La bicicleta irrumpió como moda en España en la última década del siglo XIX, haciéndose popular entre las clases pudientes que practicaban “sport” y turismo a lomos de esta máquina, cuya moderna invención -como vehículo con manillar, pedales y transmisión mecánica- se le atribuye al escocés Kirkpatrick Macmillan, en el año 1839, y a cuyas ruedas -poco antes de 1890- el inglés John Boyd Dunlop incorporaría una cámara de tela y caucho inflada con aire, que la hizo evolucionar.

Con la popularización del invento fueron apareciendo en el país una serie de publicaciones que hablaban sobre ella y, al mismo tiempo, pequeños clubs y sociedades de ciclistas, estos últimos a imagen y semejanza de los primeros creados en Italia y Holanda a comienzos de 1870.

En ese contexto es como en 1896 surge la Unión Velocipédica Española, cuyo primer domicilio social estuvo en el 1º del número 6 de la calle de la Libertad y que, con el paso del tiempo, se convirtió en la actual Real Federación Española de Ciclismo y es hoy la federación deportiva más antigua de España.

Esta Unión agrupó a clubes diseminados por el territorio nacional, estableciendo a su vez una red de comités y cónsules que la representaban a lo largo y ancho de todo el país.

Para ser miembro de la Unión Velocipédica Española (U.V.E) había que pagar 5 pesetas al año y, pese a ello, arrancó con más de 4.400 socios en toda España, tal y como se puede ver en el anuario publicado por la U.V.E en 1897, donde figuran los nombres y direcciones de todos.

Por supuesto, la inmensa mayoría de miembros eran hombres pero, no obstante, también había mujeres en la asociación. Sin ir más lejos, en el primero del 18 -duplicado- de la calle de San Andrés encontramos domiciliada a una de ellas, una tal Antonia Hodans,

Objetivos fundacionales

Objetivos fundacionales

En el citado primer anuario de la U.V.E, donde pueden leerse los 82 artículos que componen los estatutos de la organización, también encontramos el siguiente mensaje a los socios: “La U.V.E se creó para pedir la mejora y conservación de las carreteras existentes en la actualidad; solicitar que éstas se aumenten; obtener socorros en las averías sufridas mediante las cajas de reparaciones instaladas en las casillas de los peones camineros; recibir buena hospitalidad en el pueblo a que se llegue de etapa, mediante la intervención del compañero, individuo o no del cuerpo Consular; adquirir ventajas y bonificaciones en la locomoción ferroviaria, en las fondas, hoteles, mecánicos, etc, etc, en suma, encontrar ventajas morales y materiales en cuantas excursiones hagamos individual o colectivamente. Para la consecución de estos fines, unámonos, aumentemos nuestras huestes, fortalezcamos nuestras falanges, que con fuerza y entusiasmo se va a todas partes, máxime cuado el vigor y la idea van encaminados al progreso (...) Siendo muchos y bien organizados, haremos sentir nuestra fuerza en las esferas de la Administración del Estado y de las grandes Empresas, para obtener ventajas y recabar mejoras de cuantos servicios públicos necesita nuestro sport para su desenvolvimiento”.

Gracias al fotógrafo danés, afincado en Madrid, Christian Franzen (1864-1923), hoy podemos disfrutar de la que quizá sea la más antigua de las imágenes que se conservan de la actual plaza de Chueca, que no se llamó así hasta el año 1943.

Firmada en el año 1895, cuando aún era la plaza de San Gregorio, esta instantánea -atribuida a Franzen en la mayoría de lugares que hemos podido encontrar- nos remite a una época en la que la fuente de agua potable era el elemento fundamental de las plazas.

Por detrás de esta se pueden leer dos letreros de comercios de la época: en uno, totalmente anacrónico, se lee “Almacén de leñas y carbones”, mientras que el otro dice “Peluquería Alejo”.

Afirmar que Chueca es un barrio con historia se queda corto. Miles de hazañas, páginas de libros y cultura albergan sus calles como un torrente de vida. Siempre a la vanguardia, marcando su propia pauta, Chueca mantiene ese punto castizo que te reconecta con los orígenes. Y aquí mismo es donde se erige la segunda taberna más antigua de Madrid. La Carmencita data de 1854, sólo por detrás de la taberna de Antonio Sánchez, en Lavapiés, abierta en 1830. Sus paredes son historia viva y recogen la España más convulsa e innovadora. Una mezcolanza entre lo añejo y la evolución destacando lo mejor de cada uno.

Carlos Zamora pertenece a la empresa familiar Deluz & Cía, actuales propietarios del negocio. Él mejor que nadie nos descifrará los detalles de La Carmencita.

¿Cómo ha sido desde sus inicio la historia de La Carmencita?

Nació en 1854 y la familia fundadora mantuvo su legado hasta finales de los años setenta, principios de los ochenta. Después, el cura Luis de Lezama (Grupo Lezama) se hizo cargo de ella hasta que la vendió a unos inversores y estos, a su vez, lo arrendaron a dos personas que cambiaron el concepto. Cuando nosotros lo cogimos llevaba siete años cerrada. La Carmencita era un lugar histórico y queríamos recuperarla.

En ese transcurso, ¿cambió el aspecto del local?

Uno de los últimos alquilados sí. Cubrió las paredes de pladur pero como está protegida por la Comunidad de Madrid simplemente ocultaron el original. Cuando nosotros llegamos ya no estaba pero aún así lo restauramos. Tiene una barra que data desde sus orígenes, también protegida. Los azulejos son originales, la madera, los bancos... La parte exterior está pintada a mano. Hemos querido recuperar el oficio. La vajilla es de finales del siglo XIX principios del siglo XX, la cubertería es los años veinte-treinta.

¿Qué ilustres invitados han pasado por el local?

Los vecinos de Chueca nos han contado desde su propia experiencia lo que han vivido. En los años veinte paraban muchos autores de la Generación del 27 porque vivían cerca de La Carmencita y este local era uno de sus puntos de encuentro. Por aquí pasaron Pablo Neruda, Lorca, Miguel Hernández. También era un sitio concurrido en los setenta por los flamencos relevantes de la época porque al lado estaba la sala de Manolo Caracol. Actualmente en La Carmencita se pueden encontrar editores y escritores, como Vargas Llosa, porque es un lugar que, de manera intrínseca, invita a la charla, a la conversación y al recuerdo.

¿Por qué os lanzasteis a esta aventura?

Teníamos restaurantes en Santander y queríamos dar una salida a nuestros pastores, ganaderos… Trabajamos directamente con ellos y queríamos llevarlos a Madrid. La Carmencita era una forma de recuperar un sitio histórico. Fue nuestro primer local en Madrid. Después le siguió Celso y Manolo, en la Calle Libertad 1, una tasca clásica con platos locales.

¿Qué os ha supuesto reabrir un bar centenario con emplazamiento en el madrileño barrio de Chueca?

Mucha responsabilidad. Mantener la historia viva. Que en la actualidad entres en Madrid, vayas a Chueca y puedas ver cómo se comía, cómo se respiraba hace setenta u ochenta años creo que es my bonito. Hace ciento cincuenta años todo el mundo compraba a pastores y nosotros seguimos haciendo esto en pleno siglo XXI.

¿Con el paso de tiempo, el perfil de los clientes ha cambiado?

Nuestros clientes regresan para recordar. En los años setenta, al lado estaba Libertad 8, el epicentro de la movida. Hace dos años hicimos unas tertulias y jornadas de cocina flamenca con fotografías de Pepe Lamarca, famoso por los retratos de Pepe Lucía y Camarón. El artista nos contaba que La Carmencita era el punto de encuentro de los flamencos porque era un sitio donde se comía cocina casera a precios asequibles.

Ahora Madrid es más internacional, hay más gente de paso. El barrio de Chueca es un lugar muy interesante, siempre lo ha sido. Pero al final hay personas que siguen viniendo y ahora tienen sesenta, setenta años. En la carta se siguen identificando.

¿Qué queréis transmitir a través de la gastronomía de La Carmencita?

Hemos querido recuperar la esencia de recetas de hace 150 años que se habían perdido. Recetas tradicionales de España, de cuando se empezaba a cocinar a partir de las ocho de la mañana: pollo en pepitoria, cabrito asado, albóndigas de ternera con salsa rubia, huevos fritos con chorizo, morcilla, jamón y patatas…

En la actualidad, La Carmencita mantiene abierta la cocina abierta todo el día durante los siete días de la semana, algo no tan habitual en locales de la zona que no sean de comida rápida o para llevar. Se han adaptado a los nuevos tiempos ofreciendo opciones veganas y vegetarianas en su carta y apuestan por productos en su mayoría ecológicos y de proximidad, con trato directo con los productores.

Al igual que la tradición manda que en San Isidro hay que beber la milagrosa agua de la fuente de la Ermita del santo, hubo un tiempo en el que la radiactividad era considerada como una fuente de prodigiosos beneficios para la salud y superpoderes.

Si hoy las evidencias científicas han demostrado sus nocivos efectos para el cuerpo humano, a principios del siglo XX el recién descubierto fenómeno físico era síntoma de salud y se empleaba, incluso, para curar todo tipo de dolencias.

Viendo el gran negocio que podía suponer, en 1906 una empresa llamada Sociedad Española del Radio y sus Aplicaciones decidió poner en marcha un pionero SPA en Chueca, en un local que ocupaba la calle Infantas 19-21 y Barbieri, 2.

Este balneario urbano, sin precedentes en la ciudad, se anunciaba como un “establecimiento de aguas radio-azoadas” especializado en el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio y prometía mejorar la salud de quienes se sumergían en estas aguas cargadas de radiactividad sin tener que trasladarse a lejanos balnearios.

Según explicaba su director, el doctor Arturo Pérez y Fábregas, el balneario urbano de la calle Infantas estaba dotado de una sala con seis aparatos de inhalación, otros seis de pulverización y una “ducha nasal”.

En una sala anexa había una fuente con “agua gaseada radiactiva” y otra con agua filtrada para lavar los vasos y un tercer espacio donde se ubicaban los aparatos de mezcla y los acumuladores de presión.

El principal objetivo de este espacio era “restituir la radiactividad” y, consecuentemente, todas as propiedades medicinales de las aguas minerales traídas de manantiales como el de San Rafael, El Espinar, Panticosa, Urberuaga, Caldas o Aliseda, zonas donde abundan elementos radiactivos que se transmitían al agua y que luego se enriquecían con más radiación.

Unas propiedades que, según los expertos de la época, superaban los beneficios medicinales y terapéuticos de las aguas termales tradicionales porque hacía “más activos sus principios químicos”, además de ser “el tónico por excelencia de los organismos quebrantados, saldando el déficit del desgaste nervioso”.

En un anuncio publicado en el diario ABC el 18 de mayo de 1909, se desgranan los argumentos científicos de la época para justificar las ventajas de tratarse con las aguas radiactivas del balnerario urbano de la calle Infantas, que además de por la calidad de sus servicios destacaba por “lo económico de sus tarifas”:

Y si no querías desplazarte a su elegante y confortable balneario de Chueca ellos mismos te podían llevar la radiactividad a casa y darte los baños a una temperatura al gusto del consumidor. También suministraban barros radiactivos a domicilio para curar el reumatismo crónico y el poliarticular deformante, la artritis, los dolores de cabeza, la parálisis, los pruritos o los eczemas, entre otras dolencias.

También dentro del barrio, pero en el Paseo de Recoletos 31, tuvo actividad el Instituto Radium Terapéutico de Madrid. Un espacio donde se instaló un emanatorio y en el que, según la prensa de la época, se realizaban baños hidroeléctricos de Radium para activar “la función del organismo en general, y especialmente las del hígado, bazo, páncreas tiroides y otros órganos; excita la Hematopoyesis, hace más soluble y destruye el ácido úrico de la sangre”.

El tiempo demostró que los efectos de la radiactividad, que también se incluía en las aguas minerales para su consumo por vía oral, distaban mucho de ser milagrosos para el organismo, como muy bien comprobaron en sus propios cuerpos Marie y Pierre Curie, los descubridores del radio.

Poco a poco la moda de la radiactividad fue dejando de ser un negocio y la Sociedad Española del Radio y sus Aplicaciones cesó su actividad en 1913, cerrando para siempre las puertas del primer balneario radiactivo de Madrid.

Un 5 de mayo de 1846 nacía en Madrid Pío Estanislao Federico Chueca y Robres, uno de los más conocidos compositores de zarzuela y autor de obras tan populares como ‘Agua, azucarillos y aguardiente’ o ‘La Gran Vía’, que le da nombre a uno de los espacios más conocidos del barrio.

Aunque comenzó sus estudios en el conservatorio a los ocho años, la presión de su familia porque estudiara Medicina propició que abandonara su formación musical oficial y que aprendiera de manera autodidacta, con un talento que le convirtió en uno de los músicos más célebres de su tiempo.

Su primera gran obra, Lamentos de un preso, la compuso tras su detención en una de las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Narváez en 1866, que le mantuvo varios días preso en la madrileña cárcel de San Francisco.

Francisco Asenjo Barbieri, su padrino musical, se encargó de la orquestación de la obra y le convenció para que abandonara su carrera como médico y se dedicara de pleno a la música.

No fue el único apoyo que tuvo para lanzarse a ser compositor. Tomás Bretón y Joaquín Valverde fueron importantes aliados en su trayectoria musical, en la que también trabajó como pianista y fue director del Teatro Variedades. La ironía, uno de los puntos fuertes de Chueca

Sus composiciones alegres y sus letras irónicas lograron conquistar al público de todas las condiciones sociales y hasta al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que alabó la zarzuela de ‘La Gran Vía’ y la genialidad de Chueca en esa obra por su picardía, ironía y malicia de números como la Jota de los ratas.

Desde un punto de vista técnico, las zarzuelas de Chueca consiguen un perfecto equilibrio entre la mazurca, el chotis, la polca y el resto de estilos musicales populares de esa época. Una armonía que también alcanza a la hora de integrar melodía y letra.

Chueca aprovecha sus composiciones para abordar, desde una perspectiva irónica, muchas situaciones injustas (como la explotación laboral) e inquietudes sociales y políticas.

No resulta sorprendente que las autoridades de Madrid, temerosas de que los barrios bajos emularan a ese patio de vecindad, censuraran las representaciones de La canción de la Lola (1880) o que La Gran Vía estuviera cuatro años consecutivos en cartel en el Teatro Apolo. La Gran Vía, una obra musical muy atemporal

La Gran Vía Estrenada la noche del 2 de julio de 1886 en el Teatro Felipe de Madrid (un recinto desmontable que durante varios veranos se instaló en el solar de la Plaza de Cibeles donde actualmente se encuentra el Palacio de Comunicaciones, sede de la alcaldía), lo que inicialmente fue una pieza menor se convirtió en todo un éxito por su afortunada letra y sus pegadizas melodías.

Esta obra es tan atemporal que prácticamente en la actualidad la historia sigue conectando con el público. La mayoría de sus personajes son alegorías que van desfilando a los ojos de un Paseante en Cortes que camina por el centro de Madrid, ante el inminente alumbramiento de doña Municipalidad (la Gran Vía).

En ella se presentan, entre otros personajes, las distintas calles y plazas del centro, muchas de ellas aún existentes (Sartén, Candil, Toledo, Sordo, Mayor, Pez, Ancha, Libertad, Ave María, Válgame Dios…), que se quejan de la completa innecesidad de una Gran Vía para Madrid.

Para hacer honor a las características de la ‘revista de sucesos o de actualidad’, en las reposiciones posteriores a su estreno se le fueron agregrando nuevos números musicales acordes a los hechos más relevantes del momento en el que se representaba la obra: como el Tango de Doña Virtudes, el Vals de la seguridad, el Pasacalle de los sargentos, el Coro de los dependientes del bazar o el Vals del juego. De una pequeña plaza a dar nombre a todo un barrio

La Plaza de Chueca es un pequeño espacio que surge en el ensanchamiento de la calle Gravina, cuando se derribaron los edificios en los que estaban La Galera (una prisión de mujeres) y otras cárceles militares para abrir la calle San Gregorio y la calle Augusto Figueroa (entonces calle de Santa María del Arco).

En sus proximidades se encontraba la huerta de los duques de Frías y su primer nombre fue el de plaza de San Gregorio Magno por la estatua del santo que lucía la entrada de la quinta de los marqueses de Minaya.

Desde el año 1943, como homenaje al compositor madrileño Federico Chueca (fallecido en 1908), cambió su nombre por el de Plaza de Chueca, denominación que conserva y en la actualidad.

A pesar de sus reducidas dimensiones, la imagen de Chueca se ha extendido más allá de este espacio que, aunque administrativamente es el barrio de Justicia, se conoce popularmente en todo el mundo como barrio de Chueca.

Tal día como hoy pero de 1870 Prim sufrió una enigmática emboscada que le ocasionó diversas heridas que le costaron la vida tres días después en el Palacio de Buenavista. En 1895 un acuerdo municipal acordó el cambio de denominación de la vía como homenaje.

Poco se parece la Calle Prim de hoy a ese callejón sin salida, llamado del Saúco en el siglo XVII por la existencia allí de un árbol de esta especie (que permaneció durante años con el único fin de recordar la existencia de la antigua huerta de la finca de la Marquesa de las Nieves, de la que viene también la tradición de la calle del Barquillo). Su trazado fue creciendo paulatinamente, terminando en el siglo XVIII en la Calle de las Salesas (hoy Calle del Conde de Xiquena), pero no fue hasta 1852 cuando se verificó su prolongación hasta el Paseo de Recoletos, vía en la que actualmente desemboca.

Pero, ¿de dónde viene su actual nomenclatura? Pues nada más y nada menos que del 28 de mayo de 1895, cuando un acuerdo municipal acordó el cambio de denominación de la vía para rendir homenaje a uno de los moradores más ilustres del cercano Palacio de Buenavista, Juan Prim y Pratsy Prats.

Ministro de la Guerra y Jefe del Gobierno, un 27 de diciembre de 1870 Prim sufrió una enigmática emboscada en la entonces Calle del Turco (hoy Calle Marqués de Cubas) que, según la versión oficial, le ocasionó diversas heridas (en hombro, en codo y manos) que le costaron la vida tres días después a causa de las hemorragias y la septicemia.

Tras el magnicidio, el ilustre herido fue trasladado al llamado Salón de audiencias –usado en aquellos tiempos por los ministros de la Guerra como despacho– y una vez allí le tendieron en un diván que aún hoy conserva el tapizado original, aunque el paso del tiempo haya borrado todo rastro de sangre, y le extrajeron las balas.

Tanta huella dejó Prim en Buenavista que no solo la calle por la que se accede al complejo tiene su nombre, sino que otra de las estancias del palacio, la antigua sala de música, está dedicada al general y en sus paredes cuelgan dos cuadros: un retrato y una escena de la batalla de Tetuán.

El 28 de diciembre la Gaceta de Madrid Gaceta de Madridpublicaba, de parte del Ministerio de la Gobernación:

Según la versión oficial, los médicos retiraron del cuerpo de Prim siete balas, pero hace unos años una investigación realizada por la doctora en Medicina Legal y Forense y antropóloga forense, María del Mar Robledo; y el especialista en Antropología Forense e Investigación Criminal, Ioannis Koutsourais; mostraba una nueva versión de los hechos.

Robledo y Koutsourais encontraron que el cadáver no presentaba ninguna evidencia de autopsia, que algunas de las lesiones existentes son distintas a las que figuran oficialmente en el sumario y que en el cuello hay unas marcas compatibles con lesiones externas características de un estrangulamiento a lazo, conclusiones que reflejaron en el libro Las muertes de Prim.

Es, a pesar del paso de los años, uno de los mayores misterios criminales de la Historia de España, cuyas claves han ido desvelándose durante las últimas cuatro décadas: iba por Madrid casi sin escolta armada y no llevaba pistola y algunos historiadores apuntan que en su muerte participaron altas esferas del Estado (con la participación del duque de Montpensier y la más que probable de su máximo rival político, el General Serrano, tal y como recrea la película “Prim, el asesinato de la calle del Turco”).

Prim, liberal progresista y antiborbónico

Prim, marcadamente liberal de corte progresista y con una personalidad muy contradictoria (era abiertamente antiborbónico y defensor del catalanismo económico pero contribuyó a la construcción del imperialismo español en África) contó con grandes apoyos, pero también con muchos detractores.

En el momento de su fallecimiento, Prim atesoraba diferentes títulos y cargos de gran importancia: era presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, capitán general de los Ejércitos, marqués de los Castillejos y conde de Reus. No estaba dispuesto a dejarse manejar como lo había hecho la reina Isabel II y sus antecesores en el trono desde Carlos IV, algo que le habría granjeado muchos enemigos: republicanos, monárquicos borbónicos, montpensieuristas, serranistas, cantonalistas… y dos grandes potencias europeas que sabían que sin Prim España sería distinta.

Con Prim España podría haber conseguido una alianza militar con el Imperio Alemán proclamado por Bismark. En cuanto al plano nacional, Prim controla el Parlamento y el gobierno. Antiborbónico, decide traer un rey extranjero, Amadeo de Saboya, duque de Aosta.

La causa del asesinato de Prim, la número 306/1870, recoge dos planes frustrados para matarle en octubre y noviembre de 1870. Entonces se detuvo a varias personas, que dejaron algunas cosas muy claras: a varios de ellos les iban a pagar diez pesetas diarias mientras estuvieran dedicados al plan criminal y cinco mil duros más cuando hubieran matado a Prim.

El 27 de diciembre, cuatro días antes de que el nuevo rey llegue a España, es cuando tiene lugar el ataque a Prim. Cuando  Amadeo de Saboya entró en Madrid su primera visita fue la capilla ardiente de Prim, personaje a quien le debía el trono, en el que tan solo durará poco más de dos años.

Si el año pasado aprovechábamos de San Valentín para desvelar que en la Iglesia de San Antón se encuentra la última morada del santo, este año nos ponemos románticos recordando una historia de amor que tiene como protagonistas a dos personajes de la realeza: Bárbara de Braganza y Fernando VI.

Si el año pasado aprovechábamos la celebración de San Valentín, patrón de los enamorados, para desvelar que la Iglesia de San Antón tiene el honor de albergar los supuestos restos óseos del santo, este año nos ponemos un poco más románticos recordando una historia de amor que tiene como protagonistas a dos personajes de la realeza: Bárbara de Braganza y Fernando VI.

Ambos monarcas fueron enterrados en uno de los edificios más bonitos y señoriales del barrio, la Iglesia de las Salesas Reales, que como ya comentamos hace algún tiempo en Somos Chueca, le debe su existencia a la esposa de Fernando VI, Bárbara de Braganza, que en 1748 mandó construir un edificio donde poder residir encaso de enviudar y estar alejada de su suegra, Isabel de Farnesio. Además del Palacio, el complejo se completa con una Iglesia y un Convento, que sirvió de residencia y colegio para las hijas de las familias nobles de Madrid.

Al no haber sido capaz de engendrar un heredero de la corona, cuando la reina falleció en 1758 no podía ser enterrada en El Escorial y su cuerpo se depositó en el entonces Real Monasterio de la Visitación, popularmente conocido como Las Salesas Reales, que ella misma había impulsado.

Como si del argumento de una historia de amor Romántico se tratara, dicen las crónicas de aquel tiempo que Fernando VI no consiguió superar la pérdida de su gran amor, Bárbara de Braganza, y tan solo un año más tarde fallecía, dejando como última voluntad que sus restos descansaran al lado de los de su esposa en lugar de en El Escorial.

Un acto de amor que su hermanastro, Carlos III, mandó recompensar con un monumental sepulcro cuando subió al trono de España. Diseñado por Francesco Sabatini, será Francisco Gutiérrez quien se encargue de construir el sepulcro de Fernando VI, el más rico de los dos homenajes funerarios, que se encuentra a la derecha del crucero según miramos al altar mayor, formando un ángulo recto con lo que hoy es el Altar del Santísimo.

La urna sepulcral, decorada con un relieve que representa al rey como protector de las Artes, se apoya sobre dos leones de bronce que están flanqueados por las figuras alegóricas de la Justicia, la Fortaleza, la Paz y la Abundancia, que representan las virtudes de su reinado.

Sobre la urna la figura del Tiempo, dos angelitos llorando y dos esferas del mundo con una corona real. Coronando el conjunto escultórico, un ángel y un querubín sustentan las armas reales en mármol blanco con el Toisón de Oro en bronce dorado.

En cuanto al de Doña Bárbara de Braganza, se levanta al otro lado del muro y de espaldas al de su marido, en el “coro bajo” de las monjas, que hoy es una capilla reservada. Mucho más sencillo que el de su esposo, la urna funeraria está situada sobre un gran pedestal y presenta cierta policromía en tonos dorados y ocres.

La urna descansa un almohadón y, sobre él, una calavera con una tibia y un cetro bajo una corona que marcan el carácter regio del sepulcro. Cerrando el conjunto dos angelitos sostienen un medallón con un retrato de la Reina, todo ello firmado por el escultor Juan León.

Más información:

Una historia de amor real en pleno Chueca

Una historia de amor real en pleno Chueca

El programa de Telemadrid “Esta es mi calle” nos cuenta con todo lujo de detalles sobre la historia de una de las vías del barrio, la calle Barbieri, cuyo trazado discurre desde la calle Augusto Figueroa hasta la calle Infantas.

El programa de Telemadrid “Esta es mi calle” nos cuenta con todo lujo de detalles sobre la historia de una de las vías del barrio, la calle Barbieri, cuyo trazado discurre desde la calle Augusto Figueroa hasta la calle Infantas. Llamada así desde 1894 en honor al compositor madrileño Francisco Asenjo Barbieri, anteriormente era conocida como calle del Soldado y encierra una macabra historia de amor no correspondido.

Allá por el siglo XVII la vecina de esa calle Almudena Goutili, una joven de buena familia y gran belleza que tenía la intención de ordenarse monja y acudía a diario a rezar al Oratorio del Caballero de Gracia, conoció de manera fortuita a un soldado, que quedó prendado de ella hasta la obsesión.

Todos los días la esperaba a la puerta de su casa e incluso la abordaba insistentemente para que se convirtiera en su esposa, recibiendo siempre la misma y negativa por parte de la joven. Tras muchas artimañas para lograr su amor -cuenta la leyenda popular que hasta hizo pintar en un pilar de la cerca del convento, muy próximo a su casa, su imagen vestido de gala-, el soldado no veía ningún acercamiento.

Sintiéndose cada vez más acosada, Almudena intentó adelantar su ingreso en el convento. Al enterarse y cegado por el despecho, el soldado puso en marcha una maquiavélica venganza: horas antes de que la chica tomara los hábitos, la asesinó sin piedad en plena calle.

No contento con quitarle la vida, decidió que las religiosas de la orden del Caballero de Gracia pagarían por «arrebatarle su amor»: le cortó la cabeza, la guardó en una bolsa y  la depositó en el torno del convento, avisando a la tornera mayor de que se trataba de un donativo de la persona que ingresaría al día siguiente.

Algunas versiones cuentan que cuando todas las religiosas del convento, reunidas en el salón, abrieron el paquete, la cabeza tenía los ojos entreabiertos y excamó un tenue «¡Madre...!» a la abadesa, y dejó rodar una lágrima por su mejilla . Cumpliendo con sus deseos, fue enterrada con el hábito que estuvo a punto de tomar.

En cuanto al soldado, fue apresado y, tras unos días en los calabozos, fue ahorcado en la Plaza Mayor. Dicen que acto seguido le cortaron una mano, la clavaron en un palo y fue expuesta en la misma fachada que lucía el retrato del soldado en la calle que, desde ese momento, todos conocerían como la Calle del Soldado.

Fue en el año 1894 cuando se cambió su denominación a la actual, quizás queriendo tapar el macabro crimen de la bella e inocente Almudena. A día de hoy es una de las calles más transitadas y animadas de Chueca, donde se encontraba el antiguo hotel Mónaco, lugar frecuentado por la aristocracia en tiempos de Alfonso XIII para sus escarceos amorosos.

También se encontraba ahí el tablao flamenco Los Canasteros “Teatro Real de los Gitanos” que Manolo Caracol inauguró en 1963, en el que se daban cita toreros, artistas e intelectuales de la época y que en la actualidad es la discoteca Polana, que acaba de ser puesta a la venta.

Un mapa virtual publicado por El País nos ofrece una completa Guía por el patrimonio cultural de Madrid. La zona de Chueca y Salesas cuenta con numerosos edificios declarados o en trámite de ser Bien de Interés Cultural o Patrimonial. ¿Quieres conocer cuáles?

Un mapa virtual publicado por El País nos ofrece una completa Guía por el patrimonio cultural de Madrid. La zona de Chueca y Salesas cuenta con numerosos edificios declarados Bien de Interés Cultural o Patrimonial por parte del Ayuntamiento de Madrid y del gobierno regional y otros en trámite de serlo. ¿Quieres saber cuáles?

Monumentos Bien de Interés Cultural (BIC)

Iglesia de San José (C/ Alcalá, 43)

“Casa de las Siete Chimeneas” (Plaza del Rey, 1)

“Casa de las Siete Chimeneas”

Convento e Iglesia de Mercedarias de la Purísima Concepción “Las Góngoras” (C/ Luis de Góngora, 5)

Convento e Iglesia de Mercedarias de la Purísima Concepción “Las Góngoras”

Palacio de Longoria (C/ Fernando VI, 4)

Palacio de Longoria

Fachada, primera crujía y capilla del Hospicio de Madrid, hoy Museo de Historia de Madrid (C/ Fuencarral, 78)

Museo de Historia de Madrid

Museo del Romanticismo (C/ de San Mateo, 13)

Edificio de la Real Academia de Farmacia (C/ Farmacia, 9)

Iglesia parroquial de Santa Bárbara (C/ Bárbara de Braganza, 1)

Iglesia parroquial de Santa Bárbara

Palacio de Gamazo (C/ Génova, 26)

Teatro María Guerrero (C/ Tamayo y Baus, 4)

Eje Prado-Recoletos (Paseo del Prado entre Plaza de Cibeles y Glorieta del Emperador Carlos V y Paseo de Recoletos, entre Plaza de Cibeles y C/ Prim)

Monumentos en trámite BIC

Palacio de Buenavista (C/ Alcalá, 51)

Palacio de Justicia (C/ Marqués de la Ensenada, 1)

Palacete del Duque de Sesto (Paseo de Recoletos, 13)

Palacete López-Dóriga (Paseo de Recoletos, 15)

Declarados Bien de Interés Patrimonial (BIP)

Monasterio e Iglesia de “La Inmaculada y San Pascual” (Paseo de Recoletos, 11)

En el número 13 de la calle Infantas encontramos, desde el 20 de octubre de 2015, una placa del Ayuntamiento de Madrid que nos recuerda que en esa casa vivió el cirujano Fidel Pagés Miravé, descubridor de la anestesia epidural.

En el número 13 de la calle Infantas encontramos desde el 20 de octubre de 2015 una placa del Ayuntamiento de Madrid que nos recuerda que en esa casa vivió el cirujano Fidel Pagés Miravé (1886–1923), descubridor de la anestesia epidural en 1921. Un invento muy utilizado en las intervenciones médicas que también supuso un antes y un después en el tratamiento del dolor durante el parto.

Descubierta en junio de 1921 con un artículo titulado “Anestesia metamérica” publicado en la “Revista Española de Cirugía” y, simultáneamente, en la “Revista de Sanidad Militar” por el médico y cirujano Fidel Pagés, la anestesia epidural o anestesia peridural adormece o causa una pérdida de la sensibilidad en la mitad inferior del cuerpo.

Fidel Pagés Miravé

Nacido en Huesca el 26 de enero de 1886, estudió la carrera de medicina en la Universidad de Zaragoza y, al obtener el título en 1908, ingresó en el cuerpo médico del ejército. Sirvió en Melilla, Tarragona, Toledo, Madrid, donde obtuvo el doctorado, Ciudad Real y en Madrid nuevamente, donde casó en 1913.

Dos años más tarde se fue a trabajar al Hospital Provincial de Madrid y, en 1917, en plena Guerra Mundial, fue destinado al Hospital Militar de Viena, desde donde pudo inspeccionar los campos de prisioneros en los territorios austro-húngaros.

Asignado al Hospital Militar de Urgencia de Madrid y destinado fugazmente a Melilla, durante el Desastre de Annual, su experiencia entre tanto sufrimiento humano hace que se interese por los paliativos del dolor y las formas de anestesiar a sus pacientes, muchos de ellos sometidos a grandes dosis de dolor.

En 1921, en el artículo citado, Fidel Pagés escribía:

Y aunque el Doctor Pagés fue el precursor de esta técnica, alcanzó su popularidad de mano del Doctor Achille Mario Dogliotti. Por lo que respecta a su uso como anestésico durante el parto, nos tenemos que remontar a 1942, con Robert Andrew Hingson y Waldo B. Edwards

En 1947 Manuel Martínez Curbelo describió la colocación de un catéter lumbar epidural. Y, aunque su uso más común es bloquear el dolor durante el parto, también se utiliza en intervenciones quirúrgicas como operaciones de la pierna, pelvis o genitales.

Fidel Pagés fue ascendido a Comandante Médico en 1922 y un año más tarde murió en un accidente de tráfico, cuando regresaba a Madrid de sus vacaciones en Cestona (Guipúzcoa).

La película ‘El mundo sigue’, de Fernando Fenán Gómez, basada en la obra homónima de Juan Antonio Zunzunegui y que refleja a la perfección la España Franquista, es también un buen testimonio gráfico de cómo era Chueca. La Filmoteca Nacional nos ofrece la oportunidad de verla de nuevo el próximo 13 de abril en el Cine Doré.

La película ‘El mundo sigue’, de Fernando Fenán Gómez, basada en la obra literaria del mismo título escrita por Juan Antonio Zunzunegui y que refleja a la perfección las miserias de la España Franquista: guardias, curas e hipocresía social, adulterio, prostitución de lujo, aborto, robo, violencia doméstica o la censura, es también un buen testimonio gráfico de cómo eran Chueca y Malasaña en los años 60.

Tan importante en este caso como el guión son los escenarios, que la cámara introduce con planos generales de ambiente para mostrar sus verdaderas intenciones, con abundantes encuadres oblicuos, picados, contrapicados y zooms que nos acercan a los rostros de los sufridos personajes.

El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez (1965) por MatuschekMatuschek

Tal y como se puede apreciar en la anterior secuencia, la película nos muestra una Plaza de Chueca difícil de reconocer en la actualidad: con tierra, grandes árboles y niños jugando en ella a la pelota y a la comba.

El ático de la Plaza de Chueca en la que viven los padres de las dos protagonistas y su beato hermano es también reconocible, así como el sótano en el que Eloísa y Faustino viven con sus cuatro hijos.

Censura y reestreno

Con un reparto formado por Lina Canalejas -como Miss Maravillas año 1950 y reina de la belleza de Madrid-, Fernando Fernán Gómez, Gemma Cuervo, Milagros Leal, Agustín González, Francisco Pierrá, José Morales, Fernando Guillén, José Calvo, Jacinto San Emeterio, José María Caffarel y Pilar Bardem, se trata de una película galdosiana, casi documental y muy dramática, que toca temas tabú en aquella época, lo que hizo que tuviera que estrenarse casi de forma clandestina el 10 de julio de 1965, con dos años de retraso, en un cine de Bilbaio.

Con motivo del quincuagésimo aniversario del estreno, tuvo lugar en los Cines Verdi el reestreno de una versión restaurada y en formato DCP. Ahora la Filmoteca Nacional, a través del ciclo “Cineastas madrileños”, nos ofrece la oportunidad de poder verla de nuevo el próximo 13 de abril a las 17:30 horas.

Programa Ciclo “Cineastas madrileños”

Chueca vio nacer a principios del siglo XX uno de los negocios más prósperos de la industria juguetera madrileña: Muñecas Florido, que proporcionó juguetes a los bazares más selectos de la ciudad. Aunque inicialmente abrió sus puertas en Augusto Figueroa, al poco se trasladaron la calle Regueros, donde permanecieron hasta 1975.

Hace unos días el Blog Un Sereno transitando la ciudad recordaba la historia de un negocio que nació en el epicentro de Chueca a principios del siglo XX al calor de la moda de la fabricación de juguetes para las niñas de familias pudientes que, debido a la Primera Guerra Mundial, tenían dificultades para importarlas desde otros países europeos: Muñecas Florido.

La historia de esta popular fábrica de muñecas madrileña tiene nombre propio: el de Don José Florido García. Nacido en Málaga en 1885 en el seno de una familia pudiente, pocos detalles se conocen sobre su infancia, salvo que tras la muerte de su progenitor la familia se vio abocada a una precaria situación económica que le llevó a él y a sus dos hermanas (Clotilde y Mariana) a formar un trío de danza española que giró por cafés de todo el mundo.

A su regreso a España y con una buena fortuna gracias al mundo del espectáculo, en 1917 Don José abre la primera Casa de Muñecas Florido en el número 42 de la calle Augusto Figueroa hasta que en 1928 el taller se trasladó, junto a la vivienda del empresario, a la calle Regueros número 5.

Se daba la casualidad de que su hermana Clotilde era propietaria de la casa de modas Max, que tenía sus salones en la calle Bárbara de Braganza número 10, donde acudían mujeres de la alta sociedad madrileña, garantizando una buena red de contactos a las que poder venderlas.

El próspero negocio de las Muñecas Florido

Los años veinte fueron una buena década para el emprendedor Florido, que no solo comercializaba sus productos en bazares como La Unión (C/ Mayor, 1), el Bazar X (C/ Carretas) o el Bazar León (C/ Fuencarral, 80), para quienes una línea de muñecas en exclusiva; sino también en la tómbola que gestionaba en el Parque de Recreos de la Ciudad Lineal, en la calle Arturo Soria.

Para hacernos una idea del volumen de ventas que tenían basta con echar la vista atrás en la hemeroteca y consultar una noticia publicada en La Libertad en 1920 en la que se denunciaba a Rufino Almagro Sáez por la sustracción en la tómbola de muñecas y dinero por valor de 435 pesetas.

Una cifra nada minúscula si tenemos en cuenta que el salario anual de aquellos tiempos oscilaba entre las 700 y 2.000 pesetas. El libro “Muñecas Florido 1917-1975” detalla aún más lo que costaban estos juguetes. A partir de facturas emitidas a sus clientes, los modelos más básicos (de trapo) costaban entre 11 (las pequeñas) y 13 pesetas (las grandes), las muñecas andadoras entre 50 (tamaño pequeño) y 55 (las grandes), mientras que los modelos con movimiento de cabeza podían llegar a costar 65 pesetas.

La Exposición Nacional de Juguetes

Con el fin de dinamizar la industria juguetera española, el 20 de octubre de 1924 la Subsecretaría de Instrucción Pública y Dirección General de las Bellas Artes organizó en el Palacio de Cristal del Retiro la primera Exposición Nacional de Juguetes, en la que participaron cerca de 50 expositores que exhibieron sus muñecas y juguetes mecánicos.

Las muñecas de Florido recibieron no solo los elogios de la prensa y la realeza (la propia mujer de Florido hizo una demostración al Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia del modelo que andaba y hablaba), sino también el reconocimiento profesional con la medalla de plata “De confección o elaboración” por su muñeca mecánica.

Y a medida que crecían su popularidad y sus ventas también se multiplicaban las copias y los plagios, que incluso terminaron en litigios ante la Justicia. En 1920 había inscrito en el registro mercantil la patente de una muñeca andadora, que caminaba al cogerla del brazo izquierdo mientras giraba la cabeza de un lado a otro gracias a un mecanismo ideado por el mismo José Florido.

En 1929 no dudó en llevar a los tribunales a Juan Losada Bravo, Justo García Arras y Rufino Almagro Roces por usurpación de patente. Los acusados alegaban que sus muñecas andadoras eran totalmente diferentes porque por primera vez tenían un cuerpo normal, podían sentarse y al andar decían papá y mamá, habilidad de la que carecían del Sr. Florido. Tras las declaraciones de los procesados, los testigos y los peritos, el juez les condenó a pagar 2.000 pesetas de multa más 25.000 de indemnización.

Resurgiendo de las cenizas, como el ave fénix

Todo marchaba viento en popa hasta que el 3 de julio de 1933, cuando ya los operarios habían abandonado su puesto de trabajo para ir a almorzar a eso de las 13:00 horas y tan solo quedaban en el interior el señor Florido y el contable, don Eloy Antón, se declaró un voraz incendio que fue recogido por la prensa de la época –El Siglo FuturoEl Siglo Futuro, La Voz (edición Madrid), El Sol, La Nación o La Época–

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Según cuentan los rotativos, ambos intentaron apagarlo con un extintor, pero de nada sirvió y en poco tiempo las llamas devoraron todo lo que se encontraron a su paso, con tanta intensidad que los bomberos decidieron dedicar todos sus esfuerzos a evitar que el fuego se propagase a las casas colindantes y pisos superiores. Cerca de las 14:30 horas consiguieron por fin controlar el incendio.

Cuantiosas fueron las pérdidas económicas ocasionadas, pues las llamas destruyeron por completo la planta baja, donde se encontraban el almacén y la exposición de artículos, así como el piso ocupado por la fábrica, que albergaba la costosa maquinaria y materiales para la confección de las muñecas.

Afortunadamente el seguro cubrió parte de los miles de pesetas perdidos y, aunque causó estragos en la producción, se reconstruyó el edificio y la fábrica volvió a la normalidad. Sin embargo, el 5 de marzo de 1935 otra vez las llamas la hacían arder, debido en esta ocasión a la colilla de un cigarro que el propio Florido dejó caer accidentalmente sobre un depósito de película cinematográfica de la que se extraía celuloide para el acabado de los juguetes. Tras este segundo incendio, de menores dimensiones, la fábrica volvió a ser reconstruida.

Fabricando a Mariquita Pérez

Aunque Florido contaba en su catálogo con un amplio abanico de modelos de muñecas, ninguna de ellas se iguala en popularidad a Mariquita Pérez, la más codiciada por las niñas de los años 40 y 50 del siglo XX. Creada por Leonor Coello Portugal y María Pilar Luca de Tena, una de las claves de su éxito fue la cuidada elaboración de su guardarropa.

No el vano le acompañaba el lema «La muñeca que se viste como una niña» y tenía vestidos, abrigos, zapatos, calcetines, delantales, sombreros y un largo etcétera de complementos. Las primeras Mariquita Pérez tenían cabeza y cuerpo de cartón piedra, peluca de cabello natural, ojos fijos de cristal con cejas y pestañas superiores pintadas a trazo, la boca cerrada y cabeza, brazos y piernas articulados.

Vestían un delantal a rayas rojas y blancas (que se convirtieron en el emblema de la “marca”, pues se reproducían en las cajas, bolsas y hasta el interior de los baúles), lazos en el pelo de la misma tela y unas zapatillas de esparto a juego. Y, aunque su precio era de 85 pesetas (elevadísimo para la época) se agotó rápidamente.

Desde el principio se fabricaron en los talleres de Florido en la calle Regueros, tal y como aclararon las hijas de María Pilar Luca de Tena en una carta al director de ABC el sábado 21 de diciembre de 1996, ente otras puntualizaciones acerca de la autoría de la muñeca y el origen de su nombre.

Más información:

La historia de una fábrica de muñecas madrileña, Muñecas Florido

La historia de una fábrica de muñecas madrileña, Muñecas Florido

‘Muñecas Florido. 1917-1915’, de Carmen López de Lerma

‘Muñecas Florido. 1917-1915’

https://issuu.com/noosfericbooks/docs/mun__ecas_florido_1917-1975_selecci

Miles de enamorados celebran hoy su día. Pero lo que muy pocos saben es que la última morada de San Valentín está en nuestro barrio, pues desde hace más de un siglo una urna de cristal en la Iglesia de San Antón guarda parte de los huesos del santo.

La Iglesia de San Antón no es sólo uno de los templos más cool del planeta. Entre sus paredes se encuentran las que dicen son las reliquias de San Valentín, el patrón de los enamorados, quien fuera degollado en la puerta Flaimina de Roma un 14 de febrero de 270 D.C. por casar en secreto a varias parejas pese a la prohibición expresa del emperador Claudio II, que consideraba que los solteros eran mucho más aguerridos guerreros en batalla que los casados.

Vamos, que pese a que muchos consideran que se trata de una festividad inventada por los comerciantes lo cierto es que San Valentín es todo un homenaje al amor con una trayectoria histórica que se remonta a tiempos de los romanos y que Chueca y Salesas pintan mucho en ello, pues albergan un osario con la calavera, dos fémures y varios huesos más que –supuestamente– pertenecieron al santo.

Pero, ¿cómo terminó San Valentín en nuestro barrio? Los restos de San Valentín, como los de muchos otros santos y mártires, se encontraron en las catacumbas de Roma en el siglo XVIII y, como no había lugares suficientes para venerarlos, el Papa decidió enviárselos al entonces rey de España Carlos IV, junto con los de San Pantaleón.

Según el propio el Arzobispado de Madrid, las reliquias de San Valentín fueron donadas por los borbones a los escolapios, que los depositaron en la cripta de las Escuelas Pías de San Antón, en la calle Hortaleza. Desde entonces descansan dentro de una urna de vidrio de estilo rococó en la que se puede leer “San Valentín Mártir, Ob. Patrón de los Enamorados”, aunque permanecieron ocultas hasta 1984.

Semiolvidadas durante años, en 1990 el párroco Francisco Martínez Villar encontró los huesos en el sótano y decidió recuperarlos para «darle una oportunidad al santo» y que los creyentes pudieran pedirle favores relacionados con su «especialidad», dejándolos expuestos en una de las capillas laterales del templo, donde se encuentra el llamado “Crucificado de los Niños”, junto a la Virgen María.

Hasta que la Fundación Mensajeros de la Paz asumiera la dirección del templo en marzo de 2015, sólo podían verse los días 15, 16 y 17 de enero, coincidiendo con la festividad de San Antón, pero desde entonces es posible visitarlos de manera permanentemente las 24 horas del día los 365 días del año.

Eso sí, los restos de San Valentín tienen ahora una nueva ubicación, en una de las capillas laterales de la Iglesia de San Antón, donde se encuentra la copia del cuadro de Francisco de Goya “La última Comunión de San José de Calasanz”, custodiadas por dos ángeles con sendas hojas de palma y bajo una gran corona dorada.

Y, aunque Madrid no es la única ciudad que dice tener las reliquias de San Valentín (en Italia y Dublín o en otros lugares de España como Calatayud o Toro aseguran también tener los verdaderos restos del santo) desde Somos Chueca invitamos a quienes quieran tener suerte en el amor a darse una vuelta por el número 63 de la calle Hortaleza.

El primer gimnasio de España, el Gimnasio Villognese, se ubicó en pleno corazón de Chueca, que hoy cuenta con auténticos templos dedicados al culto al cuerpo. Ya en el siglo XIX el barrio apuntaba maneras como foco de negocios emprendedores e innovadores como este, por el que se dejaron ver Manuel Becerra o José Canalejas.

En 1859 el gimnasta francés Alfonso Vignolles abrió en el número 14 de la calle Reina el primer gimnasio privado de la ciudad (y de todo el territorio nacional). Influenciado por la filosofía de Amorós –uno de los fundadores de la Educación Física moderna–, su objetivo no era «formar forzudos», sino poner en forma a hombres «bien desarrollados, sanos y fuertes de cuerpo y de espíritu».

Un buen ejemplo de sus ideales lo encontramos en el texto que se empleaba en los numerosos anuncios que publicaron en la prensa para darle publicidad al emprendedor negocio, en el que existían servicios específicos para mujeres y enfermos y hasta lecciones gratuitas (en horario de 12:00 a 13:00 horas) para personas sin recursos:

Frecuentado por personajes como Manuel Becerra y José Canalejas, el prestigio del Gimnasio Vignolles era tal, que incluso los llamados “apóstoles” de la educación física española recibieron formación en él, como José Sánchez y González de Somoano, quien llegó a regentar un gimnasio en la c/ Almirante.

Incluso se usaba por algunos periodistas como referente a la hora de ilustrar sus noticias, alabando la buena formación que recibían quienes pasaban por sus instalaciones, capaces casi de igualar a los forzudos profesionales:

Hasta algunos periódicos como Gil Blas aconsejaban a los padres de familia que sus hijas recibieran formación gimnástica bajo la dirección de Mr. Vignolles  porque «varias señoritas que asisten al gimnasio de la calle de la Reina han mejorado la salud al adquirir robustez. ¡Cielos! ¿Será posible?», decían el 13 de enero de 1867.

Pero las particularidades de este centro deportivo iban mucho más allá del entrenamiento para conseguir más músculo o agilidad. Se trataba realmente de un gimnasio médico, con duchas escocesas, como muchos de los SPAS urbanos que encontramos por el centro en nuestros tiempos, pero completamente innovadores para la época.

Sebastian Busqué Torró (uno de los pioneros de la Rehabilitación y la Fisioterapia) explicaba en su obra Gimnástica médica, higiénica y ortopédica (1865) todos los detalles sobre la metodología de Vignolles y sus tablas de ejercicios. Según detalla, en el gimnasio Vignolles se usaban mucho las picas, «una especie de astas de lanza» que dos alumnos cogían por los cabos con cada mano para dar soltura a los hombros y ensanchar el tórax, afirmando al mismo tiempo las piernas y los riñones (Fig. 7 de la ilustración inferior).

También habla de su famoso invento gimnástico, la máquina Vignolles, compuesta de poleas, de resortes y de escaleras ortopédicas y con un diseño que perdurará hasta finales de siglo XIX en otros artilugios como los armarios del francés Burlot, que también permiten la realización de ejercicios diversos.

Un artilugio que, según explica Busqué, podían usar hasta mujeres, niños y personas convalecientes «si en los aparatos gimnásticos cuando menos han de vencer la resistencia del peso del cuerpo, aquí pueden trabajar con solos cinco kilos, diez, quince, etc. y al propio tiempo los robustos gimnastas encontrarán sus fuerzas equilibradas con pesos de treinta, cincuenta, cien kilos».

Sin embargo, Juan Gaux, director de otro gimnasio en el número ocho de la calle Barquillo, arremetió duramente contra Vignolles, en La España Médica (1865. nº10), donde publicó un comunicado alegando que de existir algún inventor de la máquina ese era él:

Busqué replicó a Gaux en el El Pabellón Médico de una manera algo más comedida: «Dice el gimnasta Gaux que la máquina del señor Vignolles “sometida a un examen médico no sirve para el objeto”... Los Sres. Burlot y Vian, constructores, expusieron un cuerpo de máquina que fue adquirido por el Dr. Blaud, quien ha hecho la feliz aplicación de acompañar los ejercicios gimnásticos con ciertos procedimientos hidroterapéuticos. El Sr. de Vignolles dicurrió el medio de adicionar a la idea, ya realizada, de usar las poleas como instrumentos mecánicas para los ejercicios gimnástícos... aumentando otro cuerpo a la máquina y completándola con la escalera convexa. Si el principio mecánico en que está fundada es el mismo que la del Sr. Gaux, preciso es confesar que éste ha iniciado la ejecución de una idea que en aquélla está completamente realizada. Dedúcese que no siendo el Sr. Gaux inventor de la máquina de Vignolles... y que no demostrando como lo hará, la inutilidad de este precioso medio, da a conocer el móvil apasionado de su escrito; estamos dispuestos a sostener con él una discusión honrosa, pero nunca una polémica que repugna tanto al buen sentido del público como a la dignidad de hombres que se estiman y se aprecian».

Hoy se celebra el día de Todos los Santos y mañana el de Fieles Difuntos, dos fechas marcadas en el calendario y dedicadas al recuerdo de los que ya no están entre nosotros. Algunos puntos de Chueca y Salesas albergan en sus fachadas o tras sus paredes algunas historias negras que hoy aprovechamos a repasar.

Hoy se celebra el día de Todos los Santos y mañana el de Fieles Difuntos, dos fechas marcadas en el calendario y dedicadas al recuerdo de los que ya no están entre nosotros. Algunos puntos de Chueca y Salesas albergan en sus fachadas o tras sus paredes algunas historias negras que hoy aprovechamos a repasar.

La Casa de las Siete Chimeneas

Es, sin lugar a dudas, el paradigma de truculentas leyendas del barrio, donde dicen se produjeron extrañas muertes y paranormales apariciones desde prácticamente el momento de su construcción en el siglo XVI. Una de sus principales particularidades son sus características siete chimeneas, consideradas la representación de los siete pecados capitales. El vecindario aseguraba que el rey Felipe II ocultaba allí una de sus numerosas amantes, Elena, hija de un caballero al servicio del rey. Para desarticular esos rumores, el monarca acordó el matrimonio entre la joven y el capitán Zapata y ejerció de padrino en la ceremonia, obsequiando a los novios con siete arras de oro que auguraban desgracias a la flamante esposa.

Fuera fruto de la mala fortuna o de la más pura casualidad, lo cierto es que el marido perdió la vida en la batalla de San Quintín y, al enterarse de la desgracia, Elena se recluyó en sus aposentos hasta que, al cabo de unos meses, apareció muerta con evidentes signos de violencia. Su cadáver desapareció misteriosamente y acusaron a su padre de haberla emparedado en algún lugar de la casa.

Por si la historia no fuera de por sí lo suficientemente truculenta, al poco tiempo de los hechos apareció colgado en una de las vigas el cuerpo sin vida de un caballero. El rey ordenó una investigación y que se aplicara la pena capital a los asesinos. Una decisión que no hizo sino aumentar los rumores acerca de sus amoríos con Elena o que, en realidad, se trataba su hija ilegítima y que eso desató su ira.

Deshabitada durante años, cuenta la leyenda que, durante las noches se aparecía una misteriosa mujer, toda vestida de blanco, que recorría sus tejados saltando de chimenea en chimenea. A fines del siglo XIX la casa fue adquirida por el Banco de Castilla y durante los trabajos de reforma apareció un esqueleto humano –al parecer de mujer– y varias monedas de oro del siglo XVI que recuperaron la antigua leyenda del olvido.

En 1960 la casa vuelve a ser noticia por un macabro hallazgo: durante la construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Rey, el edificio sufre una serie de refacciones que hacen surgir el cadáver de un hombre entre los escombros. Con el hallazgo vuelven a alimentarse todo tipo de versiones, convirtiendo a este palacio –junto al de Linares (hoy Casa de América)– en uno de los que más historias negras han generado en Madrid.

El crimen de la calle Fuencarral

Otro espacio que pasará a la historia negra de España es número 109 de la calle Fuencarral, escenario de un crimen que apasionó a los madrileños de la época y tuvo extrañas connotaciones. En 1888 fue encontrada muerta Luciana Borcino, viuda de Vázquez y propietaria de la vivienda. Al más puro estilo del actual sensacionalismo televisivo, los medios de la época le dedicaron páginas y páginas a una historia en la que sólo se responsabilizó a una culplable: Higinia Balaguer, una de sus empleadas domésticas. Con el transcurso de los días, se conocieron intimidades y el perfil poco presentable del hijo de la víctima, conocido como “el marquesito”, que muchos piensan fue el auténtico asesino.

La leyenda del soldado despechado

Hace años la actual calle de Barbieri era conocida como calle del Soldado. Su denominación se debía a que allá por el siglo XVII fue el escenario de una trágica historia de desamor en la que perdió la vida Almudena Gontili, una bella y acaudalada joven que vivía en esa vía de la que se quedó prendada un soldado de las guardias españolas. Ciego de amor, el hombre puso en práctica todo tipo de estrategias para conquistarla, recibiendo en cada intento el rechazo de la mujer, cuya vocación religiosa le había llevado a convertirse en novicia del convento Caballero de Gracia.

En vista de que no iba a poder conseguir su objetivo, el soldado hizo suya la frase «si no eres para mí no serás para nadie» y, después de asesinarla, le cortó la cabeza y la depositó dentro de un saco delante de la puerta del convento. De nada le sirvió salir corriendo del lugar de los hechos. Poco tiempo después lo detuvieron y, lleno de remordimientos, confesó su crimen. Condenado a la pena capital y ajusticiado en la Plaza Mayor, le cortaron la mano derecha y la clavaron en el lugar del asesinato. Unos días más tarde, los vecinos comenzaron a comentar que, durante las noches de luna, en un muro aledaño a la casa de la joven aparecía la imagen del rostro del soldado.

Una historia que caló tan hondo entre la población que un grupo de intrépidos hombres decidió salir al encuentro del “alma en pena” del soldado. Faroles y hachas en mano, una noche se dirigieron hasta el lugar y, al cabo de unas horas de vigilancia, desvelaron el misterio: el soldado había realizado un dibujo con pinta fluorescente y sus rasgos se destacaban a la luz de la luna.

El incorrupto cadáver de El Nazareno

Aunque cueste creerlo, en la calle Regueros estaba ubicado hace años el campo santo de la parroquia de San José, lugar donde eran enterrados los pobres de la feligresía. Allí se dio sepultura a un enigmático personaje que llegó a Madrid en el siglo XVIII y al que apodaron El Nazareno. Los vecinos de la zona nunca le vieron comer ni beber y, al morir, se llevaron una enorme sorpresa: su cadáver se mantuvo incorrupto. Tan sorprendente era la escena que la gente acudía masivamente todos los días al lugar para comprobar con sus propios ojos el milagro, hasta que las autoridades acordaron enterrarlo.

La historia del Nazareno cayó en el olvido hasta que, décadas después, se derribó la capilla y se comenzaron a trasladar los cuerpos del obsoleto cementerio al campo santo general del Norte. Cuentan las crónicas de la época que todos se quedaron estupefactos cuando vieron que el cuerpo de este misterioso personaje estaba totalmente entero.

El Día del Orgullo Gay se ha convertido en una de las fiestas populares de la ciudad y es todo un símbolo para la comunidad LGTB de todo el mundo. Aunque todavía habrá que esperar unos días para disfrutar de ellas, hoy hacemos un pequeño repaso histórico al origen del Día Internacional del Orgullo LGTB, que se celebra en todo el mundo el 28 de junio.

El Día del Orgullo Gay se ha convertido en una de las fiestas populares de mayor concurrencia de Madrid y es todo un símbolo de los objetivos cumplidos, como el matrimonio igualitario, del que este año se conmemora el décimo aniversario. Aunque todavía habrá que esperar unos días (concretamente del 1 al 5 de julio) para disfrutar de ellas. Pero, ¿sabías que fue un 28 de junio de 1969 cuando surgió el Día Internacional del Orgullo LGTB?

Tal día como ese tenían lugar en el Greenwich Village de Nueva York las llamadas revueltas de Stonewallen, una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en un pub conocido como el Stonewall Inn y que supusieron el catalizador del movimiento cotemporáneo por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo.

Y es que, durante las décadas de 1950 y 1960, los gays y lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil con la comunidad LGTB que en muchos de los países al este del telón de acero. Una persecución que, lamentablemente, parece repetirse en nuestros días. En Europa, Rusia viola constantemente los derechos humanos de las personas LGTB, persiguiendo incluso derechos tan básicos como el de libertad de expresión y de manifestación. En África proliferan las legislaciones contra las personas homosexuales y los defensores de los derechos humanos de las personas LGTB en numerosos países, con especial virulencia en Nigeria, Uganda y Camerún.

Por eso, el pasado año se dedicaba la manifestación estatal al “Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB en el mundo” y este el lema oficial será “Leyes por la Igualdad Real ¡YA!”, para reclamar una Ley contra la LGTBfobia y una Ley Integral de Transexualidad que permitan alcanzar un estadio de igualdad verdadero, pleno y real.

Los años 70, comenzando a salir del armario

Buceando en la historia del movimiento LGTB en España, nos remontamos a la última época de Franco, años en los que se había relajado bastante la persecución a los gays. Antes la policía hacía redadas y, algo tan simple como estar en un bar, podía hacerte terminar en comisaría, donde recibías palizas y vejaciones sólo por ser gay y hasta podían mandarte a un centro de rehabilitación para que te curasen del mal de la homosexualidad.

En 1978 se produjo la primera salida a la calle de forma masiva de los homosexuales madrileños (un año antes lo habían hecho los de Barcelona, auténticos pioneros del país en salir del armario en plena calle). Era una minoría valiente, pues aún permanecía vigente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) -que había reemplazado a la Ley de Vagos y Maleantes-, en la que se equiparaba a los homosexuales con proxenetas y rufianes. En 1979 estos conceptos fueron eliminados por un decreto ley y, calvo la prohibición de 1980, nunca ha vuelto a haber un junio sin Orgullo en la capital.

Eran cuatro gatos, a los que todos miraban como a bichos raros, que se acercaban desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Puerta del Sol mientras les llovían los insultos. Aunque les costaba mucho esfuerzo, era su manera de reivindicar que querían poder moverse con libertad más allá de Chueca, donde habían encontrado su refugio, principalmente en locales clandestinos.

Los 80, años de liberación

Por lo que respecta a las asociaciones de homosexuales, se legalizaron en 1980 y los medios de comunicación comenzaron a tratar y debatir la problemática de la comunidad LGTB, encabezados por activistas como Manolo Trillo, al que hace poco se ha aprobado dedicar hasta una calle en Madrid. En 1986, a partir de movimientos preexistentes que se habían disgregado, se funda COGAM –entidad que representa al colectivo de gays, lesbianas y transexuales de Madrid– y poco a poco la corriente va sumando esfuerzos y obteniendo consiguiendo resultados.

Madrid se puso así a la par de ciudades como Amsterdam, Holanda y Berlín, pioneras en estos actos. A medida que sus reivindicaciones se fueron materializando, junto a las reivindicaciones pendientes se expresaban también las alegrías por los logros obtenidos. De las reacciones colectivas y la visibilidad en las aceras, se fueron sucediendo los cambios y surgió la palabra Orgullo, con Chueca como escenario principal

A principios de los noventa esas manifestaciones reivindicativas con consignas que se centraban en declarar abiertamente la condición LGTB, sin temor a sufrir discriminación o rechazo por parte de la sociedad o en el trabajo, en las además se quemaba un armario como símbolo de la voluntad de los participantes de dejar atrás la clandestinidad y los temores se tornaron mucho más festivas, con unos festejos que se asemejaban mucho a las tradicionales verbenas.

La Plaza de Chueca, con el pregón; y la Plaza de Vázquez de Mella y la calle Pelayo, con la carrera de tacones, se convirtieron en los epicentros de las celebraciones y dieron origen al Orgullo que conocemos hoy, mezcla de reivindicación y fiesta, con su tradicional manifestación (con sus vistosas y coloridas carrozas) y actuaciones musicales en plena calle durante cinco días.

Hoy el Orgullo LGTB de Madrid es uno de los más reconocidos del mundo y una de las celebraciones que mayor número de personas concentra en las calles en favor de la igualdad y libertad sexual. Sin ir más lejos, en 2007 acogió el Europride y en los años 2009 y 2010 recibió de manos de la cadena MTV el Tripout Gay Travel Award (premio al mejor evento gay del mundo).

Programa del Orgullo LGTB 2015

Programa del Orgullo LGTB 2015

En el número 21 del Paseo de Recoletos se encuentra uno de los locales con más sabor literario de todo Madrid: el Café Gijón, que tal día como hoy pero del año 1888 abría sus puertas por primera vez. Espacio de fama internacional es, junto con el Café Comercial, uno de los últimos cafés de tertulia de la ciudad.

En el número 21 del Paseo de Recoletos se encuentra uno de los locales con más sabor literario de todo Madrid: el Café Gijón (denominado también Gran Café de Gijón), que tal día como hoy pero del año 1888 abría sus puertas por primera vez gracias a Gumersindo García. En un ataque de nostalgia decidió darle a su negocio el nombre de su ciudad natal.

Gumersindo había ganado dinero trabajando La Habana y, cuando regresó a España, decidió invertir el patrimonio ganado en ultramar en la compra de este modesto local, no muy amplio para el estilo de la época (con aforo para unas cincuenta personas), en la que estaban de moda los cafés de la Puerta del Sol. El Gijón no dejaba de ser un simple café de barrio que además estaba lejos del centro.

Su proximidad al Paseo de Recoletos y su verde bulevar, lugar de paseo habitual de los madrileños en los calurosos meses de verano, se convirtió en la clave de su éxito, al ser la única alternativa de la zona para refrescarse con una horchata, agua de cebada, limonada, zarzaparrilla o cualquier refresco al uso de la época cuando apretaba el calor estival. Incluso instaló una terraza en el mismo paseo frente al local que ha perdurado hasta nuestros días.

Poco a poco se fueron instaurando las tertulias en sus típicas mesas de mármol negro, donde se hablaba de política, de toros y de sucesos truculentos como el famoso crimen de la calle Fuencarral (cuyo juicio fue cubierto por uno de sus parroquianos más fieles, Benito Pérez Galdós). Sus primeros clientes famosos fueron José Canalejas, que discretamente se sentaba en una mesa y tomaba solas su café hasta el día de su asesinato; Ramón María del Valle-Inclán, fan del frescor de la terraza; Santiago Ramón y Cajal, Jacinto Benavente, Julio Romero de Torres o la mismísima Mata-Hari.Mata-Hari

Aquel asturiano no podía llegar a imaginar que, con el paso de los años, su local trascendería la hostelería y llegaría a convertirse en toda una institución a nivel nacional, en uno de los Cafés de tertulia más prestigiosos del mundo, donde se han gestado algunos de los capítulos históricos y culturales más importantes de España.

Nuevos aires para un próspero negocio

En 1914 el dueño original traspasó su negocio por unas 60.000 pesetas a Benigno López Jabato, un peluquero extremeño que tenía una barbería en la cercana calle Almirante y con el que mantenía una cordial amistad, con la condición indispensable de que no cambiara jamás el nombre del establecimiento. Él fue quien le imprimió al Café Gijón nuevos aires, suprimiendo las cocheras del local original y ampliando el espacio del Café. Para ello encargó en 1925 una reforma al arquitecto Luis Laorga Gutiérrez, autor de su icónica fachada de madera y mármol y la puerta giratoria, que a su vez era cliente del local.

El Gijón cerró durante una temporada para después volver a aparecer renovado pero, al poco tiempo, Benigno enfermó y murió repentinamente con sesenta años. Al morir fue su viuda, Encarnación Fernández, quien se hizo cargo del negocio y fue bajo su dirección cuando el Café vivió sus años dorados. Incluso se atrevió a ampliar el negocio comprando un nuevo local en el mismo Paseo de Recoletos, el Café Cibeles, inaugurado en 1928. Durante casi ocho años ambos locales compartieron clientela e incluso tertulias. Pero poco a poco el Café Gijón fue perdiendo clientela en favor del Café Recoletos y otros como el Pombo, el Café Europeo (hoy Café Comercial) o el vecino Café  Lyon.

Tanto ella como su hija, María López Fernández, supieron atraer a la flor y nata de la sociedad madrileña, tanto como clientes como en su vertiente de tertulianos, y lo convirtieron en lugar de reunión de intelectuales y artistas. Ni la nueva moda de los cafés americanos con barra y taburetes, ni los salones de té como el Embassy ni la propia Guerra Civil hicieron que el Gijón sucumbiera. La contienda hizo que los tertulianos no apareciesen habitualmente y su lugar lo ocuparon activistas y milicianos, abriendo para servir modestos almuerzos.

El resurgir del Gijón

La época de posguerra era mala y muchos de los tertulianos no tenían dinero pero, a pesar de ello, encontrar un asiento en el Café Gijón no era fácil. Algunos de ellos solicitaban las comandas «a cuenta», mientras que otros pedían dinero al «cerillero» Alfonso González Pintor, estratégicamente colocado en el interior a la entrada del local. En el año 1942 se cerró de forma definitiva el Café Recoletos y muchos de sus clientes se movieron al Gijón.

Un año más tarde, en 1943, se salvó de una inundación de aguas fecales que brotó debido a la rotura de un canal de distribución suburbano gracias al aviso de un empleado del Café, que alertó a las autoridades. Tan sólo se vio afectado parte del mobiliario, pero el paso de las aguas fecales dejó al local con una imagen muy destartalada.

Ya en el año 1949 tuvo lugar una nueva reforma, firmada esta vez por el arquitecto Carlos Arniches Moltó, hijo del célebre Sainetero. Las lámparas de gas se reemplazaron por moderna iluminación eléctrica, se puso madera de roble en las paredes y se bajaron los techos. Además, se incorporaron a las paredes del salón cuatro espejos fijos para que se reflejasen los clientes y se instaló la Diana del Gijón, un obra móvil de Ángel Ferrant, situada donde se dejaba la correspondencia. En ese mismo año se sumaron a la gestión del negocio José García y José López de Brito, nietos del barbero Benigno López.

Otro hito importante para el Café Gijón tuvo lugar en 1949, cuando se convocó la primera edición del famoso premio literario que recibe el nombre del local. Idea original de Fernando Fernán Gómez, Camilo José Cela y Enrique Jardiel Poncela (entre otros) para competir con el Premio Nadal de novela corta y dar a conocer a los componentes de la generación que se reunía en torno al Gijón.

En 1963, todavía a los mandos de Doña Encarnación, el Café vive una nueva ampliación, firmada por el arquitecto Francisco Inza, que transforma la bodega del sótano del local en un restaurante, “La Cripta Embrujada”. La bebida ya no era exclusivamente café y se empezaba solicitar copas de whisky, vermuts de importación, ginebra inglesa...

En 1986 se tuvo que cerrar el Café y hacer una reparación de urgencia para evitar el derrumbe el techo. Era una época en la que se preparaban las celebraciones de su centenario, pero en la que corrieron rumores de venta del local, que no tuvo lugar hasta 1998, cuando pasó a manos del empresario Gregorio Escamilla Saceda y sus hijos. Con motivo de sus cien años, en la fachada se colocó un placa conmemorativa y se publicó un libro recopilatorio de artículos sobre el Café.

El Café Gijón ha aparecido en libros, periódicos, películas e inmortalizado por prestigiosos artistas plásticos. Se han escrito doce libros sobre él, entre los que destacan “Crónicas del Café Gijón”, de Marino Gómez Santos; “La noche que llegué al Café Gijón”, de Francisco Umbral; y “La Ronda del Gijón”, libro testimonial de 17 personajes vinculados al Gijón recogidos por Marcos Ordoñez.

Aspirante a BIC en la categoría de Hecho Cultural

El Café de Gijón ofrece un importante patrimonio cultural, no sólo por su trayectoria y el valor artístico de su local y su terraza. Su legado también se refleja en su carta, que reúne en parte las características culinarias que tuvieron antaño los cafés de tertulia, donde se servían comidas. El menú ofrecido va desde el típico desayuno madrileño (consistente en chocolate con churros, sándwich mixto o picatostes para acompañar el café con leche) hasta paella mixta o alguna variedad de la cocina madrileña.

Por ello, en mayo de 2012 la Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deportes de la Asamblea de Madrid aprobaba por unanimidad una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno de la Comunidad a declarar el Café Gijón Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Hecho Cultural. Un trámite que aún no se ha completado con el correspondiente expediente de incoación, aunque sus paredes, carpinterías, estanterías, mostrador y muebles auxiliares tienen el máximo nivel de protección patrimonial en el PGOUM.

Reportaje de Informe Semanal La leyenda del Gijón (14/04/2012)

Reportaje de Informe Semanal La leyenda del Gijón 

Hoy, martes 12 de mayo de 2015, hace seis años que la voz de Antonio Vega se apagó para siempre. Con tan sólo 51 años de edad dejó una huella indeleble en Madrid, sobre todo en el cercano barrio de Malasaña, aunque su último y multitudinario adiós lo recibió en el Palacio de Longoria, el edificio modernista que la SGAE tiene en Fernando VI.

Hoy, martes 12 de mayo de 2015, hace seis años que la voz de Antonio Vega se apagó para siempre a causa de una enfermedad pulmonar. Con tan sólo 51 años de edad dejó una huella indeleble en Madrid, sobre todo en el cercano barrio de Malasaña, aunque su último y multitudinario adiós lo recibió en el Palacio de Longoria, el edificio modernista que la Sociedad General de Autores tiene en la Calle Fernando VI.

Antes de ser incinerado en el Cementerio de la Almudena, su capilla ardiente fue instalada en la SGAE, entidad de la que era miembro desde el año 1980. Junto a él, además de las tradicionales coronas de flores enviadas por conocidos y familiares, tres guitarras para que los anónimos puedan tocar frente a su féretro y un taburete vacío. Por allí pasaron compañeros de profesión y otros personajes famosos, pero también varios centenares de personas anónimas que hicieron largas colas desde la Calle Hortaleza para rendirle un emotivo y silencioso adiós.

Adiós a un ídolo musical

Todo un poeta autor de inolvidables canciones como Chica de ayer, 

quizá el más popular de los temas de su grupo, Nacha Pop, que puso al Penta en el mapa gracias al verso en el que cita a este mítico local malasañero y que desde 2011 cuenta con su propia Plazuela en la confluencia de las calles Velarde, Fuencarral y Corredera Alta de San Pablo.

El pasado año, con motivo del quinto aniversario de su muerte, se estrenó el polémico documental Antonio Vega, tu voz entre otras mil, en el que se abordaban los lados más brillantes de su trayectoria, pero también los más oscuros de su vida. A través de las voces de los que más lo conocieron y de la del propio Antonio Vega, Paloma Concejero nos descubre su verdadera esencia.

Filmaciones inéditas en Super8, documentos gráficos, letras, poemas, manuscritos, dibujos y fotos de su archivo personal facilitados por la propia familia que abarcan desde sus comienzos en Nacha Pop y su “Chica de ayer” hasta su exitosa carrera en solitario con “El sitio de mi recreo”. Un resultado final que decepcionó sus más allegados, que esperaban encontrarse un relato con más luces que sombras.

Este año el programa de Radio 3 Hoy empieza todo le rinde homenaje a Antonio Vega invitando a sus fans a grabar temas suyos y a subirlos a YouTube con la etiqueta #unadecimadesegundo o a mandarlos a hoyempiezatodo@rtve.es. ¿El objetivo? Llenar la red de canciones de Antonio para recordarlo gracias a su mejor legado: sus canciones. En esta propuesta, ya han participado artistas como Juan Aguirre (Amaral), Miguel Campello, Mikel Erentxun, Juanma Latorre (Vetusta Morla), Carmen París, Iván Ferreiro y Nicolás Pastoriza o Juan Alberto Martínez.

Hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y, desde Somos Chueca, queremos repasar parte de la historia del barrio que está estrechamente relacionada con los obreros. Porque, aunque no lo parezca, durante años fue uno de los focos de lucha obrera más importantes y en él surgieron las primeras Casas del Pueblo y se organizaron los sindicatos de trabajadores.

Aunque no lo parezca, la zona de Chueca fue, durante años, uno de los focos de lucha obrera más importantes de Madrid y uno de los primeros de toda España en movilizarse por los derechos de los trabajadores. Barrio de gente humilde y de obreros (en su mayoría relacionados con la industria metalúrgica), en sus calles surgieron las primeras Casas del Pueblo y se organizaron los sindicatos de trabajadores. Por eso, en el Día Internacional de los Trabajadores, queremos repasar parte de la historia del barrio que está estrechamente relacionada con los obreros.

Históricamente el trabajo manual no estaba bien visto por la sociedad hasta que Carlos III, allá por el siglo XVIII, vino a dignificarlo. Según proclamó el monarca, «Los oficios pueden ser tenidos por honrados y honestos; que el uso de ellos no envilece a la persona o a la familia que los ejercite». Se crearon entonces los Cinco Gremios Mayores (sedería, joyería, mercería, pañería y lencería) y, al amparo oficial, estos oficios artesanos comenzaron a impulsar diferentes labores productivas que multiplicaron el número de familias trabajadoras.

Con casi un centenar de especialidades artesanales, especialmente del cuero y lo textil, Madrid va alcanzando poco a poco relevancia económica en toda la región castellana. Con la intención de impulsar la actividad productiva, se creó un polo industrial desde la entonces Puerta de los Pozos (lo que actualmente es Bilbao) hasta la Puerta de Recoletos (en la intersección del actual Paseo de Recoletos y la calle Génova), que revitaliza el barrio.

El nacimiento del barrio ‘chispero’

Con una industria metalúrgica que va ganando peso y con la reubicación de las fraguas en torno a la calle Barquillo, los herreros comienzan a convertirse en la ‘aristocracia del barrio’ y se forjan un prestigio profesional con sus manos y sudor, adornando las fachadas de todo Madrid (sobre todo las de las clases más pudientes) con elaborados trabajos en forja, de los que aún se conserva un bonito muestrario.

Para hacernos una idea del número de trabajadores que vivían del metal, según el informe de las Cortes de 1657, de los 6361 maestros artesanos registrados, 190 eran herreros y caldereros. A mediados del siglo XIX había en Madrid 57 establecimientos dedicados al metal, donde se realizaban todo tipo de trabajos: reparación de carruajes, herrado de animales, fabricación de toda clase de herramientas y llaves, así como columnas de hierro, rejas, ventanas y portales para la cada vez más incipiente industria de la construcción.

Pero no fue hasta las primeras décadas del siglo XX cuando comenzó su vertiginoso crecimiento, dando trabajo a más de cuarenta mil trabajadores. Aún así, Madrid continuaba siendo una ciudad de servicios, con un nutrido número de trabajadores del comercio y el transporte, y setenta mil empleados domésticos. En toda la historia de Madrid, salvo por un breve lapso comprendido entre 1856 y 1865, nunca hubo pleno empleo, y las condiciones laborales eran bastante precarias.

La Casa del Pueblo, semilla del movimiento obrero

Los trabajadores de la construcción fueron, sin lugar a dudas, el núcleo fundamental del movimiento obrero madrileño. De hecho, la Sociedad de Albañiles de Madrid “El Trabajo” “El Trabajo”fue, durante mucho tiempo, la que más afiliados aportó a la Unión General de Trabajadores (UGT) y los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tuvieron un muy activo sindicato de la construcción.

La instauración de la II República convirtió a Madrid en la capital del nuevo Estado, en un núcleo urbano que clamaba por la modernización y la mejoría de los sectores más humildes de la población, entre los que se concentraban buena parte de los vecinos de Chueca. Poco a poco las calles del barrio fueron invadidas por el dinamismo de diferentes entidades gremiales y políticas, que vieron en esa zona de Madrid el lugar ideal para instalarse y recibir a sus militantes y activistas.

Así, en el número 15 de la calle Gravina se encontraban la sede de la Agrupación Feminista Socialista y la Casa del Pueblo, que tenían de manera cotidiana una gran concurrencia. En 1908 la sede central del movimiento socialista madrileño se trasladó al número 2 de la calle Piamonte, en el mismo edificio en el que se encontraban la Cooperativa Socialista Madrileña, los Estudiantes Socialistas y la Sociedad de Profesores Racionalistas, entre otras entidades afines.

Hoy apenas queda rastro de la institución, tan sólo la marca de una placa conmemorativa que la UGT colocó en su día, pero la inauguración de la sede de Piamonte fue todo acontecimiento en la época que colapsó la calle. La transformación del palacio del duque de Béjar en la Casa del Pueblo fue posible gracias a las cuotas de las setenta y dos colectividades obreras madrileñas, una compensación del Ayuntamiento de Madrid por la expropiación de 1.000 pies cuadrados efectuada a la finca para alinear la calle y la negociación del pago aplazado de la reforma del edificio, a la que contribuiría el trabajo desinteresado de muchos militantes (en su mayoría profesionales de la construcción), bajo la dirección del arquitecto Mauricio Jalvo Millán.

En poco tiempo la Casa del Pueblo llegó a atender a 35.000 obreros, a los que les ofrecía la llamada mutualidad obrera, una cooperativa con médicos, farmacéuticos y asistencia para enterramientos. También un espacio para combatir la ignorancia y la incultura: una biblioteca que llegó a contar con 35.000 volúmenes, legados por personajes como Francisco Largo Caballero, Francisco Pi i Maragall o Benito Pérez Galdós.

Fue en aquella Casa del Pueblo donde José Ortega y Gasset pronunció la conferencia La ciencia y la religión como problema político, donde en 1921 se produce la escisión comunista del PSOE que daría origen al Partido Comunista Español (PCE) y donde se instaló el velatorio de Pablo Iglesias en 1925.

Después llegarían los años de la República y más tarde la Guerra Civil. En 1939 la Falange se incautó del edificio y el régimen lo utilizó como tribunal y juzgados especiales. En 1953 el antiguo edificio fue derribado para levantar un nuevo edificio de viviendas.

La Escuela del Sindicato Metalúrgico

Los obreros del Sindicato Metalúrgico 'El Baluarte', que llegó a tener seis mil afiliados (aproximadamente al 60% de los metalúrgicos madrileños), fueron unos auténticos pioneros en lo que a formación de trabajadores se refiere. En plena Dictadura de Primo de Rivera plantearon una escuela de formación profesional completa, que ofreciese formación laboral general y capacitación técnico-profesional especializada.

Según uno de sus fundadores, Pablo Prieto, el objetivo era hacer de ellos «obreros cultos, inteligentes, capaces de dirigir y administrar la industria». Con estas premisas, abrió sus puertas el 16 de diciembre de 1926, en un pequeño local de la calle Válgame Dios, que tuvo que ampliarse el curso siguiente con un nuevo local en el tercer piso de la Casa del Pueblo que el sindicato tenía asignado. Su éxito fue tal que en diciembre de 1929 se mudaron al número nueve de la Travesía de San Mateo.

Sin criterio político definido, para poder formarse era necesario tener entre 15 y 18 años y realizar unas pruebas previas (un dictado, operaciones aritméticas, ejercicios de nomenclatura y trazado geométrico...), que servían para hacer grupos en función de sus conocimientos. Como muchos eran analfabetos, se creó una clase especial en la que también podían inscribirse los afiliados adultos para aprender a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas.

Tras la clausura de la Casa del Pueblo, el Sindicato sufrió un duro golpe que repercutió paralelamente en la Escuela, que quedó paralizada hasta 1935. Con interesantes proyectos de futuro, la Guerra Civil puso fin a los planes de reforma que pretendían reconvertirla en un gran centro de cultura profesional y supuso su desaparición.

La lucha obrera callejera

Entre 1919 y 1923, la carestía de alimentos básicos -que afectó especialmente a los trabajadores de la construcción y metalúrgicos- dio lugar a las primeras oleadas de conflictos gremiales, que llevaron a muchos trabajadores a la huelga. Con unos enfrentamientos cada vez mayores y un sector monárquico cada vez más dispuesto a acabar con la República, comunistas y anarquistas respondían con el «ojo por ojo, diente por diente» a los ataques falangistas.

Paulatinamente los conflictos gremiales fueron incorporando métodos más violentos, adecuados a las nuevas contingencias. 1936 comenzó con un notable aumento de la conflictividad, con numerosas huelgas, manifestaciones y enfrentamientos armados. Cinco meses en los que se produjeron ciento treinta huelgas, setenta y un asesinatos y diez asaltos a iglesias.

En junio la tensión estaba en su máximo apogeo. Un grupo de falangistas asesinaron a cuatro obreros que salían de la Casa del Pueblo de la calle Piamonte y, unos días después, cuatro pistoleros ejecutaron, en su domicilio de la calle Hortaleza, al teniente José Castillo, que había actuado con contundencia en la represión de los falangistas. Esto produjo un notable aumento de la excitación de las fuerzas de izquierda, que radicalizaban cada vez más sus propuestas.

Mientras el toma y daca de falangistas y republicanos se multiplicaba, el grueso de los madrileños vivían ajenos al inminente alzamiento militar de Melilla, que años más tarde tendría como desenlace una Dictadura militar. Los sindicatos y partidos de izquierdas fueron prohibidos y perseguidos y los referentes de la lucha obrera del barrio se evaporaron.

De convento a sede de UGT

Fundada en el Congreso Obrero de Barcelona de 1888, la Unión General de Trabajadores (UGT) comparte origen histórico con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y actualmente tiene su sede confederal en el número 88 de la Calle Hortaleza, sobre el antiguo convento de Santa María Magdalena (vulgarmente conocido como las Recogidas o Arrecogidas, por recoger a mujeres de la mala vida que sólo podían salir de su encierro para casarse o para vestir los hábitos). En cuanto al edificio, poco queda ya del primitivo convento, puesto que en él se realizaron diferentes reformas: en 1897 el arquitecto Ricardo García Guereta reconstruyó la iglesia y en 1916 Jesús Carrasco hizo lo propio con el convento.

Víctima de un incendio en 1936, fue reconstruido en la posguerra para ser habitado de nuevo por otras congregaciones religiosas hasta su definitivo abandono en 1974. En 1987 la UGT se hizo con la propiedad del edificio y en junio de 1989 trasladó allí la sede de su Ejecutiva Confederal. Como nota curiosa sobre el edificio, apuntar que Pedro Almodóvar grabó en él parte de su película “Entre tinieblas”.

La taberna de “El Comunista”

Otro pintoresco lugar relacionado con el mundo obrero es la Tienda de Vinos y Casa de Comidas de la calle Augusto Figueroa nº 35. Fundada en 1888 por Francisco Gómez, es popularmente conocida como la Taberna de “El Comunista” porque allí se reunían los socialistas de la vecina Casa del Pueblo y, como en aquellos tiempos a la gente de izquierdas se le llamaba comunista, el local terminó asumiendo esa denominación.

Lo cierto es que por ese local pasaba una parroquia de lo más diversa, que convivía en total armonía: afines a Pablo Iglesias, militares de algún cuartel vecino, actores, escritores y vecinos del barrio. Personajes como Antonio Machado, Azorín, Rafael Alberti y Jacinto Benavente se dejaron seducir por sus comidas caseras y su aguardiente, que aún hoy siguen ganando adeptos y prolongando las sobremesas.

La Fuente de la Fama junto a la salida del metro de Tribunal nos sirve de punto de partida para rememorar los acontecimientos del famoso Motín de Esquilache durante el reinado de Carlos III. Cuadrillas del barrio de Barquillo fueron protagonistas, así como la Casa de las 7 Chimeneas, lugar de residencia de Esquilache.

Metro de Tribunal (salida Barceló). Mucha gente espera a otra gente -es lugar de encuentro- de espaldas a la verja del Hospicio, sin reparar en una preciosa fuente de piedra imaginada por el arquitecto Pedro de Ribera. La fuente, que hoy se retira inaccesible a los vecinos tras la valla metálica, nos sirve de punto partida para rememorar los acontecimientos del famoso Motín de Esquilache.

El Domingo de Ramos de 1766 la Fuente de la Fama, que aquel entonces vivía en la plaza de Antón Martín, fue escenario de los primeros enfrentamientos entre un grupo de embozados, con capas y sombreros redondos, y soldados de un cuartel cercano. A partir de ahí, las calles de Madrid vivirían la agitación del levantamiento más importante todo el siglo XVIII en la ciudad.

Después de que se iniciaran los primeros enfrentamientos, el 23 en la zona de la Calle Toledo y Antón Martín, entre las cuatro y las seis de la tarde ocho cuadrillas procedentes de los barrios de Lavapiés, Maravillas, Barquillo y San Francisco, empezaron a confluir a la Puerta del Sol y la Plaza Mayor a través de las calles Toledo, Atocha, Ancha de San Bernardo, Fuencarral y Hortaleza. Eran 20.000 al caer la noche. Uno de los grupos más nutridos se dirigió a la Casa de las Siete Chimeneas (residencia de Esquilache, en la calle Infantas), asediada desde las siete a las nueve de la noche por la multitud, que se enfrentó a la guardia del marqués. Murieron dos amotinados y hubo heridos por armas de fuego en ambos bandos.

Al día siguiente, Lunes Santo, todo Madrid estaba tomado por una multitud de rebeldes de ambos sexos que empuñaban palos, piedras, pistolas, navajas…Eran entre 30 y 50.000 personas. Las mujeres de los arrabales, tijera en mano, transformaban los sombreros de tres picos de los cortesanos que encontraban a su paso, algunos de ellos extranjeros. Los sublevados se lanzaron contra la Guardia Valona gritando que les daba igual morir “de hambre o a balazos”. Liberaron presas de la Galera (cárcel de mujeres) y de las Recogidas de San Nicolás de Bari. Las majas tuvieron una gran presencia en el levantamiento: siendo como eran las encargadas de la economía doméstica poseían el mejor termómetro para notar los primeros envites de la carestía.

La Sala de Alcaldes, la guarnición de Madrid y Carlos III fueron incapaces de controlar la situación y se vieron abocados a negociar con una comitiva de gente humilde, que acudió al encuentro ataviada con los trajes de sus oficios. El rey tuvo que aceptar todas las peticiones del pueblo, que incluían el destierro de Esquilache, que sólo hubiera ministros españoles, que cada uno vistiera a su gusto, la rebaja de precios de comestibles, la retirada de la tropa o la supresión de la Junta de Abastos (relacionada con la carestía).

Esa noche, pese a la solución alcanzada, Carlos III, atemorizado, huyó por la la noche a Aranjuez, lo que fue interpretado por el pueblo como una ruptura de los compromisos. Se envió a Aranjuez la exgencia de confirmación del acuerdo – a lo que el rey accedió- y la vuelta del mismo a Madrid, a lo que el borbón hizo oídos sordos. A pesar de ello, el pueblo se dio por contento y entregó las armas. La agitación, aún así, tardaría en apagarse, y sólo durante el mes de abril se han registrado 70 motines en toda España.

Los motivos del motín

El motín de Esquiache ha pasado al saber popular como el que se produjo por la prohibición de llevar capa esapañola e ir embozado, sin embargo -siendo ciertas las implicaciones simbólicas de la prohibición- otorgar a esto todo el peso de la ira del pueblo madrileño es una gran simplificación.

En España se acumulaban en aquel momento varios años de malas cosechas, agravadas por la de 1765. Durante el Antiguo Régimen fueron muy comunes los motines de subsistencia. Estos se desencadenaban  tras una mala cosecha, que desembocaba en carestía de alimentos, y a su vez incidía en otras instancias de la economía como en la bajada de salarios. Repercutía sobre todo en el precario equilibrio vital de las clases populares. Durante los primeros meses de 1766 el pan subió de 0,7 reales a 1,4 (el jornal de muchos trabajadores era de 4 reales). Lo mismo sucedió con el tocino, el vino, la leña y otros productos de primera necesidad. El viraje librecambista de Esquilache, que incentivó la libertad de venta y precios del trigo, no alivió, sino que más bien agravó  la situación por el proceso de especulación, lo que le convirtió en culpable de la carestía a ojos del pueblo.

Pese a todo, entre las exigencias de los motines que se producen en las postrimerías del Antiguo Régimen encontramos algunas que hacen referencia al precio justo, al bien común o al buen gobierno (en este caso Esquilache simboliza el mal gobierno), demandas políticas que, a la vista de lo que sabemos hoy, elevan estos levantamientos por encima del mero motín de subsistencia.

Es de especial incidencia en los motivos del motín, también, el plan urbanístico que se había emprendido en Madrid, que incluía la construción de pozos sépticos, alcantarillado, iluminación, la prohibición de que los cerdos deambularan por las calles…Estas medidas, que hoy se presentan a nuestros ojos como provechosas para el pueblo, no lo fueron siempre. Por ejemplo, se obligó a los dueños de las casas a hacer muchas de las mejoras…y se les autorizó también a repercutir los precios en los alquileres. La instalación de farolas propició una gran subida del aceite y la inexistencia de velas de sebo. Total, que fueron muchos los madrileños que no pudieron afrontar el alquiler de su cuarto y muchas las viviendas populares quedaron a oscuras.

El asunto de las capas y los sombreros, con no ser determinante, fue también importante porque se entendió como una intromisión en las costumbres del pueblo, además de ser la gota que colmó el vaso.

Represión

La represión del motín fue importante y, además abrió la espita de una etapa de mayor control social en Madrid y en España. El Conde de Aranda, nuevo hombre fuerte y encargado de la investigación del Motín, trajo a gran parte de las tropas peninsulares a la capital (15.000 hombres), aún con la corte residiendo en Aranjuez. El 15 de abril sitia la ciudad y publica un auto que permitió el arresto arbitrario de mendigos, pobres , vagos, parados, locosvagoslocos…Se prohibió a los pobres acudir a los cafés, en cambio debían presentarse voluntariamente en el hospicio de la calle Fuencarral. Muchos fueron expulsados de Madrid, otros encarcelados, abocados a trabajos forzados (como aplanar los terrenos del Paseo del Prado), o ahorcados. Tras el motín se comienza a construir una nueva casa de corrección de San Fernando, ya fuera de la ciudad – en Vicálvaro- para evitar la liberación de los presos durante los motines.

Mucho se ha hablado del carácter inducido del motín, negándole al pueblo la capacidad de organizar un levantamiento de semejantes características, sin embargo, estudiosos del motín como el historiador José Miguel López García, han puesto de manifiesto el carácter eminentemente popular y espontáneo del mismo. Las pesquisas demostraron que en la organización estaba la plebe, lo que asustó a los Aranda y Campomanes ¡la hez de la plebe! Se articuló entonces otra explicación según la cual estos habían sido instrumentalizados por otra clase más hábil: una sector de la nobleza afín al Marqués de la Ensenada (damnificado por la llegada de Esquilache) y el clero. El relato oficial es incluso enviado a las embajadas para que se difundiera en el extranjero. Es cierto que la llegada de los italianos, con Carlos III, había quitado parcelas de poder a lgunas instancias de la nobleza local, y que se habían recortado ciertos ingresos del clero, pero su oposición se libró más a través de la sátira y el libelo caricaturesco que de la conspiración y, si bien pudieron subirse tímidamente a la ola del levantamiento popular, la subversión del orden establecido que representaba un motín de aquella magnitud era ajenas a sus intereses.

Resulta, por otro lado, paternalista pensar que aquellas gentes, acostumbradas a agremiarse, o a participar marcialmente de desfiles y otros actos de los festejos populares no tuvieran capacidad de organización. No es casualidad que el motín estallase durante la Semana Santa, como decía Álvaro París en la entrevista que publicamos aquí la semana pasada “las fiestas, los juegos, las tabernas, la música y las conversaciones en los mercados o plazuelas, alimentaban la vida de unas comunidades populares que aún no habían sido sometidas a la disciplina y la moral capitalistas. Por eso la protesta (como se observa en el motín contra Esquilache) estaba inserta en los ritmos de la fiesta y la cultura popular ”

Tribunal (salida Barceló). Nos gustaría pensar que después de este paseo breve por los hechos del motín de Esquilache la Fuente de la Fama y los muros del Hospicio -hoy Museo de Historia de Madrid- nos evocarán los hechos de los que fueron testigos, y a grupos de mujeres y hombres del pueblo bajando en algarabía por la calle de la Palma.