Santander despierta con la sensación de que funciona sola. Su bahía -“la más hermosa del mundo”, dice su gente- ilumina de un azul radiante el Paseo de Pereda; cientos de caminantes impecables hacen el paseo a todas horas mientras disfrutan de vistas al mar y a la montaña. Los turistas fotografían la bahía, cruzan hacia el otro lado de la avenida y encuentran las terrazas: cervezas frías, vermuts y rabas. A unos metros, bares y restaurantes: pinchos, vinos y menús del día.

La ciudad palpita con su propio ritmo. La gente sube a sus autobuses, llena sus aulas, abre sus comercios, despacha sus trámites, recibe sus pesqueros. Los funcionarios entran a sus oficinas. Los niños llegan a la escuela. Los médicos fichan en los hospitales. Todo discurre con acostumbrada rutina.

Hay también los que no tienen para comer, pero que comen igualmente. Los que no recuerdan ni su nombre y dependen de otros para hacer cosas tan simples como ir al baño. Los que siempre han estado, pero a quienes la mayoría prefiere no mirar.

También están quienes los cuidan.

La casa ajena

Santander vive pendiente del tiempo, cambia de humor con él. En una tarde azul, la Plaza del Ayuntamiento rebosa de gente: niños que juegan a la pelota, caminantes que se entrecruzan, turistas que contemplan la casa consistorial con todos los bancos ocupados a su alrededor. En una de esas esquinas de la plaza, un grupo de seis mujeres de diferentes generaciones brinca de un tema a otro en su conversación. Hablan de sus cosas, de lo que les pasó en la semana, de sus familiares y de sus amigos. También hablan sobre aquellos a quienes cuidan.

Todas se ganan la vida asistiendo a personas mayores. Entre risas designan como su portavoz a Carmen -nombre ficticio, a petición de la entrevistada, para proteger su empleo-, porque es “la que más experiencia tiene”. Ella viene de Perú, tiene 62 años y pronto cumplirá cuatro viviendo en Cantabria. Dedica su vida a acompañar la de otros. Actualmente cuida a Concepción -también nombre ficticio-, de 96 años.

Concepción tiene alzheimer y ya no habla ni una palabra. “Me ve y sonríe, nada más”, dice Carmen. “Es muy difícil saber si está de buen humor o de mal humor, pero cuando algo le duele, sí: se queja, hace ruidos y lo señala con sus brazos, que todavía tienen un poco de movilidad”. El trabajo consiste en la compañía. “Ella no me entiende, mucho menos me contesta, pero siempre me mira. Yo trato de siempre hablarle, contarle mis cosas, a veces me hace caras”, dice. “En eso se van las horas” -suspira- “limpio la casa, lavo su ropa, cocino para ambas, la saco de paseo y le platico, así no me doy cuenta de la soledad que a veces evoca el trabajo”.

Carmen cuida el espacio para sí misma, no sólo para Concepción: “Como tiene alzhéimer no se da cuenta de cómo está su casa. Yo trato de manejarlo lo mejor posible porque paso ahí mucho tiempo”. Se reparte la labor con otra compañera en turnos de ocho horas cada una, de manera que Concepción nunca se queda desatendida. Hoy en día, ellas son las dos únicas personas del mundo a quienes reconoce.

La experiencia de la que hablaban las compañeras de Carmen empezó mucho antes de su llegada a Santander, en Perú, pero los años no han conseguido volver más ligero el trabajo. Hay escenas que todavía la golpean en un lugar íntimo. “Mentalmente la parte más difícil es cuando Concepción está enferma. Ahí me da pena. Veo reflejada a mi madre, que murió hace unos años”, explica la cuidadora.

Durante su vida, Carmen ha convivido muy de cerca con la muerte: tres personas han muerto entre sus brazos. La primera, su madre. “Fue la más difícil. Yo no tenía ninguna experiencia. No se fue en paz: se fue agonizando, sabiendo que se moría y diciendo que no quería morir”, relata con una calma inquietante. El proceso –cuenta– fue largo. Empezó hace más de ocho años, cuando su madre enfermó y la vida de Carmen comenzó a girar alrededor de los cuidados. Así aprendió a cuidar ancianos: a entrar en su intimidad sin hacer ruido, a sostener su cansancio.

La segunda muerte que Carmen acompañó fue la del padre de sus hijos. “Para entonces ya tenía algo más de experiencia, más herramientas para enfrentar algo así. Pero igual fue muy complicado”. Murió de un paro cardíaco. Carmen revive la imagen: el padre de sus hijos inconsciente, desplomándose poco a poco entre sus brazos. “Estaba agonizando y soltaba muchas lágrimas”, recuerda.

La tercera muerte fue la del esposo de Concepción. Para ese entonces, ella ya sabía algo que nunca quiso aprender. “Cuando falleció el señor aquí, bueno, ya estaba más preparada y lo supe sobrellevar mejor”. Carmen explica que en ese caso, el final fue más apacible, sin sobresaltos: “Él no se dio cuenta de lo que pasó, se fue con sutilidad”. “En este punto creo que la muerte es como un sueño. Uno muere y no despierta”, reflexiona.

El plato caliente

Mientras esta conversación trascurre en la Plaza del Ayuntamiento, en una cocina silenciosa una mujer prepara la comida para 200 personas. Lleva trabajando desde las seis y media de la mañana: desinfecta, lava, pica, pela, corta, marina, adoba, hierve, asa, fríe, emplata y sirve. Como cada mañana, todas las mañanas. Opera sus utensilios con una agilidad pasmosa, se mueve entre las grandes ollas y estufas industriales como su fuera su casa.

Priscila Manzaba tiene la cara redonda y agradable, su delantal impecable, el pelo bajo una cofia con dibujitos de berenjenas. Es originaria de Ecuador, tiene 52 años, 28 viviendo en España, 17 en Cantabria. Lleva casi 13 trabajando en la Cocina Económica de Santander, cuatro como jefa de cocina. “Tú ves ahí la comida que sale y en media hora desaparece. Entonces yo llevo toda la mañana aquí y digo: madre mía, un ratito”.

En una de las mesas, está el menú de la semana, ya programado y listo para ejecutarse: potaje de garbanzos con verduras y pescado frito para el lunes. Salchichas, patatas fritas y arroz con verduras para el martes. Los miércoles toca menestra y muslos de pollo. Hoy se sirven costillas y macarrones. El olor se apropia de la gran nave metálica. Pasadas las diez de la mañana ya hay unas diez bandejas, que brillan por la grasa que suelta la carne. Para las cenas, otra lista igual: San Jacobos algún día, crema de coliflor otro, pizzas, purés, hamburguesas. Los desayunos casi no varían: “Un pancito tostado con aceite, yogur o fruta, y café con leche para todos”, explica Priscila.

Los menús de comidas y cenas varían de acuerdo con los donativos y el presupuesto a disposición. El equipo de cocina se reúne con la dirección -a cargo de las Hijas de la Caridad- y con la jefa de almacén, y toman decisiones conjuntas “tratando de siempre alternar”.

El tamaño de las raciones, en cambio, no se deja a la improvisación: es el mismo para todos. Priscila ha tenido que aprender a explicárselo a los propios voluntarios, que a veces se dejan llevar por la pena: “Es que es joven, necesita comer más”, le dicen. Ahí, dice, empieza el problema: si a uno le das dos piezas y al otro una, el que recibió menos lo nota. Una ración para todos. Parejo.

El trabajo se reparte en turnos, que cambian cada semana. “Una semana me toca por la mañana, otra semana por la tarde”, explica Priscila, y que cuando le toca por la mañana es el turno más cansado “porque estoy sola y tengo que sacar todo el servicio de desayuno y comida”. Cocinar sin parar, toda la mañana. Cocinar. “Elaborar esas cantidades de comida lleva un proceso que la gente al final no ve, no nota”, dice.

La Cocina Económica se encuentra en la zona alta del centro, en una esquina a unos metros del Paraninfo de la Universidad de Cantabria. El comedor es amplio y ordenado, iluminado por una luz de una blancura clínica. Unas treinta mesas, cuatro sillas cada una, un pequeño salero en el centro.

El número de platos que se sirven en el comedor cambia constantemente aunque ronda las 200 comidas al día. Hay quien viene durante meses y un día no vuelve porque encontró trabajo o porque consiguió regularizar sus papeles. Hay quien desaparece y regresa, desaparece y regresa, arrastrado por una adicción o por una enfermedad que no avisa. Hay quien fallece. Los hay que llevan años y los hay que no duran una semana. De entre todos ellos, algunos terminan quedándose como voluntarios. Personas que llegan con hambre y que, eventualmente, pasan a tener algo que dar.

Los desayunos se reparten a las 9:30. Una media hora antes comienzan a llegar: jóvenes y mayores, mujeres y hombres, alguna madre con su carrito de bebé. Conversan entre ellos. Interactúan distintos acentos. La mayoría está de buen humor a pesar de la mañana plomiza y lluvia ligera. Muchos fuman. Fuman mucho.

Priscila conoce esa fila de memoria. Sabe quiénes vienen todos los días, quiénes llevan años, quiénes vienen por primera vez. Estos últimos se distinguen solos. “Se nota muchísimo. Bajan la cabeza, se nota”.

Aquí no se trata solo de que nadie se quede con hambre. Priscila quiere que la gente salga contenta: que el menú les guste, que repitan, que pidan el pollo asado la semana siguiente. En época de Ramadán, por ejemplo, Priscila y sus compañeras adaptan parte del menú para sus usuarios musulmanes.

“Intentamos que se sientan, en el momento en que entran, como en casa, como en familia”. Priscila sabe de esto: tras cerca de tres décadas fuera de su país natal conoce el sentimiento. “A veces, en Navidad, ya lo ves”, dice. “Al venir de otro país, lo notas mucho, les hace falta eso”.

La relación con los habituales es cordial, casi cercana. “Cuando sales allí, te agradecen, te dicen que está muy rica la comida”. Cuando se vuelven voluntarios, ese vínculo se hace más personal: hablan, cuentan sus historias, ayudan a recoger las mesas. Priscila los conoce por sus nombres, por sus manías, por cuánto llevan. A veces los pierde. Hace unos meses falleció uno de ellos, un señor de unos sesenta años que siempre se acercaba a la ventana a charlar y traía bombones cuando era el cumpleaños de alguien. Era cocinero. “Me chocó mucho”- lamenta- “nos afectó mucho”.

“Aquí se trabaja mucho. Hacemos todo: cocinamos, fregamos, limpiamos. Pero me gusta. No me veo en otros sitios”, explica. Cuando se le pregunta qué le gustaría que supiera la gente de este lugar, Priscila no lo piensa un segundo: “Que existe. Que hay un lugar donde te pueden dar de comer bien, que te pueden acoger con cariño. Mucha gente no lo sabe”.

Ningún registro clínico

Son menos de diez esperando el bus en la parada. Un par de hombres tatuados con pintas rockeras y despreocupadas; tres mujeres de más edad, bajitas, con sus camisas floreadas. Otra, más alta y más joven, con un conjunto deportivo negro. Un hombre entrado en años que lleva un jersey con la imagen de alguna ciudad estadounidense y que dice 'Tommy Jeans'. Charlan de cualquier cosa. Por allí pasa la línea 6c1, que conecta la Fundación Hospitalarias Cantabria con el centro de Santander. Cuando el bus llega, se levantan exaltados, se forman casi ansiosos para entrar, por un segundo pareciera que incluso entre ellos se desconocieran. Todo por subir antes, como si temieran no poder entrar.

El hospital se planta en la cima de un promontorio: antes esto no era Santander. Años atrás, cuando no había sido engullido por la ciudad, el hospital estaba al margen. Aislado. “Había rejas en todas sus ventanas, tenía una valla a la entrada para que nadie saliera. Ni nos cuestionábamos que las personas que estaban aquí ingresadas pudieran salir a dar una vuelta por Santander”, recuerda María Ángeles Carbajo Martínez, la directora asistencial del centro. Una santanderina de 53 años, delgada, no muy alta -su bata blanquísima- con más de 30 años de experiencia como enfermera, casi toda su trayectoria en este hospital. Entre enfermeras, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, integradores sociales y fisioterapeutas, coordina a más de 250 personas.

Entró al hospital en 1996 para cubrir unas vacaciones, para un mes. Este año cumple tres décadas. “Nunca me planteé dedicarme a otra cosa”, dice, “veía que era una profesión donde podía generar bienestar y mejorar la vida de las personas”. Lo que no vio venir fue dónde.

El hospital respira como un pequeño mundo en sí mismo: pasillos largos y habitaciones pequeñas; una capilla; un gimnasio; un salón de actos; varias zonas recreativas; más pasillos largos, más habitaciones pequeñas; una peluquería, incluso; sus propias cocinas; cafetería; varias plantas y galerías; salones para consultas externas; el constante olor a fármaco.

Unos 400 pacientes viven aquí. No ingresan: viven. Algunas llevan décadas. Además de ellos hay otros 200 que asisten diariamente al hospital. Unos 600 en total: seis centenares de historias, complejidades, complicaciones, afectos. “La relación con ellos es mucho más estrecha porque aquí hay personas que llevan viviendo treinta años”, explica Marian. Las enfermeras los conocen bien: nombres, miedos, manías.

Eso obliga a una mirada distinta. “Tienes que ver mucho más allá de la enfermedad mental porque a veces tienen una enfermedad mental, pero también tienen una enfermedad de corazón, también se rompen la cadera y también son diabéticos. Nuestra mirada es bio, psico, social y espiritual”, explica. No es un modelo teórico: es la única forma de que funcione.

Marián no esquiva la autocrítica. Los turnos, dice, siguen siendo los mismos de siempre: de ocho a tres, de tres a diez, de diez a ocho. Funcionales para el hospital, no siempre para quien vive en él. “El horario está más adaptado a la organización del hospital que a las propias necesidades de las personas”, reconoce.

La relación nunca deja de ser profesional, dice. Pero el componente humano existe sí o sí. Uno de los mayores fracasos posibles en salud mental es el suicidio de un paciente. Le ha tocado vivirlo. Recuerda el caso de un chico bastante joven, extranjero, que llegó al hospital ya con una historia de sufrimiento larga: desde la niñez, pasando por la adolescencia, hasta la edad adulta. El equipo hizo todo lo que pudo. “Pero es inevitable sentir otra parte de fracaso asistencial”, dice. Una pausa. “Como profesional se pasa mal”.

De acuerdo con Marián, cuando se trata de enfermedades mentales, el miedo al rechazo es el problema: “Tú ves una persona que tiene una discapacidad física y lo ayudas, en cambio ves a una persona con una enfermedad mental y genera estigma y rechazo automático. Se les identifica como peligrosos, uno se siente inseguro”.

El estigma produce un efecto muy complicado de manejar en los pacientes. “Dicen: me ven como bicho raro, cómo voy a salir a la calle, se ríen de mí, no me integran”. El mundo les cierra puertas antes de que puedan tocarlas. Por eso el trabajo va más allá de la medicación y el diagnóstico. “El objetivo es que consigan salir adelante, formar una familia, tener un trabajo, poder vivir solos y sentirse llenos con sus proyectos de vida. Ese es básicamente nuestro trabajo”, explica Marian.

Muchas veces el trabajo más importante no aparece en ningún registro clínico. “El trabajo invisible son detalles. No hay manera de registrar la escucha. No dar consejos; simplemente saber escuchar”. Otras veces se trata de ayudar o acompañar. Hay pacientes que quieren retomar el contacto con su familia y necesitan que alguien haga esa llamada, prepare ese encuentro, los acompañe antes y después. Hay quien quiere buscar trabajo y llega a esa entrevista sin saber cómo presentarse. “Son cosas que no aparecen en ninguna historia clínica. Pero son muy impactantes en el bienestar de las personas”.

Otras veces tiene forma de fresas. Puede ser algo tan sencillo como: me apetecen unas fresas con nata fresquitas, y mueve Roma con Santiago porque esa persona las tenga. O mueve Roma con Santiago para que esa persona visite por última vez a un bisnieto“.

Treinta años mirando lo que pasa dentro de una mente rota y la pregunta que más se asoma a su cabeza no viene del trabajo. “Mi padre tiene Alzheimer”-dice- “me pregunto muchas veces: ¿dónde está? Me gustaría saber dónde está ahora mismo en su cabeza”.

Santander, mientras tanto, sigue despertando con la sensación de que funciona sola.

Miles de conversaciones suceden al mismo tiempo. El bullicio de un idioma desconocido se mezcla con olores especiados y se apodera de la atmósfera de algún mercado en un país lejano. Avanza la tarde y, tras horas de caminar por calles al azar, el viajero solitario que se dejó llevar por sus pasos en una ciudad extraña se encuentra con un impresionante monumento que ha aparecido sin avisar. Decide que es momento de tomar una fotografía. Al sacar el móvil, descubre que la batería se ha agotado. En ese instante, la imagen pasa a ser el menor de sus problemas: ha recorrido media ciudad, no recuerda el nombre de su hotel y tampoco habla el idioma local. Escenas como esta son más comunes de lo que parece. Para que no te ocurra nada parecido, este artículo presenta cinco hábitos que todo viajero debería incorporar antes de salir a perderse en entornos desconocidos.

El problema no es nuevo ni aislado. Actualmente, el móvil es imprescindible —o por lo menos extremadamente útil— en un día de turismo intensivo. Se trata de una herramienta en constante uso: toma fotografías y videos; funciona como mapa y guía turístico, indicando lugares de interés, bares, restaurantes o cafés; es traductor; es, claro está, vía de comunicación y mensajería; es clave para utilizar servicios como Uber; y un largo etcétera que mantiene la pantalla encendida de forma casi constante.

Y tal cantidad de uso se traduce en un resultado previsible: una hora de navegación con Google Maps y la pantalla encendida puede reducir la batería de un smartphone moderno entre un 15 % y un 25 %, según el modelo, y eso sin contar el resto de aplicaciones activas. Si la cobertura es débil, el consumo puede dispararse aún más: en momentos de mala señal, el gasto de batería crece exponencialmente, porque el teléfono multiplica el esfuerzo para mantenerse conectado. No es exagerado afirmar que un viajero que usa el móvil intensamente puede agotar su batería en cuatro o cinco horas. En casa, eso tiene solución inmediata. En medio de una ciudad desconocida, no.

Cinco técnicas de ahorro de batería

1. Activar el modo avión cuando no haya cobertura

Puede parecer extraño, pero tiene lógica: cuando un móvil no encuentra señal —en zonas rurales, al cruzar fronteras o dentro de un mercado cubierto—, trabaja constantemente para buscarla. Ese esfuerzo del que normalmente no somos conscientes, drena la batería silenciosamente a una velocidad considerable. La solución es sencilla: activa el modo avión y conéctate únicamente cuando haya WiFi disponible. Esto, además de ahorrar batería, te permite estar más presente en el viaje, y dejar los espacios de redes sociales para los momentos de calma en el hotel.

2. Bajar el brillo y activar el modo oscuro

La pantalla es el mayor consumidor de energía en un smartphone moderno. Principalmente, cuando se camina bajo el sol, el viajero tiende a subir el brillo al máximo para poder ver por unos instantes, y lo olvida así el resto del día. Antes de subir el brillo, busca la sombra y orienta la pantalla hacia ella. En muchos casos, ese simple gesto evita tocarlo. El modo oscuro suma especialmente en teléfonos con pantalla OLED, que hoy son la mayoría de gama media-alta: un detalle pequeño que, sumado al resto, puede darte una o dos horas extra de autonomía al final del día.

3. Descargar los mapas la noche anterior y navegar por tramos

La noche previa, con WiFi, cargador y calma, descarga los mapas offline de los lugares que vayas a visitar. Esto se puede hacer en Apple Maps, Google Maps, y en caso de senderismo, en aplicaciones como AllTrails. Una vez en la calle, abre la ruta, memorízala por tramos y cierra la pantalla mientras caminas. Los viajeros de otra época aprendían mapas de memoria, más recientemente los tenían en papel, hoy en día basta con abrir la pantalla brevemente y recordar en cuántas calles hay que girar a la derecha.

4. Cerrar las apps en segundo plano y silenciar las redes sociales

Las aplicaciones no cerradas siguen trabajando en segundo plano: se actualizan, obtienen tu ubicación y trabajan aun estando en desuso. Conviene cerrarlas, desactivar sus notificaciones y tomarse un descanso digital. Esto, nuevamente, no solo permite ahorrar batería, sino estar más presente con la realidad.

5. La regla del 20-80

Este es un dato que no muchos conocen, y que más que ayudar para el viaje en curso, ayuda para los viajes por venir. Y es que el instinto de cualquiera, sería cargar el móvil al 100% antes de salir. Sin embargo, esto acaba siendo contraproducente a largo plazo: investigaciones del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos concluyen que la carga rápida y la carga completa aumentan el estrés sobre la batería, acelerando su degradación, y que mantener los niveles de carga entre el 20 % y el 80 % evita esos efectos negativos y alarga la vida útil. En este sentido es seguro decir que quien cuida su batería hoy tiene más autonomía dentro de seis meses, y eso, en un viaje largo, marca la diferencia.

Al tiempo le faltan horas para cocinar. En el ritmo frenético que caracteriza el ritmo actual de la vida laboral, solo dos de cada diez españoles preparan sus comidas en el día a día, de acuerdo con un estudio de Canal de Cocina. El resto busca soluciones: comer fuera, pedir comida a domicilio, comprar platos preparados en los supermercados, llevar tápers y, cada vez más, una sesión semanal de cocina que resuelva el menú de golpe. Esa práctica tiene nombre —batch cooking— y un aliado silencioso que muchos infravaloran: el congelado.

Los productos congelados cargan con el prejuicio de ser menos nutritivos, menos sabrosos y menos “de verdad”. La percepción crece exponencialmente cuando hablamos de verduras. Es como si se le quitara lo sano al alimento que debería de ser sano. Nada más lejos de la realidad: el proceso de congelación industrial se aplica pocas horas después de la cosecha, cuando el vegetal está en su punto ideal de madurez. De hecho, a menudo conservan sus vitaminas y minerales incluso mejor que su equivalente fresco, que lleva días en tránsito, almacenamiento y exhibición en el supermercado antes de llegar al plato del consumidor.

Pero la verdadera ventaja competitiva de las verduras congeladas es lo prácticas que son. No requieren limpieza ni corte previo, tienen una vida útil de meses en el congelador, reducen el desperdicio alimentario y, en general, cuestan menos que sus equivalentes frescos. La única desventaja real es la textura, ya que al descongelarse quedan más blandas debido a la rotura de sus fibras por los cristales de hielo, lo que las hace menos aptas para ensaladas crujientes pero perfectas para guisos, cremas o salteados. Para el batch cooking en particular, son un ingrediente casi ideal: permiten cocinar en grandes cantidades sin depender del mercado semanal ni de lo que haya disponible ese día.

Cinco recetas para resolver la semana

Crema de brócoli y queso

El brócoli es una de las máximas estrellas congeladas: un producto que resiste el proceso sin perder ni sabor ni propiedades. Para esta crema, basta con cocer el brócoli directamente desde el congelador en caldo de verduras durante unos minutos, añadir una cebolla pochada, un chorro de nata o leche evaporada y una porción generosa de queso curado rallado. Se va todo junto a la batidora y da como resultado una crema densa, cargada de sabor y lista en menos de media hora. En la nevera aguanta hasta cuatro días; en el congelador, hasta tres meses.

Salteado de verduras con arroz y huevo

Este es el plato más versátil de los cinco, un comodín. Se puede reutilizar de diversas maneras y combinar con muchos complementos. Se prepara salteando a fuego alto una bolsa surtida de verduras congeladas —pimiento, zanahoria, guisantes, calabacín, maíz— con ajo, salsa de soja y un poco de aceite de sésamo.

El arroz se cocina por separado y se incorpora en el salteado junto con dos o tres huevos revueltos al final. Un truco que eleva el sabor es cocinar el arroz con antelación y dejarlo enfriar: el arroz del día anterior saltea mucho mejor que el recién hecho. El plato aguanta tres días en la nevera y se puede alternar la proteína: en vez de huevo, pollo, gambas, pavo, etc.

Menestra de verduras con jamón

La menestra es siempre una opción segura, saludable y equilibrada. Se prepara rehogando tacos de jamón serrano en aceite de oliva, posteriormente se añade una cucharada de harina para ligar la salsa, se incorporan las verduras congeladas —alcachofas, judías verdes, guisantes, espárragos— y se cubre con caldo de pollo. Se deja 20 minutos a fuego medio y el plato está listo.

Es uno de esos platos que saben mejor al día siguiente, una vez que los sabores se han integrado de lleno en esa peculiar armonía de refrigerador. Una alternativa que agradece el reposo y rinde generosa.

Curry de garbanzos con espinacas

Es el plato más contundente de la lista y el que mejor congela. Primero se sofríen cebolla, ajo y jengibre. Una vez tenga la textura deseada, se le añade pasta de curry rojo y a los pocos segundos, el tomate triturado y los garbanzos cocidos de bote —el único ingrediente que no es congelado, pero que ahorra un tiempo considerable.

Las espinacas congeladas se incorporan al final, directamente sin descongelar, y se deshacen en la salsa en cuestión de minutos. El resultado es un plato con proteína vegetal completa, especiado y muy saciante. Congela en perfección y puede sacarse en porciones individuales durante semanas.

Tortilla de calabacín y puerro

Cierra la lista el plato más humilde, pero sin complicación alguna. El calabacín y el puerro congelados se saltean brevemente hasta evaporar el agua que sueltan, se mezclan con huevo batido y se cuajan a fuego suave. La clave está en no tener prisa: una tortilla bien cuajada a fuego bajo es mucho mejor que una hecha con prisas. Fría está igual de buena que caliente, lo que la convierte en la opción perfecta para el táper de media semana. Aguanta dos días en nevera y no necesita recalentarse.

El batch cooking no es una moda pasajera: es una respuesta lógica a una agenda que no da tregua. Con un par de horas el fin de semana, un congelador bien surtido y estas cinco recetas de base, la pregunta de “¿qué comemos hoy?” se resuelve simplemente abriendo la nevera.

Hace más de 900 años, erigido sobre un imponente promontorio de granito a 334 metros de altitud, el Castillo de Sobroso ya se alzaba como el guardián de piedra de las Rías Baixas. Con su maciza muralla exterior, su robusta Torre del Homenaje y un cuerpo residencial de dos plantas, esta fortaleza no era solo una joya de la arquitectura medieval, sino un enclave estratégico cuyas vistas de 360 grados permitían vigilar la antigua tierra de Toroño y las rutas que conectaban el interior con la ciudad de Tui. A día de hoy, tras una rehabilitación de ocho meses y 210.000 euros, este gigante de Mondariz vuelve a abrir sus puertas a los visitantes que buscan una escapada de historia y paisaje combinados.

El castillo está situado en el municipio de Mondariz, dentro de la provincia de Pontevedra. Desde Vigo, la ciudad más cercana, el castillo está a unos 35 kilómetros —menos de 40 minutos en coche por carretera sin tráfico—, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan una mañana diferente y de fácil acceso desde la capital olívica. Santiago de Compostela, por su parte, queda a unos 118 kilómetros y aproximadamente hora y media de trayecto, un recorrido un poco más largo pero también realizable para aquellos más aficionados al medievo. La fortaleza está enclavada en un triángulo geográfico muy interesante turísticamente hablando: entre las Rías Baixas, el Camino de Santiago y la frontera portuguesa.

El aire está cargado de suspenso. El bosque de alcornoques —o sobreiros en gallego; de donde nace el nombre del castillo— envolvía al castillo en una atmósfera de misterio que contribuyó al amplio imaginario de leyendas del que es escenario. Pero antes de las leyendas, estaba la estrategia: Sobroso fue construido para controlar las comunicaciones entre el interior gallego y la ciudad de Tui, y funcionaba como un sistema defensivo que protegía la 'tierra de Toroño' durante el medievo.

Reinas, linajes y leyendas: la historia del castillo

La fecha exacta de su fundación es incierta, pero ya aparece como protagonista de los documentos que relatan la vida de la reina Doña Urraca. Se relata que a principios del siglo XII, la reina fue sitiada entre los muros de Sobroso por su propia hermana, Teresa de Portugal y el conde Don Pedro Froilaz de Traba, quien la forzó a huir hacia León. La leyenda añade que escapó a través de un pasadizo subterráneo que desembocaba en el río Tea.

Durante los siglos siguientes, el castillo fue objeto de deseo y codicia entre grandes linajes gallegos —Traba, Castro, Sarmiento, Sotomayor— en una lucha constante y de varios capítulos. Uno de los más célebres es aquel en el que Pedro Madruga apuntó con su espada al cuello de García Sarmiento para exigir la rendición de la fortaleza, sin conseguirla. A todos estos relatos se suma la leyenda más oscura: la de un capitán sarraceno de Almanzor que degolló a un mendigo ciego que entonaba una cantiga al son de la zanfona frente a sus muros, y cuya triste melodía, dicen, aún resuena cuando se avecina alguna tragedia sobre Galicia.

Al pasar los siglos, la fortaleza que alguna vez fue objeto de disputa fue perdiendo su función cuando los nobles gallegos abandonaron sus castillos para vivir en la corte. Sobroso pasó poco a poco a convertirse en ruina durante el siglo XIX, hasta que en 1923, Alejo Carrera, periodista, político y filántropo de Vilasobroso, lo compró y convirtió su reconstrucción en la empresa de su vida. Hoy en día, el castillo se mantiene en pie por su intervención.

Quien quiera profundizar en estas y otras historias que viven dentro de sus murallas, cuenta con un museo en los propios salones de Sobroso. Este centro detalla el rol de la fortaleza y de sus habitantes durante diferentes periodos de la Edad Media, de su restauración y sus leyendas. Todo esto dentro del propio castillo, que permite imaginar cómo era la vida intramuros, con espacios casi inalterados, pero cargados de imágenes, sonido e iluminación que garantizan una experiencia multisensorial. Todo queda rematado por una gran terraza abierta, que deja a quien la visita unas increíbles vistas panorámicas a los alrededores naturales.

Más allá del castillo

Terminada la visita al castillo, el propio recinto invita a completar la visita principalmente volteando a ver hacia su naturaleza: el bosque que rodea la fortaleza conserva sendas para recorrer el entorno natural que, según el imaginario local, lleva siglos habitado por criaturas de la mitología gallega. Bajando del castillo hacia el pequeño núcleo urbano de Vilasobroso —un pueblo de apenas 300 habitantes—, merece una parada la iglesia parroquial de San Martiño, una sólida y centenaria construcción de granito que preside el pueblo. Para quien prefiera el exterior, el río Tea ofrece otra dimensión del municipio: una senda circular de 12 kilómetros que discurre junto a playas fluviales como la de Riofrío o la Praia do Val.

Pasadas las 10 de la noche, las últimas luces de un día ardiente se han extinguido en el horizonte, el adoquín de granito del paseo marítimo aún guarda algo de calor. De pronto, una sutil brisa entra desde el el mar y refresca toda la bahía. Los faroles de luz se combinan con la luna llena para alumbrar el camino y sacar algo de brillo blanco a las aguas quietas del mar.

Las jornadas marcadas por el calor son cada vez más frecuentes. Las noches de más de 20 grados empiezan a convertirse en la norma. La vegetación que la primavera pintó de verde comienza a ceder ante el dorado veraniego. Son señales inequívocas, la estación más esperada del año está a la vuelta de la esquina. El interior de la península comenzará a vaciarse progresivamente en busca de un aliado contra el calor. El aliado de todos los tiempos. El mar.

Y el mar, en España, no solo se baña. Se pasea. De norte a sur, en el Atlántico o en el Mediterráneo, las ciudades costeras guardan un secreto que los veraneantes descubren cada año y los locales conocen de toda la vida: el alma de sus paseos marítimos cuando cae la noche. Son espacios para quienes buscan desconectar del bullicio —o acompañarlo, según el lugar—; para quienes escapan de habitaciones sofocantes; para quienes esperan a que el calor afloje antes de sacar al perro; y para quienes, sencillamente, encuentran allí una forma de estar. Aquí se sugieren cinco ciudades, cinco paseos marítimos con una personalidad propia para disfrutar de un paseo por el litoral cuando el sol deja de apretar.

San Sebastián: la bahía más elegante del norte

El Paseo de la Concha es, quizás, el paseo marítimo más conocido de toda España. Lo acompaña una barandilla de hierro elegante, sus faroles que se repiten con precisión, y claro, la bahía, con su forma circular casi perfecta y que refleja la noche como si de un espejo se tratase. Delimitando la entrada de agua a la bahía, la Isla de Santa Clara, el monte Igueldo y el monte Urgull dominan el paisaje nocturno como tres gigantes silenciosos.

El ruido de la ciudad se queda atrás en cuanto el caminante nocturno se adentra en la arena de la playa. Para los locales es un ritual común, casi familiar. Los visitantes, en cambio, suelen detenerse más de la cuenta, maravillados por la belleza del paisaje urbano y natural combinado. Nadie los culpa.

Santander: el corazón marítimo del norte

Para cualquier santanderino, su bahía es la más hermosa del mundo. Su paseo marítimo tiene la seguridad tranquila de quien sabe lo que vale sin necesidad de anunciarlo. Es parte del Paseo de Pereda, la arteria principal de la ciudad, que discurre junto a un gigantesco estuario abierto, que en una noche oscura podría parecer infinito de no ser por las luces de Pedreña y Somo, dos villas icónicas al otro lado de la bahía.

De noche, el ambiente aquí es el más cotidiano de los cinco. Menos turístico, más verdadero. Incluso en la noche, la gente habita este paseo: algunos que se ejercitan, otros que se sientan a disfrutarlo, el resto que lo recorren en calma. El Cantábrico, incluso en el sosiego máximo de la bahía, recuerda que está ahí: en el olor, en la brisa, en una ciudad que se debe completamente a él.

Palma: la catedral, el mar y la noche mediterránea

Hay una imagen que se queda en la cabeza de quienes caminan junto al Mediterráneo mallorquín por la noche: la silueta de la Catedral de Santa María iluminada, dominante sobre el cielo oscuro y reflejada en las aguas tranquilas de la bahía. La Seu, como la llaman los mallorquines, no necesita el día para impresionar.

El Paseo Marítimo palmesano tiene un carácter distinto al del norte. Aquí el Mediterráneo susurra. El ambiente es más cálido, más lento, con ese ritmo insular que invita a alargar la sobremesa y a no mirar el reloj. Los veleros amarrados mecen sus mástiles con pereza. Las terrazas se resisten a cerrar. Y el caminante, casi sin darse cuenta, lleva más tiempo del previsto frente al mar. Así funciona Palma de noche.

Cádiz: caminar sobre el Atlántico

Hay pocas sensaciones en España comparables a la de caminar de noche por el paseo marítimo de Cádiz. El océano no está a un lado: está en todos lados. Es una ciudad construida sobre una lengua de tierra rodeada de agua y eso, de noche, se siente con una intensidad especial. El Atlántico aquí no susurra como el Mediterráneo. Ruge, empuja, recuerda quién manda.

La brisa cargada de sal llega sin avisar y los faroles la resisten con voluntad firme. Al fondo, la Catedral Nueva emerge blanca e iluminada como un faro urbano. El paseo gaditano destaca por su Alameda Apodaca: un espacio fresco junto al mar, entre árboles, jardines y azulejos.

Alicante: el paseo más vivo del Mediterráneo

Si los otros cuatro paseos invitan a la contemplación, el de Alicante invita a la celebración. La Explanada de España, con su inconfundible mosaico de mármol en blanco, negro y rojo que ondula bajo los pies como una ola petrificada, es probablemente el paseo más animado y festivo de esta selección. Aquí nadie viene a estar solo con sus pensamientos.

Las palmeras que flanquean el recorrido y el castillo de Santa Bárbara, iluminado en lo alto del Benacantil como una fortaleza suspendida en el aire, completan un escenario que los alicantinos aprovechan hasta bien entrada la madrugada. El Mediterráneo aquí es cómplice de la fiesta: tranquilo, templado, generoso. Un mar hecho para quedarse.

Picos de Europa es un universo en sí mismo. Más de 600 kilómetros cuadrados de extensión geológica: piedra caliza moldeada por milenios de lluvia, nieve, viento y sol. No son montañas dóciles, sino una fuerza antigua y sobrecogedora. Este macizo rocoso ofrece a quien camina sus senderos una experiencia de inmersión y contemplación difícilmente comparable.

Este escenario, repartido entre Asturias, Cantabria y León, es el primer parque nacional de España, declarado en 1918, y fue uno de los pioneros en la protección ambiental europea. El parque se divide en tres macizos: el Occidental o Cornión, el Central o los Urrieles y el Oriental o de Ándara. Entre sus agrestes parajes de picos elevados y desfiladeros abruptos, los albergues de montaña dejan de ser simples alojamientos para convertirse en auténticos refugios. Son los únicos lugares donde el visitante puede dormir a más de 2.000 metros de altura con la seguridad de tener un techo sobre su cabeza.

Cabaña Verónica: el “ovni” del Macizo Central

El entorno que se recorre en la caminata para llegar a Cabaña Verónica bien podría ser de otro planeta. Es un paraje desértico de paredes verticales talladas sobre caliza grisácea, donde las aristas afiladas del Tesorero y la Torre de Horcados Rojos eliminan cualquier rastro de vegetación. En medio de este paisaje lunar, a 2.325 metros de altura, se sitúa una estructura que rompe toda lógica montañera: una cúpula metálica brillante que parece una cápsula espacial accidentada. Ese es el refugio. Se trata de una pieza militar reciclada, la cúpula de una batería antiaérea que pertenecía a un portaaviones estadounidense.

Fue instalada en Picos de Europa en 1961, cuando un ingeniero, Conrado Sentíes, y un arquitecto, Luis Puey, decidieron utilizar los restos metálicos para crear una cúpula adaptada a la alta montaña que sirviera de descanso para los caminantes de Picos de Europa. Las piezas llegaron hasta su destino, a miles de metros sobre el nivel del mar, a lomos de un caballo.

Pese a su llamativo aspecto exterior, el interior de esta cápsula cuenta con lo justo. Es un ejercicio de minimalismo y supervivencia. El refugio, cuyas dimensiones no superan los 10 metros cuadrados, puede albergar a seis pernoctantes como máximo. Únicamente se puede utilizar desde Semana Santa hasta octubre. Ofrece desayunos, comidas y cenas, así como refrescos y bebidas calientes. También cuenta con un sistema de radio para emergencias. Es fundamental reservar con mucha antelación, ya que su capacidad es la más limitada de Picos.

El acceso a este peculiar refugio es uno de los más transitados y espectaculares de Cantabria. El punto de partida más cercano para empezar la caminata es el teleférico de Fuente Dé, que ahorra al visitante un desnivel de más de 700 metros en apenas cuatro minutos de trayecto. Una vez en la estación superior, El Cable, a 1.823 metros, se inicia una ruta de unos seis kilómetros —unas dos horas de marcha— por una pista evidente que se interna en el macizo. El sendero, bien señalizado como parte del PR-PNPE 23, asciende de forma sostenida entre los Joyos de Lloroza hasta alcanzar la desviación final que trepa hacia el refugio.

Refugio Collado Jermoso: el balcón infinito

Si Cabaña Verónica es un paraje lunar, Collado Jermoso es un balcón hacia la tierra. Ubicado a 2.064 metros de altura, al suroeste del Macizo Central, este refugio descansa sobre un abismo vertical de casi mil metros. La fama de sus puestas de sol no es gratuita: desde su mirador de piedra, se puede contemplar el que posiblemente sea el atardecer más impresionante de toda la cordillera Cantábrica, incendiando valles y montañas en el horizonte.

Se inauguró en 1942, después de que Diego Mella, un montañés de Castilla y León, visualizara un refugio aparentemente imposible al borde de este colosal acantilado. Jermoso ofrece una infraestructura sólida, con capacidad para dar refugio a una treintena de personas en habitaciones compartidas con literas. Cuenta con un acogedor comedor de madera, que ofrece servicio de barra, desayunos, comidas y cenas. Pernoctar en este balcón infinito tiene un coste aproximado de 18-20 euros por persona.

Para llegar a Collado Jermoso, el visitante debe estar bien preparado físicamente. El acceso más icónico y directo parte del pueblo de Cordiñanes (León). Es un trayecto exigente que se abre paso a través de la conocida como Vía de la Rienda. El senderista debe superar un desnivel de 1.200 metros en una ruta de unas cuatro horas que incluye pasos aéreos tallados en la roca y canales de fuerte pendiente.

Refugio de Vega de Urriellu: a los pies del gigante

Situado a 1.960 metros de altitud, Vega de Urriellu descansa literalmente a los pies de la cara oeste del Picu Urriellu, el mítico Naranjo de Bulnes. Este gigante de roca, con una pared vertical de 500 metros que se pinta de naranja brillante con la última luz del día, domina un paisaje de escala sobrecogedora.

Es la instalación más amplia del Parque Nacional, con capacidad para 96 plazas en literas compartidas. El refugio ofrece servicios más robustos que los anteriores: un comedor espacioso con desayunos, comidas y cenas, además de baños y agua corriente. Las duchas de agua fría dependen de la disponibilidad estacional del agua. La tarifa de pernocta ronda los 18-22 euros. Al ser el destino más emblemático y deseado de Picos de Europa, la reserva previa a través de su central online es prácticamente obligatoria durante casi todo el año.

El camino más transitado para alcanzar esta vega se inicia cerca del pueblo de Sotres (Asturias). Desde el Collado de Pandébano parte un sendero de unos seis kilómetros que salva un desnivel de 900 metros en aproximadamente tres horas de marcha constante. El trayecto es un despliegue de praderías que poco a poco ceden el paso a la caliza bruta. Aunque el sendero está muy marcado, el repecho final por la Canal del Ampriu pone a prueba la resistencia. La recompensa es colosal: al girar el último recodo, la silueta imponente del Naranjo alzándose sobre el refugio ofrece uno de los momentos más catárticos de la montaña española.

Los acantilados de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, guardan entre sus paredes secretos que no todos conocen. A escasos metros de la carretera, la arena oscura y el Mediterráneo tropical crean entornos de desconexión y relajación: la Playa del Ruso y La Playilla. Ambas están custodiadas por paredes de roca y se caracterizan por su serenidad y su acceso caprichoso. La primera, marcada para siempre por la historia de un desertor soviético que encontró en ella su hogar. La segunda, un rincón íntimo y no muy conocido.

La Cala del Ruso

Aquí lo único que suena es el agua contra la roca. Pequeños manantiales se escurren sobre la superficie pedregosa de los impresionantes acantilados hasta encontrarse con el mar al llegar abajo. Durante su recorrido, el agua dulce libra una batalla constante contra el salitre mediterráneo, que también lucha por impregnarse en las formaciones calizas que custodian la Playa del Ruso. No hay sombrillas de colores, ni chiringuitos, ni el runrún de la música de fondo que persigue al bañista de costa en costa. Solo la inmensidad quieta del Mediterráneo.

Y no es difícil entender por qué el ruso eligió este enclave como hogar: aguas cristalinas y arena oscura en un entorno casi virgen, resguardado por enormes paredes a sus espaldas, que dotan a esta playa de una atmósfera sobrecogedora. Mide unos 200 metros de largo y unos 24 de ancho —dependiendo de las mareas—. Está ubicada en el municipio de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, a escasos kilómetros de La Rábita.

Llegar a la Playa del Ruso requiere esfuerzo, y precisamente eso es lo que la mantiene a salvo de la masificación. El acceso a pie se realiza desde la carretera de acceso a La Rábita, en la zona alta, junto a un chalet, siguiendo un sendero accidentado que no es para cualquiera. La alternativa a la caminata es acceder directamente desde el mar, a bordo de alguna embarcación. Se encuentra a unos 800 metros de navegación al oeste de la playa de La Rábita. En cualquier caso, la playa no cuenta con aparcamiento para coches, por lo que habrá que buscar plaza en los alrededores.

Sus aguas transparentes y tropicales son ideales para observar la vida submarina. El fondo está repleto de formaciones rocosas que, combinadas con las aguas cálidas del Mediterráneo, convierten esta playa tranquila y poco frecuentada en un recinto natural ideal para una enorme cantidad de especies acuáticas. Quienes practiquen esnórquel podrán divisar con facilidad diferentes bancos de peces, pulpos y rica flora marina de la Costa Tropical. En este sentido, se recomienda preparar gafas y tubo antes de visitar la playa, ya que, por su propio carácter virgen, no cuenta con ningún establecimiento de alquiler en la zona.

La Playilla

El descenso lo anuncia todo. Desde el sendero, incluso antes de llegar a la arena oscura, el Mediterráneo ya brilla azulísimo entre los acantilados. El salitre llega primero, con la brisa fresca que ayuda a soportar el ardor sureño que abraza durante el camino; luego, el sonido, amortiguado por las paredes de roca que ciñen la cala por los flancos. Al llegar a la arena, la sensación es de estar en un lugar borrado de los mapas: La Playilla.

A unos pocos metros de El Ruso está la conocida como La Playilla. Y, si su vecina ya es un lugar aislado y cuyo carácter destaca por la calma, La Playilla lo lleva a otra dimensión. La clave de su poca concurrencia radica en que el camino que la descubre no está bien señalizado. Es un tramo sin mayores dificultades, pero que recompensa a quien lo encuentra con una playa prácticamente virgen.

La playa mide unos 300 metros de largo y su anchura varía según el tramo, aunque ronda entre los 15 y los 25 metros. También está completamente rodeada de grandes acantilados y cuenta con cuevas naturales cavadas sobre la propia roca. La arena que la forma es oscura, casi negra, fruto de la erosión de los propios muros rocosos que la flanquean. Es un enclave sin ningún tipo de servicio. A lo natural.

Visitar estas dos calas implica descubrir algo que la Costa Tropical lleva desde siempre intentando conservar sin demasiado éxito: el silencio. Aquí, quienes llegan se integran y forman parte de la quietud del paisaje. El silencio no es literal —el mar nunca calla del todo—; es más bien una cuestión del entorno, de la ausencia de ruido. Ninguna de estas dos calas cuenta con hamacas de alquiler o banderas de colores. Tienen lo mismo que tenían cuando las encontró el músico y militar ruso: agua, rocas y arenas negras.

Ayamonte está en el vértice exacto donde se encuentran el sur y el oeste de España. Es un destino tranquilo, de fachadas blancas y palmeras altas, que fluye al ritmo del Guadiana: ese río que funciona como frontera natural con Portugal, pero que, lejos de separar a ambos países, actúa como un lazo de unión. Es la arteria vital de la Eurociudad del Guadiana, un rincón donde la cultura andaluza y la portuguesa se funden en un territorio sin fronteras. Sus aguas bañan la ciudad antes de entregarse por completo al océano Atlántico.

Es la ciudad más antigua de Huelva. A lo largo de su historia ha sido habitada por fenicios, romanos y árabes. Hoy en día, esas capas de historia aún son palpables en sus calles: el empedrado del barrio de la Villa, los vestigios medievales que se asoman entre fachadas e incluso el propio nombre de la ciudad —de raíz árabe, Aya-munt—, que la historia decidió conservar intacto. Ayamonte habita su pasado con cotidianidad y lo muestra a quienes la visitan como parte natural de su identidad.

El corazón histórico de Ayamonte contempla el Guadiana desde lo alto. El barrio de La Villa escala una pequeña colina, desde donde sus miradores ofrecen una postal inesperada sobre el río y, más allá, sobre Vila Real de Santo António, que domina el horizonte portugués. En el centro de la ciudad, el tiempo parece avanzar despacio. Las calles, estrechas y adoquinadas, trazan un laberinto entre casas muy blancas, fuentes neobarrocas, placitas andaluzas, palmeras estiradas e iglesias de otras épocas. No es una ciudad de grandes monumentos, sino un conjunto de belleza y elegancia acumuladas entre cal y calma.

Y, si bien lo más recomendable en el barrio de La Villa es perderse sin rumbo, hay algunas paradas en las que conviene detenerse un poco más. La iglesia de las Angustias, que data del siglo XVI, es quizá uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Salvador y San Francisco completan un triángulo de templos que delimitan el barrio. Entre medias, el castillo —hoy reducido a vestigios— recuerda desde lo más alto que esta colina fue durante siglos un puesto de vigilancia sobre el río. Desde ese mirador hacia el Guadiana, el viajero puede contemplar este enclave en su máximo esplendor.

El río: una frontera que une

Uno de los elementos que más destacan de Ayamonte es su cercanía con Portugal. Por aquí pasa un río que separa dos países: la frontera más clara posible, cada uno en su orilla. El Guadiana marca con nitidez la división, pero ese espacio físico, lejos de alejar las culturas, se ha convertido en un recurso común. Estrictamente, en un lado se habla español y en el otro portugués, pero esa frontera visible en los mapas desaparece en la vida cotidiana de quienes la habitan. El puente no es realmente un puente: es un ferry.

Es una de esas experiencias que desafían la lógica de los grandes viajes. En apenas 10 minutos, el visitante puede cruzar una frontera internacional con el pelo al viento, viendo cómo la orilla española se aleja mientras la portuguesa crece despacio. Al otro lado aguarda Vila Real de Santo António, como una prima cercana: otra ciudad de tradición marinera, diseñada por el Marqués de Pombal en el siglo XVIII con una armonía geométrica casi matemática.

Playas y luz atlántica

Al sur de la ciudad, donde el río se abre hacia el Atlántico, la Costa de la Luz llega a este enclave onubense con toda su contundencia: playas largas, arena dorada, oleaje apacible y una brisa atlántica cargada de frescura y salitre. Isla Canela es el referente más conocido, un arenal que se extiende por casi cinco kilómetros frente al océano, con el horizonte completamente despejado.

Otra opción es Punta del Moral, una versión más recogida del mismo paisaje y formada por un conjunto de casitas de pescadores. Aquí, el pescado llega a la mesa con la misma naturalidad con la que sale del mar. En ambos casos, la horizontalidad y amplitud del Atlántico impresiona a quien se acerca, especialmente durante las horas crepusculares.

Del mar al plato

La cocina está a la altura. Al ser una ciudad de tradición marinera, el pescado y el marisco llegan frescos cada mañana a las tapas y platos de bares y restaurantes. En muchos de ellos, la carta se adapta a lo que el mar haya ofrecido ese día. Destacan especialmente las gambas blancas de Huelva, que aparecen aquí en su estado más puro: a la plancha, con sal gorda y poco más.

Otros platos destacados son el atún de almadraba, la corvina y el lenguado. La única regla es que todo se despacha con esa sencillez característica de la gastronomía de kilómetro cero. La influencia portuguesa también se asoma discreta en algunos guisos, panes y postres.

Ayamonte es un destino para saborearse despacio. Sus mañanas sin prisa, sus tardes de luz, que se pueden disfrutar en una terraza de aires salados, y su singular disposición geográfica, que permite cruzar a otro país en diez minutos, definen buena parte de su atractivo. Es un lugar que invita a aflojar el paso hasta que el ritmo del Guadiana se convierte, casi sin darse cuenta, en el propio ritmo del viajero.

El 13 de junio no es un día cualquiera. Si bien es sábado y la mayoría de gente no trabaja, en algunas localidades, entre las que destaca Ceuta, este día figura oficialmente en el calendario laboral como festivo: es el día de San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados y queridos de la tradición española. Y más allá de la Ciudad Autónoma situada en el Estrecho de Gibraltar, son decenas los municipios que este sábado sacan al santo a la calle, montan la verbena y convierten la jornada en una celebración con siglos de historia detrás.

San Antonio de Padua nació en Lisboa en 1995 con el nombre de Fernando de Bulhôes. Es uno de los santos más milagrosos, caritativos y venerados de la iglesia católica. Murió en 1231, con apenas 36 años, y está sepultado en el santuario que lleva su nombre en Padua, Italia. Este santo cuenta con una fama popular destacada, que debe a dos roles: el de patrón de los objetos perdidos —tradición que nació cuando recuperó un libro de salmos que le habían robado a un fraile novato— y el de 'santo casamentero', que surgió siglos después cuando muchachas portuguesas le pedían novio dejando una carta a los pies de su imagen. Es a él a quien van dedicadas también todas las oraciones para encontrar objetos perdidos en todo el mundo católico.

La festividad se celebra cada 13 de junio para conmemorar su muerte y honrar su legado. Se le rinde tributo a su vida como fraile franciscano, teólogo y defensor de los pobres. Es una festividad que la Iglesia Católica ha celebrado desde el siglo XIII, pero en España la devoción lo ha convertido en una tradición que va más allá de lo puramente religioso.

La tradición se celebra con más fuerza en Ceuta, en donde es festivo local y se organizan romerías, procesiones y otras tradiciones. El 13 de junio también está marcado en rojo en el calendario de Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid, o Granadilla de Abona, en Tenerife; así como otros lugares en los que está incluido como festivo municipal. Esto refleja la arraigada tradición, que gracias a la autonomía municipal, se puede celebrar en diferentes localidades de manera independiente. Y es que cada ayuntamiento cuenta con dos festivos locales al año para amoldar el año laboral a sus tradiciones más significativas. Las fiestas suelen combinar tradición, música y actividades para todas las edades, principalmente concentradas en los núcleos antiguos o históricos de las distintas localidades que celebran.

El caso de Ceuta: seis siglos de devoción

El origen portugués de San Antonio —que nació en Lisboa—, así como su pertenencia a la orden franciscana, hizo arraigar su devoción en Ceuta desde la conquista portuguesa de la ciudad en 1415. En la ciudad peninsular, las fiestas llevan por nombre 'La Romería de San Antonio', que se celebra cada año el día 13 de junio y es una de sus citas más multitudinarias. Miles de fieles suben cada año hasta la cima del Monte Hacho a tomar pan bendito y disfrutar de la fiesta.

La concentración de peregrinos se cita en el Parque de San Amaro, desde donde se encaminan hasta la ermita del Monte Hacho, donde se celebra la misa solemne presidida por el vicario general de Ceuta, seguida de la procesión entre sus pinos y el tradicional reparto de panecillos benditos.

Otras verbenas para festejar San Antonio

Pero la devoción por el santo portugués no se limita únicamente a Ceuta. En Brieva (Segovia), la fiesta en honor a San Antonio de Padua se ha recuperado debido a su interés y cada año cobra más protagonismo. El sábado más cercano al de 13 de junio, el Ayuntamiento, la Asociación de Peñas y la Asociación Cultural celebran misa, procesión y una cena para todos los vecinos en la plaza del pueblo que culmina con una velada musical.

Lo mismo ocurre en otras localidades de Castilla y León de las provincias de Salamanca, Zamora o Ávila, donde San Antonio figura entre los patronos más venerados. En estas zonas rurales, la festividad suele mantener un marcado carácter tradicional, con misas solemnes, procesiones y actos organizados por cofradías y vecinos.

Además, municipios de la Comunidad de Madrid, como Navacerrada, La Cabrera, Collado Villalba y Horcajuelo también festejan este día cuya celebración se extiende incluso a la capital de España.

Fiestas de San Antonio de la Florida en Madrid

Este 2026, las Fiestas de San Antonio de la Florida volverán a inaugurar el calendario de verbenas de Madrid entre el 8 y el 15 de junio, con epicentro en el parque de la Bombilla y los alrededores de la ermita donde se conservan los célebres frescos de Goya. El día grande será, como marca la tradición, el 13 de junio, cuando miles de madrileños participen en algunos de los rituales más emblemáticos de la ciudad, como la bendición y reparto de los panes de San Antonio o la popular ceremonia de los alfileres, vinculada a la búsqueda de pareja.

A ello se sumarán la misa solemne, la procesión por las calles del barrio, conciertos, verbenas, actividades familiares y propuestas culturales que convierten esta celebración en una de las más castizas de Madrid. La fiesta mantiene además costumbres centenarias asociadas a las chulapas y chulapos, las modistillas y el ambiente popular que cada año llena de música y color uno de los rincones más tradicionales de la capital.

Desde grandes ciudades hasta pequeñas localidades rurales, la festividad de San Antonio de Padua continúa siendo una ocasión para reivindicar la identidad local, mantener vivas costumbres centenarias y dar la bienvenida a la estación festiva por excelencia: el verano.

Aguas azul turquesa, arena fina y sol radiante a más de 100 kilómetros del mar más cercano. La playa del embalse de Santolea es la nueva gran apuesta turística de la comarca del Maestrazgo de cara al verano. Enclavada a orillas de una presa artificial y rodeada por un paisaje rocoso y escarpado, esta zona de baño entre montañas ofrece actividades como piragüismo, paddle-surf o navegación sin motor, todo ello en un entorno de gran valor paisajístico y geológico.

Inaugurado el 22 de abril de 2026, el proyecto responde a una histórica demanda de espacios acuáticos en la región y se convirtió en una realidad tras la finalización de las obras de la presa en 2022. Esta iniciativa, financiada a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), supuso una inversión de 106.761,28 euros destinada a labores de limpieza, accesibilidad e infraestructura turística.

La playa está situada en el término municipal de Castellote, en la comarca del Maestrazgo, a pocos metros de la carretera local TE-39. Desde Alcañiz, la ciudad de referencia más próxima, el trayecto es de 45 kilómetros —unos 40 minutos en coche—, mientras que desde Zaragoza, la capital aragonesa, la distancia es de 140 kilómetros, aproximadamente una hora y cincuenta minutos por carretera. El acceso en transporte público es limitado, como suele ocurrir en este tipo de entornos rurales del interior, por lo que el coche es la opción más recomendable.

Esta playa no está diseñada para competir con el Mediterráneo, el Atlántico o el Cantábrico. Su propuesta es otra: ofrecer a los habitantes de los municipios cercanos un espacio tranquilo junto a un agua limpia y calmada, rodeado por paredes de roca caliza. Aunque se trata de un paisaje abierto, la sensación es de recogimiento.

El recinto cuenta con una zona de arena habilitada, aparcamiento, señalización informativa sobre el entorno, áreas de descanso con mesas y bancos y un pantalán recién instalado desde el que muchos visitantes acceden al agua. Se trata de una infraestructura sencilla, pero equipada con lo necesario para pasar una jornada cómoda. Las actividades principales son el piragüismo y el paddle-surf, que conviven con la pesca, la navegación sin motor y el baño. Es un destino pensado para disfrutar de un día al aire libre en familia o con amigos.

Pero el atractivo de Santolea no se limita al agua. El embalse se asienta sobre un territorio de gran valor geológico y paleontológico. La zona cuenta con importantes yacimientos del Cretácico Inferior y se encuentra junto al Bosque Pétreo, otro enclave de gran interés natural e histórico. A escasos kilómetros, el castillo templario de Castellote domina el valle desde lo alto de su peña. Más allá de esta localidad, la comarca del Maestrazgo concentra cuatro de los seis Monumentos Naturales de Aragón, con parajes como el Nacimiento del Río Pitarque o los Órganos de Montoro, que por sí solos justifican la visita.

La historia de Santolea: décadas de historia sumergida

Pero Santolea no es solo una playa. Es también décadas de historia sumergida. El origen del embalse se remonta a los años treinta del siglo pasado, cuando se construyó la primera presa sobre el río Guadalope, que ya desplazó y anegó poblaciones cercanas. Décadas más tarde, en los años setenta, la infraestructura fue reconstruida. Esta vez, sin embargo, terminó por engullir todo lo que quedaba del pueblo. La villa de Santolea, que había llegado a contar con varios cientos de habitantes y cuya economía se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, fue despoblada y demolida para dar paso a las aguas del nuevo proyecto. Sus calles, iglesias, casas y campos de cultivo desaparecieron bajo el embalse.

En 2018, sin embargo, el pantano inició un nuevo proceso de remodelación que concluyó en 2022 y que es el que, hoy en día, permite la existencia de la playa fluvial. Durante estas obras, Santolea tuvo que ser vaciado, lo que dejó al descubierto restos de los núcleos que habían permanecido bajo el agua durante décadas. El hallazgo más destacado fue el antiguo puente de Castellote, una construcción del siglo XVI que había permanecido sumergida durante noventa años y que emergió prácticamente intacta. Su aparición movilizó a numerosos vecinos de la zona, que impulsaron una iniciativa para desmontarlo piedra a piedra y reconstruirlo posteriormente, al tiempo que se rendía homenaje a la memoria del pueblo desaparecido.

Cuando finalizaron las obras de la presa, la capacidad del embalse aumentó hasta los 111 hectómetros cúbicos, permitiendo recuperar un gran espejo de agua estable. Lo que nació como un proyecto destinado a garantizar el suministro de agua a los municipios cercanos terminó abriendo también una oportunidad turística. La misma agua que borró Santolea del mapa se ha convertido décadas después en uno de los paisajes más singulares del interior de Aragón.

La nueva playa fluvial da comienzo a una etapa distinta para el embalse de Santolea, que suma el atractivo turístico a su función histórica de abastecimiento. Un espacio que aspira a convertirse en uno de los referentes turísticos del Maestrazgo durante la temporada estival.

El agua quieta refleja los colores del cielo. Las bateas mejilloneras flotan apacibles sobre la ría y, en el horizonte, la silueta del Monte Xiabre domina el paisaje. Mar y montaña conviven en una tregua permanente. Vilagarcía de Arousa sabe de eso, lo vive cada día. Es una de las localidades costeras más grandes y activas de la Ría de Arousa, pero no presume de ello. Su perfil es el de una ciudad que ha sabido crecer manteniendo su carácter marinero. En sus alrededores, este enclave ofrece atractivos para todos los públicos: el paseo marítimo más largo de las Rías Baixas, playas con Bandera Azul, rutas de senderismo y pazos históricos escondidos entre jardines centenarios.

Vilagarcía de Arousa es la ciudad más importante de la ría que le da nombre, en la comarca de O Salnés. Su ubicación la convierte en un atractivo destino para visitantes de distintos puntos de Galicia. Se encuentra a 29 kilómetros de Pontevedra (unos 35 minutos en coche), a 46 kilómetros de Santiago de Compostela (unos 42 minutos en coche) y a 53 kilómetros de Vigo (unos 47 minutos en coche). A Coruña es la más alejada de las ciudades gallegas, situada a unos 117 kilómetros (aproximadamente una hora y veinte minutos en coche). La localidad también cuenta con estación de tren propia, bien conectada a la red ferroviaria. En cualquiera de los casos, la visita merece el desplazamiento.

Arenales frente a la ría

En total, el municipio de Vilagarcía cuenta con ocho playas que suman casi cuatro kilómetros de fina arena blanca y aguas calmadas. Sorprendentemente, estos arenales no suelen encontrarse entre los más concurridos de la región; más bien al contrario. Son playas de afluencia moderada, perfectas para desconectar y relajarse. Esto es una rareza en el litoral gallego, que durante el verano suele concentrar grandes cantidades de visitantes. Entre las ocho playas, dos lucen año tras año el distintivo de Bandera Azul: Compostela y O Campanario.

La primera, A Concha-Compostela, se lleva buena parte del protagonismo. Son casi dos kilómetros de arenal que se extienden entre los núcleos urbanos de Vilagarcía y Carril, unidos por el paseo marítimo. Durante los meses de verano, esta playa atrae no solo a vecinos del municipio, sino también a visitantes de otros puntos del interior de Galicia, que se acercan a disfrutar de su infraestructura —duchas, quioscos, servicio de socorrismo y limpieza diaria— y de su tranquilo ambiente de ría, alejado de la fuerza del Atlántico.

La segunda, O Campanario, situada entre Vilagarcía y Catoira, cuenta con una personalidad propia y muy diferente a la de A Concha-Compostela. Se trata de una playa fluvial donde las aguas dulces del río se mezclan con la influencia marina. Es una orilla tranquila, mucho menos concurrida que Compostela, perfecta para disfrutar con niños pequeños.

El reconocimiento de Bandera Azul no se concede en vano. Se otorga únicamente a aquellas playas que cumplen estrictos criterios de calidad del agua, accesibilidad, servicios y sostenibilidad, incluyendo equipos de socorrismo y primeros auxilios. Son entornos especialmente cuidados para una visita sin sobresaltos.

Los caminos del Monte Xiabre

Las playas muestran la cara más amable de la región. El Monte Xiabre, por el contrario, exhibe su vertiente más natural. Se trata de un macizo rocoso que supera los 600 metros sobre el nivel del mar y que se reparte entre tres municipios: Caldas de Reis, Catoira y Vilagarcía de Arousa. Es la montaña más alta de la zona y, aunque el ascenso requiere esfuerzo, la recompensa desde la cima es una de esas panorámicas difíciles de olvidar: los valles interiores de O Salnés, los meandros del Ulla, la península de Barbanza, la desembocadura de la ría de Arousa y, en los días despejados, las islas de Cortegada, Sálvora y Ons.

El monte ofrece diferentes alternativas de senderismo que permiten descubrir sus distintas vertientes. Todas parten desde los alrededores de Vilagarcía de Arousa y están adaptadas a distintos niveles y tiempos. Los caminantes más experimentados pueden optar por la Ruta del Monte Xiabre, un recorrido circular de 8,6 kilómetros de alta dificultad. Por otro lado, quienes buscan vistas destacadas en menos tiempo pueden recorrer los 3,6 kilómetros que conducen a la Cruz de Xiabre y su mirador de 360 grados. Para familias o principiantes, el Mirador de Bamio ofrece un paseo de 1,5 kilómetros entre pinares y áreas de descanso. Como alternativa llana junto al mar, la Vía Verde do Salnés aprovecha una antigua vía ferroviaria totalmente accesible para peatones y ciclistas.

Los pazos: cuando la historia no necesita museos

Normalmente, la historia se cuenta en museos o en libros. Aquí no. Aquí se descubre al aire libre, entre jardines centenarios y fachadas de piedra que nunca dejaron de estar habitadas. En los alrededores de Vilagarcía se conservan diferentes pazos que mantienen, en la mayoría de los casos, todo el porte de épocas pasadas. La localidad ha trazado su propia Ruta de los Pazos para recorrerlos con calma.

El más destacado de todos es, sin duda, el Pazo de Rubiáns, residencia del único señorío de Galicia. Este enclave llama la atención por sus jardines de camelias y por su bodega del siglo XVI. La ciudad también alberga el Pazo-Convento de Vista Alegre, declarado Monumento Histórico-Artístico, además de A Golpelleira y O Rial, completando una ruta patrimonial que complementa la oferta de playas y espacios naturales del municipio.

Fachadas de piedra y balcones de madera o herrería, muros de altura contenida de los que cuelgan plantas, edificaciones centenarias, calles empedradas y vistas hacia valles verdes: así se pasea por Santillana del Mar, la conocida como 'Villa de las Tres Mentiras'. Un enclave cuya historia no empieza en la Edad Media, sino mucho antes: a dos kilómetros de su casco histórico se encuentran las cuevas de Altamira, con pinturas rupestres de más de 14.000 años de antigüedad. Es uno de los pueblos más bonitos de España, al menos según los múltiples rankings en los que figura año tras año.

“Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”, se repite constantemente respecto al nombre del pueblo. Y es una verdad a medias: su nombre sí proviene de una santa —Santa Juliana—; sus calles tienen cierto relieve, aunque el pueblo está enclavado en un valle y las pendientes son moderadas. Y, aunque la localidad no tiene salida al mar, el municipio de su mismo nombre sí cuenta con acceso al Cantábrico. Pero las discusiones sobre su nombre son, en realidad, lo que menos importa cuando se recorren sus calles.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889, esta villa cántabra se sitúa a apenas 30 kilómetros de Santander, lo que la convierte en una escapada ideal para realizar en un día. Su reconocimiento no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo: Santillana del Mar fue el primer pueblo del norte de España en obtener el sello de Los Pueblos más Bonitos de España y lleva años figurando entre los destinos mejor valorados de esta lista.

Adentrarse en Santillana del Mar es recorrer un conjunto histórico que ha conservado gran parte de su trazado medieval. Y para descubrirlo conviene empezar por el principio: la Colegiata de Santa Juliana alberga entre sus muros del siglo XII los restos de la joven noble cuyo martirio dio nombre al pueblo. Se trata de un edificio de estilo románico que constituye el principal referente monumental de la localidad. Pero más allá de la fachada, su mayor tesoro es el claustro interior. Cuenta con 42 capiteles que reproducen diferentes escenas bíblicas y constituye el núcleo alrededor del cual creció el pueblo.

La Colegiata invita al visitante a recorrer con calma sus espacios. El sarcófago de Santa Juliana descansa en el altar mayor, que domina la nave central. Pero es el claustro donde muchos visitantes detienen más tiempo su visita: rodeado por un jardín y en un ambiente tranquilo, sus capiteles representan pasajes y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada columna presenta detalles diferentes.

Tras la visita a este centro religioso, el recorrido puede continuar por otra de las caras más reconocibles de la villa: sus torres y casonas blasonadas, reflejo del poder aristocrático que tuvo durante siglos. El pueblo conserva entre sus calles y plazas un amplio repertorio de fuentes, pequeños palacios y edificios históricos. La Torre del Merino es quizá la más emblemática. Durante siglos fue sede del poder judicial y símbolo de la autoridad señorial sobre la villa.

A pocos metros, la Torre de los Velarde y la Casa de los Quijano también son paradas destacadas para comprender la personalidad histórica de este enclave. Su arquitectura refleja la relevancia que tuvo Santillana durante la Edad Media. Hoy en día, algunas de estas construcciones están abiertas al público, que puede conocerlas mientras disfruta de la gastronomía local.

Al avanzar desde la calle principal hacia la Plaza Mayor, el trazado urbano cambia y da paso a un espacio más amplio. Tras las estrechas calles empedradas y los balcones de madera, la plaza aparece como uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. Pese a su nombre, no se trata de una plaza monumental, sino de un espacio de dimensiones contenidas que mantiene la escala propia del pueblo. Está repleta de terrazas pertenecientes a restaurantes y cafeterías que ocupan los bajos de las casonas históricas sin alterar la estética del conjunto. El Parador de Santillana Gil Blas preside la plaza. Se trata de un edificio señorial del siglo XVIII que destaca entre el resto de construcciones del entorno.

Altamira: 14.000 años en la colina de al lado

A tan solo dos kilómetros del casco histórico, la historia de este enclave deja atrás la Edad Media para remontarse miles de años en el tiempo. La Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga algunas de las pinturas rupestres más importantes del mundo: bisontes, ciervos y caballos trazados durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, la cueva original permanece prácticamente cerrada al público para garantizar su conservación y solo un número muy reducido de visitantes accede a ella cada año mediante sorteo.

Lo que el viajero sí puede visitar es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que incluye la Neocueva: una reproducción detallada del interior original. Esta instalación permite contemplar las pinturas en unas condiciones muy similares a las de la cavidad auténtica y acercarse a algunas de las manifestaciones artísticas más importantes de la Prehistoria.

El aumento de las temperaturas ha hecho su trabajo: la nieve es ahora agua. Y el agua baja. No es un descenso fácil, los arroyos tienen que abrirse paso entre el accidentado relieve de Sierra Nevada, cuyos desniveles forman incontables saltos y cascadas. El sol derrite el blanco que antes teñía la montaña por completo, y lo reemplaza por verdes primaverales y grises rocosos. El entorno presenta entonces un escenario idílico para quienes disfrutan de las caminatas largas entre paisajes montañosos, en donde los únicos sonidos son aquellos de la naturaleza: el canto de algún ave, el viento que susurra o el burbujeo de los afluentes.

Es la mejor de las épocas para los senderistas, que pueden descubrir todo tipo de paisajes por tiempo limitado: las caprichosas formaciones de calizas y pizarras; las cascadas que solo existen durante algunos meses; el nacimiento de ríos y arroyos; las lagunas de agua de montaña. Pero el parque completo es inabarcable, el Espacio Natural de Sierra Nevada se extiende 1.718,29 kilómetros cuadrados, que se reparten entre las provincias de Granada y Almería. Por esta razón, en este artículo se sugieren tres rutas que permiten explorar la parte más estética del deshielo de este conjunto montañoso.

Los Cahorros de Monachil: el desfiladero en el que el río esculpe su propio camino

Un sobrecogedor sendero que discurre entre gigantes paredes de caliza, largos puentes colgantes y bosques fluviales. El paso lo marca el río Monachil, que ha excavado en la roca un espectacular desfiladero durante milenios. Se encuentra en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, a escasos ocho kilómetros de la ciudad de Granada, factor que facilita su acceso y la convierte en la más frecuentada de toda la sierra andaluza.

De las tres rutas, esta es la más accesible. Cuenta con diversas opciones para realizarla, entre las que destacan especialmente dos versiones —ambas pasan por los parajes más espectaculares—. La primera opción es una ruta lineal, cuyo recorrido — entre ida y vuelta— se extiende unos 8 kilómetros con un desnivel que no pasa los 200 metros. Se puede recorrer en un tiempo de aproximadamente tres horas. La segunda opción es un itinerario circular de unos 10 kilómetros y un desnivel acumulado de más de 300 metros. El tiempo para realizar este trayecto asciende a unas cuatro o cinco horas, dependiendo del ritmo y la condición física del caminante. El punto de inicio para ambas rutas es en la pequeña localidad de Monachil, en Granada.

La ruta comienza entre la sombra fresca de los árboles y el murmullo constante del río Monachil. A medida que el caminante avanza, el sendero se estrecha entre paredes de roca que custodian el entorno como gigantes milenarios de más de 50 metros de altura, mientras el aroma húmedo de la vegetación envuelve el camino. Llegado un punto, el paso se eleva a más de 15 metros sobre el caudal del río, en puentes colgantes de hasta 60 metros de longitud. En la parte final del itinerario, el desfiladero te abraza con su silencio mineral, antes de decidir si el senderista vuelve sobre sus pasos o sigue hacia la variable circular para obtener otro punto de vista desde las alturas montañosas.

Vereda de la Estrella: el antiguo camino de las minas que se abre a las tres cumbres

La Vereda de la Estrella se construyó en 1890 como pista de acceso a las minas de galena y pirita. Con el final de la actividad del tranvía, quedó abandonada, pero fue recuperada como ruta para los senderistas. A día de hoy, su riqueza boscosa y sus imponentes vistas hacia las caras norte del Mulhacén y la Alcazaba, la han convertido en uno de los recorridos más emblemáticos de Sierra Nevada y, sin duda, uno de los más bellos.

No es una ruta sencilla. Entre ida y vuelta, el recorrido alcanza 18 kilómetros, con un desnivel acumulado de 800 metros. En este sentido, aunque está clasificada como de dificultad media, sí demanda una condición física buena y una preparación previa. El trayecto se puede realizar en un tiempo estimado de entre seis a siete horas, dependiendo del ritmo. El punto de inicio es el Barranco de San Juan, en Güéjar Sierra (Granada).

La Vereda de la Estrella avanza entre el cauce cristalino del río Genil y la sombra fresca de robles y encinas centenarias. El aire huele a tierra húmeda, resina y flores silvestres en un entorno de zarzas y matorrales. A cada paso emergen restos que recuerdan el pasado minero, cubiertos por el tiempo, ocultos entre bosques de ribera y laderas escarpadas. El paisaje alterna la suavidad del verde con el gris áspero de la roca, creando una caminata donde naturaleza e historia se entrelazan constantemente.

Lavaderos de la Reina: el anfiteatro glaciar donde el deshielo alcanza su máximo esplendor

“Si una reina viniera a lavar aquí, ganaría en nobleza”: habría dicho la reina Fabiola de Bélgica sobre este lugar, de acuerdo con la leyenda. A más de 2.500 metros de altitud, un anfiteatro natural de origen glaciar con cimas de alta montaña presenta un entorno natural más propio de latitudes nórdicas que de una región andaluza: chorreras estruendosas, neveros resistentes, prados reverdecidos por la primavera y lagunas heladas.

De las tres rutas que se sugieren, los Lavaderos de la Reina es la que presenta mayor dificultad. Son aproximadamente 20 kilómetros de recorrido circular, que llega a acumular un desnivel de hasta 900 metros. La dificultad es alta, por lo que se recomienda realizarla en época de deshielo, cuando además de presentar su cara más estética, es más accesible para el caminante al no haber tanta nieve. El trayecto total supera las ocho horas, por lo que si no se quiere terminar de noche, es mejor iniciarlo temprano. La ruta parte del pueblo granadino de Güéjar Sierra

El sendero arranca en las alturas, a más de 2.000 metros. A medida que el caminante asciende, el agua se anuncia antes de verse: el estruendo de las chorreras del arroyo Covatillas crece con cada curva del camino, mientras los prados verdes se abren entre los últimos retazos de nieve. Al alcanzar el anfiteatro glaciar, el paisaje cambia de escala: paredes de roca oscura se cierran en semicírculo, con hilos de agua que descienden por doquier. El regreso transcurre por la Loma de los Cuartos, desde donde la vista abarca las cuatro grandes cumbres de Sierra Nevada y, allí abajo, el circo glaciar completo: una perspectiva que convierte en pequeño todo lo que pareció monumental durante el ascenso.

De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el uso promedio de una lavadora en España supone un consumo anual de 225 kWh, lo que representa más del 11% del consumo general de todos los aparatos eléctricos del hogar. Para poner este dato en contexto, es relevante mencionar que la factura media de electricidad en los hogares españoles es de 47,8 euros al mes, según el Panel de Hogares de la CNMC del segundo trimestre de 2024. Lo que es lo mismo: una lavadora promedio en España gasta unos cinco euros al mes en energía. A esto hay que sumar también los costos del agua y de los productos para el lavado.

En este sentido, la opción de combinar lavadora y secadora en un solo electrodoméstico aparece como un elemento que sobre el papel puede parecer interesante para quienes buscan reducirse el trabajo doméstico y, de paso, la factura. En el mercado existe desde hace años el conocido como washer-dryer o lavadora-secadora combinada: un único aparato que lava y seca en un solo ciclo, sin necesidad de mover la ropa o de utilizar dos máquinas distintas.

Su principal atractivo es el ahorro de espacio. Tener lavadora y secadora por separado en pisos o viviendas pequeñas supone emplear por lo menos unos dos metros cuadrados, que, aunque no suenan a mucho, se pueden notar bastante. Sin embargo, contrario a lo que se pueda pensar, combinar ambas funciones en un mismo tambor muchas veces supone un costo energético superior al de una lavadora convencional y, en muchos casos, no termina de secar con la misma eficiencia que una secadora independiente.

Por supuesto también existe la opción del tendedero. Es, sin duda, la más económica, pero también la más lenta y laboriosa. A la ecuación hay que sumar que en el caso de tendederos exteriores dependemos enteramente del clima, y es la más dada a tener contratiempos como una lluvia que moje lo ya lavado y secado anteriormente.

Llegado a este punto surge la pregunta: ¿qué compensa más, invertir en dos electrodomésticos por separado, apostar por el combinado o renunciar a la secadora y quedarse con el tendedero? La respuesta depende de varios factores y claro está, de las prioridades del usuario.

La lavadora y secadora por separado: cuándo es la opción más inteligente

Tener dos electrodomésticos independientes es, en la mayoría de los casos, la mejor opción en términos de ahorro energético. Una secadora independiente de clase A consume en torno a 200-250 kWh anuales, mientras que el electrodoméstico combinado puede superar los 400 kWh para realizar las mismas funciones. Esta diferencia radica en que una vez terminado el ciclo de lavado, el tambor de la lavadora-secadora debe calentar primero y luego enfriar en el mismo espacio, lo que se traduce en más trabajo.

En el balance general, con todas las cartas sobre la mesa, esta alternativa resulta la más atractiva siempre y cuando el usuario cuente con espacio suficiente en casa (o la posibilidad de apilar un electrodoméstico sobre el otro para economizar metros), haga uso frecuente de los aparatos con grandes volúmenes de ropa, y disponga de una tarifa de discriminación horaria que le permita programarlos en las horas valle para reducir el coste a la mitad.

El combinado: cuándo sí tiene sentido

A pesar de su mayor gasto energético, el combinado gana la partida práctica en escenarios concretos: pisos pequeños en los que el espacio manda; hogares con una o dos personas con pocas tandas semanales; usuarios que cuentan con poco tiempo para realizar tareas del hogar; o perfiles que priorizan la comodidad sobre el ahorro estricto. También puede ser una solución transitoria: instalarlo mientras se espera una vivienda más grande, por ejemplo.

En este balance también cabe mencionar que la gran parte de los modelos combinados solo secan la mitad de la carga que lavan. Es decir, si la lavadora tiene capacidad para ocho kilogramos, el ciclo de secado funcionará bien solo con cuatro kilogramos. Ignorar esto es uno de los errores más comunes y, precisamente, uno de los que más encarece el uso del aparato.

El tendedero: la opción cero coste con letra pequeña

La opción más económica es prescindir de la secadora y optar por la 'vieja confiable': el tendedero. Sin coste energético de secado, el ahorro podría rondar los 50 euros al año con respecto a usuarios que optan por una secadora tradicional. Sin embargo, esta opción queda condicionada por el clima, el tiempo disponible y el tipo de ropa: prendas voluminosas como ropa de cama o toallas pueden tardar hasta dos días en secarse durante los meses de invierno, por ejemplo.

¿Y entonces, qué conviene?

No existe una respuesta universal, pero sí una orientación clara: quien tenga espacio y lave ropa constantemente, saldrá ganando con la lavadora y la secadora por separado, especialmente programándolas en horas valle. Quien viva en un piso pequeño o lave poco, encontrará en el combinado la mejor solución, siempre que asuma sus mayores costos y limitaciones de carga. Y para quien pueda permitirse el lujo del tiempo y el buen clima, el tendedero sigue siendo la opción más atractiva. En cualquier caso, es importante destacar que el electrodoméstico más caro no es el que más consume, sino el que se usa mal.

Este jueves, 4 de junio, España se suma a la celebración religiosa del Corpus Christi, aunque su calendario se tiñe de rojo de manera desigual. Los festivos en jueves marcan el inicio de un tentador puente de cuatro días, que en esta ocasión, no todos podrán disfrutar. A nivel autonómico únicamente Castilla-La Mancha señala esta fecha como festivo oficial, mientras que otras ciudades de la península como Sevilla mantendrán la tradición marcándolo como fiesta local inamovible.

El origen de esta tradición se remonta cientos de años atrás. El Corpus Christi —expresión latina que se traduce como “Cuerpo de Cristo”— es una festividad instaurada en el siglo XIII con el propósito de exaltar la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Si bien su origen es estrictamente teológico, en España esta celebración ha formado parte nuclear de la identidad cultural, el folclore y la organización laboral de múltiples municipios.

A diferencia de otras festividades de arraigo católico que han conservado su carácter estatal, como la Asunción en agosto o la Inmaculada Concepción en diciembre, el Corpus Christi ha ido perdiendo ese espacio oficial en el cómputo nacional. Por su carácter histórico, esta fecha suele generar confusión, pero la realidad es que el listado de localidades que libran este jueves es más bien corto.

De acuerdo con el BOE, en 2026, la única comunidad autónoma que ha fijado el 4 de junio como día inhábil a todos los efectos, retribuido y no recuperable, es Castilla-La Mancha. Esta decisión ampara a todos los trabajadores de las cinco provincias de la región (Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete), consolidando una fecha que en este territorio, más allá de la tradición eclesiástica, representa un motor económico y turístico.

El epicentro absoluto de las celebraciones en esta comunidad autónoma es Toledo capital. Allí no es solo un festivo, es prácticamente el evento más importante de su calendario, el epicentro de su semana grande. La ciudad imperial combina la solemnidad religiosa con la alegría de la fiesta. Es un cóctel de estímulos: el olor a hierbas recién cortadas se mezcla con la música de las bandas y el repique de las campanas. Las calles se visten con toldos históricos y alfombras de tradición, y se preparan para ver pasar la gran procesión.

El mapa municipal: las capitales que mantienen la tradición

Más allá de Castilla-La Mancha, la fiesta sobrevive en diferentes localidades específicas gracias a la autonomía municipal. Cada ayuntamiento cuenta con dos festivos locales al año para amoldar el año laboral a sus tradiciones más significativas, y el Corpus Christi mantiene esa relevancia inamovible en varios puntos clave de la geografía española.

El caso que más personas afecta es el de Sevilla. Es un festivo inalterable de la cultura religiosa en la capital andaluza, que parará su actividad laboral este jueves para ver pasar entre sus calles históricas la célebre procesión de la Custodia de Arfe. Una tradición centenaria que los sevillanos disfrutan año tras año como una de sus jornadas grandes.

La festividad también se celebra con entusiasmo —y sin actividad laboral— en otras localidades salteadas por el mapa. En Granada, el jueves de Corpus es el día más importante de sus fiestas mayores, una semana de feria que encabeza la agenda de la ciudad y atrae a miles de visitantes. Por su parte, Redondela (Pontevedra) celebra su singular Festa da Coca, una celebración vinculada al Corpus y declarada de Interés Turístico de Galicia. En La Orotava (Tenerife), la fiesta adornará las calles con alfombras confeccionadas con arena volcánica del Parque Nacional del Teide. En la localidad catalana de Sitges (Barcelona), su casco histórico se cubrirá con kilómetros de mantos florales, un evento declarado Fiesta Patrimonial de Interés Nacional. Por su parte, la localidad de Béjar (Salamanca) aporta una de las estampas más singulares del país: la procesión se acompaña de los 'Hombres de Musgo', una tradición medieval que fusiona el rito católico con las leyendas locales de la Reconquista.

El Corpus Christi sobrevive en el calendario laboral gracias a un goteo de decretos municipales en pueblos de toda la península y las islas. Dado que cada ayuntamiento gestiona sus dos festivos locales, cientos de localidades medianas y pequeñas —especialmente en Andalucía, Extremadura, Galicia y Canarias— eligen esta fecha en su calendario particular. Por tanto, para quienes no residan en los grandes núcleos mencionados o en Castilla-La Mancha, la recomendación para evitar confusiones laborales pasa por consultar directamente el Boletín Oficial de su provincia (BOP) o el bando de su ayuntamiento.

En el plano laboral, este festivo de jueves abre la puerta al puente: una de las figuras más codiciadas del calendario. En este sentido, quienes consigan enlazar el viernes como día de libre disposición o vacaciones, podrán disfrutar de un descanso de cuatro días, más que suficientes para planear una escapada o simplemente desconectar. Es una dinámica habitual, en la que tanto centros educativos como gran parte del ecosistema empresarial adaptan su actividad productiva para absorber el impacto de este receso a las puertas del verano.

Los preparativos para el verano no solamente incluyen desempolvar sombrillas, guardar la ropas de abrigo o comprar un buen protector solar. Hay cuestiones hogareñas que también es importante atender. Y es que el calor hace de esta época la preferida de muchos insectos, algunos de ellos ponzoñosos, como las avispas. Y algunos de los lugares que más les atraen son las persianas recogidas, los marcos de ventanas deteriorados y los huecos en los tejados de las viviendas.

Si bien el ciclo de las avispas empieza realmente en primavera, es durante los meses de verano cuando una colonia puede llegar a tener hasta 5.000 obreras. Estos nidos empiezan discretos, no sobrepasan el tamaño de una naranja, pero con el paso de las semanas, algo que podría parecer insignificante puede convertirse en un problema difícil de ignorar. Todo empieza en los meses de abril y mayo, cuando las reinas que han hibernado durante los meses más fríos emergen para buscar un lugar donde construir sus nidos y comenzar a poner huevos. Es ahí donde las casas entran en la ecuación. Actuar a tiempo es mucho más sencillo que esperar a que el problema crezca.

En este sentido, conocer el comportamiento de los insectos es ya medio camino hacia la solución. Las avispas no eligen los hogares por capricho, lo hacen por las condiciones que estos les ofrecen: espacios protegidos del viento y la lluvia, con acceso fácil al exterior. Las persianas enrolladas crean exactamente esa cavidad oscura y resguardada que una reina exploradora necesita. Lo mismo ocurre con las juntas abiertas en tejados, los huecos sin sellar en fachadas o los marcos de ventana con deterioro acumulado por el paso de los años. La buena noticia es que, estén o no ya instaladas, hay medidas concretas que frenan el avance y, en muchos casos, resuelven el problema sin necesidad de llamar a nadie.

Cinco medidas para evitar que las avispas aniden en casa

El primer paso no requiere herramientas ni productos: solo unos minutos y atención. En junio, muchos nidos ya llevan semanas gestándose, pero aún están en una fase manejable. La señal es clara: avispas entrando y saliendo repentinamente de un mismo punto. En este caso conviene revisar el lugar del que haya sospecha a primera hora de la mañana, cuando hay menos actividad de los insectos. Si se detecta un nido pequeño, del tamaño de una pelota de golf o un poco más, el margen de actuación es amplio. Si el nido no es visible, es probable que esté dentro de un cajón o en una cavidad de difícil acceso, lo que ya apunta a una intervención más compleja.

Es importante inspeccionar cualquier hueco o cavidad en la fachada, sellando todos los que todavía no tengan actividad. Una medida de prevención inmediata muy útil para estas fechas. La silicona de exteriores y la espuma de poliuretano son los materiales más efectivos y están disponibles en cualquier ferretería. Especial atención a los marcos de ventana deteriorados, las juntas abiertas entre tejas y cualquier abertura mayor de un centímetro: es todo el espacio que una reina necesita para entrar. Sellar estos puntos ahora impide que los huecos libres se conviertan en un problema.

Si el nido es pequeño y accesible, se puede eliminar sin ayuda profesional, pero con dos condiciones importantes: hacerlo de noche, cuando las avispas están inactivas y dentro del nido, y usar protección adecuada. Los insecticidas en espray específicos para avispas, con un chorro de acción a distancia, permiten tratar el nido sin acercarse demasiado. Se aplica directamente sobre la entrada, se espera unos minutos y se retira el nido con guantes usando una bolsa de plástico cerrada. Es importante prestar atención en que no haya más actividad de las avispas durante los días siguientes. Si fuera el caso, lo mejor es llamar a un experto.

Mientras se actúa sobre el problema principal, los repelentes naturales y las trampas en la casa funcionan como contención para evitar que nuevas exploradoras encuentren otros puntos para anidar. El aceite esencial de clavo, la menta y la citronela aplicados en los marcos de las ventanas crean una barrera aromática que disuade a las avispas.

Hay situaciones en las que la intervención casera no solo es ineficiente, sino directamente peligrosa. Un nido consolidado, del tamaño de un balón o mayor, alberga cientos o miles de obreras dispuestas a defender su colonia con agresividad. Lo mismo aplica si el nido está en el interior de una pared, en una zona de tejado de difícil acceso o en el cajón de una persiana que requiere desmontaje. En cualquiera de estos casos, la llamada a una empresa de control de plagas es la opción correcta. Los servicios municipales de muchos ayuntamientos españoles ofrecen además este tipo de intervenciones de forma gratuita o a coste reducido para los vecinos.

Las avispas no son ningún enemigo: son parte del ecosistema. Cumplen con importantes roles dentro de la naturaleza. De hecho, mientras estén fuera de la casa, son completamente beneficiosas. La solución para una visita no deseada pasa principalmente por la prevención y el entendimiento.

De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el uso promedio de una lavadora en España supone un consumo anual de 225 kWh, lo que representa más del 11% del consumo general de todos los aparatos eléctricos del hogar. Para poner este dato en contexto, es relevante mencionar que la factura media de electricidad en los hogares españoles es de 47,8 euros al mes, según el Panel de Hogares de la CNMC del segundo trimestre de 2024. Lo que es lo mismo: una lavadora promedio en España gasta unos cinco euros al mes en energía. A esto hay que sumar también los costos del agua y de los productos para el lavado.

En este sentido, la opción de combinar lavadora y secadora en un solo electrodoméstico aparece como un elemento que sobre el papel puede parecer interesante para quienes buscan reducirse el trabajo doméstico y, de paso, la factura. En el mercado existe desde hace años el conocido como washer-dryer o lavadora-secadora combinada: un único aparato que lava y seca en un solo ciclo, sin necesidad de mover la ropa o de utilizar dos máquinas distintas.

Su principal atractivo es el ahorro de espacio. Tener lavadora y secadora por separado en pisos o viviendas pequeñas supone emplear por lo menos unos dos metros cuadrados, que, aunque no suenan a mucho, se pueden notar bastante. Sin embargo, contrario a lo que se pueda pensar, combinar ambas funciones en un mismo tambor muchas veces supone un costo energético superior al de una lavadora convencional y, en muchos casos, no termina de secar con la misma eficiencia que una secadora independiente.

Por supuesto también existe la opción del tendedero. Es, sin duda, la más económica, pero también la más lenta y laboriosa. A la ecuación hay que sumar que en el caso de tendederos exteriores dependemos enteramente del clima, y es la más dada a tener contratiempos como una lluvia que moje lo ya lavado y secado anteriormente.

Llegado a este punto surge la pregunta: ¿qué compensa más, invertir en dos electrodomésticos por separado, apostar por el combinado o renunciar a la secadora y quedarse con el tendedero? La respuesta depende de varios factores y claro está, de las prioridades del usuario.

La lavadora y secadora por separado: cuándo es la opción más inteligente

Tener dos electrodomésticos independientes es, en la mayoría de los casos, la mejor opción en términos de ahorro energético. Una secadora independiente de clase A consume en torno a 200-250 kWh anuales, mientras que el electrodoméstico combinado puede superar los 400 kWh para realizar las mismas funciones. Esta diferencia radica en que una vez terminado el ciclo de lavado, el tambor de la lavadora-secadora debe calentar primero y luego enfriar en el mismo espacio, lo que se traduce en más trabajo.

En el balance general, con todas las cartas sobre la mesa, esta alternativa resulta la más atractiva siempre y cuando el usuario cuente con espacio suficiente en casa (o la posibilidad de apilar un electrodoméstico sobre el otro para economizar metros), haga uso frecuente de los aparatos con grandes volúmenes de ropa, y disponga de una tarifa de discriminación horaria que le permita programarlos en las horas valle para reducir el coste a la mitad.

El combinado: cuándo sí tiene sentido

A pesar de su mayor gasto energético, el combinado gana la partida práctica en escenarios concretos: pisos pequeños en los que el espacio manda; hogares con una o dos personas con pocas tandas semanales; usuarios que cuentan con poco tiempo para realizar tareas del hogar; o perfiles que priorizan la comodidad sobre el ahorro estricto. También puede ser una solución transitoria: instalarlo mientras se espera una vivienda más grande, por ejemplo.

En este balance también cabe mencionar que la gran parte de los modelos combinados solo secan la mitad de la carga que lavan. Es decir, si la lavadora tiene capacidad para ocho kilogramos, el ciclo de secado funcionará bien solo con cuatro kilogramos. Ignorar esto es uno de los errores más comunes y, precisamente, uno de los que más encarece el uso del aparato.

El tendedero: la opción cero coste con letra pequeña

La opción más económica es prescindir de la secadora y optar por la 'vieja confiable': el tendedero. Sin coste energético de secado, el ahorro podría rondar los 50 euros al año con respecto a usuarios que optan por una secadora tradicional. Sin embargo, esta opción queda condicionada por el clima, el tiempo disponible y el tipo de ropa: prendas voluminosas como ropa de cama o toallas pueden tardar hasta dos días en secarse durante los meses de invierno, por ejemplo.

¿Y entonces, qué conviene?

No existe una respuesta universal, pero sí una orientación clara: quien tenga espacio y lave ropa constantemente, saldrá ganando con la lavadora y la secadora por separado, especialmente programándolas en horas valle. Quien viva en un piso pequeño o lave poco, encontrará en el combinado la mejor solución, siempre que asuma sus mayores costos y limitaciones de carga. Y para quien pueda permitirse el lujo del tiempo y el buen clima, el tendedero sigue siendo la opción más atractiva. En cualquier caso, es importante destacar que el electrodoméstico más caro no es el que más consume, sino el que se usa mal.

“Por una mala jugada con el novio que falleció, ingresé aquí. Vine hecha un destrozo”. Blanca lleva trece años dentro. Aún utiliza un anillo en el dedo anular de su mano derecha. Los pasillos de Fundación Hospitalarias Cantabria son laberínticos: suben y bajan y se bifurcan. El centro funciona como una pequeña ciudad al margen de los tiempos del mundo exterior.

Entre pacientes y personal, las mañanas del hospital concentran unas 600 personas. Es un murmullo constante, una suma de rutinas que se repiten. Entre ese ir y venir, Blanca, Guti, Marijo y Fran caminan hacia un cuarto pequeño al fondo de uno de esos pasillos. No parecen distintos a los demás. Lo son cuando se sientan frente a un micrófono.

El estudio bautizado con el nombre del locutor cántabro Hugo Lebaniegos cabe en pocos metros: una mesa céntrica, su consola de mezclas, varios micrófonos, cables que se cruzan en un desorden lógico. En las paredes, fotos con invitados del programa —Emilio Butragueño, Antonio Resines o Alberto Núñez Feijóo— y, en un lateral, un cartelito con la leyenda: “No somos perfectos pero somos muy felices”.

Cuando se cierra la puerta, el sonido de fuera desaparece. La espuma acústica cubre las paredes. Dentro no hay pacientes, hay reporteros, melómanos, lectores y viajeros. Amennízate Radio lleva ya nueve años emitiéndose desde este cuarto: un programa mensual de cuarenta minutos, diseñado y locutado por pacientes del centro de salud mental, con secciones de noticias, cultura, música, meteorología, recetas y rutas por Cantabria.

Emma Carmona es coordinadora de integración social en la Fundación Hospitalarias Cantabria. Llegó a encabezar el proyecto sin ninguna experiencia sobre el tema. “A mí lo que me dijeron es: tú a la radio, te toca hacer radio. Yo no tenía ni idea —dice con su voz clara—, estaba igual que ellos: no sabía nada”. Nueve años después habla del programa con una seguridad quirúrgica: “Ellos se sienten importantes. La autoestima crece bastante. Ha habido muchos pacientes que han pasado por aquí y que hoy en día ya están dados de alta”.

Han llevado las emisiones a diferentes espacios que se prestan para ello, desde colegios hasta ferias por distintos espacios de Cantabria. “Con este programa —resalta Emma— lo que más busca el hospital es romper el estigma de la salud mental, tanto en los propios pacientes como en quienes los escuchan”.

Juan Carlos es el primero en hablar. Se apellida Gutiérrez. “Pero Gutiérrez tres veces”, aclara. Su nombre completo es Juan Carlos Gutiérrez Gutiérrez Gutiérrez, le apodaban Guti, vaya a saber por qué. Tiene 54 años, su álbum favorito de Pink Floyd es The Wall y se encarga de seleccionar la música para el programa. Dedicó su vida a la peluquería por tres décadas, hasta que hace siete años, fue ingresado al hospital por problemas de adicciones.

Frente al micrófono, Guti es otro: “Lo que más aparece son mis vivencias musicales”, resalta. Le gustan más los días de grabación que los días en los que se reúnen a preparar el programa —“esos me aburren un poco”—, pero en cuanto se pone los cascos algo cambia. “Creo que alguien va a escuchar esto y les va a gustar —dice mientras se entretiene con la cremallera de su chándal azul rey—, entonces lo presento contento”. Sus compañeros aseguran que tiene muy buenas selecciones musicales, él sonríe y admite que a veces el equipo le impone alguna canción.

Lo que el programa le ha dado lo resume con simpleza: “He descubierto que he sido capaz de hacer algo”. Y añade, sobre la convivencia dentro del hospital: “Aquí no es fácil, y cuando te metes en la radio te olvidas un poco de las malas historias que puede haber”. Ser constante tampoco lo es, admite. Pero ayuda.

Las adicciones empezaron joven. Las dejó, las retomó, las dejó otra vez. “Las recaídas son muy malas”, dice sin adornos. Es la frase más corta que pronuncia en toda la entrevista, quizá la más exacta. “He pasado de la muy buena vida que tenía a una vida mala y ahora ya un poco mejor”, resume finalmente.

Ese sube y baja es una constante en el centro. María José Sánchez lo conoce bien. Fue ingresada después de una depresión severa y tres intentos de suicidio. “En el tercer intento llamaron al asistente social para ver si me podían meter aquí”, explica. Lleva quince años. Hoy es la encargada de la sección de noticias de Amennízate Radio.

Marijo —como la llaman sus compañeros— tiene 62 años, su estatura contenida, sus manos regordetas, su voz áspera y una carcajada que aparece sin avisar. A lo largo de su vida ha hecho de todo: ha cuidado ganado, ha trabajado en hostelería, en limpieza y hasta ha sido segurata.

Dice que cuando se sienta frente al micrófono se convierte en periodista, aunque matiza entre risas que no lo hace ni bien ni mal: “Nadie aquí es profesional”. A ella lo que le gusta es que la gente la escuche. “Tanto la gente que no tiene nada que ver con nosotros como los familiares que tengo por ahí un poco lejanos, pues que me oigan, aunque sea por la radio, ya que no puedo verlos ni me pueden ver”.

Ella es la única del grupo que resalta el contacto con las redes personales que tiene fuera del hospital. También es la más explícita sobre la importancia de espacios como este, que acercan la realidad de los pacientes al mundo exterior. “La salud mental es importante para todos”, dice. “No somos solo los de dentro, somos los de fuera también. Quién dice que mañana no puedas ser tú, pueda ser el otro, a quien le pase lo mismo”.

Francisco Javier Arce no piensa en los oyentes. Tiene la voz profunda, habla despacio y carraspea continuamente. A sus espaldas carga con 63 años de una vida que él describe como “bastante estrambótica”. Se dio a la mala vida desde los 14 años. Comenzó con la marihuana y a los pocos años cayó en la heroína: “Ahí sí que perdí muchos puntos”, se lamenta. Ha pasado por muchos trabajos diferentes, desde albañil hasta reparando motores eléctricos. Hoy en día lleva la sección Pueblos de Cantabria en la radio.

Al entrar al estudio se convierte en otro. “Cuando grabamos, dejo fuera lo que es el paciente y me siento como si fuera un reportero”, dice con seguridad, como quien constata algo que lleva tiempo siendo verdad. Le gusta presentar. Cuando le toca, dice, “me la gozo de verdad”.

Fran resalta su compromiso con el proyecto: “Nunca pensé que iba a estar en un estudio así, ni que iba a hacer lo que estoy haciendo. Y cuando me he visto involucrado de esta manera, he dicho: pues a darlo todo. Y en ello estoy”. La radio le sirve principalmente para ordenar sus pensamientos. Cada vez que graban un programa, dice, se siente a gusto. Emma da fe de ello posteriormente: “Si bien Fran ha tenido ingresos, altas y reingresos, siempre engancha con la radio cuando va y viene”.

El camino de Blanca Garzón ha sido menos cambiante. Lleva trece años en el mismo sitio. Es esbelta y serena, habla con claridad académica. Tiene 68 años y estudió magisterio. Se describe a sí misma como “simpática, alegre, habladora y empática”. Preparó oposiciones, hizo sustituciones. Después llegó la niebla, cuando falleció su novio hace trece años. Desde entonces reside aquí y se encarga de la sección cultural del programa.

Cada mes lee un libro y lo comenta para sus oyentes. Le es imposible elegir un favorito: ha leído varios. El género que más le gusta es la novela histórica: “algo un poco historiado, que te cuente alguna cosa seria. No me gustan las novelas cursis o de romances”, dice, y ríe. El libro que la ha atrapado estos últimos días se titula 'Suéñame', de un joven escritor cántabro.

A Blanca le gusta planear el programa, disfruta las reuniones previas y el trabajo que implica preparar una emisión. Es la única de las cuatro que menciona las reuniones como algo que le gusta, no como algo que tolera. La radio la mantiene entretenida y la abstrae de su realidad. Además, destaca el doble efecto del programa. Su idea es central: “Quien escuche el programa, nos verá de otra manera, eliminando muchos de los estigmas que existen sobre las enfermedades mentales, y esto a su vez, nos ayuda también a nosotros a quitarnos la idea de enfermos para hacer el trabajo en sí”.

La experiencia como columna vertebral

Así como estos cuatro locutores, hay otros tres —Rafa, Ana y Josefa—, y detrás de todos ellos, hay dos personas que no salen al aire. Una es Emma. La otra es quien le da el nombre al estudio: Hugo Lebaniegos.

Hugo ha estado vinculado a la radio toda su vida. Ha pasado por todos los espacios posibles: desde técnico hasta locutor de su propio programa en Onda Cero, que mantuvo por más de 20 años. Una incapacidad visual lo obligó a dejarlo: “No lo podía desarrollar como yo quería”, dice. Una vez jubilado, Amennízate Radio se le presentó como una posibilidad para seguir vinculado con el medio. La tomó. Es voluntario desde hace nueve años.

Que el estudio lleve su nombre es, dice, uno de los momentos más importantes de su vida. “Es difícil explicar que alguien te rinda un homenaje en vida, que te digan que tu nombre vale para representar y para animar lo que pasa en un estudio”, comenta entre risas, como si él mismo aún lo creyera del todo.

Su trabajo en el programa consiste en transmitir lo que sabe: cómo se genera un programa, qué es una cuña, qué es un jingle, cómo se buscan los temas, cómo se prepara una entrevista, la importancia del trabajo en equipo. Su papel es importante en el previo: “Esas reuniones donde realmente se gesta lo que después va al aire”.

Hugo conocía la capacidad terapéutica de la radio, sobre todo en el sentido de control de emociones: “Como locutor no se puede decir todo lo que piensas, tienes que saber hasta dónde tu opinión debe influir en lo que dices o cómo lo dices. Esto ayuda a conocerte y saber controlarte mejor”.

Sobre el estigma, Hugo es tajante: “No son bichos raros. Esta es gente normal, que en algún momento ha pasado por situaciones que los han empujado hacia un trastorno mental”. Evoca una imagen que ilustra la complejidad que enfrentan los pacientes: “Tú ves a una persona con una discapacidad muy visible y la entiendes, pero ves a una persona con enfermedad mental y parece que vas al autobús y no te quieres sentar al lado suyo”. Él también venía con ese respeto, dice. Le enseñaron a darse cuenta.

Su forma de trabajo y tutoría se basa en un simple sistema: “Si te lo hago yo, no lo estás haciendo tú. Ellos son los auténticos trabajadores y protagonistas. Nosotros no salimos en antena”.

Tierra adentro, entre las regiones de Minho y Trás-os-Montes de Portugal, se encuentra Mondim de Basto, una villa que destaca por su entorno natural y su herencia histórica. Se trata de un destino especialmente atractivo para los amantes del ciclismo y el senderismo, con numerosas rutas que combinan ríos, montañas y cultura.

Ubicada en el corazón del norte de Portugal, en el distrito de Vila Real, la localidad se sitúa a relativa proximidad de ciudades como Oporto o Braga. Sin embargo, ha sabido conservar su autenticidad, algo que se percibe con facilidad al recorrer sus calles empedradas, contemplar las casas de estilo colonial o adentrarse en el entorno natural que la rodea.

El alma de Mondim de Basto reside en su centro histórico, un entramado de trazado medieval cuyas viviendas conservan la memoria del periodo de los ‘brasileiros’. Estos emigrantes, tras regresar de América, enriquecieron el paisaje urbano con una arquitectura inspirada en estilos de ultramar. Entre sus calles se respira tradición, ya sea en tabernas tradicionales o en rincones como la Capela do Senhor, un pequeño templo barroco. Se trata, en general, de un pueblo tranquilo, cuya calma solo se ve alterada por los numerosos eventos deportivos que acoge.

Monte Farinha, la montaña que parece un volcán

Al alzar la vista desde cualquier punto del pueblo, un imponente macizo rocoso de forma cónica —que bien podría confundirse con un volcán— domina el horizonte. Se trata del Monte Farinha, uno de los grandes atractivos turísticos de este enclave. Y no pasa desapercibido: se eleva a más de 900 metros sobre el nivel del mar con una presencia imponente.

En la cima de este ‘no volcán’ se alza el Santuario de Nossa Senhora da Graça, un centro de peregrinación erigido en su forma actual en 1775, aunque sus orígenes se remontan a cultos paganos milenarios. Desde las alturas, el santuario vigila la comarca con una autoridad casi sagrada.

El acceso al recinto se realiza a través de una empinada carretera serpenteante, muy transitada por ciclistas que ven recompensado su esfuerzo al alcanzar el mirador situado en la cima. Desde este punto, el visitante puede disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados sobre montañas, valles y viñedos. La experiencia se intensifica al ascender al campanario, donde el viento sopla sin obstáculos y el paisaje se extiende hasta perderse en el horizonte.

La historia del Monte Farinha no se limita a su cima. En sus laderas, este coloso granítico alberga restos de civilizaciones de la Edad de Hierro. Allí se conserva el Castro de Castroeiro, un antiguo poblado celta en el que todavía se pueden observar vestigios de murallas y viviendas circulares, testigos de quienes habitaron estas cumbres en otra época. Sus grabados rupestres y petroglifos completan un relato que se remonta a milenios atrás.

El rugido del agua: El Parque Natural do Alvão

Mondim de Basto actúa también como puerta de entrada a uno de los espacios naturales más impresionantes del norte de Portugal: el Parque Natural do Alvão. Se trata de un entorno protegido que se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros cuadrados de relieve montañoso, atravesado por ríos que moldean el paisaje rocoso.

Es precisamente la interacción entre el relieve y el agua la que da lugar a uno de los rasgos más característicos del parque: sus cascadas. Los cursos fluviales se enfrentan a una topografía irregular y, en muchos casos, abrupta, lo que genera numerosos saltos de agua de distintas formas y tamaños. Entre todos ellos destaca la indiscutible ‘joya de la corona’: las Fisgas do Ermelo, una de las cascadas más espectaculares de la península, con un conjunto de caídas que alcanzan cerca de 300 metros a lo largo de su recorrido.

La fuerza de esta cascada se percibe incluso antes de verla. El sonido del agua domina el entorno y se intensifica a medida que el visitante se aproxima, hasta convertirse en un estruendo constante que resuena entre las montañas. Una presencia natural que convierte este enclave en parada imprescindible en cualquier ruta por Mondim.

El parque alberga, además, una amplia variedad de cascadas de menor escala. Para quienes buscan espacios más recogidos, el río Cabrão ofrece, en el paraje de las Cascadas de Bilho, un entorno propicio para la contemplación, con pequeños saltos de agua y pozas cristalinas en las que el curso fluvial se remansa antes de continuar su descenso.

La mejor forma de comprender la magnitud de este paisaje es recorrerlo a pie. Por ello, Mondim de Basto se ha consolidado como un destino de referencia para los aficionados al senderismo, con numerosos eventos que aprovechan las rutas que atraviesan su relieve accidentado.

Existen itinerarios que discurren entre bosques de pinos y formaciones graníticas hasta alcanzar miradores desde los que contemplar las Fisgas do Ermelo en toda su magnitud. Estos senderos permiten descubrir una montaña silenciosa y abrupta, donde el sonido del agua acompaña al visitante durante buena parte del recorrido. Un paisaje que sintetiza la esencia de Mondim de Basto: naturaleza salvaje, tradición y una forma pausada de entender el norte de Portugal.

Los calores veraniegos llegan cada vez con más fuerza. Las noches peninsulares superan con frecuencia los 20 °C y los días rebasan los 30 °C, con algunas comunidades rozando incluso los 40 °C. Como todos los años, refrescar hogares y espacios cerrados se convierte en una prioridad para sobrellevar las altas temperaturas. En este contexto, los ventiladores y los aparatos de aire acondicionado vuelven a ser herramientas fundamentales.

Pero, tras largos meses en desuso, es normal que el paso del tiempo se note en estos sistemas de climatización. Estos dispositivos requieren un mantenimiento mínimo y regular para funcionar de manera eficiente a lo largo de su vida útil. Dejar de lado estos cuidados puede reducir progresivamente su rendimiento y aumentar el consumo de energía. Pero, ¿cómo cuidarlos y qué pasos hay que seguir para mantenerlos a punto de cara al verano?

Cómo poner a punto el ventilador en cinco pasos

El primer aparato que conviene revisar es el ventilador, ese viejo aliado —a veces algo ruidoso— que vuelve cada año cuando aprieta el calor y se busca algo de circulación de aire en las habitaciones.

Cómo poner a punto el aire acondicionado en cinco pasos

Pero el mejor aliado para mitigar el calor es, sin duda, un buen sistema de aire acondicionado. La sensación de entrar en un lugar bien refrigerado después de sufrir el calor intenso de la calle es difícil de igualar. Y, por las noches, tras un largo día de bochorno, descansar en una habitación fresca puede marcar la diferencia.

Dedicar unos minutos a revisar ventiladores y aparatos de aire acondicionado antes de la llegada del verano puede ayudar a mejorar su rendimiento, reducir el consumo eléctrico y evitar averías en los meses de más uso. Un mantenimiento básico y periódico no solo alarga la vida útil de estos dispositivos, sino que también permite afrontar las altas temperaturas con mayor comodidad y seguridad dentro de casa.