Favignana está presidida por una elevación que permite reconocer su perfil desde distintos puntos del territorio. En la cima del monte Santa Caterina permanecen los restos de una construcción defensiva relacionada con varias etapas de la historia de la isla. Su ubicación, desde la que se controla visualmente el litoral y buena parte de la superficie insular, explica que este lugar fuera utilizado durante siglos para vigilar las rutas marítimas próximas a Sicilia.

El castillo de Santa Caterina no surgió como un único edificio levantado en un momento concreto. Su configuración es el resultado de sucesivas intervenciones sobre una antigua atalaya sarracena, posteriormente transformada por los normandos y reconstruida en diferentes ocasiones durante la Edad Moderna. A lo largo de ese proceso, el enclave pasó de formar parte de una red de observación costera a funcionar como fortificación y lugar de reclusión.

La trayectoria del recinto ha vuelto a cobrar actualidad después de servir como escenario de 'La Odisea', la película de Christopher Nolan. La historia sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, donde lo esperan Penélope y Telémaco mientras varios pretendientes amenazan con ocupar el trono. Durante el viaje, el protagonista debe superar la intervención de los dioses y el encuentro con diferentes criaturas mitológicas.

De una atalaya sarracena al dominio normando

Los antecedentes del conjunto se sitúan a comienzos del siglo IX. En el año 810 ya existía en lo alto del monte una torre sarracena destinada a detectar posibles amenazas procedentes del mar. No era un puesto aislado, sino una pieza de un sistema compuesto por tres enclaves de vigilancia repartidos por Favignana. La altura elegida permitía advertir la aproximación de embarcaciones y transmitir la alerta hacia otros sectores de la isla.

Una segunda atalaya se encontraba en la zona donde posteriormente se levantó el palacio Florio. La tercera, conocida como la Torretta o pequeña torre, ocupaba una posición relacionada con el castillo de San Leonardo. La distribución de estos puntos ofrecía cobertura sobre diferentes áreas del territorio y reforzaba el control de los accesos marítimos, una cuestión esencial para una isla situada en las rutas de la parte occidental de Sicilia.

La llegada de los normandos durante el siglo XI abrió una nueva etapa. En el contexto de la conquista de Sicilia y del sur de la península itálica, Roger I de Altavilla impulsó la construcción de Santa Caterina sobre el emplazamiento de la torre anterior. A la misma iniciativa se atribuye el castillo de San Leonardo, transformado con el tiempo hasta dar paso al actual palacio Florio. El antiguo puesto de observación quedó así integrado en una estructura militar de mayores dimensiones.

Las obras normandas no cerraron la evolución del inmueble. Durante la Edad Moderna se acometieron varias reconstrucciones que modificaron su organización y adaptaron sus dependencias a nuevas necesidades. La sucesión de actuaciones explica que los restos actuales no respondan exclusivamente a una única fase histórica. El escudo municipal de Favignana, en el que aparece un ave rapaz apoyada sobre tres torres, conserva además una referencia gráfica a este tipo de arquitectura defensiva.

Una construcción de tres niveles utilizada como prisión

Para levantar la fortificación se empleó calcarenita extraída en la propia isla, un material presente también en otros edificios y en las canteras de Favignana. La planta tenía forma rectangular y presentaba salientes asimétricos en sus cuatro ángulos. Esta disposición reforzaba determinados puntos del perímetro y se ajustaba a las funciones militares de un recinto situado en una posición expuesta, por encima del núcleo habitado y frente al mar.

El interior estaba distribuido en tres plantas. La más baja quedaba por debajo del nivel exterior y había sido excavada directamente en la roca del monte. Desde el siglo XVII, este espacio subterráneo se utilizó para mantener encerrados a prisioneros. Las otras alturas albergaban las estancias necesarias para el funcionamiento del puesto, aunque las transformaciones acumuladas y el deterioro posterior dificultan reconocer hoy la distribución completa que tuvo en cada periodo.

La entrada de luz se resolvía mediante ventanas ojivales, troneras y rendijas abiertas en los muros. Estas aberturas cumplían una doble finalidad: iluminaban las dependencias y permitían observar el exterior manteniendo la protección de quienes ocupaban el edificio. Los elementos conservados ayudan a entender cómo se combinaban la vigilancia, la defensa y la vida cotidiana dentro de una construcción levantada para resistir y controlar el entorno.

Tras perder sus funciones, Santa Caterina quedó convertida en una de las principales ruinas históricas de Favignana y en un punto panorámico sobre la isla. El mismo emplazamiento que primero permitió detectar incursiones conserva ahora los restos de las reformas efectuadas durante distintas épocas. Su estructura y su posición en lo alto del monte muestran cómo las necesidades defensivas condicionaron durante siglos la ocupación de este sector del archipiélago de las Égadas.

Jaca reúne varios de los rasgos que han marcado la historia del Pirineo aragonés. Situada en la provincia de Huesca, actúa como capital de La Jacetania y conserva un entramado urbano ligado al origen del Reino de Aragón y al paso del Camino de Santiago. Su patrimonio permite acercarse a ese pasado sin salir del centro, donde se localizan dos de sus construcciones más reconocibles: la Catedral de San Pedro y la Ciudadela.

La ubicación de la ciudad, a las puertas de los Pirineos, abre además la puerta a otros planes. Las montañas y los ríos cercanos permiten organizar jornadas de senderismo, ciclismo, barranquismo o rafting, mientras que la cercanía de estaciones como Astún y Candanchú amplía las opciones en temporada de nieve. Esta combinación hace posible plantear una visita diferente según la época del año, alternando recorridos culturales con actividades al aire libre.

Dos construcciones para conocer la historia de Jaca

La Catedral de San Pedro ocupa un lugar destacado dentro del patrimonio de Jaca. Su construcción comenzó hace casi mil años y está considerada una de las iglesias más antiguas y relevantes del románico en España. Desde sus inicios, el edificio ha estado vinculado al crecimiento de la antigua capital aragonesa y al paso del Camino de Santiago por esta zona. La variante aragonesa de la ruta jacobea atraviesa la localidad, lo que convirtió al templo en un punto de referencia para quienes se dirigían hacia el oeste peninsular.

En su interior se encuentra el Museo Diocesano de Arte Románico, abierto al público desde 1970. Este espacio completa la visita a la catedral y reúne una colección centrada en la producción artística medieval del territorio. Ambos espacios forman una misma parada, aunque con funciones distintas: la catedral mantiene su uso religioso y el museo se dedica a conservar y difundir este patrimonio.

El otro elemento que define la imagen de Jaca es la Ciudadela, conocida originalmente como castillo de San Pedro. Su construcción fue ordenada por Felipe II en 1592 como parte del sistema defensivo destinado a proteger la zona pirenaica. El diseño corrió a cargo del ingeniero italiano Tiburzio Spanocchi, que proyectó una fortificación de planta pentagonal con forma de estrella. Esta estructura respondía a las necesidades militares de la época y organizaba la defensa a través de sus cinco baluartes.

La fortificación ha conservado gran parte de sus elementos originales, como los muros, el foso, las puertas o las torres. Tras atravesar la entrada se accede al patio central, en torno al cual se distribuyen las distintas dependencias. Su presencia se integra dentro de un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, una figura que reconoce el valor del conjunto urbano más allá de los edificios más visitados.

Rutas a pie por los alrededores y la peña Oroel

La situación de Jaca facilita el acceso a diferentes rutas en plena naturaleza. Durante los meses de verano, los caminos cercanos son frecuentados por senderistas y ciclistas que recorren el entorno pirenaico. La variedad de itinerarios permite desde paseos sencillos por los alrededores hasta rutas de mayor exigencia en montaña, siempre teniendo en cuenta la experiencia, la distancia y las condiciones meteorológicas.

Uno de los perfiles más reconocibles del paisaje es la peña Oroel, situada al sur de la ciudad. Esta montaña cuenta con varias rutas de senderismo y se ha convertido en uno de los referentes naturales de La Jacetania. La ascensión ofrece vistas amplias del entorno de Jaca y se presenta como una alternativa a los recorridos por el casco histórico. Como en cualquier actividad de montaña, conviene revisar el estado de los caminos y preparar el equipo adecuado antes de iniciar la ruta.

Rafting, barranquismo y actividades de invierno

Los ríos del entorno incorporan el rafting a la oferta de actividades. En las proximidades de Jaca hay tramos de aguas bravas que permiten descensos con distintos niveles de dificultad, lo que facilita la práctica tanto a personas que se inician como a quienes ya cuentan con experiencia. La actividad consiste en descender en una embarcación neumática siguiendo la corriente, adaptando siempre la salida al caudal y a las condiciones del río.

El barranquismo ofrece otra forma de recorrer el territorio. Los descensos combinan tramos por cañones con saltos, rápeles y pasos por zonas moldeadas por el agua. En el valle del Aragón existen varios barrancos cercanos a Jaca donde se practica esta actividad, sobre todo en primavera y verano. La elección del recorrido debe ajustarse a su dificultad y al nivel del grupo, ya que las características cambian de un itinerario a otro.

Con la llegada del invierno, parte de la actividad se traslada a la nieve. La cercanía de Astún y Candanchú, dos de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés, permite utilizar Jaca como base para acceder a sus pistas. De este modo, la oferta deportiva se mantiene durante todo el año, adaptándose en cada momento a la temporada y a las condiciones meteorológicas.

Bárcena de Pie de Concha es uno de esos municipios del interior de Cantabria en los que el paisaje, los cursos de agua y el patrimonio conviven a escasa distancia. Situada en la comarca del Besaya y con una población que ronda los 700 habitantes, la localidad mantiene una escala reducida y una relación directa con el entorno que la rodea. El río, los montes y los caminos históricos condicionan buena parte de su trazado y ayudan a entender algunas de las visitas que pueden realizarse en la zona.

El núcleo conserva calles tranquilas, viviendas tradicionales de piedra y un entorno claramente marcado por la vegetación. Su ubicación entre los relieves del interior cántabro permite combinar una jornada de baño con paseos junto al agua y recorridos por enclaves vinculados a distintas etapas históricas. Esta combinación convierte al municipio en una alternativa para una escapada por el valle del Besaya más allá de los destinos habituales de la costa.

Uno de sus principales atractivos se encuentra en el río Torina, afluente del Besaya, donde el paso constante del agua entre las rocas ha dado lugar a varias pozas utilizadas durante los meses de verano. A este entorno se suman una ruta fluvial, un castro prerromano, un tramo de la antigua vía del Besaya y varios templos distribuidos entre Bárcena de Pie de Concha, Pujayo y Pie de Concha.

Las pozas del río Torina

Las conocidas como pozas del Torina forman un conjunto de espacios de baño al aire libre creados por el propio curso del río. El agua discurre entre rocas y pequeños desniveles, generando remansos y pequeñas cascadas en distintos puntos del cauce. Durante la temporada estival, estas piscinas naturales reciben visitantes de diferentes zonas de Cantabria, atraídos por la posibilidad de bañarse en un entorno de montaña, alejado de los arenales del litoral.

El principal rasgo de este enclave es su integración en el paisaje fluvial. No se trata de un recinto construido ni de una instalación acondicionada, sino de zonas naturales moldeadas por el paso del río a lo largo del tiempo. Los distintos puntos de baño aparecen repartidos a lo largo del Torina, cuyo caudal genera espacios donde el agua queda contenida entre formaciones rocosas. La temperatura fresca del agua completa una alternativa muy frecuentada durante los días de calor.

Las pozas forman además parte de la ruta fluvial del río Torina, un recorrido circular de 5,5 kilómetros que comienza junto a la oficina de turismo de la localidad. El itinerario puede completarse aproximadamente en dos horas y presenta una dificultad sencilla. El sendero avanza próximo al curso del agua y atraviesa zonas de bosque de ribera, praderas y espacios abiertos en los que el Torina acompaña buena parte del recorrido.

El trayecto permite conocer el entorno más allá de las áreas de baño y observar cómo el río se integra en el paisaje del valle. Su longitud permite plantearlo como un paseo de media jornada, aunque la duración puede variar en función del ritmo y de las paradas realizadas. Durante el verano, la combinación entre el sendero y las pozas concentra buena parte del interés de esta zona del municipio.

Patrimonio y recorridos históricos en el municipio

Además del entorno fluvial, Bárcena de Pie de Concha conserva varios elementos relacionados con la ocupación antigua del territorio. Uno de ellos es el castro de Los Agudos, un yacimiento prerromano situado a unos 1.200 metros de altitud. Su presencia evidencia que este entorno elevado estuvo ocupado antes de la llegada de Roma y añade un punto de interés al patrimonio arqueológico de la localidad.

El municipio también alberga uno de los tramos mejor conservados de la calzada del valle del Besaya. Esta vía comunicaba Pisoraca, identificada con la actual Herrera de Pisuerga, en Palencia, con Portus Blendium, asociado a Suances. El camino conserva el empedrado en buena parte de su recorrido y puede recorrerse a pie mientras atraviesa distintos paisajes del interior. La calzada fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002.

Su construcción se relaciona con las Guerras Cántabras, desarrolladas entre los años 29 y 19 antes de Cristo. La vía facilitó los desplazamientos de las legiones romanas durante aquella campaña y posteriormente mantuvo su función como corredor entre la Meseta y la costa. El tramo que atraviesa esta zona permite reconocer sobre el terreno la importancia que tuvo este paso dentro de las comunicaciones del norte peninsular.

La visita puede completarse con varios edificios religiosos distribuidos por el término municipal. En Bárcena de Pie de Concha se encuentra la iglesia de San Cosme y San Damián, levantada durante la primera mitad del siglo XII al inicio de las Hoces de Bárcena. Presenta una sola nave y un ábside semicircular, rasgos propios del románico rural. A ella se suman la iglesia de San Martín, en Pujayo, y la de la Virgen de la Asunción, en Pie de Concha.

El correo electrónico reúne hoy una parte importante de la actividad digital de cualquier usuario. En una misma cuenta pueden acumularse conversaciones, documentos de trabajo, fotografías, recibos y accesos a otras plataformas. Perder la contraseña o quedarse sin el teléfono habitual puede provocar que toda esa información quede temporalmente fuera de alcance. Por ello, se han ido incorporando distintas vías para comprobar la identidad cuando el método principal no está disponible.

Hasta ahora, la recuperación de una cuenta de Google podía apoyarse en recursos como los códigos enviados por SMS o las aplicaciones de autenticación. Estas opciones continúan formando parte de los sistemas de protección, pero dependen de que el titular conserve el dispositivo, tenga conexión o pueda consultar el código correspondiente. Cuando ninguna de esas alternativas resulta accesible, volver a entrar puede convertirse en un proceso más complicado y dejar al usuario sin acceso a contenidos que necesita consultar.

Google ha comenzado a desplegar una nueva posibilidad basada en la verificación facial mediante un vídeo selfie. La herramienta permite asociar previamente una grabación del rostro a la cuenta y utilizarla más adelante si el propietario queda bloqueado o no dispone de su móvil u ordenador de confianza. No sustituye de forma automática al resto de mecanismos, sino que añade otra vía para demostrar quién está intentando acceder y recuperar el control del perfil. Su finalidad es ampliar las opciones disponibles ante una pérdida de acceso.

Cómo se configura y se utiliza el vídeo selfie

La preparación se realiza desde un dispositivo con cámara. El usuario debe situarse frente a ella y seguir una serie de indicaciones que le piden efectuar pequeños movimientos de cabeza. El objetivo es registrar la cara desde varios ángulos, en lugar de guardar únicamente una imagen fija. El proceso consiste en una grabación corta que queda vinculada a la cuenta de Google para que pueda emplearse en una futura comprobación.

Ese registro inicial es necesario porque sirve como referencia. Si en otro momento la persona no puede iniciar sesión por los medios habituales, el sistema le pedirá que grabe una nueva secuencia. Después comparará ambas capturas para determinar si corresponden al mismo rostro. La coincidencia permite confirmar la identidad y facilitar el regreso a la cuenta sin depender exclusivamente de un mensaje de texto o de un código temporal.

Durante la comprobación también se solicitan movimientos en directo. Esta medida pretende verificar que hay una persona delante de la cámara en ese instante y reducir la posibilidad de que alguien utilice una fotografía obtenida de internet, una imagen impresa o una grabación preparada con anterioridad. La autenticación no se basa, por tanto, en un solo fotograma, sino en una secuencia que recoge distintos gestos y posiciones del rostro.

La incorporación de este sistema amplía las opciones disponibles. Puede resultar útil si el titular ha perdido el teléfono, no tiene acceso al equipo desde el que suele conectarse o no puede utilizar temporalmente otros métodos configurados. Aun así, el vídeo facial funciona como una alternativa adicional dentro del proceso de recuperación y no implica la desaparición de las herramientas anteriores.

Privacidad y medidas frente a la suplantación

La grabación solo se almacena cuando el usuario da su consentimiento. Mientras permanece asociada al perfil, se conserva cifrada para impedir que pueda consultarse. Además, el titular mantiene la posibilidad de eliminarla desde los ajustes de su cuenta si deja de querer utilizar esta forma de identificación. De este modo, la activación del recurso depende de una decisión expresa y puede revocarse posteriormente.

El funcionamiento combina varias capas de protección. Por un lado, compara el vídeo realizado durante el intento de acceso con el registrado en la configuración inicial. Por otro, exige respuestas físicas en tiempo real para comprobar que la captura está siendo creada en ese momento. La unión de ambos controles busca dificultar los intentos de entrar con fotografías, vídeos manipulados u otros materiales que traten de imitar la apariencia del propietario.

Este tipo de verificación parte de una idea sencilla: utilizar un rasgo que acompaña al usuario incluso cuando no conserva sus dispositivos habituales. Sin embargo, el sistema no convierte el rostro en el único requisito para acceder de manera cotidiana. Su función principal es ofrecer una salida adicional en situaciones en las que la persona no puede recurrir a las fórmulas que tenía preparadas.

La llegada del vídeo selfie también recuerda la importancia de configurar con antelación varias opciones de recuperación. Tener más de un procedimiento disponible reduce la dependencia de un único teléfono o aplicación. La nueva herramienta añade la identificación facial a ese conjunto de alternativas y permite que el propietario disponga de otra forma de acreditar quién es cuando pierde el acceso a una cuenta que concentra una parte relevante de su información personal y profesional.

El tramo de costa que va de Almería a Murcia combina playas amplias, zonas urbanizadas y pequeñas calas resguardadas por formaciones rocosas. Dentro de este último grupo se encuentra la playa de Los Cocedores, también llamada Cala Cerrada, situada justo en el límite entre los municipios de Pulpí y Águilas. Esa ubicación entre dos provincias y comunidades autónomas, es parte de lo que la hace diferente y la convierte en un punto de conexión entre ambos litorales.

La cala destaca por su tamaño reducido y por su forma semicircular, que frena la entrada directa del oleaje. Tiene unos 150 metros de longitud y alrededor de 20 de anchura media, con arena fina y de tono dorado. Frente a la orilla, el agua suele mantenerse tranquila en condiciones normales, mientras que las rocas de los extremos crean pequeños espacios más protegidos.

El entorno está marcado por acantilados moldeados durante siglos por la erosión. En las paredes se aprecian cavidades, entrantes y formas irregulares que se han convertido en una de las imágenes más reconocibles del lugar. Vista desde el mar, la cala aparece encajada entre un promontorio de roca volcánica oscura y otro de arenisca amarilla en el que aún se conservan restos fósiles.

A diferencia de otras playas más extensas de la costa almeriense, Los Cocedores concentra en poco espacio arena, aguas claras y formaciones geológicas de distinto origen. Esta mezcla, junto a su escasa profundidad en algunos puntos y la protección natural de la ensenada, hace que recuerde a una especie de piscina natural abierta al Mediterráneo. Además, la cercanía entre ambos términos municipales permite pasar de una provincia a otra en apenas unos pasos.

Una cala fronteriza marcada por la roca y el esparto

La ubicación es uno de los rasgos que definen este enclave. La playa se encuentra en Pulpí, a muy pocos metros del municipio murciano de Águilas, dentro del entorno de Cuatro Calas. Sobre el terreno, la separación administrativa apenas se percibe, ya que el paisaje se mantiene continuo a ambos lados sin cambios. Por eso, suele asociarse tanto a la costa de Almería como a la de Murcia.

Su forma de media luna ayuda a reducir la fuerza del oleaje y crea una zona de baño más resguardada. Las rocas de los laterales actúan como límites naturales y generan áreas poco profundas cerca de la orilla. Aunque el estado del mar puede variar, lo habitual es encontrar aguas más calmadas que en otros puntos más abiertos del litoral.

Los acantilados también explican buena parte de su aspecto actual. La erosión ha ido abriendo huecos y cavidades en la arenisca, mientras que los materiales volcánicos aportan contraste de color en uno de los extremos. No se trata de una pared uniforme, sino de un conjunto de relieves con diferentes texturas y tonalidades que rodean parte de la cala.

Estas cavidades están además ligadas a la actividad que dio nombre a Los Cocedores. Durante décadas, este tramo de costa estuvo vinculado a la explotación del esparto, una fibra vegetal que tuvo un papel relevante en la economía del sureste peninsular. Antes de trabajarse, el material debía permanecer sumergido un tiempo para ablandarse y facilitar su transformación.

Para ello se utilizaban los llamados cocederos, espacios protegidos junto al mar donde los haces quedaban cubiertos por agua. El término “cocer” no hacía referencia a hervir la planta, sino al proceso de maceración al que se sometía la fibra. En la zona todavía pueden identificarse restos relacionados con estas instalaciones y huecos utilizados por quienes trabajaban en ellas.

La existencia de una antigua instalación dedicada al tratamiento del esparto terminó dando nombre al lugar. Aunque esa actividad desapareció, la denominación se ha mantenido y ha pasado a identificar la cala. El topónimo conserva así la memoria de un trabajo que durante años formó parte de la vida económica de esta franja del litoral.

La forma del terreno también influye en cómo se percibe el espacio. Desde la arena, los acantilados cierran gran parte del horizonte lateral, mientras que desde el agua se aprecia mejor la curva de la orilla. Los dos cabezos que enmarcan la entrada permiten distinguir distintos materiales geológicos y ayudan a entender por qué presenta un aspecto diferente al de las playas rectilíneas cercanas.

El agua clara permite ver el fondo en las zonas próximas a la orilla, sobre todo cuando el mar está en calma. En algunos puntos, las rocas forman pequeñas balsas naturales, aunque su profundidad y condiciones dependen del estado del agua. La arena fina facilita el acceso al baño desde la parte central, mientras que los extremos concentran la mayor presencia de formaciones rocosas.

Los Cocedores reúne tres elementos que explican su carácter: su posición fronteriza, una geología muy visible y un pasado ligado al esparto. A pesar de su tamaño reducido, concentra varios rasgos poco habituales en un mismo tramo de costa. Hoy funciona como zona de baño, pero mantiene en su nombre y en las cavidades del entorno el recuerdo de una actividad que durante años formó parte de la historia económica del sureste peninsular.

Al otro lado de la frontera española con Francia, la costa sur de Las Landas cambia el perfil del litoral vasco por una franja recta en la que la arena, las dunas y el bosque ocupan buena parte del paisaje. Capbreton se encuentra en ese entorno, a aproximadamente una hora por carretera de Donostia (Euskadi). Su cercanía permite plantear una escapada centrada tanto en el baño como en la historia marítima de la zona.

El municipio reúne siete playas distribuidas entre Hossegor y Labenne, cada una con características diferentes. Algunas se encuentran junto al núcleo urbano y ofrecen un ambiente más tranquilo, mientras que otras están expuestas al oleaje y se han convertido en puntos habituales para quienes practican surf. A ese frente marítimo se suman el puerto, los paseos entre dunas y una red de carriles bici que facilita desplazarse.

Mucho antes de convertirse en un destino balneario, Capbreton fue un enclave ballenero desde el que sus marineros atravesaban el Atlántico rumbo a Terranova. Esa trayectoria explica parte de la identidad de una población en la que conviven el recuerdo de la navegación, la arquitectura de distintas épocas y una relación constante con el mar.

Más de cien kilómetros de arena junto a dunas y pinares

La costa forma una extensión de arena que supera los cien kilómetros sin interrupciones. Este corredor está considerado el arenal más largo de Europa y aparece acompañado por un sistema de dunas y por el mayor pinar de la parte occidental del continente. La continuidad del paisaje permite recorrer grandes tramos en los que la orilla, la vegetación y el relieve de dunas se suceden sin los cortes habituales de otros puntos del Atlántico.

Capbreton ocupa el extremo meridional de esa franja y dispone de siete zonas de baño. Sus playas presentan arena fina y se prolongan entre los municipios vecinos de Hossegor y Labenne. Aunque forman parte de un mismo frente costero, no todas ofrecen las mismas condiciones. La orientación, la cercanía al puerto y la fuerza del oleaje determinan el uso de cada sector y explican que existan espacios más adecuados para familias, pequeñas áreas urbanas y puntos vinculados a los deportes acuáticos.

La playa de la Estacade es la de menor tamaño del municipio. Se sitúa en la orilla sur del puerto, frente al muelle, y queda integrada en uno de los lugares más reconocibles de la localidad. Su posición la diferencia de los grandes arenales abiertos al Atlántico, ya que se encuentra junto a la entrada portuaria y dentro de un entorno más recogido. La cercanía del paseo facilita incluirla en un recorrido a pie por la zona marítima.

La playa Central presenta un carácter urbano y suele asociarse a un público familiar por sus aguas más tranquilas y su acceso desde el centro. Santocha, conocida también como La Savane entre los surfistas locales, responde a un perfil distinto. Sus condiciones permiten recibir oleajes de diferente tamaño, lo que la convierte en un punto frecuentado por personas con distintos niveles de experiencia.

Capbreton, de puerto ballenero a destino balneario

El nombre de Capbreton aparece documentado por primera vez durante la segunda mitad del siglo XII, alrededor de 1165 o 1170. La referencia figura al final de una ordenanza de Bertrand, vizconde de Labourd, que regulaba el peaje aplicado a los desplazamientos fluviales entre Bayona y la localidad. Ese documento muestra que el enclave ya estaba integrado en las comunicaciones y en los intercambios de la zona mucho antes del desarrollo turístico contemporáneo.

Con el tiempo, la actividad marítima adquirió un papel central. Capbreton funcionó como puerto ballenero y sus navegantes cruzaron el Atlántico hasta las aguas de Terranova antes de que se consolidaran las grandes rutas oficiales. Aquellas travesías exigían largas temporadas lejos de la costa francesa y situaron a sus marineros dentro de una tradición oceánica que precedió al actual carácter balneario. El pasado portuario sigue siendo una de las claves para entender el vínculo de la población con el mar.

La transformación posterior no eliminó esa huella. El crecimiento de los baños de mar y del turismo convirtió a Capbreton en un destino costero, mientras que el puerto y las playas pasaron a convivir con nuevos usos. La arquitectura también refleja ese proceso. En sus calles aparecen construcciones de estilos variados, con influencias cosmopolitas, propuestas contemporáneas y ejemplos del lenguaje vasco-landés, una combinación que muestra distintas etapas del desarrollo urbano.

La bicicleta permite recorrer buena parte del municipio y acercarse a la costa a través de una amplia red de carriles. También es posible caminar por zonas forestales y seguir senderos junto a las dunas, dos opciones que conectan el casco urbano con el paisaje característico del sur de Las Landas. La visita puede incluir el puerto, los caminos entre pinares, la arquitectura local y los espacios que recuerdan el pasado ballenero de Capbreton.

Tarazona se sitúa en el oeste de la provincia de Zaragoza, dentro de la comunidad autónoma de Aragón, en una zona que durante siglos ha estado marcada por su cercanía con Castilla y Navarra. Esa condición fronteriza ha dejado su huella en la evolución de la ciudad, que aún conserva rastros de distintas épocas y tradiciones. El río Queiles atraviesa el núcleo urbano y divide el municipio en dos áreas con rasgos diferenciados, unidas por calles, plazas y edificios que permiten recorrer buena parte de su pasado.

El conjunto histórico de Tarazona fue declarado Bien de Interés Cultural en 1965. En su trazado conviven templos, edificaciones civiles, espacios vinculados a antiguos festejos y ejemplos de arquitectura desarrollada entre la Edad Media y la Edad Moderna. A pocos kilómetros, el Parque Natural del Moncayo amplía las posibilidades de la visita con un entorno que combina bosques, zonas secas, barrancos y áreas de montaña. De este modo, la localidad reúne un patrimonio urbano ligado a su pasado fronterizo y un paisaje marcado por una de las principales elevaciones del Sistema Ibérico.

La catedral y el legado religioso

La Catedral de Santa María de la Huerta es uno de los principales referentes monumentales de Tarazona y una de las construcciones más representativas del mudéjar aragonés. Las obras comenzaron en el siglo XII, aunque el edificio fue transformándose en distintas etapas. Su estructura integra elementos románicos, góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos, fruto de las ampliaciones y reformas realizadas con el paso del tiempo.

El proyecto inicial siguió los modelos del gótico francés, aunque la presencia mudéjar acabó adquiriendo un peso destacado. El claustro, el cimborrio y la torre reflejan esa convivencia entre ambas tradiciones arquitectónicas. Estos elementos permiten observar cómo se fueron incorporando distintas técnicas y formas constructivas en un mismo edificio, dando lugar a un templo en el que se identifican claramente las distintas fases de su evolución.

Otro de los templos destacados es la iglesia de Santa María de la Magdalena, considerada una de las más antiguas de la ciudad. Su origen se sitúa tras la conquista cristiana y se relaciona con el espacio que anteriormente habría ocupado una mezquita, aunque esta vinculación se entiende como una atribución histórica. El edificio conserva rasgos románicos en algunas zonas del ábside y en el grosor de sus muros. Su torre, de base cuadrada y cuerpo superior octogonal, es uno de los ejemplos del mudéjar aragonés presentes en Tarazona y cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural.

Arquitectura civil y espacios urbanos

La plaza del Mercado concentra una parte importante de la vida urbana. En uno de sus lados se encuentra el Ayuntamiento, construido entre 1557 y 1563. El edificio no nació como sede municipal, ya que en un primer momento funcionó como lonja, granero y mirador desde el que se seguían los festejos taurinos celebrados en la plaza. No fue hasta el siglo XVII cuando pasó a utilizarse como Casa Consistorial.

El inmueble forma parte de la arquitectura renacentista conservada en la ciudad y refleja la transformación de un edificio público adaptado a distintos usos. Su origen comercial y su relación con las celebraciones muestran el papel de la plaza como espacio de encuentro. Con el traslado de la administración municipal, el conjunto asumió una nueva función sin perder su vínculo con la evolución económica y social de Tarazona durante la Edad Moderna.

A este recorrido se suma la Plaza de Toros Vieja, construida en el siglo XVIII. Su planta octogonal la diferencia de las plazas circulares más habituales y la sitúa entre los pocos ejemplos españoles con esta forma. El recinto quedó integrado en una estructura rodeada de viviendas, cuyos balcones se utilizaban para presenciar los espectáculos. Su configuración refleja cómo algunos festejos se incorporaban al tejido urbano y cómo determinadas construcciones combinaban el uso residencial con la celebración de actos públicos.

El Moncayo, límite natural de Aragón

El Parque Natural del Moncayo se extiende por nueve municipios de la provincia de Zaragoza. En la comarca de Tarazona y el Moncayo incluye Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Litago, Trasmoz y Añón de Moncayo. También abarca Talamantes, en el Campo de Borja, y Calcena y Purujosa, en la comarca del Aranda. Se trata, por tanto, de un espacio protegido que se reparte entre varias localidades.

El macizo alcanza su máxima altura en el pico de San Miguel, situado a 2.315 metros y considerado el punto más elevado de la cordillera Ibérica. Su posición aislada entre el valle del Ebro y la meseta castellana, junto con factores como la altitud, la orientación y la variedad geológica, explica la presencia de ambientes muy diferentes. En el parque se alternan zonas secas con hayedos y otras masas forestales, una diversidad que condiciona tanto el paisaje como las especies que lo habitan.

Entre su fauna destacan jabalíes, corzos y tejones, además del águila real y otras aves rapaces. La variedad de hábitats convierte al Moncayo en uno de los espacios naturales más representativos de Aragón y completa la visita a Tarazona con un entorno de montaña. La cercanía entre ambos permite combinar el recorrido por el casco histórico con el conocimiento de un territorio en el que cambian la vegetación, el relieve y las condiciones ambientales a medida que aumenta la altitud.

Las escapadas al interior de Catalunya ofrecen la posibilidad de descubrir pequeños municipios donde el patrimonio convive con caminos rurales, antiguas infraestructuras ferroviarias y espacios fluviales. En la Terra Alta, al suroeste de la provincia de Tarragona, Bot reúne varios de estos elementos en un entorno marcado por el río Canaletes y por los relieves que rodean la localidad. Su tamaño permite recorrer el casco urbano a pie con facilidad y, después, acercarse a los parajes naturales situados en los alrededores.

Durante los meses de calor, gran parte del interés se concentra en las zonas de baño que se forman en el cauce del río Canaletes. El paso continuo del agua ha ido excavando pozas de diferentes tamaños entre las rocas, algunas más accesibles para quienes buscan refrescarse y otras de mayor profundidad. A esto se suman pequeños saltos de agua, tramos rodeados de vegetación y caminos que permiten llegar a pie, en bicicleta o en coche hasta los accesos más cercanos.

Bot también sirve como punto de partida para recorrer la Vía Verde de la Terra Alta, trazada sobre una antigua línea de tren. Este itinerario conecta el municipio con otros puntos de la comarca y facilita una visita en la que se pueden combinar el baño, el senderismo, el cicloturismo y una parada en los principales edificios históricos del pueblo. Esta variedad hace posible adaptar el plan tanto a una jornada centrada en el agua como a una visita más completa por distintos enclaves de la comarca.

Les Olles y la Fontcalda, dos espacios ligados al agua

Les Olles es uno de los lugares más frecuentados en el entorno de Bot durante el verano. Se trata de un conjunto de pozas naturales formadas por el río Canaletes, que ha ido erosionando la roca hasta crear cavidades conectadas entre sí. La profundidad varía de una poza a otra y la luz influye en el aspecto del agua, que puede adquirir tonos verdes y azulados. Algunas zonas permiten el baño, mientras que otras presentan desniveles, pequeñas cascadas o fondos que obligan a extremar la precaución.

El acceso puede hacerse caminando desde el pueblo o en vehículo hasta una zona de aparcamiento cercana. El recorrido a pie dura aproximadamente una hora y atraviesa un paisaje de roca, vegetación y campos antes de llegar al cauce. La opción de ir en coche facilita una visita más directa, aunque el carácter natural del lugar obliga a prestar atención al terreno, comprobar la profundidad antes de entrar y evitar prácticas que puedan deteriorar el espacio o alterar sus orillas.

Otro de los puntos vinculados al río Canaletes es la Fontcalda, situada en un valle estrecho entre montañas. Desde Bot se puede llegar siguiendo la Vía Verde de la Terra Alta, en una caminata de algo más de una hora, aunque la duración depende del ritmo y del punto exacto de salida.

El trayecto hasta la Fontcalda discurre por la antigua plataforma ferroviaria, hoy adaptada para peatones y ciclistas. La ruta está señalizada y mantiene un perfil moderado, con tramos llanos que atraviesan zonas de vegetación, roca y pasos excavados en la montaña. Su trazado permite acceder a distintos puntos del territorio sin necesidad de utilizar el coche y convierte la vía en el eje principal para conectar Bot con los espacios naturales de los alrededores.

Una localidad con raíces históricas y tradición rural

La visita no se limita a las piscinas del río Canaletes. El centro de Bot conserva un conjunto urbano de dimensiones reducidas, con calles tranquilas y construcciones ligadas al pasado agrícola de la comarca. Entre sus edificios destaca la iglesia de Sant Blai, de estilo renacentista, que ocupa una posición visible dentro del núcleo y es uno de los principales elementos del patrimonio religioso local.

Junto a ella, la Casa Paladella recuerda la presencia de antiguas residencias señoriales en la localidad. El edificio, fechado en el siglo XVII, forma parte del patrimonio civil del municipio y amplía el recorrido más allá del templo. Ambos espacios permiten añadir una breve visita cultural antes o después de desplazarse hacia las rutas y zonas de baño situadas fuera del casco urbano.

La Vía Verde actúa como enlace entre estas dos vertientes de la escapada. Su transformación de antiguo ferrocarril a camino para caminar y pedalear ha permitido recuperar un corredor que atraviesa túneles, valles y zonas de montaña. Desde Bot se puede utilizar tanto para completar una ruta como para llegar a puntos concretos, entre ellos la Fontcalda, sin necesidad de afrontar grandes desniveles.

La combinación de patrimonio, recorridos a pie, itinerarios ciclistas y espacios fluviales convierte a Bot en una opción para quienes buscan conocer el interior de Tarragona durante el verano. La jornada puede organizarse en torno a una visita al casco urbano, un tramo de la Vía Verde y un baño en las pozas cercanas, siempre teniendo en cuenta que se trata de entornos naturales y que las condiciones del agua y del terreno pueden variar.

La costa del sur de Francia reúne varios municipios estrechamente ligados al Atlántico, aunque cada uno se relaciona con el mar de forma diferente. Entre Bayona y Biarritz se sitúa Anglet, una localidad que combina zonas residenciales, espacios naturales y un frente marítimo que se mantiene activo durante todo el año, tanto para vecinos como para visitantes y deportistas. Su ubicación privilegiada permite además pasar en pocos minutos del entorno urbano a las playas o a los pinares cercanos al océano.

El litoral se extiende a lo largo de 4,5 kilómetros y agrupa once playas con rasgos distintos. Algunas están junto a áreas con servicios, comercios y paseos, mientras que otras se ubican en zonas menos urbanizadas, próximas a dunas, campos de golf o áreas forestales. A esta franja se suman cerca de 230 hectáreas de bosque y un espacio natural protegido, una distribución que explica el peso que tienen tanto el mar como las zonas verdes en la identidad del municipio.

Aun así, el elemento que más proyección ha dado a Anglet es el surf. La localidad empezó a ganar relevancia en esta disciplina a partir de los años sesenta y, desde entonces, ha desarrollado una estructura que incluye escuelas, tiendas especializadas, talleres de fabricación de tablas y competiciones. Este recorrido ha llevado a que se la considere la capital del surf de la Costa Vasca, una denominación ligada tanto a su historia como a la continuidad de esta actividad durante gran parte del año.

Una relación con el surf desde los años sesenta

La expansión del surf en la zona comenzó en la década de 1950, impulsada por los primeros surfistas de Biarritz. Anglet fue ganando protagonismo desde 1963, cuando la ola de La Barre empezó a atraer a quienes buscaban nuevos puntos en la costa. La reputación del lugar creció en los años siguientes y alcanzó uno de sus momentos más destacados en septiembre de 1968, con una competición internacional que reunió a participantes de distintos países.

En la actualidad, los once puntos repartidos por el municipio ofrecen opciones para distintos niveles, aunque las condiciones varían según el oleaje, el viento y las mareas. Sables d’Or acoge pruebas como el Pro Anglet y el Anglet Surf de Nuit. Cavaliers es conocido por la potencia de sus olas y suele resultar más adecuado para personas con experiencia. La Barre, situada entre dos espigones, funciona especialmente con marea baja y puede ofrecer una alternativa más resguardada cuando el mar está más fuerte.

La red de escuelas se concentra cerca de los principales accesos y facilita tanto la iniciación como el perfeccionamiento. Junto a estos centros hay tiendas especializadas en material y talleres de shaping, donde se diseñan y fabrican tablas adaptadas a distintos estilos y necesidades. Esta actividad artesanal ha convertido a Anglet en uno de los puntos de referencia para la producción especializada dentro de la costa vasca francesa.

El calendario de competiciones refuerza este vínculo. Entre ellas destaca el Anglet Surf de Nuit, una prueba nocturna por equipos en la que se utilizan tablas iluminadas mientras la zona se delimita con grandes globos de luz. La Avenida del Surf, inaugurada en 2018 frente a Sables d’Or con motivo del cincuenta aniversario del campeonato de 1968, completa este recorrido y rinde homenaje a figuras vinculadas a este deporte.

Once playas entre zonas urbanas, dunas y pinares

La parte sur del litoral concentra los arenales cercanos al barrio de Chambre d’Amour. Petite Chambre d’Amour se sitúa al pie del acantilado del cabo Saint-Martin, junto al faro de Biarritz. La playa del Club ocupa un pequeño espacio entre dos espigones y queda cubierta cuando sube la marea. Sables d’Or tiene un carácter más urbano por su proximidad a los servicios, mientras que Marinella ofrece mayor amplitud y está parcialmente delimitada por diques.

A partir de Corsaires comienza la transición hacia zonas menos urbanizadas. Petite Madrague y Madrague cuentan con áreas verdes próximas y accesos que conectan la playa con el interior. Más al norte, Océan dispone de una pasarela desde la que se puede observar parte del litoral, mientras que Dunes se sitúa junto al campo de golf de Chiberta y mantiene un entorno con menor presencia de edificaciones.

Cavaliers ocupa uno de los tramos más conocidos por los surfistas debido a la fuerza que puede alcanzar el oleaje. La Barre, junto a la desembocadura del Adour, es la playa más pequeña del municipio y queda encajada entre dos espigones. Su configuración la diferencia del resto del litoral y la vincula con la historia que permitió a Anglet entrar en los circuitos internacionales durante la segunda mitad del siglo XX.

El paisaje cambia a pocos metros hacia el interior. El bosque de Pignada reúne más de 220 hectáreas de pinar costero y forma, junto con el resto de las zonas verdes, un contrapunto al frente atlántico. Esta cercanía permite combinar una jornada de playa con recorridos a pie o en bicicleta entre los árboles. Anglet mantiene así una oferta basada en dos elementos constantes en su territorio: una costa vinculada al surf y una red de espacios naturales que comienza prácticamente detrás de las playas.

El histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto se podrá observar en Euskadi desde todo el territorio, aunque no se percibirá con la misma intensidad en todas las provincias. El fenómeno astronómico en el que la Luna se situará entre la Tierra y el Sol, ocultando su disco de forma total durante un periodo limitado de tiempo, comenzará alrededor de las 19:30 horas y alcanzará su punto máximo hacia las 20:30. La totalidad será visible en buena parte de Álava y Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa la cobertura será casi completa y algunos puntos quedarán muy próximos al límite de la franja total.

La observación deberá realizarse con gafas homologadas para eclipses durante las fases parciales, ya que las lentes convencionales no ofrecen protección suficiente para la vista. También se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y elegir lugares cercanos, accesibles y con espacio suficiente para permanecer sin ocupar carreteras, arcenes o zonas restringidas.

Punta Galea, Sopela y Bakio, frente al Cantábrico

La costa occidental de Bizkaia reúne varios emplazamientos adecuados para seguir el eclipse. Punta Galea, situada sobre los acantilados de Getxo, combina una posición elevada con una vista amplia y despejada sobre el mar. Al estar frente a un horizonte sin montañas ni edificaciones, permite mantener la puesta de sol dentro del campo de visión durante los minutos centrales del fenómeno.

Más al norte, las playas de Arrietara y Atxabiribil, en Sopela, presentan una orientación abierta hacia poniente. Sus arenales y zonas más elevadas ofrecen mayor amplitud que los espacios urbanos del interior, aunque se recomienda mantenerse alejado de bordes inestables y utilizar únicamente los accesos habilitados. La playa de Bakio comparte esa apertura hacia el Cantábrico. También el entorno de San Juan de Gaztelugatxe ofrece vistas hacia el oeste, aunque sus caminos y áreas de aparcamiento cuentan con una capacidad más limitada.

Artxanda, Atxarre y Ogoño, tres miradores de Bizkaia

El monte Artxanda permite observar el fenómeno sin salir de Bilbao. Su altura sobre la ciudad amplía la panorámica y evita parte de los obstáculos habituales a nivel de calle. El acceso mediante funicular reduce además la dependencia del vehículo privado. Desde las zonas abiertas de la cima podrá seguirse el avance de la Luna, aunque la duración de la totalidad será algo menor que en los puntos situados más al sur de la franja.

En Urdaibai, el monte San Pedro de Atxarre ofrece una vista elevada sobre la ría y el litoral, mientras que Ogoño se alza sobre Elantxobe frente al Cantábrico. Ambos espacios combinan altura y ausencia de obstáculos hacia el oeste, aunque conviene tener en cuenta el regreso cuando disminuya la luz natural. Las áreas próximas a los accesos y las zonas abiertas de las laderas resultan más adecuadas que los puntos más expuestos junto a los acantilados.

Itzurun, Sakoneta y la costa guipuzcoana

Gipuzkoa quedará fuera de la parte central de la franja de totalidad, pero su litoral occidental y central permitirá contemplar una ocultación casi completa del Sol. La playa de Itzurun, en Zumaia, ofrece un horizonte marítimo abierto y un frente costero orientado hacia la puesta. Sakoneta, entre Zumaia y Deba, comparte esa apertura hacia el mar, aunque se encuentra en un tramo con senderos y acantilados.

Deba y Mutriku ofrecen alternativas más accesibles desde sus núcleos urbanos, con paseos y espacios próximos al litoral desde los que seguir el descenso del disco solar. Más al este, el monte Talaimendi domina la costa de Zarautz y mantiene una vista amplia hacia el Cantábrico. En estos puntos el Sol no llegará a cubrirse por completo, pero la ocultación será muy elevada. La diferencia es importante: solo dentro de la franja de totalidad desaparece por completo la luz directa del astro.

Izki, Ullibarri-Gamboa, Herrera y Estibaliz

Álava reúne algunos de los lugares con mayor duración de la totalidad. El Parque Natural de Izki forma parte de esta zona y cuenta con claros y espacios abiertos en torno a sus accesos y poblaciones. El interior de las masas forestales no ofrece la misma visibilidad, por lo que las áreas despejadas cercanas a Korres resultan más adecuadas que los senderos cubiertos por arbolado.

El embalse de Ullibarri-Gamboa presenta un paisaje abierto, con amplias láminas de agua y zonas recreativas distribuidas a lo largo de sus orillas. Esta configuración facilita encontrar puntos orientados al oeste y evita depender de una única elevación. También las campas cercanas al Santuario de Estibaliz ofrecen amplitud sobre la Llanada Alavesa y un acceso más sencillo que otros enclaves de carácter montañoso.

El puerto de Herrera añade una alternativa elevada en la Sierra de Cantabria. Desde sus zonas abiertas se domina parte de la Rioja Alavesa, aunque el relieve obliga a situarse en puntos con salida visual hacia poniente. Izki, Ullibarri-Gamboa, Estibaliz y Herrera se encuentran entre las opciones más adecuadas de Álava tanto por su posición dentro de la franja de totalidad como por la existencia de espacios sin obstáculos inmediatos.

Los pueblos pequeños suelen conservar una relación muy clara entre su trazado urbano y la función que desempeñaron en el pasado. Cuando calles, plazas y edificios principales se concentran en un espacio reducido, resulta más fácil comprender cómo se organizaba la vida dentro de una localidad amurallada. Esa estructura todavía puede apreciarse en algunos municipios que, aunque hoy cuentan con apenas unos cientos de habitantes, mantienen buena parte de su configuración histórica.

Ese vínculo entre arquitectura y territorio se percibe con especial claridad en las antiguas zonas fronterizas. Durante la Edad Media, los núcleos situados entre reinos necesitaban controlar los caminos, proteger los accesos y vigilar el entorno. De ese contexto surgieron villas fortificadas en las que las defensas no eran elementos aislados, sino parte de un conjunto que incluía iglesias, residencias señoriales y plazas. La ubicación elevada de estos asentamientos facilitaba la observación del territorio y reforzaba su valor estratégico.

Monteagudo de las Vicarías, en el sureste de Soria, conserva parte de esa organización histórica. El municipio, integrado en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, reúne en su casco antiguo el castillo, la iglesia, la plaza, las callejuelas y varios restos del antiguo recinto amurallado. Todo ello permite entender la importancia que tuvo esta localidad como punto de control entre Castilla y Aragón, además de mostrar cómo las funciones defensivas, religiosas y residenciales se concentraban en un mismo espacio.

Una villa fortificada alrededor del castillo

El principal símbolo de Monteagudo de las Vicarías es su castillo-palacio, una fortaleza gótica levantada en su mayor parte durante el siglo XV. Juan Hurtado de Mendoza impulsó buena parte de las obras en una etapa en la que este linaje consolidó su presencia y su poder en la zona. El edificio se adapta al extremo del cerro sobre el que se asienta el municipio y mantiene una conexión directa con la antigua muralla, de modo que su ubicación responde tanto a las características del terreno como a la necesidad de proteger el núcleo.

Su posición elevada permitía dominar visualmente el entorno inmediato. Desde allí, la fortaleza formaba parte de un sistema destinado a vigilar una zona clave de la frontera entre reinos. Por eso, no se entiende como un elemento aislado, sino como el centro de una villa organizada en función de la defensa y el control de accesos. El castillo y las entradas al casco formaban una estructura conjunta adaptada a un asentamiento levantado sobre un espolón.

El edificio también tuvo un uso residencial. En su interior se conserva un patio renacentista de doble galería, un elemento que refleja la transformación de la fortaleza en un espacio vinculado a la vida señorial. Esta combinación de arquitectura militar y función palaciega explica su denominación y muestra la evolución de muchas construcciones defensivas conforme cambiaban las necesidades de sus propietarios. El patio introduce, además, una organización interior distinta a la imagen más cerrada y defensiva del exterior.

Sobre una de las puertas se conserva el escudo de los Mendoza, familia estrechamente vinculada a la historia local durante el siglo XV. La presencia de este símbolo reforzaba la representación del poder nobiliario dentro del recinto y evidenciaba la relación del edificio con sus promotores. La integración de muros defensivos, estancias residenciales y elementos heráldicos convierte al castillo en una de las piezas más relevantes del patrimonio medieval conservado en la provincia de Soria.

La muralla, la iglesia y el embalse

El castillo forma parte de un núcleo urbano que aún mantiene huellas de su antiguo carácter fortificado. Entre ellas destaca la Puerta de la Villa, también conocida como Puerta del Arco, situada en el sector suroeste. Este acceso es uno de los vestigios más visibles del recinto que rodeaba la población y permite identificar el punto de entrada a la zona interior.

Las calles del casco histórico conducen hacia la plaza, donde se concentran los edificios más representativos. Junto a la fortaleza se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Muela, construida a finales del siglo XV. El templo es una obra gótica de aspecto sólido que presenta en su fachada influencias mudéjares, relacionadas con la cercanía de los territorios aragoneses.

La proximidad entre el edificio religioso y la fortaleza refuerza la unidad del conjunto. Ambos inmuebles ocupan la parte más elevada del casco y forman parte de una misma lectura urbana, marcada por la defensa, la representación del poder y la vida cotidiana. A ellos se suman las ermitas del entorno, que amplían el patrimonio religioso más allá del espacio protegido por la muralla. La plaza y las callejuelas completan una estructura que todavía permite reconocer el origen medieval del municipio.

Fuera del núcleo se sitúa el embalse de Monteagudo, construido en 1878 y considerado uno de los pantanos más antiguos de España. Además de su valor histórico, el espacio se ha consolidado como un humedal de relevancia ecológica y una zona de especial protección para las aves. Su presencia aporta al municipio un entorno vinculado al agua y a la observación de fauna, en contraste con el paisaje urbano que domina el cerro. La visita combina así el patrimonio defensivo y religioso del casco con un espacio natural ligado a la conservación.

Cada año ocurre lo mismo. Empieza a hacer calor, se abren más las ventanas y, sin saber muy bien cómo, aparecen las primeras hormigas en casa. Suelen verse en la cocina, cerca de la basura o siguiendo una línea muy concreta por la pared o el suelo. Al principio pueden parecer pocas, pero si no se hace nada, en pocos días el número crece.

No es algo puntual ni raro. Con las temperaturas altas, estos insectos salen más en busca de comida y agua, y las viviendas se convierten en un lugar fácil donde encontrarlas. Basta con que detecten una fuente accesible para que empiecen a ir y venir constantemente. Además, se comunican entre ellas dejando un rastro que facilita que otras sigan el mismo camino.

Por eso, cuando aparecen, no basta con eliminarlas sin más. Si no se corrige lo que las atrae o el lugar por donde entran, volverán. Las medidas que suelen recomendarse pasan por algo bastante básico: mantener el entorno lo menos atractivo posible para ellas y cortar sus vías de acceso. Aplicarlo de forma constante es lo que realmente evita que el problema vaya a más.

Mantener la cocina limpia y sin restos de comida

La cocina es, con diferencia, el lugar donde más suelen aparecer las hormigas. Tiene sentido: es donde hay comida y donde más fácil resulta encontrar restos, aunque sean mínimos. No hace falta que haya algo visible; una superficie con algo pegajoso o unas pocas migas pueden ser suficientes para atraerlas.

Limpiar con frecuencia ayuda mucho a evitarlo. No solo se trata de pasar un trapo por la encimera, sino de hacerlo bien y de forma regular. También conviene revisar zonas que no siempre se limpian a diario, como debajo de pequeños electrodomésticos o las esquinas donde se acumula suciedad sin que se note demasiado. 

Otro punto importante es no dejar líquidos ni restos sin recoger. Algo tan simple como unas gotas de zumo o de agua puede servirles de referencia. Cuanto más limpia y seca esté la cocina, menos motivos tendrán para quedarse o volver.

Guardar bien los alimentos y revisar la despensa

Cuando las hormigas encuentran comida, tienden a volver una y otra vez. Por eso, dejar alimentos al aire libre no es buena idea, sobre todo si son dulces o fáciles de detectar. Fruta, pan o cualquier producto abierto puede convertirse en un foco si no se controla. Usar envases herméticos es una de las medidas más efectivas. Evita que puedan acceder y también que detecten el alimento con facilidad. Esto es especialmente importante en la despensa, donde a veces se acumulan productos abiertos sin darse cuenta.

Revisar ese espacio de vez en cuando también ayuda. Comprobar que todo está bien cerrado, que no hay restos sueltos o envases deteriorados permite adelantarse al problema. Muchas veces, el origen de la presencia de hormigas está ahí, sin que se haya detectado a tiempo.

Controlar la basura y evitar que se convierta en un foco

El cubo de basura es otro de los puntos más sensibles. Acumula restos de comida y genera olores que atraen a las hormigas con facilidad, sobre todo cuando hace calor. Si no se gestiona bien, puede ser el motivo por el que empiezan a aparecer.

Cerrar bien la bolsa y el cubo es fundamental. También lo es no dejar la basura durante varios días, ya que cuanto más tiempo pasa, más atractiva resulta. Sacarla con frecuencia reduce bastante el riesgo de que se convierta en un foco. Además, conviene limpiar el cubo de vez en cuando. Si quedan restos en el fondo o en la tapa, seguirá siendo un punto de interés aunque esté cerrado. Mantenerlo en buen estado es una medida sencilla que ayuda a evitar problemas.

No descuidar la comida de los animales

La comida de las animales en casa suele ser uno de esos detalles que se pasan por alto. Sin embargo, puede atraer hormigas con facilidad si se queda en el plato durante horas. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de comida húmeda o con olor fuerte.

Lo más recomendable es no dejar el plato lleno todo el día si el animal ya ha comido. Retirar los restos y limpiar la zona evita que se convierta en un punto de atracción. Es un gesto simple, pero bastante efectivo. También es importante mirar alrededor del plato. A veces caen trozos al suelo o quedan restos que no se ven a primera vista. Mantener esa zona limpia ayuda a que no sea uno de los lugares donde empieza el problema.

Usar repelentes naturales en zonas concretas

Hay productos que se pueden usar para intentar mantener a las hormigas alejadas. El vinagre, el limón, la menta o incluso el café son algunos de los más conocidos. Se utilizan porque su olor puede alterar el rastro que siguen.

Aplicarlos en zonas donde suelen aparecer, como marcos de ventanas o puntos de entrada, puede hacer que dejen de pasar por ahí. No es una solución definitiva, pero sí puede ayudar a reducir su presencia en casa. Eso sí, funcionan mejor cuando se combinan con otras medidas. Si siguen teniendo comida o acceso fácil, acabarán encontrando otro camino. Por eso, se utilizan más como apoyo que como solución principal.

Revisar grietas y juntas para cortar su acceso

Las hormigas pueden entrar por aberturas muy pequeñas. Muchas veces ni siquiera se ven a simple vista, pero están ahí: en una grieta, en una junta o en el cierre de una ventana. Por eso, aunque se limpie bien, pueden seguir apareciendo.

Revisar estos puntos y sellarlos ayuda a evitar que entren. Usar silicona o materiales similares para tapar grietas es una solución habitual. También se puede mejorar el ajuste de puertas y ventanas para reducir huecos. No siempre es posible encontrar todos los accesos, pero reducirlos lo máximo posible hace que tengan más difícil entrar. Si además no encuentran comida dentro, es más probable que dejen de aparecer con el tiempo.

Evitar las hormigas en casa no pasa por una única solución, sino por mantener una serie de hábitos de forma constante. Reducir lo que las atrae y dificultar su entrada es lo que realmente funciona. Cuando se hace así, lo normal es que el problema no vaya a más.

Durante los meses de verano, mantener una temperatura agradable dentro de casa depende en gran parte de cómo se gestionen la luz y la ventilación. El calor no solo entra por tener las ventanas abiertas: los rayos de sol que atraviesan los cristales también elevan la temperatura de las estancias y calientan suelos y paredes. Cuando estas superficies acumulan calor durante horas, el interior tarda más en refrescarse, incluso cuando fuera ya ha bajado la temperatura.

Ante este escenario, en muchas viviendas se recurre a gestos cotidianos como bajar las persianas, desplegar los toldos, correr las cortinas o cerrar las ventanas en determinados momentos del día. Estas medidas no sustituyen a un sistema de climatización, pero sí ayudan a limitar la entrada directa del sol y a conservar durante más tiempo el fresco acumulado durante la noche o a primera hora. La clave está en aplicarlas antes de que el ambiente interior se haya recalentado.

Las cortinas cumplen una función práctica porque permiten regular la cantidad de luz que entra sin necesidad de dejar la vivienda completamente a oscuras. Su eficacia, no obstante, depende del tejido, del color y del uso que se haga de ellas. Una tela demasiado gruesa, oscura o cerrada puede dificultar la ventilación y retener parte del calor, mientras que un modelo ligero y claro ayuda a filtrar la luz y a hacer más llevadero el ambiente interior.

También conviene adaptar estas pautas a cada vivienda. La orientación de las ventanas, las horas de exposición al sol y la posibilidad de generar corrientes de aire varían de una estancia a otra. Lo más recomendable es observar cuándo comienza la incidencia directa del sol y actuar con antelación, combinando las distintas soluciones en función de las condiciones exteriores.

Cómo utilizar las cortinas para limitar la entrada de calor

El primer paso pasa por cerrarlas antes de que los rayos solares incidan directamente sobre el cristal. Esperar a que la habitación ya esté caliente reduce su eficacia, ya que parte del calor ya se habrá acumulado en las superficies interiores. En las ventanas orientadas al este, esta protección suele ser más necesaria por la mañana, mientras que las orientadas al oeste reciben más carga térmica durante la tarde.

No es necesario mantener todas las cortinas cerradas durante todo el día. La vivienda puede conservar luz natural en las zonas que permanecen en sombra y proteger únicamente aquellas en las que da el sol. A medida que este se desplaza, se pueden ir ajustando: abrir unas y cerrar otras. Esta gestión evita que el interior quede demasiado oscuro y ayuda a reducir el calentamiento en las zonas más expuestas.

El tipo de tejido también influye. Las cortinas de lino pueden resultar una buena opción en verano, ya que dejan pasar parte de la luz y facilitan la circulación del aire. Su ligereza permite suavizar la luminosidad sin generar la sensación de aislamiento que producen algunos tejidos más densos. Aun así, su capacidad para frenar el calor dependerá también del grosor, del color y de la superficie que cubran.

Para que sean efectivas, deben cubrir la ventana de forma adecuada. Si quedan huecos laterales o zonas del cristal sin cubrir, el calor seguirá entrando por ahí. En ventanales grandes, puede ser útil utilizar varias piezas que se junten al cerrarse. También es recomendable colocarlas cerca del marco, aunque sin impedir completamente la circulación del aire cuando se ventila.

El color es otro factor a tener en cuenta. Los tonos claros, como blancos rotos, beige, arena o grises suaves, reflejan mejor la luz que los oscuros y absorben menos calor. Esto no significa que enfríen por sí solos una estancia, pero sí contribuyen a que la tela no se caliente en exceso y a reducir parte de la acumulación térmica junto al cristal.

Cuando se necesita una mayor protección, se pueden utilizar tejidos térmicos o modelos con propiedades aislantes. Estas opciones crean una barrera adicional entre la ventana y el interior, por lo que resultan especialmente útiles en estancias con muchas horas de sol directo. También se pueden combinar con cortinas más ligeras: una capa fina para momentos de menor intensidad y otra más opaca para las horas de mayor exposición.

Más allá de las cortinas

Las persianas y los toldos refuerzan esta estrategia, ya que bloquean la radiación antes de que llegue al cristal. Utilizarlos junto con las cortinas permite reducir mejor la entrada de calor que usar únicamente una protección interior. Durante las horas más calurosas, conviene mantener las ventanas cerradas si la temperatura exterior es más alta, ya que abrirlas puede introducir aire más caliente.

La ventilación debe reservarse para los momentos en los que el exterior está más fresco. A primera hora de la mañana o por la noche, se pueden abrir las ventanas y recoger las cortinas para renovar el aire acumulado durante el día. Si la vivienda cuenta con aberturas en lados opuestos, abrirlas al mismo tiempo favorece la circulación y ayuda a expulsar el calor interior.

El uso de las cortinas en verano no consiste en mantenerlas siempre cerradas, sino en ajustar su posición en función de la luz y la temperatura. Cerrarlas antes de la incidencia directa, elegir materiales adecuados y ventilar solo cuando el exterior refresca permite utilizarlas como una herramienta sencilla para controlar mejor el ambiente dentro de casa.

Galicia reúne numerosos espacios de baño alejados de la costa, repartidos entre ríos, cascadas y pequeñas cavidades formadas por el paso del agua. En muchos casos, estos enclaves están ubicados en entornos naturales y permiten acercarse a una parte del territorio marcada por los cauces interiores, la vegetación de ribera y las vías que conectan pueblos. Durante el verano funcionan como alternativa para refrescarse, aunque siguen siendo parajes sin las instalaciones propias de zonas acondicionadas, por lo que requieren una visita responsable.

En el sur de la provincia de Pontevedra, el relieve combina la cercanía del Atlántico con las elevaciones de las sierras de Argalo y A Groba. Desde estas zonas nacen varios cursos fluviales que atraviesan valles y terrenos graníticos antes de aproximarse a la desembocadura del Miño. La acción constante del agua sobre la roca ha dado lugar a saltos, remansos y cavidades de distinta profundidad, configurando un paisaje interior que se repite en distintos puntos del recorrido. La proximidad entre la costa y las áreas montañosas permite pasar en pocos kilómetros de los núcleos marítimos a espacios dominados por el bosque y los ríos.

Uno de estos enclaves se localiza en el municipio de Oia, dentro de la parroquia de Loureza. Allí, el río Tamuxe forma las Pozas da Bugalleira, un conjunto de piscinas naturales situado a escasa distancia de la costa pontevedresa. El entorno está rodeado de bosque y grandes bloques de granito, mientras el agua discurre por un tramo irregular en el que se alternan pequeñas cascadas con zonas más calmadas. Esta configuración permite encontrar varios puntos aptos para el baño a lo largo del cauce, en lugar de una única poza aislada.

La visita puede plantearse como una parada breve o integrarse dentro de un recorrido más amplio por el valle. El lugar se encuentra próximo a núcleos como Oia, Loureza, Burgueira y O Rosal, en un entorno rural conectado por carreteras locales y senderos. Además de Bugalleira, el Tamuxe reúne otros espacios vinculados al baño y al paseo, como las Pozas de Loureza o el Pozo do Arco. Todos forman parte de un paisaje fluvial definido por la interacción entre el agua, la roca y la masa forestal. La conexión entre estos puntos permite observar el río en distintos tramos y apreciar cómo cambia su recorrido a medida que avanza por el valle.

El conjunto de pozas unido por una ruta circular

El Tamuxe, también conocido como Carballo o Carballal, nace en la sierra de A Groba y recorre unos 16 kilómetros antes de desembocar en el Miño, del que es el último afluente. A lo largo de su trayecto, desciende desde las sierras de Argalo y A Groba y atraviesa un terreno de origen granítico. La erosión ha ido modelando el lecho, creando una sucesión de huecos, desniveles y pequeños saltos. Las Pozas da Bugalleira ocupan uno de estos tramos, donde el agua queda retenida entre paredes y bloques de piedra antes de continuar valle abajo.

El espacio mantiene una apariencia natural, sin construcciones vinculadas directamente al baño. El agua suele ser transparente, aunque su temperatura se mantiene fría incluso en los meses más cálidos. La vegetación cubre buena parte de las orillas y proporciona sombra en distintos puntos, mientras las cascadas conectan unas cavidades con otras. El granito, visible tanto dentro como fuera del cauce, condiciona el acceso, ya que las superficies mojadas pueden resultar resbaladizas. Por ello, se recomienda avanzar con precaución y evitar movimientos bruscos en las zonas donde la roca aparece más pulida por la acción del agua.

Una de las características del enclave es que no requiere una aproximación larga. El acceso parte de una carretera cercana y el último tramo se realiza a pie hasta llegar a las pozas. Esta cercanía facilita una visita puntual, sin necesidad de completar toda la ruta del valle. Aun así, se trata de un espacio sin servicios ni vigilancia, por lo que es necesario valorar el estado del caudal y actuar con prudencia. También resulta imprescindible recoger cualquier residuo y llevarse todos los objetos utilizados, ya que no existe un área recreativa habilitada para los visitantes.

Quienes opten por ampliar el recorrido pueden seguir el sendero circular que conecta las parroquias de Loureza y Burgueira. El itinerario tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros y un desnivel positivo cercano a los 350 metros. La ruta enlaza distintos elementos del patrimonio natural y cultural del valle y atraviesa varias zonas de baño formadas por el Tamuxe. Entre ellas se encuentran las Pozas da Bugalleira, las de Loureza y el Pozo do Arco. El trazado puede completarse en su totalidad o recorrerse de forma parcial, en función del tiempo disponible y del nivel de exigencia que se quiera asumir.

Esta combinación permite organizar la jornada de diferentes maneras. Una opción es acercarse directamente a Bugalleira para conocer sus remansos y cascadas; otra pasa por recorrer parte del sendero que sigue el curso del río y conecta varios enclaves. En ambos casos, el interés del lugar está ligado a la forma en la que el Tamuxe atraviesa el granito y genera sucesivas láminas de agua entre la vegetación. La cercanía de pequeñas localidades del sur de Pontevedra facilita, además, integrar la visita dentro de un recorrido por el interior de Oia y su entorno, sin alejarse en exceso de la costa.

El agua es capaz de modificar un paisaje sin necesidad de grandes saltos ni corrientes intensas. Cuando se filtra a través de la roca y emerge de forma constante en un mismo punto, acaba generando cavidades, depositando minerales y favoreciendo la aparición de especies adaptadas a la humedad. Son procesos que avanzan despacio, pero que dejan huellas visibles con las que se puede entender cómo actúan los acuíferos sobre el terreno.

En algunos municipios del interior de Aragón, estas condiciones han dado lugar a recorridos que combinan senderos, vegetación y elementos geológicos. Se trata de rutas de corta distancia que permiten acercarse a espacios naturales sin necesidad de afrontar largas caminatas. El interés no está solo en el destino final, sino también en el paso entre zonas abiertas y áreas donde la presencia del agua cambia el entorno.

Uno de estos enclaves se localiza en Anento, un pequeño municipio al sur de la provincia de Zaragoza. Desde su casco urbano parte una ruta circular hacia el Aguallueve, un manantial que brota de una pared caliza y cae en forma de pequeñas gotas. La forma en la que el agua se desliza por la roca ha llevado a comparar esta formación con una montaña que llora. El recorrido reúne en pocos kilómetros un bosque, un valle húmedo y un ejemplo visible de la transformación lenta del relieve.

Un recorrido circular entre árboles y barrancos

El itinerario arranca en el propio pueblo y sigue un trazado señalizado hacia el fondo del valle. La opción más corta tiene 2,19 kilómetros y puede completarse en alrededor de una hora y media, sin contar las paradas durante el trayecto. Su corta longitud y la ausencia de grandes dificultades permiten hacerlo con calma, aunque también existe la posibilidad de alargar el recorrido mediante otras sendas cercanas.

A medida que el camino se aleja de las calles de Anento, el paisaje cambia de forma progresiva. La ruta discurre entre pinos, chopos y zarzamoras, junto a otras especies propias del fondo del barranco. La sombra de los árboles y la humedad en algunos tramos generan un ambiente distinto al de las zonas más abiertas que rodean el municipio. El sonido del agua y la presencia de aves acompañan buena parte del recorrido, sobre todo al acercarse al manantial.

El itinerario no se limita a llevar hasta un único punto. Las sendas permiten observar cómo el agua ha favorecido una vegetación más abundante en el interior del valle, mientras que las laderas mantienen el tono rojizo característico del terreno. Esta combinación de bosque, roca y pequeñas corrientes hace que el trayecto hasta el Aguallueve sea una parte clave de la visita, más allá del tiempo que se tarde en llegar.

Tras alcanzar el manantial, el regreso puede hacerse por el trazado circular hasta el núcleo urbano. Allí, la jornada puede completarse con dos de los principales elementos patrimoniales de Anento. La iglesia parroquial de San Blas, construida en el siglo XIII en estilo románico tardío. En la parte alta se encuentra el castillo medieval, levantado en el siglo XIV y vinculado a los enfrentamientos entre Aragón y Castilla. Su ubicación sobre un cerro permite contemplar el pueblo y el conjunto del valle.

El goteo que transforma la roca

El Aguallueve está formado por varios manantiales procedentes de acuíferos. El agua circula por el interior del terreno calizo y transporta sales cálcicas disueltas. Al salir al exterior y entrar en contacto con la atmósfera, parte de esos minerales se depositan y dan lugar a una roca porosa conocida como toba. La acumulación continuada de este material explica la formación del relieve visible en la pared.

El caudal no cae con fuerza ni forma una gran cascada. Se reparte en numerosos hilos y gotas que resbalan por la superficie, atraviesan el musgo y terminan llegando al suelo. Con el paso del tiempo, este proceso ha generado pequeñas grutas, surcos y cavidades. También ha creado una zona húmeda en la que crecen helechos y otras plantas que contrastan con los terrenos situados a mayor altura.

A los pies de la formación se sitúa una balsa que recoge el agua procedente de los nacimientos. Su aspecto puede recordar al de una piscina natural, especialmente en los meses más cálidos, aunque el baño está prohibido. Esta acumulación permite comprobar que el goteo, pese a parecer escaso, mantiene un aporte suficiente para llenar este depósito y conservar la humedad del entorno cercano.

El aspecto del Aguallueve varía según la estación. Durante los meses templados, las gotas descienden por una pared cubierta de vegetación y mantienen el color verde del musgo. En invierno, cuando bajan las temperaturas, el agua puede congelarse y formar estructuras de hielo. De este modo, el mismo manantial ofrece dos imágenes distintas de un proceso que continúa activo durante todo el año y que muestra cómo un flujo constante puede modificar lentamente el paisaje.

La observación de un eclipse solar como el que podremos ver en diversos puntos de la Península el próximo 12 de agosto obliga a extremar ciertas precauciones. Aunque el fenómeno solo se contemple durante unos minutos, mirar al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños graves en la retina y dejar secuelas permanentes. El peligro no desaparece porque la luz parezca más tenue o porque el disco solar esté parcialmente cubierto. Por eso, elegir un visor no debería basarse solo en su apariencia, en el color de las lentes o en lo que destaque en un anuncio.

Los modelos pensados para este uso incorporan filtros diseñados para reducir la radiación que llega a los ojos. No son equivalentes a unas gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean o por mucho que se utilicen en días de gran luminosidad. Tampoco sirven soluciones improvisadas como radiografías, cristales ahumados o filtros fotográficos. Estos recursos pueden disminuir el deslumbramiento, pero no aseguran la protección necesaria para mirar directamente al Sol.

Antes de adquirir este tipo de accesorio, conviene revisar varios aspectos que permitan comprobar su procedencia y su idoneidad. La referencia principal está en el código técnico que debe acompañarlo, pero también es importante fijarse en el marcado europeo, la identificación del fabricante y las instrucciones de uso. Si falta alguno de estos datos, resulta difícil saber si el producto ha sido diseñado para este fin o si simplemente se vende como un artículo vinculado al fenómeno astronómico sin contar con las garantías de seguridad necesarias.

El control no termina en el momento de la compra. Un visor que cumple la normativa puede dejar de ser seguro si la lámina está deteriorada, mal fijada o presenta zonas dañadas. Por ello, es necesario revisarlo antes de cada uso y descartar cualquier unidad que tenga arañazos, grietas, pequeños agujeros, pliegues o diferencias de transparencia. La homologación certifica unas características concretas, pero no evita problemas derivados de una mala conservación o de un golpe.

Qué datos deben aparecer y cómo comprobar el estado de las gafas

El primer elemento que debe localizarse es la inscripción “EN ISO 12312-2:2015”. Esta referencia corresponde a la norma internacional aplicable a los filtros destinados a la observación directa del Sol. Se trata de un estándar de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), encargada de establecer estos estándares de seguridad, que permite distinguir estos productos de otros pensados únicamente para reducir la luz ambiental. La numeración debe figurar completa, ya que una mención genérica a “ISO”, “protección solar” o “filtro UV” no permite confirmar que el artículo sea adecuado para ver un eclipse.

En los productos comercializados dentro de la Unión Europea también debe aparecer el marcado CE. Este símbolo tiene que ser visible y estar acompañado de información suficiente para identificar el modelo. El embalaje o las instrucciones deben incluir el nombre del fabricante, las indicaciones de uso seguro y las pautas de conservación. Estos datos permiten saber quién responde por el producto y cómo debe guardarse para que el material filtrante mantenga sus propiedades. Si solo aparece el código técnico, pero no hay referencias sobre la empresa responsable o el modo de uso, la información queda incompleta.

El lugar de compra puede ayudar a reducir riesgos, aunque no sustituye las comprobaciones anteriores. Siempre que el modelo cumpla todos los requisitos, puede adquirirse en distintos establecimientos o plataformas. Aun así, los planetarios, las asociaciones astronómicas y las entidades científicas suelen ofrecer más garantías para encontrar productos adecuados o recibir orientación. En cualquier caso, conviene revisar personalmente el etiquetado y no fiarse únicamente de expresiones comerciales como “especial para eclipses” o “máxima protección”. El precio, la forma de la montura o la oscuridad de la lente tampoco garantizan que el visor esté homologado.

Una vez verificados los datos, es necesario examinar la zona que cubre los ojos. La lámina debe estar bien colocada, sin separarse de la montura y sin dobleces que puedan afectar a su funcionamiento. También hay que comprobar que no existan rayaduras, roturas, grietas, perforaciones o zonas que dejen pasar más luz de lo normal. Esta revisión puede hacerse en un lugar bien iluminado, sin mirar directamente al Sol. Si se detecta cualquier defecto, esas gafas deben descartarse y sustituirse por otras en buen estado.

Las lentes convencionales no sirven como alternativa. Su función es reducir el deslumbramiento en situaciones cotidianas, pero no están diseñadas para soportar la observación directa del Sol. Lo mismo ocurre con soluciones caseras, aunque a simple vista parezcan bloquear gran parte de la luz. Para observar el fenómeno de forma directa es imprescindible utilizar filtros que incluyan la norma correspondiente, el marcado exigido y la información del fabricante. Si falta alguno de estos elementos o no puede verificarse, no es posible asegurar que el producto ofrezca una protección adecuada.

Haro se sitúa en el noroeste de La Rioja, dentro de la Rioja Alta, a unos 50 kilómetros de Logroño y muy cerca del límite con Álava. La localidad ha estado históricamente ligada al vino, una actividad que ha marcado su economía, su crecimiento urbano y también su proyección turística. Aun así, la visita no se reduce únicamente a bodegas o catas, ya que el municipio conserva un casco antiguo con edificios civiles, religiosos y residenciales de distintas épocas.

El recorrido permite combinar la cultura del vino con el patrimonio, la gastronomía y el paseo por el centro. La plaza de la Paz funciona como uno de los principales puntos de referencia, mientras que las calles que forman La Herradura concentran gran parte de la actividad hostelera. A cierta distancia se encuentra el Barrio de la Estación, donde se agrupan varias bodegas centenarias y algunas de las propuestas más vinculadas al enoturismo.

Esta diversidad facilita organizar la visita en torno a dos espacios que ayudan a entender la identidad local. Por un lado, el núcleo histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975, donde destacan palacios, templos y antiguas instituciones. Las casas solariegas, los palacetes y los elementos barrocos y renacentistas que se conservan reflejan distintas etapas de desarrollo. Por otro, el entorno ligado a la elaboración y degustación del Rioja, acompañado de una oferta gastronómica basada en tapas, pinchos y otros productos de la zona.

Un recorrido por el centro histórico

La plaza de la Paz suele ser el punto de partida para conocer el centro de Haro. En ella se encuentra el Ayuntamiento, un edificio neoclásico diseñado por Ventura Rodríguez. En el mismo entorno se sitúa también la Torre de los Presos, un antiguo torreón que hoy alberga el Museo de Arte Contemporáneo “El Torreón”. Ambos espacios permiten acercarse a diferentes momentos de la evolución urbana de la ciudad.

Desde esta zona parten las calles de La Herradura, uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. Sus bares y restaurantes convierten este espacio en una parada habitual para tomar tapas o participar en el conocido “pintxo-pote”. La cercanía entre los locales y los principales monumentos facilita integrar la parte gastronómica dentro del recorrido por el casco antiguo.

En las inmediaciones se encuentra la iglesia parroquial de Santo Tomás, construida entre los siglos XVI y XVII en piedra de sillería. El templo presenta un estilo gótico florido, está declarado monumento nacional y cuenta con una portada vinculada al trabajo de Felipe Vigarny. Su ubicación, junto a otra de las plazas del centro, la convierte en uno de los edificios más visibles del conjunto histórico.

El paseo puede continuar por la basílica de Nuestra Señora de la Vega, dedicada a la patrona de Haro, así como por el Teatro Bretón, el antiguo convento de San Agustín o el edificio que en su día albergó una sucursal del Banco de España. La Ruta de los Palacios incluye otros inmuebles destacados, como los de los Condes de Haro, Bendaña o los Salazar, ligados al pasado económico y residencial del municipio.

El Barrio de la Estación y la cultura del vino

El Barrio de la Estación concentra buena parte de la oferta enoturística de Haro. En esta zona se reúnen varias bodegas centenarias y se ha consolidado como uno de los principales reclamos para quienes visitan la ciudad. Su presencia permite entender el peso que ha tenido la producción vinícola en La Rioja Alta y por qué Haro es conocida habitualmente como la capital del vino de La Rioja.

Este enclave también es conocido como la “milla de oro” del vino de Rioja. Allí se pueden visitar algunas de sus bodegas o participar en catas, dos de las actividades más habituales entre los visitantes. El conjunto funciona además como una muestra del vínculo entre Haro y una industria que ha condicionado tanto su crecimiento como su proyección exterior.

Esa relación no se limita al barrio bodeguero. Parte de los palacios, edificios institucionales y espacios del centro remiten a etapas de prosperidad ligadas al comercio del vino. Por ello, el Barrio de la Estación y el casco histórico pueden entenderse como dos partes de un mismo recorrido: uno explica la producción y el otro refleja las huellas que esta actividad ha dejado en la arquitectura local.

La visita se completa en La Herradura y en las calles cercanas a la plaza de la Paz, donde se concentra buena parte de la oferta hostelera. Los pinchos, las tapas y los vinos de la zona forman parte de una propuesta que combina gastronomía y paseo urbano. Haro mantiene además celebraciones vinculadas a su identidad, entre ellas la Batalla del Vino, una de sus tradiciones más conocidas y otro de los elementos asociados a la localidad.

Al norte de Lanzarote, separada por el estrecho de El Río, La Graciosa ocupa cerca de 30 kilómetros cuadrados y presenta una configuración distinta a la de las islas más pobladas del archipiélago canario. No dispone de una red convencional de carreteras asfaltadas y los desplazamientos se realizan por pistas de tierra, senderos y calles cubiertas de arena. Esta circunstancia condiciona la forma de recorrer un territorio en el que el relieve volcánico se extiende prácticamente hasta la costa.

El acceso habitual se realiza en barco desde Lanzarote, en una travesía de unos 30 minutos que finaliza en Caleta de Sebo. Este núcleo concentra la mayor parte de los servicios y mantiene población durante todo el año. En sus calles conviven viviendas blancas, pequeños comercios y espacios ligados a la actividad pesquera, mientras que el suelo sin pavimentar deja claro desde la llegada el carácter de una isla adaptada a su entorno natural.

La Graciosa está reconocida como la octava isla habitada de Canarias y es la de mayor tamaño del Archipiélago Chinijo. Este conjunto lo completan Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, situados frente a la costa norte de Lanzarote. Todo este ámbito forma parte de un espacio protegido que reúne volcanes, arenales, dunas, islotes y aguas de interés ecológico, por lo que la visita debe ajustarse a los itinerarios permitidos y a las normas de conservación.

Un territorio volcánico dentro del Archipiélago Chinijo

El origen geológico se aprecia en las elevaciones que destacan sobre las llanuras de arena. Agujas Grandes constituye el punto más alto y, aunque no alcanza los 300 metros, domina buena parte del interior de la isla. A su alrededor se distribuyen conos volcánicos, laderas erosionadas y superficies en las que se alternan materiales oscuros con zonas de arena clara. La ausencia de grandes construcciones permite identificar con claridad las formas del terreno y la relación entre el viento, la actividad volcánica y la acción del mar.

La isla forma parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo, un espacio de cerca de 10.000 hectáreas que fue el primero de esta categoría declarado por el Gobierno de Canarias. Su ámbito incluye tanto las zonas emergidas como parte del entorno marino que rodea los islotes. En esas aguas se localiza también la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada para proteger un área de especial relevancia para los ecosistemas marinos.

La protección no se limita al medio marino. En tierra crecen especies vegetales adaptadas a la escasez de agua, la salinidad y la exposición constante al viento. El archipiélago funciona además como lugar de paso para numerosas aves migratorias y como zona de reproducción de especies amenazadas. Esta riqueza biológica explica las restricciones sobre la circulación fuera de los senderos, la recogida de plantas, el abandono de residuos o cualquier actividad que pueda alterar los hábitats.

La Graciosa es la única isla habitada de este conjunto y cuenta con dos núcleos. Caleta de Sebo mantiene población durante todo el año y actúa como principal punto de entrada, mientras que Pedro Barba, situado en otro tramo del litoral, tiene un uso mayoritariamente estacional. La pesca ha estado tradicionalmente vinculada a la población local y sigue formando parte de la identidad del principal asentamiento.

Playas, caminos de arena y una visita sin asfalto

El litoral combina pequeñas calas con amplias extensiones de arena dorada y aguas de tonos claros. Estos espacios se reparten alrededor de la isla y se integran en un paisaje dominado por conos volcánicos y llanuras de jable. Algunas zonas de baño se sitúan cerca de Caleta de Sebo, mientras que otras obligan a recorrer varios kilómetros por pistas sin pavimentar. La distancia, la exposición al sol y la falta de servicios en buena parte del trayecto hacen necesario planificar cada salida con antelación.

La movilidad es uno de los aspectos que más diferencia a La Graciosa. Los desplazamientos se realizan a pie o en bicicleta y no existe una infraestructura viaria comparable a la de otros destinos del archipiélago. Los tiempos dependen del estado del firme, del viento y de la dificultad de la ruta elegida. Esta limitación reduce el tráfico y concentra la visita en itinerarios concretos dentro de un entorno protegido.

Las playas vírgenes son uno de los principales atractivos del territorio, aunque su aislamiento también exige precaución. No todas ofrecen las mismas condiciones para el baño y algunas están expuestas al oleaje y a corrientes intensas. Antes de entrar en el agua conviene comprobar el estado del mar y tener en cuenta la ausencia de vigilancia en determinados puntos. También resulta recomendable llevar agua, protección solar, comida y calzado adecuado cuando el recorrido se aleja de las zonas habitadas.

La combinación de volcanes, arenales, litoral y pequeños núcleos de población define una isla estrechamente vinculada al espacio protegido del que forma parte. Su cercanía a Lanzarote permite visitarla en una jornada, aunque sus dimensiones y las características de los caminos aconsejan planificar previamente el recorrido. Más allá de la imagen asociada a sus aguas turquesas, La Graciosa mantiene un modelo territorial marcado por la ausencia de asfalto, la movilidad limitada y la necesidad de compatibilizar la llegada de visitantes con la conservación del Archipiélago Chinijo.

La costa de Gipuzkoa concentra núcleos que crecieron en torno a pequeños puertos, con calles adaptadas a la pendiente y una economía ligada durante siglos al mar. En ese contexto se sitúa Mutriku, el municipio más occidental del territorio, asentado en la ladera del monte Arno y abierto al Cantábrico. Su trazado urbano, su pasado vinculado a la navegación y la cercanía entre el centro, la dársena y las zonas de baño permiten recorrer sus principales puntos de interés a pie.

Fundada a comienzos del siglo XIII, la localidad conserva buena parte del trazado medieval que marcó su desarrollo. Las calles, estrechas y en pendiente, descienden hacia el puerto pesquero y atraviesan un conjunto de palacios, torres y casas solariegas levantados en distintas épocas. Este valor patrimonial llevó a que el casco histórico fuera declarado Conjunto Monumental en 1995.

A esa base histórica se suman dos piscinas de agua marina situadas junto a la costa, una oferta gastronómica vinculada a los productos del Cantábrico y un litoral que se extiende hasta Saturraran. La visita combina arquitectura, tradición pesquera y espacios de baño sin necesidad de alejarse del núcleo urbano. El recorrido permite entender la evolución de Mutriku desde la Edad Media hasta su actual carácter marinero.

Un centro histórico marcado por la arquitectura y la navegación

El casco antiguo mantiene un entramado de calles empedradas que convergen hacia el puerto. A lo largo del recorrido aparecen edificaciones de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, además de algunos restos de las antiguas murallas. En torno a la plaza principal se concentran varios de los edificios más representativos, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la casa consistorial y el Palacio Galdona.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción está considerada uno de los principales ejemplos de la arquitectura neoclásica de Gipuzkoa y cuenta con la categoría de monumento nacional. El Palacio Galdona, construido en el siglo XVII y reconocido como Monumento Histórico-Artístico, destaca por su fachada de sillería. También forma parte del conjunto el Palacio Arrietakua, levantado en el XVIII y protegido con la misma declaración. A estos se suman el Palacio Zabiel, hoy Casa de Cultura, el Palacio Montalivet, la Casa Gaztañeta, la Casa Olazarra, la Torre Berriatua y la Vieja Lonja, vinculada a la primera cofradía local.

El pasado de Mutriku también está ligado a dos marinos nacidos en la villa. Antonio de Gaztañeta desarrolló su trayectoria en el ámbito de la construcción naval, mientras que Cosme Damián Churruca es recordado por su participación en la batalla de Trafalgar. Su monumento preside la plaza principal. Esta relación con la navegación ayuda a entender el peso que tuvieron el puerto, los astilleros y el comercio marítimo en la historia local.

Dos piscinas naturales que se renuevan con las mareas

Junto al frente marítimo se localizan dos piscinas naturales de agua salada, consideradas las únicas de estas características en la costa guipuzcoana. Ambas tienen dimensiones similares a las de una piscina olímpica y se llenan gracias al movimiento de las mareas. Cuando el mar sube, el agua entra y se renueva; al bajar, un muro evita que los vasos queden vacíos.

El acceso es libre y en el entorno hay aparcamiento, duchas, aseos y vestuarios, además de un bar en verano. Su tamaño permite practicar natación, aunque también funcionan como alternativa para quienes prefieren bañarse en un espacio protegido junto al mar. La cercanía al puerto y al casco histórico facilita incorporarlas a una visita de un día.

La dársena de Mutriku es una de las más antiguas del litoral de Gipuzkoa. Se sitúa en una bahía natural entre los acantilados de Alcolea y el alto de Burumendi, una ubicación que durante mucho tiempo la convirtió en refugio frente a temporales y marejadas. Hoy sigue siendo uno de los elementos centrales del paisaje urbano y mantiene el vínculo entre el municipio y su tradición pesquera.

Cocina marinera y un litoral hasta Saturraran

La gastronomía local se apoya en gran medida en los productos del Cantábrico. En bares, tabernas y restaurantes se encuentran platos como el marmitako de bonito, el pescado a la brasa, las anchoas o los calamares en su tinta. A ello se suman los pintxos, habituales en las barras, y el txakoli como acompañamiento.

La oferta culinaria permite alargar la visita tras el recorrido por el conjunto monumental o después del baño en las piscinas. Los platos vinculados al pescado reflejan la continuidad de una actividad que ha marcado la economía y la vida cotidiana de la villa durante generaciones. La cocina mantiene como base las especies capturadas en la costa y las recetas propias de los puertos vascos.

Más allá del núcleo urbano, el litoral ofrece un recorrido que conecta el puerto con la playa de Saturraran, cerca del límite con Bizkaia. En bajamar se puede explorar el tramo conocido como Siete Playas, formado por pequeñas zonas de arena y roca bajo grandes acantilados. Este paseo completa una visita articulada en torno a tres elementos conectados entre sí: el patrimonio medieval, la relación con el mar y una gastronomía de raíz pesquera.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta con una extensa red de senderos que permite recorrer bosques, barrancos, praderas de alta montaña y grandes paredes calizas. Entre sus itinerarios destaca la Faja de las Flores, una cornisa natural que atraviesa la parte alta del valle de Ordesa, en la provincia de Huesca. El recorrido avanza de forma casi horizontal por una franja abierta en la roca, a más de 2.400 metros de altitud, y ofrece una perspectiva del entorno muy distinta a la que se obtiene desde las rutas que discurren junto al río.

La ubicación de esta terraza, con el fondo del valle situado a más de 1.000 metros en algunos puntos, convierte el trayecto en uno de los más expuestos del espacio protegido. La sensación de altura está presente durante gran parte del recorrido, aunque la dificultad no se limita únicamente a la propia faja. Para alcanzarla es necesario afrontar una subida larga, atravesar zonas de alta montaña y superar pasos equipados con clavijas metálicas en los extremos de la ruta.

El itinerario circular que parte de la Pradera de Ordesa tiene una longitud aproximada de entre 15 y 16 kilómetros y supera los 1.000 metros de desnivel positivo. Completarlo puede llevar entre ocho y diez horas, en función del ritmo, la variante elegida y las condiciones del terreno. Estas características hacen que no sea una excursión adecuada para principiantes, ya que requiere buena forma física, experiencia en montaña y seguridad al avanzar por zonas aéreas y tramos verticales.

La ruta de la Faja de las Flores

Uno de los puntos de inicio más habituales se sitúa en la Pradera de Ordesa, en las inmediaciones de Casa Oliván y el área de información. Desde ese punto, el sendero comienza a ganar altura por el interior de un bosque, alejándose del fondo del valle y acercándose poco a poco a las paredes que lo rodean. Este primer tramo mantiene una pendiente constante y sirve de acceso a las zonas superiores del recorrido.

A medida que se gana altitud, la vegetación arbórea va perdiendo presencia y deja paso a praderas, zonas pedregosas y espacios más abiertos. El itinerario puede realizarse en ambos sentidos: la subida se efectúa por el circo de Carriata y las clavijas de Salarons o por el barranco de Cotatuero, utilizando el otro acceso para regresar a la pradera.

Las clavijas metálicas son uno de los elementos que incrementan la dificultad de la excursión. Estas piezas, fijadas directamente a la roca, permiten apoyar manos y pies para superar tramos verticales o especialmente estrechos. Aun así, no eliminan la exposición ni sustituyen la experiencia necesaria para afrontar este tipo de pasos, que pueden complicarse con la humedad, el viento o el cansancio acumulado.

El acceso por Carriata conduce hasta el extremo occidental de la faja. Tras dejar atrás el bosque, la senda continúa por un terreno más irregular hasta alcanzar las clavijas de Salarons, donde es necesario superar un resalte rocoso antes de enlazar con la parte alta. La alternativa por Cotatuero asciende junto al barranco, atraviesa una zona arbolada y llega a unas clavijas instaladas sobre una pared con una caída considerable.

Una vez superado uno de estos accesos, el recorrido alcanza la Faja de las Flores. La cornisa se extiende durante unos tres kilómetros y recorre la pared caliza por encima del valle de Ordesa. Aunque mantiene un perfil casi horizontal, su ubicación obliga a avanzar con atención, ya que en varios tramos el camino discurre cerca del cortado y deja el fondo a gran distancia.

La anchura de la plataforma varía a lo largo del trayecto. Hay zonas en las que se puede caminar con cierta comodidad y otras en las que el espacio se reduce, por lo que resulta necesario prestar atención a cada paso. La ausencia de pendientes pronunciadas en este tramo reduce el esfuerzo respecto a la subida, pero no disminuye el riesgo que supondría una pérdida de equilibrio.

Desde la cornisa se aprecia la estructura escalonada del valle, con paredes rocosas, zonas boscosas en cotas más bajas y praderas en las partes altas. Esta sucesión de paisajes acompaña todo el recorrido, que comienza entre árboles, continúa por terreno de alta montaña y desciende de nuevo hacia el fondo del valle tras cruzar la faja.

Al llegar al extremo opuesto, el sendero inicia un descenso prolongado hacia el segundo conjunto de clavijas. Si la subida se ha realizado por Carriata, el regreso se completa por Cotatuero; en caso de haber elegido el sentido contrario, el descenso continúa por Salarons. En ambos casos, es necesario extremar la precaución en los tramos equipados antes de volver a entrar en el bosque y dirigirse hacia la Pradera de Ordesa.

El verano y el inicio del otoño suelen ofrecer las mejores condiciones para completar la ruta, siempre que no haya nieve, hielo, lluvias intensas o tormentas previstas. Antes de realizarla conviene calcular las horas de luz, llevar agua, comida y ropa adecuada, y valorar la capacidad de todos los integrantes del grupo. La combinación de distancia, desnivel, exposición y pasos verticales hace que no sea un recorrido recomendable para personas sin experiencia en montaña.