A las puertas de Sierra Nevada, en su flanco sur, vigilante y enamorado del agua, se levanta Lanjarón, un municipio de La Alpujarra granadina de 4.000 habitantes que cada año se queda pequeño para despedir la primavera. En los días previos a la Noche de San Juan, esta localidad celebra sus particulares fiestas que culminan con una “Carrera del Agua” que edición tras edición no deja de encandilar a más vecinos y visitantes que se suman al abrazo colectivo del verano.

Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2018 por el Gobierno andaluz, la “Carrera del Agua” es en realidad la última de las excusas que Lanjarón utiliza para conquistar a quienes visitan el municipio en esas fechas. Porque el colorido, el buen ambiente y el aroma festivo son la tónica dominante durante los días previos a la carrera y tras el desarrollo de la misma. Prueba de ello son las más de 15.000 personas que se han dado cita en las celebraciones de los últimos años.

Un pueblo amante del agua

Para entender la relación de la “Carrera del Agua” con Lanjarón hay que adentrarse un poco en la idiosincrasia de este pueblo granadino. De hecho, si se visita, basta con acceder a la calle principal del mismo desde la autovía que va hacia la playa para comprobar que agua y Lanjarón son dos términos que no pueden vivir separados. Sus numerosos manantiales se dejan ver por la población sin demasiado esfuerzo por parte del visitante. Los mismos permitieron la apertura del balneario más famoso de la provincia de Granada y el agua que discurre por ellos directamente de Sierra Nevada se embotella para calmar la sed de millones de personas.

Porque Lanjarón es agua por sus manantiales y su balneario pero también por las propiedades medicinales que emanan de su líquido elemento. Quizá por eso el pueblo está adornado de fuentes en plazas y calles junto con citas célebres de otros, como García Lorca, que antaño también pudieron sentir atracción por la magia del agua cañonera -gentilicio del pueblo-.

40 años de fiestas

Este 2019 se cumplen cuatro décadas desde que la primera “Carrera del Agua” tuvo lugar en Lanjarón. Desde 1979 hasta hoy, el crecimiento de la festividad ha sido tal que desde 2017 el Ayuntamiento se ha visto obligado a cobrar una pequeña entrada de 5 euros a los turistas que pretendan asistir a la fiesta. Hasta hace poco tiempo era habitual que las calles de este pequeño pueblo se vieran colapsadas al llegar la Noche de San Juan con el bullicio provocado por visitantes y vecinos del municipio.

Abonando el precio que cuesta poder participar de la “Carrera del Agua” -gratis para quienes viven en Lanjarón-, los participantes reciben una pulsera con la que tienen acceso a la calle principal de la localidad donde tendrá lugar la citada carrera al llegar la medianoche. Porque a esa hora, a las doce, con la llegada del 24 de junio, es cuando los corredores despiden definitivamente la primavera y se adentran de lleno en el verano zambulléndose en el agua que durante la carrera reciben desde los balcones de las casas o desde cualquier punto susceptible de tener agua.

En apenas el kilómetro y medio que dura el recorrido, se depositan más de un millón de litros de agua. Además de ello, cada año suele celebrarse una carrera infantil, actividades deportivas y culturales e incluso un pregón.

Buen ambiente y colorido

Los turistas y visitantes que acuden a Lanjarón para vivir un San Juan diferente encuentran buen ambiente. Y si se animan a la carrera, ya sabrán que es totalmente imposible no salir empapado de agua. La de Lanjarón es una celebración abierta a todos los públicos y que llena de vida al municipio. De hecho, los visitantes deben tratar de llegar con tiempo porque si acuden en vehículo privado el acceso a un aparcamiento se vuelve bastante complicado.

Si bien es cierto que lo más conocido es la “Carrera del Agua”, Lanjarón también reserva propuestas en los días previos a esta singular celebración. “La Pública” es el desfile con la que este pueblo granadino disfruta de disfraces y buen ambiente al aire libre. Un pasacalles repleto de color y talento con vestimentas de tipo artesanal. Todo el pueblo se echa a la calle y algunos llegan a organizarse en peñas o comparsas con las que compartir temática de disfraz.

Si todo esto parece poco, Lanjarón no se despide de la primavera sin más. Tras la “Carrera del Agua” que finaliza hacia la 1 de la mañana y dura aproximadamente una hora, los vecinos y visitantes pueden disfrutar de música en directo hasta bien entrada la madrugada. Y a la mañana siguiente, volver a hacer de nuevo uso del líquido elemento tras haberle rendido digno homenaje.

Mojácar celebra desde hace más de 30 años una fiesta muy arraigada en el Levante, pero no tan común en Andalucía

Las celebraciones duran tres días en los que los mojaqueros no se quitan el traje ni las mojaqueras la chilaba.

Se trata de representar de forma fiel la entrega de la ciudad a los Reyes Católicos

Fiestas de moros y cristianos hay muchas, pero pocas como la de Mojácar. Puede que no concentre el gentío que se da cita en algunas celebraciones en la provincia de Alicante, pero en Andalucía pocas pueden presumir del arraigo de esta celebración entre los mojaqueros. En Mojácar, quien no es cristiano es moro. Mojácar es un pueblo playero del Levante almeriense que durante tres días, que este año van del 14 al 16 de junio, celebra por todo lo alto una fiesta de Moros y Cristianos al nivel de las de Villajoyosa o Alcoy, al menos en cuanto a intensidad.

“En esos tres días cada uno no se quita el traje de faena o la chilaba. Te lo pones el viernes y hasta el domingo no te lo quitas. Somos así”, explica Carmen Pérez, que forma parte de una de las cuatro kabilas de Mojácar. Ella ha participado desde la primera fiesta, en 1988, y es además la esposa de Diego Morales, presidente de la Asociación Al-Mosaquer, que integra a las siete agrupaciones (kabilas o cuarteles) y se encarga de ordenar los festejos. La asociación tiene también la tarea de dotar de un contenido histórico y cultural a una fiesta que conmemora la toma del municipio por las tropas cristianas.

Los alcaides de la comarca se rindieron a los Reyes Católicos el 10 de junio de 1488, con una notable excepción. El de Mojácar. Los reyes enviaron al capitán Garcilaso de la Vega, que se entrevistó el 12 de junio con Alabez, el “rey” moro, que antes de entregar a Garcilaso las llaves de la villa y la fortaleza, le dijo: “Yo soy tan español como vos. Cuando llevamos los de mi raza más de setecientos años de vivir en España nos decís que nos marchemos. Yo no hice nunca armas contra los cristianos, creo justo pues que se nos trate como hermanos, no como enemigos y se nos permita seguir labrando nuestra tierra. Yo antes de entregarme como un cobarde sabré morir como un español”.

Los Reyes Católicos concedieron el título de ciudad a Mojácar a cambio de su entrega, pero no respetaron su palabra. Los moros fueron expulsados, y regresaron a África o fundaron comunidades mudéjares en Turre, Teresa (un poblado hoy abandonado) y otros puntos de la Sierra de Cabrera. Mojácar fue repoblada con cien familias cristianas del Reino de Murcia, y tuvo desde entonces una relación difícil con los musulmanes expulsados de la villa.

Entrega de llaves y trabucada

La fiesta de Moros y Cristianos conmemora este acontecimiento con una representación lo más fidedigna posible. Cientos de mojaqueros y mojaqueras desfilan por todo el pueblo ataviados con vistosos, coloristas y lujosos trajes de inspiración árabe, cristiana o goyesca. Se agrupan en cuatro kabilas moras y tres cuarteles cristianos. Las kabilas son la de moriscos, moros viejos, aljama mudéjar y tuareg. Los cuarteles cristianos son el templario, el cisnero y el de los bandoleros andaluces. Cada una de estas agrupaciones tiene una función parecida a una peña o una comparsa: sus integrantes ocupan una plaza del casco antiguo, la ambientan a su manera y celebran allí su fiesta, ataviados al modo que corresponde a su agrupación.

Los festejos duran tres días, siempre a mediados de junio. El viernes se celebra la apertura de kabilas y cuarteles, y se escenifica la entrega de llaves del rey moro al rey cristiano en la fuente árabe. A continuación, se realiza la subida de todas las tropas hasta el pueblo, con toda la fanfarria de acompañamiento: banda de música, trajes de gala, bengalas, trabuqueros y fuegos artificiales. En la Plaza Nueva tiene lugar el pregón conjunto del rey moro y cristiano, que son los encargados de dar permiso para que se abran las kabilas y cuarteles. Y ahí empieza la fiesta.

El sábado hay mercado medieval y por la tarde suele escenificarse el desembarco y se celebra en la playa un torneo medieval, similar a las carreras de cintas. El domingo por la mañana tiene lugar la trabucada, también en la playa para molestar lo menos posible. “Si lo hacen en Mojácar pueblo igual se derrumba”, dice Carmen Pérez. Cada trabuquero, que gasta un kilo de pólvora, necesita un permiso especial para el que se requiere no tener antecedentes penales. Las fiestas terminan por la tarde con el desfile de gala, al que además de las agrupaciones acuden caballistas, camellos, carrozas o escupefuegos. Además, este año se habilitará un campamento medieval en la playa que ofrecerá actividades para niños.

Desfiles de más de 1.000 personas

La fiesta, muy popular hace siglos, dejó de celebrarse tras la Guerra Civil, y Mojácar fue de los primeros municipios andaluces en recuperarla, en 1988. “Nació de la gente del pueblo y los propios hoteleros”, recuerda Carmen García Campoy, directora de la oficina de turismo.  Ya en aquella ocasión aparecieron en la edición nacional de El País, según rememora Carmen Pérez.

Treinta años después, la Fiesta de Moros y Cristianos de Mojácar ha pasado de contar con un puñado de participantes a desfiles con 1.300 o 1.400 personas, muchas de ellas invitados de otros municipios con una fiesta similar, visitantes o turistas en este pueblo costero que apenas supera los 6.000 habitantes censados.

Durante esos días el pueblo ronda el 90% de ocupación hotelera, con una planta de unas 11.000 camas, y hay gente que acude de un año para otro. El año pasado se contabilizaron picos de 5.000 asistentes en el casco histórico del municipio. El domingo reciben autobuses de toda la provincia, que se suman a murcianos que aprovechan los días de fiesta en su comunidad, o extranjeros que año tras año reservan por estas fechas.

Por eso, Mojácar aspira ahora a conseguir su declaración como fiesta de interés turístico. “Cumple de sobra con todos los requisitos”, dice García Campoy, que apunta que el verdadero éxito está en su arraigo popular. “Ahora tú naces y eres moro o eres cristiano”.

La Fiesta de la Cereza de Castillo de Locubín es el mejor ejemplo de cómo una actividad agropecuaria puede convertirse en un atractivo turístico y gastronómico. Cada año, cuando la cereza está casi lista para ser recogida, este municipio de la Sierra Sur de Jaén con poco más de 4.000 habitantes se prepara para una fiesta que, con más de 35 años, se ha convertido en toda una tradición.

Situado en lugar escarpado, sobre un valle y junto a un río, su historia ha estado ligada en buena parte a Alcalá la Real (Alcalá de Benzaide), ya que era uno de sus castillos. Por esta ubicación recibió su nombre al-´uqubin, que significa “de las águilas” en lengua árabe. La localidad, tras varios intentos se convirtió en un municipio independiente en 1835 y en el 1915, recibió la denominación de ciudad.

Ahora, dobla su población cada año con la celebración de esta fiesta de la cereza, que aspira a ser declarada Bien de Interés Turístico, de hecho ya el año pasado se recogieron firmas para solicitarlo a la Junta de Andalucía.

Los orígenes

Fue un 1 de julio de 1984 cuando el pueblo decidió rendir tributo a su producto estrella. El Ayuntamiento, en colaboración con la única asociación de mujeres que existía en aquella época en el municipio, la Asociación de Amas de Casa “La Villeta”, organizó una jornada para exponer en el Parque Municipal distintos platos y postres, todos ellos elaborados con cerezas.

Los primeros años, la fiesta duraba solo un día, en el cual se celebraba un concurso gastronómico y de productores casi exclusivamente a nivel local. Poco a poco, se fueron introduciendo numerosas actividades: concursos literarios, jornadas sobre el cultivo de la cereza… hasta alcanzar el formato actual.

En un principio, se empezó celebrando dentro del Parque Municipal, pero debido al crecimiento de la cita hubo que extender la ubicación a calles aledañas y cada año se ve enriquecido con nuevas aportaciones que permiten el crecimiento y desarrollo de la Fiesta.

Alta cocina con cerezas

Hoy, 36 años después, la fiesta se ha ampliado a tres días, y se celebrará del 14 al 16 de junio. Ya no son unos cuantos platos expuestos sino que hay todo un programa de actividades variadas que giran entorno al fruto rojo: poesía, pintura, verbenas, tiro al plato, carreras, degustaciones, mercado, pasacalles, exposiciones...

Unas de las últimas actividades en añadirse es el concurso de Alta Cocina “Cereza Castillera” que este año celebrará su cuarta edición. Los cocineros finalistas realizan durante la fiesta sus platos donde el producto estrella es, como no puede ser de otro modo, la cereza. En 2018 algunas de las recetas finalistas tenían nombres tan sugerentes como 'conejo en escabeche de cerezas', 'fondo oscuro, pichón y navajas', o 'murano de cerezas'. También hay un concurso popular de recetas con cuatro categorías: platos especiales, postres y dulces, bebidas y productores.

La cereza es un fruto muy versátil que se utiliza tanto para platos dulces como salados, incluso para hacer vinagre. Algunos de los platos típicos son el gazpacho de cerezas, la mermelada, o el Joyico (una especie de montadito de pan, aceite, jamón y cerezas).

Paisaje de cerezos

La provincia de Jaén, con más de 1.300 hectáreas de cultivo de cerezos, es la principal productora en Andalucía y la tercera provincia en España. Este año se espera en torno a 1,6 millones de kilos.

El 80% de las cerezas de Jaén se producen en la Sierra Sur, en los municipios de Castillo de Locubín, Alcalá la Real y Alcaudete. La producción restante, en Torres, municipio de Sierra Mágina. Lugares donde los cerezos se visten de blanco en el mes de abril, cuando florecen, y se tiñen de rojo en junio.

Entre abril y junio se celebran en la provincia de Cádiz las rutas del atún rojo y hasta el 2 de junio llega el turno para la de Tarifa. Será el final de un recorrido que ha pasado en primavera por las localidades de Barbate, Conil, La Línea y Zahara. La pata negra del mar se pesca en aguas tarifeñas desde hace tres mil años y dos de las cuatro almadrabas de la provincia se calan en aguas del litoral de Tarifa.

Llega a su séptima edición con novedades con respecto a 2018 y con un marcado espíritu ecologista porque aspira a ser punto de partida para evitar el uso del plástico desechable. La eco ruta del atún tarifeño ofrece 52 propuestas diferentes en más de 50 establecimientos de Tarifa donde se podrá degustar (tapa y bebida por 3,50 euros).

Cuenta atrás para el plástico

Además en esta edición se ha presentado una agenda paralela de actividades que invitan a conocer el patrimonio natural y cultura de Tarifa. La intención de los empresarios hosteleros de la ciudad gaditana es convencer paladares con una oferta imaginativa en la cocina y mimo en la materia prima y en la atención al público. Pero además se añade un reto destinado a calar gradualmente en todos: la cuenta atrás de la presencia del plástico desechable en los bares quiere activarse. El Centro de Interpretación de Cetáceos de Tarifa acoge tres talleres gratuitos sobre la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Desde la alcaldía tarifeña se ha destacado la “vuelta de tuerca” dada al evento gastronómico con suma de nuevos referentes como el respeto al medio ambiente que suma a la agenda paralela de patrimonio natural y cultural. Francisco Ruiz, alcalde de la ciudad, subraya que la Ruta del Atún “vende destino turístico” y es capaz de despertar sinergias con la puesta en valor del patrimonio natural y su conservación.

En las actividades complementarias hay que destacar que habrá dos jornadas diferentes de visitas guiadas a la Isla de Tarifa, una ruta ornitológica por el casco histórico para conocer la avifauna urbana y visitas al Castillo de la ciudad.

Algunas de las tapas de atún que se pueden encontrar los visitantes en esta ruta llevan nombres tan sugerentes como petisú de crema de encurtido y atún de almadraba, costillas de atún con tirabeque, atún en el país de las maravillas, poke tarifeño o cartuchito de churriatún.

En la costa de Huelva hay una localidad que permite a sus visitantes en el mes de junio no tener que dividirse entre sus fiestas locales y la playa, ya que la romería de Nuestra Señora de la Esperanza, en La Redondela, tiene la particularidad de que se celebra en un coto de pinares pegado a la arena del mar, e incluso la playa es parte de la peregrinación de la imagen, que llega hasta la misma orilla atlántica.

Los vecinos de la localidad onubense, con unos 1.700 habitantes, celebran del 28 al 30 de junio, entre otros actos, la procesión de la patrona de la localidad por las aguas de la playa del municipio, como uno de los puntos culminantes de una romería que se empezó a celebrar en 1965.

El recorrido de la patrona, Nuestra Señora de La Esperanza, se inicia en la parroquia de Nuestra Señora de los Doce Apóstoles y, poco después de tres horas de camino (unos 4 kilómetros), llega a las mismas orillas de Atlántico, donde es introducida la carreta con la imagen.

En memoria de los trabajadores del mar

Con este acto, el municipio recuerda a todas las personas relacionadas con el mundo del trabajo en el mar “que han muerto el año pasado o a lo largo de la historia”, dijo.

La Virgen se mantiene en el agua varios minutos con el hermano mayor subido a la carreta, hasta que reinicia su camino con una salve mariana.

Todo ello con una estampa que es imposible de encontrar en otra romería, con peregrinos ataviados con la ropa típica de una fiesta romera, mezclados con bañistas que se ven sorprendidos por la comitiva cuando están tomando el sol en la playa tranquilamente.

De toda la provincia

La Redondela se vuelca cada año con su fiesta. Tras las jornadas de convivencia, el domingo tiene lugar la misa de romeros y, a últimas horas de la tarde, se hace el camino de regreso.

Hermandades llegadas desde Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Aljaraque y Gibraleón, participan con sus simpecados y estandartes en la ofrenda de flores previa como costumbre de hermanamiento entre los pueblos, que hace que se multiplique durante unas horas la población de este tranquilo pueblo onubense.

Para hacer un buen espeto no hace falta mucho. Brasas, cañas, sardinas y sal son suficientes, pero eso sí: son imprescindibles el talento y la pericia. Decenas de espeteros malagueños se dan cita este fin de semana del 17 al 19 de mayo en la Cala de Mijas para comprobar quién maneja mejor el arte del espeto (porque es un arte) y, de paso, celebrar el Primer Festival de Espeteros Andaluces de la Cala de Mijas, que organiza la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Cala de Mijas, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Se trata de “poner en valor el plato típico, impulsar la gastronomía, promover la formación y la creación de empleo en el turismo, y atraer turismo de calidad”, destaca Nuria Rodríguez, delegada territorial de Turismo en Málaga. Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, cree que el evento se consolidará en el tiempo.

EI Festival de la Cala de Mijas permitirá conocer a fondo el oficio de espetero, que se ha consolidado como una opción laboral para decenas de personas. En los últimos años han proliferado cursos para aprender el oficio y en 2014 y 2015 la Diputación de Málaga ofreció un curso a sobre “el oficio de espetero”, por considerarla una “profesión de futuro”, replicando una iniciativa que durante años realizó con éxito una ONG paleña.

“¡Qué difícil es darle su punto!”

José María Mariscal, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Cala de Mijas, explica que durante los tres días del festival, cualquiera podrá acercarse a aprender a cómo se ensarta una sardina y en qué posición debe ponerse ante la brasa. “Hemos comprobado que no es fácil espetar una sardina… Sí es fácil y rápido comerse una buena sardina, pero ¡qué difícil es darle su punto! Como dicen los expertos, ni mucho ni poco hecha. En su punto”, advierte Nuria Rodríguez, que señala que el festival “es una ocasión de conocer una profesión muy malagueña y dignificarla. De poner en valor el arte que tienen”.

El concurso se celebrará el sábado 18. Los espeteros inscritos, algunos de ellos senegaleses que han aprendido el oficio juntándose a espeteros hoy jubilados, deberán preparar cinco espetos, de los que elegirán tres (uno de ellos, diferente a las sardinas). El jurado estará presidido por Blas, un histórico pescador mijeño, y valorará el resultado a ciegas, sin saber de qué restaurante o chiringuito procede el concursante. Otro concurso paralelo medirá la habilidad de veteranos y amateurs.

El evento también pretende contribuir a la popularidad del espeto entre los turistas. “Ya sé que todo el mundo fomenta el espeto de sardinas, pero hay que insistir en lo bueno. Muchos extranjeros vienen de primeras a la Costa del Sol y tienen que aprenderlo”, señala Mariscal, que observa que al histórico turista británico en la Cala de Mijas se están sumando recientemente los escandinavos. Suecos, finlandeses (una colonia histórica en la vecina Fuengirola), daneses y, sobre todo, noruegos, que aprecian y valoran el espeto.

“Yo me quedo muy sorprendido porque piden lo mejor. Los noruegos se comen el espeto que es una maravilla, les encanta”, dice. Y eso que ellos tienen su propia cultural respecto al pescado. “El arenque está muy bueno, pero desprende un olor que echa para atrás. La sardina no deja tanto olor, tiene mucho sabor y es muy atractiva. Puestos a elegir entre una cosa y otra, por comodidad y placer, la sardina”, responde el hostelero sin dudarlo.

Un plato de pescadores que se come “con los deos”

deos“El espeto de sardinas es, probablemente, el plato más popular de la gastronomía malagueña. Hace tiempo que dejó de ser un manjar reservado a los pescadores, que nada más terminar la faena ensartaban el pescado en la caña a pocos metros de la orilla. Como decía Juani, un espetero de Pedregalejo, el espeto ”salió de los pescadores, que se hacían la candela cuando llegaban del mar“, y de aquellos tiempos conserva la dignidad de lo simple. Aquí no hay adorno o artificio que enmascare el producto: la sardina, hecha a la brasa de un tronco, a ser posible de olivo, que da menos humos.

El origen humilde trasciende también al modo de llevarse a la boca la sardina. Dicen que una vez Alfonso XIII quiso comer una sardina con cuchillo y tenedor y un pescador paleño lo reprendió. “Asín no… Con los deos, Majestad, con los deos”, le habría dicho, según contó Luis Bellón en El boquerón y la sardina de Málaga, un libro publicado en 1950, referencia ineludible del asunto.

Desde entonces, la sardina se ha popularizado tanto que no hay chiringuito que no tenga su barca clavada en la arena. En 2017 se descargaron en los puertos andaluces 7.051 toneladas de sardinas. Sólo de la Lonja de Vélez salían unos 7.000 kilos de sardinas cada día. La cifra bajó algo el año pasado, hasta las 5.371 toneladas, lo que a su vez aumentó el precio medio, de 1,83 euros por kilo a 2,18 euros por kilo en 2018. En todo caso, la sardina mantiene su precio popular: hay lugares con espetos hasta por un euro, aunque lo normal es que oscile entre cuatro y ocho.

Tan popular es la sardina, y de tanta raigambre en la identidad marenga y malagueña, que va camino de convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, si prospera la candidatura propuesta hace un año por Marbella Activa. En De la caña al plato: física y fruición del espeto, Jesús Moreno y Manuel Pérez explican por qué las condiciones físicas (ya saben: fuego, aire, mar y sol) hacen que el espeto sólo pueda serlo en la costa malagueña. Es la única receta, dicen los autores, en la que lo vegetal sustituye completamente a lo mineral: es la caña la que se enfrenta y resiste al fuego. Sólo hacen falta sardinas, una caña y una brasa para chuparse “los deos”.

En una calle del casco histórico de Córdoba se erige una estatua de una mujer que, con una lata en el extremo de una caña, riega las macetas que pueblan una pared. En otro punto distinto de la ciudad, otra estatua recrea la figura de un abuelo que le pasa una maceta a su nieto, subido en una escalera para colgar los tiestos en la pared. Son los monumentos a los cuidadores de los Patios cordobeses, los verdaderos artífices del tesoro que florece en la capital cada primavera.

Los cuidadores de los Patios, la fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UnescoPatrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, son muchas veces esas personas anónimas que durante todo el año realizan una tarea callada, laboriosa, que eclosiona a mediados del mes de mayo cuando, con la generosidad por bandera, abren las puertas de sus casas para que miles y miles de visitantes aprecien el tesoro que guardan sus patios.

Es una tarea que, como la tradición que es, en muchos casos ha pasado de generación en generación, permitiendo que se mantengan abiertos el medio centenar de patios que pueblan distintas zonas del casco histórico durante dos semanas del mes de mayo. Abuelos, padres e hijos unidos por la pasión por sus patios y las plantas que hacen de ellos rincones únicos.

Cuidar los patios de generación en generación

Santiago tiene apenas 24 años y es uno de los cuidadores más jóvenes que se encuentran en los patios de Córdoba. Su abuela Julia “arreglaba” el patio desde los años 50 del pasado siglo y desde que ella falleció, su nieto ha tomado el relevo para abrir las puertas de su casa en la calle Zarco, 13, en el barrio de San Agustín.

“Yo no voy de botellón ni de discotecas. Los ratos libres que tengo los paso aquí cuidando el patio”, explica a eldiario.es/andalucia mientras recibe a los visitantes que hacen cola en la calle para ir entrando en su casa. “Desde que tenía 11 años ayudaba a mi abuela y cuidaba las plantas con ella”, recuerda. Porque es ese verbo, cuidar, el que me mejor describe el mimo y el cariño de quienes preparan cientos de macetas a lo largo de todo el año.

“Arriba en la azotea tengo 600 macetas”. Esas son las que no ve el público, las que sirven para ir preparado las mejores plantas para el patio, año tras año, y durante todo el año. “Hay que podar, cambiar tierras, abonar, reponer macetas….” enumera sobre la tarea que le mantiene bien ocupado. Luego, tres meses antes de abrir las puertas del patio en mayo, las labores se multiplican para exhibir las mejores plantas.

En mayo, Santiago pasa dos horas solo con las labores de riego. Quitar hojas secas y abonar completan el día a día, para que su particular oasis de geranios, gitanillas y claveles brille ante los ojos de los visitantes. Su mejor momento, dice, es “cuando florecen y vienen al patio gente que conocía a mi abuela y se alegran de que yo siga la tradición”.

Patios como homenaje

Ahora, en mayo, los cordobeses se cuidan de visitar los patios en los días y horas en los que menos turistas hay, porque estos se cuentan por miles en las largas colas que ya no solo abarrotan el casco histórico los fines de semana. Al entrar en cada patio, ojos y bocas abiertas, intentando captar cada rincón del patio, maravillados de lo que encuentran en esos pequeños y escondidos oasis de la ciudad.

En la zona de San Basilio, una de las más tradicionales y visitadas en la Fiesta de los Patios, dos patios mantienen viva la tradición de una generación a otra: Isabel cuida y enseña su patio en la calle Duartas, 2, mientras su hijo Ignacio hace lo mismo en San Basilio, 14. Es el vínculo generacional que mantiene viva esta forma de vivir, en una casa-patio cordobesa.

En la calle Parras, 8, Milagros es la cuidadora del patio que durante “toda la vida” mantuvo esplendoroso su padre, Juan. Ella es la tercera generación de la familia que está al frente del patio. Desde que falleció su padre, Milagros lo hace como un homenaje a él. “Necesitaba seguir. Por él. Lo hago por él. Es mi motivación”, cuenta. “Su patio era su vida”, dice.

“Te enorgullece mucho abrir las puertas y que la gente vea lo bonito que está. Las plantas son como tus hijas, tienes que cuidarlas si enferman, ayudarlas a crecer….”, explica en medio de su amplio patio, con árboles como un laurel y cientos de macetas alrededor donde crecen desde un granado, un naranjo, rosas begonias, gitanillas o plantas aromáticas.

Hay 650 tiestos. Tiestos que hay que pintar y que reposan luego en paredes encaladas, como lienzos de un cuadro lleno de plantas que hay que abonar, fumigar, podar, sacar semillas y esquejes… Un arduo trabajo cuyo resultado se esconde en estos días bajo los flashes de las cámaras y los teléfonos móviles de los visitantes, que inmortalizan la belleza de cada patio. Imágenes en las que siempre ocupan un lugar central los cuidadores de estas joyas de la naturaleza urbana de Córdoba.

“Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferentes: una de la de los turistas y otra donde vive la gente”. Pata Negra retrataba en su Rock de Cayetano (de su disco Pata Negra, 1981) la realidad de una ciudad que a partir de ahora se traslada a la Feria de Abril en una suerte de gentrificación absoluta en las calles del Real. Un cambio de domicilio por una semana, o por lo que el cuerpo aguante, y que puede ser en caseta propia o en las que son para todos. Porque si la ciudad tiene dos partes bien diferentes, la Feria también: la privada y la pública.

La Feria de Abril, que por tercera vez en su historia es en mayo, es para los sevillanos con caseta la fiesta en la que abre la puerta de lona a sus familiares y amistades. Son las casetas pequeñas y recogidas, decoradas con esmero y al gusto o nivel adquisitivo de los socios que pagan religiosamente sus cuotas a lo largo de todo el año para disfrutarla. Son aquellas en las que un guardia jurado, apostado junto a la verja verde que da acceso, filtra la entrada. Es la fiesta más privada, y también la más criticada. De las 1.052 casetas existentes, 521 son familiares y 511 de entidades (empresas, asociaciones y casas regionales, entre otras).

Los sevillanos sin caseta, que los hay, siempre pueden contar con la ventaja de tener algún familiar, amigo, compañero de trabajo o vecino que les invita. Sólo así podría explicarse que se pueda concentrar a diario un promedio 493.000 personas (entre 3,6 y 4 millones de asistentes a lo largo de toda la semana) en un entramado de tan solo quince calles de adoquines y albero que ocupa de 275.000 metros cuadrados. Pero para quienes ni siquiera tienen esa opción, están las casetas públicas. Son 18, es decir, tan sólo un 1,7% tiene acceso libre. Aún así, no hay que olvidar que las casetas privadas, sobre todo en la recta final de la Feria o en las horas en las que los socios ya no van, hay manga ancha para que también la entrada sea libre.

El Ayuntamiento de Sevilla cuenta con las seis de los distritos (la Caseta Municipal no está abierta al público, es sólo para recepciones) a las que se suman las de partidos políticos y organizaciones sindicales. Son una alternativa a lo grande y quizás carezcan del encanto de las pequeñas, pero dan cobijo a sevillanos y visitantes para que también participen de la fiesta, que es de lo que se trata. Lo fundamental para la diversión lo van a tener: música, baile, comida y el fino, la manzanilla o el rebujito. Nadie se queda fuera y la prueba está en el impacto económico de esta fiesta que, según cálculos del Ayuntamiento, estará en torno a los 830 millones de euros, lo que le convierte en el principal evento económico de la ciudad al generar un 3% del PIB.

Ese afán por integrar llega hasta a los turistas, tal vez quienes lo tienen más difícil para comprender y participar de esta fiesta. En una ciudad tan volcada con el sector turístico no se podía dar de lado a una de las industrias que mueven la economía sevillana, y en la que las previsiones de ocupación media para este año son del 79,19% en hoteles (48.488 habitaciones) y del 77,02 % en apartamentos turísticos (6.232), que subirán al 89,8% y al 90,72% este primer fin de semana. Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Sevilla decidió poner en marcha hace ya dos años la Caseta Turismo de Sevilla. La entrada es totalmente libre, aunque el Ayuntamiento ha repartido en este tercer año 40.000 invitaciones a asociaciones de hoteles y empresas turísticas para que se las den a sus clientes. En este espacio se tiene acceso a todos los ingredientes esenciales que componen esta fiesta, con el refuerzo de guías turísticos locales que ofrecen información en español, inglés y francés, así como con rutas para conocer el Real. También esta caseta está concebida como un canal de negocio para los empresarios del sector, lo que devuelve a la Feria a su primigenio origen comercial, cuando era una feria de ganado.

Humus y rebujito en vaso biodegradable

En buena parte de estas casetas públicas se repite el esquema a lo grande de lo que son las pequeñas, pero en otras el ambiente es muy diferente. La Marimorena es pequeña pero el concepto de diversión es muy amplio, porque va de la mano del de integración, interculturalidad, ecologismo y feminismo. La tolerancia y la convivencia bailan por sevillanas. La caseta lleva dos decenios abierta por la ong Acciónenred Andalucía y ha logrado ser una alternativa en el Real.

En esta caseta de acceso libre, el único requisito para entrar son las ganas de pasarlo bien. Un disfrute que no excluye ni siquiera al paladar. En La Marimorena la pluralidad llega hasta la gastronomía ya que los veganos tienen opciones para comer adaptadas a sus costumbres. “Vimos que había gente que más allá de un plato de tomate aliñado poco más podrían encontrar para comer en la feria. Se quejaban, así que decidimos poner un menú adaptado con hamburguesas y quesos veganos, humus, falafel y espinacas con garbanzos, entre otros productos”, explica Irene Águila, miembro de esta organización. Estos platos comparten carta con el jamón de Jabugo , las gambas blancas de Huelva o la caldereta y las croquetas que preparan con esmero en sus casas algunos de los casi cien voluntarios que participan en esta caseta. “Aquí pringamos todos”, cuenta Irene, que explica que salvo en el montaje de la estructura y las lonas, se encargan de todo lo demás en turnos rotatorios, en los que también implican los jóvenes migrantes y las familias a los que han dado cobertura con sus proyectos.

La conciencia medioambiental de este colectivo también tiene cabida en el Real y se resume en su lema de esta Feria: “Menos plásticos y más alegría”. El año pasado ya tuvieron una experiencia piloto con las jarras reciclables de rebujito y este año, como explica Irene Águila, “hemos querido ir un paso más allá y vamos a poner vasos reutilizables al precio de un euro para que el usuario lo conserve y que no hay que devolver. Si no se quiere esa opción, también tendremos vasos biodegradables de almidón de trigo”. Es un trago de lo más ecológico en una caseta que se autodefine como un punto de encuentro para todos los gustos, edades, orígenes étnicos, tendencias sexuales, donde la diversidad es su seña de identidad y no el poder adquisitivo.

Traje de flamenca solidario y sostenible

Sin traje de flamenca, la feria no es igual. Color e imaginación son el hilo con el que se dan las puntadas al espectáculo visual de esta fiesta que es único, porque este traje regional, a diferencia de los demás, sí que se sube a las pasarelas. Es precisamente ese factor de tendencia lo que hace que los trajes pasen de moda o que su propietaria se canse de él. La economía colaborativa ya ha llegado a ellos y no es difícil encontrarlos a buen precio en el mercado de segunda mano online, pero también hay opciones más solidarias y sostenibles. Es el caso de Humana Fundación Pueblo para Pueblo, entidad que promueve la protección del medio ambiente a través de la reutilización de la ropa (la industria textil es de las más contaminantes) y desarrolla programas de cooperación en el Sur, que ha puesto a la venta más de 400 trajes por un precio que va de los 10 a los 80 euros y que son el resultado de donaciones en las tiendas o depositados en los contenedores de ropa de esta ong.

Cynthia Ruiz atiende en una de las tres tiendas que Humana tiene en Sevilla (ubicadas en las calles Marqués de Pickman, San Jacinto y Menéndez Pelayo). Faltan horas para el Alumbrao, pero siguen teniendo trajes en sus percheros. “Hasta por 10 euros se puede adquirir uno, por eso las clientas más habituales son extranjeras y, sobre todo, estudiantes universitarias que están de Erasmus en Sevilla. Algunas se van con el traje puesto, pero otras simplemente vienen a probárselo, hacerse unas fotos y hartarse de reír”, dice, mientras corrobora que estos días previos las ventas no paran. Además, este año ha coincidido la Feria con el cambio de temporada, con lo que tienen toda la ropa a 3 euros y, como explica Cynthia, “es un no parar”.

Con o sin caseta, con o sin traje, para el disfrute no hay más condicionante que el límite que se ponga cada uno. En los tópicos se esconde mucho goce. Porque es difícil no apreciar el espectáculo de los volantes y las flores, de los caballos enjaezados, bien montados por jinetes y amazonas, bien tirando de faetones, landeaus o jardineras, de la música, del baile y el cante o de la gastronomía. Y si no es suficiente la Feria de Sevilla, por resultar inaccesible para muchos por no tener caseta a la que ir, siempre queda la opción de acudir a otra de renombre en la que todas son públicas, la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), que arranca el 11 de mayo. Pero como también cantaba Pata Negra, en su disco Blues de la Frontera (1987), “si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final”.