Soria alberga entornos privilegiados para la bici. Cuesta seleccionar uno. Esta vez nos hemos inspirado en las rutas de Caminos de Frontera para trazar una aventura de dos días. Serán 126 kilómetros de paisajes sobrios, recorriendo grandes espacios abiertos al este de Soria. Viajaremos en el tiempo a través de hitos heredados de la época fronteriza. Llegaremos a pueblos diminutos tristemente despoblados y a lugares encantadores con mucha historia a sus espaldas. Rodaremos por el legendario valle de la Sangre, donde se dice que el caudillo árabe Almanzor perdió su tambor. En Tierra de Pinares, la vía verde del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo y las pistas forestales conducen nuestro pedaleo hacia el cañón del río Lobos, colofón pétreo de esta ruta cicloturista.

Tramo El Burgo de Osma-Calatañazor: puebos de adobe y piedra

No hemos escogido la opción más fácil para dejar El Burgo de Osma. Podríamos haber rodado por carretera, pero el colorido otoñal de la ribera del río Abión llama más. Un sendero rodea el monte donde se asienta el castillo de El Burgo. La seguimos, pero en cuanto se pega al río se vuelve bastante accidentado.

Durante varios kilómetros la ruta juguetea con los campos de cereal, de girasol y andurriales pedregosos. Es época de abrojos, el enemigo de los ciclistas. Sueltan unos frutos pinchudos con púas en forma de tetraedro de tal manera que siempre queda una punta hacia arriba. Rodamos mirando donde pisan las ruedas, no vaya a ser que en cualquier momento oigamos el 'psssss' del aire escapando.

En los campos ya segados los corzos pastan en los rastrojos. Nos miran y se van. Entramos en Valdenebro por la calle Mayor que nos lleva directamente a la plaza del ayuntamiento. Se ve poca vida: una fuente vacía, algunos paneles con rutas para senderistas, una mini-playa veraniega y nada más. Bienvenidos a la España despoblada. 

La iglesia de Valdenebro domina el amplio valle del río Sequillo. Desde el alto alcanzamos a ver cómo nuestra ruta, una pista de arenilla blanquecina, se mete en un pinar y poco después se pierde en una hendidura pétrea. Una hoz pequeña, pero deliciosa. Es como el aperitivo de las que vendrán más adelante. En las aristas del roquedo, además de escaladores, adivinamos algunas buitreras.

Subimos a Boós que nos sorprende con su arquitectura tradicional de adobe y piedra, los hermanos pobres del ladrillo. Muros de piedra en la planta baja y adobe de tonalidades ocres en la parte superior de las casas son los responsables de ese aspecto imperfecto, pero a la vez bello. Rioseco de Soria lucha a brazo partido contra la despoblación. Han acondicionado un campo de golf rural, musealizado la villa romana de Quintanares y pintado murales en el polideportivo. Y por si fuera poco, su hotel restaurante es ahora un referente en la gastronomía micológica.  

Un camino enmarcado entre chopos cabeceros acompaña al río Abión hasta Blacos. Aquí, la ruta pone su punto de subida. Las piernas protestan, pero en nada empieza la rápida bajada a Abioncillo. El pueblo, condenado a la desaparición, consiguió recuperarse al reconvertirse en pueblo-escuela. Tenemos la oportunidad de comprobarlo mientras descansamos en la plaza, un grupo de escolares irrumpe arrastrando sus maletas de urbanitas. 

El pueblo marca la entrada al valle de la Sangre. Enfilamos la única carreterita de acceso y desde la lejanía divisamos el torreón del castillo de Calatañazor. Poco después comprobamos que se asienta sobre un roquedo flanqueado por una potente muralla aferrada a la roca natural. Con esta orografía debió ser inexpugnable. Dicen que Calatañazor viene del árabe “qal`at an-nuhur”: castillo de las águilas. 

Encaramos despacio la rampa que sube al pueblo, la emblemática calle Real alfombrada con empedrado de cantos. Con cada paso es fácil darse cuenta de que en Calatañazor el tiempo dijo basta hace ya siglos. Nos hartamos de hacer fotos. De sus casas, de sus fachadas, sus ventanas y puertas y de los tejados coronados con el cucurucho de sus singulares chimeneas. Nos detenemos frente al busto de Almanzor, Al-Mansur, el victorioso en árabe. Fue el caudillo musulmán más temido de su tiempo. Según dicen la cascó en el valle de la Sangre. De ahí el popular dicho: “En Calatañazor, Almanzor perdió el tambor”. Pues ahora resulta que no, que Almanzor no fue derrotado ni en Calatañazor, ni perdió ninguna otra batalla, y menos su tambor, si es que alguna vez lo tuvo.

Al atardecer subimos al mirador improvisado del yacimiento celtíbero en el cerro de Los Castejones. Las ruinas del castillo se recortan contra el cielo encendido y con la mirada perdida en el mítico valle de la Sangre nos preguntamos ¿habrá existido tal batalla? Nos gusta pensar que sí. 

Tramo Calatañazor-Cabrejas del Pinar: los secretos de la sierra de Cabrejas

Si Calatañazor nos deja maravillados, ahora le toca a la naturaleza tomar el relevo y lo hace de la mano de la sabina. Un árbol terco, un superhéroe capaz de sobrevivir en zonas con heladas contundentes y achicharrantes veranos. Los botánicos la consideran una especie relicta de la Era Terciaria que ha sabido adaptarse a los cambios climáticos. Al pie de la sabina milenaria del Sabinar el tiempo se abisma y sobrecoge. 

Antes de tomar la pista asfaltada que atraviesa la Sierra de Cabrejas nos acercamos a La Fuentona. Rodamos por un sendero acondicionado con pasarelas de madera y en poco más de un kilómetro vemos el enorme charco de aguas cristalinas. La Fuentona emerge como un ojo de iris color turquesa. En realidad, no es otra cosa que una surgencia kárstica, un manadero de agua que da vida a nuestro conocido río Abión. Lo que se ve es una lagunilla de dimensiones modestas, pero que bajo la superficie se ramifica en un sinfín de pasillos y grutas inundados y en gran parte aún inexplorados.

Tras los inevitables momentos de contemplación regresamos a la carretera. Tenemos tajo por delante, hay que subir al mirador de El Mirón. Una vez arriba atravesamos una altiplanicie cuajada de centenarias sabinas adehesadas de troncos crespos. Rodamos en las alturas, apenas hay cultivos sobre el suelo pobre y pedregoso. En la distancia se escuchan los ladridos de un perro, por lo de más el silencio es total. La mayoría de las tainas se han derrumbado y ya no dan cobijo a pastores y ovejas. 

A pie de carretera vemos la sima del Gato, un pozo vertical formado por la erosión de la caliza. El área de recreo del Molino de Ranero es el primer signo de civilización, le siguen huertos y frutales hasta que finalmente entramos en Cabrejas del Pinar. Es el primer pueblo de Tierra de Pinares. Sus aserraderos le dan vida. Desde las ruinas del castillo, la vista se abre sobre un mar de pinos.

Tramo Cabrejas del Pinar-Casarejos: pinares para dar y tomar

Entre el agradable aroma a madera recién cortada que dejan las serrerías dejamos atrás Cabrejas en busca de la vía verde Santander-Mediterráneo. Durante más de 30 km rodaremos rodeados de la mayor extensión de pinar de la geografía española. Cubre prácticamente toda la provincia de Soria y el sureste de Burgos. No hay que hacer alarde de perspicacia para saber por qué a esta comarca la llaman Tierra de Pinares. A partir de la ermita de la Blanca nos sumergimos de lleno en el bosque y comenzamos a subir a los altos del Mojón Pardo. Eso sí con pendientes de ferrocarril, tal como señalan los hitos de cemento. Un entorno monotemático, sin grandilocuencias, sino pinar, pinar y más pinar y alguna estación medio en ruinas.

Estos paisajes debieron parecerle ideales al director de la película Doctor Zhivago para evocar la interminable estepa rusa. La mítica escena del encuentro entre el doctor y el tren blindado de Strélnikov se rodó precisamente en estos bosques. Hay paneles que cuentan detalles y anécdotas del rodaje.

En San Leonardo la ruta cambia de dirección, para meternos en el Pinar de Arriba, donde hadas, gnomos y otros seres fantásticos han recreado su hogar. Es el Bosque Mágico, una iniciativa vecinal. Pasen y vean. 

Tramo Casarejos-El Burgo de Osma: un balcón suspendido

La carretera SO-920 nos lleva directamente al mirador de la Galiana suspendido en un cortado a más de 150 metros. La estructura metálica avanza unos metros sobre el vacío y enseña de golpe la grieta monumental que es el cañón del río Lobos. Si a esto le añadimos buitres leonados planeando majestuosamente justo delante, la sensación de asistir a un espectáculo de sobresaliente está servida. 

Bajamos la famosa cuesta de la Galiana con sus cuatro revueltas cerradas. Las indicaciones al cañón del río Lobo nos llevan a la rotonda del paraíso, un entorno mágico que transmite algo especial. La magia del lugar gira en torno al meandro que forma el río y en cuyo epicentro se encuentra la ermita templaria de San Bartolomé. Las elevadas paredes calizas, con sus voladizos y cuevas colgadas al vacío incitan aún más a la contemplación.  

Todavía falta la última sorpresa de la ruta, el tramo subterráneo de un acueducto romano pasado Ucero. Recorremos linterna en mano unos 100 m de esta obra de ingeniería. 

Las pistas de la ancha vega del Ucero nos devuelven a El Burgo y cuando entramos en la ciudad ya han iluminado la catedral. Así cerramos este viaje cicloturista por unas tierras que han conservado su misterio y nos han dejado la retina bien saciada.

Hay proyectos a los que después de marear mucho la perdiz se les va tanto la fuerza que acaban quedando en agua de borrajas. El Ferrocarril Santander Mediterráneo es un buen ejemplo de ellos. Pretendía unir el Mediterráneo con el Cantábrico, pero arrancó y paró tantas veces que al final se quedó a medias. Hoy, en su nueva vida, pretende convertirse en la vía verde más larga de España para disfrute de ciclistas. Hemos optado por recorrer un tramo, el sector norte de esta flamante vía verde, desde Burgos hasta Cidad Dosante, aunque queremos llegar a Santander, como debía hacerlo el ferrocarril proyectado. La mayor dificultad orográfica, la Cordillera Cantábrica, la salvaremos por los puertos de La Magdalena y Matanela, un epílogo perfecto para el tramo burgalés. Más allá de la frontera cántabra, la ruta se adentra en los valles pasiegos y la Vía Verde del Pas nos brinda la oportunidad de recorrer este coqueto territorio con la calma que se merece. El trazado de este antiguo ferrocarril nos llevará a El Astillero, en el extremo sur de la bahía de Santander. Los carriles bici urbanos o quizás la barcaza que cruza la bahía nos dejarán en el mismo puerto de Santander ¿A que suena bien?

Tramo Burgos-Oña: paisajes de Far West y románico en La Bureba

Burgos es una de estas ciudades que engatusan y piden quedarse un poquito más. En el puente Santa María, la entrada más sugerente al casco histórico, no nos resistimos a cruzar el Arco de Santa María para admirar una vez más la catedral. Una agradable “obligación” cada vez que visitamos la ciudad.

Tenemos más de 220 km para pedalear durante cuatro días, de manera que sin más preámbulos tomamos al carril bici del Arlanzón que lleva al campus universitario. En el puente de las Rebolledas cruzamos el río para enganchar la vía ciclista que nos saca de la aglomeración. Al final del polígono industrial de Villalonquéjar comienza realmente el tramo acondicionado del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Es el kilómetro 259,5 de la antigua vía de tren (el 0 está en Calatayud). Levantamos la vista y vemos por delante un estupendo viaje cicloturista.

Rodamos con fluidez. El piso es de gravilla y el trazado prácticamente llano. Las últimas lluvias han hecho crecer la maleza, que solo deja un estrecho caminito por el que casi no caben las bicis con alforjas. Pasamos como podemos. 

Los apeaderos y casillas guardabarreras se suceden. La mayoría languidece sin que nada frene el progresivo deterioro que arrastran desde hace cuatro décadas. La llanura cerealista parece interminable. En el horizonte solo despuntan las espadañas de las iglesias. Nos acercamos a ver la de Villaverde-Peñahorada, románica de origen.

Al fondo, la barrera caliza del desfiladero de la Hoz marca el límite entre la cuenca hidrográfica del Duero y la del Ebro. El río de la Hoz ha excavado un pequeño cañón que no tiene más de 3 km. Los cortados rocosos sustituyen el horizonte infinito. Lo hacen a la perfección, aunque con algo de brusquedad, generando un paisaje pétreo, muy diferente a las estepas cerealistas anteriores. Las trincheras se suceden y también un par de túneles. El de La Hoz tiene 84 m y el de El Callejón un poco más. con sus 200 m de longitud nos saca de este universo vertical. 

Los kilómetros van cayendo uno tras otro ayudados por la pendiente. Apenas hay que pedalear. Molina de Ubierna, Cobos Junto a La Molina, Quintanarruz surgen silenciosos como apartados del mundo. Son pueblos despoblados que únicamente mantienen vida los fines de semana y en verano. La fuente de Lermilla está a pie del camino natural, es parada obligada para rellenar los bidones. Poco después el trazado se interna en la comarca de La Bureba. El paisaje cambia radicalmente, la erosión lo ha modelado de manera ilógica creando un entorno con mucho carácter. En los cerros se combinan las tonalidades blanquecinas de los yesos con los rojizos de las areniscas ferruginosas. Nos recuerdan los badlands fuertemente arañados por las escorrentías y la falta de vegetación. Junto a la vía surgen pequeños cañones, cárcavas, pináculos y algunas incipientes chimeneas de hadas. 

Subimos a la iglesia de Arconada de Bureba para tomar un poco de altura y poder contemplar en toda su plenitud este valle con aires de película del oeste. También nos salimos de la vía verde para acercarnos a Lences de Bureba, la portada románica de su iglesia es el plato fuerte y las razones saltan a la vista. La verdad es que cada uno de estos caseríos apellidados de Bureba es una invitación a dejar la vía para descubrir sus rincones. 

A la altura de Terminón comenzamos a divisar los Montes Obarenes, una gran muralla natural que pone fin a La Bureba dando paso a Las Merindades. La comarca encajonada entre viejos reinos visigodos fue el germen de Castilla. La estampa del monasterio de Oña no tarda en aparecer. Después de una jornada de pedaleo, nos tomamos un descanso en la plaza Mayor a la que se asoman el monasterio y la Casa Consistorial.

Tramo Oña-Puentedey: desfiladeros e interminables llanadas

Los edificios de la antigua estación de Oña están rehabilitados, y con buen gusto. Se sitúan justo a la entrada de un desfiladero tan estrecho, que apenas deja sitio para que corra el aire. Es el desfiladero del Oca, un auténtico embudo natural donde ferrocarril, carretera y río comparten espacio. Tres túneles y un viaducto ayudan a solventar estas estrecheces. La antigua vía de tren progresa entre cantiles y bosques frondosos y cuando el paisaje se abre entramos en la finca La Santé. Una propiedad que durante unos años fue como una china en el zapato para la reconversión de la línea férrea en vía verde. Finalmente ciclistas y senderistas podemos atravesarla y contemplar su magnífico palacete decimonónico. 

La vía traza una amplia curva para cambiar de rumbo y entramos en el túnel más largo de este tramo. Agradecemos la iluminación porque no vemos la salida. El túnel nos ha impedido asistir a la confluencia del Oca con el Ebro que fluye caudaloso y se abre paso de forma natural creando el desfiladero de la Horadada, mucho más pétreo y vertiginoso que el anterior. Tras un impresionante viaducto sobre el Ebro, el trayecto cambia decididamente de rumbo para remontar la cuenca del río Nela, artífice de una gran llanura que el cordal de la Sierra de la Tesla limita por el sur durante cerca de 25 km.

A partir de la estación de Trespaderne prevalecen larguísimas rectas. Se rueda que da gusto y los kilómetros vuelan con la compañía del río Nela que recoge las aguas de los numerosos arroyos serranos. Las estaciones se suceden, algunas bien arregladas al estar habitadas y otras muy estropeadas, por no decir en ruinas. Nofuentes, Pradolamata, Moneo, Bustillo, nos sirven de referencia hasta alcanzar la de Medina de Pomar. Aprovechamos su cercanía para acercarnos a la antigua capital de Las Merindades. Nos guían los dos torreones del alcázar, levantados a finales del siglo XIV. El Arco de la Cadena, da paso a las callejuelas del centro histórico donde las manzanas del arte callejero se han colado y recuerdan que Medina es también la ciudad de las manzanas.

El camino natural continúa hacia Cigüenza y penetra en un valle paisajísticamente atractivo. Salvando los meandros del río Nela supera las estaciones de Tubulla, Escanduso, Escaño y Brizuela en un bello escenario entre abruptas montañas calizas. Los relieves vuelven a ganar protagonismo. A lo lejos divisamos las características “muelas” de la Sierra de Dullas, una gran muralla calcárea donde los buitres leonados y alimoches encuentran sus atalayas. Puentedey no tarda en aparecer. El encanto de este pueblo está servido. Basta con desviarse unos metros para tener la panorámica del puente natural de piedra caliza que sostiene al pueblo y deja pasar al río Nela. Poco espacio, pero suficiente para dos edificios notables, la iglesia y el palacio. Comprobamos que ya hemos alcanzado los relieves montañosos del norte de Burgos que anticipan los desafíos del siguiente tramo.

Tramo Puentedey-Ontaneda: el desafío montañés

Justo antes de un gran viaducto sobre el río Nela, la línea férrea se divide en dos. Por la izquierda va a la estación de Dosante/Cidad, final de la vía. Por el viaducto se llega al túnel de la Engaña. Un tramo que nunca vio pasar el tren, ni siquiera se llegaron a tender los raíles. Queremos alcanzar la boca norte de este emblemático túnel, tanto por su longitud como por su historia. Haremos el recorrido de ida y vuelta. A partir de la estación de Pedrosa de Valdeporres, la vía verde se interna en una verdadera jungla forestal. El bosque se cierra y se lo traga todo, incluida la boca del túnel. Aunque los edificios están en ruinas, se distingue con claridad la capilla, la estación, los andenes y los barracones donde vivían los trabajadores, la mayoría presos políticos. Con sus 6.976 metros, el túnel continúa siendo una obra de ingeniería icónica, aunque hoy esté devorada por la vegetación y los derrumbes.

El tren llegaba a Cidad y Dosante, donde nos dirigimos ahora. Dejamos el río Engaña que nace muy cerca del límite con Cantabria. Salvamos por novena y última vez el río Nela que nace en uno de estos barrancos. Tras un túnel llegamos a la última estación. Está destrozada, el techo se ha hundido tanto en el edificio de viajeros como en el almacén. Lleva 40 años abandonada, el último tren hizo su entrada el 31 de diciembre de 1984. Un hito ferroviario marca el kilómetro 365,0. Lo que significa que hemos podido recorrer sin interrupciones 106,5 kilómetros del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Seguro que dentro de unos años podremos hacerlo desde Valencia ¿te lo imaginas?

En este punto dejamos la placidez de la vía verde y empieza lo serio. Damos un pequeño rodeo para conectar con la carretera que nos sube a Ahedo de las Pueblas. 

El pueblo está situado en un entorno privilegiado, rodeado de verdes pastos y frondosos bosques. Las casas son de piedra y varias de porte señorial. Con el repicar de las campanas de fondo comenzamos la siguiente ascensión. Disfrutamos entre jadeos del bucólico paisaje. La pista asfaltada termina bajando a la nacional. La seguimos durante unos pocos kilómetros, casi no tiene tráfico. 

Un cartel en la BU-574 nos da la bienvenida a los Valles Pasiegos. Comienza la subida al puerto de La Magdalena. Un puerto facilón sin rampas duras ni sorpresas. La niebla comienza a velar el paisaje, algo relativamente habitual en esta zona de transición entre la meseta y el norte cantábrico. Por momentos vemos caballos en el borde de la carretera. Nos parecen fantasmas ¿Son de verdad? El alto de La Matanela aparece casi sin darnos cuenta. Niebla y silencio es lo único que percibimos. La gravedad empieza a ser nuestra aliada y la bajada nos va dejando helados poco a poco ¿Demasiado larga? Ya lo sabíamos. La vertiente norte de esta cordillera es mucho más abrupta. Llegamos a Ontaneda empapados. En la primera pastelería que vemos “cae” una quesada pasiega con un café que nos reconcilia con la vida.

Tramo Ontaneda-Santander: la recta más llana de Cantabria

En el parque de Alceda cogemos la Vía Verde del Pas. Esta modesta línea de tren trasladaba, desde Santander hasta Astillero, minerales y pasajeros a los balnearios de Puente Viesgo y Ontaneda-Alceda. Reconvertida en vía verde, actualmente es un carril asfaltado cómodo de rodar. El puente de Hierro de Ontaneda con suelo de madera atraviesa el río Pas, que da nombre a los conocidos Valles Pasiegos. El río nace de diversos manantiales de los montes de Vega de Pas y, tras 60 km, desemboca en el mar. Bajo el puente, el río se deja oír a pesar de haberse instalado en la placidez de la madurez y en su recorrido se asoma a las praderas y pueblos pasiegos como si fuera consciente de la necesidad de admirar la bella comarca por la que pasa.

A lo largo de la vía se conservan pintorescas y bien conservadas estaciones, como la Santiurde, la de Corvera de Toranzo y especialmente la de Puente Viesgo donde decidimos parar. La estación luce todavía su histórico reloj de andén y una locomotora a vapor, La Reyerta, que parece lista para ponerse en marcha. El sol acompaña y las terrazas están casi repletas. Decidimos cruzar el Puente Romano, un icono arquitectónico que une las dos orillas del Pas y que, como muchos otros, recibe un nombre un tanto generoso, ya que se desconoce si su origen se remonta a la época del 'imperium'. 

La vía se va alejando del río Pas y de la serenidad de su valle. El ruido de la autopista y nacional atosiga y enerva. Bordeamos de Pomaluengo, La Cuesta, La Penilla y Sarón hasta que ponemos rumbo norte y por fin podemos escapar del ajetreo urbano. 

Después de una suave subida que nos lleva al alto de Sobarzo nos dejamos caer hasta alcanzar El Astillero, al sur de la bahía de Santander. Decidimos rodear la bahía por la senda litoral y acercarnos a Somo donde cogeremos la lancha de los peregrinos. La senda, acondicionada con puentes de madera, caminos enlosados y observatorios de aves, resultó ser un sube y baja constante no muy recomendable para un final de viaje. 

Datos prácticos

En el valle de Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres y muy cerca de la raya con Salamanca, se superponen varias vías de comunicación, algunas seculares como la calzada romana entre Mérida y Astorga y otras más recientes, como es el ferrocarril Plasencia-Astorga, ahora reconvertido en vía verde. Os proponemos dos rutas de fin de semana que toman como eje central estos corredores ¿Nos sigues?

Al pie de los Montes de Traslasierra se abre un pasillo verde de reminiscencias norteñas: es el valle de Ambroz. Grandes paisajes orquestados por el paso de este río y con mucho colorido, ahora que acaba de estallar la primavera. Hervás, capital del valle y verdadero puzzle urbanístico con pasado judío, será el punto de partida de dos rutas que lo contienen casi todo: hermosas dehesas ganaderas, robledales y castaños centenarios, restos romanos por doquier, montañas que superan los 2.000 m de altura y pueblos serranos con bellos ejemplos de arquitectura tradicional.

Ruta 1: la vía verde Ruta de la Plata y la calzada romana

En la parte alta de Hervás conectamos con la vía verde Camino Natural Ruta de la Plata. Nada más empezar a dar pedales nos topamos con una de las grandes obras del antiguo ferrocarril: un imponente viaducto de finales del siglo XIX que deja vistas aéreas de Hervás y su judería. Subir al puerto de Béjar va a suponer salvar 260 m de desnivel, pero el trazado del ferrocarril nos permitirá avanzar cómodamente, sin pendientes acusadas. 

Un túnel nos echa una mano en los últimos kilómetros de la subida al puerto de Béjar. Es lo que tienen las vías verdes, rodar sin deslomarse. A mitad de una larguísima recta, entramos en Castilla-León y poco después llegamos al apeadero del puerto reconvertido en un acogedor bar restaurante de ambiente ferroviario. Se conservan unos metros de raíles oxidados en el viejo andén, las traviesas son ahora mesas y columpios y un florido tren en miniatura anima el jardín junto a la terraza. 

Hemos dejado la vía verde para seguir la calzada romana 'Iter ab Emerita Asturicam'. A modo de historia recordar que unía Mérida, la capital de la Hispania, con Astorga, cuartel general de los romanos en las guerras cántabras. Era el eje que comunicaba el norte y el sur de la Península. Después de la Vía Augusta fue la segunda en importancia. En este tramo de la ruta es donde mejor se deja sentir la impronta romana: miliarios, tajeas para evacuar torrenteras, piedras “quitamiedos”, restos del empedrado original y puentes. 

Al final de la bajada caemos en el puente de Malena que salva el cauce del río Cuerpo de Hombre, el 'Hominis Corpus' de los romanos. Remontamos el río hasta Montemayor del Río, epicentro de un gran señorío. Subimos a la plaza que luce balcones corridos de madera muy al estilo serrano, y de ahí al castillo. Su arquitectura impone. Los torreones almenados, la muralla y el foso con puente levadizo contribuyen a ello. Desde el altozano dominamos la soberbia masa de castaños que rodea la población con las cumbres nevadas de la sierra de Béjar como telón de fondo. 

Bajando por el entramado de callejas empedradas y tortuosas disfrutamos de algunos rincones en los que no faltan balconadas floridas. Pasado el puente de piedra sobre el río Cuerpo de Hombre de nuevo tomamos una estrecha y solitaria carreterita que asciende por la ladera de la sierra del Cerro. La subida no pone el nivel muy alto y nos deja disfrutar de los añosos robles y castaños que recuerdan paisajes norteños.  

El Cerro está situado en lo alto, como una atalaya natural, pero que hoy decididamente no cumple su función. Una espesa niebla agarrada a las cumbres no deja ver siquiera la Peña de Francia, tal como indica un cartel paisajístico junto al centenario Roble Jerrero. 

A pesar de la niebla nos dirigimos al mirador del Balcón de Extremadura. Como no podía ser de otra manera, su columpio panorámico nos recibe bajo una niebla espesa. 

Del regreso al valle de Ambroz no podemos decir otra cosa: una delicia de bajada que, incluso, nos regala un corto repecho para no enfriarnos. Pronto notamos la pérdida de altura, la temperatura aumenta, la niebla se disipa y el viento ya no es una fría bofetada, sino más bien una cortesía. La retama y el cantueso nos piden una foto a gritos.

Ruta 2: dehesas, ciudad romana y toros

La vía verde nos devuelve en un pispás a Aldeanueva del Camino, donde tomamos la carretera a Abadía. Uno de sus reclamos es su piscina fluvial, la más grande del valle. Ahora, en este inicio de primavera, no tomaremos un baño, nos basta con ver correr el río entre las piedras bajo el puente medieval. En el valle de Ambroz, prácticamente cada pueblo tiene una zona de baño, buena manera para apaciguar los sofocos veraniegos. 

Los caminos asfaltados de los canales de riego nos llevan a conectar con el itinerario de la EuroVelo 1, la gran cicloruta europea que sigue el litoral atlántico. Pero… ¿qué hace en Extremadura, a cientos de kilómetros de la costa? Difícil de entender, aunque muchos cicloturistas europeos ya la disfrutan. La señalización nos viene de perlas. 

Atravesamos una gran llanura dedicada a la ganadería. El paisaje no es muy variado, pero tiene su encanto. El campo primaveral rebosa color. Hasta las cunetas se han vestido con sus mejores galas. El agua se ha apoderado de los regatos y de cada hoya que deja la tierra formando pequeños estanques que comienzan a ser tocados por la gracia de los ranúnculos en flor. Una verdadera explosión de espuma blanca. 

Accedemos al yacimiento de la ciudad romana de Cáparra, una de las ciudades más florecientes de la Hispania romana. Como en otras ocasiones nos quedamos asombrados ante la visión de un enorme arco tetrapilón que servía como puerta de entrada. Es el vestigio más llamativo que nos legó la ciudad. Aún hoy en día transmite fuerza, dignidad y monumentalidad. 

Paseamos por su 'cardo' y 'decumano', las dos calles principales de la ciudad de Cáparra. Imaginamos la grandiosidad del foro y del templo dedicado a Júpiter e incluso aplaudimos el silencio de un anfiteatro donde miles de años atrás se ofrecían espectáculos como los 'ludi' con lucha de gladiadores. 

Rodeando Cáparra se extienden dehesas de una belleza extraordinaria, como la de Casablanca. Un camino público la atraviesa y transita por terrenos de una ganadería brava. Es el camino que tomamos. Rodamos encajonados entre cercados de alambre que se vuelven mucho más robustos al entrar en la finca Los Baldíos, dedicada a la cría de ganado de lidia. En la dehesa pastorean lotes de hembras y machos de diferentes edades que nos miran desafiantes y llenos de recelo. La finca se puede visitar, pidiendo un presupuesto concertado y privado.

Según nos acercamos a Oliva de Plasencia, los Montes de Traslasierra parecen ir creciendo en tamaño. Su nombre no puede ser más descriptivo, la espalda de Castilla decía Unamuno. Para retomar la vía verde del valle de Ambroz, bajamos entre muros de piedra y justo antes de la nacional nos topamos con su inconfundible trazado rectilíneo.

Varios pueblos se acomodan en las faldas de los Montes de Traslasierra a modo de balconada. Decidimos subir a Casas del Monte para ver sus lagares celtas. Segura de Toro nos sorprende con la escultura de un toro vetón y un mirador en la parte alta del pueblo. Pedaleando tranquilamente, contemplando el panorama y olisqueando la humedad que brota de los arroyos, regresamos a la estación de Hervás.

Datos prácticos

Ruta 1: circular, punto de partida antigua estación de Hervás, 53 km y 1.400 m de desnivel acumulado. Track Ruta 1.

Ruta 2: circular, punto de partida antigua estación de Hervás, 70 km y 800 m de desnivel acumulado. Track Ruta 2.

Dormir: en Hervás la oferta es amplia (cámping, albergue, pensiones y hoteles).

Llegar en autobús:

Alquiler de bici: Hervás es el punto neurálgico del valle de Ambroz, varias empresas operan.

Experiencias: