Granada es un lugar estrechamente vinculado al arte y un refugio creativo que ha servido de inspiración para distintas disciplinas y generaciones. Por sus calles han dejado su huella grandes maestros de la literatura como Washington Irving —quien inmortalizó sus mitos en 'Cuentos de la Alhambra'—, Antonio Machado y, cómo no, Federico García Lorca con su 'Romancero gitano' o 'La casa de Bernarda Alba'.

Esta fascinación atraviesa épocas y alcanza también a la música actual: desde Lola Índigo, rindiendo tributo a sus raíces en 'El Dragón', hasta el rapero malagueño Delaossa, quien estrenó su tema 'Santo' en plena Plaza de Toros de la ciudad en el año 2022 o dejó en la memoria colectiva su conocido 'El Patio', una canción cuyo eco resuena cada tarde en la voz de jóvenes artistas, en su mayoría granadinos, en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra de fondo.

Hoy en día, este mismo escenario también ha adquirido protagonismo en el cine. Ese mismo mapa y su memoria vuelven a encender los focos para acoger la adaptación de 'La bola negra', el proyecto cinematográfico impulsado por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Se propone así un recorrido a pie —entre las conocidas paredes pintadas con frases, las flores y el ambiente— que atraviesa toda la zona medieval del Albaicín hasta llegar al carácter romántico del Carmen de los Mártires, descubriendo localizaciones de una historia que conecta el deseo, el silencio y el paisaje granadino, capaz de atraer a numerosos turistas sin necesidad de modificar el entorno original.

Hay ciudades que no solo sirven de decorado, sino que forman parte de las historias que se cuentan de ellas y en ellas. Granada es una de ellas. Esta condición adquiere especial relevancia al recorrer los escenarios donde transcurre 'La bola negra'.

El motivo de que Granada haya sido elegida se encuentra en el origen de la obra, inspirada en un fragmento teatral de Federico García Lorca esbozado en 1936, antes de su muerte —apenas se han encontrado cuatro páginas y no dio tiempo a terminarlo debido a su temprana partida— y enriquecida por la mirada dramática de Alberto Conejero. La narración entrelaza el deseo, la identidad y la represión a lo largo de distintas épocas. Para convertir la intuición lorquiana en materia cinematográfica, las calles de la capital nazarí se convirtieron en un plató vivo donde la historia dialoga directamente con el presente.

El Albaicín: un refugio medieval

El itinerario comienza en la zona alta del Albaicín, el antiguo barrio musulmán que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este espacio urbano situado en Granada está caracterizado por sus empinadas calles y sus fachadas de cal blanca, que conservan una atmósfera de hermetismo adecuada para el cine, pero también para recorrerlas, fotografiarlas o simplemente apreciarlas.

En el contexto de la película, el Albaicín representa un espacio que transmite clandestinidad e intimidad. Al caminar por tramos como la Cuesta de la Victoria —entre calles empedradas y casas tradicionales— o los alrededores de Plaza Larga, llama la atención el contraste entre la vida cotidiana y los detalles artísticos de sus muros: grafitis poéticos, versos pintados a mano en las esquinas y los conocidos claveles que asoman por las repisas de las ventanas y los muros de tapial de los cármenes.

El entramado del barrio exige desacelerar el paso. En pasajes tranquilos como la Cuesta de San Gregorio o las inmediaciones del Monasterio de Santa Isabel la Real, los aleros de los tejados casi se tocan en lo alto, creando una penumbra que traslada al pasado y encaja con una película inspirada en una historia de hace casi un siglo.

El descenso por el Paseo de los Tristes y la Carrera del Darro

Al abandonar la zona alta del barrio, el recorrido desemboca en una de las avenidas más fotogénicas y conocidas de la ciudad, un lugar al que cientos de personas acuden para hacerse fotografías: el Paseo del Padre Manjón —conocido popularmente como el Paseo de los Tristes— y la Carrera del Darro —uno de los barrios más antiguos desde el que se puede apreciar una de las vistas más icónicas de la Alhambra.

A un lado, el cauce del río Darro refleja la luz del sol mientras asciende la ladera verde de la Sabika; al otro, una sucesión de palacetes renacentistas, casas de vecinos del siglo XVI y puentes de piedra conecta el barrio con el resto del entorno.

Caminar por este lugar al atardecer permite entender por qué tantos personajes conocidos —poetas, escritores, cantantes o directores— eligen este enclave sin necesidad de grandes modificaciones: la iluminación que se refleja sobre los arcos del Bañuelo o el puente del Cadí ofrece al espectador la posibilidad de trasladarse a otra época. En 'La bola negra', este tramo sirve como frontera visual entre la Granada popular e íntima y la estructura social más rígida de la parte baja.

La Plaza de Santa Ana: la mirada pública y el estigma social

Al final del recorrido fluvial, la Plaza de Santa Ana se despliega dominada por la fachada manierista y la torre mudéjar de su iglesia. Este lugar religioso destaca por su portada plateresca y renacentista, decorada con grutescos, columnas corintias y un grupo escultórico de la Virgen con el Niño y Santa Ana. Este enclave, junto a la Plaza Nueva, constituye el corazón institucional y social de la recreación histórica.

Es precisamente en plazas como esta donde cobra sentido el título de la película. La expresión 'La bola negra' remite a un sistema tradicional de votación secreta. En los antiguos clubes de caballeros, ateneos y casinos burgueses de los siglos XIX y XX, si alguno de sus miembros otorgaba un voto negro significaba la denegación de entrada y la condena al ostracismo social. Las terrazas que rodean la zona representan ese juicio público y moral frente al que luchaban los protagonistas de aquella época y que en la película aparece claramente reflejado.

La Cuesta de Gomérez

Dejando atrás la plaza, la ruta se adentra en otro punto del recorrido, la Cuesta de Gomérez, para subir hacia la colina de la Sabika —un lugar lleno de leyendas—. Al cruzar la Puerta de las Granadas, el bullicio de la ciudad andaluza va desapareciendo progresivamente para dar paso al lugar más representativo de Granada: la Alhambra.

A ambos lados del camino, el ruido mencionado anteriormente se sustituye por el rumor constante del agua en las acequias. Se trata de un tramo de transición tanto en la caminata como en la película: un refugio en el que los personajes se alejan del juicio social.

Cúspide del recorrido y refugio romántico

En la cima de la colina, junto al Generalife, se encuentra el Carmen de los Mártires. Con más de siete hectáreas, representa la máxima expresión del carmen granadino: una propiedad rodeada de muros que combina una vivienda palaciega con jardines en su interior.

Levantado sobre el solar de antiguas mazmorras medievales, el recinto ofrece rincones como su estanque central —cuya isla y torre neogótica proporcionan uno de sus encuadres más característicos y son fotografiados a diario por turistas procedentes de diferentes lugares del mundo—, la simetría de su jardín francés, el bosque británico y un mirador con vistas hacia la Vega de Granada y Sierra Nevada.

A tres días del inicio de las actividades extraescolares y el comedor escolar, la incertidumbre se ha instalado en decenas de hogares. En el comedor del Colegio Costa Quebrada en Santa Cruz de Bezana, 36 familias se han quedado de manera repentina sin una plaza para que sus hijos puedan comer en el centro. Al menos 21 de esas familias han acreditado documentalmente la imposibilidad de ambos progenitores para la recogida y atención de los menores a mediodía.

El conflicto no es nuevo ni fortuito. Esto se lleva arrastrando desde el curso pasado, los problemas de espacio e instalaciones del centro hicieron que las comidas llevasen turnos, pero ahora la problemática es que debido a la gran cantidad de niños ni de esa forma se puede solucionar. Los niños comen muy apretados sin apenas espacio entre ellos y aún así no caben todos.

El Colegio Costa Quebrada tiene en tres edificios independientes, según explica el padre de uno de los menores a elDiario.es. “Tiene tres edificios, uno para peques, otro para infantil y otro para primaria”, apunta. Aunque se encuentren muy cercanos entre ellos, no están en un único recinto. Esta dispersión, sumada a un volumen de matriculación creciente, provocó que ya durante el curso escolar pasado el comedor de primaria resultase insuficiente.

Para poder atender a todos los alumnos, el centro tuvo que habilitar el año pasado un sistema de dos turnos de comida, en el que los menores almorzaban en condiciones de notable saturación y hacinamiento.

Conscientes de que la situación no iba por el camino correcto, la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) comenzó en noviembre del año pasado a buscar soluciones. La propuesta más viable pasaba por la instalación de comedores modulares provisionales en el patio.

Tras largas e intensas negociaciones, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria aceptó asumir el coste económico de los módulos para intentar solventar la situación, mientras que el Ayuntamiento de Bezana se comprometió a gestionar las licencias, las acometidas de suministros y la instalación. Sin embargo, la solución no ha sido apoyada por el propio centro y su Consejo Escolar, que ha sido rechazado porque la ubicación propuesta significa ceder parte de la franja del patio.

El rechazo del colegio ha hecho a las familias buscar medidas, han tenido que activar un plan de movilización a través de medidas paralelas. Por un lado, han decidido enviar escritos a la Consejería de Educación con el fin de registrar su disconformidad y así elevar la presión para conseguir su cometido. De forma paralela, un grupo de padres han decidido acudir al próximo pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, para trasladar el conflicto y exigir una solución.

Soluciones

El AMPA ha puesto sobre la mesa diversas soluciones para garantizar el servicio de comedor sin condicionar el uso del recinto lectivo ni mermar los metros de recreo. Una de las alternativas ha sido acondicionar un aula para acoger la comida de los estudiantes, compensando con la contratación de un equipo especial de limpieza para que dejase esa sala a punto para el día siguiente. Asimismo, para amortiguar el impacto de instalar los comedores modulares en el patio, el colectivo sugiere que los alumnos más mayores de Educación Primaria puedan trasladarse durante el recreo, bajo la supervisión de monitores, al pabellón polideportivo cubierto que se encuentra justo enfrente de las instalaciones del colegio.

A la falta de plazas se le suma, en opinión de las familias, una notable falta de transparencia en la comunicación y en la adjudicación del servicio. Según denuncian los progenitores afectados, las explicaciones sobre los criterios del sorteo se han facilitado a cuentagotas y las notificaciones se han demorado hasta recibirlas tres días antes del inicio del comedor, dejando a los padres sin margen para tomar una decisión. 

Asimismo, los padres consideran que el problema de fondo trasciende al espacio del propio comedor. En palabras de uno de los padres afectados, existe la sensación entre las familias de estar siendo utilizados como “chivo expiatorio” en los trámites que el colegio mantiene con la administración para poder unificar los tres edificios en una sola parcela mediante la ampliación con los terrenos anexos. En su opinión sostiene que la decisión de recortar plazas y rechazar los módulos obedece a una medida de presión del Consejo Escolar ante la Consejería y el Ayuntamiento, una estrategia en la que son sus hijos quienes están quedando desamparados.

En el extremo noroccidental de España se encuentra Galicia, una tierra envuelta en leyendas, naturaleza completamente verde y una gastronomía que rinde homenaje al producto local. Sin embargo, un error muy común entre los turistas es asociar la geografía gallega únicamente con sus rías, faros, concurridas playas y pueblos costeros, ya que de esta manera se ignora una parte importante del interior de la comunidad.

Tierra adentro, lejos de las corrientes y brisas marinas, el interior gallego acoge una gran cantidad de tesoros que permanecen en pie a pesar del paso del tiempo. Quienes optan por recorrer estas comarcas pueden descubrir joyas de un pasado medieval, entre ellas Allariz, Ribadavia, las callejuelas pétreas de Pazos de Arenteiro o, incluso en zona costera, el imponente monasterio de Oia junto al Atlántico. Más atrás en el tiempo, antes de la llegada de los romanos, aparece el Castro de Santa Trega, en A Guarda, testimonio del profundo arraigo celta que moldeó los orígenes de esta región.

Pero hay un rincón donde no solo parece haberse detenido el tiempo, sino que este ha quedado reflejado en sus edificaciones: Piornedo. Situado en el municipio de Cervantes, en la alta montaña de la provincia de Lugo, este pequeño enclave representa uno de los conjuntos arquitectónicos tradicionales más singulares de toda la península ibérica.

El aislamiento de la aldea

Piornedo se sitúa a más de 1.100 metros de altitud, encajado en la ladera de la sierra de Os Ancares. Su ubicación no es una coincidencia, sino una de las razones de su existencia y el motivo por el que, en pleno siglo XXI, mantiene este estado de conservación. La aldea es fronteriza con la reserva de la biosfera de Los Ancares Leoneses, marcando el límite natural entre Galicia y Castilla y León.

Por su ubicación en la montaña, la aldea queda bastante alejada de las carreteras principales. Si se parte desde Lugo capital, conocida por su muralla romana, el trayecto en coche dura poco más de hora y media. El viaje comienza por las grandes carreteras que rodean la ciudad, pero con el paso de los kilómetros empieza a adentrarse en vías de montaña estrechas y llenas de curvas, rodeadas por frondosos bosques de árboles característicos de la zona y grandes cumbres.

Por todo ello, para quienes se alojen en Lugo, una opción es planificar la visita como una excursión de un día entero. El propio trayecto en coche, con sus paisajes de montaña y sus carreteras tranquilas, forma parte de la experiencia de descubrir el corazón de los Ancares lucenses.

Las pallozas, figuras vivas de la época prerromana

El verdadero elemento que diferencia a la zona son las pallozas, las antiguas viviendas en las que vivían los habitantes de la época y que actualmente, en muchos casos, se utilizan como establo para los animales. Son construcciones de origen prerromano cuyo diseño muestra raíces de la Edad del Hierro, y las pallozas continuaron siendo habitadas hasta el siglo pasado.

A simple vista, estas edificaciones muestran una construcción adaptada a los extremos climas de alta montaña. Su estructura es muy característica: cuentan con una planta ovalada o circular y muros bajos y muy gruesos para frenar el frío y los fuertes vientos del exterior. Lo más destacado es la cubierta elaborada con paja de centeno. Esta se hacía mediante una técnica de trenzado heredada de generación en generación, de forma que la nieve y la lluvia pudieran evacuarse con eficacia sin llegar a filtrar agua al interior.

El humo que se generaba dentro del hogar se filtraba a través de la paja, por lo que no era necesario construir una chimenea. Lejos de ser un defecto, este humo secaba la paja desde el interior, eliminando la humedad y protegiendo a los habitantes de diversas plagas.

El interior de la palloza tenía una funcionalidad comunitaria. Apenas había tabiques dentro del hogar y el espacio era compartido entre las personas y el ganado. Los animales, además de vivir en una pequeña parte del recinto, funcionaban como un sistema de calefacción natural que permitía calentar el espacio y soportar los largos y duros inviernos de la sierra gallega.

La vida en la aldea y la adaptación al frío entorno

Piornedo no es una réplica de un pueblo ni un espacio creado para turistas, sino una aldea en la que la gente continúa viviendo hoy en día. Eso no impide que pueda visitarse, pero conviene tener en cuenta que sigue siendo el hogar de varias familias. Cuenta con la máxima protección al estar considerado Bien de Interés Cultural, ya que conserva la forma en la que tradicionalmente se construía en la montaña.

Además de las pallozas, por sus inclinadas calles destacan otros tres elementos: sus característicos hórreos cuadrados de madera, sostenidos sobre fuertes patas de piedra para guardar y conservar la comida lejos de los roedores; las eiras —patios donde los vecinos cosechaban cereal—; y, por último, un sistema natural de fuentes, riachuelos y lavaderos que muestra cómo se aprovechaba el agua de la sierra.

Para entender cómo era la vida diaria de sus vecinos, una de las mejores maneras es visitar la Palloza-Museo Casa do Sesto. Esta casa-palloza estuvo habitada por una familia hasta el año 1970 y hoy se mantiene prácticamente igual que cuando sus últimos dueños la dejaron. En su interior no hay vitrinas modernas, sino que puede observarse la distribución real de una vivienda tradicional en la que convivían las personas y sus animales en el mismo espacio para resguardarse del frío.

Dentro de esta palloza se conservan los objetos originales que utilizaban para sobrevivir en un entorno tan aislado. Se pueden ver herramientas del campo, muebles hechos a mano, telares para confeccionar su propia ropa y utensilios de cocina tradicionales. Todo este conjunto muestra cómo los antiguos habitantes de los Ancares eran capaces de cubrir sus necesidades básicas por sí mismos, aprovechando únicamente la madera, la paja, la piedra y aquello que la naturaleza les ofrecía.

Visitar este lugar permite acercarse a una forma de vida muy diferente a la actual. Recorrer Piornedo no consiste únicamente en hacer turismo, sino también en conocer de primera mano cómo ha evolucionado la forma de vida de sus habitantes con el paso del tiempo. Caminar por sus calles ayuda a comprender la fuerza de una comunidad que aprendió a salir adelante en la montaña, descubriendo la historia que guardan sus casas tradicionales y la sencillez de los utensilios que utilizaban en su día a día.

La llegada del otoño es sinónimo del inevitable regreso a la rutina. La ciudad y su acelerado estilo de vida recuperan sus horarios, las agendas se llenan de compromisos y el día a día retoma su inercia habitual, en algunos casos con horarios partidos que impiden a muchos habitantes realizar otras actividades. Sin embargo, al margen de esa rutina siempre queda un hueco valioso: una escapada de fin de semana o un puente de tres días para hacer una pausa y alejarse del bullicio. Para quienes buscan alejarse y tomarse un respiro frente a las cargas de trabajo, el Pirineo catalán aparece como uno de los escenarios posibles.

Es el momento en el que la montaña deja atrás el calor del verano y su abundante vegetación verde para dar paso al otoño. El aire se vuelve fresco mientras las laderas cambian hacia un mosaico de tonos naranjas, amarillos y rojizos. En el corazón de la Vall de Cardós, en la comarca leridana del Pallars Sobirà, se encuentra uno de los rincones para presenciar esta transformación: Tavascan. Con poco menos de 120 habitantes empadronados, este pequeño núcleo urbano catalán no solo ofrece un paisaje de montaña, sino también algo cada vez más difícil de encontrar: la oportunidad de descansar y alejarse de los ruidos propios de las ciudades.

El primer contacto con el valle

Llegar a Tavascan durante los meses de otoño supone un ejercicio progresivo de desaceleración. A medida que el coche avanza por la carretera L-504 y serpentea siguiendo el curso del río Noguera de Cardós, se van observando los prados y huertos de los valles, que poco a poco dan paso a densas masas forestales donde los avellanos, abedules y cajigos protagonizan un cambio cromático antes de la llegada de las primeras nieves y del frío invierno.

Al llegar al pueblo, la orografía del lugar se impone y se reconoce sin necesidad de mirar el mapa. Tavascan se asienta a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, justo en el punto donde confluyen dos ríos: el río de Tavascan y el río de Lladorre. Esta abundancia de agua marca el ritmo sonoro de la localidad, junto al movimiento de los árboles por el viento y los sonidos de los animales que viven en la zona. Aquí el silencio absoluto no existe, pero los sonidos que se escuchan proceden principalmente de la naturaleza.

Las viviendas se agrupan para resguardarse del viento invernal, formando un entramado de callejuelas empedradas, pasadizos y pequeñas plazas donde la piedra gris de la zona es protagonista. Los tejados, con sus pronunciadas pendientes cubiertas de losas de pizarra negra, están diseñados para soportar la nieve que llegará en apenas dos meses. En los balcones de madera, trabajados con sencillez artesanal, todavía cuelgan los últimos geranios de la temporada, en su mayoría de colores rojizos, pese a unas mañanas cada vez más frías.

Pero uno de los elementos más destacados del pueblo es su puente medieval, conservado en buen estado. Construido con arcos de piedra tosca sobre el río, esta estructura románica ha soportado siglos de riadas y el paso de ganados trashumantes. Cruzar a pie sus losas desgastadas al caer la tarde, cuando la niebla empieza a descender desde los picos más altos y las chimeneas de las casas comienzan a expulsar humo blanco con aroma a leña de roble, permite acercarse a una forma de vida marcada durante siglos por la luz del sol y el cambio de las estaciones.

Un ecosistema protegido: la puerta al Parque Natural del Alto Pirineo

Tavascan forma parte del término municipal de Lladorre, que tiene una demarcación territorial con Francia y alberga una de las biodiversidades más ricas y preservadas de todo el arco pirenaico. Prácticamente todo su entorno se encuentra integrado dentro del Parque Natural del Alto Pirineo, el espacio natural protegido más extenso de Catalunya.

Tras el verano y con la llegada progresiva del otoño, el parque natural se convierte en un lugar especialmente atractivo para quienes disfrutan de la botánica y del senderismo. Mientras que las zonas situadas a los pies del valle están dominadas por caducifolios —árboles y arbustos que fuera de la temporada estival pierden su follaje—, los pisos más elevados están ocupados por pinos negros y abetos centenarios. Esto crea un marcado contraste visual: franjas de tonos ocres flanqueadas por el verde perenne y más oscuro de las coníferas, todo ello coronado por las crestas rocosas de picos que superan con frecuencia los 2.800 metros de altitud.

Caminar por los senderos que parten directamente desde las últimas casas del pueblo permite comprobar la vitalidad de esta fauna de alta montaña. En esta época del año tiene lugar uno de los fenómenos más conocidos de la naturaleza peninsular: la berrea del ciervo. Al atardecer o durante las primeras horas del amanecer, los ecos de los bramidos de los machos en celo rebotan en las paredes rocosas del valle, anunciando las disputas por el dominio de las hembras en los claros del bosque.

Búsqueda de desconexión a escala humana

Más allá de sus paisajes naturales, de sus rutas de montaña y del Parque Natural, buena parte del atractivo de Tavascan reside en la escala humana de su día a día. Encontrarse con un pueblo de menos de 120 habitantes empadronados no supone únicamente descubrir un entorno diferente, sino también otra forma de afrontar la rutina. Aquí el tiempo transcurre de otra manera, marcado por el cauce de los ríos y las necesidades del propio valle. No existen las grandes aglomeraciones, las grandes cadenas comerciales ni el ruido y el caos del tráfico. Buena parte de la actividad continúa vinculada al comercio local repartido por el pueblo.

La villa ha evolucionado con el paso de los años, pero mantiene parte de su esencia. El turismo rural y las actividades que se practican en alta montaña —como los deportes de nieve o el senderismo en cualquier época del año— suponen una parte clave de la economía del pueblo, además de la ganadería, que tiene también una importante presencia en la zona. Durante el otoño no es raro observar cómo los rebaños descienden de los pastos altos hacia los corrales antes de que lleguen las primeras heladas de la temporada.

Integrado dentro del municipio de Lladorre, Tavascan es una forma de dar la bienvenida al otoño. Pasear por sus estrechas calles al caer la tarde, contemplar el atardecer, escuchar la fuerza del agua bajo el puente medieval y observar el humo que sale de las chimeneas y es desviado por la brisa de las montañas forman parte de la experiencia. Basta con recorrer el pueblo con calma para recuperar algo de tranquilidad antes de la llegada de las primeras nieves.

Soria es una ciudad que conserva un importante legado histórico, cultural y artístico que merece ser descubierto. Aunque no siempre aparece entre los destinos turísticos más habituales, recorrer sus calles permite acercarse a la historia de España, a la literatura y a un patrimonio que combina monumentos, iglesias, palacios y espacios naturales. A todo ello se suma una gastronomía con identidad propia, en la que destacan los conocidos torreznos de Soria, uno de los productos más representativos de la provincia. Todo esto, unido a la tranquilidad que se respira en sus calles y a su entorno natural, convierte a Soria en un destino que permite disfrutar de la cultura y la historia sin renunciar a la calma de una ciudad pequeña.

Situada en Castilla y León, la provincia de Soria colinda con Zaragoza, La Rioja, Guadalajara, Burgos y Segovia. Su capital recibe el mismo nombre y cuenta con una población de poco más de 40.000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad idónea para vivir para quienes buscan tranquilidad y mucha historia. Tras Ávila, es la segunda capital con mayor altitud, al encontrarse a 1.063 metros sobre el nivel del mar.

El centro histórico de la ciudad conserva un importante pasado medieval, visible en su muralla, su castillo o en los templos románicos, como la iglesia de Santo Domingo, San Juan de Rabanera, los arcos de San Juan de Duero o la concatedral de San Pedro. Otro de los grandes tesoros que esconde son sus palacios renacentistas. Además, en las colinas situadas a las afueras se encuentra la ermita del patrón de la ciudad, San Saturio.

La antigua muralla y el castillo

El origen del castillo de Soria se remonta muchos siglos atrás. Fue una construcción musulmana del siglo IX que, posteriormente, tras la Reconquista, pasó a manos de los ciudadanos y gobernantes cristianos, quienes optaron por ampliarlo en el siglo XII. Hoy en día, el entorno donde se encuentran las ruinas del castillo se ha adaptado para que toda la población pueda disfrutarlo. Actualmente se encuentra en el Parque del Castillo, que ofrece una opción para pasar el tiempo libre con vistas de la ciudad y del río Duero.

La muralla fue una de las más extensas de todo el país durante la época medieval: su longitud superaba los cuatro kilómetros y contaba con seis puertas de acceso a la ciudad. Estaba construida en mampostería —un sistema tradicional para levantar muros colocando grandes bloques denominados mampuestos—, excepto los refuerzos de las esquinas, en los que se utilizaron sillares, bloques de piedra labrada.

El motivo de su mala conservación se encuentra en el siglo XIX, cuando el general José Joaquín Durán y Barazabal ordenó su demolición. El 30 de diciembre de 1812 quedó derruida. Esto ocurrió durante la Guerra de la Independencia y, de esta manera, se consiguió evitar que el bando francés se hiciera más fuerte desde el interior del castillo.

El entorno de la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Soria se erige como el corazón monumental e histórico de la capital soriana. Conservando la esencia castellana de trazado rectangular, repleta de soportales y con tradicionales balcones corridos, este céntrico enclave reúne un importante legado arquitectónico e institucional. Presidida por la Fuente de los Leones, en ella confluyen vestigios civiles de gran relevancia, como la antigua Casa del Común, el Palacio de los Doce Linajes —edificio que actualmente alberga el ayuntamiento—, el palacio y teatro de la Audiencia y la Torre de Doña Urraca.

Además de su carácter administrativo, la plaza tiene un trasfondo religioso y literario marcado principalmente por la iglesia de Santa María la Mayor. En este templo románico tuvo lugar en 1909 el enlace matrimonial del poeta Antonio Machado con Leonor Izquierdo, añadiendo un componente literario a la memoria del recinto. Integrando siglos de historia, leyendas e hitos culturales en sus rincones, la Plaza Mayor continúa en la actualidad como un espacio peatonal dinámico, punto de encuentro social y parada para recorrer el centro histórico soriano.

El trasfondo religioso

Además de la iglesia de Santa María la Mayor, Soria cuenta con varias ermitas y otros lugares religiosos repartidos por la ciudad y sus alrededores. La ermita de San Saturio es un complejo construido sobre unas grutas naturales formadas en las colinas de Soria, por cuya zona más baja discurre el río Duero. Entre sus espacios más destacados se encuentran la Sala del Cabildo de los Heros, la Capilla de San Miguel, la Sacristía y la Iglesia.

Otra parada es el Claustro de San Juan de Duero, cuya entrada es gratuita los fines de semana y festivos, mientras que el resto de días tiene un precio de un euro. La construcción está dividida en cuatro tramos. Por su parte, la iglesia de Santo Domingo destaca por su fachada, considerada una de las muestras más destacadas del románico, y cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural.

La Concatedral de San Pedro y el Claustro de San Juan presentan dos estilos arquitectónicos diferentes: el románico y el gótico. Ambos conviven en el conjunto y quedan comunicados por una puerta que une el templo gótico con el claustro románico. También se pueden visitar de forma gratuita las ruinas de la iglesia de San Nicolás, donde se conservan murales con pinturas protogóticas. En 1962 fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Para los amantes de la literatura

En el poema Campos de Soria, Antonio Machado, ilustre poeta sevillano arraigado a la provincia castellana debido a su trabajo como profesor, explicó cómo es Soria, su belleza, su orografía y, sobre todo, su vegetación, como los chopos y los álamos. Pero no fue el único escritor que se inspiró en esta tierra; otros autores, como Gerardo Diego o Gustavo Adolfo Bécquer, con Cartas desde mi celda, también lo hicieron. Incluso este último contó algunas de las leyendas de la zona; una de las más conocidas es El monte de las ánimas.

La ciudad de Soria está especialmente vinculada a la literatura. Una de las visitas es el instituto Antonio Machado, que recibe este nombre porque el escritor dio clase allí. El aula en la que impartió sus clases se conserva de la forma más parecida posible a la original y también se mantiene una importante cantidad de documentación. Como homenaje al escritor, en el exterior del centro educativo se encuentran una estatua de Antonio Machado y otra de Leonor. En relación con ella, también existe un memorial dedicado a su figura y son muchos los visitantes que se acercan hasta su tumba.

Otra visita es el edificio del Círculo Amistad Numancia, conocido originalmente como el Casino de Numancia. El edificio se puede visitar, aunque es necesario reservar previamente y acudir en el horario establecido. Por sus instalaciones han pasado algunas figuras destacadas de la cultura y la política, como Eduardo Saavedra, los hermanos Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego, Juan Antonio Gaya Nuño, Manuel Ruiz Zorrilla, José Canalejas, Epifanio Ridruejo y Antonio Pérez de la Mata, entre otros.

En la tercera planta del edificio se encuentra la Casa de los Poetas, un espacio dedicado a tres de los grandes nombres vinculados con la ciudad. De Gerardo Diego se conserva el piano con el que el poeta deleitaba a los asistentes, además de una grabación de una conferencia con su propia voz que puede escucharse a través de un teléfono de principios del siglo XX. En el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, el visitante es recibido por un audiovisual sobre Rayo de Luna, una de sus célebres leyendas. Por último, de Antonio Machado se conserva un escritorio de su etapa como profesor, junto con fotografías de la época y otro audiovisual. El espacio también permite dejar una frase en el famoso olmo viejo, en referencia al poema del autor A un olmo seco.

A las afueras de la ciudad, junto al Monasterio de San Juan de Duero, Soria también rinde homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. En 2021 se inauguró una escultura de bronce del poeta acompañada por una recreación del misterioso cementerio templario de su famosa leyenda El monte de las Ánimas. La instalación permite a los visitantes acercarse al universo de Bécquer y recrear el ambiente de misterio y melancolía presente en una de sus obras más conocidas.

La mayoría de los ciudadanos de Santander cuando suben a un autobús municipal no distinguen si se trata de uno público o privado. Solo hay un detalle que lo distingue: el uniforme del conductor. Cuando lleva un polo azul, un jersey negro o camisa blanca con el logotipo de Alsa el autobús no pertenece a una línea municipal al uso, es una ruta privatizada que presta una empresa contratada por el Ayuntamiento de Santander.

El precio del billete es el mismo y la tarjeta y el bonobús funcionan, así que para los usuarios esta circunstancia puede pasar desapercibida. Pero los autobuses no son públicos –los pone la empresa privada y los rotula como los municipales– y los conductores tampoco son empleados públicos.

La mayoría de las líneas privatizadas circulan por la periferia de la ciudad. Monte, Camarreal o Ciriego a donde conducen las líneas 18, 24 y 17. Las dos primeras con recorridos por el Castillo y por Corbanera, y la 24 hace un recorrido circular por el extrarradio con sesenta y cuatro paradas, uno de los trayectos más largos. Pero no funciona los domingos, excepto en verano. El autobús de Monte los sábados por la tarde y domingos solo llega hasta Corbanera y deja sin servicios a otros barrios. De ordinario, el autobús –son dos líneas, una llega más lejos que otra– pasa cada media hora. Pero quien viva en los últimos barrios solo tiene transporte cada hora.

La frecuencia y las necesidades puntuales de reforzar el servicio no funcionan con los mismos criterios que las líneas públicas. El contrato de servicios de la empresa concesionaria se limita a un número de kilómetros, no está sujeto a otras variables.

Detrás de estas líneas hay un contrato millonario adjudicado a la UTE (Unión temporal de empresas) Alsa 2024. Una alianza entre Transportes Accesibles Peninsulares S.L., Transportes Terrestres Cántabros S.A. y Transportes Unidos de Asturias S.L. Fueron los únicos que presentaron una oferta.

El Ayuntamiento había puesto un techo de 14,4 millones y ellos se la quedaron por casi 11 durante un periodo de cuatro años, prorrogable otro más. El contrato se firmó en 2024.

Las líneas ya estaban entonces externalizadas. Hace 16 años, en 2010, la línea 20 -que hoy ya no existe- ya circulaba con autobuses y conductores privados.

En septiembre de 2022 empezó a circular la 24 que unificó las antiguas líneas 19, 20 y 23. Estas tres dejaron de operar como rutas independientes y se convirtieron en parte de recorrido que empieza y termina en el PCTCAN después de circular la ciudad por la S20 y el centro. Durante la temporada estival, llega hasta el Sardinero y las playas sin pasar por el túnel de Tetuán. En temporada baja, el itinerario se modifica y atraviesa el túnel, por lo que el recorrido se reduce a 55 paradas.

Para hacerse una idea del volumen de actividad que despliegan, los seis autobuses de la línea 24 recorren casi medio millón de kilómetros al año. Otros 61.191 más durante los servicios nocturnos y otros 6.000 en servicios especiales o esporádicos.

El presidente del comité de empresa de CCOO, Miguel Ángel Iglesias, explica que las líneas que actualmente se consideran externalizadas tienen una particularidad: “Las llamamos externalizadas, pero realmente nunca han sido nuestras. Desde un principio las explota Alsa, son concesiones. El Ayuntamiento de Santander paga a Alsa y estos las explotan”.

Las líneas 17, 18 y 24 siempre han pertenecido a Alsa. El conflicto viene cuando se habla del “búho”. A principios de los 2000 y anteriormente este servicio se hacía por parte de los conductores fijos del servicio municipal, pero por diversos motivos y la falta de personal voluntario se decidió externalizar.

Nocturno

En el caso del servicio nocturno, sin embargo, la situación se dio de una manera muy diferente. “El servicio es verdad que lo hace Alsa, pero en su día, si retrocedes años atrás, ese sí que lo hacíamos nosotros”, explica Iglesias.

El cambio se produjo después de un conflicto relacionado con el convenio y los cambios de turno: “Lo perdimos porque hubo un problema. Cuando haces un cambio de turno, se tiene que abonar un dinero que está recogido así en el convenio y se negaron a pagar a la gente que hacía el servicio nocturno. La gente, como era voluntario, dejó de hacerlo y, al final, se tomó la decisión de que lo hiciese Alsa”, recuerda.

Este verano, debido a la elevada demanda durante la época estival, los conciertos de la Semana Grande de Santander y las ferias, algunas de las líneas nocturnas han sido cubiertas por empleados públicos. Así lo explica Antonio Alonso Álvarez, del SIEP (Sindicato Independiente de empleados públicos y privados), que señala que esta situación también se produjo el año pasado y que los trabajadores llegaron a realizar horas extras de forma voluntaria para atender estos servicios.

Están tratando de recuperar el servicio nocturno. “Lo hemos hablado este verano”, anuncia. En la época estival, en julio, durante la Semana Grande, han hecho servicios especiales por las noches. “Lo hemos estado haciendo el año pasado y este nosotros, de manera voluntaria, hemos hecho horas extras y hemos preguntado al concejal sobre el tema del servicio nocturno fijo, que qué posibilidades había de negociar y de recuperarlo”, añade.

De esta forma, la red de autobuses de Santander tiene dos maneras de prestar los servicios: la gestión municipal y la explotación de líneas por empresas externas. Aunque, en este segundo caso, hay que distinguir entre las líneas que siempre han sido gestionadas por la empresa y aquellas que posteriormente se han externalizado, como ocurrió con el servicio nocturno del “búho”.

Cuando se habla de la provincia de León, la mente viaja casi por instinto a la majestuosidad de su catedral gótica, a la luz azulada y violeta que dejan sus vidrieras medievales o al magnífico recorrido que ofrece el casco histórico. Sin embargo, al dejar atrás la capital y adentrarnos hacia las cumbres septentrionales, el horizonte se transforma radicalmente. Allí, donde la llanura castellano-leonesa choca contra la Cordillera Cantábrica, se alza un territorio fascinante y sobrecogedor: Riaño.

Conocido por muchos como el “fiordo leonés”, Riaño es mucho más que un pueblo pintoresco; es el testimonio vivo de la unión entre la naturaleza y lo urbano. La localidad que hoy se puede visitar nació tras la construcción del conocido embalse. Su proyección data de inicios del siglo XX y durante el franquismo comenzaron las primeras obras, pero fue en los años 80 cuando se terminó su construcción, un acontecimiento doloroso que sumergió bajo las aguas el viejo valle y nueve pueblos enteros: Anciles, Escaro, Hueldes, La Puerta, Vegacernega, Pedrosa del Rey, Burón, Riaño y Salio. Décadas después, el espíritu montañés ha resurgido con fuerza, convirtiendo a Riaño en un punto destacado para el ecoturismo, la observación de fauna ibérica y el senderismo en el norte de España.

El otoño transforma el paisaje de Riaño

Riaño impresiona en cualquier momento del año, pero es al terminar el verano, cuando el otoño comienza a asomarse y el paisaje experimenta un cambio radical, cuando cautiva especialmente a quienes disfrutan de las imágenes paisajísticas. Con la llegada de esta estación, la temperatura baja, especialmente al encontrarse en una zona montañosa, y las masas forestales que cubren sus laderas despliegan una amplia paleta de colores.

Los densos hayedos y robledales que rodean el embalse cambian sus intensos verdes de verano —ideales para encontrar sombra durante los días más cálidos de la temporada estival— por un mosaico de amarillos, naranjas, cobres y rojos profundos. Todo ello contrasta con los tonos grises de las crestas de las montañas y el azul verdoso de las aguas quietas del embalse.

Recorrer la zona entre los meses de octubre y noviembre supone adentrarse en un paisaje en constante movimiento: las hojas caen y el aire de las montañas las desplaza mientras aparecen el olor de la tierra húmeda, la hojarasca y la leña recién cortada para calentar los hogares. Además, la luz del amanecer y el atardecer tiñe las cumbres con tonos dorados.

Un refugio para la fauna de la Cordillera Cantábrica

En el año 1994 fue declarado Parque Regional, actualmente Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre. Este espacio protegido alberga algunos de los ecosistemas mejor conservados de la península ibérica. La baja densidad de población, la abundancia de agua y la gran masa forestal convierten este lugar en un refugio natural y tranquilo para la fauna silvestre.

Aunque en el propio núcleo urbano resulta difícil cruzarse con grandes depredadores —aunque no es del todo imposible, ya que muchos bajan a los pueblos en busca de alimento—, basta con adentrarse unos kilómetros por las pistas y valles de los montes circundantes para entrar en el territorio de algunas de las especies más emblemáticas de la fauna europea.

Uno de los más conocidos es el oso pardo ibérico. Tras décadas en peligro de extinción y siendo prácticamente imposible de ver, en la Cordillera Cantábrica ha experimentado una importante recuperación. Los bosques de Riaño, con sus laderas repletas de arándanos y hayucos, son un punto de paso y alimentación para estos grandes animales. Por otro lado, también está presente el lobo ibérico. Algunas empresas especializadas organizan rutas para su avistamiento ético y, en muchos casos, los profesionales acuden con equipo especializado para observarlos desde lejos al amanecer.

No se puede olvidar la “berrea”, cuando el venado entra en celo y sus bramidos suenan con la llegada del invierno. Es algo muy típico de Cantabria, pero en el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, en León, también es posible observarlo. Uno de los momentos más llamativos se produce cuando los machos chocan sus astas y pelean para mostrar su poder. Lo más importante en estos casos es mantener la distancia y dejar que la naturaleza siga su ciclo.

A pocos kilómetros, en la comarca vecina de San Emiliano, hay una iniciativa singular. Se están reintroduciendo bisontes europeos en el Valle de los Bisontes y en reservas asociadas, y varias empresas organizan rutas para poder contemplar de cerca a este gigante de la Prehistoria. Se hace de esta manera para preservar su seguridad y permitir que los animales vivan tranquilos. Pero no todo son animales terrestres, ya que también hay aves como el buitre leonado, el águila real o el alimoche, mientras que en las zonas más tupidas resiste el urogallo cantábrico, muy esquivo con los humanos.

Dos rutas para contemplar Riaño desde las alturas

La ascensión al Pico Gilbo, a 1.677 metros de altitud, es una de las rutas más conocidas de la zona. Debido a su afilada pirámide caliza ha sido bautizado coloquialmente como el “Matterhorn leonés” y el Gilbo es una de las cimas más codiciadas. La ruta arranca cerca de la ermita de Quintanar o cruzando el viaducto. La subida atraviesa hayedos antes de encarar el tramo final, que exige cierta precaución. La recompensa en la cumbre es una panorámica de 360 grados sobre los brazos del embalse y las cumbres de Mampodre y Picos de Europa.

El pico Yordas o Burín, a 1.967 metros de altitud, se encuentra ubicado en la margen derecha del embalse, cerca de la localidad de Burón. El Yordas es una mole cuya ascensión discurre por el valle de Tendeña y por bosques de hayas. Desde su cima, la vista del embalse impresiona por su inmensidad. Es una ruta de 19 kilómetros y el tiempo estimado es de 7 horas. Es importante recalcar que se trata de un recorrido complicado, por lo que requiere una preparación previa y experiencia.

El columpio gigante con vistas al embalse

En Riaño, uno de los principales atractivos es el columpio gigante, catalogado como el más grande de España. Está situado en el Alto de Valcayo y, en temporada alta o durante los festivos, pueden formarse colas de hasta dos horas para subirse y hacerse la conocida fotografía para las redes sociales. Por ello, resulta más recomendable acudir en jornadas con menor afluencia para poder disfrutarlo con mayor tranquilidad.

Para llegar a pie al columpio, hay que salir del pueblo de Riaño en dirección al camping municipal y ascender hacia el aparcamiento del cementerio. Desde allí, se debe continuar caminando por un sendero de tierra señalizado y bien acondicionado que sube por la ladera de la montaña hasta el conocido Mirador de Las Hazas. El trayecto es de aproximadamente 1,2 kilómetros, unos 20 minutos, hasta alcanzar la cima donde se encuentra el columpio gigante.

Por todo ello, Riaño es un destino adecuado para visitar tanto en familia como con amigos o en pareja. Ofrece la posibilidad de desconectar del día a día en un entorno rodeado de naturaleza y animales, como los bisontes, que se encuentran en un espacio en el que se busca preservar su tranquilidad.

A menos de dos horas en coche desde la ciudad de Ourense se encuentra uno de los secretos mejor guardados del norte de Portugal: Terras de Bouro. Ubicado en el entorno del Parque Nacional da Peneda-Gerês y atravesado por el río Homem, este municipio se presenta como una escapada para quienes buscan desconectar en plena naturaleza entre valles profundos, miradores panorámicos y láminas de agua turquesa. Aunque el núcleo urbano está bastante edificado y cuenta con pequeñas carreteras, los alrededores están repletos de naturaleza.

El corazón urbano de Terras de Bouro

Antes de adentrarse en sus frondosas sierras o en la inmensidad de sus embalses, el viaje comienza en el propio núcleo urbano de la villa, Moimenta, sede administrativa del concelho de Terras de Bouro. Esta localidad recibe al visitante con un ambiente tranquilo, caracterizado por sus calles apacibles y su arquitectura tradicional de piedra. Esto ocurre principalmente en las calles más céntricas, ya que, al alejarse de esa zona, aparecen numerosas casas individuales y chalets característicos de la periferia.

En el centro del pueblo cobra relevancia el Parque Verde Urbano de Moimenta (Parque da Vila), una cuidada área recreativa y zona ajardinada que ejerce como pulmón del núcleo urbano. Este espacio conecta la vida urbana con la naturaleza y ofrece zonas para pasear, áreas infantiles para acudir con niños y espacios de sombra ideales para leer un libro sin recibir directamente el calor más intenso o, simplemente, para sentarse con amigos o familiares y desconectar.

Dentro del propio patrimonio cultural del municipio destaca el Museo Etnográfico de Terras de Bouro. Este espacio es clave para conocer la identidad de la región, ya que conserva y exhibe el legado de la comarca y permite observar cómo ha evolucionado el estilo de vida con el paso de los años. Se centra, sobre todo, en las tradiciones agrícolas, la artesanía y la memoria de la antigua aldea comunitaria de Vilarinho das Furnas, entre las que destacan las pinturas, una forma de conocer cómo era antiguamente la vida en la zona.

Una red de senderos entre restos romanos y bosques milenarios

Partiendo de la propia villa y extendiéndose por todo el término municipal, Terras de Bouro despliega un entramado de rutas peatonales que atraviesan robledales milenarios, pasarelas de madera y vestigios de la Antigüedad, mostrando el paso del tiempo en un entorno natural.

Desde la carretera N205-3, a poco más de un cuarto de hora caminando, se encuentran los Passadiços do Rio Homem. Estas pasarelas de madera bordean el cauce del río y ofrecen caminatas llanas, accesibles y rodeadas de vegetación autóctona, sin entrañar dificultad técnica, por lo que resultan adecuadas para un paseo matutino en solitario, acompañado o con mascota. A este paseo fluvial se suma uno de los grandes tesoros históricos del municipio: la Geira Romana, también conocida como la antigua Vía XVIII, que unía Bracara Augusta, lo que hoy se conoce como Braga, con Asturica Augusta, Astorga, en Castilla y León. En el tramo que atraviesa Terras de Bouro y bordea el bosque de la Mata da Albergaria, el camino conserva una colección de miliarios romanos: grandes columnas de piedra talladas entre los siglos I y III d.C. que todavía permanecen en pie a los lados de la calzada.

La oferta de rutas y paseos se complementa además con senderos peatonales homologados de pequeña ruta, entre los que destaca el denominado Trilho da Águia do Sarilhão (PR5) —antes de realizarlo es importante comprobar si permanece abierto o está cerrado debido a obras—, un itinerario circular con inicio y fin en la parroquia de Campo do Gerês. Este trazado permite descubrir antiguos caminos de pastoreo, cercas tradicionales y miradores sobre la vertiente alta de las montañas.

Asimismo, existen rutas de senderismo y BTT —rutas para realizar en bicicleta— que se dirigen hacia recónditos saltos de agua y pozas de montaña cristalinas. La más famosa es la Fecha de Barjas, conocida por visitantes y vecinos como cascada de Tahiti, donde los arroyos de la sierra forman toboganes naturales de piedra y pozas de un intenso tono verde turquesa.

El relieve escarpado de Terras de Bouro permite encontrar miradores panorámicos por todo el entorno, gracias a las cumbres que hacen posible contemplar el paisaje desde diferentes puntos. Algunos de los más conocidos son el miradouro de Pedra Bela, situado a más de 800 metros de altitud y desde el que se contempla una de las panorámicas más conocidas de la zona, con la Albufeira da Caniçada, las crestas montañosas y los ríos; el miradouro de Junceda, situado entre cortados graníticos y desde el que se dominan las profundidades del valle del río Gerês; y el miradouro das Rocas, una atalaya elevada adecuada para contemplar la vegetación autóctona, realizar fotografía de paisaje o practicar el avistamiento de aves rapaces.

Devoción religiosa en las montañas y la importancia del agua

Más allá de sus atractivos puramente paisajísticos, la cultura de Terras de Bouro está íntimamente ligada a la devoción religiosa. Se trata de un lugar con una importante tradición creyente y, por ello, se ha convertido en un punto habitual de peregrinación. Dos santuarios destacados entre los cientos que existen a lo largo del país son el Santuário de São Bento da Porta Aberta, situado dentro de la parroquia de Rio Caldo, que tras el conocido Santuario de Fátima se considera el segundo más visitado. Las cifras varían según el año, aunque se mantiene la llegada de personas que acuden a cumplir sus promesas. Por otro lado, se encuentra el Santuário de Nossa Senhora da Abadia, ubicado en lo más profundo de un valle rodeado de frondosa vegetación y considerado uno de los santuarios más antiguos de la Península Ibérica.

El protagonismo del agua cobra importancia tanto en las inmediaciones del casco urbano como en las grandes masas de agua navegables del sur del término municipal. Cerca del centro urbano y con conexión directa con el parque verde, los visitantes pueden acudir a la Praia Fluvial do Rio Homem, una zona de baño acotada que cuenta con espacios de sombra y áreas para bañarse, adecuadas para quienes visiten el lugar a finales de primavera o durante el verano.

Hay una alternativa a media hora en coche para contemplar el agua en otro entorno, un lugar donde el paisaje queda dominado por la Albufeira da Caniçada, un gran embalse rodeado de pendientes arboladas que sirve de epicentro para el turismo náutico. Otra opción, situada a una distancia similar, es la Praia Fluvial do Alqueirão, adecuada para practicar deportes acuáticos o acudir a bañarse en familia. La temperatura del agua suele situarse en torno a los 25 °C, por lo que no suele estar demasiado fría.

La llegada del otoño convierte los caminos en algo totalmente diferente a lo que muestran durante el resto de estaciones. El verde intenso y llamativo del verano empieza a dar paso a tonos más ocres, amarillos y marrones, que se mezclan con el verde que todavía permanece. Los bosques ganan protagonismo y las temperaturas favorecen el regreso de una actividad que muchas personas interrumpen temporalmente durante los meses más calurosos, cuando puede resultar más exigente: caminar. España ofrece en esta época multitud de recorridos para disfrutar de esta estación, desde senderos de montaña hasta antiguos caminos empedrados y rutas junto a ríos.

No hace falta detenerse siempre en las mismas rutas, normalmente las más conocidas. Hay recorridos que concentran en pocos kilómetros paisajes muy diferentes y que permiten descubrir cómo la naturaleza y la actividad humana han ido dando forma al territorio. Asturias, Balears y Castilla y León son tres ejemplos con atractivos muy diferentes y singulares. La Ruta de las Xanas atraviesa una garganta caliza en el concejo asturiano de Santo Adriano, próximo a la capital del Principado, Oviedo; el Barranco de Biniaraix se adentra en la Serra de Tramuntana entre olivos y construcciones de piedra seca; y el Cañón del Río Lobos permite caminar entre paredes de roca, pinares y sabinas en el límite entre Soria y Burgos.

Son tres planes con diferentes niveles de dificultad, adaptados a distintos tipos de público, pero con un eje común: el otoño permite disfrutarlos con otro ritmo y detenerse ante un paisaje que cambia a cada paso.

Las Xanas, un camino tallado en la roca caliza en el corazón de Asturias

En el concejo asturiano de Santo Adriano, de apenas 350 habitantes y limítrofe con Oviedo, en pleno centro de Asturias, se encuentra uno de los recorridos más singulares y conocidos del Principado: la Ruta de las Xanas, también conocida como el “mini Cares” debido a su parecido con la otra ruta asturiana. El itinerario, declarado Monumento Natural, sigue el desfiladero formado por el arroyo de Las Xanas, que desemboca en el río Trubia, y atraviesa un paisaje en el que las paredes calizas y el bosque se alternan durante buena parte del camino.

La ruta oficial tiene aproximadamente 9 kilómetros, es circular y presenta una dificultad media. El desnivel acumulado es de 437 metros y el recorrido puede completarse en unas tres o cinco horas, dependiendo del ritmo. El punto de inicio se encuentra en el área recreativa de El Molín de Las Xanas, en la capital del municipio, Villanueva. Para quienes no dispongan de coche, la ruta está conectada con Oviedo por autobús mediante la línea Oviedo-Teverga y Quirós, que parte desde la estación de autobuses de la ciudad y realiza varias paradas antes de llegar al punto de inicio. También es accesible en autobús urbano de Oviedo, mediante la línea L, bajando en la cabecera de San Andrés, aunque desde allí hay una distancia de 4 kilómetros, transitables a través de la Senda del Oso, otro enclave asturiano, para quienes quieran ampliar la experiencia.

Desde el comienzo se puede entrar poco a poco en el desfiladero. El sendero fue excavado directamente en la roca a mediados del siglo XX como parte de un antiguo proyecto para comunicar los pueblos de Pedroveya y Dosango, municipios de Quirós y Santo Adriano respectivamente, con el valle del Trubia. En algunos puntos, las paredes alcanzan alrededor de cien metros de profundidad. Cabe destacar que la ruta comienza en el concejo de Santo Adriano y termina en Quirós, a la falda de la Sierra del Aramo.

Es precisamente en otoño cuando el recorrido adquiere uno de sus mayores atractivos, ya que cuenta con numerosos árboles típicos de Asturias. El desfiladero conserva una masa forestal muy diversa y abundante, con avellanos, fresnos, tilos, arces, mostajos y olmos. En las zonas de pradería más llanas, difíciles de encontrar en la zona, aparecen hayas y alisos, mientras que también pueden encontrarse tejos, encinas y madroños.

La senda termina formando un recorrido circular que combina la garganta con prados, pueblos y panorámicas del valle. El regreso por Valdolayés cambia por completo la perspectiva y permite terminar la caminata lejos de las paredes más estrechas del desfiladero.

El nombre tampoco es casual, ya que forma parte de la cultura asturiana. Las xanas son personajes de la mitología asturiana asociados a ríos y bosques, y forman parte de la identidad tradicional de este territorio. La zona, además, permite completar la jornada con otros puntos de interés de Santo Adriano, como la iglesia de Santo Adriano de Tuñón o la Senda del Oso.

Biniaraix, entre olivos centenarios

El paisaje otoñal también puede disfrutarse junto al mar Mediterráneo. En las Illes Balears, concretamente en Mallorca, se encuentra el Barranco de Biniaraix, en el valle de Sóller, que ofrece una caminata atípica, marcada por un elemento que se repite durante todo el recorrido: la piedra.

El camino parte de la localidad de Biniaraix y se dirige hacia el barranco por la GR-221. En los primeros kilómetros, el sendero atraviesa un paisaje de olivares de montaña, con árboles centenarios asentados sobre terrazas construidas mediante la tradicional técnica de la piedra seca. Estas últimas facilitan la recogida y el cuidado de estos árboles. El conjunto forma parte de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco como paisaje cultural.

La propuesta oficial de las Illes Balears plantea un recorrido inicial de 2 kilómetros y unos 45 minutos, con dificultad media, aunque el camino permite continuar hacia L'Ofre y Cúber para quienes quieran alargar la excursión. Tras unos 45 minutos de subida por el camino empedrado se alcanza un cruce señalizado del GR-221.

El otoño resulta especialmente apropiado para descubrir este paisaje agrícola de montaña. Entre las terrazas aparecen olivos, algarrobos y almendros, mientras que el camino conserva puentes, fuentes, bancales y otras construcciones tradicionales. El propio barranco está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1994.

Uno de los puntos singulares es Sa Madona des Barranc, un olivo de formas retorcidas situado cerca del cruce de caminos. Desde allí es posible continuar hacia L'Ofre y Cúber o regresar hacia Biniaraix por el mismo camino, disfrutando de nuevo de las terrazas y los olivares desde otra perspectiva.

Para quienes quieran realizar una ruta más larga, el itinerario entre Cúber y Biniaraix sigue el GR-221 y tiene unos 10,7 kilómetros solo de ida, con dificultad media. El recorrido parte del embalse de Cúber, atraviesa el Coll de l'Ofre y desciende posteriormente por el Barranco de Biniaraix hasta el pueblo.

El Río Lobos, un otoño entre cañones en Soria

La tercera y última propuesta lleva hasta el centro peninsular, concretamente a Castilla y León, al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, un espacio protegido y de reserva situado entre las provincias de Soria y Burgos, al norte de la comunidad. Allí, el río ha excavado durante miles de años un profundo cañón entre paredes calizas, creando uno de los paisajes más reconocibles de esta zona de Castilla y León.

Una de las opciones es la Ruta de las Gullurías, un recorrido circular de 9 kilómetros, con 150 metros de desnivel y dificultad media, por lo que resulta accesible para todo el mundo. El itinerario parte de la Casa del Parque y permite contemplar el cañón, el castillo de Ucero y diferentes formaciones vegetales, entre ellas sabinas, pino silvestre, quejigos y gayubas.

Otra posibilidad es seguir la Senda del Río Lobos, un recorrido lineal de 25 kilómetros entre Ucero y Hontoria del Pinar. Por su longitud, la propia información turística recomienda dividirlo en varios tramos y está dirigido a participantes más experimentados. El camino sigue el cauce del río, lo que aporta frescor y mantiene un desnivel reducido, aunque en épocas de lluvia el aumento del caudal puede dificultar el paso en algunos puntos.

El otoño permite disfrutar especialmente de la combinación de roca y vegetación que caracteriza el parque. Las paredes verticales del cañón contrastan con los bosques de sabinas y pino laricio. También es un territorio de gran interés para observar una amplia variedad de fauna, con presencia de buitres leonados, águilas reales, alimoches y halcones, además de mamíferos como corzos, jabalíes, ardillas, nutrias y tejones.

El recorrido puede completarse con una visita a la ermita de San Bartolomé, uno de los elementos patrimoniales más destacados del cañón. El templo, de origen románico y fechado en el siglo XII, se encuentra integrado en el paisaje de roca y vegetación del parque.

Las tres rutas muestran que el otoño no tiene un único paisaje. En Las Xanas, la protagonista es la montaña cantábrica y el bosque que se encierra entre paredes calizas. En Biniaraix, el paisaje combina naturaleza, agricultura tradicional y arquitectura de piedra seca. Y en el Río Lobos, el agua y la roca han creado un cañón que cambia de aspecto a medida que avanza el recorrido.

Son, además, tres opciones con diferentes niveles de exigencia. Las Xanas y las Gullurías requieren cierta preparación, mientras que Biniaraix ofrece alternativas desde un paseo corto hasta recorridos de montaña más largos. En todos los casos conviene consultar las condiciones meteorológicas antes de salir y adaptar el equipamiento al terreno.

Caminar en otoño no consiste únicamente en llegar al final de un sendero. También implica detenerse a observar cómo cambia el bosque, seguir el curso de un río, atravesar un antiguo camino empedrado o descubrir un paisaje que, con la llegada de la nueva estación, parece distinto al de apenas unas semanas antes.

En el municipio de Oviedo, a unos cuatro kilómetros del centro urbano de la capital asturiana, se encuentran dos templos católicos: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Ambos están ubicados de forma privilegiada en la falda sur del monte Naranco y forman parte del recorrido que muchos realizan para llegar hasta el pico de la zona rocosa, situado a 634 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Este lugar representa uno de los enclaves patrimoniales y paisajísticos más importantes del norte de España, además de uno de los más concurridos.

Ambos monumentos son un claro ejemplo del arte prerrománico asturiano, concretamente dentro del estilo arquitectónico e histórico denominado “ramirense”. Su monumentalidad, estado de conservación y singularidad histórica motivaron su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Este conjunto monumental constituye uno de los testimonios más excepcionales de la arquitectura altomedieval europea, destacando por la innovación en sus soluciones constructivas y su decoración escultórica.

Uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos por el gran público sobre Santa María del Naranco es que, originariamente, no se proyectó de forma exclusiva como una iglesia o templo religioso, sino que funcionó en un principio como un palacio destinado al ocio y la representación del monarca. Destaca por su cuidada estructura de dos plantas: una planta baja con una sala de baños, restos de una piscina y un posible cuerpo de guardia, y una planta noble flanqueada por logias. Recientes hallazgos han confirmado que fue realizado como un edificio de uso civil y representativo, destinado posteriormente a acoger la sepultura del rey Ramiro I.

La transformación funcional del edificio se produjo siglos más tarde. Concretamente, la destrucción de la cabecera de la vecina iglesia de San Miguel de Lillo y de parte de sus naves provocó la necesidad de implantar el culto religioso en Santa María, un cambio que se produjo probablemente durante el siglo XII. Como prueba documental de este hecho histórico, la Crónica Silense del año 1150 ya registra formalmente a Santa María del Naranco como un templo consagrado.

En cuanto a sus detalles ornamentales, destacan especialmente los capiteles y las basas de sus columnas. Los capiteles están decorados con laboriosos relieves de soga —columnas sogueadas— y motivos geométricos o figurativos como el árbol de la vida, mientras que las basas se apoyan sobre plintos —bases completamente lisas para dar mayor altura—. Sobre estos se encuentra la basa, de forma redondeada y decorada.

Su estructura está dividida en dos plantas, con una planta baja abovedada y una planta noble flanqueada por dos característicos miradores o logias. Esta disposición supuso una auténtica revolución arquitectónica para su época, consolidándose como el aula regia más importante conservada del Reino de Asturias.

San Miguel de Lillo

Situada a escasos metros de Santa María del Naranco —a unos 150 metros— se alza la singular iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo, también conocida históricamente como Sanmiguel de Liño. Este templo está dedicado al arcángel San Miguel y fue mandado edificar hacia el año 842 por el rey Ramiro I. El monumento fue construido directamente junto a los palacios reales, cumpliendo la función litúrgica de iglesia palatina, un lugar destinado a la oración privada y que servía como centro de culto para el soberano, su familia y sus empleados.

Al igual que su monumento hermano, San Miguel de Lillo recibió reconocimiento internacional al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. El acceso a este segundo monumento se realiza a través de la carretera que asciende por curvas cerradas y más abiertas hacia la propia cima del monte Naranco. Aunque hoy en día solo se conserva una parte de su estructura original, sus relieves esculpidos y su planta de cruz griega modificada reflejan el esplendor artístico del momento. Asimismo, los relieves de sus puertas y las antiguas figuras inspiradas en el arte clásico y bizantino muestran la importancia de esta iglesia para el patrimonio europeo.

Información clave

Para quienes estén interesados en conocer por dentro estos monumentos, la visita es siempre guiada, a excepción de los lunes, cuando se realiza sin guía y de forma gratuita. Las visitas parten de Santa María del Naranco y tienen una duración aproximada de 40 minutos. Durante el verano, del 1 de abril al 30 de septiembre, los horarios son de martes a sábado de 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00, mientras que los lunes únicamente están disponibles en horario de mañana. Por otro lado, del 1 de octubre al 31 de marzo, el acceso es de martes a sábado de 10:00 a 14:30, y los domingos y lunes de 10:00 a 12:30. Asimismo, es importante saber que hay ciertos días del año en los que permanece cerrado: el 1 y 6 de enero, el 8 y 21 de septiembre y el 25 de diciembre.

La entrada general conjunta para ambos monumentos cuesta cinco euros por persona. En grupos de más de 20 personas, la tarifa es de cuatro euros por persona, con reserva previa. En el caso de grupos escolares, el coste es de dos euros por alumno. Los lunes el acceso es totalmente gratuito, si bien la visita guiada no se encuentra disponible bajo estas condiciones generales. Las entradas correspondientes se adquieren directamente en Santa María del Naranco.

No es necesario realizar una reserva previa para visitantes individuales. No obstante, existe la opción de realizar una reserva online, que se encuentra limitada a determinados días y horas. Las visitas guiadas están limitadas a 25 personas, por lo que, si se va a realizar una visita, conviene organizarla con tiempo. Planificar con suficiente antelación el desplazamiento y la compra de las entradas permite que la visita pueda realizarse sin problemas de acceso. En caso de no poder conocer los monumentos por dentro, siempre queda la opción de recorrer los grandes prados con árboles que los rodean y contemplar los edificios desde el exterior.

Hay lugares de la costa cántabra en los que el mar no aparece solo como telón de fondo, sino como parte de un paisaje en el que también tienen protagonismo los acantilados, las rías, las marismas y los espacios verdes. Isla es uno de ellos. Situada en una península entre dos rías y el mar Cantábrico, esta localidad del municipio de Arnuero reúne en un mismo entorno playas extensas, pequeñas calas y zonas de costa protegidas de los vientos.

Su litoral varía y cambia de aspecto según el lugar y también en función del estado de la marea, ya sea bajamar o pleamar. Hay arenales adecuados para acudir en familia, playas junto a la ría y pequeños rincones donde las paredes rocosas forman refugios naturales para resguardarse de los vientos que algunos días azotan el litoral. En algunos puntos, la arena fina y las aguas cristalinas se combinan con los acantilados; en otros, el paisaje se abre hacia extensos arenales rodeados de vegetación.

Isla aparece así como una alternativa para quienes buscan acercarse al Cantábrico desde un paisaje diverso, donde el baño comparte protagonismo con el paseo, el contacto directo con la naturaleza o simplemente la observación del entorno. Un rincón en el que diferentes playas ofrecen distintas maneras de contemplar un mismo mar.

Un litoral que cambia de paisaje a cada paso

Isla se encuentra situada entre dos rías —la Ría de la Arena, también llamada de Castellanos o de Ajo, y la Ría de Joyel, conocida también como de Cabo Quejo— y el mar Cantábrico, una ubicación que explica gran parte de su paisaje. La localidad combina playas de arena dorada, pequeñas calas más recogidas y tranquilas y acantilados muy característicos, formando un entorno en el que el agua y la vegetación aparecen conectadas en prácticamente todo el litoral. La propia información turística de Isla destaca precisamente esta diversidad de paisajes como uno de los rasgos que definen el enclave.

Este lugar cuenta con seis playas que comparten algunas características. En varios casos se encuentran resguardadas de los fuertes vientos marinos habituales de la comunidad autónoma y presentan arena fina y aguas cristalinas. Al mismo tiempo, cada una se encuentra en un escenario diferente, ofreciendo así distintas opciones a turistas y vecinos. Algunas están fuertemente vinculadas a las rías y las marismas, mientras que otras se sitúan bajo paredes rocosas. También están los extensos arenales, más asociados a la imagen habitual de una playa y adecuados para acudir con niños.

Una de las pequeñas sorpresas del recorrido es la playa de El Cándano, descrita como uno de los rincones más bellos de Isla. Es una cala de pequeño tamaño rodeada de acantilados que configuran un paisaje cerrado y protegido. Su ubicación, resguardada de los vientos, permite disfrutar de un espacio pensado también para los deportes náuticos y las actividades playeras en familia.

El paisaje cambia al dirigirse a la playa de La Cava, situada junto al inicio de las marismas de Joyel. Allí se incorpora otro elemento: el molino de mareas. La playa se convierte en un punto desde el que observar la costa cántabra mientras el entorno de las marismas aporta una dimensión más tranquila al paisaje. La información turística de Isla presenta este enclave como un lugar para disfrutar de la tranquilidad y el descanso.

La relación entre el agua y las mareas se hace todavía más evidente en la playa de Los Barcos, bañada por la ría de Quejo. Su aspecto va cambiando constantemente durante el día, ya que se ve muy afectada por las mareas previamente mencionadas. Durante la bajamar, y en caso de que el agua descienda por completo, es posible caminar hasta Noja, la localidad vecina. Su nombre procede de los barcos pesqueros que tradicionalmente llegan y descansan en sus inmediaciones.

En esta costa, por tanto, el paisaje no es completamente estático. La presencia de las rías y la influencia de las mareas hacen que determinados lugares puedan observarse de una forma distinta dependiendo del momento del día. El agua puede ganar terreno o dejar al descubierto nuevos espacios, modificando así la imagen de la costa.

La playa de El Sable representa una cara más familiar de Isla. Se encuentra en el núcleo urbano de Quejo, está resguardada del viento y cuenta con la distinción de Bandera Azul. Esta situación favorece el baño y permite que sea un espacio especialmente adecuado para las familias. Dispone, además, de servicio de información, vigilancia y socorrismo, módulo de curas, acceso para personas con discapacidad, duchas y aseos. Durante los meses de verano cuenta también con un aparcamiento de amplia capacidad.

El paisaje vuelve a transformarse en Arnadal, también conocida como Los Franceses. Aquí la playa aparece al pie de los acantilados de la costa de Trasmiera. Las paredes rocosas protegen el arenal de los vientos y contribuyen a crear un espacio de aspecto más recogido. La playa es semivirgen, tiene arena fina y dorada y su aspecto recuerda al de una cala, con un único acceso a pie.

Un rincón de Cantabria para descubrir sin prisas

Más allá de sus playas, Isla ofrece una forma diferente de acercarse a la costa cántabra. Su principal atractivo está precisamente en la variedad de un paisaje que cambia a pocos metros de distancia y que permite descubrir una cara distinta del Cantábrico en cada recorrido. Las pequeñas calas protegidas por acantilados conviven con arenales abiertos, rías, marismas y zonas verdes que completan un entorno en el que el mar nunca aparece aislado.

Pero la visita a Isla no tiene por qué terminar en la costa. Después de recorrer sus playas, también es posible acercarse hasta el casco histórico de la localidad y descubrir otra parte de su patrimonio. El paseo permite cambiar el paisaje marítimo por un entorno en el que las construcciones y la historia adquieren protagonismo, completando así una visita que combina naturaleza, costa y patrimonio.

De esta manera, Isla ofrece la posibilidad de pasar en pocos kilómetros de una cala rodeada de acantilados a las aguas de una ría, de las marismas a los espacios verdes y, finalmente, al núcleo histórico. Una variedad que convierte este rincón de Cantabria en un lugar para recorrer sin prisas y descubrir más allá de la imagen habitual de un destino de playa. Además, debido a su tamaño, es una opción adecuada para pasar el día: por la mañana se puede recorrer el casco histórico y, después, acercarse a la playa, comer allí y pasar la tarde dándose un baño.

Verónica Bueno Arroyo (Santander, 1976) habla de la pintura “como quien cabalga un animal salvaje”. Se licenció en Bellas Artes en el País Vasco, pero está plenamente arraigada en Cantabria. Influida por Lucian Freud y Francis Bacon, la artista dice haber encontrado en el expresionismo un lugar de absoluta libertad, donde puede explorar en su memoria, sobre su infancia, adolescencia o el dolor de las batallas perdidas. Ha sido galardonada con el premio al artista de Cantabria en el Concurso Nacional de Pintura de Villaescusa, en 2026, y cuenta con una trayectoria reciente que incluye muestras como 'Lo que quedará de nosotros', en Camargo, o su paso por espacios como el Centro Cívico Tabacalera, comisariada por Jesús Mazón. Bueno reivindica el momento actual de la escena cultural cántabra: “Nunca hay suficiente apoyo, pero las cosas van bien; se están posando los ojos en las nuevas generaciones”.

El título de la exposición es 'Después de nada'. ¿Qué significado encierra esta idea y qué mensaje o sensación busca transmitir al espectador al contemplar esta serie de obras?

Uno se enfrenta a un lienzo con una libertad tremenda, y precisamente lo que hago de hace unos años para acá con el expresionismo es pintar emociones, muy lejos ya de buscar algo objetivo o que traslade un fragmento de realidad. Muy lejos de la figuración, lo que pretendo es cabalgar un poco a lomos de un caballo salvaje. Pintar emociones es apasionante, es un mundo que no tiene fin; quiero estar en el lado más poético de la pintura y el expresionismo me da esa libertad que llevo buscando muchísimos años. Yo vengo de la figuración, como casi todo el mundo, y estoy ahora en un momento de control sobre la técnica, la materia, el gesto y sobre mí, —porque cumplir años también tiene ventajas—, y una va teniendo muy claro qué no quiere hacer o qué es lo que quiere contar en este caso. Siempre voy buscando un poema; eso significa que cuando me enfrento a un lienzo en blanco busco belleza, como casi todos los artistas: buscas componer algo que esté equilibrado y que esté contando algo de ti, pero que a la vez, cuando el espectador se enfrente a ella, encuentre algo de él también. La lectura tiene que ser muy abierta, y más con este tipo de pintura; si no es abierta, no me interesa tanto.

El dolor ayuda mucho a crecer

A lo largo de la historia se han creado infinidad de técnicas y estilos de pintura. ¿Por qué ha elegido el expresionismo para reflejar en su obra?

Yo llegué al expresionismo en 2020/2021, pasas por una universidad en la que se enseñan numerosas técnicas, yo ya sabía pintar, pero la licenciatura hace que pases por muchos sitios y que comprendas muchas cosas y esa formación ha sido importantísima. Creo que cuando tienes menos años buscas una validación, que la gente comprenda lo que haces y que tú mismo entiendas que se entiende. Con el paso de los años uno va buscando cosas más profundas y filosóficas. Tiene mucho que ver con lo que a uno le va pasando en la vida, con las vivencias, es muy importante vivir para poder contar. Y lo hago desde aquí con libertad, porque hay mucho de memoria, hay un retorno a la infancia, al origen. Estas imágenes somos. Y pluralizo a propósito creo que las obras no están hablando de mí, están hablando de casi todos. 

¿En qué imágenes, vivencias o elementos del entorno se ha inspirado para dar vida al universo repleto de belleza, color y sensibilidad que define tu trabajo más reciente?

Sobre todo me fijo en las que generan dolor —porque el dolor ayuda mucho a crecer—, en los miedos, en los vértigos de existir. Hay mucho de existencialismo en mis obras y en la de muchos autores. La filosofía está muy presente en la pintura, o debería estarlo; no hay una vivencia concreta hay mucha ingenuidad de cuando uno es pequeñito, esos miedos, esos vértigos cuando uno entra en la adolescencia, esas batallas ganadas y pérdidas a lo largo de la vida. Mi obra va de todo eso. La exposición que tuve en La Vidriera en Camargo el pasado mes de diciembre-enero se titulaba 'Lo que quedará de nosotros'; es decir, siempre hay algo en mis obras y sus títulos que te recuerda que esto es un viaje, que en algún momento termina y que en alguna estación hay que bajarse. No por aferrarse a eso tan dramático —hay que llevarlo con cierta naturalidad—, sino porque es algo que yo tengo muy presente en mi día a día. No voy a conformarme con trasladar un bodegón a una tela en blanco; quiero ir mucho más allá. Tengo la necesidad de hacerme preguntas grandes y de buscar respuestas que estén a la altura.

En el plano técnico y conceptual, ¿cómo aborda la composición de cada cuadro? 

Con frescura, con soltura, con la sabiduría que te da llevar pintando muchos años, con ese equilibrio que sabes que tiene que haber en una obra para que funcione, esa armonía y esa constante búsqueda de la belleza. La belleza tiene mucho que ver con el equilibrio, esas armonías que hay en la naturaleza o en el propio universo… Hay veces que abordo el cuadro en blanco y lo hago con tanta libertad que empiezo a manchar y genero unas masas y voy equilibrando con color y, a partir de ese fondo empiezo a trabajar y otras veces es al revés hay una idea principal que voy luego rematando con un fondo que procede meter. Siempre digo que se parece a componer una canción o hacer un poema.

¿Es un proceso intuitivo basado en el uso del color o sigue una estructura previamente planificada?

El patrón que uso ahora, si me hubieras preguntado en 2016 la respuesta sería distinta, pero la forma de trabajar que tengo ahora es con una paleta más reducida, no hay tanto color, los colores que uso son complementarios siempre busco generar un máximo contraste en las obras… con los verdes y rojos, naranjas y azules, amarillos y violetas, hay una gama comedida y potente, un abuso en ocasiones de los grises y negros, que tanto me interesan, y que además forman parte del expresionismo por excelencia. 

La intención y el cuidado en que cada parte del cuadro esté diciendo lo que quería que dijese. Es verdad que a veces hay accidentes en la obra porque el expresionismo es tan suelto que suceden cosas donde interviene el azar que a mí me interesan por eso en la tarjeta de bienvenida digo que en mi obra hay accidentes que llegan a tomar el mismo protagonismo que la propia voluntad.

En cuanto a la técnica e inspiración que emplea. ¿Tiene alguna técnica favorita o se inspira en algún pintor?

Sí, yo siempre nombro dos: Lucian Freud, por sus cuerpos más allá de la anatomía y Francis Bacon por el abismo desde el que desgarra y crea su obra. También podría nombrar a los informalistas que con materia lograron expresar tantísimas cosas.

¿Considera que las grandes infraestructuras culturales ayudan a incrementar el interés del público local por el arte o funcionan principalmente como un reclamo turístico?

Soy muy optimista y yo creo que la mayoría de personas estamos encantados; todo lo que sea bueno para Cantabria y para los cántabros es maravilloso. ¿Por qué apostaría yo? Por la cultura. ¿Se está haciendo? Creo que sí, estamos en un momento muy bueno; es decir, no se me ocurren grandes quejas, a título personal estoy muy agradecida, las cosas que están sucediendo en Cantabria son muy importantes. Yo me he topado con comisarios interesantísimos, se está apostando por autores cántabros, el Gobierno de Cantabria está especialmente sensible con estos autores que hemos nacido aquí, se nos presta mucha atención, se nos trata muy bien. Faro Santander, en principio, creo que tiene que ser algo bueno —si no se demuestra lo contrario, deberíamos estar muy orgullosos—, y el otro proyecto igual (Centro Asociado Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente), es decir, es bueno que estemos con los brazos abiertos. Muy extraño será que me decepcionen; no lo creo.

De manera paralela, ¿se debería apostar con más firmeza por el apoyo y la promoción de la creación local?

Nunca hay suficiente apoyo, pero las cosas van bien; se están posando los ojos incluso en estas nuevas generaciones. Hay mucho respeto a esta gente que está saliendo, hay personas que lo están haciendo realmente bien. Hay comisarios estupendos: Marta Mantecón, Raquel Martín, Raúl Reyes, Laura Cobo, Wendy Navarro o Jesús Alberto Pérez Castaños, éste lleva un montón de años exponiendo a gente casi desconocida —bueno, a mí me pasó, en 2020-2021 y, como a mí, está echando un cable a muchísimos artistas que han llegado muy lejos—. Hay una apuesta estupenda, y el Gobierno de Cantabria ahora mismo está muy activo: están visitando estudios de gente interesante y no mirando para otro lado. Es un gusto; yo espero mucho de ellos.

¿Disponen los creadores y artistas de Santander de suficientes espacios para desarrollar, investigar y exhibir su arte?

Aquí precisamente en La Tabacalera hay una fábrica de creación estupenda… No hay muchos lugares; a lo mejor había que encontrar alguno más, hacerlo aún más accesible, pero en este momento estoy viendo que están despertando cosas. Las respuestas son amables porque estamos en un momento bueno; yo tengo cierta ilusión y esperanza, y además una agenda muy activa: vengo a Santander muchísimo. Hay auténticos planazos, exposiciones interesantísimas y cosas que se están moviendo de muy buena manera. ¿Más locales? Sí, ojalá, claro que sí. Además, es importantísima la interacción de unos artistas con otros, la convivencia.

En la zona oriental de Cantabria se encuentra el municipio de Noja, un enclave que guarda en sus calles y alrededores rincones de gran valor paisajístico, espacios donde la naturaleza cántabra se expresa con fuerza y el horizonte adquiere un papel protagonista. Entre estos puntos geográficos y turísticos destaca la Playa de Trengandín, un extenso arenal que supera los tres kilómetros de longitud y se convierte en un destino para planificar una escapada de fin de semana durante el final del verano.

Este municipio costero pertenece a la histórica comarca de Trasmiera, un lugar muy cercano a las conocidas Marismas de Santoña. La playa ocupa la zona occidental de un extenso arenal que se prolonga hasta la emblemática punta de El Brusco. Septiembre puede ser un momento adecuado para visitarla, ya que el bullicio propio de la época estival ha disminuido y las calles se convierten en lugares de acceso y tránsito más sencillo. Además, la progresiva subida de las temperaturas hace que durante este mes todavía se pueda disfrutar de la playa.

La playa de Trengandín, más de tres kilómetros junto al mar

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes la visitan es su tamaño. Con una longitud de 3.400 metros, este arenal ofrece suficiente espacio para acoger a quienes decidan acercarse y facilita encontrar zonas algo más apartadas en las que disfrutar de una mayor tranquilidad.

La arena de Trengandín destaca por su finura y por presentar tonalidades claras y doradas que contrastan con el azul del mar y el verde de la vegetación que rodea la zona. Las dunas que delimitan el entorno cuentan además con árboles y arbustos. Esta superficie arenosa de pendiente suave invita a realizar largas caminatas junto a la orilla del mar, sintiendo la brisa marina y contemplando el paisaje costero de Cantabria. Al tratarse del mes de septiembre y haber menos afluencia, estos paseos resultan más sencillos y pueden convertirse en una forma de relajarse.

Las aguas que bañan la Playa de Trengandín destacan por su transparencia y limpieza, ofreciendo una buena visibilidad. Sí conviene señalar que, aunque el agua es bastante transparente, durante los últimos veranos la llegada de Rugulopteryx okamurae —conocida como alga japonesa— ha afectado a la zona y ha provocado importantes problemas de limpieza. Cuando estas algas no se acumulan en la costa, la playa se convierte en un lugar adecuado para darse un baño o simplemente tomar el sol con tranquilidad.

Uno de los grandes atractivos aparece cuando llega la bajamar, momento en el que emerge un relieve submarino que llama la atención tanto de quienes buscan una fotografía como de quienes simplemente quieren contemplar el paisaje. Con la retirada progresiva de la marea aparecen numerosas formaciones rocosas, pequeños islotes y pozas en los huecos de la arena y entre las rocas. Este fenómeno geológico dibuja largos tramos de aguas poco profundas y calmadas, adecuados para nadar, explorar con tranquilidad o disfrutar de un baño relajante en un entorno muy particular.

Asimismo, gracias a estas condiciones de la marea y al paisaje que ofrece, la zona se convierte en un lugar adecuado para quienes disfrutan buceando y observando las profundidades de la costa. También permite practicar submarinismo y esnórquel, actividades que permiten descubrir la biodiversidad del lugar de una manera diferente y observar lo que esconden los fondos rocosos de Noja.

Un entorno marcado por las marismas

La belleza de este lugar no se limita únicamente a la franja de playa, ya que todo el entorno costero de la zona es conocido por su riqueza natural. Parte de este atractivo procede de las Marismas de Santoña y la Marisma Victoria, que convierten el entorno en un punto de descanso y paso para numerosas aves migratorias antes de continuar su ruta.

Durante este mes pueden observarse muchas de ellas, ya que septiembre coincide con un periodo de movimientos migratorios de la avifauna. Los amantes de la naturaleza y de la ornitología encuentran así en la costa cántabra un espacio de observación al aire libre, donde pueden contemplar a los animales en su propio entorno.

El municipio, los vecinos y las administraciones velan por la conservación y el mantenimiento del lugar para preservar sus características. Muestra de ello es la obtención de reconocimientos como la certificación ISO 14001, que avala la gestión sostenible y el cuidado de los arenales de la localidad, entre los que se encuentra Trengandín. Caminar por los senderos costeros cercanos, recorrer las rutas habilitadas y contemplar la integración entre el arenal, los cordones dunares y la vegetación autóctona refuerza el valor natural del entorno.

Qué tener en cuenta antes de la visita

Para completar la visita por la costa de Noja, es importante tener en cuenta los servicios y características prácticas que ofrece esta playa para organizar la jornada con mayor comodidad. En cuanto a normativas e infraestructuras, cuenta con servicios esenciales para los bañistas, como aseos y duchas. También dispone de socorristas para reforzar la seguridad. Asimismo, es uno de los arenales de Cantabria que cuentan con Bandera Azul, que certifica su calidad ambiental, permite la práctica de surf y dispone de una zona habilitada para aparcar caravanas.

No obstante, es importante señalar que la playa carece de chiringuito, área recreativa y parking para turismos, aunque hay aparcamientos cercanos a la playa. Tampoco está permitido el acceso con perros ni cuenta con facilidades de acceso para personas con movilidad reducida. Estos detalles conviene tenerlos en cuenta a la hora de organizar la visita y, si no encajan con las necesidades previstas, valorar otras opciones de la zona.

El Parque Natural de la Serra Calderona se encuentra entre los espacios protegidos de mayor relevancia biográfica, paisajística y cultural del territorio de la Comunitat Valenciana. Declarado bajo esta figura de protección en el año 2002, el parque alberga una gran superficie, con un total de 18.019 hectáreas que se distribuyen entre las comarcas de Camp de Morvedre, l'Horta y el Camp de Túria. Esta zona de macizo prelitoral actúa como línea divisoria geográfica natural entre las cuencas fluviales del río Palancia, al norte, y de los ríos Turia y Carraixet, al sur. Esto ha permitido que el relieve que lo rodea esté caracterizado por valles, barrancos, profundos desniveles y picos prominentes.

A lo largo de todo el territorio montañoso, la orografía se muestra modelada por la abundancia de vegetación, como pinos y alcornoques, que pueblan sus extensas laderas y acompañan al visitante a lo largo de sus numerosos valles. La cota de mayor altitud de todo el parque natural se denomina pico del Gorgo, que alcanza una altitud de 907 metros sobre el nivel del mar y resulta accesible desde los municipios de Gátova y Olocau. Sin embargo, para quienes buscan vistas panorámicas y una buena fotografía, el punto de referencia es la cumbre del Garbí, desde la cual se ven las diversas comarcas que rodean la zona. Se encuentra elevada a 601 metros de altura y cuenta con accesos desde las poblaciones de Serra, Náquera y Segart.

Además de todo el patrimonio vegetal y geológico que tiene este lugar, también integra un amplio conjunto de 14 municipios repartidos entre las provincias de Valencia y Castellón, entre los que figuran Náquera, Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Geldo, Gátova, Marines, Olocau, Segart, Segorbe, Serra y Torres Torres. La gestión y atención de este espacio se coordina desde la oficina de información del parque natural, ubicada junto a la Escuela Infantil Municipal, en la calle Lepanto de Náquera.

Históricamente, la paz y la tranquilidad que caracterizan a los valles recónditos de la Serra Calderona atrajeron a diversas comunidades religiosas que buscaban un lugar de retiro y aislamiento espiritual. Fruto de esta presencia, la sierra alberga importantes conjuntos monásticos fundados a lo largo de los siglos, entre los que destacan la Cartuja de Vall de Crist, en el término municipal de Altura; el convento franciscano de Sant Esperit, situado en Gilet; y la emblemática Cartuja de Portaceli, en la localidad de Serra.

Toda esta red de patrimonio permanece conectada mediante una gran variedad de itinerarios que invitan a visitantes y vecinos a realizar rutas y conectar con la naturaleza. Entre ellos, uno de los más conocidos es el Sendero de Gran Recorrido GR-10, cuyo trazado discurre entre las poblaciones de Puçol y Andilla cruzando la sierra, además de cuatro itinerarios catalogados como Senderos de Pequeño Recorrido, la conocida Ruta Azul de Garbí o la Vía Verde de Ojos Negros, idónea para recorrer en bicicleta.

Dentro de este conjunto destaca la Ruta Amarilla de Portaceli, una alternativa senderista para adentrarse en el sector central del parque y contemplar de cerca la cartuja medieval. Se trata de un itinerario circular de dificultad fácil y cinco kilómetros de recorrido, con un desnivel de 88 metros de subida y 84 de bajada. Al ser un trazado muy accesible, resulta una opción adecuada para disfrutar a un ritmo pausado en familia o con amigos, completándose en unas dos horas —tiempo que variará según las paradas que se hagan en el camino. Cabe tener en cuenta, eso sí, que la ruta no es apta para bicicletas.

El inicio de la ruta

El punto de partida de la Ruta Amarilla se encuentra en el Llano de Lucas, un enclave acondicionado para el uso público situado en el cruce de las carreteras CV-328 y CV-331, dentro del término municipal de Serra. En esta zona hay un aparcamiento para quienes quieran realizar la ruta. Además, cuenta con espacios equipados con mesas y bancos para descansar, junto a una fuente de agua potable en el margen del barranco de Portaceli. En el propio aparcamiento se encuentra instalado el panel informativo oficial del parque natural, donde se explica el recorrido y desde donde arranca la señalización con marcas amarillas, aunque también existe la opción de descargar el folleto.

Al comenzar la ruta, se sugiere tomar el camino que se encuentra en la primera bifurcación hacia la derecha. En los primeros metros, el sendero discurre junto a la carretera antes de alejarse y adentrarse bajo la sombra del bosque de pinos. Esta sección inicial de la excursión se desarrolla por un camino forestal amplio, agradable y casi plano, con un suelo libre de piedras que facilita la caminata. Mientras se avanza entre los pinos carrascos, el recorrido comienza a elevarse de manera suave y gradual, permitiendo disfrutar de la vegetación mediterránea y de la red de barrancos que forman el valle.

El Mirador de La Pedrera y sus vistas históricas

El sendero llega a su punto más alto en el Mirador de La Pedrera, situado aproximadamente a mitad de camino, a unos dos kilómetros y medio de la salida. Desde este balcón natural se tiene una amplia vista del Valle de Lullén, coronado al fondo por la cordillera de Rebalsadores. La Cartuja de Portaceli, que en latín significa “Puerta del Cielo”, destaca en el corazón de este entorno.

El mirador toma su nombre de la cantera de piedra calcárea que se observa a la derecha del complejo monástico. De esta “pedrera” extrajeron los monjes cartujos el material para construir la iglesia y parte del recinto medieval. En los alrededores destacan, además, otras obras hidráulicas como el acueducto que transportaba agua desde la Fuente de la Mina, así como una ermita histórica ubicada sobre el talud junto a la carretera.

Regreso circular y recomendaciones para el caminante

Tras contemplar el valle, la ruta efectúa un giro cerrado hacia la izquierda para comenzar el descenso y volver al lugar de inicio. La pista forestal se estrecha progresivamente y se adentra en un tramo de pinar más frondoso y umbrío, que desciende acompañando el barranco de Portaceli hasta desembocar de nuevo en la explanada del Llano de Lucas, el lugar donde se encuentra aparcado el coche y donde está el merendero para descansar.

Para realizar la excursión de forma segura, el parque natural recomienda llevar calzado de montaña con buen agarre para evitar accidentes y resbalones, además de protección solar y una mochila equipada con agua, avituallamiento, ropa y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Aunque la ruta es accesible durante todo el año, en los días de calor extremo, especialmente durante el verano y cuando se registran temperaturas muy elevadas, es recomendable no acudir. En caso de emergencia está disponible el 112, mientras que las oficinas Tourist Info de Náquera, Serra y Segorbe prestan atención a los visitantes.

Un error en los presupuestos de Cantabria impide a los afectados por la enfermedad celíaca de la comunidad percibir las ayudas para compensar el esfuerzo económico adicional del consumo de alimentos sin gluten que aprobó el Parlamento de Cantabria.

El pasado abril, la cámara autonómica aprobó por unanimidad una iniciativa para poner en marcha estas bonificaciones para contribuir a aliviar los costes que soportan las familias afectadas por la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. La resolución recoge expresamente las ayudas previstas en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026. Sin embargo, meses después, estas ayudas todavía no se han materializado.

Los Presupuestos de la Consejería de Salud si incluyeron -y asi figura en ellos- una partida de 30.000 euros destinada a este objetivo, pero se consignaron en un apartado que no les permite cobrarlas. La partida presupuestaria impide materializar las ayudas directas a las personas afectadas en los términos previstos.

La Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN) considera especialmente preocupante que, pese al acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento, la solución administrativa continúe pendiente. “Las personas celíacas no pueden vivir de declaraciones de intenciones”, advierte en un comunicado. “El Parlamento ha reconocido que existe un sobrecoste económico y ha pedido que se establezcan ayudas. Ahora corresponde al Gobierno hacer posible que esas ayudas lleguen realmente a las familias”, señala ACECAN.

Los afectados consideran que esta situación es “un ejemplo más” de la necesidad de que las administraciones “pasen del reconocimiento de la problemática a la adopción de medidas concretas”.

ACECAN, que celebra este domingo la quinta edición de su Feria Sin Gluten de Cantabria en colaboración con la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Torrelavega, ha aprovechado esta cita para reclamar que las ayudas “no se queden en papel”.

Diagnóstico precoz

Esta jornada analizará la revisión del Protocolo para el Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celíaca, recientemente actualizado. Álvaro Manzanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), explicará las principales modificaciones introducidas en el protocolo y la importancia de que los familiares de primer grado de las personas celíacas sean estudiados, dado el componente genético de la enfermedad.

Para ACECAN, mejorar el diagnóstico continúa siendo una prioridad. Una persona que desconoce que es celíaca no puede adoptar las medidas necesarias para proteger su salud, por lo que la formación de los profesionales sanitarios y la información a la ciudadanía son herramientas fundamentales.

Desde la Asociación subrayan que la Feria Sin Gluten se ha consolidado como uno de los principales encuentros dedicados a la enfermedad celiaca y a la alimentación sin gluten en Cantabria, “y como un espacio abierto a toda la ciudadanía para conocer mejor una enfermedad que sigue estando rodeada de desconocimiento, falsas creencias y, en ocasiones, banalización”.

Los afectados consideran fundamental que la sociedad comprenda que la enfermedad celíaca “no es una elección ni una moda, sino una enfermedad que obliga a seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida”. En este sentido, advierten que el desconocimiento sobre sus consecuencias continúa generando situaciones de riesgo para las personas afectadas, además de favorecer la difusión de información errónea y contenidos que trivializan las dificultades que afronta diariamente el colectivo.

Actividades Feria sin Gluten

La Feria de Restauración y Obradores sin gluten de Cantabria se celebra el sábado en La Casa 10 de Torrelavega de doce a ocho de la tarde y contará con actividades dirigidas tanto a las personas celíacas como al público general. Entre ellas se celebrará un taller de decoración de cake pops para niños, una cata de panes sin gluten -ambas actividades a cargo de Gelée Boutique y La Cantarina Sin Gluten- y un taller de elaboración de masas sin gluten en air fryer, impartido por la dietista nutricionista Sara Tejerina.

Una de las principales novedades de este año será la presentación de La Tortilluca, la primera foodtruck 100 % sin gluten asesorada por ACECAN, que estrenará su actividad durante la Feria. “Nos emociona porque esto supondrá mayor seguridad para el colectivo celíaco de la región en todos los festivales y ferias que se hagan en Cantabria de ahora en adelante”, explica Laura de Odriozola, presidenta de ACECAN.

Durante toda la jornada habrá además una zona de venta de productos sin gluten con la participación de establecimientos de Cantabria y de otras comunidades autónomas, entre ellos La Tortilluca, El Deseo Sin Gluten, Crepería Dulce y Saladito, Panadería/Pastelería Las Quintas, Pastelería Hermanas Puente, Carnes Soberón, Nachos&Co, Gelée Boutique, Panadería Verna y La Oriental. Durante la tarde se desarrollarán también diferentes actividades para los más jóvenes, como tiro con cerbatana, cuadros de cerámica, taller de velas y globoflexia.

En lo alto de la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, alzándose sobre un entorno geográfico agreste y dominante, se ubica la villa de Puertomingalvo. Este enclave representa una joya dentro del patrimonio local de Teruel y nacional, y muestra la importancia del testimonio que se ha mantenido vivo a través de la arquitectura medieval, moderna y barroca de la Sierra de Gúdar.

La red de edificaciones y estructuras que vertebran el casco histórico del municipio ha sido catalogada como Bien de Interés Cultural bajo la figura de Conjunto Histórico y refleja siglos de transformaciones políticas, religiosas, militares y sociales. El conjunto de construcciones que se encuentran a lo largo de todo el pueblo muestra cómo la unión de piedra sillar, arcos de medio punto, tracerías góticas y soluciones defensivas convertía todo el enclave en una fortaleza arquitectónica.

El Castillo de Puertomingalvo

Es la fortaleza central y más imponente de la población, y se encuentra situada en la zona más elevada, en la cima del monte. Sus orígenes datan de la época musulmana, entre los siglos X y XI, y en su origen recibió el nombre de castrum de Avinga. Tras el periodo de reconquista cristiana, su primera mención oficial, de la cual hay registros, aparece en una carta foral del siglo XIII. Durante aproximadamente 700 años perteneció al Obispado de Zaragoza, y de este periodo destaca un detallado inventario oficial enviado por las autoridades episcopales en el año 1532.

A partir del siglo XV, debido a los cambios estratégicos militares, la fortaleza sufrió un deterioro y comenzaron a caer sus techos. Debido a ello, la comunidad local comenzó a utilizar el patio como cementerio del pueblo durante varios siglos. Durante la década de los 80 fue objeto de una rigurosa restauración integral que recuperó sus muros y lo transformó en el Museo Etnológico de Puertomingalvo.

Actualmente, cuenta con una colección de utensilios, herramientas y restos de material bélico de las guerras que ocurrieron en la zona y sus alrededores. Destaca por su torre y por su amplio patio de armas, que ofrece vistas a la Sierra de Gúdar y sirve de escenario tanto para visitas turísticas —guiadas o por libre en agosto— como para rodajes audiovisuales.

La Casa Consistorial

Es uno de los máximos exponentes del periodo gótico aragonés en la provincia de Teruel. Construido en el siglo XV, este edificio de planta rectangular destaca por su sólida fábrica de piedra sillar labrada. En su fachada sobresalen finas ventanas con arcos y delicadas tracerías en piedra.

El edificio se estructura en dos niveles bien diferenciados. La planta inferior alberga las antiguas mazmorras municipales, un recinto subterráneo destinado al carcelaje que destaca por su penumbra y por el grosor de sus muros. En la planta superior, por su parte, se despliega la Sala de la Villa, un amplio salón de asambleas dotado con un estrado de madera elevado, concebido para acoger a las autoridades locales en plenos, deliberaciones, firmas de resoluciones y juicios.

La Iglesia Parroquial de la Virgen de la Purificación y San Blas

En el año 1739 se finalizó la obra de la Iglesia Parroquial de la Virgen de la Purificación y San Blas, que es el monumento religioso más importante de la villa, adscrito al estilo neobarroco aragonés. El templo fue concebido en la Edad Moderna bajo los preceptos de renovación litúrgica impulsados tras el Concilio de Trento.

Su elemento más destacado es la cúpula central levantada sobre el crucero, donde se conserva un conjunto de pinturas murales originales del siglo XVIII. Además de su volumetría y cuidada entrada de luz natural, el interior del templo destaca por sus propiedades acústicas, convirtiéndolo en un referente del patrimonio sacro de la comarca. Se encuentra ubicado en la Plaza Vieja.

Otros lugares de interés

Construido en el siglo XIV, el Portal Alto o portal de San Antón representa una sólida torre-puerta que ejercía como entrada principal al recinto amurallado de la villa. Esta estructura cumplía un doble papel estratégico: bastión defensivo y puesto de control aduanero para el paso de personas y mercancías. Consta de un gran arco de piedra que da acceso al casco urbano.

En la parte superior de la portada alberga una pequeña capilla con la imagen devocional de San Antonio, destinada a brindar protección espiritual a la entrada del municipio. A pesar de haber perdido parte de su remate defensivo superior con el paso del tiempo, conserva su carácter monumental.

En el extremo opuesto del sistema defensivo se halla El Portalico, cuyo origen se remonta a la etapa musulmana del siglo XII. Constituye la entrada secundaria o postigo de la muralla fortificada. De menor escala y con un diseño más modesto y recóndito, fue construido mediante un vano rematado en un sencillo arco de piedra. Su función principal era servir para el tránsito peatonal cotidiano y permitir salidas o accesos de emergencia y de abastecimiento discreto durante situaciones de asedio. Su ubicación entre estrechas callejuelas genera un juego de luces y sombras.

El lienzo occidental de la antigua muralla medieval —que recibe el nombre de Muralla del Oeste— representa uno de los tramos fortificados mejor conservados del municipio. Asentada directamente sobre las escarpadas crestas rocosas de la montaña, servía como un muro ante agresiones externas. En la actualidad, la parte superior de esta muralla se ha acondicionado como un mirador que ofrece amplias vistas panorámicas sobre los valles y el paisaje natural de la Sierra de Gúdar.

El valor de Puertomingalvo reside en la conservación de su trama urbana medieval. Las calles estrechas y empedradas, además de los lugares ya mencionados, albergan casonas tradicionales de piedra sillar con trabajados aleros de madera. Este entorno patrimonial fue declarado Bien de Interés Cultural en 2007, consolidándose como un escenario histórico de gran valor para el turismo y la industria cinematográfica, además de mostrar cómo ha evolucionado la sociedad con el paso de los siglos.

En Cabezón de la Sal, un municipio situado en el corazón de Cantabria, se encuentra una maravilla natural: un majestuoso bosque de secuoyas gigantes que, en los ejemplares más llamativos, alcanzan los 40 metros de altura. Entrar en este bosque cántabro impresiona tanto por el tamaño de los árboles como por el verde que lo rodea, hasta el punto de recordar a los bosques de California, en Estados Unidos, pero sin salir de España.

Conocido formalmente como el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón, este espacio no solo constituye una rareza botánica en todo el continente, sino también un testimonio de la historia forestal de la zona, la planificación económica del siglo XX y la capacidad de la naturaleza para evolucionar con el paso del tiempo. La declaración de este enclave como espacio protegido ha permitido salvaguardar un patrimonio verde singular, aunque hay que mencionar que las plantas no son autóctonas, convirtiendo una antigua área de ensayos madereros en un espacio natural para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

El arbolado abarca una superficie aproximada de 2,5 hectáreas dentro del monte de Corona. Al cruzar la separación entre la flora y la vegetación características de la zona cantábrica y el territorio ocupado por las secuoyas, la percepción cambia notablemente. Las copas tupidas de estos árboles bloquean gran parte de la luz solar directa, que se filtra en haces sobre un suelo acolchado por acículas secas —hojas de los árboles que, con el paso del tiempo, se han ido desprendiendo de las ramas— y helechos autóctonos.

La secuoya roja o secuoya de California se distingue por su rápido crecimiento en sentido vertical, con fustes rectilíneos y esbeltos y una corteza fibrosa de tonos rojizos y pardos, suave al tacto y extremadamente resistente a las plagas y al fuego. Su pariente cercano recibe el nombre de Sequoiadendron giganteum, secuoya gigante cuya copa tiene forma piramidal y un tronco extremadamente ancho en su base. Estas características botánicas convierten a la secuoya roja en un árbol robusto, capaz de adaptarse a suelos profundos y húmedos como los que predominan en buena parte del norte de España, aunque hay que mencionar que cada vez llueve menos.

En este rincón de Cantabria crecen exactamente 848 secuoyas, junto a un pequeño grupo de pinos. Cuando fueron plantadas, se colocaron muy juntas entre sí para aprovechar al máximo el terreno. Esto hizo que, desde pequeñas, compitieran por conseguir la luz del sol. Para no quedar a la sombra, crecieron rápidamente hacia arriba y, al no recibir luz en las zonas inferiores, fueron perdiendo las ramas más bajas.

Por eso, hoy en día sus troncos parecen columnas lisas que se elevan rectas hacia el cielo. Tienen un ancho de entre 1 y 2 metros y alcanzan alturas de entre 35 y 40 metros. La escasa distancia entre cada ejemplar fue la causante directa de que el sotobosque —capa de vegetación que crece cerca del suelo— quedara libre de ramas bajas, dando lugar a esa estética despejada que recuerda a las naves y columnas de una gran catedral de madera.

Para comprender el origen de este paraje es clave remontarse a la década de 1940, en plena posguerra y durante el periodo de autarquía, aunque existe un antecedente en 1926, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando ya se recomendaba la plantación de especies de rápido crecimiento. En aquella época, las autoridades buscaban conseguir independencia en la producción industrial de madera.

Tras la imposición de normativas y planes de repoblación, en la segunda mitad de los años cuarenta se decidió probar con la plantación de secuoyas en el Monte Cabezón. Sin embargo, los árboles nunca llegaron a talarse para su uso maderero, lo que permitió que la masa forestal prosperara con el paso del tiempo hasta transformarse en un espacio protegido. El cambio en las necesidades de producción y la introducción de otras especies madereras hicieron que la tala de este lote quedara pospuesta de forma indefinida, favoreciendo el desarrollo natural de estos ejemplares.

Monumento Natural

En el año 2003, el Gobierno de Cantabria declaró el lugar Monumento Natural y, de esta manera, lo integró en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la región. El nombre científico de la especie hace honor a Sequoyah, un indígena nativo de la tribu cherokee que creó un alfabeto para su pueblo. A pesar de que son árboles imponentes que alcanzan los 40 metros, se los considera ejemplares muy jóvenes, ya que se trata de una especie que puede vivir más de mil años y superar los cien metros de altura en su hábitat de origen. Algunos han llegado a alcanzar 115,55 metros en el Parque Nacional Redwood, situado al norte de San Francisco.

El parque se encuentra en la carretera que une Cabezón de la Sal con Comillas y cuenta con instalaciones para los visitantes, entre ellas un aparcamiento, un merendero y un mirador. Todo está unido por una red de caminos y por un recorrido entre los grandes troncos, además de contar con algunos tramos adaptados para personas con movilidad reducida. Monte Corona conecta, a través de sus pistas, este espacio con otras sendas naturales y miradores del Parque Natural de Oyambre, consolidando a las secuoyas como uno de los principales atractivos naturales y turísticos del norte peninsular.

La riqueza de la fauna del entorno complementa el atractivo de la ruta, siendo habitual el avistamiento de corzos, zorros y múltiples variedades de aves forestales que encuentran refugio entre las frondosas copas de la zona. Para asegurar la conservación de este ecosistema y evitar la compactación de la tierra cercana a las raíces, se han habilitado pasarelas de madera que guían el trayecto de los caminantes sin deteriorar el terreno.

La combinación de accesibilidad, valor ecológico e interés pedagógico sitúa a este rincón de Cabezón de la Sal como un destino vinculado al turismo sostenible en la cornisa cantábrica. Además, para completar la jornada, se puede acudir al pueblo de Cabezón de la Sal y recorrer sus calles, uno de los lugares conocidos de Cantabria.

Situado en el punto medio entre el embalse del Ebro, en Cantabria, y la ciudad de Burgos, se encuentra el pueblo de Covanera, dentro del municipio de Tubilla del Agua. En este pequeño núcleo burgalés se encuentra el Pozo Azul, una impresionante piscina natural y manantial kárstico cuyas aguas cristalinas, de tonos turquesas y verdosos, esconden una de las maravillas subterráneas más fascinantes de la geografía nacional y europea. El propio nombre de la localidad no es una simple coincidencia. Covanera proviene de la unión de dos términos: cova, cueva, y nera, negra, haciendo clara referencia a las oscuras cavidades y profundidades que horadan la rocosa geografía del valle del río Rudrón.

A simple vista, el Pozo Azul se presenta ante el visitante como un rincón natural de aguas que llaman la atención por su color, rodeadas por el paisaje de la comarca de Sedano y Las Loras. Sin embargo, este manantial no es un nacimiento fluvial convencional. Se trata de una surgencia kárstica del río Rudrón que no aparece directamente en la superficie, sino que brota desde lo más profundo del subsuelo. Esta particularidad geológica provoca que atravesar la poza suponga, en términos reales, penetrar directamente en el interior de la montaña que la rodea. Es un lugar tranquilo, aunque siempre hay que respetar las medidas de seguridad.

La limpieza y transparencia del agua es uno de los elementos que hacen llamativo al Pozo Azul. Además, la profundidad de la poza cambia de forma muy rápida y brusca. En la zona de entrada, el fondo cae de golpe hasta llegar a los 10 metros de profundidad. Cuando los rayos del sol chocan contra esta masa de agua tan limpia y profunda, se produce un efecto de luz que refleja ese tono azul turquesa tan característico.

A pesar de la tranquilidad que transmite desde el exterior, bajo la superficie de este manantial se esconde un espacio de grandes dimensiones. Se trata de la cueva subacuática más larga de España y una de las más importantes de todo el planeta. Por este motivo, entre los buceadores se la conoce con el nombre del “Everest del espeleobuceo”, ya que adentrarse en sus túneles representa un reto de enorme dificultad, aunque para los amantes de este tipo de aventuras supone una experiencia única.

Las primeras exploraciones datan de los años 60. Desde entonces, buceadores y especialistas de varios países han ido descubriendo poco a poco el mapa de este lugar bajo la montaña. Se calcula que puede llegar a tener entre 20 y 30 kilómetros, pero hasta la fecha solo se han explorado 13 kilómetros de longitud. Un momento destacado tuvo lugar en el verano de 2013, cuando se logró un nuevo récord de distancia al descubrir más de un kilómetro de galerías secas por encima del nivel del agua.

Adentrarse en las galerías sumergidas es una actividad muy peligrosa. Por esta razón, entrar en la cueva está prohibido para el público general y solo se permite el paso a buceadores profesionales con mucha experiencia y certificaciones especiales.

Los tramos de la cueva

El recorrido por el interior de la cavidad no sigue una línea recta, sino que alterna zonas inundadas o sifones con salas secas con aire, lo que hace que se divida en varios tramos. La aventura comienza en el Primer Sifón —700 metros de largo y 20 de profundidad—, un paso muy estrecho que da acceso a la Galería 1, un río subterráneo de 300 metros donde se puede respirar. A continuación se abre el Segundo Sifón, la parte más arriesgada y peligrosa del trayecto, con más de cinco kilómetros sumergidos y 72 metros de profundidad, lo que obliga a los buceadores a avanzar amarrados a una cuerda para no perderse. Además de contar con experiencia previa, este tramo no es una opción para principiantes.

Cuando se sale del agua, se accede a la Galería 2, un espacio de 500 metros que destaca porque es la única cueva amplia y sin humedad de todo el conjunto. Se cree que esta sala se eleva hacia la montaña y podría estar conectada con la superficie, lo que concuerda con las historias de los ancianos sobre antiguos orificios que tapaban para proteger el ganado. Detectar ese acceso desde arriba facilitaría mucho el trabajo científico, al evitar tener que bucear durante horas para alcanzar este lugar tan interno en la roca.

El mapa subterráneo continúa más adelante con el Tercer Sifón —más de tres kilómetros de largo y 40 de profundidad— y la pequeña Galería 3. La zona más lejana alcanzada hasta hoy y menos estudiada está formada por el Cuarto Sifón, la Cuarta Galería, el Quinto Sifón, la Quinta Galería y el Sexto Sifón, un último tramo de 60 metros que marca el límite actual alcanzado por el ser humano. Hoy en día, el gran misterio sigue sin resolverse y nadie sabe todavía dónde ni cómo termina esta extensa red de galerías, por lo que se cree que se ha recorrido aproximadamente la mitad de todo lo que esconde la naturaleza bajo la superficie terrestre.

Las profundidades solo son aptas para personas con conocimientos previos, es decir, buceadores profesionales. Sin embargo, la piscina que se encuentra en la entrada está habilitada para todo el mundo. Eso sí, las temperaturas del agua son bajas, entre 9 y 11 grados. El pueblo de Covanera cuida el entorno y mantiene costumbres vinculadas al lugar. Una de ellas es la puesta del belén subacuático, una tradición que se lleva realizando durante los últimos 16 años. Los buzos del club Delfín Burgos son los encargados de colocar el nacimiento en el fondo justo antes de Navidad.

Más allá de sus llamativas profundidades, el Pozo Azul se ha consolidado como un punto de encuentro para amigos y familias, además de un lugar para disfrutar de la naturaleza y, para quienes toleran mejor el agua fría, darse un baño. La piscina permite bañarse en aguas transparentes rodeadas por el paisaje del valle del río Rudrón. Es también un espacio para hacer un descanso, refrescarse durante los meses de verano y contemplar desde la orilla un manantial marcado tanto por el azul de su superficie como por las galerías que se extienden bajo tierra.

En el corazón de la comunidad autónoma de Euskadi, más allá de sus ciudades, su patrimonio histórico y su gastronomía, podemos encontrar un sinfín de rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza, las aguas de los embalses, los extensos prados verdes y la vegetación que los rodea y complementa, creando unas vistas únicas y un entorno idílico.

Este contraste entre el entorno urbano y el medio natural es precisamente uno de los mayores atractivos que sorprenden a quienes visitan el territorio alavés. A muy pocos kilómetros de los centros urbanos se despliega un mosaico paisajístico donde el color verde predomina durante todas las estaciones del año. Los arroyos, las colinas suaves y las masas forestales autóctonas crean un ambiente de tranquilidad que invita al descanso y a la práctica de diversas actividades al aire libre.

A poco más de 20 minutos de Vitoria-Gasteiz, se encuentra un enclave donde el agua y el bosque se funden en un paisaje sinuoso de robledales y humedales protegidos. Se trata del embalse más grande de agua dulce que hay en la comunidad autónoma, el embalse de Ullíbarri-Gamboa. Este no solo garantiza el abastecimiento de buena parte del territorio, sino que se ha consolidado como un referente de ocio sostenible y senderismo en el norte peninsular, para pasar un día alejado de los grandes núcleos urbanos.

En el centro de este oasis se sitúa el Parque Provincial de Garaio, una península de 116 hectáreas que se adentra en las aguas del embalse y sirve como principal punto de encuentro para bañistas, cicloturistas, amantes de la naturaleza y familias que quieren pasar un día diferente.

Este parque provincial cuenta con completas instalaciones que facilitan la estancia de los visitantes durante toda la jornada. Entre sus servicios destacan amplias áreas de aparcamiento, zonas adaptadas con mesas de pícnic, duchas, fuentes de agua potable y puntos de información ambiental. Además, la calidad de sus aguas interiores y la gestión sostenible de sus infraestructuras han permitido que las playas de Garaio ostenten de forma continuada el reconocimiento de la Bandera Azul, un distintivo que certifica la excelencia del agua y la seguridad del recinto.

Las tres rutas

La primera de ellas es la más larga, puesto que bordea todo el embalse. Se trata de una ruta circular de 43,9 kilómetros. El punto de salida y llegada es el mismo y se encuentra situado en el Centro de Información del Parque Provincial de Garaio. El desnivel es de 100 metros, lo que indica que se trata de un camino bastante plano, aunque eso no elimina la dificultad, ya que se estima que se tarda aproximadamente nueve horas y media a pie y unas cinco horas en bicicleta.

Para abordar una distancia de este calibre es muy aconsejable realizar una planificación previa adecuada. Conviene revisar la previsión meteorológica, llevar prendas adecuadas según la época del año, calzado cómodo ya utilizado previamente y una provisión suficiente de agua y alimentos energéticos. A lo largo del camino existen diversos puntos donde descansar y contemplar la panorámica, incluyendo tramos acondicionados con pasarelas de madera que permiten cruzar zonas pantanosas sin dañar la flora ni alterar el suelo.

Una vez que el senderista ha rodeado el embalse de Ullíbarri-Gamboa, el recorrido va acercándose al entorno del Parque Ornitológico de Mendixur y a las playas interiores de la provincia de Álava, situadas en los Parques Provinciales de Landa y Garaio. El espacio del parque está bordeado por suaves colinas y extensas campas con pequeños bosques. Algunos ejemplos de flora y fauna que se pueden apreciar en el lugar son los endrinos, espinos albares, majuelos, arces, fresnos, cigüeñas, petirrojos, arrendajos, carboneros, tejones o incluso erizos.

La ruta norte

La ruta norte del embalse es más corta que la anterior, pero sigue presentando dificultad. Debido a que su extensión es de 31,8 kilómetros, es necesario contar con una preparación previa, ya que se trata de un recorrido largo y, si el cuerpo no está acostumbrado a tramos de esta distancia, puede resultar complicado terminarlo. Al igual que la primera opción, es recomendable hacerla en bicicleta. De esta manera, se tarda unas tres horas, mientras que caminando el tiempo estimado es de siete horas y media.

Es una ruta circular que comienza en el Parque Provincial de Landa, situado junto al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Se encuentra junto a la carretera A-3014 y cuenta con un aparcamiento y baños. Si se va a realizar a pie, se recomienda planificarla con suficiente antelación, puesto que caminando puede ocupar prácticamente todo el día, especialmente si a lo largo del trayecto se realizan varias paradas.

Este trayecto septentrional ofrece algunas de las estampas más fotografiadas de todo el embalse, al acercar al caminante a la zona de la presa principal y transitar por caminos flanqueados por robles centenarios. La combinación entre los tonos verdes de la vegetación, el azul del agua y la silueta de los montes de la Llanada Alavesa al fondo convierte este recorrido en una experiencia visual para cualquier aficionado a la fotografía o a la botánica.

El Parque Provincial de Landa constituye otro de los núcleos principales de la vida estival alrededor del agua dulce alavesa. Con sus extensas praderas de césped que llegan hasta la misma orilla, resulta un lugar adecuado para tomar el sol, refrescarse o practicar deportes náuticos no motorizados como el piragüismo, el kayak o el paddle surf, actividades que respetan la tranquilidad de la fauna acuática y la pureza del entorno natural.

La ruta sur

Por último, está la ruta sur: vuelta al humedal de las colas del embalse. Se trata de un recorrido pensado para pasar una mañana o una tarde, puesto que la distancia es de 12,8 kilómetros. En este caso, el inicio se encuentra en el mismo punto que la vuelta completa, en el Centro de Información del Parque Provincial de Garaio. El desnivel es de 25 metros y se tarda caminando en torno a dos horas y media, mientras que en bicicleta el tiempo aproximado es de una hora y media.

El recorrido pasa por el Parque Ornitológico de Mendixur. Es importante que, al llegar al entorno, se haga con calma para evitar alterar a las aves migratorias que se encuentran descansando. En caso de llevar perro, debe ir amarrado para evitar incidentes.

La festividad de San Tiburcio en el municipio cántabro de El Astillero se ha visto empañada por un episodio de violencia homófoba. Un joven llamado Erix ha denunciado ante la Guardia Civil de Suances haber sido víctima de una agresión, primeramente verbal y posteriormente física, la madrugada del viernes al sábado, alrededor de las 04:00 horas, cuando se retiraba del lugar junto a una amiga.

Según el relato de la víctima, los hechos comenzaron cuando un joven de entre 17 y 19 años le pidió un cigarrillo. Tras entregárselo, otros integrantes del grupo reprocharon al individuo que le pidiera tabaco, señalando que este era “homófobo”. Seguidamente, el propio joven reconoció que lo era porque en su casa lo habían criado así y que “así tienen que ser las cosas”. “Muchísimas gracias por el cigarro, pero soy homófobo porque en mi casa me han criado así”, fue la frase exacta que relata haber escuchado el agredido.

Erix y su amiga intentaron alejarse hacia su domicilio para evitar el conflicto, pero parte del grupo comenzó a lanzarles insultos homófobos como “maricón”. La joven se giró para recriminarles su actitud y, de inmediato, cuatro jóvenes se abalanzaron sobre Erix. Aunque logró repelerlos inicialmente mediante empujones, un quinto individuo no identificado le roció directamente espray de pimienta en los ojos.

El uso del gas irritante, sumado a que la víctima llevaba lentillas, le provocó una quimosis e intensa quemadura que se prolongó durante más de tres horas. Fue auxiliado de inmediato por su amiga y por un joven marroquí que se encontraba en la zona. Este último colaboró activamente buscando botellas de agua para tratar de calmar la irritación ocular y, posteriormente, acompañándolos al centro de salud.

Tras recibir la primera asistencia por parte de la Policía Local —quienes tomaron nota de lo ocurrido y abandonaron el lugar— y ser atendido en el servicio médico de El Astillero, el agredido fue derivado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, para descartar lesiones oculares graves. Al día siguiente, formalizó la denuncia ante la Guardia Civil de Suances.

En los días posteriores, se han difundido bulos por redes sociales atribuyendo la agresión a un grupo de origen magrebí. La víctima ha desmentido tajantemente estas informaciones: “Es completamente falso, era un grupo de españoles. Para más inri, el único chaval que me ayudó era marroquí”.

La investigación para identificar a los responsables continúa abierta a cargo de las fuerzas de seguridad, aunque se ve dificultada por la falta de cámaras de videovigilancia en el punto donde ocurrieron los hechos. Por ello, se ha solicitado la colaboración ciudadana.

Por su parte, Erix ha agradecido el apoyo recibido por parte de la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de El Astillero, que han emitido un comunicado conjunto manifestando su condena absoluta y señalando que ante estos actos no se puede mirar hacia otro lado. Asimismo, la asociación ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de Cantabria) ha contactado con el agredido para ofrecerle asistencia legal y psicológica.

Finalmente, el joven destaca el respaldo masivo recibido: “Un montón de gente se ha volcado, tanto amigos y familiares como personas que no conozco, para darme su apoyo y, sobre todo, para dar visibilidad al tema, que es lo más importante a día de hoy”.