Los malagueños, que cuentan entre los suyos a Picasso, hace años que citan con orgullo que comparten raíces con un señor nacido Gregorio Sánchez. Chiquito de la Calzada no eligió seudónimo en vano, sino como homenaje a la calle que le vio nacer, la Calzada de la Trinidad, eje de un barrio popular y jaranero, y pura esencia malaguita. A punto de cumplirse el 89 aniversario de su nacimiento, y más de tres años después de su fallecimiento, los políticos locales se han puesto de acuerdo para recordar la vida y obra de Chiquito. Acaban de aprobar una moción, presentada por Adelante Málaga (confluencia de Podemos e IU), que recoge el compromiso para crear una ruta oficial de Chiquito de la Calzada, que incluye la instalación de un semáforo donde se reconozca la figura del artista.

La moción fue aprobada este jueves por unanimidad en la comisión municipal de Cultura. Sin discrepancias, los grupos municipales (Adelante Málaga, PP, Ciudadanos y PSOE) se pusieron de acuerdo para “honrar la memoria” señalando los lugares de vida de Chiquito con una placa, a la que se incorporaría un código QR. Bastará que el paseante lo escanee para escuchar una entrevista al humorista o, lo que es mejor, un chiste.

“Se trata de poner en valor la figura de Chiquito, que ponía a Málaga por delante donde quiera que iba. Es de justicia hacerle un reconocimiento a uno de nuestros artistas más universales y reconocidos”, argumenta Remedios Ramos a elDiario.es/Andalucía, concejala de la confluencia de izquierdas impulsora de la iniciativa.

Cuenta Ramos que la idea surgió tras un encuentro con el presidente de la asociación de vecinos de la Trinidad, que se lamentó de que este año no pudieran celebrarse los tradicionales corralones. Ramos recordó que en el anterior mandato municipal se adoptó la decisión de colocar una placa en el barrio. Pidió ideas en el grupo de Whatsapp que comparte con los compañeros de la confluencia. “Empezamos a venirnos arriba y nos salió esto”.

Un semáforo con su silueta y sonidos

La ruta establece un itinerario que va de la casa natal de Chiquito, en Calzada de la Trinidad, 23, a su última vivienda, en el barrio pesquero de Huelin. Pasaría por el Café de Chinitas, donde era fijo para almorzar; el parque que lleva su nombre, donde se colocará una estatua a cargo del escultor Ramón Chaparro; y la Peña flamenca Juan Breva, donde se conserva la Medalla de Oro de la ciudad en su honor.

En la Trinidad se pintará un mural en su recuerdo y se celebrará un festival de humor en su honor. Pero el elemento más llamativo de toda la ruta será un semáforo de Chiquito de la Calzada próximo a su última vivienda, “con las reconocibles silueta y sonidos de Chiquito”, se lee en la moción aprobada. “Si fuera posible y no entorpeciera a los ciegos, intentaríamos meter algún sonido característico, como ”jarl“”, explica la concejala, aunque para eso tendrán que obtener la aprobación del área de movilidad.

El objetivo es que la ruta despierte la curiosidad del malagueño y atraiga al turista. “En Berlín todo el mundo se lleva de souvenir el hombre del semáforo. Aquí podría ser igual”, apunta Ramos.

“Mucha gente viaja a las ciudades para a por un turismo de experiencia”, señala Noelia Losada, concejala de Cultura, el área que tiene el encargo de ejecutar la ruta. De momento, la comisión ha acordado dar traslado al área de movilidad para que estudie la idea del semáforo. “Lo que hizo Chiquito fue crear un lenguaje que trascendió las fronteras, y estar una presente en las conversaciones diarias. Nos ha puesto a todos de acuerdo en homenajearlo”, añade Losada.

Reconocimientos a título póstumo

Desde que falleció, la figura de Chiquito ha sumado reconocimientos. En 2017 recibió a título póstumo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes. Es también Hijo Predilecto de Málaga, Medalla de Oro de la Ciudad y Medalla de Andalucía (también a título póstumo). De él dijo Umbral que había robado en una noche toda la popularidad a Felipe González, cuando este era presidente del Gobierno y Chiquito, una estrella de Genio y figura.

Con los años, y aun retirado de la televisión, su leyenda se agigantó, como una figura de culto que sin embargo gozaba de todo el reconocimiento popular posible. No era extraño cruzárselo por la calle, incluso ya en sus últimos años, cuando había fallecido Pepita, su esposa, y hay cientos de malagueños que guardan como oro en paño alguna foto o anécdota con él. “Un día me lo encontré en una oficina de Correos. Algunos le llamaban y yo le dije: ”Hay que ver, Chiquito, que no te dejamos en paz“. Sin decir nada, me plantó dos besos, dijo buenas tardes y se fue”, recuerda Cristina Gutiérrez.

Hace ahora dos años, el diputado del partido naranja en el Congreso Guillermo Díaz mostró su pasión por Chiquito con una singular intervención en una comisión del Congreso, en la que se debatía una proposición no de ley para conmemorar las hazañas de Magallanes y Elcano. En dos minutos y cuarenta y seis segundos, Díaz leyó su defensa de la proposición intercalando una decena de expresiones que ya forman parte del lenguaje popular, y sin reírse: “no puedor”, “por la gloria de mi madre”, “que lo sepas”, “fistro duodenal”, “cuidadín”, “cómor”, “te da cuén”, “al ataquer”, “jarl”. “Si en toda España se ha sentido su pérdida, en Málaga ha sido un seísmo”, alegó.

Fue la última vez que Chiquito se paseó por la política. Si la moción que ahora se ha aprobado no sale adelante, cualquiera podrá dirigirse a los políticos para recordarles su falta: “Pecadorrrr”. 

Una gran lámina de sal cubre ahora la mayor parte de la laguna más extensa de Andalucía, donde unos 6.000 pollos de flamenco dan sus primeros pasos. La laguna de Fuente de Piedra, en el límite noroccidental de la provincia de Málaga, depende por completo de cuánto llueva. Las precipitaciones condicionan sus dos características, que son las dos caras de la moneda: la salinidad de sus aguas y servir de hogar (de paso) del flamenco (Phoenicopterus), ese ave patilarga y rosada que cada año, casi sin excepción, llega a la laguna para criar a sus polluelos. Ha sido un año de poca lluvia, así que la superficie de sal es mayor, y el número de flamencos, menor.

“Cada paisaje es irrepetible. La imagen cambia en cada estación y de un año a otro. Las estaciones y las lluvias determinan el ciclo de la laguna”, cuenta Manuel Rendón, director-conservador de la reserva de la laguna de Fuente de Piedra: “Una puesta de sol en la laguna, con ese color rojo reflejado en la sal, o por la mañana a primera hora, es una imagen que hay que ir al norte de África para verla”. La estampa es única en Europa: una gran superficie de sal, apenas rota por un humedal al que se puede acceder por el sendero del Laguneto.

En un año de precipitaciones abundantes, el agua podría alcanzar un metro de profundidad. Ese es el motivo de que este año haya menos flamencos que han decidido hacer parada y fonda en Fuente de Piedra. 6.000 polluelos y 20.000 adultos son suficientes para divisar un buen espectáculo desde los observatorios que rodean la laguna, pero menos que otras temporadas. “Si el año hubiese sido húmedo, ahora habría más de 40.000”, comenta Rendón, que dirige también el centro de visitantes.

El flamenco da fama a la laguna. En sus 1.400 hectáreas se concentra la mayor colonia de este ave en toda la Península Ibérica y la segunda en importancia de Europa, tras la de Camargue, en Francia. La primavera es, normalmente, el momento ideal para divisarlos. Es entonces cuando la profundidad del agua está en su punto óptimo para sus largas y finas patas: en torno a los 80 centímetros, para que puedan caminar.

Además, este año tan distinto también ha afectado a la actividad estrella de la reserva: el anillamiento de los polluelos, que suele realizarse con cientos de voluntarios a finales de julio o principios de agosto. Por precaución, se ha suspendido.

Sin embargo, la pandemia no afectará al itinerario de miles de aves en su viaje de Europa a África. En otoño, volverán a Fuente de Piedra. Primero, las grullas; luego, otras aves acuáticas como la malvasía cabeciblanca, la garza real, la gaviota picofina, la pagaza piconegra, la cigueñuela, el ánsar común, el pato cuchara, y hasta 170 especies catalogadas, que hacen de este un lugar tan singular.

Curación para el “mal de la piedra”

En un lugar que paradójicamente acusa desde hace tiempo la falta de agua potable, existe esta gran laguna de agua con características muy apreciadas desde hace siglos, no solo por los flamencos. La laguna recibe aportes de tres fuentes: la precipitación directa, la escorrentía superficial y el agua subterránea. El agua de las tres desemboca en la cota más baja de la gran depresión formada por las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadalhorce. En total, recibe el aporte procedente de unas 15.000 hectáreas.

¿Qué la hace especial? Según explica Rendón, el hecho de que la única salida del sistema sea la evaporación: “Por eso la sal queda en superficie y se forma la gran superficie blanca”. Fuente de Piedra es una laguna salobre, lo que le confiere algunas cualidades medicinales. Algo debió ver el emperador Trajano en sus aguas que, según cuentan las crónicas, se las hacía llevar hasta Roma.

Algo debió ver el emperador Trajano en sus aguas que, según cuentan las crónicas, se las hacía llevar hasta Roma.

Desde entonces, al agua de Fuente de Piedra se le han atribuido propiedades curativas, especialmente de los cálculos renales: de ahí su nombre. La “Fuente Divina” o fons divinus es el manantial que dio nombre y fama al lugar: se decía que quienes bebían de ella sanaban del “mal de la piedra”.

Hace siglos que el manantial desapareció, pero en 1990 se procedió a la excavación y recuperación de la fuente, que había sido desmochada y enterrada en 1959. En 1994 se restauró y se volvió a colocar en la Plaza de la Constitución, en el centro del pueblo. 

El otro gran aprovechamiento de la salobridad fue una explotación salinera. Ya lo hacían los romanos, y en la primera mitad de este siglo hubo incluso un intento de desecar la laguna y acabar con los flamencos, a los que se acusaba de impedir la cristalización de la sal con sus largas zancas. No cuajó. En 1951 se abandonaron las salinas y en 1981 el antiguo ICONA adquirió la laguna, con la finalidad de protegerla.

Desde entonces es algo parecido (pero siempre diferente) a lo que es hoy: una inmensa laguna de colores y habitantes siempre cambiantes, según caiga el agua. 

Pedregalejo es un barrio singular con dos zonas diferenciadas que lo hacen muy especial. Hacia el interior, al norte, sus tranquilas calles son un precioso catálogo histórico de construcciones ejemplares: ahí se encuentran algunas de las joyas arquitectónicas más interesantes de la ciudad en forma de viejas residencias veraniegas de la burguesía malagueña. Y hacia el sur, la playa. Allí la estampa es otra, protagonizada esta vez por estrechísimas calles donde aún se conservan algunas pequeñas casitas de pescadores, los primeros pobladores de la zona hace ya más de un siglo. Algunas de ellas conviven, a pie de playa, con clásicos chiringuitos y modernos establecimientos. Restaurantes que han dado un nuevo aire a la zona en los últimos años, porque no solo de espetos vive esta barriada.

Es justo ahí, a orillas del Mediterráneo y a lo largo del Paseo Marítimo del Pedregal, desde el balneario de los Baños del Carmen hasta el arroyo Jaboneros, donde se encuentra una de las áreas preferidas por malagueños y turistas para el verano. Y mientras llega la estación estival, la primavera es la temporada perfecta para visitar Pedregalejo: el clima permite los primeros baños de la temporada y, cuando entra hambre, aún se puede encontrar mesa sin complicaciones.

El clásico entre los clásicos de la gastronomía playera malagueña es, por supuesto, el espeto de sardinas. La tradición manda que este pescado debe comerse en los meses sin erre, así que la temporada ya ha empezado. Aunque los más perfeccionistas subrayan que la mejor época para probar esta delicia es de Virgen a Virgen, es decir, entre la festividad de la Virgen del Carmen -en julio- hasta la de la Virgen de la Victoria -en septiembre-. Sea como sea, el aire en el Paseo Marítimo huele a espeto en primavera y el sol invita a disfrutar de este rico pescado.

Uno de los lugares más tradicionales para hacerlo es en El Lirio, el chiringuito más antiguo de Málaga. Una pequeña barca varada frente al merendero es el perfecto lugar para asar las sardinas, espetadas con una caña por el lomo, como manda la tradición. Merece la pena acercarse a la vitrina del restaurante para estudiar el pescado que también se puede degustara allí, recién llegado cada día de los mejores puestos del mercado de Huelin o de la pescadería Victoriana, ubicada en Rincón de la Victoria. Calamares, calamaritos, jibia, almejas, lubina… La lista de posibilidades es tan sabrosa como el típico manojito de boquerones que se puede pedir en El Lirio. El Caleño, Miguelito El Cariñoso, El Cabra o Las Palmeras son otros chiringuitos más que recomendables en Pedregalejo y, entre todos, se ha desatado una batalla por el precio del espeto que lo ha democratizado aún más: es fácil ya encontrarlo a dos euros.

Más allá del pescaíto frito, el barrio ha ganado en diversidad con la llegada de nuevos restaurantes que han dado un aire diferente a la gastronomía local. Uno de ellos es el Pez Tomillo, un enorme restaurante con dos preciosas terrazas junto a los astilleros Nereo. Su carta mezcla tradición y modernidad: desde el pescado del día al horno hasta un carbón de bacalao, pasando por propuestas como ceviche de atún con leche de tigre, unos huevos camperos con patatas o un rico salmorejo cordobés. Sus postres caseros son más que recomendables y se pueden disfrutar junto a una interesante y rica variedad de cócteles. Todo ello hace que sea muy fácil verlo a rebosar las noches de fines de semana… Y, a veces, también entre semana.

A su lado se encuentra la aventura gastronómica llamada Misuto. Un restaurante que compagina dos cartas: una centrada en los productos mediterráneos y otra enfocada al sushi. Ello hace que en la mesa pueda aparecer un plato de porra en ensaladilla malagueña, unas gyozas de ibérico con salsa ponzu, un taco de pez mantequilla asado con miso, cremoso de patatas y algas, un tartar de atún picante o un uramaki de foie. Pequeño y bien decorado, es un lugar en el que disfrutar con calma. En sus fogones se encuentran los cocineros Rui Junior y Alejandro Salido, quienes cuentan con el apoyo de Alejandro Contento, que se encarga de la interesante selección de vinos locales.

Paseando entre jábegas, pequeños espigones, bicicletas, amantes del running y casitas de alquileres desorbitados, encontramos un lugar imprescindible: La Galerna. Un establecimiento para cualquier momento del día donde cuentan con una saludable carta de batidos, sándwiches y ensaladas. Desayunar allí evita todo el estrés que se acumula durante la jornada laboral, y almorzar una de sus sanas propuestas también ayuda. Aunque el momento preferido para muchos es la sobremesa: básicamente porque allí es muy fácil alargarla hasta la madrugada entre cafés, zumos, cervezas y gominolas. Más aún si encuentras sitio en la terraza, de la que nadie se quiere despedir. Una de sus propuestas más irresistibles es la tarta de oreo y, si no hay, pide la de zanahoria: difícil arrepentirse de dicha elección.

El que también tiene su sitio en Pedregalejo es el bocata más famoso de Málaga: el campero. Mafalda es uno de los grandes clásicos malagueños donde sirven una amplia y sabrosa variedad de esta especialidad local. El establecimiento abrió en 1982 y, desde entonces, varias generaciones han pasado ya por allí para degustar sus propuestas, que van desde los tradicionales camperos de pollo, vegetal o de jamón y queso a los de pinchitos, roquefort o tortilla: difícil es no encontrar uno al gusto personal. Y para quienes lleguen con mucha hambre pueden lanzarse hacia el Mafaldón, campero a base de jamón, queso, tortilla francesa, bacon y pollo. También se puede elegir alguna otra propuesta de su extensa carta que incluye sándwiches, ensaladas, platos combinados y hamburguesas, ya sea una clásica, una con sabor a shawarma, otra de ternera retinta gaditana e incluso hay de wagyu, carne de origen japonés. El pan con el que envuelven todos estos bocadillos es exclusivo: una panadería lo elabora únicamente para ellos.

La terraza del Mafalda comparte espacio en una pequeña plaza con uno de os últimos restaurantes en llegar al barrio. Se llama El pequeño búfalo y su mamá y, allí, también hay hamburguesas. En este caso de ternera, cordero, buey o pato e incluso existe una opción vegetariana. Pero la oferta de este joven restaurante (nació en julio de 2014) tiene otras interesantes propuestas de pastas, woks, ensaladas, bruschettas y carnes, así como nachos, ensaladilla rusa o un original tartar de salchichón de Málaga. Merece la pena degustar el rico wok Coconut chicken, compuesto de pollo, langostinos, verduras, cacahuete, leche de coco y curry; o la ensalada Kraken, compuesta por pulpo, tomate, cebolla, aguacate, pimiento verde, brotes de soja, lima y cilantro. Para bajar el pique de algunos de sus platos (al equipo del restaurante le gusta probar cosas diferentes) son muy recomendable sus cócteles. Y si alargas demasiado la noche, la solución está cerca en el hostal Las Acacias, ubicado en una antigua casa señorial restaurada donde, además, hay un restaurante con cocina de temporada y productos de proximidad. Por si te quedas con hambre.

Mapas y Compañía es una librería especializada en viajes que se ha convertido en un punto de encuentro para amantes del viaje y en un referente antes de iniciar cualquier aventura. Está situada en Málaga, en la céntrica calle Compañía, y Cuqui Bravo es su responsable. Este negocio singular en el que es posible encontrar guías, libros de viajes, astronomía, náutica y literatura, es conocido también por su colección de globos terráqueos, una de las más grandes de España, con productos procedentes de numerosos países, y por su especialización en mapas. De hecho, es la sede para toda Andalucía de la Sociedad Geográfica Española y entre sus paredes nació la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Málaga. “Nos gusta asesorar y nos gusta que los clientes se lleven lo que necesitan”, subraya Bravo.

¿Cuántas veces ha salido de una taberna o restaurante y ha encontrado la paz del silencio al salir a la calle? ¿Ha sufrido los decibelios de las voces, la vajilla o la cafetera que le hacen imposible mantener una conversación sin gritar para entenderse con el camarero o su acompañante de mesa? Cuando un sentido realiza doble esfuerzo los otros se resienten y, en estos casos, cuando el oído tiene que combatir el ruido excesivo, no hay lugar para disfrutar convenientemente con la vista ni el gusto del plato ni del lugar donde se va a comer.

Con esta experiencia como perspectiva nace la iniciativa ‘Comer sin ruido’, una manera de concienciar a empresarios de hostelería y restauración de los beneficios de ofrecer locales “acústicamente agradables”, donde escucharse sea un placer tanto como degustar un buen plato.

La asociación CLAVE –‘Oír es clave’, entidad que trabaja contra el ruido- ha desarrollado esta iniciativa a través de la cual recopilan las cafeterías y restaurantes de todo el país que son acústicamente amables para aquellos clientes que busquen disfrutar de la gastronomía huyendo de los decibelios excesivos. En Andalucía, de momento, sólo hay tres locales que estén incluidos en este listado.

Así, estos restaurantes han trabajado sobre la importancia de eliminar el ruido para ofrecer el mejor servicio. Ruido que va desde la falta de aislamiento del exterior en una calle muy transitada, al impacto al colocar la vajilla, vasos y otros utensilios, el arrastre de sillas y mesas, el elevado volumen de la televisión o la música ambiental, o las propias conversaciones que elevan el tono una tras otra como un efecto dominó al no encontrar espacio ni materiales absorbentes del ruido. Éstos son los tres restaurantes andaluces incluidos en el listado para ‘Comer sin ruido’:

Restaurante Juan Moreno (Vera, Almería)

Restaurante Juan MorenoRestaurante familiar donde el mar, sus pescados y mariscos protagonizan la carta. Aquí, el diseño del local juega la principal baza en favor de la desaparición de ruidos molestos. “Está insonorizado, con huecos en la pared y el techo que hacen que el sonido sea absorbido y no rebote”, cuenta José Antonio Moreno. Las distancias entre las mesas es mayor de la habitual para que el cliente no oiga las conversaciones de otras mesas y al no utilizar la barra para tapeo, se evita que se genere el típico ruido de clientes en ella. Para mayor silencio, el restaurante cuenta con una serie de reservados, habitaciones particulares y cerradas donde el cliente se aísla completamente del resto del local.

Restaurante El ático (Gaucín, Málaga)

Restaurante El áticoRichard y Lisa Gouveia son los anfitriones angloparlantes de este restaurante con una maravillosa vista hacia el pueblo de Gaucín y el Valle del Genal. Ellos aseguran que dan “gran importancia en proporcionar un espacio de comedor de calma y tranquilidad”. “Nos encanta la animación y la tradición de los bares locales, pero los televisores, los azulejos de las paredes y el ruido no siempre es agradable para la hora de comer”, aseguran. Como alternativa, su restaurante cuenta con un diseño que incorpora una gran cantidad de madera y saca provecho del buen aislamiento acústico que proporciona este material. Además, cuentan con una puerta interna en la entrada para alejar doblemente el ruido de la calle y eligieron una pequeña y silenciosa máquina de café. Sin televisión en el local, mantienen una música tranquila de ambiente a volumen bajo y un espacio amplio entre las mesas de los comensales.

Restaurante Noor (Córdoba)

Restaurante NoorRecién abiertas sus puertas esta primavera, el restaurante del chef Paco Morales que cuenta con una ‘Estrella Michelín’ ha incluido la ausencia de ruido entre cada detalle estudiado para poner en marcha este local que bucea en la cocina andalusí.

El principal ingrediente a favor de mantener una acústica agradable en Noor es que el aforo de su comedor es de 20 plazas, un número pequeño de comensales que evita los ruidos de una aglomeración de personas. A partir de ahí, los materiales del restaurante y de los útiles como manteles, mesas y sillas de telas, madera y piel, absorben mucho mejor el ruido que pueda generarse.

En la web de ‘Comer sin ruido’, además de poder acceder a los restaurantes de cada zona geográfica que son acústicamente agradables, los propios empresarios tienen en esta página un espacio donde encontrar consejos para acondicionar sus locales, aumentar así el bienestar sensorial de sus clientes y poder incluirse en el listado de esta iniciativa. Soluciones prácticas como instalar un adecuado aislamiento en el local, dejar espacios de separación suficientes entre las mesas, utilizar protectores en patas en el mobiliario y en superficies para colocar el material o controlar el volumen de la música o la televisión, son algunos de esos consejos que los más adelantados en esta iniciativa ya han llevado a cabo.

A un lado, El Tajo de Ronda, con la Sierra de las Nieves al fondo. Al otro, la Sierra de Grazalema. En medio, un precioso valle donde el tono marrón es el protagonista en pleno invierno. En silencio y sobrevoladas por enormes buitres, unas viñas crecen entre olivos y encinas, calentando motores para la llegada de la primavera y la explosión de color. Y sobre ellas, un precioso edificio rehabilitado en torno a un convento trinitario del siglo XVI.

Esta riqueza paisajística sirve para describir el entorno de la bodega Descalzos Viejos, cuyas finca de 16 hectáreas se reparte entre el gusto estético, la absoluta calma y un viñedo joven y cuidado. Se trata de un proyecto puesto en marcha a finales de los años 90 por los arquitectos Flavio Salesi y Francisco Retamero, que hoy se ha convertido en una de las bodegas más innovadoras y modernas de la Serranía de Ronda. “Pero sin olvidarnos nunca de respetar el carácter de la zona y buscando siempre la calidad frente a la cantidad”, subraya Salesi, nacido en Buenos Aires.

Se trata de una de las 22 bodegas con vinos incluidos en la Denominación de Origen Sierras de Málaga que hay en Ronda, que suponen casi la mitad de las 45 que hay en toda la provincia de Málaga con indicación geográfica. En total hay 190 hectáreas de viñedo en suelo rondeño, donde en 2015 se recogieron algo más de 760.000 kilos de uva. “La comarca está ya más que consolidada. Y va abriendo posibilidades, porque es una zona que clásicamente se ha dedicado a los tintos y poco a poco va abriendo camino a los blancos y rosados”, cuenta José Manuel Moreno, secretario General del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Este trayecto también lo están recorriendo en Descalzos Viejos, donde descorcharon su primer vino en 2003. Desde entonces, han sacado siete variedades de vinos: DV (tinto joven), DV+ (crianza), DV/Aires (tinto), Iusta y Rufina (tintos), DV Chardonnay (blanco) y DV Mínima, que ellos definen como “una curiosidad enológica, un vino dulce de Botrytris en el sur de España” y que se debe a unas condiciones climáticas muy concretas. Además, preparan una nueva propuesta: un rosado elaborado a base de uva garnacha, “un vino que tiene paso por barrica que saldrá para el verano”, asegura Francisco Retamero, quien avisa que la producción será “muy pequeña”. “Es la primera vez que hacemos rosado y queríamos que fuera algo muy especial”, subraya el bodeguero malagueño y nacido en el barrio de Huelin, cuyos hijos ya forman parte del día a día de la bodega.

Francisco y Flavio cuentan que crearon la bodega casi por casualidad. En el año 1998 tuvieron la oportunidad de comprar unas tierras en la Hoya del Tajo y la aprovecharon. Su experiencia como arquitectos les permitió rehabilitar el viejo convento trinitario, el edificio contiguo que se usaba como vivienda y los jardines y huertas que, a modo de generalife, existían alrededor. E incluso pusieron en valor unos frescos en el viejo altar mayor del convento, hoy repleto de barricas.

Aunque no tenían conocimientos, decidieron plantar seis hectáreas de viñas para elaborar sus propios caldos. No sabían cómo hacerlo, pero sí tenían clara una idea básica: “el vino se hace en el campo”, como cuenta Salesi. “Es la materia prima lo que te permite hacerlo bien. Por eso cuidamos tanto los procesos en todo momento”, explica, añadiendo que sus vinos pueden ser catalogados como orgánicos. Y lo hace extensible no sólo a las seis hectáreas que crecen junto a la bodega, también a las dos que arriendan en la misma zona y las otras dos que poseen en la aldea La Cimada, apenas a diez kilómetros de Ronda.

Merlot, Petit verdot, Graciano, Cabernet Sauvigon, Garnacha y Syrah son las principales variedades de uva a partir de las cuales se elaboran los vinos de esta bodega, que se beneficia para ello de un clima muy concreto: frío en invierno, calor en verano, poca humedad y la influencia cercana del Mediterráno y del Atlántico. A ello se suma la altitud a la que se desarrollan sus viñedos (Ronda está a unos 700 metros sobre el nivel del mar) y los suelos calizos y arcillosos de la Hoya del Tajo. El enólogo Vicente Inat es el que da el toque final con todos estos ingredientes, hasta conseguir vinos “potentes, con estructura”, como explica el propio Inat.

“Es un profesional joven que ha conseguido darle dado un toque muy novedoso a sus vinos. Con un sabor muy del terruño de esa zona de Ronda”, añade José Manuel Moreno.

Su producción se sitúa alrededor de las 30.000 botellas anuales, de las que muchas se quedan en la Costa del Sol, uno de los principales mercados del vino rondeño. Aunque en Descalzos Viejos también exportan buena parte de sus caldos a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Reino Unido o Taiwán.

En algunos casos la venta internacional ha llegado después de que algún turista haya visitado sus instalaciones: en esta bodega se pueden realizar visitas guiadas por sus espacios, así como catas, en un completo y entretenido recorrido que permite descubrir los mejores secretos de sus vinos. “Cuando vienen grupos, parejas o familias les encanta todo esto. Y nos podemos adaptar para que sea una sencilla visita o que pasen el día aquí de barbacoa”, relata Flavio Salesi.

Su bodega forma parte de la Ruta de Vino y Bodegas de la Serranía de Ronda, la única existente en la provincia de Málaga certificada por la Asociación de Ciudades del Vino de España. “Algo que demuestra que todas las bodegas rondeñas son singulares, especiales, donde siempre te sorprende algo y con vinos de gran calidad”, asegura el secretario del Consejo Regulador malagueño, José Manuel Moreno, que subraya el modelo que las bodegas desarrollan en ronda con unas características muy similares entre todas: pequeñas producciones, gestión profesional pero familiar y “una apuesta por la calidad, por la máxima expresión, que es lo que les permite hacer grandes vinos que atraen tanto al turista”.

El turismo es, de hecho, uno de los pilares de la economía rondeña y en Descalzos Viejos lo promueven con numerosas actividades. Así, si la bodega ha sido el escenario para eventos tan diversos como sesiones fotográficas de moda o presentaciones de coches de lujo, la música ha tenido siempre un papel especial.

Los promotores del espacio siempre han apostado por los conciertos y por allí han pasado nombres como los de Chano Domínguez o Ernesto Aurignac, además de bandas como Pájaro, Club del Río o Joe Crepúsculo. En mayo pasado organizaron el I Music Wine Art Festival, que además de conciertos programaba exposiciones y un buen número de actividades por toda la ciudad. “Nos encanta promover este tipo de iniciativas, son importantes y sirven para conocer nuevas propuestas. Sin olvidarnos, claro, que lo que aquí hacemos es vino”, concluye Salesi desde el balcón de su oficina, desde donde divisa el espectacular paisaje de la Hoya del Tajo. Pronto se pintará de verde.

José Manuel Moyano corta la carne con precisión mientras charla con un cliente de manera animada. Al acabar, se pone manos a la obra con los pedidos que ha recibido por teléfono. Aunque se acuerda de todo, los tiene colgados en una pequeña pizarra imantada, por si acaso. Lleva “toda la vida” en esta pequeña carnicería que antes regentaba su madre. Mientras lo cuenta, llega nueva clientela, esta vez extranjera. Los atiende, con un fondo de música electrónica en el ambiente: se acerca el mediodía y los puestos gastronómicos del Mercado de la Merced arrancan el díaMercado de la Merced. Frente al puesto de José Manuel hay un restaurante de sushi, una vinoteca, una quesería y una veintena de puestos gastronómicos más donde ofrecen platos variados. “El ambiente es diferente, claro, pero la verdad es que el cambio nos ha venido estupendamente. Y la convivencia es buena”, asegura.

Su carnicería es uno de los 17 puestos del mercado tradicional de la malagueña Plaza de la Merced, donde ahora conviven junto a 27 puestos de comida preparada. Es la apuesta de la Capital de la Costa del Sol para sumarse al boom de los mercados gastronómicos. Abrió en septiembre del pasado año y desde entonces parece ir asentándose como una interesante opción para que vecinos y turistas llenen su estómago. Una tendencia que se abre hueco en la provincia: Fuengirola acaba de inaugurar hace unas semanas La Galería, un mercado exclusivamente de comida preparada y Marbella estrenó La Ambrosía en julio de 2015. Es decir, que en apenas un año Málaga cuenta ya con tres mercados gastronómicos.

En la capital la oferta es completa: cocina latina, japonesa, carnes, croquetas, brochetas, mariscos, hamburguesas, pescaíto frito, espetos, vinos, cerveza, arroces o ensaladilla rusa, entre otros. Incluso existe un espacio puesto en marcha por la clásica Antigua Casa de Guardia, una de las tabernas malagueñas con más solera. “Para nosotros ha sido una alegría todo esto. El mercado antiguo estaba en decadencia, era deprimente. Y ahora mira cómo ha cambiado”, explica Antonio Rojas, de la Frutería Cuevas, otro de los puestos que convive frente a frente con los puestos gastronómicos del Mercado Merced y un buen lugar para encontrar productos malagueños de la huerta del Valle del Guadalhorce.

Hace apenas un año, el viejo mercado tenía 80 puestos, pero sólo había una quincena abiertos. “Entonces vivía casi de espaldas a la propia Plaza de la Merced”, recuerda José Luis Blanco-Astigarraga, arquitecto y promotor del Mercado Merced, que tuvo desde el principio la obsesión de dar vida a los puestos tradicionales, conseguir su simbiosis con los puestos gastronómicos y también abrir la infraestructura a una calle casi olvidada, Gómez Pallete, que une la Plaza de la Merced con el Teatro Cervantes. “Se trataba de hacer un mercado, pero también de intervenir en el entorno, de dar vida y eso se está consiguiendo”, subraya Blanco-Astigarraga.

Internamente, el Mercado Merced lo gestiona el Grupo Lezama, que también hace lo propio con el madrileño Mercado de San Miguel, uno de los pioneros y un ejemplo a seguir por otras muchas instalaciones similares. “Pero, a diferencia de ellos, aquí puedes hacer la compra, tienes puestos gastronómicos con propuestas basadas en los productos frescos del mercado y, también, ver exposiciones de pintura o participar en diferentes actividades culturales”, señala el arquitecto, que destaca la próxima instalación de una ludotecas para niños. El promotor subraya que el proyecto “progresa adecuadamente” en sus primeros meses de funcionamiento: “Es un elemento rompedor para Málaga y la actualiza para estar a la altura de otras ciudades con mercados gastronómicos”, comenta José Luis Blanco-Astigarraga.

En el mercado La Galería, en Fuengirola, son trece los puestos existentes: una cafetería, tres puestos de bebidas y nueve centrados en comida preparada, de los productos tradicionales de Terra Mía a la cocina asiática del Myo Sushi. “La idea es muy parecida al de otros espacios similares”, explica Carmen Martín, una de las promotoras y arquitectas. “Somos cuatro amigos que habíamos visto este tipos de mercado en ciudades de toda Europa, conocíamos el solar existente en el centro de Fuengirola y decidimos poner en marcha el proyecto”, subraya Martín, que cree que este tipo de oferta gastronómica “está promoviendo un nuevo sistema, una nueva forma de ver la gastronomía”. “Tienes la libertad de entrar en un espacio donde si quieres consumes y si no quieres, no. Es diferente a un restaurante donde, si te sientas, ya te ves en la obligación de consumir”, explica.

Martín destaca igualmente que, aunque hay comida para llevar, los espacios comunes “invitan a sentarse y disfrutar de las propuestas de los diferentes espacios”. Según cuenta, la selección de los puestos se realizó promoviendo una amplia diversidad, apostando por propuestas de Fuengirola pero también con otras consolidadas, como La Salmoreteca, proyecto del chef Juanjo Ruiz que también está presente en el Mercado Victoria de Córdoba y La Lonja del Barranco de Sevilla. “Esa variedad hace que La Galería sea un mercado dirigido a un público muy amplio: familias enteras, viajeros que vengan un día de turismo, gente que pasa a desayunar, puedes venir en pareja a cenar y tomar unas copas…”, comenta la arquitecta, que puso en marcha el proyecto junto a Álvaro Castiñeira, Juan De Dios García y Pedro Martín, todos del estudio Martín Arquitectos.

Eso sí, Marbella fue la ciudad malagueña pionera en abrir su mercado gastronómico gracias a un proyecto puesto en marcha por los empresarios Antonio Ortiz y Gabor Somla. Se denomina Ambrosía como guiño a la palabra que designaba la comida y la bebida exclusiva de los dioses en la mitología griega. Está ubicado en el área de Puerto Banús, una de las más distinguidas de la localidad. Tiene 14 puestos y ofrece croquetas, sushi, vinos, cervezas, embutidos, carnes, pinchos o cócteles, entre otras propuestas, siempre centradas en el término gourmet. Sus promotores aseguran que se trata de un mercado de vanguardia donde, además del aspecto gastronómico prima la celebración de eventos: conciertos, exposiciones o cocina en directo son algunos de los protagonistas en su apretada agenda.

Mercado Merced, La Galería y Ambrosía, tres proyectos con los que la provincia de Málaga se sube de lleno al tren de los mercados gastronómicos sin que un proyecto estorbe al otro. “Que haya más mercados es positivo. Es una tendencia que gusta a la gente y permite que más personas conozcan su sistema. No somos competencia”, asegura Carmen Martín. “No, competencia no. Son ciudades diferentes, propuestas diferentes”, concluye José Luis Blanco-Astigarraga, quien cree que con el tiempo estos mercados se irán asentando y tendrán su hueco permanente en la gastronomía malagueña.

Cualquiera que ronde el cruce de caminos que es Antequera será observado por un colosal perfil pétreo. Como guardián de todo movimiento, la conocida Peña de los Enamorados muestra su rostro en una suerte de alerta atávica. Con el cuerpo envuelto en tierras de la vega, las letanías viajeras quedan bajo el escrutinio seguro del ‘indio’ que vigila Andalucía. Como si fuera el custodio eterno del trasiego de la antigua Al-Ándalus.

El epicentro de la región está coronado por lo que parece la cabeza de una persona tumbada. Lo cuentan las crónicas, las fábulas, los testimonios orales. Curiosa morfología yacente. “Mira, el indio”, dicen los viajantes que transitan por el lazo viario que une las cuatro mayores ciudades andaluzas: Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Un punto estratégico en el que está sembrado el pueblo antequerano. Anticaria romana, Antaqira árabe.

Leyenda de los enamorados y patrimonio megalítico

Una antigua leyenda explica el nombre de Peña de los Enamorados de AntequeraPeña de los EnamoradosAntequera: “Un joven, al parecer nacido en un reino cristiano, fue hecho prisionero en los dominios de Granada y llevado como esclavo a la casa de una rica familia mora, donde se enamoraron él y la hija del dueño. Conscientes ambos de las dificultades con las que preveían iban a encontrarse para dar rienda suelta a su amor, mantuvieron la relación en secreto, hasta que un buen día decidieron escaparse, siendo perseguidos por el padre de la joven acompañado de su séquito”.

El mito prosigue, atado a un lugar que fuera límite fronterizo entre la España musulmana y cristiana: “En el largo recorrido de su huida llegaron hasta la Peña, donde decidieron detenerse a descansar o a encontrar un refugio, pero allí fueron sorprendidos por las personas que les venían persiguiendo. Ante el acoso de los mismos, los jóvenes trataron de defenderse, pero les obligaron a entregarse. En medio de esta situación y desesperando de no poder consumar su huida y sobre todo su amor, se lanzaron abrazados al abismo desde la cima de la Peña”. Una montaña, para siempre, de los Enamorados.

Con un extenso paisaje natural –con una superficie de 117 hectáreas–, al interés ecológico se le une la importancia arqueológica de un espacio declarado Bien de Interés Cultural. Punto de asentamiento histórico desde el paleolítico inferior, importantes yacimientos firman la presencia humana en Antequera desde hace más de 6.000 años. Caso del conjunto de dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. Sepulcros del Megalítico que son candidatos a Patrimonio de la HumanidadPatrimonio de la Humanidad con la campaña 'Piedra a piedra' que incluye el paraje de El Torcal –donde destacan las caprichosas formas de las rocas calizas que componen uno de los paisajes kársticos más reconocidos de Europa– y el propio peñón. La Unesco decide en junio de 2016 sobre la candidatura de los Dólmenes de AntequeraDólmenes de Antequera. Y la ciudad promociona su aspiración, ahora en el Salón Mundial del Turismo de París (Francia).

El listado antequerano de atractivos turísticos, culturales y de naturaleza suma paisajes arquitectónicos de diversas épocas y estilos como monumentos, iglesias, palacetes… o el soporte de una comarca que transita el conocido Caminito del Rey. Y un apunte histórico al que sin duda el 'indio' prestaría suma atención: el inicio del nacionalismo andaluz. El pueblo antequerano fue, de nuevo, epicentro de la región con la redacción de la Constitución Federal de Antequera en 1883 y con el Pacto Autonómico de Antequera, texto acordado en 1978 y que conduciría a la proclamación de la autonomía de Andalucía.

Entre paisajes calizos y bosques de pinos, la carretera A-397 bordea el Parque Natural Sierra de las Nieves ascendiendo sinuosa hasta Ronda. Justo en el punto medio entre ambas localidades nace una vía asfaltada conocida como Camino de los Anadillos, reconocible por una señal que indica que la ruta es una carretera paisajística. Y tanto que lo es: se adentra al corazón del castañar del Valle del Genal (Málaga), un paisaje que va cambiando de color con las estaciones y que esconde preciosas caminatas para cualquier momento del año.

Son apenas 13 kilómetros de curvas cerradas y asfalto donde apenas cabe un coche, así que merece la pena tomárselos con calma. Por ello y también por su destino: Pujerra, un minúsculo y bonito pueblo serrano de apenas 300 habitantes que, en su mayoría, viven de la recolección de la castaña cada otoño. El final de la cosecha lo celebran cada año en el tradicional Tostón, día grande del pueblo, al que acuden miles de personas para disfrutar de diferentes platos realizados con castañas y la tradicional mistela. Una bebida hecha a base de almendras y aguardiente que los más viejos del lugar aún preparan en casa.

Pujerra es uno de los seis pueblos que rodean Júzcar, el ya famoso pueblo pitufo malagueño desde que en verano de 2011 cambiara el blanco por el azul para celebrar el estreno de la película de estos pequeños personajes. Los turistas, que tradicionalmente han olvidado estos pequeños pueblos del Alto Genal y han preferido las cercanas playas de la Costa del Sol o la belleza romántica de la cercana Ronda, comenzaron a llegar por miles. Y entonces los vecinos votaron mantener el color y, así, mantener también el número de visitas y el positivo cambio para sus economías. Hoy es el pueblo más conocido de esta zona serrana, pero a apenas unos kilómetros se encuentran media docena de localidades que bien merecen la visita. Lugares a apenas unos minutos desde Júzcar y donde disfrutar de excelentes paisajes, cómodas rutas senderistas y calles blancas y estrechas. También, por supuesto, una rica gastronomía.

Desde Pujerra la carretera continúa hacia Igualeja, que con 800 habitantes es la capital del Alto Genal. Allí nace el río Genal, el cauce vital de este precioso valle junto al que se encuentra desde hace dos años el restaurante El nacimiento, un buen lugar para reponer fuerzas con productos de la zona como la carne de cerdo ibérico, pero también un buen abanico de platos a base de castañas que van desde el solomillo al flan.

El entramado de callejuelas de Igualeja permite descubrir rincones donde los gatos descansan al sol y los viejos del lugar mantienen vivas viejas tradiciones como el esparto. Y también la humedad que reparte el cauce del río por las calles sombrías del pueblo, plagado de casas de piedra encaladas y cuestas empinadas. Una de ellas es muy famosa: La tetona, porque desde ahí arranca una preciosa ruta senderista que se introduce entre castaños, pequeños arroyos, atractivos caminos y preciosas vistas.

El itinerario puede ser circular y permite descubrir otros dos interesantes municipios de la comarca: Cartajima y Parauta. El primero, con apenas 200 residentes, es otro buen ejemplo de la arquitectura y urbanismo de herencia árabe. El segundo, de similar tamaño censal, está rodeado de una decena de cuevas y simas que invitan a la espeleología. Allí nació uno de los personajes históricos más conocidos de Al Andalus: Omar ibn Hafsún, guerrillero que organizó y acaudilló una rebelión contra el Emirato Omeya de Córdoba. Y que se hizo fuerte en el castillo de Bobastro, cerca del pantano de El Chorro, cuyas ruinas aún se pueden visitar. Además, en Parauta destaca El Anafe, único restaurante del pueblo y donde degustar rica carne de caza como el ciervo a la castaña o el lomo de jabalí frito en manteca con salsa de setas.

Alrededor de Júzcar, la ruta continúa hacia los dos últimos pueblos de esta zona del Valle del Genal. El primero es Faraján, de algo más de 250 habitantes y ubicado en medio de un vertiginoso paisaje de barrancos, donde los castaños se funden con bosques de encinas, pinos o alcornoques. En él destaca la iglesia de la Virgen del Rosario, así como parajes naturales como las Chorreras de Baltasar, dos espectaculares saltos de agua de unos 20 metros de altura, hasta donde se puede llegar a través de un corto pero bonito paseo desde el propio centro del pueblo antes de llegar a la Plaza de Andalucía.

El segundo es Alpandeire, de similar tamaño y conocido principalmente por uno de sus vecinos más ilustres: Fray Leopoldo de Alpandeire, monje capuchino muy querido por su generosidad, solidaridad y buenos consejos. En el pueblo aún conservan su casa natal y le homenajean con diversos monumentos y muestras de cariño. Aunque lo que más destaca en la localidad es la iglesia de de San Antonio de Padua, de mediados del siglo XVI y conocida como la Catedral de la Serranía por sus grandes dimensiones. Cerca se encuentra la Cueva de la Higuera, restaurante con una curiosa decoración interior especializado en carnes de caza. Su terraza se convierte en un buen balcón para disfrutar de unas amplias vistas de una zona que va más allá de un pueblo pitufo. Mucho más.

Una gota cae de la cúpula subterránea para estallar en el suelo. La Cueva de Nerja es una construcción paciente y minuciosa. Ahí, bajo tierra, la naturaleza parece no tener ninguna prisa. La imponente catedral interior alberga formaciones rocosas extraordinarias, rastros humanos prehistóricos y una excepcional sala de arte… profundo. Presta y en continua edificación, el visitante solo interna los pies para percibir que está ante una aventura atávica que arranca dentro de la legendaria gruta malagueña.

Una bandada de murciélagos sale de una estrecha grieta en la pared rocosa. Cinco jóvenes que los observan. Y deciden seguirlos por aquella cavidad conocida como la mina del cementerio. Es el germen del descubrimiento de la Cueva de Nerja, el 12 de enero de 1959. Francisco Navas, José Luis Barbero, José Torres y los hermanos Manuel y Miguel Muñoz vivían en el cercano pueblo de Maro y desvelaron la magnitud de la gruta nerjeña. Por casualidad, que así ocurren a veces los grandes hallazgos. En la Sala de los Fantasmas encontraron dos esqueletos humanos y ahí terminó una primera incursión que repitieron luego acompañados de dos de sus maestros hasta que la difusión de la aventura en un periódico despertó el interés por la cueva en autoridades y comunidad científica.

Un escenario de arte bajo tierra

La Cueva de Nerja comenzó su construcción natural hace 250 millones de años. Primero con la sedimentación de ingentes cantidades de fangos calcáreos en el fondo del antiguo mar Mediterráneo. Procesos geológicos posteriores usaron el cincel del agua que, disolviendo las rocas infiltrándose entre grietas y fracturas, dieron lugar a las formaciones rocosas que edifican el extraordinario paraje subterráneo. Una suerte de templo natural subterráneo.

Escondida bajo la imponente sierra de La Almijara, la gruta malagueña queda vestida de mármoles casi por completo. En el entorno de la cavidad existen, como aderezo, esquistos de la era Primaria o afloramientos de travertinos –rocas con aspecto oqueroso– del Cuaternario que alargan sus extremidades pétreas hasta la línea de costa. Los datos aportados por el lugar cuentan cómo fue usada como hábitat, lugar de enterramiento y un recóndito lienzo donde plasmar pinturas rupestres.

En la legendaria gruta existe un auténtico museo de espeleotemas esculpido durante millones de años. La precipitación de los minerales que el agua lleva disueltos construye una infinita colección de estalactitas, estalagmitas y columnas, cuando acaban por unir sus extremos. Pero hay más, otras formaciones menos conocidas, sublimes y con nombres curiosos como piñas, macarrones, coliflores, uñas o banderas.

Donde caben Rostropóvich y Monserrat Caballé

La caverna nerjeña tiene tres enormes galerías subterráneas. Las denominadas 'turísticas' son las únicas visitables, un tercio de la dimensión total que alcanza 35.484 m2. Bajo tierra, aparecen luego las conocidas como 'altas' y 'nuevas', con arte rupestre y diversos yacimientos en su interior. La gruta es uno de los monumentos más visitados del país con medio millón de visitantes anuales. Esto lo convierte en un motor económico básico en la comarca malagueña de la Axarquía que se completa con el Festival de Música y Danza Cueva de Nerja desde 1960. Por el escenario natural de la Sala del Ballet han pasado artistas como Paco de Lucía (2004), Mstislav Rostropóvich (1991), Monserrat Caballé (1999), Julio Bocca (2010), Yehudi Menuhin (1992) o Antonio el Bailarín (1963).

Por la importancia del arte rupestre que alberga y la magnitud del yacimiento arqueológico, la Cueva de Nerja fue declarada Bien de Interés Cultural y, antes, Monumento Histórico Artístico. Todo un patrimonio natural y cultural de Andalucía con casi 600 manifestaciones artísticas y grabados que datan del Paleolítico Superior y la Prehistoria Reciente. Contaba el célebre noticiario franquista en los años 60 del siglo pasado que en la cueva malagueña “efectúa interesantes trabajos la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas, que también ha hecho con buen resultado prospecciones en su yacimiento prehistórico”. Era un hito para la España de la época relatado entonces en blanco y negro, en clave de NO&DO. Hoy, en color, la Cueva de Nerja sigue siendo un asombroso escenario de arte bajo tierra, una catedral interior construida por el cincel del agua.