Dos hombres de 65 y 66 años han sido rescatados tras precipitarse la avioneta en la que viajaban en el barranco de la Hocecilla en Portilla (Cuenca).

El aviso se ha recibido este sábado a las 12.45 horas cuando se activó un sistema de alerta en esta avioneta, dedicada a servicios de ocio, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras ser rescatados han sido trasladados al hospital de Cuenca. El hombre de 65 en UVI y el de 66 años en ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la magnitud del accidente, el estado de los heridos no es muy grave.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil con su servicio de búsqueda de salvamento aéreo, los bomberos de Cuenca, y un helicóptero medicalizado.

El yacimiento arqueológico de Ercávica, situado en el municipio de Cañaveruelas, en la provincia de Cuenca, representa uno de los mejores testimonios del pasado romano en la actual Castilla-La Mancha. Esta antigua urbe se alza majestuosa sobre un promontorio que hoy domina las aguas del embalse de Buendía, ofreciendo una estampa que combina historia y naturaleza de forma excepcional. Su origen se remonta a la época celtibérica, pero fue tras su rendición ante Tiberio Sempronio Graco en el año 179 a.C. cuando inició su verdadera transformación. El historiador Tito Livio la describió entonces como una ciudad noble y poderosa, calificativo que justificó con creces durante su posterior desarrollo bajo el dominio de Roma.

La planificación de la Ercávica romana destaca por seguir fielmente los cánones clásicos del urbanismo de la época, con un trazado ortogonal que todavía resulta perfectamente reconocible para el visitante actual. Sus calles se organizan en una cuadrícula regular donde los ejes principales, conocidos como el cardo maximus y los decumani, estructuran el espacio en manzanas o insulae de forma armónica. Este diseño no fue fruto del azar, sino de una voluntad deliberada de proyectar la civilización romana en el interior de la península ibérica de manera permanente. El pavimento empedrado de sus vías y la presencia de soportales en los márgenes demuestran la sofisticación de una urbe que buscaba la funcionalidad sin renunciar a la estética. Esta organización interna permitía una circulación fluida y una distribución lógica de los edificios.

Rodeando este complejo entramado urbano se alza un imponente sistema defensivo que constituye uno de los escasos ejemplos de arquitectura militar tardorrepublicana conservados en Hispania. La muralla, que se extiende a lo largo de casi tres kilómetros siguiendo el perímetro irregular del terreno, fue construida en el siglo I a.C. para proteger a sus habitantes. Sus lienzos presentan una técnica constructiva robusta basada en un doble paramento de piedra con un núcleo relleno de tierra y rocas menores de gran solidez. Aunque en los tramos rectos se prescindió de las torres, estas sí flanqueaban de manera monumental las puertas de acceso, como la conocida puerta sur de la ciudad. Este conjunto no solo cumplía una función militar evidente, sino que también actuaba como un potente símbolo de identidad.

El corazón de la vida social, política y administrativa de la ciudad palpitaba en su foro, una gran plaza rectangular que ocupaba una posición central y axial en la trama urbana. Este espacio público estaba rodeado por elegantes pórticos y albergaba edificios esenciales para el funcionamiento del municipio, como la curia o sede del Senado local. En el lado sur se situaba la basílica, una construcción monumental de tres naves destinada a la administración de justicia y a las transacciones comerciales más importantes de la zona. Los restos arqueológicos hallados en esta área, como retratos marmóreos de la familia imperial, atestiguan la riqueza decorativa que una vez engalanó el lugar de reunión. Además, en los laterales se distribuían locales comerciales o tabernae, que convertían al foro en el punto de encuentro inevitable.

En cuanto a la arquitectura doméstica, Ercávica sobresale por albergar viviendas que siguen el refinado modelo de la casa romano-itálica, adaptadas a las necesidades de la élite local. Entre ellas destaca la denominada Casa del Médico, llamada así por el instrumental quirúrgico hallado en su interior, que se organiza en torno a un atrio central con un impluvium para recoger el agua. Otras residencias, como las conocidas Domus tres y cuatro, contaban con hermosos peristilos o patios columnados que proporcionaban luz y frescura a las estancias interiores de la casa. Mención especial merece la Domus Aterrazada, cuya singular estructura se adapta al pronunciado desnivel de la ladera mediante diferentes niveles, ofreciendo vistas espectaculares del entorno. Estas viviendas conservan todavía restos de pinturas murales que permiten imaginar la vida.

Uno de los elementos más sorprendentes y exclusivos de este yacimiento es, sin duda, su sauna subterránea, integrada dentro del complejo de las termas que servían a la ciudad. Se trata de una estructura excepcional construida íntegramente con grandes sillares de piedra, que presenta una planta rectangular y una robusta bóveda de cañón de gran factura. Este espacio estaba diseñado para el aseo y el bienestar físico, contando con un banco corrido tallado en la piedra donde los ciudadanos podían sentarse a disfrutar del intenso calor. El ingenio arquitectónico de los romanos queda patente en la forma en que aprovecharon el desnivel del terreno para situar estas dependencias y las cisternas necesarias para su abastecimiento. Entrar en esta cámara subterránea permite conectar hoy con la intimidad y el refinamiento del pasado.

Sede episcopal

El ocaso de la Ercávica romana no significó el fin de la ocupación del lugar, pues el enclave mantuvo su relevancia durante la época visigoda como una destacada sede episcopal. Fuera del recinto amurallado, se puede visitar una necrópolis excavada directamente en la roca, vinculada históricamente a la figura del abad Donato y al Monasterio Servitano. Este cementerio cuenta con numerosas sepulturas y una cueva eremítica que se convirtió en un importante centro de peregrinación y culto tras el entierro del abad en el lugar. Además, en las cercanías se halla la Fuente del Pocillo, una antigua fuente romana que fue reutilizada como baptisterio durante este periodo cristiano. Estos restos demuestran la capacidad de adaptación de la ciudad a los nuevos tiempos, manteniendo su importancia religiosa y social.

Actualmente, Ercávica es un destino imprescindible para los amantes del turismo arqueológico que deseen profundizar en la huella de Roma en la provincia de Cuenca. Declarado Bien de Interés Cultural, este yacimiento permite comprender la magnitud de lo que una vez fue esta noble y poderosa ciudad peninsular. Aunque solo se ha excavado una pequeña parte de su superficie total, la calidad de los restos visibles, desde sus murallas hasta sus lujosas casas, garantiza una experiencia cultural inolvidable. El silencio que hoy envuelve el cerro, solo roto por el viento y la proximidad del agua, invita a la reflexión sobre la grandeza de las civilizaciones, un lugar donde la piedra todavía dialoga con el presente, narrando historias de planificación y arte que han sobrevivido.

El carnicero Javier Campos, de Belmonte (Cuenca), se ha proclamado este lunes mejor cortador de jamón en el certamen celebrado en la primera jornada de la feria gastronómica Salón Gourmets, en Madrid.

Propietario de la carnicería especializada ‘Jamón a lo grande’, se aficionó a cortar jamón tras hacer un curso hace dos años y, tras perder en este mismo concurso el año pasado, se propuso firmemente volver y ganarlo.

Y lo ha conseguido tras cortar un gran jamón en hora y media y producir tres platos de otras tantas piezas del jamón - maza, babilla y punta- y un plato adicional para competir en la categoría de iniciativa creativa, en la que también se ha alzado con el triunfo.

“El año pasado me quedé con la espina clavada y sabía que tenía que volver”, comenta abrazado a su certificado de ganador y 150 euros de premio.

Desde entonces ha estado entrenando practicando por bloques: “Un día a cortar muy fino, otro a hacerlo muy rápido, a aprovechar bien el jamón” y así cada día con las distintas variables que se juzgan en el Salón Gourmets.

Tras ganar este concurso, Campos mira ya al sábado que viene, cuando se celebra un concurso clasificatorio para el Campeonato de España, dice con ilusión.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido a la empresa Rujamar la autorización ambiental para la construcción de una explotación avícola con capacidad para casi un millón de aves en San Clemente (Cuenca).

De acuerdo con la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, las instalaciones se ubicarán en un paraje denominado Hoya Cabrera y albergarán 810.000 gallinas de puesta y 187.500 aves de recría. Esta segunda cifra se redujo respecto a la cifra inicial, a instancias de un informe emitido por la Confederación del Guadiana.

Rujamar prevé construir seis naves idénticas para las gallinas, con capacidad para 135.000 aves cada una; y dos más para las pollitas de recría.

La explotación contará también con un centro de producción para el procesamiento del huevo, vestuario, viviendas para granjeros y silos de almacenamiento de pienso, entre otras dependencias.

En las instalaciones proyectadas se ha optado por un sistema alojamiento de las gallinas en aviario de varios niveles, por lo que el proceso de puesta será el de huevos producidos en suelo. El promotor utilizará sistemas sin jaula.

El ciclo comienza con la recepción de pollitas de 1 día en las naves de recría hasta las 17 semanas de edad que alcanzan su madurez sexual y pasan a las naves de puesta, con un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas de producción y una tasa de reposición anual en torno al 60%.

El Grupo Avícola Rujamar, que comenzó su actividad en 1984, cuenta con distintos centros de actividad en San Lorenzo de la Parrilla, Saelices y Honrubia y que tiene en marcha proyectos en Cuenca y esta explotación San Clemente, que sería una de las más grandes de España, lo que provocó las reticencias de grupos ecologistas cuando esta iniciativa dio sus primeros pasos en el año 2018, cuando la empresa adquirió el suelo.

La Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo (ANPCA), reunida en la localidad conquense de Las Pedroñeras, ha alertado de la difícil situación que atraviesa el cultivo y la comercialización del ajo español, y ha incidido en la necesidad urgente de que las administraciones públicas adopten medidas concretas y eficaces de cara a la próxima campaña.

En esta asamblea, se puso de relieve el peso estratégico que tiene el ajo español en el contexto europeo: España representa más del 70% de la producción total de ajo en la Unión Europea, lo que convierte al país en el principal productor y garante del abastecimiento del mercado comunitario. Castilla-La Mancha es la principal productora en España con un 60% del total.

“Esta posición de liderazgo, lejos de ser una fortaleza consolidada, se encuentra hoy seriamente amenazada por una serie de factores estructurales que el sector viene denunciando desde hace años y que exigen una respuesta política a la altura del desafío”, alertan en nota de prensa.

Según indican, uno de los puntos centrales del debate fue la pérdida sostenida de rendimientos por hectárea que el sector viene registrando campaña tras campaña, con especial incidencia en el ajo morado, la variedad más tradicional, de mayor calidad y con mayor valor añadido de cuantas se cultivan en España.

“Esta caída de productividad es consecuencia directa de la política fitosanitaria de la Unión Europea, que ha ido eliminando materias activas imprescindibles para el control eficaz de plagas y enfermedades que afectan al cultivo, especialmente en los meses de mayo, junio y julio”, explican.

Las herramientas fitosanitarias actualmente disponibles son no solo ineficaces en comparación con las que existían anteriormente, sino también significativamente más costosas, lo que ha disparado los costes de producción por hectárea. Al distribuirse esos costes crecientes entre un volumen de kilos cada vez menor, el impacto económico sobre el productor se multiplica.

Desde la Asociación alerta de que “muchos agricultores han optado por sustituir el cultivo de ajo morado por variedades más tempranas, que permanecen menos tiempo en el campo, ofrecen algo más de rendimiento y se ven menos afectadas por las plagas y enfermedades de la segunda mitad de la primavera y el verano. Esta tendencia, sin embargo, supone un retroceso en la calidad y en el valor añadido del ajo español”.

Un arancel obsoleto

De igual modo, desde esta asociación apuntan a que la pérdida de competitividad interna se ve agravada por la “ineficacia” del actual arancel específico al ajo, fijado en 1.200 euro/tonelada, que no ha sido actualizado desde el año 2001.

El efecto acumulado de la inflación registrada en la zona euro durante los últimos veinticinco años ha erosionado por completo su capacidad protectora: el precio de entrada del ajo chino y, sobre todo, del ajo egipcio, incluso aplicando el arancel vigente de 1,20 euro/kg, se sitúa, desde 2019, por debajo de los costes de producción de los agricultores europeos.

“Esta situación ha propiciado un aumento significativo de las importaciones procedentes de terceros países, principalmente China y Egipto, con productos de menor calidad y menores garantías de seguridad alimentaria, que están desplazando al ajo europeo en el mercado comunitario en las dos últimas campañas”, alertan.

Por ello, el presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrín, ha hecho un llamamiento directo a las autoridades nacionales y europeas para que adopten acciones contundentes que permitan “salvaguardar un cultivo de enorme relevancia social y económica, tanto a escala nacional como europea”.

En sus palabras, el sector no puede seguir afrontando en solitario el coste de unas políticas que lo dejan en manifiesta desventaja competitiva frente a países terceros que no están sujetos a las mismas exigencias medioambientales, fitosanitarias ni sociales.

Actualización de los seguros

Mientras, el vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero, en referencia a la línea 330 de Agroseguro, destinada a cubrir el cultivo del ajo, ha alertado de que no recoge adecuadamente los avances tecnológicos y productivos que se han producido en el sector, en particular los relacionados con los modernos sistemas de recolección mecanizada.

Escudero ha anunciado que ANPCA presentará próximamente ante Enesa y Agroseguro un estudio técnico y una propuesta formal de actualización de dicha línea, con el objetivo de adaptar la cobertura a la realidad actual del cultivo y garantizar una protección real y efectiva para los productores.

El “alma” de comarcas enteras

Desde la Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo han defendido que hablar del ajo es hablar del “alma” de comarcas enteras donde este cultivo ha vertebrado durante generaciones la actividad económica, el empleo y la propia identidad del territorio.

“El ajo es un cultivo social en el más amplio sentido del término: su laboreo exige una mano de obra intensiva que genera miles de jornales en zonas rurales donde apenas existen alternativas de empleo”.

Según destacan, cada campaña moviliza trabajadores locales, empresas de servicios, almacenes, transportistas y cooperativas que, en conjunto, sostienen un tejido productivo que va mucho más allá del campo.

“En un contexto de despoblación galopante, el ajo cumple además una función irreemplazable como cultivo fijador de población. Allí donde permanece una explotación ajera, permanece también una familia, una cuadrilla, un negocio, una escuela con niños y un pueblo con futuro”.

Por ello, alertan de que renunciar a este cultivo “no es solo una decisión agronómica o económica: es condenar a la desaparición a comunidades que llevan décadas apostando por él como fuente de vida y de arraigo”.

De ahí que la ANPCA exija que el ajo sea reconocido por las instituciones como lo que verdaderamente es: un cultivo “estratégico” para la sostenibilidad del medio rural español.

La Diputación de Cuenca ha lanzado una convocatoria de ayudas para el control de las poblaciones de conejo de monte en los municipios afectados por sobrepoblación, a la que destina 500.000 euros, y en las que el 75 por ciento de la subvención se realizará de forma anticipada con el objetivo de que los fondos lleguen a los cotos lo antes posible. 

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha explicado que el objetivo de este adelanto es que las medidas se puedan poner en marcha de forma inmediata para atajar los graves problemas que está ocasionando en todo tipo de cultivos tanto herbáceos como leñosos.

Según ha señalado la Institución Provincia en una nota de prensa, Martínez Chana ha visitado la localidad de Horcajo de Santiago acompañado de la directiva de la asociación de cazadores, encabezada por su presidente, Jesús Arquero, la diputada y concejal del ayuntamiento, Mayte Megía; y la diputada regional y alcaldesa de Saelices, Paloma Jiménez.

El presidente ha subrayado la colaboración dentro de las posibilidades de la Diputación con el Gobierno regional, que tiene las competencias en la materia, para sumarse a las medidas que se han puesto en marcha y las que se van a anunciar en los próximos días.

Martínez Chana detallaba que esta ayuda alcanzará a más de 110 sociedades de cazadores de la provincia contemplando la práctica totalidad de las medidas permitidas para el control de la población de conejo de monte. En este sentido, recordaba que se incluirá la adquisición de cartuchos, redes y hurones, la contratación de empresas especializadas en descaste o los chips para el control de hurones. “Cualquier método que esté dentro de la ley, ahora mismo o que sea autorizada en el futuro, quedará amparada por esta ayuda”, remarcaba el presidente insistiendo en la necesidad de ayudar al sector productivo en un momento de incertidumbre por los mercados internacionales, la subida de los costes de producción y también la merma de cosecha por la sobrepoblación de conejo que afecta a una gran parte de la provincia.

Unas medidas que han sido elaboradas y consensuadas con el sector y los profesionales afectados, con los que el presidente ha mantenido varias reuniones, recogiendo algunas de las que los propios cotos llevan tiempo poniendo en marcha por iniciativa propia, según señala la Diputación.

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que la localidad conquense de Quintanar del Rey acogerá, el próximo mes de mayo, la ceremonia de entrega de los premios Gran Selección ‘Campo y Alma’.

Martínez Guijarro, que ha visitado hoy este municipio con motivo de la inauguración de la II Feria del Champiñón, ha destacado que la elección de Quintanar del Rey para albergar estos galardones, que cumplen este año su 37ª edición, es una forma de reconocer el esfuerzo del Ayuntamiento por impulsar este sector en la localidad, reconocida por sus vinos y por el cultivo de champiñón.

Así, la celebración de los reconocimientos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convertirá a este municipio, tal y como ha dicho el vicepresidente, “en la capital regional del sector agroalimentario”.

Una edición, ha ahondado, en la que se van a reconocer 14 productos representativos del campo y del alma de Castilla-La Mancha, que reflejan la diversidad, tradición y riqueza gastronómica de la región.

Reconocimiento ‘Responsabilidad Demográfica’

Por otro lado, Martínez Guijarro ha destacado que desde hoy y hasta el 20 de mayo está abierto el plazo para presentar las candidaturas de los reconocimientos ‘Responsabilidad Demográfica de Castilla-La Mancha’.

Se trata, ha dicho, de un reconocimiento creado para distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas, entidades locales o colectivos “que contribuyen con su actividad a la lucha contra la despoblación en Castila-La Mancha”.

La Asociación de Productores de Hongos Comestibles de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo autonómico están trabajando juntos para lograr la diferenciación de las setas y champiñones de la región a través de la figura de calidad ‘IGP Hongos de la Manchuela’, una figura que ya se anunció por parte del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en 2023 pero que en estos momentos avanza con la elaboración los pliegos técnicos para de ahí llevarla a Europa.

Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro durante la inauguración de la II Feria del Champiñón, que ha abierto sus puertas hoy en la localidad conquense de Quintanar del Rey para mostrar este y otros productos agroalimentarios a lo largo de todo el fin de semana.

El responsable regional ha destacado el champiñón como uno de los sectores clave de la industria agroalimentaria de la región. De ahí, ha continuado, es que una de las apuestas por impulsar el sector es seguir andando hacia esa figura de calidad “de tal manera que podamos dar ese plus de calidad y mejorar tanto la comercialización y la rentabilidad del sector”, según ha señalado la Junta en un comunicado.

.Ahondando en las cifras, Martínez Guijarro ha explicado que la región es líder en producción de champiñón a nivel nacional con casi 80.000 toneladas; de ellas 50.000 se producen en Cuenca, en esta comarca de La Manchuela, lo que supone un motor de riqueza y empleo en la zona.

II Feria del Champiñón

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, también ha destacado la importancia del sector primario en la provincia de Cuenca y, en esta zona en concreto, la del cultivo del champiñón y la seta. En este sentido, destacaba la modernización “y el salto tecnológico de los últimos años” que ha propiciado que el cultivo en las antiguas cuevas se conviertan en auténticas industrias de un producto adaptado al siglo XXI y que compite a nivel nacional copando la provincia el 34% de la producción nacional y generando cerca de 350 puestos de trabajo directo en la comarca.

La feria reúne un total de 15 stands donde se destaca la presencia del champiñón y otras variedades de setas, vinos, quesos, miel, pistachos, trufa o caracoles, además de propuestas más innovadoras como la cría de insectos para consumo alimentario. Además, el programa incluye showcooking, catas de vino y degustación de quesos, de la mano de la Asociación de Cocineros de C-LM, para poner en valor el carácter emprendedor de Quintanar.

España está llena de rutas de montaña, pero pocas resultan tan sorprendentes como la Ruta de las Caras. En este sendero, situado junto al embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, los caminantes se encuentran con un paisaje donde la naturaleza y el arte se mezclan de forma inesperada.

Entre pinares y formaciones de roca arenisca aparecen enormes rostros, figuras místicas y hasta una calavera monumental esculpida directamente en la piedra.

Estas esculturas en la roca forman un conjunto artístico al aire libre conocido como las Caras de Buendía, una iniciativa que comenzó en los años noventa y que hoy se ha convertido en una de las excursiones más curiosas del interior de España.

El origen de las Caras de Buendía

El proyecto de las Caras de Buendía comenzó en 1992 cuando dos artistas, Eulogio Reguillo y Jorge J. Maldonado, decidieron convertir las rocas de la zona en un museo al aire libre.

Su idea era sencilla pero ambiciosa: sacar la escultura del entorno urbano y llevarla directamente a la naturaleza.

Así nació la Ruta de las Caras, un recorrido donde actualmente pueden verse cerca de veinte esculturas en la roca, algunas de ellas con tamaños que van desde un metro hasta más de seis metros de altura.

Las figuras representan rostros, símbolos espirituales, figuras religiosas y elementos relacionados con el mundo esotérico.

Entre las más conocidas destacan la famosa Calavera —también llamada “la Muerte”— o la figura de la Virgen de las Caras.

Una ruta de senderismo en Cuenca accesible para todos

A diferencia de otras rutas más exigentes, la Ruta de las Caras es un recorrido sencillo que puede hacerse en aproximadamente una hora.

Se trata de una ruta de senderismo en Cuenca circular, señalizada y de acceso libre, lo que la convierte en una excursión ideal tanto para familias como para senderistas ocasionales.

El camino atraviesa los pinares que rodean el embalse y permite descubrir poco a poco las distintas esculturas en la roca, que aparecen integradas en el paisaje.

Esta mezcla de arte y naturaleza es precisamente lo que hace especial a las Caras de Buendía, ya que las esculturas parecen surgir directamente de la montaña.

La Virgen de las Caras y otras esculturas destacadas

Entre las obras más llamativas de la Ruta de las Caras se encuentra la llamada Virgen de las Caras.

Esta escultura está inspirada en la figura de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Buendía (Cuenca).

En su manto aparecen representados símbolos como el Sol y la Luna, que simbolizan el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. También aparece una cruz de Malta inscrita en un cuadrado, otro elemento cargado de simbolismo.

Junto a ella pueden encontrarse otras figuras igualmente llamativas dentro de las Caras de Buendía, como rostros gigantes, figuras meditativas o símbolos esotéricos que convierten el recorrido en una especie de galería artística al aire libre.

Un sendero donde el arte y la naturaleza se mezclan

La Ruta de las Caras demuestra que el arte no siempre necesita un museo para existir.

En este rincón de Buendía (Cuenca), las esculturas forman parte del paisaje y dialogan con el entorno natural que las rodea.

Por eso esta ruta de senderismo en Cuenca se ha convertido en una de las excursiones más curiosas del centro de España.

Caminar por las Caras de Buendía no es solo hacer senderismo. Es descubrir cómo la roca, el bosque y la imaginación humana pueden combinarse para crear un lugar único donde el arte aparece tallado directamente en la montaña.

En el noreste de la provincia de Cuenca, el municipio de Buendía conserva uno de los itinerarios senderistas más singulares de Castilla-La Mancha. La llamada Ruta de las Caras recorre un conjunto de pinares y formaciones de roca arenisca junto a las aguas turquesas del embalse de Buendía. El recorrido destaca por presentar una veintena de esculturas de diversos tamaños, desde pequeñas piezas de 30 centímetros hasta monumentos que pueden alcanzar los cuatro metros de altura. Estas obras, cuya creación comenzó en el año 1992, están talladas directamente en la piedra y son una muestra de cómo el arte contemporáneo puede integrarse en el medio natural sin alterar su esencia.

El itinerario principal es un sendero sencillo de aproximadamente dos kilómetros de longitud, ideal para completar una jornada de senderismo sin complicaciones gracias a sus tramos de escasa pendiente. Esta senda está diseñada como un paseo circular —comienza y termina en el mismo punto— y se puede recorrer en una hora. Aunque el terreno es de baja dificultad y recomendable para realizar con niños, su acceso está restringido para carros de bebés o personas con movilidad reducida debido a la presencia de escalones, baches y terreno irregular.

Para los senderistas que busquen un nivel de exigencia mayor, existe la opción de realizar la ruta larga, denominada PR-CU 46. Este recorrido, a diferencia del anterior, parte directamente desde el casco urbano de Buendía y tiene una extensión de 14 kilómetros que bordea gran parte del pantano, con una duración estimada de cuatro horas. Además de incluir el paso por el conjunto escultórico, este trayecto permite visitar otros puntos de interés patrimonial y paisajístico, como el mirador de la Peña de la Virgen, el camping de la Cespera y diversos restos arqueológicos que atestiguan la ocupación histórica de la zona.

Una de las ventajas de estas rutas es que el acceso es totalmente libre y gratuito, sin restricciones de horarios, lo que permite disfrutar de las variaciones de la luz solar sobre el relieve de las esculturas. No obstante, se recomienda madrugar para realizar el sendero por la mañana, evitar el calor y encontrar aparcamiento sin problemas.

Los 18 relieves que podrás ver en la Ruta de las Caras

A medida que avanzas por este sendero, descubres que estos rostros y símbolos no son una colección aleatoria de figuras, sino que representan influencias místicas e hindúes junto a elementos de culturas precolombinas y mitos del Sudeste Asiático. Muchas de las caras presentan la denominada “sonrisa arcaica” —rasgo característico de la estatuaria de la antigua Grecia—. Anota algunas de las esculturas más emblemáticas, agrupadas por su temática y origen:

Al finalizar el trayecto por la Ruta de las Caras, el entorno ofrece diversas posibilidades de ocio, como disfrutar del embalse de Buendía. Este cuenta con dos áreas recreativas estratégicas, La Cespera y Los Romerales, donde está permitido el baño, la pesca y la práctica de deportes acuáticos como vela o motos de agua.

Escalada, patrimonio cultural y la huella de los dinosaurios

Otra opción es practicar escalada en el Cañón del río Guadiela. Este enclave dispone de 8 sectores con diferentes vías sobre roca caliza que se adaptan a todos los perfiles; encontrarás desde itinerarios sencillos de grado III para principiantes, hasta paredes mucho más técnicas que alcanzan el 8a, permitiendo que tanto iniciados como expertos disfruten del entorno.

Además de la aventura, es imprescindible visitar el pueblo de Buendía, que conserva un gran atractivo medieval presente en su Plaza Mayor, la Iglesia de la Asunción y el Museo del Carro. Para quienes deseen extender la visita, a tan solo una hora se encuentra Cuenca, reconocida por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Si se viaja con niños, es muy recomendable visitar el MUPA (Museo de Paleontología) para conocer los dinosaurios de la región a través de hallazgos únicos procedentes de yacimientos locales, o la Ciudad Encantada, famosa por sus mágicas formaciones en piedra caliza modeladas durante 90 millones de años.

Guisos de ciervo, de ovino y vaca vieja, cereales, leguminosas e incluso ostras de río formaban parte de la alimentación de los habitantes de la villa romana de Noheda situada en Villar de Domingo García, a 18 kilómetros de Cuenca, según los trabajos que se están llevando a cabo por parte de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha en el proyecto que responde a una pregunta: ‘¿Qué comían los habitantes de la villa romana de Noheda?’

Este estudio permitirá comprender de forma integral cómo vivían las personas vinculadas a la villa, desde las élites hasta los trabajadores y los habitantes posteriores que reutilizaron estas estructuras.

Para ello, los investigadores combinan datos procedentes de excavaciones arqueológicas con estudios especializados como la palinología -que estudia el polen o las esporas- la arqueozoología, la carpología -que estudia las semillas o los frutos en contextos arqueológicos- o el análisis de residuos orgánicos. Esta metodología interdisciplinar permite reconstruir tanto el paisaje como las prácticas económicas y alimentarias.

Con todo ello se está avanzado sobre el sistema económico, su entorno natural y, especialmente, en la alimentación de sus habitantes en las distintas fases de ocupación de la villa en la época de esplendor (siglos III-IV) y las fases posteriores de adaptación (siglos V-VI).

Según el arqueólogo Miguel Ángel Valero, responsable del yacimiento, “muchos de los yacimientos que se excavaron en España y en otros países en los años 50 y 60, solo contaron con los intereses y las técnicas del siglo pasado y no se llevaron a cabo trabajos integrales. Noheda es una cápsula del tiempo y esto nos ha permitido investigar aquellas cosas que otros no han abordado. Nos interesaba mucho el modus vivendi no sólo de los propietarios sino de todos lo que trabajaban en torno a la villa”.

En Noheda, hay magníficos mosaicos y, según Valero, “nos interesan igual los magníficos mosaicos que cualquier fragmento cerámico y también los restos de fauna”. Ese interés incluye todo lo que se está encontrando en “los basureros que ellos usaban”.

Al estudiar estos ‘basureros’, los arqueólogos han confirmado que “había una gran cantidad de fauna con una huella bastante marcada”, y eso ha abierto la vía a un estudio mucho más completo sobre la forma de vida, la economía y la alimentación de sus habitantes.

Por eso han trabajado analizando la fauna, los pólenes y hasta las semillas en el entorno del yacimiento y eso les ha permitido recomponer el ecosistema en cada una de las fases del yacimiento así como tener una visión completa del medio ambiente y el sistema de explotaciones.

Los resilientes

El estudio está en fase incipiente y estas primeras conclusiones establecen el modo de alimentarse y el tipo de explotaciones agrarias en una de las fases de la ocupación de esta propiedad, precisamente la más tardía. “Noheda tiene varias fases de ocupación, la fase álgida es el siglo IV , pero luego en el V y VI, cuando la fase monumental se abandona, hay gente que se queda viviendo en ese entorno. Son gente a la que nadie le ha hecho caso en la historia, pero son los que han hecho la historia”.

Se refiere a quienes se quedaron en la villa cuando el sistema político, el económico y el sistema religioso cambió, coincidiendo con la decadencia del imperio romano. “Se quedaron ahí, pero con un sistema nuevo, con pequeñas propiedades en las que probablemente antes habían trabajado y se mantienen con una economía autárquica”, asegura Miguel Ángel Valero.

“Hemos tenido la suerte de encontrar varias vasijas, en dos de ellas tenemos restos orgánicos”. Gracias al estudio de estos restos con infrarrojos han podido encontrar elementos oleosos y otros componentes. “Estos restos están ahora en la Universidad de Málaga y estamos muy ilusionados porque tenemos muchas ganas de saber lo que se nos escapa: aceites, condimentos... Es decir qué comía esta gente. Eran los pobres de Noheda y a veces los libros de historia se olvidan de ellos. Fueron los resilientes, los que decidieron quedarse y resistir en la zona que entendían como suya”, asegura.

La base de alimentación depende de la época y la clase social. “La clase menos pudiente, que es la que mejor conocemos ahora que están en la época ya tardía, tienen una base fundamental de cebada y trigo pero también carne por la cría de ganado ovino que comían en distintas de crecimiento del animal”. También disponían de ganado bovino. “En este caso lo comían una vez que el animal había vivido una vida larga y había sido usado para distintos trabajos, aprovechando su leche. Lo elaboraban cocido o guisado, con varios condimentos”, asegura.  

La caza también formaba parte importante de su dieta. “De forma mayoritaria comían ciervo, aunque también hay jabalíes, cabra montés, conejo, gallina, perdiz... Hay incluso ostras de río. Es un tipo de alimentación que podían mantener de manera continua”.

Por lo que se refiere a la época álgida de esplendor de la villa, el sistema económico era el latifundio. “Las villas romanas son una explotación de territorio grandísimo, todas las villas tienen que tener ager, saltus y silva, ager son cultivos, saltus tierras de pastoreo y silva, monte maderero.

En Noheda, su fundus o territorio se componía de estos tres elementos, es un sistema de explotación donde está la villa como centro neurálgico, luego tienen pequeños asentamientos que explotan agrícolamente el territorio circundante y muchos de ellos están colocados estratégicamente a unos cuatro o cinco kilómetros unos de otros con tres o cuatro familias que explotan un radio de dos kilómetros y medio y así van explotando todo el territorio“, explica el arqueólogo.

En torno a la villa, “tenemos mucho monte con pinos quercus, robles, encinas, elementos de trigo y cebada también leguminosas, cerca de los ríos tendrían frutales vinculados a la huerta y pequeñas huertas”.

Quedan muchos misterios que ir desentrañando. Por ejemplo, en lo que se refiere a la caza. “En la época álgida los nobles la consideraban como elemento de distinción pero aún no sabemos si en este caso es de distinción o de subsistencia. Dudamos sobre si los que se comieron la caza eran los domini o los esclavos, aunque en la fase tardía que es la más avanzada, es de apoyo a la economía”, asegura.

“Ahora mismo estamos analizando en uno de los basureros del siglo V y podremos discernir lo que comían unos de los que comían otros”, señala.

Recreación de los platos por Jesús Segura

Como complemento a este estudio y con los resultados ya obtenidos el chef conquense con estrella Michelin, Jesús Segura, ha recreado algunas recetas que pudieron también estar en las mesas de los habitantes romanos de Noheda para acercar al público actual la forma de vida y alimentación de aquellas personas.

A partir de todos estos datos, el chef del Restaurante Casas Colgadas ha preparado algunos platos inspirados en esa cocina, que le retrotraen a “la forma en la que se alimentaban nuestros abuelos y tatarabuelos”: aprovechaban toda la materia prima de su entorno, algo que él intenta aplicar en su cocina. Incluso piensa que es probable que comieran de manera más saludable que en la actualidad.

En concreto, Segura ha elaborado un caldo de conejo al ajillo con judías verdes, un pecho de vaca con una ensalada de verduras y un vinagre de zumaque y un plato de ciervo con un jugo aromatizado con bayas de enebro, un gel de frutos rojos y unas castañas. El chef reconoce que este proyecto le ha dado nuevas ideas para sus creaciones.

En el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, a unos 35 kilómetros de la capital, se puede disfrutar de la impresionante Laguna de Uña. Esta joya de la naturaleza, que se extiende a lo largo de 15 hectáreas de superficie, constituye el principal reclamo turístico y el alma de esta pequeña localidad manchega. Sus aguas de un intenso color turquesa se encuentran flanqueadas por imponentes paredes de roca caliza y densos bosques de pinos, creando un paisaje de postal inigualable. Este rincón idílico ofrece a quienes lo visitan una oportunidad única de desconexión absoluta y serenidad en un entorno rural auténtico. Uña, con menos de cien habitantes, se levanta sobre una colina estratégica entre la laguna y el cauce del río Júcar. 

Este lugar de la provincia de Cuenca es uno de esos sitios donde el tiempo parece detenerse, en este caso bajo la sombra de las muelas de Valdecabras y la Madera, atrayendo a viajeros que buscan aire puro. La belleza de este enclave ha convertido a este pequeño pueblo de Castilla-la Mancha en una visita obligada para cualquier amante de la naturaleza en estado puro. La existencia de este humedal es considerada un auténtico prodigio geológico, ya que se asienta sobre un terreno kárstico donde el agua habitualmente se filtraría al subsuelo. La laguna se formó gracias a una pared de roca tobácea natural que retiene las aguas provenientes del arroyo del Rincón y del barranco del Socarrado. Aunque su origen está ligado a procesos naturales y glaciares, su capacidad actual se triplicó en el año 1924 debido a obras de ingeniería. Aquella faraónica construcción conectó el cercano embalse de la Toba con el Salto de Villalba para el aprovechamiento energético de la zona.

Desde entonces, el espejo de agua refleja los escarpes verticales del conocido castillo de Uña, que protege a la población de los vientos. El paisaje de la Hoz de Los Cortados enmarca este escenario, donde las sierras de las Majadas y de Valdecabras sirven de parapeto natural. Esta combinación de factores naturales y humanos ha dado lugar a un ecosistema único que hoy es una de las mayores joyas de la provincia. Este ecosistema es un refugio vital para una biodiversidad asombrosa, destacando especialmente por la gran variedad de aves acuáticas y rapaces que allí anidan. El visitante atento puede observar ejemplares de patos, garzas reales o cigüeñuelas, además de los buitres leonados que patrullan los riscos. 

En las profundidades de sus aguas turquesas habitan la trucha común y otros peces de agua dulce, mientras que los más afortunados avistan nutrias. Debido a la fragilidad de este entorno y a la necesidad de proteger la cría de las especies, el baño está estrictamente prohibido. El respeto a esta normativa es fundamental para conservar la pureza de un espacio que invita a la contemplación silenciosa de la vida salvaje. Para los entusiastas de la ornitología, el humedal cuenta con un puesto de observación estratégico para estudiar a las aves en su hábitat. Es un lugar idóneo para llevar prismáticos y disfrutar del espectáculo natural sin alterar el comportamiento de los animales que allí residen.

Para explorar este paraje, la opción más popular es realizar la ruta circular de tres kilómetros que rodea el perímetro del agua, apta para todas las edades. El recorrido comienza habitualmente en el aparcamiento central del pueblo y transcurre por senderos accesibles que incluyen miradores y pasarelas de madera. Aquellos que buscan un reto mayor pueden aventurarse en el sendero conocido como El Escalerón y la Raya. Esta ruta de senderismo asciende hasta las muelas superiores para ofrecer unas panorámicas vertiginosas del conjunto del valle y de la propia laguna. Desde lo alto, el horizonte infinito de la Serranía de Cuenca envuelve al caminante en una experiencia de inmensidad y absoluto silencio natural. Existen múltiples miradores, como el de Uña o el del Puente del Predicador, que brindan las mejores perspectivas de todo el parque natural. Estas rutas permiten descubrir recovecos, grietas y muelas que parecen extenderse hasta donde alcanza la vista del observador.

A lo largo del paseo perimetral, se descubren hitos cargados de historia y devoción local, como la pequeña y escondida Ermita de la Virgen del Espinar. Este rincón sagrado, ubicado en un abrigo de la roca, suele estar adornado con flores y velas por los paisanos que veneran su imagen. Otro punto de parada obligatoria es el observatorio de aves, una estructura diseñada para el avistamiento de la avifauna sin interferir en su comportamiento. Los paneles informativos situados en el Mirador de la Laguna detallan las características de la flora y fauna locales para enriquecer la visita. También es posible visitar el centro de interpretación, que explica minuciosamente los aspectos medioambientales y las tradiciones que definen a Uña. El arroyo de Royo Frío, con sus aguas cristalinas y puentes de madera, ofrece un entorno mágico para los aficionados a la fotografía. 

Una cascada recuperada

El pasado de Uña está íntimamente ligado al aprovechamiento de sus recursos naturales, como el agua y la madera de sus extensos y densos pinares. Uno de los regresos más celebrados en el entorno de Uña es la recuperación de su cascada de travertinos, situada cerca de la carretera. Este salto de agua, que desapareció durante décadas debido a las canalizaciones industriales, ha vuelto a fluir con fuerza vertiendo aguas al Júcar. La formación de estas cascadas es un proceso geológico fascinante donde los minerales del agua se depositan sobre el musgo y la vegetación. Muy cerca, la piscifactoría del Rincón de Uña realiza desde 1974 una labor crucial para repoblar los ríos con trucha común. Sus instalaciones aprovechan las aguas frías y cristalinas del arroyo para combatir los efectos negativos del calentamiento global en la fauna. 

Más allá del senderismo contemplativo, la zona ofrece múltiples posibilidades para los amantes de la aventura, desde el piragüismo hasta la espeleología. Para quienes desean explorar el subsuelo, la Cueva del Tío Manolo es una introducción perfecta a la espeleología con guías especializados. Al caer la noche, Uña se transforma en un escenario privilegiado para la astronomía gracias a su certificación como Destino Starlight. La ausencia de contaminación lumínica permite disfrutar de un cielo estrellado excepcional que se refleja mágicamente en la superficie de la laguna. Completar la experiencia en esta localidad de Cuenca requiere sumergirse en su gastronomía tradicional, con platos como las judías con oreja o el gamo. La visita a la Iglesia de San Miguel Arcángel, de origen medieval y reconstruida en el siglo XVI, permite apreciar el caserío tradicional. Uña se consolida así no solo como un destino de naturaleza, sino como un refugio de paz que invita a volver una y otra vez. 

España conserva 15 ciudades cuyo valor histórico y arquitectónico ha sido reconocido por la UNESCO, entre ellas Cáceres en Extremadura, Cuenca en Castilla-La Mancha, y Úbeda y Baeza en Andalucía. Cada una de ellas refleja distintos períodos de la historia urbana y arquitectónica, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y sus centros históricos permiten analizar la evolución de la planificación y la construcción a lo largo de los siglos.

La disposición de calles, plazas y edificios muestra cómo se organizaron los núcleos urbanos y cómo se adaptaron al entorno natural. Una ruta de cinco días facilita recorrer estos lugares y observar la integración de monumentos, espacios públicos y paisaje urbano, ofreciendo una perspectiva completa de la arquitectura y del urbanismo de cada ciudad.

El reconocimiento de estas ciudades se basa en la preservación de los conjuntos históricos, la integridad de los edificios y la representación de períodos concretos. La ruta está diseñada para permitir una visita ordenada, apreciando tanto el patrimonio material como la relación entre los edificios y su entorno, mostrando la coherencia histórica y urbanística que justificó su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Cáceres y su casco histórico amurallado

Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la UNESCO. Su casco histórico refleja la presencia de cinco civilizaciones que habitaron la ciudad, lo que se aprecia en la mezcla de elementos arquitectónicos árabes, judíos y cristianos. El conjunto se encuentra dentro de un recinto amurallado de aproximadamente 1.200 metros de longitud, de origen almohade, en gran parte conservado detrás de construcciones posteriores.

El trazado urbano del casco antiguo es irregular, típico de la época medieval, y se organiza alrededor de espacios abiertos y calles estrechas. La Plaza Mayor funciona como punto de acceso al conjunto histórico, y en ella se sitúa el Arco de la Estrella, puerta de entrada a la ciudad antigua. En la misma plaza se encuentra la Torre de Bujaco, construida en el siglo XII sobre sillares romanos y considerada uno de los elementos más representativos de la ciudad.

Dentro del casco histórico se destacan iglesias y palacios que muestran la transición de estilos arquitectónicos y la superposición de culturas. La Concatedral de Santa María, construida entre los siglos XV y XVI, integra elementos románicos, góticos y renacentistas. Calles, plazas, murallas y edificios mantienen un estado de conservación que permite apreciar cómo se desarrolló la ciudad durante la Edad Media y el Renacimiento.

Cuenca sobre las hoces del Júcar y del Huécar

Cuenca fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996. La ciudad se ubica sobre un promontorio que domina las hoces de los ríos Júcar y Huécar, lo que condicionó su desarrollo y su trazado urbano. De origen medieval, Cuenca se construyó como ciudad fortificada y conserva un entorno histórico prácticamente intacto. Sus edificios abarcan desde el siglo XII hasta el XVIII, incluyendo ejemplos de arquitectura civil y religiosa, todos adaptados al terreno escarpado.

El elemento más emblemático de la ciudad son las Casas Colgadas, viviendas construidas desde al menos el siglo XV directamente sobre el borde del Huécar. La Catedral de Santa María y San Julián, construida en 1177 sobre una antigua mezquita árabe, se convirtió en la primera catedral gótica de Castilla, junto a la de Ávila. La Plaza Mayor funciona como núcleo central y está rodeada de edificios que incluyen el Ayuntamiento de estilo barroco, el Convento de las Petras y la propia catedral, conectando visual y funcionalmente el conjunto urbano.

Recorrer Cuenca implica seguir calles que permiten observar la adaptación de los edificios al terreno irregular, así como la relación entre los espacios abiertos y los monumentos. Puentes y miradores completan la experiencia, mostrando cómo la ciudad histórica se integra con el paisaje natural circundante.

Baeza y su patrimonio monumental renacentista

Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, comparte con Úbeda elementos de planificación renacentista, incluyendo calles regulares y plazas centrales. La ciudad conserva edificios históricos que abarcan desde templos medievales hasta palacios renacentistas. La Plaza de Santa María concentra la catedral, construida en estilo gótico, junto a las Casas Consistoriales Altas, el Seminario de San Felipe Neri y la Fuente de Santa María.

Otro elemento destacado es la Puerta de Úbeda, originalmente formada por tres arcos, de los cuales solo se conserva uno. La pérdida de los otros arcos se produjo en el siglo XV durante intervenciones para resolver disputas de la nobleza local. Además de su patrimonio arquitectónico, Baeza ha mantenido su función como centro de producción de aceite de oliva, actividad que sigue siendo relevante para la ciudad.

Úbeda y su urbanismo renacentista

Úbeda fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003, destacando por su urbanismo y arquitectura renacentista. La Plaza Vázquez de Molina funciona como eje central de la ciudad y en ella se sitúan edificios representativos como la Sacra Capilla del Salvador, considerada un referente de la arquitectura religiosa privada del Renacimiento español. El templo fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931 y refleja criterios de proporción y simetría propios del periodo.

Entre los edificios civiles sobresale el Palacio de Vela de los Cobos, construido en el siglo XVI, con fachada de piedra, puerta adintelada con columnas corintias y balcones en la segunda planta coronados por frontones. La Iglesia de San Pablo, construida sobre una antigua mezquita, combina elementos románicos, góticos tardíos y renacentistas, mostrando la superposición de estilos que caracteriza a la ciudad. La muralla de Úbeda también está protegida como bien de interés cultural y rodea parte del casco histórico.

La pequeña localidad de Cueva del Hierro, en la Serranía de Cuenca, custodia uno de los grandes tesoros arqueológicos de toda la península ibérica. No es solo un punto geográfico en el mapa, sino un portal temporal que permite a los visitantes descender a las entrañas de la tierra. La mina romana que da nombre al pueblo representa un testimonio vivo de la tenacidad humana y la riqueza mineral de la región. En sus galerías se respira el eco de siglos de trabajo incansable que forjaron la historia de nuestra tierra. Hoy, este yacimiento combina con maestría la divulgación histórica, el contacto directo con la naturaleza y la aventura subterránea para todo tipo de público. Es un destino imprescindible para quienes buscan comprender las raíces de la metalurgia antigua en un entorno privilegiado.

Mucho antes de que las legiones de Roma impusieran su ley, los pueblos celtíberos ya conocían los secretos que escondían estas profundidades desde el siglo VI a.C. Durante la segunda Edad del Hierro, los antiguos pobladores del Sistema Ibérico extraían el valioso mineral para fabricar herramientas agrícolas y temibles armas de guerra. La famosa falcata celtíbera, una espada curva de gran eficacia, encontraba su origen en el hierro de excelente calidad obtenido en estas excavaciones primitivas. Los restos de castros íberos encontrados en las proximidades confirman la importancia estratégica que este lugar tuvo para las sociedades prerromanas. Eran técnicas rudimentarias pero efectivas que marcaron el inicio de una tradición minera que se extendería por más de dos milenios. 

Este legado inicial sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en un motor económico fundamental para los conquistadores. Y es que fue con la llegada del Imperio Romano cuando la mina de Cueva del Hierro alcanzó su época de mayor esplendor y reconocimiento internacional. Los romanos, maestros indiscutibles de la ingeniería y la organización, implementaron técnicas avanzadas de extracción que permitieron ampliar considerablemente las galerías preexistentes. El hierro extraído se convirtió en una pieza clave para abastecer las fundiciones imperiales y mantener el inmenso poderío militar de las legiones. Autores de la época elogiaron la calidad del mineral y la destreza metalúrgica de los habitantes locales, cuya labor era vital para el imperio.

Las galerías actuales conservan rasgos morfológicos y marcas de herramientas que evidencian el ingenio humano aplicado a la minería del Alto Imperio. Esta etapa transformó la explotación en un centro logístico de primer orden, conectando la serranía conquense con los centros de poder de la lejana Roma. Tras la caída de Roma, eso sí, la actividad disminuyó considerablemente, pero la mina nunca cayó en el olvido absoluto, resurgiendo con fuerza durante la Edad Media. El rey Alfonso VIII de Castilla otorgó a la ciudad de Cuenca la gestión de todas las explotaciones mineras de la zona, incluyendo este importante yacimiento. Es notable destacar que de estas profundidades se extrajo el hierro necesario para forjar elementos tan emblemáticos como las rejas de la Catedral de Cuenca. 

Durante el Renacimiento, específicamente en los siglos XVI y XVII, la actividad volvió a ser intensa, según lo atestiguan diversos documentos históricos de cesión. El siglo XVIII marcó otro punto de apogeo con la proliferación de herrerías en toda la comarca, aprovechando la abundancia mineral de la zona. La mina continuó operativa bajo diferentes manos, incluyendo la propiedad de familias aristocráticas como los marqueses de Urquijo, hasta su cierre definitivo.

La explotación comercial de la mina se mantuvo vigente hasta la década de 1960, cerrando así un ciclo productivo que duró más de 2.600 años. Durante este último siglo de actividad, se incorporaron nuevas tecnologías que convivieron con los pasadizos excavados a mano por los antiguos esclavos y mineros. Tras su clausura industrial, el recinto permaneció en silencio hasta que fue recuperado y rehabilitado como un espacio turístico y cultural de primer nivel. Este cambio de paradigma permitió preservar el patrimonio industrial y geológico, transformando un lugar de duro trabajo en un aula viva de historia. Ahora, en lugar de picos y palas, las galerías reciben a familias y estudiosos que desean maravillarse con la magnitud de la obra subterránea. 

Visitas y espeleología

Visitar la mina implica descender más de treinta metros bajo la superficie para recorrer túneles que guardan una temperatura constante de quince grados. Los visitantes, equipados con casco y luz frontal, pueden experimentar el silencio profundo y la atmósfera única que envuelve a este mundo de roca. Las visitas guiadas duran aproximadamente una hora y son aptas para todas las edades, permitiendo que tanto niños como adultos aprendan historia de forma amena. Durante el recorrido, es posible observar minerales como la siderita de color marrón oscuro, la limonita amarillenta y las vetas rojas de oligisto. También se pueden admirar formaciones geológicas sorprendentes, como una colada negra de miles de años de antigüedad que es única en su composición. Es una experiencia inmersiva que permite tocar con las propias manos la roca que una vez forjó la grandeza de un imperio milenario.

Para aquellos espíritus más audaces que buscan una dosis extra de adrenalina, la mina ofrece rutas de espeleología que se alejan de los caminos convencionales. Esta actividad, que dura unas dos horas y media, permite explorar zonas menos accesibles donde no existen barandillas ni senderos acondicionados para el turista común. Los participantes deben reptar y sortear obstáculos naturales, sintiendo la verdadera esencia de la exploración subterránea bajo la supervisión de guías profesionales expertos. Es una aventura real que pone a prueba la resistencia física y permite descubrir pasadizos secretos y formaciones geológicas que muy pocos han visto. La emoción de lo desconocido y el contacto directo con la tierra virgen hacen de esta ruta una de las experiencias más potentes del lugar.

Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca, se presenta como un destino atractivo para quienes buscan combinar turismo histórico y artístico con la calma de un entorno pequeño y accesible. La localidad conserva huellas de su desarrollo a lo largo de los siglos, reflejadas en su urbanismo, en la arquitectura de sus edificios y en la presencia de instituciones religiosas que han marcado su identidad cultural.

Su historia se percibe no solo en los espacios públicos, sino también en las construcciones que rodean la vida cotidiana del municipio, donde se entrelazan influencias renacentistas, mudéjares y modernistas. Esta diversidad arquitectónica muestra la evolución de la localidad, desde su pasado defensivo hasta la adaptación de edificios para usos civiles y religiosos que todavía se conservan en la actualidad.

Más allá del patrimonio histórico, Villanueva de la Jara mantiene vivas tradiciones vinculadas a su actividad económica local. La producción de champiñón, que comenzó a profesionalizarse en la década de 1960, se ha convertido en un elemento identitario del municipio y forma parte de la oferta turística, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer un sector que ha tenido un impacto relevante en la vida económica y social de la localidad.

Patrimonio histórico y elementos culturales

La Plaza Mayor constituye el núcleo urbano de Villanueva de la Jara y concentra algunos de los edificios más representativos del municipio. La casa consistorial, edificada en el siglo XVI, responde a esquemas propios del Renacimiento implantado en Castilla durante esa etapa. En el mismo espacio se localiza la Posada Massó, establecimiento tradicional vinculado al tránsito de viajeros y considerada una referencia dentro de la tipología de posadas castellanas. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1992, lo que garantiza su protección dentro del catálogo patrimonial.

Cerrando uno de los frentes de la plaza se encuentra Villa Enriqueta, construcción fechada en 1899 según la inscripción visible en su fachada y promovida por Jesús Casanova como residencia privada. El edificio presenta tres alturas y una composición que integra influencias del modernismo junto con elementos inspirados en el repertorio mudéjar y en lenguajes historicistas. Durante la Guerra Civil española fue utilizado como hospital militar.

Entre los principales referentes religiosos destaca la basílica de Nuestra Señora de la Asunción, reconocida como Monumento Histórico-Artístico en 1982. El templo se levantó sobre los restos de una fortificación de origen andalusí, circunstancia que explica la presencia de estructuras defensivas integradas en el perímetro exterior. En el siglo XVI ese cerramiento fue reconstruido con configuración almenada, reforzando su carácter monumental. La edificación conserva elementos arquitectónicos correspondientes a distintas fases históricas.

La presencia de la orden carmelita en la localidad se remonta a 1580, año en que Santa Teresa de Jesús impulsó la fundación de un convento de Carmelitas Descalzas. El conjunto incluye iglesia, dependencias conventuales y claustro, y sitúa al municipio dentro del itinerario cultural conocido como Huellas de Santa Teresa, que agrupa las diecisiete ciudades donde la religiosa promovió fundaciones. Este vínculo forma parte del patrimonio histórico vinculado a la expansión de la orden en el siglo XVI.

En el ámbito económico y gastronómico, Villanueva de la Jara es reconocida por el cultivo del champiñón. La localidad fue pionera en España al desarrollar su producción de manera profesional durante la década de 1960. Desde entonces, este producto ha adquirido relevancia dentro de la actividad local y se ha incorporado a la oferta turística mediante iniciativas que permiten conocer el proceso de cultivo. A comienzos de mayo se celebra la Fiesta del Champiñón, cita anual dedicada a este sector.

Desde Mota del Cuervo, en Cuenca, una familia heredera de antepasados que se dedicaban a la lana, a lavarla, hilarla y tejerla, han reinterpretado este oficio, hoy prácticamente perdido, para revitalizarlo e incorporarlo a la vanguardia con ideas nuevas, pero muy arraigado en los valores y sostenibilidad de los territorios.

Los inicios de esta familia se remontan a 1923 cuando la lana se lavaba en el río y era la materia prima para las mantas y los capotes de pastor. Desde entonces esta empresa y sus protagonistas, la familia Cobo han pasado por múltiples avatares, han tenido que ir adaptándose a los tiempos, desde la llegada de la maquinaria agrícola y los cambios que introdujo en la forma de trabajar hasta la aparición de las fibras sintéticas, o la desvalorización de lana hasta quedarse como un residuo sin apenas valor ni demanda, algo que incluso es un problema para los ganaderos de ovino.

Es en 2020 cuando Ramón Cobo, recoge toda esta tradición y experiencia y pone en marcha Wooldreamers, y poco tiempo después otra iniciativa ligada a este Wool4life.

“Es un proyecto familiar, todos son parte de una familia y herederos de personas que se dedicaban a la lana desde hace 100 años y han pasado por lavarla, hilarla y tejerla. Somos herederos de ese conocimiento. Wooldreamers y Wool4life después de esos 100 años nacen por la necesidad de hacer algo con unos valores y un impacto territorial, cultural, social, más positivo y regenerativo ante el declive general que tiene el sector y la industria de la lana”, cuenta Adriana Cajigas, responsables de Wool4life.

En realidad hacen lo mismo que esos primeros Ramón y Teodoro. “Eran trabajadores de la lana, primero lavaban, cardaban tejían la lana para mantas y capotes de pastor, y luego dieron el salto a ser productores de hilo, y ahora Wool4life vuelve a retomar ese conocimiento de tejer a mano en los telares con ese diseño contemporáneo y con un vínculo actual, el saber sigue siendo el mismo, la materia sigue siendo la misma pero la idea es hacer productos contemporáneos que vuelvan a tener relevancia en la vida de la gente”, asegura. Y todo ello desde su taller restaurado en Mota del Cuervo, y garantizando la trazabilidad y sostenibilidad del producto.

Woooldreamers se encarga de la elaboración del hilo para un público muy específico, para las ‘knitters’, las tejedoras a mano, también para empresas que necesitan hilo, mientras Wool4life, un proyecto que, aunque es más pequeño y más reciente, tiene más envergadura, más complejidad, se encarga del producto terminado, de la pedagogía e incluso de ofrecer experiencias. “Abarca tres segmentos, uno que va dirigido a la formación, transformación de conocimiento; otro que es el que realiza producto terminado ya, el único que trabaja producto acabado; y el último es ser productor para otros, cualquier diseñador viene y dice ‘quiero diseñar una alfombra con vuestra lana’, lo hacemos realidad. Dentro de la parte de formación generamos también diferentes experiencias, ya sea de vivir la trashumancia, catas, visitas guiadas a las instalaciones”, asegura Adriana Cajigas.

La lana que luego tratan procede de rebaños de toda España, toda lana es buena para sus producciones. “Nosotros defendemos que no hay oveja buena o mala, hay usos para cada tipología de lana, desde la más fina a la más basta, pero una no es mejor que otra, la fina se utiliza para el textil de vestimenta y la basta más para interiorismo o cosas que no están en contacto con la piel”, asegura.

Precisamente, uno de los fines de estos proyectos es “dar difusión y conocimiento a lanas que no son queridas” y, como resultado estos rebaños de ovejas en muchos casos únicas, “están en peligro de extinción”. Por ello intentan “incorporar cada vez más rebaños que están en riesgo, a través del estudio de las posibilidades de esas lanas, sacar productores que revitalicen esa raza”.

Se afanan en trabajar con los pastores trashumantes, para “revitalizar a aquellos que hacen algo tan positivo para el ecosistema como la trashumancia y colaborar con los que tiene razas en peligro de extinción para ver cómo entre los dos generamos esa reinserción de las ovejas”.

La infraestructura que tienen en Mota del Cuervo consta de un lavadero, una fábrica de hilado y un taller de telares manuales donde se teje, instalaciones que están abiertas para aquello que buscan sólo lavar la lana, o hilarla. “Nosotros ponemos la infraestructura a cualquier que necesita lavar o hilar u otras labores”, señala. Entre los dos proyectos dan trabajo a 27 personas de forma directa.

Venta online y realización para diseñadores

La venta de sus productos la hacen a través de la tienda online en sus dos páginas webs donde se pueden adquirir directamente hilos para el consumidor final que quiere hacer labores, o la compra de productos ya hechos como bolsos, chales o mantas. Luego hay otra venta que se hace a los interioristas y diseñadores que conectan directamente y les encargan del desarrollo de proyectos. Actualmente tienen varios abiertos. “Cada vez nos llaman más, ya hemos colaborado en Madrid Design Festival, con la diseñadora textil Inés Sistiaga, o con la artista y diseñadora Regina Dejiménez”, resume.

Todos sus productos están perfectamente identificados con la procedencia de los rebaños o de las ovejas que han cedido su lana para la producción. Ellos mismos señalan en su web que cada una de sus producciones “no es solo lana. Es paisaje transformado en materia, es memoria que abriga, es vínculo entre el tiempo y la tierra”.

Evidentemente son producciones que no están dirigidas a un público masivo, tienen un consumidor concreto que se identifica con el paisaje, la sostenibilidad y el cuidado de las tradiciones.

Según Adriana Cajigas, “en general el mercado siempre tiene la tendencia de ser más abierto en el exterior, en los países del norte de Europa y América. Ellos tienen una cultura del producto artesanal de calidad y sostenible mayor que en España, lamentablemente”. En España esta valorización de un producto como los que elabora World4life está mejorando pero “aun no es el que debería ser”.

Son productos con un precio que dan valor a algo “que has hecho todo a mano de principio a fin, a veces se puede juzgar que es caro, pero ese no es nuestro público porque no está hablando el mismo lenguaje que tú, ni entiende el mundo con los valores que realmente transformarían las cosas que no se hacen de manera correcta”, añade.

El último premio que ha recibido Ramón Cobo por recuperar y dar valor a estos oficios artesanos ha sido el Premio Maestro Artesano del Círculo Fortuny 2025, que rinde homenaje a los guardianes de los oficios tradicionales, en la categoría Mejor Artesano de Vanguardia, algo que le ha llenado de satisfacción porque, según Cajigas, “aúna la visión de recoger todo lo tradicional y lo que se ha quedado antiguo con el concepto de vanguardia. Que nos encuadren en esa sinergia ha sido una alegría”.

Se ha consolidado como un destino imprescindible dentro de la serranía de Cuenca, ofreciendo un refugio de paz a orillas del río Escabas. Cañamares, pequeño municipio que apenas supera los cuatrocientos habitantes, es una suerte de puerta principal a un entorno natural de incalculable valor ecológico. Los viajeros que se acercan hasta esta joya de Castilla-La Mancha descubren una combinación única entre la tradición rural más auténtica y una naturaleza vibrante que invita a la desconexión. Rodeado por imponentes farallones rocosos y densos bosques de pinos, el pueblo se presenta como un oasis de frescura para el visitante. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse mientras el susurro del agua marca el ritmo pausado de la vida de sus vecinos.

La belleza de su ubicación estratégica define un carácter propio que cautiva desde el primer momento a quienes lo visitan por primera vez. Sus paisajes no solo se contemplan, sino que se sienten a través de todos los sentidos, ofreciendo una experiencia rural completa y enriquecedora. Es, en definitiva, un rincón de la provincia de Cuenca que merece ser explorado con calma y sin prisas de ningún tipo. La historia de este encantador enclave conquense se remonta a la Baja Edad Media, cuando soldados riojanos decidieron asentarse en este valle fértil. Esta herencia histórica se mantiene viva hoy en día a través del hermanamiento de la localidad con San Millán de la Cogolla. El núcleo urbano conserva con orgullo la esencia de la arquitectura tradicional serrana, con calles estrechas que invitan al descanso. Entre su patrimonio arquitectónico más destacado brilla la iglesia parroquial de San Millán, una joya construida originalmente entre los siglos XVI y XVIII. Este templo de estilo renacentista cuenta con una impresionante bóveda en su presbiterio y altas columnas que sostienen un espacio lleno de historia.

Pero sin duda hablar de Cañamares es hablar del mimbre, pues este municipio es reconocido oficialmente como la capital nacional de esta fibra de origen natural. La importancia cultural y económica de este cultivo es tal que la localidad produce la inmensa mayoría de la materia prima de la zona. Los campos que rodean el pueblo se transforman en escenarios donde se desarrolla un saber ancestral que ha pasado de generación en generación. El arte de la cestería sigue vivo en las manos expertas que transforman las varas flexibles en hermosas piezas como cestos, cunas o baúles. Los visitantes pueden observar in situ todo el complejo proceso, desde el cultivo inicial hasta el secado cuidadoso en las tradicionales carboneras.

El del mimbre es un ciclo rítmico que define la economía local y proporciona una identidad única que diferencia a este pueblo de cualquier otro de nuestra geografía. Las balsas de agua donde se sumergen las varas para obtener el color deseado forman parte del paisaje cotidiano de los habitantes. Este oficio milenario no es solo un medio de vida, sino una forma de expresión artística que vincula el agua del río con el producto final. El paisaje de Cañamares ofrece un espectáculo visual inolvidable, especialmente cuando llegan los meses de otoño y los campos se tiñen de rojo. Este fenómeno crea los llamados “mares de mimbre”, donde las extensiones vegetales de tonos rojizos contrastan con la dureza de las rocas. La ruta del mimbre permite a los senderistas atravesar estos valles donde la suavidad de las plantas se encuentra con la firmeza de las sierras. 

Es un entorno donde el agua actúa como el hilo invisible que vertebra toda la vida natural y la belleza del horizonte. El cambio de estaciones ofrece una paleta de colores que varía desde el verde intenso del verano hasta el ocre más profundo del invierno. Para los amantes de la fotografía, el momento de la recolección en noviembre supone una oportunidad única para capturar escenas de gran fuerza plástica. Los paseos por la orilla del Escabas revelan una sinfonía de reflejos donde el cielo se mezcla con los cultivos y la vegetación de ribera. Esta armonía natural convierte cada caminata en un descubrimiento constante de texturas y matices que solo la serranía de Cuenca puede ofrecer.

Piscinas y cascadas

El río Escabas es el alma de Cañamares, un murmullo constante que acompaña el silencio profundo de la naturaleza que rodea al municipio. Sus aguas cristalinas han modelado a lo largo del tiempo un cauce lleno de vida, creando hoces espectaculares y miradores de vértigo. El río no solo es el motor de los campos de mimbre, sino también el principal punto de encuentro para el ocio y el disfrute local. A su paso por el núcleo urbano, el Escabas regala rincones de singular belleza que son aprovechados tanto por vecinos como por viajeros incansables. La vegetación de ribera ofrece sombras naturales que mitigan el calor estival, creando microclimas perfectos para pasar una jornada al aire libre con la familia. Es un ecosistema equilibrado donde la pureza del agua garantiza la presencia de una biodiversidad rica y variada que deleita a los observadores atentos. Cada piscina natural y cada pequeña cascada, siempre de aguas cristalinas, contribuyen a la atmósfera de serenidad que define la experiencia de visitar este enclave tan privilegiado.

La playa de Cañamares es, sin ninguna duda, el gran atractivo turístico durante los meses de verano en toda la provincia conquense. Este remanso de agua creado por el río Escabas cuenta con una suave arena que recuerda a las playas del litoral levantino. Se trata de una playa fluvial perfectamente acondicionada que dispone de césped natural, chiringuito y cómodos accesos al agua mediante escaleras. Al ser una zona de aguas calmadas y poco profundas, resulta un destino ideal para que las familias con niños disfruten con seguridad. El agua transparente invita a la inmersión, ofreciendo una frescura inigualable que convierte a este oasis en el secreto mejor guardado de la zona. Es un lujo poder disfrutar de una experiencia costera en mitad de la montaña, rodeado de pinares y aire puro.

Para aquellos que buscan algo más que un baño relajante, el entorno de Cañamares ofrece una amplia gama de actividades de turismo activo. El río es el escenario perfecto para practicar deportes acuáticos como el kayak y el piragüismo en sus zonas de aguas tranquilas. Los más aventureros pueden adentrarse en el cercano estrecho de Priego para realizar barranquismo, escalada o desafiantes vías ferratas. El senderismo y las rutas en bicicleta son opciones muy populares gracias a la red de caminos que surcan la serranía. Por la noche, la ausencia de contaminación lumínica permite disfrutar de cielos estrellados únicos, ideales para la observación astronómica de alta calidad. La oferta de alojamiento es variada, destacando las cabañas rurales situadas a pocos metros de la playa, que ofrecen una experiencia inmersiva. Todo está diseñado para que el visitante pueda conectar con el medio ambiente de una forma respetuosa y emocionante al mismo tiempo.

La borrasca Oriana dejará aviso naranja por viento en la provincia de Albacete. Estará activo desde las seis de la mañana del viernes 13 de febrero hasta las 23:59 horas del sábado 14 de febrero.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se alcancen vientos con rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, en las siguientes zonas: La Mancha albaceteña, las sierras de Alcaraz y Segura y la zona de Hellín y Almansa.

Por otro lado, la provincia de Albacete también estará en aviso amarillo por lluvias desde las seis de la mañana hasta las 23:59 horas del viernes 13 de febrero en las sierras de Alcaraz y Segura.

Resto de provincias en aviso amarillo por viento y lluvia

La provincia de Ciudad Real sufrirá vientos de hasta 70 kilómetros por hora, en aviso amarillo, entre las tres de la mañana y las seis de la tarde del viernes, así como durante 12 horas a partir de las seis de la mañana del sábado.

Para la provincia de Cuenca se espera aviso amarillo por viento y lluvia a partir de este viernes, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Y el pronóstico para el sábado 14 será aviso amarillo por viento durante el mismo periodo de horas.

En el caso de Guadalajara, aviso amarillo por viento el sábado 14 de febrero desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde.

Por último, la provincia de Toledo estará en aviso amarillo por lluvias y viento hasta las seis de la tarde del viernes, y en aviso amarillo por viento durante 12 horas, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde del sábado 14.

El Servicio 112 de Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje Es-Alert a los vecinos y vecinas de Cuenca este mediodía, tras la crecida del río Júcar a su paso por la ciudad, que este jueves ha elevado su umbral a rojo, con un caudal que va a superar los 300 metros cúbicos por segundo.

Es la primera vez que se manda un mensaje Es-Alert en la ciudad de Cuenca, ha informado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. Este SMS ha llegado también a municipios por donde discurre el río como Palomera, Villar de Olalla, Arcas, Fuentenava de Jábaga y Chillarón.

Esta mañana la Confederación Hidrográfica del Júcar ya advertía del elevado nivel del río, que tendrá impacto en el embalse de Alarcón. Y también citaba la crecida del río Cabriel.

El alcalde ha explicado que el motivo es la acumulación de agua en el pantano de La Tobarra, que está vertiendo 75 metros cúbicos por segundo, y este agua ahora está llegando a la ciudad. La máxima crecida será entre las 12.30 horas y las 14.00 horas y superará el caudal de los 300 metros cúbicos por segundo.

En 2019 el río llegó a llevar 312 m3/segundo

La última referencia tan alta se remonta al 2019, cuando se alcanzaron los 312 metros cúbicos por segundo, hasta que se estropearon las mediciones y se espera que se supere este dato.

Dolz ha comentado que último mes se han recogido casi más de 200 metros por litro cuadrado, cuando la precipitación anual de Cuenca suele rondar los 550. El alcalde de Cuenca ha pedido máximo cuidado y prevención, “que no deambulemos por el fraude y, si vemos el río, que lo hagamos desde la distancia”.

El alcalde ha informado de que el suelo está “saturado” y puede haber caídas de árboles, como está ocurriendo en distintas partes de la ciudad. Se mantienen también los parques cerrados y se ruega no transitar por zonas arboladas.

Ante las personas que celebran Jueves Lardero en el campo, ha pedido a los conquenses que tomen las máximas precauciones y que se evite celebrar en las proximidades del Júcar. Entre los incidentes, Darío Dolz ha mencionado que se han producido desprendimientos en la zona de San Antón.

El escritor David Uclés visitará tres ciudades castellanomanchegas para presentar su última novela, 'La ciudad de las luces muertas', ganadora del premio Nadal de Novela 2026 y publicada por Ediciones Destino.

En concreto, el escritor jienense, uno de los nombres emergentes del panorama literario nacional a partir de la publicación de 'La península de las casas vacías', estará el 18 de febrero en el Círculo del Arte de Toledo, el 9 de abril en Albacete y el 30 de abril en la feria del libro de Cuenca, según ha informado el propio autor en sus redes sociales.

'La ciudad de las luces muertas' es una obra que lleva al lector a la Barcelona de posguerra, cuando una joven provoca accidentalmente un fenómeno que sume a la ciudad en una oscuridad total. Este suceso provocará que un puñado de escritores y artistas vuelvan a la vida y se crucen en encuentros improbables.