El Ministerio de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a más de 120.000 trabajadores, tras subsanar los aspectos requiridos a la comisión negociadora tras la impugnación del mismo por parte de UGT, según informan fuentes sindicales.

En concreto, el convenio, firmado el pasado 2 de junio por los sindicatos CCOO Servicios y Fetico y la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, ha superado el control de legalidad y las correspondientes subsanaciones técnicas, de acuerdo con el procedimiento ordinario y en tiempo y plazo, según informa Europa Press.

De esta forma, los requerimientos se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto.

La resolución de inscripción y publicación emitida por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo, ordena “la inscripción del citado Convenio en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad”, y su inserción en el BOE, prevista para los próximos días.

Este acuerdo, que tiene que ser publicado ahora en el BOE, permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Fetico ha recordado que el convenio aumenta de “forma significativa” la capacidad de negociación de las organizaciones firmantes. A través de la comisión paritaria, los diferentes observatorios y las herramientas previstas en el texto, se velará por el avance permanente no solo de las condiciones laborales, sino también de los derechos relacionados con la igualdad, la diversidad, las personas LGTBI y la discapacidad, entre otros ámbitos.

Por su parte, CCOO Servicios ha celebrado la culminación del “largo proceso” de negociación y tramitación de un convenio histórico que homologa y da garantías a nivel estatal y que incorpora “mejoras sustanciales” en jornada, conciliación y retribuciones para los trabajadores del sector.

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex ha aprobado este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

Goirigolzarri, que también fue consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituirá a Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

Durante su intervención, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha agradecido su labor al hasta hoy consejero independiente coordinador, Rodrigo Echenique, por “sus 12 años de rigor, dedicación y compromiso”, informa Europa Press.

“Ha sido un honor compartir este camino contigo. Muchísimas gracias por todos estos años. Sabes que siempre formarás parte de esta historia compartida”, ha subrayado Ortega.

Asimismo, la junta ha aprobado la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.

Subida de sueldos

Por otra parte, la junta de accionistas ha aprobado una actualización de las remuneraciones para el consejero delegado, Óscar García Maceiras, la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, y consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Así, con la nueva política de remuneraciones, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2027, el CEO y la presidenta no ejecutiva de Inditex verán incrementar sus retribuciones ante los “excelentes” resultados, desempeño operativo y creación de valor para el accionista entre el cierre del ejercicio 2021 y 2025, período marcado por un contexto macroeconómico “complejo” de elevada volatilidad financiera, incertidumbre e inflación de costes.

Así, la paga total por funciones ejecutivas de García Maceiras aumentará de 7,3 a 9,175 millones de euros, equivalente a un incremento del 5,2% anualizado desde la junta de 2022.

Por su parte, Marta Ortega también verá actualizada su remuneración como presidenta del consejo de administración, al pasar de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que supone un incremento del 3,5% desde la junta general de accionistas de 2022.

Igualmente, la remuneración por pertenencia al consejo pasará de 100.000 a 150.000 euros, que representa un incremento del 2,6% anualizado desde el ejercicio 2011 cuando se estableció la cuantía actualmente vigente.

La junta de accionistas de Inditex ha aprobado un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

El grupo Inditex ha incorporado a sus distintas marcas una nueva tecnología para que las personas con discapacidad visual o problemas de visión puedan tener información sobre las prendas y su etiquetado sin necesidad de la ayuda de otra persona. La iniciativa, pionera en el sector, se desarrolla en colaboración con la ONCE y pretende “facilitar a estos clientes acceder con plena autonomía a la información vinculada a los productos de la compañía”, según indicó el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en la junta de accionistas, celebrada en la sede de la empresa en Arteixo (A Coruña).

El nuevo sistema, puesto en marcha en colaboración con la empresa Navilens y la ONCE, permite obtener información del etiquetado y de las características de la prenda a través de la app de la marca, sin necesidad de que haya un enfoque exacto del código QR, informa Europa Press.

Ana Mosteiro, del equipo de tecnología de Inditex, explicó a los medios en una visita a la tienda de Zara en la calle Compostela de A Coruña que basta con tener descargada la función de accesibilidad y acercar el móvil. Se ha incorporado un segundo código QR al ya existente y la información se puede escuchar con un audio. De no tener esa función, hay que marcar la pestaña de explorar artículo.

“Es un sistema universal para todas las marcas del grupo”, dijo Mosteiro, que señaló que ya está disponible desde el 1 de julio para determinadas prendas y que se irá incorporando a las nuevas colecciones para estar plenamente operativo, según la previsión que se maneja, en la de primavera-verano del año que viene.

Además, la intención es que haya una segunda fase, de forma que la persona en su propio armario podrá tener información sobre el etiquetado interior para saber qué tipo de lavado exige esa prenda o cómo debe plancharse, entre otros datos.

En la presentación, el delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez, destacó que la iniciativa supone “estar pensando en las personas con discapacidad”, en este caso visual, con una “solución de accesibilidad”. “Con esta herramienta nos facilita el acceso cómodo, sencillo”, aseguró y recalcó que, a diferencia del código QR, no requiere de un enfoque preciso. “Presentamos algo más que un etiquetado accesible, estamos eliminando una barrera para que una persona ciega sea autónoma a la hora de seleccionar un producto”, manifestó. Esto permite que las personas con alguna discapacidad de este tipo ya no tengan que preguntar la talla. “Es un paso para la inclusión y un camino para otras empresas”, concluyó.

Inditex, dueña de marcas como Zara o Pull&Bear, y los sindicaticos CCOO y UGT han acordado nuevas medidas sociales y un nuevo acuerdo retributivo para la plantilla de tienda española, que incluye un incremento salarial del 12,5% hasta 2028, con una mejora anual del 4% en 2026, un porcentaje que se repetirá en 2027 y 2028, según recoge la agencia EFE. Inditex suma cerca de 30.000 personas empleadas en sus tiendas en España.

El acuerdo supone la renovación y actualización del pacto alcanzado en febrero de 2023 y entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Esta mejora de las condiciones incluye un aumento del 4% anual, hasta 2028, de la hora bruta los domingos y festivos: la hora bruta pasará de los 10 a los 11,25 euros en el caso de los domingos, mientras que en los festivos se aumentará desde los 12 euros hasta los 13,5 euros en 2028.

El convenio aumentará los sueldos “mínimos” en al menos 624 euros brutos, en el primer pacto de este tipo desde que en 2023 Inditex acordara con CCOO y UGT una subida media salarial para el 80% de los empleados de tienda de todas sus marcas de entre el 20% y el 25%.

También se aumentan las ayudas al nacimiento, que pasarán de los 450 euros de 2025 a los 506 en 2028, así como al material escolar, de 200 a 225 euros ese último año. En caso de tener un familiar a cargo, pasarían de 200 a 225 euros y las destinadas a guardería o estudios universitarios, hasta los 562 euros.

El sindicato asegura que el acuerdo mejorará de forma directa en aquellas provincias españolas en las que se aplique la jornada del convenio firmado hace veinte días con la patronal del textil, ARTE, que alcanza las 1.770 horas anuales en 2026 y las 1.740 horas en 2027.

El acuerdo también contempla nuevas ayudas sociales, como la compensación de trabajo remoto en las llamadas 'big store' o un incremento del 30% por precio/hora los primeros días de periodos de ventas especiales, como las rebajas o el 'Black Friday'.

También se creará un grupo de trabajo para concretar y negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos. Todo ello se produce veinte días después de la firma de ese I Convenio colectivo estatal de Grandes Marcas de Comercio Textil y Calzado, firmado entre la Asociación Retail Textil España (Arte), en la que ese encuentra Inditex, y los sindicatos CCOO y FETICO.

Uno de los avances fundamentales de ese acuerdo es la reducción progresiva de la jornada anual, que se situará en 1.770 horas en 2026; 1.760 horas en 2027 y 1.740 horas en 2028

Hace apenas dos semanas, el 2 de junio, se firmó el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Lo han suscrito la patronal Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y Fetico. Su ámbito abarca todo el territorio del Estado y afecta a las grandes cadenas del sector con más de 400 empleados y presencia en al menos tres comunidades autónomas. Afecta a más de 120.000 personas en empresas como Zara, H&M, Uniqlo, Mango, Primark o Springfield… Es un convenio que no existía. Que nadie había negociado antes. Y eso, por sí solo, ya es una noticia relevante.

Pero lo es mucho más por lo que representa. Porque este convenio no es solo un acuerdo laboral: es también la reparación de un absurdo. El absurdo de que personas de la misma empresa, haciendo el mismo trabajo, vean sus condiciones marcadas por la provincia en la que está ubicado su centro de trabajo, en lugar de que respondan a la realidad económica de su empresa, que es la misma para sus compañeras y compañeros del resto de centros de trabajo presentes en otras provincias. Este nuevo convenio es un paso para superar la atomización de la negociación colectiva, una de las causas que explica la debilidad sindical que padecen muchos sectores económicos de nuestro país.

La negociación colectiva no es un tecnicismo jurídico reservado a especialistas. Es el instrumento mediante el cual millones de personas que trabajan por cuenta ajena regulan colectivamente derechos y obligaciones, algo tan concreto como cuánto cobran, cuántas horas trabajan, la clasificación profesional, la formación y promoción, qué descansos tienen o cómo se organiza su jornada. No es casualidad que cuando un convenio colectivo está bien negociado, con equilibrio entre las partes, no solo mejora la vida de quien trabaja, también obliga a las empresas a competir por eficiencia y calidad en lugar de hacerlo por el abaratamiento del coste laboral. Es, en definitiva, una de las palancas más eficaces de las que dispone una sociedad para distribuir de forma más justa la riqueza.

España tiene más de cinco mil convenios colectivos. Cinco mil. Una cifra que, leída deprisa, podría parecer una muestra de vitalidad negociadora. En realidad, es el síntoma más claro de una debilidad estructural que arrastramos desde los tiempos del franquismo. Tras reiterados intentos de reforma entre las confederaciones empresariales y sindicales, ni estas ni los diferentes gobiernos han sido capaces de corregir esta realidad y modernizar suficientemente la estructura de la negociación colectiva.

La explicación hay que buscarla en las resistencias de quienes, en muchos ámbitos y sectores, no están dispuestos a abandonar espacios de negociación sostenidos por débiles patronales provinciales representadas, en la mayoría de los casos, por despachos de abogados que hacen de esa función su principal actividad. El resultado es conocido: centenares de convenios provinciales de múltiples sectores, con décadas de inercia, contenidos desfasados y una capacidad reguladora mínima, con salarios rozando o directamente superados por el Salario Mínimo Interprofesional. Resultado, en última instancia, de la debilidad sindical fruto de la fragmentación y disgregación de la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores.

Quien conoce las leyes de la negociación colectiva sabe que el ámbito condiciona el contenido de un convenio colectivo, y en este caso, el de las grandes cadenas del textil y el calzado, es el mejor ejemplo. Empresas con marcas globales, gestionadas globalmente y de forma integrada en todo el territorio, con plantillas distribuidas por decenas de provincias y políticas de personal centralizadas, tenían enfrente, hasta este nuevo convenio de ámbito estatal, a unos sindicatos fragmentados en múltiples mesas provinciales en las que no coincidían en el espacio ni en el tiempo. No es difícil entender que ese no era el escenario más equilibrado para los trabajadores y trabajadoras, ni la mejor estrategia sindical para construir la identidad colectiva que es condición indispensable para generar la fuerza necesaria para proponer, negociar, movilizar y acordar un convenio colectivo.

Así funcionan, desde hace décadas, la mayoría de los sistemas de negociación colectiva en Europa, articulados en torno a convenios sectoriales de ámbito estatal como columna vertebral. Y con todo, la firma de este convenio ha recibido el rechazo —más allá del contenido, que supone claras mejoras salariales, de jornada, de empleo, sociales y de organización del trabajo, además de mayores garantías de contratación, incluida la garantía de que los convenios provinciales vigentes con condiciones superiores se mantienen— de aquellas organizaciones sindicales cuya lógica y razón de ser responden única y exclusivamente a su comunidad autónoma. Este es el caso por ejemplo de la Confederación Intersindical Gallega (CIG). La lógica de quienes solo negocian en clave autonómica es comprensible desde su identidad, pero deja sin respuesta cómo equilibrar fuerzas con empresas que operan de forma integrada en todo el país. No todos los sindicatos han suscrito este convenio, y ese debate merece un análisis propio. Una contradicción que, en todo caso, no es nueva ni particular de este convenio: es la misma problemática que han encontrado todos los convenios colectivos de ámbito estatal hoy vigentes.

Pero más allá del contenido concreto de este nuevo convenio, que introduce mejoras sustanciales en tiempo de trabajo, descansos semanales, garantías de contratación y salarios, aporta algo más difícil de medir pero igual de importante a medio y largo plazo: construir la identidad de un mismo sector distribuido por todo el país. La identidad que nace de afrontar unidos la interlocución con una patronal fuerte y cohesionada como es ARTE.

La negociación colectiva necesita una reforma profunda en España. Se sabe y viene reiterando desde hace décadas. El I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Textil y Calzado puede ser un buen ejemplo y un acicate para impulsar esa reforma pendiente. Demuestra que con constancia —más de tres años desde el inicio de su negociación— es posible dar pasos en la dirección correcta, aunque cueste, aunque genere resistencias, aunque no todos se suban al tren a la vez.

El 17 de abril de 2026, el sindicato UGT organizó en Cantabria la primera huelga del comercio textil en más de veinte años. Según sus cálculos, la respaldaron el 60% de las empleadas y cerraron algunas tiendas. Para entender esa protesta, a la que siguieron algunas más, había que prestar atención a un nuevo y poderoso actor: la Asociación Retail Textil España (ARTE), que representa a 16 empresas y más de 40 marcas. La gran patronal del textil, aupada por marcas como Inditex y Mango en 2023, estaba cambiando las de por sí cambiantes reglas del juego del comercio. Y lo evidencia el conflicto derivado del primer convenio español que ha impulsado ARTE, recién firmado con CCOO y Fetico.

En Cantabria, las trabajadoras de las grandes cadenas de ropa, en su mayoría mujeres dependientas, pasarán a formar parte del convenio estatal, una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto se mantendrá, por ahora, en el convenio colectivo autonómico firmado en octubre de 2025, con validez hasta final de 2029. Por ahora, porque la gran patronal lo ha impugnado.

Más de 3.000 personas trabajan en tiendas de ropa cántabras, según cálculos sindicales. Desde ARTE indican que no tiene datos desglosados por comunidades autónomas del número de empleadas que trabajan en grandes cadenas, pero en CCOO indican que son 729 personas de 22 grandes marcas en Cantabria, según consta en la denuncia de impugnación de ARTE al convenio autonómico, en el que están representadas 740 pequeñas y medianas empresas.

Las posiciones ante un convenio unificado se han mantenido entre la adhesión y la resistencia a un movimiento que han liderado las grandes cadenas de ropa. La nueva gran patronal convive con las dos patronales autonómicas, pero ha defendido durante los últimos tres años la necesidad de un único convenio español frente a numerosos convenios —hay convenios autonómicos y provinciales, según el caso—. Ante esto, los sindicatos mayoritarios han tenido posiciones enfrentadas: UGT, en contra. CCOO, a favor.

La negociación del convenio estatal entre patronal y sindicatos ha sido a nivel nacional. Pero las movilizaciones en Cantabria han puesto la lupa en el convenio colectivo autonómico, cuya vigencia va de 2026 a diciembre de 2029, por una razón en la que ambos sindicatos coinciden: es uno de los convenios, por comparación, más beneficiosos de España. Solo cambian las posiciones del ránking. En UGT dicen que es el segundo mejor, detrás del de Euskadi, y en CCOO, que está entre los cuatro primeros.

Los sindicatos explican que las dependientas ganan más en Cantabria que en otras provincias que aún se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, el salario base de las denominadas 'dependientas mayores' (con experiencia superior a ocho años) es sensiblemente mayor en Cantabria. También el sistema de descansos por trabajar en sábados y festivos es comparativamente mejor que en otras provincias. Esto conlleva un día libre de descanso y un descuento entre semana por todas las horas que trabajen el sábado tarde. “Esto viene de de muy atrás: abrimos los sábados por la tarde, pero con la condición de un día libre remunerado”, defiende Noemí Secadas, secretaria de Comercio de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria.

Por ahora, este convenio coexistirá con el nuevo convenio estatal, que afecta a las empresas de textil con más de 400 trabajadores, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o que tengan tiendas en tres comunidades. El estatal implica reducción de horas (de 1790 a 1740 horas) y once fines de semana libres al año, con pluses de 55 euros por trabajar de forma voluntaria domingos y 80 euros por festivos, además de aumentos del 3% anual para los próximos 3 ejercicios, entre otros compromisos.

Según CCOO, es una oportunidad para las trabajadoras de otros territorios que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “La conciliación de ARTE es mejor: mejora básicamente el tema de conciliación y horas”, dice Pablo Toyos, responsable autonómico de Comercio, quien menciona al sector del calzado, también incluido en el marco de debate, que tiene peores condiciones en general que en el textil: “Para el calzado, la entrada en ARTE supondría un incremento de casi 1.800 euros anuales solo por empezar a trabajar bajo este marco”, asegura.

En cambio, para UGT, la voluntariedad de trabajar en domingo o festivos es supuesta porque “en el momento en que dices: necesito a cinco y vais a ser vosotras, ya no es voluntario: al final las obligan a ir”, critica Eliseo Alonso, responsable de acción sindical y negociación colectiva en Cantabria. 

Cantabria, de 2023 a 2026

Durante los primeros tres años de existencia de ARTE, las siglas de la patronal no fueron especialmente conocidas, en buena medida porque la negociación se ha dilatado mucho y también porque el sindicato Fetico exigió formar parte. La mesa negociadora se constituyó el 17 de julio de 2023, pero el conflicto tomó forma en 2026: en enero, ARTE firmó un preacuerdo con los dos sindicatos que apostaban por el convenio estatal: CCOO, con mayor representación, y Fetico. UGT denunció públicamente entonces que no había sido parte del proceso. “UGT Cantabria no había visto ni un solo papel ni había participado... se le presentaron en la mesa”, sostiene Secadas, de UGT.

A inicios de 2026, había entrado en vigor el nuevo convenio colectivo de Cantabria, con carácter retroactivo, acordado entre UGT y CCOO y las dos patronales locales de pequeños comerciantes. El acuerdo no tardó mucho en ser impugnado por la patronal de grandes cadenas: ARTE defendía que no se le comunicó la apertura de la negociación y, además, cuestionó que se incluyeran pluses, como el de actividad para empresas de más de 250 empleados, que les perjudicaban.

Entre abril y mayo, UGT mantuvo en Cantabria sus huelgas, porque consideraban que el convenio es problemático para los derechos históricos ganados. En la última semana de mayo, los sindicatos trataron, sin éxito, de firmar un acuerdo con la patronal de Cantabria (CEOE) para blindar todos los convenios colectivos de Cantabria. Este movimiento, según CCOO, protegería los derechos adquiridos y solo mejoraría lo que en el convenio de ARTE implique mejores condiciones. Mientras, UGT teme “la muerte” del convenio colectivo del comercio textil.

El futuro de las dependientas de Cantabria, y el resto de empleados del comercio textil, depende de a quien se le pregunte, tras la firma del convenio estatal el 2 de junio de este año.

Para CCOO, el convenio estatal convivirá con el autonómico: “Hasta 2030 la aplicación del convenio de Cantabria se mantendrá en su integridad”, confía Pablo Toyos: “Ciertas expectativas de derecho, aún entrando en ARTE, se conservan. Es decir, aquí se da una característica de la dependienta mayor, y eso en ARTE no existe, pero como dependiente mayor en curso tendrías tus garantías de seguir cobrando lo mismo”, dice el representante de CCOO.

Para UGT, el panorama es distinto: “Las nuevas contrataciones entran mucho más baratas. Con lo cual, la chica de 48 años que está en Zara a 24.000 euros corre peligro frente a la de 20, que va a entrar con 18.000 euros”, considera Eliseo Alonso.

El juicio por la impugnación de ARTE del convenio del comercio textil de Cantabria será, en principio, el 13 de enero. Esta fecha del calendario y sus posibles recursos determinará, por un tiempo, si la teórica vigencia del convenio cántabro se mantiene hasta 2030 o si la impugnación de ARTE volverá a cambiar las reglas del juego.

El comité de empresa de Pull&Bear Logística Narón encara su tercera semana de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y, coincidiendo con la presentación de resultados de Inditex -con un beneficio de 1.375 millones de euros, un 5,4% más, en el arranque de 2026-, exige que esa buena marcha se traduzca en avances para la plantilla, que está negociando el acuerdo de empresa para el período 2026-2028.

En una nota difundida este miércoles, los representantes de los trabajadores advierten de que “la situación actual de bloqueo en la negociación contrasta con la buena marcha económica del grupo”, informa Europa Press. Exigen mejoras en conciliación, descanso, salud laboral y la articulación de mecanismos de salida digna y voluntaria para empleados con largas trayectorias, que permitan además un relevo generacional sin perder carga de trabajo en la plataforma de Narón. Preguntada al respecto, Inditex no había respondido en el momento de escribir estas líneas.

“Estos beneficios llevan la firma de nuestro esfuerzo y es hora de reconocerlo”, reivindica el comunicado, que insiste en la necesidad de garantizar el futuro del centro logístico en una comarca “especialmente necesitada de oportunidades laborales e industriales”. Como parte de su calendario de protestas, el comité anuncia su tercera semana de movilizaciones. Este mismo jueves, 4 de junio, a partir de las 11.00 horas, los trabajadores se concentrarán en el centro comercial Odeón, en Narón, para repartir una nota y dar visibilidad a sus reivindicaciones, bajo el lema: 'Décadas trabajando. Dignidad reclamando. Narón no se rinde'.

El comité confía en que la presión social y los buenos resultados del grupo Inditex desbloqueen la negociación y permitan un acuerdo “con la ambición necesaria” para quienes, con su trabajo diario, contribuyen al éxito de la multinacional.

Inditex cerró un positivo primer trimestre del ejercicio 2026, que va del 1 de febrero al 30 de abril. Volvió a hacer despegar tanto su beneficio como sus ventas. El primero se situó en 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2025, según ha indicado el grupo dueño de Zara y Pull & Bear a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mientras, sus ingresos crecieron un 5,8%, hasta 8.750 millones de euros, la cifra más alta en un inicio de año. Tras estos resultados, la empresa gallega se ha disparado en bolsa un 5%, aunque al final de la sesión ha moderado su subida hasta el 1,5%.

Sin la evolución de las divisas, la venta a tipo de cambio constante creció un 8,8% y el margen bruto creció un 6,9% hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2%.

Inditex destaca que sus colecciones están siendo recibidas de forma “positiva” y destaca su “sólido” desempeño operativo en su primer trimestre fiscal.

También destaca que las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 han crecido un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos de calendario.

En cuanto al detalle de sus resultados, su resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta 2.568 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7% hasta 1.756 millones de euros y el resultado antes de impuestos se incrementó en un 5,5% y se situó en 1.762 millones de euros, con un margen antes de impuestos del 20,1%.

Oportunidades de crecimiento

Sobre las perspectivas, Inditex apunta que “la flexibilidad y la capacidad de respuesta de nuestro negocio, junto con el suministro en proximidad y durante la temporada, permiten una rápida reacción a las tendencias de moda y refuerzan nuestra posición única en el mercado. El crecimiento del grupo se sustenta en la inversión continua en nuestra red de tiendas, los avances realizados en el canal de ventas online y las mejoras en las plataformas logísticas, con un claro enfoque en la innovación y la tecnología”.

También señala que “la inteligencia artificial está cada vez más integrada en las operaciones del grupo, ayudando a nuestros equipos y mejorando la experiencia de nuestros clientes”.

“Inditex tiene presencia en 215 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector altamente fragmentado, por lo que vemos fuertes oportunidades de crecimiento”, explica en su comunicado. “La optimización de las tiendas continúa y esperamos que esto genere una mayor productividad de las tiendas. El crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online”.

Goirigolzarri, consejero independiente

Además, el consejo de administración de Inditex propone al expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique, que deja su puesto en julio en la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 7 de julio.

Goirigolzarri dejó Caixabank a principios de 2025, tras cuatro años al frente de la entidad financiera y tras pilotar la fusión con Bankia. Releva a Echenique que estuvo al frente del negocio español de Banco Santander.

Además, los accionistas tienen que dar luz verde a un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Mantiene abiertas casi 500 tiendas en Oriente Medio

Inditex mantiene abiertas las 480 tiendas que tiene en régimen de franquicia en Oriente Medio y sigue creciendo “con solidez” pese al conflicto, según ha señalado el responsable de Relaciones con los Inversores del grupo, Gorka García-Tapia en la conferencia con analistas y recoge Europa Press.

“Tenemos 480 tiendas en régimen de franquicia en la región, todas ellas permanecen abiertas a día de hoy. El impacto en los diferentes mercados ha sido distinto, pero la compañía ha sido capaz de seguir creciendo con solidez” a nivel global, ha indicado. En este contexto, ha enfatizado el hecho de que “el crecimiento” en este periodo se explica por “el volumen y no por las subidas de precio”.

Asimismo, y en relación a la expansión en Estados Unidos, ha reiterado que la compañía sigue viendo “oportunidades significativas de crecimiento, gracias a su baja cuota de mercado”. “El desempeño del grupo y nuestra evolución depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad para ejecutar nuestro modelo”.

A preguntas de los analistas en relación a los costes de las materias primas y, en concreto, del poliéster, García-Tapia, descartó también que “el coste de las materias primas sean una parte significativa del coste de las mercancías vendidas”, puesto que “el 57% de las fibras que utilizamos es de origen biológico” y “la mayoría del poliéster empleado es reciclado”. 

Por su parte, el director financiero de Inditex, Andrés Sánchez Iglesias, ha destacado que “el crecimiento” de la compañía demuestra “la fortaleza, flexibilidad, resiliencia y diversificación” del modelo de negocio.

En este sentido, el ejecutivo subrayó la “integración del modelo de negocio” de Inditex, al tiempo que destacó “la diversificación del aprovisionamiento del grupo” y “el impacto limitado de los costes del transporte” en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

Miles de trabajadores del sector del comercio textil y del calzado se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas, convocados por UGT, contra el preacuerdo de convenio colectivo firmado entre la patronal del ramo ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO. En esa patronal están empresas como Inditex, Mango o Primark. En las últimas semanas, las plantillas ya han protestado por este acuerdo.

El miembro del equipo de la Federación Estatal de Comercio de UGT, Álvaro Cajigal, ha comentado que, tras esta primera huelga estatal, tienen pensado continuar con las movilizaciones para impedir que ese preconvenio, firmado el pasado 23 de marzo, se materialice porque empeora las condiciones y los derechos laborales.

Por ello, ante las reuniones de negociación del convenio previstas para los próximos días 27 y 28 de mayo con la patronal Asociación de Retail Textil de España (ARTE), UGT ha comentado que seguirán con las movilizaciones y con la exigencia de que se mantengan los derechos conseguidos en convenios territoriales o de empresa. UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.

Según Cajigal, la huelga ha sido un éxito a nivel estatal y han cerrado muchas tiendas, aunque haya tenido un seguimiento desigual por provincias o ciudades, y ha destacado el compromiso de unos trabajadores que en muchos casos son jóvenes con primer empleo, habitualmente temporal. Así, ha resaltado la participación en Asturias, Galicia, con mucha asistencia en Vigo y A Coruña (con siete huelgas de protesta), Catalunya, La Rioja, Zaragoza y Cantabria, donde recientemente han suscrito un convenio que ha sido impugnado por ARTE.

En Barcelona han participado más de un centenar de personas en la manifestación, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 200 según UGT de Catalunya. El secretario general de la federación de servicios, movilidad y consumo, Óscar López, ha explicado que el nuevo convenio que quieren firmar “quita condiciones a los trabajadores de Cataluña”. Ha añadido que favorece la sustitución de personal con derechos consolidados por nuevas contrataciones con peores condiciones y supone una recentralización de la negociación colectiva que perjudica a los territorios y “está hecho para Inditex y para Mango, para que las empresas ganen más”.

La jornada de huelga en Galicia, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y UGT, ha estado marcada por manifestaciones por las calles de las principales ciudades y centros comerciales, y muchos establecimientos cerraron sus puertas por la protesta. En Santiago de Compostela, decenas de trabajadores y representantes sindicales han marchado por el interior del centro comercial As Cancelas con pancartas y carteles reivindicativos, para luego iniciar una marcha hasta las calles del centro de la capital gallega.

A finales de marzo, la principal patronal del sector, ARTE, y los sindicatos CCOO y la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) firmaron un preacuerdo para regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores, en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.

Ese texto recoge homogeneizar salarios, equiparar contratos y mejorar la jornada laboral en las grandes cadenas de moda de toda España, excepto el País Vasco, con legislación y acuerdos propios.

De sustanciarse ese acuerdo, se aplicará a los trabajadores de empresas dedicadas principalmente al comercio textil y del calzado con una plantillas mayores de 400 personas y una superficie física de más 3.500 metros cuadrados, o que estén presentes en al menos tres comunidades autónomas.

La responsable de Comercio Textil de la federación de CCOO Servicios, Verónica Recio, declaró a EFE que el sindicato no secunda la huelga y que el preacuerdo garantiza las mejores condiciones existentes de la plantilla y eleva las de peor situación. La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, consideró que el preacuerdo mejora las condiciones laborales del sector y establece garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones.

El sindicato UGT ha convocado una huelga en toda España para el próximo sábado, 23 de mayo, de todas las personas trabajadoras de las empresas afectadas por el futuro convenio colectivo de grandes empresas del textil y el calzado para mostrar “su repulsa” ante el texto pactado por la patronal y otros sindicatos, según recoge Europa Press. Se trata del acuerdo alcanzado por la patronal ARTE con sindicatos como CCOO y Fetico. En esa patronal están empresas como Inditex, Mango o Primark. En las últimas semanas, las plantillas ya han protestado por este acuerdo.

Esta movilización, ha explicado UGT en un comunicado, surge como respuesta al preacuerdo firmado el pasado 23 de marzo por la patronal ARTE junto a CCOO y Fetico. Así, desde UGT han decidido dar este paso al considerar que el documento “elimina derechos” y genera una “inmensa” desigualdad territorial.

Esta convocatoria, han indicado, supone un “hecho histórico” en el sector del textil y el calzado, que nunca antes ha vivido una huelga en el conjunto del territorio nacional.

Así, según han explicado, la diversidad de convenios territoriales provoca que la pérdida de derechos afecte de forma distinta según la zona. Aunque es cierto, han explicado desde el sindicato, que algún territorio gana salarialmente y reduce su jornada, pierde en licencias retribuidas, complementos de incapacidad temporal (IT), periodos de vacaciones o contratación.

Asimismo, desde la organización han detallado que la diferencia salarial se integrará en un “complemento ad personam” absorbible y compensable en el futuro, lo que “supondrá una pérdida de poder adquisitivo a medio plazo” con la congelación de los sueldos.

Además, han criticado que se posibilite contratar a nuevo personal con “condiciones económicas inferiores”. A juicio de UGT, aplicar el convenio territorial a unos empleados y el de ARTE a otros generará una dualidad que crea un “incentivo empresarial para reemplazar a personas trabajadoras con mayor antigüedad y coste”.

Por otro lado, se determina la aplicación del convenio estatal de ARTE una vez finalicen los marcos provinciales, lo que han tacahado de “restricción ilegítima de la autonomía colectiva”. Las partes firmantes han llegado incluso, según ha indicado UGT, a suscribir un compromiso que impide negociar convenios colectivos “de ámbito inferior”.

Otro de los puntos conflictivos es la obligación de trabajar en domingos y festivos de apertura comercial “si no se garantiza la plantilla imprescindible”. Esto, han denunciado desde UGT, deja la decisión en manos de la “arbitrariedad” de la empresa, mientras que hasta la fecha esta medida era “plenamente voluntaria” en muchos de los territorios.

Finalmente, la organización sindical ha criticado que Fetico defienda “los intereses de las patronales” y ha lamentado que los delegados de CCOO acepten un preacuerdo “parcial” que perjudica los derechos de más de 200.000 trabajadores.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha asegurado que Estados Unidos ofrece a la compañía “buenas oportunidades de crecimiento” y ha añadido que se trata de un mercado en el que el grupo apuesta por el crecimiento “selectivo”.

“En Estados Unidos hemos aplicado la misma estrategia que seguimos en el resto de mercados que es de crecimiento selectivo. Es un mercado, reitero, que conocemos bien, creemos que somos un conjunto de marcas respetadas y queridas por nuestros clientes norteamericanos y que puede haber buenas oportunidades de crecimiento selectivo”, ha subrayado durante su intervención en el VII Foro Internacional 'Expansión'.

García Maceiras ha señalado que Inditex inicio su actividad en el país norteamericano en 1989, siendo el tercer país en el que aterrizó el grupo después de España y Portugal.

“Es un mercado que conocemos bien”, ha asegurado el primer ejecutivo de Inditex, quien ha destacado que la compañía desembarcó en 2025 en su estado número 26 con la apertura de su tienda Zara en Charlotte (Carolina del Norte), con lo que cuenta ya con presencia en más de la mitad de los estados.

Respecto a la situción geopolítica derivada de Oriente Próximo y al posible impacto sobre el grupo, García Maceiras ha reiterado que la compañía continúa monitorizando la situación, al tiempo que ha señalado la “gran capacidad de adaptación” del grupo ante situaciones adversas.

“Seguimos monitorizando la situación, que es cambiante prácticamente cada día pero creo que si algo nos ha caracterizado es la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de todos nuestros equipos ante distintas circunstancias. Hemos vivido disrupciones de rutas comerciales, hemos vivido disrupciones en la cadena de suministro y nuestros equipos han sido capaces en todo momento de adaptarse a esa nueva situación, garantizar la continuidad de las operaciones y seguir estando en condiciones de ofrecer a nuestros clientes aquello que desean en todo momento y lugar”, ha señalado.

Respecto al posible impacto de la situación en los precios, García Maceiras ha señalado que la política de precios del grupo es de “muchísima estabilidad”.

“Al final, el precio en nuestro grupo es una decisión comercial, es una decisión que toman los equipos comerciales. Nosotros no construimos los precios desde una perspectiva financiera, como una agregación de los distintos costes más el margen que la empresa tiene que conseguir, sino que se construye en sentido contrario”, ha afirmado.

Así, ha explicado que los equipos comerciales de Inditex identifican el precio que consideran adecuado en función del valor que aporta esa tipología de producto a sus clientes y a partir de ahí “tratan, lógicamente, los más eficientes posibles para defender los números de la compañía”.

Tras reconocer que el entorno es “complejo”, García Maceiras ha indicado que la compañía no es “un buen 'proxy' para la macro”. “Nosotros al final estamos muy diversificados, estamos en muchos mercados es muy difícil atribuir una única regla, una única pauta, un único comportamiento. Creemos que, lógicamente, el consumidor en nuestro caso está más pendiente del tipo de producto que ofrecemos que a circunstancias macro”, ha añadido.

Por último, sobre España, el consejero delegado de Inditex ha subrayado que se trata de un mercado del que se sienten “muy orgullosos”

“Al final hemos nacido en España. Muchos de los que trabajamos en Inditex somos españoles. Ha sido el primer mercado en abrir tiendas, sigue siendo el primer mercado del grupo y realmente el desempeño ha sido muy positivo. Creo que eso pone en manifiesto la capacidad de crecimiento como grupo, de seguir ganando relevancia”, ha destacado.

Las plantillas de las empresas textiles del gran comercio han salido este lunes a la calle para protestar contra las condiciones del acuerdo inicial pactado en la Comisión Negociadora del primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado, con la patronal del sector, ARTE, donde están empresas como Inditex, H&M, Primark o Mango. Un preacuerdo que busca regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.

Este lunes, los sindicatos UGT y CGT han protestado ante las tiendas de Primark y H&M, en plena Gran Vía, en el centro de Madrid.

El Sector de Comercio y Grandes Almacenes de FeSMC-UGT explica que el convenio es “un auténtico atropello a los derechos laborales del sector y una involución en salarios”.

“UGT ha decidido no firmar este convenio por una razón fundamental: no responde a las necesidades reales de las personas trabajadoras ni mejora sus condiciones de vida, consolidando un modelo basado en la precariedad laboral y salarial, además de una clara involución de derechos”, explica el sindicato. De ahí, la protesta de este lunes.

UGT critica que el convenio firmado por los sindicatos CCOO, Fetico y por ARTE, abre la puerta a “una mayor desregulación del tiempo de trabajo, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, penalizando especialmente a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como mujeres y personas con contratos a tiempo parcial”.

Por su parte, CGT rechazó el acuerdo de convenio al entender que “lejos de mejorar las condiciones laborales, consolida recortes, una postura que el sindicato considera injustificable frente a la situación económica marcadamente positiva de las empresas del retail”.

CGT también apunta la “pérdida directa de derechos adquiridos y empeoramiento de condiciones, como acabar con la voluntariedad de domingos y festivos, contratos formativos abusivos, contrataciones temporales precarias, pérdida de días de asuntos propios o complementos extrasalariales en peligro”. “Además, el sindicato denuncia una clara recentralización y desprecio territorial, ya que se otorga más valor a este convenio estatal regresivo que a los derechos consolidados en convenios provinciales, ignorando la realidad de cada zona”.

Por su parte, ARTE defendió hace unos días que el acuerdo contempla definir “seis categorías profesionales homogéneas para todo el territorio nacional” y que “el texto incorpora diversas mejoras en las condiciones de trabajo de las plantillas, lo que deja patente el esfuerzo negociador del sector para seguir avanzando en su profesionalización y revalorizar el comercio textil”.

Abogan por “definir un marco común de referencia que elimine las desigualdades y que promueva la igualdad de las personas trabajadoras de nuestro sector”. Entre los acuerdos, ARTE destaca “la garantía de que ninguna persona trabajadora del sector sufra pérdida alguna en sus condiciones salariales”. “En el caso de que existan cuantías superiores derivadas del marco previo, se articularán mecanismos de garantía (complemento ad personam) para garantizar los derechos de las y los profesionales. Además, se establecerán incrementos salariales para 2027 y 2028”.

También, “la reducción progresiva de la jornada laboral anual en 50 horas. La actual jornada media de 1.790 horas pasa a 1.770 horas en 2026, 1.760 en 2027 y 1.740 en 2028”.

Por otra parte, ARTE destaca que “el descanso semanal de dos días, como norma general, y se establecen fines de semana de calidad: ocho en el 2026, 10 en el 2027 y 11 en el 2028”. También, “la mejora de la contratación a tiempo parcial garantizando un mínimo de 24 horas semanales de contratación” y la “voluntariedad del trabajo en domingos y festivos, y establecimiento de un plus de hasta 80 euros en 2028, de aplicación progresiva desde 2026, siempre respetando cuantías superiores existentes”.

El expresidente y fundador de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo, según ha publicado este martes Forbes a partir de las bases de datos internacionales Regrid y Real Capital Analytics. El gallego tiene más de 25.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) en inmuebles repartidos en 200 propiedades en 13 países distintos.

Esta fortuna supera a la segunda mayor particular, la del australiano Harry Triguboff, con 23.200 millones de dólares, y a la tercera, el estadounidense Donald Bren, con 19.200 millones de dólares.

El también hombre más rico de España cuenta con una fortuna de unos 109.900 millones de euros y ha acelerado sus inversiones inmobiliarias desde que dejó la presidencia de Inditex hace ya 15 años, el pasado 2011.

El año pasado, Ortega gastó más de 3.000 millones de dólares en ocho países diferentes, con la compra de 7 edificios de oficinas, dos hoteles, dos propiedades industriales, un complejo comercial de lujo y una torre de apartamentos, así como la compra del 49% de una empresa portuaria británica.

Las compras le sirven a Ortega para ahorrar una importante suma en impuestos, unos 800 millones de dólares desde 2001 por la reinversión de dividendos en puertos, parques de renovables y empresas de telecomunicaciones a través de Pontegadea, su brazo inmobiliario.

Lo hace gracias a diferentes exenciones como la que se les aplica a las empresas familiares en el caso de accionistas con al menos un 5% de la empresa que demuestren que se trata de una sociedad holding activa.

Ortega también elude el 30% de los impuestos sobre los dividendos, porque existe una exención a las rentas derivadas de ganancias de capital para empresas residentes que posean al menos el 5% de una filial local o extranjera, siempre que cumplan ciertos requisitos. Por ello, Ortega tan solo paga un 1.25% por estos dividendos anuales, que eran menos, absolutamente nada, antes de 2021, cuando existía una exención total. Según Forbes, esta exención ha permitido ahorrar unos 7.000 millones de dólares en impuestos sobre dividendos en los últimos 25 años.

Las dos compras inmobiliarias más destacadas están en Canadá: el Royal Bank Plaza en Toronto, por el que pagó 916 millones de dólares en 2022 y el edificio de Correos, en Vancouver, por el que pagó 855 millones en 2025.

Seis poderosas entidades bancarias se lanzaron sobre Sandra Ortega por considerar que había avalado los préstamos por valor de 140 millones de euros que Room Mate, la compañía hotelera de Kike Sarasola, les dejó sin pagar. La mujer más rica de España —con un patrimonio estimado de 10.000 millones— se defendió desde el primer momento argumentando que ella no había suscrito esos documentos y que su firma fue falsificada por el que había sido su hombre de confianza hasta 2020, José Leyte. Por cuarta vez, un tribunal le ha dado la razón. La magistrada del Juzgado de Instancia número 58 de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Société Generale, que se suma así a los carpetazos recibidos por las demandas de EBN, Banca March y Abanca. Todavía quedan otras dos causas pendientes, las presentadas por Bankinter y Deutsche Bank.

Société Generale y su filial SocGen Financiaciones reclamaban a la hija del fundador de Inditex —“Amancio está preocupado, igual que estaría cualquier padre”, contaron a elDiario.es fuentes de su entorno al inicio de esta ofensiva— algo más de 20 millones de euros por el aval de dos créditos a Room Mate en 2018 y 2020, cuando Rosp Corunna, la sociedad de Ortega, poseía el 30% de la propiedad de la hotelera. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que ella no rubricó esas cartas e incluye el informe del perito calígrafo que atribuye su autoría a la persona que, desde hacía más de dos décadas, había gestionado los negocios, primero de Rosalía Mera y, después, de su hija: “Todas las firmas habían sido realizadas por una misma mano, sin lugar a dudas la de don José Leyte Verdejo”, algo que, según el escrito de la jueza, éste nunca negó, aunque aseguró hacerlo siempre con el conocimiento de su jefa.

Este hecho supuso la ruptura de Ortega con Leyte, a quien denunció por falsedad documental en un juzgado de A Coruña tras el primer intento de la banca por recuperar sus préstamos. El tribunal herculino archivó la causa por “falta de indicios de criminalidad”, tras lo que las entidades financieras renovaron una batalla judicial que, hasta el momento, ha seguido dando la razón a la administradora única de Rosp Corunna. En conversación con elDiario.es, Leyte ha evitado valorar esta nueva sentencia, que desconoce, en un proceso en el que, según dice, sólo actuó como testigo.

Descartada la autenticidad de la firma, la jueza considera que Société Generale tampoco pudo acreditar “el conocimiento y consentimiento” de los avales por parte de Ortega, defendido en solitario por Leyte. La sentencia no ahorra reproches al banco. “El perjuicio causado tiene su origen en una actuación negligente e impropia de una entidad financiera, que tiene un deber de diligencia cualificado que excede del propio de un padre de familia”, dice textualmente. Una negligencia que no sólo se limita a no haber comprobado la autenticidad de la firma; también a no hacer lo mismo con la “valoración de solvencia crediticia” de Room Mate.

Según la magistrada, ni Société ni Socgen “acreditaron” ninguna actuación con la que comprobasen o verificasen la autenticidad de la firma. “No se solicitó la firma ante notario, ni de forma presencial por la Sra. Ortega ante apoderados de las entidades crediticias, ni se realizó comunicación alguna con Rosp Corunna salvo a través del director General, el Sr. Leyte”, pese a que conocían que sus poderes limitados le impedían avalar préstamos de ese calibre. Tampoco solicitaron una reunión ni una comunicación telefónica con la administradora única.

Frente a este comportamiento, la directora del centro de empresas de Caixabank en A Coruña, “entidad que trabaja habitualmente con Rosp desde hace 20 años”, reconoció que la forma habitual de llevar a cabo este tipo de operaciones es “mediante firma presencial de Dña. Sandra Ortega y una o dos personas apoderadas de Caixabank”. “También se hace ante Notario”, añadió antes de manifestar que la propietaria de Rosp Corunna “siempre firma personalmente” y que su entidad “no flexibiliza los controles pese a que los clientes sean habituales”.

Hai un certo tempo, o profesor de economía Manuel Gónzalez convidounos a Daniel Hermosilla e máis a min a un encontro con alumnos da súa facultade para comentar aspectos de Galicia, distrito industrial (Editorial Galaxia, 2024), un libro que mostra un mapa feraz de actividade industrial, pero que tende a ser ignorada. Foi un día bonito. No coloquio un rapaz fíxo esta pregunta: pero Galicia non está atrasada, ao ser periférica?

A verdade é que non respondimos con xeito á pregunta, que, cando menos eu, non esperaba. Debería facelo. Debería agardalo. A correlación entre os dous items “atraso” e “periferia” é un dos fetiches instalados na consciencia colectiva que non é fácil destruír. Forma parte dese tipo de ideas, ou prexuízos, que están tan arraigados no cerebro colectivo que ningún dato pode ousar descalabralo.

Periferia? Inditex é un monstro da loxística planetaria operado dende A Coruña. Pero, como é iso? Non debería estar ubicado en Leganés? A compañía extende as súas pólas e ramallos literalmente por todo o mundo. É famosa a sala de pantallas dende a que se rexistra a actividade en toda a cadea da compañía. Alguén se fixo a pregunta de por que naceu aquí? Foi un erro? Azar? Inditex fixo nacer e/ou expandirse outros segmentos económicos: o sector do contract, o informático ou ata o de de fabricación de etiquetas para embalaxe. É a principal compañía de textil do mundo. Non hai máis que dicir.

A industria conserveira é a de maior tradición no país. Galicia é unha potencia mundial neste ámbito, o que sería complicado de nacer en Salamanca. É o produto non só de estar no bordo do mar, senón do know how acumulado durante xeracións. Cantas factorías no mundo son propiedade de conserveiras con base en Galicia? Na procura de materias primas e mercados esa industria comprou ou instalou fábricas en Ecuador, Guatemala, Chile, Brasil ou Marrocos. Pescanova comezou a súa presenza en Sudáfrica hai sesenta anos. Frinsa levou a Singapur a central de compras de atún. O grupo Dávila, no inicio unha compañía marítima e de armadores, estendeu a súa actividade á loxística aérea, ferroviaria ou do transporte por estrada.

Stellantis exporta coches. Por vía marítima. Axudou para que se instalase en Vigo nos anos 50 a súa posición estratéxica no bordo atlántico, en especial a conexión maritíma da cidade coa Bretaña, ademais de dispoñer de enerxía, tecido industrial e nivel de formación. E da decisión gubernamental, naturalmente. Stellantis fixo desenvolver un cluster de industrias do automóbil, agora expandido á aeronaútica ou os drons mariños entre outras actividades. Foi un erro?

A industria agroalimentaria, que é unha industria moi potente, e non unha confederación de minifundios como quería o tópico que aínda pervive, debería nacer en Chamberí? Madrid, por certo, apenas ten industria. É o que é –servizos financeiros, loxística, sede de empresas e grupos de comunicación- por motivos políticos, pola fenomenal concentración de centros de poder, pero a sede da empresa radicada en Madrid ten a súa actividade en Huelva, ou en Vigo. En Corea do Sur, ao parecer, como indicaba o economista Ramón Yáñez, a sede fiscal dunha empresa non pode estar máis que a unha distancia de certo radio da sede física, pero, aquí, polo que sexa, non é o caso.

Os asteleiros de Ferrol, como os de Vigo, deberían nacer en Ávila? A construción de navios, que no seu momento tanta madeira esquilmou da contorna costeira, debería producirse noutro lugar? Petroleiros e plataformas, buques de guerra e gaseiros, todas as derivadas desa tradición construtiva, onde deberían estar feitas?

Pero non só en Galicia, na península a actividade económica estivo máis ben situada no bordo. Dende esa perspectiva, Madrid é máis ben a periferia. Capitalismo extractivo, chámanlle algúns. O que non impide que exerza un magnetismo case místico. O historiador estadounidense David R. Ringrose mostrou como, nos albores da idade moderna, a capital imperial fixo fracasar Castela. É algo que non acostuma mencionarse. Outros historiadores aduciron que a derrota dos Comuneros foi a derrota doutra España posible. Era unha idea moi asentada no liberalismo e o republicanismo do XIX.

O mediterráneo foi durante milenios unha onda de enerxía. A Grecia clásica foi un mundo de polis, de pequenas cidades entre as que destacaba Atenas. A Italia renacentista, de cidades-estado, de Florencia a Venecia. Nin a civilización grega nin o capitalismo europeo naceron de estados-nación. Cando o mundo virou ao Atlántico, despois do descobremento de América e da ruta a Asia, os Países Baixos viron medrar a retícula urbana. Portugal construíu un imperio, como a Gran Bretaña. Por qué Galicia, situada no bordo atlántico, non puido aproveitar nese momento esa posición? A resposta é complexa. A historia da Gran Bretaña ten moitos matices. Alí onde naceu a revolución industrial a fins do XVIII Manchester e Liverpool tiñan un dinamismo que perderon a día de hoxe. Londres desindustrializouse despois da segunda gran guerra. A Gran Bretaña cebou unha cidade post-industrial e concentrou o poder en Londres a través do que foi chamado a “economía do coñecemento” e de facer da City un centro financeiro extraterritorial, pero fixo entrar en crise o país. O resentimento que iso creou facilitou o Brexit. Francia, modelo borbónico replicado en España, centralizou en París. Nin Alemaña nin Italia funcionan así. Hai máis posibilidades.

Non todo foi mal en Galicia. A día de hoxe, a principal misión do goberno galego non é traer empresas paracaidistas de fóra, do estilo de Altri, como se iso fora o maná e Galicia un deserto industrial. O primeiro é saber que industrias hai aquí. E que iniciativas se poden desenvolver. Que prioridades e elementos facilitadores. Para continuar impulsando o tecido de empresas e a cooperación entre elas; para favorecer que sigan medrando, creen novos produtos e consigan novos mercados. Crear unha marca-país non é inútil. Fraga intentouno, e tivo certo éxito. Goberne quen goberne convén ter un modelo de política industrial. Moitas das empresas que mencionamos, no sector industrial, no conserveiro, no lácteo, no de viño, foron ou están sendo compradas por capital foráneo. A seducción de vivir de rendas. Pero, non sería conveniente que tiveran arraigo?

Para impulsar a actividade, o PP, partido de goberno en Galicia, seguramente disporá do instrumento do goberno do Estado dentro dun ano. Hai perigos evidentes: o modo en que a produción de coches eléctricos poña en cuestión industrias da área de Vigo, pero tamén posibilidades. Nese caso, nas súas mans estará mellorar a rede ferroviaria para facer de Galicia unha cidade ben conectada. O ideal sería unha rede en anel conectando as sete cidades. O tramo Ferrol-A Coruña é o máis decisivo para lle dar un impulso á conurbación das rías ártabras, de Mugardos a Pontedeume ou Betanzos.

Pero a conexión con Porto e o Norte de Portugal non o é menos. E con Europa. Ollo: favorecer o tráfico de mercadorías por tren é asunto fundamental. Como as conexións marítimas. As cidades crean valor, pero hai que favorecer a mobilidade, crear transporte de proximidade, facilitar a conexión, o intercambio de ideas e actividades. Urbanizar con xeito o crecemento das cidades centrais e coser con elas as novas periferias sería un aporte á calidade de vida da poboación pero tería derivadas económicas, ademais de sociais.

Boa parte das empresas do país naceron aquí porque non podían nacer noutro lugar. A perspectiva de Galicia como periferia é unha falacia que responde á idea de que capitalidade política, riqueza e actividade económica son elementos intercambiables. É unha evidencia que non é tal: Washington non é New York, nin Roma é Milán. Shanghai ten tanta industria como Beijing. Pero dicir o evidente ás veces parece revolucionario.

Yo trabajé en Zara Home poco después de acabar la carrera. Una vez que trabajas para Amancio no te resulta muy difícil comprender de dónde saca sus beneficios millonarios. Yo fui uno de los trabajadores que pusieron en marcha la tienda que se abrió en Parquesur cuando se produjo la ampliación del centro comercial. Mi experiencia laboral hasta el momento había sido mucho más precaria y para mí resultó un salto sustancial en las condiciones laborales que había tenido, porque las anteriores pasaban por ni siquiera estar dado de alta, que me pagaran lo que les cuadraba y que no tuviera ni horario laboral. En muchas ocasiones eso es lo que fundamenta que se vea a estas grandes empresas que contratan a gente muy joven con una gran consideración, se debe a que no hay situaciones previas aceptables con las que comparar.

En mi caso llegué a agradecer, lo contaba en mi familia como algo excepcional, que el fin de semana en el que tuvimos que montar toda la tienda para la apertura, haciendo jornadas de 18 horas, me pusieran un taxi para poder volver a mi casa en Fuenlabrada de madrugada. Flipé cuando vi lo que había ganado, ahora sé que era una miseria, a pesar de que muchas de las horas extra que hice me advirtió la encargada que eran un servicio a la empresa que servía para hacer carrera en Inditex aunque la mayoría jamás la haríamos ni queríamos hacerla. Con los años aprendí con qué sudor se consiguen sacar los beneficios empresariales del adinerado coruñés.

Amancio Ortega cobrará este año 3.234 millones de euros por los dividendos que le corresponden de Inditex. Como esas rentas las cobra a través de su empresa Pontegadea tributa por el impuesto de sociedades y al invertir antes del año en patrimonio inmobiliario queda exento de tributar una parte importante, ahorrándose hasta un 20% sobre lo que paga un ciudadano común. Amancio Ortega paga menos impuestos en porcentaje que cualquiera de sus trabajadores que lo hacen por IRPF. Su fortuna es de tal dimensión que cuando se mudó al barrio de Ciudad Vieja en A Coruña lo convirtió en el segundo de más renta de España detrás de La Moraleja en Madrid. No es que el resto de ciudadanos se hubieran vuelto millonarios, es que Amancio Ortega subió la media hasta pervertir la condición del barrio. Es fácil entender que esto no es normal y no tendría que pasar.

Plantearse la inconveniencia de estos dividendos empresariales y estas fortunas escandalosas es un deber cívico. Nadie tendría que poder ganar tanto dinero sin importar qué sea lo que hace ni aporta. Nadie. Haga lo que haga, sin importar cuál sea su aportación de su actividad económica a la sociedad. Las sociedades desiguales siempre serán menos democráticas, por lo que establecer unos filtros a la riqueza es imprescindible para tener una estructura social sana y segura. La manera en la que las democracias liberales más avanzadas proponen este equilibrio es mediante una fiscalidad progresiva. La realidad es que no estamos haciéndolo bien porque estos personajes multimillonarios tienen cientos de herramientas fiscales de elusión, que se les permiten por ser legales, que propician que paguen proporcionalmente mucho menos que un docente, un enfermero o una médica.

Amancio Ortega proporciona caridad en relación a lo que tendría que pagar haciendo regalos que le generan un alto impacto publicitario y de reputación porque tiene una serie de amancioliebers dispuestos a defender a los millonarios por cualquier cosa que hagan soñando con que alguna vez les caiga una migaja del banquete que se celebra por arriba. Son los tontos útiles de la seudocientífica —magufa más bien— teoría económica del derrame que viene a decir que cuando se bajan los impuestos a los multimillonarios ese dinero caerá en cascada hacia los de abajo.

Durante muchos meses acompañé a mi madre a los tratamientos y revisiones oncológicas en el Hospital de Fuenlabrada. Algunas de esas veces, no fueron pocas, le pospusieron una prueba de control porque la máquina para hacer los PET-TAC estaba averiada generando más lista de espera. Eso ocurría mientras veía como al lado de la planta de oncología se construía un edificio anexo para la instalación de una de las máquinas de prontoterapia donadas por la Fundación Amancio Ortega. El edificio se anunció en julio de 2024 con un plazo de ejecución de 12 meses, estamos en marzo de 2026 y solo tienen que acercarse para ver lo que falta para que esa obra termine.

Hay muchas veces que de manera terriblemente concreta vemos como los impuestos de los ricos no van a donde deben ir y las máquinas que necesitamos no funcionan para que el capricho caritativo de un multimillonario se haga realidad. A mí me pasó cada día en el servicio de oncología del Hospital de Fuenlabrada al ver construirse el edificio del antojo orteguiano sin que las que máquinas ya instaladas funcionen como deben. No sé cuándo se inaugurará con boato y fanfarrias la máquina donada, hasta entonces los impuestos eludidos por multimillonarios impedirán a muchas personas en su día a día hacerse una prueba diagnóstica o de control porque las máquinas que hacen falta para salvar vidas están averiadas.

Inditex ha vuelto a cerrar un año récord. Concluyó el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 6.220 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la empresa dueña de Zara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gana más y vende más. Los ingresos de la multinacional gallega están a punto de rozar los 40.000 millones de euros. En concreto, acabó el ejercicio (que finalizó el 31 de enero) con un volumen de ingresos de 39.864 millones de euros, un 3,2% más que 2024. Asegura que la evolución fue “muy satisfactoria”, tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Esas ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%. En España, su primer mercado le va aún mejor, porque crece a un ritmo del 9%. “Estamos muy orgullosos”, ha asegurado su consejero delegado, Óscar García Maceiras, en rueda de prensa.

El año “2025 ha sido un año marcado por la elevada incertidumbre. Hemos sido capaces de mantener una tendencia positiva en ventas y en rentabilidad”, ha indicado García Maceiras. “Hemos mantenido las disciplina en los gastos, lo que nos ha permitido el crecimiento”. “Es la solidez de nuestra posición financiera y los resultados la garantía de que vamos a seguir invirtiendo”.

Descarta una subida de precios

Lo que descarta es una subida de precios. “Se mantiene un entorno incierto”, ha asumido el CEO de Inditex. “Seguimos monitorizando el conflicto”, tras el ataque de EEUU e Israel a Irán. El “impacto en las ventas” en los países de la zona es “limitado”. “Operamos en esos países en franquicias y la mayoría de las tiendas están ya abiertas”. En ellas, incluye las situadas en Israel. “No estimamos que pueda impactar en los precios, tenemos una política estable”. También ha reconocido que la “situación es cambiante”, “lo que hacemos es monitorizar la situación y trabajar con los colaboradores locales”. “En función de las circunstancias, nuestro equipo será capaz de adaptarse. Si algo nos han enseñado los últimos años, la pandemia, el cierre del Canal de Suez, es que nuestros equipos se caracterizan por su capacidad de reacción para ejecutar adecuadamente el modelo de negocio”.

En EEUU, pese a los aranceles, no cambia sus planes. Por ejemplo, con aperturas de Bershka en Miami o Massimo Dutti, en Nueva York. “Nuestra estrategia es la misma, identificación proyecto a proyecto, con la ventaja de tener la vertebración del canal online”, al que suma 110 tiendas físicas en ese país. “Seguimos viendo oportunidades de crecimiento”. También, “en todas las áreas geográficas y en todos los mercados. No perdemos de vista las divisas”, ha matizado.

Sobre las amenazadas de Donald Trump a España por no respaldar el ataque a Irán, García Maceiras, no ha querido “hacer comentarios”. “No nos corresponde. Nuestra visión en EEUU es continuar desarrollando proyectos”, ha repetido.

Zara es su “motor” pese a que sus ventas se estancan

En cuanto a Zara, que ha crecido menos que otras marcas (un 1%, hasta 28.051 millones de euros en ingresos), García Maceiras ha asegurado que “están muy satisfechos con el desempeño, tanto en ventas como en rentabilidad”. Es una marca importante por su “relevancia, en un mundo que va más allá de la moda, que es cultural. En cuatro años, sus ventas han crecido más de 8.000 millones, más de un 40%. Es el motor del grupo”, ha resumido, quitando importancia a su menor crecimiento respecto a otras enseñas.

En total, Zara sumaba 1.500 tiendas al cierre del ejercicio, 50 menos que un año antes, porque sigue en el proceso de cerrar locales pequeños y abrir más grandes. También tiene menos Zara Home, 374 frente a 391.

Y sobre impuestos, España representó cerca de 2.600 millones de euros, por el efecto sede y por tener aquí sus principales plataformas logísticas. En total, sumó en impuestos alrededor de 10.000 millones.

Respecto a sus inversiones, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online. Por ejemplo, va a renovar la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York: la de Plaza Catalunya, en Barcelona; o la de Massimo Dutti, en la calle Serrano, en Madrid.

Hay otras cadenas que están en expansión, como Lefties, hasta ahora muy centrada en España, que este año abrirá dos tiendas en Francia y dos en Reino Unido. “Es un formato con oportunidades de crecimiento, proyecto a proyecto”.

También adelanta que los ingresos más recientes van bien. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025”, apunta la empresa. Un entorno que sigue marcado por la “incertidumbre”, según ha reconocido García Maceiras.

Y, respecto al impacto de la IA, asegura que “ven oportunidades” como la creación de 'avatares' virtuales para probarse la ropa, que ya ha registrado siete millones de sesiones.

El dividendo de Amancio Ortega

También crece el dividendo, más de un 4%. En concreto, para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción. El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Con esa retribución, el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado. El fundador de Inditex, controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones en dividendos de Inditex, frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior.

Marta Ortega ganó un millón; García Maceiras, 11,55 millones

Inditex también ha publicado este miércoles las retribuciones de su consejo de administración. En concreto, la presidenta no ejecutiva de la matriz de Zara, Marta Ortega, percibió una remuneración de un millón de euros en su cuarto año al frente de la compañía, en línea con ejercicios anteriores.

Mientras, el consejero delegado percibió 11,55 millones de euros, según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido a la CNMV. Es casi un 3% más que un año antes. Desglosado, Óscar García Maceiras cobró 2,5 millones de euros en sueldo, 3,49 millones de euros en retribución variable a corto plazo y 1,33 millones de euros por la retribución variable a largo plazo, lo que suma 7,427 millones de euros. A estos conceptos se añaden otros 4,122 millones de euros por beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados, por lo que la retribución total de García Maceiras se elevó a los citados 11,5 millones.

En total, el consejo de administración de Inditex percibió 14,54 millones de euros, mientras que la retribución media de los empleados se situó en 40.000 euros, un 5,26% más.

El Ayuntamiento de Logroño desvincula los últimos cierres de comercios ocurridos o previstos en la calle San Antón de las obras que se tienen que realizar en la zona. Es más, en el caso concreto de las bajadas de persiana de establecimientos de la cadena Inditex, la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, ha asegurado que solo se deben “a la política comercial de la firma”.

Así lo ha dicho a preguntas de los medios de comunicación, tras una rueda de prensa de este miércoles de responsables de UGT, que han mostrado su “preocupación” por la “evolución negativa del comercio”, considerando que “es el resultado de una serie de decisiones económicas y urbanísticas que ponen en riesgo el comercio de proximidad, el empleo y la vida en los barrios”.

En respuesta, Celia Sanz ha señalado, en primer lugar, sobre los cierres de comercios en general, que “efectivamente hay comercios que bajan la persiana, pero somos positivos en el sentido de que frente a esas persianas que se han cerrado ha habido otras muchas que también se han abierto”. Ha hecho referencia, en concreto, a que “junto con la Cátedra de Comercio, el verano pasado anunciamos el dato de que, por primera vez en tiempo, había habido más aperturas que cierres de comercios”. “Los datos pueden variar, pero queremos trasladar un mensaje de que hay muchos comercios que se están abriendo y muchos otros están realizando obras para abrir”, ha asegurado la portavoz.

Y precisamente, ha citado ejemplos: “estuvimos el otro día concretamente en una floristería nueva; nos consta que en la zona oeste ha abierto también dos negocios uno de estética y otro de lavado de coches; y una gran marca riojana está realizando obras en Avenida de la Solidaridad para apostar por una nueva apertura”.

A ello ha sumado también “que hay marcas ya establecidas o franquicias que han apostado también por renovar sus tiendas, como Mango o Stradivarius” o hasta “algunos casos de relevo generacional, en este caso en la calle San Antón, en una mercería lencería de toda la vida”. “Estamos trabajando precisamente para que esa inercia de abrir comercios continúe, dentro de que, por supuesto, no vamos a negar que hay otros que cierran. Pero ponemos en la balanza ese equilibrio y desde luego consideramos que Logroño en estos momentos está en una buena posición en cuanto al comercio local”, ha afirmado Sanz.

Ha sido preguntada específicamente Sanz por el caso de Inditex, que ha anunciado el cierre de su tienda de Bershka en la calle San Antón -o que ha dejado en suspenso una inversión prevista de 3 millones de euros en el establecimiento de Zara en la misma calle-.

Al respecto, la portavoz ha señalado que “Inditex es una marca que tiene una política comercial que actualmente está poniendo en práctica y que no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que este Ayuntamiento está tomando en cuanto a la ejecucióm de obras en la calle San Antón, eso lo puedo garantizar al cien por cien”.

“Las decisiones que el grupo Inditex está tomando son exclusivamente concernientes a decisiones de su propia política comercial. Hay más de 130 tiendas que han cerrado de esta marca y que, por lo tanto, Logroño está dentro de esas decisiones de su política comercial. El Ayuntamiento de Logroño lo desliga completamente de la ejecución de las obras en la calle San Antón”, ha insistido.

Ha recordado que “en lo que estamos trabajando en la calle San Antón es en la realización de esa primera fase de la rotonda, que además está ya muy avanzada, con un proceso de licitación perfectamente en curso en lo administrativo”.

Sanz ha unido que “trabajamos con comerciantes, vecinos y hosteleros de la zona y nos reunimos de manera periódica con ellos para poder abordar la ejecución de esa calle como se merece, no solamente para que el proyecto sea el que quieren los vecinos, sino también con garantías de que se va a poder ejecutar con todas las condiciones de regularidad”.

“Este equipo de Gobierno por supuesto que mantiene conversaciones con Inditex, lo mismo que puede mantener conversaciones con cualquier otro grupo o con cualquier otro comerciante. Pero les puedo garantizar que nada tiene que ver las decisiones de esa marca con las decisiones a nivel de obras que estamos ejecutando de una manera consensuada con los vecinos comerciantes y hosteleros de la zona”, ha sentenciado.

Cuestionada además por la pérdida de unos 50 empleos con esos cierres de Inditex, Sanz ha recalcado que “la responsabilidad de esa pérdida de puestos de trabajo es de las decisiones de política comercial que ha tomado o que ha decidido ese grupo comercial”. “Son criticables, no digo que no, pero no tienen nada que ver con las decisiones que está tomando en este momento el Ayuntamiento, la responsabilidad de esa pérdida de puestos de trabajo es exclusivamente imputable a la marca comercial que ha decidido el cierre de esos establecimientos”, ha concluido Celia Sanz.

La semana pasada conocían la noticia. La tienda de Bershka del Grupo Inditex en la calle San Antón echará la persiana definitivamente en menos de dos semanas. Ocho personas, todas mujeres, trabajan en esta tienda. “Nos esperábamos un final así, sobre todo una vez que hemos visto lo que ha pasado en otras tiendas, pero no que fuera tan pronto”. Los cierres del Grupo Inditex en esta calle de Logroño comenzaron el pasado mes de julio con Massimo Dutti. Oysho fue la segunda que abandonó el centro de Logroño el pasado 15 de enero. El próximo día 30 de este mes, le tocará el turno a Bershka.

Esta trabajadora y enlace sindical de UGT en La Rioja se enteró el martes 13. “Me llamaron de recursos humanos para que me pasara por la tienda ese día por la mañana antes de mi jornada laboral de tarde. Posteriormente, fueron llamando al resto de mis compañeras”. El mensaje era claro aunque con muchos interrogantes. “Poco nos han dicho al margen de que la tienda cierra el próximo 30 enero”. Quedan por concretar cuestiones como las indemnizaciones o la posibilidad de reubicaciones del personal. “Fue una sorpresa”, reitera “porque no nos esperábamos que fueran a cerrar ya. Sí que habíamos escuchado comentarios después de lo ocurrido con otras tiendas del grupo, pero no pensábamos que fuera tan inminente porque seguimos recibiendo camiones con género. No hemos notado una bajada en la cantidad de mercancía que recibe la tienda”. Tampoco en las ventas. “El primer trimestre del año sí que comenzó un poco flojo, pero a partir de julio, las ventas no han ido mal y hemos cerrado bien el año”. Aunque ese ha sido el argumento de la empresa para este y los otros cierres, una bajada de ventas y tiendas que ya no son rentables.

Con esta incertidumbre acuden cada día estas ocho mujeres a su puesto de trabajo. Mañana lunes se reunirán de nuevo con Recursos Humanos y Servicios Jurídicos, encuentro del que esperan obtener algo más de información. “En la última nos hablaron de una posible reubicación en otras tiendas, iban a estudiar la disponibilidad fuera de La Rioja porque en la del centro comercial no hace falta tanta gente”. Bershka del Centro Comercial Berceo tiene una plantilla de unas diez personas. “Como mucho se podrían reubicar dos o tres, dependiendo de las horas, porque una vez que te mueven del puesto de trabajo, te pueden cambiar las horas del contrato”, calcula.

Un futuro incierto porque la posibilidad que podría plantear la empresa no ha sido bien recibida entre la plantilla. “Muchas no quieren una reubicación fuera de La Rioja aunque todo dependerá de las horas de contrato que ofrezcan. Si se garantizan las mismas horas, quizás te lo puedas plantear, pero si nos las reducen sería muy complicado tener que pagar un alquiler y demás con un sueldo más bajo”. Además, cuenta que la mayoría ya tiene pareja e incluso hijos por lo que la movilidad sería aún más “complicada”.

El cierre al público está previsto el 30 de enero, luego permanecerán una semana más trabajando a puerta cerrada guardando mercancía y mobiliario. “El ambiente en la tienda es raro, sobre todo tras conocerse la noticia. La clientela se extraña del cierre, al igual que nosotras, no se lo esperaban”. Una clientela que lamenta este nuevo cierre en la calle San Antón de Logroño porque dicen “al final esta calle se va a quedar sin tiendas”.

Un nuevo adiós del Grupo Inditex en la calle San Antón de Logroño, concretamente el tercero. Y es que la Bershka bajará la persiana definitivamente el próximo 30 de enero siguieno así los pasos de Massimo Dutti el pasado mes de julio y Oysho mañana jueves 15 de enero. Tal y como informado Radio Rioja Cadena SER la plantilla de Bershka podría ser reubicada en la tienda que la marca mantiene en el Centro Comercial Berceo. Si bien, fuentes sindicales advierten de que esa recolocación podría no mantenerse en las mismas condiciones laborales, una cuestión que todavía no ha sido aclarada por la empresa.

La primera tienda del grupo en abandonar la mítica calle comercial de Logroño fue Massimo Dutti. Lo hizo el pasado 26 de julio después de 35 años y dejó a once personas sin trabajo, aseguraba CCOO La Rioja, algunas de ellas con una antigüedad de más de 20 años. Los despidos se justificaron entonces por la nueva política organizativa de la empresa. Las trabajadoras exigían su recolocación en otras tiendas de la cadena Inditex en Logroño, aunque, según contó CCOO, esto no está siendo reconocido y solo les han ofrecido vacantes fuera de la provincia.