La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias calima ligera en remisión y temperaturas con pocos cambios, que podrán alcanzar los 30 grados en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura y en medianías del sur y zonas bajas del sureste de Gran Canaria.

Los cielos estarán poco nubosos y en las islas montañosas tenderán a nuboso durante las horas centrales y la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles.

El viento soplará moderado del nordeste.

En el mar, la Aemet prevé viendo variable de fuerza 1 a 3, rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, que irá disminuyendo.

Estas son las predicciones por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Poco nuboso en general con algunos intervalos de nubosidad alta por el día. Calima ligera en altura remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30 °C en el sureste. Viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 30

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general con algunos intervalos de nubosidad alta por el día. Calima ligera en altura remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30 °C en zonas de interior del sureste. Viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 29

GRAN CANARIA

Poco nuboso en general con algunos intervalos en costas del norte durante la madrugada y en zonas de interior en horas centrales y la tarde. Calima ligera en medianías y cumbres remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30 °C en medianías del sur y zonas más bajas del sureste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

TENERIFE

Poco nuboso en general, que tiende a nuboso en zonas de interior de la isla durante las horas centrales y la tarde, cuando no se de descartan precipitaciones débiles. Calima ligera en medianías y cumbres remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 29

LA GOMERA

Poco nuboso en general, que tiende a nuboso en zonas de interior de la isla durante las horas centrales y la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles. Calima ligera en medianías y cumbres remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Poco nuboso que tiende a nuboso en general durante las horas centrales y la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles. Calima ligera en medianías y cumbres remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte que aumenta a moderado a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 26

EL HIERRO

Poco nuboso en general, que tiende a nuboso en zonas de interior de la isla durante las horas centrales y la tarde, cuando no se de descartan precipitaciones débiles. Calima ligera en medianías y cumbres remitiendo. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 19 26

La parroquia de San Juan Bautista, popularmente conocida como la catedral de Arucas, es el principal símbolo de este encantador municipio situado en el norte de Gran Canaria. Su imponente presencia de estilo neogótico corona el cielo de la villa y se divisa con majestuosidad desde varios kilómetros de distancia, contrastando con las coloridas casas del casco histórico. Aunque no ostenta el título oficial de catedral, los lugareños y visitantes la denominan así debido a su colosal tamaño y su asombrosa belleza arquitectónica. Este singular santuario, catalogado como Bien de Interés Cultural, destaca no solo por su imponente fachada de piedra negra labrada a mano, sino por ser uno de los pocos y más hermosos ejemplos de arquitectura neogótica de todo el archipiélago canario.

Los orígenes del solar religioso donde se asienta este magnífico templo se remontan a finales del siglo XV, coincidiendo con la conquista de los Reyes Católicos y la fundación del caserío original de Arucas. En 1503 ya existía una modesta ermita dedicada a San Juan Bautista, alrededor de la cual fue creciendo la población local. Esta pequeña capilla fue elevada al rango de parroquia, sufriendo diversas remodelaciones que la transformaron en una iglesia renacentista de tres naves. El constante aumento de la población y el progresivo deterioro de la antigua estructura impulsaron la decisión de demoler el viejo edificio a principios del siglo XX para levantar una obra monumental que reflejara el fervor, la solidaridad y el gran desarrollo de la sociedad de la época.

Las labores de construcción del nuevo templo neogótico comenzaron en 1909 bajo el impulso de Francisco Gourié y el párroco Francisco Cárdenes. El ambicioso proyecto fue diseñado por el arquitecto catalán Manuel Vega y March, mientras que la dirección técnica estuvo a cargo de Fernando Navarro y sus sucesores. La edificación de esta joya de la arquitectura requirió el esfuerzo mancomunado de todo el pueblo canario, que colaboró de manera solidaria en la monumental tarea. Aunque las puertas se abrieron al culto en 1917, las complejas obras arquitectónicas se prolongaron durante casi setenta años de continuo trabajo artesanal, hasta ser concluidas oficialmente el 24 de junio de 1977.

La singularidad estética de la iglesia se debe en gran medida a la utilización de la piedra azul y negra extraída directamente de las prestigiosas canteras locales de Arucas, consideradas entre las mejores de toda Gran Canaria. El trabajo fue ejecutado con un esmero extraordinario por centenares de experimentados labrantes y canteros de la zona, quienes esculpieron a mano cada detalle del exterior e interior de la parroquia. Entre los maestros de obra más destacados que hicieron posible este milagro pétreo se encuentran Sebastián Quesada, Miguel Santana, Pedro Morales y Francisco Santana. En la cantera local trabajaban más de mil canteros en el momento de iniciarse el templo, lo que demuestra la profunda vinculación histórica entre el gremio artesanal de los canteros y el monumento más representativo de su pueblo.

El exterior del santuario se caracteriza por un minucioso cuidado de los detalles constructivos en sus cuatro magníficas fachadas, delimitadas por esbeltas torres de base poligonal y majestuosos arcos apuntados que se suceden de forma concéntrica. La fachada sur se distingue especialmente por albergar la gran torre-campanario de 60 metros de altura, coronada por un esbelto florón en su vértice superior, cuya construcción se extendió por etapas. El templo queda así custodiado por dos esbeltas torres, denominadas del Reloj y del Baptisterio, que completan la majestuosidad de este edificio. En la torre sur resalta un prestigioso reloj británico, que evoca la gran tradición de este templo, convirtiéndose en una de las joyas de este pequeño pueblo canario que domina con elegancia todo el paisaje circundante.

Varias tallas

El interior de la parroquia alberga un legado artístico de incalculable valor y belleza, que testimonia la estrecha relación cultural y el floreciente comercio de la época con importantes centros artísticos de Italia y la región de Flandes. Un elemento de innegable belleza y protagonismo en el templo neogótico son sus impresionantes vidrieras trenzadas, magníficos vitrales de estilo neogótico que fueron fabricados por la reputada firma francesa Maumejean. La luz, al atravesar sus coloridos cristales con sutiles formas, inunda el espacio con reflejos irisados, creando una atmósfera de misticismo y sagrada devoción en las naves del templo.

Entre las numerosas obras de arte que custodia este magnífico santuario sobresale la imponente imagen del Cristo Crucificado que preside el Altar Mayor, una notable pieza caracterizada por su gran serenidad clásica y su clara procedencia italiana. Otra de las grandes joyas del templo es la conmovedora escultura de madera del Cristo Yacente, tallada por el reconocido artista local Manuel Ramos González, que destaca por el minucioso estudio anatómico del cuerpo humano. El deambulatorio, que rodea el altar mayor, alberga otras valiosas capillas y pinturas barrocas que completan la inmensa riqueza que atesora esta joya neogótica.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales a partir de las 10:00 horas de este sábado en zonas de cumbre y medianías de Tenerife y Gran Canaria ante un episodio cálido con altas temperaturas, baja humedad y viento.

En Tenerife, la alerta afectará a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste, mientras que en Gran Canaria comprenderá la zona de cumbres, las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros y las del oeste, sur y este a partir de los 400 metros de altitud, ha informado el Gobierno canario.

El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el resto de Tenerife y Gran Canaria, permanecerán en situación de prealerta.

Emergencias ha advertido así de un episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada, especialmente en las vertientes sur y oeste, unas condiciones que pueden incrementar la disponibilidad de combustible vegetal y favorecer la propagación del fuego.

En Gran Canaria se prevén las condiciones más adversas en las cumbres y medianías de la mitad suroeste, donde las temperaturas podrán alcanzar o superar los 34 grados de forma generalizada y llegar puntualmente a los 37, con escasa recuperación térmica durante la noche.

También se espera una humedad relativa inferior al 30% y vientos que en numerosas zonas superarán los 30 kilómetros por hora.

En Tenerife, las temperaturas podrán alcanzar o superar los 33 grados en el arco de cumbres y medianías del sur y oeste de la isla, también con baja humedad y viento.

A estas condiciones se suma la posibilidad de actividad “convectiva” acompañada de descargas eléctricas con posible afección a zonas forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado.

La Dirección General de Emergencias ha indicado asimismo que la evolución presenta “una elevada incertidumbre” y mantendrá un seguimiento continuo de la situación conforme se actualicen las previsiones meteorológicas.

El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, situado en el interior de la isla de La Palma, es un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y obtuvo también su declaración oficial de parque nacional en el año 1954. Destacando por su origen volcánico, su fisonomía está dominada por una enorme depresión que asemeja un cráter o caldera, con un circo de cumbres que alcanza un diámetro de ocho kilómetros y desniveles verticales que llegan a superar los 1.500 metros de altura. Su cota más elevada se sitúa en el Roque de los Muchachos, a 2.426 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una panorámica que evidencia las repetidas erupciones, deslizamientos de tierra y la incesante acción de la erosión fluvial que han esculpido este grandioso relieve a lo largo de los millones de años de historia geológica.

Antes de la llegada de las tropas castellanas en el siglo XV, la isla de La Palma era llamada Benahoare por sus antiguos pobladores. La fisonomía escarpada de la Caldera de Taburiente correspondía al territorio del cantón de Aceró, un nombre aborigen que significaba lugar fuerte e invulnerable. Bajo el mando del respetado mencey Tanausú, los benahoaritas vivían de la agricultura, el pastoreo y la recolección de raíces para elaborar gofio. La heroica resistencia local frente al conquistador Alonso Fernández de Lugo terminó trágicamente por una traición en las inmediaciones de La Cumbrecita, donde el líder fue capturado, muriendo posteriormente camino de la península. Tras la conquista, las tierras se repartieron, pero su valor impulsó su declaración como Parque Nacional, prohibiendo el pastoreo para conservar este espacio intacto.

La actual Caldera de Taburiente proviene de un gigantesco edificio volcánico primitivo de unos cuatro mil metros de altitud ubicado en el centro de la isla. Fuertes colapsos y deslizamientos de tierra, combinados con desprendimientos menores y la erosión constante del agua, dieron lugar a la gran depresión actual, donde el material geológico predominante es el basalto. Entre las formaciones más singulares destacan los roques, que son monolitos de piedra resistentes a la degradación que sobresalen en el paisaje. Algunos de estos roques sirvieron como antiguos centros de culto para los aborígenes de la isla, quienes los consideraban testigos sagrados de su historia.

Asimismo, en el cauce del barranco se aprecian lavas almohadilladas que evidencian el remoto origen submarino de estos materiales. El agua constituye la principal riqueza del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y su gestión ha marcado la historia de la isla. En el interior de este espacio natural, la red de arroyos y torrentes fluye con fuerza alimentada por más de 70 manantiales y galerías subterráneas, cuyo aprovechamiento está en manos del Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte. Toda esta corriente de agua superficial se encauza y busca su salida hacia el océano Atlántico a través del Barranco de las Angustias, que representa la única abertura natural del parque.

Este barranco recoge las escorrentías que descienden desde desniveles de dos mil metros, esculpiendo un relieve abrupto donde el agua actúa como modelador constante. A lo largo de este cauce fluvial, los excursionistas contemplan la espectacular fuerza del agua sobre las rocas basálticas. Aunque la naturaleza semiimpermeable del subsuelo hace que gran parte del agua de lluvia se filtre y apenas existan cascadas continuas, las que se forman son de una singularidad extraordinaria. El agua reaparece en forma de sugerencias y nacientes de colores debido a los minerales que arrastra a su paso por el subsuelo.

Destaca por su altura la cascada de La Fondada, que presenta un salto vertical de casi cien metros de longitud. Sin duda, la atracción más famosa es la Cascada de Colores, un rincón seminatural ubicado en un recodo del barranco de Rivanceras. Este muro de seis metros de alto se tiñe de tonos naranjas y amarillos por la alta concentración de hierro disuelto en sus aguas ferruginosas, mientras que los verdes son aportados por musgos y algas. El resultado es una paleta natural cambiante que fluye hacia el Barranco de las Angustias deleitando la mirada de los caminantes.

La flora del parque cuenta con un indiscutible protagonista que domina el paisaje forestal: el majestuoso pino canario. Esta conífera endémica de las Islas Canarias es capaz de colonizar los suelos más pobres y con fuertes pendientes geológicas gracias a un sistema de raíces profundas y extensas que le anclan fuertemente al inestable terreno basáltico. Los ejemplares de esta especie pueden llegar a vivir más de 500 años y superar los 50 metros de altura, presentándose en densas masas forestales o de manera solitaria con raíces expuestas al aire.

Especies adaptadas

Además de los extensos pinares, la Caldera de Taburiente cobija una extraordinaria variedad de especies vegetales, muchas de ellas endémicas del archipiélago canario. En las escarpadas y verticales paredes de piedra se aferran con tenacidad las plantas rupícolas, mientras que en las cumbres más elevadas habitan especies adaptadas al frío y al viento de alta montaña. Entre estas joyas botánicas destacan arbustos singulares como el codeso de cumbre, la faya, el brezo, el cedro canario y el llamativo amagante, cuyas raíces eran recolectadas en el pasado por los primeros pobladores. La diversidad cromática se enriquece con el tajinaste azul de cumbre, el tajinaste rojo y la delicada violeta o pensamiento de las cumbres.

La fauna de la Caldera de Taburiente alberga una destacada representación de endemismos canarios y subespecies exclusivas de la isla de La Palma. En el grupo de los reptiles sobresalen el lagarto tizón de Taburiente y el perenquén común, animales adaptados a la sequedad de las rocas y que desempeñan un papel crucial en la ecología del parque. Por otro lado, la diversidad de aves es muy rica y se deja notar en las cumbres y bosques con la presencia de rapaces como el cernícalo vulgar, el busardo ratonero y el gavilán común. Entre los riscos también vuela la chova piquirroja y las raras palomas turqué y rabiche, especies ligadas a los ambientes forestales canarios.

Moisés, el hombre que entre muchas otras cosas separó las aguas del Mar Rojo con un golpe de su bastón, es uno de los personajes bíblicos que más ha interesado a Hollywood a lo largo de los años. Los diez mandamientos (1956), dirigida por Cecil B. DeMille y protagonizada por Charlton Heston, es la versión más famosa de su historia, pero no la única.

Hace una década, Ridley Scott, reconocido por obras como Alien (1979), Blade Runner (1982) o Gladiator (2000), con la que ganó un Oscar a Mejor película, también quiso hacer su propia adaptación de la vida de Moisés. Así nació Exodus: Dioses y Reyes, una película protagonizada por Christian Bale como Moisés y Joel Edgerton como Ramsés que se rodó en algunos lugares de España y que se estrenó en cines en 2014.

De Hollywood a Canarias

Scott decidió trasladarse hasta Canarias, más concretamente hasta la isla de Fuerteventura, donde buena parte de sus paisajes naturales los convirtió en escenario de cine. Uno de los mayores atractivos de la isla fueron sus playas de arena fina, en las que el cineasta decidió rodar varias localizaciones para contar la historia de Moisés.

Entre ellas destacó la playa del Risco del Paso, donde se grabaron escenas tan emblemáticas como la apertura del Mar Rojo, para la que se utilizaron cientos de extras y animales. “Fue algo imponente”, contó Christian Bale durante la promoción de la película. Esta playa ubicada en el sur de Jandía, en el municipio de Pájara, es una zona tradicionalmente ventosa, especialmente durante los meses de verano, por lo que es ideal para practicar deportes acuáticos como windsurf y kitesurf.

Además de esta playa, el cineasta grabó en otros puntos de Fuerteventura como las dunas de Corralejo, las más grandes de todo Canarias y uno de sus paisajes más espectaculares. Esta franja costera de 2,5 por 10,5 kilómetros y situada en el nordeste de la isla se convirtió en el desierto del Sinaí para la película bíblica de Scott.

Algunas escenas del largometraje también se rodaron en otras playa de la isla, como las playas de El Cotillo (uno de sus pueblos pesqueros más populares de Fuerteventura), Pozo Negro (playa virgen de arena negra y callaos), y la Playa de la Barca (arena blanca y dorada que se extiende entre los 100 y los 300 metros desde la orilla), que sirvieron para recrear el Mar Rojo en el largometraje de ficción.

El rodaje también llegó a Almería

Exodus también se rodó en Almería, más concretamente en el desierto de Tabernas, y Christian Bale también dio su particular opinión sobre este lugar durante la promoción. “Rodamos en el sur de España, en Almería, en pleno desierto, un lugar donde se hicieron muchos de los spaguetti western, algo de lo que no tenía ni idea porque pensaba que se habían rodado en Italia. Los podían haber llamado paella western. Lo cierto es que son unos paisajes preciosos”.

La gestión de las especies invasoras en las Islas Canarias podría necesitar un cambio de enfoque debido al cambio climático y a la creciente aridificación de numerosos territorios. Esa es la principal conclusión de un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), cuyos autores sostienen que no todas las poblaciones de plantas catalogadas como invasoras deberían recibir el mismo tratamiento. En lugar de apostar por una erradicación sistemática, proponen evaluar cada caso teniendo en cuenta su impacto ecológico, su valor cultural y el papel que estas especies podrían desempeñar en los ecosistemas del futuro.

El trabajo, publicado en la revista Discover Ecology, está firmado por los investigadores Juan Olvido Perea y Emilio Medina y se basa en las tuneras (género Opuntia), conocidas también como chumberas en buena parte de la Península Ibérica y nopales en América. Estas plantas, consideradas invasoras en determinados contextos, son utilizadas por los científicos para plantear una cuestión de fondo: ¿puede una especie invasora formar parte del patrimonio cultural, integrarse en los ecosistemas locales y, al mismo tiempo, resultar útil frente a las consecuencias del cambio climático?

Una gestión adaptada a cada territorio

Los autores consideran que para responder a esa pregunta se necesita cambiar el enfoque y no centrarse únicamente en la etiqueta de “especie invasora”. En su lugar, defienden analizar qué taxón está presente, cuál es su impacto ecológico real, cuánto tiempo lleva establecido, qué valor cultural o productivo posee y cuáles son las características del territorio donde crece. Solo a partir de esa evaluación debería decidirse si se debe proceder a su eliminación o si se debe conservar.

“Hay que moverse más allá de etiquetas simples como invasora. Planteamos evaluar qué población, de qué taxón, está produciendo qué efectos y en qué contexto”, explica Juan Olvido Perea. El investigador añade que “la eliminación puede estar plenamente justificada en hábitats sensibles pero, en otros, conservar estas especies invasoras puede contribuir a mantener funciones ecológicas de las que también dependen especies autóctonas”.

El estudio señala que el calentamiento global está modificando las condiciones ambientales de forma acelerada. El aumento de las temperaturas, la reducción de la disponibilidad de agua y el avance de la aridificación hacen que algunos ecosistemas tradicionales puedan dejar de ser viables en las próximas décadas. Ante este escenario, los investigadores consideran que las estrategias clásicas de conservación, centradas en restaurar el paisaje tal y como era en el pasado, son insuficientes.

Conservar pensando en el clima del futuro

Los autores consideran que “conservar no puede consistir únicamente en intentar reconstruir el pasado, sino también en decidir qué ecosistemas podrán seguir siendo viables bajo las condiciones climáticas del futuro”. Esta reflexión supone un cambio importante en la gestión ambiental, ya que plantea que algunas especies actualmente consideradas invasoras podrían desempeñar un papel ecológico relevante en territorios donde las condiciones climáticas están cambiando rápidamente, y lo van a seguri haciendo a futuro.

La investigación también reúne disciplinas como la taxonomía, la ecología de invasiones, la historia agraria, la cultura, la economía, la conservación y la adaptación al cambio climático, disciplinas que pocas veces se analizan de forma conjunta. Para los autores, integrar todas estas perspectivas permitirá tomar decisiones más ajustadas a la realidad de cada territorio y mejorar la eficacia de las políticas de conservación.

De esta manera, los investigadores proponen una gestión flexible y basada en la evidencia científica. Controlar o erradicar cuando exista un daño ecológico demostrado, acompañado de la restauración del hábitat, pero también evaluar su posible valor ecológico, cultural o productivo cuando el riesgo sea reducido y manejable. Con el cambio climático tan presente, la conservación ya no puede limitarse a recuperar el pasado, sino que debe prepararse para preservar los ecosistemas que podrán mantenerse en el futuro.

En el rincón más occidental de las Islas Canarias hasta más de un experto en botánica podría sorprenderse. Y es que El Hierro, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, guarda en su pequeña superficie tesoros naturales de una belleza salvaje e impactante. Entre volcanes y acantilados de vértigo destaca un paraje conocido como El Sabinar, un bosque donde la vida de los árboles se doblega ante los elementos. Este rincón herreño no es solo un espacio protegido, sino un testamento vivo de la resistencia vegetal. Allí, los árboles parecen rendir una eterna reverencia al océano, inclinando sus ramas hasta tocar el suelo.

La protagonista absoluta de este paisaje es la sabina canaria, conocida científicamente como Juniperus turbinata. Aunque en otras regiones este árbol suele crecer erguido y elegante, en la meseta de La Dehesa su destino es muy diferente. Situadas a unos 700 metros de altitud, estas formaciones vegetales se enfrentan a condiciones extremas de suelo volcánico y escasa lluvia. Sin embargo, su capacidad de adaptación es sencillamente asombrosa. A pesar de la aridez del terreno, estos ejemplares logran subsistir extrayendo la humedad de las nubes que acarician constantemente la zona.

Pero el responsable de este espectáculo visual es el viento alisio, que sopla con una violencia inusitada desde el cuadrante noreste. Esta corriente de aire constante actúa como un escultor invisible que moldea la madera dura de los troncos a su antojo. No se trata de un fenómeno estético, sino de una técnica de supervivencia vital de la naturaleza. Las ráfagas obligan a las ramas a buscar el refugio del suelo, evitando la fractura y minimizando la resistencia ante el azote constante. El resultado es un bosque de árboles de curiosas formas, incluida la horizontal, donde cada ejemplar narra una historia de lucha contra las ráfagas oceánicas.

Debido a esta presión atmosférica, las sabinas de El Hierro llegan a crecer pegadas casi a la tierra. Sus copas se inclinan en ángulos imposibles, creando un tapiz de madera grisácea que abraza la superficie volcánica de la isla. Este fenómeno permite al árbol aprovechar la llamada precipitación horizontal de las nubes bajas cargadas de humedad marina. Al situarse en paralelo al suelo, el follaje capta el agua necesaria para compensar la falta de lluvias directas en esta altiplanicie. Es un fenómeno natural que convierte el bosque en algo onírico.

La importancia de estos árboles trasciende lo natural para entrar en el terreno de la identidad cultural herreña. La sabina es el emblema oficial de la isla y figura con orgullo en su escudo local. Durante siglos, su madera resistente fue fundamental para los habitantes, usándose en la construcción de barcos y casas. Desde los antiguos aborígenes hasta los pobladores posteriores, todos valoraron la dureza de este recurso extraído de la naturaleza. Hoy, el bosque está protegido dentro del Parque Rural de Frontera, evitando que la tala o el pastoreo dañen su estructura milenaria.

Entre todos los ejemplares, destaca uno que se ha convertido en el icono fotográfico por excelencia del archipiélago canario. Se trata de una sabina anciana, con un tronco de más de tres metros de diámetro, cuya silueta parece arrodillada ante el horizonte. Su fama es tal que incluso Brian May, guitarrista de Queen, utilizó su imagen para la portada de un disco. Se estima que este árbol tiene unos 500 años de antigüedad, siendo un testigo silencioso de la historia herreña desde el siglo XVI. Verlo de cerca es sentir el peso del tiempo y la fuerza del clima.

Respeto y cuidado

Para visitar este bosque encantado es necesario recorrer carreteras estrechas y serpenteantes que ascienden por el interior insular. El trayecto suele pasar junto al santuario de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla, un edificio blanco de 1567. Desde allí, una pista de tierra conduce al visitante hasta el corazón del Sabinar, donde el silencio solo es roto por el silbido del viento. Es fundamental llevar calzado adecuado y algo de abrigo, ya que el clima en la meseta suele ser fresco y nebuloso. El entorno garantiza una experiencia pura.

El Sabinar de El Hierro es, en definitiva, un monumento vivo que exige respeto y cuidado por parte de quienes lo contemplan. Al ser especies frágiles y de crecimiento extremadamente lento, cualquier daño causado puede ser irreversible para ellas. Por ello, se han instalado cuerdas de seguridad para evitar que los visitantes se suban a los troncos o dañen sus ramas centenarias. Caminar entre estos árboles retorcidos es como entrar en un cuento de fantasía esculpido por el aire. El Hierro ofrece así un paisaje que permanece grabado para siempre en la memoria de quien lo visita con respeto y curiosidad.

Se trata de un gigante de piedra que trasciende su naturaleza geológica para convertirse en el símbolo más querido de la isla de Gran Canaria. Este imponente monolito, el Roque Nublo, tiene origen volcánico y, con una altura que ronda los 80 metros desde su base, domina el paisaje insular a 1.813 metros sobre el nivel del mar. Su silueta es una página que recuerda un pasado convulso, ubicada exactamente en el centro geográfico del municipio de Tejeda. Considerada, de hecho, una de las peñas naturales más grandes del mundo, su presencia es una referencia ineludible para los habitantes y visitantes.

La majestuosidad de este hito geográfico ha inspirado durante décadas a pintores, escritores y músicos, quienes han plasmado su esencia en obras inmortales, un símbolo que representa la identidad de un pueblo profundamente vinculado a su relieve. La formación de esta maravilla natural se remonta a procesos geológicos titánicos ocurridos hace millones de años en el archipiélago. La ciencia moderna ha identificado en su estructura un tipo especial de roca volcánica bautizada como brecha Roque Nublo. Este material es el resultado de la consolidación y enfriamiento de nubes ardientes tras su depósito en la superficie terrestre.

Su singularidad es tal que da nombre al segundo gran ciclo volcánico de la isla, el cual abarcó un periodo de casi dos millones de años. Este ciclo se desarrolló aproximadamente entre hace 5,3 y 3,4 millones de años, moldeando la fisonomía de las cumbres. Las erupciones volcánicas iniciales, seguidas de largos periodos de inactividad y erosión, fueron las responsables de este relieve tan abrupto. Hoy, el Nublo permanece como un testigo silencioso de aquellas fuerzas primigenias que dieron vida a la isla de Gran Canaria.

Antes de ser un destino turístico, el Roque Nublo fue un espacio de profunda significación espiritual para los antiguos aborígenes canarios. Los primeros pobladores, de origen bereber, utilizaban estos lugares elevados como puntos de culto y observación astronómica. En torno a lugares sagrados conocidos como almogarenes, rendían adoración al dios Acorán, también llamado El Celestial. Se cree que su ubicación estratégica permitía observar fenómenos como los lunasticios desde el vecino Roque Bentayga. Esta conexión con el cosmos era vital para su economía agrícola, permitiéndoles conocer con exactitud el cambio de las estaciones. El monolito funcionaba como un eje sagrado donde la magia y la religión se fundían bajo el cielo de la cumbre.

El compromiso de la sociedad canaria con la conservación de este entorno se ha traducido en diversas figuras de protección legal. En 1987 todo el territorio que rodea al monolito fue declarado Espacio Natural Protegido por su incalculable valor ecológico. Siete años más tarde, en 1994, la zona fue reclasificada como Parque Rural, consolidando su estatus como un área de especial atención. Además, desde el 29 de junio de 2005, forma parte esencial de la Reserva Mundial de la Biosfera de Gran Canaria. Esta distinción otorgada por la UNESCO subraya la importancia de preservar su biodiversidad y sus paisajes volcánicos únicos. Actualmente, el acceso está regulado para garantizar su sostenibilidad, requiriendo incluso reserva previa para recorrer sus senderos principales.

Estas medidas buscan controlar el aforo y proteger el delicado equilibrio de un monumento natural que es herencia de todos. Y es que el ecosistema que arropa al Roque Nublo es un espectáculo de vida que se adapta a las rigurosas condiciones de la alta montaña. La vegetación predominante consiste en un joven pinar canario de repoblación que destaca por su capacidad de recuperación ante incendios. Junto a los pinos convive un matorral de retamas, codesos y salvias, propio de las cumbres más elevadas de la isla. En épocas específicas, la floración roja de los tajinastes ofrece un contraste cromático impresionante sobre el gris de la roca.

En cuanto a la fauna, es común observar aves rapaces como el cernícalo o el ratonero planeando sobre las corrientes térmicas. También habitan la zona reptiles endémicos como los lagartos gigantes y el pequeño pinzón azul de Gran Canaria. Los suaves vientos alisios mantienen el clima agradable, permitiendo que la biodiversidad florezca en este refugio natural.

Toda una musa

Para los amantes del senderismo, alcanzar la base del monolito es una experiencia gratificante que ofrece vistas panorámicas inigualables. La ruta más común parte del aparcamiento de La Goleta, consistiendo en un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida. El sendero está bien señalizado y, aunque presenta algunos tramos empinados, es accesible para personas de diversas edades y familias. Durante el ascenso, el visitante se encuentra con otros hitos como el Roque del Fraile y el Roque de la Rana. El primero sugiere la figura de un religioso con capucha, mientras que el segundo parece una rana sentada sobre un nenúfar. Una vez en la plataforma superior, conocida como El Tablón, el esfuerzo se ve recompensado por una vista de 360 grados. Desde allí se divisa la Caldera de Tejeda y, en días claros, la silueta del Teide sobre el mar.

La impronta del Roque Nublo en la cultura canaria es profunda, habiendo sido descrito por Miguel de Unamuno como una tempestad petrificada. El escritor vasco quedó cautivado por el paisaje abrupto y la fuerza visual que emana de esta formación rocosa singular. Su nombre aparece en multitud de obras literarias y artísticas, consolidándose como la musa eterna de la cumbre canaria. Visitar este monumento natural implica también descubrir el encanto de los pueblos cercanos, especialmente el municipio de Tejeda. Esta localidad, situada entre pliegues montañosos, ha sido reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas con tejas tradicionales ofrecen un refugio acogedor como un aliciente añadido a la espectacularidad del Roque Nublo.

El Parque Nacional del Teide es todo un escenario legendario para el cine, acogiendo a estrellas que han dejado una huella imborrable. Uno de los momentos más icónicos ocurrió en 1966, cuando la actriz Raquel Welch llegó a las Islas Canarias para rodar Hace un millón de años entre las rocas volcánicas. Ataviada con un bikini de piel que se convertiría en símbolo de la década, la intérprete enfrentó condiciones extremas que muchos espectadores desconocen. Aunque la película muestra un verano prehistórico, Welch sufrió un invierno gélido donde la nieve y las bajas temperaturas fueron sus constantes compañeras. Décadas después, su imagen sigue ligada al volcán, apareciendo incluso como un homenaje oculto en la famosa película Cadena Perpetua.

La influencia del Teide va más allá de la gran pantalla, alcanzando la música internacional a través de figuras legendarias como el músico Mike Oldfield. En 1985, el artista británico decidió rendir un tributo personal al gigante tinerfeño al incluir una canción titulada “Mount Teide” en su recopilatorio. Esta pieza instrumental captura la majestuosidad de un paisaje que ha inspirado a creadores de diversas disciplinas a lo largo de las décadas. Pero Oldfield no fue el único en encontrar refugio creativo en las cumbres más altas de la isla canaria de Tenerife. Brian May, el guitarrista de Queen, también pasó tiempo en la zona de Izaña y las Cañadas durante sus años como estudiante. Mientras realizaba sus estudios de astronomía, May analizó los fenómenos celestes y compuso el famoso himno de rock “Tie Your Mother Down”.

El Hollywood más moderno también se ha rendido ante los encantos del Teide, utilizando sus cráteres para recrear mundos mitológicos de proporciones épicas. Entre 2010 y 2012, el parque sirvió como set principal para las superproducciones de Furia de titanes y su secuela protagonizada por grandes estrellas internacionales. Estas cintas trajeron a actores de la talla de Liam Neeson, Ralph Fiennes y Sam Worthington al corazón de la isla para filmar batallas. El proyecto de Warner Bros supuso una operación logística masiva que involucró a cientos de personas y dejó un impacto económico muy relevante. Las localizaciones en las Minas de San José fueron especialmente valoradas por su capacidad para transportar al espectador a las alturas del Olimpo. Gracias a estas películas, la silueta del Teide ha sido vista por millones de personas.

La adrenalina de las grandes sagas de acción también ha encontrado un hogar entre las coladas de lava y las sinuosas carreteras del parque nacional. En el año 2013, el equipo de Fast & Furious 6, liderado por el actor Vin Diesel, se trasladó a la isla para rodar secuencias de alta velocidad. Mientras muchas escenas ocurrieron en el Anillo Insular, el Teide aportó el fondo visual imprescindible para los planos exteriores que definieron la cinta. Años más tarde, otro icono del género como Sylvester Stallone llegó a Tenerife para filmar parte de la película Rambo V: Last Blood. Acompañado por la actriz española Paz Vega, Stallone utilizó el accidentado terreno para simular los paisajes fronterizos entre los países de Arizona y México.

Estas producciones confirman que el parque no es solo un lugar para la fantasía, sino un terreno ideal para el suspense. La presencia de estas estrellas ha consolidado la reputación de Tenerife como un destino de rodaje versátil. En los últimos años, el auge de las plataformas de contenido ha traído series de prestigio como The Witcher y Doctor Who al entorno del Teide. La producción de Netflix, protagonizada por Henry Cavill, utilizó el corazón volcánico de Tenerife para dotar a su trama de una atmósfera mágica. Por otro lado, la legendaria serie británica Doctor Who ha visitado el volcán en múltiples ocasiones para representar planetas lejanos y alienígenas. El equipo de producción de la BBC ha declarado que el paisaje del Teide es perfecto porque parece pertenecer a un mundo totalmente distinto.

La relación entre el Teide y las cámaras no comenzó con las superproducciones modernas, pues existe una larga historia de pioneros que exploraron su potencial. Ya en 1909, la casa francesa Gaumont se desplazó a la isla para documentar la erupción del volcán Chinyero, captando imágenes en movimiento pioneras. Durante las décadas de los años 20 y 30, las productoras alemanas como la UFA estuvieron muy activas filmando más de treinta documentales. Títulos como La Habanera utilizaron la luz única de la isla y su variedad paisajística para cautivar a los espectadores europeos de la época. Estos primeros cineastas ya destacaban los cielos azules y el clima estable como las razones principales para elegir Tenerife como estudio.

Beneficios económicos

La transformación del Teide en el gran plató del Atlántico ha traído un prestigio significativo y beneficios económicos para toda la isla de Tenerife. Se estima que una sola superproducción puede dejar más de dos millones de euros en la economía local en tan solo unas pocas semanas. Estos ingresos provienen de la contratación de servicios de transporte, catering y la participación de cientos de extras y técnicos de la zona. Además, la visibilidad del parque en éxitos globales sirve como una herramienta de promoción turística incomparable para el archipiélago canario.

Y es que actualmente hay usuarios de plataformas digitales que buscan el Teide con el mismo interés que muestran por el Taj Mahal o las grandes pirámides de Egipto. Este equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo industrial es la clave del futuro del parque como referente mundial. Mientras sus cumbres sigan tocando el cielo, el Teide será el volcán favorito de aquellos que desean contar grandes historias.

Hubo un tiempo en el que un bosque como este cubría buena parte del sur de Europa. Las glaciaciones y los cambios climáticos acabaron haciendo desaparecer casi por completo aquel paisaje, pero algunos de esos bosques lograron sobrevivir en lugares muy concretos. Uno de sus últimos grandes refugios está en las Islas Canarias, donde la laurisilva sigue creciendo como lo hacía hace millones de años.

No es un bosque cualquiera. La laurisilva solo prospera allí donde coinciden unas condiciones muy específicas, con humedad constante, temperaturas suaves y la influencia de los vientos alisios, responsables del conocido mar de nubes. Esa combinación convierte estos parajes en auténticos oasis de biodiversidad, además de desempeñar un papel esencial en la captación de agua y la conservación de los ecosistemas insulares.

Aunque el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, alberga su bosque más extenso y mejor conservado, la laurisilva también se abre paso en otros rincones del archipiélago. Los bosques de Anaga y Teno, en Tenerife, o enclaves como Los Tilos y El Cubo de la Galga, en La Palma, son algunos de los mejores lugares para descubrir este ecosistema. A ellos se suman los últimos reductos que aún resisten en Gran Canaria y El Hierro, formando un recorrido por uno de los paisajes naturales más singulares de España.

¿Qué hace tan especial a la laurisilva?

Que la laurisilva haya llegado hasta nuestros días ya es, de por sí, algo extraordinario. Este tipo de bosque apareció hace más de 20 millones de años y durante mucho tiempo ocupó buena parte de la cuenca mediterránea. Sin embargo, aquellas grandes masas forestales fueron desapareciendo. Solo sobrevivieron en unos pocos lugares donde las temperaturas siguieron siendo suaves y la humedad nunca faltó. Entre ellos, los archipiélagos de la Macaronesia y, especialmente, las Islas Canarias.

Su nombre procede del laurel, uno de los árboles más característicos de este ecosistema, aunque no es ni mucho menos el único. La laurisilva está formada por un bosque siempre verde en el que también abundan especies como los tilos, los viñátigos, los acebiños, los barbusanos, las fayas o los brezos. Bajo sus copas prosperan musgos, líquenes y helechos de gran tamaño que cubren troncos y suelos, creando ese aspecto frondoso tan característico que hace que, en algunos momentos, el bosque recuerde a una selva.

Aquí, la combinación de los vientos alisios y el relieve insular crea las condiciones que necesita este ecosistema. Cuando las nubes empujadas por el Atlántico chocan con las montañas forman el conocido mar de nubes, que envuelve los bosques durante buena parte del año. La humedad se condensa sobre las hojas y las ramas y acaba cayendo lentamente al suelo en un fenómeno conocido como lluvia horizontal. Gracias a este aporte constante de agua, la laurisilva puede desarrollarse incluso en lugares donde las precipitaciones no serían suficientes por sí solas.

Pero la importancia de estos bosques va mucho más allá de su antigüedad. La laurisilva actúa como una enorme esponja natural que ayuda a recargar los acuíferos y a conservar la humedad del terreno, además de albergar una biodiversidad excepcional. Numerosas aves, invertebrados y especies vegetales endémicas encuentran aquí un refugio único, por lo que muchos de estos espacios cuentan hoy con las máximas exigencias de protección ambiental.

La Gomera: el gran santuario de la laurisilva canaria

Si hay un lugar donde la laurisilva se muestra en todo su esplendor, ese es La Gomera. El Parque Nacional de Garajonay conserva la representación mejor conservada y más extensa de este bosque en Canarias, hasta el punto de que más del 80% de su superficie está cubierta por monteverde. Declarado Parque Nacional en 1981 y Patrimonio Mundial por la UNESCO pocos años después, es un espacio ideal para entender cómo era buena parte del paisaje europeo hace millones de años.

Recorrer Garajonay es hacerlo entre laureles, viñátigos, tilos, acebiños o brezos que apenas dejan pasar la luz en algunos tramos. Cuando el mar de nubes envuelve el bosque, la humedad cubre los troncos de musgos y líquenes y el paisaje adquiere un aspecto singular, casi de cuento de hadas. Además de su extraordinaria riqueza vegetal, el parque es el hogar de especies tan representativas como la paloma rabiche y la paloma turqué, dos aves estrechamente ligadas a la conservación de este ecosistema.

Una amplia red de senderos permite descubrir el parque desde diferentes perspectivas. Lugares como la Laguna Grande, uno de sus enclaves más conocidos, o el bosque de El Cedro, considerado por muchos el rincón más emblemático de Garajonay, ofrecen una magnífica puerta de entrada a la laurisilva gomera. A ellos se suman los roques volcánicos, los miradores repartidos por el parque y decenas de caminos que convierten a La Gomera en el mejor destino del archipiélago para conocer este bosque en todo su esplendor.

Tenerife: entre Anaga y Teno

Tenerife reúne dos de los grandes bosques de laurisilva del archipiélago, aunque cada uno tiene una personalidad muy distinta. El más conocido se encuentra en el Parque Rural de Anaga, al nordeste de la isla. Su relieve abrupto y de difícil acceso permitió conservar durante siglos uno de los mejores ejemplos de monteverde de Canarias, que hoy forma parte de una Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO.

Entre barrancos, crestas y senderos aparecen laureles, tilos, viñátigos, brezos y helechos gigantes, mientras la niebla se cuela entre los árboles durante buena parte del año. Uno de los recorridos más populares para adentrarse en este paisaje es el Bosque de los Enigmas, una ruta que atraviesa algunos de los rincones más representativos de la laurisilva de Anaga y permite descubrir de cerca la enorme biodiversidad que alberga este macizo, considerado uno de los espacios naturales con mayor concentración de especies endémicas de Europa.

Al otro extremo de la isla, el macizo de Teno guarda el segundo gran refugio de laurisilva tinerfeña. En sus cumbres se encuentra el Monte del Agua, un bosque de enorme valor ecológico que ocupa las cabeceras de varios barrancos y conserva alrededor de 800 hectáreas de monteverde. Senderos como el circular de Erjos permiten recorrer este espacio y descubrir una cara muy distinta de Tenerife, recordando que la isla es mucho más que playas y el Teide.

La Palma: un bosque entre barrancos

La Palma es otra de las grandes islas de la laurisilva. Buena parte de este bosque se concentra en el norte y el este insular, donde la humedad y el relieve han favorecido la conservación de extensas masas de monteverde. El corazón de este ecosistema se encuentra en el Parque Natural de Las Nieves, un espacio protegido en el que la laurisilva convive con profundos barrancos, abundantes manantiales y algunos de los senderos más espectaculares del archipiélago.

Uno de los lugares imprescindibles para descubrirla es El Cubo de la Galga. Este sendero, situado en el municipio de Puntallana, se adentra en un barranco cubierto por helechos, laureles, viñátigos y tilos que forman un auténtico túnel vegetal en algunos tramos. A medida que se gana altura, el bosque se vuelve cada vez más frondoso hasta llegar al mirador de Somada Alta, desde donde se aprecia la enorme extensión de monteverde que cubre esta parte de la isla.

Muy cerca se encuentra también el bosque de Los Tilos, probablemente el enclave más conocido de la laurisilva palmera. Declarado Reserva Mundial de la Biosfera antes incluso de que esta figura se ampliara al conjunto de la isla, es uno de los mejores lugares para comprender la estrecha relación entre el bosque y el agua. Desde aquí parte la popular ruta de los nacientes de Marcos y Cordero, un recorrido que atraviesa galerías excavadas en la roca, pequeños túneles y manantiales antes de alcanzar las cotas más altas de la laurisilva, donde va dejando paso al pinar canario.

Gran Canaria: últimos vestigios de la antigua Selva de Doramas

Hace siglos, buena parte del norte de Gran Canaria estaba cubierta por un inmenso bosque conocido como la Selva de Doramas. La explotación de la madera y la expansión de los cultivos fueron reduciendo aquella masa forestal hasta dejar solo pequeños fragmentos dispersos. Hoy, el mejor ejemplo de aquella antigua laurisilva se conserva en la Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya.

Aunque su extensión es mucho menor que la de los grandes bosques de La Gomera, Tenerife o La Palma, este espacio mantiene un enorme valor ecológico. Sus laureles, tilos, viñátigos y otras especies características siguen desempeñando un papel esencial en la conservación de los suelos y en la recarga de los acuíferos del norte de la isla, además de servir de refugio para numerosas especies endémicas. La mejor forma de conocer este rincón es recorrer su sencillo sendero circular de unos dos kilómetros, apto para prácticamente cualquier visitante.

El Hierro: a pequeña escala

Aunque suele pasar más desapercibida, El Hierro también conserva pequeños ejemplos de laurisilva. En esta isla el monteverde ocupa una superficie mucho menor que en La Gomera, Tenerife o La Palma, pero sigue formando parte de uno de los paisajes naturales más valiosos del territorio herreño.

Las mejores representaciones se localizan en las zonas húmedas del norte de la isla, especialmente en torno a la vertiente de El Golfo y algunos sectores del Parque Rural de Frontera y la Reserva Natural Integral de Mencáfete, donde sobreviven bosquetes de fayas, brezos, laureles y otras especies propias de este ecosistema. En muchos casos muestran ejemplos de adaptación al entorno, pero siguen desempeñando un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y del paisaje de Canarias.

Cerca del 75% de los médicos de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no tiene especialidad médica demostrada, “tampoco la dirección del servicio”, según han denunciado varios médicos de ese servicio a la Asociación MIR España, y a cuyos testimonios también ha tenido acceso este periódico. 

La Asociación MIR España lleva días recogiendo información ofrecida por los médicos residentes y adjuntos de distintos años y especialidades, del propio servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, y califica la situación de “auténtico despropósito”. 

“De 56 médicos de urgencias, solo 15 tienen especialidad vía MIR”, según las evidencias que ha recibido la Asociación MIR España. Critican que los médicos residentes están siendo tutorizados por personal que, en su mayoría, carece de la titulación de especialista, lo que supone un “riesgo absoluto para los pacientes y para la formación de los profesionales”.  

“Tenemos testimonios de pacientes muriendo a la espera de ser atendidos en los pasillos del hospital. Esto no es casualidad, esto es por una gestión horrorosa”, asegura Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España. Señala que “como no se han formado por la vía MIR, no han pasado por la formación sanitaria especializada, no pueden dar una docencia adecuada”, y que en muchos casos son los residentes los que enseñan a los propios adjuntos.

El MIR (Médico Interno Residente) es el sistema oficial y obligatorio de formación de especialistas médicos en España. Durante 4 o 5 años los residentes se forman de manera práctica y remunerada para ejercer como médico especialista en el Sistema Nacional de Salud. Pero según los propios trabajadores del HUC, cinco de cada siete médicos de urgencias no tienen ninguna especialidad médica reconocida. “Tampoco la dirección de urgencias: ni la jefa de servicio, ni los cuatro jefes de área”, según nos han manifestado a este periódico varios trabajadores del HUC. 

Algunos de estos testimonios cuentan que hay médicos residentes “siendo supervisados por un chaval de 24 o 25 años que acababa de salir de la carrera”. Aseguran que tratan casos extremos de pacientes muy críticos sin la supervisión adecuada. Algunas declaraciones apuntan a que al no tener MIR “hacen mucho gasto pidiendo pruebas médicas innecesarias”. 

“Hay casos de residentes de primer año que dicen haber tenido que valorar y manejar prácticamente solos, pacientes con shock séptico, ictus o arritmias”, asegura Arzúa. Desde la Asociación MIR España explican que es totalmente incompatible con una formación MIR segura, y que “incumple de manera flagrante” las condiciones por las que fueron acreditados por el Ministerio de Sanidad en su día.

La Asociación MIR España y su delegación en Canarias aseguran que van a solicitar una auditoría docente en Urgencias del HUC para garantizar la supervisión de los residentes y la calidad asistencial. Según los testimonios que han recibido consideran que hay “dudas relevantes” sobre cómo se supervisa a los médicos residentes, sobre la disponibilidad de especialistas acreditados y el cumplimiento de los estándares formativos exigidos por el sistema MIR.

Aprendizaje “autodidacta” en Urgencias 

La Asociación MIR España alerta de que hay bastantes residentes en tratamiento psicológico, “toman antidepresivos, incluso ansiolíticos”, por trabajar en un ambiente laboral “totalmente peligroso, de una tensión constante”, y con una aprendizaje que describen como: “autodidacta”. 

Aseguran que se les ha comunicado que den prioridad “al volumen de pacientes”, primando de este modo “la cantidad, como si el residente fuera mano de obra barata asistencial y no un profesional en formación, que lo que necesita es supervisión”, relata Arzúa. 

Desde la Asociación MIR explican que los residentes acceden a su plaza “tras superar una de las oposiciones más exigentes de España y tienen derecho a una formación de calidad, supervisada y segura”. Y recuerdan que “los residentes no forman parte de las plantillas estructurales de los hospitales”, están ahí para formarse: “los especialistas que atenderán a la población en los próximos años se está formando hoy en nuestro hospitales”, concluyen.  

En España, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias entró en vigor en 2024. Según critican varios médicos el HUC es “el único hospital de referencia de Canarias que no dará formación a residentes MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, por decisión del Director Médico del HUC”. Aseguran que el HUC “no cumple los requisitos” y por eso “no lo han solicitado”, ya que sin médicos MIR no pueden recibir a residentes de urgencias. 

Mientras se implementa esta especialidad de reciente creación en toda España, para trabajar en Urgencias basta con tener cualquier tipo de especialidad, pero hay que tener alguna, la “más frecuente suele ser la de médicos de familia”, explican médicos que trabajan en urgencias. 

La Dirección de Urgencias, sin especialidad

Este periódico ha podido confirmar que ni la jefa del Servicio de Urgencias del HUC, ni tampoco ninguno de los cuatro jefes de área de urgencias tienen el MIR, o alguna especialidad reconocida.

La jefa de urgencias se licenció en el año 2000 y llegó al cargo en diciembre de 2024, según reconoce en su propio currículum publicado en Linkedin. Para trabajar en urgencias “habría que tener una especialidad y hacer el MIR o ser pre-95”, como se conoce a los médicos que se licenciaron antes de 1995, cuando bastaba con terminar la carrera universitaria para ejercer como médico de cabecera. Con la incorporación de leyes europeas, tuvieron que demostrar sus años de experiencia para que el Ministerio de Sanidad les reconociera oficialmente el título de especialistas, sin necesidad de haber realizado el sistema MIR actual. 

Según especialistas de urgencias consultados, “se está vulnerando la ley” y las normas del Servicio Canario de la Salud. Señalan que un jefe de servicio debería acceder a ese puesto “por tener su plaza en propiedad, su especialidad correspondiente, y llevar más de cinco años trabajando”. 

Por debajo de la jefa de servicio, que ha estado varias semanas de baja, están los jefes de área o de unidad, y tampoco cumplen los requisitos, como carecer de especialidad reconocida. Según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el jefe de la unidad de consultas de atención rápida (CAR), el de unidad consultas externas, el de reanimación, y la jefa de la unidad de observación, aparecen como médico general, es decir, sin especialidad. 

Estos jefes de unidad tiene “poca experiencia en urgencias, y no tienen el dominio de la gestión que requiere el cargo”, critican algunos médicos. Otros señalan que algunos jefes de unidad son “muy jóvenes” y sin la experiencia necesaria para un puesto de esas características, ya que deberían saber tomar decisiones, formar a los residentes, e incluso sustituir a la jefa de servicio, como ha llegado a ocurrir. No entran a valorar que son médicos de países extracomunitarios, de Latinoamérica en su mayoría, y han tenido que homologar su título, ya que no se han formado en España. Solo destacan que no tiene ninguna especialidad médica reconocida.  

Todos lo sabían, pero… 

Estas circunstancias son conocidas por varios sindicatos médicos, pero ninguno ha querido criticarlo públicamente, ni dejar constancia por escrito de las quejas de los profesionales que han acudido en su ayuda. En conversaciones con este periódico han reconocido que conocían que esto pasa en las urgencias del HUC, pero han preferido no hacer declaraciones. Ha tenido que ser la Asociación MIR España, creada en 2020, quien saque a la luz revelaciones denunciando esta situación. 

La propia Dirección Médica del HUC reconoció en un comunicado interno del 14 de mayo de 2025 que los servicios de urgencias se nutren de médicos no especialistas, pero se excusaba en que la especialidad de urgencias es de reciente creación, como en toda España. Pero aunque no tengan especialidad, considera que pueden cumplir con la tutorización de los residentes. Para la Asociación MIR España esta justificación es “totalmente absurda”, y aseguran que este comunicado les “horroriza”, porque hacen “una trivialización, una banalización de la formación sanitaria especializada reglada”, asegura Arzúa.

Auditoría para el HUC

La Asociación MIR España va a pedir una auditoría urgente al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Aseguran que cuando finalice la recogida de testimonios mandarán la documentación a la Inspección de Trabajo, al Ministerio de Sanidad, y a la Consejería de Salud. Durante esta semana aún seguirán recabando evidencias en su cuenta de Instagram @AsociacionMir , donde publicarán de manera “anónima y confidencial” los testimonios en los próximos días.  

La Diputada del Común, Dolores Padrón, también ha pedido recientemente una auditoría externa urgente, al servicio de urgencias del HUC. Su institución le dedicó un capítulo entero en su informe de 2025, y en la investigación que realizó de oficio encontró un médico residente “solo en urgencias con 30 personas en una habitación”. 

El mal funcionamiento de las urgencias en este Hospital Universitario de Canarias no es ninguna novedad. Este periódico informaba hace unas semanas de un nuevo colapso, con pacientes amontonados en los pasillos obstruyendo la salida de emergencias. 

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de toda España. Registraron 320 quejas, de las cuales 31 fueron fallecimientos. El informe asegura que las Urgencias del HUC “perduran como un ejemplo de deshumanización y colapso absoluto”. 

Cómo empezó todo

Según varios médicos, el grave deterioro que se ha producido en los últimos dos o tres años en las Urgencias del HUC “fue a raíz de una fuga de especialistas”. Aseguran que les obligan a hacer un número de horas extraordinarias, “de 280 a 300 horas al mes”, y aunque algunos querían quedarse, terminaron marchándose a otros destinos. 

Explican que la dirección médica sólo contabiliza 140-150 horas de trabajo al mes, pero como les obligan hacer, como mínimo, media docena de guardias, las horas de trabajo reales son casi el doble.  

Diferentes médicos del HUC consultados señalan que el Director Médico, José Antonio García Dopico, está “obsesionado” con reducir el tiempo de espera en urgencias, que según dice no supera la hora, aunque los trabajadores de urgencias aseguran que algunos pacientes llegan a esperar hasta 12 y 14 horas. 

Estos trabajadores de urgencias consideran que hay otros indicadores de la calidad que son más importantes, como: las veces que vuelven a visitar al médico, los reingresos, y por supuesto, la mortalidad. 

Respuesta de la Dirección Médica del HUC

Algunos de los trabajadores de urgencias con los que ha contactado este periódico aseguran que están siendo “coaccionados” para que señalen a quien haya dado testimonio a la Asociación MIR. También han sido “amenazados” con abrirles expediente a quienes filtren información: “quien tenga algo contra los médicos no MIR que lo denuncie en Fiscalía”, aseguran que les han dicho. 

Aunque no ha querido responder a las preguntas de este periódico, desde el Hospital Universitario de Canarias han remitido un comunicado en el que aseguran que mantienen “un firme compromiso con la calidad asistencial” y con la formación especializada de los médicos residentes, desarrollando su actividad docente “conforme a la normativa vigente”.  

Afirman que en cada jornada de guardia participan, “además del equipo propio de Urgencias, un total de 67 médicos (40 especialistas y 27 MIR de otras especialidades) de las distintas áreas del hospital, que acuden al servicio para valorar y atender a los pacientes cuando es necesario, aparte de 16 especialidades más en localización”. Aseguran que en cada franja horaria, cuentan “con más de 15 médicos en el turno de mañana, 10 en el de tarde y 7 durante la noche, sin contar los residentes”. Este argumento es criticado por los médicos de urgencias, “lo importante no es cuántos profesionales hay, sino cuál es su nivel de formación y experiencia”, señalan.

Desde el HUC aseguran que “existe un protocolo de supervisión vigente aprobado por la Comisión de Docencia y una revisión de la planificación de los circuitos formativos de febrero de 2025 y actualizado en junio de 2026”. Mantienen que “en ningún caso, la responsabilidad de la actividad asistencial recae sobre los residentes”, y que esta labor la realizan los médicos adjuntos: “Ningún paciente se va de alta sin la firma del facultativo adjunto”. A lo que algunos médicos de urgencias responden que una firma “no elimina el riesgo”. 

Por último, el HUC destaca en su comunicado que el hospital mantiene una elevada capacidad de retención del talento formado en el propio centro. Y ofrecen como prueba el argumento de que “el 85% de los médicos internos residentes que han finalizado su periodo de formación este año han optado por incorporarse a la plantilla del hospital”. A lo que algún médico de urgencias responde que eso “no incluye” a los siete residentes que querían quedarse en el Servicio de Urgencias y “fueron invitados a irse al Hospital de la Candelaria”. 

Pero sobre todo, el comunicado del HUC no dice nada sobre por qué toda la dirección de Urgencias y el 75% de sus médicos no tiene el MIR, ni ninguna especialidad reconocida. Sobre este hecho no han dado ninguna explicación.

Hay auditorios construidos junto al mar –como el de Sidney–, en el corazón de grandes ciudades o integrados en modernos edificios de vanguardia –como la majestuosa obra barcelonesa–. Pero pocos auditorios pueden presumir de encontrarse dentro de una antigua cavidad creada por una erupción volcánica. En Lanzarote existe uno de esos lugares excepcionales. Se trata del auditorio de Jameos del Agua, un espacio escénico levantado en el interior de un enorme túnel volcánico y considerado una de las obras más sorprendentes del patrimonio cultural canario.

Este auditorio se encuentra realmente dentro de una formación geológica creada por la lava. Los Jameos del Agua están situados en el interior del túnel volcánico originado por la erupción del Volcán de la Corona. Lo que hoy contemplan los visitantes como un espacio cultural comenzó siendo una gigantesca galería natural excavada por la propia actividad volcánica de la isla hace miles de años.

Según explica la web oficial del Cabildo de Lanzarote, “designa a la abertura provocada por el hundimiento del techo de un tubo volcánico como consecuencia de la pérdida de los gases acumulados en su interior”. Gracias a ese fenómeno natural se generaron los espacios que hoy forman parte de uno de los lugares más emblemáticos de Lanzarote.

Cómo la lava creó los Jameos del Agua

Todo comenzó con el Volcán de la Corona, situado en el norte de la isla. Durante la erupción, la lava avanzó formando largos conductos subterráneos. Cuando el flujo volcánico cesó, algunas de esas galerías quedaron vacías y terminaron convirtiéndose en enormes túneles naturales. En determinados puntos, el techo colapsó y aparecieron las aberturas conocidas como jameos.

Uno de los elementos más sorprendentes del complejo es el lago interior que da nombre al lugar. La web oficial explica que esta “formación geológica singular se originó por la filtración, al encontrarse por debajo del nivel del mar”. Además, no es un simple estanque, pues tiene vida. “En este lago natural de aguas transparentes viven varias especies de fauna endémica de la isla, destacando la especie Munidopsis polimorpha, un cangrejo minúsculo, albino y ciego de origen desconocido”, que se ha convertido en uno de los símbolos biológicos de la isla.

El valor natural del entorno es tan importante que la zona se encuentra protegida como Sitio de Interés Científico de los Jameos y forma parte del Parque Natural del Volcán y Malpaís de La Corona. Además, posee la consideración de Bien de Interés Cultural, una figura que reconoce tanto su relevancia geológica como su importancia patrimonial.

El auditorio de Jameos del Agua, una obra única en el mundo

La transformación de este espacio natural en un centro cultural está estrechamente ligada a la figura de César Manrique, el artista lanzaroteño que dedicó buena parte de su vida a integrar arte y naturaleza sin alterar la esencia del paisaje insular. Gracias a esa filosofía, una antigua cavidad volcánica acabó convirtiéndose en uno de los espacios culturales más originales del planeta.

El Cabildo describe el auditorio de Jameos del Agua como “un espectacular espacio escénico erigido en el interior de la gruta volcánica”. Con capacidad para unos 500 espectadores, este recinto aprovecha la morfología natural de la cavidad para crear un entorno imposible de reproducir mediante arquitectura convencional. Además, destaca que debido a sus características geológicas y a sus peculiares condiciones acústicas se trata de un espacio único en el mundo. Las propiedades del propio túnel volcánico contribuyen a generar una experiencia sonora excepcional, motivo por el que el auditorio se ha convertido en la sede principal del Festival de Música Visual de Lanzarote.

Hoy, los Jameos del Agua forman parte de cualquier lista sobre qué ver en Lanzarote. Sin embargo, más allá de su belleza paisajística, representan algo todavía más singular: la demostración de que una formación creada por la lava puede transformarse en un espacio cultural de referencia sin perder su esencia natural. El resultado es un lugar donde geología, arte y música conviven dentro de un mismo túnel volcánico, ofreciendo una experiencia que difícilmente puede encontrarse en otro rincón del mundo.

La tragedia del Domenech de Varó ha marcado el calendario de la memoria marinera de Cádiz durante más de medio siglo de silencio y misterio absoluto. El fatídico seis de febrero de 1973, este pesquero portuense desapareció en las bravas aguas de Lanzarote, dejando tras de sí un rastro de dolor e incógnitas que solo ahora, cinco décadas después, empiezan a despejarse finalmente para sus seres queridos. Tras cincuenta años de incertidumbre, la esperanza ha renacido al haberse recuperado los restos de tres de sus tripulantes que ya han podido ser localizados con certeza. La reciente intervención en el cementerio de Arrecife representa todo un paso para cerrar la herida.

Aquel invierno de 1973, el barco de casco de madera y 18 metros de eslora partió desde El Puerto de Santa María con doce tripulantes. Sin embargo, un fallo mecánico en la culata del motor obligó a la embarcación a buscar un refugio urgente en la costa de Lanzarote para realizar reparaciones. La fortuna les dio la espalda cuando un temporal de viento del este, acompañado de una densa niebla y calima, empujó al buque contra las afiladas rocas de Mala. A la una de la madrugada, el impacto seco contra el fondo marino selló el destino de diez de sus hombres, mientras el oleaje barría la cubierta con fuerza implacable. 

El Domenech de Varó se desintegró rápidamente bajo el océano. De la tripulación total, únicamente dos hombres lograron burlar a la muerte en aquella noche de espanto y caos absoluto. El patrón de costa Vicente Pérez Yáñez y el marinero José Manga Rodríguez fueron los únicos que alcanzaron la orilla con vida. Manga relató años después cómo el agua le llegaba a la barriga segundos después del choque y cómo las olas gigantescas se llevaron a sus compañeros. Exhaustos y en estado de shock, deambularon por la costa de Mala hasta encontrar auxilio en una casa habitada por residentes extranjeros. El resto de los marineros, hombres de Sanlúcar, Barbate, Cádiz y El Puerto, no tuvieron la misma suerte. Mientras los dos supervivientes eran atendidos, comenzaba la búsqueda de los cuerpos.

Durante los días posteriores al naufragio, las tareas de rescate permitieron localizar ocho cuerpos, pero la identificación resultó ser una tarea compleja y desigual. Solo tres de los fallecidos, José Bernal, Antonio Rodríguez y Manuel Valiente, pudieron ser reconocidos por sus compañeros antes de ser enterrados en Arrecife. Los otros cinco cuerpos recuperados presentaban un estado tan deteriorado que las técnicas forenses de la época fueron incapaces de ponerles nombre. Las autoridades nunca informaron a los familiares sobre la aparición de estos cinco cadáveres anónimos. En la península, a las familias se les dijo simplemente que estaban desaparecidos.

Hijos como José Manuel Pose y Ana Ladrón de Guevara crecieron con la sombra de esa ausencia y la pena de sus madres, que fallecieron sin llevar flores a una tumba. José Manuel, que perdió a su padre siendo adolescente, nunca se conformó con la versión oficial de la desaparición total en el fondo marino. La creación de la asociación de familiares fue el motor que unió a personas de distintas localidades gaditanas que compartían el mismo dolor y las mismas dudas. Gracias al uso de las redes sociales e internet, estos descendientes lograron tejer una red de contactos que les permitió descubrir la existencia de los nichos. Tras medio siglo de silencio, descubrieron que sus padres sí habían sido recuperados.

El impulso definitivo llegó de la mano de investigadores locales como Luis Moreno, quien buceó en los archivos municipales de Arrecife para confirmar las sospechas. Moreno descubrió que los registros del cementerio coincidían con las fechas del suceso y mostraban espacios en blanco junto a los marineros ya identificados. Con esta evidencia, la asociación emprendió un complejo camino legal y económico para solicitar la exhumación de los nichos 70, 72, 73, 75 y 76 del camposanto canario. Tras meses de gestiones y con el apoyo de instituciones como la Diputación de Cádiz, se consiguió la autorización judicial necesaria. Finalmente comenzaron los trabajos para extraer los restos de los cinco tripulantes.

Un anhelo cumplido

Para las familias, la probabilidad de que sus padres se encuentren en esos nichos es elevada, una cifra que prefieren arriesgar frente al cero absoluto inicial. Este esfuerzo ha requerido una inversión considerable, recaudada mediante subvenciones y donaciones de diversas entidades. No se trata de reclamar indemnizaciones, sino de cumplir con la responsabilidad moral que la administración tenía pendiente con los fallecidos.

Cerrar la herida del Domenech de Varó significa devolverle la paz a una generación de gaditanos que fue golpeada por la tragedia y por la ocultación de datos. Ana Ladrón de Guevara expresa el deseo común de llevar las cenizas de su padre junto a su madre, cumpliendo un anhelo que parecía imposible hace pocos años. El justo reconocimiento de estos marineros en sus pueblos de origen servirá para honrar su sacrificio y que su historia no se pierda en el olvido. Aunque dos cuerpos nunca serán hallados, saber que otros cinco pueden regresar a casa aporta un consuelo inmenso. 

La compañía canaria de marketing 22GRADOS presenta el nuevo rumbo estratégico desarrollado para el Cabildo de Gran Canaria: la transformación de La Isla de Mi Vida de una campaña puntual en una marca institucional estable, transversal y con vocación de permanencia.

El proyecto, explica la agencia, nace con el objetivo de consolidarse como una marca de respaldo institucional capaz de conectar las políticas públicas con la vida cotidiana de la ciudadanía, reforzando el vínculo emocional entre la institución y quienes habitan en la isla.

A diferencia de los modelos promocionales tradicionales, La Isla de Mi Vida se define exclusivamente como una marca dirigida a las personas residentes en Gran Canaria. En este sentido, lejos de sustituir iniciativas, programas o eventos ya consolidados, la nueva identidad busca integrarlos bajo un relato común que fortalezca el sentido de pertenencia y la cohesión territorial. 

De esta manera, la marca convivirá con proyectos ya reconocidos como Gran Canaria Me Gusta, Gran Canaria Activa o la Transgrancanaria, aportándoles un marco narrativo compartido. Como parte de esta evolución estratégica, el tradicional evento institucional del Día de Canarias, conocido hasta ahora como Canariona, ha pasado a denominarse Festival La Isla de Mi Vida.

'Ustedes, no vosotros': identidad, memoria y pertenencia

Para comunicar este nuevo posicionamiento, el departamento creativo de 22GRADOS ha desarrollado una plataforma de lanzamiento centrada en el valor identitario del habla canaria. Bajo el concepto de Ustedes, no vosotros, la campaña reivindica el uso de una forma lingüística propia, entendida como una expresión de cercanía, respeto y memoria colectiva.

En las piezas audiovisuales aparecen residentes anónimos y manifestaciones culturales profundamente arraigadas, como la Lucha Canaria o la Orden del Cachorro Canario, integrándose con expresiones contemporáneas vinculadas al deporte, la vida urbana y las nuevas generaciones.

Activación de guerrilla en el “Festival La Isla de Mi Vida”

Con el objetivo de potenciar la notoriedad y la participación ciudadana, 22GRADOS ha diseñado una acción especial de guerrilla para el festival. En la Plaza de Santa Ana, donde tendrá lugar el evento, se colgarán tres banderas con el lema USTEDES y, además, se repartirán banderines con el mismo estampado, invitando al público a convertirse en protagonista activo de la campaña y a proyectar un mensaje colectivo de orgullo e identidad. 

Con esta iniciativa, 22GRADOS y el Cabildo de Gran Canaria apuestan por una construcción de marca basada en la identidad, memoria y el reconocimiento de los elementos culturales que definen a Gran Canaria como La Isla de Mi Vida.

La Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias ha dado el visto bueno de forma unánime a la modificación de la letra del himno de Canarias y adecuarla así a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, de manera que ya no menciona a “siete peñas”, sino a “ocho peñas”.

Tras ser dictaminada por la comisión esta proposición de ley, la modificación del himno será incluida en el orden del día del pleno del Parlamento del 26 y 27 de mayo para su aprobación definitiva, de manera que el 30 de mayo, Día de Canarias, ya se cantará la nueva versión oficial.

El himno de Canarias, aprobado en 2003, se basa en la melodía Arrorró, de los Cantos Canarios de Teobaldo Power, y la letra de entonces incluía el verso “Repartido en siete peñas”, coherente con el Estatuto de Autonomía vigente entonces, que describía el archipiélago como siete islas.

Pero en la reforma estatutaria de 2018 se reconoce a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a Lanzarote, y delimita el ámbito espacial de Canarias incluyendo siete islas con administración propia y, además, la isla de La Graciosa y los islotes del archipiélago Chinijo.

Los seis grupos proponentes de esta iniciativa, todos salvo Vox, que también votó a favor, han considerado oportuna esta adaptación simbólica que “no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno, y no afecta al escudo ni a la bandera de Canarias”.

La finalidad es “alinear un símbolo oficial de alta proyección pública con el Estatuto de Autonomía vigente, favoreciendo la coherencia entre los emblemas institucionales y reconociendo a La Graciosa en el imaginario colectivo que el himno proyecta”, expone la proposición de ley.

Tras su próxima aprobación por el pleno, la letra oficial del himno de Canarias quedará así:

“Soy la sombra de un almendro,

soy volcán, salitre y lava.

Repartido en ocho peñas

late el pulso de mi alma.

Soy la historia y el futuro,

corazón que alumbra el alba

de unas islas que amanecen

navegando la esperanza.

Luchadoras en nobleza

bregan el terrero limpio

de la libertad.

Esta es la tierra amada:

mis islas Canarias.

Como un solo ser

juntas soñarán

un rumor de paz

sobre el ancho mar“.

Hay paisajes que parecen inventados, pero que en realidad existen, y otros que nacen en la literatura, pero acaban resultando tan verosímiles que cuesta creer que no estén en el mapa. Eso es exactamente lo que ocurre con el volcán El Ahorcado en la novela Han cantado bingo, de Laura Corujo.

Quien haya leído la historia puede tener la sensación de que ese lugar forma parte del territorio volcánico de Lanzarote, pero lo cierto es que no existe como tal, sino que es una creación literaria que bebe directamente de la geografía real de la isla, un territorio moldeado por erupciones, lava y cráteres que han dado forma a uno de los paisajes más reconocibles de España.

Esa mezcla entre realidad e imaginación no es casual, ya que la propia autora juega con elementos reales para construir su universo narrativo, utilizando nombres, formas y referencias que conectan con el entorno volcánico de Lanzarote, pero adaptándolos a las necesidades del relato.

De hecho, en una entrevista concedida al Diario de Fuerteventura, la autora explicaba el origen del nombre con total claridad: “Decidí llamarlo El Ahorcado, porque, como otros muchos en la Isla, se asoma literalmente al exterior, como una cabecita decapitada, y ese nombre generaba terror, que era lo que yo buscaba. Sí elegí otros nombres reales, como el pueblo de El Cuchillo, que también alude a la vivienda familiar, que acaba partida en dos, o La Santa, el lugar donde la protagonista encuentra paz”.

No obstante, sí existen volcanes en la isla que el cabildo de Lanzarote recopila en su página a modo de aviso turístico:

Montaña Teneza

Si uno busca un volcán que represente esa sensación de aislamiento y paisaje casi intacto que transmite la novela, Montaña Teneza es una de las opciones más interesantes dentro de la isla. Situado en el municipio de Tinajo y accesible desde el propio pueblo, este volcán actúa como puerta de entrada a zonas menos transitadas, donde el terreno volcánico se muestra sin filtros, con esa mezcla de dureza y belleza que caracteriza a Lanzarote.

No es uno de los nombres más populares entre los visitantes, pero precisamente por eso conserva una autenticidad que conecta muy bien con la atmósfera que la ficción intenta recrear.

Volcán de La Corona

En el norte de Lanzarote, dentro del municipio de Haría, se encuentra el Volcán de La Corona, uno de los más conocidos y también uno de los más importantes desde el punto de vista geológico. Sus erupciones, que se remontan a miles de años atrás, dieron lugar a formaciones tan espectaculares como los Jameos del Agua o el Túnel de la Atlántida, lo que convierte a este volcán en mucho más que un simple cráter.

Aquí, el visitante no solo observa el paisaje, sino que puede entender cómo la actividad volcánica ha modelado la isla, algo que ayuda a comprender por qué resulta tan fácil imaginar escenarios ficticios en un entorno que ya de por sí parece sacado de una novela.

Montaña Blanca

En la zona central de la isla, cerca de San Bartolomé y a medio camino de Tías, aparece Montaña Blanca, un volcán que destaca por su accesibilidad y por ofrecer una visión bastante completa del paisaje volcánico lanzaroteño sin necesidad de grandes desplazamientos.

Su presencia es menos dramática que la de otros puntos de la isla, pero precisamente ahí reside su interés, en mostrar una cara más cotidiana del territorio, donde la vida y el paisaje conviven de forma más directa. Es uno de esos lugares que no buscan impresionar de forma inmediata, pero que acaban dejando huella por su equilibrio.

Montaña Bermeja

En el sur de la isla, muy cerca del Parque Nacional de Timanfaya, Montaña Bermeja introduce un elemento visual que rompe con la uniformidad del negro volcánico, gracias a los tonos rojizos que le dan nombre. Este contraste convierte al volcán en uno de los más llamativos a nivel estético, ofreciendo una imagen que parece casi irreal, pero que forma parte de la diversidad geológica de Lanzarote.

Es un buen ejemplo de cómo el paisaje volcánico no es homogéneo, sino que presenta variaciones que enriquecen la experiencia y refuerzan esa sensación de estar en un lugar único.

Caldera El Cuervo

Si hay un volcán que conecta directamente con la novela, ese es la Caldera El Cuervo, no solo por su forma o por su accesibilidad, sino porque estuvo a punto de dar nombre al volcán ficticio de la historia. Situado en la zona de influencia del malpaís de Timanfaya, este cráter es uno de los más visitados de la isla, en parte por su proximidad a la carretera y en parte por la posibilidad de recorrer su interior, lo que permite experimentar de primera mano cómo es estar dentro de un volcán.

Su silueta, abierta y parcialmente derrumbada, encaja perfectamente con la imagen que describe la autora, esa especie de “cabeza decapitada” que asoma al exterior, y que finalmente inspiró el nombre de El Ahorcado dentro de la ficción.

“La evacuación de los pacientes con Hantavirus en Cabo Verde no constituye una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico ni asistencial, ni desde el operativo-comunitario ”. Además, “la decisión corresponde a la Organización Mundial de la Salud y, una vez cursada la solicitud, España queda obligada a actuar”. Es la conclusión a la que llega un informe del Gobierno de España y en el que se detalla por qué no era viable que el barco atracara en ese archipiélago, sino que finalmente llegue a Tenerife.

Según explicó el 5 de mayo el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la Organización Mundial de la Salud había asegurado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Por tanto, Canarias era el lugar más próximo con las capacidades necesarias. “España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”, dijo el ministerio que dirige Mónica García.

El informe viene a rebatir la teoría de los dirigentes del Gobierno de Canarias que insisten en rechazar que el barco llegue al Archipiélago. “¿Por qué no desembarcaron en Cabo Verde para ser trasladados desde allí por vía aérea a cada uno de sus países de origen y evitamos a esas personas tres días más de travesía, tres días más de sufrimiento?”, se preguntaba el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) al tiempo que este mismo viernes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvía a recalcar que aunque ahora toca “arrimar el hombro”, “pedirá responsabilidades” cuando las personas hayan desembarcado del barco.

En el docuemento facilitado por el Gobierno se detalla en cuanto al marco jurídico que la gestión de una emergencia sanitaria con potencial de propagación transfronteriza está regulada por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del que tanto España como Cabo Verde son Estados Parte.

“Cuando concurren circunstancias compatibles con una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), corresponde a la OMS coordinar la respuesta y dirigir la solicitud de acogida al Estado que reúna las mejores condiciones técnicas y operativas. La elección del país receptor no es, por tanto, una decisión unilateral del Gobierno de España ni de la Comunidad Autónoma de Canarias”, apunta.

“Una vez formalizada la solicitud por la OMS, España queda obligada a colaborar en virtud de los principios de cooperación internacional y solidaridad sanitaria recogidos en los artículos 13 y 44 del RSI. El traslado a Canarias responde a un mandato internacional, no a una opción discrecional”, añade.

Sobre el nivel económico y las capacidades logísticas, apunta que Cabo Verde es un país de renta media-baja, con un PIB per cápita de 5192 USD, situado en el puesto 125 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Su sistema sanitario presenta limitaciones estructurales bien documentadas como la “ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel (BSL-3/BSL-4), escasez de personal especializado en patógenos emergentes y limitada capacidad de cuidados intensivos polivalentes. La remota posibilidad de un brote de Antavirus desbordaría con alta probabilidad la red asistencial del archipiélago”.

“España, por el contrario, dispone de una infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo, derivada de la experiencia adquirida tras la repatriación de pacientes de Ébola (2014) y la pandemia de COVID-19”, detalla.

El documento habla de que en Canarias se cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel en hospitales de referencia con protocolos validados por el ECDC; centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III), con capacidad de diagnóstico de confirmación para virus de alta peligrosidad y ceronaves medicalizadas y cápsulas de aislamiento (EpiShuttle, presión negativa) operadas por la UME y el SAMUR para evacuaciones intercontinentales seguras.

Además, en Canarias, los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Universitario de Canarias (Tenerife) son centros de referencia para enfermedades importadas, con áreas de aislamiento adecuadas para la estabilización inicial.

El informe llega a la conclusión de que la articulación del dispositivo en Cabo Verde, impediría activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y de que el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM), coordinado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), es el principal instrumento de respuesta sanitaria coordinada a nivel comunitario e incluye el módulo MEDEVAC y la reserva rescEU de evacuación médica.

“Cabo Verde no es Estado miembro ni Estado participante del UCPM; en consecuencia, una evacuación efectuada en su territorio no podría beneficiarse de la movilización inmediata de Equipos Médicos Europeos (EMT) preacreditados, de la cofinanciación europea del transporte sanitario, ni de la reserva estratégica rescEU de aviones con cápsulas de aislamiento”, incide.

Al desembarcar en Canarias “territorio español y, por tanto, comunitario la activación del UCPM es inmediata y permite redistribuir pacientes entre Estados miembros si la presión asistencial lo requiere, en aplicación del principio de solidaridad europea”.

El documento concluye que el desembarco en Canarias responde, por tanto, a una decisión técnicamente fundamentada, jurídicamente obligada y éticamente correcta.

Garachico, al noroeste de Tenerife, es un pintoresco e inolvidable municipio enclavado en la comarca de la Isla Baja y considerado como uno de los núcleos más hermosos de todo el archipiélago. Su relevancia no es solo estética, pues su conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994 y ostenta la Medalla de Oro de Bellas Artes. Al pasear por sus calles, el visitante percibe de inmediato una atmósfera que fusiona el pasado colonial con un entorno volcánico único y sobrecogedor. 

Es un destino que rompe clichés y demuestra cómo una comunidad puede resurgir con mayor esplendor tras una tragedia devastadora. Actualmente, la villa invita a un turismo pausado que valora el patrimonio arquitectónico, la cultura local y la belleza de su costa. Sus habitantes han sabido conservar el encanto de sus plazas y fachadas, ofreciendo a los viajeros una experiencia auténtica y profundamente histórica. Esta joya tinerfeña es, sin lugar a dudas, un punto de parada obligatoria para cualquier entusiasta de la cultura y de los paisajes marinos.

Durante los siglos XVI y XVII, Garachico vivió una auténtica época dorada al albergar el puerto comercial más importante de toda la isla. Desde sus muelles partían y llegaban galeones cargados con azúcar y el prestigioso vino de las Islas Canarias con destino a América, África y Europa. Esta frenética actividad mercantil atrajo a familias influyentes y acaudaladas, lo que permitió la construcción de mansiones, iglesias, conventos y centros hospitalarios. El banquero genovés Cristóbal de Ponte, fundador de la villa a finales del siglo XV, sentó las bases de un núcleo próspero. La arquitectura doméstica del barroco canario floreció en este periodo, dejando un legado de fachadas de piedra y balconadas de tea. 

El bullicio de marinos, comerciantes y clérigos definía la vida cotidiana de un pueblo que era el corazón económico tinerfeño. No obstante, este esplendor basado en el tráfico de mercancías internacionales se vería amenazado por la fuerza latente de la tierra. La prosperidad acumulada durante décadas dotó a la villa de una riqueza patrimonial que aún hoy asombra a quienes recorren sus rincones. Pero dicha prosperidad se vio truncada de forma dramática el 5 de mayo de 1706 por el volcán Trevejo. También conocido como Arenas Negras, este volcán entró en una erupción que se prolongó durante 58 días de actividad. Siete coladas de lava descendieron por la ladera, dividiéndose en lenguas ardientes que sepultaron gran parte de la villa y su puerto. 

El desastre natural obligó a trasladar la actividad comercial hacia el Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. A pesar de que el puerto quedó inutilizado para siempre, Garachico no desapareció, sino que inició un proceso de reconstrucción ejemplar. Hoy en día, las marcas de aquella lava son visibles en la orografía del municipio, formando un paisaje que narra su propia historia. Las coladas volcánicas ganaron terreno al mar, transformando una rada natural en una costa escarpada y llena de nuevos atractivos. La lección de supervivencia de este pueblo es recordada cada año mediante representaciones tradicionales que honran su pasado volcánico.

El casco histórico actual es uno de los mejores conservados de las Islas Canarias, manteniendo su trazado señorial y sus calles empedradas. La Plaza de la Libertad actúa como el epicentro de la vida social, rodeada de edificios emblemáticos como el ayuntamiento. Entre estas construcciones destaca la Casa Palacio de los Condes de la Gomera, apodada la Casa de Piedra por su fachada. Este edificio de cantería, construido originalmente en 1666, fue fielmente reconstruido tras ser afectado por la erupción volcánica del siglo XVIII. Cerca de allí, la estatua de Simón Bolívar recuerda los vínculos genéticos y migratorios que unen a Garachico con Venezuela. 

Cada rincón del centro ofrece detalles arquitectónicos, desde columnas de fustes acanalados hasta puertas de cantería de gran valor artístico. Los visitantes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo mientras descubren palacetes burgueses que hoy funcionan como centros culturales. La armonía entre las viviendas tradicionales y los monumentos históricos confiere a Garachico una identidad visual inconfundible y elegante.

El patrimonio religioso es igualmente impresionante, con la parroquia Matriz de Santa Ana como su máximo exponente desde su fundación en 1532. Aunque la lava dañó el templo original, su reconstrucción respetó los planos iniciales, conservando un magnífico artesonado mudéjar en su interior. En sus altares se custodian piezas de valor incalculable, como el Cristo de la Misericordia, confeccionado con pasta de maíz. Esta técnica, originaria de los indígenas de Michoacán en México, confiere a la imagen una ligereza y un misticismo singulares. 

Otro punto clave es el antiguo Convento de San Francisco, que hoy funciona como Casa de la Cultura municipal. Sus dos claustros de madera de tea son considerados joyas de la arquitectura canaria y albergan importantes archivos y bibliotecas. La Ermita de San Roque, a la entrada del casco, es otro hito fundamental vinculado a la protección contra antiguas epidemias. Estos templos no solo son lugares de culto, sino auténticos museos que narran la fe y el arte de los garachiquenses.

Aguas cristalinas

Uno de los mayores atractivos turísticos de la localidad son, sin duda, las piscinas naturales de El Caletón. Estas formaciones surgieron de manera fortuita cuando la lava del volcán Trevejo entró en contacto con las frías aguas del océano. El resultado es un conjunto de charcos de formas caprichosas que se llenan y vacían rítmicamente según el estado de las mareas. Actualmente se encuentran perfectamente acondicionadas para el baño con escaleras y zonas de solárium para el disfrute de los visitantes. Bañarse en estas aguas cristalinas, rodeado de roca volcánica negra, es una experiencia que conecta directamente con el pasado geológico. Junto a estas piscinas, la costa ofrece otros rincones de baño y paseos marítimos que permiten admirar la fuerza del Atlántico. Es un espacio ideal para familias y buscadores de parajes auténticos que desean refrescarse en un entorno natural.

Junto a las piscinas se alza el castillo de San Miguel, una torre defensiva erigida en 1575 para proteger la villa. Esta fortaleza de planta cuadrada fue uno de los pocos edificios que resistió el avance de las coladas volcánicas. Frente a la costa, el Roque de Garachico domina el horizonte como un guardián de piedra de 77 metros. Este islote, formado por erupciones antiguas y esculpido por la erosión marina, es el hogar de diversas aves protegidas. Tanto el castillo como el roque son símbolos icónicos que definen la silueta del municipio y su carácter histórico. El monumento natural del roque es visible desde prácticamente cualquier punto del litoral, aportando una majestuosidad escénica única. Estas estructuras defensivas y naturales cuentan la historia de una villa que siempre tuvo que protegerse y adaptarse.

El pueblo de Taganana es toda una joya del extremo nororiental de Tenerife, dentro del majestuoso macizo de Anaga. Su nombre guanche significa rodeado de montañas y describe perfectamente su ubicación entre cumbres y valles, ya que se trata de un remoto enclave que invita al visitante a sentir que el tiempo se detiene en un entorno puro. Se sitúa a media altura sobre el mar, permitiendo observar formaciones geológicas abruptas conocidas localmente como roques. Los habitantes han protegido este paisaje con celo frente a las presiones del desarrollo turístico masivo, un entorno que destaca por una orografía rugosa de picos afilados y barrancos que llegan hasta el mar. Es el principal núcleo de población de este espacio natural protegido de inmenso valor ecológico, un rincón de la isla donde la naturaleza todavía se manifiesta en estado salvaje.

Uno de los mayores orgullos de la zona es el bosque de laurisilva, reliquia viva de la Era Terciaria. Este ecosistema fósil cubría la cuenca del Mediterráneo, hace millones de años, antes de las glaciaciones. Gracias a los vientos alisios, el monte disfruta de una humedad constante llamada lluvia horizontal. Debido a su gran valor, la UNESCO declaró este territorio como una protegida Reserva de la Biosfera. En su espesura, las ramas de los árboles se retuercen formando misteriosos túneles de color verde. Los helechos arbóreos y el musgo alfombran el suelo de este paraje sacado de un cuento. Es considerado como uno de los bosques más antiguos de todo el continente europeo. Perderse por sus senderos es realizar un viaje al pasado geológico de la Tierra.

Taganana conserva la esencia de la arquitectura canaria con sus tradicionales casitas blancas de techos rojos. Su fundación data del año 1501, siendo uno de los primeros asentamientos tras la conquista castellana. Destaca la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, un templo histórico erigido en el siglo XVI. El edificio custodia un valioso tríptico flamenco de la escuela, del mismo siglo, de incalculable valor. Según la leyenda, la imagen de la Virgen apareció en una playa tras un antiguo naufragio. La plaza principal ofrece un espacio de paz sombreado por hermosos ejemplares de laureles de Indias. Pasear por sus calles permite al viajero reconectar con la sencillez de la vida rural canaria.

La naturaleza de Taganana llega hasta una costa salvaje rodeada de imponentes acantilados y roques marinos. Estas chimeneas volcánicas sobresalen del océano como picos solitarios frente a la orilla del mar. Siguiendo la carretera costera se alcanzan playas de arena negra volcánica de una belleza virgen única. Entre ellas sobresalen el Roque de las Bodegas, Almáciga y la espectacular playa salvaje de Benijo. Estos parajes son muy valorados por surfistas debido al fuerte oleaje que caracteriza la zona norte. El contraste entre el verde de las montañas y el azul del Atlántico es simplemente espectacular. Todo el litoral posee un aire fantástico que cautiva a quienes buscan paisajes puros y salvajes.

El valor etnográfico del pueblo se manifiesta en sus antiguos lagares excavados directamente en la roca. Estas estructuras narran el pasado de una comunidad que subsistía gracias al vino y al azúcar. El barrio de Portugal es una joya que muestra la arquitectura rural tradicional en su esplendor. La economía local se basa tradicionalmente en cultivos de papas, batatas, ñames y viñedos de calidad. El vino de Taganana es un caldo histórico cultivado en las difíciles y empinadas laderas del valle. Los habitantes también han practicado la pesca y la ganadería a pequeña escala para su propio sustento. Todavía pueden verse las terrazas de cultivo que definen el paisaje agrario de esta región montañosa. 

Para los amantes del deporte, el Camino Real de las Vueltas ofrece una ruta de senderismo inolvidable. Se dice que este sendero histórico tiene tantas curvas cerradas como días tiene un año completo. Fue construido originalmente en 1506 para bajar la producción de caña de azúcar hasta el pueblo. Durante siglos, esta vía fue la única conexión terrestre entre Taganana y las ciudades del interior. El recorrido desciende desde el albergue de Montes de Anaga atravesando la densidad del bosque antiguo. Es un camino empedrado de dificultad media que exige llevar calzado adecuado para evitar resbalones. A medida que se baja, la selva da paso a hermosas vistas de la costa tinerfeña. Otros senderos como el del Bosque Encantado permiten conocer la flora más exclusiva de la isla.

Sostenibilidad y gastronomía

Llegar a Taganana supone una aventura por carreteras sinuosas que regalan paisajes que quitan el aliento. El trayecto desde Santa Cruz revela panorámicas increíbles desde puntos como el mirador de El Bailadero. Se recomienda visitar el lugar en otoño para apreciar el verde más vibrante de sus montañas. Es un destino que invita a bajar el ritmo y saborear cada pequeño detalle del camino. El turismo sostenible es la clave para preservar la magia de este rincón único de Tenerife, un caserío que recuerda que la autenticidad todavía tiene un refugio sagrado en nuestro mundo moderno, un viaje que supone todo un reencuentro inolvidable con la esencia más pura de las Islas Canarias.

La gastronomía típica local representa uno de los pilares para conocer la verdadera identidad del pueblo. Los visitantes disfrutan de pescado fresco de la zona, como la vieja asada, en bares costeros. No faltan nunca las papas arrugadas con mojo picón, plato esencial de la cocina de Canarias. Los establecimientos locales sirven comida honesta que resalta los sabores de los productos de la tierra. Sentarse en una terraza frente al mar para comer completa la experiencia del viaje de forma perfecta. El ambiente es pausado y los lugareños reciben al visitante con una hospitalidad genuina y muy amable. Es el destino ideal para quienes buscan una escapada rural lejos del ruido del turismo masivo.

Al norte de Lanzarote, en el extremo nororiental del archipiélago canario, se extiende un conjunto de islas e islotes que conforman uno de los espacios naturales más relevantes del territorio español. Se trata del Archipiélago Chinijo, un enclave que, pese a su reducida superficie terrestre, concentra un valor ecológico y geológico significativo, especialmente en su entorno marino. La cercanía con la isla principal y la singularidad de su paisaje lo han convertido en un punto de referencia dentro de la red de espacios protegidos de Canarias.

Este territorio está formado por La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. De todos ellos, solo La Graciosa cuenta con población permanente, lo que marca una diferencia clara en cuanto a usos y grado de intervención humana. El resto de islotes permanece sin habitar, con acceso restringido en muchos casos para garantizar la conservación de sus ecosistemas. La separación entre Lanzarote y La Graciosa queda definida por una estrecha franja de mar conocida como El Río.

La relevancia del Archipiélago Chinijo no se limita a su composición geográfica. Su protección como espacio natural responde a la necesidad de preservar un entorno que reúne condiciones únicas dentro del ámbito europeo. La combinación de hábitats terrestres y marinos, junto con la presencia de especies protegidas, ha llevado a la aplicación de distintas figuras de conservación que regulan el uso del territorio y limitan la actividad humana.

Un parque natural con protección marítima y terrestre

El Parque Natural del Archipiélago Chinijo fue declarado en 1986, lo que lo convirtió en el primer espacio natural de carácter marítimo-terrestre protegido en España. Esta figura reconoce tanto la importancia de las islas como del medio marino que las rodea. Años más tarde, en 1995, se estableció la reserva marina de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote, ampliando la protección sobre una superficie que alcanza aproximadamente las 70.000 hectáreas, lo que la sitúa como la mayor reserva marina de Europa.

La mayor parte de este espacio protegido corresponde al océano, donde se localizan los principales valores ecológicos. Las aguas que rodean el archipiélago albergan una elevada diversidad de especies, favorecida por las condiciones oceanográficas de la zona. En estos fondos marinos conviven distintas formas de vida, desde peces como meros hasta invertebrados como lapas o langostas, lo que refleja la riqueza biológica del entorno.

En el ámbito terrestre, los islotes funcionan como refugio para numerosas aves marinas. La importancia de estas colonias ha motivado su reconocimiento como Zona de Especial Protección para las Aves. Entre las especies presentes se encuentran la pardela cenicienta, el paíño, el águila pescadora o el halcón de Eleonora, que utilizan estos territorios para nidificar. La ausencia de asentamientos humanos en la mayoría de estos espacios contribuye a mantener las condiciones necesarias para su conservación.

El archipiélago reúne además una gran variedad de ecosistemas que albergan especies endémicas de Canarias. Este conjunto de valores naturales ha llevado a que sea considerado uno de los espacios con mayor nivel de protección dentro del archipiélago canario. A las figuras de parque natural y reserva marina se suman otras como su inclusión en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, declarada por la UNESCO en 1993, y su integración en el Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo.

Desde el punto de vista geológico, el territorio presenta formaciones volcánicas que reflejan la evolución de la isla de Lanzarote y su entorno. Este valor ha sido clave para su reconocimiento dentro del Geoparque, donde se pone el foco en la conservación del patrimonio geológico. El archipiélago forma parte de la zona núcleo junto con el Parque Nacional de Timanfaya, lo que refuerza su papel dentro de las estrategias de protección del territorio.

La Graciosa, la isla de mayor tamaño del conjunto, actúa como núcleo principal de actividad humana. A pesar de ello, su desarrollo está condicionado por la normativa ambiental, que limita la expansión urbanística y regula los usos del suelo. La isla mantiene un modelo de ocupación basado en la convivencia con el entorno natural, con restricciones que buscan evitar impactos sobre los ecosistemas.

El Archipiélago Chinijo también tiene un valor paisajístico que puede apreciarse desde distintos puntos de Lanzarote. Uno de los más conocidos es el Mirador del Río, situado en el Risco de Famara a unos 400 metros de altitud. Desde este enclave se observa la separación entre Lanzarote y La Graciosa, así como la disposición del conjunto de islotes. Esta perspectiva permite entender la configuración del archipiélago y su relación con la isla principal.

Las playas de arena clara y las aguas transparentes forman parte de las características del entorno, especialmente en La Graciosa. Estas condiciones han favorecido el desarrollo de actividades vinculadas al mar, aunque siempre bajo regulación para garantizar la conservación. La práctica de deportes acuáticos o el acceso a determinadas zonas están sujetos a normas que limitan su impacto sobre el medio. La gestión del parque natural se basa en un sistema de zonificación que establece diferentes niveles de protección. Este modelo permite compatibilizar la conservación con ciertos usos tradicionales, como la pesca, que sigue presente en la zona bajo condiciones específicas.