Muy pocos de los que se dejan caer por este universo maravilloso que es Tokio van más allá de la frontera que impone el magnífico Palacio Imperial para ver lo que queda en el ‘patio trasero’ de este maravilloso conjunto de jardines, bosques, canales, santuarios y pabellones. Al norte de la zona palaciega se abre un pequeño mundo que da acceso a una de las zonas más especiales de la ciudad. La literatura japonesa es difícil de apreciar en un primer acercamiento. Uno se siente abrumado por la omnipresencia de la vergüenza como temática central de las tramas. Pero cuando uno lee a los grandes de las letras niponas y los empieza a comprender los resortes de esta inmensa tradición literaria no puede parar. Una de las novelas tokiotas que más nos gustaron es ‘Días en la librería Morisaki’ de Satoshi Yagisawa.

Esta impresionante novela se desarrolla en el barrio de Jimbocho, un trozo de Tokio al que casi nadie (de fuera) va y que queda a apenas dos pasos de la Puerta de Inui-mon que es algo así como la puerta trasera del Palacio Imperial y el Castillo de Edo. Estamos en pleno centro de Chiyoda. Pero esta puerta ejerce como de frontera de lo que hay que ver y lo que no en esta parte de la capital del Japón. Y lo que hay detrás merece mucho la pena: Jimbocho es el barrio de las librerías. Aquí vas a encontrar más de 150 librerías de todo tipo y editoriales. Este es el barrio universitario de Tokio ya que aquí se fundaron las tres grandes universidades de la capital como la Universidad Meiji, que tiene aquí su sede central y su museo (Surugadai, 1-chōme−1). La abundancia de estudiantes favoreció este impulso editorial que lo ha convertido en el lugar con mayor concentración de librerías del mundo. Pero vayamos por partes. Volvamos a la Puerta de Inui-mon.

La calle Daikancho-Mori pone una cinta de asfalto en esa frontera entre el Palacio Imperial y ese norte cercano al que muy pocos viajeros se acercan. Cruzamos y nos metemos en la fronda del diminuto Parque Nacional Kitanomaru. Este espacio verde cubierto de bosques fue la residencia del poderosísimo clan Tokugawa, la familia feudal que gobernó el país en el periodo Edo, esa época mítica en la que los shogunes mandaban moviendo los hilos de los emperadores convertidos en títeres decorativos. De aquellos tiempos quedan algunos restos preciosos más allá de los fosos inundados, algunas hileras de piedra de las antiguas murallas y los jardines: las puertas de Shimizumon y Tayasu-mon, que datan de los tiempos iniciales del periodo Edo (siglo XVII). Donde antes mandaban los pabellones palaciegos y los pequeños santuarios dedicados a los antepasados de los Tokugawa hoy reina uno de los templos del Japón moderno: el Nippon Budokan (2-3 Kitanomarukōen), el gran centro de artes marciales del país.

El Santuario de Yasukuni (3-chōme-1-1 Kudankita).- Este santuario de la Era Meiji (finales del siglo XIX) es uno de los símbolos más importantes de la época de modernización del país. Tras los siglos de aislamiento del periodo Edo, el nuevo estado se abrió al mundo y se lanzó a la modernización. Y este santuario precioso se construyó para rendir homenaje a las personas que protagonizaron ese proceso de lucha contra los poderes feudales (la guerra Boshin). Yasukuni significa ‘los que traen la paz al país’. Un gran Torii da acceso a este complejo de santuarios en el que se rinde homenaje a los soldados que han muerto en las diferentes guerras del Japón. En el recinto del santuario se encuentra el Museo Yukusan, dedicado a la historia militar del país.

Antes de ir hacia Jimbocho puedes hacer dos visitar previas: la más cercana al santuario Yasukuni es la Casa Kudan (1-chōme-15-9 Kudankita). Esta fue la residencia de los Yamaguchi, una familia de propietarios agrícolas que fue uno de los grandes apoyos del emperador Meiji para la apertura y modernización del país. Uno de los hijos de la familia estudió en Estados Unidos y fruto de su experiencia se edificó esta casa de principios del XIX que fusiona el estilo tradicional japones con el Art Decó. Es una maravilla. Otro secreto de la zona es el Santuario Tsukudo (1-chōme-14-21 Kudankita) un pequeño templo rodeado de rascacielos que merce la pena verse.

Y, por fin, Jimbocho.- La arteria principal que articula la vida del barrio de las librerías es la Avenida de Yasukuni-Dori donde se apelotonan las librerías para todos los gustos: algunas, incluso, especializadas en lenguas extranjeras como Kitazawa Shoten (Kanda Jinbōchō, 2-chōme−5 2F), Komiyama Shoten (Kanda Jinbōchō, 1-chōme−7), especializada en artes visuales y con un catálogo impresionante de álbumes fotográficos o la sorprendente Italia Shobo (Kanda Jinbōchō, 2-chōme−2 3-3) donde puedes encontrar tres grandes secciones: la Dante (libros en italiano), la Camoes (portugués) y la Cervantes (español). Pero lo mejor es dejarse llevar por el excepcional diseño editorial japonés más allá del idioma y bucear en alguna de las muchas librerías de segunda mano donde puedes encontrar joyas en varios idiomas y muchísima iconografía japonesa o papelerías exquisitas como Bumpodo (1-chōme-21-1 Kanda Jinbōchō). Un imperdible para amantes del arte japonés es Yamada (Kanda Jinbōchō, 1-chōme−8 2-3) donde puedes comprar verdaderos ukiyo-e (los celebérrimos grabados japoneses elaborados con planchas de madera) por precios inferiores a los 100 euros. Es un lugar apasionante que te dejará la cuenta corriente sudando.

En torno a la cultura bibliófila del barrio ha florecido un ambiente cultural único con una gran cantidad de cafés temáticos, lugares donde escuchar música en directo (desde Jazz hasta Tango) y hasta un alojamiento dedicado en exclusiva al libro: Book Hotel (2-chōme-5-13 Kanda Jinbōchō), donde todas y cada una de las habitaciones está dedicada al mundo del libro. Un lugar que nos pareció mágico es el Book Bar Lilliput (2-chōme-5-3 Kanda Jinbōchō), un pequeño espacio donde poder comer o tomar una copa rodeado de libros y litografías. Otro lugar ideal para comer es Tempura Hachimaki (1-chōme-19 Kanda Jinbōchō), un lugar especializado en las exquisitas frituras japonesas de pescados, verduras y mariscos. Más que recomendable.

Fotos bajo Licencia CC: Guilhem Vellut; Ari Helminen; perke; Real Estate Japan; Masato OHTA; Patrick Rasenberg

Suena a episodio sacado de una serie de ficción, pero es lo que ha ocurrido recientemente en el norte de Japón. Alrededor de 1.800 personas se han turnado y han logrado mover un templo ubicado en la prefectura de Aomori de nada más y nada menos que casi 400 toneladas. ¿Cómo? Tirando de unas cuerdas.

Hablamos del histórico castillo de Hirosaki, cuya “torre del homenaje” empezó a preocupar a los expertos, sobre todo después de que uno de sus muros fuera dañado en un terremoto que tuvo lugar en 1983. Décadas más tarde, en 2015, la estructura fue trasladada unos 78 metros, lo que permitió a las autoridades acceder a la muralla y realizar las reparaciones que esta necesitaba.

Para preservar la estructura del castillo, entonces se empleó una técnica conocida como hikiya, que consiste en colocar los edificios sobre rodillos y trasladarlos en lugar de desmontarlos por completo. La torre se desplazó y terminó de repararse en diciembre de 2024, cuando las más de 2.000 piedras fueron recolocadas en sus posiciones originales. Este verano, llegó el momento de devolver la construcción a su sitio, algo que ha captado la atención de personas de todo el mundo.

Un trabajo a mano de personas voluntarias

“En los últimos dos días recibimos unas 8.000 solicitudes para las 1.800 plazas disponibles, lo que supone una sobredemanda de aproximadamente cuatro veces, por lo que no todos pudieron participar”, declaró Kensuke Hayasaka, jefe de la división de parques y zonas verdes de la ciudad de Hirosaki, al diario The Guardian. Todas ellas iban a volver a poner en práctica la técnica hikiya.

Las 1.800 personas seleccionadas no trabajaron al mismo tiempo, sino que se organizaron en grupos rotativos de unas 80 personas, las cuales tiraron de cuerdas de casi 30 metros de largo durante breves sesiones a lo largo de varios días. Solo el 22 de agosto, los vecinos de la zona consiguieron mover la estructura unos 1,2 metros.

“Es como intentar mover una montaña”, dijo a la agencia AFP Takahiro Kogawa, un residente de Hirosaki de 56 años. En total, la estructura debía trasladarse 78 metros hasta quedar de nuevo en su lugar original, pero una vez allí no se terminaba el trabajo, pues el ayuntamiento Hirosaki seguirá trabajando en la conservación de la torre, cuya apertura a visitantes no está prevista hasta, al menos, 2032.

Sede del clan Tsugaru, este castillo se terminó de construir en 1611, pero la torre original se incendió en 1627 tras ser alcanzada por un rayo que prendió fuego. La construcción del actual torreón, que tiene tres pisos de altura, comenzó en 1810, y hoy en día, es una estructura muy especial. Hablamos de una de las 12 torres de castillos de la época feudal que todavía se conservan en Japón y la única que queda en la región de Tohoku.

“Hay días buenos y días malos, pero todos ellos son dignos de recordar”. Con esta frase empieza la empresa Hobonichi su guía sobre cómo elegir y usar sus agendas, un producto que han causado furor en todo el mundo.

Las Hobonichi Techo son una colección de agendas niponas que cada 1 de setiembre se ponen en preventa online y, también anualmente, se agotan el mismo día de su salida. En Barcelona sólo hay una tienda en las que se pueden encontrar y tal es la fascinación por ellas que el establecimiento ha decidido organizar un evento para que los fans de este producto puedan ver la nueva colección.

En los encuentros, que han tenido lugar del 25 al 31 de agosto, se han podido ver los productos en persona, aunque no comprarlos ni tampoco reservarlos. La tienda, Entropía, ha acogido un flujo constante de clientas que querían tocar, ojear y elegir los productos que más les gustaban para luego poder “luchar” por ellos en la preventa.

“Creo que comprarlas va a ser un poco los juegos del hambre”, confiesa Andrea, de 34 años. Esta clienta, que trabaja en el sector editorial, asegura que son un producto por el que vale la pena todo este trámite. “Estuve comparando muchísimas agendas y planificadores y acabé comprando Hobonichi no solo por la apariencia externa, sino por el diseño del día a día”.

Jingjing, dueña de la papelería Entropía, asegura que ha notado el frenesí entre los asistentes al evento. “Todo el mundo viene con un poco de estrés”. Según confiesa, es posible que algunos modelos se agoten totalmente tanto en España como en Japón y no se puedan reponer, pero la mayoría de productos sí volverán a estar al alcance de las fans de estas agendas; aunque tendrán que esperar a octubre o noviembre.

La dueña de la papelería asegura que la Hobonichi Techo es un producto estrella. En su tienda, unos de los dos únicos puntos oficiales de venta física de estas agendas en España (la otra está en Madrid), sus ventas se multiplican exponencialmente cada año, llegando incluso a triplicarse.

Más que una agenda, un “modo de vida”

La fiebre por estas agendas niponas se explica, en parte, por su nombre. El término viene a significar algo como “libro de vida” y la empresa ha diseñado toda una campaña de marketing para comercializarlas, de la mano de una filosofía que pretende “dar rienda suelta a la creatividad” y promete ayudar a una mejor “organización y disciplina”.

Ayako Koizumi, la presidenta y directora de operaciones de Hobonichi, estuvo detrás del diseño del producto estrella de la compañía. Confiesa que la hizo pensando en lo que ella necesitaba y ha creado un producto pensado para recordar “la historia de cada uno”. Por eso, dice, “es tan importante el papel y el método de encuadernado”, apunta en declaraciones a elDiario.es.

Cuando el producto se creó en 2001, Koizumi no pensaba en vender fuera del mercado japonés, pero ahora más de la mitad de las compras son internacionales. “Yo solamente pensaba en cuál era el mejor método para recodar mi historia, mis pensamientos, y al final resultó ser algo común para todo el mundo”, explica.

La empresa ha hecho colaboraciones con artistas célebres como Eiichiro Oda, autor del manga One Piece, uno de los más famosos de todo el mundo; o la finlandesa Tove Jansson, creadora de los Moomin, unos pequeños troles escandinavos blancos y redondos que recuerdan a un hipopótamo. Esta colección, que se lanzó el 2026, fue limitada para Japón por problemas con las licencias, pero fue tan popular que en 2027 estará disponible en todo el mundo en una versión mejorada.

Pero más allá de colaboraciones y diseños externos, las Hobonichi tienen cualidades que las hacen destacar hasta en sus versiones más simples. La primera, un encuadernado que permite abrirlas completamente y hace que queden planas encima de la mesa sin necesidad de doblarlas o empujarlas. También destaca su papel, llamado Tomoe River. Son hojas finas, pero diseñadas para que sean durables y que la tinta no traspase.

Y, como ya es común en muchas agendas, tiene una cita diaria para inspirar a los lectores. “Se usa mucho como una agenda para recordar, para trabajar la parte emocional y artística, porque la calidad del papel permite trabajar con más medios como rotulador o acuarelas”, explica Jingjing.

Y, para acabar de hacer las delicias de las fans -la mayoría de sus compradoras son mujeres-, las Hobonichi también cuentan con accesorios. Desde pegatinas, washitapes (cintas de papel) y bolígrafos, hasta fundas para las libretas.

El retorno de lo analógico y el auge de lo asiático

“Abrimos en 2016. Los primeros tres años fueron bastante difíciles hasta encontrar nuestro nicho”, explica Jingjing, propietaria de la papelería Entropía. La tienda, que tiene más de 50.000 seguidores en Instagram, fue ganando prestigio a medida que pasaban los años.

“Creo que, cada vez más, la gente da valor a lo analógico”, explica la dueña, que defiende que el aumento en ventas de los últimos diez años se debe a este éxodo digital. La deriva se confirma con hashtags que se han hecho tendencia -en redes sociales, eso sí- como journaling (escritura de diario) o scrapbook (libro de recortes donde cada página es un collage). También destaca el retorno de hobbies manuales como la costura o el ganchillo.

Este gusto por lo manual, sumado a la creciente popularidad de todo lo que provenga del mundo asiático, explica el éxito de las Hobonichi, así como de tiendas como Entropía. Gran parte de sus productos de papelería provienen de Japón, Corea del Sur o China. De estos tres países salieron también productos de cultura pop de gran éxito entre la juventud como el anime y el manga, el K-pop o los libros Danmei (literatura china con personajes homosexuales).

Aunque Jingjing defiende que el éxito de la tienda no está estrictamente vinculado con esta popularidad de la cultura asiática, sí que reconoce que ha ayudado. “Influye sobre todo que cada vez haya más confianza en los productos asiáticos y se cree una relación positiva, un voto extra de confianza”, explica.

Las sandalias de cuerda amortiguaban las pisadas sobre suelo irregular y permitían avanzar con menos riesgo de delatar una presencia durante una incursión nocturna. Los ninjas, conocidos originalmente como shinobi, aprovechaban recursos de este tipo para acercarse al enemigo, observarlo o atacarlo con discreción, mientras su importancia dependía de conseguir información útil para el señor al que servían.

La ocultación y la retirada rápida reducían la necesidad de luchar frente a frente, de manera que una misión podía terminar con el adversario muerto o con información obtenida sobre sus planes, defensas o movimientos capaz de perjudicarlo militarmente y dar ventaja a su daimio.

Los señores feudales recurrieron a agentes secretos durante las guerras

La imagen del asesino vestido de negro y preparado para una lucha espectacular encaja mal con buena parte de las fuentes históricas. World History Encyclopedia sitúa desde el siglo XV a estos agentes en tareas de espionaje, sabotaje, exploración y ataque durante las guerras del período Sengoku, cuando los señores feudales necesitaban conocer los planes de sus rivales. Aquellos hombres podían actuar dentro de fuerzas militares y recurrían a la infiltración para entrar donde un ejército convencional habría llamado demasiado la atención.

La ropa negra que hoy identifica al ninja pertenece en buena medida a representaciones posteriores, alimentadas por convenciones del teatro japonés. Los ayudantes vestidos de ese color debían pasar inadvertidos para el público, mientras un agente real obtenía mayor ventaja haciéndose pasar por campesino o monje según el lugar al que pretendiera acceder. Una indumentaria demasiado sospechosa por extraña habría facilitado precisamente aquello que trataba de evitar, que era despertar sospechas antes de cumplir su cometido.

Los shuriken siguieron una transformación parecida hasta convertirse en uno de los objetos inseparables del personaje moderno, aunque Yamada Yūji, historiador de la Universidad de Mie, considera que se utilizaban muy raramente en enfrentamientos reales.

World History Encyclopedia recoge armas y útiles adaptados a necesidades distintas, desde espadas hasta recursos para escalar o provocar incendios. Después de 1600, las antiguas prácticas fueron adquiriendo una identidad más uniforme a medida que desaparecía el mundo militar que las había producido.

Las operaciones secretas se extendieron por distintas regiones japonesas

Los manuales conservados ayudan a conocer esa tradición, pero fueron redactados después de la etapa de grandes guerras civiles y necesitan una lectura prudente. El Bansenshūkai reunió en 1676 conocimientos relacionados con Iga y Kōka, dos regiones del Japón histórico especialmente vinculadas a los shinobi, el Shōninki apareció en 1681 y el Ninpiden o Shinobi Hiden pertenece también al siglo XVII. Para entonces, las memorias familiares podían haber influido en la descripción de unas actividades que durante el período Sengoku habían adoptado formas bastante diversas.

Iga y Kōka alcanzaron especial fama, aunque Stephen Turnbull, historiador especializado en historia militar japonesa, considera que las operaciones clandestinas también existieron en otras partes de Japón.

El Tamon-In nikki, diario del abad Eishun vinculado al templo Kōfuku-ji de Nara, relata que en 1541 hombres de Iga penetraron en el castillo de Kasagi y prendieron fuego a varias dependencias. Turnbull interpreta aquel grupo como guerreros provinciales integrados en las relaciones políticas de su época, lejos de una casta hereditaria independiente.

La información obtenida podía valer más que una victoria

Obtener información y regresar para entregarla podía tener mayor valor que derrotar a varios adversarios, una prioridad que Yamada coloca en el centro de las tareas del shinobi. Su preparación atendía a la observación, la resistencia física y la huida, porque descubrir defensas o movimientos enemigos perdía utilidad si el agente terminaba capturado antes de informar. Esa función los acerca mucho más a exploradores militares y agentes de inteligencia que al combatiente acrobático fijado después por películas, cómics y videojuegos.

Los señores feudales empleaban a estos hombres dentro de sus propios intereses militares, y la separación tajante entre ninja y samurái tampoco encaja con la documentación disponible. Turnbull advierte de que un guerrero local podía ejercer como shinobi, mientras un samurái también podía participar en tareas secretas. World History Encyclopedia recoge además la existencia de especialistas que ofrecían este tipo de servicios durante los siglos XV y XVI.

Bajo el nombre de ninja acabaron agrupándose personas y prácticas distintas que tenían una finalidad muy terrenal: entrar sin llamar la atención, averiguar aquello que el enemigo quería ocultar y regresar con ventaja para el señor al que servían.

Durante años, la seda china llegó a Japón a través de una ruta comercial que movía enormes cantidades de dinero entre Macao y Nagasaki. Los portugueses compraban las mercancías en China y las vendían después a cambio de plata japonesa, dentro de un tráfico anual que llegaron a dominar casi en exclusiva y que convirtió cada cargamento en un negocio de enorme valor.

La riqueza que circulaba por esa ruta también estaba sometida a las decisiones de las autoridades y los señores feudales japoneses, con capacidad para controlar puertos, imponer tributos y actuar sobre los mercaderes. Cuando los intereses económicos chocaban con disputas políticas y militares, un viaje dedicado al comercio podía acabar enfrentando a los hombres de un gran mercante europeo con las fuerzas movilizadas por un señor japonés.

Una revuelta en Macao desembocó en la confiscación

Ese cruce tomó forma en Nagasaki cuando unos 50 portugueses resistieron a bordo del Madre de Deus frente a miles de hombres enviados por Arima Harunobu. Historias de la Historia sitúa el combate en enero de 1610 y señala que André Pessoa mandaba el Madre de Deus, la Nave de Paso de ese año, el gran mercante portugués encargado de cubrir la ruta anual entre Macao y Nagasaki. La desproporción era enorme, pero la artillería de la carraca permitió frenar durante varios días los intentos de abordaje.

El conflicto había empezado lejos de Japón. En Macao, durante 1608, hombres vinculados a Harunobu protagonizaron una revuelta y acabaron cercados por las fuerzas de Pessoa. Algunos murieron y otros regresaron a Nagasaki tras firmar una declaración que liberaba de culpa a los portugueses. Cuando contaron otra versión, la disputa pasó del terreno comercial al político y el shogun Tokugawa Ieyasu autorizó la confiscación del barco.

Portugal perdió ventaja ante una propuesta comercial española

Décadas antes, otro choque había enfrentado a españoles y guerreros japoneses en Cagayán, al norte de Luzón. En 1582, Juan Pablo de Carrión combatió contra la flota de Tay Fusa con siete embarcaciones y una fuerza reducida.

Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, gobernador de Filipinas, describió a aquellos adversarios en una carta a Felipe II: “Los japoneses son la gente más belicosa que hay por aquí”. Los españoles usaron arcabuces, picas, alabardas y artillería naval para rechazar los abordajes, atraer a los piratas lejos de sus defensas y derrotarlos junto al río.

La posición de Pessoa se debilitó todavía más cuando apareció un posible competidor para los intereses portugueses en Japón. Rodrigo de Vivero y Velasco, antiguo gobernador de Filipinas, ofreció a Ieyasu una vía española para mantener el abastecimiento de mercancías que hasta entonces había proporcionado grandes beneficios a Portugal. La propuesta daba al shogun otra opción para mantener los intercambios y reducía la dependencia de los comerciantes portugueses en un momento especialmente delicado para el capitán del Madre de Deus.

El 3 de enero, las tropas de Harunobu cerraron el puerto antes de que pudiera regresar la mayor parte de la tripulación. El Madre de Deus quedó con unos 50 marineros y varios esclavos negros e indios, mientras la fuerza atacante crecía hasta cerca de 3.000 hombres.

Los juncos se acercaban de noche, pero las salvas portuguesas los obligaban a retroceder. También fracasaron los buceadores enviados a cortar el ancla y las embarcaciones incendiarias lanzadas contra la carraca.

Pessoa destruyó su barco antes de entregarlo

La última ofensiva llegó el 6 de enero con una torre instalada sobre dos barcazas, preparada para acercar tiradores a la popa. Un disparo alcanzó a un marino que llevaba una granada, las chispas prendieron la pólvora de cubierta y el fuego abrió paso a los atacantes.

Pessoa se retiró al castillo de proa, comprobó que ya no podía contener a los hombres de Harunobu y dio la orden de prender el polvorín. Dos explosiones partieron el casco y hundieron el barco con su carga, buena parte de la tripulación, incluido el propio Pessoa, y varios asaltantes

Las crónicas portuguesas pudieron engrandecer el relato, aunque la resistencia de la nave y su final están documentados. La superioridad de los cañones europeos explica buena parte de lo ocurrido, al igual que la composición irregular de la fuerza japonesa, formada probablemente por samuráis, ronin, wako y mercenarios reclutados para la ocasión.

Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este domingo el este de Japón, incluida Tokio, donde dejó al menos una treintena de heridos y provocó afectaciones ferroviarias, aunque sin generar una alerta de tsunami. “Hoy, alrededor de las 2:00 hora local (17:00 GMT del sábado) se produjo un terremoto con epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, y se registraron fuertes sacudidas de hasta nivel 5 inferior de intensidad sísmica en los 23 distritos de Tokio y en las prefecturas de Ibaraki, Saitama y Chiba”, dijo la primera ministra, Sanae Takaichi, en una publicación en X.

El temblor, originado en el sur de Ibaraki, tuvo una profundidad de 68 kilómetros y no generó riesgo de tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El Gobierno de la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, informó de nueve personas con heridas leves. Asimismo, los departamentos locales de bomberos reportaron tres heridos en la ciudad de Kawasaki, al sur de la capital, según informó la agencia local de noticias Kyodo.

La empresa de transportes JR East informó en su sitio web de retrasos y suspensiones temporales en varias líneas del área metropolitana mientras se realizaban inspecciones tras el sismo.

La Autoridad de Regulación Nuclear indicó que no se detectaron anomalías en la central de Tokai No. 2, en Ibaraki, mientras que la compañía eléctrica TEPCO señaló que no se habían confirmado impactos en sus principales instalaciones.

La JMA pidió mantener la precaución ante la posibilidad de un terremoto de intensidad similar en el transcurso de la siguiente semana, especialmente en los próximos dos o tres días.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. El país, sin embargo, permanece alerta tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste el 28 de julio dejando 38 muertos, según el último balance de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA).

Al pie de las montañas Akaishi, concretamente en la prefectura de Yamanashi, se encuentra uno de los hoteles más especiales del mundo. Hablamos del Nishiyama Onsen Keiunkan, un onsen ryokan (una posada japonesa con aguas termales) que a día de hoy ostenta el Récord Guinness al hotel más antiguo del mundo.

Fundado en el año 705 en la localidad de Hayakawa, el hotel lleva 1.321 años recibiendo huéspedes. Su fundador fue Fujiwara no Mahito, miembro del poderoso clan Fujiwara, una de las familias aristocráticas más influyentes de la historia de Japón. Hijo de un alto funcionario de la corte imperial del emperador Tenji, decidió levantar una posada junto a unos manantiales.

En aquella época, los manantiales empezaron a ganar una gran popularidad y atrajeron a bañistas de diversas partes de Japón, también hasta este hotel. De hecho, siguen siendo sus aguas termales, conocidas como onsen, uno de sus principales atractivos turísticos a día de hoy.

Ubicado unas 2 horas del monte Fuji, en la confluencia de los ríos Haya y Yu, el Nishiyama Onsen Keiunkan obtiene su agua caliente directamente de los manantiales locales de Hakuho, desde donde fluye el agua de forma natural y sin interrupciones desde hace más de un milenio. Además de un total de 37 habitaciones, el hotel ofrece lo que se conoce como kaiseki, un menú de degustación con ingredientes locales frescos, destacando la carne de res Koshu.

Las instalaciones fueron renovadas en 1997, pero el hotel mantiene parte de su arquitectura histórica, así como sus impresionantes jardines. Una de las grandes particularidades de este complejo japonés es que fue mantenido por 52 generaciones de la misma familia. Todo cambió en 2017, cuando ningún miembro de la familia Yushima quiso hacerse cargo del negocio y el gerente del hotel, Kenjiro Kawano, fue elegido como nuevo presidente.

El segundo más antiguo también está en Japón

El segundo hotel más antiguo del mundo también está en Japón, concretamente en Awazu, en la prefectura de Ishikawa. El Hoshi Ryokan fue fundado trece años después del de Yamanashi, en el año 718, y dividido en 22 habitaciones, también tiene un largo recorrido familiar: ha sido dirigido por más de 46 generaciones de la misma familia de forma ininterrumpida.

Para ubicar el tercer hotel más antiguo del mundo tenemos que viajar hasta Norwich, Inglaterra, donde tuvimos que esperar varios años para que se pusiera en pie The Maids Head Hotel. Su historia se remonta al 1287 y, entre sus huéspedes históricos, encontramos a algunos como Eduardo el Príncipe Negro, el hijo mayor del rey Eduardo III, o la reina Catalina de Aragón.

Aunque el fluir de personas en el cruce de Shibuya es hipnótico y fascinante, reducir Tokio a la marabunta de gente cruzando un paso de cebra sería tan absurdo como reducir Londres al cruce de Abbey Road. Cada barrio posee una arquitectura y una atmósfera diferentes, con planes específicos y hasta una gastronomía particular que es recomendable descubrir con calma. Tanto si tienes pensado visitar la capital nipona, como si te apetece escapar de la realidad, esta guía, y las novelas en las que está basada, hacen un recorrido por los barrios imprescindibles de Tokio, desde los más vibrantes como Shinjuku hasta las joyas ocultas como Jimbocho.

Haruki Murakami y Tokio Blues: Shinjuku

Shinjuku es uno de los distritos más frecuentados de Tokio. Su estación de metro ostenta el Récord Guinness de las más concurridas del planeta, con un tránsito promedio de 2,7 millones de pasajeros al día. Entre la multitud encontramos a los famosos salarymen (oficinistas uniformados) que caminan hacia sus despachos como una flecha; turistas con cara de pánico arrastrados por la marea humana; amigas de mediana edad cargadas con bolsas tras una tarde de compras, cada una con un sombrero más chic; jóvenes de pelo platino absortos en sus videojuegos y mujeres jóvenes, paraguas en mano, falda corta y plataformas que se dirigen a una cita. A pesar del gentío, el suelo está impecable, el olor es neutro (a no ser que pases ante un puesto callejero) y todo funciona con una organización milimétrica.

Además de sus neones, salas de recreativos y puestos de yakitori (brochetas a la parrilla), uno de los lugares más icónicos de este distrito es el Golden Gai. Se trata de un entramado de callejones estrechos repletos de carteles luminosos y bares diminutos con apenas una barra y unos cuantos taburetes para tomar una copa. No todos admiten turistas (conviene fijarse si hay carteles en inglés en la puerta), ya que es uno de los refugios predilectos de los locales para desestresarse lejos del bullicio.

Algunos, como el protagonista de Tokio Blues, necesitan una vía de escape como esta para huir de la obsesión entre dos mujeres: Naoko, que representa un pasado oscuro, y Midori, que le ofrece un presente luminoso.

“Después de la clase de alemán, subimos al autobús, fuimos hasta Shinjuku y entramos en un bar llamado DUG situado en uno de los subterráneos de detrás de la librería Kinokuniya, donde pedimos dos vodkas con tónica.

—Vengo a veces. Aquí no te sientes incómoda bebiendo durante el día.

—¿Tienes por costumbre beber durante el día?

—No, solo a veces. —Hizo tintinear el hielo del vaso—. A veces, cuando el mundo empieza a angustiarme, me paso por aquí y me tomo un vodka con tónica“

Tokio Blues, Haruki Murakami

En Shinjuku también se encuentran los legendarios templos del jazz. El DUG Jazz Cafe & Bar, esa taberna subterránea que el propio Murakami visitaba de joven y que inmortalizó en su novela, hoy funciona como cafetería de día y bar de noche con un ambiente bohemio.

Si buscas música en directo, el Shinjuku Pit Inn es el trampolín y hogar de los mejores músicos nipones de este género. Sin embargo, nuestra joya oculta favorita está en el Golden Gai: se llama Papa's Dream. Tras subir por unas escaleras empinadas, te recibirá el amable Nobu-san luciendo una camiseta con el título de la novela de Murakami. Allí puedes degustar un buen whisky japonés o un vodka tonic mientras escuchas vinilos de John Coltrane y saboreas un cuenco de crujientes kaki-pi (galletas de arroz y cacahuetes).

Satoshi Yagisawa y Mis días en la librería Morisaki: las librerías de viejo de Jimbocho

Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, es una carta de amor a Jimbocho, un barrio pequeño y coqueto cercano al Palacio Imperial. Al recorrer su calle principal y alrededores, encontramos librerías de viejo abarrotadas hasta el techo, con ese reconfortante olor a papel antiguo y clasificadas por temáticas: guiones de teatro, manga, fotografía o literatura clásica. Con más de ciento cincuenta establecimientos, se trata de uno de los oasis literarios más grandes del mundo, muy apreciado por intelectuales desde la era Meiji.

“Era el rincón de una ciudad donde se respiraba un aire de otros tiempos, ya fuese en las calles principales o en los callejones: con todas esas librerías viejas, las cafeterías y esos bares de otro mundo, te daban ganas de visitarlo todo. El barrio estaba inmerso en un ambiente único, lento; no había ni rastro de ese frenesí del que tanto había intentado huir.”

Mis días en la librería Morisaki, Satoshi Yagishawa

Además de las tiendas, el barrio es conocido por sus cafeterías retro (como Passage bis! Books and Cafe) donde disfrutar de una bebida caliente y un postre, quizá unas tostadas francesas con ese pan grueso que se deshace como mantequilla y que los japoneses acompañan de helado o miel. Para comer, la especialidad local es el katsu curry, una receta fragante de cerdo empanado sobre arroz bañado en una salsa densa y especiada.

La novela de Satoshi Yagishawa es la forma ideal de conocer el barrio sin moverse del sofá. Solo hay que seguir los pasos de Takako, quien llega a Jimbocho tras un desengaño amoroso para regentar la librería de su tío; es entre esos volúmenes y la atmósfera acogedora de sus calles donde comienza a sanar sus heridas.

Banana Yoshimoto y Moshi Moshi: Shimokitazawa y sus tiendas de segunda mano

Shimokitazawa es el barrio hipster por excelencia. Se trata de un híbrido entre el Williamsburg neoyorquino y el Shoreditch londinense, pero con un inconfundible sello nipón. Sus calles están atestadas de tiendas de ropa de segunda mano, cafeterías de diseño y grafitis. Muchos locales operan dentro de estructuras metálicas de colores que recuerdan contenedores marítimos, ofreciendo propuestas gastronómicas internacionales y creativas. Y sí, aquí se esconde también Shiro-Hige’s Cream Puff Factory, la famosa cafetería autorizada que hornea los icónicos bollos de crema con la forma de Totoro (el protagonista de la famosa película del Studio Ghibli Mi vecino Totoro).

“El desorden de calles y edificios, que parecen haber sido dejados para esparcirse y crecer sin ningún pensamiento; a veces parecen muy hermosos, como un pájaro comiendo una flor, o un gato saltando con gracia desde una altura. Siento que lo que podría parecer a primera vista descuido y desorden, en realidad expresa las partes más puras de nuestro inconsciente”.

Moshi Moshi (Banana Yoshimoto)

A pesar de la gentrificación galopante, el barrio conserva cierto encanto. Adorado por japoneses y extranjeros, las colas frente a sus restaurantes de curry son muy largas. Cuesta imaginarse hoy estas calles como el oasis de silencio que describe Yoshimoto para Yoshie y su madre, quienes eligen este rincón para superar el duelo tras la muerte de su padre. Si buscas ese Tokio más residencial y pausado que evoca la novela, sería recomendable tomar un desvío hacia el distrito tradicional de Yanaka Ginza.

Michiko Aoyama y Los jueves en la cafetería de Tokio: la cultura cafetera de Tokio en Nakameguro y Kiyosumi

Tokio se ha consolidado como una de las grandes mecas mundiales del café de especialidad. Aquí, los baristas preparan la infusión de forma lenta y artesanal, utilizando desde el clásico espresso hasta vistosos sistemas de sifón para extraer lo mejor de granos traídos de Etiopía, Colombia o Ruanda. Dos barrios destacan para abandonarse a este placer pausado.

“Un respiro. Respuestas para el corazón. Bajo los cerezos que abrazan el río de Tokio, un pequeño café con tres mesas de madera ofrece más que una bebida: es un refugio.”

Los jueves en la cafetería de Tokio, Michiko Aoyama

El primero es Nakameguro, un barrio pegado al río Meguro, especialmente bello en primavera, cuando sus cerezos florecen y el paisaje se tiñe de rosa pastel. Sus calles son tranquilas, con tiendas de dulces, restaurantes y cafeterías en las que disfrutar de un buen café de especialidad. Cerca de la orilla, Switch Coffee con su atmósfera relajada, ofrece buenos espressos y lattes que pedir para llevar antes de seguir el paseo. Para café de sifón, Onibus Coffee tiene variedades internacionales y un espacio al aire libre muy agradable para tomarlo con calma.

El segundo distrito es Kiyosumi. Tras visitar su precioso jardín de la época Edo, diseñado con un cuidado y precisión exquisita, la parada obligatoria es iki Roastery and Eatery, donde el café es tan delicado como su bollería francesa. Para los muy cafeteros, Koffee Mameya Kakeru ofrece un menú degustación omakase bajo reserva previa, mientras que Rikashitsu Coffee Distillery parece más un laboratorio químico que un despacho de bebidas: su café se filtra gota a gota a través de un sistema de cristal en un proceso que llega a tardar ocho horas.

“El señor del lunar entró en la barra. Gotita a gotita, me hizo un café de sifón mientras yo lo observaba fijamente. [...] De la taza, hecha de cerámica sin esmaltar, emanaba un aroma exquisito. Di un sorbo y un sabor delicado, pero a su vez intenso, se apoderó de mi paladar”.

Los jueves en la cafetería de Tokio, Michiko Aoyama

La novela de Aoyama, que entrelaza doce historias conectadas por la calidez de un café de barrio, es el acompañante perfecto para esta ruta.

Sayaka Murata y La dependienta: las tiendas de conveniencia

Las tiendas de conveniencia o konbinis, son una pieza clave en la vida cotidiana de los japoneses. La mayoría están abiertos 24 horas, los siete días de la semana y aunque algunos están regentados por particulares, la mayoría pertenecen a estas tres multinacionales: 7-Eleven, Family Mart y Lawson.

Los establecimientos ofrecen una gran selección de productos pero su punto fuerte son los platos preparados. Desde los clásicos sándwiches de tortilla japonesa (tamago sando) o de cerdo empanado (katsu), ensaladas y sopas instantáneas, hasta los famosos bentos, cajas con compartimentos que incluyen fideos o arroz, carne o pescado cocinados y alguna verdura cocida o encurtida. También hay onigiris (triángulos de arroz rellenos de, por ejemplo, atún con mayonesa o huevas de pescado), sushi o productos fritos (como pollo o patata) que se pueden solicitar junto a la caja.

“Una tienda de conveniencia es un mundo lleno de sonidos. Desde el tintineo del carillón que anuncia la entrada de un cliente hasta el pitido del escáner de códigos de barras al pasar los productos. Voces que dan la bienvenida, pasos que se alejan, el rumor de los refrigeradores, el crujido de las bolsas de plástico al abrirse... Todos estos estímulos auditivos se mezclan y fluyen por la tienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, sin detenerse un solo instante.”

La Dependienta, Sayaka Murata

Cada una de estas cadenas produce su propia línea de dulces, con éxitos de ventas tan claros como el pudin de tofu y el pastel enrollado 'Premium' de Lawson, los soufflés de fresa o los mochis (pasta de arroz rellena de judía roja) de FamilyMart, y el flan de calabaza, las cookies de Matcha o los Warabimochi (dulces de gelatina) de 7-Eleven.

Para comprender la importancia sociológica de estos lugares, hay que leer la ácida novela de Sayaka Murata, basada en su propia experiencia como empleada. La historia sigue a Keiko Furukura, una mujer de 36 años que encuentra en las estrictas normas y uniformidad del konbini un manual de instrucciones para mimetizarse con lo que la sociedad considera “una persona normal”, desafiando las expectativas de su familia y amigos. Con La dependienta, Murata nos regala una crítica mordaz al capitalismo productivo y las rigideces de la familia tradicional japonesa.

Bonus: Durian Sukegawa y Dorayaki: dónde comer los mejores dorayaki de Tokio

No hace falta desplazarse hasta el periférico barrio de Higashimurayama, como en la novela de Durian Sukegawa, para comer los mejores dorayaki de Tokio. Aunque en aquel distrito hay cierta tradición por los dulces y sobas artesanos, la pastelería del libro es una licencia poética. En su lugar, destacamos tres locales accesibles donde degustar este icónico dulce compuesto por dos tapas redondas hechas de bizcocho, rellenas de una pasta dulce de judías rojas (anko).

“Hacer pasta de judías dulces significa pasar tiempo con ellas. Es un proceso de paciencia. Primero, hay que lavarlas con delicadeza, como si estuviéramos bañando a un bebé. Luego, cuando se ponen a hervir, no puedes simplemente dejarlas solas; debes observar cómo cambia el agua, cómo se hinchan. El momento en que se añade el azúcar es crucial: no se echa todo de golpe, se hace de forma gradual, permitiendo que las judías se acostumbren a la dulzura. Si te apresuras, la piel se rompe y el alma de la judía se pierde”.

Dorayaki, Durian Sukewaga

En el libro, la llegada de la anciana Tokue y su técnica ancestral transforma una anodina tienda que usaba productos industriales en un lugar de peregrinación. Esa misma reverencia por el producto es la que justifica las colas que hoy se siguen formando en estos tres templos de la repostería tokiota.

La oscuridad de las aguas subterráneas de Japón todavía esconde formas de vida desconocidas para la ciencia. Un equipo de investigadores ha identificado dos nuevas especies de diminutos anfípodos similares a camarones en las cuevas de las islas Ryukyu, un archipiélago subtropical situado al suroeste del país. Los animales están especialmente adaptados a estos ambientes y presentan características como la ausencia de ojos y pigmentación.

Las dos especies pertenecen al género Bogidiella y han sido bautizadas como Bogidiella isajii y Bogidiella painushima. El descubrimiento ha sido descrito por Ko Tomikawa, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Hiroshima, y sus colaboradores en un estudio publicado en la revista científica Zootaxa.

Aunque pertenecen al mismo género, los animales fueron encontrados en lugares y condiciones diferentes. B. isajii fue localizada en una cueva submarina anquialina de la isla Minamidaito, es decir, en un sistema de aguas que mantiene conexión con el océano a través de conductos subterráneos, y B. painushima apareció en agua dulce que circula por una cueva de la isla Ishigaki.

Adaptados a un mundo sin luz

Los anfípodos de la familia Bogidiellidae pueden encontrarse en ambientes que habitualmente pasan desapercibidos, como estrechos canales acuáticos interconectados y aguas subterráneas. Estos ecosistemas tienen unas condiciones muy diferentes entre sí y pueden abarcar desde agua completamente dulce hasta ambientes salobres o sistemas que reciben influencia del mar.

Por el hecho de vivir en cuevas, estos pequeños crustáceos suelen carecer de pigmentación y ojos, presentan apéndices alargados y tienen reducidas algunas de sus patas natatorias, conocidas como pleópodos. Son adaptaciones asociadas a unos ecosistemas en los que la ausencia de luz condiciona prácticamente todos los aspectos de la vida. También destaca su reducido tamaño. Los ejemplares de Bogidiella isajii miden entre 3,8 y 4,3 milímetros de longitud, aproximadamente como una pequeña semilla de sésamo. Los científicos observaron varias particularidades anatómicas que permiten diferenciarla de otras especies de su género, entre ellas características específicas en sus pleópodos, urópodos y el telson, la estructura situada en el extremo posterior del cuerpo.

Bogidiella painushima es todavía más pequeña, ya que los ejemplares analizados tienen entre 1,4 y 3,2 milímetros. Aunque a simple vista presenta similitudes con otras especies del género, los investigadores encontraron diferencias en estructuras como la cabeza, las antenas, el telson y los gnatópodos, unos apéndices que estos animales emplean, entre otras funciones, para alimentarse.

Un ecosistema todavía por descubrir

Más allá de ampliar el catálogo de especies conocidas, este descubrimiento vuelve a poner el foco en la biodiversidad que todavía sigue escondida en las aguas subterráneas. Las cuevas pueden mantener comunidades de organismos altamente especializados que han desarrollado características muy diferentes a las de especies que habitan en ambientes superficiales.

Su conservación también supone un desafío. “Las aguas subterráneas se han utilizado durante mucho tiempo en la vida humana como fuente de agua potable y para fines agrícolas, pero en los últimos años, la conservación del medio ambiente de las aguas subterráneas se ha convertido en un gran desafío”, explica Tomikawa.

El descubrimiento de estos dos diminutos animales demuestra precisamente la importancia biológica de unos espacios difíciles de explorar. Bajo las islas Ryukyu, entre conductos de agua dulce y cuevas conectadas de forma subterránea con el océano, sobreviven ecosistemas capaces de albergar especies que hasta ahora habían permanecido completamente desconocidas para el ser humano y la ciencia.

La isla japonesa de Okunoshima lleva décadas recibiendo turistas atraídos por sus conejos, y esa costumbre turística asociada a darles comida ha acabado alterando hasta la manera de alimentarse de otros animales del lugar.

Un estudio publicado en Journal of Ecotourism documenta que algunos jabalíes han comenzado a capturar conejos vivos, un comportamiento que se sale de su pauta habitual y que los investigadores relacionan con la abundancia creada por la alimentación de los visitantes. El caso añade una vuelta poco habitual a un destino conocido por sus grandes concentraciones de lepóridos.

La elevada población de conejos agota parte de la vegetación

Okunoshima, situada en la prefectura de Hiroshima, alberga una población de conejos descendiente de ejemplares domésticos introducidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la isla había quedado vinculada a pruebas con armas químicas.

La llegada de decenas de miles de visitantes y la costumbre de alimentar a los animales han favorecido una densidad que supera la capacidad natural del ecosistema. Esa presión ha dejado ramas bajas y vegetación consumidas hasta formar una línea vertical reconocible en distintas zonas.

Algunos suidos persiguen presas vivas pese a su dieta vegetal

La abundancia de comida sobrante y cadáveres también ha atraído a especies que aprovechan esos recursos, entre ellas cuervos, milanos negros y jabalíes. Shingo Kaneko, coautor del estudio y ecólogo de la Universidad de Fukushima, señaló que el equipo detectó encuentros frecuentes entre estos últimos y los conejos en las áreas con mayor concentración de animales. Según Kaneko, “los restos de comida que dejan los turistas pueden estar atrayendo a los jabalíes a zonas densamente pobladas por conejos”.

Los investigadores comprobaron después que algunos jabalíes no se limitaban a consumir carroña y restos dispersos, ya que en ocasiones perseguían y capturaban conejos vivos. Ese comportamiento sorprendió al equipo porque la especie es omnívora y oportunista, con una dieta basada sobre todo en vegetales, raíces y frutos, aunque también aprovecha animales muertos o moribundos. Kaneko situó la rareza del hallazgo en ese cambio de conducta y declaró que “los jabalíes son conocidos por alimentarse de cadáveres de animales, pero por lo general no se los considera animales que cacen activamente presas vivas”.

La densidad de conejos aumenta al mismo tiempo la disponibilidad de cadáveres y la probabilidad de cruces entre ambas especies, una situación que puede favorecer nuevos hábitos alimentarios entre los jabalíes. El equipo encontró además una proximidad poco habitual entre fauna silvestre y actividad humana dentro de un espacio insular reducido.

Kaneko describió esa relación con otra observación del trabajo y señaló que “nos sorprendió la estrecha interacción entre jabalíes, conejos y humanos en la isla”. El ecólogo añadió que “dentro de este entorno aislado, parecían estar ocurriendo por toda la isla sucesos distintos de los que solemos observar en otros lugares”.

La gestión humana determinará la evolución ecológica de la isla

Los autores advierten de que la llegada de nuevos depredadores ocupa un lugar secundario frente al efecto acumulado de la intervención humana sobre el ecosistema. Su propuesta pasa por endurecer las normas de alimentación, seguir la evolución de la población de conejos y analizar la cubierta vegetal para detectar cambios ligados a la presión turística. También plantean reforzar la educación ambiental entre visitantes y responsables públicos, con el objetivo de reducir conductas que favorezcan nuevas alteraciones en islas con condiciones parecidas.

El estudio presenta a Okunoshima como un caso en el que una actividad turística presentada durante años como una forma de acercarse a los animales puede modificar relaciones entre especies y empujar a algunos ejemplares hacia comportamientos poco habituales.

El margen de actuación queda en la gestión del contacto humano con la fauna, porque la continuidad de la alimentación masiva mantiene una densidad de conejos que el entorno no produciría por sí solo. Las medidas propuestas buscan reducir esa presión antes de que las alteraciones observadas se extiendan dentro de la isla.

Intentar capturar una criatura que no existe en el mundo real abre la puerta a un universo donde entrenar, explorar y convivir con seres imaginarios se convierte en una experiencia compartida. Pokémon es, en esencia, un mundo de criaturas con habilidades propias que las personas encuentran, cuidan y entrenan, con el objetivo de mejorar junto a ellas y descubrir nuevas regiones.

Esa relación entre humanos y Pokémon define toda la historia, donde cada encuentro sirve para aprender algo nuevo o superar un reto. En ese punto aparecen cuatro figuras que marcaron el inicio de la serie: Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, que se hicieron muy conocidos porque acompañan a los primeros entrenadores, representan distintos estilos y permiten entender desde el principio cómo funciona ese mundo.

Con el paso del tiempo, su presencia en juegos, series y todo tipo de productos los mantuvo siempre a la vista, hasta el punto de que basta con verlos para reconocer de qué mundo vienen. Esa continuidad explica que sigan siendo el primer paso para entrar en la historia y que esa experiencia ya no se quede solo en la pantalla, sino que también tenga su reflejo en espacios reales.

El parque convierte la exploración en la base de toda la experiencia

El parque PokéPark KANTO abrió el 5 de febrero de 2026 dentro de Yomiuriland, en Tokio, y propone precisamente esa idea de trasladar el universo Pokémon a un entorno tangible. Según recoge Pokemon.es, se trata de la primera experiencia permanente al aire libre dedicada a esta franquicia, con más de 600 criaturas repartidas en distintas zonas que simulan hábitats naturales.

La propuesta no gira en torno a grandes atracciones mecánicas, sino a recorrer espacios que recrean cómo sería convivir con Pokémon en un entorno cotidiano, con escenarios que imitan ciudades, bosques y lugares conocidos de la saga como el laboratorio del profesor Oak.

Tras atravesar la entrada, el recorrido desemboca en Sedge Town, una villa que reproduce la estructura de una ciudad Pokémon. La plaza principal está dominada por una fuente de Primarina rodeada de criaturas de tipo agua que interactúan con el entorno.

A su alrededor se sitúan espacios conocidos para quienes han jugado a la saga, como el Centro Pokémon, donde un Chansey recibe a los visitantes y simula el proceso de curación de criaturas, o la tienda donde se venden productos inspirados en los primeros compañeros de la región de Kanto. La experiencia continúa con actividades como la búsqueda de Pokémon mediante un marco que reproduce cartas del juego coleccionable, obligando a recorrer el parque y fijarse en cada detalle.

El recorrido sube de nivel al adentrarse en el bosque Pokémon, un espacio diseñado para que el visitante sienta que camina entre criaturas que se comportan como si fueran reales. El camino, posiblemente el plato fuerte del parque y para el que hay que reservar hora, se divide en zonas con especies concretas y comportamientos adaptados al entorno, desde áreas húmedas hasta zonas con árboles frutales.

Junichi Masuda explicó cómo eligieron cada ubicación

Junichi Masuda, consejero creativo ejecutivo de The Pokémon Company, explicó cómo se decidió la presencia de cada especie según el lugar que ocuparía dentro del bosque: “Goomy aparecería en una zona más húmeda del camino, mientras que Skwovet debía estar en una zona con árboles frutales”. Esa distribución busca que cada escena tenga coherencia interna y refuerce la sensación de estar en un ecosistema vivo.

Ese mismo criterio también se aplicó a la forma en que se distribuyeron los propios Pokémon dentro del parque. Las figuras se colocaron en posiciones pensadas para sugerir acciones o vínculos entre ellas, de modo que cada visitante pudiera interpretar la escena de forma natural. Masuda explicó esa intención con un ejemplo: “Si hubiera un Pokémon más grande cerca de un Pokémon más pequeño, ¿verían los visitantes una relación de progenitor y cría?”.

El objetivo era que cada detalle generara una pequeña historia, desde criaturas que parecen interactuar hasta escenas que recuerdan combates, con marcas en el suelo o movimientos congelados en el tiempo que sugieren actividad reciente.

Solo hay dos atracciones tematizadas

El parque también incluye atracciones pensadas para mantener esa coherencia con el universo Pokémon. En Pika Pika Paradise, las cabinas con forma de Pikachu giran alrededor de un eje central impulsadas por criaturas de tipo eléctrico, mientras que Vee Vee Voyage funciona como un tiovivo donde los visitantes se suben junto a Eevee y sus evoluciones. A esto se suman espectáculos como un desfile al aire libre con Pikachu y Eevee o una representación en interior que mezcla música y efectos visuales para recrear escenas propias de la saga.

Detrás de todo el proyecto está la intención de hacer realidad una idea que llevaba años en desarrollo. Masuda trabajó en el concepto desde su etapa en GAME FREAK y, ya dentro de The Pokémon Company, impulsó su construcción junto a Yomiuriland. El proceso obligó a resolver cómo trasladar criaturas digitales al mundo real sin perder su identidad, utilizando modelos virtuales y pruebas constantes para decidir cómo debían verse y comportarse.

Ese trabajo se centró en lograr que el visitante no solo observe, sino que sienta que está dentro de un entorno habitado por Pokémon, donde cada paso apuntala la idea de que esas criaturas forman parte del espacio.

Durante décadas, el yen ha sido un amortiguador esencial de la arquitectura financiero mundial. La estrategia monetaria de tipos próximos a cero instaurada por el Banco de Japón (BoJ) para catapultar el consumo en una sociedad increíblemente ahorradora y sacar al conocido como el enfermo económico internacional de la UVI, por deflación endémica, ha acabado convirtiendo a la divisa nipona en uno de los avales inversores preferido de bancos, aseguradoras, fondos de inversión y hedge funds. Todo ellos, interesados en adquirir activos más rentables que las ratios de inflación media en el resto del mundo.

Pero este cuadro de mando comenzó a resquebrajarse al acelerarse la inflación japonesa, desde finales de 2024. Con los primeros vestigios de escalada de precios, el BoJ lleva un largo año en el que ha sustituido paulatinamente su política ultra-laxa por una más restrictiva que ha llevado el precio del dinero hasta el 1%, tras el repunte de un cuarto de punto en la reunión de junio de la autoridad monetaria japonesa. Parece una subida modesta. Incluso envidiable para la mayoría de las economías del planeta, industrializadas, emergentes o en desarrollo.

Sin embargo, esta maniobra alcista ha propiciado que las rentabilidades de la deuda soberana hayan convertido al mercado de divisas en el epicentro de los riesgos internacionales. Porque la paulatina depreciación del yen amenazaba con instaurar una carrera competitiva en los valores de las monedas que empezaba a recordar a la crisis asiática de 1997, centrada en los tigres asiáticos y con Corea del Sur --ahora también con convulsiones bursátiles--, a la cabeza de los quebraderos financieros, y atenazaban ya los flujos de capital transnacionales y domésticos.

Los bruscos repuntes del yen el pasado viernes y sábado, que llevaron a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar un día frente a las más de 163 en las que se venía cotizando tras semanas de caídas, habían desatado las especulaciones de una intervención conjunta.

La sombra de otro credit crunch, en un mercado con préstamos privados por doquier, asaltaban los cuarteles generales de los principales bancos centrales. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este lunes que el archipiélago y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

En otro movimiento de keynesianismo --en este caso monetario-- que solían poner de los nervios a los neoliberales de tiempos no tan lejanos. De hecho, en el más importante desde la acción conjunta que sostuvo al euro en 2000, en plena cumbre extraordinaria del FMI en Praga. Y la más reciente desde 2011, cuando se instauraron los programas de compra de deuda corporativa y soberana para frenar la desaparición de la divisa europea. Estímulos que volvieron durante la Gran Pandemia con el reto de alumbrar un ciclo de negocios, el post-Covid, que aún persiste.

Estos movimientos sólo irrumpen cuando las autoridades juzgan que existe un peligro sobre los mercados de capitales capaz de desencadenar un tsunami financiero. Como parece. Si se tiene en cuenta el relato de advertencia del secretario del Tesoro americano, Scott Bessent al afirmar que la Fed y su departamento volverán a intervenir “si fuera necesario” y la confirmación de la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, en la misma dirección que rompe con décadas de discreción en materia cambiaria y lanza un mensaje inequívoco a los mercados. EEUU y Japón están dispuestos a “elevar considerablemente el coste” de cualquier ataque especulativo contra el yen. Las autoridades económicas cogen las riendas de la narrativa política, mientras los bancos centrales actúan en el supuesto libre mercado.

Tensiones en el sistema financiero internacional

El consenso del mercado, en cualquier caso, se acuerda de los Plaza Accord a la hora de explicar este nuevo escudo monetario entre Washington y Tokio. Ocurrió en 1985 y se denomina así por haber sido forjado en el Hotel Plaza de Nueva York entre EEUU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido para debilitar un dólar excesivamente fuerte y corregir los desequilibrios comerciales que su poder ocasionaba a la economía global.

Aquel acuerdo modificó durante años las expectativas sobre el mercado de divisas e inauguró un prolongado ciclo de depreciación del yen que acabaría teniendo profundas consecuencias para la economía japonesa.

Cuatro décadas después, las circunstancias son distintas. Nadie plantea un pacto multilateral, ni una reordenación del sistema monetario internacional.

Sin embargo, el impulso que inspiró la actuación vuelve a ser el mismo. Cuando las autoridades perciben que un comportamiento extremo de una divisa del G-10, foro que alberga amenaza la estabilidad financiera, la coordinación internacional sustituye temporalmente a la supuesta mano invisible que rige en los mercados. Entonces, en 1985 el riesgo era los desequilibrios comerciales. Ahora, en 2026, el verdadero temor emerge de un yen excesivamente débil que alimenta la inflación importada en Japón, encarece la energía y los alimentos, deteriora el poder adquisitivo de los hogares y obliga al BoJ a endurecer antes de tiempo su política monetaria.

Además, apunta a una cadena de acontecimientos peligrosos, con ventas masivas de deuda estadounidense por parte de Tokio, desmantelamiento acelerado del carry trade --o uso del yen como moneda de cambio para ganar rentabilidades en el mercado cambiario--, y nuevas perturbaciones en los rendimientos de los bonos soberanos, que ya soportan excesos de déficits fiscales, elevados costes financieros y el enorme esfuerzo inversor asociado a la IA.

Este es el quid de la cuestión que atemoriza a la Casa Blanca, cuya ayuda no se dirige en exclusiva a un aliado estratégico con tentaciones MAGA a la japonesa. Bessent y Kevin Warsh tratan ahora de proteger sus propios activos de deuda sobernana. Especialmente expuestos a los inversores japoneses que continúan siendo los mayores tenedores extranjeros de deuda federal. Cualquier venta significativa de bonos del Tesoro americano para avalar compras de yenes tiene impactos inmediatos sobre las rentabilidades de la deuda norteamericana. En un momento en que el bono a 30 años se mueve en máximos desde el credit crunch de 2008 y el coste de financiación del Estado americano se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la Administración Trump.

Neil Irwin, analista de Axios Macro, sostiene que éste es precisamente el mensaje oculto tras la intervención. A su juicio, “los mercados han interpretado el episodio como una acción destinada a estabilizar el tipo de cambio, cuando en realidad refleja una inquietud mucho más profunda sobre la acumulación de tensiones en el sistema financiero internacional”. La participación del Tesoro americano permitiría a Japón sostener su moneda sin provocar nuevas presiones sobre los bonos de EEUU, explica.

La clave técnica de esa estrategia se encuentra en un instrumento prácticamente desconocido para el gran público: la Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility (FIMA) de la Reserva Federal. Creada durante las turbulencias provocadas por la pandemia de 2020, esta herramienta monetaria permite a los bancos centrales extranjeros obtener liquidez en dólares utilizando sus bonos del Tesoro estadounidense como garantía, sin necesidad de venderlos en el mercado.

Para Shusuke Yamada, estratega de divisas de Bank of America, este mecanismo representa una auténtica ampliación del arsenal de política financiera disponible para ambos gobiernos. “Ya no se trata únicamente de comprar yenes, sino de convencer al mercado de que las autoridades disponen de recursos suficientes para sostener esa estrategia durante más tiempo y con menor coste”, asegura. Es decir, que el verdadero cambio “no reside en la intervención puntual, sino en el compromiso político que implica la participación directa de Washington”.

En su opinión, “si el dólar volviera rápidamente a situarse en torno a los 160 yenes, quedaría cuestionada la credibilidad del Ministerio de Finanzas japonés y la del Tesoro estadounidense. La divisa nipona inició 2026 en los 152 yenes por dólar. Pero la persistencia de tipos elevados por parte de la Fed, la cautela del Banco de Japón y las dudas sobre la política fiscal del Gobierno de Sanae Takaichi llevaron la cotización hasta superar los 160 yenes y rozar incluso los 163-164 yenes por dólar la semana pasada, unos niveles inéditos desde mediados de los años ochenta y considerados una auténtica línea roja por las autoridades japonesas.

Es lo que justifica el compromiso de Bessent de volver a intervenir “sin dudarlo” y la respuesta de Katayama de que no se trata de una operación puntual, sino de una auténtica estrategia de disuasión.

La dimensión geopolítica entra en escena

La entente cordiale entre EEUU y Japón posee una segunda capa de complejidad. El apoyo de la Administración Trump se produce en un instante delicado para el Gobierno de Sanae Takaichi, presionado por el aumento del coste de la vida, la pérdida de respaldo social y las dudas que suscitan sus ambiciosos planes fiscales. Un yen más fuerte reduce la factura energética, contiene la inflación importada y proporciona un valioso balón de oxígeno político a Tokio.

Sin embargo, no parece que ese respaldo vaya a ser gratuito. Que la Casa Blanca presente de un modo notorio esta operación reservada a las aparentemente prudentes autoridades monetarias deja a los observadores internacionales con la certeza de que Washington intentará obtener contrapartidas en materias sensibles como la defensa, capitales estratégicos, comercio o algún tipo de maniobras orquestales en la oscuridad contra China.

“Las alianzas de EEUU nunca son gratuitas”, precisa Sheila A. Smith, investigadora del Council on Foreign Relations (CFR). Cuando Washington invierte capital político o financiero para respaldar a un aliado, normalmente espera una mayor convergencia en sus prioridades estratégicas, avisa. En el caso de Japón, “esa expectativa puede traducirse en mayores compromisos con los gastos en defensa, una coordinación más estrecha frente a China y un apoyo más visible a la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico”.

En línea con Christopher Johnstone, ex director para Asia del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y socio de The Asia Group, para quien este reforzamiento de lazos bilaterales “son cada vez más inseparables” con la versión Trump 2.0. A su juicio, cualquier gesto extraordinario por parte del actual inquilino del Despacho Oval genera un elenco de contrapartidas a pedir en el terreno de la defensa, la seguridad tecnológica o la política hacia China.

Aunque también supone una reinterpretación de guion en los mercados globales. Porque si el yen se estabiliza y los tipos continúan subiendo, parte de ese ahorro podría regresar al mercado doméstico, reduciendo la demanda de bonos estadounidenses y europeos y elevando el coste de financiación internacional. “Japón está entrando en una nueva era crediticia y sus decisiones tendrán repercusiones mucho más allá de sus fronteras”, anticipa Tim Adams, CEO del Institute of International Finance (IIF), lo que obligará a las bolsas a “adaptarse a un mundo en el que el ahorro japonés deje de actuar como una fuente casi ilimitada de financiación para el resto de las potencias industrializadas”.

Harumi Taguchi, economista de S&P Global Market Intelligence, cree que el éxito o el fracaso de la intervención será determinante en las siguientes reuniones del comité ejecutivo del BoJ. Muy en especial, la de septiembre. “En caso de que las compras de yenes sostengan la moneda, el BoJ probablemente podrá aplazar otra subida de tipos”; en cambio, la depreciación reaparece, “aumentará la presión para endurecer la política monetaria antes de lo previsto”. Para Taguchi, “el mercado de divisas ha dejado de ser una consecuencia de la política monetaria; ahora se ha convertido en uno de sus principales condicionantes”.

La muerte de tres leonas en un zoo de Japón por un posible golpe de calor ha provocado críticas de los organismos de defensa de los derechos de los animales, como PETA, que ha denunciado este martes su continuado cautiverio como uno de los motivos de su fallecimiento.

“Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse”, asegura el grupo en un comunicado remitido a EFE.

El mensaje llega después de que un portavoz del Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, confirmara que las leonas Mugi, Ichigo y Ruena murieron por causas que todavía están bajo investigación.

No obstante, en un comunicado publicado la víspera, el zoo afirmó que los animales sufrieron síntomas como falta de apetito y fatiga durante varios días. Varios leones empezaron a mostrar síntomas de debilidad a partir del 18 de julio, y para el 22 del mismo mes los animales afectados llegaban a la decena.

“La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente”, explicó la institución.

Decenas de muertes en Japón por la ola de calor

Japón registró a mediados de julio una fuerte ola de calor, que entre el 13 y el 26 de julio ha dejado al menos 59 muertos y miles de hospitalizados, con varias ciudades que llegaron a superar los 40 grados centígrados. En Tokio, solo el 22 de julio fueron hospitalizadas 453 personas, la cifra más alta desde que hay registros.

En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse. Otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.

Los animales “se recuperarán en un recinto privado para leones equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida”, explicó la institución.

Las manos de técnicos y operarios ensamblaron durante meses piezas, explosivos y sistemas que debían funcionar con precisión dentro de un arma inédita. La bomba de Hiroshima nació del programa atómico impulsado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue lanzada cuando Washington buscaba acelerar la rendición japonesa.

El ataque se decidió en una fase final del conflicto, después de que el desarrollo científico y militar permitiera convertir la fisión nuclear en un arma transportable por avión. Aquella detonación dejó además materiales capaces de conservar, a escala microscópica, información sobre lo ocurrido en esos segundos.

Una partícula conservó restos microscópicos de la detonación

Esa información reaparece ahora en una aleación rica en silicio localizada dentro de una partícula vítrea de la bahía de Hiroshima. El estudio, publicado en Science Advances y dirigido por Luca Bindi, geólogo y cristalógrafo de la Universidad de Florencia, describe una composición metálica y una estructura cristalina que no habían sido documentadas hasta ahora. El grano surgió cuando distintos materiales urbanos se vaporizaron y se enfriaron a gran velocidad tras la explosión.

La rareza del hallazgo se entiende mejor al observar el tamaño diminuto de la muestra examinada por el equipo. Mario Wannier, geólogo jubilado, encontró en 2019 pequeñas partículas de vidrio mientras revisaba arenas de la bahía, y esas piezas recibieron el nombre de hiroshimaítas.

El equipo analizó 34 fragmentos, de unos cientos de micrómetros a varios milímetros, hasta localizar varios cristales metálicos dentro de uno de ellos. Entre todos apareció un único grano rico en silicio de apenas diez micrómetros, una longitud cercana al diámetro de un glóbulo rojo.

Ángelo Oñate Soto, científico e ingeniero de materiales de la Universidad de Concepción, que no participó en el trabajo, señaló que estos descubrimientos pueden abrir nuevas líneas de investigación sobre la formación y el comportamiento de las aleaciones multicomponente.

Estos materiales contienen grandes proporciones de varios metales y pueden ofrecer resistencia mecánica, estabilidad térmica y protección frente a la corrosión difíciles de obtener con aleaciones convencionales.

La estructura interna surgió tras un calor extremo

El análisis químico efectuado sobre el diminuto grano identificó hierro, cromo, níquel, manganeso, molibdeno, aluminio y una proporción elevada de silicio. Después, la difracción de rayos X permitió reconocer una estructura cristalina del tipo AlAu₄ con una disposición regular.

Bindi explicó a Gizmodo que la aleación apareció dentro de una esférula microscópica creada durante la explosión, mientras IFLScience recogió que su organización se sitúa cerca del dominio de los cuasicristales por sus motivos locales y su genealogía estructural.

La formación de esa partícula requirió temperaturas superiores a 7.000 grados y un enfriamiento acelerado durante los segundos posteriores a la detonación. La explosión vaporizó acero estructural, aleaciones de aluminio, componentes con cobre, vidrio, suelo, agua y otros materiales presentes en una ciudad.

Después, parte de ese material pasó del estado gaseoso a pequeñas gotas y partículas que terminaron depositadas en los sedimentos de la bahía. Los autores describieron las condiciones necesarias para originar estas fases metálicas: “Su formación exige una interacción extrema entre los componentes, temperaturas elevadas y un enfriamiento rápido”.

El trabajo relaciona este resultado con otros materiales nacidos durante fenómenos capaces de liberar cantidades enormes de energía en periodos muy breves. Bindi y sus colegas habían descrito previamente un compuesto de calcio, cobre y silicio generado en la prueba Trinity, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El investigador había definido aquel cristal ante IFLScience como “muy por encima de los límites de la síntesis convencional”. Los autores consideran que detonaciones nucleares, choques meteoríticos y procesos planetarios pueden producir fases químicas fuera de las rutas habituales de fabricación.

El laboratorio decidirá el futuro de este descubrimiento

La posibilidad de aprovechar este material depende de reproducirlo mediante procesos controlados y de comprender qué condiciones fijaron su estructura. Paul D. Asimow, geólogo y geoquímico del Instituto Tecnológico de California, que tampoco participó en el estudio, advirtió de que las circunstancias exactas de su formación siguen sin conocerse: “La explosión nuclear es tan exótica que puede crear cosas nunca vistas, pero eso tiene poca utilidad tecnológica hasta encontrar otra forma de alcanzar el mismo producto”.

El hallazgo permite estudiar cómo nacen estas estructuras, aunque cualquier aplicación futura dependerá de métodos de laboratorio capaces de obtenerlas sin repetir el proceso destructivo que las originó.

Las grietas obligarían a cerrar una pista antes de que un avión pudiera despegar o aterrizar con garantías mínimas para pasajeros y tripulación. Los aeropuertos y sus pistas deben conservar una base estable porque soportan aeronaves de gran tonelaje, movimientos repetidos, vibraciones, lluvias intensas y cambios de temperatura.

Cualquier deformación puede alterar la rodadura, dificultar el frenado, dañar el pavimento o dejar zonas expuestas al agua, de modo que la seguridad depende tanto del mantenimiento diario como de la respuesta del terreno bajo cada instalación. Esa relación entre firme, carga y vigilancia adquiere otra dimensión cuando toda la infraestructura descansa sobre suelo ganado al mar.

El aeropuerto de Kansai sigue bajando desde su inauguración pese a mentener la actividad

Esa vigilancia resulta especialmente delicada en el aeropuerto internacional de Kansai, levantado sobre dos islas artificiales de la bahía de Osaka y abierto en 1994. Kansai Airports reconoce que el terreno continúa descendiendo, mientras algunos cálculos citados por The Mirror sitúan partes del recinto por debajo del nivel del mar en 2056. El hundimiento comenzó durante las obras y superó pronto las previsiones utilizadas para diseñar una infraestructura que costó más de 20.000 millones de dólares.

Aunque su base cede poco a poco, Kansai mantiene una actividad elevada y prepara una ampliación que elevará su capacidad hasta 40 millones de pasajeros anuales. Statista lo sitúa como el tercer aeropuerto con mayor tránsito de Japón, por detrás de Haneda y Narita, después de registrar 169.774 movimientos y recibir a 25,9 millones de viajeros en 2023. The Straits Times también destacó su historial de equipajes sin pérdidas durante más de una década, mientras Skytrax lo reconoció en 2024 como el mejor aeropuerto del mundo en entrega de maletas.

La causa principal se encuentra bajo el agua, donde una capa profunda de arcilla aluvial y limo se comprime por el peso del relleno empleado para formar las islas. Los edificios y los aviones representan una parte menor de la presión, ya que el mayor empuje procede de los millones de toneladas de tierra, roca y arena depositados sobre un fondo marino situado a más de 18 metros de profundidad. El sedimento tampoco había terminado de asentarse cuando avanzó la construcción.

Los ingenieros conocían ese proceso y colocaron drenajes de arena para expulsar humedad y acelerar el asentamiento antes de la apertura, aunque sus previsiones quedaron muy por debajo de lo ocurrido. Smithsonian Magazine señaló que en 1990 el terreno ya había bajado 8,2 metros, frente a los 5,8 metros calculados para ese momento.

Yukako Handa, antigua responsable de comunicación de Kansai Airports, explicó que los volúmenes de relleno se determinaron mediante una estimación para los 50 años posteriores a las obras. “La cantidad de tierra necesaria se determinó según la cota prevista y el hundimiento calculado”, indicó.

Las obras reducen el ritmo del descenso del terreno

Las medidas adoptadas han reducido la velocidad del descenso, aunque requieren trabajos periódicos y un gasto elevado. El aeropuerto instaló gatos hidráulicos y placas de hierro bajo los edificios para elevar las bases por fases, reforzó los diques y colocó alrededor de 2,2 millones de conductos verticales rellenos de arena. Kansai Airports cifró la bajada en 5,8 centímetros anuales en 2023, frente a los más de 48 centímetros por año registrados cuando el recinto abrió.

El terreno tampoco desciende por igual en toda la superficie, una diferencia que obliga a corregir desniveles, elevar estructuras y repavimentar las pistas. Yoichi Watabe, profesor de Ingeniería de la Universidad de Hokkaido, rechazó en The New York Times las previsiones que asumían una falta de respuesta de las autoridades japonesas. “Definitivamente no lo haremos”, dijo sobre la posibilidad de contemplar el avance del agua sin nuevas intervenciones.

Las amenazas quedaron demostradas en 2018, cuando el tifón Jebi inundó una pista, paralizó el aeropuerto durante dos semanas y dejó a unos 5.000 pasajeros aislados. Japan Times informó de su traslado al continente en barco, mientras un buque de 2.500 toneladas chocó contra el puente de acceso. Las autoridades, viendo la situación, elevaron el dique otros 2,7 metros, una defensa añadida para mantener las instalaciones operativas mientras el fondo marino continúa cediendo.

Las autoridades de la prefectura japonesa de Kumamoto elevaron este jueves a 34 las víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón el pasado martes, mientras continúan las labores de rescate de posibles supervivientes.

A pesar de este nuevo balance de las autoridades locales, el portavoz del Gobierno central, Minoru Kihara, mantuvo en 30 el número de fallecidos en una rueda de prensa prácticamente simultánea, apoyándose en la información proporcionada por la Policía.

Más de 48 horas después del temblor, las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes continúan, en medio de cortes de agua y electricidad, y los pronósticos de altas temperaturas en la región. En este contexto, el Ministerio de Defensa informó de que anoche se iniciaron las labores de búsqueda con perros.

Kihara, ha afirmado en una rueda de prensa horas antes que “la Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate” en unas labores que se han convertido “cada vez más” en “una carrera contra el tiempo”.

Asimismo, Kihara ha confirmado que en el centro comercial operado por Aeon Mall (Kashima) que registró una explosión instantes después del seísmo se contabilizaron cinco fallecimientos, al igual que en la fábrica papelera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), donde el terremoto derribó una gran chimenea.

Durante esta jornada, unas 10.000 personas seguían evacuadas en unos 400 centros, donde el Gobierno local y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) están colaborando en la instalación de unidades de aire acondicionado.

En las operaciones de rescate en el centro comercial de Kashima hay 370 efectivos de Bomberos, 190 de la Policía y 170 del Ejército, mientras que en la fábrica de Yatsushiro cuentan con 280 bomberos, 70 policías y 30 militares.

El terremoto se registró a las 16:27 hora local del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de siete niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

Desde entonces, se registraron centenares de réplicas, incluido un seísmo de magnitud 5,8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 –el nivel máximo en la escala japonesa– que sacudió el martes el sur de Japón ha ascendido a 18, con más de docientos heridos, según ha confirmado este miércoles la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mientras continúa la búsqueda de supervivientes. Es la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 que dejó unos 400 muertos.

A los 13 muertos avanzados a primera hora por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se añaden ahora otros cinco por el derrumbe de una chimenea en la planta de Yatsushiro de Nippon Paper Industries, ha afirmado un portavoz de la prefectura de Kumamoto en una rueda de prensa.

“Han transcurrido más de 20 horas desde el desastre, pero aún hay personas esperando ayuda y es una verdadera carrera contra reloj”, ha declarado la jefa del Gobierno japonés a los medios, desde su oficina en Tokio. Takaichi ha señalado que “todos los recursos disponibles” están desplegados para tratar de rescatar a supervivientes.

La primera ministra ha informado de que además de las víctimas humanas se registraron colapsos de edificios, incendios y daños en la red vial. Además, se produjeron cortes en el suministro de electricidad y agua.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, por su parte, ha subrayado las dificultades de las autoridades para presentar una cifra clara de desaparecidos, en una rueda de prensa que tuvo lugar prácticamente al mismo tiempo que la comparecencia de Yoshida.

“En este momento no estamos en condiciones de precisar con certeza cuántas personas se encuentran allí”, ha dicho Kihara, preguntado por las personas atrapadas bajo los escombros en el centro comercial.

La tragedia comenzó este martes cuando el terremoto golpeó la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. En un primer balance, el epicentro del suceso se encontraba en un centro comercial derrumbado en el que al menos una persona falleció, unas 80 resultaron heridas y se temía que hasta otras 30 se encontraran atrapadas.

Entre los fallecidos se incluyen tres personas que se encontraban en un centro comercial operado por la cadena Aeon donde una explosión causada posiblemente por una fuga de gas instantes después de los temblores hizo colapsar parte del edificio.“Varias personas más permanecen atrapadas dentro”, ha precisado Takaichi.

El seísmo tuvo lugar a las 16.27 hora local (09.27 hora española), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalla la agencia meteorológica japonesa (JMA), que inicialmente dio una alerta por tsunami que ya ha sido retirada.

Las autoridades japonesas han desplegado a miles de efectivos para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate, ha subrayado Takaichi, con unos 4.600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), 2.000 pertenecientes a la Policía y unos 1.410 bomberos.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Al menos una persona ha muerto, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7,1 golpeara la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente, afirma la agencia de noticias japonesa Kyodo citando a la Policía de Kumamoto.

La cadena de televisión nipona NHK informa por su parte de que unas 80 personas están recibiendo información médica en la localidad de Hikawa, situada en el distrito de Yatsushiro. La Policía de la prefectura dice que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Además, un centro comercial de la zona ha sufrido una explosión durante la tarde, y las autoridades temen que un gran número de personas permanezcan atrapadas en su interior, como recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo.

El operador del centro comercial, Aeon Mall, ha declarado que la explosión se produjo después de que los empleados y los clientes hubieran evacuado el edificio, pero la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa explica que muchos podrían estar atrapados dentro, y algunos de ellos heridos.

Según NHK, se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 empleados del centro, y las autoridades tratan de confirmar si se encuentran atrapados en el interior del edificio.

En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Aunque las autoridades japonesas no han confirmado por el momento víctimas mortales, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha afirmado en un comunicado en la red social X que se han confirmado heridos “así como el colapso de edificios, daños en carreteras y incendios, entre otros”.

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (09.27 hora española), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalla la agencia meteorológica japonesa (JMA), que inicialmente dio una alerta por tsunami que ya ha sido retirada.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, indica por su parte en una intervención ante los medios que se ha desplegado a 3.600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para asistir en las labores de búsqueda y rescate.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Terremoto en China

Por otro lado, el Centro de Redes Sismológicas de China ha informado de que un terremoto de magnitud 5,7 ha sacudido el remoto condado de Xinghai, en la provincia noroccidental de Qinghai, este martes a las 11:16 (05:16 hora española), seguido 18 minutos después por un segundo sismo de magnitud 5,8, según recoge Reuters.

Ambos sismos tuvieron una profundidad focal de 10 kilómetros con el epicentro ubicado en una zona poco poblada y de gran altitud, a unos 244 kilómetros de Xining, la capital de Qinghai.

Japón estrenó este martes la designación de “día de calor cruel” ('kokushobi', en japonés) tras registrar temperaturas de al menos 40 grados en varias localidades del país, después de que la agencia meteorológica nacional adoptase el nuevo término en abril.

Según datos registrados por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la ciudad de Toyota, en la prefectura japonesa de Aichi, experimentó temperaturas de hasta 40,1 grados Celsius, mientras que Tajimi y Gujo, en la cercana prefectura de Gifu, registraron hasta 40,3 y 40 grados Celsius, respectivamente.

Tanto para Toyota como para Gujo se trata de la mayor temperatura jamás registrada, según la cadena pública de televisión japonesa NHK.

Otras ciudades de la zona, como Nagoya o Kumagaya, registraron temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras que el termómetro en Tokio llegó a superar los 35 grados alrededor del mediodía.

En abril, la JMA introdujo el término 'kokushobi', tras una consulta nacional, para designar los días con temperaturas de al menos 40 grados, como forma de alertar a los ciudadanos sobre el calor peligroso.

Para los días con temperaturas de 35 grados o más, las autoridades utilizan el término 'moshobi', o “día de calor extremo”.

Mientras el cine de animación se encaminaba hacia una era digital y de modelado en 3D a principios de los 2000, el Studio Ghibili se mantuvo fiel a la animación tradicional, con el dibujo a mano de fotograma a fotograma, con sus reconocibles fondos a acuarela, su paleta de colores vivos y la fluidez de movimiento de la naturaleza, el viento y el agua. De entre las más ricas a nivel visual y creativo, además de ser una de las más populares, encontramos ‘El viaje de Chihiro’, que cumple 25 años este 2026 y que supuso ese golpe sobre la mesa de apostar por la animación tradicional cuando triunfaban largometrajes como ‘Shrek’ o ‘Monstruos S.A’ de Pixar.

Y les salió bien, recaudó aproximadamente 396 millones de dólares a nivel mundial, siendo la más taquillera de la historia entonces en Japón, además de que fue la primera de anime y de habla no inglesa en ganar el Premio Óscar a Mejor Película de Animación en 2003, y también el Oso de Oro en el Festival de Berlín.

El curioso origen de ‘El viaje de Chihiro’

Después del éxito con ‘La princesa Mononoke’, Hayao Miyazaki pensó en retirarse del cine y así lo había declarado de forma pública, pero todo cambió cuando pasó unas vacaciones con unos amigos y con la hija de estos de 10 años. El comportamiento apático de la niña en el refugio vacacional de montaña le inspiró para crear el personaje de Chihiro y le llevó a tener la idea de querer hacer una película con una protagonista en la que ella se pudiera reconocer.

Para crear ‘El viaje de Chihiro’ se inspiró en el cuento infantil ‘The Wonderful Land Beyondt the Fog’ de Kashiwaba Sachiko, y para crear las estrechas calles de la ciudad de los fantasmas tomó como referencia los callejones de las afueras de Juifen, en Taiwán. Además, una de sus grandes curiosidades es que no tiene guion, es que fue desarrollando la historia a medida que dibujaba los guiones gráficos, todo ello que no se nota con sus personajes bien construidos y una historia muy rica.

El simbolismo y trama de ‘El viaje de Chihiro’

La que es la octava película de Hayao Miyazaki, es su primer trabajo remasterizado y distribuido de forma digital, tiene el hecho de ser una de las más creativas del maestro de la animación, es por ello por lo que está cargada de simbolismos en una trama que se centra en las aventuras de Chihiro, una niña de diez años, al acabar en una ciudad encantada habitada por espíritus tradicionales japoneses, que coincide cuando va de camino al que será su nuevo hogar, al mudarse con sus padres.

Conociendo su argumento, la historia recorre el crecimiento y madurez de Chihiro, en un entorno visual onírico que nos recuerda a un realismo mágico mezclado con cotidianidad. De la protagonista lo que más destaca es su amabilidad, que muestra constantemente y que lo podemos observar en que no tiene prejuicios sobre ninguno de los personajes que se encuentra a lo largo del camino. El espíritu sin cara, uno de los más icónicos que aparecen, demuestra con su evolución la incomprensión de estos gestos que la niña realiza. Este viaje de madurez se ve también en Bo, el personaje niño que Yuyaba cuida de forma obsesiva y que representa la inmadurez de la que Chihiro se quiere liberar.

Por su parte, otro de los temas principales en el cine de Miyazaki es la identidad y las tradiciones japonesas, que en esta película se reflejan en que si se olvida de su nombre real, no podrá abandonar el mundo espiritual, con lo que debe mantenerse fiel a sí misma a pesar de todo, pero también en que los más pequeños deben conocer la riqueza de las tradiciones, informarles para que no pierdan sus raíces al estar rodeados de tecnología, por lo que ‘El viaje de Chihiro’ está llena de referencias a leyendas japonesas.

Otro de los temas relevantes es la crítica al capitalismo, que se observa en los padres de Chihiro, cuando se convierten en cerdos después de comer la comida de la ciudad encantada, una transformación que hace referencia directa a la ‘codicia’ que arrastró a Japón en la recesión de la década de 1980.