EN PORTADA

Primera escalada en las cataratas del Niagara (New York) a cargo de Will Gadd (27 de enero de 2015).

ULTAR SAR. ‘DISPARAR A LA LUNA’

El pasado verano, los alpinistas Ethan Berman, Maarten van Haeren y Sebastian Pelletti completaban la ascensión de ‘Shooting the Moon’ (WI4 M5, 3.100 metros) al Ultar Sar. Una espectacular nueva ruta mixta que abrían en estilo alpino hasta la cima de este pico pakistaní de 7.388 metros.

PRIMERA AL CHUMIK KANGRI. ‘THE GREAT GIG IN THE SKY’

Después de tres duros días en altura, los polacos Michał Czech y Wadim Jabłoński, junto al eslovaco Adam Kaniak, se apuntaban la primera ascensión del Chumik Kangri (67.54 metros), en el Karakórum (Pakistán).

‘ARCOIRIS’. SIERRA DE GREDOS

El Casquerazo es una de las cumbres más emblemáticas de Gredos, sin embargo, su cara este apenas contaba con un pulñado de vías. Motivo que llevaría a Santi Callejo y Yaco Neches hasta este rincón próximo a la Laguna Grande en busca de nuevas rutas que abrir.

MACIZO DEL VIGNEMALE. 16 TRESMILES EN DOS JORNADAS

Tras recorrer los principales macizos del Pirineo, Fernando Serrano nos desvela que, de todos, el sector del Vignemale es su preferido. Por ello, nos presenta este artículo en el que le acompañamos para ascender los 16 tresmiles del macizo del Vignemale en tan solo dos jornadas.

SVANETI. ESQUÍ DE MONTAÑA EN GEORGIA II

De la mano de Ismael Ordoñez regresamos a Svaneti, Georgia, con la segunda parte del artículo sobre su viaje de aventura y exploración a este país para practicar esquí de montaña. La primera parte está disponible en la revista de Invierno 2025 (número 206).

CHAQUETAS DE PLUMÓN LIGERAS

Las chaquetas de plumón ligera son una prenda de abrigo altamente versátil, ideales tanto como capa principal en primavera, verano u otoño, o como parte de un sistema de capas durante el invierno. Su principal ventaja radica en ofrecer una excelente relación entre calidez, peso y capacidad de compresión, lo que las convierte en una opción práctica para numerosas actividades al aire libre

Mikel Álvarez guarda como su mayor secreto la cantidad de castañas que vende al día. Su puesto portátil, el que desde hace 46 años monta junto a la iglesia de San Nicolás en Pamplona, donde se casó en 2017 (siendo agnóstico con una brasileña protestante), ofrece algo mejor, “sonrisas para todos”. Esto choca con la confesión de que “todavía” está “de luto” por lo que describe como “el mayor desastre que puede tener un ser humano”. Pero el secreto es que, en otra vida, y entre otros hitos, Álvarez fue el primer vizcaíno en coronar la cima del Everest.

“Lo más grande de mi vida han sido mis tres hijos; después el Everest”, relata. Álvarez cuenta que quiere cuidarse más, empezando con “la cerveza y los vinitos”, y “volver al monte”, del que se alejó a partir de la muerte de su hijo Urtzi hace once años. De eso se ha dado cuenta hace poco, “cuando ha podido hablar del tema”. “Perdí mucho. No quiere decir que no pudiera o pueda hacer, pero me falta”, señala. Durante ese tiempo no abandonó la actividad física, porque continuó trabajando y, además, reformó parte de su casa. “Estuve un tiempo que me peleaba hasta con las piedras y aproveché el dolor que tenía para hacer los muros de mi casa, que son todos de esa época”, expone.

El nombre de su hogar, colocado en la entrada, hace referencia justo a esas piedras ciclópeas, construcción realizada con grandes piedras sin argamasa. Una vivienda que se asemeja más a una galería de arte que a la casa de un alpinista o un castañero, pues su arquitectura tiene ciertas semejanzas a la de Lloyd Wright y expone cuadros de Juan José Aquerreta o una escultura de Carlos Ciriza, que luce más grande por reflejo de la piscina que tiene a sus pies. En el interior, la copia de 'Los Girasoles de Van Gogh' en el recibidor cuenta, sin ser él consciente, de la hospitalidad que ha vertebrado —y sigue vertebrando— la vida de su morador. Y, en la pared de al lado, como si fuera un recordatorio del trabajo de toda una vida, una foto de él frente a la chabola de madera que sus padres alquilaron y donde vivió sus primeros años.

Álvarez, a pesar de vivir en Pamplona desde que tenía 17 años, nació en Bilbao hace 65 años —y se sigue considerando bilbaíno—, en lo que hoy es el barrio de Otxakoaga. “Algunos nos consideraban 'maketos' y entonces los de ese barrio no estábamos bien vistos”, sostiene. El castañero fue uno de los últimos entre las hasta 25.000 personas que, en los años cincuenta, se asentaron en “chabolas” en los montes que circundan Bilbao, entonces uno de los epicentros de la industria estatal y de la inmigración obrera de toda España.

“Ahí nos juntaron gente de todo tipo, sobre todo chabolistas y algunas personas no gratas”, recuerda el castañero, que afirma que gracias a vivir en esas circunstancias “tiene un sexto sentido” y una “vista panorámica”. “Tenías que ver quién venía por la derecha, por la izquierda e incluso por atrás. Porque allí si te ponías tonto te daba una hostia cualquiera. Era la jungla ese barrio”. A pesar de todo, Álvarez lleva con orgullo el barrio donde dio sus primeros pasos y, de hecho, se lo llevó a la cima del mundo y exhibió un cartel con su nombre, gesto que Otxarkoaga le correspondió conservando en el Centro Cívico la pancarta y la instantánea del momento.

“[En Otxarkoaga] teníamos una reputación terrible, aunque luego tuvimos fama de jóvenes luchadores”, relata. Es la estela que él mismo siguió. Comenzó a trabajar con 14 años como repartidor de El Corte Inglés, que por entonces tenía sus almacenes en Galdakao. “Éramos siete hermanos y había que trabajar para sacar a la familia adelante, porque además mi padre era peculiar”, recuerda el castañero. Fue en esa época cuando tuvo sus primeras tomas de contacto con los sindicatos y la lucha obrera, que le hicieron “militar en el comunismo” poco después como expresión de “una lucha personal”.

Con 17 años y siendo parte de la Unión de Juventudes Maoístas (UJM), que pertenecía a la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), decidió irse de Bilbao “para crecer”. Le dio a su madre lo que había ganado trabajando y “con una mochila, un saco de dormir y 20.000 pesetas” -120 euros al cambio de 2002- puso rumbo a un viaje que comenzaría por León, pasaría por Vigo y acabaría en Madrid. “Allá adonde iba, cogía el periódico y buscaba ofertas de trabajo. He hecho de todo, menos robar”, expone.

Una de las formas que encontró en la capital para tener unos ingresos extra fue “llevar a parejitas en barca por el lago”. Fue allí cuando se encontró “con un antiguo camarada” que quería ir a Pamplona y le invitó a unirse, aunque, en un primer momento, Álvarez tenía pensado ir a Barcelona haciendo 'autostop' —medio de transporte utilizado también para llegar a la capital navarra—. Poco después de llegar a Pamplona, comenzó a trabajar en una compañía de teatro en la que había quedado libre una vacante por unos hechos controvertidos, reflejo de la sociedad de la Transición. “Hubo un compañero [de las juventudes maoistas, Ramón Sagaseta] que había participado en una obra teatral crítica con Adolfo Suárez. Alguien del público le tiró un huevo y Ramón se limpió con una bandera de España que tenía al lado. Le detuvieron y le metieron dos años de cárcel por injurias a la bandera”, narra.

Fue en esa compañía de teatro, Lagunak, donde conoció a su primera mujer, con la que tuvo tres hijos. La mayor llegó cuando tan solo tenía 19 años, momento en el que deja la política, porque “los partidos te dejan partido”, y el trabajo de la construcción, por un incidente en un piquete que dirigió en Elizondo por el que acabó seis días en la cárcel. En esa semana tras las rejas, “conoció a todos los chorizos de Pamplona”, que luego le compraban castañas, y se reencontró con Ramón Sagaseta, que estaba a punto de terminar su condena.

Fue también con esa edad, hace 46 años, cuando conoció a Miguel Martínez, “castañero de toda la vida” y pensó “que podía hacer lo mismo”, aunque no tenía dinero. “La primera Navidad de mi hija, que no había cumplido ni el año, no tenía dinero para ni un regalito. Pero un día íbamos [mi exmujer, mi hija y yo] por la plaza del Castillo [de Pamplona] y había una bolsa de los almacenes Unzu en el suelo que la gente le pegaba patadas. Se me ocurrió cogerla y había un vestido con un muñequito, ese fue el regalo de mi hija esas navidades. Si no es por eso, no le habríamos regalado nada”. En ese año, 1980, se convirtió en castañero. “El primer año fui a por las castañas a Santander. Ahora viajo a Galicia y selecciono el mejor producto yo mismo”, explica de la profesión que le ha “dado todo”. Este trabajo lo complementaba con la venta de sidra, txakoli y productos artesanos, aunque admite que la castaña “le ha dado estabilidad” y “aprendizaje profesional”.

Mikel ya había cumplido sus objetivos vitales hasta que, con 38 años, se planteó “hacer algo que no fuera trabajar”. “En el puesto he conocido a muchas personas, algunas de ellas extraordinarias, como Telmo Aldaz, sobrino de De la Quadra-Salcedo”, relata el castañero. Antes de San Fermín, Aldaz le propuso ser parte de una expedición, junto con el Capitán Etayo, que iba a traer una réplica de la nao Santa María desde América hasta Lisboa para la Exposición Universal de 1998. Sin embargo, no eran buenas fechas para Álvarez, que trabajaba en sanfermines poniendo casetas de bocadillos, sidra y txakoli en la Plaza de los Fueros de Pamplona. “Me dejó el corazón abierto. Pensando: 'madre mía', yo podría haber hecho algo más que trabajar y dedicarme a mi familia”. Poco después, se enteró de que Mari Ábrego organizaba expediciones al Aconcagua, montaña más alta de América con casi 7.000 metros situada en los Andes argentinos. “Y entonces, dije, pues voy a atreverme”.

“[En el Aconcagua] sufrí porque es la primera montaña a la que me enfrenté y me dio mal de altura haciendo la aclimatación”, dice. A pesar de no llegar a la cima de Cerro El Plata, quedándose a tan solo 100 metros, consiguió recuperarse y coronar el Aconcagua. Fue entonces cuando decidió atreverse con el Himalaya, a donde se llevó una mochila “cargada de responsabilidad” por “haber dejado a la familia para hacer este tipo de cosas” y tener que “volver al negocio”.

Como primera prueba, subió el McKinley —renombrado Denali— de donde se fue “llorando”. “Fui sobradísimo a nivel físico. Para mí aquello fue extraordinario”. Cuando él y su equipo fueron a coger la avioneta para regresar, Álvarez se tuvo que quedar un día más a causa de una tormenta, pero se “hubiera quedado un mes más”.

El plan era subir el Everest con la misma soltura, de hecho, el castañero se entrenó para poder subirlo sin oxígeno con ejercicios aeróbicos. “Podía estar nueve o diez horas a 165 pulsaciones y subir y bajar el monte Ezkaba —monte situado al norte de Pamplona con una altura de 895 metros— seis veces seguidas”, afirma. Sin embargo, una semana antes cogió “una pulmonía terrible” que le obligó a necesitar la bombona durante el camino, aunque no le impidió desprenderse de la máscara de oxígeno para inmortalizar el momento.

Mikel llegó a la cima el mismo día que Edurne Pasaban, primera mujer del mundo en escalar los 14 ochomiles, el 23 de mayo de 2001 y Carlos Soria, el llamado 'Abuelo de las Montañas'. Ese día también llegó a la cima Juanito Oyarzabal, que había ascendido por la cara norte —Álvarez por la sur—, e inmortalizaron el “momento histórico” de los dos vascos abrazándose en la cima habiendo llegado por rutas distintas.

En los dos meses de expedición, perdió 13 kilos y define la bajada como mucho más dura que la subida. “Ahí arriba la cabeza no funciona igual. Mucha gente los últimos pasos los da como enloquecido, pero luego no puede bajar.” La bajada del Everest es la fase más peligrosa, concentrando la mayoría de las muertes por agotamiento extremo, falta de oxígeno embotellado, congelaciones y errores de juicio. A pesar del sacrificio, Mikel percibe el éxito en llegar “de una pieza”. “Cuando sobrepasas los 7.000 metros, te vienen los miedos. Aquí todo el mundo es un héroe cojonudo, pero retirarse es correcto. Eso es una victoria. Perder un dedo en el Himalaya, o en otro sitio, es una barbaridad. Si lo has perdido es porque te has equivocado”, relata.

Recuerda que la mayor alegría del descenso del Everest fueron unas latas de comida que intercambió con una expedición española. “No sabíamos lo que había y cuando lo abrimos nos encontramos unos calamares en su tinta. [Al equipo] se nos salían las lágrimas cuando nos los metíamos a la boca”, rememora. En el Himalaya, el vizcaíno comió sobre todo arroz, palomitas de maíz y tortilla que “preparaban en Katmandú” y que “tenían mucho aceite y muchas especias que no me gustaban”.

Mikel intentó continuar con dos ochomiles, aunque no consiguió llegar a la cima y, por el camino, “presenció los lados más oscuros de la montaña”. A pesar de ello, dos años después, en un total de 5 años y dos meses, se convirtió en el segundo vasco en conquistar el reto de Las Siete Cumbres, escalar las cimas de las montañas más altas de cada continente y de los dos Polos.

“San Nicolás lloviendo es como el campo base del Everest. Si estás en el campamento de altura y tienes mal tiempo, hay que estar en la tienda”, compara el exalpinista, que todos los días, sin excepción, acude al puesto. “La gente que viene sabe que voy a estar. Hay personas, algunas mayores, que solo salen de sus casas para comprar castañas en mi puesto, aunque haga mal tiempo. Venir aquí es como su Everest y no voy a fallarles”, dice. De hecho, los días en los que el tiempo es extremo, utiliza la ropa técnica de las expediciones porque insiste en que “las condiciones no son tan diferentes”.

Esta temporada, al igual que la pasada, el puesto seguirá montándose hasta abril porque “la demanda y el producto” lo permite. Es una noticia que alegra más al propio castañero que a cualquier otra persona. “No solamente es la venta. Es el contacto con el ser humano. Para mí, la felicidad no es cuestión de dinero, sino de hacer una actividad y disfrutar con ella, y yo esa sensación la tengo prácticamente todos los días”, describe.

Mikel Álvarez se considera un “castañero profesional”, un experto. Como amante de la fotografía, organizando él mismo exposiciones, ha fotografiado tanto el puesto como la evolución de la castaña. Con su constancia “día a día” no tiene ninguna duda de que hace “una aportación a la sociedad”. “¿Sabes cuándo sé que hago algo bueno?, cuando los abuelos y los papás me cuentan que sus hijos juegan a ser castañeros en casa. Eso me dice a mí que estoy haciendo algo importante”, zanja.

El alpinista Carlos Soria, que a sus 86 años acaba de coronar Manaslu -una montaña ubicada en Nepal de más de 8.000 metros de altura-, impartirá una conferencia en Albacete fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha.

La conferencia tendrá lugar en la Filmoteca Municipal el próximo 16 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en el marco de las IV Jornadas de Montaña organizadas por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades.

12 cumbres de más de 8.000 metros en 30 años

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha asegurado que “es un lujo contar con una figura de este calibre, un fenómeno que trasciende más allá del ámbito deportivo”, destacando que a sus 86 años acaba de coronar Manaslu y es el alpinista con más edad en lograr cumbre en un pico de 8.000 metros, según ha informado el Ayuntamiento.

En su larga trayectoria deportiva, Carlos Soria cuenta con 12 cumbres de más de 8.000 metros: Naga Parbat (8.125 m., en 1990 con 51 años de edad), Gasherbrum II (8.035 m., en 1994 con 55 años), Cho Oyu (8.201 m., en 1999 con 60 años), Everest (8.848 m., en 2001 con 62 años), K2 (8.611 m., en 2004 con 65 años), Broad Peak (8.047 m., en 2007 con 689 años), Makalu (8.465 m., en 2008 con 69 años), Gasherbrum I (8.068 m., en 2009 con 70 años), Manaslu (8.156 m., en 2010 con 71 años), Lhotse (8.516 m., en 2011 con 72 años), Kanchenjunga (8.586 m., en 2014 con 75 años), Annapurna (8.091 m., en 2016 con 77 años) y Manaslu (8.163 m., en 2025 con 86 años).

Además, Soria ha coronado las 'Seven Summits', las montañas más altas de cada continente: Elbrus (Europa), Mckinley (América del Norte), Aconcagua (América del Sur), Everest (Asia), Monte Vinson (Antártida), Pirámide de Carstensz (Oceanía) y Kilimanjaro (África).

Programación de las IV Jornadas de Montaña

Las IV Jornadas de Montaña comenzarán el martes 14 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el Salón de actos de la Junta, con una doble conferencia a cargo de Óscar Cardo, 'Sarabastall, un proyecto de cooperación en Pakistán' y Pipi Cardel, 'Nezabudka'.

El miércoles 15, Carlos Pitarch versará sobre 'Anori, el trineo del viento', en el Salón de actos de la Diputación a partir de las 18:30 horas. El ciclo lo cerrará Carlos Soria el jueves 16 en la Filmoteca, a partir de las 18:30 horas, con su conferencia 'Una vida en las montañas'.

Carlos Soria acaba de entrar en los libros de historia del montañismo mundial. El alpinista español se ha convertido en la persona de más edad (86 años) en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 metros), la octava montaña más alta del mundo y que está situada en el macizo Mansiri Himal, en la parte del Himalaya de la zona centroccidental de Nepal.

Así lo ha confirmado en redes sociales Seven Summit Treks, la agencia organizadora de la expedición, detallando que alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local. “Está a salvo y descendiendo”, confirmó a EFE el director de la agencia, Mingma Sherpa.

“Tras dedicar su vida a la escalada, ha demostrado que la pasión y la perseverancia no tienen edad. Desde los Alpes hasta el Himalaya, su notable trayectoria ha inspirado a generaciones de escaladores a perseguir sus sueños contra viento y marea”, le ha felicitado esta empresa a través de su cuenta de X, subrayando que Soria es una “auténtica inspiración en el mundo del montañismo”.

La hazaña del español pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años. Ahora, el alpinista pone la barrera un poco más alta, en los 86 años.Todo un hito difícilmente superable. 

50 aniversario de la primera expedición española

El éxito de Soria en el Manaslu, una montaña notoria por su dificultad, coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española a esta misma montaña en 1975, en la que él mismo participó. Y ese era el principal motivo por el que emprendió esta aventura a los 86 años. 

“Vengo a celebrar el 50 aniversario de que españoles estuvimos en una montaña y subimos más de 8.000 metros”, explicó el alpinista en una reciente entrevista en La Revuelta de RTVE, en la que conectó en directo desde el campo base de la expedición, a unos 5.000 metros de altitud. 

Con la cima del Manaslu, que ya había coronado en 2010, a Soria solo le quedan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde su primer intento en 1998.

Una leyenda del alpinismo

El palmarés de Soria es inigualable. Es el único escalador que ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, incluyendo cimas tan exigentes como el K2 a los 65, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77. También completó el desafío de las Siete Cumbres —la más alta de cada continente— después de cumplir los 70 años. Ahora, añade un hito más: subir al Manaslu a los 86 años. 

Hay quien sube al Everest para conmemorar la independencia de Bangladesh. O la gesta de Mallory e Irvine, que quizás, solo quizás, hollaron el techo del mundo 30 años antes de lo que hoy se considera la primera ascensión oficial. Hay quien sube porque sí, porque puede pagárselo y quiere poder decir que durante un instante estuvo por encima del resto de la humanidad. Todo es política siempre, reflexiona Pablo Batalla (Gijón, 1987) en su último libro, La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing).

“No hay no política, todo es política”, hace suyas las palabras que Thomas Mann puso en boca de uno de los personajes de La montaña mágica. También el deporte, sobre todo el deporte, y por extensión el alpinismo, cuenta Batalla. “El deporte es más política que la propia política. Si hay algo político que no sea la política es el deporte”, arranca.

“El deporte surge a la vez que el capitalismo moderno, que la revolución industrial, que todas las cosas que inauguran la Edad Contemporánea. Y surge al servicio de todo eso. Agarra cosas que existen ya previamente y las somete a reglas, las mete en estadios, las cronometra. O sea, agarra todo eso y lo convierte en un dispositivo de propaganda y de educación de la gente en el capitalismo. Miremos los Juegos Olímpicos. No hace falta extenderse mucho en explicar de qué manera son extremadamente políticos. Son nacionalismos que compiten, es capitalismo. También son marcas que se anuncian, son unos valores que se propagan. Y algunos pueden ser positivos, pero otros son la competición, la jerarquía, la meritocracia, etcétera. Todo eso es muy político”, elabora.

El alpinismo es político desde el inicio, cuando es nacionalismo, imperialismo, como las expediciones británicas en la India o el Himalaya. Es esa épica del hombre autosuficiente que conquista alturas en las que no ha entrado el ser humano. Es puro liberalismo también

Y el montañismo también, en la medida en la que es un deporte y también por sus propias características. “Desde el inicio, cuando es nacionalismo, imperialismo, como las expediciones británicas en la India o el Himalaya, que también son liberalismo. Es esa épica del hombre autosuficiente que conquista alturas en las que no ha entrado el ser humano. Las montañas, que habían sido el hogar de los dioses de todas las religiones antiguas, de repente los hombres –en el doble sentido de la palabra hombre: ser humano y varón– se atreven con eso. Él solo, con su autosuficiencia, su valor y audacia, es capaz de llegar a donde no ha llegado nadie, donde antes solo estaban los dioses. Esto es puro liberalismo, pura revolución industrial”, explica.

Y así durante toda la historia. Batalla habla en su libro, entre otras, de feministas (sin encapsularlas en un solo capítulo, un error que ya cometió y del que ha aprendido, admite), de expediciones LGTBI+ que clavan su bandera en la cumbre, alpinistas veganos que quieren demostrar que su opción vital no les debilita, de judíos que escalan picos cumpliendo los rituales y leyes del judaísmo ortodoxo, de personas que suben un pico solo para que el primero en llegar sea un nacional y no un extranjero, como hizo el Marqués de Villaviciosa en el Urriellu (Asturias), de religiosos llenando las cimas de cruces o belenes o de aristócratas y burgueses conservadores del S. XIX pugnando porque la montaña siga siendo su coto privado y no se llene de indeseables aprovechando la revolución en el transporte y las facilidades que permite el progreso.

Son en total 18 ideologías, movimientos sociales o religiones, un capítulo para cada una, y su relación con la montaña, un enfoque “novedoso”, cree este licenciado en Historia, corrector de estilo, traductor y ensayista, que se sale de la habitual dimensión romántica o épica del alpinismo. Y que nadie ha abordado específicamente. “Me centro en esa dimensión política que el montañismo tuvo desde el principio, pero en la que nadie parece querer fijarse con atención”, cuenta.

De montaña a montaña en helicóptero

Una dimensión política que hoy, en la montaña como en la sociedad, domina el neoliberalismo. “Ya hay maneras de subir a prácticamente cualquier montaña. Hasta el K2, que antes era el paradigma de la montaña mortal, se está masificando porque hay agencias que te llevan. Te ofrecen incluso dobles ascensiones: subes una montaña, te cogen en un helicóptero y te llevan a otra en esa aceleración neoliberal, esa pulsión adictiva del más, más, más”, expone.

Lo mismo que sucede con el auge que tiene en los últimos años las carreras de montaña o los récords en las cimas, una pulsión que para Batalla es “atroz y lamentable, una expresión de la peor vertiente deportiva del atletismo”. “Mi libro anterior sobre montañismo, La virtud de la montaña, iba sobre eso. Era una reivindicación del alpinismo lento y recreativo frente a este montañismo que es un condensado de todos los valores del neoliberalismo para mí negativos y que están arrasando el mundo: la competición, el individualismo, que la naturaleza deje de ser un espacio enriquecedor a convertirla en un telón de fondo de tu egolatría. Hoy va simplemente eso, de convertir la naturaleza en un gimnasio, una pista de atletismo. Alguien quiere hacer algo que nunca nadie haya hecho, pero como ya todas las cumbres se han conquistado por todas sus caras, en verano y en invierno, lo único que nos queda son estas cosas de la velocidad”, valora.

Al menos en los últimos años se ha corregido un poco el colonialismo que ha dominado las relaciones Occidente-Oriente desde los comienzos del alpinismo. “Es interesante ver que, en el caso del Himalaya, estas empresas [que organizan las subidas] ya no están solo lideradas por extranjeros. Antes los nepalíes o los pakistaníes eran los sherpas y las empresas estaban lideradas por occidentales. Ahora ya hay un montón de empresas lideradas por nepalíes y pakistaníes”, cuenta.

Pero todo siempre viene con matices. “Hay una cierta decolonización del empresariado montañero en esos países, pero muchas veces lo hacen a costa de la sostenibilidad ecológica. Una de las cosas que hacen es subirte atiborrándote a oxígeno. Y ese oxígeno a lo mejor falta en los hospitales nepalíes cuando llega la pandemia de Covid-19. Al final es una decolonización que por una parte es terrible desde el punto de vista del ecologismo, pero también es una liberación, aunque sea insuficiente. Simplemente combatimos el viejo imperialismo poniendo nepalíes al frente de estas empresas, pero la estructura sigue siendo eminentemente jerárquica, liberal, capitalista... No hay una impugnación a mayores del viejo modelo”, reflexiona.

Esta evolución le lleva a reivindicar la importancia de la interseccionalidad, uno de los principales aprendizajes que ha sacado documentándose para escribir el ensayo. “Unas éticas ideológicas, por más que nos motiven, se corrigen con otras”, expone. Y argumenta su afirmación. “Por ejemplo, hay un alpinismo feminista. En el siglo XIX llegan mujeres a lo alto de las montañas, y eso tiene el valor de reivindicar a la mujer. Pero son mujeres aristócratas en términos clasistas, que también utilizan porteadores, etcétera. Eso hay que corregirlo con la épica decolonial, fijarse en esos porteadores, en lo que les pasaba. Pero la decolonización que en este momento se pueda estar produciendo en las empresas del Himalaya también hay que corregirla con una mirada ecologista”, vuelve sobre lo anterior. Y así.

Hay ideologías contradictorias con las que no cree tener. Por ejemplo, en Chile muchas montañas son privadas y hay grupos que se movilizan contra esto. Pero son grupos vinculados a una clase media alta, de gente conservadora, pero a los que la montaña los moviliza en el sentido 'allendista' de abrir las grandes alamedas

El libro incluye desde las grandes expediciones en el Himalaya hasta pequeños ejemplos que sirven para ilustrar las diferentes aproximaciones a la montaña y la ideología que las empuja, también a nivel del ciudadano de a pie. Como ese grupo de amigos que sale al monte cada domingo y en el que a uno le gusta fijarse en las flores (ecologista), a otro tachar cumbres o hacerlo más rápido (“una mirada liberal o neoliberal”), aquellos que casi nunca salen de la cordillera de su pueblo (nacionalistas) o esos que van siguiendo los pasos y el rastro del maquis antifranquista (socialista, de izquierdas).

Ideologías a veces más explícitas, a veces menos, otras incluso contradictorias, como le sucede a él mismo, no se esconde, que definiéndose de izquierdas admite disfrutar del enfoque neoliberal de sumar cumbres, de proponerse retos y lograrlos. “Un ejemplo que pongo de estas contradicciones son las manifestaciones que hay en Chile de los grupos de montaña. Allí hay montañas que son completamente privadas, propiedad de particulares o de empresas. Y los grupos de Santiago de Chile, sobre todo, se movilizan contra esto. Pero son grupos que, en un país tan desigual como Chile, están vinculados a una clase más bien media alta, conservadora, de derechas, que puede haber incluso apoyado a Pinochet en su momento, pero a los que la montaña los moviliza en un sentido que es allendista, de abrir las grandes alamedas, como decía Allende. O sea, lo privado tiene que ser público”.

A Batalla le interesan las historias más pequeñas, quizá alejadas de la épica alpina. “Como el amor de Nan Shepherd por los Cairngorms de Escocia, una mujer a la que le encantaba la naturaleza, pero sobre todo ese concreto lugar del mundo. Apenas salió de él. Lo que a ella le gustó durante toda su vida fue recorrer hasta el último rincón de esa cordillera”. O la historia de los campamentos que organizaba Salvador Allende para los niños pobres de Chile en los Andes. “Llevar a esos niños que no habían salido de barrios muy depauperados a la cordillera, que la conocieran, disfrutaran y amaran, que esa naturaleza también estuviera abierta para ellos y no solo para los ricos de Chile”, rememora. O la historia que abre el capítulo del judaísmo, que es una expedición de judíos ortodoxos a una montaña menor del Himalaya en la que ellos se proponen hacer esa ruta de varios días, practicando rigurosamente todos los rituales y leyes y normas del judaísmo ortodoxo.

El medallista olímpico y ultralpinista Kilian Jornet, de 37 años, avanza a buen ritmo en el que es su último y exigente reto, el de coronar las 14 montañas más altas, todas ellas de más de 4.200 metros, del oeste de Estados Unidos, al haber completado 11 de ellas en poco más de 61 horas.

'States of Elevation': el reto de coronar los 14 picos más altos del oeste de EE.UU

El ultrafondista catalán comenzó hace 4 días el reto ‘States of Elevation’ en el que pretende completar la ascensión a los 14 picos más altos del Oeste de Estados Unidos, todos ellos a más de 14.000 pies, 4.200 metros de altitud, solo corriendo o en bicicleta.

La primera de ellas se dio en el estado de Colorado, en la icónica cima LA Freeway, donde recorrió un total de 58 kilómetros, para luego al día siguiente coronar 5 picos haciendo 65 kilómetros, para seguir en su tercera jornada en la que ha llegado a superar más de la mitad de su reto.

Así, Jornet comenzó en la cima Mosquito Range para enlazar en un mismo día enlazó el Democrat, el Cameron, el Lincoln y el Sherman y rozar el Mount Bross, cuya cima no se puede hollar por ser privada, y continuó en bicicleta para coronar el Monte Holy Cross, antes de descansar en Leadville, la ciudad más alta de América del Norte.

Corona 11 de los 14 picos en apenas tres días

De Leadville, a 3.000 metros de altura, Kilian Jornet se dirigió en bicicleta también a la base del Holy Cross Trailhead, que subió y bajó en aproximadamente tres horas y media, como ha ido contando en sus redes sociales, donde muestra imágenes y videos, así como narra cómo está desarrollando su reto ‘States of Elevation’.

De esta forma, Kilian Jornet ha completado en apenas tres días, unas 61 horas, 11 de las 14 cimas que quiere coronar, lo que hace un total de 383 kilómetros y 18.900 metros de desnivel, lo que vendría a representar dos carreras del Ultra-Trail del Mont-Blanc, que ha ganado en cuatro ocasiones.

En la pasada edición del Ultra-Trail del Mont-Blanc no participó debido a este reto de ‘States of Elevation’ en el que sigue agrandando su leyenda con un proyecto que combina resistencia extrema, capacidad de adaptación y estrategia, algo que lo ha caracterizado durante su carrera, en la que ha demostrado llevar su físico al máximo.

Jamling Tenzing (Darjeeling, India, 1966) es un hombre menudo, moreno y de prominentes mofletes que le dan aspecto de bonachón. Cuando cumplió 30 años, acudió al templo budista de Siliguri, en Bengala Occidental, porque aunque no es creyente y no veía la necesidad de encomendarse a los dioses, sabía que las tradiciones hay que respetarlas y seguirlas.

Iba a ver al Rinpoché, unos maestros reencarnados del budismo que actúan como oráculos y dan consejos y augurios. Jamling fue a hacerle una pregunta importante, para la que llevaba tiempo preparándose. Estaba a punto de cumplir su sueño: escalar el Everest y seguir así los pasos de su padre, Tenzing Norgay, quien fue el sherpa de la primera expedición que logró coronar esta mítica cumbre.

Llevaba años entrenando, estaba en su mejor momento física y espiritualmente. Estaba preparado. Además, le habían nombrado escalador jefe de la expedición IMAX que iba a hacer un documental sobre la ascensión. Era su oportunidad. Pero el Rinpoché le dijo que no fuera. “Hay algo maligno en la montaña”.

Jamling, que preguntó al oráculo más por tradición que por superstición, hizo caso omiso de sus palabras y se limitó a llevar a cabo algunos rituales para contentar a su esposa, que sí era creyente. Pero el Rinpoché tenía razón y algo malo iba a pasar. El equipo, en el que iba entre otras la española Araceli Segarra, se encaramó a la montaña sin saber que esos días acabarían siendo conocidos como ‘La tragedia del Everest’.

Era 1996 y solo entre el 10 y el 11 de mayo, 11 personas perdieron la vida atrapadas en una tormenta de nieve. Durante aquellas jornadas, que convirtieron esa temporada en la tercera más mortífera del Everest, Jamling y su equipo estaban en la montaña. Fueron capaces de grabar las terribles condiciones meteorológicas de aquel ascenso. Pero ellos no murieron.

Con esta anécdota empieza el libro Más cerca de mi padre (Capitán Swing, 2025), una mirada al pasado de Jamling Tenzing Norgay, un hombre que ha dedicado su vida a las montañas inspirado por la figura de su padre. Fue él quien le sembró la semilla de la escalada y la ambición de coronar los cielos.

Jamling fue capaz de escalar el Everest y llegó a casa sano y salvo. Después de ese ascenso, se convertiría en sherpa, pero jamás volvería a escalar esa cumbre. “Fue un sueño cumplido que llevaba arrastrando desde los ocho años. Quería hacerlo para acercarme a mi padre, para entenderle mejor, pero también para alejarme de su sombra”, explica este sherpa en una videoconferencia desde su casa, en India.

Hasta aquel momento, Jamling siempre había sido conocido como “el hijo de Tenzing Norgay”, un icono y un ídolo para muchos. Para su hijo también. Pero él quería tener su propio nombre e historia, su propio vínculo con la montaña. Y lo consiguió. “Fue un peregrinaje, un homenaje a mi padre y una manera de encontrarme a mí mismo. Pero ya fue, no iba a volver a subir”, reconoce.

Cuando se le pregunta por qué, se ríe y culpa a su mujer, con quien se había casado poco antes de la ascensión. “Cuando estás en un matrimonio, debes procurar no enfadar a tu esposa. Y yo le prometí que lo haría una sola vez”, bromea. En realidad, el motivo era más serio. Cuando bajó, sintió que ya había cumplido su objetivo y ya no tenía motivos para enfrentarse al “terrible peligro” que supone encararse al Everest.

“Tienes un 50% de probabilidades de volver con vida. No importa cómo de fuerte estés o que seas un experto escalador. Puedes ser el mejor del mundo y morir en cualquier momento”, asegura, serio, Jamling. Pone de ejemplo a Rob Hall, con quien coincidió en el campo base y que murió en la ‘Tragedia’. También a Scott Fischer, que estuvo con él en la expedición IMAX y murió en el 'desastre del Everest' de 1996.

También nombra a Babu Chidi, un sherpa experimentado que batió diversos récords mundiales y llegó a dormir en la cumbre sin necesidad de oxígeno. Había escalado el Everest más de 10 veces, pero durante su último ascenso, cayó en una brecha y murió. “Era en el campamento dos. Nunca nadie muere en el campamento dos. Pero a él le pasó. Así que sí, cualquier cosa te puede pasar en la montaña”.

De la espiritualidad a la comercialización

“Yo escalo el Everest para que tú no tengas que hacerlo”. Así le respondió su padre cuando Jamling le propuso, a los 18 años, formar parte de una de sus expediciones. Cada subida puede ser mortal para los sherpas, pero también muy lucrativa. Con las escaladas, el padre de esta humilde familia india pudo enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Quería asegurarles un futuro y un trabajo que no les expusiera a la muerte.

Pero Jamling sabía que no podría tener jamás un empleo de oficina. Se pasó sus años en Estados Unidos entrenando, siempre en la naturaleza, y con la cabeza puesta en el Everest. “Es curioso, pero alejándome de las cumbres, lo único que conseguí fue que me obsesionaran”, dice hoy.

Tardó años en poder unirse a su primera expedición. La primera ascensión que le propusieron fue en el papel de recogedor de basuras, algo que vio casi como una ofensa y declinó la oferta. Luego, el legado de su padre hizo que IMAX le llamara para hacer el documental Everest (1998) y vio su momento. Para él era un reto y una obsesión particular. Pero la montaña, para los sherpas, es mucho más.

La cosmovisión budista las ve como un lugar sagrado, allá donde viven los dioses. Jamling no comulgaba con aquello, pero poco a poco, ascensión tras ascensión, fue entendiéndolo. “El Everest es una zona de muerte y eso te lleva a pensar en Dios. Básicamente porque cuando estás en peligro te pasas el rato rezando”, bromea.

El sherpa sí admite que, ya fuera por precaución, superstición o verdadera espiritualidad, empezó a participar en los rituales, en las plegarias y hasta se avino a bendecir su material de alpinismo. “Y lo sigo haciendo, sea una ascensión grande o pequeña”.

La clave, para él, es el respeto. Tanto a la montaña –“aproxímate a ella como lo harías para subir al regazo de tu madre”– como a la cultura de las personas que siempre han vivido a su alrededor. “Para nosotros, las montañas son lugares sagrados y, creas en eso o no, así deben ser tratadas”, sostiene.

El respeto se ha ido difuminando en los últimos años. Sobre todo desde que la cumbre del Everest se ha convertido en poco menos que un destino turístico. “Cuando empecé yo, ver 50 personas en la cima cuando llegabas era muchísimo. Hoy puede haber tranquilamente más de 300”, se lamenta Tenzing.

La masificación ha tenido consecuencias. “Durante este tiempo, la actitud de los turistas occidentales ha cambiado drásticamente. Los hay que hasta se consideran escaladores comerciales. Son gente que paga más de 200.000 dólares básicamente para que un sherpa les remonte montaña arriba sin tener que hacer ellos nada”, explica.

“Llegar a la cima se ve como algo seguro, una experiencia garantizada hoy en día. Los escaladores occidentales son demasiado arrogantes”, lamenta Jamling. Y eso ha hecho que se pierda el respeto por la montaña y también por los sherpas.

Antes, recuerda, la escalada era un trabajo en equipo, pero hoy muchos montañistas obligan al sherpa a que les cargue todo el equipo, que establezca la ruta, que cocine. “Es que a veces ni escalan. He tenido que empujar literalmente a clientes para subirles. Con lo que ello supone para mí: más gasto energético y, por tanto, más riesgo para mi vida”.

Por eso, aunque sigue guiando ascensos a picos menores, hace años que Jamling está enfocándose más en el cuidado de su comunidad, algo que también heredó de su padre. Después de convertirse en la primera persona en coronar el Everest, creó una fundación para ayudar a las viudas de los sherpas que no sobrevivieron a la expedición.

Su hijo ha seguido su legado y trabaja con una ONG con sede en Katmandú que escolariza a los niños de la zona, financia hospitales y trabaja por la promoción de la salud entre los sherpas. “La ambición y la arrogancia no bastan, ni en el Everest ni en la vida. La mejor lección que recibí, tanto de mi padre como de la montaña, fue la humildad. Los dos la exigían”, cierra Jamling.

Cuando se cumplen 30 años de una fatalidad que marcó al montañismo aragonés como ningún otro suceso, la periodista y escritora zaragozana Paula Figols publica ‘13 de agosto. La tragedia aragonesa en el K2 (1995)’, en el que narra el antes y el después de la expedición, pero también el contexto de un tipo de alpinismo más genuino que el actual. Murieron los aragoneses Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar −junto con la británica Alison Hargreaves, el neozelandés Bruce Grant y el estadounidense Rob Slater−, mientras que Pepe Garcés y Lorenzo Ortas salvaron la vida en un descenso agónico.

Además de una novela, es un homenaje a una generación única de montañeros, que dejó hitos irrepetibles.

Sí, el libro cuenta la tragedia en el K2, pero también es un homenaje a aquellos montañeros: a los que murieron allí y al grupo que formaban. Era la primera generación de montañeros aragoneses que fueron al Himalaya, que afrontaron las grandes cimas. La generación que subió al Everest. Sí, el K2 es como el fin de una época, pero venía de veinte años atrás, de expediciones conjuntas y de una manera de entender el montañismo como espíritu de equipo: así es como esta gente vivía la montaña. De una manera ‘amateur’, romántica, pero también por eso muy emocionante.

“Es un grupo muy unido, una suma de individualidades que ha conectado muy bien. Un puzle en el que todas las piezas encajan”, escribe. Eso hace más dura la tragedia

Eso es lo que ellos me han transmitido, cómo entendían la montaña; eran un equipo e iban juntos, y los éxitos eran conjuntos. No le dan tanta importancia a quién hacía cima y ponía la bandera, sino al hecho de conseguir juntos éxitos deportivos. La convivencia era una parte muy importante de sus expediciones. Y ahí destaca la figura de Javier Escartín, de quien todos cuentan que era el hombre en torno al cual giraban las expediciones. Lo alaban como el gran montañista aragonés de esos años. Y también Pepe Garcés, que era el líder oficial de esa expedición. El primero, de Peña Guara, de Huesca; el segundo, de Montañeros de Aragón, de Zaragoza: es también esa unión de montañeros de las dos provincias.

¿Cómo han visto el libro los supervivientes: Lorenzo Ortas, Manuel Avellanas y Manuel Ansón?

Lo primero que hice fue quedar con ellos: les expliqué el proyecto y les pregunté si les parecía bien; de lo contrario no podía seguir, su colaboración era fundamental. Nos hemos reunido mucho, hemos hablado mucho, les he preguntado de todo. Me han dejado hasta sus diarios personales, los que escribían en la expedición; cartas que mandaban a sus familias. Fueron también los primeros que leyeron el libro, y ahí tuve días de dudas y nervios, pero les gustó mucho. Se han escrito otros libros de montaña, pero este es distinto, algo más personal. Apreciaron que hablara también con las familias de los fallecidos, que para mí era una parte importante. El riesgo era caer en el morbo y he procurado no hacerlo. Les ha gustado la sensibilidad con la que he podido acercarme a los familiares.

Uno de los momentos más angustiosos del libro es la bajada de Pepe Garcés y Lorenzo Ortas del campo IV al II.

Me lo contó Lorenzo; Pepe murió seis años después, pero también he podido hablar con su pareja, que me ha dejado leer los diarios que escribió a la vuelta del K2. Fue un milagro: que sobrevivieran a esa tormenta de viento a 8.000 metros, con sus tiendas volando, con una primera noche a la intemperie, luego otra noche de descenso… Fue una tragedia la muerte de unos y fue un milagro que ellos salvaran la vida: así lo cuentan ellos y también quienes lo vieron desde el campo base.

Los caminos de ambos se separaron a partir de ahí.

Afrontaron la vida de distintas maneras: Pepe Garcés decidió que él iba a seguir haciendo montaña, que era su pasión, y continuó con sus ochomiles [Garcés falleció en octubre de 2001, en el descenso del Dhaulagiri], mientras que Lorenzo Ortas quedó tan tocado y afectado que decidió no volver a hacerlos. Yo no he querido juzgarlos, sino mostrar que cada uno respondió de manera distinta; las dos opciones son lícitas.

Un aspecto muy cruel es cómo se conoció la noticia, o cómo se filtró en un principio, sin dar a conocer quiénes eran los que habían fallecido hasta varios días después.

Fue muy angustioso, tanto los supervivientes como los familiares me lo han mencionado. Cuando oyeron la noticia de que había tres muertos aragoneses, sus identidades no se conocían aún. Es algo que les marcó mucho. Desde el accidente, que fue el 13 de agosto, hasta que llegaron las noticias a España, el día 17, y hasta que se supo la identidad, el 19, transcurrió mucho tiempo. Lo vivieron como una lotería macabra, es algo que les sigue angustiando 30 años después.

Fue una tragedia la muerte de unos y fue un milagro que Pepe Garcés y Lorenzo Ortas salvaran la vida: así lo cuentan ellos y también quienes lo vieron desde el campo base

Paula Figols

Es también síntoma de lo que han cambiado los tiempos en cuanto a comunicaciones.

Ahora todo es distinto: desde las cimas de los ochomiles pueden hablar con sus casas. Entonces las expediciones podían ir con teléfonos satélite; ellos no, porque no podían pagarlos. Y resulta hasta romántico que tuvieran que comunicarse por carta.

Aunque no era parte de la expedición aragonesa, sí que incluye bastantes referencias a la alpinista británica Alison Hargreaves, que falleció en ese mismo ascenso, desde una expedición neozelandesa.

Decidí incluirlo como un personaje secundario: me parece que representa a esas mujeres invisibilizadas pero que han jugado un papel importante en el montañismo. Alison además tuvo muy buena relación con ellos; convivieron en el campo base, atacan juntos la cumbre… Me pareció importante hacer esa pequeña reflexión sobre el papel de las mujeres: Alison era una de las grandes montañistas de la época. Y además era madre de dos hijos pequeños, con lo que he tenido oportunidad de reflexionar sobre los riesgos y sobre cómo se le juzgaba a ella por el hecho de ser madre.

¿Ha llegado a entender por qué alguien se juega la vida subiendo un ochomil tan peligroso como K-2?

No se puede contestar esa pregunta con precisión: ni ellos mismos lo saben. Les planteé esa pregunta el primer día que nos conocimos y se la repetí al final. Y no lo pueden explicar. Son los sentimientos que viven en la montaña, de libertad, de contacto con la naturaleza. Es algo tan extremo que no se puede explicar con palabras.

Ellos tenían un estilo lo más sencillo posible: cargaban su material, subían sin oxígeno, montaban sus campos de altura, alargaban el tiempo en el campo base todo lo que hiciera falta… Eran expediciones muy largas

Paula Figols

¿Cómo ven ellos la profesionalización del alpinismo que se ha producido en los últimos años?

No les gusta. Subir con sherpas, con porteadores de altura, con oxígeno… Ellos tenían un estilo lo más sencillo posible: cargaban su material, subían sin oxígeno, montaban sus campos de altura, alargaban el tiempo en el campo base todo lo que hiciera falta… Eran expediciones muy largas, mientras que ahora se tiende a hacerlo todo lo más rápido posible: están haciendo pruebas hasta con gas xenón para acelerar la aclimatación y en dos días llegar y subir. No es su manera de entender la montaña, no les gusta.

En el libro aborda una cuestión: ¿se puede escribir de alpinismo sin haber sido alpinista?

Así es, yo soy aficionada a la montaña, al senderismo y a las carreras de montaña, pero yo no tenía ningún contacto con el mundo del alpinismo y de la alta montaña. Había leído algún libro, tenía un cierto interés por el tema, pero no sabía nada realmente de cómo se monta una expedición. Fue una gran labor de documentarme y, claro, también sale mi vena periodística; porque este libro es muy periodístico, de intentar ser muy rigurosa porque había que hacerlo. Es una novela, pero también puede ser un reportaje largo: lo que contaba tenía que ser real, fiel y riguroso. He leído mucho, he visto documentales de expediciones y he hablado mucho con ellos, con los supervivientes: desde dudas muy básicas como qué se come en el campo base hasta detalles más personales o emocionales, sobre cómo viven ellos.

Llega a expresar sus dudas sobre la propia escritura.

Eran dudas que me surgieron cuando empecé a documentarme y a escribir, y las iba escribiendo aparte, en mi cuaderno de notas del proyecto. Y en un momento decidí ser honesta e incluir parte de esas reflexiones también en el libro; me parecía que era una manera de mostrar mis dudas, de hacer esa metáfora de escribir un libro como hacer una expedición. Quería ser muy sincera: yo no soy experta y me fui acercando a este tema con cuidado, con rigor.

Supongo que no se quedará con ningún personaje concreto.

Javier Escartín era el líder… pero yo he conocido mucho al hablar sobre el libro a Lorenzo Ortas: me ha transmitido ese amor por la montaña que no tiene que ser solo a grandes expediciones. Y también me han dejado huella las familias, las mujeres o los hijos. No, no me puedo quedar con nadie.

Un ochomil supongo que no, pero ¿se ha planteado ir más allá en la montaña después de libro?

Me ha picado el gusanillo, me he visto buscando información de viajes o de ‘trekking’. Pero soy miedosa y tengo mucho miedo al frío, o sea, que no podría afrontar algo así.

Mix Manresa (Palma, 1967) somriu amb serenitat mentre saluda els transeünts que es creuen en el seu camí. Vesteix una samarreta grisa que proclama “Es Trenc is my family”. Més que una simple frase, és una declaració d'amor a la platja mallorquina icònica que representa les seves arrels, el seu refugi i el seu compromís amb l'entorn. Aquesta connexió amb la vida i amb la seva terra pren un sentit encara més profund quan se'n coneix la història: fa més de trenta anys, l'11 de maig de 1992, un tret fortuït d'un vigilant de seguretat —més imprudent que graciós— li va travessar el cos. La bala li va destrossar l'artèria subclàvia, li va perforar tots dos pulmons i li va fer perdre més de quatre litres de sang. Va sobreviure de miracle. Va passar vint-i-cinc dies a l'UCI i onze mesos ingressat a l'Hospital Nacional de Paraplègics de Toledo. Des d'aleshores viu en cadira de rodes, amb una paraplegia que, malgrat tot, no ha aconseguit frenar el seu esperit ni el seu amor per la vida.

I és que aquell projectil no va detenir aquest geògraf de professió i aventurer de cor; al contrari, ho va impulsar a viure amb més força. Mix ha recorregut mig món a handbike, caiac o furgoneta, explorant llocs tan dispars com Cuba, Cambodja, Islàndia, Nova Zelanda, Índia o Japó. Ha creuat rius, selves i volcans imponents, desafiant els límits de la mobilitat amb una determinació indestructible. Ara, ja jubilat com a geògraf, es prepara per al proper gran repte: conquerir el sostre d'Àfrica, el Kilimanjaro, els seus gairebé 5.900 metres d'altitud, amb bicicleta adaptada. Aquest nou objectiu no ho fa només per ell, sinó per inspirar el món. “No he parat de rebre durant tota la meva vida; ara estic per donar”, afirma amb convicció mentre parla del seu amor per la vida, el seu compromís amb el medi ambient i el seu desig profund de contribuir i deixar empremta.

'Hatua': pas, avenç, progrés

Mix ho farà sense oxigen. Sense excuses. Sense por. El seu repte té nom: Hatua, una paraula suahili que significa “pas, avenç, progrés”. I això és exactament el que representa: un avenç valent cap al que a priori sembla impossible. El proper 6 de setembre iniciarà l'ascensió al Kilimanjaro acompanyat per un equip de trenta persones, entre elles una metgessa (Mireia Vicente, de l'Eurac), una infermera (Raquel Serra, de l'Hospital Nuestra Señora de Meritxell d'Andorra), dos operadors de càmeres (Josep Payeras i Eduard C. Manresa), vint-i-quatre portadors —cadascú limitat a carregar un màxim de 15 quilos, segons la normativa recent—. Serà un ascens amb ciència, cor i determinació. Un pas darrere l'altre, com pocs s'han atrevit a fer.

Set dies, mil metres de desnivell i un repte extrem

El pla d'ascens que Mix i el seu equip han traçat contempla set dies de travessia —o de rodament, si escau— amb jornades d'unes set hores diàries, excepte el darrer dia, que s'allargarà fins a les nou del matí. En comparació del temps que trigaria una persona a peu, el mallorquí dedicarà dues hores més per jornada, empenyent la seva bicicleta adaptada en un entorn extrem. La ruta inclou etapes de només cinc quilòmetres i d'altres de fins a dotze, però la distància no reflecteix la dificultat real: els desnivells poden arribar als mil metres, fet que converteix cada tram en una autèntica prova de resistència física i mental. Sortiran des de Moshi, als peus del Kilimanjaro, seguint la ruta Marangu, la més llarga, però amb menys pendent i amb refugis.

Els dos primers dies de ruta transcorreran per pista, ja que la zona tropical a la base del pic pot sorprendre amb pluges intenses. A partir del tercer dia, el paisatge canvia dràsticament: comença la regió volcànica, on el terreny es torna més inestable, amb grava solta que complica cada moviment. “El terra patina, t'enfonses i tot s'alenteix”, postil·la Mix.

Quan arribi al cim, el mallorquí serà el primer espanyol a aconseguir-ho, el tercer d'Europa i tot just el cinquè al món a assolir el cim del continent africà a handbike. Ho farà sobre una muntura amb tracció a les quatre rodes i un desenvolupament mecànic pensat per escalar com una cabra de muntanya: plat 22 i pinyó 42, cosa que Mix defineix com“molinet total per enfilar-se”. La bicicleta, adquirida de segona mà, es troba aquests dies a València, on s'està acabant d'ajustar per afrontar la aventura més gran de la seva vida.

Mix escalarà el Kilimanjaro sobre una muntura amb tracció a les quatre rodes i un desenvolupament mecànic pensat per a escalar com una cabra de muntanya

Prova extrema al laboratori: posar el cos al límit

Mix Manresa parla per a elDiario.es acabat d'aterrar de Bolzano, al nord d'Itàlia, després d'haver-se sotmès a un intens i exigent procés de simulació a l'EURAC, el prestigiós organisme europeu especialitzat en l'estudi de la fisiologia humana en condicions climàtiques extremes. En aquest entorn controlat —capaç de recrear des de temperatures de -60 °C fins a +60 °C, vents huracanats de 300 km/h o altituds de fins a 10.000 metres—, un equip multidisciplinari format per metges, neuròlegs, psicòlegs, fisiòlegs i nutricionistes ha portat el cos de Mix al límit. “Hi va haver un moment en què la meva saturació d'oxigen va caure al 70% i el cor se'm va disparar a 175 pulsacions. Però en menys d'un minut ja estava saturant al 100%”, explica.

La connexió amb aquest prestigiós centre va sorgir a través del doctor Enric Subirats, metge de muntanya i director de la Càtedra de Medicina de Muntanya, Medi Natural i Simulació Clínica de la Universitat de Girona, institució que manté una estreta col·laboració amb EURAC. Quan Mix li va escriure per primera vegada per demanar-li informació sobre ascensos a aquest bec, Subirats no ho va dubtar ni un instant. Li va respondre immediatament amb una frase que ho deia tot: “D'aquí ha de sortir un paper (comunicació científica). Això és fascinant!”. I així va ser com el repte esportiu de Manresa va començar també a esdevenir una valuosa experiència científica. I és que aquest viatge no només és una proesa física, sinó també un experiment científic d'alt nivell.

“Per molt fort que estigui de braços, al final estic movent cadenes musculars molt petites. I això, en altura, és un autèntic infern”, afegeix Mix, mentre rememora algunes de les seves sortides a Mallorca més lleugeres, com els seus ascensos al Castell de Santueri a l'alba, les seves jornades de cinc hores començant a les sis del matí —“perquè amb la calor, simplement et fundis— i recorreguts amb desnivells traïdorencs que es tornen relliscosos quan plou. Sempre només. Completament només. ”Ningú vol acompanyar-me a les sis del matí“, comenta entre riures aquest avesat aventurer amb la complicitat de qui ja està acostumat a obrir camí sense esperar companyia.

Per molt fort que estigui de braços, al final estic movent cadenes musculars molt petites. I això, en altura, és un autèntic infern

Mix Manresa — Geògraf

Sierra Nevada, última parada abans del Kilimanjaro

Abans d'emprendre el repte potser més gran de la seva vida, Mix Manresa inicia aquest dissabte una etapa crucial de preparació: tres setmanes intenses d'entrenament en altura a Sierra Nevada, un enclavament idoni per afinar cos i ment abans de l'ascens al Kilimanjaro. Durant aquest temps, viurà i s'entrenarà a 3.500 metres d'altitud, a la carretera més alta d'Europa accessible amb bicicleta. “És aquí, a l'alçada, on realment et transformes físicament”, afirma convençut. La combinació de resistència, adaptació i esforç diari és clau per enfrontar-se als reptes exigents que l'esperen a l'Àfrica. Tota la magnitud del projecte -el desplegament mediàtic, la logística, els patrocinis, l'enregistrament del documental- no poden distreure l'esportista del més important: preparar-se per resistir, ascendir i conquerir el sostre d'Àfrica. Com li va recordar fa uns dies el seu preparador físic, el reconegut Joan Forcades —sí, el mateix que va entrenar Rafa Nadal—:“Mix, tu ara ets per entrenar, menjar i descansar bé”.

“Tothom ha volgut formar part del projecte. Suma valors i emociona”, diu amb entusiasme Andrés López, productor de Leitmotiv, responsable juntament amb Bort Films (dirigida per Eduard C. Manresa) del documental a 4K Hatua, que s'estrenarà a finals d'any. Les dues productores estan en converses amb TVE i IB3 amb l'objectiu d'emetre un diari d'etapa durant l'ascensió al Kilimanjaro, prevista del 6 al 13 de setembre.

“Mix té la capacitat d'ajudar molta gent, és una persona de llum compromesa amb el medi ambient i amb intenció d'ajudar els més necessitats”, afegeix López, amb una admiració que no amaga. Així mateix comenta: “Vull que la gent vegi del que és capaç de fer; que ha superat un munt de barreres. És un model d'inspiració per a molta gent i, ara, amb l'estudi mèdic de resistència per a una persona amb lesions medul·lars sotmesa a altura com el que se'n farà i que reflectirem al documental, doncs també serà molt interessant aquesta anàlisi”.

Mix és una persona de llum compromesa amb el medi ambient i amb intenció d'ajudar als més necessitats. Vull que la gent vegi del que és capaç de fer; que ha superat un munt de barreres. És un model d'inspiració per a molta gent

Andrés López — Productor de Leitmotiv

D'altra banda, Mix també ha demanat consell i assessorament a quatre companys més que com ell van en bicicleta adaptada i han ascendit el Kilimanjaro. Com a Sebastián Carrasco, Zuko, que es va quedar en cadira després d'una caiguda alpina, o l'anglesa Karen Darke, una noia que viu a cavall entre Mallorca i Escòcia, amb lesió medul·lar i en cadira de rodes, que també va pujar el cim i va recomanar a l'aventurer mallorquí que vigilés la inflor de les cames durant l'ascens.

Onada de col·laboració

Des del primer moment, aquest projecte ha despertat una onada de suport i admiració. Són molts els que han volgut formar part d'aquesta aventura històrica i això es reflecteix en el gran nombre d'empreses que s'han bolcat com a patrocinadors. HM Hotels, Foracorda, Almacenes Femenías, Cantàbria Labs i Megabar són només alguns dels noms que han apostat per aquest repte esportiu i sobretot de superació.

L'alimentació de Mix Manresa durant el temps que estigui en moviment inclourà barretes ecològiques de MegaBar (empresa de Lloseta) i cinc litres de líquids diaris, amb hidratació cada vint minuts, que ajudarà també al mal d'alçada. Així mateix, vestirà amb capes tèrmiques i serà monitoritzat per la infermera Raquel Serra, que haurà de controlar els seus peus per risc de congelació a la darrera fase de pujada. El projecte, parcialment finançat per crowdfunding i que es pot trobar a GoFundMe Hatua Handbike Project, necessita encara 1.000 euros per a permisos de dron. Per part seva, els trenta integrants de l'ascens calçaran esportives de la marca Normal, la firma de l'ultrarunner Kilian Jornet, que ostenta el rècord d'ascens i descens del Kilimanjaro en 7 hores i 14 minuts.

Dit això, aquesta història no és només la d'un esportista que vol assolir el cim del Kilimanjaro. És, per damunt de tot, el relat de qualsevol que alguna vegada s'ha sentit limitat, trencat o vulnerable i tot i així ha decidit tirar endavant. Pas a pas. Amb por, amb dubtes, amb dolor, però també amb convicció. Hatua a Hatua, com diu el títol d'aquesta proesa.

Mix Manresa (Palma, 1967) sonríe con serenidad mientras saluda a los transeúntes que se cruzan en su camino. Viste una camiseta gris que proclama “Es Trenc is my family”. Más que una simple frase, es una declaración de amor a la icónica playa mallorquina que representa sus raíces, su refugio y su compromiso con el entorno. Esa conexión con la vida y con su tierra cobra un sentido aún más profundo cuando se conoce su historia: hace más de treinta años, el 11 de mayo de 1992, un disparo fortuito de un vigilante de seguridad —más imprudente que gracioso— le atravesó el cuerpo. La bala le destrozó la arteria subclavia, le perforó ambos pulmones y le hizo perder más de cuatro litros de sangre. Sobrevivió de milagro. Pasó veinticinco días en la UCI y once meses ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Desde entonces, vive en silla de ruedas, con una paraplejia que, a pesar de todo, no ha conseguido frenar su espíritu ni su amor por la vida.

Y es que aquel proyectil no detuvo a este geógrafo de profesión y aventurero de corazón; al contrario, lo impulsó a vivir con más fuerza. Mix ha recorrido medio mundo en handbike, kayak o furgoneta, explorando lugares tan dispares como Cuba, Camboya, Islandia, Nueva Zelanda, India o Japón. Ha cruzado ríos, selvas y volcanes imponentes, desafiando los límites de la movilidad con una determinación inquebrantable. Ahora, ya jubilado como geógrafo, se prepara para su próximo gran reto: conquistar el techo de África, el Kilimanjaro, sus casi 5.900 metros de altitud, en bicicleta adaptada. Este nuevo objetivo no lo hace solo por él, sino para inspirar al mundo. “No he parado de recibir durante toda mi vida; ahora estoy para dar”, afirma con convicción mientras habla de su amor por la vida, su compromiso con el medio ambiente y su deseo profundo de contribuir y dejar huella.

‘Hatua’: paso, avance, progreso

Mix lo hará sin oxígeno. Sin excusas. Sin miedo. Su desafío tiene nombre: Hatua, una palabra suajili que significa “paso, avance, progreso”. Y eso es exactamente lo que representa: un avance valiente hacia lo que a priori parece imposible. El próximo 6 de septiembre iniciará la ascensión al Kilimanjaro acompañado por un equipo de treinta personas, entre ellos una médico (Mireia Vicente, del EURAC), una enfermera (Raquel Serra, del Hospital Nuestra Señora de Meritxell de Andorra), dos operadores de cámaras (Josep Payeras y Eduard C. Manresa), un guía (David Casajuana), un cocinero y veinticuatro porteadores —cada uno limitado a cargar un máximo de 15 kilos, según la normativa reciente—. Será un ascenso con ciencia, corazón y determinación. Un paso tras otro, como pocos se han atrevido a dar.

Siete días, mil metros de desnivel y un reto extremo

El plan de ascenso que Mix y su equipo han trazado contempla siete días de travesía —o de rodadura, en su caso— con jornadas de unas siete horas diarias, excepto el último día, que se alargará hasta las nueve. En comparación con el tiempo que tardaría una persona a pie, el mallorquín dedicará dos horas más por jornada, empujando su bicicleta adaptada en un entorno extremo. La ruta incluye etapas de solo cinco kilómetros y otras de hasta doce, pero la distancia no refleja la dificultad real: los desniveles pueden alcanzar los mil metros, lo que convierte cada tramo en una auténtica prueba de resistencia física y mental. Saldrán desde Moshi, a los pies del Kilimanjaro, siguiendo la ruta Marangu, la más larga, pero con menor pendiente y con refugios.

Los dos primeros días de ruta transcurrirán por pista, ya que la zona tropical en la base de este pico puede sorprender con lluvias intensas. A partir del tercer día, el paisaje cambia drásticamente: comienza la región volcánica, donde el terreno se vuelve más inestable, con grava suelta que complica cada movimiento. “El suelo patina, te hundes y todo se ralentiza”, apostilla Mix.

Cuando alcance la cima, el mallorquín será el primer español en lograrlo, el tercero de Europa y apenas el quinto en el mundo en alcanzar la cima del continente africano en handbike. Lo hará sobre una montura con tracción a las cuatro ruedas y un desarrollo mecánico pensado para escalar como una cabra de montaña: plato 22 y piñón 42, lo que Mix define como “molinillo total para trepar”. La bicicleta, adquirida de segunda mano, se encuentra estos días en Valencia, donde se está terminando de ajustar para afrontar la mayor aventura de su vida.

Mix escalará el Kilimanjaro sobre una montura con tracción a las cuatro ruedas y un desarrollo mecánico pensado para escalar como una cabra de montaña

Prueba extrema en laboratorio: poner el cuerpo al límite

Mix Manresa habla para elDiario.es recién aterrizado de Bolzano, en el norte de Italia, tras haberse sometido a un intenso y exigente proceso de simulación en el EURAC, el prestigioso organismo europeo especializado en el estudio de la fisiología humana en condiciones climáticas extremas. En este entorno controlado —capaz de recrear desde temperaturas de -60 °C hasta +60 °C, vientos huracanados de 300 km/h o altitudes de hasta 10.000 metros— un equipo multidisciplinar formado por médicos, neurólogos, psicólogos, fisiólogos y nutricionistas ha llevado el cuerpo de Mix al límite durante varios días, para estudiar su capacidad de adaptación al esfuerzo y a la altitud. “Hubo un momento en que mi saturación de oxígeno cayó al 70% y el corazón se me disparó a 175 pulsaciones. Pero en menos de un minuto, ya estaba saturando al 100%”, cuenta.

La conexión con este prestigioso centro surgió a través del doctor Enric Subirats, médico de montaña y director de la Cátedra de Medicina de Montaña, Medio Natural y Simulación Clínica de la Universidad de Girona, institución que mantiene una estrecha colaboración con el EURAC. Cuando Mix le escribió por primera vez para pedirle información sobre ascensos a este pico, Subirats no lo dudó ni un instante. Le respondió de inmediato con una frase que lo decía todo: “De aquí tiene que salir un paper (comunicación científica). ¡Esto es fascinante!”. Y así fue cómo el reto deportivo de Manresa empezó también a convertirse en una valiosa experiencia científica. Y es que este viaje no es solo una proeza física, sino también un experimento científico de alto nivel.

“Por muy fuerte que esté de brazos, al final estoy moviendo cadenas musculares muy pequeñas. Y eso, en altura, es un auténtico infierno”, añade Mix, mientras rememora algunas de sus salidas en Mallorca más livianas, como sus ascensos al Castillo de Santueri al amanecer, sus jornadas de cinco horas comenzando a las seis de la mañana — “porque con el calor, simplemente te fundes— y recorridos con desniveles traicioneros que se vuelven resbaladizos cuando llueve. Siempre solo. Completamente solo. ”Nadie quiere acompañarme a las seis de la mañana“, comenta entre risas este avezado aventurero con la complicidad de quien ya está acostumbrado a abrir camino sin esperar compañía.

Por muy fuerte que esté de brazos, al final estoy moviendo cadenas musculares muy pequeñas. Y eso, en altura, es un auténtico infierno

Mix Manresa — Geógrafo

Sierra Nevada, última parada antes del Kilimanjaro

Antes de emprender el reto acaso más grande de su vida, Mix Manresa inicia este sábado una etapa crucial de preparación: tres intensas semanas de entrenamiento en altura en Sierra Nevada, un enclave idóneo para afinar cuerpo y mente antes del ascenso al Kilimanjaro. Durante este tiempo, vivirá y entrenará a 3.500 metros de altitud, en la carretera más alta de Europa accesible en bicicleta. “Es ahí, en la altura, donde realmente te transformas físicamente”, afirma convencido. La combinación de resistencia, adaptación y esfuerzo diario es clave para enfrentarse a los exigentes retos que le esperan en África. Toda la magnitud del proyecto —el despliegue mediático, la logística, los patrocinios, la grabación del documental— no pueden distraer al deportista de lo más importante: prepararse para resistir, ascender y conquistar el techo de África. Como bien le recordó hace unos días su preparador físico, el reconocido Joan Forcades —sí, el mismo que entrenó a Rafa Nadal—: “Mix, tú ahora estás para entrenar, comer y descansar bien”.

“Todo el mundo ha querido formar parte de este proyecto. Suma valores y emociona”, dice con entusiasmo Andrés López, productor de Leitmotiv, responsable junto a Bort Films (dirigida por Eduard C. Manresa) del documental en 4K Hatua, que se estrenará a finales de año. Ambas productoras están en conversaciones con TVE e IB3 con el objetivo de emitir un diario de etapa durante la ascensión al Kilimanjaro, prevista del 6 al 13 de septiembre.

“Mix tiene la capacidad de ayudar a mucha gente, es una persona de luz comprometida con el medio ambiente y con intención de ayudar a los más necesitados”, añade López, con una admiración que no esconde. Asimismo comenta: “Quiero que la gente vea de lo que es capaz de hacer; que ha superado un montón de barreras. Es un modelo de inspiración para mucha gente y, ahora, con el estudio médico de resistencia para una persona con lesiones medulares sometida a altura como el que se va a hacer de él y que vamos a reflejar en el documental, pues también será muy interesante ese análisis”.

Mix es una persona de luz comprometida con el medio ambiente y con intención de ayudar a los más necesitados. Quiero que la gente vea de lo que es capaz de hacer; que ha superado un montón de barreras. Es un modelo de inspiración para mucha gente

Andrés López — Productor de Leitmotiv

Por otra parte, Mix también ha pedido consejo y asesoramiento a otros cuatro compañeros que como él van en bicicleta adaptada y han ascendido el Kilimanjaro. Como a Sebastián Carrasco, Zuko, que se quedó en silla tras una caída alpina, o a la inglesa Karen Darke, una chica que vive a caballo entre Mallorca y Escocia, con lesión medular y en silla de ruedas, quien también subió la cumbre y recomendó al aventurero mallorquín que vigilara la hinchazón de las piernas durante el ascenso.

Ola de colaboración

Desde el primer momento, este proyecto ha despertado una ola de apoyo y admiración. Son muchos los que han querido formar parte de esta aventura histórica y eso se refleja en el gran número de empresas que se han volcado como patrocinadores. HM Hotels, Foracorda, Almacenes Femenías, Cantabria Labs y Megabar son solo algunos de los nombres que han apostado por este reto deportivo y sobre todo de superación.

La alimentación de Mix Manresa durante el tiempo que esté en movimiento incluirá barritas ecológicas de MegaBar (empresa de Lloseta) y cinco litros de líquidos diarios, con hidratación cada veinte minutos, que ayudará también en el mal de altura. Asimismo, vestirá con capas térmicas y será monitorizado por la enfermera Raquel Serra, que deberá controlar sus pies por riesgo de congelación en la última fase de subida. El proyecto, parcialmente financiado por crowdfunding y que se puede encontrar en GoFundMe Hatua Handbike Project, necesita todavía 1.000 euros para permisos de dron. Por su parte, los treinta integrantes del ascenso calzarán deportivas de la marca Normal, la firma del ultrarunner Kilian Jornet, quien ostenta el récord de ascenso y descenso del Kilimanjaro en 7 horas y 14 minutos.

Dicho esto, esta historia no es solo la de un deportista que quiere alcanzar la cima del Kilimanjaro. Es, por encima de todo, el relato de cualquiera que alguna vez se ha sentido limitado, roto o vulnerable y aun así ha decidido seguir adelante. Paso a paso. Con miedo, con dudas, con dolor, pero también con convicción. Hatua a Hatua, como reza el título de esta proeza.

Después del día de descanso, llega la última semana del Tour de Francia 2025 que afronta sus momentos clave en el que puede ser el cuarto de Tadej Pogacar, que lidera la clasificación general por delante de Jonas Vingegaard y la primera prueba es la mítica subida al Mont Ventoux.

El Mont Ventoux corona la meta de la etapa 16 del Tour de Francia 2025 que comienza en Montpellier y que deja una ascensión total de 15,7 kilómetros y una pendiente media de un 8,8 % para los ciclistas que volverán a ser protagonistas y que Juanma Gárate tiene el honor de ser el único español que ha ganado en la cima en 2009.

La historia reciente de Mont Ventoux está ligada al Tour de Francia desde su estreno en 1951, que ha tenido grandes gestas, pero también momentos trágicos como el fallecimiento de Tom Simpson por una combinación letal de anfetaminas, alcohol, deshidratación y calor.

Mont Ventoux: la primera ascensión por placer de Petrarca

Pero esta montaña tiene una historia que va más allá de la gran carrera ciclista, conocido como ‘el Gigante de la Provenza’ a 45 kilómetros de la ciudad de Aviñón en el departamento del Vaucluse en la cordillera de los Alpes. La trayectoria histórica del Mont Ventoux tiene nombre dorado en el alpinismo, pues esta cima está considerada como el nacimiento de este deporte después de que se produjera la primera escalada registrada por el poeta y erudito italiano Petrarca por simple placer como dejaría claro a través de carta a un amigo.

El 26 de abril de 1336 es cuando Petrarca alcanzaría la cima alpina y por eso está considerado como ‘padre del montañismo’ y siendo esta fecha el arranque a una disciplina que podría haber comenzado mucho antes, siendo el propio poeta el que admitió haberse inspirado en un pasaje de la Historia de Roma de Tito Livio para llevar a cabo su ascensión.

Junto con su hermano y dos personas más, el erudito italiano subió al Mont Ventoux solo por “admirar la belleza de sus vistas” al conocer la zona después de haber vivido en la ciudad de Aviñón entre 1333 y 1349. Esta ascensión sería el comienzo de un alpinismo que tendría su comienzo en 1786 con la subida al Mont Blanc y un siglo después se fundaría en Londres el primer club.

Una cima sin vegetación por la tala sin control

En el siglo XIV, cuando Petrarca subió al Mont Ventoux esta tenía vegetación y árboles en toda su trayectoria, pero hoy en día la cima está desértica por culpa del abuso de tala que tuvo lugar hasta el siglo XIX que sería en parte para cubrir la demanda de los astilleros de Toulon.

Para la construcción de barcos se consideraba que la mejor madera estaba en Ventoux y por ello a partir del siglo XII se comenzó la tala de árboles que acabaría por eliminar la vegetación y que le daría el nombre local de Mont Chauve (montaña calva).

El Mont Ventoux es una de las cumbres más alta del interior de Francia con sus 1.909 metros y un paraíso para los amantes de la naturaleza, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO por sus cualidades biológicas y que propició la creación de la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux en 1990 que protege una zona de 810 kilómetros cuadrados en la montaña y alrededores.

La zona, además, de la que forma parte el Mont Ventoux es una región rica en gastronomía, con productos locales y regionales de la talla de los vinos AOC Ventoux, fresas de Carpentras, cerezas de Venasque, aceitunas, trufas y campos de lavanda.

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En este artículo se comparan diversas botas de trekking de diferentes marcas, todas ellas prestigiosas y primeras espadas, para que si así lo deseas, vayas perfectamente calzado en tus salidas este verano.

La mejor generación de alpinistas aragoneses no fue solo un grupo de deportistas excepcionales, sino también una hermandad forjada por su pasión por la montaña. La exposición ‘Espíritu de equipo, una generación irrepetible, abierta en el Centro Ibercaja Huesca hasta este martes, rinde homenaje a esa amistad y a sus gestas en las cumbres más desafiantes del planeta. En el marco de la cuarta edición del Pirineos Mountain Film Festival (PMFF), esta muestra ha permitido revivir algunas de sus expediciones más emblemáticas, en las que llevaron la bandera de Aragón a los picos más altos del mundo, hasta que el destino truncó su camino en el K2 en 1995.

Este recorrido expositivo no se centra en la tragedia, sino en la vida y el legado del grupo, con material audiovisual, fotografías, sonidos originales y documentos inéditos que habían permanecido guardados durante más de tres décadas. La historia de Javier Escartín, alma del equipo, junto con Pepe Garcés, Ignacio Cinto, Toño Ubieto, Víctor Arnal, Lorenzo Ortas, Jerónimo López, Carlos Buhler, Manuel Ansón, Lorenzo Ortiz, Manuel Avellanas y otros grandes montañeros, cobra una nueva dimensión en esta muestra organizada por los clubes Peña Guara y Montañeros de Aragón.

“Es una generación irrepetible que marcó un antes y un después para los amantes de la montaña tanto en Aragón como fuera. Desde el festival queríamos homenajearles en esta edición, cuando se cumplen 30 años de la fatídica expedición al K2”, destaca David Asensio, director del PMFF.

Es una generación irrepetible que marcó un antes y un después para los amantes de la montaña tanto en Aragón como fuera

David Asensio — Director del Pirineos Mountain Film Festival

Lorenzo Ortas, comisario de la exposición junto con la argentina Peri Azar, admite que revivir estos recuerdos no fue sencillo: “Tuve que impregnarme de la historia, hacer el duelo y preparar el trabajo”. La travesía de este equipo comenzó en 1977 con su primera gran expedición al Ausangate, en Perú, una cumbre de más de 6.000 metros que marcó su entrada en el alpinismo de élite. A partir de entonces, pusieron su mirada en el Himalaya, logrando ascensiones en Hidden Peak, Gasherbrum II y el Everest en 1989 y 1991, hasta llegar a su último reto: el K2 en 1995.

En esta última expedición, la fatalidad les alcanzó. El 13 de agosto de ese año, Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar lograron la cima del K2, pero nunca regresaron. “Nos llamaba el K2 tras el Everest, nos veíamos capaces”, recuerda Ortas. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas, con vientos superiores a 150 kilómetros por hora y temperaturas de 20 grados bajo cero, les impidieron descender.

Aquella expedición cambió para siempre la historia del alpinismo aragonés. Los siete integrantes que llegaron a la montaña sabían que enfrentaban un reto mayúsculo. Después de semanas de aclimatación, iniciaron el ascenso final. Ortas decidió quedarse en la tienda: “No quise salir y les dije que me quedaría esperando en el hombro. Sin saberlo, fue una decisión que me salvó la vida”. Sus compañeros alcanzaron la cima junto a otros montañeros internacionales, pero la noche cayó antes de que pudieran descender. “El tiempo cambió, comenzó a soplar un viento impresionante y las temperaturas se desplomaron. No volvimos a saber de ellos”, relata.

Durante la noche, “el viento rompió las tiendas de campaña. Una se la llevó, literalmente, y la otra la partió. Con Pepe tuvimos que aguantar toda la noche a la intemperie, sin sacos ni guantes. Pepe sufrió congelaciones y le amputaron parte de un dedo. A mí me cortaron varios”, añade. La espera fue en vano: “El resto de los que subieron no bajaron. Creemos que el viento los tiró y cayeron por la montaña”.

El impacto de la tragedia le hizo una enorme mella. “Pasaron muchos años hasta que pude asumirlo. Nadie puede imaginar que se mueran seis compañeros y que no baje ninguno. Al principio esperas, pero luego comprendes que no volverán”, admite Ortas. El regreso a Huesca fue desolador: “Cuando llegamos, encontramos a las familias destrozadas. El choque fue brutal. Fuimos siete y volvimos cuatro”.

Aquel momento marcó el final de una era. “Se nos acabaron las excusas para ir al Himalaya. Se rompió el grupo. Pepe Garcés subió el K2 en 2001 y así cerró el círculo. Meses después, desapareció en el Dhaulagiri”. Años después, en 2019, el montañero vasco Alex Txikon le convenció para regresar al campo base del K2, donde pudo reencontrarse con sus recuerdos: “Pensé que lo tenía cerrado, pero no. Fue como visitar a unos viejos amigos”.

El doctor Manuel Avellanas, otro de los miembros del equipo, describe la exposición como “un cúmulo de emociones”: “Muchas de las cosas expuestas llevaban décadas sin abrirse. Sabía lo que había, pero no lo había visto”. Entre los objetos exhibidos se encuentran la bota de vino con la que brindaban, una pañoleta verde de las fiestas de San Lorenzo, un piolet y cartas manuscritas que reflejan su espíritu de camaradería.

Así, la historia de estos alpinistas aragoneses no se recuerda solo como una tragedia, sino como un testimonio de valentía, compañerismo y superación.

El plan no era ese. Pero, sucede mucho en el alpinismo, las cosas no salieron como se pensaron, el primer equipo no hizo cumbre y Jerónimo López (A Coruña, 1951) se convirtió, junto a Gerardo Blázquez, en el primer español que hizo cumbre en uno de los 14 ochomiles que hay en el mundo. No eran los primeros nacionales en superar esa altitud, pero sí en hollar una cumbre de ese selecto grupo. Hace 50 años de aquella expedición al Manaslu (8.163 metros), que solo fue una especie de punto de partida de una vida de aventuras que también llevó a este doctor en Ciencias Geológicas, profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), al pico más alto del mundo en 1990 y a la Antártida en numerosas ocasiones, entre otra treintena de expediciones a las principales cordilleras de la tierra y a los polos.

López desarrolló una relación especial con el continente helado hasta acabar presidiendo el Comité Científico para la Investigación de la Antártida (SCAR) y del Comité español del SCAR, donde ha colaborado y colabora en diversas investigaciones. Con la perspectiva que dan todas estas décadas de carrera, este geólogo imparte ahora charlas divulgativas sobre los efectos que tiene el cambio climático en las montañas y los glaciares, y el papel de los humanos en él.

López también observa con cierta desolación la evolución del alpinismo en los últimos años y lamenta que escalar montañas se haya convertido en una actividad que, según quién y dónde la practique, “está más cerca del turismo” que del alpinismo. Las colas interminables para tocar el techo del mundo sostienen sus críticas de “masificación extrema” y se convierten en la representación gráfica del dato que dice que hoy suben más personas en un día bueno al Everest de las que lo hicieron en los 35 años siguientes a la primera ascensión. Tampoco entiende la obsesión por lograr récords en montaña, empresas que además obvian el trabajo de otros que las hacen posibles.

Él sigue aferrado a las maneras clásicas y prepara una excursión que conmemorará el 50 aniversario de aquella primera ascensión a un ochomil. Será un grupo pequeño, “que conserve la esencia de lo que algunos consideramos que es el alpinismo: la posibilidad de exploración, de abrir algún itinerario nuevo, de aportar algo”. También rodarán un documental que ponga en perspectiva el paso de estos 50 años y los efectos que ha tenido sobre el alpinismo y las montañas.

No le gusta el alpinismo moderno y utiliza la expresión “hacer algo que aporte” cuando habla de su próxima expedición. Suena casi anacrónico en un momento en el que parece que la gente solo hace las cosas para sí mismo o para poder contar que las han hecho, más que por hacerlas.

El alpinismo es algo más que un deporte, tiene otras componentes. No todos los alpinistas tenemos la misma perspectiva ni buscamos lo mismo en la montaña, aunque a veces se unifique. Y hoy en día uno de esos aspectos que ha cambiado es hacer cosas con la posibilidad de contarlas. Por esto se masifican ciertos sitios: la gente se concentra en los lugares más populares y conocidos, a todo el mundo le gusta mostrar algo que los demás saben qué es. Si tú dices 'estoy en el Everest', todo el mundo sabe lo que es. No es lo mismo si dices el nombre de una montaña que solo unos poquitos saben dónde está. Las montañas, las cordilleras en general, el Himalaya mismo, pero también nuestras montañas, están plagadas de valles, de cimas, de aristas, de paredes donde uno no se va a encontrar a nadie o a muy pocas personas, a la vez que hay algunos sitios que uno sabe que van a estar plagados de gente.

En total han subido a la cumbre del Everest cerca de 10.000 personas. El año 2024, en la última temporada premonzónica, en dos días subieron algo más de 600 personas. En los primeros 35 años habían subido 200

Yo respeto que otros tengan otra visión de las cosas, pero yo no me he visto nunca, y no me veo hoy, pasando un mes en un campamento base con centenares de personas, esperando a que unas agencias equipen la montaña (campamentos, cuerdas, abran huella) mientras llega una previsión meteorológica favorable –que es otro de los temas que ha mejorado extraordinariamente–. Por eso se ven esas colas yendo a la cumbre. Hay centenares, más de 1.500 personas en el caso del Everest, esperando en el campamento base. Y cuando llega esa ventana, salen todos a la vez.

Para dimensionar el fenómeno de la masificación: usted subió al Everest en 1990 y era la persona número 205 en llegar. ¿Cuántos suben hoy en un día?

En total han subido a la cumbre del Everest cerca de 10.000 personas. El año 2024, en la última temporada premonzónica, en dos días subieron algo más de 600 personas. Tres veces más de las que habían subido en 35 años. Es otra escala. El Everest es un caso extremo, pero hoy en día es muy difícil subir un ochomil por la vía normal fuera del montaje de las agencias. No se puede. Hay mucha gente, es un mercado y con las agencias en el Himalaya, en Nepal sobre todo, pero también en Pakistán –esto ha llegado al Karakorum–, en las montañas hay un ambiente muy distinto del que yo he vivido siempre.

¿A qué se refiere exactamente? ¿Puede elaborarlo un poco más?

Casi no se le puede llamar alpinismo, está más cerca del turismo. Vas a una montaña en la que sí, haces un esfuerzo, pero un esfuerzo que se modula a lo que conviene, tomando oxígeno, no te digo ya esto del [gas] xenón que ha salido ahora. No me gusta. O lo de los récords, por ejemplo, que vende mucho. Son falsos récords. Nadie cuenta que para subir todos los ochomiles en poco tiempo la montaña tiene que estar previamente preparada con los campamentos, cuerdas, el oxígeno, la huella. Un helicóptero los lleva de aquí allí, según cuál esté suficientemente preparada o las condiciones sean mejores. Subes en los 4-5 días que eso requiere, y de ahí a otra. Si tienes suerte haces 4-5 ochomiles en poco tiempo... No me gusta la vivencia que eso supone, los valores que transmite hacer un récord, entre comillas, porque tampoco es como correr una maratón por debajo de dos horas.

El incremento de la actividad en el Himalaya y lugares similares también supone una cierta oportunidad para los habitantes locales. ¿Cómo se resuelve la dicotomía entre 'invadir' su tierra y el daño que se causa con la masificación y la mejora de las condiciones de vida para muchas personas que ello trae?

Es un balance. Desde que el alpinismo empezó a desarrollarse en el Himalaya, con los británicos, siempre se utilizaron pobladores locales como sherpas. Cuando nosotros fuimos al Manaslu solo había habido cuatro expediciones. Llegabas a aldeas que no habían visto nunca un occidental –o un japonés, alguna de estas expediciones son también de Asia–. No existían las agencias de trekking, no llegaban reactores, eran aviones pequeños desde la India. Contratábamos porteadores locales y a ellos les venía muy bien, les dábamos una paga y esos pocos que encontraban trabajo se beneficiaban. Hoy, con el desarrollo, en muchos poblados hay lodges o albergues para que se queden los trekkings. Tienen trabajo para ellos, les llegan comunicaciones, internet, han tenido mejoras en su calidad de vida. También se han desarrollado numerosas ONG que ayudan en esos lugares a crear escuelas. Hay toda una dinámica que ha supuesto un cierto desarrollo, aunque sigue habiendo muchas necesidades. Pero, a la vez, cuando ocurren esos procesos, se ven impactadas las actividades tradicionales. La gente abandona los campos, se deforesta porque se queman los arbustos. Pero es que la gente saca más dinero trabajando en esto nuestro temporalmente que con el ganado u otras cosas. Se crean otras dinámicas que también crean tensiones e impactos en la población.

¿Hay marcha atrás posible en estos procesos?

Es complicado, porque no es un tema del Himalaya ni de los ochomiles. Pasa con el turismo en general. Hay una tendencia a concentrarse en lugares que son conocidos por los demás, de los que se tiene muy fácil información, en los que hay muchas comodidades, mucha infraestructura que luego hay que llenar. Una marcha atrás exige planificaciones a medio plazo: tener modelos de desarrollo, saber qué se busca. En el caso de nuestro país, por ejemplo, si quieres urbanizar toda la costa o concentrar el turismo en unos sitios. Es un tema delicado, porque tiene implicaciones económicas y de desarrollo de las poblaciones locales, que en muchos casos, como es el de estos valles del Himalaya, están muy necesitadas.

El turismo en la Antártida está creciendo, en la última temporada se superaron los 100.000 visitantes, que es un récord. Pero afortunadamente la Antártida tiene unas regulaciones que la defienden y deben cumplirse

Otro lugar que se está viendo cada vez más como un destino turístico es la Antártida. ¿Se va a masificar también?

El turismo en la Antártida lleva ya varias décadas, pero está creciendo. El verano allí va de noviembre a marzo; en la última temporada se superaron los 100.000 visitantes, que es un récord. El turismo está creciendo y crecerá, pero la Antártida se mueve en los parámetros de la regulación que hay en el país, que opera afortunadamente bajo un régimen, el sistema del Tratado Antártico, que obliga con unas regulaciones que tienen que cumplirse. Hay que informar a un conjunto de países, si las actividades son intensas hay que contar con permisos, hay zonas a las que el turismo no puede ir...

O sea, que está más protegida porque no es de nadie. No estoy seguro de cuál, pero hay alguna lección ahí.

Es de todos, pero sí, eso es el sistema del Tratado Antártico. Obliga a tomar decisiones cuando las cosas pueden afectar a los demás. Y sin duda es un aspecto fundamental de la Antártida que la ha defendido. Y no es solo con el turismo, también con la propia investigación científica. Porque los científicos nos movemos, podemos introducir organismos foráneos. Hay países que a veces construyen una base donde no la había o una pista de aterrizaje o quieren hacer un sondeo muy grande que va a durar años. Gracias a la regulación existente tiene que realizar evaluaciones de impacto ambiental.

Usted lleva unas décadas yendo a la Antártida. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

Una de las cosas que ha cambiado son las comunicaciones. Esta misma mañana he recibido un WhatsApp de mis compañeros con unas imágenes y unas preguntas de lo que están haciendo. Al principio, claro, no había Internet. Eso ha hecho cambiar muchas cosas, y tiene aspectos positivos y otros no tanto. Es ideal para aspectos de seguridad, de transmisión de información, para la eficacia en la investigación, para pedir auxilio, para conocer la predicción meteorológica con precisión. Por eso no hay que demonizar a las redes sociales, aunque todos conocemos el mal uso que se les da. Antes, después de cenar, todo el mundo se reunía, había una charla, se elegía una película que se veía en común y la elegían unos y otros. Era divertido y favorecía la comunicación. Hoy en día casi todo el mundo después de cenar se va a un rincón a contestar sus whatsapps y sus e-mails.

Usted ha visto con sus propios ojos y observado científicamente los efectos del cambio climático en el polo sur y otros lugares. ¿Qué piensa cuando hay gente que niega lo que para los científicos es evidente?

Hay gente que encuentra vías para negar incluso la realidad más evidente. Si uno llega a creer que la tierra es plana y que cuando llega a la Antártida hay un muro porque detrás te caes no se sabe a dónde...

Como visitante habitual confirma entonces que no hay un agujero allí.

[Sonríe]. Y como geólogo. Pero si hay gente dispuesta a creer eso hoy en día, que hay satélites y sabemos cómo funcionan muchas cosas del planeta, ¿cómo no van a negar las evidencias? Porque el cambio climático, el calentamiento actual, acelerado, es una evidencia. A veces nos preguntan. ¿Usted cree en el cambio climático? Esto no es una creencia, son cuestiones de evidencia.

Usted insiste mucho en esta idea, en destacar que sí, que el clima cambia en el planeta, pero nunca lo ha hecho como ahora.

Es evidente que desde que en la Tierra hay atmósfera ha habido etapas frías y cálidas. Y en los últimos centenares de miles de años se ha repetido muy regularmente, más o menos cada 100.000 años, una etapa cálida similar a la que estamos ahora, y una etapa fría, glaciar, con más hielo incluido. Aunque ahora no hubiera humanos tocaría una etapa interglaciar relativamente cálida, con el nivel del mar creciendo. Pero eso no elimina que los humanos hemos sumado nuestra acción a esa tendencia natural que tiene motivos astronómicos ajenos a nosotros. A eso le hemos sumado una acción innegable que hace que en estos últimos siglos, desde la Revolución Industrial, los humanos somos considerablemente más responsables de lo que se ha calentado el planeta. Los estudios en el hielo muestran que en 800.000 años nunca el CO2 en la atmósfera ha pasado de 300 partes por millón, y ahora tenemos 420, camino de superar las 500 a final de este siglo. Tienen que durar unas cuantas décadas o algún siglo para ser una tendencia, pero la última vez que ha habido valores de 400 ppm fue hace tres millones de años, en el Plioceno, y sabemos lo que subió el mar en ese momento y cuánto hielo se funde de manera natural.

Y cada vez nieva menos. ¿Debemos preocuparnos?

Sí, porque además de que cada vez nieva menos lo hace más tarde. Y no es lo mismo que esa nieve se conserve cuando la radiación solar es más fuerte, en abril o mayo, que en enero o febrero. El suelo no está igual de frío y la nieve se funde antes. Las reservas [de agua] que supone la nieve para las etapas posteriores cambia, los glaciares retroceden. Las evidencias son claras. Cada vez hay menos nieve, cada vez el océano tiene más CO2 absorbido y está más acidificado. La subida del nivel del mar aumenta progresivamente. El CO2 en la atmósfera no para de crecer. Hay muchos indicadores y todos confluyen en la misma dirección.

En el Pirineo está el proyecto para unir las estaciones de esquí de Candanchú con Astún. También el del Canal Roya, aunque ese lo han parado. En Madrid tenemos el caso de la estación de Navacerrada (aunque esta disputa es más política). ¿Nos estamos aferrando a un modelo que no tiene futuro?

Es una visión muy cortoplacista. Querer destruir una naturaleza extraordinaria como la canal Roya, el Pico Anayet, todo ese sector donde estaba este proyecto que era una colección de torretas con estaciones intermedias para los telecabinas... La industria del esquí no son solo cables para subir y bajar esquiando; es crear urbanizaciones, que es donde está el mayor interés económico. Hay muchos intereses económicos ahí y los que tienen que tomar las decisiones son sensibles a veces a lo que quieren ciertos sectores. Es un tema de enorme importancia tener la escala de valores, de lo que se pierde y lo que se va a ganar o no. Y en un contexto como el que decíamos de cada vez menos nieve el esquí en lugares límite como los que hablamos, de montañas no muy altas y en una latitud muy al sur en Europa y muy influenciada por las corrientes de aire que van a tener un calentamiento progresivo, es un tema que requiere mucha precaución, mucho estudio y mucho consenso. Afortunadamente, hay proyectos que se detienen, como ha sido este del Canal Roya.

Una expedición de National Geographic ha localizado restos de lo que podría ser el cuerpo de Andrew 'Sandy' Irvine cerca del Everest, en el Himalaya, según ha publicado la revista este viernes. El escalador británico, de 22 años, desapareció cerca de la cima del techo del planeta el 8 de junio de 1924, cuando acompañaba a George Mallory en el primer intento (aunque era su tercera expedición) de subir al pico más alto del planeta. Ambos fueron vistos por Noel Odell, compañero de expedición, cerca del conocido como segundo escalón, el último paso técnico antes de la cumbre. Un segundo después se los comió la niebla y no fueron vistos más.

A día de hoy todavía no se sabe si los dos montañeros hollaron el Everest. Si lo hubieran conseguido se habrían adelantado 30 años a la considerada primera expedición, formada por el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzig Norgay el 29 de mayo de 1953. El cuerpo de Mallory fue encontrado por el montañero Conrad Anker en una expedición en 1999, con varias fracturas probablemente provocadas por una caída y más atrás de donde habían sido vistos por Odell, lo que sugiere que estaba ya de vuelta, pero se desconoce si exitosamente.

Irvine ha sido localizado bajo la cara norte del Everest, en el glaciar Rongbuk central. La expedición de National Geographic explicó que probablemente la zona ha debido sufrir deshielo reciente y eso les permitió divisar una bota asomando del hielo. “Creo que literalmente se derritió una semana antes de que lo encontráramos”, explicó Jimmy Chin, fotógrafo y uno de los descubridores de los restos. Cuando se acercaron descubrieron que la bota era antigua, “tachonada y sujeta con los clavos de acero con patrón de diamantes de una época pasada de la escalada”, describe el artículo. Dentro aún quedaban restos del pie, conservado por el frío, y sobre todo una etiqueta roja que leía A. C. Irvine. “Literalmente, todos corríamos en círculos soltando tacos”, explica Chin, director del equipo de documentales de National Geographic.

El hallazgo puede ayudar a descifrar el que quizá es el mayor misterio del alpinismo: si Mallory e Irvine consiguieron llegar a la cima del Everest. Los expedicionarios sospechan que el cuerpo de Irvine (o la bota, al menos) fue arrastrado montaña abajo por avalanchas y aplastados por el glaciar en movimiento. National Geographic cuenta, además, que se cree que Irvine llevaba en su bolsillo una cámara de fotos, que de localizarse podría acabar de resolver la incógnita sobre si llegaron o no al punto más alto del planeta.

Como cita la marca francesa Millet “el ser humano siempre ha buscado explorar las imprevisibles montañas en busca de sí mismo”. Un impulso del que, durante más de un siglo, Millet ha querido formar parte y que le ha llevado a estar presente, acompañado en este mundo de incertidumbre, en ocasiones extremo, y siempre cambiante, a alpinistas y escaladores por todo el mundo.

La pasión y dedicación se aprecia en cada detalle de cada prenda. Virtudes que le han llevado hasta nuestros días convirtiéndose en una marca referencia en el mercado internacional. En la actualidad, Millet sigue creando material, en una evolución constante, obteniendo su inspiración en la propia experiencia de la montaña. Una transmisión de conocimientos para que el día de mañana una nueva generación pueda realizarse en unos instantes de vida pura, de sinceridad, de valores comunes y se eleve a su vez con la libertad de explorar su mundo desconocido.

Este desarrollo y evolución le lleva a desarrollar nuevas tecnologías que luego aplica en sus más novedosas colecciones de prendas, como es el caso de la serie Iconic Evole. Esta nueva colección se presenta con la calidad técnica y la fuerza de un concepto que ha demostrado sus cualidades a lo largo del tiempo: los plumíferos. Con su estilo sencillo, las chaquetas de plumas Evole forman parte del sistema multicapas de Millet para responder a tus necesidades de aislamiento en cualquier circunstancia.

Dentro de esta gama de prendas, hoy queremos destacar el modelo Evole 700 con capucha, una chaqueta muy cálida de plumas de pato con tratamiento hidrófobo y comprimible para tiempo frío. Es una prenda de corte deportivo y moderno que podremos llevar como capa externa o incluso debajo de otra chaqueta de protección.

Sin duda estamos ante una prenda que se postula como compañero ideal para nuestros proyectos de ascensión, ya que se presta a ser usado tanto durante la ascensión como en el vivac.

Con una construcción híbrida que incorpora un aislamiento de plumón de pato certificado RDS (90/10 FP700) en las partes del cuerpo en las que se necesita, para un mayor aporte de calor, y un aislamiento sintético en las zonas expuestas a la transpiración, es además una chaqueta que está lista para enfrentarse a cualquier situación, ya que cuenta con un tratamiento deperlante (sin PFC) contra la lluvia y se guarda fácilmente en su propio bolsillo cuando ya no la necesitemos.

Entre los detalles más destacados, decir que presenta una construcción sin costuras en los hombros, y cuenta con puños con acabado elástico y ajustes del bajo de la prenda con cordón. Además cuenta con abertura delantera con cremallera y tres bolsillos, uno interior con cremallera, y otros dos para las manos también con cremallera. Se ha fabricada con capucha de alpinismo que se puede utilizar debajo de un casco, y con un acabado con bies elástico en torno a la capucha. En definitiva, una prenda multiusos que nos mantendrá calientes en todo momento.

Datos técnicos

El bombero y alpinista Pedro Cifuentes, que recibirá el próximo 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, el título de 'Hijo Predilecto' de la Comunidad Autónoma, asegura que busca escalar donde no lo haya hecho nadie. “En la montaña puede haber aún mucha aventura”, ha afirmado.

Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press en la que habla de lo que supone para él el que vaya a ser distinguido con este título, sus vivencias como bombero en Madrid y su carrera como alpinista con los retos a los que ya se ha enfrentado y los que le quedan por realizar.

¿Qué te hace sentir el que vayas a ser distinguido como 'Hijo Predilecto' el próximo 31 de mayo?

Pues la verdad es que me ha pillado un poquito de sorpresa, porque no me esperaba este reconocimiento. Primero no sabía lo que significaba y lo estuve mirando en Internet y pone que es el título que tiene más reconocimiento a nivel personal. Entonces, me hace mucha ilusión que toda una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha me reconozca como hijo predilecto por los logros como alpinista y bombero. Es una cosa para estar muy orgulloso.

Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria como bombero. ¿Por qué te dedicas a ello?

Todo empezó hace como veinticinco años. Tenía claro que quería ser bombero, porque quería tener ese tiempo libre del que disponen los bomberos para dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la montaña y el alpinismo. Entonces estuve opositando seis años y en abril del 99 aprobé la oposición a bombero y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer todos los viajes, todas las expediciones y luego a conocer esta parte tan bonita como es el mundo del servicio público y de ayudar a los ciudadanos que es mi profesión.

¿Cuál es el siniestro más complejo al que te has enfrentado y cuál ha sido la experiencia más bonita que has vivido?

El siniestro más complejo al que yo me he enfrentado sin lugar a dudas ha sido el 11M porque ningún servicio de emergencias nos esperábamos que iba a ocurrir algo así. Nosotros creíamos que había sido un golpe pequeñito, pero cuando llegamos, según nos íbamos acercando, observamos que había muchos camiones y muchas furgonetas de policía que bajaban por la calle y había mucha gente dentro y cuando pasamos por encima de las vías del tren para ya enfilar la entrada de la estación, vimos que aquello ya no era un accidente, aquello había sido algo más gordo que eso.

Vimos mucha gente muerta y la verdad es que fue bastante impactante porque no estábamos preparados para asimilar eso. Parecía una película de terror y una de las cosas que me llamó mucho la atención al principio, cuando llegamos corriendo, es que escuchábamos a mucha gente pedir socorro, pero cuando los que pudieron salir por su propio pie se fueron se hizo un silencio absoluto.

Recuerdo que iba con otro compañero y los TEDAX nos dijeron que había una bomba más y que iban a explosionarla, por lo que teníamos que abandonar todos el recinto. Nos dimos la vuelta para irnos y en uno de los vagones escuché un susurro y le dije al jefe: “Oye, aquí hay alguien”. Otro compañero me recordó que teníamos que desalojar, pero el jefe me dijo: “A nosotros nos pagan por salvar vidas y aquí hay una vida”.

Accedimos al tren, conseguimos quitar dos personas que había muertas encima de esta chica, la sacamos, nos la llevamos y cuando ya se la llevó la ambulancia, nada más que girar la esquina, explotó la bomba.

En cuanto a situaciones bonitas, me acuerdo un día de mi cumpleaños, hace años, que fuimos a casa de una mujer que justo le había dado un infarto. Llegamos, metimos una radiografía, abrí la puerta y la pudimos salvar. También algún niño que hemos rescatado... Hay infinidad de siniestros que han sido maravillosos, y de los cuales me siento orgulloso de pertenecer a este cuerpo de bomberos.

¿Y los primeros días de la pandemia? ¿Cómo los viviste?

Una de las cosas que más me llamó la atención de la pandemia fue la incertidumbre porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Entrábamos a pecho descubierto y vimos imágenes impactantes como llegar a una residencia de ancianos y que estuvieran tirados por el suelo.

Pero me quiero quedar con el lado bueno de la pandemia que es ese momento en que salíamos con los camiones del parque y parecía que había desaparecido la especie humana, pero al llegar a un siniestro y la gente escuchar las sirenas, salía todo el mundo a aplaudir. Todavía se me pone la carne de gallina de pensar que sabían que íbamos a ayudarles. Ese agradecimiento del ciudadano hacia el Cuerpo de Bomberos, la verdad es que todavía me tiene impactado.

En cuanto al alpinismo, ¿Cómo fueron tus inicios y cómo se ha desarrollado tu carrera?

Como decía antes, yo me hice bombero para tener tiempo libre y dinero para poder viajar. Aprobé y automáticamente ya empecé a viajar por toda España y a escalar. Empecé en Cuenca e infinidad de sitios de España. Luego quise dar un poquito el paso más a Europa, a los Alpes, los Dolomitas... y luego empecé a tener unas aspiraciones un poquito más altas y decidí ir a California, a Yosemite, donde conseguí escalar 'El capitán'.

Para mí aquello fue un logro, hacer una gran pared, estar cuatro días colgado. Aquello me encantó. Sobre todo me encantó la preparación, la logística de cuánta comida voy a llevar, cuánta agua, qué ropa tengo que llevar o qué materiales. Empecé a especializarme en grandes paredes y me hice un viaje a la Patagonia chilena para escalar las Torres del Paine. Eso fue ya otro tema más alpinístico, con más logística, más preparación y, bueno, pues tuve mucha suerte y me salió a la tercera vez en solitario.

Era el año 2013, cumplí 43 años y era la tercera vez que lo intentaba. Me nominaron al Piolet de Oro, me dieron el premio a la mejor actividad de la Federación Española y ahí empezó ya a írseme de las manos. Entonces empecé a viajar a otros lugares, como por ejemplo Pakistán, al Karakórum, donde estuve yendo dos años seguidos a hacer la 'Torre Sin Nombre' y estuve colgado 20 días por encima de 6.000 metros aunque no he llegado a la cumbre. Me quedé a muy poquito porque tuve congelaciones en los pies y me tuve que bajar.

Aquello fue ponerme en mi sitio y a partir de ahí descubrí dos cosas: una, marca tu límite y, otra, si vas a un sitio de estos, cualquier error lo vas a pagar con tu piel. Esas dos cosas me quedaron muy claras y la conclusión que saqué después de esta expedición fue que una de las cosas más bonitas que tenemos es la vida y que hay que conservarla. Si quieres seguir disfrutando tienes que tener un poquito de cuidado.

¿Cuáles van a ser tus próximos proyectos en el alpinismo?, ¿qué cosas tienes en mente?

Después de que me hagan 'Hijo Predilecto' me voy a Suiza a subir el 'Eiger', que es una montaña emblemática de los Alpes; y luego me quería ir a Pakistán, a otra zona más inhospitable, donde está el K6 y el K7 a hacer una nueva ruta. Mi filosofía en la montaña es intentar escalar montañas que no haya escalado nadie y que sean rutas nuevas.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico reconocerá al alpinista conquense, Pedro Cifuentes, como 'Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha' con motivo del Día de Castilla-La Mancha, el próximo 31 de mayo, cuyo acto institucional se celebrará este año en la ciudad de Toledo.

Martínez Guijarro ha destacado la trayectoria de este escalador y alpinista conquense que lo ha llevado a coronar cumbres emblemáticas en los cinco continentes como Torres del Paine (Chile), El Capitán (Yosemite, California), Blue Mountain (Australia), Dolomitas (Italia), Waterfall (Sudáfrica) o Anapurna Trek (Nepal).

Retos que le han valido ser reconocido nacional e internacionalmente, entre otros, con la nominación, en el año 2013, a los premios Piolet d'Or (máximo reconocimiento mundial del alpinismo) y a los FEM (Federación Española de Montaña). Además, en el año 2013 le fue concedida la Medalla de Plata al mérito deportivo.

Perfil humano del deportista

Por otro lado, el vicepresidente primero ha recordado el perfil humano de Pedro Cifuentes ya que, tal y como ha apuntado, “ha llegado a abandonar retos para auxiliar a personas que se ha encontrado a mitad de proyecto”, como a su compañero y amigo Jesús Cifuentes.

Además, en su faceta profesional como bombero público de Madrid, ha participado, entre otras operaciones, en el rescate de afectados en los atentados del 11-M; y en visitas a residencias de ancianos y hospitales durante la pandemia para ayudar en estos momentos de emergencia sanitaria.

Por todo ello, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha insistido en que “esos valores de esfuerzo y tesón que representa Pedro Cifuentes, así como los de solidaridad con los que lo necesitan, deben ser ejemplo para la ciudadanía de nuestra región y por ello queremos reconocerlos”.

Después de probar la Osprey Mutant de menor capacidad, 22 litros, y dejarnos un excelente sabor de boca, esta vez nos hemos decidido a hacer lo mismo con el modelo Mutant de 38 litros, el cual nos ha parecido simplemente excepcional.

Hablamos de una mochila muy técnica con una capacidad de carga casi como la que disfrutaríamos en una mochila de 50 litros. La serie Mutant que, aunque cuenta con 3 litrajes diferentes, los más habituales y versátiles son tanto el de 22 litros como el de 38 litros, ya que el de 50 litros, que también hemos podido testar, es un modelo pensado casi de cara a expedición o para actividades intensas de varios días.

Pero volviendo a la Mutant 38l debemos decir que es una mochila que nos ha parecido, en primer lugar, un producto muy versátil. La hemos utilizado tanto en actividades de un día como de tres, y la hemos podido cargar con saco, material de escalada y comida para una actividad alpina sin problema.

La gran cantidad de detalles técnicos que incluye, como el porta casco exterior, permiten poder tener una mayor capacidad de carga y el espacio mucho más libre .El soporte exterior para el casco se puede situar tanto en la parte superior como en la frontal de la mochila, lo que lo hace muy versátil dependiendo de la disposición de la carga.

Lo cierto es que el modelo Mutant no es el más ligero de su categoría (tampoco el más pesada con apenas 1.250 gramos ), pero su perfecto equilibrio hacen de él uno de los mejores que hemos probado dentro de este cubicaje.

Los detalles

La Mutant 38l cuenta con una seta desmontable y una tapa que cubre la parte superior de la mochila cuando desmontamos dicha seta. Los diseños de mochilas tradicionales exponen el material a los elementos a través de ese pequeño agujero donde la mochila se cierra en la parte superior del compartimento principal, en cambio, los diseñadores de Osprey han logrado en este modelo solucionar ese problema. Un 10 en este aspecto.

Por otro lado, el diseño de la mochila es estrecho y se siente muy ágil en la espalda, lo que la hace ideal para escalar. La parte superior es ancha y le concede a la mochila una forma triangular. Además, y gracias a la boca de carga amplia que presenta, nos es muy fácil meter el material en la misma.

En cuanto al confort estamos ante una mochila muy cómoda con unas hombreras y un cinturón lumbar anchos y bien dimensionados que nos permiten cargar con comodidad hasta pesos de 15 kg. Por otro lado, el peso se reparte de forma excepcional entre los hombros y la cadera. Además, ambos cuentan con un acolchado firme que garantiza una mejor estabilidad. La mochila se queda contigo en esos movimientos técnicos. También distribuye eficazmente la carga sobre el ancho de la correa. El acolchado es esponjoso y suave y solo se comprime bajo cargas muy pesadas.

En cuanto al acolchado del cinturón, éste es denso, algo que se agradece en momentos que tenemos que transportar mas kilos de los habituales. Huelga decir que esta totalmente adaptado al uso con arnés, por lo que no interfiere para nada con el mismo y cuenta con dos porta materiales recios y bien situados.

Otra cosa que nos encanta de esta mochila es que puedes quitar la lámina del armazón y sus refuerzos, pero puedes dejar el panel posterior de espuma. Esto permite reducir el volumen y tener aislamiento del equipo evitando que se te clave.

Otro aspecto a destacar es su transpirabilidad, lo que nos permite tener una mochila versátil que puedes usar durante todo el año. La Mutant 38l sobresale en este aspecto, con materiales altamente transpirables y una textura acanalada en el panel posterior de espuma. Muchas veces se intenta resolver este problema de transpirabilidad suspendiendo el panel posterior lejos de la espalda y colocando un panel de malla tensada, sin embargo, esto aleja la carga de tu espalda, lo que compromete la comodidad y el equilibrio para escalar y trepar. En este caso, la Mutant 38l mantiene el peso cerca y logra evacuar la humedad para mantenernos secos.

En cuanto a su durabilidad, este modelo usa un nylon de 210 deniers para la mayor parte del producto, algo muy común y utilizado en gran cantidad de los modelos ligeros de Osprey. No obstante, en este caso Osprey ha agregado además nylon de 420 deniers en la parte inferior, mejorando su durabilidad en esa zona. Por nuestra experiencia podemos afirmar que es un producto muy recio y duradero.

Además, este tejido garantiza una gran capacidad para aguantar agua y nieve, manteniendo siempre seco el interior, incluso en condiciones intensas como las que hemos experimentado las últimas semanas.

En cuanto a la cantidad de detalles técnicos, la Mutant 38l anda sobrada. Cuenta con correas laterales para el transporte de esquís o raquetas, los portapiolets son de gran calidad y de uso rápido y presenta una cinta para el transporte de la cuerda muy cómoda y efectiva. Además, la calidad de todos los componentes es excepcional, desde las correas, a las cremalleras o las hebillas.

La Mutant 38l de Osprey es una mochila muy técnica y absolutamente direccionada al uso alpinístico y de escalada que destaca por ser muy recia, duradera, cómoda, con gran capacidad de carga y muy técnica. Lo tiene todo, absolutamente recomendable si buscas una mochila versátil y equilibrada para tus aventuras alpinas.

En definitiva, un producto excepcional para un uso intenso. Un producto indispensable para muchos de los profesionales que nos dedicamos a esto.

El Valle de Ansó, que forma parte de la comarca de la Jacetania, es el más occidental de los de la provincia de Huesca, y limita con el valle del Roncal, ya en Navarra. 

La zona de montaña del valle, o más bien de Alta Montaña, está incluida en el Parque Natural de los Valles Occidentales y, sin duda, merece una visita, o varias, para poder contemplarlo en todo su esplendor.

El Parque Natural de los Valles Occidentales, con una extensión de 27.073 hectáreas se localiza en el extremo noroccidental del Pirineo Aragonés, colindando al Norte con Francia y al Oeste con Navarra. Ocupa las cabeceras de los ríos Veral, Aragón Subordán, Osia, Estarrún y Lubierre. Las altitudes del Parque van desde los 900 metros en las zonas de valle hasta los 2.668 metros del pico Bisaurín, techo del mismo. 

El modelado glaciar que dejó el hielo durante las glaciaciones nos permite ahora ser testigos de los afilados picos que, a buen seguro, nos sorprenderán por su verticalidad, y están presente en los valles glaciares y los ibones, siendo fácilmente reconocibles con las típicas estructuras geológicas que deja ese tipo de erosión. Los fenómenos kársticos presentes en la zona tampoco son desdeñables, y las típicas “foyas”, hoyas o depresiones, irán apareciendo con relativa frecuencia.

Respecto a la masa vegetal, los hayedos son lo más característico, pudiendo encontrar bosques en los que perderse es más fácil que encontrarse.

La fauna presente es variada, y pese a la desaparición recientemente del último oso autóctono, parece ser que se han realizado en los últimos meses avistamientos de alguno que se asoma desde la vecina Francia. 

Linza

En el Plano de la Casa, en los alrededores de la Fuente de Linza, a 25 kilómetros de Ansó, y rodeado de bellas montañas, nos encontraremos el refugio del mismo nombre, que nos servirá de base para nuestras excursiones por esa zona del valle. 

Construido en el año 1989, por el Ayuntamiento de Ansó, es propiedad municipal, y no depende de la Federación de Montaña. Los precios que encontramos, de hecho, son prácticamente similares para federados que para los demás. 

Abre todo el año, y se accede en vehículo hasta la misma puerta. Se encuentra a 1.340 metros de altura, factor a tener en cuenta en invierno, cuando la nieve hace acto de presencia, y los accesos pueden estar temporalmente cerrados o en proceso de apertura.

En los alrededores se encuentra el Circuito de Esquí de Fondo de Linza, actividad complementaria, que se puede combinar con nuestras actividades, o usar como alternativa los días en los que el viento en altura o el alto peligro de aludes hagan poco aconsejable aventurarse por las montañas.

Los recorridos que propondremos de esquí de montaña en este artículo salen y llegan a la misma puerta del Refugio de Linza, resultando perfectos para realizar en las cortas jornadas del comienzo del invierno, o cuando se buscan zonas seguras en lo que a peligro de aludes se refiere. Al ser una zona boscosa en gran parte, y con bastante zona de “lomas”, buscar las vertientes adecuadas nos permite aventurarnos, con relativa seguridad, con nuestros esquís incluso tras grandes nevadas.

A pesar de lo anteriormente apuntado hemos de tener en cuenta que todas las montañas de la zona presentan cortados en alguna de sus vertientes, algunos de varios centenares de metros. Además, para los tranquilos recorridos de esquí de montaña que proponemos, la zona es todo un compendio de empinadas laderas con nieves cambiantes, pudiendo encontrar en sus entrañas desde actividades de alpinismo en corredores de nieve, hielo y mixto a vertiginosos descensos de esquí por pendientes superiores a los 50º.

Como de costumbre recordaremos el material de seguridad que siempre debemos llevar cuando nos dispongamos a realizar actividad en terreno nevado. Arva, pala y sonda, el trinomio inseparable. Y saber cómo usarlo. Tan importante es el llevarlo como conocer su funcionamiento y haberlo practicado en “seco” con anterioridad.

Como ya hemos dicho, este número propondremos tres recorridos asequibles, dos de iniciación, y otro un poco más complejo, pero apto para cualquier esquiador de montaña que tenga un mínimo nivel de esquí fuera de pista. Así mismo, para los más fuertes, o con menos tiempo disponible, es posible la combinación de dos picos, incluso los tres, saliendo siempre de Linza y con llegada al mismo punto.

RUTAS DE ESQUÍ DE MONTAÑA

Refugio de Linza – Petrechema – Refugio de Linza

+1.100m/-1.100m 

1.3 E1

4-6 horas  

El Petrechema, o Ansabere , de 2.371 metros de altura, pese a ser una esbelta esfinge, con el lomo formado por un espolón con precipicios hacia el Norte, y moderadas pendientes hacia el Sur, se ve quizás relegado a un segundo plano debido a que es la segunda cota del cordal, en el que la Gran Aguja de Ansabere, con solo 6 metros más de altura, pero con increíbles paredes hacen que sea inalcanzable para el común de los mortales.

La salida del itinerario propuesto parte de la misma puerta del refugio de Linza, a 1.340 metros, en dirección NE, camino del Collado de Linza.

A unos 1.520 metros de altitud, a la altura de una evidente vaguada que viene del norte, debemos remontarla hasta la cota 1.600, donde nos desviaremos hacia el Este buscando el itinerario menos expuesto y seguro. Este tramo, entre los 1.700 metros y los 1.930 metros del Collado de Linza, es la zona más delicada en lo que a peligro de aludes se refiere. Así mismo, en caso de nieve dura, la caída es fea, y nunca está de más evaluar las condiciones y decidir el material a usar antes de aventurarse en las palas.

Una vez en el Collado de Linza, el camino es muy evidente, y dependiendo de la cantidad y condiciones de la nieve, podremos elegir el ascenso más seguro y cómodo.

El descenso se puede realizar por el mismo camino de subida, o esquiar la pala Sur hasta las Foyas del Ingeniero, bajando por el barranco del Petrechema hasta Linza. Este último descenso coincide con el del Mallo Acherito.

Refugio de Linza – Chinebral de Gamueta – Refugio de Linza

+1.100m/-1.100m 

1.2 E1

4-6 horas 

El Chinebral de Gamueta, de 2.329 metros de altura, es desde el Oeste una amplia loma, contrastando fuertemente con los precipicios de su cara Norte. Asimismo, en su cara Sur tiene una apetecible pala, que va a dar a la Plana de Diego, y es una opción muy recomendable si las condiciones de la nieve y nuestro horario nos lo permiten.

Desde la misma puerta del Refugio de Linza nos hemos de fijar en una marcada brecha de roca que hay enfrente del mismo (Sur) en la divisoria boscosa. Se llama el Paso del Caballo, y es punto de paso obligado para cruzar el espolón que nos separa de la otra vertiente. 

Hemos de cruzar la zona de pista de esquí de fondo, buscando un puente que nos permite cruzar el río, un poco a la izquierda del itinerario, y siguiendo la pista hasta dejarla cuando vayamos intuyendo el Paso del Caballo.

Puede ser, si hay poca nieve, que tengamos que descalzarnos los últimos metros, ya que hay bastante roca abrupta. Una vez lleguemos al collado iremos realizando un flanqueo por el bosque buscando la loma izquierda, en franca dirección Este. 

Poco después llegaremos al collado del Paso del Onso, donde encontraremos el Refugio del mismo nombre unos metros más abajo, de construcción metálica. En años de gran innivación puede ser que sólo se vea la chimenea, ya que al estar en la cabecera de la vaguada recoge mucha precipitación. 

Una vez superado el refugio no hay mayor misterio que seguir la loma por el sitio más favorable, dependiendo de cantidad y calidad de nieve, hasta el collado bajo la cima, donde probablemente haya que descalzarse para realizar los últimos metros al encontrarnos en una arista totalmente expuesta a los vientos dominantes.

Seguramente nos fijemos en la pala Sur una vez en la cima. Si las fuerzas nos acompañan, y está asentada la nieve, no es ninguna tontería pegarse una bajadita por la misma, unos 200 metros desnivel, que habrá que sumar a los 1.100 de origen una vez remontados.

El descenso es común al ascenso hasta el refugio del Paso del Oso. Una vez ahí, podemos optar por bajar al refugio por el Paso del Caballo, o bien bajar por la vaguada al Sur hasta la fuente de los Clérigos, desde donde foqueando por la cuneta, un kilómetro más o menos, llegaremos a Linza.

Refugio de Linza – Mallo Acherito – Refugio de Linza

+1.100m/-1.100m 

2.1 E1+

4-6 horas

El Mallo Acherito , con 2.374 metros, es una de las cimas principales de este sector del Pirineo Oscense. Las vistas desde la puntiaguda cima son increíbles, y la pala cimera, que sin ser extrema sí que es inclinada, merece la visita de los esquiadores de montaña que estén por la zona.

El itinerario de ascenso es común hasta la cota 1.900 con el itinerario del Chinebral de Gamueta.

Desde la misma puerta del Refugio de Linza nos hemos de fijar en una marcada brecha de roca que hay enfrente del mismo (Sur), en la divisoria boscosa. Se llama el Paso del Caballo, y es punto de paso obligado para cruzar el espolón que nos separa de la otra vertiente. 

Hemos de cruzar la zona de pista de esquí de fondo, buscando un puente que nos permite cruzar el río, un poco a la izquierda del itinerario, y siguiendo la pista hasta dejarla cuando vayamos intuyendo el Paso del Caballo. Si hay poca nieve posiblemente tengamos que descalzarnos los últimos metros debido a la roca abrupta. Una vez en el collado iremos realizando un flanqueo por el bosque buscando la loma izquierda, en franca dirección Este. 

Poco después alcanzaremos el collado del Paso del Onso, donde encontraremos el Refugio de construcción metálica unos metros más abajo. En años de gran innivación puede ser que sólo se vea la chimenea, ya que al estar en la cabecera de la vaguada recoge mucha precipitación. 

Una vez superado el refugio hemos de continuar por el espolón del Chinebral hasta la cota 1.900, donde en una especie de “falso collado”, o pequeño llano, tendremos que desviarnos a la vertiente Norte de la loma, tomando la evidente vaguada que en dirección Este nos va llevando bajo los tajos de la vertiente Norte del Chinebral hacia el Collado del Acherito.

Esto nos supondrá perder unos metros de altura respecto a nuestro itinerario anterior, pero como recomendación personal, en caso de mínima duda en la diagonal, o si la nieve está dura, ir al fondo de valle directamente, puesto que es mayor el beneficio que el perjuicio una vez abajo a la hora de avanzar.

A unos 2.030 metros debemos irnos un poco a la derecha en el sentido de la marcha, al Sureste, para dirigirnos hacia el Collado del Huerto de Acherito y evitar ir al collado que da a las Foyas del Ingeniero, al Norte de nuestra posición, y descenso posterior.

Una vez en las inmediaciones del Collado del Huerto, sobre los 2.180 metros nos desviaremos hacia el Noreste, con la vista ya puesta en la pala Suroeste del Mallo Acherito, la cual atacaremos, dependiendo de las condiciones, con los esquís o con crampones.

La llegada a la estrecha cima es un deleite para los sentidos, sin duda, aérea y con ambiente alpino.

El descenso lo hemos de tomar con tranquilidad y respeto, al menos en la pala que acabamos de subir. Evidentemente, el hecho de bajar por donde acabamos de subir nos facilita la evaluación del manto nivoso y la toma de decisiones, pero no debemos subestimar la inclinación, pese a ser moderada. En caso de duda descender con piolet y crampones es lo más sensato, al menos hasta sobrepasar la zona cimera que es la que presenta más pendiente y mayor exposición.

Una vez en el llano bajo el Acherito debemos buscar un pequeño collado al Noroeste que da acceso a las Foyas del Ingeniero donde, por unas espléndidas palas con la inclinación justa para que cualquier esquiador de montaña con un mínimo nivel de esquí fuera de pista disfrute, iremos enlazando las diferentes trazadas hasta desembocar en el barranco de Petrechema. Desde allí, y sin pérdida posible, apareceremos en las inmediaciones del Plano de la Casa.

MATERIAL NECESARIO:

Arva, pala y sonda. El propio del esquí de montaña añadiendo piolet y crampones. Material de orientación (Plano, brújula, altímetro, GPS). Casco y teléfono con batería cargada.

MEJOR ÉPOCA:

De mediados de diciembre a finales de marzo, aunque en años de buena innivación se puede realizar desde principios de noviembre hasta mediados de abril.