Las tropas napoleónicas invaden España. Triunfan, saquean. Conquistan a trozos el país y a comienzos de 1810 acometen el asedio a Andalucía. Las victoriosas tropas someten cada población. Y el ejército francés, en ese camino de gloria del Imperio Napoleónico, encuentra un enemigo inesperado en un pequeño pueblo de la serranía gaditana: El Bosque.

Aquel 12 de febrero de 1810 en que las tropas invasoras penetraban en la villa, tenían ante sí un ejército de resistentes. “Los patriotas bosqueños se alzaron en armas contra las fuerzas napoleónicas”, cuenta la historia local. El Bosque (Cádiz), era el primer pueblo andaluz en sublevarse contra las fuerzas francesas de ocupación.

Cada año, las calles bosqueñas recuerdan la gesta. La valentía y el arrojo de sus antiguos pobladores, en una cromática y elegante recreación histórica que no sólo sirve de recuerdo sino también, y sobre todo, como herramienta para crear memoria colectiva. Para seguir, más de dos siglos después, haciendo pueblo.

Construir y preservar el relato común. Como muestra la VII Recreación Histórica Villa de El Bosque (celebrada del 18 al 20 de noviembre), denominada 'La lucha de un pueblo'. Una fecha para anotar en las agendas: el tercer fin de semana de noviembre. Queda tiempo para preparar equipajes y rutas camino a una localidad que atesora un privilegiado entorno paisajístico enclavado en la ribera del río Majaceite y abrazado por los parques naturales de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales. Avisen a sus sentidos. Deben estar preparados.

“Lugar de eterna memoria donde se vertió la primera sangre francesa en la sierra”, contaba en Canción histórica: primer ensayo poético (1811) el escribano real Juan Bautista de Torres y Torres sobre el levantamiento bosqueño contra las tropas napoleónicas. “Primero sublevado con muchos días de anticipación a los de la sierra y cuatro Reinos de Andalucía”, dejaba escrito el cronista en aquel legajo.

Narra la historia que el ejército francés pisa Andalucía a poco menos de dos años de que España entrara en guerra contra el Imperio Napoleónico. El Bosque, a comienzos de 1810, era una pequeña población señorial en posesión de la Casa Ducal de Osuna como las Cuatro Villas de las que dependía política y administrativamente: Benaocaz, Grazalema, Ubrique y Villaluenga del Rosario.

La localidad serrana rememora la lucha contra las tropas napoleónicas durante la invasión francesa. Y cómo fue el primer pueblo andaluz en levantarse en armas para defender su soberanía. El rigor histórico es crucial y la implicación del Ayuntamiento de El Bosque y sus habitantes es máxima, vestidos con atuendos de principios del siglo XIX y con actuaciones históricas que conquistan El Bosque para recordar aquellos sucesos. Una recreación de la resistencia popular y de los sucesivos ataques galos que sirve de reclamo turístico y cultural para toda la comarca. Los bosqueños, antes de capitular, prefirieron “ver quemados sus hogares, andar errantes por los montes, sufriendo calamidades, todo el tiempo de la invasión”.

“El esfuerzo de todo el pueblo es enorme, se vuelcan con esta celebración y es una alegría disfrutar esta implicación y todo lo que significa”, refiere la alcaldesa de El Bosque, Pilar García. Y ahí, destaca, está el trabajo “especial” de la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque para “recuperar nuestra historia, aprender de ella y hacer partícipes a todos los que se quieran acercar por la localidad”. Entre dramatizaciones teatrales, pasacalles, desfiles con participación de colectivos procedentes de diversos puntos de España... “Una de las consecuencias más interesantes es que las niñas y niños conocen la historia de su pueblo, incluso en el patio del colegio juegan a recrear estos episodios que sirven también para inculcar una cultura de paz y solidaridad, contraria siempre a la guerra y el enfrentamiento”, explica uno de los organizadores, el historiador Jesús Román. Porque, amén del turismo, las jornadas históricas sirven para crear un poso difícil de cuantificar: memoria colectiva.

Si uno coge el plano callejero de Córdoba se dará cuenta que las vías que delimitan el edificio que acoge la Diputación Provincial tienen algo en común: la avenida de América, la calle Reyes Católicos, la calle Doce de Octubre y los Jardines de Colón rodean al Palacio de la Merced, que acoge actualmente a la administración provincial. Y es que los nombres de estas calles ofrecen todas las pistas para apuntar a uno de los personajes históricos que pasó parte de su vida precisamente en este lugar de la capital cordobesa.

Este episodio histórico de relevancia forma parte de las visitas guiadas y teatralizadas que desde abril se ofrecen de manera gratuita y en grupos reducidos en el Palacio de la Merced, donde a lo largo de casi dos horas se visitan las estancias principales del actual edificio mientras se desgrana la historia de siglos de este espacio con intervenciones de ilustres personajes que lo habitaron. Un paseo desde la Edad Media hasta la actualidad en el que se da a conocer el germen de lo que hoy es la sede administrativa provincial.

El Patio Blanco es el punto de partida de esta visita guiada. Fue el claustro del primitivo Convento de la Merced que la orden de los mercedarios fundó a su llegada a Córdoba en la primera mitad del siglo XIII y que contaba con una capilla y amplios huertos que se extendían hacia el norte y este del convento –conocido antiguamente como el Campo de la Merced- en lo que hoy son barrios de la ciudad. Y fue en este convento donde acogieron a Cristóbal Colón cuando en 1485 éste viajó hasta Córdoba para entrevistarse en el Alcázar con los Reyes Cristianos y darles cuenta de su idea de viajar a las Indias. Los reyes habían marchado hacia Granada y, en ese tiempo, los monjes mercedarios le cedieron una de sus celdas a Colón, que vivió varios años.

El propio personaje del descubridor de América es el encargado de contar sus vivencias en Córdoba a los participantes en esta visita guiada. E interactuando con ellos da cuenta de cómo en ese tiempo gestó su plan de viaje y de cómo en tierras cordobesas también encontró el amor con Beatriz Enríquez de Arana, con la que tuvo a su segundo hijo: Fernando Colón.

Así, éste es el primer episodio de la historia del primitivo convento que protagoniza la visita al Palacio de la Merced, donde el público podrá conocer las estancias más importantes del edificio, construido a partir del siglo XVIII sobre el antiguo convento mercedario. De esa época es la Iglesia de la Merced que se inscribe en mitad de la fachada del palacio y que el personaje de uno de los monjes mercedarios enseña al visitante. Su planta de cruz latina, una impresionante cúpula y un retablo de madera tallada y dorada caracterizan a este templo que lleva el nombre de la orden que lo originó y donde se encuentra una talla del Cristo de la Merced del siglo XIV ante el que –se cuenta- rezó Cristóbal Colón antes de su viaje a América.

A partir de ahí, la visita lleva al espectador a través de la historia hasta la época contemporánea del Palacio de la Merced, conociendo espacios como el Patio Barroco, el Salón de Plenos de la institución provincial y la vida política-administrativa actual que allí tiene lugar, el Patio del Reloj y el Salón del Artesonado. Éste último espacio da cuenta de la vida del edificio a partir de los años 70 del siglo XX, cuando se instaura la Diputación Provincial y se recibe allí a mandatarios, jefes de estado y reyes en visitas oficiales.

Para explicar estos episodios y sus anécdotas, el personaje de un oficial de Protocolo de la casa a finales del siglo pasado es quien conduce a los visitantes por un espacio con el sello del arquitecto Rafael de la Hoz en esta zona más palaciega del edificio.

Allí se encontraba el Comedor de Gala para las grandes ocasiones y se conserva aún en vitrinas la vajilla que se utilizaba cuando los príncipes, ministros y jefes de estado de distintos países visitaron el Palacio de la Merced, como testimonian las fotografías y recuerdos de esos momentos que se pueden ver también en esta visita.

Las visitas teatralizadas acogen cada viernes a las 20.00 horas a grupos de una treintena de personas que deben apuntarse con anterioridad a través de la Diputación Provincial. Asimismo, durante los fines de semana, también se celebran otras visitas guiadas por el edificio para conocer su historia, pero éstas sin teatralizar.

Un grupo de turistas japoneses atraviesa corriendo el Puente Romano de Córdoba en busca del autobús que les lleva a su próxima parada en otra ciudad. La urgencia les impide siquiera volver la mirada tras de sí, perdiéndose una de las panorámicas más bellas de la capital con el puente sobre el Guadalquivir y la Mezquita al fondo. Esas prisas, que se repiten asiduamente en los viajes en grupos organizados, fueron las que encendieron la mecha de Caracol Tours, una forma de conocer Córdoba despacito y con el tiempo necesario que, desde hace unos años, gana adeptos entre quienes no quieren mirar continuamente un horario para visitar la capital y su provincia.

Isabel Calvache, la promotora de Caracol Tours, tuvo en 2013 la idea de poner esta iniciativa en marcha: “La idea nace a mi vuelta de pasar tres años en Japón, de conocer a los japoneses. Tenía clarísimo que debía iniciar un proyecto involucrando al mercado japonés y Córdoba era el mejor producto”, relata a eldiario.es/andalucia sobre su experiencia. “Era un reto atraer a ese turismo y que se quedara más tiempo” en la ciudad, al ritmo que apetezca, sin prisas por irse al próximo destino.

Y así, tras la puesta en marcha definitiva de Caracol Tours en 2015, los japoneses seguidos de alemanes, franceses e italianos copan de momento los perfiles mayoritarios de quienes demandan el turismo slow, una forma de conocer nuevos lugares como una verdadera experiencia sensorial, introspectiva incluso, e interactiva con los espacios y las personas que se encuentran en la visita.

Se trata de no mirar el reloj continuamente en base a un estricto horario prefijado y utilizar los cinco sentidos para sumergirse en lo que está por conocer. No sólo mirar lo que tenemos delante, sino también tocar, oler, escuchar y degustar. Y ese turista “está dispuesto a pagar por la calidad del servicio que se le ofrece, no escatima en ello”, dice la promotora de esta idea.

A ritmo de Caracol Tours, el visitante puede conocer de primera mano los espacios naturales de los productos ecológicos más destacados de la provincia de Córdoba: almazaras para conocer de cerca la producción de aceite de oliva; un viñedo donde participar en las labores del campo y visitar después la bodega donde descansan sus vinos; un safari ibérico por la dehesasafari ibérico donde ver en libertad a los cerdos, para conocer luego los secaderos del jamón de Los Pedroches; o perderse en los campos de naranjos de la Vega del Guadalquivir y probar la fruta recién cogida del árbol. Y todo ello de la mano del propio agricultor o del bodeguero, de la mano de quienes día a día generan esos productos que se ofrecen al turista slow. “Hay momento para recibir la información del lugar directamente de quien lo trabaja día a día”, explica Calvache.

Todas esas experiencias -los denominados ecotours-, tienen mucho que ver con el enfoque medioambiental y ecológico que el turismo slow incluye y que perfila a este tipo de turista como concienciado por los productos sanos y por el cuidado del entorno. “Es un turismo muy preocupado por el medio ambiente”, cuenta Calvache. “Son responsables con la ecología y con un desarrollo sostenible”, dice sobre quienes revierten una respuesta positiva con el cuidado que su experiencia turística tiene en el medioambiente.

De hecho, para los amantes de la naturaleza, también se realizan visitas tematizadas a la sierra, según la temporada del año, donde además de conocer el campo cordobés se participa en actividades como la recogida de setas, espárragos o la identificación de plantas aromáticas con las que tras la ruta se elaboran infusiones para degustar entre el grupo de turistas.

Los itinerarios que Caracol Tours ofrece siguen también en la capital para conocer tradiciones y artesanía propia del lugar. Ver de cerca el trabajo del orfebre en una platería o la labor de repujado sobre el cuero típico de los cordobanes atrae también a quienes quieren emplear su tiempo de visita en conocer de cerca estas tareas y a las manos que las realizan. El olor del cuero, el brillo de la plata, las manos de los artesanos....detalles que no pasan desapercibidos para quienes se toman su tiempo en conocerlo de verdad.

Luego, el mundo de los caballos, los patios cordobeses, el flamenco o las tradicionales tabernas, sirven también para completar unas visitas desde una perspectiva distinta a los recorridos marcados por los viajes en grupos organizados sin tiempo para nada más. El reloj se queda de vacaciones para visitar Córdoba.

Érase una vez un lugar convertido en un edén para los pájaros. Tanto se hizo paraíso ornitológico aquella tierra, que los edificios mutaron en estampas callejeras. Las más variopintas construcciones servían como puros reclamos, lienzos para dibujar aves migratorias. Y no es una fábula. Existe, al sur de Sevilla, y a las mismas puertas de Doñana.

La marisma y el delta del Guadalquivir componen un mundo medio onírico, a mitad de camino entre el vergel, la tierra salvaje y el finis terrae andaluzfinis terrae. Miles de hectáreas colmadas de arrozal que reciben la mayor concentración de especies de aves del sur de Europa. Es 'la isla de los pájaros'.

Se trata del mismo espacio conquistado por el invasor y exótico Procambarus clarkii, ese crustáceo inmerso ahora en su propia crisis existencial, la del cangrejo rojo. El mismo bicho que el Tribunal Supremo prohíbe pescar y comercializar a denuncia de organizaciones ecologistas y sirve, a su vez, como sustento fundamental a la reserva faunística de la zona. Y como sostén económico de todo un pueblo, Isla Mayor, que sobrevive con una economía bipolar centrada en los frutos que da esa tierra: arroz y cangrejos.

En el entorno singular que retrató la película La Isla Mínima, un puñado de edificios públicos recibe al visitante vestidos al estilo 'pop art'. La idea partió de un proyecto denominado 'Isla de los Pájaros', elaborado por la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla con un coste de 230.000 euros e inaugurado en el año 2010. Desde entonces, las calles del pueblo acentúan la importancia de la ornitología para el municipio arrocero.

Estaba incluido en el Plan de Dinamización del río Guadalquivir con un doble objetivo: turístico, por un lado, y artístico y divulgativo, para convertir la localidad marismeña en una suerte de museo callejero. De ahí los colores llamativos con los que están pintados desde el Ayuntamiento isleño a depósitos de agua o el edificio de usos múltiples.

El diseño formó parte de un paquete de iniciativas para fomentar el atractivo turístico del entorno de Doñana. La obra principal fue el pantalán de Isla Mínima, en dique seco y al que no se ha sacado el beneficio esperado: el atraque de cruceros en mitad de la marisma sevillana. Otro de los puntales del proyecto fue la revitalización del Centro de Visitantes de la Dehesa de Abajo, situado en La Puebla del Río igual que el embarcadero.

La isla de los pájaros lo es en todos los sentidos. Incluso en la calle, el asfalto, los edificios, el pueblo. Al alcance del visitante está el privilegiado enclave marismeño que permite disfrutar de un auténtico paraíso ornitológico y también, por si fuera poco, el Guadalquivir histórico que se deshace en meandros y sinuosos brazos infinitos.

O la mayor reserva de arroz de España y segunda de Europa. Y un paisaje camaleónico que, atado al cereal, pasa de ser un páramo a estar anegado hasta el infinito o a ser un vergel verde y amarillo, luego, cuando explota el arrozal. Ahí, en mitad de ese tesoro natural, están las aves que conquistaron incluso las fachadas urbanas.

A lo largo de la semana, Joaquín Gómez es agente de la Policía Local de Moguer, municipio de la provincia de Huelva. Pero los fines de semana deja el uniforme a un lado para formar parte de otro equipo, donde comparte filas con personas que se dedican a la docencia, la arquitectura, la sanidad, la música o la función pública. Con ellos tiene un nexo común: el amor al arte y al dibujo.

“Somos personas a las que nos gusta observar, descubrir nuevos espacios, visitar pueblos, encontrar nuevos paisajes... y dibujarlos”, explica Gómez, que forma parte del grupo de Urban Sketchers de Moguer junto a otra decena de personas. Pero también al que hay en la provincia de Huelva, formado por cerca de 300 personas que salen juntas periódicamente a dibujar. “Lo que más nos motiva para estar ahí es que somos casi una familia y disfrutamos muchísimo, porque cuando haces ilustraciones te fijas en detalles que no ves cuando vas caminando. Es algo que nos permite conocer rincones, edificios, otras formas de ser, otros lugares, culturas o tradiciones”, destaca este agente policial y urban sketecher.

Hace unos días, de hecho, Joaquín participó junto a un centenar de dibujantes en una cita realizada en su pueblo durante un fin de semana completo. Llegaron ilustradores de toda Andalucía y Portugal. Es la tónica general de este movimiento, nacido en España en 2008 y que cuenta con cerca de dos centenares de grupos locales en toda la península. En Andalucía existe una veintena de ellos repartidos por todas las capitales de provincia y municipios como Vejer de la Frontera, Estepona, Aracena o el propio Moguer.

“La corriente Urban Sketcher nació de ponerle nombre a una cosa que todos hacíamos ya por separado”, cuenta Antonio Guerra, orientador educativo de profesión y uno de los responsables de Urban Sketchers en Córdoba, formado en 2012 y que cuenta con una veintena de ilustradores habituales en las quedadas. El más numeroso es el de Málaga, donde se encuentra el grupo más antiguos de Andalucía. Nació en 2009 y los participantes de las quedadas mensuales suelen rondar entre las 15 y las 50 personas. “Nos hemos llegado a juntar hasta 60 personas”, explica Luis Ruiz Padrón, uno de los promotores del grupo malagueño junto a Patrizia Torres.

Allí visitan espacios que les resultan interesantes o simplemente salen a dibujar por una zona determinada de la ciudad, pero también colaboran con entidades que les invitan a ilustrar sus espacios o instalaciones. “Hemos colaborado y expuesto en el Jardín Botánico de la Concepción, con la Junta de Distrito de El Perchel o con el colectivo Hospital Cromático en la Casa Invisible. También hemos dibujado en el Metro de Málaga, el Hotel Molina Larios, la Asociación del barrio de Lagunillas, el Colegio de Arquitectos… E incluso tenemos una colaboración frecuente con la asociación Málaga Acoge dentro de su programa Artistas Acoge”, relata Torres.

Como en todos los grupos, la temática de los trazos es libre. A unos integrantes les gusta más las cocina y plasman recetas locales en sus libretas. Otros, prefieren paisajes. Hay quien sólo pinta personas o quien se centra en arquitectura urbana. Pero todos tienen una pasión que quieren compartir con los demás y esa es una de las claves de los Urban Sketchers. “El éxito del movimiento es que no hay que tener preparación: todo el mundo puede participar y reflejar en papel las impresiones de lo que ve. Y es muy bonito ver cómo gente que viene sin idea poco a poco va mejorando”, asegura este ilustrador. “Además, antes te podían mirar raro por eso de ir pintando solo por ahí, pero ahora al ir en grupo la gente se siente más segura”, subraya por su parte Gustavo Domínguez, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y responsable de Urban Sketchers Huelva.

Lo vivió en primera persona Antonio Guerra, que dibuja desde su infancia. Con el tiempo, ejercía su hobby en estaciones o aeropuertos mientras esperaba para realizar viajes por motivos de trabajo. “Hasta que un día encontré un grupo en Facebook en el que descubrí que había más gente haciendo lo mismo que yo. Desde entonces, ya no soy un dibujante solitario”, recuerda Guerra. También es el caso de de Miguel Ángel Lacal, que trabaja en el cine de animación, por lo que pasa muchas horas delante del ordenador, “tanto en casa como en el trabajo”, explica. “Me di cuenta que necesitaba salir, así que agarré una libreta y me fui con un compañero a salir a dibujar”, asegura.

Pronto descubrió que había un movimiento similar llamado Urban Sketcher y que existía un grupo en España, así que decidió trasladarlo a Granada y crear allí el grupo granadino en Facebook en noviembre de 2014. Desde entonces el grupo cuenta con 400 seguidores, aunque los habituales son una treintena, que suelen quedar una o dos veces al mes. Su base de operaciones es el centro de Granada: “Normalmente nos vemos por Plaza Nueva o el Campo del Príncipe y a partir de ahí nos movemos por el Realejo, la Catedral, el Albaicín… Esta ciudad da mucho de sí para dibujar”, cuenta Lacal. De hecho, en menos de dos años cuenta ya 20 libretas ilustradas. Y tiene en mente un proyecto para publicar un par de libros sobre la ciudad de la Alhambra junto a otros sketchers.

De la misma fecha es el grupo de Almería, formado por arquitectos, jubilados, aparejadores, profesionales del diseño, políticos, profesores, escolares, universitarios, desempleados, músicos, fotógrafos, contables, funcionarios... “Lo que nos motiva a todos es el afán por plasmar la realidad tal y como la vemos, compartiendo la vivencia y ayudando al resto de personas que forma en grupo”, añade Juan Valle Líndez, responsable del grupo almeriense de Urban Sketchers.

Otro de los aspectos que destacan todas las personas que forman parte de los grupos de Urban Sketchers es el compañerismo y el hecho de que se trata de un movimiento alejado de lo comercial y más ligado al aprendizaje conjunto y a compartir información y conocimiento. “Nosotros quedamos para dibujar los sábados de 10.30 a 13.30 y, a partir de esa hora, nos juntamos en una cafetería, nos tomamos algo fresquito y nos enseñamos lo que hemos hecho. Y cada uno cuenta su técnica, por lo que se aprende muchísimo. Todos nos ayudamos y eso hace que todos mejoremos. Aquí no hay profesionales ni amateur, solo gente que nos gusta esto y nos formamos unos a otros”, destaca Antonio Guerra desde Córdoba.

“Es un interesantísimo de experiencias, técnicas y materiales. Y todos compartimos toda la información y nos encanta compartir conocimientos”, insiste Joaquín Gómez. “Nuestro objetivo es dibujar. Es una manera de asimilar nuestro entorno de una manera didáctica y grupal. La disciplina del dibujo requiere de concentración, de observación, de asimilación. Nos relaja y nos ayuda no solo a mejorar como dibujantes sino como personas, pues vamos fomentando la amistad. Además, cada quedada es normalmente en un sitio al que o bien no se accede a diario o bien conlleva algún tipo de valor patrimonial o cultural del que podemos aprender algo”, añade Jonatan Alcina, Licenciado en Historia y creador del grupo en el Campo de Gibraltar, que promueve junto a Víctor García Aguilar, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla. “Lo que nos une es dibujar en comunidad, compartir momentos, experiencias, aprender de los demás (trucos, técnicas o materiales) y luego exponer los dibujos en internet, a través de nuestra página de Facebook, Flickr o en los blogs de cada cual”, subraya la dibujante Patrizia Torres desde Málaga. Álbumes virtuales que se conforman como magníficas galerías virtuales de arte.

Así, trazo a trazo, estos ilustradores se van convirtiendo el testigos del día a día de Andalucía, mientras van llenado unas libretas que son ya un archivo gráfico para la historia. Pero que también son las sensaciones diarias de un grupo de personas con especial sensibilidad, con ganas de compartir y sumar. “Para mí, es lo más interesante: al final no solo se trata de un cuaderno bonito, también tienes tu propio viaje. En las páginas de tu libreta cuentas tus experiencias o inquietudes. Así que finalmente no es tanto una expresión puramente artística, sino un sitio donde anotas tus propias vivencias”, concluye Gustavo Domínguez. Cuadernos a los que los Urban Sketchers andaluces nos han dado acceso para elaborar esta galería ilustrada de Andalucía que compartimos en nuestras redes sociales. ¡Disfrútenla!

Aquellos que quieran conocer las Fallas de cerca y no hayan podido estar en Valencia estos días atrás, pueden anotar una nueva fecha en su agenda: el primer fin de semana del próximo mes, días 2 y 3 de abril, los maestros falleros se desplazan hasta Córdoba para acercar a Andalucía la fiesta valenciana por excelencia, donde el fuego se hace magia.

Se abre así una oportunidad para quienes siempre han sentido curiosidad por vivir las Fallas y no han podido hacerlo en Valencia, o para quienes sí las conocen y quieren volver a revivirlas fuera de sus fronteras: los ninots llegan a Córdoba en el año en el que las Fallas aspiran a ser declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Hasta la capital cordobesa, un millar de falleros valencianos con la Fallera Mayor de Valencia de este año, Alicia Moreno, y toda su corte de honor a la cabeza, traerán el olor a pólvora y los imponentes monumentos de figuras que erigen para estas fiestas.

Para ello, en el recinto ferial de El Arenal junto al Guadalquivir, se comprimirán en un fin de semana el alma y los símbolos de las Fallas valencianas, el espíritu y la materia que se alimenta con fuego y donde el visitante podrá sumergirse en el ambiente fallero con todos sus ingredientes, aseguran los organizadores.

De la mano de la asociación cultural valenciana Fallers pel Món –Falleros por el Mundo- Córdoba se asemejará así por unos días a un rincón de Valencia en Fallas. Alrededor de 4.000 metros cuadrados vivirán este desplazamiento popular desde Valencia que hará posible que cordobeses y turistas participen de unas intensas jornadas de fiesta, hermanamiento y cultura.

Y para no perderse nada, atención a la agenda de las actividades programadas en la capital cordobesa, donde se darán cita tres monumentos: una Falla Mayor 'Encantem Còrdoba' realizada por el artista Alex Oliver, que representa un adivino; una Falla Infantil 'Mundo Dulce de Damel', realizada por el artista Paco Vizcaíno, y una 'Estoreta Velleta' -alfombra vieja o cualquier objeto sin uso que la gente pudiera aportar para quemar en la hoguera y que constituye el origen de las actuales Fallas-, junto con una muestra de la creación de un ninot en sus diferentes fases.

En torno a estas fallas, el visitante podrá disfrutar de todos los actos que la jalonan en las fiestas valencianas: la cridacrida o pregón que hace de llamada al inicio de las fiestas;  la plantá o el momento de alzar el monumento fallero; el pasacalles con bandas de música; la nit del focnit del foc o noche del fuego cuando el cielo se tiñe de color, fuegos artificiales y pólvora; y la mascletámascletá, la especialidad pirotécnica de estas fiestas.

Y, por supuesto, como fin de fiesta en la última noche del fin de semana, se vivirá una auténtica cremácremá, el momento en que se prende fuego a las figuras y en el que todo monumento fallero, sea cual sea el escenario, vive sus últimas horas al vaivén del fuego que simboliza y regenera esta fiesta año tras año.

De manera paralela, entre las actividades organizadas en colaboración entre Fallers pel Món y el Ayuntamiento de Córdoba, no faltará la ofrenda floral de los cientos de falleros con música y sus trajes típicos regionales a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, cuya imagen es trasladada desde esta ciudad hasta Córdoba para la ocasión.

Además, la presencia de la cocina valenciana será protagonista para que el visitante también le dé gusto al paladar: tendrán cabida distintas actividades gastronómicas y populares entre los que se prevén, entre otras, una cata masiva de horchata de chufa -'chufitada'-, un concurso de paellas y la degustación de una paella gigante. Y, para guardar estos días con letras de honor, se intentarán batir dos récords Guinness con una degustación de Agua de Valencia y con una globotada de 22.000 globos para los más pequeños. Durante todo un fin de semana, Valencia te espera en Córdoba.

Cualquiera que ronde el cruce de caminos que es Antequera será observado por un colosal perfil pétreo. Como guardián de todo movimiento, la conocida Peña de los Enamorados muestra su rostro en una suerte de alerta atávica. Con el cuerpo envuelto en tierras de la vega, las letanías viajeras quedan bajo el escrutinio seguro del ‘indio’ que vigila Andalucía. Como si fuera el custodio eterno del trasiego de la antigua Al-Ándalus.

El epicentro de la región está coronado por lo que parece la cabeza de una persona tumbada. Lo cuentan las crónicas, las fábulas, los testimonios orales. Curiosa morfología yacente. “Mira, el indio”, dicen los viajantes que transitan por el lazo viario que une las cuatro mayores ciudades andaluzas: Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Un punto estratégico en el que está sembrado el pueblo antequerano. Anticaria romana, Antaqira árabe.

Leyenda de los enamorados y patrimonio megalítico

Una antigua leyenda explica el nombre de Peña de los Enamorados de AntequeraPeña de los EnamoradosAntequera: “Un joven, al parecer nacido en un reino cristiano, fue hecho prisionero en los dominios de Granada y llevado como esclavo a la casa de una rica familia mora, donde se enamoraron él y la hija del dueño. Conscientes ambos de las dificultades con las que preveían iban a encontrarse para dar rienda suelta a su amor, mantuvieron la relación en secreto, hasta que un buen día decidieron escaparse, siendo perseguidos por el padre de la joven acompañado de su séquito”.

El mito prosigue, atado a un lugar que fuera límite fronterizo entre la España musulmana y cristiana: “En el largo recorrido de su huida llegaron hasta la Peña, donde decidieron detenerse a descansar o a encontrar un refugio, pero allí fueron sorprendidos por las personas que les venían persiguiendo. Ante el acoso de los mismos, los jóvenes trataron de defenderse, pero les obligaron a entregarse. En medio de esta situación y desesperando de no poder consumar su huida y sobre todo su amor, se lanzaron abrazados al abismo desde la cima de la Peña”. Una montaña, para siempre, de los Enamorados.

Con un extenso paisaje natural –con una superficie de 117 hectáreas–, al interés ecológico se le une la importancia arqueológica de un espacio declarado Bien de Interés Cultural. Punto de asentamiento histórico desde el paleolítico inferior, importantes yacimientos firman la presencia humana en Antequera desde hace más de 6.000 años. Caso del conjunto de dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. Sepulcros del Megalítico que son candidatos a Patrimonio de la HumanidadPatrimonio de la Humanidad con la campaña 'Piedra a piedra' que incluye el paraje de El Torcal –donde destacan las caprichosas formas de las rocas calizas que componen uno de los paisajes kársticos más reconocidos de Europa– y el propio peñón. La Unesco decide en junio de 2016 sobre la candidatura de los Dólmenes de AntequeraDólmenes de Antequera. Y la ciudad promociona su aspiración, ahora en el Salón Mundial del Turismo de París (Francia).

El listado antequerano de atractivos turísticos, culturales y de naturaleza suma paisajes arquitectónicos de diversas épocas y estilos como monumentos, iglesias, palacetes… o el soporte de una comarca que transita el conocido Caminito del Rey. Y un apunte histórico al que sin duda el 'indio' prestaría suma atención: el inicio del nacionalismo andaluz. El pueblo antequerano fue, de nuevo, epicentro de la región con la redacción de la Constitución Federal de Antequera en 1883 y con el Pacto Autonómico de Antequera, texto acordado en 1978 y que conduciría a la proclamación de la autonomía de Andalucía.

El subsuelo de Cádiz encierra historias nunca contadas, trazos de un pasado sepultado por el tiempo y que ahora se muestran con hallazgos como el de las Catacumbas del Beaterio. En la céntrica calle Valverde hay un pasadizo que permite al visitante acceder a un tesoro que había pasado más de tres siglos en el olvido.

Como en esas series de ciencia ficción que trasladan al espectador a otro tiempo, las Catacumbas son un viaje al siglo XVII par conocer un lugar que estaba destinado a los enterramientos de una antigua orden de beatas terciarias franciscanas. Basta con abrir una puerta junto a un típico patio interior de las fincas que conforman la arquitectura gaditana para adentrarse en la aventura.

Tras la entrada, unas escaleras empinadas y una luz muy tenue crean una atmósfera inquietante. El edificio fue construido en 1633 por la Orden Tercera de San Francisco y disponía de una iglesia. Después de la marcha de las Beatas, en este edificio se montó una empresa que enseñaba a las mujeres en riesgo de exclusión el arte de la costura, pero años más tarde, se derribó todo el edificio menos el panteón bajo, que era el lugar de enterramiento. A mediados del siglo XIX, se construyó un nuevo edificio de viviendas y las catacumbas quedaron olvidadas, convirtiéndose en un basurero.

En 1947, después de la explosión de un conjunto de minas que se almacenaban en el Instituto Hidrográfico, recordada como uno de los grandes desastres de la historia de Cádiz, el edificio levantado sobre las catacumbas sufrió un enorme destrozo, por lo que el espacio subterráneo quedó sepultado hasta nuestros días.

Visitas guiadas

El lugar lo reúne todo para despertar los sentidos. Los guías explican cómo estas catacumbas sirvieron de escondite durante la Guerra Civil para quienes buscaban refugio en las ruinas del subsuelo. Ahí abajo casi todo es estremecedor, pero la visita cobra una nueva dimensión si se realiza con la teatralización que aporta la empresa Animarte, que recrea el ambiente de aquel beaterio, pero con un toque de humor.

Además de la leyenda, también hay elementos físicos que demuestran el valor que tiene el descubrimiento realizado por el joven espeleólogo Eugenio Belgrano, que es el alma de un proyecto sólo al alcance de aventureros. Belgrano es el gran investigador del subsuelo de Cádiz y un experto en sacar a la superficie lo que otros quieren mantener oculto. Explica que de beaterio y catacumba, este enclave pasó a ser lugar de reunión de los caballeros de la orden de la Rosacruz y ensalza el valor de un dibujo masónico que está siendo restaurado y descifrado. “A los visitantes se les explica que la masonería no era una secta. Se componía de personas que se reunían libremente, no se captaba a nadie, y para entrar había que cumplir unos requisitos”.

Permanecen algunos vestigios de los pudrideros que componían la zona y también se puede imaginar la iglesia que acogía aquel edificio por las señales que se encuentran. En el futuro será aún más atractivo porque se podrá llegar hasta el estrato fenicio del subsuelo. Está en proyecto hacer una cata y excavar para mostrar un Cádiz todavía más lejano en el tiempo.

Esto es sólo un ejemplo de lo que ha podido encontrar Belgrano después de haber recorrido ya 21 kilómetros de túneles en la ciudad trimilenaria. Una pelea en solitario que está trayendo resultados porque ya son más de 2.000 las personas que han visita estas cuevas-catacumbas desde que abrieron al público el pasado mes de diciembre. “Para descubrir esto tienes que entrar buceando, no hay otro modo. Pero merece la pena porque es un turismo que gusta. Siempre se ha visto como algo oculto, maltratado, y es bonito hacer ver que tienen un atractivo turístico. Es fundamental que se interpreten estos lugares, son caminos subterráneos que permiten ver Cádiz con otros ojos”, relata.

Entre paisajes calizos y bosques de pinos, la carretera A-397 bordea el Parque Natural Sierra de las Nieves ascendiendo sinuosa hasta Ronda. Justo en el punto medio entre ambas localidades nace una vía asfaltada conocida como Camino de los Anadillos, reconocible por una señal que indica que la ruta es una carretera paisajística. Y tanto que lo es: se adentra al corazón del castañar del Valle del Genal (Málaga), un paisaje que va cambiando de color con las estaciones y que esconde preciosas caminatas para cualquier momento del año.

Son apenas 13 kilómetros de curvas cerradas y asfalto donde apenas cabe un coche, así que merece la pena tomárselos con calma. Por ello y también por su destino: Pujerra, un minúsculo y bonito pueblo serrano de apenas 300 habitantes que, en su mayoría, viven de la recolección de la castaña cada otoño. El final de la cosecha lo celebran cada año en el tradicional Tostón, día grande del pueblo, al que acuden miles de personas para disfrutar de diferentes platos realizados con castañas y la tradicional mistela. Una bebida hecha a base de almendras y aguardiente que los más viejos del lugar aún preparan en casa.

Pujerra es uno de los seis pueblos que rodean Júzcar, el ya famoso pueblo pitufo malagueño desde que en verano de 2011 cambiara el blanco por el azul para celebrar el estreno de la película de estos pequeños personajes. Los turistas, que tradicionalmente han olvidado estos pequeños pueblos del Alto Genal y han preferido las cercanas playas de la Costa del Sol o la belleza romántica de la cercana Ronda, comenzaron a llegar por miles. Y entonces los vecinos votaron mantener el color y, así, mantener también el número de visitas y el positivo cambio para sus economías. Hoy es el pueblo más conocido de esta zona serrana, pero a apenas unos kilómetros se encuentran media docena de localidades que bien merecen la visita. Lugares a apenas unos minutos desde Júzcar y donde disfrutar de excelentes paisajes, cómodas rutas senderistas y calles blancas y estrechas. También, por supuesto, una rica gastronomía.

Desde Pujerra la carretera continúa hacia Igualeja, que con 800 habitantes es la capital del Alto Genal. Allí nace el río Genal, el cauce vital de este precioso valle junto al que se encuentra desde hace dos años el restaurante El nacimiento, un buen lugar para reponer fuerzas con productos de la zona como la carne de cerdo ibérico, pero también un buen abanico de platos a base de castañas que van desde el solomillo al flan.

El entramado de callejuelas de Igualeja permite descubrir rincones donde los gatos descansan al sol y los viejos del lugar mantienen vivas viejas tradiciones como el esparto. Y también la humedad que reparte el cauce del río por las calles sombrías del pueblo, plagado de casas de piedra encaladas y cuestas empinadas. Una de ellas es muy famosa: La tetona, porque desde ahí arranca una preciosa ruta senderista que se introduce entre castaños, pequeños arroyos, atractivos caminos y preciosas vistas.

El itinerario puede ser circular y permite descubrir otros dos interesantes municipios de la comarca: Cartajima y Parauta. El primero, con apenas 200 residentes, es otro buen ejemplo de la arquitectura y urbanismo de herencia árabe. El segundo, de similar tamaño censal, está rodeado de una decena de cuevas y simas que invitan a la espeleología. Allí nació uno de los personajes históricos más conocidos de Al Andalus: Omar ibn Hafsún, guerrillero que organizó y acaudilló una rebelión contra el Emirato Omeya de Córdoba. Y que se hizo fuerte en el castillo de Bobastro, cerca del pantano de El Chorro, cuyas ruinas aún se pueden visitar. Además, en Parauta destaca El Anafe, único restaurante del pueblo y donde degustar rica carne de caza como el ciervo a la castaña o el lomo de jabalí frito en manteca con salsa de setas.

Alrededor de Júzcar, la ruta continúa hacia los dos últimos pueblos de esta zona del Valle del Genal. El primero es Faraján, de algo más de 250 habitantes y ubicado en medio de un vertiginoso paisaje de barrancos, donde los castaños se funden con bosques de encinas, pinos o alcornoques. En él destaca la iglesia de la Virgen del Rosario, así como parajes naturales como las Chorreras de Baltasar, dos espectaculares saltos de agua de unos 20 metros de altura, hasta donde se puede llegar a través de un corto pero bonito paseo desde el propio centro del pueblo antes de llegar a la Plaza de Andalucía.

El segundo es Alpandeire, de similar tamaño y conocido principalmente por uno de sus vecinos más ilustres: Fray Leopoldo de Alpandeire, monje capuchino muy querido por su generosidad, solidaridad y buenos consejos. En el pueblo aún conservan su casa natal y le homenajean con diversos monumentos y muestras de cariño. Aunque lo que más destaca en la localidad es la iglesia de de San Antonio de Padua, de mediados del siglo XVI y conocida como la Catedral de la Serranía por sus grandes dimensiones. Cerca se encuentra la Cueva de la Higuera, restaurante con una curiosa decoración interior especializado en carnes de caza. Su terraza se convierte en un buen balcón para disfrutar de unas amplias vistas de una zona que va más allá de un pueblo pitufo. Mucho más.

A poco te acercas, palpas que la Sevilla poética está en plena efervescencia gracias a una creación poética que explora y derrama iniciativas a raudales y encuentra a un público interesado en ellas. Para que no te pierdas en interminables búsquedas, te trazamos un mapa con algunos de los lugares a los que puedes ir a escuchar poesía, versos a viva voz. Verás que hay numerosas actividades –siempre gratuitas– para todas las edades y gustos, que beben de espacios privados y públicos para expresarse y seguir latiendo. ¿Los estilos? Tan variados como los propios escritores, de los más rebeldes y vanguardistas a los más tradicionales y clásicos.

Dos advertencias previas:

1. Si eres de los que repite el mantra de “yo es que la poesía no la entiendo”, repite con nosotros: no puedo entender aquello que no conozco. ¡Date la oportunidad! Hay muchas poesías y muchos poetas.

2. No te asustes. Un buen poeta no tiene por qué recitar a la altura de sus poemas. El mismísimo Neruda recitaba tan mal sus propios poemas que Lorca se los quitaba de las manos y le decía: “trae, trae, que ya recito yo”. O viceversa, hay poetas que recitan muy bien, pero sus poemas no están a la altura de su musicalidad.

ZOCO DE LIBROS

ZOCO DE LIBROSNunca llega el mañana, siempre está por ser. El futuro sólo es palabra, gramática sin lenguaje, física de subjuntivo. Pero nunca cuerpo. Y ríe de tus dedos más allá de la frontera de lo alcanzable.

-Martín Lucía-

“¿Qué tal si hacemos algo en la calle?”. Así nace el Zoco de libros y su intención de acercar a lectores y sector editorial. El segundo sábado de cada mes se reúnen de 10:30 a 18:30 en la Alameda de Hércules editoriales, librerías, colectivos y empresas de Ilustración para presentar sus novedades. “Convertir la lectura en ocio es muy difícil y estamos intentando hacerlo”, cuenta Jaime Romero, promotor de esta iniciativa y de la editorial Arma Poética.

En este ingenioso contexto, la editorial Ediciones en Huida organiza un recital poético a las 13:00 frente a su expositor. Una gran oportunidad para disfrutar de la poesía a viva voz de la mano de los 2 o 3 poetas invitados para la ocasión, generalmente escritores de la casa.

¿Dónde? Alameda de Hércules. ¿Cuándo? Segundo sábado de cada mes. 13:00 en el estand de Ediciones en Huida. Web: http://zocodelibros.es/

LA TREGUA

LA TREGUAA los cincuenta me nacieron alas.

Dejaron de pesarme los senos

y los pensamientos que cargaba desde niña.

A las alas les enseñé a volar

desde mi mente que había volado siempre,

y comprobé desde el aire

que mientras yo anduve dormida tantos años

alguien trabajaba afanosamente

recogiendo plumas para hacer esas alas.

Tuve suerte de que cuando estuvieron hechas

me encontraron despierta en el reparto.

-Begoña Abad-

“Un bar de la Alameda en Triana” es como algunos clientes conocen a este café-bar de copas que lleva el nombre de una de las novelas del escritor Mario Benedetti. La historia de La Tregua comienza hace tres años, cuando un profesor se vio obligado a renovarse por la crisis y su falta de inglés y apostó junto a su socia por aunar el reclamo de una barra con una activa y atractiva programación cultural. La música en directo comenzó siendo el eje vertebrador y más fuerte, a la que se ha sumado la poesía.

Como actividad fija, una vez al mes puedes asistir al ciclo Comparte poesía, del que van 17 ediciones. En este encuentro, 3 o 4 poetas hacen una primera ronda con uno o dos poemas de producción propia y una segunda con el de un autor que les haya marcado. De esta manera, “tú compartes tu poesía a la vez que das a conocer la de otros”. En la segunda parte del acto llega el “comparte” del propio público, que igualmente lee sus poemas o los de otros. Un clima que rebosa de espontaneidad, intimidad y participación al que se suman en torno a las cuarenta personas de todas las edades y estilos, del barrio y de otras cordilleras. Además, organizan dos o tres recitales y presentaciones al mes, y cada poco invitan al local a un poeta reconocido.

¿Dónde? C/ Evangelista nº 57.

CICUS

CICUSBesarle suavemente el ojo

y que este, vencido, no se cierre.

Así es como el cuerpo

muestra oculto sus sentimientos.

-Leocaldio Pérez Vargas-

Desde hace dos años, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) ha incluido en su programación la poesía de forma sistemática a través de presentaciones, encuentros, conferencias, talleres, recitales, exposiciones… Están al tanto de lo que surge y se están haciendo con este género para apoyar las más interesantes propuestas. El reflejo de este interés se complementa con Estación Poesía, su revista cuatrimestral en papel y en la red que cumplseis ediciones, donde poetas, traductores y críticos sevillanos, sean de la comunidad académica o no, comparten espacio con los mejores autores del panorama poético español e internacional.

En verano organizan el festival 21 Grados que incluye un ciclo de poesía. En sus últimas ediciones, han llevado a cabo en colaboración con el colectivo Actos Poéticos una actividad que atrae a más de doscientas personas y sirve de aglutinador de poetas: la Batalla Lírica. Una competición de poesía escénica en la que se enfrentan varios poetas y el público va eligiendo en cada combate quién es el ganador, hasta que gana el mejor. También han pasado por este espacio colectivos de referencia como La Palabra Itinerante, que promueve la poesía en resistencia, en permantente desafío y acción.

¿Dónde? C/ Madre de Dios, 1. Web: http://cicus.us.es/

Revista Estación Poesía: http://institucional.us.es/estacion/Estación Poesía

GALLO ROJO. FACTORÍA DE CREACIÓN

GALLO ROJO. FACTORÍA DE CREACIÓN“Y la ola humilde hasta nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas”

Dibujan tus labios,

con el lapiz sublime

de la temprana inocencia,

hilos de embriagada

esperanza con sabor

a verdad sin palabras.

Con un componente poético muy destacado, Gallo Rojo es un atractivo y vanguardista espacio pensado para la divulgación, el intercambio y el aprendizaje desde el arte, la cultura y el ocio. Promovido por la cooperativa Andaluza Tertulia con un objetivo: la transformación social a través de la educación para el desarrollo. Sensibilizar y concienciar en pensamiento crítico con una programación cultural destinada a un público de todas las edades, que todas las semanas desenfunda diversidad de propuestas. En poesía, organizan recitales poéticos, presentaciones de libros y talleres, a organización y propuesta de los propios poetas, como Iván Vergara, de Editorial Ultramarina y los chicos de La Palabra Itinerante; entre otros, con el respaldo de Javier y Teresa, los conductores de este espacio.

También organizan exposiciones en su pequeña galería de arte, cuentan con un espacio de trabajo compartido (coworking) y tienen un rincón espacial de craf beer, liderado por las artesanales Cervezas Abril, creación y marca de la casa. El componente poético también se disculida aquí: todas las cervezas están etiquetadas con un poema. Tal es así que una de ellas lleva el nombre en honor a Pallaksch, un poeta alemán de principios de siglo.

Dónde: C/ Madre María de la Purísima, 9. http://gallorojo.es/

LA SALA

LA SALACuando decidimos ser

no es necesario el artificio,

es el paso más allá,

que ha rebasado el precipicio

Poesía y música tienen estrecho vínculo en los directos del El show de La Sala. Todos los martes, en torno a diez cantautores y poetas jóvenes desfilan por el escenario de este espacio que se ha creado para dar vida al ambiente cultural local. El tipo de poesía está relacionada con la edad de los poetas: verso libre y temas de juventud, de actuales injusticias, de amor… de a veces, más dudas que certezas. “Cuando escribo me embajono yo solo. Después soy un chaval tó salao”, dice uno de los jóvenes. El ambiente es distendido y ameno, propio de la nocturnidad de los bares y de las actuaciones que incitan al que mira a la participación. Más de medio centenar de asistentes se acomodan entre mesas y velas para descubrir, cerveza mediante, a los nuevos talentos sevillanos.

¿Dónde? Plaza del Pumarejo. ¿Cuándo? Martes a las 21,30. ¿Precio? Gratis. Web: http://www.conciertosensvq.com/

ESPACIO SUBLIMA

ESPACIO SUBLIMA Voy a teñirme el pelo con la sangre de mi coño. A ver si así se enteran de que lo que me inunda por dentro, también me inunda por fuera.

-Noelia Morgana-

Sublima es un espacio cultural alternativo donde el arte es visto como una forma de crear conciencias y resistencias. Sus conductoras son tres artistas sevillanas, Ariadna Pedemonte, Rosacruz Trigo y Lola Montiel. De marcado carácter feminista, está establecido en sus principales estatutos que todo proyecto que se presente debe estar conformado al menos en un 50% por mujeres, como forma de contrarrestar la invisibilización de este género en las artes (visuales).

Cada mes renuevan las actividades de su programación, que están enfocadas en el arte plástico (exposiciones) pero también dan cabida a todo tipo de iniciativas culturales, como las poéticas (presentaciones, recitales y ciclos). El día que visitamos Sublima conocemos a la joven poeta Noelia Morgana que recita su poemario Hirviendo con un estilo desenfadado y teatral. La acompañan las más de veinte personas que han venido a escucharla.

¿Dónde? Calle Goles nº 64. Horario: Lunes a Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. Web: http://sublimaeros.jimdo.com/

LA CARBONERÍA LEVÍES

LA CARBONERÍA LEVÍESPorque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals del “Te quiero siempre”.

- Federico García Lorca-

Un antiguo almacén de carbón con suelo empedrado. Así es la historia y estética de este mítico local del antiguo barrio de la Judería donde la poesía es, junto al flamenco, uno de sus mayores atractivos. Cada mes hay recitales y presentaciones, según las peticiones que reciban de escritores, asociaciones y editoriales para realizar aquí sus eventos. Estos encuentros literarios se organizan en la primera sala del local, que además cuenta con una barra.

De forma fija, los primeros viernes de cada mes (hasta junio), a las 20:00 horas puedes asistir al ciclo de poesía y música La piel iluminada. Un recital organizado por la Asociación de Escritores de Andalucía en el que dos poetas, que van cambiando mensualmente, trasladan al público sus versos acompañados por el piano de Mariano Alda. Nuevamente, música y poesía se complementan en este tipo de encuentros, como un día lo hicieron Morente & Lagartija Nick fusionando la poesía de Lorca con rock y flamenco en el disco/ obra de arte Omega (1996).

¿Dónde? C/ Levíes nº 18. Horario: 20:00 a 2:00 am. Web: http://www.levies18.com/

NOCHES DEL BARATILLO

NOCHES DEL BARATILLOEn mar sin playas onda sonante, en el vacío cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor, ¡eso soy yo!

-Gustavo Adolfo Bécquer-

Desde que un grupo de poetas locales la fundaron en 1950, esta institución sevillana tiene una constante actividad poética. Todos los jueves a las 19,00 hay una lectura poética a cargo de poetas que caminan de los cincuenta y algunos más años en adelante. La dinámica suele ser la misma: unos recitan, el público escucha. También organizan eventos en otros lugares y junto a otras asociaciones y entes. Destacar la celebración del Día de Andalucía en el Museo del Baile Flamenco. Encuentro cultural con charla temática, recital, cantes y bailes. La presente edición 2016 llevará por lema: La Mitología andaluza. Los cuatro elementos universales: Agua, Tierra, Fuego y Aire.

Entre los cuadros que cuelgan de las paredes está el del poeta sevillano Bécquer, pasión de Pilar Alcalá García, vicepresidenta de esta asociación que se encarga de homenajearle en los 180 años de su nacimiento con varias iniciativas a lo largo del año. Entre ellas, un programa cada viernes a las 13,50 en Canal Sur Radio, donde va en retratando distintos aspectos del poeta.

¿Dónde? C/ Macasta nº 28. Web: http://nochesdelbaratillo.com/

PALACIO MARQUESES DE LA ALGABA

PALACIO MARQUESES DE LA ALGABAEste edificio histórico de estilo mudéjar ha sido rehabilitado y está gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla. Junto a sus funciones civiles y de museo de colección, alberga dos salas de conferencias y un patio central; instalaciones a disposición de los vecinos y entes para la realización de actividades socio-culturales. Entre ellas, una programación literaria “aún esporádica pero que va cogiendo cuerpo”. Las presentaciones de libros y las lecturas están organizadas por los propios autores, asociaciones y editoriales que solicitan el espacio.

La poesía aquí es sorpresa, varía según el estilo y la dinámica de quien presente. A veces es la protagonista, otras aparece combinada con imágenes o música. Los motivos pueden ir desde lo más popular a lo más erudito. Como anécdota que se ha convertido en tradición: al final de cada presentación los autores dejan un libro dedicado y están construyendo una pequeña biblioteca.

¿Dónde? Plaza Calderón de la Barca, s/nº. Horario: L-V de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h.

Web: http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=35

LA CASA DE LOS POETAS Y EL ESPACIO SANTA CLARA

LA CASA DE LOS POETAS Y EL ESPACIO SANTA CLARACuando venga la noche quiero habértelo dicho; quiero haberlo gritado a través de la tierra. Hay cosas que no pueden callarse para siempre y júbilos secretos que deshacen un día los más íntimos nudos.

-Ernestina de Champourcin-

La Casa de los Poetas y las Letras es un proyecto iniciativa del ICAS en colaboración con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Tras varios traslados, su nueva ubicación está en el conjunto artístico-cultural Espacio Santa Clara. Están centrados en la producción literaria en general y poética en particular del mundo cultural hispalense y andaluz, sin soslayar el español, europeo y mundial.

Tienen una programación estacional, excepto en verano. En su programación de invierno 2016 -que dura hasta finales de marzo- hay organizados coloquios y debates sobre Rubén Darío y la ópera de Rossini El barbero de Sevilla. Ciclos y jornadas del escritor Miguel de Cervantes. Lecturas poéticas y actividades con motivo del Día Mundial de la Poesía. Citar uno de sus proyectos, el Museo Antológico de las Letras Sevillanas, un espacio web que recoge la biografía y aportaciones de autores sevillanos de referencia, un Café Literario y un “Rincón inmortal” que invita a enviar tus propias creaciones para alimentar una experiencia compartida.

¿Dónde? C/ Becas s/n. Web: http://www.icas-sevilla.org/

ESPECIE DE ESPACIOS

ESPECIE DE ESPACIOSHay instantes que mientras duran mientras mueren y matan Justifican una vida.

-Ballerina Vargas-

Actualización 21/03/2017: Especie de Espacios ha cerrado recientemente. Su creador, el librero y editor Juan Luis Gavala, ha apostado por dedicarse plenamente a dar luz a grandes poetas en Palimpsesto Editorial. Palimpsesto Editorial

Esta librería es especial por muchos motivos. El principal: aquí la poesía no es el añadido, sino la protagonista. Mientras parte de los negocios están pasando de un entorno físico a uno online, el librero y editor Juan Luis Gavala apuesta hace un año por terminar con su etapa de ventas 2.0 para abrir esta librería especializada en poesía. Su ubicación está en pleno corazón de Triana, a sabiendas de que para el común de las personas “salir del centro y atravesar el río es como algo espectacular”. En esta especie de espacio encontrarás publicaciones de independientes, pequeñas y medianas editoriales que no se hallan tan fácilmente en otras librerías.

Organizan asiduamente recitales, presentaciones y exposiciones que dan a conocer a través de su página de Facebook. Pasaporte Andalucía acude a una de las presentaciones. Descubrimos a la artista Ballerina Vargas, sorprendida y divertidamente aterrada ante las más de veinte personas que vienen con atención a escuchar la presentación de “Antolejía. Poemas para limpiar el váter” (su “critatura”, como la llama). Tras el evento siguen los comentarios, abrazos y poéticas charlas entre los asistentes, que rondan la media de 30-40 años y para los que este género es parte de su cotidianidad, ya sea porque escriben o porque son habituales lectores. En la puerta, dos poetas fuman un cigarro mientras hablan de peripecias propias del arte de la escritura.

¿Dónde? Calle Pureza nº 66.

ATENEO DE SEVILLA

ATENEO DE SEVILLA Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo; que, a veces, voy a ver, y que, a veces, olvido. El que calla, sereno, cuando hablo, el que perdona, dulce, cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera.

R.J

El Ateneo de Sevilla es una asociación cultural con más de un siglo de historia que se mantiene con las cuotas de sus socios. Aunque el espacio huele a conservador y no es de los más atractivos, sí lo son las variopintas actividades que programan. Desde una conferencia de Rubén Darío y Cervantes, a una muestra de escultura y poesía erótica. Del tono academicista al más vanguardista, de escritores iniciados a aquellos que rozan la madurez. Todo ello da forma a una programación poética muy dinámica y abierta a todo tipo de propuestas: presentaciones, exposiciones, ciclos, cursos, homenajes, lecturas y veladas poéticas, recitales individuales y conjuntos, etc.

¿Dónde? C/ Orfila nº 7. Web: http://www.ateneodesevilla.es/

OTROS ESPACIOS QUE DESTILAN POESÍA

OTROS ESPACIOS QUE DESTILAN POESÍA “A la casa de las palabras, soñó Helena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas: ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían , y también buscaban palabras que conocían y habían perdido.” Eduardo Galeano.

También destacan en Sevilla, por su calidad, acción y compromiso con la poesía y la sociedad, las librerías La Fuga Librerías y La Extravagante Libros. Ambas, además de dar destacado espacio a la poesía entre sus publicaciones, realizan presentaciones y recitales.

Una gota cae de la cúpula subterránea para estallar en el suelo. La Cueva de Nerja es una construcción paciente y minuciosa. Ahí, bajo tierra, la naturaleza parece no tener ninguna prisa. La imponente catedral interior alberga formaciones rocosas extraordinarias, rastros humanos prehistóricos y una excepcional sala de arte… profundo. Presta y en continua edificación, el visitante solo interna los pies para percibir que está ante una aventura atávica que arranca dentro de la legendaria gruta malagueña.

Una bandada de murciélagos sale de una estrecha grieta en la pared rocosa. Cinco jóvenes que los observan. Y deciden seguirlos por aquella cavidad conocida como la mina del cementerio. Es el germen del descubrimiento de la Cueva de Nerja, el 12 de enero de 1959. Francisco Navas, José Luis Barbero, José Torres y los hermanos Manuel y Miguel Muñoz vivían en el cercano pueblo de Maro y desvelaron la magnitud de la gruta nerjeña. Por casualidad, que así ocurren a veces los grandes hallazgos. En la Sala de los Fantasmas encontraron dos esqueletos humanos y ahí terminó una primera incursión que repitieron luego acompañados de dos de sus maestros hasta que la difusión de la aventura en un periódico despertó el interés por la cueva en autoridades y comunidad científica.

Un escenario de arte bajo tierra

La Cueva de Nerja comenzó su construcción natural hace 250 millones de años. Primero con la sedimentación de ingentes cantidades de fangos calcáreos en el fondo del antiguo mar Mediterráneo. Procesos geológicos posteriores usaron el cincel del agua que, disolviendo las rocas infiltrándose entre grietas y fracturas, dieron lugar a las formaciones rocosas que edifican el extraordinario paraje subterráneo. Una suerte de templo natural subterráneo.

Escondida bajo la imponente sierra de La Almijara, la gruta malagueña queda vestida de mármoles casi por completo. En el entorno de la cavidad existen, como aderezo, esquistos de la era Primaria o afloramientos de travertinos –rocas con aspecto oqueroso– del Cuaternario que alargan sus extremidades pétreas hasta la línea de costa. Los datos aportados por el lugar cuentan cómo fue usada como hábitat, lugar de enterramiento y un recóndito lienzo donde plasmar pinturas rupestres.

En la legendaria gruta existe un auténtico museo de espeleotemas esculpido durante millones de años. La precipitación de los minerales que el agua lleva disueltos construye una infinita colección de estalactitas, estalagmitas y columnas, cuando acaban por unir sus extremos. Pero hay más, otras formaciones menos conocidas, sublimes y con nombres curiosos como piñas, macarrones, coliflores, uñas o banderas.

Donde caben Rostropóvich y Monserrat Caballé

La caverna nerjeña tiene tres enormes galerías subterráneas. Las denominadas 'turísticas' son las únicas visitables, un tercio de la dimensión total que alcanza 35.484 m2. Bajo tierra, aparecen luego las conocidas como 'altas' y 'nuevas', con arte rupestre y diversos yacimientos en su interior. La gruta es uno de los monumentos más visitados del país con medio millón de visitantes anuales. Esto lo convierte en un motor económico básico en la comarca malagueña de la Axarquía que se completa con el Festival de Música y Danza Cueva de Nerja desde 1960. Por el escenario natural de la Sala del Ballet han pasado artistas como Paco de Lucía (2004), Mstislav Rostropóvich (1991), Monserrat Caballé (1999), Julio Bocca (2010), Yehudi Menuhin (1992) o Antonio el Bailarín (1963).

Por la importancia del arte rupestre que alberga y la magnitud del yacimiento arqueológico, la Cueva de Nerja fue declarada Bien de Interés Cultural y, antes, Monumento Histórico Artístico. Todo un patrimonio natural y cultural de Andalucía con casi 600 manifestaciones artísticas y grabados que datan del Paleolítico Superior y la Prehistoria Reciente. Contaba el célebre noticiario franquista en los años 60 del siglo pasado que en la cueva malagueña “efectúa interesantes trabajos la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas, que también ha hecho con buen resultado prospecciones en su yacimiento prehistórico”. Era un hito para la España de la época relatado entonces en blanco y negro, en clave de NO&DO. Hoy, en color, la Cueva de Nerja sigue siendo un asombroso escenario de arte bajo tierra, una catedral interior construida por el cincel del agua.

Los lugares por los que pasó el militar que pretendió acabar con el absolutismo de Fernando VII se deterioran entre promesas incumplidas

Sólo el obelisco de la Plaza de la Merced y una cruz honran su memoria

La historia de Torrijos es la historia de un engaño y de un olvido que sucede en Málaga. En 1831 lo traicionaron y dos siglos después muchos lo ignoran. Esta es una ruta anti-turística por lugares sin huella y por ruinas donde se practica el botellón. El final es en un obelisco que no es francés. Ejerce de guía la Asociación Torrijos 1831, empeñada en reivindicar a quien pretendió algo así como regenerar España y fue fusilado por ello.

Torrealquería del Conde de Mollina: el 2 de diciembre de 1831, Torrijos y otros 48 hombres a su mando desembarcaron en las playas de El Charcón, cerca de Mijas, procedentes de Gibraltar. Querían pronunciarse contra el rey Fernando VII e iniciar una revolución liberal en España. Viriato le había convencido por carta de que el mejor lugar para un pronunciamiento era Málaga, donde tendría el apoyo de varias guarniciones liberales. Sin embargo, tras Viriato se escondía el gobernador de Málaga y cuando llegaron a la costa los insurgentes se encontraron con un recibimiento a cañonazos.

Traicionados, fueron a refugiarse a un cortijo construido sobre una antigua torre musulmana, en Alhaurín de la Torre. El lugar es hoy un amasijo de piedras que apenas se tienen en pie, rodeado de una valla que no sirve. Nada indica que sea un lugar histórico. En 1971 unas excavadoras devoraron a bocados parte de sus muros. En 2004 se instalaron unos bancos que ya no tienen asiento, las máquinas removieron la tierra dejando el lugar irreconocible y se plantaron árboles que se secaron por falta de riego.

Dos años después el Pleno del ayuntamiento aprobó la reconstrucción, pero el proyecto, que contemplaba instalar un centro de interpretación al que la asociación Torrijos 1831 cedería su archivo, quedó paralizado. “No quieren saber nada. No les importa la cultura”, dice Esteban Alcántara, secretario de la asociación. El lugar está en lo alto de una colina alejada del núcleo, lo que podría restarle valor turístico, pero entonces ¿por qué se invirtió en un parque que hoy sólo es maleza? ¿A quién sirve? Alcántara explica que allí hoy  sólo van jóvenes a beber, parejas y las cabras de los ganaderos de la zona.

Refectorio del convento de San Andrés: tres días resistió Torrijos. Rendido y capturado por los absolutistas, fue llevado al cuartel y de ahí a un convento del barrio de El Perchel, en la capital. El convento se convirtió en un almacén con la desamortización de Mendizábal, en 1836. Declarado en ruina en el año 2000, el concejal de Urbanismo entonces, Francisco de la Torre, firmó su demolición, pero la revocó poco después. En 2001 fue inscrito en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, pero sirvió de poco: en 2005 el refectorio fue derribado parcialmente por una constructora que realizaba obras en el inmueble colindante.

Francisco de la Torre es el concejal de urbanismo que siendo ya alcalde, avanzó el pasado 11 de diciembre la rehabilitación del lugar y un futuro centro de interpretación. Algo parecido se anunció en 2009 y llegaron a destinarse 200.000 euros del Plan Zapatero a proteger los restos. Hay un proyecto, pero no se ha movido una piedra y el edificio sigue apuntalado de mala manera. Quizá algún día.

El Bulto: A la petición de clemencia, Fernando VII respondió: “Que los fusilen a todos”. Y así ocurrió el 11 de diciembre de 1831. Casi 200 años después Esteban Alcántara, que además de secretario de la asociación es historiador, se afana en explicar el lugar exacto donde cayó Torrijos porque allí ahora no hay nada. Sólo una discreta placa de recuerdo que apenas se advierte. El lugar donde cayeron los rebeldes se convirtió pronto “en unos corrales donde la gente iba a hacer sus cosas”. La cruz original plantada en 1835 fue trasladada y el lugar quedó en el limbo porque cambiaron las calles y el propio litoral, que ganó metros al mar.

La réplica de la cruz que recuerda a los fusilados está a unas decenas de metros y el lugar donde cayeron los rebeldes se convirtió pronto “en unos corrales donde la gente iba a hacer sus cosas”. La cruz original plantada en 1835 fue trasladada y el lugar quedó en el limbo porque cambiaron las calles y el propio litoral, que ganó metros al mar. Alcántara partió de planos de 1.830 para señalar el punto exacto donde tuvo lugar el fusilamiento. Ese lugar en el que hoy sólo hay un descampado y una placa.

Cementerio de San Miguel: menos los cuerpos de Torrijos, Juan López Pinto y Robert Boyd (enterrado en el Cementerio Inglés), los fusilados fueron arrojados a una fosa común en este camposanto del norte de la capital. Permanecieron allí once años y desde el año pasado, un monolito les recuerda “por defender la libertad y los derechos constitucionales de los españoles”.

Plaza de la Merced: pero Torrijos y sus hombres ya no están allí. Reposan en la Plaza de la Merced, en una cripta bajo el obelisco erigido en memoria de “los caídos por la libertad”. Es el único recuerdo digno, inaugurado por orden de Isabel II once años después del fusilamiento.

Circula la especie de que la cripta es territorio bajo soberanía francesa. La reina lo habría decidido así para garantizar que los restos de Torrijos y sus hombres reposaban para siempre en paz. Esa tesis figuró hasta hace pocos meses en una web oficial del Ministerio de Cultura, que aludía a un documento de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo, pero Esteban Alcántara niega la mayor: nunca ha encontrado documento alguno que lo confirme y durante años ha porfiado contra quien aireara esa historia. Hoy la referencia ya no consta en la web de Cultura. Alcántara cree que el probable bulo surgió en 2006 de una sociedad masónica que pretendía vincular a Torrijos y se ha replicado desde entonces.

Espronceda dejó escrito un soneto, “A la muerte de Torrijos y sus compañeros”, y un obelisco recuerda a los 49 que “por su amor a las libertades patrias” fueron sacrificados en Málaga. Sin embargo, los lugares del episodio se pudren. Todos los años, en diciembre, la Asociación Torrijos 1831 honra la memoria del liberal fusilado con unas detallistas recreaciones. Sacan entonces los trajes de época, las réplicas de los cañones y de las escopetas, y los conocimientos de años de estudio. Se trata de evitar que a aquella traición se sume el olvido.