En el municipio de Oviedo, a unos cuatro kilómetros del centro urbano de la capital asturiana, se encuentran dos templos católicos: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Ambos están ubicados de forma privilegiada en la falda sur del monte Naranco y forman parte del recorrido que muchos realizan para llegar hasta el pico de la zona rocosa, situado a 634 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Este lugar representa uno de los enclaves patrimoniales y paisajísticos más importantes del norte de España, además de uno de los más concurridos.

Ambos monumentos son un claro ejemplo del arte prerrománico asturiano, concretamente dentro del estilo arquitectónico e histórico denominado “ramirense”. Su monumentalidad, estado de conservación y singularidad histórica motivaron su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Este conjunto monumental constituye uno de los testimonios más excepcionales de la arquitectura altomedieval europea, destacando por la innovación en sus soluciones constructivas y su decoración escultórica.

Uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos por el gran público sobre Santa María del Naranco es que, originariamente, no se proyectó de forma exclusiva como una iglesia o templo religioso, sino que funcionó en un principio como un palacio destinado al ocio y la representación del monarca. Destaca por su cuidada estructura de dos plantas: una planta baja con una sala de baños, restos de una piscina y un posible cuerpo de guardia, y una planta noble flanqueada por logias. Recientes hallazgos han confirmado que fue realizado como un edificio de uso civil y representativo, destinado posteriormente a acoger la sepultura del rey Ramiro I.

La transformación funcional del edificio se produjo siglos más tarde. Concretamente, la destrucción de la cabecera de la vecina iglesia de San Miguel de Lillo y de parte de sus naves provocó la necesidad de implantar el culto religioso en Santa María, un cambio que se produjo probablemente durante el siglo XII. Como prueba documental de este hecho histórico, la Crónica Silense del año 1150 ya registra formalmente a Santa María del Naranco como un templo consagrado.

En cuanto a sus detalles ornamentales, destacan especialmente los capiteles y las basas de sus columnas. Los capiteles están decorados con laboriosos relieves de soga —columnas sogueadas— y motivos geométricos o figurativos como el árbol de la vida, mientras que las basas se apoyan sobre plintos —bases completamente lisas para dar mayor altura—. Sobre estos se encuentra la basa, de forma redondeada y decorada.

Su estructura está dividida en dos plantas, con una planta baja abovedada y una planta noble flanqueada por dos característicos miradores o logias. Esta disposición supuso una auténtica revolución arquitectónica para su época, consolidándose como el aula regia más importante conservada del Reino de Asturias.

San Miguel de Lillo

Situada a escasos metros de Santa María del Naranco —a unos 150 metros— se alza la singular iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo, también conocida históricamente como Sanmiguel de Liño. Este templo está dedicado al arcángel San Miguel y fue mandado edificar hacia el año 842 por el rey Ramiro I. El monumento fue construido directamente junto a los palacios reales, cumpliendo la función litúrgica de iglesia palatina, un lugar destinado a la oración privada y que servía como centro de culto para el soberano, su familia y sus empleados.

Al igual que su monumento hermano, San Miguel de Lillo recibió reconocimiento internacional al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. El acceso a este segundo monumento se realiza a través de la carretera que asciende por curvas cerradas y más abiertas hacia la propia cima del monte Naranco. Aunque hoy en día solo se conserva una parte de su estructura original, sus relieves esculpidos y su planta de cruz griega modificada reflejan el esplendor artístico del momento. Asimismo, los relieves de sus puertas y las antiguas figuras inspiradas en el arte clásico y bizantino muestran la importancia de esta iglesia para el patrimonio europeo.

Información clave

Para quienes estén interesados en conocer por dentro estos monumentos, la visita es siempre guiada, a excepción de los lunes, cuando se realiza sin guía y de forma gratuita. Las visitas parten de Santa María del Naranco y tienen una duración aproximada de 40 minutos. Durante el verano, del 1 de abril al 30 de septiembre, los horarios son de martes a sábado de 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00, mientras que los lunes únicamente están disponibles en horario de mañana. Por otro lado, del 1 de octubre al 31 de marzo, el acceso es de martes a sábado de 10:00 a 14:30, y los domingos y lunes de 10:00 a 12:30. Asimismo, es importante saber que hay ciertos días del año en los que permanece cerrado: el 1 y 6 de enero, el 8 y 21 de septiembre y el 25 de diciembre.

La entrada general conjunta para ambos monumentos cuesta cinco euros por persona. En grupos de más de 20 personas, la tarifa es de cuatro euros por persona, con reserva previa. En el caso de grupos escolares, el coste es de dos euros por alumno. Los lunes el acceso es totalmente gratuito, si bien la visita guiada no se encuentra disponible bajo estas condiciones generales. Las entradas correspondientes se adquieren directamente en Santa María del Naranco.

No es necesario realizar una reserva previa para visitantes individuales. No obstante, existe la opción de realizar una reserva online, que se encuentra limitada a determinados días y horas. Las visitas guiadas están limitadas a 25 personas, por lo que, si se va a realizar una visita, conviene organizarla con tiempo. Planificar con suficiente antelación el desplazamiento y la compra de las entradas permite que la visita pueda realizarse sin problemas de acceso. En caso de no poder conocer los monumentos por dentro, siempre queda la opción de recorrer los grandes prados con árboles que los rodean y contemplar los edificios desde el exterior.

Hay lugares de la costa cántabra en los que el mar no aparece solo como telón de fondo, sino como parte de un paisaje en el que también tienen protagonismo los acantilados, las rías, las marismas y los espacios verdes. Isla es uno de ellos. Situada en una península entre dos rías y el mar Cantábrico, esta localidad del municipio de Arnuero reúne en un mismo entorno playas extensas, pequeñas calas y zonas de costa protegidas de los vientos.

Su litoral varía y cambia de aspecto según el lugar y también en función del estado de la marea, ya sea bajamar o pleamar. Hay arenales adecuados para acudir en familia, playas junto a la ría y pequeños rincones donde las paredes rocosas forman refugios naturales para resguardarse de los vientos que algunos días azotan el litoral. En algunos puntos, la arena fina y las aguas cristalinas se combinan con los acantilados; en otros, el paisaje se abre hacia extensos arenales rodeados de vegetación.

Isla aparece así como una alternativa para quienes buscan acercarse al Cantábrico desde un paisaje diverso, donde el baño comparte protagonismo con el paseo, el contacto directo con la naturaleza o simplemente la observación del entorno. Un rincón en el que diferentes playas ofrecen distintas maneras de contemplar un mismo mar.

Un litoral que cambia de paisaje a cada paso

Isla se encuentra situada entre dos rías —la Ría de la Arena, también llamada de Castellanos o de Ajo, y la Ría de Joyel, conocida también como de Cabo Quejo— y el mar Cantábrico, una ubicación que explica gran parte de su paisaje. La localidad combina playas de arena dorada, pequeñas calas más recogidas y tranquilas y acantilados muy característicos, formando un entorno en el que el agua y la vegetación aparecen conectadas en prácticamente todo el litoral. La propia información turística de Isla destaca precisamente esta diversidad de paisajes como uno de los rasgos que definen el enclave.

Este lugar cuenta con seis playas que comparten algunas características. En varios casos se encuentran resguardadas de los fuertes vientos marinos habituales de la comunidad autónoma y presentan arena fina y aguas cristalinas. Al mismo tiempo, cada una se encuentra en un escenario diferente, ofreciendo así distintas opciones a turistas y vecinos. Algunas están fuertemente vinculadas a las rías y las marismas, mientras que otras se sitúan bajo paredes rocosas. También están los extensos arenales, más asociados a la imagen habitual de una playa y adecuados para acudir con niños.

Una de las pequeñas sorpresas del recorrido es la playa de El Cándano, descrita como uno de los rincones más bellos de Isla. Es una cala de pequeño tamaño rodeada de acantilados que configuran un paisaje cerrado y protegido. Su ubicación, resguardada de los vientos, permite disfrutar de un espacio pensado también para los deportes náuticos y las actividades playeras en familia.

El paisaje cambia al dirigirse a la playa de La Cava, situada junto al inicio de las marismas de Joyel. Allí se incorpora otro elemento: el molino de mareas. La playa se convierte en un punto desde el que observar la costa cántabra mientras el entorno de las marismas aporta una dimensión más tranquila al paisaje. La información turística de Isla presenta este enclave como un lugar para disfrutar de la tranquilidad y el descanso.

La relación entre el agua y las mareas se hace todavía más evidente en la playa de Los Barcos, bañada por la ría de Quejo. Su aspecto va cambiando constantemente durante el día, ya que se ve muy afectada por las mareas previamente mencionadas. Durante la bajamar, y en caso de que el agua descienda por completo, es posible caminar hasta Noja, la localidad vecina. Su nombre procede de los barcos pesqueros que tradicionalmente llegan y descansan en sus inmediaciones.

En esta costa, por tanto, el paisaje no es completamente estático. La presencia de las rías y la influencia de las mareas hacen que determinados lugares puedan observarse de una forma distinta dependiendo del momento del día. El agua puede ganar terreno o dejar al descubierto nuevos espacios, modificando así la imagen de la costa.

La playa de El Sable representa una cara más familiar de Isla. Se encuentra en el núcleo urbano de Quejo, está resguardada del viento y cuenta con la distinción de Bandera Azul. Esta situación favorece el baño y permite que sea un espacio especialmente adecuado para las familias. Dispone, además, de servicio de información, vigilancia y socorrismo, módulo de curas, acceso para personas con discapacidad, duchas y aseos. Durante los meses de verano cuenta también con un aparcamiento de amplia capacidad.

El paisaje vuelve a transformarse en Arnadal, también conocida como Los Franceses. Aquí la playa aparece al pie de los acantilados de la costa de Trasmiera. Las paredes rocosas protegen el arenal de los vientos y contribuyen a crear un espacio de aspecto más recogido. La playa es semivirgen, tiene arena fina y dorada y su aspecto recuerda al de una cala, con un único acceso a pie.

Un rincón de Cantabria para descubrir sin prisas

Más allá de sus playas, Isla ofrece una forma diferente de acercarse a la costa cántabra. Su principal atractivo está precisamente en la variedad de un paisaje que cambia a pocos metros de distancia y que permite descubrir una cara distinta del Cantábrico en cada recorrido. Las pequeñas calas protegidas por acantilados conviven con arenales abiertos, rías, marismas y zonas verdes que completan un entorno en el que el mar nunca aparece aislado.

Pero la visita a Isla no tiene por qué terminar en la costa. Después de recorrer sus playas, también es posible acercarse hasta el casco histórico de la localidad y descubrir otra parte de su patrimonio. El paseo permite cambiar el paisaje marítimo por un entorno en el que las construcciones y la historia adquieren protagonismo, completando así una visita que combina naturaleza, costa y patrimonio.

De esta manera, Isla ofrece la posibilidad de pasar en pocos kilómetros de una cala rodeada de acantilados a las aguas de una ría, de las marismas a los espacios verdes y, finalmente, al núcleo histórico. Una variedad que convierte este rincón de Cantabria en un lugar para recorrer sin prisas y descubrir más allá de la imagen habitual de un destino de playa. Además, debido a su tamaño, es una opción adecuada para pasar el día: por la mañana se puede recorrer el casco histórico y, después, acercarse a la playa, comer allí y pasar la tarde dándose un baño.

Verónica Bueno Arroyo (Santander, 1976) habla de la pintura “como quien cabalga un animal salvaje”. Se licenció en Bellas Artes en el País Vasco, pero está plenamente arraigada en Cantabria. Influida por Lucian Freud y Francis Bacon, la artista dice haber encontrado en el expresionismo un lugar de absoluta libertad, donde puede explorar en su memoria, sobre su infancia, adolescencia o el dolor de las batallas perdidas. Ha sido galardonada con el premio al artista de Cantabria en el Concurso Nacional de Pintura de Villaescusa, en 2026, y cuenta con una trayectoria reciente que incluye muestras como 'Lo que quedará de nosotros', en Camargo, o su paso por espacios como el Centro Cívico Tabacalera, comisariada por Jesús Mazón. Bueno reivindica el momento actual de la escena cultural cántabra: “Nunca hay suficiente apoyo, pero las cosas van bien; se están posando los ojos en las nuevas generaciones”.

El título de la exposición es 'Después de nada'. ¿Qué significado encierra esta idea y qué mensaje o sensación busca transmitir al espectador al contemplar esta serie de obras?

Uno se enfrenta a un lienzo con una libertad tremenda, y precisamente lo que hago de hace unos años para acá con el expresionismo es pintar emociones, muy lejos ya de buscar algo objetivo o que traslade un fragmento de realidad. Muy lejos de la figuración, lo que pretendo es cabalgar un poco a lomos de un caballo salvaje. Pintar emociones es apasionante, es un mundo que no tiene fin; quiero estar en el lado más poético de la pintura y el expresionismo me da esa libertad que llevo buscando muchísimos años. Yo vengo de la figuración, como casi todo el mundo, y estoy ahora en un momento de control sobre la técnica, la materia, el gesto y sobre mí, —porque cumplir años también tiene ventajas—, y una va teniendo muy claro qué no quiere hacer o qué es lo que quiere contar en este caso. Siempre voy buscando un poema; eso significa que cuando me enfrento a un lienzo en blanco busco belleza, como casi todos los artistas: buscas componer algo que esté equilibrado y que esté contando algo de ti, pero que a la vez, cuando el espectador se enfrente a ella, encuentre algo de él también. La lectura tiene que ser muy abierta, y más con este tipo de pintura; si no es abierta, no me interesa tanto.

El dolor ayuda mucho a crecer

A lo largo de la historia se han creado infinidad de técnicas y estilos de pintura. ¿Por qué ha elegido el expresionismo para reflejar en su obra?

Yo llegué al expresionismo en 2020/2021, pasas por una universidad en la que se enseñan numerosas técnicas, yo ya sabía pintar, pero la licenciatura hace que pases por muchos sitios y que comprendas muchas cosas y esa formación ha sido importantísima. Creo que cuando tienes menos años buscas una validación, que la gente comprenda lo que haces y que tú mismo entiendas que se entiende. Con el paso de los años uno va buscando cosas más profundas y filosóficas. Tiene mucho que ver con lo que a uno le va pasando en la vida, con las vivencias, es muy importante vivir para poder contar. Y lo hago desde aquí con libertad, porque hay mucho de memoria, hay un retorno a la infancia, al origen. Estas imágenes somos. Y pluralizo a propósito creo que las obras no están hablando de mí, están hablando de casi todos. 

¿En qué imágenes, vivencias o elementos del entorno se ha inspirado para dar vida al universo repleto de belleza, color y sensibilidad que define tu trabajo más reciente?

Sobre todo me fijo en las que generan dolor —porque el dolor ayuda mucho a crecer—, en los miedos, en los vértigos de existir. Hay mucho de existencialismo en mis obras y en la de muchos autores. La filosofía está muy presente en la pintura, o debería estarlo; no hay una vivencia concreta hay mucha ingenuidad de cuando uno es pequeñito, esos miedos, esos vértigos cuando uno entra en la adolescencia, esas batallas ganadas y pérdidas a lo largo de la vida. Mi obra va de todo eso. La exposición que tuve en La Vidriera en Camargo el pasado mes de diciembre-enero se titulaba 'Lo que quedará de nosotros'; es decir, siempre hay algo en mis obras y sus títulos que te recuerda que esto es un viaje, que en algún momento termina y que en alguna estación hay que bajarse. No por aferrarse a eso tan dramático —hay que llevarlo con cierta naturalidad—, sino porque es algo que yo tengo muy presente en mi día a día. No voy a conformarme con trasladar un bodegón a una tela en blanco; quiero ir mucho más allá. Tengo la necesidad de hacerme preguntas grandes y de buscar respuestas que estén a la altura.

En el plano técnico y conceptual, ¿cómo aborda la composición de cada cuadro? 

Con frescura, con soltura, con la sabiduría que te da llevar pintando muchos años, con ese equilibrio que sabes que tiene que haber en una obra para que funcione, esa armonía y esa constante búsqueda de la belleza. La belleza tiene mucho que ver con el equilibrio, esas armonías que hay en la naturaleza o en el propio universo… Hay veces que abordo el cuadro en blanco y lo hago con tanta libertad que empiezo a manchar y genero unas masas y voy equilibrando con color y, a partir de ese fondo empiezo a trabajar y otras veces es al revés hay una idea principal que voy luego rematando con un fondo que procede meter. Siempre digo que se parece a componer una canción o hacer un poema.

¿Es un proceso intuitivo basado en el uso del color o sigue una estructura previamente planificada?

El patrón que uso ahora, si me hubieras preguntado en 2016 la respuesta sería distinta, pero la forma de trabajar que tengo ahora es con una paleta más reducida, no hay tanto color, los colores que uso son complementarios siempre busco generar un máximo contraste en las obras… con los verdes y rojos, naranjas y azules, amarillos y violetas, hay una gama comedida y potente, un abuso en ocasiones de los grises y negros, que tanto me interesan, y que además forman parte del expresionismo por excelencia. 

La intención y el cuidado en que cada parte del cuadro esté diciendo lo que quería que dijese. Es verdad que a veces hay accidentes en la obra porque el expresionismo es tan suelto que suceden cosas donde interviene el azar que a mí me interesan por eso en la tarjeta de bienvenida digo que en mi obra hay accidentes que llegan a tomar el mismo protagonismo que la propia voluntad.

En cuanto a la técnica e inspiración que emplea. ¿Tiene alguna técnica favorita o se inspira en algún pintor?

Sí, yo siempre nombro dos: Lucian Freud, por sus cuerpos más allá de la anatomía y Francis Bacon por el abismo desde el que desgarra y crea su obra. También podría nombrar a los informalistas que con materia lograron expresar tantísimas cosas.

¿Considera que las grandes infraestructuras culturales ayudan a incrementar el interés del público local por el arte o funcionan principalmente como un reclamo turístico?

Soy muy optimista y yo creo que la mayoría de personas estamos encantados; todo lo que sea bueno para Cantabria y para los cántabros es maravilloso. ¿Por qué apostaría yo? Por la cultura. ¿Se está haciendo? Creo que sí, estamos en un momento muy bueno; es decir, no se me ocurren grandes quejas, a título personal estoy muy agradecida, las cosas que están sucediendo en Cantabria son muy importantes. Yo me he topado con comisarios interesantísimos, se está apostando por autores cántabros, el Gobierno de Cantabria está especialmente sensible con estos autores que hemos nacido aquí, se nos presta mucha atención, se nos trata muy bien. Faro Santander, en principio, creo que tiene que ser algo bueno —si no se demuestra lo contrario, deberíamos estar muy orgullosos—, y el otro proyecto igual (Centro Asociado Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente), es decir, es bueno que estemos con los brazos abiertos. Muy extraño será que me decepcionen; no lo creo.

De manera paralela, ¿se debería apostar con más firmeza por el apoyo y la promoción de la creación local?

Nunca hay suficiente apoyo, pero las cosas van bien; se están posando los ojos incluso en estas nuevas generaciones. Hay mucho respeto a esta gente que está saliendo, hay personas que lo están haciendo realmente bien. Hay comisarios estupendos: Marta Mantecón, Raquel Martín, Raúl Reyes, Laura Cobo, Wendy Navarro o Jesús Alberto Pérez Castaños, éste lleva un montón de años exponiendo a gente casi desconocida —bueno, a mí me pasó, en 2020-2021 y, como a mí, está echando un cable a muchísimos artistas que han llegado muy lejos—. Hay una apuesta estupenda, y el Gobierno de Cantabria ahora mismo está muy activo: están visitando estudios de gente interesante y no mirando para otro lado. Es un gusto; yo espero mucho de ellos.

¿Disponen los creadores y artistas de Santander de suficientes espacios para desarrollar, investigar y exhibir su arte?

Aquí precisamente en La Tabacalera hay una fábrica de creación estupenda… No hay muchos lugares; a lo mejor había que encontrar alguno más, hacerlo aún más accesible, pero en este momento estoy viendo que están despertando cosas. Las respuestas son amables porque estamos en un momento bueno; yo tengo cierta ilusión y esperanza, y además una agenda muy activa: vengo a Santander muchísimo. Hay auténticos planazos, exposiciones interesantísimas y cosas que se están moviendo de muy buena manera. ¿Más locales? Sí, ojalá, claro que sí. Además, es importantísima la interacción de unos artistas con otros, la convivencia.

En la zona oriental de Cantabria se encuentra el municipio de Noja, un enclave que guarda en sus calles y alrededores rincones de gran valor paisajístico, espacios donde la naturaleza cántabra se expresa con fuerza y el horizonte adquiere un papel protagonista. Entre estos puntos geográficos y turísticos destaca la Playa de Trengandín, un extenso arenal que supera los tres kilómetros de longitud y se convierte en un destino para planificar una escapada de fin de semana durante el final del verano.

Este municipio costero pertenece a la histórica comarca de Trasmiera, un lugar muy cercano a las conocidas Marismas de Santoña. La playa ocupa la zona occidental de un extenso arenal que se prolonga hasta la emblemática punta de El Brusco. Septiembre puede ser un momento adecuado para visitarla, ya que el bullicio propio de la época estival ha disminuido y las calles se convierten en lugares de acceso y tránsito más sencillo. Además, la progresiva subida de las temperaturas hace que durante este mes todavía se pueda disfrutar de la playa.

La playa de Trengandín, más de tres kilómetros junto al mar

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes la visitan es su tamaño. Con una longitud de 3.400 metros, este arenal ofrece suficiente espacio para acoger a quienes decidan acercarse y facilita encontrar zonas algo más apartadas en las que disfrutar de una mayor tranquilidad.

La arena de Trengandín destaca por su finura y por presentar tonalidades claras y doradas que contrastan con el azul del mar y el verde de la vegetación que rodea la zona. Las dunas que delimitan el entorno cuentan además con árboles y arbustos. Esta superficie arenosa de pendiente suave invita a realizar largas caminatas junto a la orilla del mar, sintiendo la brisa marina y contemplando el paisaje costero de Cantabria. Al tratarse del mes de septiembre y haber menos afluencia, estos paseos resultan más sencillos y pueden convertirse en una forma de relajarse.

Las aguas que bañan la Playa de Trengandín destacan por su transparencia y limpieza, ofreciendo una buena visibilidad. Sí conviene señalar que, aunque el agua es bastante transparente, durante los últimos veranos la llegada de Rugulopteryx okamurae —conocida como alga japonesa— ha afectado a la zona y ha provocado importantes problemas de limpieza. Cuando estas algas no se acumulan en la costa, la playa se convierte en un lugar adecuado para darse un baño o simplemente tomar el sol con tranquilidad.

Uno de los grandes atractivos aparece cuando llega la bajamar, momento en el que emerge un relieve submarino que llama la atención tanto de quienes buscan una fotografía como de quienes simplemente quieren contemplar el paisaje. Con la retirada progresiva de la marea aparecen numerosas formaciones rocosas, pequeños islotes y pozas en los huecos de la arena y entre las rocas. Este fenómeno geológico dibuja largos tramos de aguas poco profundas y calmadas, adecuados para nadar, explorar con tranquilidad o disfrutar de un baño relajante en un entorno muy particular.

Asimismo, gracias a estas condiciones de la marea y al paisaje que ofrece, la zona se convierte en un lugar adecuado para quienes disfrutan buceando y observando las profundidades de la costa. También permite practicar submarinismo y esnórquel, actividades que permiten descubrir la biodiversidad del lugar de una manera diferente y observar lo que esconden los fondos rocosos de Noja.

Un entorno marcado por las marismas

La belleza de este lugar no se limita únicamente a la franja de playa, ya que todo el entorno costero de la zona es conocido por su riqueza natural. Parte de este atractivo procede de las Marismas de Santoña y la Marisma Victoria, que convierten el entorno en un punto de descanso y paso para numerosas aves migratorias antes de continuar su ruta.

Durante este mes pueden observarse muchas de ellas, ya que septiembre coincide con un periodo de movimientos migratorios de la avifauna. Los amantes de la naturaleza y de la ornitología encuentran así en la costa cántabra un espacio de observación al aire libre, donde pueden contemplar a los animales en su propio entorno.

El municipio, los vecinos y las administraciones velan por la conservación y el mantenimiento del lugar para preservar sus características. Muestra de ello es la obtención de reconocimientos como la certificación ISO 14001, que avala la gestión sostenible y el cuidado de los arenales de la localidad, entre los que se encuentra Trengandín. Caminar por los senderos costeros cercanos, recorrer las rutas habilitadas y contemplar la integración entre el arenal, los cordones dunares y la vegetación autóctona refuerza el valor natural del entorno.

Qué tener en cuenta antes de la visita

Para completar la visita por la costa de Noja, es importante tener en cuenta los servicios y características prácticas que ofrece esta playa para organizar la jornada con mayor comodidad. En cuanto a normativas e infraestructuras, cuenta con servicios esenciales para los bañistas, como aseos y duchas. También dispone de socorristas para reforzar la seguridad. Asimismo, es uno de los arenales de Cantabria que cuentan con Bandera Azul, que certifica su calidad ambiental, permite la práctica de surf y dispone de una zona habilitada para aparcar caravanas.

No obstante, es importante señalar que la playa carece de chiringuito, área recreativa y parking para turismos, aunque hay aparcamientos cercanos a la playa. Tampoco está permitido el acceso con perros ni cuenta con facilidades de acceso para personas con movilidad reducida. Estos detalles conviene tenerlos en cuenta a la hora de organizar la visita y, si no encajan con las necesidades previstas, valorar otras opciones de la zona.

El Parque Natural de la Serra Calderona se encuentra entre los espacios protegidos de mayor relevancia biográfica, paisajística y cultural del territorio de la Comunitat Valenciana. Declarado bajo esta figura de protección en el año 2002, el parque alberga una gran superficie, con un total de 18.019 hectáreas que se distribuyen entre las comarcas de Camp de Morvedre, l'Horta y el Camp de Túria. Esta zona de macizo prelitoral actúa como línea divisoria geográfica natural entre las cuencas fluviales del río Palancia, al norte, y de los ríos Turia y Carraixet, al sur. Esto ha permitido que el relieve que lo rodea esté caracterizado por valles, barrancos, profundos desniveles y picos prominentes.

A lo largo de todo el territorio montañoso, la orografía se muestra modelada por la abundancia de vegetación, como pinos y alcornoques, que pueblan sus extensas laderas y acompañan al visitante a lo largo de sus numerosos valles. La cota de mayor altitud de todo el parque natural se denomina pico del Gorgo, que alcanza una altitud de 907 metros sobre el nivel del mar y resulta accesible desde los municipios de Gátova y Olocau. Sin embargo, para quienes buscan vistas panorámicas y una buena fotografía, el punto de referencia es la cumbre del Garbí, desde la cual se ven las diversas comarcas que rodean la zona. Se encuentra elevada a 601 metros de altura y cuenta con accesos desde las poblaciones de Serra, Náquera y Segart.

Además de todo el patrimonio vegetal y geológico que tiene este lugar, también integra un amplio conjunto de 14 municipios repartidos entre las provincias de Valencia y Castellón, entre los que figuran Náquera, Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Geldo, Gátova, Marines, Olocau, Segart, Segorbe, Serra y Torres Torres. La gestión y atención de este espacio se coordina desde la oficina de información del parque natural, ubicada junto a la Escuela Infantil Municipal, en la calle Lepanto de Náquera.

Históricamente, la paz y la tranquilidad que caracterizan a los valles recónditos de la Serra Calderona atrajeron a diversas comunidades religiosas que buscaban un lugar de retiro y aislamiento espiritual. Fruto de esta presencia, la sierra alberga importantes conjuntos monásticos fundados a lo largo de los siglos, entre los que destacan la Cartuja de Vall de Crist, en el término municipal de Altura; el convento franciscano de Sant Esperit, situado en Gilet; y la emblemática Cartuja de Portaceli, en la localidad de Serra.

Toda esta red de patrimonio permanece conectada mediante una gran variedad de itinerarios que invitan a visitantes y vecinos a realizar rutas y conectar con la naturaleza. Entre ellos, uno de los más conocidos es el Sendero de Gran Recorrido GR-10, cuyo trazado discurre entre las poblaciones de Puçol y Andilla cruzando la sierra, además de cuatro itinerarios catalogados como Senderos de Pequeño Recorrido, la conocida Ruta Azul de Garbí o la Vía Verde de Ojos Negros, idónea para recorrer en bicicleta.

Dentro de este conjunto destaca la Ruta Amarilla de Portaceli, una alternativa senderista para adentrarse en el sector central del parque y contemplar de cerca la cartuja medieval. Se trata de un itinerario circular de dificultad fácil y cinco kilómetros de recorrido, con un desnivel de 88 metros de subida y 84 de bajada. Al ser un trazado muy accesible, resulta una opción adecuada para disfrutar a un ritmo pausado en familia o con amigos, completándose en unas dos horas —tiempo que variará según las paradas que se hagan en el camino. Cabe tener en cuenta, eso sí, que la ruta no es apta para bicicletas.

El inicio de la ruta

El punto de partida de la Ruta Amarilla se encuentra en el Llano de Lucas, un enclave acondicionado para el uso público situado en el cruce de las carreteras CV-328 y CV-331, dentro del término municipal de Serra. En esta zona hay un aparcamiento para quienes quieran realizar la ruta. Además, cuenta con espacios equipados con mesas y bancos para descansar, junto a una fuente de agua potable en el margen del barranco de Portaceli. En el propio aparcamiento se encuentra instalado el panel informativo oficial del parque natural, donde se explica el recorrido y desde donde arranca la señalización con marcas amarillas, aunque también existe la opción de descargar el folleto.

Al comenzar la ruta, se sugiere tomar el camino que se encuentra en la primera bifurcación hacia la derecha. En los primeros metros, el sendero discurre junto a la carretera antes de alejarse y adentrarse bajo la sombra del bosque de pinos. Esta sección inicial de la excursión se desarrolla por un camino forestal amplio, agradable y casi plano, con un suelo libre de piedras que facilita la caminata. Mientras se avanza entre los pinos carrascos, el recorrido comienza a elevarse de manera suave y gradual, permitiendo disfrutar de la vegetación mediterránea y de la red de barrancos que forman el valle.

El Mirador de La Pedrera y sus vistas históricas

El sendero llega a su punto más alto en el Mirador de La Pedrera, situado aproximadamente a mitad de camino, a unos dos kilómetros y medio de la salida. Desde este balcón natural se tiene una amplia vista del Valle de Lullén, coronado al fondo por la cordillera de Rebalsadores. La Cartuja de Portaceli, que en latín significa “Puerta del Cielo”, destaca en el corazón de este entorno.

El mirador toma su nombre de la cantera de piedra calcárea que se observa a la derecha del complejo monástico. De esta “pedrera” extrajeron los monjes cartujos el material para construir la iglesia y parte del recinto medieval. En los alrededores destacan, además, otras obras hidráulicas como el acueducto que transportaba agua desde la Fuente de la Mina, así como una ermita histórica ubicada sobre el talud junto a la carretera.

Regreso circular y recomendaciones para el caminante

Tras contemplar el valle, la ruta efectúa un giro cerrado hacia la izquierda para comenzar el descenso y volver al lugar de inicio. La pista forestal se estrecha progresivamente y se adentra en un tramo de pinar más frondoso y umbrío, que desciende acompañando el barranco de Portaceli hasta desembocar de nuevo en la explanada del Llano de Lucas, el lugar donde se encuentra aparcado el coche y donde está el merendero para descansar.

Para realizar la excursión de forma segura, el parque natural recomienda llevar calzado de montaña con buen agarre para evitar accidentes y resbalones, además de protección solar y una mochila equipada con agua, avituallamiento, ropa y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Aunque la ruta es accesible durante todo el año, en los días de calor extremo, especialmente durante el verano y cuando se registran temperaturas muy elevadas, es recomendable no acudir. En caso de emergencia está disponible el 112, mientras que las oficinas Tourist Info de Náquera, Serra y Segorbe prestan atención a los visitantes.

Un error en los presupuestos de Cantabria impide a los afectados por la enfermedad celíaca de la comunidad percibir las ayudas para compensar el esfuerzo económico adicional del consumo de alimentos sin gluten que aprobó el Parlamento de Cantabria.

El pasado abril, la cámara autonómica aprobó por unanimidad una iniciativa para poner en marcha estas bonificaciones para contribuir a aliviar los costes que soportan las familias afectadas por la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. La resolución recoge expresamente las ayudas previstas en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026. Sin embargo, meses después, estas ayudas todavía no se han materializado.

Los Presupuestos de la Consejería de Salud si incluyeron -y asi figura en ellos- una partida de 30.000 euros destinada a este objetivo, pero se consignaron en un apartado que no les permite cobrarlas. La partida presupuestaria impide materializar las ayudas directas a las personas afectadas en los términos previstos.

La Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN) considera especialmente preocupante que, pese al acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento, la solución administrativa continúe pendiente. “Las personas celíacas no pueden vivir de declaraciones de intenciones”, advierte en un comunicado. “El Parlamento ha reconocido que existe un sobrecoste económico y ha pedido que se establezcan ayudas. Ahora corresponde al Gobierno hacer posible que esas ayudas lleguen realmente a las familias”, señala ACECAN.

Los afectados consideran que esta situación es “un ejemplo más” de la necesidad de que las administraciones “pasen del reconocimiento de la problemática a la adopción de medidas concretas”.

ACECAN, que celebra este domingo la quinta edición de su Feria Sin Gluten de Cantabria en colaboración con la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Torrelavega, ha aprovechado esta cita para reclamar que las ayudas “no se queden en papel”.

Diagnóstico precoz

Esta jornada analizará la revisión del Protocolo para el Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celíaca, recientemente actualizado. Álvaro Manzanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), explicará las principales modificaciones introducidas en el protocolo y la importancia de que los familiares de primer grado de las personas celíacas sean estudiados, dado el componente genético de la enfermedad.

Para ACECAN, mejorar el diagnóstico continúa siendo una prioridad. Una persona que desconoce que es celíaca no puede adoptar las medidas necesarias para proteger su salud, por lo que la formación de los profesionales sanitarios y la información a la ciudadanía son herramientas fundamentales.

Desde la Asociación subrayan que la Feria Sin Gluten se ha consolidado como uno de los principales encuentros dedicados a la enfermedad celiaca y a la alimentación sin gluten en Cantabria, “y como un espacio abierto a toda la ciudadanía para conocer mejor una enfermedad que sigue estando rodeada de desconocimiento, falsas creencias y, en ocasiones, banalización”.

Los afectados consideran fundamental que la sociedad comprenda que la enfermedad celíaca “no es una elección ni una moda, sino una enfermedad que obliga a seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida”. En este sentido, advierten que el desconocimiento sobre sus consecuencias continúa generando situaciones de riesgo para las personas afectadas, además de favorecer la difusión de información errónea y contenidos que trivializan las dificultades que afronta diariamente el colectivo.

Actividades Feria sin Gluten

La Feria de Restauración y Obradores sin gluten de Cantabria se celebra el sábado en La Casa 10 de Torrelavega de doce a ocho de la tarde y contará con actividades dirigidas tanto a las personas celíacas como al público general. Entre ellas se celebrará un taller de decoración de cake pops para niños, una cata de panes sin gluten -ambas actividades a cargo de Gelée Boutique y La Cantarina Sin Gluten- y un taller de elaboración de masas sin gluten en air fryer, impartido por la dietista nutricionista Sara Tejerina.

Una de las principales novedades de este año será la presentación de La Tortilluca, la primera foodtruck 100 % sin gluten asesorada por ACECAN, que estrenará su actividad durante la Feria. “Nos emociona porque esto supondrá mayor seguridad para el colectivo celíaco de la región en todos los festivales y ferias que se hagan en Cantabria de ahora en adelante”, explica Laura de Odriozola, presidenta de ACECAN.

Durante toda la jornada habrá además una zona de venta de productos sin gluten con la participación de establecimientos de Cantabria y de otras comunidades autónomas, entre ellos La Tortilluca, El Deseo Sin Gluten, Crepería Dulce y Saladito, Panadería/Pastelería Las Quintas, Pastelería Hermanas Puente, Carnes Soberón, Nachos&Co, Gelée Boutique, Panadería Verna y La Oriental. Durante la tarde se desarrollarán también diferentes actividades para los más jóvenes, como tiro con cerbatana, cuadros de cerámica, taller de velas y globoflexia.

En lo alto de la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, alzándose sobre un entorno geográfico agreste y dominante, se ubica la villa de Puertomingalvo. Este enclave representa una joya dentro del patrimonio local de Teruel y nacional, y muestra la importancia del testimonio que se ha mantenido vivo a través de la arquitectura medieval, moderna y barroca de la Sierra de Gúdar.

La red de edificaciones y estructuras que vertebran el casco histórico del municipio ha sido catalogada como Bien de Interés Cultural bajo la figura de Conjunto Histórico y refleja siglos de transformaciones políticas, religiosas, militares y sociales. El conjunto de construcciones que se encuentran a lo largo de todo el pueblo muestra cómo la unión de piedra sillar, arcos de medio punto, tracerías góticas y soluciones defensivas convertía todo el enclave en una fortaleza arquitectónica.

El Castillo de Puertomingalvo

Es la fortaleza central y más imponente de la población, y se encuentra situada en la zona más elevada, en la cima del monte. Sus orígenes datan de la época musulmana, entre los siglos X y XI, y en su origen recibió el nombre de castrum de Avinga. Tras el periodo de reconquista cristiana, su primera mención oficial, de la cual hay registros, aparece en una carta foral del siglo XIII. Durante aproximadamente 700 años perteneció al Obispado de Zaragoza, y de este periodo destaca un detallado inventario oficial enviado por las autoridades episcopales en el año 1532.

A partir del siglo XV, debido a los cambios estratégicos militares, la fortaleza sufrió un deterioro y comenzaron a caer sus techos. Debido a ello, la comunidad local comenzó a utilizar el patio como cementerio del pueblo durante varios siglos. Durante la década de los 80 fue objeto de una rigurosa restauración integral que recuperó sus muros y lo transformó en el Museo Etnológico de Puertomingalvo.

Actualmente, cuenta con una colección de utensilios, herramientas y restos de material bélico de las guerras que ocurrieron en la zona y sus alrededores. Destaca por su torre y por su amplio patio de armas, que ofrece vistas a la Sierra de Gúdar y sirve de escenario tanto para visitas turísticas —guiadas o por libre en agosto— como para rodajes audiovisuales.

La Casa Consistorial

Es uno de los máximos exponentes del periodo gótico aragonés en la provincia de Teruel. Construido en el siglo XV, este edificio de planta rectangular destaca por su sólida fábrica de piedra sillar labrada. En su fachada sobresalen finas ventanas con arcos y delicadas tracerías en piedra.

El edificio se estructura en dos niveles bien diferenciados. La planta inferior alberga las antiguas mazmorras municipales, un recinto subterráneo destinado al carcelaje que destaca por su penumbra y por el grosor de sus muros. En la planta superior, por su parte, se despliega la Sala de la Villa, un amplio salón de asambleas dotado con un estrado de madera elevado, concebido para acoger a las autoridades locales en plenos, deliberaciones, firmas de resoluciones y juicios.

La Iglesia Parroquial de la Virgen de la Purificación y San Blas

En el año 1739 se finalizó la obra de la Iglesia Parroquial de la Virgen de la Purificación y San Blas, que es el monumento religioso más importante de la villa, adscrito al estilo neobarroco aragonés. El templo fue concebido en la Edad Moderna bajo los preceptos de renovación litúrgica impulsados tras el Concilio de Trento.

Su elemento más destacado es la cúpula central levantada sobre el crucero, donde se conserva un conjunto de pinturas murales originales del siglo XVIII. Además de su volumetría y cuidada entrada de luz natural, el interior del templo destaca por sus propiedades acústicas, convirtiéndolo en un referente del patrimonio sacro de la comarca. Se encuentra ubicado en la Plaza Vieja.

Otros lugares de interés

Construido en el siglo XIV, el Portal Alto o portal de San Antón representa una sólida torre-puerta que ejercía como entrada principal al recinto amurallado de la villa. Esta estructura cumplía un doble papel estratégico: bastión defensivo y puesto de control aduanero para el paso de personas y mercancías. Consta de un gran arco de piedra que da acceso al casco urbano.

En la parte superior de la portada alberga una pequeña capilla con la imagen devocional de San Antonio, destinada a brindar protección espiritual a la entrada del municipio. A pesar de haber perdido parte de su remate defensivo superior con el paso del tiempo, conserva su carácter monumental.

En el extremo opuesto del sistema defensivo se halla El Portalico, cuyo origen se remonta a la etapa musulmana del siglo XII. Constituye la entrada secundaria o postigo de la muralla fortificada. De menor escala y con un diseño más modesto y recóndito, fue construido mediante un vano rematado en un sencillo arco de piedra. Su función principal era servir para el tránsito peatonal cotidiano y permitir salidas o accesos de emergencia y de abastecimiento discreto durante situaciones de asedio. Su ubicación entre estrechas callejuelas genera un juego de luces y sombras.

El lienzo occidental de la antigua muralla medieval —que recibe el nombre de Muralla del Oeste— representa uno de los tramos fortificados mejor conservados del municipio. Asentada directamente sobre las escarpadas crestas rocosas de la montaña, servía como un muro ante agresiones externas. En la actualidad, la parte superior de esta muralla se ha acondicionado como un mirador que ofrece amplias vistas panorámicas sobre los valles y el paisaje natural de la Sierra de Gúdar.

El valor de Puertomingalvo reside en la conservación de su trama urbana medieval. Las calles estrechas y empedradas, además de los lugares ya mencionados, albergan casonas tradicionales de piedra sillar con trabajados aleros de madera. Este entorno patrimonial fue declarado Bien de Interés Cultural en 2007, consolidándose como un escenario histórico de gran valor para el turismo y la industria cinematográfica, además de mostrar cómo ha evolucionado la sociedad con el paso de los siglos.

En Cabezón de la Sal, un municipio situado en el corazón de Cantabria, se encuentra una maravilla natural: un majestuoso bosque de secuoyas gigantes que, en los ejemplares más llamativos, alcanzan los 40 metros de altura. Entrar en este bosque cántabro impresiona tanto por el tamaño de los árboles como por el verde que lo rodea, hasta el punto de recordar a los bosques de California, en Estados Unidos, pero sin salir de España.

Conocido formalmente como el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón, este espacio no solo constituye una rareza botánica en todo el continente, sino también un testimonio de la historia forestal de la zona, la planificación económica del siglo XX y la capacidad de la naturaleza para evolucionar con el paso del tiempo. La declaración de este enclave como espacio protegido ha permitido salvaguardar un patrimonio verde singular, aunque hay que mencionar que las plantas no son autóctonas, convirtiendo una antigua área de ensayos madereros en un espacio natural para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

El arbolado abarca una superficie aproximada de 2,5 hectáreas dentro del monte de Corona. Al cruzar la separación entre la flora y la vegetación características de la zona cantábrica y el territorio ocupado por las secuoyas, la percepción cambia notablemente. Las copas tupidas de estos árboles bloquean gran parte de la luz solar directa, que se filtra en haces sobre un suelo acolchado por acículas secas —hojas de los árboles que, con el paso del tiempo, se han ido desprendiendo de las ramas— y helechos autóctonos.

La secuoya roja o secuoya de California se distingue por su rápido crecimiento en sentido vertical, con fustes rectilíneos y esbeltos y una corteza fibrosa de tonos rojizos y pardos, suave al tacto y extremadamente resistente a las plagas y al fuego. Su pariente cercano recibe el nombre de Sequoiadendron giganteum, secuoya gigante cuya copa tiene forma piramidal y un tronco extremadamente ancho en su base. Estas características botánicas convierten a la secuoya roja en un árbol robusto, capaz de adaptarse a suelos profundos y húmedos como los que predominan en buena parte del norte de España, aunque hay que mencionar que cada vez llueve menos.

En este rincón de Cantabria crecen exactamente 848 secuoyas, junto a un pequeño grupo de pinos. Cuando fueron plantadas, se colocaron muy juntas entre sí para aprovechar al máximo el terreno. Esto hizo que, desde pequeñas, compitieran por conseguir la luz del sol. Para no quedar a la sombra, crecieron rápidamente hacia arriba y, al no recibir luz en las zonas inferiores, fueron perdiendo las ramas más bajas.

Por eso, hoy en día sus troncos parecen columnas lisas que se elevan rectas hacia el cielo. Tienen un ancho de entre 1 y 2 metros y alcanzan alturas de entre 35 y 40 metros. La escasa distancia entre cada ejemplar fue la causante directa de que el sotobosque —capa de vegetación que crece cerca del suelo— quedara libre de ramas bajas, dando lugar a esa estética despejada que recuerda a las naves y columnas de una gran catedral de madera.

Para comprender el origen de este paraje es clave remontarse a la década de 1940, en plena posguerra y durante el periodo de autarquía, aunque existe un antecedente en 1926, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando ya se recomendaba la plantación de especies de rápido crecimiento. En aquella época, las autoridades buscaban conseguir independencia en la producción industrial de madera.

Tras la imposición de normativas y planes de repoblación, en la segunda mitad de los años cuarenta se decidió probar con la plantación de secuoyas en el Monte Cabezón. Sin embargo, los árboles nunca llegaron a talarse para su uso maderero, lo que permitió que la masa forestal prosperara con el paso del tiempo hasta transformarse en un espacio protegido. El cambio en las necesidades de producción y la introducción de otras especies madereras hicieron que la tala de este lote quedara pospuesta de forma indefinida, favoreciendo el desarrollo natural de estos ejemplares.

Monumento Natural

En el año 2003, el Gobierno de Cantabria declaró el lugar Monumento Natural y, de esta manera, lo integró en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la región. El nombre científico de la especie hace honor a Sequoyah, un indígena nativo de la tribu cherokee que creó un alfabeto para su pueblo. A pesar de que son árboles imponentes que alcanzan los 40 metros, se los considera ejemplares muy jóvenes, ya que se trata de una especie que puede vivir más de mil años y superar los cien metros de altura en su hábitat de origen. Algunos han llegado a alcanzar 115,55 metros en el Parque Nacional Redwood, situado al norte de San Francisco.

El parque se encuentra en la carretera que une Cabezón de la Sal con Comillas y cuenta con instalaciones para los visitantes, entre ellas un aparcamiento, un merendero y un mirador. Todo está unido por una red de caminos y por un recorrido entre los grandes troncos, además de contar con algunos tramos adaptados para personas con movilidad reducida. Monte Corona conecta, a través de sus pistas, este espacio con otras sendas naturales y miradores del Parque Natural de Oyambre, consolidando a las secuoyas como uno de los principales atractivos naturales y turísticos del norte peninsular.

La riqueza de la fauna del entorno complementa el atractivo de la ruta, siendo habitual el avistamiento de corzos, zorros y múltiples variedades de aves forestales que encuentran refugio entre las frondosas copas de la zona. Para asegurar la conservación de este ecosistema y evitar la compactación de la tierra cercana a las raíces, se han habilitado pasarelas de madera que guían el trayecto de los caminantes sin deteriorar el terreno.

La combinación de accesibilidad, valor ecológico e interés pedagógico sitúa a este rincón de Cabezón de la Sal como un destino vinculado al turismo sostenible en la cornisa cantábrica. Además, para completar la jornada, se puede acudir al pueblo de Cabezón de la Sal y recorrer sus calles, uno de los lugares conocidos de Cantabria.

Situado en el punto medio entre el embalse del Ebro, en Cantabria, y la ciudad de Burgos, se encuentra el pueblo de Covanera, dentro del municipio de Tubilla del Agua. En este pequeño núcleo burgalés se encuentra el Pozo Azul, una impresionante piscina natural y manantial kárstico cuyas aguas cristalinas, de tonos turquesas y verdosos, esconden una de las maravillas subterráneas más fascinantes de la geografía nacional y europea. El propio nombre de la localidad no es una simple coincidencia. Covanera proviene de la unión de dos términos: cova, cueva, y nera, negra, haciendo clara referencia a las oscuras cavidades y profundidades que horadan la rocosa geografía del valle del río Rudrón.

A simple vista, el Pozo Azul se presenta ante el visitante como un rincón natural de aguas que llaman la atención por su color, rodeadas por el paisaje de la comarca de Sedano y Las Loras. Sin embargo, este manantial no es un nacimiento fluvial convencional. Se trata de una surgencia kárstica del río Rudrón que no aparece directamente en la superficie, sino que brota desde lo más profundo del subsuelo. Esta particularidad geológica provoca que atravesar la poza suponga, en términos reales, penetrar directamente en el interior de la montaña que la rodea. Es un lugar tranquilo, aunque siempre hay que respetar las medidas de seguridad.

La limpieza y transparencia del agua es uno de los elementos que hacen llamativo al Pozo Azul. Además, la profundidad de la poza cambia de forma muy rápida y brusca. En la zona de entrada, el fondo cae de golpe hasta llegar a los 10 metros de profundidad. Cuando los rayos del sol chocan contra esta masa de agua tan limpia y profunda, se produce un efecto de luz que refleja ese tono azul turquesa tan característico.

A pesar de la tranquilidad que transmite desde el exterior, bajo la superficie de este manantial se esconde un espacio de grandes dimensiones. Se trata de la cueva subacuática más larga de España y una de las más importantes de todo el planeta. Por este motivo, entre los buceadores se la conoce con el nombre del “Everest del espeleobuceo”, ya que adentrarse en sus túneles representa un reto de enorme dificultad, aunque para los amantes de este tipo de aventuras supone una experiencia única.

Las primeras exploraciones datan de los años 60. Desde entonces, buceadores y especialistas de varios países han ido descubriendo poco a poco el mapa de este lugar bajo la montaña. Se calcula que puede llegar a tener entre 20 y 30 kilómetros, pero hasta la fecha solo se han explorado 13 kilómetros de longitud. Un momento destacado tuvo lugar en el verano de 2013, cuando se logró un nuevo récord de distancia al descubrir más de un kilómetro de galerías secas por encima del nivel del agua.

Adentrarse en las galerías sumergidas es una actividad muy peligrosa. Por esta razón, entrar en la cueva está prohibido para el público general y solo se permite el paso a buceadores profesionales con mucha experiencia y certificaciones especiales.

Los tramos de la cueva

El recorrido por el interior de la cavidad no sigue una línea recta, sino que alterna zonas inundadas o sifones con salas secas con aire, lo que hace que se divida en varios tramos. La aventura comienza en el Primer Sifón —700 metros de largo y 20 de profundidad—, un paso muy estrecho que da acceso a la Galería 1, un río subterráneo de 300 metros donde se puede respirar. A continuación se abre el Segundo Sifón, la parte más arriesgada y peligrosa del trayecto, con más de cinco kilómetros sumergidos y 72 metros de profundidad, lo que obliga a los buceadores a avanzar amarrados a una cuerda para no perderse. Además de contar con experiencia previa, este tramo no es una opción para principiantes.

Cuando se sale del agua, se accede a la Galería 2, un espacio de 500 metros que destaca porque es la única cueva amplia y sin humedad de todo el conjunto. Se cree que esta sala se eleva hacia la montaña y podría estar conectada con la superficie, lo que concuerda con las historias de los ancianos sobre antiguos orificios que tapaban para proteger el ganado. Detectar ese acceso desde arriba facilitaría mucho el trabajo científico, al evitar tener que bucear durante horas para alcanzar este lugar tan interno en la roca.

El mapa subterráneo continúa más adelante con el Tercer Sifón —más de tres kilómetros de largo y 40 de profundidad— y la pequeña Galería 3. La zona más lejana alcanzada hasta hoy y menos estudiada está formada por el Cuarto Sifón, la Cuarta Galería, el Quinto Sifón, la Quinta Galería y el Sexto Sifón, un último tramo de 60 metros que marca el límite actual alcanzado por el ser humano. Hoy en día, el gran misterio sigue sin resolverse y nadie sabe todavía dónde ni cómo termina esta extensa red de galerías, por lo que se cree que se ha recorrido aproximadamente la mitad de todo lo que esconde la naturaleza bajo la superficie terrestre.

Las profundidades solo son aptas para personas con conocimientos previos, es decir, buceadores profesionales. Sin embargo, la piscina que se encuentra en la entrada está habilitada para todo el mundo. Eso sí, las temperaturas del agua son bajas, entre 9 y 11 grados. El pueblo de Covanera cuida el entorno y mantiene costumbres vinculadas al lugar. Una de ellas es la puesta del belén subacuático, una tradición que se lleva realizando durante los últimos 16 años. Los buzos del club Delfín Burgos son los encargados de colocar el nacimiento en el fondo justo antes de Navidad.

Más allá de sus llamativas profundidades, el Pozo Azul se ha consolidado como un punto de encuentro para amigos y familias, además de un lugar para disfrutar de la naturaleza y, para quienes toleran mejor el agua fría, darse un baño. La piscina permite bañarse en aguas transparentes rodeadas por el paisaje del valle del río Rudrón. Es también un espacio para hacer un descanso, refrescarse durante los meses de verano y contemplar desde la orilla un manantial marcado tanto por el azul de su superficie como por las galerías que se extienden bajo tierra.

En el corazón de la comunidad autónoma de Euskadi, más allá de sus ciudades, su patrimonio histórico y su gastronomía, podemos encontrar un sinfín de rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza, las aguas de los embalses, los extensos prados verdes y la vegetación que los rodea y complementa, creando unas vistas únicas y un entorno idílico.

Este contraste entre el entorno urbano y el medio natural es precisamente uno de los mayores atractivos que sorprenden a quienes visitan el territorio alavés. A muy pocos kilómetros de los centros urbanos se despliega un mosaico paisajístico donde el color verde predomina durante todas las estaciones del año. Los arroyos, las colinas suaves y las masas forestales autóctonas crean un ambiente de tranquilidad que invita al descanso y a la práctica de diversas actividades al aire libre.

A poco más de 20 minutos de Vitoria-Gasteiz, se encuentra un enclave donde el agua y el bosque se funden en un paisaje sinuoso de robledales y humedales protegidos. Se trata del embalse más grande de agua dulce que hay en la comunidad autónoma, el embalse de Ullíbarri-Gamboa. Este no solo garantiza el abastecimiento de buena parte del territorio, sino que se ha consolidado como un referente de ocio sostenible y senderismo en el norte peninsular, para pasar un día alejado de los grandes núcleos urbanos.

En el centro de este oasis se sitúa el Parque Provincial de Garaio, una península de 116 hectáreas que se adentra en las aguas del embalse y sirve como principal punto de encuentro para bañistas, cicloturistas, amantes de la naturaleza y familias que quieren pasar un día diferente.

Este parque provincial cuenta con completas instalaciones que facilitan la estancia de los visitantes durante toda la jornada. Entre sus servicios destacan amplias áreas de aparcamiento, zonas adaptadas con mesas de pícnic, duchas, fuentes de agua potable y puntos de información ambiental. Además, la calidad de sus aguas interiores y la gestión sostenible de sus infraestructuras han permitido que las playas de Garaio ostenten de forma continuada el reconocimiento de la Bandera Azul, un distintivo que certifica la excelencia del agua y la seguridad del recinto.

Las tres rutas

La primera de ellas es la más larga, puesto que bordea todo el embalse. Se trata de una ruta circular de 43,9 kilómetros. El punto de salida y llegada es el mismo y se encuentra situado en el Centro de Información del Parque Provincial de Garaio. El desnivel es de 100 metros, lo que indica que se trata de un camino bastante plano, aunque eso no elimina la dificultad, ya que se estima que se tarda aproximadamente nueve horas y media a pie y unas cinco horas en bicicleta.

Para abordar una distancia de este calibre es muy aconsejable realizar una planificación previa adecuada. Conviene revisar la previsión meteorológica, llevar prendas adecuadas según la época del año, calzado cómodo ya utilizado previamente y una provisión suficiente de agua y alimentos energéticos. A lo largo del camino existen diversos puntos donde descansar y contemplar la panorámica, incluyendo tramos acondicionados con pasarelas de madera que permiten cruzar zonas pantanosas sin dañar la flora ni alterar el suelo.

Una vez que el senderista ha rodeado el embalse de Ullíbarri-Gamboa, el recorrido va acercándose al entorno del Parque Ornitológico de Mendixur y a las playas interiores de la provincia de Álava, situadas en los Parques Provinciales de Landa y Garaio. El espacio del parque está bordeado por suaves colinas y extensas campas con pequeños bosques. Algunos ejemplos de flora y fauna que se pueden apreciar en el lugar son los endrinos, espinos albares, majuelos, arces, fresnos, cigüeñas, petirrojos, arrendajos, carboneros, tejones o incluso erizos.

La ruta norte

La ruta norte del embalse es más corta que la anterior, pero sigue presentando dificultad. Debido a que su extensión es de 31,8 kilómetros, es necesario contar con una preparación previa, ya que se trata de un recorrido largo y, si el cuerpo no está acostumbrado a tramos de esta distancia, puede resultar complicado terminarlo. Al igual que la primera opción, es recomendable hacerla en bicicleta. De esta manera, se tarda unas tres horas, mientras que caminando el tiempo estimado es de siete horas y media.

Es una ruta circular que comienza en el Parque Provincial de Landa, situado junto al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Se encuentra junto a la carretera A-3014 y cuenta con un aparcamiento y baños. Si se va a realizar a pie, se recomienda planificarla con suficiente antelación, puesto que caminando puede ocupar prácticamente todo el día, especialmente si a lo largo del trayecto se realizan varias paradas.

Este trayecto septentrional ofrece algunas de las estampas más fotografiadas de todo el embalse, al acercar al caminante a la zona de la presa principal y transitar por caminos flanqueados por robles centenarios. La combinación entre los tonos verdes de la vegetación, el azul del agua y la silueta de los montes de la Llanada Alavesa al fondo convierte este recorrido en una experiencia visual para cualquier aficionado a la fotografía o a la botánica.

El Parque Provincial de Landa constituye otro de los núcleos principales de la vida estival alrededor del agua dulce alavesa. Con sus extensas praderas de césped que llegan hasta la misma orilla, resulta un lugar adecuado para tomar el sol, refrescarse o practicar deportes náuticos no motorizados como el piragüismo, el kayak o el paddle surf, actividades que respetan la tranquilidad de la fauna acuática y la pureza del entorno natural.

La ruta sur

Por último, está la ruta sur: vuelta al humedal de las colas del embalse. Se trata de un recorrido pensado para pasar una mañana o una tarde, puesto que la distancia es de 12,8 kilómetros. En este caso, el inicio se encuentra en el mismo punto que la vuelta completa, en el Centro de Información del Parque Provincial de Garaio. El desnivel es de 25 metros y se tarda caminando en torno a dos horas y media, mientras que en bicicleta el tiempo aproximado es de una hora y media.

El recorrido pasa por el Parque Ornitológico de Mendixur. Es importante que, al llegar al entorno, se haga con calma para evitar alterar a las aves migratorias que se encuentran descansando. En caso de llevar perro, debe ir amarrado para evitar incidentes.

La festividad de San Tiburcio en el municipio cántabro de El Astillero se ha visto empañada por un episodio de violencia homófoba. Un joven llamado Erix ha denunciado ante la Guardia Civil de Suances haber sido víctima de una agresión, primeramente verbal y posteriormente física, la madrugada del viernes al sábado, alrededor de las 04:00 horas, cuando se retiraba del lugar junto a una amiga.

Según el relato de la víctima, los hechos comenzaron cuando un joven de entre 17 y 19 años le pidió un cigarrillo. Tras entregárselo, otros integrantes del grupo reprocharon al individuo que le pidiera tabaco, señalando que este era “homófobo”. Seguidamente, el propio joven reconoció que lo era porque en su casa lo habían criado así y que “así tienen que ser las cosas”. “Muchísimas gracias por el cigarro, pero soy homófobo porque en mi casa me han criado así”, fue la frase exacta que relata haber escuchado el agredido.

Erix y su amiga intentaron alejarse hacia su domicilio para evitar el conflicto, pero parte del grupo comenzó a lanzarles insultos homófobos como “maricón”. La joven se giró para recriminarles su actitud y, de inmediato, cuatro jóvenes se abalanzaron sobre Erix. Aunque logró repelerlos inicialmente mediante empujones, un quinto individuo no identificado le roció directamente espray de pimienta en los ojos.

El uso del gas irritante, sumado a que la víctima llevaba lentillas, le provocó una quimosis e intensa quemadura que se prolongó durante más de tres horas. Fue auxiliado de inmediato por su amiga y por un joven marroquí que se encontraba en la zona. Este último colaboró activamente buscando botellas de agua para tratar de calmar la irritación ocular y, posteriormente, acompañándolos al centro de salud.

Tras recibir la primera asistencia por parte de la Policía Local —quienes tomaron nota de lo ocurrido y abandonaron el lugar— y ser atendido en el servicio médico de El Astillero, el agredido fue derivado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, para descartar lesiones oculares graves. Al día siguiente, formalizó la denuncia ante la Guardia Civil de Suances.

En los días posteriores, se han difundido bulos por redes sociales atribuyendo la agresión a un grupo de origen magrebí. La víctima ha desmentido tajantemente estas informaciones: “Es completamente falso, era un grupo de españoles. Para más inri, el único chaval que me ayudó era marroquí”.

La investigación para identificar a los responsables continúa abierta a cargo de las fuerzas de seguridad, aunque se ve dificultada por la falta de cámaras de videovigilancia en el punto donde ocurrieron los hechos. Por ello, se ha solicitado la colaboración ciudadana.

Por su parte, Erix ha agradecido el apoyo recibido por parte de la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de El Astillero, que han emitido un comunicado conjunto manifestando su condena absoluta y señalando que ante estos actos no se puede mirar hacia otro lado. Asimismo, la asociación ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de Cantabria) ha contactado con el agredido para ofrecerle asistencia legal y psicológica.

Finalmente, el joven destaca el respaldo masivo recibido: “Un montón de gente se ha volcado, tanto amigos y familiares como personas que no conozco, para darme su apoyo y, sobre todo, para dar visibilidad al tema, que es lo más importante a día de hoy”.

En el extremo norte de la isla de Fuerteventura, perteneciente al municipio de La Oliva, se encuentra el pueblo de El Cotillo. Esta villa representa uno de los enclaves con mayor tradición marinera de la isla majorera, compartiendo el protagonismo de este sector con Corralejo, donde muchas de estas costumbres siguen presentes en el Muelle Chico.

El Cotillo conserva su auténtica identidad de aldea de pescadores. Sus calles están flanqueadas por casas bajas enjalbegadas, muy características de zonas donde la principal actividad se basa en la pesca, y su patrimonio arquitectónico e histórico está marcado por su importancia como lugar estratégico militar para frenar la piratería. La Ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje y la Torre del Tostón o Castillo del Tostón —una torre usada como fortaleza en el siglo XVII para defender la costa de los constantes ataques que sacudían la isla siglos atrás— muestran el pasado plenamente defensivo de este rincón norteño.

Sin embargo, más allá de su historia y sus construcciones tradicionales, el elemento que convierte a El Cotillo en un destino singular dentro de Fuerteventura es su paisaje litoral. En la zona norte del pueblo, el océano Atlántico despliega un litoral formado por bahías protegidas, calas de arena blanca y fina y piscinas naturales esculpidas sobre la piedra volcánica que rodea la isla, ofreciendo espacios de calma para desconectar.

La playa de La Concha

Una de las playas más conocidas, fotografiadas y representativas de la isla es la playa de La Concha. Destaca de las demás por su forma de herradura y su calidad ambiental. Está muy bien conservada y apenas presenta modificaciones humanas, lo que la ha convertido en un refugio de aguas cristalinas. Este extenso arenal fue galardonado con la Bandera Azul y debe gran parte de la tranquilidad que lo rodea a una imponente barrera de arrecife natural formada por piedra volcánica, que actúa como rompeolas frente al mar abierto.

La sólida estructura que frena las embestidas del mar hace que la zona se convierta en una gran piscina natural de escasa profundidad, caracterizada por sus tonalidades turquesas y su agua cristalina. A ello se suma la ausencia de corrientes peligrosas, lo que la convierte en un lugar adecuado para descansar en su orilla en familia, darse un baño relajante o realizar actividades náuticas.

Cuando el viento sopla y agita el agua del océano, los pequeños corralitos —unos muros circulares de piedra volcánica— sirven como refugio para disfrutar de un día de playa con mayor tranquilidad mientras se toma el sol. Estas estructuras artesanales forman parte inseparable de la identidad visual de la costa del municipio de La Oliva y ofrecen a los visitantes rincones más resguardados donde relajarse a pocos metros de la marea.

La riqueza de esta playa también se encuentra en su ecosistema marino, pues bajo la superficie en calma de sus bahías habitan múltiples especies acuáticas de la fauna canaria que encuentran cobijo entre las paredes de basalto y la arena fina. Esto permite que la observación del fondo marino sea una experiencia al alcance de quienes visitan la zona.

Playa de Los Charcos

Continuando la ruta por la franja costera en dirección al emblemático Faro del Tostón, el paisaje va experimentando una evolución geológica, ya que se adentra en un abanico de calas y ensenadas que conforman la zona conocida como Los Charcos. Este tramo litoral, estructurado y dividido en los sectores cartográficos conocidos como Los Charcos I, Los Charcos II y Los Charcos III, presenta un entramado formado por pequeñas caletas y pozas naturales esculpidas sobre antiguas coladas de lava negra que cambian de profundidad según las mareas que afectan a la costa.

Durante la bajamar, el mar se retira parcialmente dejando al descubierto piscinas naturales de aguas serenas y transparentes, que contrastan con el intenso tono oscuro del basalto volcánico y el blanco de los arenales y de la espuma que deja el mar cuando rompen las olas.

Cada uno de los sectores ofrece características diferentes dentro de este espacio paisajístico. Los Charcos I, la sección más próxima al casco urbano de El Cotillo, cuenta con zonas de fácil acceso a pie e itinerarios adecuados para acudir en familia. Por otro lado, Los Charcos II se adentra en formaciones rocosas más complejas, creando espacios de aguas azul turquesa y transparentes. Gracias a ello es posible observar parte de la fauna marina, como pequeños crustáceos.

Finalmente, el tramo de Los Charcos III se extiende en las inmediaciones directas del faro, ofreciendo una fisonomía más virgen, abierta y aislada de cualquier intervención humana. En esta última área, la práctica del naturismo o nudismo se desarrolla con libertad y respeto, permitiendo una mayor desconexión en un entorno natural.

La ruta concluye en el Faro del Tostón, un elemento clave y estratégico para la señalización marítima del estrecho de La Bocaina. Se dice que son tres faros en uno y el motivo son las remodelaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. El primero fue construido en 1897 junto a la edificación principal; en 1955 se levantó una segunda torre de 13 metros de altura y, por último, en 1896 se realizó la torre más moderna, de 37 metros. El edificio principal se habilitó para albergar el Museo de la Pesca Tradicional de Fuerteventura. De cara al público, se ha abierto de forma intermitente desde su inauguración.

De vuelta al núcleo urbano de El Cotillo, tras un largo día de playa, el vínculo con los marineros también se refleja en los restaurantes repartidos por el municipio, donde se da protagonismo al producto fresco del mar. En sus mesas se pueden encontrar comidas típicas de Canarias como el sancocho canario, elaborado con pescado salado, papas y batatas cocidas; las papas arrugadas con mojo, pequeñas papas cocidas acompañadas de mojo rojo o verde; además de pescados frescos, mariscos o moluscos.

La combinación de todos estos elementos consolida a El Cotillo, dentro del municipio de La Oliva, como uno de los enclaves litorales más representativos de Fuerteventura. Un lugar donde el ritmo viene marcado por las mareas y donde locales y visitantes encuentran un entorno ligado a la identidad marinera y al paisaje natural.

Los ríos que dominan la orografía a su paso por los Valles Altos del Nansa y Saja, fueron los que crearon y formaron las laderas donde la vaca tudanca y la vaca roja aprendieron a pastar. Fueron las arterias fluviales donde se fraguó el modelo ganadero tradicional cántabro. Sin embargo, el empuje de la mecanización por parte de las ganaderías y la compra de razas foráneas a mediados del siglo XX pusieron a ambas al borde de la desaparición. Como consecuencia, la roja es hoy una auténtica desconocida y su recuperación actual es una lucha contra el tiempo.

La vaca pasiega o roja pasiega es la raza de leche autóctona de Cantabria y su leche es rica en grasa y proteína. Durante el siglo XIX y principios del XX fue un pilar económico de las Villas Pasiegas. No estaba solo en la zona pasiega, sin embargo, según aclaran desde la Asociación de criadores de Ganado vacuno de la agrupación pasiega, muchos lo creen hoy así. “Es autóctona de los valles, aunque estaba en toda Cantabria”, pero en menor cantidad, antiguamente, antes de la llegada de otras razas más productivas.

A mediados del siglo pasado la intensificación ganadera propició su sustitución masiva por razas continentales más productivas, como la Frisona. Esto causó que la pasiega llegase a desaparecer de las estadísticas, “se daba por extinta” mencionan desde la asociación. Hay que recalcar que se daba por desaparecido por muchas asociaciones y agrupaciones, pero realmente no lo estaba.

Al contrario de la tudanca, que está en otras provincias, solo hay vacas rojas pasiegas en Cantabria, según el censo anual del sistema ARCA del Ministerio de Agricultura. En la actualidad hay 534: 489 hembras y 45 machos. Debido a la baja cantidad, su recuperación es muy lenta, pero fiable, es decir, que los ganaderos se aseguran de que el ternero que va a nacer sea puro, de esta manera se evita que la raza se mezcle.

Los registros, desde que hay constancia, son desde 2009, pero muestran una evolución llena de matices: de las 428 cabezas registradas en 2009 se pasó a un estancamiento en 2013 con 409 ejemplares (393 hembras y solo 16 machos), para registrar posteriormente un gran pico en 2019 alcanzando los 642 animales (599 hembras y 43 machos), antes de estabilizarse en las 534 cabezas actuales.

El punto del cambio llegó a inicios de siglo, entre 2001 y 2003. Tras detectarse pequeños núcleos de ejemplares puros en zonas aisladas, se tomaron muestras de sangre de unos 200 ejemplares para analizar su genoma, ADN y material genético del animal. Las pruebas confirmaron que el acervo genético puro seguía vivo, y de esta manera, con mucho esfuerzo el animal podría ir recuperándose. En 2003, el Ministerio de Agricultura la catalogó oficialmente como Raza Autóctona en Peligro de extinción.

En cuanto a los datos del censo actual, la población de la roja pasiega se encuentra geográficamente delimitada de forma exclusiva a Cantabria. Aunque su censo es reducido en comparación con otras razas autóctonas, las supervivientes se concentran en un entorno muy concreto: las Villas Pasiegas, el Valle de Ruesga, Ampuero y Solórzano. Cada ejemplar registrado se cuida al detalle para afianzar esa recuperación que, aunque lenta, busca devolverle el espacio histórico que ha tenido en los prados orientales de la región.

Los ganaderos también se apoyan en el programa de recría, un plan para la cría de novillas que está enfocado en la reconstrucción y conservación de la raza. Para lograrlo sin perder la esencia del animal, se realizan controles continuos de rendimiento y evaluaciones genéticas junto con el equipo de la Universidad Complutense de Madrid. Toda la recría y preservación se apoya en el Centro de Recursos Zoogenéticos de la Finca de Aranda, donde se extrae y almacena semen y embriones. Además, se aplican estrictas reglas de excepción que permiten limitar o prohibir el uso de determinados machos si se detecta que su utilización masiva puede poner en riesgo la diversidad genética de la cabaña.

Vaca tudanca, la fortaleza de la alta montaña

La vaca tudanca es un animal que es capaz de adaptarse a cualquier clima. Originaria del Valle de Tudanca, esta raza lleva siglos moldeando la zona occidental y campurriana, siguiendo el curso de los ríos Saja, Nansa y Deva. Su silueta de cuernos abiertos en forma de lira y su andar firme por los pastos de altura no son solo una estampa del paisaje, son el verdadero testimonio vivo de la sobriedad y la resistencia del medio rural cántabro.

Roberto, ganadero de la zona, menciona: “El rasgo físico que más caracteriza a la raza Tudanca es su cabeza, cuernos alargados que en conjunto con sus ojeras y morro blanco bien marcados hacen de la Raza tudanca una de las más bonitas y espectaculares en su cuarto delantero”. El ganadero explica que al nacer son de color marrón, pero con el paso de los meses se convierte en un grisáceo, más oscuro en los machos y más clarito en las hembras. La vaca es de un tamaño medio y con canales inferiores a otras razas, rabadilla ligeramente levantada que hace que la Tudanca sea una de las vacas con mayor facilidad de parto incluso al cruzarla con sementales de aptitud cárnica.

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la tudanca fue la protagonista absoluta de los carros y el trabajo agrícola. Gracias a su potencia física y agilidad en terrenos escarpados, estos animales sostenían el transporte de mercancías desde el interior de la península hacia el puerto de Santander y tiraban del arado en los valles. Su valor residía en su rusticidad y en su capacidad para soportar el frío, la lluvia y la escasez comiendo lo que la alta montaña ofrecía, allí donde ninguna otra raza comercial habría logrado sobrevivir.

Sin embargo, el destino de la tudanca dio un vuelco drástico a mediados del siglo XX. El avance imparable de la mecanización del campo dejó obsoleta su fuerza de tiro, mientras que el cruce con razas foráneas enfocado a la producción masiva de carne arrastró a la población de tudancas a un declive preocupante. De los más de 80.000 ejemplares censados a mediados de siglo, la raza quedó relegada a pequeños rebaños de montaña, entrando de lleno en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como raza autóctona en peligro de extinción.

Aunque ha aumentado respecto a 2010, cuando en Cantabria había un total de 10.504, hoy en día, según el censo que pública cada año el Ministerio de Agricultura, quedan 12.751 tudancas en Cantabria. Es decir, un 16% de las que estaban censadas el siglo pasado.

400 euros para la pasiega

Para garantizar la recuperación y preservación de ambas razas, la administración autonómica cuenta con ayudas públicas destinadas a la recría de hembras puras inscritas en los libros genealógicos oficiales. El procedimiento de estas subvenciones se gestiona de manera automatizada: el ganadero no requiere presentar una solicitud previa, sino que la tramitación se realiza de oficio desde la Dirección General de Ganadería a partir de los listados remitidos por las asociaciones de criadores de Tudanca y Pasiega.

Estas ayudas se estructuran en dos tramos según el número de animales por explotación: para la raza pasiega, la cuantía alcanza los 400 euros por cabeza desde la primera hasta la décima vaca, reduciéndose a 300 euros en el segundo tramo que abarca desde la undécima hasta la trigésima; por su parte, la tudanca percibe 300 euros por ejemplar en el primer tramo, de la primera a la décima y 200 euros en el segundo tramo, de la undécima a la trigésima.

Estas cuantías conceden un importe por cada novilla nacida en Cantabria que alcance los dos años de edad durante el periodo de la convocatoria y permanezca en la explotación, con el fin de contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera y al relevo de la cabaña. Asimismo, la Consejería de Ganadería complementa este marco con líneas específicas dirigidas a financiar el cebo de terneros machos puros de estas razas locales para incentivar la rentabilidad económica de las explotaciones.

Productos autóctonos

Transformar la herencia de la vaca roja pasiega en futuro es el compromiso de La Lleldería, una quesería situada en Merilla, (San Roque de Riomiera). Aitor Lobato, copropietario, ya tenía conocimiento de estas vacas y decidió contactar con la asociación e interesarse por los ganaderos que trabajaban con ella, conocieron a un ganadero de Argomilla de Cayón, de nombre Narciso, “que ha hecho que la roja pasiega esté viva y, aunque esté en peligro de extinción, sea una opción de futuro”. Decidieron asumir el reto de elaborar un queso exclusivo con la única raza autóctona de producción láctea de toda la península ibérica porque “sería poco acertado no intentarlo”, sabiendo además que la pasiega “aporta mucha más resiliencia al territorio, pues, tiene menos enfermedades y su alimentación es menos compleja que la de una vaca pinta”.

Para lograrlo, cerraron un acuerdo con otro ganadero llamado Juan, también de Argomilla, para que la roja pasiega “siga poco a poco dándose a conocer y mejorar la situación en la que se encuentra”, porque aspiran -dicen- a que sea “de las leches más caras de Cantabria”.

Lobato explica el efecto de que la roja se alimente de los pastos: “La calidad de la leche es excepcional y aporta una grasa y una proteína que no aportan otras leches”. El resultado, cuenta, es un queso “más amarillo, anaranjado” y con las características físicas de “un queso nata, pero el sabor de un queso más intenso”.

Una filosofía de aprovechamiento que en la Lleldiría complementan con “mantequilla a partir de su suero para las catas, kéfir o dulce de suero, mientras desarrollan ”una nueva receta para el año que viene con maduraciones más largas y formatos más grandes“, explica Lobato.

Manuel Quintana, la cuarta generación de la Carnicería Quintana, en Cabezón de la Sal, dice que el producto más vendido, “por lo menos yo aquí”, es el chuletón de Tudanca. Como no es una vaca orientada al rendimiento comercial masivo, explica, resulta fundamental transformar otras partes de la canal, y productos con poca venta darles un lavado de cara y buscarles el máximo aprovechamiento con otras elaboraciones. “Después del chuletón le siguen las hamburguesas 100% tudanca”, añade.

Quintana señala que “la gente cada vez hace menos filetes”. Por eso, la Carnicería Quintana ha apostado por la innovación chacinera: “Hemos hecho el jamón de tudanca, que es la cecina que hacemos por las piezas de filete de la vaca”.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha movilizado, de 2024 a la fecha, alrededor un millón de euros de fondos públicos para dotar, reponer o restaurar vehículos municipales, también llamados de uso común, a pueblos en riesgo de despoblamiento. Con ayudas de hasta 40.000 euros por ayuntamiento, un total de 25 localidades ya han adquirido furgonetas o camionetas pick-up destinadas al transporte de vecinos y/o materiales.

El objetivo es acelerar lo máximo posible el despliegue para alcanzar las metas antes del final de la legislatura (PP). Según ha anunciado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante la entrega de un pick-up en la Vega de Pas, la meta es cubrir, antes de que acabe la legislatura, 33 de los 41 municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, gastando hasta 1,2 millones de euros en vehículos municipales.

ElDiario.es ha consultado a tres alcaldes que han tramitado la adquisición de este transporte si un vehículo municipal es un mecanismo útil contra la despoblación. Y las posturas son diversas: el alcalde de Santiurde de Reinosa afirma que “si no hay población, no se puede dar servicio”; el de Miera dice que “no lo tenía pensado” y el de Herrerías opina que es una medida que “contribuirá de alguna manera a combatir este destino que tenemos, que tiene muy difícil retorno a pesar de las medidas, pero al menos intentarlo”.

Cantabria ha definido 41 municipios en riesgo de despoblación dentro de un medio rural que arrastra una preocupante crisis demográfica desde hace décadas. Hay un contraste muy grande, el 80% de la población cántabra –más de 451.000 habitantes– se concentra únicamente en 20 municipios y el 20% restante debe sostener la mayor parte de la región de baja densidad demográfica, según datos que el Gobierno expone en la licitación de las ayudas para vehículos.

Es una brecha que sobre todo castiga a las localidades de menos de 1000 habitantes, como Santiurde, Miera y Herrerías. Esto desencadena “un mayor envejecimiento, aislamiento geográfico o falta de conexiones de transporte”, causando así que el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sea insuficiente.

El uso real y la rentabilidad de estas inversiones conviven con distintas realidades según el servicio y la localidad. Según explican desde el Gobierno, depende de cada municipio: un ayuntamiento compró una furgoneta para llevar a los vecinos en transporte interno. Otros lo tienen mixto: tanto para llevar a vecinos como para servicios municipales. Y otros directamente compraron una furgoneta en la que no se puede llevar vecinos, pero sí el material del Ayuntamiento.

Este último es el caso de Santiurde de Reinosa, en un pueblo de 254 habitantes, su alcalde Borja Ramos (PP) explica que emplean un vehículo pick-up Maxus T-60 —mismo modelo entregado en Vega de Pas el pasado 26 de agosto— para labores de mantenimiento municipal y traslado de herramientas, descartando hasta este momento el transporte directo de pasajeros. El vehículo es útil porque “mantener los pueblos limpios y bien conservados favorece a vivir en ellos”.

Miera, con 397 habitantes y catalogado en riesgo de despoblamiento, cumple los requisitos fijados en la Orden PRE/53/2024 para optar a la ayuda de hasta 40.000 €. En su caso, han pedido esta ayuda para llevar a cabo las labores de mantenimiento y para poder acudir a lugares de difícil acceso. No ha considerado usarlo para transportar personas: “Es algo que no tenía pensado”, dice el alcalde José Miguel Crespo (PRC).

Cuenta que es la tercera vez que realiza el trámite; tiene una resolución provisional y está a la espera de una definitiva, tras la cual licitará para tener un vehículo de uso común. Cree que es la mejor opción: “Es más versátil, permite llevar un remolque, cargarlo y usarlo para todo”.

En ocasiones, el alcalde de Miera ha tenido que recurrir a su propio transporte personal por falta de recursos para poder acudir a los lugares de trabajo, o bien los miembros de las cuadrillas contratadas debían usar sus propios coches para desplazarse. Todos en el pueblo están condicionados por el coche; esto quiere decir que no pueden depender de tener transporte público, debido a que las líneas de autobús son muy reducidas: «Nosotros tenemos un servicio con el que hemos contado toda la vida, que es una línea regular que nos une con la capital; se hace una vez por la mañana y una por la tarde».

Por otro lado, está el caso de Ramón Jesús Cuesta (PRC), alcalde de Herrerías, un municipio que cuenta con 570 habitantes. En este caso la ayuda del vehículo está en tramitación, pero el objetivo es claro: trasladar a las personas, no se va a usar como vehículo de labores de trabajo. “Va a ser una furgoneta, transporte para desplazar a los ciudadanos a los talleres que tenemos en el taller comunitario”.

A medida que el verano va terminando y el calor comienza a reducirse suavemente, surge el deseo de buscar rincones para culminar la temporada estival. Espacios fluviales donde el sonido del agua es constante y parece reemplazar el ajetreo de las grandes ciudades y del día a día. En el corazón de la comarca del Somontano de Barbastro, a las puertas del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, se encuentra una de las joyas acuáticas de la provincia. A unos 55 kilómetros está la ciudad de Huesca, lo que convierte este lugar en una alternativa para quienes se alojan durante unos días en ella.

Este paraje combina la ingeniería hidráulica del siglo XVI y la fuerza del río Vero en una simbiosis que crea un paisaje marcado por la tranquilidad, una de las características que buscan quienes eligen este destino para despedirse de uno de los veranos más calurosos que ha azotado la Península Ibérica.

A diferencia de otros pozos puramente salvajes y sin intervención humana, el Salto de Pozán de Vero posee un atractivo unido a la historia humana. El elemento principal de este enclave es un azud hidráulico que se construyó en el siglo XVI y que hoy en día sigue en pie. Su altura supera los seis metros y esta gran pared se levantó originalmente para desviar el caudal del río Vero hacia la Acequia San Marcos. De esta manera, se permitía abastecer a las plantaciones de la zona y que los antiguos molinos pudieran cumplir con su trabajo.

Con el tiempo, el agua ha ido moldeando una piscina natural. La cascada cae con fuerza y forma una enorme poza de agua cristalina con tonos verdes y azules. Al romper contra las rocas, el flujo crea una brisa fría constante que, en los días de mucho calor, permite refrescarse y aliviar las altas temperaturas.

Bañarse o tomarse un descanso

Sumergirse en la poza del Salto de Pozán de Vero es una experiencia reconfortante. El río Vero nace en los cañones calcáreos de Guara y, de esta manera, presenta en este tramo una corriente más pausada y templada que en sus cursos altos, aunque conserva esa pureza cristalina tan característica. La poza, de dimensiones generosas y amplias, permite nadar con comodidad y contemplar desde el agua la majestuosidad del salto y los cortados rocosos que custodian el margen del río.

Algunos visitantes se acercan con precaución hasta la base de la cascada para sentir el agua caer sobre sus cuerpos. Mientras tanto, las orillas formadas por losas de piedra pulida y zonas de grava, sombreadas por chopos, sauces y fresnos, ofrecen espacio para tender la toalla, relajarse con la lectura de un libro o simplemente dejar pasar el tiempo mientras se escucha el sonido del agua.

También es importante conocer el acceso y las posibilidades de aparcamiento. Se puede estacionar en las zonas habilitadas dentro del casco urbano del pueblo de Pozán de Vero o en el Parking Salto de Pozán de Vero. Desde este último, la distancia es de unos cinco minutos, mientras que desde el centro del pueblo son aproximadamente quince minutos. Es recomendable utilizar escarpines o calzado específico para evitar resbalones o caídas.

El atractivo del Salto de Pozán de Vero no se limita al baño refrescante. El entorno natural que lo rodea cuenta con una amplia biodiversidad e invita al paseo y al descubrimiento de la vegetación de la zona. Para los amantes del senderismo existe un recorrido familiar y sencillo, una pequeña ruta de bajo desnivel que conecta la localidad de Pozán de Vero con Castillazuelo, discurriendo paralela al cauce del río.

Uno de los lugares más destacados junto al Salto de Pozán de Vero es el recorrido conocido como “El Jardín de las Orquídeas”. Entre la fronda del bosque de ribera y los claros de matorral mediterráneo proliferan diversas especies de orquídeas silvestres, que florecen llenando de color los márgenes de los caminos. Este ecosistema natural se mantiene gracias a la humedad que llega del río y a la suave topografía del lugar, además de albergar fauna aviar. Es habitual divisar al martín pescador, observar el vuelo del milano real sobre los cantiles o escuchar el canto de los ruiseñores entre el follaje.

Enoturismo y patrimonio

Para completar la experiencia en el Salto de Pozán de Vero también se puede conocer la gastronomía y las bebidas que caracterizan a esta tierra aragonesa. Para ello es necesario desplazarse hasta Barbastro, situado a apenas quince minutos en coche. La comarca del Somontano es mundialmente conocida por su Denominación de Origen protegida de vinos.

Tras una mañana de baños y una ruta por la naturaleza, el viajero puede visitar alguna de las bodegas familiares de la zona y realizar catas de sus blancos frescos y aromáticos, así como de tintos elaborados con uvas autóctonas como la Parraleta y la Moristel. A ello se suman quesos artesanales, aceites de oliva virgen extra de variedades locales como la Verdiella o el tomate rosa de Barbastro, muy conocido y valorado tanto por los visitantes que pasan unos días en la zona como por los propios habitantes.

Asimismo, se puede pasear por el propio pueblo y conocer su arquitectura, sus calles estrechas, sus conocidas casas con escudos nobiliarios, la Iglesia parroquial de La Asunción o la ermita de San Macario. Desde esta última es posible contemplar una panorámica del valle medio del Vero, de la Sierra de Salinas y de los viñedos.

Antes de que el calendario marque el regreso definitivo a las rutinas de la época otoñal, dedicar un día a visitar el Salto de Pozán de Vero puede ser una opción para despedir el verano. Se recomienda acudir hasta el inicio del otoño, inclusive, debido a que las temperaturas son aptas y permiten disfrutar del entorno.

Este lugar de Huesca combina su historia renacentista, reflejada en su azud, con el descubrimiento de la flora en la ruta de las orquídeas, el vino de la zona y la frescura de sus aguas turquesas, formando una alternativa para quienes buscan terminar la temporada estival en este entorno.

El Valle del Jerte es mundialmente reconocido por el espectáculo de la floración de sus cerezos durante la primavera, un evento que tiñe de blanco las laderas del norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres. Sin embargo, cuando la temporada estival se adueña de la península ibérica y el sol aprieta en las tierras extremeñas, elevando las temperaturas y marcando el ritmo de la vida local y de los visitantes que deciden escaparse varios días para recorrer la zona, esta geografía abrupta y viva despliega una segunda posibilidad para quienes buscan refrescarse: sus gargantas de montaña y sus piscinas naturales de agua cristalina.

En este entramado de cauces de ríos y riachuelos, cascadas y frondosos bosques, Navaconcejo se encuentra situado en pleno corazón del Valle del Jerte. Con una ubicación privilegiada en medio del valle, el municipio alberga cuatro oasis fluviales: la pscina natural “El Cajón”, la piscina natural “El Pilar”, la piscina natural “El Cristo” y, por último, la conocida popularmente como “El Benidorm”. Estas zonas de baño son adecuadas para refrescarse en verano. Las aguas puras del Jerte, rodeadas de bosques de robles melojos, castaños centenarios y alisos de ribera, constituyen una de las ofertas de turismo de naturaleza de la zona.

Para comprender la riqueza paisajística de Navaconcejo es preciso fijarse en toda la orografía que lo rodea, con la Sierra de Tormantos situada hacia el este del pueblo y el Puerto de Honduras al oeste, que se extiende como paso natural hacia el vecino Valle de Ambroz. Esta configuración montañosa que rodea y resguarda toda la localidad favorece que las aguas de las piscinas naturales y manantiales permanezcan normalmente a temperaturas frías y bastante limpias. Las aguas que circulan por los valles proceden de los picos más elevados y de vertientes fluviales tan conocidas como la Garganta de las Nogaledas, una ruta recomendada para conocer la naturaleza del entorno.

En comparación con otros destinos donde las corrientes de agua han sufrido modificaciones humanas para construir o abastecer, el Ayuntamiento de Navaconcejo ha apostado por mantener una intervención mínima y respetuosa con el entorno natural, integrando escalinatas de piedra, pequeñas pasarelas y amplias praderas de césped natural que permiten disfrutar del río sin alterar la dinámica de sus ecosistemas. Las modificaciones son mínimas y permiten que la gran mayoría de visitantes pueda acceder y disfrutar del entorno.

Las piscinas naturales

La primera de las zonas de baño a las que se puede acudir es la piscina natural “El Cajón”, una poza habilitada exclusivamente durante los meses de julio y agosto que destaca por el tono intenso y esmeralda de sus aguas, fruto de la combinación entre su profundidad y el sombreado natural que proyectan los árboles de las laderas. Resulta un espacio adecuado si lo que se busca es tranquilidad, darse un chapuzón, pasar el día en familia o simplemente sentarse a leer un libro mientras se escucha la corriente.

La zona cuenta con accesos sencillos integrados entre la vegetación y la roca madre, lo que permite llegar sin demasiadas complicaciones. Es importante tener en cuenta que, si bien dispone de zona de aparcamiento en las inmediaciones, no cuenta con servicio de socorrismo ni con chiringuito, por lo que resulta necesario llevar comida y bebida si se planea pasar allí la jornada.

Siguiendo el trayecto hacia las proximidades del casco urbano se encuentra la segunda parada, la piscina natural “El Pilar”, considerada uno de los principales puntos de reunión estival para las familias y los vecinos de la villa. Este lugar es conocido por las extensas praderas de césped verde que rodean todo el vaso de agua y por su comodidad, dada la cercanía con las viviendas de la localidad. Al presentar un lecho ancho de profundidad progresiva y aguas de corriente calmada, El Pilar resulta una opción cómoda y accesible para ir con niños pequeños o personas mayores.

Esta zona de baño permanece abierta desde mediados de junio hasta mediados de septiembre y, aunque no dispone de servicio de socorrismo, cuenta con varios chiringuitos a su alrededor que permiten tomar algo fresco o comer durante la jornada. Aunque los visitantes pueden llevar su propia comida y bebida para disfrutar de un almuerzo al aire libre en las áreas recreativas, es importante recordar que las barbacoas están prohibidas durante los meses de verano por protección medioambiental contra incendios y que no se permite el acceso con perros al vaso de baño ni a las praderas principales.

En la zona sur del municipio se encuentra ubicada la piscina natural “El Cristo”, que recibe el nombre debido a la cercanía con la ermita del pueblo. Esta zona aprovecha un ensanchamiento natural del río Jerte para conformar una amplia piscina al aire libre donde destaca la diafanidad de su fondo, compuesto por cantos rodados pulidos por la fuerza del agua y rodeado por frondosos castañares y huertas tradicionales. Además, ofrece un paseo que bordea la localidad, permitiendo enlazar distintos tramos del río a pie.

En esta zona de baño tampoco se admiten perros, al igual que ocurre en “El Pilar”, y no se cuenta con la presencia constante de socorristas. Sin embargo, dispone de un parque infantil donde los niños pueden jugar y entretenerse si se cansan de estar en el agua, además de un completo merendero y una zona de bares a su alrededor, una opción para quienes, tras un día completo de baño, quieran tomar algo en el entorno.

La ruta fluvial se puede completar con la concurrida área conocida como “El Benidorm”, un apelativo popular impregnado de humor local que hace referencia a las grandes plataformas graníticas soleadas donde los bañistas extienden sus toallas para tomar el sol. Esta zona está muy concurrida por jóvenes debido a la profundidad de sus aguas y también por quienes acuden con mascotas, ya que se permite su entrada. Además, se puede acudir durante todo el año y aparcar en sus proximidades, donde hay un aparcamiento habilitado.

La zona es una alternativa para una escapada. Las piscinas naturales permiten refrescarse y huir del calor, mientras que las rutas de montaña ofrecen la posibilidad de conocer la vegetación que rodea a toda la provincia.

Oculta en el interior del archipiélago canario se encuentra una de las islas más desconocidas de España. En mitad del extenso océano Atlántico se esconde La Gomera. Con poco más de veinte mil habitantes y una extensión territorial de 369,76 kilómetros cuadrados repletos de historia y naturaleza, la isla permite apreciar paisajes excepcionales y difíciles de encontrar en otros lugares del propio archipiélago, presentándose al viajero como un refugio para desconectar y vivir experiencias diferentes.

Descubrir esta isla canaria implica adentrarse en un entorno marcado por una orografía abrupta, con importantes desniveles, parajes singulares y una profunda identidad ligada a sus habitantes. Desde los primeros pobladores aborígenes hasta la sociedad actual, la isla atesora cientos de años de memoria presentes en muchos de sus rincones. No se puede comparar con La Graciosa —que no cuenta con carreteras asfaltadas— o El Hierro, pero sí se puede decir que es una isla que cuenta con un elevado grado de conservación.

El clima en La Gomera es cálido y constante, bajo el influjo directo y continuo de unos vientos alisios que no solamente refrescan y suavizan las temperaturas insulares, sino que también proporcionan la humedad necesaria para mantener vivos los bosques milenarios del interior. El entorno ha convertido a la isla en un lugar adecuado para desconectar de la rutina diaria, dejar atrás el estrés, olvidar los problemas del día a día y renovar energías, ya sea caminando entre la bruma del monte o descansando en sus playas de arena volcánica y aguas cristalinas.

El Parque Nacional de Garajonay

En el corazón geográfico del territorio se sitúa una de las principales joyas naturales de la isla: el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Este espacio protegido es un santuario botánico donde se conservan frondosos bosques de laurisilva, una masa vegetal prehistórica que data del periodo terciario.

Hace millones de años, los bosques de laurisilva cubrían gran parte de la cuenca mediterránea. Hoy en día, han logrado sobrevivir en La Gomera gracias a las condiciones de humedad y temperatura generadas por los alisios. Junto a la laurisilva se desarrollan grandes palmerales, muy característicos de las islas, y otras variaciones vegetales que configuran un paisaje primitivo que se ha conservado con el paso de los siglos.

La huella volcánica puede apreciarse prácticamente en cualquier lugar de la isla que se decida recorrer, ya que esta es una de las singularidades de su paisaje. El terreno insular se articula a través de una intrincada red de profundos barrancos, enormes muros de piedra y valles verticales que descienden directamente hacia el mar, moldeando paisajes muy característicos.

Uno de los exponentes de arquitectura natural más conocidos entre los visitantes es el Monumento Natural de Los Órganos, situado en la costa del municipio de Vallehermoso. Esta pared junto al mar es consecuencia directa del enfriamiento de la lava, junto con la erosión continua provocada por el agua y el viento, así como las explosiones volcánicas que ocurrieron hace más de dos millones de años. Las rocas han formado una silueta alineada que recuerda a los grandes tubos de un órgano catedralicio que caen sobre el mar.

Como en todo territorio insular, el empuje del océano ha esculpido un litoral lleno de matices, con playas variadas y calas singulares. Destacan las de arena negra volcánica por su color, situadas al pie de grandes barrancos y accesibles, en ocasiones, únicamente por embarcación.

Para explorar este terreno agreste de punta a punta, la isla cuenta con una red de senderos que conecta distintos rincones, permitiendo a los caminantes recorrer a pie la distancia que separa las cumbres más elevadas del nivel del mar. Uno de los casos es el municipio de Alajeró, conocido como “el sendero del sur” debido a las rutas que atraviesan sus acantilados y barrancos, y en cuyo territorio se encuentra el Monumento Natural de La Caldera, exponente de la mayor muestra volcánica del lugar.

Municipios de La Gomera

La personalidad de la isla se manifiesta claramente en la diversidad de sus municipios, donde cada rincón aporta una perspectiva diferente del paisaje y de la historia insular. En el norte se sitúa Agulo, un enclave donde se pueden ver diversos lugares como el mirador de Abrante —una pasarela situada a 600 metros de altitud—, recorrer su casco histórico, conocer la Iglesia de San Marcos —un templo de estilo neogótico con cúpulas blancas—, visitar las exposiciones del Centro de Visitantes Juego de Bolas, o acercarse al Pescante de Agulo, formado por antiguas estructuras de hormigón situadas junto al mar que se utilizaban para embarcar productos.

Por su parte, Alajeró destaca por sus vertiginosos barrancos y acantilados marinos. Los acantilados de la cala de Erese son un ejemplo de ello. Pero no todo son acantilados, ya que también se encuentra la Ermita de San Isidro, situada en la montaña de El Calvario. Si lo que se prefiere es una tarde de playa, junto al espigón de Santiago se encuentra la playa que recibe este mismo nombre. Es una opción para darse un baño o practicar submarinismo, ya que sus aguas son muy limpias.

Vallehermoso, un municipio de gran extensión, conecta zonas de alta montaña con paisajes agrícolas. Algunos de los puntos que se pueden visitar son el Monumento Natural del Roque Cano, la plaza de la Constitución y todo el casco histórico que la rodea, la iglesia de San Juan Bautista, el jardín botánico —lleno de plantas autóctonas y de diversas regiones del mundo vinculadas a la era de los descubrimientos marítimos—, el Parque Marítimo de Vallehermoso o la presa de La Encantadora. A ello se suma el anteriormente mencionado Monumento Natural de Los Órganos.

Tampoco se puede olvidar que en el litoral destaca la Playa de la Caleta, situada en el municipio de Hermigua, como un espacio representativo de los entornos costeros gomeros. Cuenta con arena volcánica, servicios completos y un entorno protegido de aguas cristalinas que invita al descanso.

Una forma de comunicación única

El Silbo Gomero representa una de las expresiones más características del ingenio de los habitantes de la isla para adaptarse a un relieve vertiginoso. Este lenguaje ha pasado de generación en generación como un símbolo de cohesión comunitaria y permite comunicarse entre personas aunque exista una gran distancia de por medio. Cuenta con reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que no solamente protege una joya etnográfica, sino que también refleja la unión del pueblo gomero con su entorno, con la naturaleza que lo rodea y con unas tradiciones que siguen vivas pese al paso de los años.

La Gomera se consolida como un destino donde la naturaleza milenaria, el legado volcánico y la identidad cultural conviven en un mismo territorio. Desde los frondosos bosques de laurisilva de Garajonay hasta sus costas y sus municipios, diferentes entre sí pero vinculados por una misma identidad. Un refugio en el Atlántico marcado por su paisaje, su gente y su patrimonio.

En el corazón de la Costa Daurada, a medio camino entre el Parque Natural del Delta del Ebro y la ciudad de Tarragona, se encuentra L'Ametlla de Mar, un lugar conocido por su gran número de calas. Esta villa marinera combina la identidad pesquera tradicional, un extenso litoral de calas vírgenes, una gastronomía centrada en los productos que se extraen del mar y el legado histórico de la antigua Orden de San Jorge de Alfama.

La costa abarca un total de 20 kilómetros, con 30 calas y playas de aguas cristalinas. Algunas de ellas son de arena fina y blanca, aunque también existen opciones más rocosas. No todo son playas, ya que también destacan los acantilados, rodeados de pinos que, en muchos casos, llegan hasta el mar, especialmente en la zona sur del municipio. La calidad de sus playas y calas se refleja, por un lado, en las seis banderas azules —que se otorgan cuando una playa cumple con estrictos criterios de calidad del agua, seguridad, servicios y gestión ambiental—. Por otro lado, cuentan con ocho banderas verdes, lo que indica que se trata de lugares donde la intervención humana es mínima o casi inexistente y se prioriza su conservación.

Playas y calas

Dentro de las playas hay opciones para todo aquel que decida visitar la zona. Para quienes acuden con mascota está la cala Bon Caponet, pequeña y acogedora, un espacio rocoso y arbolado completamente virgen en el que los animales pueden correr y disfrutar con tranquilidad a lo largo de sus 50 metros de longitud y 15 de amplitud. Siguiendo con las calas de piedras hay más opciones, aunque estas no permiten el acceso a mascotas. Algunas de ellas son la cala Ambròsia, una pequeña cala de difícil acceso; la cala de les Ampolles, rodeada de naturaleza, con aguas cristalinas y un fondo marino repleto de biodiversidad; la cala del Torrent de Pi, un pequeño rincón nudista cuyo entorno destaca por las zonas húmedas y lagunas, además de por el cercano aparcamiento; y la cala Llobeta, donde el contraste entre el mar turquesa, la vegetación de pinos y el fondo marino lleno de vida convierte el lugar en una opción para disfrutar de una jornada de descanso, hacer esnórquel o incluso iniciarse en el submarinismo.

También hay quienes prefieren las playas y calas de arena, donde los niños pueden disfrutar jugando y los adultos relajarse tomando el sol. La cala Calafató es muy conocida entre turistas y vecinos de la zona debido a que en 1996 recibió la Bandera Azul y, además, fue la primera del municipio en conseguirla. Destaca por su entorno natural, rodeado por extensos pinares y acantilados que conforman una estampa mediterránea.

No es la única opción. La cala Pixavaques es una de las más completas, ya que dispone de servicios como bar, duchas, aseos y vigilancia durante la temporada estival. Otra alternativa es Cala Lo Ribellet, adecuada para los senderistas que estén realizando la ruta GR-92 y quieran darse un baño para aliviar el calor.

La playa de l'Alguer es una opción para quienes quieren permanecer en el casco urbano sin desplazarse. Cuenta con 120 metros de extensión, lo que permite que muchas personas puedan disfrutar de ella, y dispone de comodidades como limpieza diaria por parte de servicios especializados, duchas, acceso para personas con movilidad reducida y vigilancia de socorristas de la Cruz Roja durante la temporada alta para ofrecer una mayor seguridad a los bañistas.

Un destino turístico gastronómico

Después de una jornada de mar y agua, una de las opciones es disfrutar de una comida o cena. L'Ametlla de Mar es un lugar vinculado al turismo gastronómico, donde destacan guisos tradicionales elaborados con el saber hacer marinero. Entre sus platos más representativos se encuentra el arrossejat, un arroz marinero de sabor intenso cocinado con fondo de pescado de roca, y los “fideus rossejats”, un plato de fideos finos preparados al estilo calero con un sofrito y pescado fresco de la zona.

Pero no toda la cocina local se basa en platos cocinados, ya que también cuenta con productos autóctonos de gran calidad. El producto por excelencia es el atún rojo, apreciado tanto por los locales como por los visitantes, y que habitualmente se sirve de tres formas distintas: crudo, a la brasa o en tartar. Junto al atún destacan también las galeras y una gran variedad de mariscos frescos, que se pueden adquirir o degustar en la lonja local durante sus respectivas temporadas.

Lugar histórico

Muy cerca de la playa y de las paredes verticales que forman los acantilados a lo largo del litoral de L'Ametlla de Mar se erige el Castillo de Sant Jordi d'Alfama. El origen de este lugar se encuentra en la fundación, en el año 1201, de la primera casa de la orden de Sant Jordi de Alfama, creada con el objetivo de defender la zona de la piratería.

Tras ser abandonada temporalmente por la peste negra en 1341, la fortaleza sufrió en 1378 un duro ataque sarraceno en el que capturaron al comendador Jaume Roger y a su hermana Cília, que fueron liberados tras un largo y complejo proceso para reunir el dinero del rescate.

Debido a su decadencia, en 1400 la orden se unió a la de Montesa y se llevaron a cabo reparaciones para mantener vivo el priorato hasta recuperar formalmente su título en 1576. Sin embargo, su final definitivo llegó en 1650, cuando fue destruido por bombardeos navales durante la Guerra de los Segadores. En el siglo XVIII se erigió la fortaleza actual en un emplazamiento más protegido, mientras que los vestigios del castillo primitivo salieron a la luz en una excavación arqueológica en 1988.

En la página web del ayuntamiento se muestran todas las fiestas y diadas que se celebran en la zona para poder vivir la experiencia de una forma más vinculada a la vida local. Algunas de ellas son la fiesta de Sant Jordi, las fiestas de la Candelaria, la diada de arrossejat, la diada de los “fideus rossejats” o la jornada del atún rojo en el puerto de pescadores, entre otras.

La unión de todos estos factores —playas, calas, gastronomía, fiestas y un castillo medieval a pie de playa— convierte a L'Ametlla de Mar en un destino que puede disfrutarse tanto con amigos como en familia o en pareja.

El Gobierno de Cantabria va a destinar un paquete extraordinario de 3 millones de euros a un total de 2.309 ganaderos a título principal de la comunidad autónoma. Esta medida busca amortiguar las gravísimas consecuencias económicas con las que ha azotado la sequía, desde el mes de abril, a la región. Esto ha causado que los pastos hayan mermado, que el suelo esté completamente seco y que los costes de la alimentación de las explotaciones hayan sufrido una subida abismal.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha señalado que la caída de la producción forrajera –Jacobo Alonso, Director General de Agrocantabria estima que la subida del forraje de un año a otro es del 40%– se suma al incremento que los ganaderos vienen soportando desde hace tiempo en los costes de producción, especialmente en fertilizantes y combustibles, así como a las dificultades derivadas de las enfermedades que afectan al sector.

Según los datos elaborados por el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), la pérdida media de producción forrajera en Cantabria se sitúa actualmente entre el 18,62% y el 32,07%, con una media regional del 25,53%. El impacto varía según las comarcas y alcanza sus niveles más elevados en algunas zonas: la más afectada es Pas-Iguña, con una pérdida del 32,07%, seguida de la comarca Costera, con un 28,23%; Reinosa, con un 25,31%; y Tudanca-Cabuérniga, con un 23,43%. En Liébana, donde se registra el menor descenso, la pérdida alcanza el 18,62%, una cifra que continúa siendo preocupante.

La ayuda económica se ha fomentado tras detectar la urgente situación, a pesar de que no estaba prevista en los presupuestos para el ejercicio de 2026. Susinos ha trasladado formalmente esta decisión a los representantes del sector durante una reunión previa con las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Federación de Razas Cárnicas y la Asociación de Frisona Cantabria, para anunciarles las medidas acordadas por el Ejecutivo para paliar esta situación.

Para que estos fondos lleguen con la mayor rapidez a sus destinatarios, el Ejecutivo tramitará la ayuda mediante un decreto de concesión directa que se prevé abonar antes de finalizar el curso. El procedimiento se calculará estudiando caso por caso la superficie máxima declarada en cualquiera de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), priorizando de esta forma la opción más ventajosa para cada explotación.

De forma complementaria, el Gobierno regional ha remitido un informe de la situación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitando formalmente que el Ejecutivo central articule ayudas de emergencia inmediatas para el sector primario cántabro. Asimismo, la administración autonómica deja la puerta abierta hacia Europa, señalando que cualquier ayuda o fondo extraordinario procedente de Bruselas será bienvenido.

Para entender hasta qué punto ha escalado la sequía más grave que azota la alta montaña cántabra desde julio de 1961, hay que subir a Vega de Liébana. En este municipio —con cotas que van desde los 344 metros hasta picos de 2.536 metros—, la falta de agua y de pastos acorrala a los ganaderos sin que, por el momento, los organismos oficiales hayan planteado medidas ni soluciones para afrontar la crisis.

Un lugar donde la primavera llega de forma tardía y en la mayoría de los casos el ganado se estabula hasta mayo; la escasez ha roto el ciclo natural al cual están acostumbrados en la zona. Debido a su situación geográfica —picos al este, la cordillera Sagra y la zona oeste los picos de la montaña palentina—, las tormentas de verano no han entrado, y aunque en mayo y junio todo ha estado verde, posteriormente se ha secado dejando un paisaje desolador. Alberto, un ganadero de Cucayo, declaró: “Este año ha sido extremo”. Una valoración con la que coincide Javi, otro ganadero lebaniego, el cual define la situación como: “Mala, ya que hace años no se había visto una sequía tan fuerte que afectara tanto al pasto como a los manantiales, que se han secado varios y no sabemos si volverán”.

En los puertos de montaña, el recurso hídrico es escaso y aguanta a duras penas, pero exige a los animales un esfuerzo físico, ya que, en muchas ocasiones, deben moverse para poder beber. “El agua, bueno, le cuesta. Queda poca, pero siempre hay un poco en los puertos; igual se tienen que desplazar uno o dos kilómetros”, explica el ganadero de Cucayo. Esto ha obligado a fragmentar el comportamiento habitual del ganado, acostumbrado a moverse en manada; debe separarse para encontrar pequeños manantiales de agua y poder abastecer a todas ellas. “Para 50 vacas que tengo, estaban unas por cada lado, porque unas decidieron buscar agua en una zona y otras en otra, según les daba la sed”.

Sin embargo, la crisis hídrica ha llegado a un punto en el cual no solo golpea al monte, ha impactado fuertemente en la población, declara Javi muy preocupado con la situación: “No es que preocupe que las reservas de agua puedan agotarse si continúa sin llover, es que ya ha pasado y no solo es los animales; en nuestro pueblo tiene que traer agua el ayuntamiento todos los días con una cisterna desde otros pueblos… nos quedamos sin agua incluso en invierno con las vacas en las cuadras”. Además de eso, señala que, a pesar de que otras veces ha pasado esto, este es el peor año hasta la fecha: “Este año está siendo el peor, pero se lleva arrastrando así varios años”.

El problema de la falta de agua va de la mano con la trashumancia, un tipo de pastoreo en movimiento en el cual los ganaderos cambian sus rebaños entre los pastos de invierno y de verano. Muchos ganaderos lebaniegos trasladan sus reses a los puertos de montaña palentina, pagando un precio, y cuando el alimento se agota y el otoño-invierno asoma, los animales vuelven a territorio cántabro.

Sin embargo, la sequía ha inutilizado ambas vertientes; si Cantabria está seca, Castilla está aún peor: “El problema que tenemos es que hacemos la trashumancia a una zona que está superseca, más que la nuestra”, advierte Alberto. Al encontrarse Castilla agostada y los prados sin un solo brote verde, la única opción es retrasar lo máximo posible la bajada. “Se está estirando el momento de bajarlas”. Lo normal es bajarla en octubre o noviembre, pero están contra las cuerdas y tendrán que hacerlo a finales de agosto o principios de septiembre, como muy tarde.

“Llovió en mayo, pero no echó. No hay ni hierba seca y hemos tenido muy poca recolección por la seca”, lamenta Alberto. Sin pasto en el monte, el ganado comienza a adelgazar a marchas forzadas y los terneros no alcanzan el peso de venta, obligando a los ganaderos a comprar camperina —un pienso tradicional— y forraje traído de fuera a precios desorbitados. El hecho de que los animales pierdan peso es un problema, debido a que se devalúan sus precios y el dueño de los animales tiene una pérdida económica elevada para las familias que viven de ello. Javi menciona que esto va a implicar gastar prematuramente las reservas de invierno: “Y empezaremos gastando lo que hemos almacenado, pero si lo gastamos ahora en invierno, habrá que comprar”. En algunos casos tendrán que optar por vender parte de su ganado para mantener al resto en buenas condiciones. “Quiero quitar algo porque, si viene mal invierno y tienes que comprar, al final hay una técnica: hay que vender unas para que coman otras”.

El ganadero de Cucayo advierte de que el deterioro en el ganado se ve progresivamente, pierden peso, de por sí en el mes de julio comen poco, y cuando vuelven a comer más es en agosto, pero no hay alimento. “Durante el verde de julio, las vacas comen muy poco, las ves siempre tumbadas. Luego ya empiezan a necesitar más en agosto, que es ahora y ahora es cuando no lo hay”. Por otro lado, Javi, alarmado, advierte de lo perjudicado que se va a ver el sector a causa de esta sequía: “Los animales día a día van bajando de peso; por eso habrá que dar comida y no solo son los terneros que se venden; es en las reproductoras que, al perder peso, quedan preñadas más difícil y es todo una cadena”.

A la escasez de alimento para el ganado se le suma el desplazamiento de la fauna silvestre que, empujada por la sequía, se ve obligada a acercarse a los núcleos urbanos y a las explotaciones ganaderas para obtener algo que comer o para hidratarse, aunque aún no se han detectado ataques graves en la zona. “La sequía afecta a todo y la fauna salvaje tiene que buscarse la vida. Se acercan a donde hay comida y, por tanto, al ganado y a los pueblos. La gestión con los animales silvestres es de descontrol: ni saben cuánto censo tienen ni hacen nada por alejarlos de las zonas habitadas”, denuncia Javi.

Entre las distintas especies, la presencia del oso ha sido especialmente llamativa esta temporada. Los vecinos aseguran que nunca habían visto ejemplares tan cerca de las viviendas, destacando el avistamiento de osas con sus crías. Además, Alberto, propietario de la Posada de Cucayo, alerta de que los propios huéspedes se han topado con ellas: “Ayer, clientes que tengo en la posada se fueron a dar un paseo y se tropezaron con una osa con crías”. Esta cercanía genera inquietud y miedo por el riesgo de un ataque defensivo si el animal se siente amenazado, aunque los ganaderos aclaran que no se han registrado agresiones a personas y que los daños en el ganado han sido mínimos, limitándose principalmente a destrozos en árboles frutales. “Hace 15 días, a 60 metros, un oso estaba destrozando ahí dos árboles frutales, dos perales” y en las bolas de silo. A pequeña escala, a pesar de que muchos piensan que el lobo es el principal depredador, realmente el conflicto lo han marcado los depredadores menores; tal como señala el ganadero de Cucayo, los ataques de zorros a los corrales domésticos han sido constantes: “Esta primavera ha sido nefasta para las personas que tenían gallinas”.

Asimismo, no todo es cuestión del fuerte cambio climático que azota al mundo entero, las exigencias burocráticas que se exigen desde despachos amenazan con asfixiar todavía más al sector, “Según qué subvenciones, hay unos compromisos de que los animales tienen que estar cierto tiempo en lo comunal; si la cosa sigue así habrá que bajarlas a las fincas y echar de comer y beber, así que esos compromisos igual quedan comprometidos”.

Ante este lamentable escenario, los profesionales del campo reclaman medidas urgentes a las instituciones. Por un lado, al igual que ha ocurrido en Euskadi, solicitan ayudas para poder comprar alimento y evitar así el desmantelamiento de más explotaciones ganaderas: “Estaría bien que, viendo la situación inusual que hay, sacaran alguna ayuda para comprar ceba y que podamos mantener todos los animales. Con alguna ayuda para comprar pienso, por supuesto justificando su compra, tendríamos la posibilidad de mantener el número de ganado”, sugiere Javi.

Por otro lado, Alberto propone una inyección económica calculada en función de la dimensión de cada explotación: “Creo que sería necesaria una ayuda para los ganaderos que estemos afectados por esta sequía en todas las zonas de Cantabria, cuantificada según las Unidades de Ganado Mayor (UGM) de cada explotación”. Matiza posteriormente que más que una indemnización sería una ayuda para poder seguir adelante y hacer frente a este problema que afecta a muchas personas de forma indirecta o directa.