La ruta hacia la cascada de Aitzondo se adentra en el Parque Natural de Peñas de Aia, en un entorno húmedo y boscoso donde el sonido del agua gana presencia a medida que avanza el recorrido. El camino combina tramos entre robles, zonas cubiertas de musgo y pasos próximos al cauce, hasta alcanzar uno de los saltos de agua más destacados de Gipuzkoa.

Se trata de un itinerario circular en el entorno natural de Irún, en Euskadi. El itinerario completo no sobrepasa los seis kilómetros de distancia y tiene una duración estimada de entre una hora y media y dos horas. Está catalogado como sencillo o de dificultad baja, lo que lo hace ideal incluso para recorrer con niños.

La ruta está señalizada con las marcas blancas y verdes del SL-GI 1006. Comienza en el aparcamiento de la sidrería Ola, que cuenta con numerosas plazas y no tiene coste alguno. Es un circuito, por lo que el caminante puede decidir en qué dirección realizarlo.

En este caso, se sugiere comenzar la ruta en dirección hacia los hornos mineros de Irugurutzeta, ya que, de esta manera, el tramo con cuestas más abruptas se hace de subida, evitando posibles resbalones en época de lluvias. Así, el caminante que parte del aparcamiento debe seguir por el camino asfaltado y tomar la desviación a la izquierda cuando el camino se bifurca.

Los hornos mineros ocultos en el bosque

Al poco tiempo de caminata, el sendero alcanza los hornos, conservados prácticamente por completo. Son colosos de piedra y fuego: una estructura industrial de los siglos XIX y XX que emerge imponente entre el bosque húmedo. Su función era calcinar carbonato de hierro extraído de Aiako Harria y convertirlo en óxido para su exportación.

Desde este punto, las marcas blancas y verdes presentes en toda la ruta indican el camino. En este tramo, el terreno presenta un desnivel de unos 65 metros en apenas 200 metros. Es una subida corta, pero exigente. La senda ancha se abre paso entre robles frondosos y vegetación de la zona.

Al terminar la subida, el recorrido avanza por un sendero llano, acompañado por el sonido del río a la izquierda de quien lo transita. La planicie queda interrumpida por el segundo desnivel considerable de la ruta, un trecho peculiar entre rocas y vegetación escarpada, con una cuesta que serpentea sobre la montaña. Este tramo está equipado con herrería y cables que actúan como barandillas, pensadas para ayudar al senderista durante el paso.

Tras la subida en zigzag, la pista presenta un poste con la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. La señalización de la cascada dirige al caminante a la izquierda, siguiendo el sonido cada vez más intenso de la enorme caída de agua que espera a continuación. Antes, sin embargo, el camino pasará por unas ruinas mineras cerradas por riesgo de desprendimiento.

Junto a los restos industriales, grandes rocas permiten cruzar el río sin mojarse, como si fueran un puente natural para alcanzar el otro lado de la ribera, desde donde continúa el camino. Desde aquí, el sendero sigue el ascenso del afluente hasta la cascada de Aitzondo, la joya de la ruta. Es la cascada más alta de Gipuzkoa y quizá una de las más impactantes del País Vasco.

La cascada más alta de Gipuzkoa

Se desprende majestuosa, con 140 metros de caída vertical divididos en diferentes cortinas de agua que bañan la roca oscura y cargan el ambiente de una energía purificadora. El estruendo del agua domina por completo el paisaje sonoro, con una fuerza natural estremecedora. El aroma a musgo y tierra mojada completa una atmósfera de bosque fluvial que bien podría estar sacada de un cuento.

Para el regreso, el visitante debe volver sobre sus pasos hasta encontrar nuevamente el poste de información que lo dirigió hacia la cascada y seguir la indicación que marca el camino hacia Ibarla. Es un tramo que avanza por una pista ancha y llana, de pasto y tierra, que se transita con facilidad. En la primera bifurcación, se debe tomar el camino de la izquierda hasta llegar nuevamente a una pista con cemento. Aquí comienza el descenso más claro.

Las marcas verdes y blancas guían el camino entre construcciones rurales y cabañas aisladas. El paisaje se vuelve cada vez más abierto, con vistas panorámicas a los valles circundantes y a la cordillera Jaizkibel. A partir de este punto, todo el camino está cementado y resulta sencillo.

Todos los giros están correctamente señalizados por las marcas de pintura verde y blanca, que llevan directamente al aparcamiento donde se inició la ruta. Para disfrutar de este recorrido, ideal para familias, se recomienda llevar agua desde el inicio o rellenar en las fuentes naturales del camino, además de utilizar calzado con buen agarre, especialmente en la zona rocosa de la cascada, donde se debe extremar la precaución con tiempo húmedo.

Esta ruta no exige experiencia ni una gran preparación, pero su recompensa sorprende a veteranos y primerizos por igual. La cascada de Aitzondo detiene a cualquiera en seco: obliga a levantar la vista, guardar silencio y escuchar únicamente la fuerza del agua.

Galicia es tierra de agua. Su ubicación entre dos mares —Atlántico y Cantábrico— le otorga un clima acuoso que caracteriza sus entornos naturales. Sus incansables lluvias alimentan ríos y manantiales, que a su vez tiñen de verde toda la región. A ello se suma un relieve irregular y, en muchos casos, abrupto: los afluentes se encuentran constantemente con desniveles, formando incontables saltos de agua y cascadas. Fervenzas las llaman los gallegos. Una de ellas, la Cascada de A Xestosa, es la que nos ocupa hoy.

Esta joya natural está ubicada a tan solo una hora de A Coruña y Lugo, o a una hora y media de Santiago de Compostela. Más específicamente, se encuentra en el municipio de Ourol, en la Mariña Lucense, a unos 20 kilómetros de Viveiro. Para llegar a ella, se debe conducir por la carretera LU-540 —que une Viveiro con Xermade— y tomar el desvío hacia la antigua vía de servicio siguiendo la señalización de «Fervenza».

Aparcar es sencillo: basta con dejar el vehículo en el arcén poco transitado de esta carretera vieja. Ese es el punto de inicio del recorrido, con un acceso habilitado oficial. Se trata de un sendero lineal de apenas un kilómetro entre ida y vuelta, que no tomará más de media hora a quien decida visitarlo.

Si bien es un tramo corto, cuenta con una pendiente bastante pronunciada, que exige una buena forma física para el camino de regreso, que discurre cuesta arriba. Además, el suelo es bastante resbaladizo en época de lluvias, por lo que se debe tener precaución durante la bajada y es recomendable el uso de calzado de montaña adecuado.

El sendero desciende por un bosque de pinos altos y esbeltos, que, junto con el matorral verde que crece a sus pies, cierran el camino y lo dotan de una atmósfera solemne. El silencio de los árboles —que en un principio solo rompe el graznido de algún ave— cede al estruendo de la cascada a medida que el visitante se adentra en el camino. La vegetación también se transforma: se vuelve más exuberante y húmeda, propia de un entorno fluvial. Durante la caminata, el caminante se verá rodeado por extensos mantos de helechos, que dan al paisaje un toque tropical.

De pronto, el bosque se abre para revelar los múltiples saltos del río Xestosa, que salvan los desniveles rocosos del paraje. Pero el máximo espectáculo es ese gran escalón final: una caída libre desde más de 20 metros de altura. Un despliegue de fuerza natural gallega. El rugido de la cascada rompe definitivamente la calma del bosque, dominando el sonido ambiente y cargando el aire de minúsculas partículas acuosas.

El entorno que circunda la parte baja de la cascada ofrece un espacio perfecto para relajarse y almorzar al aire libre; se trata de un terreno plano y sereno, ideal para descansar o disfrutar de algún bocadillo mientras se disfruta de la naturaleza. La mejor época para visitar la Fervenza de A Xestosa es en primavera, y específicamente tras varios días de lluvia, cuando el caudal gana fuerza y los colores del bosque se vuelven todavía más intensos. En épocas como el verano, la cascada puede presentarse algo más contenida, pero el paseo conserva intacto su encanto por la atmósfera cerrada del pinar y la apertura hacia el paso del agua.

Es una excursión especialmente destacada por su brevedad y accesibilidad. No exige grandes preparativos ni largas travesías, pero ofrece una recompensa que sorprenderá a senderistas experimentados y primerizos por igual. En apenas unos minutos, el visitante pasa de estar en una solitaria carretera a disfrutar de un paisaje cargado de personalidad.

Viveiro: historia y gastronomía marinera para cerrar el recorrido

Tras la caminata, el mejor complemento está en la costa. Para culminar la jornada y aprovechar la visita al norte de Galicia, la parada más lógica es Viveiro, una villa marinera de origen medieval situada a apenas 20 kilómetros de la cascada. Conserva uno de los cascos históricos más importantes de la comunidad autónoma y la célebre Porta de Carlos V, levantada en el siglo XVI y convertida hoy en uno de los grandes símbolos del enclave. Atravesarla es adentrarse en un trazado de históricas callejuelas y plazas tranquilas. El pueblo conserva además iglesias románicas, restos defensivos y un ambiente marinero que se puede saborear en cada platillo.

Específicamente para comer, el lugar indicado es Celeiro, el histórico puerto pesquero de Viveiro. Es reconocido precisamente por la calidad de sus pescados y mariscos, un producto fresco y de kilómetro cero. La atmósfera porteña es completamente ajena a la desconexión boscosa de la cascada de A Xestosa. Aquí dominan las terrazas, los pinchos y los aperitivos en todas las mesas, junto con los barcos que pasan. La combinación funciona especialmente bien como cierre de la escapada porque enmarca dos de las grandes identidades del norte gallego: el interior húmedo de sus bosques y cascadas, y la cultura atlántica vinculada al mar.

Las empinadas y estrechas callejuelas huelen a vino. La vendimia ha sacado de las bodegas subterráneas todo tipo de productos de la región, que se exhiben en el pequeño pueblo medieval, más vivo que nunca. Con la degustación de producto local, los visitantes encuentran fácilmente su camino hacia los miradores de la villa, desde donde se puede contemplar el paisaje abrupto de un cañón que el río Duero ha esculpido durante milenios.

Fermoselle es el último núcleo zamorano antes de cruzar la frontera con Portugal. Se encuentra a escasos ocho kilómetros del país vecino, en los límites occidentales de Castilla y León. El pueblo se eleva sobre el espectacular Parque Natural de Arribes del Duero, enclavado sobre un enorme peñón de roca que domina el panorama. La villa ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico por la Comisión de Patrimonio, un reconocimiento que hace justicia a su historia y que no sorprende a quien se adentra en sus rincones.

Los orígenes de Fermoselle se remontan a la época prerromana, aunque su mayor apogeo llegó en la Edad Media. El castillo que dominaba la villa —del que hoy solo quedan restos— sirvió como refugio a Doña Urraca de Portugal tras la anulación de su matrimonio con Fernando II de León. Sin embargo, su pasado más destacado llegaría en el siglo XVI, al convertirse en un importante baluarte comunero. Tras la derrota de este movimiento, el emperador Carlos I ordenó la destrucción de la fortaleza y las murallas, cuyas ruinas funcionan hoy como un mirador integrado.

La identidad del pueblo está intrínsecamente ligada a su entorno. Esto es especialmente palpable en su gastronomía local y en su arquitectura de granito, donde todas las casas parecen brotar de la misma roca. Sus sinuosas callejuelas medievales mantienen vivas tradiciones como la Fiesta de la Vendimia, una celebración que tiñe las calles de bullicio y alegría cada año. Durante sus fiestas, su población pasa de rondar el millar de habitantes a superar muchas veces las 3.000 personas, que degustan producto local entre sus callejones.

La comida y la bebida de kilómetro cero son algunas de las cualidades que mejor definen la identidad del pueblo. La cocina local se apoya en los productos de una tierra favorecida por un microclima mediterráneo único, que permite el cultivo de olivos y vides en las abruptas laderas del cañón. Aquí destacan su inigualable aceite de oliva, sus embutidos de tradición, los quesos de la región, los hongos recogidos en los bosques circundantes, las truchas del río Duero y, sobre todo, el vino, un elemento que da fama y personalidad a este rincón de Zamora.

El carácter único de Fermoselle se ha forjado también en aquellos viñedos aferrados a las lomas rocosas del cañón fluvial, que albergan variedades de uva únicas, como la autóctona Juan García. Pero, para llevar a la copa tintos tan especiales como los que se sirven en esta región, el secreto no solo está en el singular cultivo, sino también en la preservación de la cepa.

La villa de las “mil bodegas”

Bajo el empedrado del antiguo trazado de Fermoselle se encuentra el verdadero tesoro: un laberinto de cientos de bodegas excavadas directamente en el granito, muchas veces bajo las propias casas. Algunas de estas cuevas existen desde hace más de mil años. Es esta red de cavidades la que le ha valido a la villa el sobrenombre de “pueblo de las mil bodegas”.

Dentro de estas galerías vinícolas, la temperatura fresca y la oscuridad constante son perfectas para la crianza. Algunas de ellas llevan en uso varios siglos, y las nuevas generaciones de bodegueros han sabido combinar esa tradición ancestral con técnicas modernas, dando lugar a vinos complejos y reputados.

Al pasear por las calles de Fermoselle, llaman la atención los pequeños respiraderos a ras de suelo que oxigenan estas cuevas, muchas de las cuales se comunican internamente entre sí. Hoy en día existen diversas opciones de visitas guiadas para conocer las cavidades y entender la tradición vinícola del lugar.

Arribes del Duero: el Gran Cañón

El entorno natural que rodea la villa es un escenario caprichoso. Con paredes de roca que alcanzan los 200 metros de altura y una vegetación posible en esta zona gracias al microclima que genera el río, esta majestuosa garganta de granito forma parte del Parque Natural de Arribes del Duero, un espacio protegido transfronterizo que cuenta con más de 1.000 kilómetros cuadrados en España y cerca de 900 en Portugal.

Este relieve, modelado durante millones de años por la erosión fluvial del Duero y el Tormes, presenta un paisaje de cañones profundos y suelos rocosos que rompen de forma brusca la llanura de la meseta. Aquí florece una vegetación mediterránea compuesta por encinas, alcornoques y un denso matorral de jaras. Los acantilados del parque natural sirven de refugio para aves como buitres leonados, cigüeñas negras o águilas perdiceras, cuyo vuelo cautiva a cualquier visitante.

Este ecosistema, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, también se puede descubrir desde el agua, navegando entre las paredes del cañón fluvial. Es un paisaje de contrastes donde la fuerza del río y la biodiversidad crean un rincón único en la geografía peninsular.

“La Raya” —o “A Raia” en portugués— es la línea fronteriza más larga y antigua de Europa. Separa Portugal y España, y se extiende desde el río Miño hasta el Atlántico, uniendo culturas y paisajes de la península ibérica. A lo largo de sus más de 1.200 kilómetros, esta línea divisoria cuenta con una red de carreteras de diferentes tipos que conectan las poblaciones de ambos países. Pero hay un fragmento que destaca especialmente.

Se trata del tramo de carretera que va desde Alcañices hasta Fermoselle, dos pueblos fronterizos con estética medieval y rodeados de un entorno de praderas verdes y frondosos bosques de robles, encinas y pinos. Una ruta entre dos tierras que se extiende por un centenar de kilómetros y que, si bien discurre por completo en territorio español, late con un espíritu compartido que va más allá de cualquier mapa.

Alcañices: donde nació la frontera más antigua de Europa

El recorrido comienza en Alcañices, un encantador pueblo enclavado en la comarca de Aliste, en la provincia de Zamora. Su posición fronteriza ha influido en su cultura y tradición a lo largo de la historia, convirtiéndolo en un punto de conexión entre España y Portugal. Aquí se firmó el trascendental Tratado de Alcañices en 1297, el acuerdo que fijó los límites de estos dos reinos y dio origen a la frontera más antigua de Europa. La historia del pueblo se respira entre las callejuelas de su casco histórico de piedra y granito. En ellas, el visitante podrá descubrir iglesias medievales y su emblemática Torre del Reloj.

El entorno natural de Alcañices, integrado en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, llama la atención por sus bosques de ribera y zonas de baño naturales. En su conjunto, este pueblo de apenas un millar de habitantes es un destino idóneo para una parada breve, llena de historia y naturaleza de la región.

Sayago: la comarca donde la piedra es el idioma

A medida que la carretera desciende hacia el sur, la comarca de Aliste cede el testigo a la fuerza geológica de Sayago. El cambio lo anuncia el paisaje: las praderas onduladas dejan paso a una penillanura de granito cuya diversidad paisajística sorprenderá al visitante. Destacan especialmente los imponentes macizos de piedra y sus formas caprichosas, cuya presencia aumenta a medida que se mira hacia el oeste, hacia Portugal.

Los pueblos de Sayago conservan una arquitectura tradicional propia e inconfundible, en la que la piedra juega un papel protagonista. No hay ostentación aquí. Caminar por aldeas como Fariza, Mámoles o Gamones es, para el visitante, una muestra de una forma de vida que apenas ha cambiado con el paso de los siglos.

Uno de los elementos que más llaman la atención son sus cortinas de piedra: largos kilómetros de paredes construidas con rocas de la región que sirven para delimitar las fincas. Estas estructuras de ingeniería básica cubren el entorno rural y funcionan como elemento diferenciador de la cultura sayaguesa.

Bermillo de Sayago, capital comarcal, es también un cruce de caminos entre Zamora, Salamanca y Portugal, y una buena excusa para detenerse a reponer fuerzas antes del tramo final. Más adelante, ya en las proximidades de Fermoselle, aparecen dos pueblos que también pueden merecer una parada: Pinilla y Fornillos de Fermoselle. Desde sus miradores, conocidos como los “balcones al Duero”, se asoman algunas de las vistas más impactantes de todo el recorrido.

Fermoselle: el balcón de piedra sobre el Duero

El destino final de la travesía es Fermoselle, una pintoresca villa medieval enclavada sobre un enorme peñón de piedra y rodeada de un impresionante paisaje natural. Ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico por la Comisión de Patrimonio. En sus calles empinadas y sinuosas, el granito se integra en las fachadas de las casas e iglesias, y esconde bajo el subsuelo un laberinto de bodegas milenarias excavadas hace cientos de años, algunas incluso hace más de mil.

Desde sus numerosos miradores, como el del Torrejón o las Escaleras, se puede contemplar la unión de los ríos Tormes y Duero en el paraje de Ambasaguas, donde los profundos cañones fluviales sirven de frontera natural y ofrecen una panorámica sobrecogedora.

Un parque natural tallado por el tiempo

Este pueblo antiguo ocupa una posición privilegiada, abrazado por dos ríos y rodeado por completo por el Parque Natural de Arribes del Duero: un espectacular espacio natural protegido que abarca más de 1.000 kilómetros cuadrados en territorio español y cerca de 900 kilómetros más en territorio portugués.

Este ecosistema está formado por una serie de profundos cañones y acantilados que el río Duero ha tallado durante millones de años, con paredes graníticas que superan los 200 metros de altura y sirven de refugio para grandes rapaces como el buitre leonado y la esquiva cigüeña negra. En el fondo de estas grietas abruptas se genera un microclima casi mediterráneo, donde prosperan cultivos de olivos, vides y naranjos, desafiando la dureza del clima castellano que domina en los alrededores.

En el corazón de Extremadura, el agua del río Ruecas marca el paso. Bajo la sombra de un bosque fresco, en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, surge un trazado distinguido como Sendero Azul: una grieta tectónica esculpida durante milenios por el afluente que la atraviesa. Esta ruta mezcla ecosistemas mediterráneos y pozas cristalinas, y custodia entre sus paredes de cuarcita fósiles de mares prehistóricos y pinturas rupestres.

Este trayecto está ubicado en el municipio de Cañamero, en plena profundidad del Geoparque. Es un camino lineal destacado por su baja dificultad: un itinerario ideal para familias o senderistas que buscan un paseo sin grandes exigencias físicas o técnicas. La sombra del acantilado y la frescura de sus bosques refugian a sus caminantes de los calores del sur de España.

El recorrido se extiende aproximadamente tres kilómetros entre ida y vuelta, aunque el tramo condecorado con el galardón ambiental se concentra en unos 700 metros de enorme valor geológico y cultural. El punto de inicio de la ruta se encuentra sobre la carretera EX-102, junto a los paneles informativos donde también arranca la Ruta de Isabel la Católica.

Los visitantes cuentan con diversas opciones para disfrutar de una pausa refrescante en entornos acuáticos naturales. Una parada clave de la ruta es el charco de la Nutria, una piscina natural con barandillas y mesas, ideal para disfrutar de un baño seguro.

El itinerario no dura más de una hora y discurre junto al cauce del río Ruecas, encajonado entre los imponentes riscos de Los Castillejos y La Lóriga. El visitante pasará por sitios como el antiguo Molino de Valbellido, antes de culminar en el espectacular entorno bajo la presa del Cancho del Fresno.

Esta ruta cuenta con el distintivo de Sendero Azul desde 2025. Este reconocimiento premia rutas o itinerarios interpretativos vinculados a espacios acuáticos —costas, ríos, lagunas, humedales o puertos. Lo otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), la misma organización que coordina las banderas azules de playas y puertos.

Fósiles y arte rupestre entre las rocas

El desfiladero, nacido de una falla tectónica y tallado por millones de años de paso incansable del agua, abre las rocas como si de un libro se tratase. Y dentro de ese libro, las paredes de cuarcita cuentan parte de la historia de Cáceres. En su verticalidad abrupta, estos muros exhiben cruzianas y skolithos: huellas fósiles de organismos marinos que habitaron este lugar cuando el territorio que ahora se llama Extremadura era el fondo de un océano en el Paleozoico. Incluso se pueden contemplar delicadas ondulaciones en la roca, que no son otra cosa que el oleaje de aquel mar prehistórico fosilizado en la piedra.

Pero este museo de historia al aire libre no solo cuenta el pasado marino de este enclave; también guarda patrimonio correspondiente a las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. El camino se convierte en un santuario de la prehistoria al alcanzar la Cueva Chiquita —o de Álvarez—, la Cueva de Rosa y el Abrigo de los Vencejos.

En estas cavidades, hombres del Calcolítico —hace unos 5.000 años— dejaron su marca. El visitante puede observar pinturas rupestres en intensos tonos rojizos y negros. Son figuras de hombres y animales, signos astrales y trazos geométricos. En este sentido, el recorrido no solo resulta interesante para los amantes de la naturaleza, sino también para los aficionados a la historia del mundo.

Para quienes quieran profundizar en la historia del patrimonio, existen dos centros interpretativos: uno en Cañamero, con paneles informativos, maquetas, muestras de minerales, fósiles y proyecciones audiovisuales; y otro junto a la presa del Cancho del Fresno, dedicado a la biodiversidad —ZEPA Sierra de Villuercas y valle del Guadarranque—, con una perspectiva más natural y ecológica.

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

El escenario que abraza este recorrido no es un paisaje cualquiera: el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara es un refugio de naturaleza que se extiende por 2.544 kilómetros cuadrados de valles profundos y sierras paralelas erosionadas a lo largo de más de 500 millones de años. Esta riqueza geológica es la que le ha valido el prestigioso título de Geoparque Mundial de la UNESCO.

Este espacio natural cuenta con más de 50 geositios señalizados de gran interés turístico, científico y educativo, entre los que destacan el Risco de La Villuerca, la Cueva del Castañar de Ibor, el Estrecho de la Peña Amarilla y, por supuesto, la Garganta del Río Ruecas.

Más allá de su geología, este territorio cautiva al viajero por su autenticidad y su comunión con la vida rural. Explorar el Geoparque permite combinar las rutas con la visita al Real Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, y degustar joyas gastronómicas con Denominación de Origen como el queso Ibores, la miel Villuercas-Ibores o los vinos de Cañamero.

Allí donde se encuentran el río Ebro y el río Matarraña, perdido entre viñedos, almendros, pinares y espectaculares desfiladeros, se encuentra la Pobla de Massaluca. Se trata de un pequeño pueblo de toques medievales con poco más de 300 habitantes, ubicado casi en la frontera de Catalunya con Aragón. Su carácter aislado y su entorno natural privilegiado resaltan al enclave como un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad rural.

El mayor atractivo turístico del pueblo es, sin lugar a dudas, su cercanía con el único puerto náutico de la Terra Alta, en la confluencia entre los ríos Matarraña y Ebro. Aquí se pueden practicar diversos deportes náuticos: pesca, alquiler de kayaks, paddle surf, entre otras. Además, junto al cauce de sus riberas, hay diferentes caminos aptos para recorrerse a pie, en bicicleta o en patines que permiten hacer recorridos que conectan el pueblo.

Más allá de las actividades acuáticas mencionadas anteriormente, la Pobla de Massaluca no cuenta con una infraestructura turística compleja o diseñada para grandes flujos de gente. Es más bien lo contrario: un destino para desconectar, donde la vida pasa sin sobresaltos. Por esta razón, los visitantes suelen venir en busca de recorridos pausados y un contacto directo con el paisaje.

El pueblo en sí mismo se destaca por sus callejuelas estrechas y llenas de encanto, dos emblemáticos porches medievales, la ermita de Santa Madrona, y la iglesia parroquial de Sant Antoni. Esta última es el corazón de la ciudad: se trata de un edifico gótico, de una sola nave y capillas laterales, su fachada sobria. Su construcción terminó en el año 1608. Los locales se han dedicado históricamente a la agricultura, especialmente al cultivo de la vid, el olivo y los almendros. Por esta razón, los visitantes pueden degustar producto local de muy alta calidad.

En este sentido, el viajero no debe irse sin catar el producto estrella de la zona: la Garnacha Blanca, un vino fresco y suave que concentra una tercera parte de su producción en esta comarca de la Terra Alta. Para vivir la experiencia completa, se recomienda acompañar una copa bien fría con unas olivas empeltre (las negras arrugadas típicas de la zona) o un trozo de pan con aceite local. Con esta combinación, el visitante estará literalmente saboreando el paisaje.

En muchos casos, el turismo que llega a la Pobla de Massaluca es más bien fugaz: relacionado con rutas por la Terra Alta, experiencias de observación de aves o recorridos para conocer la producción vinícola. Puede pensarse como un centro de paso entre caminos rurales, miradores naturales y accesos a sus ríos.

Tres rutas para disfrutar del paisaje natural

Para sumergirse de lleno en este paisaje de agua y secano, no hay mejor forma que adentrarse en sus senderos. Ya sea en bicicleta o a pie. La geografía de la zona, marcada por la confluencia de los dos ríos y la suavidad de las lomas cultivadas, ofrece caminos ideales para desconectar. A continuación, se presentan tres itinerarios ideales para captar la esencia de la comarca: desde el frescor de la vegetación de ribera hasta la memoria histórica que guardan monumentos ocultos en sus alrededores.

El primero de ellos es el Sender de la Ribera (Camping - Estación). Hablamos de una ruta lineal y de baja dificultad que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. Este sendero bordea la orilla del río Matarraña conectando el área del Càmping PortMassaluca con la estación de ferrocarril. Es un paseo sencillo y breve, ideal para realizar en familia, con una duración aproximada de una hora entre ida y vuelta, que permite disfrutar de la frondosa vegetación de ribera y observar aves acuáticas en un entorno de máxima relajación

La segunda propuesta, más histórica y paisajística, tiene como destino final la ermita de Santa María Magdalena de Berrús. Se trata de un pequeño templo románico del siglo XIII con una historia muy singular: fue trasladada piedra por piedra desde su ubicación original en 1968 para evitar que quedara sumergida por el embalse de Riba-roja. Actualmente se encuentra sobre la orilla de río Ebro, a unos 10 kilómetros de la Pobla de Massaluca. Su posición en las alturas, ofrece unas vistas panorámicas impresionantes hacia el río y el paisaje que la rodea. Sus alrededores son utilizados habitualmente como puntos de descanso para ciclistas y senderistas, ofreciendo una zona de pícnic y barbacoas.

Por último, la caminata hacia el Observatorio Ecoentorn Massaluca es la opción ideal para quienes buscan una experiencia más inmersiva en la biodiversidad local. Esta ruta concentra la riqueza natural del municipio, siendo especialmente atractiva para quienes buscan hacer turismo ornitológico y la contemplación de paisajes con la más pura esencia mediterránea. Esta ruta alcanza un punto de observación privilegiado desde donde es posible divisar numerosas especies de aves comunes en la zona, así como contemplar en su máxima esencia el paisaje semiárido que caracteriza la comarca. Es una experiencia pensada para un ritmo calmado, de pararse a observar y escuchar el entorno, conectar con él.

Cuando uno piensa en Menorca, lo primero que se evoca es la calma del Mediterráneo, el aperitivo, sus calas de cristal; otros, quizás, la asocien directamente con sus hermanas más populares, Ibiza y Mallorca; pocos se imaginan su riqueza arqueológica e histórica. Menorca conserva grandes huellas de cada civilización que la ha habitado. Con más de 1.500 yacimientos en apenas 702 kilómetros cuadrados y 280 monumentos nombrados Patrimonio de la Humanidad, es la zona con mayor densidad arqueológica del planeta.

Por Menorca han pasado todos: desde los primeros pobladores de la prehistoria hasta las sociedades romana, musulmana y británica. Pero sus rasgos más distintivos son los vestigios de la cultura talayótica, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2023. Se trata de una civilización que llegó a las Islas Baleares hace aproximadamente 4.000 años, y que las habitó hasta el año 123 antes de Cristo, cuando los romanos los conquistaron.

En lo que se conoce como la 'Menorca Talayótica' se pueden observar los pasos hacia la evolución de una civilización que se extendió por aproximadamente dos milenios. Desde sus inicios como recolectores y ganaderos hasta su periodo de sedentarismo y dominio en diferentes enclaves alrededor de la isla.

Los primeros habitantes de Menorca vivían como seminómadas. Posiblemente, habitaban cavernas y se movían acorde con las demandas alimenticias de su ganado. Se estima que este periodo duró desde el 2100 a.C., hasta el 1600 a.C., conforme nuevas olas migratorias llegaban a la isla.

De esta etapa histórica datan los primeros indicios de siembra de cereales, trueques, y posteriormente, de actividades mineras y metalúrgicas. En cuanto a las viviendas, se empiezan a construir las primeras estructuras en forma de nave invertida, que dan origen al nombre de naveta.

Más adelante, en el periodo entre los años 1050 a.C. y 850 a.C., las navetas comenzaron a utilizarse más para realizar enterramientos que para viviendas. La población optaba por agruparse en comunidades más grandes. De esta época destacan la famosa Naveta des Tudons o las navetas de Rafal Rubí.

Los talayots son la estructura que le da el nombre a la cultura talayótica. Torres de rocas utilizadas como puntos de vigilancia y defensa construidas en su mayoría entre los años 850 a.C. y 550 a.C. Alrededor de la isla se pueden encontrar más de 300: los hay aislados o dentro de sus poblados; en mejor o peor estado de conservación. Entre ellos resaltan los de Torelló, Trepucó y Cornia Nou.

Durante su última etapa, la sociedad talayótica vivió su máximo apogeo. Su economía se basaba principalmente en la ganadería y la pesca, sin dejar de lado la agricultura. Las tendencias arquitectónicas de aquel lapso restaron protagonismo a los talayots para concentrarse en levantar recintos de taula: estructuras de carácter religioso en el corazón de sus poblados. Algunas de las construcciones más estéticas que dejó esta cultura son de esta naturaleza. Los más conocidos son las taulas de los yacimientos en Torralba d’en Salort o Trepucó.

Con la conquista romana de 123 a. C. se fue cerrando la gran edad de los talayots, esas torres de piedra que durante siglos ordenaron la defensa y la vida comunitaria de la isla. La cultura talayótica, que la UNESCO sitúa entre la Edad del Bronce y la del Hierro, dejó entonces paso a un nuevo tiempo.

Romanos, musulmanes e ingleses dejaron cada uno su capa reconocible sobre la isla. Roma integró Menorca en su imperio mediterráneo tras conquistarla. Del periodo islámico, que duró más de cuatro siglos, no quedan grandes monumentos; más bien huellas más sutiles, como topónimos y sistemas de regadío. Por su parte, el imperio británico, que dominó la isla por largos años, se puede ver reflejado en su arquitectura más moderna, en su cultura y hasta en la lengua.

Piedra y mar

Menorca integra su riquísima cultura e historia en un entorno natural de ensueño. La simbiosis entre piedra y mar se puede entender recorriendo el Camí de Cavalls, ese sendero histórico que circunda la isla y que actúa como conector entre las calas vírgenes y el legado arquitectónico de las diferentes culturas que han habitado la isla.

Recorriendo este camino, el viajero puede perderse en la biodiversidad que le ha valido el título a Menorca de Reserva de la Biosfera. Más allá del evidente magnetismo de sus aguas de cristal, Menorca brilla también en sus pinares verdes, en sus pueblos blancos o en su gastronomía marinera. Es una isla para viajar sin prisa: caminándola, sintiéndola, sumergiéndose en ella.

A pesar de su increíble historia y su tremenda fuerza natural, a Menorca, se la sigue relegando a un discreto segundo plano, con mucha menos exposición turística que Ibiza y Mallorca, que juntas superan los 16,6 millones de visitantes al año, frente a los cerca de 1,7 millones que recibe su hermana menor. Esto permite a sus visitantes un entorno mucho más limpio, rodeado de naturaleza virgen y perfecta para explorar.

Arena blanca y fina, aguas cristalinas y templadas, alquiler de equipo náutico, zonas de baño y todo ello a más de 100 kilómetros del mar más cercano. Hablamos de la Playa de los Franceses, ubicada en el municipio de A Veiga, al sureste de la provincia de Ourense, en Galicia. Un arenal reconocido en 2026 con la distinción de Bandera Azul.

Se trata de una playa fluvial situada en el margen izquierdo del río Xares, en su desembocadura en el embalse de Prada, justo antes del puente que da acceso al núcleo urbano de A Veiga. A más de 800 metros sobre el nivel del mar, queda rodeada por densos bosques verdes y montañas que dominan el horizonte: un entorno privilegiado que atrae a bañistas y aficionados a la naturaleza por igual.

La Playa de los Franceses se ganó su nombre en homenaje a los emigrantes gallegos que regresaban desde el país galo, atraídos por sus aguas templadas para pasar sus vacaciones en este rincón de montaña. Este enclave nació en 1958 tras la construcción del embalse de Prada, una presa que sumergió bajo sus aguas al antiguo pueblo de Alberguería. Hoy en día, tras una inversión de 140.000 euros en infraestructuras, la playa ha hecho historia este 2026 al lograr la primera Bandera Azul de interior en la provincia.

En verano —y, en general, en días calurosos—, este arenal se convierte en un paraje turístico de primer nivel. Sus orillas son ideales para una escapada fresca en el interior de Galicia: un oasis ribereño al que los visitantes llegan para darse un baño, practicar deportes acuáticos o pasar tiempo con amigos y familia.

Durante el resto del año, el entorno se presta más a explorar sus alrededores. En esos días en los que no hay gente, el silencio de los árboles solo se rompe por el canto de algún ave o por el susurro del río. Es un lugar de contemplación. El visitante lo puede descubrir recorriendo sus rutas de senderismo o bicicleta, como la Senda circular del Xares.

La playa fluvial: un arenal con kayaks, paddle surf y catamarán

Este destino destaca por su equipamiento, que ofrece a sus visitantes una amplia gama de actividades. Este rincón fluvial combina áreas de arena con amplias zonas de sombra proporcionadas por un frondoso pinar. Cuenta con tumbonas y sombrillas, duchas públicas, aseos y un pantalán o embarcadero desde el que se gestionan las actividades acuáticas.

Durante los meses de verano, la Playa de los Franceses habilita servicio de socorrista y puesto de vigilancia, así como alquiler de material náutico y deportivo. El servicio incluye kayaks, tablas de paddle surf, bicicletas acuáticas y equipos para esquí acuático. También existe un servicio de catamarán, el “Santa María de Alberguería”, con capacidad para ocho personas, que realiza rutas de una hora por el embalse, visitando pueblos sumergidos y aldeas ribereñas. El coste de este recorrido es de cuatro euros por persona.

Ya en tierra firme, el recinto cuenta con parque infantil, zonas de merendero y aparcamiento gratuito, elementos que facilitan la visita a familias o grupos grandes. En las cercanías hay varios servicios de restauración, así como una considerable oferta de alojamiento, en caso de que el visitante desee alargar un poco más su estancia.

El camino que atraviesa el corazón del Xares

Para quienes buscan descubrir la otra cara de esta zona de bosque, montaña y playas tranquilas, la senda verde del Xares es la mejor opción. Es una experiencia obligada para quienes buscan una inmersión en la naturaleza. Con una longitud de 34 kilómetros, esta ruta circular rodea por completo el embalse de Prada y se puede realizar tanto a pie como en bicicleta.

Si se realiza a pie, el recorrido tiene una dificultad media, aunque completarlo entero puede llevar más de ocho horas, por lo que resulta exigente. Por esta razón, es importante llevar calzado adecuado, hidratación, provisiones, protección solar y mapas.

La ruta comienza en la Playa de los Franceses. A partir de ese momento, el camino se abre paso bajo las copas de frondosos pinos y robles. A medida que el visitante avanza, la ruta cuenta con paradas que son auténticos museos al aire libre. La primera gran pausa es el Bosque de las Esculturas, donde el arte dialoga con el entorno natural en una armonía silenciosa.

Muy cerca, el Aula de Naturaleza, junto a la Playa de Coiñedo, ofrece el rincón perfecto para observar la biodiversidad del entorno y sentir su arena blanca y fina. Es una parada estratégica para reponer fuerzas frente al agua antes de seguir andando por un camino que alterna bosques cerrados y vistas panorámicas del embalse.

Conforme se sigue el camino que rodea el embalse, el caminante pasará por diferentes aldeas ribereñas, huellas de una realidad rural del interior gallego. Pero la imagen más impresionante del camino es una que no se puede ver realmente: el pueblo hundido bajo la superficie del Xares, Alberguería, que lleva más de 60 años bajo el agua.

Todo el recorrido está vigilado desde las alturas por las cumbres de Trevinca, que acompañan cada kilómetro de esta travesía por el interior montaraz de Ourense. La ruta culmina donde empezó, en la Playa de los Franceses. En temporadas de calor, un chapuzón en sus aguas puede ser la mejor recompensa para el senderista.

El Portil es uno de los enclaves naturales más singulares de Huelva. Mira de frente hacia la Flecha del Rompido —esa enorme lengua de arena que divide el río Piedras del océano y que crece cada año—, mientras a sus espaldas se extiende un pinar verde oliva que esconde entre sus caminos una pequeña laguna de agua dulce. Es un ecosistema privilegiado y bastante virgen, con numerosas posibilidades para explorar la naturaleza, donde el olor a resina de los pinos se mezcla con el salitre del Atlántico.

La singularidad de este enclave se puede descubrir caminando por la playa de El Portil, un arenal que se extiende a lo largo de unos cuatro kilómetros de longitud y unos 40 metros de ancho, compartidos por los términos municipales de Punta Umbría y Cartaya.

La distinción es puramente administrativa, ya que la playa, en sí, es la misma: un continuo de arenas finas sin interrupciones ni indicadores que marquen el límite. La zona que estrictamente pertenece a Punta Umbría se denomina oficialmente “playa de El Portil”, mientras que el tramo gestionado por Cartaya recibe el nombre de “playa de Nuevo Portil”.

Más allá de esas fronteras imaginarias, la personalidad de las dos playas es distinta. El sector perteneciente a Punta Umbría tiene un carácter más urbano, con la mayoría de servicios, comercios y oferta de ocio. Por otro lado, los dominios administrativos de Cartaya se adentran hacia la desembocadura del río Piedras, en un entorno mucho más virgen y salvaje, perfecto para la contemplación y la desconexión.

Para disfrutar plenamente de este enclave, se recomiendan dos itinerarios que permiten conocer las dos caras de este ecosistema: la forestal y la marítima. Ambas son rutas sencillas y permiten contemplar la diversidad natural del Atlántico onubense. Al realizarlas, se recomienda llevar agua, protección solar y calzado cómodo.

Paseo por la orilla: de El Portil a la Flecha

La primera opción pasa por recorrer la playa de El Portil al completo: una ruta lineal por la orilla del mar que se extiende aproximadamente cuatro kilómetros y atraviesa los dos municipios. Caminando de este a oeste, la playa pasa del bullicio de las zonas más urbanas de El Portil a la tranquilidad de Nuevo Portil.

Durante todo el camino, la imponente Flecha del Rompido, dominante en el horizonte, es el punto de todas las miradas. El trayecto es llano, perfecto para realizar durante las tardes de bajamar, cuando la playa es más amplia y la arena húmeda más dura facilita el paso del caminante.

Las condiciones de la playa son casi paradisiacas: amplias arenas finas, aguas templadas y vientos sutiles. Al final del recorrido, el visitante puede tomar un ferry hacia la enorme lengua de arena, otro paraje ideal para explorar su singular ecosistema y desde donde se puede contemplar uno de los mejores atardeceres de la región.

Sendero William Martin: biodiversidad y una historia curiosa

La segunda propuesta es el sendero William Martin, anteriormente conocido como Camino de Los Enebrales, una ruta circular de baja dificultad. A tan solo 300 metros al interior de la playa, al otro lado de las urbanizaciones y de la carretera A-5052, se encuentra la Laguna de El Portil: un singular estero de agua dulce formado por la acumulación progresiva de arena en un entorno de pinos costeros, sabinas y enebros típicos del litoral. La ruta discurre a su alrededor.

Se trata de la ruta ideal para quienes buscan sumergirse en la biodiversidad local, ya que la laguna forma parte de un sistema húmedo clave y es una parada vital para las aves que migran anualmente desde África a través de la Península Ibérica. Al recorrer el sendero, se puede observar cómo varía la vegetación que rodea sus aguas.

El recorrido se extiende por 2,8 kilómetros sin desnivel y está equipado con pasarelas, señalización, bancos y papeleras, elementos que mejoran la experiencia del visitante. Ha sido galardonado con la distinción nacional de “Sendero Azul”, una certificación concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

El camino fue nombrado en honor al “hombre que nunca existió”: William Martin no fue una persona real, sino una identidad falsa creada por la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial para despistar al ejército alemán. El sujeto, cuyo nombre real era Glyndwr Michael, fue hallado en la playa de la Bota de Punta Umbría (Huelva) con documentación falsa destinada a llegar a manos enemigas y hacerles creer que el desembarco aliado no sería en Sicilia, sino en otros puntos del Mediterráneo, una jugada que cambió el curso de la guerra.

Ya sea por sus senderos entre pinos o por su extensa orilla, la unión de El Portil y Nuevo Portil conforma uno de los paisajes más auténticos del litoral onubense, un enclave ideal para disfrutar de la naturaleza costera andaluza en su máximo esplendor.

Turégano es una emblemática villa de tradición religiosa que destaca por un impresionante conjunto histórico-artístico dominado por su peculiar fortaleza de color rosa: una iglesia inexpugnable, protegida por los muros y torres de un castillo medieval. El pueblo se ubica a 935 metros de altitud, entre los valles de los ríos Pirón y Cega, y combina un entorno de densos pinares con un rico legado monumental.

El castillo-iglesia es, sin duda, el mayor imán de miradas. Si bien se encuentra en remodelación desde 2021, las vistas desde el exterior siguen siendo un atractivo para los amantes de la historia. Para entender el dominio de la estructura sobre el valle y el pueblo, el visitante puede subir al cerro sobre el que se asienta. El llamativo color rosado de sus murallas y torres es característico de las rocas de la región y destaca sobre todo al atardecer, cuando el sol ilumina sus muros.

Al descender, el corazón de la vida social del pueblo es la Plaza de los Cien Postes —que en realidad son 104—, llamada así por sus característicos soportes de piedra y madera. Es un espacio que puede funcionar como punto de encuentro social o incluso mercado.

Otro de los imprescindibles en Turégano es la Iglesia de Santiago, la única parroquia superviviente de las cuatro que existieron en el recinto durante la Edad Media. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, el edificio actual es el resultado de diversas etapas constructivas que abarcan desde el románico del siglo XII hasta importantes reformas barrocas en el siglo XVII. La iglesia cuenta con una nave central y una nave lateral, que alberga la capilla barroca de la Soledad. En 2009, una restauración integral del templo reveló un ábside románico del siglo XIII que había permanecido oculto durante siglos.

Esta villa histórica cuenta además con una gastronomía local que, por sí sola, puede justificar la visita. Es un pueblo para saborear. Destacan especialmente el bacalao al ajo arriero y el cordero lechal asado en horno de leña, dos platos característicos que el viajero puede encontrar con facilidad si se pierde entre sus calles.

Turégano goza de una ubicación privilegiada en el corazón de Segovia, lo que facilita su acceso desde importantes núcleos urbanos. Se encuentra a solo 34 kilómetros de Segovia, a unos 30 minutos, y a unos 120 kilómetros de Madrid, en torno a una hora y 35 minutos. Además, Valladolid queda a apenas 105 kilómetros, con un trayecto de aproximadamente una hora y 15 minutos. Recibe anualmente a unos 15.000 visitantes y está consolidado como un “Pueblo Mágico”. Su buena conectividad por carretera lo convierte en un destino estratégico y accesible para quienes quieran disfrutar de una breve escapada con la mirada puesta en la historia.

El origen medieval de Turégano

Turégano es también su historia, que se puede palpar con fuerza en el trazado medieval de sus callejuelas, en sus iglesias y plazas y, sobre todo, en su imponente fortaleza. Los orígenes de este pueblo se remontan milenios atrás, con asentamientos celtibéricos y romanos en los alrededores por su privilegiada ubicación. Más adelante, entre los siglos IX y X, fue dominado por los árabes.

Pero su verdadera relevancia histórica y patrimonial corresponde a su periodo como villa episcopal. La historia documentada de este enclave comienza en 1125, cuando la reina doña Urraca de Castilla donó la localidad a Pedro de Agén, primer obispo de Segovia. Desde entonces, Turégano quedó bajo el dominio de la Iglesia.

A finales del siglo XII, el obispo Pedro de Agén comenzó las obras de la Iglesia de San Miguel sobre el antiguo castro. En el siglo XIII se realizaron algunas modificaciones a la iglesia románica, pero no fue hasta el siglo XV cuando se “encastilló”. Las obras se realizaron bajo el mandato del obispo Juan Arias Dávila y comenzaron en 1470. Esta remodelación transformó la iglesia en una peculiar fortaleza-palacio. La fortificación convirtió Turégano en un refugio estratégico de Castilla tras la guerra civil castellana.

En el siglo XVI, la fortaleza se perfeccionó con muros preparados para la defensa con armas de fuego y torres cilíndricas. A finales del siglo, el castillo sirvió como cárcel para Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, quien protagonizó un célebre intento de fuga frustrado por el alcalde de la villa.

La espadaña barroca que hoy remata la fachada sur del castillo se construyó a principios del siglo XVIII. Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y, en 1994, la diócesis cedió el uso del castillo al Ayuntamiento, con una prórroga ampliada a 50 años en 2017. En 2021, el castillo se cerró al público para iniciar una ambiciosa restauración integral presupuestada en más de un millón de euros. En la actualidad, Turégano conserva su tradición rural. Cuenta con una población que ronda el millar de habitantes, cuya actividad económica se divide entre la ganadería y el turismo.

Enclavado entre los imponentes Pirineos catalanes y bañado por el caudal del río Noguera Pallaresa, se encuentra Sort. Es la capital del Pallars Sobirà (Lleida), un destino de referencia para los amantes del deporte en la naturaleza. A pesar de ser una villa pequeña, cuenta con una amplia oferta de actividades para quienes la visitan: desde la adrenalina en sus aguas hasta la calma de sus altos picos rocosos.

Sort es, en sí mismo, un poblado pequeño. Lo habitan algo más de 2.100 personas, pero su estética medieval, su cálida vida rural y, sobre todo, su entorno natural atraen a todo tipo de visitantes durante todo el año. Aunque el nombre del pueblo coincide con la palabra “suerte” en catalán, su origen real proviene de una antigua palabra en euskera que significa “puente”.

Pero el origen etimológico de su nombre no es impedimento para que miles de personas viajen todos los años —especialmente en Navidad— hasta su famosísima administración de lotería. Hablamos de La Bruixa d'Or, que ha repartido múltiples premios grandes y factura decenas de millones de euros, convirtiéndose en un hito casi místico del enclave.

La historia de Sort es milenaria. Prueba de ello es su formidable Castillo de los Condes de Pallars. Esta fortaleza, cuyos orígenes se remontan al siglo X, funcionó durante cientos de años como bastión de mando político y militar de la comarca. Situado en la parte más alta de la villa, lo que más llama la atención hoy en día es su imponente fachada gótica, cuyos muros han resistido diversos asedios y más de mil años de historia. Fue residencia oficial de la nobleza local y, actualmente, sus restos están integrados en el entorno urbano. Es un mirador perfecto para entender el trazado de la ciudad y disfrutar de su posición privilegiada hacia el valle.

Más allá de la fortaleza, el casco antiguo conserva el carácter de las villas de montaña, con puntos de interés como la iglesia de Sant Feliu, construida hacia 1630 sobre otra iglesia aún más antigua. Pero Sort también guarda capítulos de una historia más reciente y escabrosa. Un ejemplo es la antigua cárcel del partido judicial, hoy convertida en el museo “El Camí de la Llibertat”. Este espacio recuerda el papel del pueblo como lugar de paso y refugio para miles de personas que cruzaron los Pirineos huyendo de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Noguera Pallaresa: la arteria principal del pueblo

Sort bebe de su río, literal y figuradamente. El estruendo de sus aguas vigorosas rompiendo contra las rocas es el sonido ambiente habitual en el pueblo catalán. Este cauce indócil es ideal para la práctica de deportes de aguas bravas, con el rafting, el kayak y el barranquismo como algunas de las actividades más destacadas.

El rafting es el principal atractivo. Esta actividad, que deriva de la palabra inglesa raft y significa balsa de madera, consiste en navegar el río cuesta abajo en una balsa de goma tripulada por grupos de entre cinco y ocho personas —incluyendo al guía—, cuya coordinación es clave para no acabar en las aguas heladas del Noguera.

El kayak guarda bastante similitud con el rafting, pero ofrece al navegante una experiencia mucho más íntima y física con las corrientes del río. En este deporte, el cuerpo se fusiona con la embarcación y siente los embates de las aguas turbulentas con más fuerza. En este caso, los guías realizan la seguridad desde embarcaciones aparte.

El barranquismo, en cambio, traslada la actividad a las paredes verticales, entre cañones y afluentes más calmados del río. Los visitantes podrán hacer rápel, saltar hacia frías pozas de aguas cristalinas y disfrutar de toboganes naturales esculpidos por siglos de erosión.

Montañas que tocan el cielo

Si el visitante levanta un poco la vista, se verá rodeado por un horizonte de solemnes picos de granito y valles verdes. A pocos kilómetros al oeste, Sort es la puerta de entrada al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de los catorce parques nacionales de España y el único de Catalunya, situado en el corazón de los Pirineos. Pero las montañas que rodean directamente al pueblo ya ofrecen un repertorio de lujo para los senderistas y amantes del entorno natural.

Desde Sort se pueden hacer salidas que van desde rutas familiares por antiguos caminos de pastores hasta picos que alcanzan casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un cóctel de paisajes que pasan de las tonalidades verdes de los valles a los grises rocosos de la alta montaña en sus puntos más elevados.

Los ciclistas todoterreno también encuentran un paraíso en los alrededores de esta villa montaraz. Hay caminos entre sus picos que recompensan el esfuerzo de la subida con increíbles vistas panorámicas de los Pirineos centrales y descensos técnicos de infarto.

Sort es un enclave donde la adrenalina del Noguera Pallaresa convive en armonía con el silencio de sus moles rocosas. Entre descensos de vértigo y senderos que rozan el cielo, esta villa ofrece equilibrio para el viajero. Un destino que invita a perderse en su historia y encontrarse en su naturaleza.

Está considerada como una de las rutas más bonita de toda la Sierra de Cazorla, en Andalucía. La Ruta del Río Borosa se abre paso junto al afluente que le da nombre, entre bosques mediterráneos, gargantas rocosas, pasarelas de madera y piscinas naturales de ensueño. También conocida como la Cerrada de Elías, esta cañada cuenta con una amplia gama de opciones que permiten segmentar el recorrido en diferentes senderos, de acuerdo con la experiencia, la condición física y el tiempo de quienes la visiten.

El visitante cuenta con una zona de aparcamiento en la carretera del Tranco A-319, en el kilómetro 48, a la altura de la Torre del Vinagre. Desde ese punto puede iniciar el recorrido. Otra opción es llegar al Centro de Visitantes del río Borosa, que cuenta con un centro de interpretación del entorno, un jardín botánico y un aparcamiento. Desde ahí, se debe caminar hasta la piscifactoría de truchas, donde fácilmente se puede observar a los pescadores en su labor antes de empezar la ruta. Todos los caminos cuentan con señalización; aun así, es recomendable llevar el mapa impreso o en el móvil.

Opción familiar y relajada hasta la Cerrada de Elías

La primera posibilidad para recorrer el cauce del río Borosa, la más fácil, atraviesa aproximadamente 10 kilómetros entre ida y vuelta y se puede realizar en unas tres horas. Es una opción ideal para familias con niños o personas que busquen un recorrido tranquilo y sin desniveles. Al poco tiempo de empezar la ruta, el caminante alcanzará uno de los puntos más atractivos del enclave: el Charco de la Cuna. Se trata de un conjunto de pozas cuyas aguas de color verde cristalino son ideales para refrescarse. A partir de este punto, el sendero es ancho y llano, entre bosques bajos junto al cauce del río.

Tras aproximadamente cuatro kilómetros, el entorno cambia a partir del paraje Vado Rosales, la entrada natural a la garganta de la Cerrada de Elías y la parte más destacada de la visita. Múltiples pasarelas de madera, sujetas a las paredes graníticas del cañón, se abren paso en un entorno de imponente arquitectura natural.

Este tramo del camino es sobrecogedor. El paso del agua divide enormes moles rocosas llenas de musgo y helechos. Si se tiene paciencia y se presta suficiente atención, se pueden divisar diferentes especies de aves, anfibios y peces en la cañada. El punto de retorno para esta ruta es el final de los muros rocosos, desde donde el senderista regresará por la misma pista forestal por la que llegó.

El siguiente paso: hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos

Para aquellos con una forma física razonable y algo más de tiempo, la sugerencia para prolongar el recorrido sin enfrentarse aún a los tramos más técnicos es llegar hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos. Este recorrido se extiende hasta casi los 15 kilómetros entre ida y vuelta y toma alrededor de cinco horas.

Tras dejar atrás el majestuoso cañón de la Cerrada de Elías, la ruta sigue por la pista forestal, donde el ascenso se vuelve más constante, con un paisaje más abierto que permite admirar la magnitud de la sierra. A unos seis kilómetros del inicio de la ruta, es recomendable hacer una parada en la fuente de Huelga Nidillo para aprovisionarse de agua antes de continuar el camino.

Conforme se va subiendo el monte, el senderista encontrará la espectacular cascada de las Tres Colas, la cascada de la Calavera y, más adelante, el Salto de los Órganos. Este punto es una recompensa de la naturaleza: se trata de un salto de más de 60 metros hacia una exquisita piscina natural del color de la esmeralda. Es un punto de inflexión donde el valle parece cerrarse y la naturaleza se vuelve más agreste. También es el lugar perfecto para un descanso antes de emprender el regreso por el mismo camino, disfrutando del sonido del río, que aquí cae con fuerza.

La Gran Travesía: el nacimiento y las lagunas de alta montaña

Esta es la “joya de la corona” para los montañeros experimentados y quienes buscan la experiencia completa. Se trata de una ruta de dificultad alta, con una distancia que, entre ida y vuelta, suma unos 22 kilómetros. Se puede realizar en aproximadamente siete u ocho horas, dependiendo del ritmo y las pausas. Para hacerla, es recomendable madrugar y aprovechar la luz del día.

Después de hacer una breve pausa en el Salto de los Órganos, el caminante debe superar una empinada cuesta que da acceso a los túneles de canalización. Aquí, el uso de una linterna o frontal es imprescindible, ya que algunos tramos pueden estar inundados por el agua de los canales.

Al salir de la roca, el paisaje corresponde a un entorno de alta montaña, con superficies rocosas y pinos pequeños. A pocos metros se halla la Laguna de Aguas Negras, que, según la luz con la que se visite, muestra sus aguas de un color verdoso o azul oscuro. Desde este punto, existe un pequeño desvío de unos 300 metros que conduce al nacimiento del río Borosa, donde el agua brota pura de la piedra.

Si las fuerzas acompañan, caminar un kilómetro extra permite alcanzar la Laguna de Valdeazores, un refugio de paz rodeado de bojes, tejos y acebos donde no es raro avistar cabras monteses, muflones o ciervos bebiendo en la orilla. Un espectáculo natural que hace que cada gota de sudor haya merecido la pena antes de iniciar el largo descenso de retorno al punto de partida.

Es el pueblo más pequeño de A Coruña. Son 7,6 kilómetros cuadrados de arquitectura marinera, rodeados de un entorno que combina historia, cultura y naturaleza. Gracias a su privilegiada ubicación, Corcubión fue un importante puerto medieval y un punto de referencia en el Camino de Santiago hacia Fisterra. A día de hoy, su población no supera los 2.000 habitantes, pero sus condiciones privilegiadas lo convierten en un atractivo turístico imprescindible en la Costa da Morte.

El casco histórico de Corcubión —declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970— puede recorrerse a pie y disfrutar de sus calles empedradas, entre las que el visitante descubrirá una combinación de emblemáticos edificios del siglo XVIII y casas marineras que evidencian la cultura del mar sobre la que se construyó el pueblo.

Sin embargo, la forma más sencilla de entender el espíritu náutico de Corcubión es a través de su gastronomía: como villa pesquera por excelencia, su cocina se basa en el producto extraído directamente de su ría. Además de su estrecha relación con el mar, el papel del pueblo como punto de referencia en el Camino de Santiago hacia Fisterra ha fomentado una sólida cultura de hospitalidad y una oferta de restauración de calidad.

Para disfrutar de su destacada cultura culinaria, los visitantes pueden acudir a los distintos restaurantes de la villa, donde los grandes protagonistas son, sobre todo, los frutos del mar. La oferta aumenta aún más si se tiene en cuenta la cercana localidad de Cee, que ofrece una amplia y variada gama de establecimientos de restauración. Estos espacios brindan a los visitantes —en muchos casos peregrinos del Camino de Santiago— una pausa con auténtico sabor a mar.

Por otro lado, Corcubión cuenta con una larga historia ligada al procesamiento del pescado. Aún se conservan restos de antiguas fábricas de salazón, como la de Quenxe, que hoy alberga el Museo Marítimo Seno de Corcubión, donde se explica la importancia de la vida y la tradición marinera de la zona.

Siete joyas naturales alrededor de la villa

Para el viajero que busca desconectar, la combinación entre la calma de las rías y la fuerza abrupta de la Costa da Morte, dota a los alrededores de Corcubión de una oferta natural difícil de igualar. Para comprender esta riqueza, un buen punto de partida puede ser alguno de los miradores de la zona. A tan solo cuatro kilómetros del centro del pueblo, se encuentra el Cabo Cee, cuyas vistas enmarcan un panorama de auténtico lujo: la ría de Corcubión como principal protagonista, el imponente y rocoso Monte Pindo como un bastión de fuerza en primer plano, y, al fondo, las Islas Lobeiras —la Grande y la Chica.

Para quienes buscan opciones más exigentes, los más de 600 metros sobre el nivel del mar del Monte Pindo —conocido como el “olimpo celta” de Galicia— representan un desafío atractivo. Alcanzar la cima de este gigante de granito requiere esfuerzo físico, pero la recompensa es una vista que domina toda la ría y permite apreciar la monumentalidad del paisaje.

A los pies del Monte Pindo, la Fervenza do Ézaro es uno de los sellos inconfundibles de la región, un fenómeno único en Europa, donde el río Xallas cae directamente en el mar en una cascada de más de 100 metros de altura. El mirador situado sobre la cascada ofrece una estampa que bien podría compararse con la majestuosidad de los fiordos noruegos.

Los visitantes que buscan calma la encontrarán de sobra en la apacible Playa de Carnota, un paraíso que, con sus siete kilómetros de longitud, parece casi infinito. Es el arenal más largo de Galicia y un ecosistema vital para decenas de aves acuáticas, que pueden avistarse anidando entre sus dunas. Aquí, la naturaleza se expresa en una paleta de colores: verde en los montes circundantes, dorado en las dunas y la playa, y azul en las aguas del Atlántico.

También existen opciones de playas más ocultas. En un registro mucho más íntimo y salvaje, la Playa de Gures, en el municipio vecino de Cee, ofrece una experiencia casi tropical. Se trata de una cala virgen de aguas turquesas y arenas finas, con muy poca huella humana, ideal para quienes buscan un entorno aislado y silencioso.

Otro de los paisajes más impresionates de la región se encuentra en el Monte Louro, donde la ría comienza a abrirse hacia el norte. Este paraje, que junto a la Lagoa das Xalfas conforma un ecosistema de altísimo valor ambiental, ofrece una de las postales más cautivadoras y singulares de toda la ría. A sus pies se despliega la playa de Area Maior, un arenal escénico y salvaje donde brilla la biodiversidad; aquí, el visitante puede recorrer pasarelas de madera diseñadas para proteger la anidación de especies sensibles como la píllara de las dunas, mientras la laguna permanece en un silencio apenas interrumpido por el graznido de las aves acuáticas.

Finalmente, la exploración del entorno natural no estaría completa sin mirar hacia el corazón de la propia ría para descubrir la Illa Lobeira Grande. Este islote, coronado por su faro, funciona como un santuario natural y refugio para colonias de cormoranes y gaviotas. Desde su embarcadero, la perspectiva de la costa cambia por completo, ofreciendo una vista privilegiada del mítico cabo de Fisterra y recordando que, en este rincón del mundo, el mar es el verdadero dueño y señor del paisaje.

Unida al resto de Galicia por un puente kilométrico, A Illa de Arousa es una pequeña isla de playas deliciosas, pinares salados, arenales brillantes, enormes moles de granito y una tradición marisquera histórica. Se encuentra en el corazón de las Rías Baixas, concretamente en la provincia de Pontevedra. Son apenas siete kilómetros cuadrados que se traducen en 36 kilómetros de costa y 11 de playa.

Es la isla más grande y poblada de Galicia y está situada en el interior de la ría de Arousa, entre las localidades de Vilanova de Arousa y Cambados. Su población no rebasa los 5.000 habitantes, concentrados principalmente en el único núcleo urbano del enclave. Allí se centralizan los servicios, el ayuntamiento y el puerto principal de O Xufre.

Desde 1985, la isla está unida al continente por un puente que mide casi dos kilómetros —uno de los más largos de España—, lo que permite el acceso directo en coche. También cuenta con carriles bici, que ofrecen un singular paseo junto a la ría de Arousa.

Aquí la vida gira en torno al mar. Si mira hacia el horizonte desde cualquier punto de la isla, el visitante encontrará una vista peculiar y característica: el agua está repleta de bateas, esas plataformas de madera que se utilizan para el cultivo del mejillón. La ría de Arousa es la mayor productora de mejillón del mundo, y esta pequeña isla es su núcleo. Todo el paisaje está marcado por el trabajo marino. Es común ver a las rederas reparando aparejos o a los marineros preparando las cuerdas para la cría de la ostra y el mejillón.

En este sentido, la oferta gastronómica no defrauda. El visitante podrá disfrutar de una amplia gama de platos que llevan el mar a la mesa: navajas a la plancha, almejas, nécoras, camarones, zamburiñas y centollos. También destacan los pescados de la ría: el rape, el rodaballo o el lenguado se sirven frecuentemente en caldeirada, un guiso tradicional marinero. Pero los dos protagonistas indiscutibles son el pulpo y los mejillones, que se preparan con un arte milenario.

El puerto de O Xufre es el sitio predilecto para probar las delicias de la isla y sentir su esencia más pura. Aquí, el bullicio de los marineros por las mañanas define la cultura local, mientras que las tabernas de O Cantiño se llenan por las tardes. Este entorno marinero se refleja en sus calles estrechas, que respiran un orgullo de salitre capaz de envolver a todo aquel que visita la zona portuaria.

Entre bateas y pinares atlánticos

El principal atractivo turístico de este enclave es su naturaleza, que se puede disfrutar en su totalidad en el Parque Natural de Carreirón, un entorno protegido entre pinares, dunas, matorrales y mar. Dentro del parque hay diversas calas vírgenes, perfectas para un baño tranquilo. Para conocerlo, existe una ruta circular de baja dificultad cuyo recorrido permite observar garzas reales y otras especies migratorias entre el silencio de los pinos y el susurro de las olas.

La joya del litoral, Area da Secada, destaca por la fusión de un frondoso pinar con arena blanca y aguas cristalinas, lo que la convierte en el rincón natural por excelencia. Para el turismo familiar, la playa de O Bao se presenta como la opción ideal debido a su escasa profundidad y a su fácil acceso a través del puente, que garantizan un entorno seguro y relajante en la ría.

Para quienes buscan un entorno más virgen, el islote Areoso es un paraíso natural. Se trata de una isla cercana, pequeñísima, protegida y deshabitada. Este enclave tiene aires casi caribeños: arena blanca, matorrales bajos y aguas que verdean durante largos metros antes de alcanzar sus tonos más profundos. Solo se puede acceder a ella por mar, y es muy popular llegar en kayak o en barco. Además, la claridad de sus aguas y su diverso fondo marino son ideales para practicar snorkel.

Otro de los imprescindibles para el viajero es el faro de Punta Cabalo. Construido en 1852, domina el extremo noroeste de la isla, encaramado sobre masas de granito junto al mar. Actualmente alberga un restaurante con terraza y es uno de los mejores puntos para contemplar el atardecer sobre la ría de Arousa. Se puede llegar en coche o por la senda que parte de la playa das Rubas.

El punto ideal para entender las dimensiones de A Illa es el mirador O Con do Forno, una formación rocosa que se alza a 63 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de la isla y ofrece una vista de 360 grados que abarca todo el pueblo, las bateas y las localidades vecinas de la ría. Arriba del todo, el mirador está coronado por una escultura del Sagrado Corazón de Jesús.

Para una visita cómoda, se recomienda aparcar el vehículo a la entrada y explorar la isla a pie o en bicicleta por sus carriles habilitados, evitando congestiones. Asimismo, el acceso al frágil islote Areoso está sujeto a permisos y cupos limitados, por lo que es esencial informarse previamente para proteger este pequeño paraíso natural de la ría de Arousa.

Los verdes intensos cubren las paredes del cañón. El sonido del río Mao en la Ribeira Sacra de Galicia se mezcla con los graznidos de algún ave que descansa sobre las copas bajas de los árboles. En algunos tramos, la vegetación es tan cerrada que la pasarela de madera se siente como un túnel natural; en otros, se abre paso por parajes más despejados, con vistas panorámicas a la ribera y a los acantilados de la quebrada.

La ruta de las pasarelas del río Mao, ubicada en el municipio de Parada de Sil (Ourense), es una de las propuestas senderistas más destacadas del interior gallego. Perfecta para disfrutar en primavera, ofrece diferentes variantes en función del tiempo disponible y de la forma física del visitante. Estas son las tres opciones más destacadas, pensadas para distintos tipos de caminantes.

Tramo corto: pasarelas y bosque junto al Mao

En primer lugar, hay que hablar de la ruta más corta que se puede realizar entre las pasarelas del río Mao: un recorrido lineal de gran belleza, destacado por su accesibilidad y su entorno natural virgen. Es un camino de dificultad baja, por lo que resulta ideal para familias o para quienes buscan una breve desconexión de los colores urbanos.

El recorrido dura poco más de una hora entre ida y vuelta, y se extiende a lo largo de unos dos kilómetros. Es importante destacar que, a pesar de ser una ruta sin grandes complicaciones, sus múltiples tramos de escalinata la hacen inviable para personas con movilidad reducida.

El punto de inicio es la Fábrica da Luz, una antigua central hidroeléctrica rehabilitada como albergue, situada en la carretera OU-0605 entre Parada de Sil y Cristosende. Existe una zona de aparcamiento muy limitada tanto en la carretera como junto al albergue. A partir de aquí, comienza la inmersión natural: la pasarela de madera serpentea adaptándose al gusto del cañón rocoso, que se transforma constantemente.

El senderista paseará entre exuberantes bosques y acantilados altos, que le permitirán observar las copas de los árboles desde arriba, acompañado permanentemente por el fluir del río Mao. A lo largo del trayecto hay numerosos paneles que informan sobre la biodiversidad del entorno —flora y fauna—, situados estratégicamente cerca de las especies mencionadas.

El punto de retorno de la ruta es la playa fluvial de Barxacova, un lugar ideal para descansar, tomar un bocadillo y, en épocas de calor, incluso darse un chapuzón. Es un paraje perfecto para disfrutar de la quietud del entorno. Tras la pausa, el visitante volverá sobre sus pasos hasta llegar nuevamente al punto de inicio, en la Fábrica da Luz.

Tramo medio: ascenso a Barxacova y San Lorenzo

La segunda opción que proponemos es solo dos kilómetros más larga que la anterior —cinco en total—, pero considerablemente más exigente. Esta ruta salva un desnivel total de 560 metros. Es una opción intermedia ideal para quienes buscan un reto mayor que el amable paseo por las pasarelas, pero no disponen del tiempo o la condición física que demandan los casi 17 kilómetros del recorrido circular completo.

Este sendero comienza igual que las otras variantes: en la Fábrica da Luz. El caminante avanzará por la pasarela de madera disfrutando de las vistas de bosque y acantilado que caracterizan el camino, pero, al llegar a la playa fluvial de Barxacova, la ruta continúa por la orilla del río Sil hasta alcanzar la aldea de Barxacova, cuyas casitas de piedra parecen salidas de un cuento.

A partir de ese momento comienza el ascenso entre viñedos verticales, característicos de la zona. El recorrido continúa hasta llegar a la localidad de San Lorenzo. Al alcanzar su iglesia, el caminante obtendrá impresionantes vistas panorámicas del entorno. El regreso al punto de partida se realiza descendiendo por una ladera vertiginosa que atraviesa frondosos bosques de robles y castaños.

Ruta completa: el PR-G 177 por todo el cañón

Para los senderistas más aventurados, la tercera opción es, sin duda, una empresa interesante. El PR-G 177, conocido también como la Ruta do Canón do río Mao, es un camino de dificultad alta, que demanda a sus visitantes una buena forma física. Son cerca de 17 kilómetros de ruta circular, con un desnivel acumulado que ronda los 1.000 metros. El tiempo estimado para completarla oscila entre las cinco y las siete horas. Hablamos de una inmersión profunda en la naturaleza y la historia de la Ribeira Sacra.

Comienza y termina en la Fábrica da Luz, completando un círculo que combina tramos de pasarelas, senderos boscosos y caminos históricos. La primera parte del recorrido es la misma que en las dos opciones anteriores: atravesar los bosques y acantilados del cañón entre pasarelas de madera, llegar a la playa fluvial de Barxacova y seguir por la orilla del río Sil hasta alcanzar el pueblo de San Lorenzo.

A partir del pueblo, la ruta continúa cuesta arriba dentro del bosque denso de Monteciro. Después, el visitante pasará por las aldeas de A Miranda y Forcas. Esta última destaca especialmente por albergar la ermita de San Mamed. Más adelante, el sendero ocupa lo que anteriormente era el cauce que abastecía de agua a la central hidroeléctrica.

El circuito también cuenta con un importante legado histórico, palpable en los dos grandes hitos arqueológicos que alberga. El primero es la Cova dos Mouros, un sitio histórico donde en 1905 se halló la famosa Espada de Forcas, herencia de la Edad de Bronce. El segundo es la Necrópolis de San Vítor de Barxacova, un conjunto impresionante de unas 50 tumbas excavadas en roca granítica que datan del siglo XII.

En su camino de vuelta, la ruta despide al senderista con una intensa bajada que lo devuelve directamente al albergue de la Fábrica da Luz. Así se completa un circuito que, en sus casi 17 kilómetros, va cambiando de paisaje y ofrece un despliegue muy completo de la riqueza natural e histórica de Galicia.

Malta es una pequeña isla perdida en el Mediterráneo más profundo, marcada por el paso de numerosas civilizaciones que la conquistaron, colonizaron o gobernaron en distintos tiempos. Cuenta con más de 7.000 años de historia, claramente palpable en sus ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Además, su lejana geografía la dota de un impresionante entorno escarpado: acantilados de piedra caliza brillante que contrastan con el azul turquesa cristalino de sus aguas y un relieve de colinas semiáridas.

Junto con sus hermanas menores –Comino y Gozo–, Malta conforma un país diminuto –también llamado Malta, estado miembro de la Unión Europea–, pero de una belleza enorme. Su geografía privilegiada, como punto de paso obligatorio en las rutas marítimas de distintas culturas, ha dejado una marca imborrable en su historia. Uno de los ejemplos más claros es su idioma: el maltés. Procede principalmente del árabe siciliano, pero tiene influencias del griego, del italiano, del catalán, del español y del inglés.

La isla está repleta de rincones históricos, existen tres ciudades que definen indiscutiblemente la identidad de Malta por su peso histórico. La primera de ellas es La Valeta, la capital más pequeña de Europa, con una población que ronda entre 5.000 y 7.000 habitantes. Se trata de un museo al aire libre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Su fundación se remonta al siglo XVI, cuando los Caballeros de la Orden de San Juan la levantaron como una ciudad-fortaleza. Al pasear entre las calles estrechísimas de su casco histórico, el viajero no puede dejar de visitar la Concatedral de San Juan —que cuenta con obras de Caravaggio—, el Palacio del Gran Maestre y los Jardines Upper Barrakka, que ofrecen las mejores vistas del Gran Puerto.

A la segunda ciudad se le conoce como la ‘Capital del Silencio’, por la quietud y la calma que guarda dentro de sus murallas. Hablamos de Mdina, la antigua capital de Malta, fundada por los fenicios hace cerca de 3.000 años. Fue el centro de la nobleza maltesa y cuenta con un trazado medieval con influencias árabes y barrocas. Como curiosidad, sus calles de estética caballeresca fueron escenario del rodaje de la aclamada serie 'Juego de Tronos'.

La tercera ciudad seleccionada para completar el recorrido histórico y urbano por Malta es Birgu, la más relevante de las denominadas “Tres Ciudades” –junto a Senglea y Cospicua–, situadas frente a La Valeta. Fue la primera sede en la que se instalaron los Caballeros de San Juan antes de construir La Valeta. Su principal atractivo es el imponente Fuerte de San Angelo –otro escenario de 'Juego de Tronos'–. También destacan el Palacio del Inquisidor y su pintoresco paseo marítimo lleno de barcos tradicionales y yates de lujo.

El litoral maltés: entre caliza y turquesa

Más allá de su riquísima historia humana, la oferta natural de esta isla mediterránea ya es motivo suficiente para pensar en hacer un viaje. Aquí, incluso en invierno, es verano. Malta goza de tres mil horas anuales de sol, colinas eternas, acantilados abruptos, playas de arena fina y un mar azul eléctrico que lo rodea todo, con temperaturas que permiten bañarse durante todo el año. Para quienes buscan esa fusión cromática entre la piedra caliza y el turquesa más puro, estas son las tres joyas imprescindibles de su litoral.

Si bien no está exactamente en la isla de Malta, sino en su vecina Comino, Blue Lagoon es la joya de la corona. Situada en la isla más pequeña del país más pequeño de toda Europa, esta laguna de aguas transparentes y fondo poco profundo hace parecer que los cuerpos que flotan en ella están suspendidos en el aire: una escena caribeña. En este sentido, este paraíso natural es el destino soñado para los amantes del snorkel. Las orillas de la laguna ofrecen, al mismo tiempo, playas de arena fina y formaciones rocosas ideales para unos buenos clavados.

Para quienes buscan un entorno más aislado y tranquilo, Għajn Tuffieħa es la opción ideal. Es una pequeña bahía de aguas calmadas, protegida por formaciones rocosas y colinas de matorrales. Para llegar a ella hay que bajar por una escalinata de 200 peldaños, que sumerge al viajero en un entorno sobrecogedor coronado por el horizonte azul del mar. Es el lugar predilecto para contemplar los atardeceres en la isla.

St. Peter’s Pool es un producto caprichoso de la geología y la erosión. Cerca del pintoresco pueblo de pescadores de Marsaxlokk se encuentra esta piscina natural, excavada en la roca por millones de años de olas y corrientes marinas incansables. No es una playa de arena fina, sino un imponente monumento natural que bien podría parecer una escultura de arte contemporáneo. Su forma de herradura y su altura considerable crean una plataforma ideal para saltar directamente a sus aguas de un verde esmeralda profundo.

El mejor paseo con vistas de Malta

Para quienes prefieren conquistar la isla a pie, la ruta que recorre los Dingli Cliffs es un paseo por el entorno natural isleño difícilmente igualable. El recorrido comienza en el pueblo de Dingli y se dirige hacia la modesta capilla de Santa María Magdalena, el punto más alto del archipiélago.

El camino no presenta grandes dificultades y las recompensas son enormes: permite admirar precipicios que alcanzan los 250 metros de altura sobre el nivel del mar. Durante el trayecto, los caminantes pueden apreciar la naturaleza indómita del Mediterráneo, con vistas hacia la pequeña isla deshabitada de Filfla, que corona el horizonte.

Este jueves seis de abril a las 19:00 horas, Santander mira hacia las heridas y los errores del pasado en una de esas citas que remueven el poso de la identidad local. El editor y sociólogo Esteban Ruiz impartirá en el Espacio Magallanes el taller Hablemos de nuestra memoria histórica: un repaso por los diferentes enfoques y situaciones generadas durante la guerra civil en Cantabria, a partir de documentos, imágenes y materiales históricos.

Si alguien tiene claro el mapa mental de la Cantabria del último siglo, ese es Esteban Ruiz: sociólogo de formación, editor y gestor cultural. En los últimos 35 años ha trabajado tanto en el ámbito privado como en el sector público, coordinando estudios y análisis sobre programación cultural, desarrollo local, medio ambiente, cooperación al desarrollo, turismo sostenible y políticas públicas. Durante la década de los ochenta trabajó además como realizador de televisión y guionista, con cerca de medio centenar de programas documentales, algunos premiados en certámenes nacionales e internacionales.

Entre sus investigaciones figuran títulos clave para entender cómo se vivió la Guerra Civil en la comunidad, como 'Cantabria: voces de la República' y 'Crónicas Secretas de la Guerra Civil en Cantabria'.

Desde 2009 dirige el sello editorial Contenidos y ha firmado publicaciones como 'Secretos de Cantabria. Viajes por la región insólita', 'Cosas que hacer en Cantabria cuando llueve','Latidos de la Ciudad del dólar', 'Cantabria Cuento Cuentas', 'Por si una vida no fuera suficiente: cántabros con Historia y la edición de 'Tinta Salvaje', el cuaderno de campo de la fauna cantábrica de Nacho Zubelzu.

El taller se presenta como una oportunidad para ir más allá del titular político y adentrarse en la microhistoria de la región. Una cita de interés para investigadores, curiosos de la historia local y para cualquiera que entienda que, para saber hacia dónde va Santander, primero hay que mirar de dónde viene.

Al noreste de Mallorca, rodeada por un entorno natural de calas, picos montañosos y humedales, se encuentra Alcúdia: una ciudad marcada por la historia. Talayóticos, romanos, vándalos, árabes y cristianos han caminado sus callejuelas durante diferentes periodos, dejando como resultado un enclave que atrae a más de tres millones de visitantes por año y que, además, se consolida como el segundo polo de desarrollo urbano más importante de la isla tras Palma.

Es un destino para todo tipo de viajeros: ofrece una atractiva combinación entre herencia monumental y paraíso natural. Su mayor joya, en lo que a patrimonio cultural se refiere, es su casco histórico, protegido por la única muralla completamente conservada de Mallorca. Para quienes buscan escapadas más enfocadas en descubrir el ecosistema, los alrededores de la villa destacan por su variedad, desde playas con estética caribeña hasta rutas de montaña.

La historia de Alcúdia se entiende en capas. Por su localización estratégica, ha sido ocupada por diversas civilizaciones, que han dejado sus huellas en la ciudad. No es solo un lugar para ver; es un lugar para leer en sus piedras. Todo comenzó con la cultura talayótica, correspondiente a la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, cuyos restos megalíticos aún se pueden encontrar en la isla. Sin embargo, la primera gran ocupación del enclave llegaría en el año 123 a. C., cuando los romanos fundaron Pollentia. Fue la capital de las Baleares y hoy su teatro romano —excavado en la roca— sigue siendo una parada obligatoria que nos recuerda su importancia milenaria.

Tras el declive de Roma, bizantinos y vándalos pasaron fugazmente por el enclave, que posteriormente renacería bajo el dominio árabe con el nombre de Al-Kudia (la colina). De aquella época, la principal herencia que mantiene la ciudad es el trazado de sus calles. Pero la mayor parte del patrimonio arquitectónico de la localidad vino a partir de la conquista cristiana. Es en este periodo cuando la ciudad adquirió su carácter de fortaleza inexpugnable. Bajo el reinado de Jaume II, en el siglo XIV, se construyó el primer recinto amurallado para proteger a la población de la amenaza constante que representaban los piratas del Mediterráneo.

Siglos después, durante el Renacimiento, los muros se sometieron a una ardua remodelación, adaptándolos con baluartes preparados para resistir la artillería moderna. Esta dualidad entre la muralla medieval y las defensas del siglo XVI es lo que otorga a Alcúdia ese perfil de joya blindada que ha sobrevivido casi intacta al paso del tiempo.

Las murallas envuelven todo el casco histórico de la ciudad en un cinturón de fuerza construido a base de piedra arenisca. Hoy en día, es posible comprender la fuerza defensiva de Alcúdia paseándose por su Camí de Ronda: un pasillo elevado que recorre la parte superior de las fortificaciones.

Más allá de su blindaje de piedra, Alcúdia late con una vitalidad que se resiste a ser una simple postal arqueológica. Cruzar sus puertas los martes o domingos supone sumergirse en el bullicio de su mercado tradicional, donde el aroma del producto local devuelve al casco histórico su función original: ser el centro de la comunidad. Es en sus plazas sombreadas, donde el viajero puede sentir la verdadera esencia del municipio.

Naturaleza entre el azul turquesa y el verde salvaje

Pero la riqueza monumental no es el único atractivo que ostenta el enclave: la belleza natural que rodea Alcúdia destaca como un factor decisivo que la posiciona como un destino ideal para los amantes de las actividades al aire libre. Aquí la geografía mallorquina se despliega en todo su esplendor, con una diversidad de paisajes que bien podrían pertenecer a continentes diferentes.

Las playas de Mallorca atraen visitantes de todo tipo durante todo el año, y Alcúdia no se queda atrás con su oferta. Para los viajeros que buscan la comodidad y calma, la Platja d’Alcúdia es imbatible: una extensión de arena blanca y aguas poco profundas que nada tiene que envidiar al Caribe. Pero, para los que quieren aislarse, la joya de la corona es Coll Baix. Para llegar a ella, hay que realizar una caminata entre pinos, pero la recompensa es una cala virgen de guijarros grises y aguas de un azul eléctrico casi irreal.

Pero la oferta natural en los alrededores de Alcúdia no es solo de mar. El área de la Victoria es un pulmón verde de la zona. Desde su cima, a algo menos de 500 metros sobre el mar, se puede disfrutar de una de las panorámicas más espectaculares de Mallorca: las bahías de Alcúdia y Pollença abrazando la península de Formentor. Es una ruta de senderismo técnica, pero accesible que resume la esencia de la isla.

Y no se puede hablar de Alcúdia sin mencionar S’Albufera: el parque natural situado en Muro, el municipio vecino. Se trata del humedal más importante de las islas Baleares: un laberinto de canales y lagunas que sirve de escala para miles de aves migratorias. Es el plan perfecto para recorrer en bicicleta o disfrutar del avistamiento de aves —birdwatching, en inglés— en un silencio sacramental, apenas roto por el graznido de las garzas.

El primer domingo de mayo no es solo una festividad más; es el recordatorio de un vínculo especial, el Día de la Madre. Un momento para celebrar nuestras raíces y que encuentra su mejor eco en la madre que todos compartimos: la naturaleza. En su honor, y en el de quienes nos dieron la vida, quienes nos cuidaron o quienes nos criaron, recorremos tres rutas en entornos naturales para disfrutar de la exuberancia primaveral. Tres senderos diseñados para caminar, conversar y agradecer.

Caminar es, en esencia, una forma de contemplación. Al seleccionar estos tres itinerarios, no buscamos solo el reto físico o la espectacularidad del paisaje, sino propiciar ese espacio donde el ruido cotidiano se apaga para dejar paso a lo importante. Cada uno de estos senderos ha sido elegido por su capacidad para detener el tiempo: desde las catedrales de piedra de los Picos de Europa hasta el abrazo luminoso del Mediterráneo o la bravura indomable del Atlántico gallego.

Ruta del Cares en Picos de Europa

Picos de Europa es prácticamente inabarcable. Es el sueño de cualquier amante de la naturaleza. Se trata del Parque Nacional más antiguo de España: 646 kilómetros cuadrados de abruptos paisajes montañosos, valles verdísimos, lagos glaciales, desfiladeros profundos y pueblitos montaraces de otro tiempo.

Su territorio se reparte entre Asturias, Cantabria y León. Aquí la madre naturaleza se celebra a sí misma en cada conjunto boscoso, cada formación rocosa, cada cuerpo de agua que los alimenta, cada animal que los habita. En este sentido es difícil seleccionar una sola ruta, pero aquí optamos por la Ruta del Cares.

Se le conoce como la 'Garganta Divina' y es una de las rutas de senderismo más impresionantes de toda Europa. El camino, tallado literalmente en la roca caliza, sigue el cauce del río Cares. A pesar de su entorno de alta montaña, la ruta es sorprendentemente llana, lo que la convierte en una opción de dificultad media-baja, apta para cualquier persona cuya forma física sea razonable.

Entre ida y vuelta, el recorrido cubre cerca de 22 kilómetros y suele tomar entre seis y siete horas para recorrerse. Es un trayecto que destaca por sus paredes verticales de más de 2.000 metros que parecen cerrarse sobre el caminante, creando un pasillo natural que te hace sentir diminuto.

Serra de Tramuntana en Mallorca

En la Serra de Tramuntana, el aroma de pino carrasco se mezcla con la sal húmeda del Mediterráneo mientras que el sol radiante baña los acantilados de piedra blanca y saca brillo a la inmensidad de mar azul que delimita el horizonte. Este enclave, nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es parte fundamental de la estructura geológica que sostiene a la isla, y ofrece algunos de los paisajes más espectaculares para caminar entre la dureza de sus rocas y la calma de sus aguas turqueza.

Para esta ocasión, la ruta sugerida es la que une el Mirador de Ses Barques con Cala Tuent. Un sendero de dificultad media con una duración de unas tres o cuatro horas, definido por un paisaje que evoca una calma sacramental. El camino atraviesa antiguas posesiones mallorquinas y olivares que desafían la gravedad, ofreciendo vistas constantes hacia la costa norte.

El final del recorrido es la recompensa perfecta: el descenso hacia la Cala Tuent, una de las playas más vírgenes y espectaculares de la isla. Es el lugar ideal para coronar horas de caminata con un baño en sus aguas de cristal, permitiendo al cuerpo un descanso fresco antes de disfrutar un buen plato de marisco local en frente al mar.

O Camiño dos Faros en Galicia

En la Costa da Morte, la naturaleza se manifiesta con una fuerza que se puede palpar en cómo las olas han erosionado su litoral. Aquí, el Atlántico no baña la costa, la esculpe. O Camiño dos Faros es un museo al aire libre que exhibe lo que sucede cuando el mar choca contra los muros rocosos. Es un entorno de una belleza cruda, donde el granito de sus acantilados y el blanco de la espuma del mar ponen fin a enormes prados verdes, tan característicos de Galicia.

Aunque el camino completo suma 200 kilómetros, la etapa que nos ocupa es la que va de Laxe a Arou. Un tramo de dificultad media que se puede completar en unas cinco a seis horas. Destaca por su variedad paisajística: desde playas de arena fina como la de Soesto –paraíso de surfistas–, hasta formaciones rocosas caprichosas que parecen esculturas de arte contemporáneo.

Caminar por esta ruta es sumergirse en un ecosistema de dunas, acantilados y pequeñas aldeas marineras donde el tiempo parece haberse detenido.

La política está marcada en la actualidad por el odio. Se habla por ejemplo de hacer desaparecer civilizaciones en una noche; del supuesto 'peligro' que supone acoger niños de otros países porque son precisamente de otros países; o de olvidarnos de cierta ley que nos recuerda que, por aquí, hace no mucho, hubo una dictadura.

De esto sabe mucho el el historiador Mark Bray, nacido en Nueva York en 1984, autor de 'Antifa', que recientemente se ha visto obligado a abandonar su país junto a su familia tras ser víctima de una campaña de odio, acoso y amenazas por parte de sectores ultraderechistas vinculados con el trumpismo.

Bray es profesor de historia en la Universidad Rutgers, en el Estado de Nueva Jersey. Ha dedicado su vida a estudiar y divulgar movimientos antifascistas. Durante su trayectoria ha escrito libros como 'La inquisición anarquista', una investigación sobre la represión estatal contra el anarquismo en la España de finales del siglo XIX. O su obra más conocida: 'Antifa', que analiza la historia y las tácticas del movimiento antifascista desde sus orígenes hasta la actualidad.

Durante toda su trayectoria profesional, el trabajo de Bray ha sido percibido por la ultraderecha estadounidense como una forma de activismo violento. El problema se agravó cuando Donald Trump dio una orden ejecutiva que designaba al movimiento 'Antifa' como organización terrorista regional. A partir de ese momento, colectivos conservadores comenzaron a difundir su nombre, acuándolo de promover ideologías peligrosas y de “financiar” a grupos extremistas.

Todo se intensificó tras el asesinato del conocido activista del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. En esos días, el profesor, que nada tenía que ver con el suceso, empezó a recibir amenazas de muerte y vio cómo se difundía públicamente su dirección. Al mismo tiempo, la filial de TPUSA en su universidad emitió una solicitud para que lo despidieran y pidió a los usuarios “reportar” su presencia en el campus. Ante esta situación, Bray tomó la decisión de mudarse a España e impartir sus clases en formato virtual por motivos de seguridad.

El encargado de entrevistarlo este sábado en la Asociación Cultural Octubre será el periodista, investigador y músico Miquel Ramos, otro experto en la materia. Nacido en Valencia en 1979, Ramos se ha especializado durante su carrera en el análisis de la extrema derecha, los discursos de odio y los movimientos sociales. Es licenciado en Ciencias de la Información con un máster en Sociología y Antropología por la Universidad de Valencia.

Actualmente colabora en medios como La Marea y Público, y es autor de obras de referencia como 'Antifascistas: así se combatió la extrema derecha española desde los años 90'. Además es coordinador de proyectos como el informe 'De los neocon a los neonazis: la derecha radical en el Estado español' o el podcast 'Dios, Patria, Yunque'.