El comité de empresa de Pull&Bear Logística Narón encara su tercera semana de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y, coincidiendo con la presentación de resultados de Inditex -con un beneficio de 1.375 millones de euros, un 5,4% más, en el arranque de 2026-, exige que esa buena marcha se traduzca en avances para la plantilla, que está negociando el acuerdo de empresa para el período 2026-2028.

En una nota difundida este miércoles, los representantes de los trabajadores advierten de que “la situación actual de bloqueo en la negociación contrasta con la buena marcha económica del grupo”, informa Europa Press. Exigen mejoras en conciliación, descanso, salud laboral y la articulación de mecanismos de salida digna y voluntaria para empleados con largas trayectorias, que permitan además un relevo generacional sin perder carga de trabajo en la plataforma de Narón. Preguntada al respecto, Inditex no había respondido en el momento de escribir estas líneas.

“Estos beneficios llevan la firma de nuestro esfuerzo y es hora de reconocerlo”, reivindica el comunicado, que insiste en la necesidad de garantizar el futuro del centro logístico en una comarca “especialmente necesitada de oportunidades laborales e industriales”. Como parte de su calendario de protestas, el comité anuncia su tercera semana de movilizaciones. Este mismo jueves, 4 de junio, a partir de las 11.00 horas, los trabajadores se concentrarán en el centro comercial Odeón, en Narón, para repartir una nota y dar visibilidad a sus reivindicaciones, bajo el lema: 'Décadas trabajando. Dignidad reclamando. Narón no se rinde'.

El comité confía en que la presión social y los buenos resultados del grupo Inditex desbloqueen la negociación y permitan un acuerdo “con la ambición necesaria” para quienes, con su trabajo diario, contribuyen al éxito de la multinacional.

Inditex cerró un positivo primer trimestre del ejercicio 2026, que va del 1 de febrero al 30 de abril. Volvió a hacer despegar tanto su beneficio como sus ventas. El primero se situó en 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2025, según ha indicado el grupo dueño de Zara y Pull & Bear a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mientras, sus ingresos crecieron un 5,8%, hasta 8.750 millones de euros, la cifra más alta en un inicio de año. Tras estos resultados, la empresa gallega se ha disparado en bolsa un 5%, aunque al final de la sesión ha moderado su subida hasta el 1,5%.

Sin la evolución de las divisas, la venta a tipo de cambio constante creció un 8,8% y el margen bruto creció un 6,9% hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2%.

Inditex destaca que sus colecciones están siendo recibidas de forma “positiva” y destaca su “sólido” desempeño operativo en su primer trimestre fiscal.

También destaca que las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 han crecido un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos de calendario.

En cuanto al detalle de sus resultados, su resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta 2.568 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7% hasta 1.756 millones de euros y el resultado antes de impuestos se incrementó en un 5,5% y se situó en 1.762 millones de euros, con un margen antes de impuestos del 20,1%.

Oportunidades de crecimiento

Sobre las perspectivas, Inditex apunta que “la flexibilidad y la capacidad de respuesta de nuestro negocio, junto con el suministro en proximidad y durante la temporada, permiten una rápida reacción a las tendencias de moda y refuerzan nuestra posición única en el mercado. El crecimiento del grupo se sustenta en la inversión continua en nuestra red de tiendas, los avances realizados en el canal de ventas online y las mejoras en las plataformas logísticas, con un claro enfoque en la innovación y la tecnología”.

También señala que “la inteligencia artificial está cada vez más integrada en las operaciones del grupo, ayudando a nuestros equipos y mejorando la experiencia de nuestros clientes”.

“Inditex tiene presencia en 215 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector altamente fragmentado, por lo que vemos fuertes oportunidades de crecimiento”, explica en su comunicado. “La optimización de las tiendas continúa y esperamos que esto genere una mayor productividad de las tiendas. El crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online”.

Goirigolzarri, consejero independiente

Además, el consejo de administración de Inditex propone al expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique, que deja su puesto en julio en la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 7 de julio.

Goirigolzarri dejó Caixabank a principios de 2025, tras cuatro años al frente de la entidad financiera y tras pilotar la fusión con Bankia. Releva a Echenique que estuvo al frente del negocio español de Banco Santander.

Además, los accionistas tienen que dar luz verde a un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Mantiene abiertas casi 500 tiendas en Oriente Medio

Inditex mantiene abiertas las 480 tiendas que tiene en régimen de franquicia en Oriente Medio y sigue creciendo “con solidez” pese al conflicto, según ha señalado el responsable de Relaciones con los Inversores del grupo, Gorka García-Tapia en la conferencia con analistas y recoge Europa Press.

“Tenemos 480 tiendas en régimen de franquicia en la región, todas ellas permanecen abiertas a día de hoy. El impacto en los diferentes mercados ha sido distinto, pero la compañía ha sido capaz de seguir creciendo con solidez” a nivel global, ha indicado. En este contexto, ha enfatizado el hecho de que “el crecimiento” en este periodo se explica por “el volumen y no por las subidas de precio”.

Asimismo, y en relación a la expansión en Estados Unidos, ha reiterado que la compañía sigue viendo “oportunidades significativas de crecimiento, gracias a su baja cuota de mercado”. “El desempeño del grupo y nuestra evolución depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad para ejecutar nuestro modelo”.

A preguntas de los analistas en relación a los costes de las materias primas y, en concreto, del poliéster, García-Tapia, descartó también que “el coste de las materias primas sean una parte significativa del coste de las mercancías vendidas”, puesto que “el 57% de las fibras que utilizamos es de origen biológico” y “la mayoría del poliéster empleado es reciclado”. 

Por su parte, el director financiero de Inditex, Andrés Sánchez Iglesias, ha destacado que “el crecimiento” de la compañía demuestra “la fortaleza, flexibilidad, resiliencia y diversificación” del modelo de negocio.

En este sentido, el ejecutivo subrayó la “integración del modelo de negocio” de Inditex, al tiempo que destacó “la diversificación del aprovisionamiento del grupo” y “el impacto limitado de los costes del transporte” en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

Miles de trabajadores del sector del comercio textil y del calzado se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas, convocados por UGT, contra el preacuerdo de convenio colectivo firmado entre la patronal del ramo ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO. En esa patronal están empresas como Inditex, Mango o Primark. En las últimas semanas, las plantillas ya han protestado por este acuerdo.

El miembro del equipo de la Federación Estatal de Comercio de UGT, Álvaro Cajigal, ha comentado que, tras esta primera huelga estatal, tienen pensado continuar con las movilizaciones para impedir que ese preconvenio, firmado el pasado 23 de marzo, se materialice porque empeora las condiciones y los derechos laborales.

Por ello, ante las reuniones de negociación del convenio previstas para los próximos días 27 y 28 de mayo con la patronal Asociación de Retail Textil de España (ARTE), UGT ha comentado que seguirán con las movilizaciones y con la exigencia de que se mantengan los derechos conseguidos en convenios territoriales o de empresa. UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.

Según Cajigal, la huelga ha sido un éxito a nivel estatal y han cerrado muchas tiendas, aunque haya tenido un seguimiento desigual por provincias o ciudades, y ha destacado el compromiso de unos trabajadores que en muchos casos son jóvenes con primer empleo, habitualmente temporal. Así, ha resaltado la participación en Asturias, Galicia, con mucha asistencia en Vigo y A Coruña (con siete huelgas de protesta), Catalunya, La Rioja, Zaragoza y Cantabria, donde recientemente han suscrito un convenio que ha sido impugnado por ARTE.

En Barcelona han participado más de un centenar de personas en la manifestación, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 200 según UGT de Catalunya. El secretario general de la federación de servicios, movilidad y consumo, Óscar López, ha explicado que el nuevo convenio que quieren firmar “quita condiciones a los trabajadores de Cataluña”. Ha añadido que favorece la sustitución de personal con derechos consolidados por nuevas contrataciones con peores condiciones y supone una recentralización de la negociación colectiva que perjudica a los territorios y “está hecho para Inditex y para Mango, para que las empresas ganen más”.

La jornada de huelga en Galicia, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y UGT, ha estado marcada por manifestaciones por las calles de las principales ciudades y centros comerciales, y muchos establecimientos cerraron sus puertas por la protesta. En Santiago de Compostela, decenas de trabajadores y representantes sindicales han marchado por el interior del centro comercial As Cancelas con pancartas y carteles reivindicativos, para luego iniciar una marcha hasta las calles del centro de la capital gallega.

A finales de marzo, la principal patronal del sector, ARTE, y los sindicatos CCOO y la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) firmaron un preacuerdo para regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores, en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.

Ese texto recoge homogeneizar salarios, equiparar contratos y mejorar la jornada laboral en las grandes cadenas de moda de toda España, excepto el País Vasco, con legislación y acuerdos propios.

De sustanciarse ese acuerdo, se aplicará a los trabajadores de empresas dedicadas principalmente al comercio textil y del calzado con una plantillas mayores de 400 personas y una superficie física de más 3.500 metros cuadrados, o que estén presentes en al menos tres comunidades autónomas.

La responsable de Comercio Textil de la federación de CCOO Servicios, Verónica Recio, declaró a EFE que el sindicato no secunda la huelga y que el preacuerdo garantiza las mejores condiciones existentes de la plantilla y eleva las de peor situación. La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, consideró que el preacuerdo mejora las condiciones laborales del sector y establece garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones.

El sindicato UGT ha convocado una huelga en toda España para el próximo sábado, 23 de mayo, de todas las personas trabajadoras de las empresas afectadas por el futuro convenio colectivo de grandes empresas del textil y el calzado para mostrar “su repulsa” ante el texto pactado por la patronal y otros sindicatos, según recoge Europa Press. Se trata del acuerdo alcanzado por la patronal ARTE con sindicatos como CCOO y Fetico. En esa patronal están empresas como Inditex, Mango o Primark. En las últimas semanas, las plantillas ya han protestado por este acuerdo.

Esta movilización, ha explicado UGT en un comunicado, surge como respuesta al preacuerdo firmado el pasado 23 de marzo por la patronal ARTE junto a CCOO y Fetico. Así, desde UGT han decidido dar este paso al considerar que el documento “elimina derechos” y genera una “inmensa” desigualdad territorial.

Esta convocatoria, han indicado, supone un “hecho histórico” en el sector del textil y el calzado, que nunca antes ha vivido una huelga en el conjunto del territorio nacional.

Así, según han explicado, la diversidad de convenios territoriales provoca que la pérdida de derechos afecte de forma distinta según la zona. Aunque es cierto, han explicado desde el sindicato, que algún territorio gana salarialmente y reduce su jornada, pierde en licencias retribuidas, complementos de incapacidad temporal (IT), periodos de vacaciones o contratación.

Asimismo, desde la organización han detallado que la diferencia salarial se integrará en un “complemento ad personam” absorbible y compensable en el futuro, lo que “supondrá una pérdida de poder adquisitivo a medio plazo” con la congelación de los sueldos.

Además, han criticado que se posibilite contratar a nuevo personal con “condiciones económicas inferiores”. A juicio de UGT, aplicar el convenio territorial a unos empleados y el de ARTE a otros generará una dualidad que crea un “incentivo empresarial para reemplazar a personas trabajadoras con mayor antigüedad y coste”.

Por otro lado, se determina la aplicación del convenio estatal de ARTE una vez finalicen los marcos provinciales, lo que han tacahado de “restricción ilegítima de la autonomía colectiva”. Las partes firmantes han llegado incluso, según ha indicado UGT, a suscribir un compromiso que impide negociar convenios colectivos “de ámbito inferior”.

Otro de los puntos conflictivos es la obligación de trabajar en domingos y festivos de apertura comercial “si no se garantiza la plantilla imprescindible”. Esto, han denunciado desde UGT, deja la decisión en manos de la “arbitrariedad” de la empresa, mientras que hasta la fecha esta medida era “plenamente voluntaria” en muchos de los territorios.

Finalmente, la organización sindical ha criticado que Fetico defienda “los intereses de las patronales” y ha lamentado que los delegados de CCOO acepten un preacuerdo “parcial” que perjudica los derechos de más de 200.000 trabajadores.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha asegurado que Estados Unidos ofrece a la compañía “buenas oportunidades de crecimiento” y ha añadido que se trata de un mercado en el que el grupo apuesta por el crecimiento “selectivo”.

“En Estados Unidos hemos aplicado la misma estrategia que seguimos en el resto de mercados que es de crecimiento selectivo. Es un mercado, reitero, que conocemos bien, creemos que somos un conjunto de marcas respetadas y queridas por nuestros clientes norteamericanos y que puede haber buenas oportunidades de crecimiento selectivo”, ha subrayado durante su intervención en el VII Foro Internacional 'Expansión'.

García Maceiras ha señalado que Inditex inicio su actividad en el país norteamericano en 1989, siendo el tercer país en el que aterrizó el grupo después de España y Portugal.

“Es un mercado que conocemos bien”, ha asegurado el primer ejecutivo de Inditex, quien ha destacado que la compañía desembarcó en 2025 en su estado número 26 con la apertura de su tienda Zara en Charlotte (Carolina del Norte), con lo que cuenta ya con presencia en más de la mitad de los estados.

Respecto a la situción geopolítica derivada de Oriente Próximo y al posible impacto sobre el grupo, García Maceiras ha reiterado que la compañía continúa monitorizando la situación, al tiempo que ha señalado la “gran capacidad de adaptación” del grupo ante situaciones adversas.

“Seguimos monitorizando la situación, que es cambiante prácticamente cada día pero creo que si algo nos ha caracterizado es la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de todos nuestros equipos ante distintas circunstancias. Hemos vivido disrupciones de rutas comerciales, hemos vivido disrupciones en la cadena de suministro y nuestros equipos han sido capaces en todo momento de adaptarse a esa nueva situación, garantizar la continuidad de las operaciones y seguir estando en condiciones de ofrecer a nuestros clientes aquello que desean en todo momento y lugar”, ha señalado.

Respecto al posible impacto de la situación en los precios, García Maceiras ha señalado que la política de precios del grupo es de “muchísima estabilidad”.

“Al final, el precio en nuestro grupo es una decisión comercial, es una decisión que toman los equipos comerciales. Nosotros no construimos los precios desde una perspectiva financiera, como una agregación de los distintos costes más el margen que la empresa tiene que conseguir, sino que se construye en sentido contrario”, ha afirmado.

Así, ha explicado que los equipos comerciales de Inditex identifican el precio que consideran adecuado en función del valor que aporta esa tipología de producto a sus clientes y a partir de ahí “tratan, lógicamente, los más eficientes posibles para defender los números de la compañía”.

Tras reconocer que el entorno es “complejo”, García Maceiras ha indicado que la compañía no es “un buen 'proxy' para la macro”. “Nosotros al final estamos muy diversificados, estamos en muchos mercados es muy difícil atribuir una única regla, una única pauta, un único comportamiento. Creemos que, lógicamente, el consumidor en nuestro caso está más pendiente del tipo de producto que ofrecemos que a circunstancias macro”, ha añadido.

Por último, sobre España, el consejero delegado de Inditex ha subrayado que se trata de un mercado del que se sienten “muy orgullosos”

“Al final hemos nacido en España. Muchos de los que trabajamos en Inditex somos españoles. Ha sido el primer mercado en abrir tiendas, sigue siendo el primer mercado del grupo y realmente el desempeño ha sido muy positivo. Creo que eso pone en manifiesto la capacidad de crecimiento como grupo, de seguir ganando relevancia”, ha destacado.

Las plantillas de las empresas textiles del gran comercio han salido este lunes a la calle para protestar contra las condiciones del acuerdo inicial pactado en la Comisión Negociadora del primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado, con la patronal del sector, ARTE, donde están empresas como Inditex, H&M, Primark o Mango. Un preacuerdo que busca regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.

Este lunes, los sindicatos UGT y CGT han protestado ante las tiendas de Primark y H&M, en plena Gran Vía, en el centro de Madrid.

El Sector de Comercio y Grandes Almacenes de FeSMC-UGT explica que el convenio es “un auténtico atropello a los derechos laborales del sector y una involución en salarios”.

“UGT ha decidido no firmar este convenio por una razón fundamental: no responde a las necesidades reales de las personas trabajadoras ni mejora sus condiciones de vida, consolidando un modelo basado en la precariedad laboral y salarial, además de una clara involución de derechos”, explica el sindicato. De ahí, la protesta de este lunes.

UGT critica que el convenio firmado por los sindicatos CCOO, Fetico y por ARTE, abre la puerta a “una mayor desregulación del tiempo de trabajo, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, penalizando especialmente a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como mujeres y personas con contratos a tiempo parcial”.

Por su parte, CGT rechazó el acuerdo de convenio al entender que “lejos de mejorar las condiciones laborales, consolida recortes, una postura que el sindicato considera injustificable frente a la situación económica marcadamente positiva de las empresas del retail”.

CGT también apunta la “pérdida directa de derechos adquiridos y empeoramiento de condiciones, como acabar con la voluntariedad de domingos y festivos, contratos formativos abusivos, contrataciones temporales precarias, pérdida de días de asuntos propios o complementos extrasalariales en peligro”. “Además, el sindicato denuncia una clara recentralización y desprecio territorial, ya que se otorga más valor a este convenio estatal regresivo que a los derechos consolidados en convenios provinciales, ignorando la realidad de cada zona”.

Por su parte, ARTE defendió hace unos días que el acuerdo contempla definir “seis categorías profesionales homogéneas para todo el territorio nacional” y que “el texto incorpora diversas mejoras en las condiciones de trabajo de las plantillas, lo que deja patente el esfuerzo negociador del sector para seguir avanzando en su profesionalización y revalorizar el comercio textil”.

Abogan por “definir un marco común de referencia que elimine las desigualdades y que promueva la igualdad de las personas trabajadoras de nuestro sector”. Entre los acuerdos, ARTE destaca “la garantía de que ninguna persona trabajadora del sector sufra pérdida alguna en sus condiciones salariales”. “En el caso de que existan cuantías superiores derivadas del marco previo, se articularán mecanismos de garantía (complemento ad personam) para garantizar los derechos de las y los profesionales. Además, se establecerán incrementos salariales para 2027 y 2028”.

También, “la reducción progresiva de la jornada laboral anual en 50 horas. La actual jornada media de 1.790 horas pasa a 1.770 horas en 2026, 1.760 en 2027 y 1.740 en 2028”.

Por otra parte, ARTE destaca que “el descanso semanal de dos días, como norma general, y se establecen fines de semana de calidad: ocho en el 2026, 10 en el 2027 y 11 en el 2028”. También, “la mejora de la contratación a tiempo parcial garantizando un mínimo de 24 horas semanales de contratación” y la “voluntariedad del trabajo en domingos y festivos, y establecimiento de un plus de hasta 80 euros en 2028, de aplicación progresiva desde 2026, siempre respetando cuantías superiores existentes”.

El expresidente y fundador de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo, según ha publicado este martes Forbes a partir de las bases de datos internacionales Regrid y Real Capital Analytics. El gallego tiene más de 25.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) en inmuebles repartidos en 200 propiedades en 13 países distintos.

Esta fortuna supera a la segunda mayor particular, la del australiano Harry Triguboff, con 23.200 millones de dólares, y a la tercera, el estadounidense Donald Bren, con 19.200 millones de dólares.

El también hombre más rico de España cuenta con una fortuna de unos 109.900 millones de euros y ha acelerado sus inversiones inmobiliarias desde que dejó la presidencia de Inditex hace ya 15 años, el pasado 2011.

El año pasado, Ortega gastó más de 3.000 millones de dólares en ocho países diferentes, con la compra de 7 edificios de oficinas, dos hoteles, dos propiedades industriales, un complejo comercial de lujo y una torre de apartamentos, así como la compra del 49% de una empresa portuaria británica.

Las compras le sirven a Ortega para ahorrar una importante suma en impuestos, unos 800 millones de dólares desde 2001 por la reinversión de dividendos en puertos, parques de renovables y empresas de telecomunicaciones a través de Pontegadea, su brazo inmobiliario.

Lo hace gracias a diferentes exenciones como la que se les aplica a las empresas familiares en el caso de accionistas con al menos un 5% de la empresa que demuestren que se trata de una sociedad holding activa.

Ortega también elude el 30% de los impuestos sobre los dividendos, porque existe una exención a las rentas derivadas de ganancias de capital para empresas residentes que posean al menos el 5% de una filial local o extranjera, siempre que cumplan ciertos requisitos. Por ello, Ortega tan solo paga un 1.25% por estos dividendos anuales, que eran menos, absolutamente nada, antes de 2021, cuando existía una exención total. Según Forbes, esta exención ha permitido ahorrar unos 7.000 millones de dólares en impuestos sobre dividendos en los últimos 25 años.

Las dos compras inmobiliarias más destacadas están en Canadá: el Royal Bank Plaza en Toronto, por el que pagó 916 millones de dólares en 2022 y el edificio de Correos, en Vancouver, por el que pagó 855 millones en 2025.

Seis poderosas entidades bancarias se lanzaron sobre Sandra Ortega por considerar que había avalado los préstamos por valor de 140 millones de euros que Room Mate, la compañía hotelera de Kike Sarasola, les dejó sin pagar. La mujer más rica de España —con un patrimonio estimado de 10.000 millones— se defendió desde el primer momento argumentando que ella no había suscrito esos documentos y que su firma fue falsificada por el que había sido su hombre de confianza hasta 2020, José Leyte. Por cuarta vez, un tribunal le ha dado la razón. La magistrada del Juzgado de Instancia número 58 de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Société Generale, que se suma así a los carpetazos recibidos por las demandas de EBN, Banca March y Abanca. Todavía quedan otras dos causas pendientes, las presentadas por Bankinter y Deutsche Bank.

Société Generale y su filial SocGen Financiaciones reclamaban a la hija del fundador de Inditex —“Amancio está preocupado, igual que estaría cualquier padre”, contaron a elDiario.es fuentes de su entorno al inicio de esta ofensiva— algo más de 20 millones de euros por el aval de dos créditos a Room Mate en 2018 y 2020, cuando Rosp Corunna, la sociedad de Ortega, poseía el 30% de la propiedad de la hotelera. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que ella no rubricó esas cartas e incluye el informe del perito calígrafo que atribuye su autoría a la persona que, desde hacía más de dos décadas, había gestionado los negocios, primero de Rosalía Mera y, después, de su hija: “Todas las firmas habían sido realizadas por una misma mano, sin lugar a dudas la de don José Leyte Verdejo”, algo que, según el escrito de la jueza, éste nunca negó, aunque aseguró hacerlo siempre con el conocimiento de su jefa.

Este hecho supuso la ruptura de Ortega con Leyte, a quien denunció por falsedad documental en un juzgado de A Coruña tras el primer intento de la banca por recuperar sus préstamos. El tribunal herculino archivó la causa por “falta de indicios de criminalidad”, tras lo que las entidades financieras renovaron una batalla judicial que, hasta el momento, ha seguido dando la razón a la administradora única de Rosp Corunna. En conversación con elDiario.es, Leyte ha evitado valorar esta nueva sentencia, que desconoce, en un proceso en el que, según dice, sólo actuó como testigo.

Descartada la autenticidad de la firma, la jueza considera que Société Generale tampoco pudo acreditar “el conocimiento y consentimiento” de los avales por parte de Ortega, defendido en solitario por Leyte. La sentencia no ahorra reproches al banco. “El perjuicio causado tiene su origen en una actuación negligente e impropia de una entidad financiera, que tiene un deber de diligencia cualificado que excede del propio de un padre de familia”, dice textualmente. Una negligencia que no sólo se limita a no haber comprobado la autenticidad de la firma; también a no hacer lo mismo con la “valoración de solvencia crediticia” de Room Mate.

Según la magistrada, ni Société ni Socgen “acreditaron” ninguna actuación con la que comprobasen o verificasen la autenticidad de la firma. “No se solicitó la firma ante notario, ni de forma presencial por la Sra. Ortega ante apoderados de las entidades crediticias, ni se realizó comunicación alguna con Rosp Corunna salvo a través del director General, el Sr. Leyte”, pese a que conocían que sus poderes limitados le impedían avalar préstamos de ese calibre. Tampoco solicitaron una reunión ni una comunicación telefónica con la administradora única.

Frente a este comportamiento, la directora del centro de empresas de Caixabank en A Coruña, “entidad que trabaja habitualmente con Rosp desde hace 20 años”, reconoció que la forma habitual de llevar a cabo este tipo de operaciones es “mediante firma presencial de Dña. Sandra Ortega y una o dos personas apoderadas de Caixabank”. “También se hace ante Notario”, añadió antes de manifestar que la propietaria de Rosp Corunna “siempre firma personalmente” y que su entidad “no flexibiliza los controles pese a que los clientes sean habituales”.

Hai un certo tempo, o profesor de economía Manuel Gónzalez convidounos a Daniel Hermosilla e máis a min a un encontro con alumnos da súa facultade para comentar aspectos de Galicia, distrito industrial (Editorial Galaxia, 2024), un libro que mostra un mapa feraz de actividade industrial, pero que tende a ser ignorada. Foi un día bonito. No coloquio un rapaz fíxo esta pregunta: pero Galicia non está atrasada, ao ser periférica?

A verdade é que non respondimos con xeito á pregunta, que, cando menos eu, non esperaba. Debería facelo. Debería agardalo. A correlación entre os dous items “atraso” e “periferia” é un dos fetiches instalados na consciencia colectiva que non é fácil destruír. Forma parte dese tipo de ideas, ou prexuízos, que están tan arraigados no cerebro colectivo que ningún dato pode ousar descalabralo.

Periferia? Inditex é un monstro da loxística planetaria operado dende A Coruña. Pero, como é iso? Non debería estar ubicado en Leganés? A compañía extende as súas pólas e ramallos literalmente por todo o mundo. É famosa a sala de pantallas dende a que se rexistra a actividade en toda a cadea da compañía. Alguén se fixo a pregunta de por que naceu aquí? Foi un erro? Azar? Inditex fixo nacer e/ou expandirse outros segmentos económicos: o sector do contract, o informático ou ata o de de fabricación de etiquetas para embalaxe. É a principal compañía de textil do mundo. Non hai máis que dicir.

A industria conserveira é a de maior tradición no país. Galicia é unha potencia mundial neste ámbito, o que sería complicado de nacer en Salamanca. É o produto non só de estar no bordo do mar, senón do know how acumulado durante xeracións. Cantas factorías no mundo son propiedade de conserveiras con base en Galicia? Na procura de materias primas e mercados esa industria comprou ou instalou fábricas en Ecuador, Guatemala, Chile, Brasil ou Marrocos. Pescanova comezou a súa presenza en Sudáfrica hai sesenta anos. Frinsa levou a Singapur a central de compras de atún. O grupo Dávila, no inicio unha compañía marítima e de armadores, estendeu a súa actividade á loxística aérea, ferroviaria ou do transporte por estrada.

Stellantis exporta coches. Por vía marítima. Axudou para que se instalase en Vigo nos anos 50 a súa posición estratéxica no bordo atlántico, en especial a conexión maritíma da cidade coa Bretaña, ademais de dispoñer de enerxía, tecido industrial e nivel de formación. E da decisión gubernamental, naturalmente. Stellantis fixo desenvolver un cluster de industrias do automóbil, agora expandido á aeronaútica ou os drons mariños entre outras actividades. Foi un erro?

A industria agroalimentaria, que é unha industria moi potente, e non unha confederación de minifundios como quería o tópico que aínda pervive, debería nacer en Chamberí? Madrid, por certo, apenas ten industria. É o que é –servizos financeiros, loxística, sede de empresas e grupos de comunicación- por motivos políticos, pola fenomenal concentración de centros de poder, pero a sede da empresa radicada en Madrid ten a súa actividade en Huelva, ou en Vigo. En Corea do Sur, ao parecer, como indicaba o economista Ramón Yáñez, a sede fiscal dunha empresa non pode estar máis que a unha distancia de certo radio da sede física, pero, aquí, polo que sexa, non é o caso.

Os asteleiros de Ferrol, como os de Vigo, deberían nacer en Ávila? A construción de navios, que no seu momento tanta madeira esquilmou da contorna costeira, debería producirse noutro lugar? Petroleiros e plataformas, buques de guerra e gaseiros, todas as derivadas desa tradición construtiva, onde deberían estar feitas?

Pero non só en Galicia, na península a actividade económica estivo máis ben situada no bordo. Dende esa perspectiva, Madrid é máis ben a periferia. Capitalismo extractivo, chámanlle algúns. O que non impide que exerza un magnetismo case místico. O historiador estadounidense David R. Ringrose mostrou como, nos albores da idade moderna, a capital imperial fixo fracasar Castela. É algo que non acostuma mencionarse. Outros historiadores aduciron que a derrota dos Comuneros foi a derrota doutra España posible. Era unha idea moi asentada no liberalismo e o republicanismo do XIX.

O mediterráneo foi durante milenios unha onda de enerxía. A Grecia clásica foi un mundo de polis, de pequenas cidades entre as que destacaba Atenas. A Italia renacentista, de cidades-estado, de Florencia a Venecia. Nin a civilización grega nin o capitalismo europeo naceron de estados-nación. Cando o mundo virou ao Atlántico, despois do descobremento de América e da ruta a Asia, os Países Baixos viron medrar a retícula urbana. Portugal construíu un imperio, como a Gran Bretaña. Por qué Galicia, situada no bordo atlántico, non puido aproveitar nese momento esa posición? A resposta é complexa. A historia da Gran Bretaña ten moitos matices. Alí onde naceu a revolución industrial a fins do XVIII Manchester e Liverpool tiñan un dinamismo que perderon a día de hoxe. Londres desindustrializouse despois da segunda gran guerra. A Gran Bretaña cebou unha cidade post-industrial e concentrou o poder en Londres a través do que foi chamado a “economía do coñecemento” e de facer da City un centro financeiro extraterritorial, pero fixo entrar en crise o país. O resentimento que iso creou facilitou o Brexit. Francia, modelo borbónico replicado en España, centralizou en París. Nin Alemaña nin Italia funcionan así. Hai máis posibilidades.

Non todo foi mal en Galicia. A día de hoxe, a principal misión do goberno galego non é traer empresas paracaidistas de fóra, do estilo de Altri, como se iso fora o maná e Galicia un deserto industrial. O primeiro é saber que industrias hai aquí. E que iniciativas se poden desenvolver. Que prioridades e elementos facilitadores. Para continuar impulsando o tecido de empresas e a cooperación entre elas; para favorecer que sigan medrando, creen novos produtos e consigan novos mercados. Crear unha marca-país non é inútil. Fraga intentouno, e tivo certo éxito. Goberne quen goberne convén ter un modelo de política industrial. Moitas das empresas que mencionamos, no sector industrial, no conserveiro, no lácteo, no de viño, foron ou están sendo compradas por capital foráneo. A seducción de vivir de rendas. Pero, non sería conveniente que tiveran arraigo?

Para impulsar a actividade, o PP, partido de goberno en Galicia, seguramente disporá do instrumento do goberno do Estado dentro dun ano. Hai perigos evidentes: o modo en que a produción de coches eléctricos poña en cuestión industrias da área de Vigo, pero tamén posibilidades. Nese caso, nas súas mans estará mellorar a rede ferroviaria para facer de Galicia unha cidade ben conectada. O ideal sería unha rede en anel conectando as sete cidades. O tramo Ferrol-A Coruña é o máis decisivo para lle dar un impulso á conurbación das rías ártabras, de Mugardos a Pontedeume ou Betanzos.

Pero a conexión con Porto e o Norte de Portugal non o é menos. E con Europa. Ollo: favorecer o tráfico de mercadorías por tren é asunto fundamental. Como as conexións marítimas. As cidades crean valor, pero hai que favorecer a mobilidade, crear transporte de proximidade, facilitar a conexión, o intercambio de ideas e actividades. Urbanizar con xeito o crecemento das cidades centrais e coser con elas as novas periferias sería un aporte á calidade de vida da poboación pero tería derivadas económicas, ademais de sociais.

Boa parte das empresas do país naceron aquí porque non podían nacer noutro lugar. A perspectiva de Galicia como periferia é unha falacia que responde á idea de que capitalidade política, riqueza e actividade económica son elementos intercambiables. É unha evidencia que non é tal: Washington non é New York, nin Roma é Milán. Shanghai ten tanta industria como Beijing. Pero dicir o evidente ás veces parece revolucionario.

Yo trabajé en Zara Home poco después de acabar la carrera. Una vez que trabajas para Amancio no te resulta muy difícil comprender de dónde saca sus beneficios millonarios. Yo fui uno de los trabajadores que pusieron en marcha la tienda que se abrió en Parquesur cuando se produjo la ampliación del centro comercial. Mi experiencia laboral hasta el momento había sido mucho más precaria y para mí resultó un salto sustancial en las condiciones laborales que había tenido, porque las anteriores pasaban por ni siquiera estar dado de alta, que me pagaran lo que les cuadraba y que no tuviera ni horario laboral. En muchas ocasiones eso es lo que fundamenta que se vea a estas grandes empresas que contratan a gente muy joven con una gran consideración, se debe a que no hay situaciones previas aceptables con las que comparar.

En mi caso llegué a agradecer, lo contaba en mi familia como algo excepcional, que el fin de semana en el que tuvimos que montar toda la tienda para la apertura, haciendo jornadas de 18 horas, me pusieran un taxi para poder volver a mi casa en Fuenlabrada de madrugada. Flipé cuando vi lo que había ganado, ahora sé que era una miseria, a pesar de que muchas de las horas extra que hice me advirtió la encargada que eran un servicio a la empresa que servía para hacer carrera en Inditex aunque la mayoría jamás la haríamos ni queríamos hacerla. Con los años aprendí con qué sudor se consiguen sacar los beneficios empresariales del adinerado coruñés.

Amancio Ortega cobrará este año 3.234 millones de euros por los dividendos que le corresponden de Inditex. Como esas rentas las cobra a través de su empresa Pontegadea tributa por el impuesto de sociedades y al invertir antes del año en patrimonio inmobiliario queda exento de tributar una parte importante, ahorrándose hasta un 20% sobre lo que paga un ciudadano común. Amancio Ortega paga menos impuestos en porcentaje que cualquiera de sus trabajadores que lo hacen por IRPF. Su fortuna es de tal dimensión que cuando se mudó al barrio de Ciudad Vieja en A Coruña lo convirtió en el segundo de más renta de España detrás de La Moraleja en Madrid. No es que el resto de ciudadanos se hubieran vuelto millonarios, es que Amancio Ortega subió la media hasta pervertir la condición del barrio. Es fácil entender que esto no es normal y no tendría que pasar.

Plantearse la inconveniencia de estos dividendos empresariales y estas fortunas escandalosas es un deber cívico. Nadie tendría que poder ganar tanto dinero sin importar qué sea lo que hace ni aporta. Nadie. Haga lo que haga, sin importar cuál sea su aportación de su actividad económica a la sociedad. Las sociedades desiguales siempre serán menos democráticas, por lo que establecer unos filtros a la riqueza es imprescindible para tener una estructura social sana y segura. La manera en la que las democracias liberales más avanzadas proponen este equilibrio es mediante una fiscalidad progresiva. La realidad es que no estamos haciéndolo bien porque estos personajes multimillonarios tienen cientos de herramientas fiscales de elusión, que se les permiten por ser legales, que propician que paguen proporcionalmente mucho menos que un docente, un enfermero o una médica.

Amancio Ortega proporciona caridad en relación a lo que tendría que pagar haciendo regalos que le generan un alto impacto publicitario y de reputación porque tiene una serie de amancioliebers dispuestos a defender a los millonarios por cualquier cosa que hagan soñando con que alguna vez les caiga una migaja del banquete que se celebra por arriba. Son los tontos útiles de la seudocientífica —magufa más bien— teoría económica del derrame que viene a decir que cuando se bajan los impuestos a los multimillonarios ese dinero caerá en cascada hacia los de abajo.

Durante muchos meses acompañé a mi madre a los tratamientos y revisiones oncológicas en el Hospital de Fuenlabrada. Algunas de esas veces, no fueron pocas, le pospusieron una prueba de control porque la máquina para hacer los PET-TAC estaba averiada generando más lista de espera. Eso ocurría mientras veía como al lado de la planta de oncología se construía un edificio anexo para la instalación de una de las máquinas de prontoterapia donadas por la Fundación Amancio Ortega. El edificio se anunció en julio de 2024 con un plazo de ejecución de 12 meses, estamos en marzo de 2026 y solo tienen que acercarse para ver lo que falta para que esa obra termine.

Hay muchas veces que de manera terriblemente concreta vemos como los impuestos de los ricos no van a donde deben ir y las máquinas que necesitamos no funcionan para que el capricho caritativo de un multimillonario se haga realidad. A mí me pasó cada día en el servicio de oncología del Hospital de Fuenlabrada al ver construirse el edificio del antojo orteguiano sin que las que máquinas ya instaladas funcionen como deben. No sé cuándo se inaugurará con boato y fanfarrias la máquina donada, hasta entonces los impuestos eludidos por multimillonarios impedirán a muchas personas en su día a día hacerse una prueba diagnóstica o de control porque las máquinas que hacen falta para salvar vidas están averiadas.

Inditex ha vuelto a cerrar un año récord. Concluyó el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 6.220 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la empresa dueña de Zara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gana más y vende más. Los ingresos de la multinacional gallega están a punto de rozar los 40.000 millones de euros. En concreto, acabó el ejercicio (que finalizó el 31 de enero) con un volumen de ingresos de 39.864 millones de euros, un 3,2% más que 2024. Asegura que la evolución fue “muy satisfactoria”, tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Esas ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%. En España, su primer mercado le va aún mejor, porque crece a un ritmo del 9%. “Estamos muy orgullosos”, ha asegurado su consejero delegado, Óscar García Maceiras, en rueda de prensa.

El año “2025 ha sido un año marcado por la elevada incertidumbre. Hemos sido capaces de mantener una tendencia positiva en ventas y en rentabilidad”, ha indicado García Maceiras. “Hemos mantenido las disciplina en los gastos, lo que nos ha permitido el crecimiento”. “Es la solidez de nuestra posición financiera y los resultados la garantía de que vamos a seguir invirtiendo”.

Descarta una subida de precios

Lo que descarta es una subida de precios. “Se mantiene un entorno incierto”, ha asumido el CEO de Inditex. “Seguimos monitorizando el conflicto”, tras el ataque de EEUU e Israel a Irán. El “impacto en las ventas” en los países de la zona es “limitado”. “Operamos en esos países en franquicias y la mayoría de las tiendas están ya abiertas”. En ellas, incluye las situadas en Israel. “No estimamos que pueda impactar en los precios, tenemos una política estable”. También ha reconocido que la “situación es cambiante”, “lo que hacemos es monitorizar la situación y trabajar con los colaboradores locales”. “En función de las circunstancias, nuestro equipo será capaz de adaptarse. Si algo nos han enseñado los últimos años, la pandemia, el cierre del Canal de Suez, es que nuestros equipos se caracterizan por su capacidad de reacción para ejecutar adecuadamente el modelo de negocio”.

En EEUU, pese a los aranceles, no cambia sus planes. Por ejemplo, con aperturas de Bershka en Miami o Massimo Dutti, en Nueva York. “Nuestra estrategia es la misma, identificación proyecto a proyecto, con la ventaja de tener la vertebración del canal online”, al que suma 110 tiendas físicas en ese país. “Seguimos viendo oportunidades de crecimiento”. También, “en todas las áreas geográficas y en todos los mercados. No perdemos de vista las divisas”, ha matizado.

Sobre las amenazadas de Donald Trump a España por no respaldar el ataque a Irán, García Maceiras, no ha querido “hacer comentarios”. “No nos corresponde. Nuestra visión en EEUU es continuar desarrollando proyectos”, ha repetido.

Zara es su “motor” pese a que sus ventas se estancan

En cuanto a Zara, que ha crecido menos que otras marcas (un 1%, hasta 28.051 millones de euros en ingresos), García Maceiras ha asegurado que “están muy satisfechos con el desempeño, tanto en ventas como en rentabilidad”. Es una marca importante por su “relevancia, en un mundo que va más allá de la moda, que es cultural. En cuatro años, sus ventas han crecido más de 8.000 millones, más de un 40%. Es el motor del grupo”, ha resumido, quitando importancia a su menor crecimiento respecto a otras enseñas.

En total, Zara sumaba 1.500 tiendas al cierre del ejercicio, 50 menos que un año antes, porque sigue en el proceso de cerrar locales pequeños y abrir más grandes. También tiene menos Zara Home, 374 frente a 391.

Y sobre impuestos, España representó cerca de 2.600 millones de euros, por el efecto sede y por tener aquí sus principales plataformas logísticas. En total, sumó en impuestos alrededor de 10.000 millones.

Respecto a sus inversiones, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online. Por ejemplo, va a renovar la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York: la de Plaza Catalunya, en Barcelona; o la de Massimo Dutti, en la calle Serrano, en Madrid.

Hay otras cadenas que están en expansión, como Lefties, hasta ahora muy centrada en España, que este año abrirá dos tiendas en Francia y dos en Reino Unido. “Es un formato con oportunidades de crecimiento, proyecto a proyecto”.

También adelanta que los ingresos más recientes van bien. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025”, apunta la empresa. Un entorno que sigue marcado por la “incertidumbre”, según ha reconocido García Maceiras.

Y, respecto al impacto de la IA, asegura que “ven oportunidades” como la creación de 'avatares' virtuales para probarse la ropa, que ya ha registrado siete millones de sesiones.

El dividendo de Amancio Ortega

También crece el dividendo, más de un 4%. En concreto, para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción. El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Con esa retribución, el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado. El fundador de Inditex, controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones en dividendos de Inditex, frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior.

Marta Ortega ganó un millón; García Maceiras, 11,55 millones

Inditex también ha publicado este miércoles las retribuciones de su consejo de administración. En concreto, la presidenta no ejecutiva de la matriz de Zara, Marta Ortega, percibió una remuneración de un millón de euros en su cuarto año al frente de la compañía, en línea con ejercicios anteriores.

Mientras, el consejero delegado percibió 11,55 millones de euros, según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido a la CNMV. Es casi un 3% más que un año antes. Desglosado, Óscar García Maceiras cobró 2,5 millones de euros en sueldo, 3,49 millones de euros en retribución variable a corto plazo y 1,33 millones de euros por la retribución variable a largo plazo, lo que suma 7,427 millones de euros. A estos conceptos se añaden otros 4,122 millones de euros por beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados, por lo que la retribución total de García Maceiras se elevó a los citados 11,5 millones.

En total, el consejo de administración de Inditex percibió 14,54 millones de euros, mientras que la retribución media de los empleados se situó en 40.000 euros, un 5,26% más.

El Ayuntamiento de Logroño desvincula los últimos cierres de comercios ocurridos o previstos en la calle San Antón de las obras que se tienen que realizar en la zona. Es más, en el caso concreto de las bajadas de persiana de establecimientos de la cadena Inditex, la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, ha asegurado que solo se deben “a la política comercial de la firma”.

Así lo ha dicho a preguntas de los medios de comunicación, tras una rueda de prensa de este miércoles de responsables de UGT, que han mostrado su “preocupación” por la “evolución negativa del comercio”, considerando que “es el resultado de una serie de decisiones económicas y urbanísticas que ponen en riesgo el comercio de proximidad, el empleo y la vida en los barrios”.

En respuesta, Celia Sanz ha señalado, en primer lugar, sobre los cierres de comercios en general, que “efectivamente hay comercios que bajan la persiana, pero somos positivos en el sentido de que frente a esas persianas que se han cerrado ha habido otras muchas que también se han abierto”. Ha hecho referencia, en concreto, a que “junto con la Cátedra de Comercio, el verano pasado anunciamos el dato de que, por primera vez en tiempo, había habido más aperturas que cierres de comercios”. “Los datos pueden variar, pero queremos trasladar un mensaje de que hay muchos comercios que se están abriendo y muchos otros están realizando obras para abrir”, ha asegurado la portavoz.

Y precisamente, ha citado ejemplos: “estuvimos el otro día concretamente en una floristería nueva; nos consta que en la zona oeste ha abierto también dos negocios uno de estética y otro de lavado de coches; y una gran marca riojana está realizando obras en Avenida de la Solidaridad para apostar por una nueva apertura”.

A ello ha sumado también “que hay marcas ya establecidas o franquicias que han apostado también por renovar sus tiendas, como Mango o Stradivarius” o hasta “algunos casos de relevo generacional, en este caso en la calle San Antón, en una mercería lencería de toda la vida”. “Estamos trabajando precisamente para que esa inercia de abrir comercios continúe, dentro de que, por supuesto, no vamos a negar que hay otros que cierran. Pero ponemos en la balanza ese equilibrio y desde luego consideramos que Logroño en estos momentos está en una buena posición en cuanto al comercio local”, ha afirmado Sanz.

Ha sido preguntada específicamente Sanz por el caso de Inditex, que ha anunciado el cierre de su tienda de Bershka en la calle San Antón -o que ha dejado en suspenso una inversión prevista de 3 millones de euros en el establecimiento de Zara en la misma calle-.

Al respecto, la portavoz ha señalado que “Inditex es una marca que tiene una política comercial que actualmente está poniendo en práctica y que no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones que este Ayuntamiento está tomando en cuanto a la ejecucióm de obras en la calle San Antón, eso lo puedo garantizar al cien por cien”.

“Las decisiones que el grupo Inditex está tomando son exclusivamente concernientes a decisiones de su propia política comercial. Hay más de 130 tiendas que han cerrado de esta marca y que, por lo tanto, Logroño está dentro de esas decisiones de su política comercial. El Ayuntamiento de Logroño lo desliga completamente de la ejecución de las obras en la calle San Antón”, ha insistido.

Ha recordado que “en lo que estamos trabajando en la calle San Antón es en la realización de esa primera fase de la rotonda, que además está ya muy avanzada, con un proceso de licitación perfectamente en curso en lo administrativo”.

Sanz ha unido que “trabajamos con comerciantes, vecinos y hosteleros de la zona y nos reunimos de manera periódica con ellos para poder abordar la ejecución de esa calle como se merece, no solamente para que el proyecto sea el que quieren los vecinos, sino también con garantías de que se va a poder ejecutar con todas las condiciones de regularidad”.

“Este equipo de Gobierno por supuesto que mantiene conversaciones con Inditex, lo mismo que puede mantener conversaciones con cualquier otro grupo o con cualquier otro comerciante. Pero les puedo garantizar que nada tiene que ver las decisiones de esa marca con las decisiones a nivel de obras que estamos ejecutando de una manera consensuada con los vecinos comerciantes y hosteleros de la zona”, ha sentenciado.

Cuestionada además por la pérdida de unos 50 empleos con esos cierres de Inditex, Sanz ha recalcado que “la responsabilidad de esa pérdida de puestos de trabajo es de las decisiones de política comercial que ha tomado o que ha decidido ese grupo comercial”. “Son criticables, no digo que no, pero no tienen nada que ver con las decisiones que está tomando en este momento el Ayuntamiento, la responsabilidad de esa pérdida de puestos de trabajo es exclusivamente imputable a la marca comercial que ha decidido el cierre de esos establecimientos”, ha concluido Celia Sanz.

La semana pasada conocían la noticia. La tienda de Bershka del Grupo Inditex en la calle San Antón echará la persiana definitivamente en menos de dos semanas. Ocho personas, todas mujeres, trabajan en esta tienda. “Nos esperábamos un final así, sobre todo una vez que hemos visto lo que ha pasado en otras tiendas, pero no que fuera tan pronto”. Los cierres del Grupo Inditex en esta calle de Logroño comenzaron el pasado mes de julio con Massimo Dutti. Oysho fue la segunda que abandonó el centro de Logroño el pasado 15 de enero. El próximo día 30 de este mes, le tocará el turno a Bershka.

Esta trabajadora y enlace sindical de UGT en La Rioja se enteró el martes 13. “Me llamaron de recursos humanos para que me pasara por la tienda ese día por la mañana antes de mi jornada laboral de tarde. Posteriormente, fueron llamando al resto de mis compañeras”. El mensaje era claro aunque con muchos interrogantes. “Poco nos han dicho al margen de que la tienda cierra el próximo 30 enero”. Quedan por concretar cuestiones como las indemnizaciones o la posibilidad de reubicaciones del personal. “Fue una sorpresa”, reitera “porque no nos esperábamos que fueran a cerrar ya. Sí que habíamos escuchado comentarios después de lo ocurrido con otras tiendas del grupo, pero no pensábamos que fuera tan inminente porque seguimos recibiendo camiones con género. No hemos notado una bajada en la cantidad de mercancía que recibe la tienda”. Tampoco en las ventas. “El primer trimestre del año sí que comenzó un poco flojo, pero a partir de julio, las ventas no han ido mal y hemos cerrado bien el año”. Aunque ese ha sido el argumento de la empresa para este y los otros cierres, una bajada de ventas y tiendas que ya no son rentables.

Con esta incertidumbre acuden cada día estas ocho mujeres a su puesto de trabajo. Mañana lunes se reunirán de nuevo con Recursos Humanos y Servicios Jurídicos, encuentro del que esperan obtener algo más de información. “En la última nos hablaron de una posible reubicación en otras tiendas, iban a estudiar la disponibilidad fuera de La Rioja porque en la del centro comercial no hace falta tanta gente”. Bershka del Centro Comercial Berceo tiene una plantilla de unas diez personas. “Como mucho se podrían reubicar dos o tres, dependiendo de las horas, porque una vez que te mueven del puesto de trabajo, te pueden cambiar las horas del contrato”, calcula.

Un futuro incierto porque la posibilidad que podría plantear la empresa no ha sido bien recibida entre la plantilla. “Muchas no quieren una reubicación fuera de La Rioja aunque todo dependerá de las horas de contrato que ofrezcan. Si se garantizan las mismas horas, quizás te lo puedas plantear, pero si nos las reducen sería muy complicado tener que pagar un alquiler y demás con un sueldo más bajo”. Además, cuenta que la mayoría ya tiene pareja e incluso hijos por lo que la movilidad sería aún más “complicada”.

El cierre al público está previsto el 30 de enero, luego permanecerán una semana más trabajando a puerta cerrada guardando mercancía y mobiliario. “El ambiente en la tienda es raro, sobre todo tras conocerse la noticia. La clientela se extraña del cierre, al igual que nosotras, no se lo esperaban”. Una clientela que lamenta este nuevo cierre en la calle San Antón de Logroño porque dicen “al final esta calle se va a quedar sin tiendas”.

Un nuevo adiós del Grupo Inditex en la calle San Antón de Logroño, concretamente el tercero. Y es que la Bershka bajará la persiana definitivamente el próximo 30 de enero siguieno así los pasos de Massimo Dutti el pasado mes de julio y Oysho mañana jueves 15 de enero. Tal y como informado Radio Rioja Cadena SER la plantilla de Bershka podría ser reubicada en la tienda que la marca mantiene en el Centro Comercial Berceo. Si bien, fuentes sindicales advierten de que esa recolocación podría no mantenerse en las mismas condiciones laborales, una cuestión que todavía no ha sido aclarada por la empresa.

La primera tienda del grupo en abandonar la mítica calle comercial de Logroño fue Massimo Dutti. Lo hizo el pasado 26 de julio después de 35 años y dejó a once personas sin trabajo, aseguraba CCOO La Rioja, algunas de ellas con una antigüedad de más de 20 años. Los despidos se justificaron entonces por la nueva política organizativa de la empresa. Las trabajadoras exigían su recolocación en otras tiendas de la cadena Inditex en Logroño, aunque, según contó CCOO, esto no está siendo reconocido y solo les han ofrecido vacantes fuera de la provincia.

A pesar de un 31 de diciembre teñido de rojo, el principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, ha cerrado el segundo mejor año de su historia. Además, ha conseguido situarse a la cabeza de unas bolsas europeas, que han vivido su mejor ejercicio desde antes de la pandemia.

El cierre de los últimos 12 meses conlleva que 2025, para quienes invierten en Bolsa, se recuerde como el año en que el Ibex alcanzó la cotización más alta de su historia, situándose por encima de los 17.300 puntos. 

Con la cotización al cierre del ejercicio (17.307,8 puntos), supone una revalorización del índice del 49% el 1 de enero. Solo se superó esa subida en 1993, cuando el Ibex alcanzó una rentabilidad del 54% en doce meses. Entonces tenía poco recorrido a sus espaldas, porque se creó en 1992. Hay que recordar que en este índice se incluyen las 35 empresas de mayor capitalización, las que más valor alcanzan en el mercado bursátil español. Una composición que ha ido cambiando a lo largo de los años, aunque con empresas históricas como Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Endesa o Mapfre.

En el siguiente gráfico se ve la evolución del Ibex 35 a lo largo de los últimos meses.

Este despegue del Ibex en el ejercicio 2025, que se produce en un contexto de elevada incertidumbre política en España, lo coloca muy por delante del resto de grandes índices europeos, aunque todos cierran en verde. Por ejemplo, el MIB de Milán ha despuntado este año más de un 30%; el DAX alemán, más de un 22%; el FTSE londinense, un 20%; y el CAC 40 francés, el que menos ha brillado, se queda en el entorno del 10%.

Y si se ven los principales índices de Estados Unidos, el Dow Jones Industrial avanza este año más de un 14% y el Nasdaq, donde están todas las grandes tecnológicas, más de un 21%.

El traslado a la economía real de este despegue bursátil es bastante relativo, dado que solo pueden beneficiarse de él quienes invierten directamente en bolsa —y aprovechan la espiral alcista para vender sus acciones— o quienes cuentan con productos de inversión ligados a la evolución de los índices.

Por ejemplo, ING lanzó hace unas semanas un fondo de inversión con el que, si se mantiene el dinero invertido durante tres años, garantiza la inversión inicial con la opción de obtener una rentabilidad variable de hasta el 50% de los rendimientos del Ibex hasta 2029. Es decir, fía su rentabilidad a que este índice español siga subiendo.

¿Qué ha pasado para que la evolución sea tan positiva?

Detrás de la positiva evolución de las bolsas a lo largo de 2025 está una suma de factores, que van desde el impulso global que han vivido los mercados con al despegue de las grandes tecnológicas y el motor que ha sido la inteligencia artificial, hasta las rebajas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal Estadounidense o del Banco Central Europeo (BCE), aunque Fráncfort haya pisado el freno.

Pero también hay mucha incertidumbre. “Durante las últimas semanas estos índices han mostrado una mayor volatilidad, vinculada, entre otros factores, a las dudas sobre la valoración de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial y a la incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos”, aseguraba hace unos días el Banco de España al analizar el contexto económico y las previsiones para los próximos meses.

En España, tras el brillo del Ibex, están unos datos macroeconómicos que colocan a la economía local al frente de sus socios europeos y, también, unos bancos que han sostenido alzas de cotizaciones continuas durante todo el ejercicio. El Banco de España también destacó, en esa misma presentación, que “la bolsa española ha mostrado el 2025 un comportamiento diferencial, impulsada por el sector bancario”.

Si se analiza la evolución de los bancos, hay dos que han estado la mayor parte del año maniobrando a favor o en contra de una operación corporativa. La oferta de compra (OPA) fracasada de BBVA por Sabadell ha impulsado ambas cotizaciones durante el año y, una vez finalizada, como las dos entidades han prometido una política de dividendos millonaria, sus valores han mantenido el ritmo alcista. Así, en 2025, la acción de BBVA, que este martes ha cerrado por primera vez en su historia por encima de los 20 euros por título, se ha revalorizado cerca de un 116%; y la de Sabadell, más de un 80%.

No son casos únicos, porque la banca ha sido el sector que ha sostenido gran parte del repunte del Ibex gracias a sus promesas de rentabilidad por dividendo y a unos resultados que siguen en máximos a pesar del cambio de política monetaria por parte del BCE. En solo unas semanas presentarán los datos del conjunto del ejercicio, pero en los nueve primeros meses del año, las seis entidades financieras presentes en el Ibex (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja), ganaron 25.416 millones de euros, lo que representa un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior. 

Y todas han despegado en bolsa. Santander, muy cerca del 130%, colocando su acción por encima de los 10 euros, algo que no pasaba en 15 años. En el caso de Caixabank, la entidad participada por el Estado, se ha revalorizado casi un 100%, lo que permite que el 18% de su capital en manos del FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) haya pasado de valer cerca de 6.500 millones a principios de 2025 a más de 13.000 al cierre del ejercicio. Mientras, el despegue anual de Bankinter más de un 87% y el de Unicaja, un 120%.

Algunos factores de incertidumbre

Más allá de los bancos, la evolución de los principales valores ha sido bastante desigual, como se ve en el siguiente gráfico.

Las empresas que más se han revalorizado han sido Indra, aupada por el boom europeo de la Defensa, y con la que el Gobierno está intentando un gran campeón de este sector, y la compañía de energía fotovoltaica Solaria, que ha anunciado que va a apostar por las baterías y los centros de datos. No obstante, el peso de esta última en el Ibex es pequeño: es la menor compañía del selectivo, con una capitalización de unos 2.255 millones de euros.

La empresa con más valoración dentro del índice es Inditex. Su capitalización supera los 175.000 millones, por encima de los 150.000 de Santander. La dueña de Zara acumula una rentabilidad bastante por encima del 10% en el año, pero también ha vivido tropiezos. En junio, tras presentar unos resultados que los inversores consideraron decepcionantes, su acción cayó más de un 4% en una sola sesión.

Quien no ha vivido un buen ejercicio en el parqué es Telefónica. La capitalización del grupo de telecomunicaciones ronda los 19.700 millones de euros y está más de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de enero. La empresa presidida por Marc Murtra cierra así un ejercicio marcado por su repliegue, en cuanto a la venta de sus filiales en América Latina, y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que acaba de dar luz verde en España.  

A partir de ahora surgen las dudas sobre qué pasará en 2026, si las bolsas mantendrán la misma tendencia. Un reciente análisis publicado por la agencia Bloomberg apostaba porque, al menos en Estados Unidos, las subidas se mantendrán, lo que convertiría 2026 en el cuarto año consecutivo de ganancias y la racha más larga de rentabilidades anuales en casi dos décadas.

Inditex ha registrado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9% más que en el mismo periodo de 2024. Solo en el tercer trimestre (agosto a octubre), la mayor cotizada española, dueña de marcas como Zara o Massimo Dutti, ganó 1.831 millones, un 8,9% más en tasa interanual. Estos resultados récord se han visto reflejados en Bolsa, porque Inditex ha disparado su cotización casi un 9%. Vale en el parqué más de 166.000 millones de euros.

La multinacional textil facturó en el periodo analizado 28.171 millones, un 2,7% más en tasa interanual, también una cifra inédita para la compañía, según lo que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%, mientras que contabiliza 5.527 tiendas (132 menos que a 31 de octubre del año pasado).

El grupo mantiene su línea ascendente en el negocio, tras las cifras comunicadas, pero ralentiza su crecimiento si se tiene en cuenta que en los nueve primeros meses de 2024 la compañía incrementó sus ganancias en un 8,5%.

En el tercer trimestre, las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones, con un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante. El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos). En el tercer trimestre, el margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones. El margen bruto llegó al 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

La compañía ha destacado que las colecciones fueron bien recibidas por sus clientes en los nueve primeros meses de su año fiscal y que todas las líneas de gasto han evolucionado favorablemente. De hecho, las ventas en tienda y en línea que ha comunicado Inditex, a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (un 9% más entre el 1 noviembre y 24 noviembre 2025).

Los gastos operativos crecieron un 2,4%, lo que supone 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

Asimismo, el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 4,2%, hasta 8.303 millones, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,8%, situándose en 5.943 millones, y el beneficio antes de impuestos un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones. La caja neta alcanzó los 11.268 millones hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de un año antes.

En el tercer trimestre, las ventas subieron un 4,9%, hasta 9.814 millones, lo que supone un 8,4% más a tipo de cambio constante, en tanto que el ebitda aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones. Inditex ha avanzado que la optimización de las tiendas “sigue su curso” y que confía en que “impulse nuevas mejoras” en la productividad.

El inventario aumentó un 4,9% a 31 de octubre, en comparación con la misma fecha del año anterior, e Inditex anticipa una amplia diversificación por canal, geografía y concepto “que refuerza el potencial de crecimiento a largo plazo” del grupo. El suministro en proximidad durante la temporada, clave en el modelo de negocio de la compañía textil, le permite, asegura, “reaccionar a las tendencias de moda”.

Se dispara en Bolsa

Tras conocerse estos resultados, Inditex se ha disparado en Bolsa más de un 9%.

En los trimestres anteriores, la compañía evidenció un lento avance de las cifras, lo que contribuyó a que la cotización de sus acciones acumulase un descenso cercano al 2,9%. El descenso fue del 9% en los últimos doce meses pero, en los últimos seis, sus títulos se apreciaron casi un 3%.

Además, la compañía ha desvelado la composición de su nuevo consejo asesor internacional, anunciado en julio y del que forma parte el ex primer ministro italiano Enrico Letta como presidente. Letta fue el primer ministro de su país entre 2013 y 2014 y es el autor del famoso informe que lleva su nombre sobre el futuro del Mercado Único. Actualmente es decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University.

Ese consejo asesor ha mantenido su primera reunión el pasado 27 de noviembre. El objetivo de su actividad es el asesoramiento. Está concebido para asesorar al Consejo de Administración de Inditex en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales. Está presidido por Enrico Letta, y completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.

Las prendas de Zara han reaparecido en Rusia, a pesar de que Inditex cesó sus operaciones y vendió su negocio en ese país en 2022, tras la invasión de Ucrania. Prendas con las etiquetas europeas de Zara han reaparecido en la cadena local Tvoe, según declaraciones de la empresa con sede en Moscú que recoge Financial Times.

El periódico británico asegura que nueve establecimientos de Tvoe, rebautizados como “Tvoe n Ko”, comenzaron a vender los productos en el mes de septiembre, según ha publicado la compañía rusa en redes sociales.

Además, señala que la empresa rusa Disco Club LLC, fundada por Burkhard Binder, presentó la documentación para la importación de ropa al mercado ruso e incluyó a Inditex como proveedor, según los registros aduaneros rusos, menciona el citado artículo.

Sin embargo, estas operaciones no tiene relación con la compañía gallega. Inditex indica a Financial Times que “no ha otorgado ninguna autorización a ninguna empresa bajo el nombre de Disco Club LLC ni al Sr. Burkhard Binder para llevar a cabo ninguna actividad en su nombre”.

La empresa fundada por Amancio Ortega también asegura que “no hace comentarios sobre terceros no relacionados con nuestro grupo que pudieran comercializar productos de nuestras marcas en mercados donde no estamos presentes, como es el caso de Rusia, donde Inditex no tiene actividad desde la venta de nuestro negocio”.

Inditex salió de Rusia en 2022, pero se reservó la posibilidad de volver “en el supuesto de que se dieran en el futuro nuevas circunstancias que, a juicio de Inditex, permitieran el retorno de las marcas del grupo a este mercado”, según aseguró entonces. Sin embargo, su consejero delegado, Óscar García Maceiras descartó esa posibilidad hace unas semanas, también en Financial Times, porque reconoció que no se dan las condiciones para dar ese paso.

El mismo día en el que el comercio acelera por el Black Friday, la plantilla de Inditex se moviliza en diferentes ciudades europeas para reclamar que la dueña de Zara ponga en marcha un plan de reparto de beneficios a escala europea.

La movilización está convocada por el Comité de Empresa Europeo del Grupo Inditex, del que forma parte CCOO, y se ha convocado, de forma conjunta, en ciudades como Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Múnich, Roma y Lisboa, entre otras. 

En concreto, reclaman que la compañía presidida por Marta Ortega “ponga en marcha una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo como reconocimiento del esfuerzo de las plantillas, más allá de los mensajes de agradecimiento”, aseguran. Hasta ahora, los planes de retribución, los convenios, de Inditex, se han negociado país a país.

“Marta, urgente, reparte con tu gente”, se ha escuchado en las movilizaciones convocadas este viernes en Madrid. También, eslóganes como “si no hay reparto, la huelga no descarto”, “Indirex prospera y la plantilla espera” y “Ortega, valora: el reparto es ahora”, en una protesta que ha concentrado a varios centenares de personas, en este caso, ante la tienda de Stradivarius, en plena Gran Vía.

“Hemos llegado aquí después de varios años donde en los plenarios”, la reunión del conjunto de los sindicatos europeos, “se ha manifestado que la empresa cada vez va a más y creemos que el esfuerzo que hacemos tiene que verse en el reparto de beneficios, en todas las plantillas por igual, independientemente del país o de si es una plataforma logística”, explica Rosa María Galán Ramírez, responsable Inditex en CCOO Servicios y miembro del comité de empresa europeo de la empresa gallega. 

En cuanto a qué esperan de la empresa, Galán explica que “siempre hemos recibido un no por respuesta”. También, que esta no es la primera vez que reclaman un plan de reparto de beneficios a escala europea. “Mandamos una carta a la presidenta pero no ha habido respuesta”, asegura. “Esta es la primera vez que hacemos una movilización en los diferentes países europeos, veremos si hay respuesta y, si no la hay, cuál es el siguiente paso”, ahonda la representante de CCOO.

El sindicato recuerda que Inditex cerró el ejercicio fiscal 2024 con un beneficio neto de 5.866 millones de euros, tras elevar su rentabilidad en un 9%. Los “datos reflejan el buen momento financiero del grupo”, señala CCOO. “La propia junta de accionistas de Inditex aprobó el pasado mes de julio un plan de incentivos para 750 empleados, dotado con 4,5 millones de euros, lo que evidencia el amplio margen del que dispone la compañía para avanzar en mejoras distributivas entre sus plantillas”.

Esta no es la primera movilización de la plantilla de Inditex en España para reclamar una mejora de las retribuciones. La más intensa se vivió hace algo más de dos años y se cerró con un acuerdo, que recogía un salario mínimo en tienda de 18.000 euros e incentivos, por ejemplo, en función de las ventas logradas por cada establecimiento. Sin embargo, no existe un reparto de beneficios a escala europea, sino que la compañía negocia sus condiciones retributivas con los representantes laborales de cada país.

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) abre al público, desde este sábado, día 22, y hasta el 1 de mayo de 2026, en el Muelle de Batería de A Coruña, la exposición Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de Annie Leibovitz, premio Príncipe de Asturias en 2013.

En un recorrido con los medios de comunicación —al que ha asistido Europa Press—, la fotógrafa estadounidense ha destacado que la fotografía es “fuerte como arte” y ha añadido que, para ella, en estos momentos la “más extraordinaria es el fotoperiodismo”. “Mi trabajo en el mundo de la moda no ha sido el más importante pero sí un mundo maravilloso para jugar”, ha indicado mientras sobre lo que podrá verse en la exposición.

Después de más de 50 años de carrera profesional y con Robert Frank como “referente”, ha reconocido no ser “fotógrafa de moda”, pero ha apuntado a su trayectoria en este sentido. “Cada vez que hago una exposición me gusta devolver algo a los jóvenes y demostrarles cómo se hacen las cosas”, ha concretado para hacer un repaso, durante la visita a la muestra, de su trayectoria como la fotografía que realizó de John Lennon y Yoko Ono.

“Me centro en la persona”, ha asegurado también al explicar parte de lo que el público podrá ver en esta muestra, dividida en diferentes secciones y con un repaso desde sus inicios en la década de los 70 hasta la actualidad.

De los Rolling a Vogue

Así, al comienzo de la muestra se puede visualizar “la locura de los tres meses de gira” que hizo con los Rolling Stones en sus primeros trabajos para luego avanzar hacia otra etapa más vinculada con la moda y en sus trabajos para revistas en este ámbito, pero sin olvidar otros más personales y con personas que para ella han supuesto un referente.

De hecho, ha explicado ella misma, la exposición va “transitando” hacia el mundo de la moda con fotografías de su época en Vogue, con inspiración en historias como El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas, y con presencia en las instantáeas ellas de actores y actrices como Penélope Cruz o cantantes como Rihanna.

“Hay una sala con personas a las que admiro”, ha señalado para precisar que otra parte de la exposición está dedicada a sus últimos diez años de trabajo. “Me gusta que las fotos duren independientemente de quien esté en la foto”, ha incidido.

“El alma de la muestra”

A preguntas de los medios sobre su impresión a su llegada a A Coruña, ha señalado que fue “impresionante” y ha calificado el edificio que alberga su muestra como “maravilloso”. Para trasladar todo lo que se expone al edificio de la Fundación MOP, ha aclarado que previamente hizo con su equipo una maqueta y ya luego con ella montaron la exposición “en dos sesiones”.

“Admiro lo que están intentando hacer aquí, es increíble lo que están haciendo por el arte y la ciudad”, ha apostillado para subrayar el orgullo sobre el resultado de la muestra.

Y es que en ella se puede contemplar un recorrido por los distintos trabajos de la fotógrafa. De hecho, comienza con sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone.

Recorre después su trayectoria por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte, la política, para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto antes al público y que constituye, según la organización, “el alma de la muestra”.

La (exclusiva) previa

La apertura al público tiene lugar después de que la presidenta de Inditex, Marta Ortega, convirtiese, un año más, a la ciudad de A Coruña en el epicentro del mundo de la moda y reunise a personalidades como Linda Evangelista, Eugenia Silva, Almodóvar o C.Tangana.

Al acto, que tuvo lugar en la noche del miércoles, acudieron diversas personalidades del mundo de la moda, el cine y el arte. Entre ellos se pudo ver a el director y guionista Luca Guadagnino, al cineasta español Pedro Almodóvar, a las modelos Linda Evangelista, Karen Elson y Malgosia Bella, así como los diseñadores Samuel Ross y Katy England.

En la misma jornada, por la mañana, Marta Ortega presentó la exposición, en un acto de carácter privado, a diferentes autoridades políticas y representantes de la vida empresarial, social y cultural gallega.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes, 3 de noviembre, 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas.

En concreto, el empresario recibirá este año más de 3.100 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 2.845 millones que percibió por este concepto el año pasado, según recoge Europa Press.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.235 millones de euros, tras elevar un 9% el dividendo, hasta 1,68 euros por acción.

En concreto, la política de dividendos de Inditex se compone de un 'payout' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El dividendo se compone de dos pagos iguales: un pago de 0,84 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, que ya cobró el pasado 2 de mayo, y otro de 0,84 euros por título que percibirá este lunes (0,29 euros ordinario más 0,55 euros extraordinario).

El fundador de Inditex, que recibirá este lunes los más de 1.550 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Una de sus últimas operaciones ha sido en Reino Unido tras comprar un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros). En concreto, se trata de una nave logística con una superficie de casi 80.000 metros cuadrados, propiedad de PLP ubicada en Knowsley, a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

Con anterioridad a esta operación, cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 264 millones de euros en dividendos de Inditex (la mitad este lunes), frente a los 242 millones de euros que percibió el año anterior.

El fundador de Inditex ha aparecido un año más como la mayor fortuna española, ocupando el noveno puesto del ranking mundial de la revista 'Forbes', con un patrimonio estimado en 124.000 millones de dólares (114.943 millones de euros).

Ortega se sitúa por delante de su hija Sandra, que ocupa el segundo puesto de las fortunas españolas, pero el 230 del mundo, con una fortuna de 10.800 millones de dólares (10.011 millones de euros).