Hoy en el blog una de esas maravillas que por necesidad de su elaboración suponen un lujo, un privilegio para quien tiene a su alcance una botella, destinada para la cata y por supuesto, el disfrute. Un tesoro de Basilio Izquierdo, quien contó para su manufactura con la asesoría pertinente del gran Alain Terrier, durante muchos años maestro de bodega y elaborados en la maisonLaurent Perrier, en donde el champagne es religión.

Vino blanco espumoso elaborado de modo monovarietal con la casta Hondarribi Zuri, fruta vendimiada en una parcela de la localidad vizcaína de Gordexola, en lo que se identificaría como un millésime 2006. Tras su cosecha y el traspaso de uva a bodega, cumplió con un cuidado proceso de selección del grano, primera fermentación en depósito y aplicación del método champenoise, segunda fermentación en botella con el preceptivo añadido de levadura y licor de tiraje.

Para la apertura de esta botella, contamos con la colaboración, tal y como muestra una de las imágenes, de Leticia Chao, General Manager de La Marche Taiwan, empresa dedicada al comercio internacional de vino y alimentación, y referente asiático del sector. Basilio de maestro de ceremonias y la simpática Leticia con un sabrage certero, liberando el contenido de una botella para gozo del resto de los presentes.

En copa parada cromatismo amarillo pajizo brillante e intenso, con reflejos dorados incipientes y buen despliegue inicial de burbuja fina, nariz que envía recuerdos iniciales de manzana y cítricos, con una segunda nostalgia floral y un punto herbal suave que se alía con trazas balsámicas y un ligero tono evocador de salinidad. El punto aromático de la manzana, sin llegar a reflejar reineta horneada, si afirma cierta sensación de gallarda madurez, de fruta atemperada y con un equilibrado golpe de dulzor que redondea el conjunto, aportando melosidad.

Boca magnífica, sustanciosa, con una balanza aún jovial y portentosa, irradiando frescura en el avance, tocando la tecla de los guiños de una fruta alzada y de una envolvencia sugerente. Hay untuosidad pero es el virtuoso equilibrio presencial de la traza de acidez quien me hace gesticular y lanzar exclamaciones de júbilo.

Acredita una elegante sapidez y un compendio de flores blancas y sobre todo amarillas, que concentran en la retronasal, junto a las evocaciones de manzana y confitura de limón, un alma champenoise emocionante y con nervio.

Hay balsámicos y herbales, hay un punto de salinidad y sobre todo hay un vino en donde las burbujas son una divertida anécdota, un galante homenaje a nuestros vecinos franceses, por parte de un hombre, Basilio Izquierdo, que les tiene en alta estima.

Me cuenta Basilio que durante una visita a casa de su buena amiga Eugenia Puig, secretaria general de la denominación de origen Cava, tuvo a bien presentarle esta referencia artesanal, logrando una buena aclamación y como en mi caso, un sincero aplauso.

No estuvo en el mercado al alcance de cualquiera, sólo quedan doce botellas.

Cierto es que el vino siembra poesía en los corazones, tal y como dejó escrito para la posteridad el poeta supremo Dante Alighieri. De esa poesía a la que sin lugar a dudas nos conduce con un simple y atento ejercicio de contemplación, la ciudad de Haro y sus inmediaciones, nace el amor por esta localidad riojana. Poesía que mana de sus fuentes históricas, de la Madre que siempre presente en un frecuentado y sagrado rincón de la ciudad ampara y cuida de todas sus hijas e hijos, siempre con la mirada amable y fija, sin hacer diferencias.

Es Haro una pasión, compartida por todos los que una vez le pedimos amparo y nos lo dio, por quienes como en mi caso nacimos en otro lugar del mundo pero nos criamos en su corazón de ciudad abierta, quienes a buen seguro fuimos creados por nuestra madre y nuestro padre a la sombra del jarro de vino y el aroma del sarmiento.

No hay recuerdo que mejor represente a Haro que sus vendimias y sus tractores, ese afán de viticultura sostenida en el tiempo, realidad y no leyenda, sudores y trabajo de campo que acaba cristalizando en una y cientos miles de racimos y uvas, de transportes a bodega y de depósitos de fermentación. Con barricas y sin ellas, el vino se desliza por la historia de Haro, porque Haro es Santo y Seña de uno de los alimentos más sublimes y agradecidos con los que el ser humano puede contar y puede disfrutar.

Haro es ciudad europea del Vino, debe serlo por derecho propio. Haro es posiblemente una ciudad que lleva en sus venas más vino que reparos, más labor de campo, tonelería y bodega que leyenda, más mujeres y hombres curtidas y curtidos en el terruño y la generosidad que requiebros.  No es que apoye esta candidatura, la exijo amablemente porque sin ese reconocimiento seguirá manando ese alimento de sus fuentes, pero como dijo un escritor norteamericano sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo.

Y esto no es cuestión de regalos, es de justicia, por el pasado, el presente y el futuro, por ascendientes y descendientes. Haro, ciudad europea del vino 2020. Claro que sí. Toda mi gratitud a todas, todos y todo aquello que representa la cultura vitivinícola de Haro.

Dominio vitivinícola familiar que se ubica en el término municipal de Samaniego, en la zona alavesa de la denominación de origen, con Iñigo Sáenz de Samaniego en su condición de enólogo y padre espiritual de esta referencia. Las labores de campo son compartidas por él con su hermano Ernesto. En el corazón de este vino joven que se articula mediante un proceso de maceración carbónica se encuentran las plantaciones más jóvenes de la bodega situadas en los municipios de Laguardia, Samaniego y Elciego, a una altitud de seiscientos metros de altitud sobre el nivel del mar.

Asiento en suelos de composición arcillo calcárea con presencia de cantos rodados en superficie, acreditando en el subsuelo varias capas de roca blanca. Influencia climatológica mediterránea con influencias atlánticas. Vendimia manual de fruta de las variedades tempranillo, graciano, mazuelo y viura, y transporte a bodega donde la uva entera comienza su vinificación que se prolonga con la fermentación alcohólica, todo ello en depósitos de acero inoxidable, realizando remontados y controlando la temperatura.

Permanece en depósito y como fase previa al embotellado se procede con un ligero filtrado. Tras el descorche y primer servicio en copa, amanece con un cromatismo picota de notable intensidad y brillo, tonalidades violáceas juveniles y de buena capacidad estética, dejando en la proximidad aromática nostalgias de fruta roja en sazón, algunos guiños de flores rojas y violetas, con eje balsámico que memora regaliz. Boca que deja destellos de frescura en la entrada y en el avance, con buen lineal de acidez y una golosa nota que le da empaque y solidez. Buena seña de persistencia, suaves notas crepitantes que desvelan su juventud. La retronasal habla de cerezas, frambuesas y ciruelas rojas, amplitud en sensaciones florales con un fondo balsámico estilizado y bien integrado en el conjunto.

Llegada y alcance, con la frescura jovial llenando los sentidos.

Un homenaje al pasado, a la leyenda, y también a una realidad. No sólo a los viticultores del mapa rural de la Rioja Alta, también a un hombre recientemente desaparecido cuya batuta dirigió durante muchos años la orquesta de una bodega con solera y tradición, Compañía Vinícola del Norte de España, CVNE.

Y es que Ezequiel García, para muchos El Brujo, para mi maestro y amigo, fue el gran mentor de este Monopole, alguna de cuyas viejas añadas pude catar y degustar en compañía de Chus Madrazo años atrás. Aquel color, aquel perfume señorial y aquella sabrosa acidez aún mantenida, creo que nunca podré olvidarlas. Con Ezequiel ya fallecido, me llega esta edición de añada 2014 de un nuevo proyecto de Cvne, reflotar el Monopole, en una especie de remake que algunos esperábamos con ansia. Me emociona ver en la parte posterior de la botella ese dibujo, esos trazos que reconozco con admiración.

Me emociona contemplar como aún hay esperanza, todo no está dicho ni hecho en el universo vitivinícola. Porque en este Monopole devuelto a la vida, el clásico, el que a tantas personas emocionaba, se encuentran en una cita legendaria, pero real, el bueno de Ezequiel y la inagotable María Larrea, actual responsable de enología de la bodega del Barrio de la Estación. La magia de las recetas, el retorno al pasado, la curiosidad contemporánea, las buenas ideas y su cristalización con brillante resultado.

Base mayoritaria de uvas de la casta viura, perla blanca de Rioja, con aportes complementarios de otras uvas. Vendimia manual y prensado suave durante la recepción en bodega para después proceder al depósito del mosto en continentes de hormigón y a un pertinente desfangado, comenzando después el fermentado alcohólico que se lleva a buen término en depósitos de acero inoxidable. Comienza después una maduración con lías en barricas y botas usadas, de dos, tres e incluso más usos. Ocho meses de permanencia, con catas periódicas. Y siguiendo con la receta, no me queda más remedio que mencionar al aporte de manzanilla, ese toque de Jerez que tanto alabó Ezequiel, aún y con la incomprensión inicial de los caballeros del vernáculo ilustrado. Una crianza biológica bajo el velo de flor que aporta a este vino una personalidad, en mi opinión, arrolladora.

Descorche y servicio en copa, descubriendo un cromatismo amarillo pajizo, limpio y brillante, con algunos reflejos dorados suaves, manifestando en la proximidad aromática nostalgias de manzana y pera, algunas flores amarillas, con nudo de fragancia balsámico y continuidad que esboza memorias de almendra, nuez y leves guiños especiados. Tiene una nota de cierta cremosidad, no marcada en exceso.

Buen perfume, muy expresivo y con una seña del velo de flor que le aporta personalidad. La boca arranca plena, sabrosa acidez que se extiende con equilibrio, despliegue de frescura, salinidad emotiva y alcance, con llegada delicada y sutil. La fase retronasal describe evocadoras notas de fruta blanca y cítricos, piña y camomila, anisados, almendra fresca y fruto del nogal, una casi imperceptible melosidad y brisa de vainilla que junto a una sensación ligera de cremosidad acompaña la expresión final. La pasión por el pasado y el amor por las cosas bien hechas, dirigidas con mimo.

Un reencuentro más que digno, que califico en esta edición de añada 2014 entre muy recomendable y más que muy recomendable. Será más que interesante y pedagógico comprobar como progresa este vino blanco seco mediante una guarda temporal responsable en botella. Su presente es magnífico.

Para los que queremos frescura en los vinos, para quienes buscamos disfrutar de una copa de vino acompasando su expresión con aires de sarmientos y creemos que por encima de otras lides, un vino es agradecido cuando gusta sin otras pretensiones puristas, aquí está el clarete de César Del Río y su hijo Iván, dos hombres que trabajan sin desmayo para hacernos llegar añada tras añada un clarete de Rioja, con la cercana influencia de la Sierra de la Demanda y el río Najerilla. Sabemos ya supongo que no es lo mismo rosado que clarete.

Cuando hablamos de un vino clarete, nos referimos siempre a una fusión entre variedades de uva tinta y de uva blanca.

El vino rosado se elabora con uvas tintas. También la elaboración es diferente. En cualquier caso y en Rioja, la leyenda del clarete siempre tiene carácter de gozosa realidad con elaboradores como los de esta familia, una de las más reputadas valedoras de este tesoro vitivinícola, muchas veces injustamente valorado. 

Trabajo de familia que se resume en una base varietal con uvas de garnacha y viura que se confirma en un clarete de Rioja, mostos que nacen de una fusión de uvas blancas y tintas con fermentación parcial en presencia de hollejos tintos.

César Del Río y su hijo Iván, con la influencia de la Sierra de la Demanda y el Najerilla, aportando al mercado una edición más de añada de una referencia legendaria ya, un baluarte de lo que significa un clarete auténtico sin disimulo y con amplias dosis de desparpajo.

En lo que se refiere al año 2018 estamos delante de un vino que pincela una cromática cobriza linpia y brillante, con reflejos asalmonados y piel de cebolla. La cercanía aromática deja escapar recuerdos de fruta roja madura, con gesto cítrico de mandarina y albaricoque, emulsión silvestre y un centro balsámico que redondea el perfume. Equilibrado en la fragancia.

La boca abre sabrosa, continuidad en buen lineal de acidez, frescura y untuosidad media, buen registro de persistencia. La retronasal apunta nostalgias de cerezas y grosellas, notas más de complementarias de albaricoque y manzana roja, guiño cítrico amable e integrado, en el centro memorias anisadas y silvestres, acaba con sapidez y prolongada frescura.

Fruto de la proyectada pasión de dos enólogos, Belarmino Fernández y Alfonso Chacón, surge Canopy, con la garnacha y la syrah como varietales principales, en El Real de San Vicente, plena Sierra de Gredos, y Camarena, Toledo. De sus elaboraciones sinceras, destaco hoy dos referencias, Congo y Tres Patas.

Tres Patas 2016

Un vino elaborado bajo la huella celestial de viñas viejas de altura, cepas de garnacha asentadas en suelos de composición silícea y con el complemento de un menor porcentaje de la varietal syrah, en este caso mecido por un asiento en terrenos arenosos.

Un ensamblaje que da lugar a un vino tinto marcado por una peculiar personalidad de rusticidad, con finura y unos rasgos de fruta que se emparentan con un sabroso pinoteado, aquella descripción que cierto día escuché en boca del gran Basilio Izquierdo: la garnacha pinotea, interesante vínculo entre la pinot noir y la garnacha.

Vinificación independiente con fermentación alcohólica en depósitos y maloláctica posterior en madera de roble, con una maduración de ocho meses en idénticos continentes de madera francesa.

Descorche y servicio en copa parada, cromatismo picota de notable intensidad, no brillante en exceso,  profundidad y reflejos púrpura, insinuaciones grana. La proximidad aromática deja nostalgias de fruta roja licorosa y en sazón, registros de segunda instancia que detallan memorias silvestres, flores rojas y matorral, incluso finos guiños herbales.

Fondo balsámico y evocaciones de almendra, continuación de hojas de tabaco y fin que expresa terrosidad. Boca que habla de longitud, amplitud y anchura en el avance, rigor de signo goloso, volumen y esa mueca ya mencionada de rusticidad.

Buena seña de persistencia, con los taninos afinados y maduros, desfilando en la vía retronasal, memoranzas de cerezas y ciruelas rojas, arropes y guindas al licor, rosas rojas y matorral, regaliz y eucalipto, piñones y almendra tostada. Un guiño de romero, brezo, tabaco y un epílogo longitudinal que detalla terroir y una sutil mineralidad.

Congo 2016

Poco más de 1.300 botellas forman la salida al mercado de este vino tinto monovarietal de la casta garnacha en cuya elaboración se cuenta con fruta procedente de un viñedo de más de cincuenta años ubicado en el término municipal de El Real de San Vicente, en la estribación sur de la Sierra de Gredos. A setecientos cincuenta metros de altitud sobre el nivel del mar, los racimos de garnacha se sustentan tras el ciclo vegetativo de las cepas asentadas en suelos de composición granítica, en una influencia climatológica continental.

Cosecha manual, porte a bodega y maceración prefermentativa en frío, con posterior pisado que se extiende durante un periodo de veinte días, dejando paso a la fermentación maloláctica que se lleva a buen término en barricas de roble francés de setecientos litros, continentes donde madura durante dieciséis meses, como paso previo al embotellado.

Tras el descorche y primer servicio en copa luce con una cromática picota limpia y unos reflejos púrpura y grana, cercanía a nariz que recoge memorias de fruta roja madura, algún guiño más liviano de fruta negra, continuidad de flores violetas y balsámicos centrales, esbozando en la prolongación recuerdos de frutos secos tostados, cacao y un apéndice silvestre que prolonga la expresión de la fragancia. La boca arranca firme, sustanciosa en fruta, ancha y con ritmo sostenido, volumen y persistencia, declarando una tanicidad golosa y afinada. La retronasal anuncia testigos que recuerdan cerezas y arándanos, violetas y regaliz, blandiendo después muecas tostadas, miga de pan y piñones, con un sendero hacia la salida que expresa nostalgias de cacao y una buena longitud que recrea sapidez y que afirma golosos tonos de fruta.

Son varios los municipios riojanos que se ven acreditados por la denominación de origen Cava para elaborar y comercializar vinos espumosos que completan el buen hacer legendario catalán en estas lides. Aparte de cortas elaboraciones muchas veces artesanales y familiares realizadas para consumo propio y que no llevan el sello del Cava, las cuales por cierto uno ha tenido el honor de catar y degustar gracias a la generosidad de sus elaboradores, tal vez sea El Barrio de la Estación de Haro el espacio que mejor representa el a veces desconocido capítulo de estos vinos espumantes en lo que a La Rioja se refiere.

Bodegas Bilbainas y Bodegas Muga apadrinan estas dos referencias que hoy traigo al blog y que siempre sorprenden por su frescura y equilibrio.

Dos cavas de Rioja que surgen desde este paraje singular, un espacio de cultura vitivinícola con pasado, presente y futuro y dos enólogos que saben conjugar uvas y burbujas, frescura y untuosidad, acidez y sensaciones golosas, equilibrio y volumen.

Diego Pinilla y Jorge Muga, dos baluartes del presente en El Barrio de la Estación de Haro con la pasión por la cultura del vino por bandera. Les aseguro que quienes prueban estos cavas, repiten.

Bodegas Bilbaínas Cava Viña Pomal Selección del Enólogo Blanc de Noirs Brut Reserva 2013

Bodegas Bilbaínas Cava Viña Pomal Selección del Enólogo Blanc de Noirs Brut Reserva 2013Monovarietal de la casta garnacha para cuya elaboración se utilizan frutos vendimiados en parcelas localizadas a una altitud de quinientos cincuenta metros en pleno corazón de la Rioja Alta, cuyos viñedos apuntan una antiguedad de entre veinticinco y treinta años. Un cava brut reserva que acredita una crianza que sobrepasa los dieciocho meses sobre lías y que coincide con el centenario cumplido desde la fecha en la que Bodegas Bilbaínas, con el asesoramiento de un maestro champanero de Epernay, comenzó a elaborar vinos espumosos.

Un blanc de noirs cómodo, amable en el paso, que abunda en la seña de la fruta que le da vida, equilibrado y dotado de una buena condición en cuanto a intensidad aromática. Tras la vendimia manual, se procede, con la fruta ya en bodega, a realizar un suave prensado, con mínima extracción de color, obteniendo el vino base con una fermentación de temperatura controlada. Tiraje, siguiendo los cauces tradicionales del método, y rienda suelta a la maduración que tiene lugar en el interior de la botella.

En copa parada exhibe un cromatismo amarillo rosáceo suave, con reflejos acerados y piel de cebolla, buen brillo y burbuja muy fina. Nariz que proclama evocadoras notas de fruta roja en sazón, guía cítrica, algunas señas de pera Red Anjou y grosellas, mantiene en segunda instancia algunos motivos florales y un apunte de hinojo y muy distante pastelería, de hecho este descriptor no surge hasta la segunda copa, y lo hace con timidez.

La fruta deja un componente goloso en la fragancia, y se ve complementada con notas de perfume, que evocan de un modo fundamental flores y balsámicos.

Boca sabrosa, fina en su avance, con la traza de acidez justa, la que corresponde con la personalidad varietal de la garnacha, guiñando el ojo en cuanto a dulzor y abriendo una buena sensación de frescura. Envolvente en grado medio, llega hasta la parte final de la cata con buen criterio de viveza. Las burbujas no se recrean en exceso, incluso pasan un tanto desapercibidas, dando al cava más perfil de vino que de espumante.

Retronasal que habla de frutos rojos, fruta blanca, cítricos, flores blancas y rojas, y en la despedida un brote balsámico que redondea su expresión, dando una nota de prolongación que se expresa muy frutal. Sabroso y delicado.

Bodegas Muga Conde de Haro Cava Brut Vintage 2016.

Bodegas Muga Conde de Haro Cava Brut Vintage 2016.Con una base varietal mayoritaria de la casta viura y un aporte menor complementario de uvas de malvasía, se elabora en Bodegas Muga, este cava, que sigue los parámetros del método tradicional y que surgen de viñas localizadas en altura, con exposición norte. La fruta se cosecha unos días antes de lo habitual en vendimias para vinos blancos y se trasladan a bodega en donde tras una selección meticulosa de los granos a utilizar se procede con un prensado suave, obteniéndose el mosto que fermentará por vez primera en depósitos de madera de mil litros para después acometer la segunda de las fermentaciones, está vez en botella. Catorce meses de permanencia en rima y posterior salida al mercado. Fue una idea excelente a mi juicio, marcar los dígitos de cada edición de vendimia en la etiqueta exterior, logrando con ello distinguir en función de las características de cada ciclo vegetativo, la misma referencia en cada año de su presencia en el maravilloso y al mismo tiempo complejo, mercado de las burbujas.

Descorche y servicio en copa, pincelando una cromática amarilla brillante y limpia, reflejos pajizos suaves y cetrinos, con buen despliegue de burbuja fina.

La cercanía aromática descubre nostalgias cítricas y de fruta blanca, continuidad floral, con señas melosas y balsámicos en la continuidad, especiados dulces y un registro que habla de cereal. Muy frutal, con la pulpa presente de principio a fin.

En boca arranca con intensidad, acidez plena en el avance, resulta fresco y jugoso, tapiza la boca con volumen y estructura, vertical en su desarrollo, amplio y divertido. Expresa un tono acidulante directo y sereno. Bien delineado, muy buena seña de persistencia.

Añada que presume de viveza, casi gustativa electricidad, sin tapujos ni edulcorados añadidos.

La vía retronasal relata memorias de limón y manzana, pera y ciruelas proustianas, flor de azahar y bergamota, anisados y heno, con un evocador guiño de vainilla y camomila, y una buena condición en cuanto a su llegada y alcance.

Refrescante y juvenil. Adolescente, diría yo, siempre en una acepción positiva del término.

Pedro Peciña es un hombre de vino y uva; un hombre de campo y viñedo porque lo lleva en su corazón y lo maneja con su esfuerzo. Pedro es el padre espiritual de varias referencias, todas ellas singulares, marcadas por la fresca personalidad de las uvas sonserranas. Junto a su esposa, María Ruiz, puso el primer ladrillo de su proyecto, en el año 2014, y desde entonces El Vino Pródigo, nombre de la bodega, no ha parado de dar satisfacciones a quienes hemos conocido sus vinos, añada tras añada. Placeres Sensoriales, La Viña de la Merce, Prodigus Venit y Titania, vino este último, cuya crónica de cata he elegido para este artículo, forjan el esfuerzo de Pedro por sembrar y recoger los frutos de una labor honesta y llena de personalidad.

Pedro, conocedor de que tú base de operaciones vitivinícolas se encuentra en la Sonsierra, la pregunta es casi una obviedad: ¿Qué supone para ti en el conjunto de la Denominación de Origen Rioja esta legendaria y a la par privilegiada zona?

San Vicente es un sitio privilegiado por muchos aspectos, ya desde la edad media era un territorio en disputa por el Reino de Navarra, de Castilla y de Aragón, siempre ha tenido mucho potencial histórico como ubicación estratégica, y en la actualidad, solo hace falta ojear cualquier publicación crítica con los vinos, y siempre en los primeros puestos tenemos un vino de la Sonsierra. Desde hace 10-15 años, con el esfuerzo de bodegas y agricultores hemos conseguido poner a San Vicente en el panorama enológico mundial, y para mí es un honor estar en una feria en otro país, que hables de San Vicente, y la gente ubique donde está: A pesar de tener poco más de 1.000 habitantes somos ya la ‘Royal Mile’ de Rioja, un poco como Saint Emilion en Burdeos.

A pesar de ser muy diversos los suelos, esa riqueza, acompañada de la ubicación privilegiada entre la Sierra de Cantabria y el río Ebro, y una climatología totalmente diferente al otro lado del río, con nuestro viento norte, nuestro ‘cejo del Toloño’… hacen que los vinos de la Sonsierra sean fácilmente identificables por su ‘terroire’.

Me ha gustado de un modo especial tu elaboración Titania, con la Tempranillo blanca como protagonista. ¿Qué motivos te llevaron a apostar por esta varietal?

Rioja está saturada de vinos blancos de Viura, a mi entender una variedad sin nada destacable, y muy ‘común’. Por eso, buscando algo diferente y peculiar, que a la vez siga presumiendo de ese nombre como es ‘tempranillo’ y después de varios años buscando una variedad y ubicación que se adecuara a sus necesidades, por fin lo hemos conseguido, y digo hemos porque la marca Titania, amparada bajo el proyecto Brujo Wines -a diferencia de El Vino Pródigo que lo hago yo solo junto a mi mujer María y es un proyecto más personal y mi gran sueño-, es un proyecto junto con mi socio y amigo Javier Rojo. En él buscamos hacer pequeñas producciones, parcelas muy peculiares y vinos de calidad excepcional, tanto en imagen de producto como de disfrute del vino elaborado.

Digamos que Titania busca la excelencia, la peculiaridad y la exclusividad en toda la gama de vinos que saldrá al mercado, ahora mismo solo disponemos de Titania Tempranillo Blanco 2017, pero en un plazo muy corto de tiempo tendremos Titania Tinto 2017 Tempranillo edición limitada y Titania Rosado Tempranillo 2018, una gama de vinos que dará mucho que hablar.

El objetivo de utilizar tempranillo blanco es claro: exclusividad, originalidad, y, sobre todo, presumir de Tempranillo, tinto o blanco

¿Cómo valoras a título personal el presente y futuro de la DO Rioja?

Ha habido unos años convulsos, la crisis ha agudizado el ingenio.. y, sobre todo, las economías. Ha habido bodegas que han tirado el nombre de Rioja por los suelos, con precios por debajo de costo para mitigar los golpes, y ha hecho mucho daño a todos los que creemos en nuestros proyectos y que trabajamos cada día por la pasión del vino y de Rioja y nuestro único objetivo es pagar las facturas a final de mes, no por dar explicaciones en los consejos de administración de multinacionales que al vino le llaman ‘caldo’.

Ese problema se le ha ido de las manos al Consejo Regulador, ya que siempre ha “presumido” de no poder hacer nada con el tema de los precios mínimos, pero parece que todavía no es tarde y se están empezando a sentar bases de lo que puede ser un nuevo plan para volver a poner a Rioja donde merece.

Sigue habiendo bastantes dudas, problemas burocráticos, política… problemas que nada tienen que ver con el vino en sí, que suponen trabas para poder hacer las cosas en condiciones… pero lo importante es que hay voluntad de reconducir la situación, y yo confío, aunque cueste, que tomaremos la dirección correcta.

Luego está el tema de Rioja, Álava… y tantas cosas que no tienen nada que ver con el vino sino con la política, y, además, esa burocracia del etiquetado está volviéndonos locos a todos, pero es cuestión de tiempo que la gente, las bodegas y los agricultores lo asimilen.

El tema es claro, todas las uvas no son iguales y no valen lo mismo, y cuando esto lo tengamos claro, tanto bodegas como agricultores, empezara a verse Rioja de diferentes categorías y precios… lo que pasa es que ahora el público potencial solo diferencia entre joven, crianza, reserva y gran reserva. Y tenemos tanto y tan bueno para clasificar nuestros vinos, que nos volvemos locos los productores. Y lo que es peor, volvemos locos a los consumidores.

La mayoría de bodegas sacan al mercado su mejor vino (al menos el más caro) con etiqueta de vino joven y el público medio sigue pensando que lo mejor del mundo es un gran reserva.

Ese daño del que hablaba era que se vendían grandes reservas a cinco euros, y vinos jóvenes a 30, 50,100… y eso la gente no lo entendía. Por eso estamos donde estamos.

¿Qué papel crees que jugamos en el mundo de la cultura vitivinícola los catadores y escritores en general? ¿Crees que como decía Emile Peynaud es importante saber describir los vinos o simplemente es pura literatura sin mayor valor?

Para mi es una labor fundamental, lo mismo que hay periodistas críticos de moda, del motor, de la gastronomía… la verdad que vas a un quiosco y encuentras revistas de cualquier cosa que se te ocurra, y siempre es lo mismo, alguien haciendo una crítica sobre ese tema en concreto. Para mi es una parte fundamental en la parte de ‘construir’ un vino. La única pega que veo es que hay que ‘humanizar’ el vino, hacerlo accesible a todo el mundo, no hace falta adornarlo con muchas flores y lazos, siento decir que no estoy de acuerdo en esta parte con el gran maestro Emile Peynaud. Y eso que ha sido mi enciclopedia técnica casi desde que aprendí a leer, no hace falta saber describir los vinos, eso aleja al público mayoritario del mundo del vino, les da pavor estar en una reunión social, una cena, o con un grupo de amigos y que alguien empiece a filosofar sobre lo que está bebiendo.

Si vas a un bar y pides una caña, la disfrutas y ya está, a nadie le abduce el espíritu del Dios Baco y empieza a soltar una verborrea que únicamente sirve para dejar en ridículo al que escucha, porque piensa que no sabe, y al que lo dice, porque es hortera, puro postureo… el vino se disfruta, teníamos que hacer una campaña de prohibición, prohibición a la frase ‘yo es que no entiendo de vino’. La gente tampoco entiende de política ni de futbol… y todo el mundo opina, pues el vino igual…. Opina si quieres, y si no quieres, bebe y disfruta.

¿Cómo consideras que puede identificarse y valorarse la calidad de un viñedo, finca o parcela? ¿Es cuestión de suelo, exposición, altura o consideras que por encima de todo ello el valor es más proporcional al trabajo y mimo a pie de campo?

En mi pueblo dicen que ‘el más tonto es relojero’ (risas). Realmente lo importante es la cultura que tienes de algo que te gusta y que mamas desde pequeño. Creo que tenemos la suerte de estar en una región, una comarca, un pueblo, y unas viñas que emanan esa cultura, y encima tenemos calidad de sobra para hacer un producto excelente. Por supuesto, ese mimo, ese cariño, y el conocimiento son esenciales, pero en una zona como la Sonsierra, que tienes todos los ingredientes para hacer algo excepcional, si eres mediocre, tienes el doble de culpa que en cualquier otra comarca. Pero bueno, en San Vicente el más tonto relojero. Todos los vinos son buenos, o deberían.

Para valorar la calidad del viñedo al final es un poco una mezcla de todo. Sobre todo, saber qué tienes entre manos, qué suelo tienes en tu parcela, donde está situada, quienes son tus vecinos, cómo trabajan tus vecinos, ser un poco meteorólogo… son tantos aspectos.

En San Vicente hay muchos tipos de suelos y zonas, pero hay dos muy claramente diferenciadas: las viñas que están desde el pueblo hacia el monte, y las que están desde el pueblo hacia el Ebro y hacia la carretera de Baños. Hace 10-15 años todos querían las viñas en esta última zona, la zona baja, y eran los terrenos más caros. Ahora todo el mundo quiere las viñas que están hacia el monte y se ha invertido el valor… entonces ¿cuáles son las buenas? Creo que el cambio climático está obligando a todos los cultivos a buscar cada vez zonas más altas para completar las maduraciones correctamente. Y yo tengo una cosa clara: si me quieres regalar un terreno, que sea en la zona del pueblo que va hacia la montaña.

Además de la DO Rioja, ¿qué otras DO de la geografía española consideras a nivel personal que poseen referencias de alto nivel capaces de competir en el mercado internacional? ¿Tienes algunas predilectas?

Llevo un tiempo juntándome con un grupo de 10-12 amigos y solemos hacer 2-3 catas al mes en la tienda de mi amigo Álvaro, en Solorioja, en Logroño, y hacemos muchos tipos de catas temáticas, y probamos vinos muy interesantes por precios muy asequibles, y vinos menos interesantes a precios muy caros.

En general he llegado a una conclusión: hay vinos muy buenos en la zona de Ribera del Duero, por ejemplo, pero se pagan muy caros; vinos muy buenos y más asequibles en cualquier DO de Galicia; me encanta Ribera Sacra, y me encanta Bierzo de Leó. Para micasi por delante de Ribera del Duero estas dos, y luego me gusta Montsant. Se están empezando a hacer cosas buenas en Asturias, Cantabria… los Txakolis ahora más elegantes en la Costa Vasca…y los cavas bien elaborados mejor que muchos Champagnes y me gusta que estoy empezando a entender los vinos de marco de Jerez. Estoy contento conmigo mismo por empezar a entenderlos, ya que siempre me había costado mucho. De los que no me gustan prefiero no hablar.

Aprovechando para felicitarte por tus referencias y trabajo, a mi juicio, marcadas de personalidad, equilibrio y frescura, ¿te sientes recompensado por tantas jornadas de esfuerzo y trabajo? ¿Crees que el vino en España está suficientemente valorado por los consumidores?

Creo sinceramente que a la gente no le duele pagar 10-15 euros por una copa de ginebra adulterada, con una pegatina en la botella de una marca que le han metido por los ojos en una fiesta, o en una discoteca, o un champagne de ínfima calidad a precios astronómicos por lo mismo, porque está de moda o porque parece que da cache beber ese ungüento cuando realmente hay vinos, destilados, cavas…. Elaborados en España, sin tanta publicidad y sin tanto glamour, pero que puedo asegurar que te sientan mejor al estómago, a la cabeza y al espíritu que esos brebajes hechos a base de publicidad.

Sin embargo, al público en general, que le cobren dos euros por una copa de vino que muchas veces es elaborada por un agricultor, una familia, un pequeño empresario, que ha seguido todo el proceso, desde la A a la Z… que ha puesto todo su trabajo, su conocimiento, su esfuerzo, y la mayoría de las veces ha arriesgado su economía, y su bienestar por Hacer realidad un sueño pues no se lo valoran y piensan que dos o tres euros por una copa de vino es un atraco a mano armada. A esos que piensan que les están engañado por pagar tres euros por una copa, o 15 por una botella en una tienda, o 20 en un restaurante… que piensen que en todas estas marcas con la publicidad tan bonita los únicos que tienen merito son los de la sección de marketing porque hacen muy bien su trabajo. Pero que piensen por un segundo cómo se ha elaborado cualquiera de mis 30.000 botellas en una comarca como la Sonsierra y cómo se ha elaborado una ginebra o un Champagne concreto que lo puedes encontrar en cualquier rincón del planeta. Con esa reflexión es suficiente.

Luego el trabajo se ve recompensado cuando te dicen unas buenas palabras, escriben un bonito artículo, elogian tu trabajo, y te dan palmaditas en la espalda, eso nos gusta a todos… pero no nos engañemos. La segunda mayor satisfacción es cuando recibes un email con un pedido de vino y la mayor satisfacción… cuando lo cobras.

Muchas gracias Juan por tu trabajo