La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar de la naturaleza mediante dos propuestas interpretativas incluidas en ‘Pasea La Rioja’. Estas iniciativas buscan acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales riojanos, ofreciendo la oportunidad de descubrir las laderas de Valbuena y Valdegutur.

La programación del fin de semana comenzará el sábado, 11 de abril, con el recorrido interpretativo ‘Los Miradores de Valbuena’. Esta ruta a media ladera permitirá disfrutar de vistas privilegiadas sobre la Sierra de Yerga e Isasa, así como sobre el valle del Cidacos y el valle del Ebro. A lo largo del itinerario, los participantes podrán contemplar la vegetación de monte bajo, tan característica de esta zona de La Rioja, compuesta en su mayor parte por especies aromáticas.

Esta actividad, de la mano del Grupo Scout Monte Yerga, conmemora que 2026 es el Año Internacional del Voluntariado, poniendo en valor el papel del voluntariado en la conservación y divulgación del medio natural.

El domingo, 12 de abril, se inaugura la primera Ruta del Silencio de la edición 2026 en Valdegutur. Este recorrido por la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama discurre por el embalse de Añamaza y el Cañón del Río Cajo.

La ruta pondrá en valor la biodiversidad del entorno, con especial atención a las aves rupícolas, como el halcón peregrino o el buitre leonado, así como la geología del territorio, ya que se trata de un enclave de gran relevancia por la sedimentación del periodo Cretácico. Además, la presencia de agua favorece una elevada biodiversidad y configura un paisaje sonoro especialmente rico en primavera, convirtiendo esta experiencia en una invitación a la observación y la escucha consciente del entorno.

Fundación Caja Rioja y Gobienro regional han organizado un plan familiar para el domingo 26 de abril. Se trata de la Ruta Alto Najerilla, un recorrido circular y de carácter familiar y cultural de 10,5 kilómetros que comenzará y finalizará en Brieva de Cameros. Esta marcha ha sido presentada este miércoles por el director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, Ignacio Sáenz de Urturi; el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y Daniel Carrillo, alcalde de Brieva.

Así será el recorrido

Este año Fundación Caja Rioja propone un recorrido en el término municipal de Brieva de Cameros que parte a 980 metros sobre el nivel del mar por el sendero GR-190 “Altos Valles Ibéricos” que conduce a “Las Escaleras”, una imponente solución construida para salvar los cerca de 200 metros de desnivel que marcan las peñas kársticas de la zona y que conduce hasta las Tenadas en lo alto, utilizadas históricamente por ganaderos locales para poder aprovechar los pastos de la zona.

A partir de ahí, el recorrido sigue en dirección hacia el puerto de Peña Hincada pero, a media ladera, se abandona el sendero de Gran Recorrido para tomar orientación hacia el sur y descender al encuentro del río Berrinche.

El río guía la ruta por cortados rocosos y paisajes marcados por la fuerte pendiente de la zona. Tras remontar el río a lo largo de cerca de un kilómetro, cambia el rumbo de nuevo en dirección oeste para salvar la línea de cumbres que nos separan del barranco de Morcarizas. En lo alto están las ruinas de un antiguo corral a una altura de 1.363 metros, un ejemplo del valioso patrimonio histórico ganadero que se podrá ver en la zona.

La ruta desciende desde aquí hasta el barranco de Morcarizas por un paisaje con algunos elementos reconocibles de la zona como el famoso Cabezo del Santo. Una vez en el barranco, se cruza para iniciar la subida a media ladera que conectará la ruta con la pista de Las Rades, con cuyo descenso se alcanza Brieva de Cameros.

Por eso, ha añadido, “nos permitirá conocer recursos culturales de la zona como la arquitectura serrana del casco urbano, la iglesia parroquial de San Miguel o el Rancho de Esquileo”, además, de recursos medioambientales como Las Escaleras, una imponente solución construida para salvar los cerca de 200 metros de desnivel que marcan las peñas kársticas de la zona y que conduce hasta las Tenadas en lo alto, utilizadas históricamente por ganaderos locales para poder aprovechar los pastos de la zona“.

Fundación Caja Rioja, firme en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tiene en cuenta para esta actividad, además del objetivo 17, que habla de las alianzas público-privadas para la consecución de los objetivos, los objetivos 12 y 13, que hacen referencia a la producción y consumo responsable y a las acciones por el clima y la mejora de la educación y sensibilización medioambiental respectivamente.

Inscripciones para la ruta

La salida será a las 10:00 horas desde Brieva de Cameros y llegada prevista es las 14:30. A esa hora, como recompensa al esfuerzo, se celebrará una comida popular para las personas inscritas. El número de participantes se limitará a 400 personas y las inscripciones están ya disponibles en www.fundación-cajarioja.es a un precio de 18 euros por participante.   

Adicionalmente, y para aquellos que lo deseen, se habilitará servicio de autobús por un precio de 6 euros por persona, que saldrá desde la Estación de Autobuses de Logroño a las 8:00, parará en Nájera a las 8:45 horas también en la Estación de Autobuses, y con llegada a Brieva de Cameros para el comienzo de la ruta. A partir de las 17:00 horas se realizará el trayecto de vuelta.

La Semana Santa en Madrid no se limita únicamente a las tradiciones religiosas y las procesiones que recorren sus calles. Durante estos días, la ciudad despliega una amplia oferta de planes que invitan tanto a madrileños como a visitantes a disfrutar de su cara más vibrante, cultural y gastronómica.

Para quienes se quedan en la capital, es la oportunidad perfecta de redescubrirla sin prisas, aprovechar para hacer actividades especiales y dejarse sorprender por propuestas que solo aparecen en estas fechas. Y para quienes llegan de fuera, Madrid se convierte en un destino lleno de opciones que combinan historia, ocio y experiencias únicas para todos los públicos.

Desde planes al aire libre aprovechando la llegada de la primavera hasta experiencias culturales, rutas temáticas o citas imprescindibles con la gastronomía más castiza, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos y edades. Si no sabes por dónde empezar, en Hoy Se Sale hemos recopilado nueve propuestas para disfrutar esta Semana Santa en Madrid más allá de la agenda religiosa:

El parque hinchable más grande del mundo

¿Quién dijo que los hinchables eran solo para niños pequeños? Funbox, el parque hinchable más grande del mundo, aterriza en Madrid con una propuesta pensada para todas las edades. Un espacio gigante de más de 4.000 metros cuadrados repleto de castillos, toboganes, túneles, obstáculos y juegos inflables que convierten la visita en una auténtica experiencia inmersiva.

El recorrido está formado por distintas zonas de salto interconectadas, con hasta diez áreas de juego diferentes en las que no pararás de moverte, trepar, deslizarte y reír. No es solo un plan para saltar: es una invitación a liberar energía y dejarse llevar por un circuito lleno de diversión para todas las edades.

Hay que tener en cuenta algunas normas antes de ir. Para garantizar la seguridad y la comodidad, es obligatorio el uso de calcetines dentro del recinto (pueden adquirirse allí mismo en caso de no llevarlos). Además, los menores de 12 años deben acceder acompañados por un adulto, que también deberá contar con su propia entrada

Cada pase incluye 80 minutos de actividad, tiempo más que suficiente para disfrutar de esta experiencia única. Funbox está ubicado en el Centro Comercial Gran Plaza 2, con acceso por la calle de los Químicos.

Ruta por la Tierra Media

Aprovechando la llegada del buen tiempo, es el momento perfecto para hacer una ruta. La que recomendamos es algo diferente a las típicas por la sierra madrileña. En ella, el legado de J. R. R. Tolkien y las películas de Peter Jackson está más vivo que nunca. Tanto que, en los lugares más inesperados, su huella se sigue dejando sentir. Es el caso de la Sierra Norte de Madrid, donde un grupo de entusiastas vio un asombroso parecido con la Tierra Media y decidió sacarle partido.

El resultado es El Camino del Anillo, una iniciativa tan sorprendente como estimulante: un recorrido temático de 122 kilómetros a pie inspirado en el universo de Tolkien. La ruta evoca la historia de Frodo y la Comunidad del Anillo, permitiendo al viajero sumergirse en escenarios que recuerdan a lugares míticos como Moria, Bree, Rivendel o la Comarca, mientras descubre una naturaleza fascinante.

A lo largo del camino, municipios como El Berrueco se transforman en la Comarca, Buitrago del Lozoya en Bree, La Hiruela en Rivendel o Torrelaguna en Góndor. Una experiencia que puede llevarse a cabo por libre o con acompañamiento, y que combina aventura, paisaje y fantasía.

La ruta circular da su comienzo desde Hobitton (El Berrueco), en dirección a Bree (Buitrago de Lozoya). Pasa por la Cima de los Vientos (Cerro Piñuecar) y el Bosque de los Elfos, posteriormente llega a Rivendel (La Hiruela). Desde allí, mediante una ruta que lleva por Moria (Puebla de la Sierra), Lorien (El Atazar) y Rohan (Patones), los senderistas marchan hasta Gondor (Torrelaguna) para deshacerse de los males de sus anillos. Por último, se vuelve a Hobitton (El Berrueco).

Cocidito madrileño

Ya es primavera, pero el frío todavía se resiste a desaparecer. Es la excusa perfecta para comer un último cocido madrileño antes de la llegada del calor. Como con todo, hay mejores y peores sitios para comerlo, por eso hemos recopilado algunas recomendaciones que nunca fallan.

Empezamos por el cocido del Malacatín, uno de los más famosos de la capital. Se sirve en tres vuelcos, como manda la tradición, aunque si eres de los que prefiere saborear todo junto puedes pedirlo como plato único. Además, ahora se puede probar sin necesidad de ir hasta el restaurante gracias al servicio de delivery que han puesto en marcha. Para los que no se atreven con los tres vuelcos existe otra opción, una versión “mini” por ocho euros que se puede degustar en barra.

En La Gran Tasca siguen al pie de la letra eso de “más vale que sobre que no falte”. Es considerado el cocido madrileño con más ingredientes de la capital. Utilizan 15 para ser exactos: garbanzos, patata, repollo, pimiento rojo, zanahoria, morcilla, chorizo, tocino, panceta, costillas de cerdo, codillo, morcillo, gallina, huesos y pelota madrileña. Todos se sirven en el segundo vuelco, justo después de la sopa. Se puede repetir cualquiera de los ingredientes, aunque muy pocos llegan a hacerlo.

El cocido se acompaña con guindillas, cebolleta y salsa de tomate natural con cominos para los garbanzos. El buen pan y el buen vino tampoco faltan sobre la mesa. Si todavía te queda algo de hambre después de este festín, sus postres caseros son deliciosos. El flan de huevo o la leche frita son el broche final perfecto para una comida tan contundente.

Junto al del Malacatín, el cocido de La Bola es uno de los más conocidos de Madrid. Se prepara sobre carbón de encina y en puchero de barro, uno de los elementos que distingue a este cocido del resto que se pueden tomar en la capital. Va directo del fuego a la mesa en el mismo recipiente de barro para que el sabor y el calor se mantengan. En cuanto a la receta, respetan la tradicional sin añadidos: tocino, patata, chorizo y garbanzos. No necesita mucho más para triunfar. Te recomendamos reservar con tiempo, suele haber lista de espera.

Y de postre... torrijas

Aunque este listado de planes pretende huir de lo tradicional, siempre hay hueco para la mejor parte de cualquier fiesta: la comida. Un buen festín es lo que une a todo el mundo, sean o no devotos. Hay muchas recetas típicas de Semana Santa, aunque la reina de cualquier postre es la torrija.

Llegado este tiempo, son muchas las pastelerías y establecimientos que preparan los dulces caseros más conocidos de la festividad, las torrijas. Un postre sencillo y exquisito que nació como receta de aprovechamiento del pan duro. Los ingredientes son básicos: pan, leche, huevo, canela y azúcar o miel para endulzar. Así se ha hecho tradicionalmente, pero en la actualidad existen multitud de variedades de este dulce, que demuestran cada año que la creatividad no tiene límites.

La programación especial de Semana Santa ideada por el Ayuntamiento de la capital propone un itinerario muy especial: la ruta Dulces Pasiones, que invita a vivir estos días también desde el paladar, principalmente, de la torrija, con una selección de pastelerías, panaderías y restaurantes que ofrecen desde las versiones más clásicas hasta las más innovadoras de este postre tradicional. Puedes consultar el listado completo de participantes pinchando en este enlace. Entre ellas se encuentran las ganadoras del certamen a la mejor torrija de Madrid, celebrado el 23 de marzo y que premió en la categoría tradicional a la elaboración de La Raspa VK, un restaurante de Puente de Vallecas.

Una exposición de Valle-Inclán

Cualquier listado de planes debe incluir una buena exposición. En este caso, se trata de una que acaba de llegar a Madrid. La sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina acoge desde el 20 de marzo una muestra dedicada a la figura del ilustre dramaturgo, poeta y novelista de la Generación del 98, Ramón María del Valle-Inclán, en la que se recorren varias etapas de su vida durante su estancia en Madrid y sus actividades no solo como escritor sino también como editor o diseñador. 

La exposición se compone de cartas, manuscritos, primeras ediciones, publicaciones periódicas, dibujos, fotografías y objetos de diversa índole, muchas procedentes del fondo de la Biblioteca Regional de Madrid, así como de otras instituciones, entre ellas, la Biblioteca Nacional de España, la Hemeroteca Municipal de Madrid o el Museo de Valle-Inclán, y de la colección personal de la familia Valle-Inclán. Dentro de su imaginario y su trayectoria, esta muestra, comisariada por el escritor e investigador gallego Joaquín del Valle-Inclán Alsina, también nieto del autor, se centra en las épocas en las que eligió a Madrid como residencia, y que datan de 1891 a 1892, de 1895 a 1912 y, finalmente, de 1925 a 1935, y propone al visitante sumergirse, no solo en la trayectoria literaria del autor, sino en las actividades y relaciones que emprendió en estos períodos de su vida.

Así, a lo largo de la muestra el visitante puede descubrir otras facetas de Valle-Inclán, como es su papel como editor o diseñador, la importancia que para él tuvieron las giras por diversos países americanos que emprendió a lo largo de su vida y las amistades que cultivó en ambas orillas del océano. Sin olvidar, por supuesto, las tertulias literarias que eran tan características, y vitales, en el Madrid de esa época, ciudad, por cierto, que llega a ser un personaje más en la obra de Valle-Inclán.

Al museo de noche

¿Te imaginas recorrer algunas de las obras más icónicas del mundo de noche y sin pagar entrada? El Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza ofrecen justamente eso: visitas nocturnas y gratuitas que transforman la forma de vivir el arte. Desde exposiciones temporales hasta experiencias multimedia y música en directo, estos sábados culturales permiten descubrir ambos museos bajo una luz totalmente diferente.

En el caso del Museo del Prado, esta visitas tienen lugar el primer sábado de cada mes en horario de 20.30 a 23.30 horas. Este sábado 4 de abril se abrirá la primera planta del edificio Villanueva, incluyendo la Galería Central, donde se exhiben obras de la exposición Juan Muñoz. Historias de Arte, junto a piezas de la colección permanente.

Por su parte, el Museo Thyssen-Bornemisza, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid a través del Área Delegada de Turismo, ha puesto en marcha la iniciativa Noches Thyssen con Uber, que permite disfrutar de manera gratuita de las exposiciones temporales todos los sábados del año, de 21.00 a 23.00 horas. Puedes conocer más detalles sobre cómo entrar gratis a los museos pinchando en este enlace.

Sábado en el Rastro

Si hay un plan que resume el Madrid más castizo, ese es perderse por El Rastro. Y ahora también puede visitarse el primer sábado de cada mes. Los Sábados de El Rastro convierten la Plaza del General Vara del Rey en una gran feria de ocio y cultura que reúne antigüedades, vintage, almoneda, coleccionismo, gastronomía y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad.

La propuesta recupera la esencia de la antigua Feria de Desembalajes, un mercado tradicional que nació en las décadas de 1970 y 1980 y que durante años fue punto de encuentro para amantes de las piezas únicas. Hoy vuelve con fuerza con expositores de arte, artesanía, ropa vintage, antigüedades y objetos de coleccionismo, al margen del clásico mercadillo dominical.

Además, se amplía con distintos circuitos pensados para todos los públicos. El circuito gastro invita a descubrir desde la cocina más tradicional hasta opciones más innovadoras, el circuito comercio recorre las tiendas del barrio y el circuito familiar ofrece actividades en la Glorieta de Puerta de Toledo.

A bordo del tren de la fresa

Este histórico ferrocarril funciona desde 1984, con un bello recorrido de Madrid a Aranjuez, un municipio madrileño colindante con la provincia de Toledo famoso por sus exquisitas fresas. Sus jardines y palacio son Patrimonio de la Humanidad, lo que les convierte en una parada obligatoria. La temática del tren recrea el primer trayecto ferroviario de la Comunidad de Madrid, dando comienzo en el Museo del Ferrocarril.

La reina Isabel II inauguró en 1851 este primer trayecto, al que con el paso de los años y los siglos se han sumado cientos más. El tren conectaba Aranjuez, que en aquel momento era mucho más preciado que la capital, con Madrid.

Desde 1984 adquirió el nombre de Tren de la Fresa, ya que durante el trayecto se ofrece una degustación de fresas del municipio a los pasajeros. El elenco que hace de este viaje todo un espectáculo está vestido de época e introducen en su vocabulario expresiones de aquel entonces que consiguen trasladar a los viajeros al pasado.

Paseo por el sakura madrileño

Terminamos este listado con un paseo bajo uno de los espectáculos florales más impresionantes de la ciudad. En primavera no es necesario salir de Madrid para sentirse en Japón. En pleno distrito de Barajas, el Parque Juan Carlos I se transforma estos días en uno de los rincones más sorprendentes de la ciudad gracias a su conocida ruta del sakura: un paseo entre cerezos en flor que tiñe el paisaje de tonos rosas y blancos y convierte el recorrido en una experiencia casi de postal.

El origen de esta estampa se remonta a 2009, cuando la Asociación de la Comunidad Japonesa en Madrid donó alrededor de 200 cerezos al Ayuntamiento de Madrid. Aquellos árboles, repartidos por el parque, han crecido hasta dar forma a un pequeño hanami madrileño, sin necesidad de salir de la ciudad.

Hoy, se calcula que hay cerca de 300 cerezos de distintas variedades, como Somei Yoshino o Shidare Yoshino, que en plena floración crean un efecto de túneles naturales de color rosa. El césped bajo las copas y los caminos del parque se llenan de paseantes, familias y curiosos que aprovechan para detenerse, fotografiar o simplemente disfrutar del momento. Y lo mejor es que no hace falta entrada ni reserva, basta con acercarse al parque, seguir los senderos que bordean el lago y dejarse llevar por este espectáculo efímero que cada primavera convierte Madrid en un pequeño sakura urbano.

Hay rutas de senderismo que se recorren con el reloj en la mano y otras que obligan a detenerse cada pocos pasos. La ruta del río Borosa, en Jaén y en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, pertenece sin duda a este segundo grupo. Aquí el sendero se abre paso entre bosques de pino, gargantas excavadas por el agua, pasarelas colgadas sobre el río y cascadas que aparecen de repente entre las paredes de roca. Es uno de esos itinerarios en los que la naturaleza se convierte en espectáculo.

El recorrido discurre junto al río Borosa, un afluente del Guadalquivir, dentro del mayor espacio protegido de España, con más de 200.000 hectáreas de montañas, bosques y barrancos. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es uno de los grandes destinos de turismo de naturaleza del sur de Europa.

Pero entre todos sus senderos —y no son pocos— hay uno que se ha ganado una fama especial. El del Borosa es probablemente el más conocido y también uno de los más completos.

Un camino que sigue el curso del agua

La ruta comienza en las cercanías de la Torre del Vinagre, uno de los accesos más habituales al parque. Desde allí el camino se adentra por una pista forestal y pronto se acerca al río. A partir de ese momento, el agua será compañera constante durante buena parte del recorrido.

El sendero sigue el curso del Borosa remontando su valle. La distancia varía según hasta dónde se quiera llegar: el recorrido completo, ida y vuelta, puede superar los 20 kilómetros y conduce hasta el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores, donde nace el río.

Muchos senderistas, sin embargo, optan por una versión más corta que incluye uno de los tramos más espectaculares: la Cerrada de Elías. Este desfiladero estrecho es el corazón visual de la ruta. El río ha excavado aquí un cañón profundo y el sendero se transforma en una sucesión de pasarelas de madera que cruzan de un lado a otro sobre el agua.

El resultado es uno de esos lugares que parecen diseñados para quedarse en la memoria: paredes verticales, agua transparente corriendo entre las rocas y el sonido continuo del río en el fondo del valle.

Entre bosques de pinos y paredes de roca

Más allá de la espectacularidad del paisaje, uno de los grandes atractivos de esta ruta es la variedad de ambientes que atraviesa. En pocos kilómetros se pasa de zonas abiertas a bosques cerrados, de gargantas estrechas a pequeñas cascadas escondidas.

El parque natural en el que se encuentra forma parte del sistema Prebético y está marcado por montañas abruptas y profundos valles donde nacen algunos de los ríos más importantes del sur de España, como el Guadalquivir o el Segura.

Por eso el agua es protagonista en buena parte de sus paisajes. A lo largo del camino aparecen saltos de agua, pequeños rápidos y remansos en los que el río parece detenerse durante unos metros antes de volver a acelerarse.

En algunos puntos el sendero se eleva sobre el cauce y permite observar desde arriba cómo el agua se abre paso entre los bloques de piedra caliza. En otros, el camino se acerca tanto que casi se puede tocar el río.

La Cerrada de Elías, el tramo más famoso

Si hay una imagen que resume la ruta del Borosa es la de las pasarelas de la Cerrada de Elías. Este tramo es uno de los más fotografiados del parque natural.

Las pasarelas de madera se apoyan sobre la roca y serpentean entre las paredes del desfiladero, permitiendo avanzar por un terreno que de otro modo sería prácticamente inaccesible. El senderista camina literalmente sobre el río mientras el agua corre varios metros más abajo.

Es también uno de los lugares donde se percibe con mayor intensidad la fuerza geológica del paisaje. Las paredes verticales del cañón muestran los pliegues de las montañas, un recordatorio de que este territorio se formó hace millones de años bajo enormes presiones tectónicas. La sensación es la de avanzar por un corredor natural tallado lentamente por el agua.

Cascadas, centrales eléctricas y senderos históricos

Más adelante, el camino continúa hacia otros puntos destacados de la ruta. Entre ellos aparece la antigua central hidroeléctrica del Borosa, una construcción que recuerda el uso histórico de la energía del río en estas montañas.

También surgen cascadas como el Salto de los Órganos, uno de los saltos de agua más conocidos del itinerario, donde el río se precipita entre formaciones rocosas que recuerdan a tubos de órgano gigantes.

Quienes deciden seguir hasta el final del recorrido alcanzan el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores, en una zona de alta montaña donde el paisaje se vuelve más abierto y el agua se acumula en un pequeño lago rodeado de pinos. Es el nacimiento del río Borosa, el punto en el que todo empieza.

Fauna y flora de alta montaña

El sendero atraviesa una de las áreas de mayor valor ecológico del parque. Gran parte del recorrido discurre por zonas de reserva con un alto nivel de protección ambiental.

Entre los bosques predominan los pinares de pino salgareño, una de las especies más representativas de la Sierra de Cazorla. En el sotobosque aparecen arbustos mediterráneos y plantas endémicas adaptadas a los suelos calizos y a la altitud.

La fauna también es abundante, aunque no siempre fácil de observar. En estas montañas viven especies como la cabra montés, el gamo o el jabalí, además de numerosas aves rapaces que sobrevuelan los barrancos y las crestas. Con un poco de suerte —y algo de silencio— es posible ver algunos de estos animales entre los árboles o en las laderas más abruptas.

Una ruta para tomarse con calma

A pesar de su popularidad, la ruta del Borosa no es un simple paseo. La versión completa exige varias horas de caminata y un desnivel considerable, por lo que conviene planificar bien la jornada.

Muchos senderistas optan por recorrer solo una parte del itinerario y regresar después de la Cerrada de Elías o del Salto de los Órganos. Otros prefieren dedicar el día entero a completar la ruta hasta el nacimiento del río.

En cualquier caso, el verdadero atractivo del recorrido no está tanto en llegar a un punto concreto como en disfrutar del camino. El murmullo del agua, la sombra de los pinos y la sucesión de paisajes convierten el trayecto en una experiencia continua.

El gran santuario natural de Andalucía

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es un territorio inmenso donde la naturaleza se extiende durante cientos de kilómetros cuadrados. Con más de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el mayor espacio protegido de España y uno de los más extensos de Europa.

En sus montañas nacen ríos, se esconden lagunas de altura y sobreviven algunos de los bosques mediterráneos mejor conservados del país. No es extraño que este lugar se haya convertido en uno de los grandes destinos para los amantes del senderismo. Entre todos sus caminos, el del Borosa destaca porque reúne muchos de los elementos que definen la sierra: agua, bosque, roca y montaña.

Al final del recorrido, cuando el sendero vuelve a descender hacia el valle y el sonido del río se hace más suave, queda la sensación de haber atravesado uno de los paisajes más espectaculares del sur de España. Un itinerario que demuestra que, a veces, las mejores rutas no llevan a ningún sitio concreto: simplemente siguen el curso del agua.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado hoy, 24 de marzo, el nuevo programa de las ‘Rutas del Silencio’ de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, que regresa el próximo 12 de abril con una actividad en Valdegutur, y continuará con otras siete salidas guiadas gratuitas hasta final de año para descubrir la riqueza natural y sonora de La Rioja.

A través de estas rutas de senderismo interpretativo, “los participantes podrán escuchar, identificar e interpretar sonidos de origen natural, como los cantos de aves rupícolas, forestales y migratorias”, ha recordado Sáenz de Urturi. Como novedad, en esta edición se ha incorporado una ruta en Ajamil, donde “se podrá disfrutar de una experiencia sensorial en un hayedo en otoño”. 

Las inscripciones se irán abriendo de forma progresiva. En este sentido, el director general de Medio Natural ha informado que ya están disponibles las 4 rutas correspondientes a primavera y verano. Posteriormente, en el mes de septiembre, se anunciará la apertura del plazo para las actividades de otoño e invierno.

Las ‘Rutas del Silencio’ están enmarcadas en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja) y dentro del programa ‘Pasea La Rioja’. Con un total de 200 plazas, 25 por actividad, cada ruta se centra en un valle o en un elemento singular de la Reserva de la Biosfera para invitar a redescubrir uno de los recursos naturales más singulares y mejor conservados de este territorio: su paisaje sonoro, un patrimonio intangible que permite conectar con la biodiversidad a través de la escucha activa. 

Los participantes descubrirán esos paisajes sonoros en entornos tan diversos como el embalse de Añamaza y el Cañón del río Cajo, el Solar de Valdeosera, el cañón del Leza, los hayedos de Ajamil o el valle del Jubera. Asimismo, podrán adentrarse en espacios como el Carrascal de Villarroya y en enclaves de gran valor geológico y paleontológico, como los yacimientos de icnitas de Peñalmonte o Linares.

Desde que arrancó el programa en 2014 con cuatro itinerarios, las ‘Rutas del Silencio’ han ido evolucionando hasta consolidarse como una de las propuestas interpretativas de referencia en la región. Los recorridos se distribuyen a lo largo de las cuatro estaciones del año, adaptándose a la fenología de las especies y a los momentos de mayor riqueza acústica del entorno.

Calendario 2026 de las Rutas del Silencio 

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades. 

A poca distancia de Burgos se encuentra Vivar del Cid, un pequeño municipio del valle del río Ubierna que ha pasado a la historia por su vínculo con Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como El Cid Campeador. Pese a su reducido tamaño, esta localidad concentra un patrimonio cultural e histórico que la convierte en un punto de interés para quienes buscan comprender la Edad Media española y el origen de uno de sus personajes más relevantes. La ubicación de Vivar del Cid, a apenas diez kilómetros de la capital provincial, facilita el acceso de visitantes que desean recorrer sus calles, plazas y monumentos vinculados con el caballero castellano.

El territorio que ocupa Vivar del Cid combina la esencia rural con el legado histórico. Sus edificaciones y espacios públicos reflejan un desarrollo urbano que mantiene la huella de siglos de historia. Aunque el paso del tiempo ha transformado algunos aspectos del pueblo, todavía es posible recorrer calles que han permanecido prácticamente inalteradas desde el medievo. La localidad se caracteriza por su ambiente tranquilo y por una disposición urbana que permite a los visitantes imaginar la vida de un asentamiento castellano del siglo XI, cuando nació el personaje que más tarde inspiraría el “Cantar de Mio Cid”.

Más allá de su valor arquitectónico, Vivar del Cid ha consolidado su importancia como un referente histórico y cultural. La localidad forma parte del Camino del Cid, una ruta que sigue los pasos de Rodrigo Díaz de Vivar y conecta múltiples territorios de España vinculados a su biografía. Esta inclusión ha dado visibilidad al pueblo y ha reforzado su atractivo turístico, atrayendo a quienes buscan experiencias centradas en la historia, la literatura y la geografía medieval de Castilla y León.

Vivar del Cid, calles y monumentos que conservan la historia del siglo XI

Vivar del Cid mantiene una identidad rural que se refleja en su trazado urbano y en sus construcciones. La iglesia de San Miguel Arcángel, cuya estructura actual data del siglo XVI, y el Monasterio de Nuestra Señora del Espino constituyen dos de los principales espacios que muestran la relación del municipio con la historia y la religión. La localidad también alberga el Monumento al Cid, erigido frente a la iglesia parroquial de San Pedro en 1963, que recuerda la figura histórica de Rodrigo Díaz de Vivar y refuerza la memoria colectiva del lugar.

El municipio conserva la disposición de un pueblo castellano tradicional, con calles estrechas y plazas que permiten recorridos a pie y que facilitan la observación de elementos patrimoniales en un entorno accesible. La vida rural continúa siendo un componente del paisaje, con campos y pastos que rodean el núcleo urbano y que reflejan la relación histórica entre la comunidad y la agricultura. La proximidad a Burgos hace posible que la localidad se integre en itinerarios de turismo cultural más amplios, manteniendo a la vez un perfil de enclave pequeño pero representativo de la Castilla medieval.

La historia del Cid

Rodrigo Díaz de Vivar nació en Vivar del Cid hacia 1043, en un momento en el que Castilla se encontraba en plena fase de consolidación de sus territorios. Su carrera comenzó al servicio del rey Sancho II de Castilla y, tras la muerte de este, pasó a servir a Alfonso VI de León. Su relación con este último fue compleja y, durante su vida, El Cid experimentó varios destierros que lo llevaron a actuar como mercenario, colaborando con diferentes reinos cristianos y musulmanes. Su reputación se consolidó gracias a su habilidad militar y a sus éxitos en campaña, siendo la conquista de Valencia en 1094 su logro más significativo. Gobernó la ciudad hasta su muerte en 1099.

La figura de Rodrigo Díaz de Vivar trascendió lo histórico gracias al “Cantar de Mio Cid”, un poema épico que mezcla hechos documentados con elementos heroicos. El texto, conservado durante siglos en lugares como el convento de monjas de Santa Clara en Vivar del Cid, representa la memoria de un caballero cuya vida y acciones se convirtieron en modelo de lealtad, honor y estrategia militar. Aunque la obra tiene componentes literarios, los hitos de la vida del Cid, desde su nacimiento en este municipio hasta su participación en la política y la guerra del siglo XI.

Kilómetro cero del Camino del Cid

Vivar del Cid es el punto de partida simbólico del Camino del Cid, una ruta turística y cultural que recorre buena parte de España siguiendo los itinerarios asociados a la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. La ruta conecta localidades permitiendo a los visitantes recorrer escenarios vinculados a hechos históricos del siglo XI y al mismo tiempo apreciar la riqueza del patrimonio de cada lugar.

El Camino del Cid ofrece recorridos señalizados para distintos tipos de visitantes: a pie, en bicicleta o en vehículo. Desde el municipio, los primeros tramos permiten conocer el paisaje del valle del río Ubierna y observar la relación entre el entorno natural y los asentamientos humanos que han perdurado desde la Edad Media. Esta combinación de patrimonio urbano y rural refuerza la experiencia histórica de quienes inician la ruta, uniendo la memoria del Cid con el contexto geográfico en el que se desarrollaron sus acciones.

La inclusión de Vivar del Cid como kilómetro cero del Camino del Cid refuerza su papel dentro del legado cultural y turístico. La localidad se convierte en un punto de referencia para quienes buscan recorrer la historia de España de manera documentada y tangible, comenzando por el nacimiento del caballero y siguiendo sus pasos a través de diferentes territorios. La ruta permite integrar patrimonio, literatura y geografía, consolidando la relevancia de este pequeño enclave dentro del turismo histórico y cultural del país.

El flujo global de mercancías depende de pasos estrechos que no admiten desvíos fáciles. El petróleo se extrae en zonas concretas del planeta y viaja por rutas que pueden cerrarse o reabrirse según conflictos, decisiones políticas o accidentes, y ahí aparecen las repercusiones en cadena.

Cuando uno de esos puntos se bloquea, el transporte se alarga, los costes suben y los precios responden casi al instante. Ese efecto no se limita al crudo porque también afecta a alimentos, fertilizantes o coches que dependen del mismo tránsito marítimo. La fragilidad de ese sistema obliga a mirar qué ocurre cuando una ruta se corta y otra no puede absorber el tráfico.

Un encallamiento paraliza miles de millones en envíos

Esa dependencia de pocos pasos se concreta en un hecho medido y documentado. Un análisis recogido por The Conversation, con aportaciones de Ebru Surucu-Balci de la Universidad de Bradford y Gokcay Balci de la Universidad de Leeds, explica que el comercio mundial descansa sobre un número reducido de corredores marítimos y que cualquier interrupción altera energía, alimentos y transporte a escala global.

El estudio detalla que estos puntos concentran grandes volúmenes de mercancías y que su bloqueo redistribuye rutas hacia trayectos más largos y caros. Ese cambio eleva los costes industriales, encarece los seguros y termina afectando a los precios finales.

Canal de Suez

El canal de Suez conecta el mar Rojo con el Mediterráneo y recorta al menos diez días de navegación entre Asia y Europa. Por ese paso circula cerca del 10% del comercio marítimo mundial, junto con el 22% del tráfico de contenedores y el 20% de los automóviles enviados por mar. También pasa por ahí alrededor del 10% del petróleo.

Su importancia se ve en cuanto se interrumpe. El encallamiento del buque Ever Given en 2021 bloqueó el canal durante seis días y frenó mercancías valoradas en unos 10.000 millones de dólares. A eso se suman los ataques en el mar Rojo, que obligaron a muchas navieras a rodear África.

Ese cambio de rutas redujo el tráfico de más de 26.000 barcos en 2023 a unos 13.000 en 2024, con cifras similares en 2025. La vía sigue operativa, pero con menor volumen y más costes asociados al desvío.

Estrecho de Malaca

Gran parte del petróleo que consumen China, Japón y Corea del Sur entra por el estrecho de Malaca en el sudeste asiático que condiciona su abastecimiento diario. Casi ocho de cada diez barriles que llegan a China cruzan ese corredor, un nivel de dependencia que Pekín identifica como un problema estratégico.

Por esa misma vía circula una parte enorme del tráfico marítimo global, con cerca de una cuarta parte del comercio mundial y volúmenes muy altos de crudo y automóviles. Esa concentración convierte el estrecho en un punto sensible donde cualquier incidente afecta a varias economías al mismo tiempo.

Los riesgos no llegan solo por tensiones políticas. En 2025 se notificaron más de 130 episodios de piratería, y la zona también ha sufrido impactos de fenómenos naturales como el tsunami de 2004, que dañó infraestructuras en su entrada sur.

Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y concentra una parte enorme del comercio energético mundial. Por allí pasa cerca del 39% del petróleo transportado por mar y alrededor del 20% del gas natural licuado. No existe una alternativa clara para los países del Golfo, por lo que cualquier interrupción afecta de inmediato a la oferta global.

La crisis reciente ha mostrado esa fragilidad. Los ataques a barcos y el cierre del paso han provocado una caída brusca del tráfico y han tensionado el mercado. El precio del crudo ha subido con rapidez porque el suministro se ha visto alterado en muy poco tiempo.

Además, la zona no mueve solo petróleo. Gestiona más de 26 millones de contenedores al año y exportaciones de fertilizantes, lo que influye en el coste de producir alimentos en otros países.

Estrechos turcos

El Bósforo y los Dardanelos conectan el mar Negro con el Mediterráneo y permiten la salida de mercancías importantes. Por estos pasos circula cerca del 3% del comercio marítimo mundial, pero dentro de ese volumen se incluye alrededor del 20% del trigo exportado por Ucrania, Rusia y Rumania.

La navegación resulta compleja porque en algunos puntos el canal se estrecha hasta unos 700 metros y atraviesa zonas urbanas densas como Estambul. Turquía controla el paso militar según el Convenio de Montreux y ha limitado el tránsito de buques de guerra desde 2022, aunque mantiene abierto el tráfico comercial.

Canal de Panamá

El canal de Panamá une el océano Pacífico con el Atlántico y permite evitar rodeos largos por el sur de América. Por esta vía pasa alrededor del 2,5% del comercio marítimo mundial, aunque su valor real está en el tipo de carga que transporta, como contenedores, automóviles y cereales. Cerca del 40% de los envíos en contenedores de Estados Unidos cruzan este canal cada año, con un valor cercano a 270.000 millones de dólares.

El problema aparece cuando el nivel de agua baja, porque el canal depende de embalses de agua dulce para funcionar. Las sequías de 2023 y 2024 obligaron a limitar el número de barcos y su tamaño, lo que redujo el tráfico diario a cifras entre 18 y 22 buques frente a los niveles habituales. A esa presión climática se sumaron tensiones políticas en 2025, cuando se planteó la posibilidad de controlar la infraestructura por motivos estratégicos.

La sierra que rodea Córdoba se ha consolidado como uno de los espacios más utilizados para la práctica de senderismo en el entorno inmediato de la ciudad. A pocos kilómetros del núcleo urbano, este territorio combina caminos tradicionales, cursos de agua y restos de antiguas infraestructuras que permiten recorrer el paisaje desde una perspectiva tanto natural como histórica. En este contexto, la red de senderos señalizados facilita el acceso a distintos itinerarios adaptados a diferentes niveles.

Entre esas propuestas se encuentra el recorrido que conecta el arroyo Pedroche con el entorno de Santo Domingo, un itinerario homologado que discurre por la vertiente norte del municipio. Se trata de una ruta circular que permite adentrarse en la sierra a través de caminos ya existentes y tramos acondicionados, con señalización que guía el recorrido durante todo el trayecto. Su trazado atraviesa zonas de vegetación mediterránea y discurre junto a varios arroyos característicos de este espacio.

Uno de los aspectos que diferencia este itinerario de otros es la presencia de restos arqueológicos vinculados al abastecimiento de agua en época romana. En un punto del recorrido se conserva parte de un acueducto construido en el siglo II, integrado en el paisaje y alejado de los principales focos turísticos. Este elemento forma parte de una red más amplia que permitió suministrar agua a la antigua Corduba desde las zonas elevadas de la sierra.

Un itinerario circular que sigue el curso de varios arroyos

El sendero PR-A 332 Arroyo Pedroche–Santo Domingo presenta un trazado circular de aproximadamente 11,5 kilómetros, con una duración estimada de cuatro horas y media, y un nivel de dificultad media. El itinerario se desarrolla por caminos señalizados y no requiere conocimientos técnicos avanzados, aunque sí una condición física básica para completar el recorrido con normalidad.

Existen dos puntos habituales desde los que iniciar la ruta. Uno de ellos se localiza en la zona del barrio de El Naranjo, concretamente junto a instalaciones deportivas municipales, desde donde el camino avanza hacia el entorno del castillo de Maimón antes de descender hacia el arroyo de la Palomera. La otra opción parte del polígono industrial de Pedroche, en las inmediaciones de una estación de servicio, desde donde se cruza el arroyo y se continúa por un antiguo trazado viario hasta enlazar con una senda junto al cauce. Ambos accesos se unen en las proximidades de un antiguo puente de hierro.

A partir de ese punto común, el recorrido continúa en paralelo al arroyo Pedroche por una vereda que asciende de forma progresiva. Este tramo se caracteriza por la presencia de vegetación densa, con zonas de sombra y un entorno donde el camino discurre encajado entre formaciones vegetales propias del monte mediterráneo. A lo largo de la ruta se suceden tramos junto a distintos cursos de agua, como los arroyos de la Palomera, Barrionuevo o Santo Domingo.

El itinerario pasa por enclaves como el cortijo de la Trinidad y continúa hasta la fuente de la Cueva, situada junto a una pequeña formación rocosa. Más adelante, el camino se acerca al arroyo Barrionuevo, que acompaña al senderista durante varios tramos. En esta zona se toma como referencia una elevación de piedra caliza conocida como la Meseta Blanca, visible desde el recorrido. En determinados puntos, el terreno presenta mayor presencia de roca, especialmente en zonas donde confluyen varios arroyos. En estos tramos pueden aparecer pequeñas cascadas formadas por la unión de distintos cursos de agua. Tras este sector, el recorrido continúa con una subida más exigente que conduce hasta un collado situado frente al entorno del monasterio de Santo Domingo de Scala Coeli.

Desde ese punto, el sendero desciende hacia una zona de cruce donde se puede optar por continuar el recorrido o desviarse para acceder al entorno del santuario. El descenso incluye tramos que atraviesan antiguas canteras y caminos más amplios, antes de volver a senderos que discurren junto a arroyos. En la parte final, el itinerario cruza uno de estos cursos de agua mediante un puente de hormigón y enlaza con el camino de regreso, que coincide con el trazado inicial.

Uno de los elementos más relevantes del recorrido se encuentra en la orilla izquierda del arroyo Pedroche, donde se conservan restos del acueducto Aqua Nova Domitiana Augusta. Esta infraestructura formaba parte de uno de los sistemas que abastecían de agua a la Corduba romana, junto a otros como el Aqua Vetus y el Aqua Fontis Aureae. Su construcción se sitúa en el siglo II y responde a la necesidad de transportar agua desde la sierra hasta la ciudad. Aunque el estado actual del acueducto es parcial, los restos permiten identificar su función dentro del sistema hidráulico. Su localización en el recorrido hace que no sea un elemento visible a gran escala, sino un vestigio que se integra en el entorno.

El sendero puede realizarse en cualquier época del año, aunque las condiciones del terreno varían en función de la estación. En periodos de mayor cauce, los arroyos presentan mayor caudal, mientras que en meses más secos el recorrido discurre por cauces con menor presencia de agua. El trazado Arroyo Pedroche–Santo Domingo forma parte de la red de senderos del municipio y permite recorrer la sierra cordobesa a través de un itinerario señalizado que combina elementos naturales e históricos. La presencia del acueducto romano añade un componente patrimonial que contribuye a interpretar el uso del territorio en época antigua dentro de un recorrido accesible para senderistas.

Entre las provincias de Burgos y Álava, el Salto del Nervión se erige como la cascada de mayor altura de España y la segunda más alta de Europa, con una caída de 222 metros. Su formación es resultado de siglos de erosión sobre el terreno kárstico del Monumento Natural del Monte Santiago, un espacio protegido que combina paredes rocosas, cañones profundos y bosques de haya y roble. Este relieve ha generado un ecosistema diverso, en el que especies de aves rapaces utilizan los cortados para anidar, mientras que la vegetación de montaña aporta hábitats para numerosas especies vegetales y animales. La combinación de roca, agua y bosque configura un paisaje que cambia con las estaciones y muestra distintos aspectos de la naturaleza según la época del año.

El fenómeno del Salto del Nervión se origina en los primeros kilómetros del río Nervión. Sus aguas proceden de la confluencia de los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, que forman el río Delika antes de precipitarse al vacío. Tras el salto, el curso de agua adopta el nombre de Nervión y continúa hacia su desembocadura, que da lugar a la ría de Bilbao. La intensidad del flujo de la cascada depende directamente de las lluvias y del deshielo, por lo que no siempre mantiene el mismo caudal. Durante el invierno y la primavera, cuando el deshielo y las precipitaciones son mayores, el salto alcanza su máximo, mientras que en verano o en periodos secos puede reducirse a un hilo de agua, modificando la experiencia visual del visitante.

El entorno natural del salto está en estrecha relación con otros espacios protegidos de la zona. La proximidad al Parque Natural de Gorbeia permite complementar la visita con recorridos por hayedos y otras cascadas, como Gujuli y Uguna. La combinación de relieve kárstico, bosques y cañones hace que esta zona sea un destino de interés tanto para quienes buscan senderismo como para quienes desean observar fenómenos geográficos singulares sin realizar grandes desplazamientos.

Acceso y rutas para visitar el Salto del Nervión

Existen varias opciones para acercarse al Salto del Nervión, adaptadas a distintos niveles de exigencia física y preferencias de recorrido. La ruta más accesible parte desde la localidad burgalesa de Berberana, donde se encuentra el aparcamiento del Parque Natural del Monte Santiago. Desde allí, un sendero llano de aproximadamente dos kilómetros conduce al Mirador del Salto del Nervión, una plataforma metálica situada en el borde del acantilado que permite observar el agua precipitándose y ofrece una perspectiva directa de la altura del salto. Esta ruta es adecuada para familias y visitantes que buscan un recorrido sencillo y seguro.

Para quienes prefieren una caminata más exigente, la ruta desde Untzaga, en Álava, asciende por la parte alta del cañón. Este recorrido ofrece vistas panorámicas del entorno montañoso y permite aproximarse al salto desde la parte superior del cañón, atravesando un paisaje más abierto y menos concurrido. La caminata incluye desniveles moderados y es recomendable para senderistas habituales que buscan combinar ejercicio con observación del paisaje. Desde esta perspectiva, es posible contemplar la amplitud del cañón, los bosques que lo rodean y la relación entre los arroyos que alimentan la cascada.

Una tercera alternativa parte de la localidad de Delika y recorre la parte inferior del cañón hasta llegar a los pies de la cascada. Esta ruta permite contemplar el río antes de su caída y experimentar la magnitud del cañón desde cerca. Recientemente se han habilitado pasarelas y un puente tibetano que facilitan el recorrido, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los visitantes. Este itinerario proporciona una perspectiva única del salto y del cañón, y permite apreciar tanto la fuerza del agua como la geografía del entorno.

Las rutas disponibles permiten adaptar la visita al perfil de cada visitante y al tiempo disponible. La planificación debe considerar la estacionalidad del salto, ya que su caudal varía notablemente y condiciona la experiencia. Durante los periodos de mayor flujo, los miradores permiten contemplar el agua en todo su esplendor, mientras que en épocas secas la cascada puede presentar solo un hilo de agua, aunque los recorridos siguen ofreciendo la oportunidad de disfrutar del relieve, la vegetación y la fauna del área.

El Salto del Nervión constituye un ejemplo notable de la interacción entre agua, relieve y clima en un espacio natural protegido. Su altura, combinada con la diversidad de rutas y la proximidad a otros entornos de interés, lo convierte en un destino destacado en el norte de España, especialmente a comienzos de la primavera, cuando las condiciones permiten observar la cascada en su máximo esplendor. La organización de la visita, la elección del recorrido y la atención a la estacionalidad del caudal son aspectos fundamentales para disfrutar de la experiencia completa que ofrece este fenómeno natural, donde cada mirada revela un ángulo diferente de la geografía y la dinámica del agua.

En el interior norte de la provincia de Alicante, la Sierra de Mariola forma uno de los principales sistemas montañosos del territorio valenciano. Este macizo reúne amplias zonas forestales, barrancos y cumbres que superan los mil metros de altitud. El área fue declarada Parque Natural en enero de 2002 y desde entonces constituye uno de los espacios protegidos más visitados de la Comunitat Valenciana. Su territorio se reparte entre varios municipios de las provincias de Alicante y València, entre ellos Agres, Alfafara, Alcoy, Banyeres de Mariola, Muro de Alcoy, Bocairent y Cocentaina.

Dentro de este entorno montañoso se encuentra el Montcabrer, la cima más elevada de la sierra. Con 1.390 metros de altitud sobre el nivel del mar, este pico es el tercero más alto de la provincia de Alicante, solo superado por la Sierra de Aitana y el Puig Campana. La montaña se ha convertido en uno de los objetivos habituales para quienes recorren los senderos del interior alicantino.

Una de las rutas más utilizadas para alcanzar esta cumbre comienza en el municipio de Agres. Desde esta localidad parte un itinerario de montaña que arranca junto al Santuario de la Mare de Déu d’Agres, un monasterio fundado en el siglo XVI. El camino se inicia en el entorno de este conjunto religioso y desde allí se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Mariola para iniciar la subida hacia el Montcabrer.

Una ruta entre bosque, patrimonio histórico y restos prehistóricos

El recorrido que conecta Agres con la cima del Montcabrer es una de las rutas señalizadas del parque natural. El itinerario tiene aproximadamente once kilómetros de longitud y acumula cerca de 700 metros de desnivel positivo. El tiempo habitual para completar la subida se sitúa entre tres y cuatro horas, dependiendo del ritmo de marcha.

El punto de partida se encuentra en el entorno del Santuario de la Mare de Déu d’Agres. Desde este enclave comienza una senda señalizada que se adentra rápidamente en una zona de bosque. Durante los primeros tramos el camino discurre entre pinos y vegetación mediterránea mientras gana altura de forma progresiva.

En los primeros kilómetros la ruta atraviesa uno de los paisajes más característicos de la Sierra de Mariola. Las laderas están cubiertas por grandes masas de pinar y en algunos puntos el recorrido se abre hacia zonas más despejadas desde las que se pueden observar distintas montañas del entorno.

El tramo inicial concentra también la parte más exigente del ascenso. Aunque la subida es continua durante buena parte del itinerario, el desnivel se supera de manera gradual y el recorrido sigue caminos de montaña que permiten avanzar de forma constante. A medida que se gana altura aparecen algunos de los puntos de interés del recorrido.

Uno de ellos es la Cova de Bolumini, una cavidad situada en la ladera del Montcabrer. En este espacio se han encontrado restos arqueológicos asociados a ocupaciones humanas de época prehistórica. Estos hallazgos confirman la presencia de actividad humana en el entorno de la Sierra de Mariola desde tiempos antiguos.

El itinerario continúa después hacia otro de los elementos históricos más conocidos de esta sierra: los neveros o cavas. Estas construcciones se utilizaban durante siglos para almacenar nieve recogida durante el invierno. La nieve se compactaba en su interior y posteriormente se transportaba en forma de hielo hasta poblaciones cercanas.

Entre estas estructuras destaca la Cava Gran de Agres. Este nevero es uno de los mayores que se conservan en la provincia de Alicante y forma parte del patrimonio histórico de la Sierra de Mariola. La construcción fue levantada en el siglo XVIII y presenta una estructura exterior de planta hexagonal, aunque su interior tiene forma circular. La Cava Gran alcanza aproximadamente 11 metros de profundidad y unos 15 metros de diámetro. En la parte superior todavía se conservan seis arcos que formaban parte de la estructura que sostenía la cubierta original.

Durante siglos, este tipo de depósitos formó parte de una red de instalaciones repartidas por distintas montañas del interior valenciano. Tras pasar por el entorno de estos antiguos pozos de nieve, la ruta continúa hacia la parte más alta de la montaña. El sendero avanza por zonas donde el terreno se vuelve más rocoso y la pendiente aumenta progresivamente.

El tramo final conduce hasta la cima del Montcabrer, donde se encuentra el vértice geodésico que marca la altitud oficial del pico. Con 1.390 metros, esta cumbre constituye el punto más elevado de la Sierra de Mariola. La montaña se sitúa en una zona cercana a los límites de varios municipios del parque natural, entre ellos Agres, Cocentaina y Alcoy. Desde la cima parten diferentes senderos que permiten conectar con otras rutas del macizo y atravesar distintos sectores de la sierra.

La subida desde Agres reúne varios de los elementos que definen el paisaje de la Sierra de Mariola A lo largo del recorrido aparecen caminos históricos, construcciones vinculadas al uso tradicional de la montaña y enclaves naturales que forman parte del parque natural. El itinerario conecta el monasterio del siglo XVI situado sobre el pueblo con la cumbre más alta de la sierra a través de uno de los senderos más conocidos del interior de Alicante.

España está llena de rutas de montaña, pero pocas resultan tan sorprendentes como la Ruta de las Caras. En este sendero, situado junto al embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, los caminantes se encuentran con un paisaje donde la naturaleza y el arte se mezclan de forma inesperada.

Entre pinares y formaciones de roca arenisca aparecen enormes rostros, figuras místicas y hasta una calavera monumental esculpida directamente en la piedra.

Estas esculturas en la roca forman un conjunto artístico al aire libre conocido como las Caras de Buendía, una iniciativa que comenzó en los años noventa y que hoy se ha convertido en una de las excursiones más curiosas del interior de España.

El origen de las Caras de Buendía

El proyecto de las Caras de Buendía comenzó en 1992 cuando dos artistas, Eulogio Reguillo y Jorge J. Maldonado, decidieron convertir las rocas de la zona en un museo al aire libre.

Su idea era sencilla pero ambiciosa: sacar la escultura del entorno urbano y llevarla directamente a la naturaleza.

Así nació la Ruta de las Caras, un recorrido donde actualmente pueden verse cerca de veinte esculturas en la roca, algunas de ellas con tamaños que van desde un metro hasta más de seis metros de altura.

Las figuras representan rostros, símbolos espirituales, figuras religiosas y elementos relacionados con el mundo esotérico.

Entre las más conocidas destacan la famosa Calavera —también llamada “la Muerte”— o la figura de la Virgen de las Caras.

Una ruta de senderismo en Cuenca accesible para todos

A diferencia de otras rutas más exigentes, la Ruta de las Caras es un recorrido sencillo que puede hacerse en aproximadamente una hora.

Se trata de una ruta de senderismo en Cuenca circular, señalizada y de acceso libre, lo que la convierte en una excursión ideal tanto para familias como para senderistas ocasionales.

El camino atraviesa los pinares que rodean el embalse y permite descubrir poco a poco las distintas esculturas en la roca, que aparecen integradas en el paisaje.

Esta mezcla de arte y naturaleza es precisamente lo que hace especial a las Caras de Buendía, ya que las esculturas parecen surgir directamente de la montaña.

La Virgen de las Caras y otras esculturas destacadas

Entre las obras más llamativas de la Ruta de las Caras se encuentra la llamada Virgen de las Caras.

Esta escultura está inspirada en la figura de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Buendía (Cuenca).

En su manto aparecen representados símbolos como el Sol y la Luna, que simbolizan el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. También aparece una cruz de Malta inscrita en un cuadrado, otro elemento cargado de simbolismo.

Junto a ella pueden encontrarse otras figuras igualmente llamativas dentro de las Caras de Buendía, como rostros gigantes, figuras meditativas o símbolos esotéricos que convierten el recorrido en una especie de galería artística al aire libre.

Un sendero donde el arte y la naturaleza se mezclan

La Ruta de las Caras demuestra que el arte no siempre necesita un museo para existir.

En este rincón de Buendía (Cuenca), las esculturas forman parte del paisaje y dialogan con el entorno natural que las rodea.

Por eso esta ruta de senderismo en Cuenca se ha convertido en una de las excursiones más curiosas del centro de España.

Caminar por las Caras de Buendía no es solo hacer senderismo. Es descubrir cómo la roca, el bosque y la imaginación humana pueden combinarse para crear un lugar único donde el arte aparece tallado directamente en la montaña.

Les Planes d’Hostoles es un municipio situado en la comarca de La Garrotxa, en la provincia de Girona, que combina patrimonio histórico con entornos naturales. Su localización dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa ofrece un paisaje de origen volcánico donde bosques, ríos y formaciones rocosas se integran en recorridos accesibles para visitantes. La zona ha sido históricamente un punto de conexión entre núcleos rurales y espacios de explotación agrícola, reflejado en la presencia de estructuras como molinos y caminos que todavía se conservan.

El territorio destaca por la presencia de cursos de agua que atraviesan bosques de ribera, permitiendo la existencia de ecosistemas variados y recorridos de senderismo que conectan diferentes puntos de interés. Las rutas señalizadas permiten acceder a espacios naturales que combinan características geológicas y patrimoniales, ofreciendo una visión completa de la relación entre los asentamientos humanos y el entorno. Estas rutas suelen ser de dificultad moderada y están pensadas para un público amplio, incluyendo familias, grupos de senderistas y visitantes ocasionales.

Además de su valor natural, Les Planes d’Hostoles ha tenido relevancia cultural y audiovisual en los últimos años. Algunos de sus entornos han sido utilizados como escenarios en producciones cinematográficas recientes, lo que ha permitido que ciertos espacios del municipio ganen notoriedad fuera de Catalunya. Esta combinación de patrimonio, geografía y accesibilidad convierte al municipio en un punto de partida para explorar otros lugares de interés en La Garrotxa y sus alrededores, con rutas que incluyen volcanes, bosques y cascadas.

El Gorg del Molí dels Murris

El Gorg del Molí dels Murris se ubica a lo largo de la Riera de Cogolls y constituye uno de los espacios naturales más reconocidos del municipio. Se trata de una piscina natural formada por el salto de agua del río sobre rocas, rodeada por vegetación de ribera y formaciones de gours, estructuras creadas por la deposición de carbonato que generan pequeñas pozas escalonadas. La zona cuenta con vestigios de un molino medieval que aprovechaba la fuerza del agua para moler grano, del cual aún se conservan restos que permiten identificar su funcionamiento original.

El acceso al gorg se realiza mediante un sendero señalizado desde el centro del pueblo, con una ruta de dificultad moderada que se puede completar en aproximadamente una hora. El recorrido atraviesa bosques, arroyos y zonas de rocas escarpadas, permitiendo a los visitantes una experiencia directa con el entorno natural. La ruta también conecta con otros espacios de interés dentro de Les Planes d’Hostoles, integrando el recorrido del río con elementos patrimoniales y miradores sobre el valle, facilitando la comprensión de la geografía local y la interacción histórica entre los asentamientos y los cursos de agua.

El Gorg del Molí dels Murris tiene relevancia cultural adicional por su aparición en la película española 'Verano 1993' ('Estiu 1993'), dirigida por Carla Simón y estrenada en 2017. En la película, que está basada en la biografía de la directora, parte de la historia transcurre en Les Planes d’Hostoles, y varias escenas se desarrollan en entornos naturales como este gorg, mostrando la interacción de la comunidad con el paisaje. Esta proyección cinematográfica ha aumentado el interés de los visitantes por la zona, especialmente de quienes buscan conocer los lugares donde se desarrolló la filmación.

Un espacio protegido

El gorg forma parte de un espacio natural protegido, lo que implica normas de conservación que los visitantes deben respetar. Estas incluyen mantener el área limpia, no alterar la vegetación ni los vestigios históricos, y seguir los senderos señalizados para evitar impactos sobre los ecosistemas locales. La protección del lugar permite que tanto la flora como la fauna se mantengan estables y que los elementos patrimoniales, como los restos del molino, continúen siendo observables para las generaciones futuras.

Además de su valor histórico y ambiental, el Gorg del Molí dels Murris funciona como un punto de referencia para explorar otras áreas de La Garrotxa. La cercanía a rutas volcánicas y bosques de la comarca permite que los visitantes combinen la visita a este espacio con itinerarios más largos dentro del parque natural, ofreciendo una experiencia integral que incluye patrimonio, geología y naturaleza. La localización accesible desde los núcleos urbanos cercanos, como Girona y Barcelona, facilita que la zona se incluya en excursiones de un día y en recorridos de turismo cultural y natural, consolidando su importancia dentro del mapa de lugares de interés de la región.

En conjunto, el Gorg del Molí dels Murris representa una intersección entre patrimonio medieval, características geológicas del río y relevancia audiovisual reciente. Su recorrido permite observar la relación entre los antiguos molinos y el aprovechamiento del agua, así como la interacción del paisaje con el uso humano a lo largo del tiempo. La combinación de piscina natural, salto de agua, senderos y vestigios históricos hace que la visita ofrezca información sobre la historia, la geografía y la conservación ambiental en un solo recorrido accesible y documentado.

A menos de una hora en coche de Santander se encuentra Lamiña, un pequeño núcleo de menos de 100 habitantes situado a 360 metros sobre el nivel del mar. El pueblo se ubica en la margen derecha del valle medio del Río Saja, a apenas tres kilómetros de Ruente, y forma parte de la comarca del Valle de Cabuérniga. Situado entre ríos y colinas, Lamiña ha conservado un trazado que refleja la adaptación histórica de sus calles y construcciones al relieve y al entorno natural.

La historia de Lamiña se remonta al año 978, cuando su origen estuvo vinculado al antiguo monasterio de San Fructuoso, construido durante la repoblación visigoda en la Alta Edad Media. Aunque con el tiempo el núcleo ha permanecido pequeño y relativamente aislado, este origen monástico marcó su trazado y su vinculación con la tradición religiosa y cultural de la comarca. La ermita actual se alza sobre los restos de aquel monasterio, y conserva elementos que permiten rastrear la presencia de asentamientos históricos desde la Alta Edad Media hasta la actualidad.

El entorno natural del valle ha jugado un papel fundamental en la configuración del pueblo y de sus alrededores. Rodeado por bosques y praderas, Lamiña se integra en un paisaje de gran valor ambiental, que se extiende hasta los límites del Parque Natural Saja-Besaya. Este contexto combina historia, arquitectura tradicional y naturaleza, ofreciendo un espacio donde los visitantes pueden apreciar la relación histórica entre el asentamiento humano y su entorno, así como la continuidad de prácticas rurales y la preservación de ecosistemas propios del norte de España.

Ruta de las Cascadas de Lamiña

La Ruta de las Cascadas de Lamiña se desarrolla a lo largo de aproximadamente 7 kilómetros y conecta praderas, bosques de ribera y pequeños arroyos hasta alcanzar las cascadas formadas por la unión de los arroyos Moscadoiro y Barcenillas, conocidas también como las Cascadas de Úrsula. El desnivel total del recorrido es de unos 100 metros, y la caminata completa suele tomar entre tres y cuatro horas. Se trata de un trayecto sencillo, pensado para todo tipo de caminantes, incluidos grupos familiares, con señalización que permite seguir el sendero sin complicaciones desde cualquiera de sus accesos.

Existen dos puntos de inicio que permiten elegir la forma de abordar la ruta. Partiendo desde Lamiña, el sendero cruza praderas abiertas y zonas de bosque, pasando cerca de la ermita de San Fructuoso, hasta llegar, tras unos dos kilómetros, a un cruce donde se une con el camino que parte desde Barcenillas. Desde esta segunda localidad, la ruta sigue la orilla del arroyo, atraviesa prados y bosques de ribera y cruza pequeños puentes naturales formados por troncos, durante unos dos kilómetros y medio, hasta coincidir con el trayecto que viene desde Lamiña. A partir de este punto, ambos caminos continúan juntos hacia el bosque más cerrado y el destino final.

El último tramo se desarrolla junto al río, atravesando un paso canadiense y adentrándose en un área más densa de vegetación. Aquí se concentran las distintas caídas de agua que dan nombre a la ruta, con saltos de distintos tamaños que configuran un paisaje representativo del Valle de Cabuérniga. La caminata de regreso consiste en recorrer el mismo itinerario de vuelta, ofreciendo nuevamente la posibilidad de disfrutar del entorno natural, los arroyos y la vegetación del bosque.

El sendero puede realizarse durante todo el año, aunque se aconseja precaución en días lluviosos, ya que la humedad puede hacer que algunas zonas sean resbaladizas. Esta ruta combina la facilidad de acceso con la observación directa del paisaje natural y de los cursos de agua, permitiendo recorrer el bosque y los saltos sin necesidad de experiencia previa o preparación física avanzada.

El pueblo de Lamiña

Lamiña es un núcleo de origen medieval situado en el Valle de Cabuérniga, rodeado por uno de los entornos naturales mejor conservados del norte de España. Forma parte del Parque Natural Saja-Besaya, declarado como tal en 1988, que se extiende a lo largo de 245 kilómetros cuadrados y protege bosques, ríos y especies autóctonas. Este aislamiento ha permitido que el pueblo conserve gran parte de su carácter tradicional, con calles estrechas, casas llanas y casonas rurales que reflejan la arquitectura popular del valle.

Entre los elementos patrimoniales más antiguos se encuentra la Ermita de San Fructuoso. Su construcción data de los siglos XVI y XVII, aunque sus orígenes se remontan al siglo IX. A pesar de que Lamiña no posee un extenso conjunto arquitectónico, sus viviendas tradicionales y las estructuras rurales cercanas ofrecen ejemplos representativos de la forma de vida histórica en la comarca.

El entorno del pueblo se caracteriza por un paisaje predominantemente verde, atravesado por pequeños arroyos y rodeado de bosques que forman parte del Parque Natural Saja-Besaya. La combinación de arquitectura tradicional y paisaje natural ofrece un testimonio de la relación histórica entre los habitantes y su entorno, donde la preservación del patrimonio y la naturaleza ha sido una constante. Esta integración convierte a Lamiña en un lugar que permite recorrer su historia y observar la configuración del valle de manera directa, manteniendo la coherencia entre asentamiento humano y ecosistema circundante.

En el noreste de la provincia de Cuenca, el municipio de Buendía conserva uno de los itinerarios senderistas más singulares de Castilla-La Mancha. La llamada Ruta de las Caras recorre un conjunto de pinares y formaciones de roca arenisca junto a las aguas turquesas del embalse de Buendía. El recorrido destaca por presentar una veintena de esculturas de diversos tamaños, desde pequeñas piezas de 30 centímetros hasta monumentos que pueden alcanzar los cuatro metros de altura. Estas obras, cuya creación comenzó en el año 1992, están talladas directamente en la piedra y son una muestra de cómo el arte contemporáneo puede integrarse en el medio natural sin alterar su esencia.

El itinerario principal es un sendero sencillo de aproximadamente dos kilómetros de longitud, ideal para completar una jornada de senderismo sin complicaciones gracias a sus tramos de escasa pendiente. Esta senda está diseñada como un paseo circular —comienza y termina en el mismo punto— y se puede recorrer en una hora. Aunque el terreno es de baja dificultad y recomendable para realizar con niños, su acceso está restringido para carros de bebés o personas con movilidad reducida debido a la presencia de escalones, baches y terreno irregular.

Para los senderistas que busquen un nivel de exigencia mayor, existe la opción de realizar la ruta larga, denominada PR-CU 46. Este recorrido, a diferencia del anterior, parte directamente desde el casco urbano de Buendía y tiene una extensión de 14 kilómetros que bordea gran parte del pantano, con una duración estimada de cuatro horas. Además de incluir el paso por el conjunto escultórico, este trayecto permite visitar otros puntos de interés patrimonial y paisajístico, como el mirador de la Peña de la Virgen, el camping de la Cespera y diversos restos arqueológicos que atestiguan la ocupación histórica de la zona.

Una de las ventajas de estas rutas es que el acceso es totalmente libre y gratuito, sin restricciones de horarios, lo que permite disfrutar de las variaciones de la luz solar sobre el relieve de las esculturas. No obstante, se recomienda madrugar para realizar el sendero por la mañana, evitar el calor y encontrar aparcamiento sin problemas.

Los 18 relieves que podrás ver en la Ruta de las Caras

A medida que avanzas por este sendero, descubres que estos rostros y símbolos no son una colección aleatoria de figuras, sino que representan influencias místicas e hindúes junto a elementos de culturas precolombinas y mitos del Sudeste Asiático. Muchas de las caras presentan la denominada “sonrisa arcaica” —rasgo característico de la estatuaria de la antigua Grecia—. Anota algunas de las esculturas más emblemáticas, agrupadas por su temática y origen:

Al finalizar el trayecto por la Ruta de las Caras, el entorno ofrece diversas posibilidades de ocio, como disfrutar del embalse de Buendía. Este cuenta con dos áreas recreativas estratégicas, La Cespera y Los Romerales, donde está permitido el baño, la pesca y la práctica de deportes acuáticos como vela o motos de agua.

Escalada, patrimonio cultural y la huella de los dinosaurios

Otra opción es practicar escalada en el Cañón del río Guadiela. Este enclave dispone de 8 sectores con diferentes vías sobre roca caliza que se adaptan a todos los perfiles; encontrarás desde itinerarios sencillos de grado III para principiantes, hasta paredes mucho más técnicas que alcanzan el 8a, permitiendo que tanto iniciados como expertos disfruten del entorno.

Además de la aventura, es imprescindible visitar el pueblo de Buendía, que conserva un gran atractivo medieval presente en su Plaza Mayor, la Iglesia de la Asunción y el Museo del Carro. Para quienes deseen extender la visita, a tan solo una hora se encuentra Cuenca, reconocida por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Si se viaja con niños, es muy recomendable visitar el MUPA (Museo de Paleontología) para conocer los dinosaurios de la región a través de hallazgos únicos procedentes de yacimientos locales, o la Ciudad Encantada, famosa por sus mágicas formaciones en piedra caliza modeladas durante 90 millones de años.

La Sierra de Córdoba, ubicada a pocos kilómetros de la capital andaluza, ofrece recorridos que combinan espacios naturales con vestigios históricos. Sus bosques mediterráneos permiten recorrer zonas variadas sin enfrentarse a grandes desniveles. Los riachuelos y arroyos que atraviesan estos parajes conforman ecosistemas de ribera donde la vegetación crece de manera densa, creando un entorno adecuado para caminatas al aire libre durante distintas épocas del año. Estas características convierten a la sierra en un destino habitual para quienes buscan paseos cortos y accesibles, sin necesidad de experiencia previa en montaña.

Los meses de primavera y otoño destacan entre las mejores épocas para recorrer la sierra. Durante estas estaciones, la humedad y las lluvias favorecen el flujo de los arroyos y realzan los colores de la vegetación. En primavera, los verdes se muestran más intensos, mientras que en otoño predominan los tonos cobrizos de la flora de ribera. Esta variabilidad estacional permite que los recorridos breves, incluso los de menor dificultad, ofrezcan experiencias distintas según la fecha de la visita, proporcionando la oportunidad de observar la naturaleza en distintos estados de desarrollo.

Además de la riqueza natural, la sierra conserva vestigios históricos que se integran en los distintos recorridos. Restos de antiguos molinos, fuentes, calzadas romanas y minas de cobre se distribuyen a lo largo de los senderos, ofreciendo un contexto cultural a la caminata. La presencia de estas estructuras evidencia el aprovechamiento del agua y del terreno desde épocas árabes y romanas hasta periodos posteriores, permitiendo comprender cómo los habitantes de la zona gestionaban los recursos hídricos y agrícolas. Los itinerarios señalizados facilitan que los visitantes recorran los senderos de manera autónoma, combinando naturaleza y patrimonio sin grandes complicaciones.

Sendero por la ribera de los Baños de Popea

La ruta hacia los Baños de Popea es un itinerario circular de aproximadamente seis kilómetros que se puede completar en un par de horas según el ritmo. El inicio se encuentra en Santa María de Trassierra, donde se puede estacionar el vehículo, y el trayecto sigue la señalización que indica la dirección hacia los Baños de Popea. El recorrido combina tramos planos con ligeras pendientes y permite avanzar junto a los arroyos Bejarano y Molino, con zonas de bosque mediterráneo y ribereño. La ruta es considerada accesible, apta incluso para quienes no cuentan con experiencia previa en senderismo.

A lo largo del camino se observan pequeñas cascadas y pozas que forman los arroyos, alternando con remansos tranquilos donde el agua se acumula en charcas de tamaño variable. Este tramo permite percibir cómo los cauces de los ríos contribuyen al desarrollo de la vegetación y crean un entorno ecológicamente valioso. Los visitantes pueden recorrer estas zonas sin necesidad de equipo especializado, aunque se recomienda precaución en los cruces de agua y en los tramos más húmedos.

El recorrido incluye restos de molinos antiguos, la mayoría de origen árabe, que históricamente abastecían a la ciudad de Córdoba y a sus alrededores. Entre ellos se encuentra el Molino del Molinillo, que destaca por su papel en la producción de harina. También se localizan fuentes, acueductos, tramos de calzada romana y minas de cobre, evidenciando la utilización de los recursos naturales por distintas civilizaciones. Estos elementos añaden un contexto histórico al paseo y permiten observar la interacción entre la actividad humana y el entorno natural a lo largo de los siglos.

La senda atraviesa bosques de alcornoques, encinas y pinos, junto con matorrales característicos de la región, que ofrecen un refugio natural y diversidad de especies vegetales. La combinación de tramos junto a los arroyos y zonas más secas permite apreciar distintas facetas del ecosistema local. La flora y fauna se mantienen relativamente intactas, y la ruta brinda la posibilidad de observar de cerca la vegetación ribereña y la biodiversidad asociada a los cauces de los arroyos.

Durante la primavera y el otoño, los arroyos muestran un caudal mayor debido a las lluvias estacionales, lo que intensifica la presencia de cascadas y remansos. En estas épocas, la ruta permite experimentar la dinámica de los cauces de agua y disfrutar de los cambios de color en la vegetación. El recorrido circular facilita planificar el paseo según el tiempo disponible, ya que se puede completar la ida y la vuelta en una sola jornada o realizar paradas para descansar y observar el entorno.

El final de la ruta coincide con los tramos más visibles de los Baños de Popea, donde se concentran las cascadas más notorias y las pozas más amplias. Este tramo constituye un cierre definido del itinerario y permite contemplar la interacción entre el agua y la vegetación circundante. La combinación de accesibilidad, elementos históricos y paisajes naturales convierte esta ruta en una opción habitual para quienes buscan un paseo corto, seguro y enriquecedor cerca de Córdoba, adecuado para familias, grupos de amigos o caminantes que desean experimentar un entorno natural sin grandes exigencias físicas.

La Serra de Tramuntana se extiende a lo largo de casi 90 kilómetros, desde el Puerto de Andratx, en el suroeste de Mallorca, hasta el Cap de Formentor, en el extremo norte. Esta cordillera configura el eje central de la isla y combina montañas, valles y pueblos que se han conectado históricamente mediante antiguos caminos de montaña. En 2011, la UNESCO reconoció el paisaje cultural de la Tramuntana como Patrimonio Mundial, subrayando el valor de su estructura histórica, la integración de la actividad humana con el entorno natural y la conservación de sus elementos rurales, como muros, terrazas y barracas construidos con piedra en seco.

El GR‑221, conocido como la Ruta de la Pedra en Sec, aprovecha esta red de caminos tradicionales y se ha convertido en el principal sendero de largo recorrido de Baleares. Su denominación hace referencia a la técnica de construcción utilizada a lo largo del camino, consistente en apilar piedras de manera precisa sin utilizar mortero, tanto en muros como en otras construcciones rurales. La ruta sigue un trazado de aproximadamente 90 kilómetros, distribuidos en ocho etapas que conectan los extremos suroeste y noroeste de la sierra, pasando por núcleos rurales, bosques y zonas elevadas que muestran la relación entre el paisaje natural y la actividad humana.

La planificación del GR‑221 permite recorrerlo por etapas, adaptando el itinerario a la experiencia y condición física de cada caminante. Existen etapas cortas y accesibles para principiantes, así como tramos más largos y exigentes que requieren varias horas de caminata. La primavera y el otoño son las estaciones más adecuadas para recorrer la ruta, tanto por el clima como por las condiciones del terreno, aunque también son los periodos más concurridos. Para quienes no estén familiarizados con el terreno, se recomienda iniciar la ruta por etapas sencillas o acompañarse de un guía, sobre todo en los tramos más complejos.

Los mejores tramos de la Ruta de la Pedra en Sec

Entre los recorridos más accesibles se encuentra la etapa que va de Deià a Sóller, con una duración aproximada de tres horas. El itinerario comienza en el pueblo de montaña y avanza junto al litoral antes de adentrarse en el bosque interior. El sendero alterna ascensos y descensos moderados, atravesando villas aisladas y numerosas construcciones de piedra en seco que reflejan la tradición agrícola de la sierra. Este tramo combina la proximidad al mar con la experiencia de caminar por caminos históricos, ofreciendo una opción recomendable para quienes se inician en la ruta.

Otra etapa de dificultad baja es la que conecta el Puerto de Andratx con La Trapa, con un recorrido estimado en tres horas y media. El sendero permite disfrutar de vistas de la sierra y del litoral, incluyendo la isla de Sa Dragonera, un área natural protegida cercana a la costa. A lo largo del trayecto, el aroma de los pinares acompaña el camino mientras se observan elementos históricos, como hornos de cal construidos en piedra seca. La etapa finaliza en el monasterio en ruinas de La Trapa.

Entre los tramos de dificultad media se sitúa la etapa de Estellencs a Esporles, con un tiempo estimado de cinco horas. Este recorrido pasa por tres pueblos tradicionales —Estellencs, Banyalbufar y Esporles— que mantienen la arquitectura histórica y la organización rural propia de la sierra. La etapa sigue caminos antiguos, incluyendo el Camí des Correu, utilizado históricamente para la comunicación entre poblaciones. Este tramo combina zonas cercanas al Mediterráneo con senderos interiores, y permite recorrer pueblos y paisajes que conservan su carácter original.

La etapa más exigente se desarrolla entre el Puerto de Sóller y Tossals Verds, con una duración aproximada de ocho horas. Antes de afrontar el ascenso, se atraviesan los pueblos de Sóller, Biniaraix y Fornalutx. Posteriormente, la ruta asciende hasta los embalses de Cúber y Gorg Blau, que recogen agua de la sierra para abastecer a Palma. Al final del recorrido se encuentra el Refugio Tossals Verds, un alojamiento aislado que facilita la pernocta tras la larga jornada. Este tramo combina ascensos prolongados, barrancos y zonas de bosque, siendo recomendable únicamente para senderistas con experiencia.

La etapa final que conecta Lluc con Pollença completa el itinerario principal. El recorrido transcurre por valles interiores y montañas de altura media, conservando los muros de piedra en seco y los caminos históricos que caracterizan la ruta. Este tramo articula los últimos núcleos rurales antes de llegar al puerto, mostrando la transición entre la sierra y la llanura costera. La continuidad del trazado, la señalización y la preservación del paisaje cultural convierten esta sección en un ejemplo representativo de cómo los caminos de la Tramuntana estructuraban la movilidad histórica entre los distintos territorios de Mallorca.

En conjunto, la Ruta de la Pedra en Sec ofrece un recorrido que combina patrimonio, geografía y planificación histórica. Desde etapas accesibles hasta tramos exigentes, la ruta permite explorar la sierra de manera organizada y segura. La señalización clara, la distribución por etapas y la existencia de refugios estratégicos facilitan la experiencia, ofreciendo a los caminantes una visión completa de la relación entre los pueblos, la montaña y la tradición constructiva de piedra en seco que define la identidad de la Serra de Tramuntana.

En el interior de la provincia de València, dentro de la comarca de Los Serranos, el municipio de Chelva conserva uno de los itinerarios senderistas más conocidos del interior valenciano. La llamada Ruta del Agua recorre parte del casco histórico del pueblo y se adentra después en el entorno del río Tuéjar, siguiendo un camino que permite observar cómo este recurso natural ha marcado el paisaje y la vida cotidiana de la localidad durante siglos.

El recorrido se ha convertido en una de las propuestas más habituales para quienes visitan esta zona del interior de la Comunitat Valenciana. Se trata de un itinerario circular de unos siete kilómetros que puede completarse en unas dos o tres horas, dependiendo del ritmo del paseo. El trazado está señalizado y cuenta con paneles informativos que permiten conocer los distintos lugares que aparecen a lo largo del trayecto.

La ruta alterna calles del casco histórico con senderos junto al río Tuéjar. El itinerario atraviesa parte del centro de Chelva antes de dirigirse hacia el valle fluvial, donde se pueden recorrer caminos junto al agua, descubrir antiguas infraestructuras hidráulicas y caminar por zonas de vegetación de ribera. De esta forma, el paseo conecta espacios que reflejan la relación histórica entre el municipio y el aprovechamiento del agua.

El río Tuéjar —conocido también como río de Chelva— es uno de los elementos que explican la configuración del territorio. Sus aguas, junto a manantiales y acequias distribuidas por el término municipal, han servido durante siglos para abastecer a la población, regar huertas y alimentar molinos o instalaciones industriales. La Ruta del Agua permite recorrer parte de ese legado mientras se combina la observación de patrimonio con la experiencia del entorno natural.

Un recorrido por la Ruta del Agua de Chelva

La Ruta del Agua comienza en la plaza Mayor de Chelva y se adentra primero en el centro histórico del municipio. Durante los primeros minutos del paseo se recorren calles estrechas y barrios que reflejan el pasado medieval de la localidad, como la antigua judería o el barrio morisco. Este tramo permite observar edificios históricos y plazas que muestran cómo distintas culturas han dejado su huella en la organización urbana del municipio antes de descender hacia el valle del río Tuéjar. El trazado está señalizado en todo momento y cuenta con paneles informativos que facilitan conocer detalles sobre la historia de los barrios y los elementos hidráulicos que se encontrarán más adelante.

A medida que el itinerario se acerca al cauce, la vegetación de ribera comienza a acompañar el recorrido, proporcionando sombra y un entorno tranquilo junto al río. En este tramo se observan acequias, restos de antiguos molinos y otros elementos vinculados al uso tradicional del agua. Uno de los puntos más conocidos es el área recreativa de Molino Puerto, situada junto al río, que dispone de zonas de descanso y es un lugar habitual para tomar un respiro. Desde este espacio también se puede iniciar un tramo más corto del sendero, recorriendo únicamente la ribera del río y disfrutando del entorno fluvial sin completar la ruta completa.

Desde Molino Puerto, el camino continúa hacia La Playeta, un enclave donde el río Tuéjar se estrecha entre paredes rocosas y forma remansos y pequeñas cascadas. Este tramo destaca por su paisaje fluvial y ha sido tradicionalmente utilizado como zona de baño durante los meses más cálidos. El sendero se mantiene próximo al cauce, lo que permite observar con detalle cómo el río ha moldeado la roca y cómo los manantiales cercanos alimentan sus aguas. La Playeta se ha convertido en una de las paradas más populares de la ruta, ofreciendo tanto a visitantes adultos como a niños la posibilidad de descansar junto al agua y disfrutar del entorno natural sin grandes dificultades.

A continuación, el itinerario avanza hacia el Paso de Olinches, un túnel excavado en la roca de más de cien metros de longitud que formaba parte de una conducción hidráulica. A través de esta galería se canalizaba el agua desde la presa de Olinches hasta la Fábrica de la Luz, una central hidroeléctrica construida a comienzos del siglo XX. Tras atravesar el túnel, el recorrido se dirige hacia la presa y la central, donde el sendero continúa junto al río y atraviesa zonas con vestigios del uso histórico del agua. En esta parte también es posible observar miradores naturales que ofrecen vistas del valle del Tuéjar y del entorno que rodea Chelva, combinando patrimonio hidráulico y paisaje fluvial de manera directa.

El tramo final del recorrido asciende de forma progresiva hacia Chelva, conectando de nuevo con los senderos del casco urbano. Desde este último tramo se pueden obtener vistas panorámicas de la localidad y de elementos naturales cercanos, como el Pico del Remedio o las Cuevas del Montecico. El paseo concluye en la plaza Mayor, completando el itinerario circular.

A lo largo de algo más de siete kilómetros, la Ruta del Agua permite recorrer el tramo del río Tuéjar comprendido entre la presa de Olinches y la Fábrica de la Luz, además de atravesar parte del casco histórico. Cada sección refleja cómo el agua ha sido durante siglos un recurso central para Chelva, condicionando su paisaje, su historia y la vida cotidiana de sus habitantes, mientras que la ruta ofrece una combinación de naturaleza y patrimonio accesible para familias y visitantes de todas las edades.

Hay un momento del año en que el Valle del Jerte empieza a cambiar. Todavía no han llegado las multitudes que buscan el blanco de los cerezos en flor, pero el Valle ya está en marcha. Es ahora, entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, cuando el agua cobra protagonismo. El deshielo baja desde la sierra, las gargantas toman fuerza y las cascadas vuelven a rugir tras los meses de más frío.

De hecho, este es el mejor momento para acercarse si lo que quieres es ver el Jerte en estado puro. Las lluvias y la nieve acumulada alimentan una red de gargantas que atraviesa toda la comarca y que da lugar a decenas de saltos de agua, algunos a pie de carretera y otros escondidos tras pequeños senderos. No hace falta caminar mucho para encontrarlos, pero si te gusta andar, las opciones se multiplican.

Dentro de unas semanas, entre finales de marzo y principios de abril, llegará la floración y el paisaje cambiará por completo. Pero justo antes de que eso ocurra, el Jerte ofrece otro espectáculo igual de impresionante al convertirse en el “Valle del Agua”. Un momento breve, intenso y perfecto para descubrir que aquí, mucho antes que las flores, lo primero que despierta es el agua.

Un valle moldeado por el agua

Para entender por qué aquí hay tantas cascadas, primero hay que mirar el mapa. El Jerte es un valle estrecho y profundo, encajado entre sierras y modelado durante miles de años por la erosión. Las montañas que lo rodean, con cumbres que superan los 2.000 metros en zonas próximas a la Sierra de Gredos, actúan como una gran reserva natural de agua. La nieve que se acumula en invierno y las lluvias frecuentes durante buena parte del año alimentan una red de gargantas que descienden con fuerza hacia el río Jerte.

Ese desnivel es la clave. En pocos kilómetros, el agua salva grandes diferencias de altura, formando cascadas, saltos y pozas de todo tipo. Algunas de las más espectaculares se concentran en espacios protegidos como la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, pero no es algo exclusivo de un solo lugar. En realidad, todo el valle está surcado por estos cursos de agua que aparecen una y otra vez, casi siempre acompañados de senderos que permiten acercarse sin dificultad.

Cascadas imprescindibles del Valle del Jerte

Repartidas por todo el Valle, hay cascadas de todo tipo. Algunas, como El Caozo, son accesibles en apenas unos minutos, mientras que otras, como las de la Garganta de las Nogaledas, obligan a caminar un poco más. También están el Calderón, Marta o el Manto de la Virgen, cada una con su forma y su entorno. No hace falta visitarlas todas en un mismo viaje, pero sí conviene tenerlas en el radar si lo que buscas es entender por qué el Jerte es llamado, y con razón, el “Valle del Agua”.

Si hay un lugar donde todo esto se entiende a la primera es en la Garganta de las Nogaledas. Aquí no hay una sola cascada, sino varias, una detrás de otra, enlazadas por un sendero que permite recorrerlas con calma. Es una ruta sencilla, de unas dos horas y media aproximadamente, bien señalizada y sin grandes dificultades, aunque con algunos tramos de subida.

El camino avanza siempre cerca del agua, cruzando pasarelas, escaleras de madera y pequeños miradores naturales desde los que se puede ver cómo la garganta va encadenando saltos. Algunos caen en vertical, otros se abren en abanico sobre la roca, y todos tienen en común ese sonido constante que acompaña durante todo el recorrido. Alrededor veremos robles, castaños, alisos y fresnos que van formando el bosque de ribera.

Probablemente sea la imagen más conocida del Valle cuando se habla de cascadas. El Caozo es un salto de agua de más de 30 metros que se precipita por una pared de granito pulido, formando una cortina blanca visible incluso antes de llegar. 

Parte de su fama tiene que ver con lo fácil que es acercarse. Desde el aparcamiento apenas hay que caminar unos minutos para plantarse frente a la caída. Y en esta época, cuando el caudal baja con fuerza, impresiona hasta su estruendo. El ruido, la velocidad del agua y el entorno cerrado hacen que sea uno los lugares que más impresionan del Valle. Además, está rodeado de bosque, lo que refuerza esa sensación de estar inmersos en la naturaleza. 

Muy cerca de allí, la Cascada del Calderón ofrece una imagen diferente, pero igual de interesante. Aquí el agua no cae en vertical desde una pared, sino que se desliza por una gran losa de roca inclinada durante unos 30 metros, creando un efecto continuo. 

Para llegar, se puede seguir parte del antiguo Camino Real que conectaba distintas localidades del Valle. Es un acceso sencillo y con el aliciente de estar caminando por un trazado histórico que se ha utilizado durante generaciones. Es una parada menos concurrida que El Caozo, pero precisamente por eso resulta más tranquila.

La Cascada de Marta tiene algo que la hace distinta. Aquí no se observa el salto desde abajo, sino desde arriba. Una pasarela metálica cruza justo por encima de la caída y permite asomarse al agua mientras se precipita bajo los pies. 

Está muy cerca de la carretera pero el entorno es completamente natural, rodeado de vegetación y con el sonido de la garganta acompañando en todo momento. Es una parada breve, pero muy recomendable, sobre todo por esa perspectiva poco habitual.

Dentro de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, una de las imágenes más reconocibles es la del Manto de la Virgen, también conocido como Chorrero de la Virgen. En lugar de un salto único y concentrado, aquí el agua se abre y se extiende sobre la roca granítica, formando una especie de manto que cae ladera abajo. 

No se puede acceder hasta su base, pero sí observarlo desde los miradores del sendero. Y eso es parte de su encanto. Está integrado en un espacio protegido, rodeado de monte y lejos de carreteras, lo que obliga a llegar caminando, empleando una hora para ir y otra para volver.

No todas las cascadas del Jerte están activas todo el año, y la de la Desesperá es el mejor ejemplo. Situada junto a la carretera que conecta distintas zonas de la comarca, aparece con fuerza después de periodos de lluvia y durante el deshielo, pero pierde protagonismo cuando el caudal baja. 

Precisamente por eso, verla ahora es toda una oportunidad. Es una de esas cascadas que dependen del momento justo.

Caminar entre gargantas y cerezos

Recorrer el Jerte en esta época es hacerlo entre dos paisajes que conviven durante unas semanas. Por un lado, el agua bajando con fuerza por las gargantas. Por otro, los cerezos que empiezan a prepararse para la floración.

Muchos senderos atraviesan zonas donde ambos coinciden. Caminamos acompañados por el sonido del agua mientras el sendero avanza entre bancales de cultivo, bosques de ribera y laderas cubiertas de árboles. Es un paisaje muy variado, donde en pocos kilómetros cambian los colores, la vegetación y la forma del terreno.

Además, esta abundancia de agua explica también la riqueza natural del Valle. En estos entornos es habitual encontrar aves forestales, anfibios o mamíferos ligados a los cursos fluviales, en un ecosistema que depende directamente de este equilibrio.

El Macizo Central de los Picos de Europa concentra algunas de las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica y se encuentra dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. Esta zona combina picos, valles y hondonadas con terrenos de roca y canales de agua. Las rutas que atraviesan estos lugares requieren preparación y planificación, porque los caminos son empinados, el terreno irregular y el clima cambia rápidamente. Los senderistas deben organizar su recorrido, calcular tiempos y llevar el equipo necesario para enfrentarse a la alta montaña.

En el corazón del macizo se encuentra el refugio Jou de los Cabrones, a 2.034 metros de altura, el más alto de Asturias y uno de los más inaccesibles de España. El refugio está rodeado de algunas de las cumbres más importantes de la zona, como el Pico Cabrones y Torre Cerredo, y se ubica dentro de un “jou”, una depresión formada por erosión y glaciares durante miles de años. Además, cerca del refugio se encuentran algunas de las simas más profundas de España, lo que da a la zona un relieve único y muy marcado por la alta montaña de los Picos de Europa.

La región de los Picos de Europa atrae a visitantes por su diversidad de paisajes y por la cantidad de recorridos que permite realizar. Más allá de las rutas más transitadas, existen opciones que acercan a los excursionistas a distintos valles y miradores, donde es posible observar la fauna y la flora características de la montaña. La zona también refleja la organización de los parques nacionales, incluyendo señalización, refugios y caminos que conectan diferentes partes del macizo.

Ruta hasta el refugio Jou de los Cabrones

El acceso al refugio comienza en el pueblo de Sotres y sigue un recorrido circular de unos 30 kilómetros, que se suele dividir en dos jornadas de 15 kilómetros cada una. La primera etapa sube pasando por la Vega de Urriellu y bajo el Naranjo de Bulnes hasta llegar al refugio, donde se pasa la noche. La vuelta se realiza por la Cuesta del Trave y la Canal de Amuesa, pasando por Bulnes y siguiendo gran parte de la ruta PR-PNPE 18. Debido a la dureza del ascenso y al hecho de que el regreso se realiza por el mismo camino, el recorrido completo puede superar las 11 horas, por lo que se recomienda organizarlo en dos días, pernoctando en el refugio antes de regresar.

El recorrido acumula 2.200 metros de desnivel positivo y combina tramos empinados, praderías altas y zonas con piedras sueltas. La duración exacta depende de la condición física de cada persona, pero normalmente se tarda alrededor de nueve horas en la subida y un tiempo similar en la vuelta, incluyendo descansos. La ruta requiere atención constante, especialmente si hay nieve o niebla. Por esta razón, se recomienda llevar ropa, calzado y material adecuado, así como organizar paradas estratégicas para caminar con seguridad.

El refugio tiene 20 plazas y funciona como alojamiento temporal para quienes completan la ruta en dos jornadas. Está situado dentro de un “jou” rodeado de picos y hondonadas profundas. El alojamiento permite además descansar antes de regresar o continuar hacia otras rutas, aunque los trayectos adicionales no están señalizados y requieren experiencia en orientación y manejo de mapas.

El entorno combina cumbres y simas profundas, algunas de más de mil metros de profundidad, conocidas como el “Himalaya de las simas”. Durante la aproximación, los senderistas atraviesan collados, canales y praderías elevadas con pendientes fuertes y piedras sueltas. Estos factores afectan tanto el tiempo de avance como la seguridad, y hacen que esta ruta sea recomendada solo para quienes tienen experiencia en montaña, buena preparación física y equipo adecuado. La planificación cuidadosa y la distribución de las etapas permiten completar la ruta con seguridad y aprovechar la ubicación del refugio en el centro del Macizo Central de los Picos de Europa.

En la provincia de Cáceres, los recorridos de senderismo permiten acceder a espacios naturales con bosques y cursos de agua, en itinerarios de corta y media distancia. Estos senderos están señalizados y conectan distintos puntos de interés, ofreciendo un marco seguro para quienes buscan caminar en entornos de vegetación autóctona. Algunos caminos combinan secciones planas con pendientes moderadas, y su trazado se ajusta a la topografía de ríos y laderas, facilitando el acceso a zonas concretas dentro del valle.

El municipio de Hervás funciona como punto de inicio de varias rutas que recorren la ribera de arroyos y áreas boscosas. Los itinerarios se planifican considerando la longitud total, la accesibilidad de los caminos y la presencia de referencias naturales y construcciones históricas que permiten orientarse. La señalización en blanco y amarillo marca los tramos principales y las desviaciones, garantizando que los caminantes puedan recorrer el terreno con seguridad y sin necesidad de equipamiento especializado.

La ruta de La Chorrera de Hervás

El sendero comienza en el centro de Hervás y sigue un curso paralelo al río Ambroz, alejándose progresivamente de las últimas construcciones urbanas. La ruta atraviesa zonas de bosque de castaños y cruza pequeños arroyos que alimentan el río principal. Uno de los puntos de referencia más tempranos es un puente de hierro ligado a la antigua línea férrea de la zona, que permite continuar por un camino de ascenso rodeado de árboles autóctonos y edificaciones dispersas.

El recorrido incluye edificaciones históricas y un refugio de acceso público, utilizado como punto de referencia y descanso. Tras este tramo, el itinerario se mantiene por un camino ascendente que conduce a un sendero en zigzag de mayor pendiente, que representa el tramo más exigente de la caminata. Esta sección prepara el acceso final al objetivo principal del recorrido, con un ascenso progresivo que culmina en el entorno de la cascada.

Los últimos metros del sendero permiten aproximarse a la cascada, delimitada por rocas y pequeños cursos de agua que desembocan en el río. El entorno inmediato de la cascada constituye el final del itinerario, donde los caminantes pueden observar el punto más destacado del recorrido. El sendero está señalizado en todo momento, con indicaciones que facilitan la orientación y aseguran la continuidad de la ruta sin desviaciones no planificadas.

La ruta completa abarca una distancia aproximada de 7,5 kilómetros, desde el inicio en Hervás hasta la cascada y regreso. Su trazado combina secciones planas con tramos de pendiente moderada y cruces de arroyos, permitiendo que se realice durante todo el año. La planificación del recorrido y la presencia de señalización clara aseguran que los caminantes puedan completar la ruta de manera ordenada, sin necesidad de equipamiento adicional, y permite regresar al punto de partida siguiendo el mismo camino.