Siem Reap (135.000 habitantes) es la ciudad más visitada de Camboya (dos veces el tamaño de Andalucía y justo el doble de su población) porque atesora el mayor complejo arqueológico del mundo y uno de los más interesantes del planeta: Ankor, la antigua capital del Reino Jemer, poderoso imperio del sudeste asiático que se estableció en el año 802 de la era común y culminó en 1431 con la invasión de los siameses y el abandono de Angkor. El periodista y divulgador Luis Socorro, especialista en Patrimonio Cultural, redacta esta pequeña guía sobre un enclave turístico que atesora las ventajas de su estatus pero no los inconvenientes de otros destinos –inseguridad, precios elevados o comida estándar-, como veremos a continuación.

La cultura. El componente cultural es la primera y más importante de las razones para viajar a este destino lejano. La razón de ser para ir a Siem Reap es el espectacular complejo arqueológico de Angkor –léase con acento tónico en la a-. Con la gran riqueza monumental que atesora España, sabremos valorar aún mejor lo que nos ofrece la antigua ciudad de Angkor, con más de un centenar de templos. El mayor de todos es Angkor Wat. Fue la única visita con cierta aglomeración turística de los doce templos a los que fui. El motivo es que a las 5.30 de la madrugada nos citamos delante de esta grandiosa edificación para fotografiar el amanecer, con el perfil del templo reflejado en la laguna que baña su fachada. Angkor Wat está considerada la octava maravilla del mundo, mientras que todo el conjunto está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Como salimos muy temprano, en la recepción del hotel nos dejaron nuestro picnic, con los termos con café y te al gusto. Tras la salida del sol, nos tocó desayunar y después recorrer el templo con sus sobresalientes bajorrelieves y sus galerías llenas de historia.

El templo de Bayón es otro espectáculo. Está doblemente protegido por una enorme foso colmado de agua, que podemos confundir con un río debido al follaje de sus orillas, y por una muralla de ocho metros de altura y doce kilómetros de longitud. Entramos por la puerta sur del recinto de Angkor Thom –además de Bayón, hay varios templos más, la soberbia terraza de los elefantes y la explanada de los leprosos- a través de un puente perfilado por decenas de esculturas a ambos lados. Bayón es una preciosidad; son 54 torres y cada una de ellas está decorada con la cara de cuatro budas; por ello, coloquialmente se le conoce como el templo de las caras.

El segundo día en Angkor -Siem Reap está a solo seis kilómetros- lo dedicamos a visitar los templos descritos anteriormente y, como fin de fiesta de ocho horas, fuimos al novelero templo de Ta Prohm, famoso porque las ruinas están estranguladas por las raíces de árboles gigantescos. Es un templo cinematográfico. Aquí se rodó en 2001 Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie en el papel de Lara Croft, posteriormente convertido en videojuego. Los árboles que arropan su delicada arquitectura le confieren una romántica atmósfera en la que la protagonista del film se desenvuelve como pez en el agua. Construido en torno al año 900, hasta hace tan solo una década era el único templo monasterio conservado en el mismo estado en que lo encontraron los arqueólogos franceses en el siglo XIX. Gracias al apoyo financiero del Gobierno de La India –Ankor son templos hinduistas y budistas; algunos incluso acogieron ambas religiones- se han reformado varias zonas. 

Hay que invertir al menos dos días para visitar este recinto monumental. Con la entrada de un día -37 dólares-, solo verás lo que te he contado hasta hora porque es el caviar del antiguo imperio jemer, pero hay mucho más que ver: el Templo de las Mujeres y Preh Khan son imprescindibles. En nuestro caso, compramos una entrada para tres días -62 dólares-. Lo más cómodo es adquirirlas on line al llegar al hotel –te proporcionan el enlace-, ya que te ahorras las colas en taquilla. Otro consejo es ir con un guía oficial que hable tu idioma –Khim es un profesional encantador- y conductor, porque generalmente entras por una zona y sales por otra; ahí, te espera el chofer con agua fresca y toallitas heladas para limpiar el sudor. Lo más barato es ir en tuc tuc, pero no es recomendable por el calor; es reconfortante el aire acondicionado del auto al desplazarte entre los templos. Hay tours en guaguas o microbús para más persona pero optamos, al ser tres, por un tour privado que contratamos directamente en el hotel -30 dólares por día y persona; francamente razonable, un 40% más económico de los tour de las empresas especializadas- y te permite fijar los horarios.

Casi nueve horas invertimos en la primera jornada en Ankor. Es el circuito grande, en el que visitamos seis templos. El primero –Preh Khan- y el quinto son realmente espectaculares. Preh Khan es una especie de túnel del tiempo en el que te sumerges al recorrer sus galerías abovedadas. Preah Khan fue durante muchos años clave en Camboya, ya que era la segunda universidad de la ciudad después de Ta Prohm. En este templo también se pueden encontrar edificios en los que han crecido las higueras a través de él. La diferencia es que se encuentra peor conservado y necesita mucho más trabajo de conservación y de reconstrucción. Aun así, merece mucho la pena su visita. Al ser el primer templo que recorrimos, su impacto visual permaneció en mi mente durante la primera jornada. A continuación nos desplazamos a Neak Poan. Es un templo muy pequeño, pero se distingue de los demás porque está en medio de un estanque, rodeado por otras cuatro albercas que representan a los cuatro estados de la materia. Es conocido como el templo de las serpientes porque tiene esculpido en piedra unas serpientes que se van cruzando. Para llegar hasta el templete, hay que cruzar un puente porque el conjunto de Neak Poan está rodeado por un foso artificial que parece una laguna natural debido a sus dimensiones. Una belleza de entorno.

De los seis templos que vimos en el primer día, el más atractivo, sin duda, es Banteary Srei por los bajorrelieves y detalles esculpidos en la piedra roja. Está a 37 kilómetros de Siem Reap, un trayecto en el que podemos ver aldeas que nos acercan a la sociedad rural camboyana. Está perfectamente conservado, con unos servicios para el visitante en perfecto estado de revista. Después de almorzar unas chuletas de cochino con papas fritas y una cerveza rubia del país, bien fresca, nos dirigimos a Pre Rup, el último templo que vimos este primer día. Se visita en poco tiempo y lo más interesante es subir sus muy verticales escaleras para ver las vistas panorámicas de la selva. 

La seguridad. Otra razón fundamental para elegir un destino vacacional es la seguridad. Y en Camboya la seguridad es absoluta, tanto la ciudadana como la sanitaria. Me explico: un destino turístico no se puede permitir el lujo de enfermar a sus visitantes con una gastroenteritis. Si hace 32 años, cuando visité Nepal, todos los restaurantes de Katmandú –les aseguro que eran sencillos locales para mochileros- alertaban en sus cartas de que las ensaladas y verduras se limpiaban con agua hervida, ahora la higiene sanitaria ha mejorado una barbaridad. En Siem Reap todos los hielos, por ejemplo, son industriales. En definitiva, los camboyanos cuidan a sus turistas.

La gastronomía. Para una sociedad en la que la gastronomía es un pilar fundamental de su cultura y de su cotidianeidad, como la española, difícilmente iremos de vacaciones a un lugar donde no podamos disfrutar a la hora de comer. A diferencia de otros países asiáticos en el que predomina el picante sin tino, las comidas camboyanas apenas tienen pimienta y no son muy especiadas. La influencia francesa durante casi un siglo se degusta en los magníficos restaurantes que hay en Siem Reap. Chanrey Tree y Malis, enclavados en sendas mansiones junto al río, son dos restaurantes de lujo en los que se come de escándalo por 30 dólares si no consumes vino. Todo está buenísimo. Hay otros restaurantes más económicos y, a tenor de lo que cuentan las guías y las web especializadas, también se come rico. En nuestro hotel boutique de solo 28 habitaciones, Golden Temple Residence, se come de maravilla por poco más de diez dólares por barba, con una sopa espesita de verduras que quita el sentido. La última noche no cenamos tan rico como las anteriores pero disfrutamos del espectáculo de danza del teatro-restaurante Kanell. Las críticas en Tripadvisor son muy buenas, tanto del show como de la comida, con un precio muy razonable de 32 dólares, bebidas al margen.

La economía. Barato hasta decir basta. A diferencia de África, continente caro, sobre todo el sector de safaris, aunque hay países económicos como Marruecos sin ir más lejos, y en menor medida Latinoamérica, Asia es un continente muy asequible para economías occidentales. Y Camboya es más barato de la media. En este viaje estuve tres días en Bangkok; la capital de Tailandia también es económica pero aun lo es más Siem Reap. La triple en nuestro estupendo hotel Golden Temple Residence –ojo, la cadena tiene cinco establecimientos con el nombre Golden Temple; lo que cambia es la última palabra- sale a 130 euros el día, con desayuno, traslados de ida y vuelta al aeropuerto, con una comida gratis y masaje para cada uno de los tres. A diferencia de Tailandia que funciona principalmente con la moneda nacional, Camboya está dolarizada aunque puedes pagar con su moneda. Hay que llevar dólares; si el cambio es menor de cinco dólares, te devuelven en riel. El pago con tarjeta es común en hoteles, restaurantes y comercios.

La gente. ¡Qué gente más maravillosa! Educada, cariñosa, amable, servicial…. Hasta los conductores de tuc tuc son encantadores y no inflan los precios. Los tailandeses también son buena gente, pero con los taxistas tienes que ir con las pistolas cargadas y cerrar la carrera antes de partir. Descubrir al pueblo comboyano es otra razón para viajar a este país de la antigua Indochina. El primer día en Siem Reap lo aproveché para conocer un cultivo de setas que se realiza con miles de paquetes de serrín colgados en un rudimentario invernadero, faena –el relleno de los envases- que realizan mujeres; visitamos un criadero de cocodrilos y una enorme plantación de flores de loto, con la que se hace un postre típico de la región. Tuvimos oportunidad de conocer a su gente, antes de concluir la jornada con la puesta de sol sobre un inmenso arrozal, desde lo alto de una montaña en la que se encuentra un templo en ruinas del siglo X. 

La marcha. La noche en Siem Reap es divertida e incluso loca hasta la amanecida. La zona de Pub Street es un disparate controlado. Locales abiertos muy animados, música en directo de todos los estilos. Realmente es sorprendente la marcha que hay en esta ciudad. Uno ya está mayor para descontroles y el objetivo del viaje era alucinar con Angkor, pero una copa a ritmo de rock & roll sienta de maravilla.

Las comunicaciones. Es otra buena razón para conocer Siem Reap. Un viaje tan largo hasta Asia es para ir a más de un destino e invertir al menos doce días más otros dos de conexiones. En este sentido, la ciudad camboyana cuenta con un coqueto aeropuerto a solo ocho kilómetros del centro, que te permite conexiones directas con las dos capitales de Vietnam –Hanoi y Ho Chi Minh, aunque sus habitantes la siguen conociendo por su nombre histórico, Saigón- con las ciudades más importantes de Camboya, con Laos, Malasia, Shanghai, Singapur y, sobre todo, con Bangkok, con vuelos diarios a los dos aeropuertos de la capital tailandesa. En mi caso, tan solo tenía una semana de tiempo efectivo de estancia, al margen de las conexiones desde y hasta Gran Canaria, y primero estuve tres días en Bangkok. Cuando regrese a Siem Reap, porque intentaré volver en tres o cuatro años para degustar a fuego lento los templos de Angkor –se pronuncia con acento tónico en la A-, optaré por llegar primero a Siem Reap -descansar el día de llegada y después continuar con el viaje, sea a otros lugares de Camboya, Tailandia o a la antigua Birmania para conocer los templos de Bagan- con la finalidad de que no se haga tan largo el trayecto de vuelta. Bangkok es el epicentro y nudo de comunicaciones del sur de Asia; por ello, lo recomendable es dejar para el final esta ciudad, ya que es punto de origen o de partida de las compañías árabes, como Qatar, Etihad o Emirates, o la turca, que unen Europa con Asia.

Las Tierras Altas aún guardan la esencia de la Escocia más auténtica. En otras ocasiones te comentamos que para conocer las trazas más auténticas de la cultura y la identidad de este país alucinante, no pueden faltar una visita a las Highlands (ver nuestra ruta en coche con mapa) y a la Isla de Skye (Guía de Skye). Pero unió puede hacer una pequeña incursión de una jornada a las tierras altas desde Edimburgo, por ejemplo, para poder sentir un poquito la fascinación que estos paisajes brutales ejercen sobre los viajeros y viajeras que saben ver lo que el turista no puede. Si vas a pasar cuatro o cinco días en la capital escocesa te puedes permitir el lujo de dedicar dos jornadas a hacer un ‘raid’ intenso hasta Inverness y las inmediaciones del mítico Lago Ness. El plan que te proponemos se inicia, como te decíamos, en Edimburgo y la primera misión será cubrir los 251 kilómetros que nos separan de la capital de las Highlands por la A90 y la A9. El recorrido no demandaría más de tres horas en condiciones normales, pero nosotros te vamos a proponer un par de paradas para ir entrando en contacto con la realidad geográfica, cultural e histórica de esta parte de Escocia.

Las primeras millas hasta bien pasada la ciudad de Perth no difieren demasiado de lo que te encontrarías entre la propia Edimburgo y las playas del Canal de la Mancha: pura campiña cuadriculada por los campos de cultivo. Pero hacia adelante ya podrás ver las líneas ásperas de las primeras montañas que anuncian la cercanía de las Tierras Altas. Pasado Birnam, la carretera se pega al cauce del Río Tay ya entre colinas que empiezan a parecerse, cada vez más, a montañas y enormes masas de bosques. Entramos en las Highlands a lo grande. El primer alto lo podemos hacer cerca de Pitlochry para ver la Dunfallandy Stone, una preciosa estela picta del siglo VII. La pervivencia de rastros del pasado es una constante en las islas británicas: y Escocia no es una excepción. 

Las montañas se vuelven las protagonistas absolutas del paisaje después de Calvine. Ya tuvimos un primer contacto con los pictos, la confederación de tribus que vivían en estas tierras antes de la llegada de los romanos. Ahora nos vamos a topar con otro elemento fundamental de la cultura local: el whisky. La Destilería Dalwhinnie  se encuentra a orillas del Lago Ericht por lo que puedes compaginar comprar un excelente whisky (ofrecen tours por la destilería con degustación) y ver un paisaje típicamente escocés. Antes de llegar a Inverness te proponemos otras dos paradas (aunque una prácticamente al lado de la otra). El Cairn de Clava (IV2 5EU; Tel: (+44) 1667 460 232) es un conjunto de tumbas megalíticas de la Edad del Bronce y a apenas un centenar de metros podemos visitar el escenario de la Batalla de Culloden, el lugar dónde culminó la rebelión Jacobita del siglo XVIII y, de facto, se produjo el colapso del sistema social basado en los clanes. Es un lugar muy importante para la historia escocesa; casi un santuario nacional.

UNA PEQUEÑA GUÍA DE INVERNESS.- La ciudad es lo suficientemente pequeña para poder verse bien en un par de horas. Todo lo que hay que ver se encuentra a orillas del Río Ness en un radio de apenas dos o tres centenares de metros. Los lugares más notables son el Castillo de Inverness (Casttle Road, sn), la Catedral de Saint Andrews (Ardross Street) y el Mercado Victoriano (Academy Street), una preciosa recova del siglo XIX. Si estás interesado en la historia de las Highlands no dejes de visitar el Inverness Museum and Art Gallery (Castle Wynd; Tel: (+44) 1349 781 730) que alterna colecciones artísticas (centrada en creadores de la región) e históricas. Las salas dedicadas a la historia de las Highlands son muy buenas y merece mucho la pena la visita.

Y más allá de eso, hay que caminar para descubrir los pequeños detalles. Tres ejemplos claros son la Estela Picta de Knocknagael Boar (Glenurquhart Road), que se puede visitar en la sede del Highland Council; el cementerio de Old High Church (Chruch street) o The Innes Marker (Innes Street, 61), uno de los pubs más añejos y auténticos de la ciudad (abrió en 1860). Todo está cerca, así que puedes hacerlo todo a pie en un par de horas. Si puedes, termina la jornada en Craig Dunain (Acceso en coche por Forester way o Líneas 2, 3 y 3D de los Autobuses locales). El sendero Great Glen Way sube hasta lo alto de esta pequeña colina dónde puedes ver un pequeño círculo de piedras de la Edad del Bronce.

Música en directo en Inverness.- Lo mejor de hacer noche en Inverness es poder disfrutar de los pubs locales al caer la noche (es lo que más nos gusta de visitar el Reino Unido e Irlanda). Hootananny’s (Church Street, 67; Tel: (+44) 1463 233 651) Es uno de los locales de referencia para los amantes de la música tradicional con música en vivo todas las noches. MacGregor’s Bar (Academy Street, 109; Tel: (+44) 1463 719629) Regentado por una de las figuras del folklore local (Bruce MacGregor) este local destaca por la calidad de su programa musical y por sus catas del mejor whisky escocés. Tooth & Claw Bar (Baron Taylor's Street, 50; Tel: (+44) 1463 243 000) Un poco de todo. Ofrece sesiones de música tradicional y conciertos de rock o blues.

POR LAS ORILLAS DEL LOCH NESS.- El Río Ness apenas dura un suspiro. Se podría decir que nace para morir, ya que apenas distan una veintena de kilómetros desde el extremo norte del lago del que nace hasta que desemboca ya en pleno Inverness. Loch Ness es uno de los puntos culminantes de cualquier viaje a tierras escocesas. Este lago de más de 36 kilómetros de largo (la anchura media es de 1,5 kilómetros) y más de 200 metros de profundidad (teniendo en cuenta que la altitud de su superficie es de 16 metros sobre el nivel de un mar cercano) es el centro de multitud de historias, leyendas y tradiciones: su mito más famoso es el Monstruo del Lago Ness, pero hay mucho más. El famoso Castillo de Urquhart (Drumnadrochit; Tel: (+44) 1456 450 551) no sólo fue el escenario de las luchas entre los clanes escoceses y una de las claves de las luchas con Inglaterra: estas ruinas también son el escenario de viejas historias de fantasmas y traiciones. En Drumnadroich hay un museo un tanto bizarro sobre el monstruo. A lo largo del camino hacia el sur puedes hacer un par de paradas para ver el lago desde diferentes perspectivas. Un lugar bonito de ver es Allt Na Criche, una pequeña porción de bosque que encierra una bonita cascada. Para sí o sí en Fort Augustus. Aquí podrás hacer una muy buena foto del lago. Desde la carretera también podrás ver Cherry Island, la única del lago y que, curiosamente, es artificial. Es una fortaleza de la Edad del Bronce.

Despedirse de Loch Ness es difícil. Es uno de esos lugares que todo viajero que se precie debe visitar al menos una vez en la vida, y darle la espalda te deja una pequeña sensación de vacío. Lo bueno es que el tramo de carretera que media desde Fort Augustus y Fort Williams es uno de los trozos de paisaje más bonitos que hemos visto. Desde el Monumento a los Comandos (preparaban aquí sus misiones durante la Segunda Guerra Mundial) puedes ver una vista increíble del Ben Nevis, la montaña más alta de las Islas Británicas. Fort William es otro de los lugares importantes de la ruta propuesta (ya hemos recorrido 106 kilómetros desde que salimos de Inverness. El plato fuerte de este lugar es la posibilidad de acercarte al Ben Nevis y visitar Steall Waterfall, una preciosa cascada enmarcada por bosques y montañas rocosas a la que llegarás después de una ligera caminata que merece muchísimo la pena.

En Fort William también puedes visitar las ruinas de Inverlochy Castle, probar uno de los mejores whiskys escoceses en Ben Nevis Destilery (Lochy Bridge, sn; Tel: (+44) 1397 700 200; E-mail: tours@bennevisdistillery.com)  o darte una vuelta por el West Highland Museum (Cameron Square; Tel: (+44) 1397 702 169) uno de los mejores del país sobre la historia de esta parte del país. Desde aquí puedes combinar un viaje de varios días hasta la Isla de Skye visitando, por ejemplo, el famoso Viaducto de Glenfinnan –sale en las películas de Harry Potter- puente del viejo tren de vapor que llega hasta Mallaig (Tren Jacobita). Si tienes que volver a Edimburgo te restan 217 kilómetros (unas tres horas) por buenas carreteras. A medio camino se encuentra la ciudad de Stirling, otro lugar imprescindible de la historia escocesa (escenario, por ejemplo, de una de las más brillantes victorias del mítico William Walace –Braveheart-). Pero eso ya es otra historia.

Fotos bajo Licencia CC: Mike McBey; Joe; Spixey; Tom Bastin; Yogendra Joshi; Herbert Frank; Markus Trienke; bruno

La última de las rutas propuestas para conocer lo mejor Gran Canaria en coche supone hacer un recorrido de costa a costa pasando por las cumbres más importantes de la isla. La geografía grancanaria se caracteriza por su orografía abrupta. Hoy, por ejemplo, subiremos la GC-130 hasta las inmediaciones del Pico de las Nieves, la mayor altura insular con 1.949 metros. Pues bien: valga decir que los grandes ciclistas del circuito internacional entrenan en este trozo de pequeño ‘infierno’ que está considerado como uno de los puertos de montaña más duros del mundo. Hacerlo en coche es mucho más cómodo, por supuesto. Y permite ir parando para ver los lugares de interés propuestos. Antes de empezar con la descripción del camino que vamos a hacer hoy te hacemos dos recomendaciones si empiezas bien temprano. El primero es desayunar en el Yazmina (Calle Maestro Nacional, 16B –Telde-; Tel: (+34) 928 698 268) y probar su excelente bocadillo de pata de cerdo –jamón asado- con queso tierno; el segundo (para amantes de la arqueología) es hacer una pequeña parada en el Yacimiento de Cuatro Puertas (Calle Guanche –Cuatro Puertas-; Acceso por GC-100), un espectacular complejo que incluye una enorme cueva ceremonial, un poblado de casas excavadas en la montaña y grabados rupestres.

La ruta de hoy la empezamos en la localidad de Telde, la segunda población en importancia de la isla y un importante centro histórico y cultural. Estamos a 42,6 kilómetros de Maspalomas (unos 25 minutos) y a 20,9 del centro de Las Palmas de Gran Canaria. Como te decimos siempre, conviene salir temprano. Acércate a la Basílica de San Juan (uno de los pocos ejemplos de gótico de Canarias) y date un paseo por el barrio de San Francisco, uno de los lugares de la isla donde mejor se ha preservado el urbanismo de los primeros compases de la colonización europea de la isla. Desde aquí busca el empalme de la calle Alfonso Matos y la GC-131 para empezar a subir hacia el centro de la isla. A los pocos kilómetros tomaremos la GC-130 y empezaremos la subida hacia Cazadores. Esta es una de las rutas más bonitas de la isla y asciende de manera rápida hasta los primeros pinos que anticipan la cercanía de La Caldera de Los Marteles (km 20,1), un antiguo cráter volcánico que sirvió, hasta hace poco, de campo de cereales rodeado de pinos y un paisaje alucinante.

SUBIENDO HASTA LA CIMA DE GRAN CANARIA.-  Desde Los Marteles seguimos hacia arriba por la GC-130 hasta la intersección con la GC-134. Nos topamos con unas instalaciones militares y seguimos un poquito más hasta llegar al Pico de Las Nieves (km 26,3), el punto culminante de la isla y punto divisorio entre la Caldera de Tejeda y la Caldera de Tirajana. Desde aquí vas a disfrutar de vistas impresionantes que abarcan una importante porción de Gran Canaria y la vecina Tenerife (si el tiempo lo permite). Algunos de los ‘iconos’ que podrás ver desde aquí son el Roque Nublo, el Roque Bentayga o Maspalomas, en la propia isla, y el Teide en la vecina. Antes de seguir camino puedes hacer una pequeña parada junto a la entrada de las instalaciones militares y ver los antiguos pozos de nieve que servían para acumular hielo que se transportaba hasta Las Palmas durante siglos.

La ruta cumbrera continúa por la GC-130 y la GC-150 camino de la Cruz de Tejeda. Este tramo de ruta transcurre por el borde de la Caldera de Tejeda con muy buenos miradores como La Degollada de Becerra, desde donde podrás ver el Nublo y el Bentayga desde otra perspectiva. Cruz de Tejeda (km 34,5) es un lugar importante. Aquí confluían la mayoría de los caminos que conectaban el norte y el sur de la isla. Aprovecha para asomarte al mirador del Parador Nacional . No es un mal lugar para comer. El Parador tiene una carta muy completa de buena cocina tradicional y hay otro restaurante en el lugar (Asador Yolanda) donde se come bien. Otra opción es comer en Tejeda pueblo (nuestra recomendación es Texeda Brewery & Restaurant).

UN PUEBLO BONITO COMO POCOS.- Tejeda (km 41,3) es una de las mejores sorpresas de Gran Canaria. Este pueblo es icónico por varias razones. Las más obvias son su belleza y su emplazamiento espectacular pero el sentimiento que genera este lugar (incluido en el selecto club de los pueblos más bonitos de España) entre los habitantes de la isla que ven aquí una especie de reserva de las tradiciones más auténticas. Recorrer el pueblo no te va a llevar más de una hora pero te vas a hartar de sacar fotos. El pueblo tiene rincones preciosos como el Callejón Néstor Álamo (uno de los lugares más fotografiados de la isla), la Calle Hernández Guerra o las balconadas de Ezequiel Sánchez. La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario no tiene nada de especial, la verdad, pero tiene un curioso cuadro sobre el infierno que es interesante de ver.

Para salir de Tejeda tomamos la GC-60. Al poco de dejar atrás las últimas casas hay un lugar llamado Cuevas Caídas dónde se ha instalado un enorme cesto de metal sin fondo que apunta directamente hacia el Roque Bentayga que se ha convertido en otra de las fotos típicas de cualquier viaje a la isla. Si eres curioso aprovecha para mirar la enorme ‘chimenea’ por la que baja el agua de un antiguo molino. La GC-60 le da la vuelta al macizo que soporta al Roque Nublo.  Antes de seguir adelante te proponemos otra visita. El Bentayga (km 47,1) no sólo es una roca bonita de ver. También fue un centro ceremonial muy importante para la cultura prehispánica de la isla. En el lugar hay un pequeño centro de interpretación en el que te explican muy bien todo lo que encierra esta sierra de peñascos llena de cuevas. Pero lo mejor es subir caminando hasta el ‘almogarén’ (unos 20 minutos de paseo) y ver el plato fuerte del yacimiento: una singular estructura excavada que sirve para determinar la llegada de los equinoccios. Y con unas vistas al Roque Nublo sencillamente espectaculares.

Volvemos a la GC-60 con destino a Ayacata. El flanco sur del macizo del Roque Nublo es una imponente muralla vertical de piedra de varios cientos de metros de altura. En Ayacata (km 56), si te apetece tomar un café, te recomendamos el Bar Melo, un clásico del lugar. Ya es hora de ir pensando en terminar la ruta; y nos queda un buen trecho. Tomamos la GC-605 con dirección a la Presa de Las Niñas (km 66,2). Si no es tarde bájate del coche y acércate al agua para dar un paseíto. Nuestra ruta continúa en dirección sur pasando junto a los impresionantes pinares de Inagua, una de las reservas naturales más recónditas y aisladas (y por lo tanto mejor conservadas) de Gran Canaria. Desde el Mirador de la Presa del Mulato tienes una panorámica completa del lugar; y también de la propia GC-605 que, literalmente, se desploma ladera abajo en un zig-zag de curvas cerradísimas en busca del barranco de Mogán.

Los últimos kilómetros transcurren por el fondo del barranco a través de la GC-200 que ya te permitirá pisar un poquito el acelerador para llegar a la orilla del mar. Poco antes del final de ruta puedes parar junto al viejo Molino Quemado, uno de los más grandes que hubo en Gran Canaria y, gracias a una profunda restauración, el mejor de los que se pueden visitar en toda la isla. Terminamos la jornada en el Puerto de Mogán (km 82,5), que al caer la tarde es precioso (y si llegas con tiempo hasta puedes darte un chapuzón en la playa. Ya desde aquí puedes volver a tu alojamiento de manera rápida. Hasta Maspalomas hay 25 kilómetros y hasta Las Palmas de Gran Canaria 78,4. En ambos casos el acceso se hace de manera rápida a través de la GC-1.

Fotos bajo Licencia CC: Bengt Nyman; Andreas Øverland; alljengi; Christiane; Viajar Ahora; Victor R. Ruiz

La ruta norte es la más corta en kilómetros de las propuestas en este recorrido por Gran canaria en cuatro recorridos en coche. Pero no es, ni de lejos, la jornada más tranquila. Ni mucho menos. La fachada que da a los vientos alisios es la más verde y, por lo tanto, la que concentró a la mayor parte de la población desde siempre. Es la isla de los grandes pueblos plagados de casonas señoriales. Es la isla de las enormes haciendas agrícolas que fueron cambiando de cultivo a lo largo de los siglos (de la caña de azúcar a la vid y de la vid al plátano). La isla de los barrancos umbríos dónde se refugió la Laurisilva para volver a explotar en las últimas décadas. La isla de los graneros prehistóricos. La isla de los grandes yacimientos arqueológicos. La isla que se asoma al mar en modestas playas y espectaculares piscinas y charcones. Una isla que concentra en apenas unos kilómetros muchísimo que ver.

La ruta de hoy la iniciamos en la Caldera de Bandama (Acceso desde GC-4 por GC-801 y GC-802) a 16 kilómetros del centro de Las Palmas de Gran Canaria (GC-23; GC-3 y GC 4) y a 56 kilómetros -40 minutos- desde Maspalomas (GC-1; GC-3 y GC-4). En este pequeño cono volcánico podremos ver varias cosas: la más obvia, uno de los ejemplos de vulcanismo reciente más importantes de Gran Canaria y un extenso campo de cenizas volcánicas que los isleños convirtieron en suelos agrícolas de enormes rendimientos. Y la segunda es la divisoria entre el sur y el norte (entre la isla seca y la húmeda). Las vistas alcanzan desde las inmediaciones de Telde hasta la capital y todas las laderas que suben hacia la cumbre. Durante el camino de ascenso podrás ver que la mayoría de los campos están ocupados por vides. Y es que durante siglos, esta fue la zona de la isla dónde se concentró la producción de vino y aún pueden verse viejas bodegas que siguen trabajando.

El camino hasta Arucas (km 19,5) se hace apenas en 15 minutos. Esta ciudad situada a media altura ocupa un pequeño pero fértil valle objeto de una intensa explotación agrícola desde antes de la conquista. Hoy mandan los cultivos de plátanos pero Arucas fue un lugar con mucha riqueza desde siempre. Y de eso dan fe las casonas coloniales de su precioso casco urbano. La Iglesia de San Juan bautista, uno de los mejores ejemplos de neogótico de España, sustituyó a principios del XX a la vieja iglesia para poner de manifiesto que estamos en una ciudad rica. No te pierdas el bonito Parque Municipal y las casonas de los alrededores de la iglesia (sobre todo en las calles León y Castillo, Gurié y La Herdedad, dónde podrás ver el imponente palacete de la Heredad de Aguas, la institución que gestiona las aguas que recorren las acequias de esta parte de la isla. Otro lugar interesante para ver es la Destilería de Ron Arehucas (Lugar Era de San Pedro, 2; Tel: (+34) 928 624 900).

Otro lugar vinculado al agua es Firgas (km 27,9). Su Paseo de Canarias, adornado con maquetas de las islas, vistosos azulejos y una enorme fuente, se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de toda Gran Canaria. Si tienes la oportunidad entra en la Iglesia de San Roque (Plaza San Roque, 2; Tel: (+34) 928 625 337) para ver sus artesonados mudéjares (techumbre de madera finamente trabajada) y el conocido como Molino del Conde (El Molino, sn) un antiguo molino harinero construido a principios del siglo XVI que aprovecha la fuerza del agua para mover sus enormes muelas de piedra. El agua como elemento casi omnipresente. En la Plaza de San Roque podrás ver parte de la Acequia de la Heredad de Aguas, que con más de cinco siglos a cuestas (y aún funcionando) es una de las infraestructuras más antiguas de la isla. El agua que riega barrancos frondosos como el de Azuaje o el de Los Tilos.

La Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya (40,3) fue el último reducto de la Laurisilva en Gran Canaria, un inmenso bosque que bajo el nombre de Selva de Doramas cubría casi todo el norte de la isla. Un bosque que quedó reducido al 1% de su extensión. Y decimos fue porque en los últimos años se ha acometido una ambiciosa política de restauración medioambiental que ha multiplicado por cinco la extensión del bosque y sigue sumando hectáreas. Aún así, este lugar es el mejor de la isla para imaginar lo que debió ser aquella mítica selva en sus buenos tiempos. Pero también es la oportunidad de conocer este ecosistema único y los proyectos de recuperación que se han llevado a cabo durante las últimas décadas en las que Los Tilos han empezado a desbordarse e, incluso, a colonizar terrenos por cuenta propia. En el lugar hay un centro de interpretación y varios senderos autoguiados.

Desde que salimos de Arucas hemos atravesado tierras agrícolas. En las zonas más bajas reina el plátano y en las más altas los huertos en terrazas que ocupan las laderas. Los mejores terrenos de la isla se aprovecharon desde tiempos anteriores a la conquista y casi cada pueblo de hoy coincide con viejas aldeas de canarios ahora desaparecidas. Pero sus huellas están diseminadas por todo el territorio y algunas son, realmente, espectaculares. El Cenobio de Valerón (Cuesta de Silva, sn –GC-291-; Tel: (+34) 618 607 896) –km 51,2-es un antiguo granero colectivo excavado en la montaña por los antiguos canarios aprovechando un enorme arco natural que dejó al descubierto las ‘tripas’ de la Montaña de El Gallego. El resultado es una ‘colmena’ de pequeñas cuevas que servían para guardar el grano que crean un conjunto que, sencillamente, espectacular. Esta va a ser una de las mejores fotos del viaje.

Esta zona de la isla estuvo muy poblada desde siempre. Como te decíamos antes, los pueblos de hoy se construyeron sobre las aldeas canarias y el mejor lugar para ver esa transición es Gáldar (km 58), una de las ‘capitales’ la Gran Canaria anterior a los europeos. La joya indiscutible de la ‘ciudad de los caballeros’ es el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Calle Audiencia, 2; Tel: (+34) 928 895 489), un macro yacimiento que pone a descubierto una buena parte de la ‘Agáldar’ anterior a la conquista. El eje de este lugar único (sin duda alguna el yacimiento arqueológico más importante de Canarias) es la Cueva Pintada, una pequeña cueva artificial decorada con motivos geométricos que algunos expertos han identificado como un calendario. Gáldar es otra de las ‘ciudades monumentales’ de Gran Canaria. Los alrededores de la Plaza de Santiago y la Calle Capitán Quesada puedes ver antiguos caserones coloniales (como el que ocupa la Oficina de Turismo –ver mapa-), el viejo mercado (aprovecha para comprar el queso local) o la Iglesia de Santiago, uno de los templos más grandes y fastuosos de toda la isla.

FIN DE RUTA EN AGAETE Y EL VALLE.- La ruta propuesta culmina en la Villa marinera de Agaete (Km 67,4) uno de los pueblos con mayor encanto de la isla. Agaete es un pueblo blanco encaramado a una ladera empinada. Una localidad que nos recuerda al Mediterráneo aunque estemos a dos pasos del Atlántico. Aquí puedes visitar el Huerto de las Flores, callejear hasta la Ermita de San Sebastián y si sigues con ganas de arqueología, subir hasta la Necrópolis del Maipez (Barranco de Guayedra, sn; Tel: (+34) 664 69 67 18), un cementerio prehispánico que se construyó aprovechando un campo de lava. Sube por la GC para ver el Valle (Km 76,1) y alucina con la feracidad de sus huertas de frutales, viñedos y cafetales. Este lugar es uno de los más fértiles de la isla y los cultivos dan paso a los primeros pinos que indican la cercanía del Pinar de Tamadaba, que cierra el valle con paredes verticales. Si puedes termina la jornada en el Puerto de Las Nieves (km 85,6). Aquí podrás disfrutar de un atardecer de película. Ya sólo resta volver: hasta Las Palmas de Gran Canaria tienes un paseo de 33,5 kilómetros por la GC-2 –la mayor parte autovía- y para llegar a Maspalomas son 88 (GC-2; GC-23; GC-3 y GC-1 –menos de una hora-).

Fotos bajo Licencia CC: Adriano Gasparri; Ward Langeraert; Jose Luis Garcia de los Sa; Krzysztof Belczyński; Viajar Ahora

El Puente Confederación es una de las grandes obras de ingeniería de Canadá. Este viaducto salva una lengua de mar de casi 13 kilómetros uniendo la Isla del Príncipe Eduardo (PEI, como la llaman los locales) con la provincia de Nueva Escocia, en el continente. Una maravilla que no sólo sorprende por su longitud, sino por su capacidad para resistir los rigores del hielo que cubren estas aguas durante los duros inviernos del Atlántico Norte. Hoy, esta enorme pasarela de cemento y acero es la forma más sencilla para cruzar a la isla, pero no la más auténtica. Los transbordadores que unen la isla a ‘tierra firme’ ya no cubren la ruta tradicional, pero llegar a la isla en barco es especial (la compañía Northumberland hace la travesía entre Caribou y Wood Islands y te permite llevar el coche –ver tarifas-) aunque ahora haya que conducir 51 kilómetros hasta Charlottetown, la capital. Pero la llegada a Wood Islands es un prólogo ideal para empezar el viaje: el viejo faro de madera (que hoy compagina su uso náutico con el de monumento histórico y museo); los bancos de arena cubiertos de hierba; los bosques que nos acompañan durante los primeros kilómetros de ruta o la villa histórica de Orwell Corner (una de las más antiguas de la isla). Y después queda la opción del avión, claro está. El Aeropuerto de Charlottetown tiene vuelos directos durante todo el año con Halifax, Toronto y Montreal. Y durante la temporada alta (primavera y verano) se suman Otawa, Hamilton y Calgary. En la terminal tienes oficinas de las principales empresas de alquiler de coches internacionales y locales.

La literatura tiene una relación muy especial con esta parte del mundo. La línea de costa que baja desde estos pagos hasta las inmediaciones de Cape Cod, ya en los Estados Unidos, ha sido escenario recurrente de grandes obras literarias de los últimos dos siglos. Y no es de extrañar. Aquí se forjaron los primeros pasos de grandes naciones y eso tuvo su correlación literaria con obras magnas de la talla de Moby Dick o Capitanes Intrépidos, por poner sólo un par de ejemplos. Y una enorme porción de los que llegan hasta aquí ya conocen buena parte de la geografía de la isla gracias a los libros de Lucy Maud Montgomery. Avonlea no existe. Esta pequeña aldea escenario de las aventuras de Anne Shirley Cuthbert es el alter ego de Cavendish, un puñado de casas de madera junto a la carretera. Lo que si existe es Green Gables (Tejas Verdes), la casa de campo en la que la autora pasó parte de su infancia –allí vivían sus primos- y sirvió de inspiración a la granja en la que una niña huérfana recupera su infancia en una inmortal saga literaria conocida por el nombre de su primer libro: Ana la de Tejas Verdes.

Un nombre que aparece allí y allá por toda la zona en tiendas, cafés, hoteles, librerías… El colmo del uso económico del mito es Avonlea, un curioso centro comercial construido como si fuera un pueblecito de finales del XIX en el que la iglesia es una hamburguesería y las diferentes casas tiendas y restaurantes. Lo único verdaderamente relacionado con la infancia de la autora, y por extensión con la propia Anne es Green Gables (Cavendish Rd, 8619 –Cavendish-; Tel: (+1) 902 963 7874; E-mail: pc.greengables.pc@canada.ca), la preciosa casa de tejado verde en la que residió Montgomery y que hoy es un museo dedicado al personaje literario y a la época en la que se desarrolla la trama. Pero ni Green Gables se salva del acoso de la modernidad mal entendida y lo que fue una granja es hoy un campo de golf que rodea toda la casa. Pero bueno: ahí a dos pasos están Shining Waters, las granjas antiguas y la enorme playa de arenas pardas que sirvieron de inspiración a la autora. De los viejos bosques, en los que había hasta poblados de los micmac, los primeros pobladores de esta parte de Canadá. Hoy, para poder hablar con ellos hay que ir hasta las reservas de Lennox Island (con impresionantes restos del bosque nativo que cubría la isla antes de su sobre explotación agrícola) y Abegweit, dónde puedes visitar un museo sobre la ‘Primera Nación’ que habitó la isla.

UNA VISITA A CHARLOTTETOWN.- Al centro de la capital se la conoce como Victoria Row, un pequeño casco histórico que se concentra en torno a las calles Grafton, Richmond y Sydney. La Casa de la Provincia (Richmond Street, 165; Tel: (+1) 902 566 7050) –lugar en el que se plantó el germen de la Confederación canadiense en una primera reunión celebrada en 1864- ejerce de centro de un barrio en el que hay bastantes construcciones añejas en las que se alternan la piedra, el ladrillo rojo y la madera. Algunos de estos edificios son más que notables, como la propia Casa de la Provincia,  la Catedral de San Dustan o la preciosa Capilla de Todos los Santos de la Catedral de San Pedro –católica-. También abundan los viejos palacetes de madera (los más imponentes son la Casa Beaconsfield –Kent Street, 2- y la Casa del Gobernador –Terry Fox, 1-) y la bonita arquitectura victoriana. Pero prima lo sencillo; como las casitas de madera que se encuentran en barrios como Brighton, al norte de Victoria Park. Aquí no dejes de visitar el Estanque del Hombre Muerto (Dead Man’s Pond), ideal para ver aves y, también, para escuchar viejas historias de fantasmas –habla con algún local, que amablemente te va a contar las historias espeluznantes que tienen este lugar como escenario-.

La ciudad es pequeña y se puede recorrer a pie en poco más de media jornada. Si te interesa la historia puedes darte una vuelta por la Sala de los Fundadores (Prince Street, 6; Tel: (+1) 902 368 4444), un pequeño museo histórico que ocupa el espacio de la antigua estación de tren de la ciudad. Y en el Centro de Arte de la Confederación (Richmond Street, 145; Tel: (+1) 800 565 0278) tienes una colección de artistas locales y exposiciones temporales. Y si lo que te gusta es caminar, pues ahí tienes el Waterfront y las calles cuajadas de bonitas casas. (en el mapa puedes ver los diferentes museos de la capital.

EL PARQUE NACIONAL PRÍNCIPE EDUARDO.- Después de Green Gables, el Parque Nacional Príncipe Eduardo es el segundo de los grandes atractivos de la isla para la mayoría de los viajeros y viajeras que la visitan. Este espacio natural ocupa 22 kilómetros cuadrados de la costa norte y aglutina un mosaico de paisajes que incluyen campos de dunas, marismas, manchas muy bien conservadas de bosque nativo, playas y cantiles. El parque ocupa una estrecha franja de territorio que se encuentra fraccionado en varias porciones. Los imprescindibles son los complejos de dunas y marismas de Greenwich; las inmediaciones del Faro de Covehead Harbour y la costa de Cavendish (la propia Green Gables se considera parte del parque).

RECORRIENDO LA ISLA A TRAVÉS DEL CONFEDERACIÓN TRAIL.- El tren de vapor, un escenario recurrente de los libros de Ana de Tejas Verdes, hace tiempo que dejó de ir y venir entre las diferentes pueblos y ‘ciudades’ de Príncipe Alberto. En la década de los 90, los antiguos corredores ferroviarios fueron removidos y las vías eliminadas. En su lugar quedaron más de 300 kilómetros de senderos y vías ciclistas que recorren buena parte de la isla. La Estación de Elmira, en el extremo este de la isla, se convirtió hace algunas décadas en el Museo del Ferrocarril de Príncipe Eduardo y es una buena parada antes de acercarse a East Point, donde podrás ver uno de los viejos faros históricos que hay por toda la costa isleña; el Parque Provincial Basin Head, una preciosa playa rodeada de bosques, la Reserva Natural de Black Pound (ideal para ver aves acuáticas) o el pueblecito de pescadores de Souris, donde puedes ver viejas casitas de madera al borde del mar. No es mala idea usar el trazado del Confederation Trail como guía para conducir y hacer pequeños tramos a pie.

La antigua red ferroviaria de PEI recorre buena parte de los rincones de la isla. Otra de las viejas estaciones conservadas es la de Kensington, dónde hay otro pequeño museo. Puedes visitarlo camino de Summerside (un precioso pueblo costero con casitas de madera pintadas de colores vivos) y el faro de West Point, una de las muchas luminarias históricas de la costa isleña aunque especial por el entorno: aquí podrás visitar el parque de Cedar Dunes, un curioso campo de dunas cubierto de vegetación que forma un paraje de singular belleza. Otro de los puntos fuertes del ‘interior’ es acercarse a los numerosos centros museísticos y culturales que se reparten por todo Príncipe Eduardo. Muy cerca de Summerside tienes dos buenos ejemplos. En ambos casos son antiguas granjas victorianas restauradas que permiten ver cómo se vivía hace siglos a través del legado de sus antiguos propietarios. En Green Park Shipbuilding Museum (Green Park Road, 360; Tel: (+1) 902 831 7947; E-mail: green_park@gov.pe.ca) podremos visitar la vivienda de un antiguo constructor naval y ver cómo era esta importante industria durante el siglo XIX. Y en Bideford Parsonage Museum (Bideford Road, 784; Tel: (+1) 902 831 3133) –puedes aprovechar si vas hasta North Point- puedes ver otro de los lugares vinculados con la biografía de Lucy Maud Montgomery.

Fotos bajo Licencia CC: Kathy Lovin; Robert Linsdell; Tony Webster; Andrea_44; Martin Cathrae; Robert Cutts; Irena; Nicolas Raymond

Iniciamos la ruta de hoy en la intersección de la GC-23 (Carretera de Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria) y la GC-21, una de las rutas más importantes de las que unen la capital con la zona cumbrera de la isla. Este punto del viario insular se encuentra a poco más de 8 kilómetros del centro de la ciudad (cinco minutos a través de la propia GC-23) y a 56,3 kilómetros del Faro de Maspalomas (poco más de 35 minutos por la GC-1 y la GC-23). Hoy atravesaremos la isla de lado a lado en un recorrido que te va a permitir ver las enormes diferencias que existen entre el norte de la isla (dónde empezamos) y los barrancos casi saharianos que desaguan la espectacular Caldera de Tejeda. Como sucede con todas las rutas en coche por las Islas Canarias, el número de kilómetros engaña y conviene salir muy temprano para evitar conducir de noche de vuelta a nuestro lugar de alojamiento. La ruta completa se puede hacer en unas siete horas con las paradas correspondientes.

Los primeros kilómetros transcurren por la margen sur del Barranco del Pino, otra de las acostumbradas grietas que surcan toda la geografía isleña de cumbre a costa. Ya desde los primeros momentos podrás ver cómo va cambiando el paisaje y el verde se va adueñando del lugar y aparecen las primeras manchas de bosque antes de entrar a Teror (km 10,5), una de las poblaciones más importantes de las medianías grancanarias. El pueblo se organiza en torno a la Basílica de Nuestra Señora del Pino (Plaza del Pino, sn; Tel: (+34) 928 630 118) uno de los edificios religiosos más importantes de la isla y, también, uno de los más hermosos desde el punto de vista artístico y arquitectónico (y con un tesoro artístico impresionante en su interior). La mejor manera de iniciar la visita a la ‘villa’ es caminar por la Calle Real de la Plaza y explorar los rinconcitos que se encuentran en torno a la basílica. Si quieres ver por dentro una de las casonas señoriales de la plaza entra en el Museo de los Patronos de la Virgen (Calle Real de la Plaza, 1; Tel: 928 630 239). Otros puntos de interés a tiro de piedra son el coqueto Parque Teresa de Bolívar y el Palacio Episcopal (Calle Obispo Urquinaona). Para instagramers y fotógrafos queda la escalinata de la Calle Diputación. Desde aquí puedes hacer unas muy buenas fotos de la cúpula de la basílica.

Nos reincorporamos a la GC-21 y seguimos subiendo hacia Valleseco. El nombre de esta localidad es una paradoja ya que nos encontramos en una de las zonas más verdes de Gran Canaria. En el Área Recreativa La Laguna (km 18,2) puedes ver una pequeña nuestra de bosque de Laurisilva que rodea una pequeña laguna frecuentada por aves acuáticas. Estamos en el cráter de un antiguo volcán inundado. La GC-21 atraviesa las localidades de Valleseco y Lanzarote dejándonos ver algunas de las tierras agrícolas más fértiles de Gran Canaria. Pasamos junto al borde del Barranco de la Virgen, donde algunas manchas de laurisilva se mezclan con los castaños y los primeros pinos que anuncian la cercanía de la cumbre de la isla. Nos acercamos a uno de los parajes más hermosos de la isla. Desde el Mirador de Los Pinos de Gáldar (km 31,6) puedes ver gran parte del norte grancanario desde el borde de un volcán extinto; y si miras a tu espalda, la masa verde del Pinar de Tamadaba y, si el tiempo lo permite, el Teide y buena porción de la vecina Tenerife. Una pasada. Este lugar ejerce de ‘frontera’ entre dos ecosistemas: ladera abajo manda la Laurisilva en recuperación (esta zona es objeto de un gigantesco proyecto de reforestación y restauración medioambiental) y ladera arriba el pinar que nos acompañará un buen rato.

El camino hasta Artenara (km 38,7) pasa junto a un paisaje agrícola singular con innumerables bancales (terrazas de cultivo) que ocupan las laderas en las que el pinar no impone su ley. Artenara merece echar pie a tierra y dar un buen paseo. El pueblo es pintoresco y se sitúa justo al borde de la Caldera de Tejeda, por lo que las vistas son brutales (acércate hasta el Mirador de Unamuno para ver lo que el ilustre escritor calificó como ‘Tempestad Petrificada). Uno de los mayores atractivos de Artenara es su barrio de casas-cueva, un entorno que pone de manifiesto la pervivencia de las costumbres ancestrales anteriores a la conquista europea. En el barrio ‘rupestre’ de Artenara podrás ver una ermita excavada en la roca y hasta un museo etnográfico (Calle Párroco Domingo Báez, 13; Tel: (+34) 928 666 102) dónde puedes ver como se vivía en estas casas-cueva hasta prácticamente antes de ayer. Otro punto importante de Artenara es el Centro de Interpretación de Risco Caído (La Cilla, sn; Tel: (+34) 649 507 746; E-mail:  centrointerpretacionriscocaido@gmail.com –se necesita cita previa-). En este lugar hay una réplica exacta de la cueva del mismo nombre, un complejo observatorio astronómico con el que los antiguos canarios determinaban el paso de las estaciones usando la proyección de la luz del sol en las paredes de una cueva excavada y llena de símbolos mágicos y religiosos. Esta cueva fue uno de los pilares de la inclusión de la isla en el selecto club del Patrimonio Mundial de la Unesco.

TAMADABA Y ACUSA: LA PUERTA A LA GRAN CANARIA MÁS SALVAJE.- En Artenara termina la GC-21, vía que hemos transitado en su totalidad. Ahora tomaremos la GC-210 y, posteriormente, la GC-216 para llegar hasta el imponente Pinar de Tamadaba (km 50,2). Aún si no bajas del coche, llegar hasta este punto vale la pena. Los paisajes son brutales (sobre todo en el camino de vuelta) y merece la pena hacer algún paseo entre los pinares antes de volver al coche. Seguimos hasta otro punto culminante: Acusa Seca (Km 61,6). Para llegar hay que volver sobre nuestros pasos hasta la GC-210 y tomar la dirección Acusa – La Aldea. La Mesa de Acusa es una meseta prácticamente plana que se asoma a la Caldera de Tejeda en paredes verticales de varios centenares de metros de altura. El pueblito de Acusa Seca es otro de los barrios rupestres de Artenara (casas cueva) en el que parece que el tiempo se detuvo. El poblado está a resguardo bajo un alero de piedra gigantesco lo que acentúa la espectacularidad del lugar. Desde aquí parte un sendero que te conduce a una multitud de cuevas prehispánicas que se usaron durante siglos como graneros, tumbas, viviendas y santuarios. Para nosotros, este lugar está entre los más especiales de toda la isla.

Volvemos a la Mesa de Acusa para precipitarnos barranco abajo siguiendo la GC-210 hasta La Aldea (km 83,3) por un tramo de carretera que te evocará mil y un lugares. Esto es un verdadero escenario para una película de aventuras. Desde La Aldea tienes dos posibilidades: para llegar hasta el área de Maspalomas tienes 54 kilómetros vía Mogán –una hora y diez minutos- y para ir hasta Las Palmas de Gran Canaria deberás tomar la GC-2 (62,8 kilómetros –una hora-).

Fotos bajo Licencia CC: Carlos M; Bengt Nyman; Pablo; Viajar Ahora

La Alsacia es una de las regiones más atrayentes e imponentes de Europa. Este rincón de Francia ocupa la orilla oeste del Rin que, en este tramo, corre de sur a norte antes de internarse en tierras alemanas en busca del Mar del Norte. La Alsacia, con sus pueblecitos medievales, sus castillos, con sus bosques y viñedos, ejerce de espejo de la no menos mítica Selva Negra, su contrapunto alemán. Estrasburgo ejerce de capital alsaciana. Una ciudad emblema que no sólo atesora uno de los legados históricos y artísticos más importantes del país galo (que ya es decir). También en un símbolo del presente y futuro de Europa. Un lugar que se ha convertido, junto a Bruselas, en capital de la nueva Europa dejando atrás siglos de guerras, ocupaciones, conquistas y reconquistas de manos de dos amigos que, hasta hace bien poco, no se podían ni ver.

Hoy, esta ciudad es mucho más que una plaza francesa; es una pieza fundamental de la Unión Europea y nexo de unión entre Francia y Alemania. Y para colmo, es la capital administrativa, cultural, histórica y patrimonial de esa bella Alsacia que bien merece una visita. Pero hoy nos quedaremos aquí. Si quieres pasear por toda la región aquí tienes una completa guía con mapas, propuestas y rutas. Estrasburgo es un buen lugar para explorar toda la región. Desde aquí hasta Mulhouse, que ejerce de límite sur de la región, distan 127 kilómetros de muy buenas carreteras y también hay muchas formas de hacer escapadas a pueblos encantadores del lado alemán como Friburgo de Brisgovia. Pero también es un buen lugar para hacer una escapada urbana de un par de días o como excursión desde París (1 hora 47 minutos en tren de alta velocidad).

EN EL CENTRO DE ESTRASBURGO.- El secreto para descubrir los encantos de la ciudad es lanzarse al callejeo y dejar que las joyas que llenan las calles te vayan saliendo al paso. Eso sí, hay cuatro o cinco puntos de referencia indispensables que tienes que tener en cuenta para no dejarte nada importante. Pero todo lo que queda entre los dos brazos del Río Ill (afluente del Rin que atraviesa la ciudad y protege el antiguo casco histórico) apenas requiere de quince o veinte minutos de paseo de punta a punta. La mayor parte de todo lo que hay que ver y hacer en la ciudad está en un radio de apenas 800 metros de laPlaza Gutemberg y la preciosa Plaza Kléber, que ejercen de centro urbano oficioso. Haz la primera parada en la Plaza de La Catedral. Aquí domina por completo la mole gótica de Nuestra Señora de Estrasburgo (Place de la Cathédrale, sn; Tel: (+33) 388 214 334) –no te pierdas su reloj astronómico y date el lujo de entrar- pero, como sucede en la mayoría de las ciudades y pueblos alsacianos los edificios históricos se apelotonan. En el extremo norte de la plaza tienes la Casa Kammerzell (Place de la Cathédrale, 16; Tel: (+33) 388 324 214) un antiguo edificio medieval reconvertido en hotel que, dicen, es la casa más bonita de la ciudad. Y en el sur de la plaza nos topamos con el Palacio Rohan (Place du Château, 2; Tel: (+33) 368 985 160), un maravilloso edificio barroco que es sede de varios museos de la ciudad (entre ellos el de Bellas Artes y el Arqueológico alsaciano). Todo juntito. Estos son sólo tres exponentes de un espacio repleto de viejas casonas medievales y grandes edificios públicos que abarca más de 500 años de historia de la arquitectura: una gozada. Otro buen lugar para darse un gustazo es la Place du Marché Neuf, a la que se llega a través de una coqueta galería que se abre a la Calle de los Orfebres.

De aquí pasa a la Plaza Kléber, el otro gran espacio urbano del centro histórico y verdadero corazón sentimental de la ciudad para los vecinos y vecinas de la ciudad. Este gran espacio monumental es similar a los de otras urbes del centro y el norte de Europa. Está dedicada a un héroe local (el general Jean Baptiste Kléber, cuyas cenizas se encuentran en el monumento dedicado en su honor que preside el lugar) y está flanqueada por un conjunto de edificios soberbio. Algunos históricos como el antiguo Palacio Aubette, reconvertido en galería comercial, y otros de factura contemporánea como La Maison Rouge.

El otro gran centro patrimonial de la Vieja Estrasburgo es la Pequeña Francia, uno de los barrios tradicionales mejor conservados de la ciudad. Haznos caso y entra desde la Rue de la Division Leclerc ( los españoles de La Nueve fueron los que liberaron la ciudad en la Segunda Guerra Mundial) por Rue des Serruriers –ver mapa- hasta la Plaza de Santo Tomás. Si te gustan los edificios de porte no dudes en entrar a Santo Tomás (Rue Martin Luther, 11; Tel: (+33) 388 321 446), uno de los templos más hermosos de la ciudad. La Pettite France es un espacio mágico de casitas medievales con paredes entramadas (con esas particulares vigas de madera) que culminan en el frente fluvial del Ill. Este rinconcito es uno de los lugares más bonitos que vimos jamás: las casas que dan al río, la Torre de Bourreau, los pasos que dan a la Calle de Los Molinos (antiguas muelas que aprovechaban la corriente del río), el Puente Cubierto con sus torres defensivas medievales o la vista desde la Presa de Vauban, una curiosa sucesión de exclusas que servían para regular el nivel del río. Aquí vas a pasar un buen rato.

DEL NEUSTADT AL NUEVO BARRIO EUROPEO.- Volvemos a la Plaza Kléber (si te quedas aquí varios días vas a ir i venir muy de seguido) y buscamos el arranque de la Place Broglie, un coqueto boulevard arbolado que culmina en el edificio de la Ópera Nacional del Rin. Estamos en otro de los lugares emblemáticos de la ciudad y otro de sus símbolos: el Neustadt (ciudad nueva). La guerra franco-prusiana (1870-1871) sacó a la ciudad de la órbita francesa y supuso un largo periodo de dominio alemán que se mantendría hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo se urbanizó la orilla norte del Ill y se construyeron grandes edificios públicos que pusieran de manifiesto la dominación prusiana. Una enorme plaza ajardinada, hoy Plaza de la República, sirve de marco a un puñado de gigantescos edificios de arquitectura grandilocuente entre los que destacan el Palacio del Rin, el Teatro Nacional y la Biblioteca Universitaria.

Desde aquí puedes recorrer la Avenida de La Paz o internarte por el Parque de Contades buscando ya la orilla del Río Ill, que a estas alturas ya va buscando sus últimos metros camino del cada vez más cercano Rin. Antes de llegar a los quays (los paseos de ribera) vas a atravesar un barrio repleto de grandes casonas en las que verás muchísimas legaciones diplomáticas. Estás a las puertas de la zona europea de la ciudad. El Ill se funde a un antiguo canal en una desembocadura presidida, en los dos flancos, por la sede del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa , las dos instituciones claves de la Unión Europea. Si te apetece da un paseo por el Parque de L’Orangerie, un coqueto parque a espaldas del Consejo de Europa.

PASAR A KEHL EN EL CITADIS .- Si estas varios días en la ciudad no dejes la ocasión de acercarte a la orilla del Rin y cruzar en tranvía el Puente del Beato Rhenanus. Quizás este puente (que se encuentra junto a un vial para vehículos y otro para trenes) es el mejor ejemplo de lo que ha pasado en este rincón de Europa en los últimos 60 años. La frontera caliente entre enemigos históricos ahora se cruza a como si nada subido a un moderno y cómodo tranvía (Línea D –verde- con las paradas más céntricas en Langstross/Grand'Rue y Homme de Fer ) que más que un servicio público (más de 20.000 personas lo usan diariamente) es un símbolo de unión y amistad: una metáfora de lo que es la Unión Europea y que supera las tensiones históricas de Francia y Alemania por la administración de Estrasburgo (ya hubo servicio de tranvía en los periodos de control y ocupación alemana). Kehl no es cosa del otro mundo y casi lo más bonito de ver es la nueva pasarela por la que cruzas el río, pero la línea D se ha convertido en todo un símbolo para la ciudad. De paso, y si te apetece, aprovecha para darte un paseo por el Parque de La Ciudadela, que ocupa el lugar de un antiguo baluarte defensivo del lado francés.

¿QUÉ MUSEOS VER? Pese a su pequeño tamaño, Estrasburgo puede presumir de una imponente oferta museística para todos los gustos. Ya te hablamos del Palacio Rohan (Place du Château, 2; Tel: (+33) 368 985 160) donde se encuentran las sedes de dos museos: el de Bellas Artes y el Arqueológico Arqueológico (este último es muy bueno y con colecciones muy buenas de las épocas romana y merovingia). Para nosotros, otro de los ‘imprescindibles’ es el Museo Alsaciano Museo Alsaciano (Quai Saint-Nicolas, 23; Tel: (+33) 368 985 152), con una exposición centrada en la etnografía y costumbres de la región y un edificio sencillamente espectacular. Otro centro icónico es el Museo de Arte Contemporáneo Museo de Arte Contemporáneo (Place Hans-Jean-Arp, 1; Tel: (+33) 368 985 000) que cuenta con algunos nombres importantes dentro de su colección permanente y con una buena programación de exposiciones temporales. Si te gustan los soldaditos de juguete visita el Museo de Historia de Estrasburgo Museo de Historia de Estrasburgo (Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 2). Este museo tiene un discurso centrado en la historia de la ciudad pero exhibe con orgullo la mayor colección de soldaditos de papel del mundo. Estos y otros museos están marcados en el mapa con iconos de color violeta.

Fotos con Licencia CC: David Pursehouse; Mathias GUILLAUME; macchi; Andrew Smith; cea +; Mag Petrov; Alessandro Caproni; Guilhem Vellut; Valentin R.

A espaldas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, las montañas se elevan de manera abrupta hasta crear un auténtico muro casi vertical que alcanza los 1.000 metros de altura a apenas unos kilómetros del mar. Este abrupto escalón actúa como una muralla que atrapa la humedad que llega desde el noroeste del Atlántico creando un microcosmos marcado por las brumas. Las crestas de estas montañas son el entorno propicio para que crezca uno de los bosques más densos y bonitos de todas las Islas Canarias. Las manchas de laurisilva, un bosque esponja que se encuentra en las medianías de las islas más abruptas del Archipiélago, son las protagonistas más vistosas de un paisaje que tiene mucho más que ofrecer. Anaga es uno de los grandes atractivos naturales de Tenerife. Más allá de los bosques, Anaga es un pequeño universo de pequeños pueblos, campos de vides, huertos, barrancos y playas agrestes. Un lugar que, por su singularidad, recibió el reconocimiento de Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Aquí, los hombres y mujeres de la isla tuvieron que enfrentarse a una geografía complicada. Esculpieron las laderas y las transformaron en terrazas de cultivo. Colgaron sus casas del abismo y hasta crearon pueblos de la entidad de Taganana, que se permite hasta algún buen edificio histórico. Los paisajes son brutales. Quizás los más dramáticos de la isla junto a la lejana Teno. Pero también son de los mejores para los que saben ver y no sólo mirar. Aquí van a encontrar lo que se esconde tras lo obvio del mirador o el bosque encantado. Las carreteras son excelentes y permiten verlo todo en una buena jornada de idas y venidas. Pero también, como sucede en toda Canarias –que destino excepcional se pierde el mochilero purista-, es un lugar que se puede explorar con transporte público y echando el pie a tierra. En el mapa puedes encontrar toda la información que precisas: las mejores rutas, que hay que ver, las paradas de la guagua (el autobús local), algunos lugares fuera de ruta y sitios dónde comimos bien en alguna de nuestras muchas escapadas.

CONOCIENDO EL BOSQUE EN LA CRUZ DEL CARMEN.- La Cruz del Carmen es la puerta de entrada tradicional del Parque Rural de Anaga para la mayoría de los turistas y viajeros que visitan esta parte de la isla. La Carretera de Las Mercedes (TF-12) sube desde la fértil vega lagunera y se interna en el bosque poco después de dejar atrás las últimas casas. Si vas en coche de alquiler haz la primera parada en el Mirador de Jardina. Si el día está bueno podrás ver la veja cuajada de huertos, buena parte de La Laguna y, más allá, como la isla se empina hasta culminar en la silueta imponente del Teide. Si vas en transporte público no te angusties; puedes bajar aquí y esperar a que pase la próxima guagua para seguir adelante (tienen parada las líneas 76, 77, 273, 274 y 275). En la Cruz del Carmen un mirador se asoma al mismo paraje pero desde algunos metros más arriba. Es el mejor lugar para empezar a entender este espacio. Puedes visitar elCentro de Interpretación del Parque Rural de Anaga (Tel: (+34) 922 633 576), un peqeño centro museístico dónde vas a encontrar información sobre el lugar (natural, histórica y antropológica) y hacer el Sendero de los Sentidos, un camino circular autoguiado de 1,6 kilómetros en el que vas a sumergirte de lleno en la Laurisilva. APUNTE: Si subes muy de mañana aprovecha para tomar un café con mantecados en el Restaurante Cruz del Carmen (Tel: (+34) 922 250 062). También es un buen lugar para comprar un bocadillo o, incluso, almorzar. Líneas de Titsa: 76, 77, 273, 274, 275.

UN VISTAZO DESDE PICO DEL INGLÉS.- Este mirador se encuentra a apenas a 1,8 kilómetros de la Cruz del Carmen y existe la posibilidad de acercarse bastante en transporte público. Desde este lugar puedes ver las dos vertientes de Anaga. Hacia el sur podrás ver el área de Santa Cruz de Tenerife y, en los días claros, la vecina isla de Gran Canaria. Y hacia el norte puedes ver los escarpes que bajan hacia la costa en torno al pueblo de Taganana y, ya en el litoral, los Roques de Anaga. Es otro de los lugares habituales del turismo que transita por estos lares. Líneas de Titsa: 76, 77, 273, 275.

BAJAR HASTA AFUR Y EL SENDERO DE TAMADISTE.- Para llegar al pequeño pago de Afur hay que cruzar al lado norte de la Península de Anaga y bajar bastante. Es uno de los lugares que más nos gustan de esta comarca mágica. El camino es ya una gozada que invita a hacer una y mil paradas. El premio es un puñadito de casas en el que hay muy buenos ejemplos de arquitectura tradicional canaria en torno a una modesta ermita. Aquí hay, también, dos mitos anagueros: el primero es el modestísimo Bar José Cañón y, el segundo, el sendero que baja hasta la Playa de Tamadiste. Hasta hace pocos años, en José Cañón se podía comer un riquísimo bacalao encebollado y garbanzas de impresión pero hoy solo despacha bocadillos y bebidas. El camino hasta Tamadiste (o Tamadite) tiene una longitud de 2,5 kilómetros (sólo ida) y transcurre junto al cauce del Barranco de Afur. La playa no es muy allá, la verdad. Es de piedras y bastante peligrosa para el baño; pero bajar por el barranco es brutal; aun más cuando aún corre el agua y las pozas están limpias (te puedes dar un chapuzón). Un clásico es hacer el camino hasta la vecina Taganaga (7,4 kilómetros) por el camino de El Chorro, un sendero alucinante que transcurre a mitad de altura por un cantil que cae casi a pico sobre el mar (se puede hacer una ruta circular con regreso a Afur por el camino de Las Vueltas –entero serían 15,3 kilómetros-). Línea de Titsa: 77.

LAS VUELTAS DE TAGANANA.- Es el sendero por antonomasia en la Península de Anaga. Esta ruta se inicia en la Casa Forestal junto a la TF-12 y, desde el primer paso, es mágica. Desde el inicio hasta Taganana median 4,2 kilómetros que, durante la primera parte de la caminata, atraviesa el bosque de Laurisilva para, después, bajar barranco abajo hasta el pueblo. En esta ruta podrás descubrir los diferentes ambientes del Parque Rural y de qué manera los hombres y mujeres de esta parte de la isla se amoldaron a las difíciles condiciones del terreno para convertir las laderas en campos de cultivo. Existe la posibilidad de hacer la rura circular y subir otra vez hasta la Casa Forestal; eso sí, los más de 700 metros que bajaste hasta Taganana los vas a tener que volver a subir (Ver ruta en wikiloc). Otra posibilidad es llegar hasta la Casa Forestal en bus Titsa Líneas 76 y 77 y salir de Taganana en bus Línea 946). Si sólo puedes hacer una ruta en tu viaje a Anaga, esta es la que te recomendamos.

TAGANANA, EL ROQUE DE LAS BODEGAS, ALMÁCIGA Y BENIJO.- El pueblo de Taganana ejerce de capital de esta parte de la isla a pesar de que apenas llega a 600 habitantes. Y aún así es localidad de importancia desde hace cinco siglos. Las terrazas de cultivo que rodean a la localidad son, junto a la bonita Iglesia de Las Nieves (que cuenta con artesonados mudéjares muy bonitos y una imagen flamenca del siglo XV) los rastros más patentes de un pasado de riquezas vinculado al vino que, desde aquí, se exportaba a los ricos mercados europeos. Un paseo por Taganana es una gozada. Las casitas son bonitas y ponen de manifiesto la plasticidad de la arquitectura local canaria. Date el gusto de ir y venir y visitar los campos que rodean los distintos diseminados de casitas que rodean el pueblo. Aprovecha para visitar la Playa de Los Roques (puedes ver el curioso almacén que servía para guardar el vino antes de embarcarlo hacia Europa), callejear porel pequeño laberinto que forman las casas de Almáciga y termina la visita en Benijo, una de las playas que más nos gustan de Tenerife. APUNTE: El Restaurante el Mirador (Caserio Benijo, 1; Tel: (+34) 627 295 542) se encuentra justo en el arranque del camino que baja hasta Benijo y es uno de los mejores del lugar para comer pescados frescos.

EL CAMINO HASTA LAS PALMAS DE ANAGA.- Las Palmas de Anaga es un caserío deshabitado y también uno de los mejores ejemplos de hacienda vinícola de esta parte de la isla. Las dependencias se construyeron en el siglo XVII como viñedo, lagar y bodega y estuvo habitado hasta la primera mitad del siglo pasado. En torno a la construcción principal, a la que se adosó hasta una ermita, hay bancales de cultivo y casi una veintena de casas diseminadas que sirvieron para alojar a los trabajadores y sus familias. Hasta Las Palmas se llega por un sendero de 4,2 kilómetros (ida) que parte desde Benijo. La importancia histórica de este lugar trasciende a la propia hacienda: por los alrededores hay numerosos restos arqueológicos (cazoletas excavadas, canales y grabados rupestres) vinculados a los guanches, los habitantes de la isla antes de la llegada de los castellanos. Es uno de los senderos más intensos de la isla. Las vistas sobre los cercanos Roques de Anaga son alucinantes.

DESDE CHAMORGA A ROQUE BERMEJO (LA PUNTA DE ANAGA).- El pequeño pueblo de Chamorga es el lugar más recóndito y apartado de la Península de Anaga. Un pequeño caserío al que se llega después de varios kilómetros de vueltas y contravueltas por la TF-123. La razón del paseo es caminar hasta la Playa de Roque Bermejo, una aldea de no más de una docena de casas que se sitúa en el extremo oriental de la isla, a pocos metros de la Punta de Anaga. Es otro de esos caminos que merecen la pena pese a que demanda un par de buenas horas de esfuerzo (ida y vuelta son 8,8 kilómetros en un trazado de tipo circular –ver en Wikiloc-) y que también pasa junto al Faro de Anaga. La línea de Titsa 947 conecta Chamorga con Santa Cruz de Tenerife.

ANAGA EN TRANSPORTE PÚBLICO.- Línea 76 La Laguna – Afur; Línea 77 La Laguna – El Bailadero; Línea 273 La Laguna –Cruz del Carmen-Pico del Inglés (Sábados, Domingos y Festivos); Línea 274 La Laguna – El Batán; Línea 275 La Laguna –Taborno; Línea 945 Santa Cruz –Igeste de San Andrés; Línea 946 Santa Cruz de Tenerife-Taganana; Línea 947 Santa Cruz –Chamorga

Fotos bajo Licencia CC: Enrico Strocchi; Around Tenerife; someone10x; Jose Mesa; Carlos SM; Viajar Ahora

La ciudad está encajonada entre cerros ásperos cubiertos de pino y matorral. Montes que forman una de las mejores bahías del Mediterráneo. No es grande. Y aún más si se tiene en cuenta que la práctica totalidad de lo que hay que ver se apelotona en apenas dos o tres centenares de metros. Pero aún así es una de las abuelas de Europa; un lugar que ya era ciudad de importancia cuando la inmensa mayoría de las urbes del continente no existían. Se podría decir que Cartagena es todo lo que está en torno a su puerto. Hasta aquí llegaron los cartagineses en el siglo III antes de Cristo y fundaron Qart Hadasht, una colonia que sirvió de puerta de entrada al sur de la Península Ibérica. Posta para la extracción de las riquezas mineras de la zona y, a la vez, base de las operaciones militares del mítico Aníbal, el general cartaginés que puso en jaque a Roma con sus elefantes. Después vinieron los romanos, los bárbaros, los bizantinos, los árabes, los castellanos, los aragoneses, otra vez los castellanos… Y cada cual, a la par de añadir algo propio, supo aprovechar ese magnífico puerto que, aún hoy, es una de las grandes bases de la Armada Española.

Toda una vida, marcada por miles de historias, vinculada al mar. Por eso no es de extrañar que esta ciudad fuera la elegida para ser la sede del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Paseo Alfonso XII, 22; Tel: (+34) 968 121 166), en el que se explora la historia naval a través de cientos de restos encontrados en los fondos españoles. El puerto y el mar. Es el eje sobre el que pivota todo lo demás. Y si te gustan los barcos, este es uno de los mejores lugares de España para hacer una escapada. En el fantástico Museo Naval (Paseo Alfonso XII, sn; Tel: (+34) 968 127 138), por ejemplo, hay buenas maquetas, mapas y hasta el primer submarino de la historia. Tampoco es mal plan náutico acercarse hasta el pabellón del antiguo Club de Regatas (que ya es bonito de ver por sí mismo) para sentarse un rato y echar un vistazo hacia las instalaciones de la Armada para ver grandes buques de guerra. No es raro verlos entrar y salir: para un niño cartaginés ver un submarino es como para cualquiera ir al parque y ver palomas. El mar lo es todo.

UNA CIUDAD CON HISTORIA.- Como te decíamos antes, por este lugar pasaron la práctica totalidad de los grandes pueblos del Mediterráneo. Y cada uno dejó rastros de su paso. Algunos son simplemente brutales, como el imponente Teatro Romano (Plaza Ayuntamiento, 9; Tel: (+34) 968 504 802), auténtico símbolo de la ciudad y uno de los mejor conservados de España (aquí también puedes visitar las ruinas de una iglesia–antigua Catedral de Santa María). Otros son más modestos, pero no menos importantes, como los restos de la Muralla Púnica –cartaginesa- (Calle San Diego, 25; Tel: (+34) 968 500 093), un conjunto que tiene las piedras más antiguas de la ciudad. Aquí haces un agujero y te salen seis yacimientos arqueológicos de primer orden: están el Barrio del Foro Romano (Calle Honda, 11); los restos del Cerro del Molinete (Calle Pólvora, sn; Tel: (+34) 968 50 00 93), en el que hay casas romanas, unas termas, partes del foro, restos de los barrios musulmán y medieval, un molino del siglo XV, restos cartagineses y, aún anteriores; el Augusteum (Calle Caballero, 6; Tel: (+34) 968 500 093), que según parece era una especie de colegio de los tiempos de Cartago Nova (nombre romano de la ciudad); la domus romana de la Casa de la Fortuna (Plaza de Risueño, 14; Tel: (+34) 968 500 093); los restos de la antigua muralla bizantina (Doctor Tapia Martínez, 13)… Y no se aburre uno.

La empresa pública Cartagena Puerto de Culturas ofrece un abono de 22 euros que incluye la entrada a los espacios anteriormente descritos y al Castillo de la Concepción (a dos pasos del Teatro Romano), fortaleza del siglo XIII que también resume la propia historia de la ciudad ya que fue también fortaleza de cartagineses, romanos, bizantinos, musulmanes y cristianos –y es el mejor de los miradores sobre el casco histórico y el puerto-. Y ya para rizar el rizo, bajo los cimientos hay un refugio antiaéreo que ha sido habilitado como museo de los efectos de la Guerra Civil española (Calle Gisbert, 10; Tel: (+34) 968 50 00 93) en la ciudad. Y todo esto sin haber ido más allá de mil pasos del puerto. Todo concentrado. Piedra sobre piedra. Si aún te quedan ganas de más, no dejes de echar un vistazo a las salas del Museo Arqueológico (Santiago Ramon y Cajal, 47) que queda bastante a desmano del centro pero no sólo cuenta con colecciones a la altura de esta abuela que va a por su tercer milenio sino que también permite visitar la necrópolis romana que se encontró bajo el suelo.

LA CIUDAD MODERNA Y EL ASIÁTICO.- Una buena forma de encontrarse con la ciudad moderna es la Plaza de los héroes de Cavite –justo al lado del Teatro romano-. Allí, desde el arranque de la antigua Muralla del Mar, podrás ver el espectacular Palacio Consistorial. Las calles Mayor y Puertas de Murcia actúan de arterias principales de esta parte de la ciudad en la que abundan los edificios modernistas, como la Casa Aguirre Muram (Plaza de la Merced, 15) –sede del Museo de Bellas Artes-; el Gran Hotel (Jara, 13), la Casa Cervantes (Mayor, 13) o el Casino (Mayor, 15), entre otras muchas. La ciudad es prolija en casonas burguesas de principios del XX. Es un espacio de añadidos superpuestos en el que se pueden a cada rato ver los huesos de las sucesivas Cartagenas que fueron. Como sucede en la Plaza de la Merced, en la que unas obras dejaron al descubierto un tramo de calle romana, una casa del mismo periodo y restos púnicos -cartagineses-. Aprovecha que paseas por estas calles para probar el Asiático, un ‘carajillo’ cartagenero a base de café, brandy, licor 43, leche condensada y canela que hace furor entre propios y extraños.

PLAYAS, CASTILLOS Y BALUARTES.- Si optas por el bono turístico completo, éste incluye el bus turístico que recorre los principales atractivos de la ciudad y un paseo por la bahía. El puerto cartagenero fue, desde siempre, un punto estratégico de vital importancia para las potencias y países que fueron y son. Una pieza codiciada que obligó a fortificar sus dársenas y los puntos más destacados de la bahía. Por eso, los alrededores de la bahía están cuajados de viejos castillos, baluartes artilleros y baterías que abarcan varios siglos de ingeniería militar. El Barco Turístico te permite verlas desde el mar e, incluso, hacer una parada en el Fuerte de la Navidad, uno de los fortines que protegían la bocana del puerto cartaginés, y hacer algún recorrido por las diferentes baterías de las puntas de La Podadera y del Aire. Justo en frente se encuentra la Punta de Santa Ana, que ejerce de espejo con su buena porción de castillos. Pero aquí, además, puedes darte un chapuzón en la Playa de La Cortina.

COMER BUENO, BONITO Y BARATO EN CARTAGENA

LA UVA JUMILLANA LA UVA JUMILLANA (Jara, 28; Tel: (+34) 868 04 73 22) Otra de las mejores propuestas para tapear por el barrio histórico de Cartagena. La carta de tapas es brutal: excelentes frituras (pescados, croquetas…) y algo no tan habitual: platos tradicionales en formato tapa, algo para lo que hay que tener muy buena cocina. Para nosotros -ojo es subjetivo- es uno de los mejores bares de tapas de España que hemos visitado.

LA FORTALEZA LA FORTALEZA (Cañón, 7) Templo para los amantes de esa delicia española llamada croqueta. Aquí las hacen de casi cualquier cosa y todas están para chuparse los dedos. Un buen lugar para tapear y alternar unas cervecitas o unos vinos con esas pequeñas obras de arte tan típicamente españolas.

BODEGA LA FUENTE BODEGA LA FUENTE (Jara, 27; Tel: (+34) 619 683 698) Es uno de los locales más tradicionales y célebres de la ciudad; uno de esos sitios siempre frecuentado por el público local. En este caso, la estrella del menú es la anchoa, protagonista de un buen surtido de tapas, pintxos y montaditos. Muy buena carta de pescados.

LA TABERNA DE RAFAEL LA TABERNA DE RAFAEL (Floridablanca, 7; Tel: (+34) 868 063 472 ) Queda un poco a desmano del centro, pero es una buenísima opción para sentarse a la mesa y comer de mantel. Las carnes de primerísima calidad reinan en una carta dónde también tienen cabida los magníficos productos del mar y la huerta local. Para repetir. Merece la pena darse el paseo.

Fotos bajo Licencia CC: Santiago López-Pastor; Juan Sáez; Pablo Cabezos; Michael Gaylard

La primera vez que nos encontramos cara a cara con este trozo prodigioso de Portugal fue de pasada. Apenas hicimos alguna parada de un par de horas (en aquella ocasión fue en la magnífica Alcacer do Sal) mientras volábamos desde las playas del Algarve hasta Lisboa. Pero aquel fugaz encuentro, que apenas duró seis o siete horas, nos dejó con las ganas de conocer esta región lusa. Y volvimos. Bastantes veces. Algunas escapadas a las inmediaciones de la frontera con la vecina Extremadura nos descubrieron, por primera vez, la maravillosa Évora. Fuimos con prisas para ver su famoso templo romano (uno de los mejor conservados de Europa) como complemento ideal de una visita de varios días a Mérida y su entorno; pero nos quedamos con ganas. Así que aprovechamos un puente largo para hacer base aquí y, de paso, explorar sus alrededores.

La campiña alentejana es el reflejo su su vecina extremeña. La Dehesa manda e impone su ley de planicies y colinas suaves dónde se alterna el encinar y el pino con extensos olivares y la vid de la que salen algunos de los mejores vinos de Portugal, que ya es decir. Évora ejerce de capital de la región del Alto Alentejo y ocupa un lugar de centralidad en una zona prolija en encantos. Casa pocos kilómetros hay una aldea bonita; un viejo castillo; una auténtica ciudad amurallada cuajada de viejos edificios gloriosos; restos de poblados prehistóricos; viejas bodegas dónde madura el potente vino local… Te ofrecemos una pequeña guía de Évora u un puñado de lugares que puedes visitar a menos de una hora de distancia de la ciudad. No son todas las que son, pero esta es nuestra selección.

UNA PEQUEÑA GUÍA DE ÉVORA.- Évora es una de las grandes ciudades históricas de Portugal. Una población que pese a su pequeño tamaño (poco más de 56.000 habitantes) rivaliza en importancia patrimonial con Oporto, Coimbra o la misma Lisboa. Uno de los puntos fuertes de esta ciudad es su posición. Se encuentra junto a la autopista que une Lisboa de Madrid (a 134 kilómetros de la capital lusa –hora y veinte minutos- y a 505 de la española –cinco horas-) por lo que suele ser una escala habitual de los que viajan en los dos sentidos. Una ciudad importante desde siempre: fue municipio libre del Imperio Romano; medina de importancia durante la presencia musulmana y clave en la expansión y consolidación de Portugal como reino independiente en su pugna con los musulmanes y España. Los restos del Templo Romano (Largo do Conde de Vila Flor) son la huella más sorprendente de ese pasado. Catorce columnas aún erguidas que no trasladan al siglo I y aunque se lo conoce como el Templo de Diana lo más seguro estuvo consagrado al culto al emperador. Por toda la ciudad se salpican otros rastros del antiguo municipium romano: elArco de Dona Isabel (Rua de Dona Isabel, 20); los restos de la muralla en las calles Burgos y Alcárcova de Cima, los vestigios de una antigua casa –Domus-, también en la calle Burgos o los restos de las antiguas Termas que se encuentran en el edificio del Ayuntamiento (Praça do Sertório, sn). Si te interesa la historia romana de la ciudad (y la que sigue), puedes visitar el Museo de Évora (Largo do Conde de Vila Flor; Tel: (+351) 266 730 480) en el que se guardan numerosos tesoros arqueológicos y artísticos (entre ellos muchos de la época romana).

Évora se deja conocer en una jornada de paseo tranquilo. Como te decíamos con anterioridad, es una ciudad pequeña; y todo lo que hay que ver se encuentra a poco más de un par de centenares de metros de la Praça do Giraldo, que ejerce de centro geográfico de la población y de auténtico mentidero ciudadano gracias a sus terrazas, bares y cafeterías. Desde aquí, las calles forman un curioso laberinto a veces radial, a veces circular, que culmina en el perímetro de las antiguas murallas, con tramos muy bien conservados sobre todo en sus lienzos oeste y norte. Un paseo permite recorrerlas. Ándate hasta el extremo norte, allí donde los muros se unen al imponente Acueducto de Agua da Prata (que no es romano sino del siglo XV). De aquí al Fuerte de Santo António da Piedade, fortaleza que guardaba el acceso norte a la ciudad, no hay más que un pequeño paseo. Tenlo en cuenta para cuando hayas terminado de caminar por la ciudad a intramuros.

Y como es pequeña, los grandes monumentos se apelotonan. Por ejemplo, entre la Catedral, la Sé de Nossa Senhora da Assunçao (Largo do Marquês de Marialva), una joya que es, a la vez, románica, gótica y barroca, y el imponente Palacio Cadaval (Augusto Filipe Simoes, sn; Tel: (+351) 919 588 474), casa solariega de origen medieval reconvertida en centro cultural, median casi pared con pared, el Museo de Évora y el Templo Romano. Así que cuando vayas a ver uno, los ves todos. O vas y vienes. Las distancias son tan cortas que permiten darte la licencia de dar rodeos o dejar alguno de los lugares que hay que ver, sí o sí, para más tarde. De la Capilla de los Huesos (Praça 1 de Maio, 4; Tel: (+351) 266 704 521), una cripta tan aleccionadora como sombría cubierta de huesos de antiguos monjes del anejo Monasterio de San Francisco, al Acueducto de Agua da Prata hay apenas mil cien metros por una ruta que deja dentro buena parte de lo que hay que ver. De extremo a extremo de la antigua Évora en un cuarto de hora.

UN SALTO DE OCHO MILENIOS EN LOS ALMENDROS (A 17,4 kilómetros por N114 y CM1075).- El Crómlech de Los Almendros es uno de los monumentos megalíticos más importantes de la Península Ibérica. Este conjunto de estructuras de piedra (con algunos bloques de más de tres metros de altura) tiene dos conjuntos diferenciados: El recinto oeste es un conjunto de tres círculos concéntricos con más de ocho milenios de antigüedad, mientras que el recinto este, construido en el tercer milenio antes de Cristo, es de planta elíptica. En total hay 95 menhires, algunos de ellos con interesante grabados. Se cree que, al igual que sucede con otras estructuras similares en Europa, estos monumentos servían para controlar el paso del tiempo a través de marcadores de tipo astronómico. Más allá de su función, es un lugar digno de verse.

ARRAIOLOS Y SUS FAMOSAS ALFOMBRAS (A 22,5 kilómetros por la R114-4 y la N370).- Esta pequeña aldea de casitas blancas también tiene su castillo (que data de tiempos de árabes) y sus iglesias históricas. Pero por lo que esta localidad es de verdad famosa es por sus preciosas alfombras artesanales, que siguen elaborándose a mano siguiendo una tradición que se remonta a la época de dominación islámica de la región.

UNA ESCAPADA HASTA ALCAZAR DO SAL (A 69 kilómetros de Évora –Rutas N380, N257 y N253).- Esta pequeña ciudad ocupa par orilla norte del Río Sado pocos kilómetros antes de que éste se abra al mar en un estuario lleno de humedales y extensos campos de arroz (Reserva Natural del Estuario del Río sado. Esta ciudad es una de las más antiguas de Portugal y carga a cuestas casi tres milenios de historia. Una visita al Castillo te propone ese viaje en el tiempo y descubrir cómo se superponen restos prerromanos, romanos, árabes y, finalmente, cristianos. A dos pasos de la fortaleza, por ejemplo, se encuentra una de las iglesias románicas más meridionales de la Península Ibérica –Santa María do Castelo-. La ciudad repite los esquemas urbanísticos de otras urbes del sur luso: casitas blancas apiñadas en un auténtico laberinto de callejuelas que ponen de manifiesto la herencia árabe del lugar. Desde aquí se puede acceder fácilmente a la Península de Troia, una lengua arenosa repleta de auténticos playazos que cierra el flanco sur del estuario del Sado.

LA FORTALEZA DE MONSARAZ (A 55 kilómetros de Évora –Rutas N256 y M514).- Este pequeño pueblo fortificado ocupa la cima de una pequeña colina y se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con las tierras de Extremadura. Es una de las localidades más bonitas del Alentejo. Su castillo templario es el icono de esta aldea de casas encaladas apiñadas en la cima de un cerrillo desde el que se domina una extensa área de Dehesa. También tiene una iglesia renacentista, varias casas palaciegas interesantes y una muralla que se abre en puertas monumentales. Pero lo mejor de Monsaraz es explorar sus callejas. A pocos kilómetros al norte se encuentra el Monumento Megalítico de Xarez (Acceso M514), justo en frente de un monasterio del siglo XVIII (Convento da Orada) reconvertido en hotel rural y museo arqueológico.

ELVÁS y EL FUERTE DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (58 kilómetros por la A6).- La ciudad fortificada de Elvás es el espejo de la vecina Badajoz, de la que dista apenas una veintena de kilómetros; pero a diferencia de su ‘par’ española nunca fue sometida a los horrores de la guerra y sus murallas y baluartes, un ejemplo paradigmático de la arquitectura militar del siglo XVIII, están como si los hubieran construido ayer. Pero hay más: un acueducto impresionante, grandes edificios públicos y religiosos y esa arquitectura tradicional portuguesa que tanto nos gusta. El conjunto es un bonito pueblo alentejano rodeado por una imponente muralla. Muy cerca de la ciudad, en lo alto de una colina, está el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia, otra de las muchas joyas de la arquitectura militar que se desparraman por toda la frontera que separa a España de Portugal.

VILA VIÇOSA TY SU PALACIO DUCAL (A 62,4 kilómetros por A6).- Vila Viçosa es otra de las tantas villas monumentales de la región. Es una de las denominadas ciudades de Mármol alentejanas, por la abundancia de grandes obras arquitectónicas y artísticas elaboradas con este material. En Vila Viçosa hay un castillo muy bien conservado, algunos restos arqueológicos interesantes e iglesias góticas y barrocas. Pero la atracción más importante es el Palacio (Paço) Ducal, un imponente edificio nobiliario en el que, precisamente el mármol es el gran protagonista. Esta imponente casona, casa matriz de la familia Braganza, hoy es sede de un museo dedicado al mármol y su importancia en la región.

Fotos bajo Licencia CC: Stephen Colebourne; Francisco Antunes; EDARF; PunkToad; Ángel M. Felicísimo; Patrick Nouhailler; Angel de los RiosAngel de los Rios

Hay cientos de excusas válidas para planear un viaje a Cuba. Están sus playas, los coquetos cascos coloniales de sus viejas ciudades, el encanto de La Habana o la potente naturaleza que se desparrama por la práctica totalidad de la Perla del Caribe. Cuba es un espectáculo de día y, también, cuando cae el sol. La cultura cubana es un mosaico de diferentes aportaciones: tiene mucho de España (sobre todo de las Islas Canarias), tanto o más de África y, como es obvio, mucho de la propia América. Brillan el Son, el Punto y la Salsa, como buques insignias de la tradición musical local, pero aquí también se hace el mejor Jazz latino del mundo y hay una animada cultura de ritmos más anglosajones como el rock o el propio rap. Escuchar música en Cuba es uno de esos puntos obligados para cualquier viaje: están los grandes cabarets de fama internacional, pero también pequeños clubes y tascas dónde puedes disfrutar del día y la noche cubana; porque aquí la música no para.

EL CALLEJÓN DE HAMEL (Callejón de Hamel –Cayo Hueso-) Uno de los lugares más auténticos de la ciudad. Este lugar funciona como un centro cultural afrocubano a cielo abierto y aunque se ha convertido en un negocio más, aquí puedes disfrutar de la mejor música afrocubana de la ciudad (a la par de fumar puros y beber ron) y aprender los secretos de la cultura Orisha. El ambiente festivo es lo mejor de un lugar en el que se mezclan la música y el arte callejero. Es uno de los lugares que hay que visitar en la ciudad sí o sí. El mejor día para ir es el domingo.

CAFÉ PARÍS (San Ignacio, 2; Tel: (+53) 7862 0466) Como muchos de los bares de La Habana Vieja, el París engatusa a los viandantes con música en directo; pero lo que sucede es que los que suelen tocas aquí son muy buenos. Son cubano de primer nivel y en pleno centro histórico de la ciudad. Y lo mejor es que no hay que esperar a la noche para disfrutar de los conciertos.

EL GATO TUERTO EL GATO TUERTO (Calle O, entre las calles 17 Y 19 –Vedado-; Tel: (+53) 7838 2696) Es uno de los locales míticos de la noche habanera para cenar y escuchar música tradicional cubana. El cartel de espectáculos se centra en los ritmos más locales con una nómina de artistas consagrados y veteranos. Es de los mejores lugares de la isla para escuchar música cubana. Lástima que no dejen entrar a menores de 18 años a los conciertos.

CASA DE MÚSICA DE GALIANO (Galiano, 219; Tel: (+53) 5332 0486) Dicen que es la mejor opción de la ciudad para escuchar y aprender a bailar salsa. Aquí suelen tocar los mejores grupos salseros de la isla. Las bebidas son baratas y buenas. Lo peor, que no es poco, el acoso de algunos danzarines y danzarinas locales para sacarte a bailar y, de paso, ganarse algunos euros. Hay otra Casa de la Música en Miramar (Avenida 35 poco después de Avenida Lázaro Cárdenes), bastante más alejada del centro. La música también es de gran calidad aunque hay frecuentes quejas de los turistas por los robos de bolsos y carteras ( ver críticas en Trip Advisor ).

HOTEL FLORIDA HOTEL FLORIDA (Calle Obispo, esquina A; Tel: (+53) 7862 4127) Su sala de baile es mítica en toda la ciudad. La Peña de baile del Florida abre todas las noches y la salsa cubana es la protagonista del programa. Un buen lugar para atreverse a salir a bailar. Además, sólo para ver el imponente patio de esta antigua casa española merece la pena la visita.

BAR MONSERRATE BAR MONSERRATE (Monserrate esquina Obrapía; Tel: (+53) 7860 9761) Otro de los míticos bares del centro de La Habana. Buenas copas, un ambiente mucho más relajado que otras bodegas ‘más turísticas’ de la zona y muy buena música en directo centrada en los sonidos populares de la isla. Muy recome

ASOCIACIÓN CANARIA DE CUBA ASOCIACIÓN CANARIA DE CUBA (Monserrate, 258; Tel: (+53) 7862 5284) Este es uno de los secretos mejor guardados de toda La Habana. Primero, porque es uno de los restaurantes con mejor relación calidad precio de toda la ciudad (y de los pocos en los que se respeta la esencia mestiza de la cocina tradicional de la isla –con muchos guiños al origen canario de clásicos cubanos como el chicharrón o la ropa vieja-) y segundo porque su peña musical de los sábados por la noche es, sencillamente, genial. Música cubana tradicional (son y punto) y buena salsa para disfrutar y bailar.

HABANA JAZZ CAFÉ (Avenida Paseo esquina Calle 1 Tel: (+53) 7838 3302) La mezcla de tradiciones musicales es una de las más sólidas columnas de la cultura cubana. Y eso ha dado como resultado, entre otras muchas cosas, uno de los estilos de Jazz más particulares y de mayor calidad del mundo. El Jazz Café es de los mejores lugares en la ciudad para escuchar jazz en directo mientras se toma una copa (también ofrece cenas).

LA ZORRA Y EL CUERVO LA ZORRA Y EL CUERVO (Calle 23 entre calles O y N –Vedado-; Tel: (+53) 7838 2696) A este local original como pocos se accede a través de una cabina telefónica. El local abre las noches de jueves a domingo y está considerado como uno de los mejores lugares para escuchar jazz latino en toda La Habana. Buenas copas, mejor ambiente y música excelente.

EL SUBMARINO AMARILLO (Calle 17 esquina Calle 6 –El Vedado-; Tel: (+53) 7832 0857) Este pequeño local decorado por alumnos de la Escuela de Diseño de La Habana rinde homenaje a The Beatles a dos pasos del parque John Lenon. Ofrece música en directo de martes a domingo con un programa en el que caben todos los estilos, pero con dominio del sorprendente rock local. Por aquí también han pasado verdaderas glorias del rock internacional. El precio de la entrada a los conciertos es de 50 pesos cubanos y las consumiciones son más que asequibles. Ideal para mezclarse con la fauna rockera local y descansar del son y la salsa.

POR ÚLTIMO… ¿MERECE LA PENA ENTRAR AL TROPICANA ? (Dirección: Calle 72, A; Tel: (+53) 727 9147; E-mail: comercial@tropicana.payresline.com) Lo primero que hay que tener en cuenta es la carga de historia y ‘tradición’ que tiene este lugar mítico que está abierto desde 1939. Los precios no son baratos. La entrada más sencilla ronda los 80 euros e incluye una copa de bienvenida, ¼ de botella de buen ron añejo, un refresco (ligante) y un plato de frutos secos. Ya desde ahí hay otras entradas más caras que llegan hasta los 120 euros con localización Premium y cena –las críticas dicen que la comida es muy buena-. La calidad del espectáculo es, sencillamente, brutal. Músicos de primera y cuerpos de baile magníficos para uno de los montajes de cabaret más famosos y prestigiosos de todo el mundo. Si te lo tomas como una atracción turística más, no te va a defraudar, pese a que no es barato. Si te gusta escuchar música en un entorno íntimo, pues éste no es tu lugar. Pero si quieres acercarte al glamur de las viejas películas de Hollywood de los años 30 y 40, el Tropicana no debe faltar en tu plan de viaje. Esa es la idea: sentirse, por un par de horas, en otra época.

Fotos bajo Licencia CC: vitor cheregati

En la segunda de las rutas propuestas por Viena nos moveremos por el exterior del Ringstrasse, la avenida circular que sustituyó a las viejas murallas medievales de la capital austríaca y que encierra al casco histórico. Te proponemos un viaje en el tiempo que se inicia en la más rabiosa vanguardia y vuelve a la raíz clásica de la ciudad. En la primera parte de esta pequeña guía nos centramos en la ciudad histórica y primamos la ruta a pie aunque también te recomendamos hacer uso del bus turístico (el precio está incluido en la Vienna Pass) para recorrer el Anillo Imperial y hacer uso de las audio guías. El programa de hoy es más limitado: primero, porque el segundo día de una escapada de fin de semana suele durar hasta media tarde. Y segundo porque si en la primera jornada nos dedicamos a callejear, hoy nos centraremos en uno de los grandes complejos culturales y museísticos de la ciudad: el Palacio Belvedere. Pero antes, nos perderemos por las callejas del Landstrasse, un barrio con doble personalidad. Ya te diremos porqué.

El Ringstrasse vuelve a ser nuestro punto de arranque. En esta ocasión empezamos en el extremo sur del Stadtpark (Calle Johannesgasse) junto al Wienflussportal. Desde aquí mira hacia el norte y podrás ver como el Wienfluss, el pequeño río que muere en el Danubio y que da nombre a la ciudad, separa la Viena clásica, justo la que queda dentro de nuestra vieja conocida la Ringstrasse de la moderna. A un lado verás algunos edificios de porte clásico como el Kursalon Hübner (Johannesgasse, 33), un soberbio auditorio de estilo renacentista que sigue la lógica de los grandes edificios del anillo y allá a lo lejos, apareciendo sobre las copas de los árboles, algunos de las pocas –por suerte- grandes torres de la ciudad. Camina hacia el norte por el Stadtpark atravesando los puentes que cruzan el Wien y visitando las estatuas de los gigantes de la música que adornan el parque (Strauss, Schubert, Robert Stolz). Por aquí dicen que Viena tiene tantos puentes como Venecia. Como no nos gustan las comparaciones inútiles sólo los cruzamos para disfrutar de este jardín bonito que se planificó para dar respiro al Anillo Imperial.

BIPOLARES EN LANDSTRASSE.- Dos barrios en uno. Por un lado está el Landstrasse de los edificios de oficinas de acero, hormigón y cristal, las embajadas y los centros comerciales. Intérnate por Marxergrasse y camina a los pies de los gigantes. La ilusión de downtown anglosajón (eso que, por lo menos, a nosotros no nos gusta nada) desaparece a las pocas cuadras. Entonces el Landstrasse muestra su otra cara: la bohemia, vanguardista y artística. El centro neurálgico del barrio es la famosa Hundertwasserhaus Hundertwasserhaus (Kegelgasse, 36-38), una verdadera extravagancia que salió de la imaginación del arquitecto Friedensreich Hundertwasser. En la inmensa mayoría de las ciudades europeas, las casas sociales son insípidos cajones de cemento; aquí, son una verdadera obra de arte. Este complejo de casas, terrazas comunes, espacios comerciales y jardines es un ejemplo de vanguardia arquitectónica que, por una vez, se usó para dar hogares a los más desfavorecidos. Un lugar, además, que ha servido como elemento de irradiación cultural en la zona. Aquí vas a pasar un buen rato. Muy cerca de aquí, por ejemplo, te vas a encontrar con la Kunst Haus (Untere Weißgerberstraße, 13; Tel: (+43) 1712 0491) otra de las obras maestras arquitectónicas de Hundertwasser que alberga un museo centrado en su figura.

Volvemos al Ringstrasse (ya te dijimos que esta iba a ser la arteria maestra de los dos días) y visitamos Karlsplatz, otro de los múltiples jardines y parques del anillo imperial. Allí nos vamos a encontrar con la Iglesia de San Carlos Borromeo (Kreuzherrengasse, 1; Tel: (+43) 1504 6187), una de las grandes obras maestras del barroco en la ciudad. Aunque no seas de ver iglesias entra; no te conformes con su soberbio exterior: por dentro es algo que no se puede explicar con palabras. Desde aquí te hacemos una propuesta que es válida de lunes a sábado. Si ves que ya tienes hambre puedes darte un paseo hasta el Naschmarkt (Acceso por Paniglasse y Schaurhofegrasse –ver mapa-), el mercado callejero más grande de la ciudad y también uno de los más antiguos de Europa, ya que se lleva celebrando en el mismo lugar desde hace más de cinco siglos.

UNA TARDE EN EL PALACIO BELVEDERE.- El Palacio Belvedere (Acceso por Avenida Rennweg; Tel: (+43) 1795 570) es un destino en sí mismo. Se construyó a principios del siglo XVIII en lo que, por aquel entonces, eran las afueras de la ciudad como residencia de verano del príncipe Eugenio de Saboya aunque pronto pasó a manos de la familia real austríaca. El resultado de varias décadas de trabajos fue uno de los máximos exponentes de barroco local. El lugar es enorme y comprende tres complejos palaciegos, jardines monumentales, caballerizas y hasta un jardín botánico. Los palacios y las caballerizas se han reconvertido (es lo que suele pasar en las repúblicas) en centros culturales y expositivos. Aquí, por ejemplo, se guarda la mayor colección del mundo de obras de nuestro amigo Gustav Klimt, incluido su célebre ‘El beso’ (Belvedere Superior). Este lugar demanda tres o cuatro horas de visita.

UN EXTRA POR SI SALES AL DÍA SIGUIENTE.- La mayoría de los viajes de dos días suelen acabar con un viaje apresurado al aeropuerto a media tarde (con suerte a última hora) para volver a casa. Pero es posible que pases aquí una noche más y te vayas por la mañana (por ejemplo si haces una ruta por Centroeuropa o estás rememorando al viejo Orient Express). Para llegar a la Colina de Kahlenberg tienes dos opciones: la línea verde del bus turístico o el bus público 38A desde las inmediaciones de la estación de Heiligenstadt (Línea de metro U4 –color verde-). La parada del 38A se encuentra en la calle Halteraugasse poco después de la esquina con Boschstraße (ver mapa). Esta pequeña colina cubierta de viñedos y manchas de bosque tiene varias cosas para ver. La primera es el Monasterio de San Joseph de Kahlenberg (en las inmediaciones hay un mirador desde el que se ve toda la ciudad). Desde aquí parte un sendero (apenas un kilómetro) que llega hasta el Castillo de Leopoldsberg, dónde a parte de una bonita iglesia, hay impresionantes vistas sobre el Danubio y una buena porción de valle. Vale la pena el esfuerzo.

Fotos bajo Licencia CC: Thomas Fabian; Miguel Mendez; Alejandro; Sergei Gussev; Brian Dooley

En esta primera entrega de nuestra guía de urgencia de Viena nos quedaremos en el entorno del denominado Anillo Imperial (Ringstrasse -calle del anillo-), un extenso boulevard repleto de grandes edificios públicos, museos, teatros y palacetes. Viena no es una ciudad grande; aún así, te recomendamos sacar la Vienna Pass. Merece la pena aunque no es barato. Para dos días, el precio para los adultos es de 99 euros y de 49,50 para los nenes y nenas mayores de seis años. Pero sirve para ahorrar de verdad. Lo primero es que da acceso gratuito al bus turístico, que conecta los principales puntos turísticos de la ciudad (el ticket para dos días cuesta 31 euros); el número de atracciones turísticas incluidas es bastante amplio y al final del día ahorras dinero de verdad); te permite el acceso preferencial a las atracciones y, lo que nos parece hasta revolucionario, puedes planificar la visita desde casa cuando la compras. De verdad que merece la pena.

Si eres de los que se levantan muy temprano y no te importa dejar pasar el desayuno del hotel, una buena idea es empezar la jornada en el Café Central (Herrengasse, 14; Tel: (+43) 1 5333763) un clásico que lleva ahí desde finales del siglo XIX (abrió en 1876) y que sólo por lo bonito que es ya se merece una visita. Este lugar es uno de los cafés tradicionales con más solera de la capital austriaca y entre sus clientes históricos se cuentan personalidades de la talla de Freud, Trotsky, Klimt o Zweig, uno de nuestros escritores preferidos. Otro grande de las letras, Berthold Brecht, dijo con su característico sentido del humor que Viena es esa ciudad que los vieneses construyeron entre café y café. Y es verdad. Los viejos locales con aire romántico (y hasta decadente) son una de las señas de identidad más importante de la ciudad. Y el Central es, sobre todo, eso mismo que dice su nombre: céntrico. Y desde aquí puede explorarse a pie la mayor parte del centro vienés. Y el lector dirá: aprovechemos el desayuno del hotel y hagamos una parada en el Central a media mañana. Pues no. Poder se puede, pero el Central abre temprano (a las 7.00 horas de lunes a sábado y a las 10.00 los domingos) y hasta eso de las 8.30 prácticamente no hay turistas, por lo que no sólo puedes disfrutar de las míticas delicias de las delicias de la repostería local, sino que, también, disfrutar del interior de esta joya con tranquilidad. Y ahora sí, salimos a la calle.

UNA MAÑANA EN EL INNERE STADT.- El centro histórico de Viena es la porción de ciudad enmarcada por el Boulevard Ringstrasse (Schottenring; Universitatsring; Burgring; Opernring; Kärntner Ring; Schubertring; Parkring y Stubernring), la elegante avenida arbolada que ocupa el lugar de las antiguas murallas medievales de la ciudad. Dicen que el Ring vienes es la avenida más bonita del mundo. Ni afirmamos, ni negamos. Viena es una ciudad bonita. Y en este boulevard, en la que la capital vienesa quiso equipararse a las grandes capitales del oeste europeo, se apelotonan varias de las maravillas arquitectónicas de la ciudad como la Ópera, varios museos, el Parlamento o el magnífico Ayuntamiento, un edificio neogótico firmado por Friedrich Schmidt y que es el ejemplo paradigmático de ese afán vienés por convertirse en la capital del centro del viejo continente. Aquí también construyeron sus palacetes las familias más ricas del país y los algo más de cinco kilómetros del anillo vienés se pobló de arquitectura noble firmada por los más afamados arquitectos de la segunda mitad del siglo XIX (las murallas se empezaron a derribar a mediados del siglo por orden del emperador Francisco José I). Nos encontraremos varias veces con el anillo imperial en nuestras idas y venidas. Y conviene hacerlo en distintas horas del día.

Y precisamente te recomendamos empezar por una pequeña incursión por el anillo imperial antes de meterte de lleno por el viejo casco histórico vienés. Callejea hasta el Burgtheater y cruza el anillo hasta el Rathauspark. Aquí te vas a encontrar con tres joyas del anillo imperial. El propio Burgtheater (Teatro de la Ciudad), la sede del Parlamento y el imponente Ayuntamiento. Es una muy buena manera de encontrarte con la ciudad. Después habrá tiempo de volver, pero pasa junto a los museos de Historia Natural y el de Historia del Arte con sus soberbias fachadas mirándose frente a frente en Maria-Theresien-Platz (corazón del Barrio de los Museos). Apenas has caminado un kilómetro y ya te has topado con media docena de edificios que envidiarían la mayor parte de las ciudades del mundo. Pero es que no te vas a detener aquí. Vas a seguir un poco más hasta la mítica Ópera de Viena antes de meterte en la antigua ciudad a intramuros por la Kärntner Strasse, una bellísima calle peatonal llena de viejos edificios neoclásicos y modernistas en la que se apelotonan los comercios de grandes marcas internacionales. Y es que la ciudad es así. Como te decíamos con anterioridad, Viena es pequeña y se puede recorrer, más o menos, en dos días. Pero verla por fuera y por dentro te llevaría mucho más tiempo.

Hacemos la primera parada en la Stephansplatz. Justo al final de Kärntner Strasse la calle se abre en un enorme hueco que deja a la vista la imponente Catedral de San Stephan (Stephansplatz, 3; Tel: +43 1 515523530), uno de los grandes iconos de la Viena histórica. Esta maravilla gótica se empezó a edificar en el siglo XIII (sobre una anterior de estilo románico) y su imponente campanario fue, durante varios siglos, el edificio más alto del mundo. Por fuera es linda (con su famosa torre y los tejados puntiagudos cubiertos de azulejos) pero por dentro es brutal. Si no te dan miedo sus casi 350 escalones, permítete el gusto de subir a lo alto de la torre sur. Las vistas sobre los tejados de la propia catedral y la ciudad son brutales. Aprovecha la ocasión para bajar hasta el barrio judío y visita la Stadttempel (Seitenstettengasse, 4; Tel: (+43) 153 104) antes de perderte por las callejuelas anexas. Aquí se encuentran las piedras más antiguas de la ciudad. Como las de San Ruperto (Ruprechtsplatz, 1; Tel: (+43) 1535 6003), que están ahí desde el siglo VIII. Aprovecha para comer algo en la zona antes o en el camino de vuelta al Ring. Otro punto que hay que ver si o sí en esta zona es la Plaza del Hohermarkt, la más antigua de la ciudad. En una esquina de este bonito lugar se encuentra el Reloj Anker, una maravilla artdecó que cada anuncia cada hora mediante curiosos autómatas que representan a figuras destacadas de la historia de la ciudad. De camino a la Ringstrasse pasa junto a la Iglesia de San Pedro (Petersplatz, 1) y detente un momento junto a la Columna de la Peste (Graben, 28), una imponente escultura barroca dedicada a la Santísima Trinidad como acción de gracias tras la epidemia que asoló la ciudad en 1679.

DEL PALACIO HOFBURG DE AL PARQUE PRATER .- El Palacio Hofburg (Michaelerkuppel, sn; Tel: (+43) 1533 7570) fue, durante más de seis siglos, una de las residencias oficiales de la dinastía de los Habsburgo, emperadores de Austria y emparentados de manera directa con España hasta la llegada de los borbones a finales del siglo XVIII. Este imponente complejo palaciego aún sigue siendo sede de gobierno y residencia del presidente austriaco pero aún se pueden ver los salones, las estancias privadas, una muy buena colección de arte, un museo dedicado a la figura de la famosa emperatriz Sisi y anexos tan famosos como la Escuela de Caballería (una de las más famosas del mundo) o la excepcional Biblioteca Nacional. La visita te va a demandar unas dos horas o dos horas y media. Si tienes ganas puedes aprovechar el resto de la tarde para ver por dentro la espectacular Ópera de Viena. Antes date la vuelta en la famosa Josefplatz para ver la fachada de la Biblioteca, uno de los coliseos más famosos y fastuosos del mundo. La Ópera Estatal de Viena (Opernring, 2; Tel (+43) 1 5144 42250) es uno de los símbolos de identidad de la ciudad (fue el primero de los grandes edificios públicos del Ring) y se ofrecen visitas guiadas. Nosotros te recomendamos verla desde fuera y cruzar la Ringstrasse para visitar la imponente sede de la Secesión de Viena (Friedrichstraße, 12; Tel: (+43) 1587 5307), una asociación fundada por artistas vinculados a las vanguardias artísticas del llamado Fin de Siglo (transición del XIX al XX). El propio pabellón, coronado por una cúpula de hojas de bronce a la que los vieneses llaman ‘el repollo’, es uno de los grandes iconos arquitectónicos de la ciudad; pero dentro guarda verdaderas joyas artísticas. La más brutal es el Friso de Beethoven, una de las grandes obras maestras de Gustav Klimt. Para nosotros es una de las diez visitas imprescindibles en Viena.

Una buena manera de acabar la primera jornada es una visita al Prater, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo (cierra a las doce de la noche). Para ahorrar tiempo usa el transporte público. La línea U1 del metro vienés (Roja) te comunica con el parque de atracciones desde la parada Karlsplatz. La estrella indiscutible del Prater es la famosa Viener Riesenrad (Riesenradplatz, 1; Tel: (+43) 17 2954 3019), quizás la noria más famosa del mundo. Esta enorme noria se construyó, por primera vez, en 1897 y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. La entrada al parque es gratuita y se paga entrada para cada una de las atracciones. Si cuentas con la Viena Pass, tendrás entrada gratuita a la noria y a otras muchas atracciones del que es el parque de atracciones más antiguo de Europa. El lugar está lleno de puestos de comida rápida, por lo que puedes cenar ahí.

¿MUSEOS SÍ O NO? En una visita de dos días ir de museos te limita muchísimo. La Plaza de María Teresa (Maria-Theresien-Platz) es el corazón del llamado Barrio de los Museos y se encuentra en pleno anillo imperial. En la misma plaza se encuentran el Museo de Historia Natural y el de Historia del Arte. En ambos casos no te vas a encontrar nada demasiado fuera de lo normal. Eso sí, hay verdaderas joyas. Un ejemplo claro es la famosa Venus de Willendorf (una escultura femenina del Paleolítico que representa a la fecundidad) que se guarda en el Museo de Historia Natural o la colección de cuadros, grandes murales y dibujos de Klimt que se atesoran en el de Historia del Arte. Si tuviéramos que elegir un museo en el entorno del Ringstrasse te recomendamos el Museo Leopoldo Museo Leopoldo (Museumsplatz, 1; Tel: (+43) 1 525 700), que atesora una impresionante colección artística centrada en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XXC, justo la edad de oro de la capital vienesa y el momento en el que explotaron las vanguardias artísticas que marcaron ese esplendor cultural. Aquí, por ejemplo, te vas a topar con algunas de las obras maestras de Gustav Klimt y muy buenos exponentes del potente Expresionismo Alemán. Para el segundo día dejaremos el Palacio Belvedere.

Fotos bajo Licencia CC: hpt-photo; John Lord; Dennis Jarvis; Aapo Haapanen; Sandor Somkuti; Marcus Rahm; Andrew Nash

Tierra áspera, rota y de mal pisar. Esta definición tan poco alentadora no le hace nada de justicia a este rincón catalán: dicen que el término sólo alude al norte de esta comarca a caballo de las imponentes masas boscosas de La Selva y las primeras alturas serias que anticipan la cercanía de Los Pirineos. Porque basta un simple paseo en coche entre la bellísima Girona (una de nuestras ciudades preferidas del mundo mundial) y Olot, población que ejerce de capital de la comarca, para darse cuenta de que estas tierras no son ásperas, ni rotas y se hace daño uno al pisar sobre ellas. Porque estamos ante uno de los trozos más bonitos de Cataluña, que ya es decir; una pequeña porción que atesora extensos campos de volcanes extintos, quebradas, montes, viejas ciudades con piedras con muchísimo pedigrí y esos campos catalanes que alternan masías con trozos de bosque prácticamente impenetrable. Un lugar digno para hacer una escapada desde la propia Girona o la más lejana Barcelona (apenas 112 kilómetros hasta Olot por la C-17 y la C-37).

Hay muchas maneras de empezar. Pero nosotros recomendamos partir desde la capital gerundense por la carretera C-66; haz la primera parada en Banyoles y asómate a su famoso Lago. Aún no andamos por las tierras ásperas, rotas y de mal pisar, pero te vas a encontrar con uno de los elementos más importantes y que definen la zona: el agua. Aquí llueve mucho; bastante más que en otras comarcas vecinas, hasta el punto de que hay un dicho que dice que si no está lloviendo en Olot no llueve en ningún lado. La primera parada tradicional en la comarca es Besalú, una de las muchas joyas medievales de las tierras catalanas. Deja el coche en el aparcamiento público y date el gustazo de entrar al pueblo pasando sobre el río El Fluviá a través de su magnífico Puente Viejo, una obra maestra de la ingeniería medieval (las piedras más añejas datan del siglo XI) que es, a la vez, puente y fortaleza.

Lo que vas a encontrar en las calles de Besalú te va a encantar. Girona se caracteriza por la enorme belleza de sus pueblos y ciudades (es uno de nuestros destinos preferidos desde siempre), y éste no es una excepción a la regla. Por sus calles no pasaron los siglos y en apenas un puñado de vías y recodo se acumulan verdaderas joyas medievales. La más notable es el Monasterio de Sant Pere (Plaça del Prat de Sant Pere), que está ahí en pie desde el siglo XII y es un buen ejemplo de románico catalán. Pero casi en cada rincón hay cosas que ver y se apelotonan la judería y su sinagoga en la aún puede verse un baño ritual –mikvé- del siglo XI (Baixada de la Mikweh), un puñado de pequeñas y grandes iglesias –como la gótica Sant Vicent-, palacios nobles como la imponente Casa Llaudes (Carrer del Forn, 1), los restos de un castillo (sus muros pueden verse junto a la preciosa y semi derruida Iglesia de Santa María) y mil y un detalles que bien valen un paseo detenido y tranquilo. Para amantes de las curiosidades queda el Museo Micro Mundi (Plaça del Prat de Sant Pere, 15), un curioso lugar dónde se exponen miniaturas que, en algunos casos, hay que ver a través de potentes lupas. Aunque Olot ejerce, como decíamos, de capital comarcal, no es mala opción hacer base aquí si tu intención es pasar más de una jornada por estos parajes.

A Olot se llega en apenas un par de minutos por la A-26, la autopista que atraviesa media comarca de oeste a este –en Olot se transforma en la Nacional 260 que lleva hasta Ripoll-. Antes de llegar a la cabeza de la comarca desvíate un poco para ver la increíble Castellfullit de la Roca, una población medieval encaramada al borde de un escalón de columnas de basalto sobre El Fluviá y visitar la Colegiata gótica y el puente medieval de San Joan les Fonts. La capital comarcal ocupa un espacio de centralidad que permite ir y venir en poco tiempo y visitar los muchos atractivos del lugar. La ciudad no cuenta con la monumentalidad de algunas de sus vecinas pero se deja ver. Hay buen número de edificios notables como el claustro renacentista de El Carme (Plaça Verge del Carme), la barroca Iglesia de San Esteve (Plaça Rector Ferrer, 1), el Palacio de Can Trinchería (Carrer Sant Esteve, 29) y su imponente belén napolitano monumental del siglo XVIII y los más que buenos ejemplos de modernismo que se desparraman por todo el casco histórico (sobre todo en el preciosoPasseig de l'Escultor Miquel Blay donde está la Casa ). A Olot la llaman la ciudad de los volcanes. El más cercano de los más de 40 conos que se levantan por toda la comarca apenas dista un centenar de metros del centro. Subir hasta el Volcán de Montsacopa, que no sólo ofrece muy buenas vistas sobre Olot y sus alrededores sino que también tiene algunos edificios históricos bonitos de ver.

LA GI-524: VOLCANES, BOSQUES ENCANTADOS Y PUEBLOS MEDIEVALES.- Buena parte de los volcanes de La garrotxa se concentran en los alrededores de Olot y la carretera GI-524, que serpentea hasta Banyoles (34,2 kilómetros). Este pequeño tramo de carretera comarcal, que atraviesa bosques y prados mientras sortea las faldas de los antiguos volcanes extintos siguiendo las modestas aguas del río El Ser es uno de los trozos de camino más intensamente bonitos que vimos jamás. A apenas un par de kilómetros de dejar atrás Olot nos topamos con la Fageda D’en Jordá (Acceso por GI-524), una de las joyas botánicas del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa. Este hayedo impresionante crece en las coladas del Volcán del Croscat y es una buena oportunidad para dejar el coche y echar el pie a tierra por un buen rato. A dos pasos del cono del Croscat (párate a ver su sección cortada en al que puedes ver sus capas internas ´Taludes del Croscat’) se encuentra otro de los volcanes emblemáticos de la zona: el Santa Margarida no sólo es bonito por los bosques que cubren el cono o por el pradillo que ocupa su cráter perfecto: también alberga una preciosa ermita románica del siglo XII. Es una pasada.

Santa Pau es una de las paradas estrella de esta parte de la ruta. Las calles de este pequeño pueblo medieval se cuentan con los dedos de una mano, pero dan para mucho. Hay un viejo puente medieval; un castillo del siglo XI, una iglesia gótica, un antiguo corral que sirvió como mercado durante siglos y unas vistas estupendas sobre la práctica totalidad del valle de El Ser. Desde aquí, la ruta hasta Banyoles alterna pequeños tramos de colinas repletas de bosque y áreas en las que el valle se abre dejando hueco para enormes prados y pequeños pueblos: El Torn; Mieres y el diseminado de San Miguel de Campmajor. Entre este punto y el final de la carretera se extienden los bosques de Can Ginebreda, repletos de sorpresas como la Torre de Can Ginesta o el campo de esculturas de Can Ginebreda, totalmente integradas en la naturaleza.

EL NORTE DE LA COMARCA.- Como te decíamos con anterioridad, dicen que el apelativo de Garrotxa como tierra difícil se refiere al extremo norte de la misma, cuando la montaña empieza ya a picar hacia arriba adelantando las cumbres de unos Pirineos que, en esta parte, ya se encuentran muy adentro en territorio francés. Aquí, el paisaje se convierte en una sucesión de riscos, picos y quebradas cubiertas de densos bosques en los que mandan el roble y el hayedo. Un lugar difícil para ir y venir que siempre necesitó de grandes esfuerzos para domar. Como el que supuso la construcción de la Calzada romana de Capsacosta, ramal de la mítica Vía Augusta que, desde Figueras, se internaba en Los Pirineos conectando esta parte de la vieja Hispania con el sur de La Galia. El estado de conservación de este tramo de la antigua Vía Annia es asombroso y ayuda a comprender como se construyeron estas auténticas autopistas con más de 20 siglos encima. Este tramo de camino entre Sant Pau de Seguries y Sant Salvador de Bianya se ha musealizado con paneles informativos y mapas que ayudan a entender el espacio.

Las montañas dejan poco espacio para las casas que se agrupan en pequeños montoncitos como Oix, que pese a ser poca cosa en lo que respecta a los números, cuenta con puente medieval, castillo e iglesia románica. Lo mismo sucede en el rosario de pueblecitos que van apareciendo a lo largo de las rutas que sube hasta la frontera francesa y que hay que incluir, sí o sí, en el cuaderno de viaje: Beget, Rocabruna, Sadernes… Y así hasta que llegamos a Camprodón, ya en la Comarca del Ripollés y a dos pasos de la marca de Francia. Esta zona del prepirineo es una clase de románico popular; y también un buen lugar para perderse por los caminos y explorar los bosques y prados pirenaicos en los que nos sorprenden viejas ermitas románicas como Santa María d’Escales,Sant Miquel de Monteia o Sant Aniol d'Aguja.

Fotos bajo Licencia CC: Alex Alishevskikh; SBA73; VRoig; Jordi Domènech i Arna; Xavi; Enric Rubio Ros; Andrew Moore

Si tuviéramos que definir Rusia con una palabra, sería variedad. Rusia es un país apasionante, con mucha historia y cultura y llena de contrastes. En esta guía de viaje sobre la Rusia europea, aparte de mostraros algunos de los lugares más bonitos del país, también queremos haceros visibles de lasdiferencias culturales y algunas curiosidades del país grande del mundo. Vamos a realizar una ruta por los principales lugares de la Rusia europea, es decir, de la zona situada al oeste de los Montes Urales.

EL CAÚCASO.- Comenzamos nuestro viaje por el sur de la Rusia, por la zona caucásica. Esta es una de las regiones “más calientes” del país, y prácticamente de todo el mundo. Todos los países de la zona se llevan mal entre sí: Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Y todos ellos tienen algún conflicto o exigencia territorial con el vecino. En esta zona, por ejemplo, se encuentra la ciudad de Sochi , lugar de veraneo de los rusos, ya que está bañada en el Mar Negro. Además de por su buena ubicación y clima, la ciudad merece una visita, ya que recientemente ha sufrido un intenso ‘lavado de cara’, puesto que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

Por otro lado, la zona del Caúcaso tiene la cordillera y montaña más alta de toda Europa (el Monte Elbrús con sus 5.642 metros sobre el nivel del mar), por lo que es un destino imprescindible para los amantes de la alta montaña. Si se viaja a esta región, no hay que olvidar que se trata de una zona un tanto conflictiva. Por ejemplo, en esta zona se encuentra Chechenia, que tantas aperturas de telediario ha dado durante los últimos 20 años. Realmente, el viajero cuando se adentra en estas tierras, lo normal es que no vea ni sienta nada extraño, pero por lo que pudiera pasar, lo mejor es tener contratado un buen seguro de viajes. Nosotros para esta región llevamos un seguro de IATI .

KALMUKIA: LA MONGOLIA RUSA: Cuando uno viaja por el vasto territorio ruso, se da cuenta de la gran distancia y las grandes diferencias que hay entre las diferentes Oblast (regiones) rusas. De hecho, cada una de las regiones autónomas rusas es como un país en sí mismo. Un poco más al norte del Caúcaso, se encuentra la región de Kalmukia, que es algo así como la Mongolia rusa. Si el viajero anda despistado, puede pensar que se encuentra en algún punto de oriente, ya que los rasgos físicos de los lugareños así lo hacen parecer. Y es que, hace unos 500 años, los calmucos, un pueblo de origen mongol, se desplazaron hasta esta región rusa, habitándola hasta el día de hoy. Es muy curioso como la cultura rusa y la cultura oriental se entremezclan en este lugar. En su capital, Elistá, se puede visitar gratuitamente el mayor templo budista de toda Europa. Y es que Kalmukia es la única región europea donde el budismo es la religión oficial.

EL CONVULSO SIGLO XX Y VOLOGRADO.- Rusia es un país con una gran historia, especialmente en el siglo XX, con la caída del imperio de los Zares, el surgimiento de comunismo, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial. Y sobre esta gran guerra, la ciudad de Volgogrado es la que ofrece mayor información e interés para el viajero actual. Y es que hace 50 años esta ciudad tenía el nombre de Stalingrado, y aquí se libro durante meses una de las batallas más sanguinarias de la historia: Más de 2 millones de personas murieron en el asedio y defensa de la ciudad.En Volgogrado actualmente se pueden visitar dos lugares emblemáticos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, la estatua a la Madre Patria es un inmenso mausoleo en honor a todos los rusos caídos en combate en defensa de “la gran madre patria”. Y en segundo lugar, al lado de la emblemática casa de Pávlov , se encuentra el museo de la batalla de Stalingrado, con información y artículos originales del gran asedio. Muy interesante para comprender mejor esta batalla, ver la película “Enemigos Públicos”.

LA ARQUITECTURA CLÁSICA DE KAZAN.- La dinastía de los zares rusos prácticamente cinco siglos (hasta la llegada de Stalin a comienzos del S.XX). Y durante tanto tiempo dejaron en el país una importante cultura y arquitectura.Y de esta última, tal vez la edificación más característica sea la de los Kremlins, que son ciudadelas defensivas, en cuyo interior se ubican los edificios más importantes de la ciudad. Sin duda alguna, el Kremlin más famoso de todo el país es el de Moscú (por algo es el la capital), pero posiblemente el más bello sea el de la ciudad tártara de Kazán, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Aunque está lejos, la visita a esta ciudad merece la pena (está ya cerca de los montes Urales) simplemente por visitar y pasear por el interior de las murallas de su kremlin y ver otros monumentos imponentes como la Mezquita Qol Šärif o el Templo de todas las religiones. Otro lugar curioso de la ciudad es el Museo de la Unión Soviética, con todo tipo de objetos, juegos y ropa de la época. Lo más interesante del museo es que todo se puede tocar y experimentar. ¡Es como entrar a una casa rusa de hace 40 años!

LAS ESCALAS QUE NO PUEDEN FALTAR: MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO.- Por supuesto, la Rusia europea no sería lo mismo sin sus dos ciudades principales: Moscú y San Petersburgo. Moscú es la capital de Rusia (y de la antigua Unión Soviética y del imperio de los Zares), por lo que tiene un montón de atractivos que ofrecer al visitante. La plaza roja (la plaza principal de Moscú) es el epicentro del Moscú cultural e histórico. Desde esta plaza se tiene vista a la famosísima Catedral de San Basilio, al Kremlin de Moscú, al Mausoleo de Lenin y al impresionante edificio comercial de GAM. A parte de lo típico sobre que ver en Moscú, te recomendamos que visites el Parque VDNH. Se trata de un parque soviético llena de iconografía y estatuas relativas a los valores comunistas que algún día reinaron esas tierras. Dentro de este parque, destacan los impresionantes museos, siendo tal vez el más importante el de la cosmonáutica, donde se pueden encontrar una réplica del Sputnik (primer satélite artificial) y una efigie de la perrita Laika (el primer ser vivo en salir al espacio). Y, por supuesto, no te puedes perder el Metro de Moscú, que más allá de su función como medio de comunicación es un inmenso museo en ni mismo.

Si Moscú es el ejemplo de la típica ciudad rusa, San Petersburgo es algo así como una ciudad europea dentro de Rusia. Y es que el zar Pedro el Grande mandó construir en 1703 San Petersburgo a imagen y semejanza de las grandes ciudades europeas del momento. Tal vez lo más interesante que ver en San Petersburgo sea el museo del Hermitage, uno de los tres museos de arte más grandes e importante del mundo. También son imperdibles las iglesias, fortificaciones y palacios de los zares repartidos por toda la ciudad. Es una ciudad imperial en toda regla y su imponente patrimonio histórico, arquitectónico y artístico está a la altura de cualquier gran capital europea.

EL NORTE DE RUSIA: TODO BELLEZA.- Al norte de San Petersburgo comienzan unas de las regiones más bonitas de toda Rusia: las regiones de Karelia y Mursmank. Mundialmente conocida es la región de los lagos finlandeses, pero su espejo en territorio ruso no tiene nada que envidiar. Cascadas, lagos, pequeños riachuelos… Totalmente recomendable visitar la zona en invierno, donde absolutamente todo se tiñe de blanco. Las temperaturas fácilmente pueden llegar a los -30ºC, pero es una experiencia que merece totalmente la pena. Otro lugar a destacar de esta zona norte de Rusia está Mursmank, la ciudad más grande del Círculo Polar Ártico. Pero el lugar con más encanto es el pequeño pueblo pesquero de Teriberka. Bañado por las aguas del Océano Ártico, es un pueblo tradicionalmente orientado a la pesca de ballenas. Un auténtico pueblo ruso en una de las regiones más inhóspitas del planeta.

EL TRANSIBERIANO: OTRO IMPRESCINDIBLE.- En este artículo hemos hablado de la región europea de Rusia, pero si se quiere disfrutar de la auténtica “experiencia rusa”, una de las mejores maneras es recorrer el transiberiano. Se trata de una vía ferroviaria que une todo el país, de este a oeste. Partiendo de Moscú y finalizando en Vladivostok, ya bañada por el Océano Pacífico. Nosotros esperamos poder algún día poder realizar el Transiberiano para poder hablar de la otra parte de Rusia: la asiática.

Cuba es mucho más que La Habana o sus impresionantes playas. La perla del Caribe esconde muchos secretos más allá de las bulliciosas y coloridas calles de su capital o los resorts de Varadero. Un ejemplo claro de lo que decimos es la Península de Guanahacabibes, una extensa reserva natural que ocupa el extremo occidental de la isla y que es un verdadero paraíso que incluye imponentes bosques tropicales rebosantes de vida, playas vírgenes en las que el manglar se mezcla con los arrecifes de coral y los restos mejor conservados de la cultura de los tahínos, las mujeres y hombres que vivían en la isla cuando llegaron los conquistadores españoles. Entre este verdadero edén (fue declarado Reserva de la Biosfera) y las calles habaneras median 272 kilómetros (apenas tres horas y media en coche). Pero te aseguramos que vas a tardar mucho más.

Esta parte del país es famosa por varias razones. El punto culminante de la ruta (te recomendamos dedicarle al menos tres días) es la costa de Guanahacabibes, pero en medio te vas a encontrar con un buen puñado de sitios en los que hay que hacer una parada. Toda esta parte del país forma la provincia de Pinar del Río. Aquí, por ejemplo, se concentra la producción del mejor tabaco cubano (un 80% del total), todo un símbolo de la cultura local que trasciende su carácter económico. También hay viejas ciudades coloniales y paisajes surreales como el Valle de Viñales. Si tienes que elegir un destino cubano para completar la visita a La Habana y no tienes tiempo de ver nada más no lo dudes. Toma la Ruta A4 y escápate hacia el Oeste.

¿HACER BASE EN PINAR DEL RÍO O EN VIÑALES? Los 163 kilómetros que separan La Habana y Pinar del Río se hacen en poco más de hora y media. Este tramo de la A4 es una cómoda autopista de sentido único que permite ir cómodo. Si quieres puedes hacer dos pequeños desvíos: el Orquidiario de Soroa, uno de los jardines botánicos de orquídeas más grandes del mundo –muy cerca hay un salto de agua precioso que bien merece un chapuzón- y, un par de kilómetros más adelante, la Cueva de Los Portales, una imponente gruta excavada por el agua en el que se han encontrado restos de los tahínos y que sirvió de cuartel general al Che Guevara durante la Crisis de los Misiles de octubre de 1962. Antes de iniciar el viaje hay que decidir si se hace base en la propia Pinar del Río o en Viñales, la gran atracción turística de la provincia. Cada opción tiene pros y contras. Viñales es un lugar precioso, pero los precios son bastante más altos que en la ciudad. Entre ambos puntos apenas hay 28 kilómetros, por lo que si vas con coche de alquiler (la mejor opción para explorar Cuba sin depender de las sorpresas que suele dar el transporte público) no es descabellado ir y venir.

Pinar del Río es una tranquila y pequeña ciudad provinciana con un rico pasado colonial que data de principios del siglo XVIII, tiempos en los que se registraron los primeros nacimientos en la ciudad. Tiene el encanto de los lugares sencillos. En el centro hay una iglesia notable (la Catedral de San Rosendo), un pequeño museo de historia, grandes casonas de pasado aristocrático como el Palacio Guach –hoy sede del Museo Natural- y multitud de manzanas con esa arquitectura española que nos recuerda a las no tan lejanas Islas Canarias. Y fábricas de tabaco como Francisco Donatien (Calle Máximo Gómez), una de las más importantes de la isla. La ciudad se ve en un par de horas. Pero es un buen punto de salida y llegada para ir visitando los lugares destacados de la provincia. También es un buen lugar para volver después de cada jornada y disfrutar de largas sesiones de música cubana y guayabitas (ron con fruta) en sus bares. También su situación es óptima para ir y venir por la región.

Viñales es uno de los lugares más espectaculares que vimos jamás. La campiña cubana se vuelve aquí un verdadero hito paisajístico gracias a los mogotes, enormes peñascos de caliza cubiertos de densa vegetación que emergen del valle casi en vertical formando un paraje de tintes surrealistas (lo llaman Sierra de los Órganos). El pueblito de Viñales es pintoresco, con casitas bajas de estilo colonial, pero lo más imponente de la comarca es ver como los mogotes emergen entre las enormes fincas que reverdecen con los cafetos y plantas de tabaco. Estas moles de piedra están surcadas por ríos subterráneos que horadaron enormes complejos de galerías subterráneas. La más famosa es la Cueva del Indio, con algunos tramos inundados que obligan a hacer uso de pequeñas barcas. Muchas de estas cuevas guardan restos de la cultura tahina y son el escenario de cuentos y leyendas sobre esclavos huidos y amores entre españoles e indios. Si te gustan las cosas curiosas ve a ver el Mural de la Prehistoria, una enorme viñeta pintada sobre la roca de un mogote que cuenta la historia natural del lugar y para darte un chapuzón acércate a las Aguas de San Vicente, de las que dicen maravillas por sus poderes curativos. Desde aquí puedes acercarte a la costa para visitar Puerto Esperanza (a 23 kilómetros de Viñales pueblo), una aldea de pescadores rodeada de manglares en la que, según dicen, se interpreta la mejor música tradicional de la isla. No dejes de ver un atardecer desde alguno de los miradores del Valle de Viñales. Va a ser un espectáculo que no vas a olvidar jamás.

EL FAMOSO TABACO DE LOS ROBAINA EN LA FINCA EL PINAR. Desde Pinar del Rió apenas se tarda media hora en llegar a la Finca El Pinar, una de las haciendas tabaqueras más famosas del mundo. Esta plantación (recibe visitas de 9.00 a 17 horas) es una de las grandes instituciones de la provincia y auténtico epicentro de uno de los símbolos cubanos por antonomasia: el habano. De esta finca, fundada por emigrantes canarios a mediados del siglo XIX, salen entre ocho y diez millones de cigarros puros al año, esto es, casi un 10% de lo que exporta la isla. Casi nada. La visita guiada no tiene desperdicio y te cuentan todo el proceso que culmina en la fabricación de los habanos. Más allá de que fumes o no, es una visita interesante para conocer de primera mano uno de los pilares fundamentales de la cultura y economía de la isla. Aprovecha que andas por aquí y suma una decena de kilómetros más para darte un chapuzón en algunas de las playas de la costa sur de la provincia. Boca de Galafre y Bailén son muy buenas opciones.

EL PARQUE NACIONAL GUANAHACABIBES. La Playa de María la Gorda es uno de los grandes mitos del buceo mundial. En esta zona del litoral occidental cubano se encuentra la mayor concentración de coral negro de todo el Caribe y las playas kilométricas aún son un paraíso virgen en el que el bosque tropical se encuentra con el mar en estrechas franjas de arena blanquísima y aguas tranquilas de color turquesa que son un verdadero paraíso para buceadores expertos y noveles. Pero este parque nacional (Reserva de la Biosfera desde 1987) es mucho más que una sucesión de playas increíbles y puntos de buceo. Es un verdadero punto caliente de la biodiversidad mundial en el que, por ejemplo, se dan cita más de 200 especies de aves y nidifican cuatro de las siete especies de tortugas marinas del mundo. Por eso, el parque es un importante centro de ecoturismo. Varios senderos guiados se internan en las fragosidades del parque que, entre otros atractivos, cuenta con unos 200 yacimientos arqueológicos vinculados a la cultura tahína y multitud de restos de naufragios que se remontan a la época española. Las historias de piratas y tesoros no hacen más que acentuar el encanto del lugar.

LOS PLAYAZOS DE CAYO JUTÍAS. Este paraíso playero se encuentra en la costa norte de la provincia. Jutías es la más grande de las pequeñas islas que forman en Archipiélago de Los Colorados, una sucesión de arenales cubiertos de manglar que culminan en verdaderos playazos. Más allá de la belleza del lugar, lo mejor de Jutías es poder disfrutar de playones impresionantes en soledad. Basta con caminar un poco más allá del final de la carretera que la une a la isla principal (una pista infame llena de baches) para encontrarte con un paraíso para ti solo.

Fotos bajo Licencia CC: Thomas Münter; Gaston Hinostroza; kuhnmi; Marika Bortolami; Jerzy B.; Chris

El boom de los vuelos Lowcost ha tenido varias consecuencias colaterales más allá de permitir a mucha gente poder viajar. El primero ha sido el ‘democratizar’ las escapadas de fin de semana en todo el continente europeo. El segundo, a nuestro juicio, ha sido descubrir muchísimos destinos ocultos que ahora están al alcance de la mano. Polonia es un país increíblemente bello que atesora verdaderas maravillas. Ciudades como Wroclaw, Cracovia o la imponente Gdansk se han situado en todos los listados de las ciudades europeas que hay que visitar al menos una vez en la vida. Pero Varsovia se ha quedado un poco al margen. Y no entendemos el porqué. La capital del país fue, literalmente, arrasada durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el centro histórico recuperó pronto gran parte de su esplendor; también es una muy buena opción para dejarse sorprender por la contundente arquitectura soviética, que aquí dejó ejemplos más que notables y tampoco va a la zaga de otras grandes ciudades del viejo continente en sus procesos de modernización y transformación urbana.

La capital es una parada obligada para los que exploran el país es viajes largos pero, también, una buena excusa para hacer una escapada de fin de semana o un puente. En comparación con otras grandes urbes de Europa, es pequeña y accesible. Todo lo que hay que ver se concentra en un radio que no supera los tres kilómetros del centro y tiene muchísimos atractivos. El primero, ver como una población que fue destruida hasta sus cimientos tras la ocupación alemana, supo recuperar su viejo esplendor a través de una cuidada reconstrucción que respetó en un porcentaje altísimo, la idiosincrasia de una ciudad que perdió más del 90% de su patrimonio histórico y arquitectónico en la guerra. Sólo por eso, la visita ya merece la pena. ¿Cuántos días? Con dos está bien aunque ya con tres puedes recorrer varios puntos alejados.

La enorme Avenida Marszalkowska sirve, a la vez, de línea divisoria y nexo entre las diferentes ciudades que forman Varsovia. La vieja y la nueva; la que se apelotona unto al cauce del Río Vístula y la que se abre en las anchas avenidas de la ciudad ‘soviética’; la de los edificios de estilo neobarroco y la de las torres de hormigón, acero y cristal que empieza a crecer. La mejor manera de encontrarse con Varsovia es llegarse hasta los pies del imponente Palacio de la Cultura y la Ciencia (plac Defilad, 1). Esta torre de cemento fue un ‘regalo’ del pueblo ruso al polaco tras la guerra. Ya lo dijimos cuando hablamos de Sofia, la capital búlgara. Hay muy buena arquitectura soviética y este edificio es uno de los cúlmenes de ese estilo. Este enorme complejo alberga las dos salas de concierto más grandes del país –aquí hay verdadera devoción por la música clásica-, dos museos, restaurantes, tiendas y oficinas gubernamentales. También es uno de los edificios más altos de la ciudad y desde su terraza se puede ver lo que es la Varsovia de hoy. Desde la ‘trzydziestka’ –terraza- puedes ver esas ciudades que se entremezclan entre los enormes manchones verdes de los parques, plazas y avenidas arboladas (es una de las ciudades con mayor número de este tipo de espacios de Europa). Puedes ver los tejadillos del casco histórico y, justo a espaldas del edificio, los rascacielos y los ultramodernos centros comerciales que ponen de manifiesto que los años del comunismo quedaron ya muy atrás.

LA VIEJA VARSOVIA Y EL VÍSTULA.- Antes de internarte en la zona antigua de la ciudad a través del Parque Ogród Saski, andate un momento a la Calle Zlota, donde aún se conserva una parte del vergonzante muro que encerró a las víctimas del Guetto de Varsovia, ese campo de concentración urbano que los alemanes instalaron en la propia capital para encerrar a más de 3500.000 judíos de la propia ciudad y otras partes del país. No es mal plan iniciar la visita aquí. Ya hemos subido a la torre que Stalin construyó para poner de manifiesto su poder en esta parte de Europa; ahora retrocedemos apenas una década y algo para tocar de soslayo una de los episodios más denigrantes de la historia de la humanidad. Te decíamos que una buena manera de internarte en la vieja ciudad es a través del Parque de Ogród Saski. Estos jardines formaban parte de un conjunto palaciego (Palacio de Sajonia) y fueron abiertos en el siglo XVII (uno de los primeros parques públicos del mundo). Pero de aquellos pabellones y edificios no queda apenas nada. Todo fue arrasado por las bombas en 1939 y en la llamada ‘destrucción de Varsovia’, la operación de retirada de los alemanes en 194 que incluyó la voladura del 90% de los edificios históricos de la capital. Hoy, el solar de aquel magnífico palacio alberga la tumba del soldado desconocido. Varsovia resurgió de entre los escombros, pero las heridas aún siguen abiertas.

La entrada al Stare Miasto (Barrio antiguo) se hace por la calle Krakowskie Przedmieście, una vía que se convierte en peatonal poco después de que las modernas construcciones (algunas más que notables) den paso a las primeras casas de ese bonito estilo centroeuropeo que mezclan el barroco y el neoclásico. El paseo se abre junto a la Columna de Segismundo III (el rey que trasladó la capital de Cracovia a Varsovia) y deja ver las nuevas viejas murallas del burgo medieval (también fueron destruidas durante la ocupación alemana) y la Plaza del Castillo, corazón del centro histórico. Los principales edificios y plazas de esta zona de la ciudad se apelotonan en un par de centenares de metros, por lo que la visita es fácil y se puede hacer en un par de horas: el Castillo Real (plac Zamkowy, 4; Tel: (+48) 22 355 51 70) la Catedral de San Juan (Świętojańska, 8; Tel: (+48) 22 831 02 89); la recoleta Plaza Kanonia –en la que hay una campana que según dicen está ahí desde siempre-; la grandiosa Plaza del Mercado o la Torre Barbacana, una vieja puerta de acceso que es de las pocas partes de la antigua fortificación varsoviana (esta antigua puerta de acceso de ladrillos rojos data del siglo XVI). Antes de cruzarla recorre el tramo de muralla hasta Taras Widokowy, una torre con vistas al Vístula.

La puerta de la Torre Barbacana conecta la vieja Varsovia con la Plaza del Nuevo Mercado a través de la calle Freta, una vía llena de tiendas y viejos cafés. Esta fue la zona por la que se expandió la ciudad tras ganarle la capitalidad a Cracovia a finales del siglo XVI. En esta parte de la ciudad hay también edificios notables; al inicio de Freta se yergue San Jacinto, una joya a caballo entre el último renacimiento y el primer barroco y en la propia Plaza del Mercado nuevo la preciosa y pequeña San Casimiro, que es bonita de ver por fuera y aún más por dentro. Desde aquí, si quieres seguir haciéndonos caso, acércate hasta la calle Koscielna (dónde hay un monumento a la figura de Marie Curie –que era polaca-) y baja hasta los bulevares que recorren la orilla del Vístula. Y alucina. Las antiguas ‘barrancas’ que bajan hasta el río (que durante siglos fueron el vertedero de Varsovia –hay una parte del antiguo basural histórico que se puede visitar-) se han convertido en una sucesión de parques y jardines que ocupan varios kilómetros. Lo normal es ir y venir varias veces desde el centro a lo largo del viaje. Nosotros te recomendamos visitar tres puntos clave: el monumento a la Sirena de Varsovia, el imponente edificio de la Biblioteca Universitaria –con sus pasarelas verdes- y los jardines del Museo Nicolás Copérnico.

UN PASEO POR EL GUETO.- Como ya hemos visto, el siglo XX no fue generoso con Varsovia. La ocupación alemana (que duró casi cinco años –desde septiembre de 1939 a agosto de 1944) tuvo como resultado la destrucción de la ciudad y, también, el confinamiento de casi 350.000 judíos polacos en el tristemente célebre Gueto de Varsovia a partir de octubre de 1940. Hoy, los límites de aquel espacio de infamia están señalados con una marca de bronce que recorre todo el perímetro. En 1940 se instalaron alambres de espino que, poco después, fueron sustituidos por un muro de tres metros que apenas ha sobrevivido en una decena lugares como las calles Zlota y Sienna, a dos pasos del Palacio de la Cultura y las Ciencias. El moderno Museo POLÍN Museo POLÍN (Anielewicza, 6; Tel: (+48) 22 471 03 01) es una buena manera de conocer no sólo lo que pasó durante la guerra, sino de explorar la historia de la comunidad judía polaca y su presente. Frente a su fachada se construyó un monumento dedicado a los héroes del Gueto, que se levantaron en armas contra los alemanes en 1944.

Si no eres de ir a museos, camina por los límites del antiguo gueto visitando sus lugares más importantes: la Sinagoga Nożyk Sinagoga Nożyk (Twarda, 6; Tel: (+48 22 620 43 24), la única que se salvó de la destrucción porque sirvió de almacén para las tropas nazis, los edificios de la Calle Prozna, unos de los pocos que no fue destruida durante la guerra y hoy son, con toda su crudeza, monumento nacional –pueden verse hasta los impactos de bala en las fachadas- o los restos del muro que aparecen diseminados por la zona (los más accesibles, como te dijimos antes son los de las calles Zlota y Sienna). Para descansar del impacto emocional de la visita puedes escaparte hasta el mercado de Mercado Hala Koszyki (Koszykowa, 63), antiguo abasto en el que se puede comer a muy buen precio.

EL NUEVO MUNDO.- El arranque de la calle Nowy Swiat (Nuevo Mundo) adelanta lo que nos vamos a encontrar en este verdadero paseo de la fama polaco. A las puertas del magnífico Palacio Staszic se yergue la estatua que rinde homenaje a uno de los grandes hombres del país: Nicolás Copérnico. Esta calle fue, durante los siglos XIX y la primera mitad del XX la calle más elegante de la capital. Aquí vivieron otras grandes personalidades locales de la talla de Federico Chopin y Joseph Conrad. Aquí se encuentra el Museo Nacional de Varsovia (al. Jerozolimskie, 3; Tel: (+48) 22 621 10 31), un centro multidisciplinar que alberga museo de artes plásticas, colecciones históricas, arqueología y hasta aviones y tanques. Un poquito de todo en un entorno espectacular dominado, como no, por jardines y bosques. Sigue por Nowy Swiat hasta la coqueta San Alexander y sigue de frente. Aquí los edificios de pisos a la parisina dan paso a pequeños y grandes palacetes rodeados de ese verde omnipresente que culminan en el Parque Łazienki (unos 20 minutos de paseo). Aquí, entre los árboles y los estanques de un enorme predio de más de setenta hectáreas se encuentra la vieja Residencia Real, palacio de los reyes de Polonia hasta que el pueblo se cansó de ellos y hoy sede de una interesante pinacoteca.

UN PASEO POR PRAGA.- Hay vida más allá del cauce del Vístula. La orilla opuesta a la vieja Varsovia fue, durante muchas décadas, el lugar indeseable y peligroso al que nadie quería ir. Pero como suele suceder con otros barrios análogos de otras ciudades, el lugar fue tomado por artistas y jóvenes que lo convirtieron en uno de esos centros culturales alternativos que florecen en la práctica totalidad de las capitales europeas. Las viejas fábricas, como la Koneser, una antigua factoría de Vodka, se transformaron para albergar tiendas der moda y campus de tecnológicas internacionales y florecieron los mercados alternativos ( Bazar Różyckiego), el arte callejero y los centros culturales curiosos, como el Museo del Neón. La calle

Fotos bajo Licencia CC: Fox Wu; Paul Sableman; Ana Paula Hirama; heroix; Henri Bergius; Neo_II

La capital alemana es, como otras grandes ciudades del mundo, un paraíso para los amantes de la buena mesa; hay para todos los gustos y bolsillos pero se puede comer no sólo bien, sino con presupuestos ajustados sin necesidad de acudir más de lo necesario a las socorridas hamburguesas o a las riquísimas frankfurter locales. Intentaremos ofrecerte un buen número de opciones para que puedas darte el gusto de comer bien y por poco dinero; la oferta gastronómica de Berlín es brutal y casi puedes comer en restaurantes de las más variadas tradiciones gastronómicas del mundo. Pero vamos a tratar de priorizar los locales que ofrecen la gastronomía local que sí, la hay. Y no todo se reduce a salchichas y chucrut. La gastronomía alemana es mucho más variada y bebe de las tradiciones gastronómicas del oeste y este de Europa. Y a esto hay que sumar el carácter cosmopolita de una de las ciudades más importantes del mundo. Como en otras entradas similares, centraremos las propuestas en la gastronomía local para, después, apuntar algunas propuestas aclamadas por la mayoría de los viajeros y viajeras que visitan la capital germana.

Alt-Berliner Wirtshaus (Wilhelmstraße ,77; Tel: (+49) 3022 488 205 y Poststraße 4-5; Tel: (+49) 3024 720 945; E-mail: altberliner-wirtshaus@web.de; Instagram) Estas dos tabernas tradicionales están situadas de manera estratégica: una a pocas cuadras de la Puerta de Branderburgo y la otra entre la Iglesia de San Nicolás y la Isla de los Museos. Cocina tradicional alemana a precios ajustados y con raciones más que contundentes. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 18 euros.

Maximilians Berlín (Friedrichstraße 185-190; Tel: (+49) 3020 450 559; Instagram) Este céntrico restaurante –a menos de 600 metros de la famosa Isla de los Museos- está especializado en cocina bávara. Platos más que abundantes y muy bien hechos. El codillo y el gulash son los platos más demandados de una carta amplia que incluye salchichas de escándalo, quesos alemanes y, como no podía ser de otra manera, cerveza tirada de primerísima calidad. Postres espectaculares. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 18 euros.

Marjellchen (Mommsenstraße, 9; Tel: (+49) 308 832 676) Una de las mejores sorpresas gastronómicas de la ciudad en el rango de precios bajos-medios. Excelente cocina alemana de verdad (esto es, la que hasta hace apenas unas décadas se hacía en las casas) con platos estrella como el pato con col y albóndigas de pan; los riñones con puré de papas o la sopa de patatas con gambas y panceta. Atención de primera, algo que por estas latitudes no abunda mucho, la verdad. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 18 euros.

Ständige Vertretung (Schiffbauerdamm, 8; Tel: (+49) 302 823 965; E-mail:berlin@staev.de; Instagram) Una de las mejores opciones para degustar los platos icónicos de la gastronomía tradicional alemana con una muy buena relación calidad precio. Estupendos gulashs –estofados de carne- y otros clásicos de la gastronomía germana como la sopa de papas, las albóndigas o el ganso. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 18 euros.

Sheers Schnitzel (Warschauer Platz, 18; Tel: (+49) 157 88 948 011; E-mail: info@scheers-schnitzel.de; Instagram). La especialidad suprema de este pequeño local situado en la zona este de la ciudad son los filetes de cerdo empanados (los shnitzel), una de las especialidades más ricas de la gastronomía centroeuropea –Alemania y Austria se disputan la maternidad del plato). Un buen ‘escalope’ con papas fritas o ensalada y una cerveza cuesta unos 12 euros, lo que no está nada mal. Eso sí, el lugar es pequeño y suele estar lleno. Ideal para culminar una visita a la East Side Gallery, uno de los tramos más famosos del Muro de Berlín. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 10 euros.

Curry 61 (Oranienburger Strasse, 6; Tel: (+49) 3040 054 033; E-mail:info@curry61.de; Instagram). Dicen que el currywurst es la especialidad berlinesa por antonomasia. Este plato a base de salchichas y salsa de tomate aderezada con curry no es que sea una delicatesen gastronómica, pero si viajas a la capital alemana tienes que probarlo; es como ir a Madrid y no comerse un bocadillo de calamares… El local se encuentra muy cerca de la Isla de los Museos (tienen otro restaurante, el Curry 36 en la calle Mehringdamm –ver mapa-). Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 6 euros.

Burgermeister (Oberbaumstraße, 8; Tel: (+49) 30 403 645 320; E-mail: contact@burger-meister.de; Instagram) Esta hamburguesería mítica en Berlín tiene cinco locales por toda la ciudad, ero el original y, para los berlineses el mejor de todos, se encuentra debajo de uno de los puentes que cruzan el Río Spree. Hamburguesas de primera (de las mejores que comimos jamás) a muy buen precio. Eso sí, el local (al igual que los otros cinco) se llenan desde muy temprano y no es raro tener que esperar para poder sentarse. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 9 euros.

Mustafa’s Gemüse Kebab (Mehringdamm, 32 ) Dicen que aquí puedes comer el mejor kebab de todo Berlín. Se trata de un pequeño puesto callejero en el que puedes comer un kebab y tomar un refresco por cinco euros. Ideal para ir al paso. Eso sí, está un tanto alejado del centro pero merece mucho la pena. Las saldas y los vegetales horneados hacen de este kebab algo único en toda Europa. Y no exageramos ni un ápice. El lugar es tan famoso que se ha convertido en un atractivo turístico más en la ciudad. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde cinco euros.

Cocolo Ramen Cocolo Ramen (Graefestraße, 11 y Gipsstraße, 3; Tel: (+49) 3098 339 073; E-mail: mitte@kuchi.de). Según todas las guías y blogs de viaje que hablan sobre la ciudad, este restaurante japonés oferta el mejor ramen de la ciudad. Tienen dos sedes, una en la céntrica Mitte (muy cerca de la Isla de los Museos) y otra a una manzana de la Avenida Kottbusser. Elaboran el ramen con fideos hechos en la casa y también destacan las deliciosas gyozas y el Kimchi, un plato de la gastronomía coreana elaborado con col fermentada. También cuenta con una amplia carta de especialidades japonesas. Ofrece un menú a medio día por siete euros. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 9 euros.

SOY (Rosa-Luxemburg-Straße, 30; Tel: (+49) 3024 020 041; Ver Menú; Instagram) Un restaurante ideal para vegetarianos y veganos (aunque tienen platos con carne y pescado) y a precios más que interesantes a dos pasos de la céntrica Alexanderplatz. Platos principales abundantes desde 12 euros. Especialidades tailandesas y vietnamitas. Ver críticas en TripAdvisor. Precio medio desde 15 euros.

Japón es uno de los destinos más especiales y sorprendentes del mundo. Un país que ha sido capaz de combinar la más rabiosa modernidad con el respeto reverencial por la tradición y por la naturaleza. Esta nación insular consta de cuatro islas principales (Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu) y una imponente cantidad de pequeños territorios que suman un total de 6.852 islas y que abarcan, de norte a sur, casi 4.000 kilómetros frente a las costas de Rusia –Océano Pacífico-, Corea y China. La superficie del país no es muy grande (unos 378.000 kilómetros cuadrados –apenas un tercio más que España-), pero en él viven 128 millones de personas (es uno de los países con mayor densidad de población del planeta) que se agolpan en grandes áreas metropolitanas como Tokio, la ciudad más poblada del mundo. Aún así, el país cuenta con enormes zonas naturales protegidas. Las islas, de origen volcánico, tienen grandes masas montañosas con alturas que superan los 3.000 metros (el 84% del territorio es montañoso) y que alcanzan su cima en el mítico Monte Fuji (3.776).

Japón lo tiene todo. Grandes ciudades como Tokio, centros históricos impresionantes como la antigua capital, Kioto, imponentes paisajes montañosos como Los llamados Alpes japoneses y una variedad de paisajes que van desde las nieves perpetuas de Hokkaido, la más septentrional de las grandes islas, a las playas tropicales del Archipiélago de Okinawa, que se sitúan en el extremo sur del país. En esta guía iremos incluyendo las guías, reportajes y notas que publiquemos sobre el país asiático para crear una gran guía de Japón que sirva para planificar un viaje por este magnífico país.

TOKIO.- punto de partida y salida habitual para los más de 13 millones de viajeros y viajeras que visitan el país todos los años. Tokio es una enorme ciudad que roza los 40 millones de habitantes y que es una síntesis perfecta del país; los rascacielos más modernos y vanguardistas se mezclan con templos centenarios dónde aún se practican costumbres religiosas ancestrales. Una ciudad desmesurada en la que, a la par, conviven la delicadeza de las viejas costumbres con el consumismo compulsivo del capitalismo más atroz. En los siguientes artículos puedes ir descubriendo cada uno de los lugares que recomendamos, consejos, mapas y rutas para planificar tu visita.

TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 1 TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 1

TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 2 TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 2

TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 3 TRES DÍAS EN TOKIO. RUTA 3

TAKAO: UN MONTE SAGRADO A UNA HORA DE TOKIO TAKAO: UN MONTE SAGRADO A UNA HORA DE TOKIO

NUESTROS IMPRESCINDIBLES DE TOKIO NUESTROS IMPRESCINDIBLES DE TOKIO

UN DÍA EN YANAKA, EL BARRIO MÁS TRADICIONAL DE TOKIO UN DÍA EN YANAKA, EL BARRIO MÁS TRADICIONAL DE TOKIO

KYOTO.- La ciudad espiritual de Japón también fue su capital histórica hasta 1868, cuando la modernización del país impuso el traslado al puerto de la antigua Edo (Tokio). Durante más de 1.000 años, aquí estuvo la residencia del emperador y los más importantes centros culturales y espirituales del país. Por suerte, Kyoto fue la única de las grandes ciudades japonesas que no sufrió bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que conservó su apabullante patrimonio en calles por las que no pasó el tiempo y aún siguen resonando con los zuecos de madera de las míticas geishas. Si vas Japón y no fuiste a Kyoto, no fuiste a Japón.

KYOTO EN DOS DÍAS; GUÍA DE URGENCIA PARA UA VISITA A LA CAPITAL ESPIRITUAL DE JAPÓN KYOTO EN DOS DÍAS; GUÍA DE URGENCIA PARA UA VISITA A LA CAPITAL ESPIRITUAL DE JAPÓN

GUÍA DE LOS ALPES JAPONESES.- GUÍA DE LOS ALPES JAPONESES Las sierras de Hida, Kiso y Akaishi dividen a la isla de Honsu en dos mitades. También son un verdadero pulmón de bosques, montañas y ríos que ofrecen un verdadero paréntesis de naturaleza entre las superpobladas costas de la más importante de las islas que forman el archipiélago japonés. Lo llaman ‘el corazón verde’. Y con razón. Las partes altas de los valles son propiedad absoluto del bosque, que se extiende casi sin interrupción durante miles de hectáreas, pero en los valles aún persisten aldeas tradicionales con casas de madera y paja, viejos templos y santuarios, algunos de los mejores baños tradicionales y ciudades como Matsumoto, con su famoso castillo.

LA RUTA DEL NAKASENDOLA RUTA DEL NAKASENDO.- El camino de Nakasendo es una de la antiguas rutas tradicionales que unían las ciudades de Tokio y Kyoto. Esta calzada de más de 500 kilómetros se interna por las montañas saltando de valle en valle poniendo al alcance de la mano paisajes increíbles, viejas ciudades y aldeas por las que parece no haber pasado el tiempo. Te ofrecemos dar con nosotros un paseo por uno de los mejores tramos de este camino histórico: el que atraviesa el Valle de Kiso desde los pueblos de Tsumago –juku y Nagome-juku. Son apenas ocho kilómetros, pero guardan toda la esencia del viejo Nakasendo. Ideal para hacer una escala entre Tokio y Kyoto.

OKINAWA; EL PARAÍSO TROPICAL DEL SUR DE JAPÓN OKINAWA; EL PARAÍSO TROPICAL DEL SUR DE JAPÓN.- Esta isla es la más grande del archipiélago que ocupa el extremo sur del país. Muy cerca del Trópico de Cáncer, esta parte del país cuenta con impresionantes playas de arenas blancas, palmerales y arrecifes de coral llenos de vida. Pero también hay viejos castillos, templos y bosques. Esta es la tierra del ikigai (el propósito). Las gentes viven según estrictas reglas de respeto que trascienden lo social o lo ecológico. Comen sano, viven tranquilos y son felices. Y por eso es una de las regiones del mundo con mayor número de personas que superan los 100 años de edad. No queda cerca de los destinos tradicionales, pero no es mala idea para incluir en un viaje largo por el país o si repites.

En los dos primeros días de este resumen comprimido de Tokio fuimos mechando tradición y modernidad aprovechando las vías de comunicación del eficiente transporte público tokiota. En esta última ruta nos vamos a sumergir de lleno en la cara más moderna y cosmopolita de la ciudad, explorando alguno de sus iconos arquitectónicos de vanguardia y los barrios dónde se apelotonan las últimas tendencias. Como te decíamos en los posts anteriores (ver contenidos relacionados en la parte derecha de la pantalla), resumir una ciudad de casi 40 millones de personas en apenas tres jornadas de paseos es imposible. Pero con esta selección creemos que puedes decir que has visto buena parte de lo más importante. Este día también usaremos, como espira dorsal de nuestra ruta, la Línea Yamonate de los trenes locales, aunque esta vez en sentido contrario. Aunque también usaremos el metro, sobre todo en la primera parte de nuestro recorrido.

Para visitar la primera de las atracciones debes llegar a la Estación Akabanebashi de la Línea Toei Oedo ( Línea G del metro –color violeta-) y caminar unos 500 metros hasta los pies de la Torre de Tokio (4-chōme-2-8 Shibakōen –Minato-; Tel: (+81) 3 3433 5111) uno de esos iconos que hay que visitar sí o sí. Otra cosa es subir sus 250 metros, para lo que hay que pagar casi 24 euros al cambio. Como verás, hay otras atalayas a las que subir; alguna hasta gratis. Pero tienes que venir hasta aquí y pasearte por los pies de la torre y, desde aquí, pasear hasta Roppongi Hills Roppongi Hills (6-chōme-10-1 Roppongi –Minato-; Tel: (+81) 3 6406 6000), una pequeña ciudad dentro de la capital en la que la arquitectura de vanguardia manda: hay torres de apartamentos de lujo, centros comerciales, un campo de deportes, teatros, cafés, restaurantes y hasta un jardín japonés. El lugar es impresionante (sobre todo si eres un apasionado del urbanismo y la arquitectura) y las vistas sobre la Torre de Tokio son brutales.

Camina hasta la Estación de metro de Roppongi y toma la Línea E Toei Oedo –color morado- hasta la estación de Shinjuku. Aquí tienes dos planes. El primero tiene que ver con los rimeros pasos de la jornada. El Ayuntamiento de Tokio Ayuntamiento de Tokio (2-chōme-8-1 Nishishinjuku –Shinjuku-) tiene su sede en un espectacular edificio con un mirador brutal. Y para colmo es gratis. Desde sus miradores (a casi 250 metros de altura sobre la calle) puede verse casi toda la capital y, en los días claros, hasta el lejano Monte Fuji. Del otro lado de las vías del tren nos encontramos con Shinjuku Gyoen, uno de los jardines más grandes y bonitos de toda la ciudad. Este impresionante parque de más de 60 hectáreas fue parte de la residencia privada de una de las familias más poderosas de la vieja Edo. Aún pueden verse algunos pabellones de la antigua casa en las partes más antiguas del jardín. Si tienes algo de tiempo y te gusta el ambiente cosplay date una vuelta por el barrio de Harajuku. Las concentraciones de jóvenes disfrazados de las cosas más insospechadas son enormes durante los fines de semana, pero se les puede ver todos los días en Takeshita Dori y el Parque Yoyogui (dónde se encuentra el Santuario Meiji que ya visitamos el primer día.

UNA TARDE EN NAGAMEKURO .- Para llegar hasta aquí nos reencontramos con unos viejos amigos: los trenes verdes de la Línea Yamanote. Bajamos en la Estación Naka-meguro y buscamos la rivera del río Meguro, justo en el lugar en el que centenares de cerezos se asoman al cauce del río en uno de los paseos más bonitos de la ciudad. Si le preguntas a un tokiota los lugares más hermosos de su ciudad, la rivera del Meguro siempre aparece entre los lugares que hay que ver sí o sí. Entre el Puente Ikejiri y Fudomae prosperan casi un millar de estos árboles que cuando florecen convierten al lugar en un verdadero espectáculo. La mejor zona se encuentra en las inmediaciones del Puente de Nakame, lugar en el que os coches se alejan del río y los cerezos adornan un bonito paseo peatonal. Nagamekuro se ha convertido en el barrio hipster de Tokio por excelencia. Abundan las tiendas de moda, los anticuarios, los cafés y las cervecerías.

Pero también hay espacio para el Japón más tradicional. El Templo Shōkakuji (3-chōme-1-6 Nakameguro; Tel: (+81) 3 3712 6797), por ejemplo, está a pocos metros del Puente Nakame y algo más al sur se encuentran el Santuario Otori jinja (3-chōme-1-2 Shimomeguro; Tel: (+81) 3 3494 0543), el más antiguo del barrio y el (3-chōme-4-4 Shimomeguro; Tel: (+81) 3 3712 6559). En la otra orilla del río puedes acercarte hasta el Templo Daienji (1-chōme-8-5 Shimomeguro; Tel: (+81) 3 3491 2793) famoso por sus más de 500 efigies de rakan (discípulos de Buda). Nagamekuro es un buen lugar para despedirse de Tokio. Si tienes la suerte de pasar una tercera noche en la ciudad antes de seguir de viaje puedes volver a la zona de Shinjuku, que está llena de restaurantes y bares. Nakameguro también es una muy buena zona para cenar.

Fotos bajo Licencia CC: jit bag; Jaakko Hakulinen; hiroaki.hirano; Zengame