Maël Le Lagadec ha desafiado de nuevo la retirada de la cruz instalada en la cima del Aneto. El joven montañero francés ha vuelto a ascender la montaña más alta de los Pirineos para colocar una nueva cruz de madera, esta vez con adornos metálicos y con el nombre de la montaña tallado en la madera, y ha lanzado un mensaje a quienes la retiren: “Volveré tantas veces como haga falta para reinstalarla. Puedo hacerlos sufrir”.

El alpinista ha reabierto así una polémica que va más allá del simbolismo religioso y sitúa el foco en la protección ambiental del macizo de la Maladeta, el que mayor altura alcanza de los Pirineos y que se encuentra dentro del espacio protegido Parque Natural Posets-Maladeta.

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón han asegurado a elDiario.es que no tienen previsto sancionar al montañero por volver a instalar la cruz de madera en la cima del Aneto. Consideran que “al no ser una edificación de obra” no existe “ningún problema” con la cruz y añaden que “no hay normativa que lo impida”.

No obstante, la cima del Aneto se encuentra dentro del espacio protegido Parque Natural Posets-Maladeta, cuyo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), concretamente su artículo 13, establece que “cualquier señal ajena al propio parque, que se ubique fuera de las zonas de uso general, deberá contar con autorización del órgano ambiental competente”.

La norma también indica que se retirarán las señales que “no estén integradas paisajísticamente” o que no guarden relación con la gestión del espacio natural, si bien el Gobierno de Aragón interpreta que la instalación de esta cruz de madera no justifica la apertura de un expediente sancionador.

Asimismo, la propia web del Gobierno de Aragón para el Parque Natural Posets-Maladeta lista un trámite llamado “Permiso de uso o actividad en espacios naturales protegidos” para “actividades y eventos en el parque”. Esto confirma que el régimen es de autorización previa, no de libre instalación. Para esta cuestión, las fuentes de la DGA todavía no han respondido.

Le Lagadec ha difundido la nueva ascensión a través de sus redes sociales, donde explica que esta vez decidió aumentar la dificultad del reto. En lugar de partir desde el valle de Benasque, inició la ruta en l’Hospice de France, Bagnères-de-Luchon en la vertiente francesa, completando un recorrido de 39 kilómetros y cerca de 4.000 metros de desnivel positivo.

“Pensaban que bromeaba cuando decía que volvería tantas veces como fuera necesario para reinstalarla”, escribe el montañero en su publicación en redes sociales, en la que indica que contó con ayuda para transportar la cruz durante toda la ascensión. “Espero que esta vez sea respetada o tendré que seguir con las expediciones al Aneto”, añade, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas.

Y es que no es la primera vez que este montañero protagoniza una ascensión al Aneto. El pasado mes de mayo instaló una pequeña cruz de madera después de que desapareciera la histórica cruz metálica que coronaba la cima más alta del Pirineo desde 1951. Un matiz importante es que esta cruz es anterior a toda la normativa mencionada anteriormente, ya que el espacio protegido fue creado en 1994.

Finalmente, a mediados de junio un equipo del GREIM de Benasque localizó la antigua cruz metálica semienterrada en la nieve de la cara norte durante una operación de rescate. Los agentes decidieron retirarla por motivos de seguridad y la trasladaron en helicóptero hasta el hangar de Benasque, donde permanece a la espera de su reparación antes de una futura reposición.

El Tour de Francia 2026 llega a su ecuador tras la disputa de una de sus jornadas más especiales, la del Día Nacional de Francia el 14 de julio con una etapa 10 que ha dejado todavía más líder a Tadej Pogacar, al llevarse la victoria y sacar distancia frente a sus inmediatos perseguidores, entre ellos a Vingegaard.

Lo que queda, sin embargo, es lo más emocionante, la gran parte del recorrido de montaña y las etapas reinas del Tour, que básicamente pasan por el centro y este del país, con la cordillera de los Vosgos y los Alpes y algunos de sus puertos más míticos.

Los Vosgos en el Tour de Francia 2026

La cordillera de los Vosgos llega al Tour como la presala a los Alpes, al final de la penúltima semana. Llega así la etapa 13 a la región francesa de Borgoña-Franco Condado, con el Col du Ballon d’Alsace como uno de los protagonistas. Es a menudo confundido con el Grand Ballon, es el punto más alto de los Vosgos en el Sur, y ofrece desde su cima vistas no solo de esta cordillera, sino también del valle del Rin y Selva Negra.

Se trata de un centro de deportes de invierno, así como también de turismo del bienestar, que es tanto para jóvenes como para mayores, desde principiantes hasta atletas profesionales. De hecho, la Travesía del Macizo de los Vosgos, que pasa por él, es catalogada como una de las rutas de mayor calidad en Europa, entre Belfort y Wissembourg.

La siguiente etapa, la 14, llega el otro gran protagonista de los Vosgos, el Col du Grand Ballon, la cima más alta de la cordillera, con su punto más alto a 1.424 metros de altitud, que tiene un acceso sencillo y que es un lugar general para practicar senderismo, además de esquí alpino y de fondo. En la cima está el monumento Diables Bleus, que es homenaje a las víctimas de los batallones de infantería de montaña de la Primera Guerra Mundial.

El paisaje de los Alpes del Tour de Francia 2026

Pero el gran plato fuerte de esta edición del Tour para el final son los Alpes, que protagonizarán las etapas reina. Uno de los primeros de los puertos de montaña alpinos que pasará la ronda es el Col de la Croisette, uno de los más impresionantes del Salève, y que se eleva además sobre Ginebra, por lo que se le llega incluso a llamar “la montaña de Ginebra” aunque se sitúa en suelo francés. Además de la ciudad suiza se puede contemplar también desde su cima el Mont Blanc.

Para la etapa 18 uno de los principales nombres es la meta, Orcières-Merlette, una estación de esquí que se encuentra a 1.850 metros en el Parque Nacional de los Écrins, en el departamento de los Altos Alpes de Provenza-Alpes-Costa Azul. El gran día, sin embargo, es el histórico Alpe d’Huez, donde su página de turismo asegura que es un lugar con más de 300 días de sol anuales. Más allá de esto es una estación en el departamento de Isère a 1.860 metros de altitud, que además de ser lugar para el esquí, es también para los ciclistas, gracias a sus 21 curvas y que es su meta en altitud más antigua y donde han ganado franceses como Thibaut Pinot en 2015, Pierre Rolland en 2011 y Bernard Hinault en 1986.

Para la etapa 20 del Tour de Francia llegan dos grandes también como son Col du Croix de Fer, que debe su nombre actual a la cruz de hierro situada en su cima y que está dentro de la región cristalina a la que pertenece también el Mont Blanc, y el Col du Galibier, otro clásico de la carrera que apareció por primera vez en 1911. Su carretera fue construida en el siglo XIX y durante mucho tiempo fue una proeza de la ingeniería, además de tener unas vistas impactantes con la vista al norte de los glaciares de la Vanoise, al oeste las Agujas de Arves y al sur los Écrins.

Miss Hawley, conocida como “la notaria del Himalaya”, fue una mujer de fuerte carácter que dejó una huella imborrable en Nepal. Nacida en Chicago en 1923, Elizabeth Ann Hawley decidió desde muy joven que no sería la secretaria de nadie y forjó su propio destino. Tras trabajar como investigadora y documentalista para la revista Fortune en Nueva York, se aburrió de la rutina y decidió partir hacia lo desconocido. En 1957 inició un extenso viaje por el mundo que finalmente la llevó al entonces misterioso país de Nepal para cubrir sus primeras elecciones. Llegó a Katmandú en 1960 como corresponsal de Time y Reuters, con la idea inicial de quedarse en el país asiático solo un par de años. Sin embargo, se enamoró de las majestuosas montañas y de la gente hospitalaria, convirtiendo la capital nepalí en su hogar y refugio definitivo.

Elizabeth, eso sí, nunca ascendió una cima, pero se convirtió en la autoridad máxima sobre cada escalada realizada en las grandes cordilleras de la Tierra. Su vida se transformó en un registro viviente de la historia del alpinismo moderno, marcando una era dorada para esta disciplina tan exigente. Su formación académica fue la base sobre la que construyó su rigor documental, habiendo obtenido una maestría en la prestigiosa Universidad de Michigan. Antes de su gran aventura asiática, trabajó como bibliotecaria e investigadora por naturaleza, habilidades que luego aplicaría a sus crónicas de montaña. La vida en la metrópolis de Nueva York le proporcionó las herramientas necesarias para gestionar archivos complejos e información sumamente detallada.

No obstante, la llamada de lo desconocido fue mucho más fuerte que la comodidad de un trabajo estable en las oficinas de los Estados Unidos. Atravesó Europa del Este y Oriente Medio, acumulando contactos y experiencias valiosas que le servirían de base en todos sus proyectos futuros. Al llegar a Nepal durante una época de gran agitación política, comprendió rápidamente que el periodismo y las montañas serían su verdadera vocación. Su austeridad y disciplina personal le permitieron vivir de forma sencilla mientras construía una red de gran influencia entre la élite local. Se instaló en un apartamento en la zona de Dilli Bazaar, donde comenzó a tejer con paciencia la historia de una nación fascinante.

El punto de inflexión definitivo en su carrera profesional ocurrió en 1963, cuando cubrió la primera expedición estadounidense con éxito al monte Everest. Esa cobertura informativa le hizo comprender que las noticias sobre el complejo mundo del montañismo serían una parte fundamental de su labor periodística. Comenzó a registrar meticulosamente cada pequeño detalle de las expediciones que llegaban a Katmandú para desafiar los picos más altos del planeta. Aunque nunca puso un pie en un campo base por elección propia, su conocimiento teórico sobre la topografía y las rutas no tenía igual. Gestionaba todas sus operaciones desde su residencia, donde guardaba registros en papel de cada una de las hazañas alpinas realizadas en la región.

Llegó un momento en el que los montañeros sabían que su éxito no era oficial hasta que pasaban por el estricto y minucioso escrutinio de esta mujer tan extraordinaria. Ella certificaba las cimas más altas y desmontaba con rigor las mentiras de quienes intentaban adjudicarse méritos que no les pertenecían en absoluto. Elizabeth Hawley fue descrita a menudo como un “polígrafo humano” debido a su aguda intuición y su gran capacidad para detectar cualquier contradicción. Su metodología de investigación era sencilla pero extremadamente efectiva: entrevistaba a los líderes de cada expedición antes de partir y al regresar. Hacía preguntas muy específicas sobre la forma de la cumbre, las condiciones climáticas del momento y la cronología exacta de todos los eventos.

Su objetivo primordial era siempre buscar la verdad absoluta, sin importar la fama o el ego de los escaladores que tuviera frente a ella. Muchas leyendas del alpinismo temían su lengua afilada y su escepticismo inicial, pero todos respetaban profundamente su inquebrantable compromiso con la precisión histórica. Destapó casos de fraude internacionalmente famosos, como el de la surcoreana Oh Eun-Sun, quien afirmaba haber escalado todos los ochomiles del mundo. Para Hawley, una cumbre solo se consideraba alcanzada si las pruebas físicas eran sólidas y el testimonio del escalador se mantenía siempre coherente. Su rigor documental la convirtió en la jueza no oficial más respetada de todo el Himalaya durante más de cinco décadas de incansable trabajo.

La transición de sus extensos archivos en papel a un sistema digital moderno fue una tarea monumental que aseguró que su legado perdurara. En 1992 se asoció con el experto programador Richard Salisbury para crear lo que hoy conocemos como la famosa Himalayan Database. Este ambicioso proyecto requirió miles de horas de entrada de datos manual para digitalizar registros que se remontaban hasta principios del siglo XX. Actualmente, esta base de datos contiene información muy detallada sobre más de 20.000 ascensiones en aproximadamente 460 picos nepalíes de gran altura. Se ha consolidado como la fuente de documentación más reputada tanto para los montañeros profesionales como para los apasionados de las expediciones.

Aunque ella siempre se consideró una cronista antes que una historiadora, su trabajo proporcionó la columna vertebral histórica de todo el alpinismo himaláyico. La base de datos completa sigue siendo accesible para todo el mundo de forma totalmente gratuita en internet, cumpliendo así su voluntad. Este legado tecnológico permite que investigadores de diversos países consulten con facilidad la veracidad de las expediciones históricas realizadas en la cordillera.

Pese a su merecida reputación de ser una mujer severa, Elizabeth forjó amistades profundas y duraderas con las figuras más icónicas del alpinismo mundial. Fue una amiga íntima de Sir Edmund Hillary y apoyó activamente su labor humanitaria a través de la reconocida organización Himalayan Trust. También sentía una gran estima por el italiano Reinhold Messner, a quien consideraba el alpinista más importante que conoció en toda su vida. Su estilo de vida independiente en un mundo tradicionalmente dominado por hombres generó diversos rumores y mitos fascinantes sobre su vida privada. Algunos afirmaban erróneamente que era una espía de la CIA, mientras que otros especulaban sobre supuestas relaciones románticas con escaladores muy famosos.

Un pico con su nombre

Elizabeth vivió como una mujer moderna, libre y totalmente independiente, labrándose un espacio único en una sociedad nepalí profundamente tradicional. Su presencia era constante en los eventos sociales más importantes de Katmandú, siempre acompañada por su inseparable coche azul y su chófer. En el año 2014, el gobierno de Nepal le concedió el mayor honor posible al 'bautizar' un pico de la cordillera con su nombre. El Peak Hawley, con sus 6.182 metros de altura, se alza hoy como un tributo permanente a su inmensa contribución al registro del alpinismo. Fiel a su estilo directo, recibió la noticia con su habitual ironía, afirmando que las montañas no deberían llevar nunca nombres de personas.

Nunca tuvo la menor intención de escalar su propia montaña, bromeando a menudo sobre ser demasiado “perezosa” para realizar semejante esfuerzo físico. Para ella, la comodidad de una cama caliente y un menú variado en la ciudad siempre fueron preferibles al aire fino de las cimas. Sin embargo, el nombramiento del pico simbolizó el profundo respeto que tanto la nación nepalí como los sherpas sentían por su figura. Fue una extranjera que se volvió más nepalí que muchos otros residentes, dedicando su vida entera a documentar esa tierra escarpada y majestuosa. A pesar de declararse atea, su conexión con la cultura local y sus tradiciones budistas fue extremadamente profunda y siempre recíproca. Elizabeth Hawley falleció finalmente en enero de 2018 a la edad de 94 años, dejando un vacío inmenso que será imposible de llenar. Su funeral siguió estrictamente los rituales budistas tradicionales, reflejando su fuerte vínculo espiritual con el pueblo sherpa que tanto la estimaba. Incluso en sus últimos años de vida, se mantuvo muy activa gestionando los registros de las expediciones y su incansable labor humanitaria. Elizabeth afirmó una vez que nunca decidió quedarse en Nepal, simplemente nunca encontró una razón de peso para irse de aquel lugar.

Los numerosos rescates registrados en los últimos días en el Pirineo han vuelto a poner sobre la mesa un problema recurrente: la falta de preparación con la que algunos montañeros afrontan rutas de alta montaña. La presencia de neveros en los tresmiles sigue siendo habitual al inicio del verano, pero muchos excursionistas emprenden estas ascensiones sin el material necesario para progresar con seguridad. La situación ha sido denunciada por el montañero Jorge Alcaraz en un vídeo difundido en redes sociales tras completar la ascensión al Taillón. “Hay muchísima gente haciéndolo sin crampones, sin material; se están cayendo”, explica. Según relata, permaneció un rato observando el paso de otros montañeros y comprobó que eran muy pocos los que utilizaban el equipo adecuado para superar los neveros.

“Llego a mi casa y me encuentro con la noticia del aluvión de rescates en el Pirineo”, añade en el vídeo, antes de lanzar un mensaje de prevención dirigido a quienes planean salir a la montaña este verano. Entre sus recomendaciones figura llamar previamente al refugio de la zona para conocer el estado de la ruta. “Yo pregunté si eran necesarios los crampones y me dijeron que sí, además de explicarme cómo estaba el recorrido”, explica. También aconseja consultar la previsión meteorológica el mismo día de la actividad, comunicar a alguien el itinerario previsto y no sobreestimar el propio nivel físico o técnico. Además, recuerda que a esas altitudes todavía queda nieve, a pesar de que estemos en verano.

Ese mensaje coincide con las recomendaciones de Montaña Segura, la campaña impulsada por el Gobierno de Aragón, la Guardia Civil y la Federación Aragonesa de Montañismo, que recuerda que la presencia de nieve en recorridos de media y alta montaña del Pirineo al inicio del verano es completamente habitual y está detrás de un importante número de los rescates con traumatismos graves que se producen en estas fechas. Además, advierte de que esos neveros muchas veces ni siquiera son visibles desde el fondo del valle, lo que puede llevar a muchos excursionistas a infravalorar el riesgo antes de iniciar la ascensión.

Por ello, insiste en que, si existe la posibilidad de encontrar nieve durante la ruta, es imprescindible llevar crampones y piolet y, sobre todo, saber utilizarlos correctamente. Los bastones, recuerda la campaña, no sustituyen al piolet para detener una caída sobre un nevero, mientras que el uso del casco es altamente recomendable para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Montaña Segura también subraya que no cualquier calzado sirve para colocar crampones y aconseja utilizar botas adecuadas, preferiblemente impermeables, ya que la nieve en esta época del año suele estar muy húmeda. Asimismo, insiste en la importancia de contar con formación específica para progresar sobre nieve, ya que el uso de este material requiere práctica y conocimientos técnicos.

La campaña también llama la atención sobre otros riesgos propios de estas semanas, como los puentes de nieve que todavía pueden cubrir barrancos y ríos. Con el aumento de las temperaturas, estas estructuras pueden debilitarse y colapsar al paso de los montañeros. Del mismo modo, el deshielo, unido al calor o a las tormentas, puede provocar un incremento rápido del caudal de ríos y barrancos, haciendo que pasos que por la mañana resultan sencillos se conviertan en peligrosos apenas unas horas después.

Picos de Europa es un universo en sí mismo. Más de 600 kilómetros cuadrados de extensión geológica: piedra caliza moldeada por milenios de lluvia, nieve, viento y sol. No son montañas dóciles, sino una fuerza antigua y sobrecogedora. Este macizo rocoso ofrece a quien camina sus senderos una experiencia de inmersión y contemplación difícilmente comparable.

Este escenario, repartido entre Asturias, Cantabria y León, es el primer parque nacional de España, declarado en 1918, y fue uno de los pioneros en la protección ambiental europea. El parque se divide en tres macizos: el Occidental o Cornión, el Central o los Urrieles y el Oriental o de Ándara. Entre sus agrestes parajes de picos elevados y desfiladeros abruptos, los albergues de montaña dejan de ser simples alojamientos para convertirse en auténticos refugios. Son los únicos lugares donde el visitante puede dormir a más de 2.000 metros de altura con la seguridad de tener un techo sobre su cabeza.

Cabaña Verónica: el “ovni” del Macizo Central

El entorno que se recorre en la caminata para llegar a Cabaña Verónica bien podría ser de otro planeta. Es un paraje desértico de paredes verticales talladas sobre caliza grisácea, donde las aristas afiladas del Tesorero y la Torre de Horcados Rojos eliminan cualquier rastro de vegetación. En medio de este paisaje lunar, a 2.325 metros de altura, se sitúa una estructura que rompe toda lógica montañera: una cúpula metálica brillante que parece una cápsula espacial accidentada. Ese es el refugio. Se trata de una pieza militar reciclada, la cúpula de una batería antiaérea que pertenecía a un portaaviones estadounidense.

Fue instalada en Picos de Europa en 1961, cuando un ingeniero, Conrado Sentíes, y un arquitecto, Luis Puey, decidieron utilizar los restos metálicos para crear una cúpula adaptada a la alta montaña que sirviera de descanso para los caminantes de Picos de Europa. Las piezas llegaron hasta su destino, a miles de metros sobre el nivel del mar, a lomos de un caballo.

Pese a su llamativo aspecto exterior, el interior de esta cápsula cuenta con lo justo. Es un ejercicio de minimalismo y supervivencia. El refugio, cuyas dimensiones no superan los 10 metros cuadrados, puede albergar a seis pernoctantes como máximo. Únicamente se puede utilizar desde Semana Santa hasta octubre. Ofrece desayunos, comidas y cenas, así como refrescos y bebidas calientes. También cuenta con un sistema de radio para emergencias. Es fundamental reservar con mucha antelación, ya que su capacidad es la más limitada de Picos.

El acceso a este peculiar refugio es uno de los más transitados y espectaculares de Cantabria. El punto de partida más cercano para empezar la caminata es el teleférico de Fuente Dé, que ahorra al visitante un desnivel de más de 700 metros en apenas cuatro minutos de trayecto. Una vez en la estación superior, El Cable, a 1.823 metros, se inicia una ruta de unos seis kilómetros —unas dos horas de marcha— por una pista evidente que se interna en el macizo. El sendero, bien señalizado como parte del PR-PNPE 23, asciende de forma sostenida entre los Joyos de Lloroza hasta alcanzar la desviación final que trepa hacia el refugio.

Refugio Collado Jermoso: el balcón infinito

Si Cabaña Verónica es un paraje lunar, Collado Jermoso es un balcón hacia la tierra. Ubicado a 2.064 metros de altura, al suroeste del Macizo Central, este refugio descansa sobre un abismo vertical de casi mil metros. La fama de sus puestas de sol no es gratuita: desde su mirador de piedra, se puede contemplar el que posiblemente sea el atardecer más impresionante de toda la cordillera Cantábrica, incendiando valles y montañas en el horizonte.

Se inauguró en 1942, después de que Diego Mella, un montañés de Castilla y León, visualizara un refugio aparentemente imposible al borde de este colosal acantilado. Jermoso ofrece una infraestructura sólida, con capacidad para dar refugio a una treintena de personas en habitaciones compartidas con literas. Cuenta con un acogedor comedor de madera, que ofrece servicio de barra, desayunos, comidas y cenas. Pernoctar en este balcón infinito tiene un coste aproximado de 18-20 euros por persona.

Para llegar a Collado Jermoso, el visitante debe estar bien preparado físicamente. El acceso más icónico y directo parte del pueblo de Cordiñanes (León). Es un trayecto exigente que se abre paso a través de la conocida como Vía de la Rienda. El senderista debe superar un desnivel de 1.200 metros en una ruta de unas cuatro horas que incluye pasos aéreos tallados en la roca y canales de fuerte pendiente.

Refugio de Vega de Urriellu: a los pies del gigante

Situado a 1.960 metros de altitud, Vega de Urriellu descansa literalmente a los pies de la cara oeste del Picu Urriellu, el mítico Naranjo de Bulnes. Este gigante de roca, con una pared vertical de 500 metros que se pinta de naranja brillante con la última luz del día, domina un paisaje de escala sobrecogedora.

Es la instalación más amplia del Parque Nacional, con capacidad para 96 plazas en literas compartidas. El refugio ofrece servicios más robustos que los anteriores: un comedor espacioso con desayunos, comidas y cenas, además de baños y agua corriente. Las duchas de agua fría dependen de la disponibilidad estacional del agua. La tarifa de pernocta ronda los 18-22 euros. Al ser el destino más emblemático y deseado de Picos de Europa, la reserva previa a través de su central online es prácticamente obligatoria durante casi todo el año.

El camino más transitado para alcanzar esta vega se inicia cerca del pueblo de Sotres (Asturias). Desde el Collado de Pandébano parte un sendero de unos seis kilómetros que salva un desnivel de 900 metros en aproximadamente tres horas de marcha constante. El trayecto es un despliegue de praderías que poco a poco ceden el paso a la caliza bruta. Aunque el sendero está muy marcado, el repecho final por la Canal del Ampriu pone a prueba la resistencia. La recompensa es colosal: al girar el último recodo, la silueta imponente del Naranjo alzándose sobre el refugio ofrece uno de los momentos más catárticos de la montaña española.

Hay paisajes que parecen contener algo más que piedra y tierra. Lugares donde la geografía transmite la sensación de haber sido observada durante siglos con una mezcla de miedo, fascinación y respeto. Eso ocurre con la Peña de los Enamorados, una enorme formación rocosa situada junto a los dólmenes de Antequera cuya silueta recuerda el perfil de una mujer tumbada mirando al cielo.

Desde lejos, la montaña parece dormida. Y quizá precisamente por eso terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del paisaje antequerano. Pero lo más sorprendente no es únicamente su forma, sino la relación que mantiene con uno de los complejos megalíticos más importantes de Europa.

Porque los grandes monumentos funerarios prehistóricos construidos en esta zona no se orientan hacia el sol, como sucede habitualmente en muchos enclaves megalíticos europeos. En Antequera ocurre algo distinto. Algo excepcional. El dolmen de Menga dirige su mirada directamente hacia la Peña de los Enamorados.

Y esa anomalía lleva años intrigando a arqueólogos e investigadores.

Tal y como dice la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la orientación de Menga “se explica por la presencia de un área de especial significado simbólico y ritual en la cara norte de la Peña”. Allí se encuentra el abrigo de Matacabras, un espacio con pinturas rupestres esquemáticas que refuerza todavía más la importancia espiritual que debió tener esta montaña para las comunidades prehistóricas.

Los dólmenes de Antequera y el diálogo con la montaña

Lo que hace especial al conjunto no es únicamente la monumentalidad de sus construcciones de piedra. El verdadero elemento singular es la relación entre arquitectura, paisaje y simbolismo. Todo parece conectado. Según la Junta de Andalucía, “como complejo arqueológico mantiene una relación visual y simbólica de primer orden con Menga, estableciendo unas relaciones paisajísticas que son posiblemente únicas en la Prehistoria europea”.

La Peña de los Enamorados actúa casi como un eje visual y espiritual alrededor del cual gira el conjunto arqueológico. No se trata simplemente de una montaña cercana, sino de una presencia permanente dentro del paisaje mental de quienes levantaron aquellos monumentos hace miles de años.

La Junta describe el enclave como “un espacio mental más que una simple realidad geográfica”. Y esa frase ayuda bastante a entender lo que ocurre allí. Porque el lugar transmite la sensación de haber sido concebido no solo para habitar el territorio, sino también para interpretarlo.

Los monumentos prehistóricos de Antequera parecen conversar con el paisaje. El dolmen de Menga apunta hacia la montaña como si tratara de señalar algo concreto dentro de ella. Como si aquella enorme masa de piedra hubiese sido considerada un lugar sagrado mucho antes de que existiera cualquier escritura.

Además, recientes investigaciones arqueológicas han reforzado todavía más esa idea. La presencia de pinturas rupestres en el abrigo de Matacabras sugiere que la cara norte de la Peña tuvo un valor ritual muy relevante para aquellas comunidades prehistóricas.

El resultado es un conjunto prácticamente único en Europa. No solo por la conservación de los dólmenes, sino por la forma en que naturaleza y arquitectura parecen formar parte de un mismo discurso simbólico.

El 29 de mayo de 1953 se produjo uno de los hitos más importantes del montañismo. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron por primera vez la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.849 metros de altitud. Habían pasado 31 años desde que, en 1922, una primera expedición intentara subir hasta la cumbre de esta espectacular montaña.

El problema de ese primer intento es que no acabó como se esperaba. Los montañistas, que por primera vez utilizaron botellas de oxígeno durante la expedición, trataron de escalar desde la vertiente norte en el Tíbet, pero se quedaron a unos 500 metros de la cima. La excursión acabó con la muerte de los siete porteadores que viajaban con los alpinistas como resultado de una avalancha.

Un par de años más tarde, los británicos George Mallory y Andrew Irvine decidieron volver a intentarlo, también sin éxito. Ambos alpinistas desaparecieron el 8 de junio de 1924 mientras intentaban convertirse en los primeros en conquistar la cima del Monte Everest. Pese a los fracasos, el Reino Unido no se rindió y, en 1953, el oficial del ejército británico John Hunt dirigió la expedición que finalmente conseguiría hacer historia.

Cómo fue la subida

En la expedición de 1953 participaron un total de 400 personas, entre expedicionarios, porteadores y sherpas. Después de haber pasado varias semanas en la montaña, el oficial Hunt eligió a dos parejas para intentaran alcanzar la cima. La primera pareja, formada por Tom Bourdillon y Charles Evans, estuvo a solo 100 metros del final, pero tuvieron problemas con el oxígeno y tuvieron que descender.

Dos días después, se eligió a la segunda pareja que intentaría hacer historia. Esta estaba formada por el alpinista neozelandés Edmund Hillary y por Tenzing Norgay, guía sherpa nepalí. La subida definitiva comenzó en condiciones extremas, con viento fuerte, frío intenso y aire muy escaso, pero el 29 de mayo de 1953, los dos hombres consiguieron superar los 8.849 metros de altura.

Tras el descenso, el debate sobre quién de los dos había sido el primero en llegar a la cumbre fue una constante. Los medios nepalíes afirmaron que había sido Tenzing, mientras que los de Nueva Zelanda defendían que el hito había sido de Hillary. Viendo el panorama, ambos decidieron reunirse con Hunt y emitir un comunicado conjunto en el que señalaron que habían alcanzado la cima juntos.

Años más tarde, en su autobiografía El tigre de las nieves, el sherpa nepalí confesó que Hillary fue quien dio el primer paso. El neozelandés se convirtió en el primer alpinista de la historia en poner un pie en el punto más alto de la Tierra, ubicado en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China.

Un retraso pequeño a gran altura puede dejar a una persona sin fuerzas para regresar antes de que cambie el tiempo. El Everest concentra ese riesgo de una forma extrema porque obliga a caminar durante horas en una zona con muy poco oxígeno, frío intenso y capacidad limitada de reacción.

Muchas personas llegan a la montaña después de años de preparación y con una inversión enorme de dinero, algo que vuelve más difícil aceptar una retirada cuando la cima parece cercana. El problema no aparece solo en los momentos de tormenta. También surge cuando el cansancio altera las decisiones, cuando una cuerda se bloquea por exceso de gente o cuando el oxígeno empieza a agotarse lejos del campamento. El Everest no suele dejar espacio para corregir errores acumulados durante una subida.

Las expediciones comerciales llevaron al Everest hasta la tragedia de 1996

Una tormenta atrapó a decenas de escaladores en la parte alta del Everest el 10 de mayo de 1996 y dejó ocho muertos durante el descenso. El desastre sucedió en un momento en que las expediciones comerciales llevaban cada vez más clientes a la montaña, según recogieron Outside y otros medios internacionales en aquellos días. Jon Krakauer, periodista y montañero presente en la expedición, relató después lo ocurrido en el libro Mal de altura. La tormenta golpeó la ruta que unía la cima con el campamento cuatro y alcanzó a grupos dirigidos por Rob Hall y Scott Fischer.

El Everest había cambiado mucho antes de aquella tragedia. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima en 1953, cuando la montaña todavía quedaba reservada para montañeros con mucha experiencia. En los años 60 menos de 20 personas llegaron arriba. La situación empezó a cambiar en los años 80, después del uso de una ruta más accesible por la arista sureste y del éxito del empresario texano Dick Bass, guiado hasta la cima en 1985.

Krakauer escribió que entonces “las puertas se abrieron de par en par”. Las agencias empezaron a vender expediciones muy caras a clientes con dinero y preparación física aceptable, aunque algunos tenían poca experiencia en hielo y altura extrema.

Rob Hall dirigía Adventure Consultants y anunciaba una tasa completa de éxito para sus clientes. Scott Fischer hacía algo parecido con Mountain Madness. Cada expedición podía costar unos 65.000 dólares, cerca de 60.000 euros al cambio actual aproximado, y el viaje duraba unos dos meses.

Primero llegaba la caminata hasta el campamento base y después varias semanas de aclimatación antes del ataque final a la cima. Hall insistía mucho en el llamado horario de retirada. Sus clientes debían bajar si no alcanzaban la cima antes de las 14:00 horas. El guía explicó a Krakauer que “el truco está en volver vivo”.

Las colas frenaron el ascenso sobre los 8.000 metros

El problema apareció cuando varias cordadas avanzaron demasiado despacio. Algunas personas tardaron mucho en superar el Hillary Step, un paso estrecho que obligaba a usar una sola cuerda para subir y bajar. La acumulación de gente creó largas esperas en una zona situada por encima de los 8.000 metros, donde el cuerpo empieza a deteriorarse incluso con oxígeno adicional. Mark Synnott recordó años después que los atascos seguían presentes en el Everest moderno y contó que en 2019 vio filas enormes durante una ventana breve de buen tiempo. El escritor explicó que “una buena parte de esas personas no iba a regresar”.

Krakauer consiguió bajar antes de que la tormenta empeorara, aunque perdió casi todo el oxígeno durante una espera en la cuerda. Más arriba, varios escaladores seguían celebrando la llegada a la cima mientras el viento empezaba a levantar nieve y la visibilidad caía con rapidez. Algunos grupos se desorientaron en el descenso y terminaron atrapados cerca de una arista expuesta.

Yasuko Namba murió durante aquella noche. Beck Weathers logró regresar al campamento horas después, aunque perdió una mano y parte de la nariz por congelación. El propio Fischer murió agotado después de pasar demasiado tiempo sin oxígeno en la zona alta. Andrew Harris desapareció mientras caminaba desorientado cerca del campamento.

Hall permaneció junto a su cliente Doug Hansen hasta el final. Hansen murió en la montaña y Hall logró hablar por radio con el campamento base durante la mañana del 11 de mayo. Su esposa Jan Arnold habló con él por teléfono vía satélite desde Nueva Zelanda. Hall ya no podía moverse por las lesiones en manos y pies. Sus últimas palabras fueron para despedirse: “Te quiero. Duerme bien, cariño”.

El Everest siguió acumulando muertos después de 1996

El debate sobre lo ocurrido continúa casi 30 años después. Algunos supervivientes criticaron las decisiones tomadas por otros guías y cuestionaron el relato publicado por Krakauer. Anatoli Boukreev, uno de los supervivientes de aquella expedición que murió un año más tarde en el Annapurna, respondió a varias acusaciones en su propio libro.

El Everest siguió acumulando accidentes graves después de 1996. Una avalancha mató a 16 sherpas en 2014 y el terremoto de Nepal dejó 22 muertos en el campamento base en 2015. Aun así, miles de personas siguen intentando alcanzar la cima cada temporada. El Everest mantiene la misma exigencia que tenía antes del turismo masivo y todavía castiga cualquier demora cuando llega la hora de bajar.

Los próximos días 13 y 14 de junio se llevará a cabo una nueva jornada de búsqueda del montañero barcelonés desaparecido en la Sierra de Béjar (Salamanca) en diciembre de 2022.

Desde entonces no se tienen noticias del paradero de José Antonio Martínez, de 45 años, un aficionado al montañismo que emprendió la ruta entre la plataforma de El Travieso y la cima del pico Calvitero, que se sitúa a unos 2.400 metros de altura y que se encuentra en el punto limítrofe entre Castilla y León y Extremadura. La última señal de su teléfono móvil se localizó en el repetidor de la zona del Torreón, ya en la parte de Cáceres.

José Antonio Martínez y su mujer, Mercedes, viven en las Franqueses del Vallès (Barcelona) y habían viajado a Ceclavín (Cáceres), el pueblo de ella, para pasar las vacaciones navideñas cuando se produjo su desaparición.

La Asociación Subiendo Montañas ha comenzado a sumar personal voluntario para realizar nuevas batidas por la cara sur de la Sierra de Béjar.

Se solicita colaboración de voluntarios que quieran participar en el dispositivo, con experiencia en montaña, que sepan desenvolverse por terreno complejo. El punto de partida será desde La Plataforma El Travieso, en la localidad de Candelario“, según ha indicado el colectivo. 

Sucedió entre el 8 y 14 de abril y todo apunta a una acción bien planificada: alguien subió hasta la cima del Aneto, una excursión muy exigente, de varias horas y no menos de 1.500 metros de desnivel, cargando una herramienta tipo radial. A 3.404 metros, tras atravesar el famoso y expuesto Paso de Mahoma y a las temperaturas bajo cero que aún azotan la cumbre, cortaron por la base la cruz que corona el pico más alto del Pirineo. Hasta aquí parecen hechos: un vídeo de un montañero publicado en Hoy Aragón muestra el corte.

Para el terreno de la especulación queda qué ha sido de la cruz, una estructura de tres metros de alto y más de cien kilos de peso, de la que no hay rastro. El pensamiento más extendido es que fue arrojada montaña abajo y se encuentra sepultada en la nieve, teoría que confirmará o desmentirá el deshielo estival. La cruz fue instalada en 1951 por el Centro Excursionista de Catalunya en una operación en la que participaron decenas de personas, muchas francesas. El Greim de la Guardia Civil volvió a colocar el símbolo este verano pasado, tras dos años de ausencia por restauración.

La del Aneto no es la única cruz desaparecida de un pico recientemente: a raíz de este incidente, montañeros del club Peña Guara han informado al Heraldo de que el Pico Gratal, en Huesca, también ha perdido la suya. En este caso se echa en falta desde antes del invierno.

El suceso ha conmocionado a la zona, según el alcalde de Benasque, localidad donde se encuentra el Aneto, y ha agitado el sempiterno debate entre tradición y ocupación del espacio público, especialmente las montañas, con símbolos religiosos. El regidor, Manuel Mora, ya ha asegurado que se repondrá el símbolo, sea el original si se localiza, sea uno nuevo porque “va más allá de ser un tema religioso, no se puede ir por ahí rompiendo cosas. Si fuera un tema religioso, por qué han dejado a la Virgen del Pilar y a San Marcial. No tiene sentido”, ha reflexionado en alusión a las dos figuras, también presentes en la cumbre. “El sentimiento de los benasqueses es de sorpresa e indignación”, asegura.

El Heraldo de Aragón ha realizado una encuesta según la cual tres de cuatro personas son partidarias de mantener los símbolos por su interés histórico y social.

Un terreno abonado para las cruces

Las montañas son territorio abonado para la instalación de elementos religiosos, sobre todo cruces y vírgenes católicas y belenes. Están en picos por todo el territorio: el más alto de la península, el Mulhacén, en Granada, tiene una Virgen de las Nieves en un pequeño altar; el mítico Urriellu (el Naranjo de Bulnes), en Picos de Europa, aloja a la Virgen del Picu, que también fue vandalizada y repuesta hace unos años.

La lista es interminable. Europa Laica tiene contabilizados 516 elementos por toda España. También es habitual instalar pequeños belenes en Navidad y otros elementos, siempre vinculados a la religión católica, aunque es posible encontrar otro tipo de ejemplos: en la Mesa de los Tres Reyes, el pico más alto de Navarra, está el castillo de Javier, aunque también hay una imagen del santo.

En los últimos años, ha habido campañas para colocar más cruces en los picos y también para exigir su retirada. “Cada vez hay más cruces”, asegura José Antonio Naz, presidente de la organización Europa Laica, que pide la retirada de estos símbolos. “Esto es un estado aconfesional y, además, un país que habitan personas de todo tipo. Unas serán creyentes de la cruz, otras no, otras no son creyentes de nada. Si en los espacios públicos ponemos cada uno nuestro símbolo y llenamos los montes de la media luna islámica, la estrella de David... No tiene sentido que existan a estas alturas del siglo XXI”.

La comunidad montañera madrileña se agitó en 2014 cuando grupos católicos colocaron una cruz y una virgen en la cima de La Maliciosa, uno de los picos más emblemáticos de Madrid, como parte de un proyecto para instalar 1.300 elementos por toda la región. El Gobierno regional lo prohibió, retiró los elementos de la cumbre y no se volvió a saber.

Enfrente, organizaciones como Europa Laica exigen su retirada por suponer una ocupación del espacio público por parte de una religión concreta en un estado laico como España. La organización Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), de Aragón está en la misma línea. Este grupo ha batallado judicialmente con Vox a cuenta de otra cruz en Bezas de la Sierra de Albarracín. El Gobierno regional decidió eliminarla porque el monumento atrae rayos por su material y altura, pero el partido ultra recurrió.

“Es un problema del presente”

Miguel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, sostiene que instalar cruces en el espacio público, sean las montañas o terreno urbano, “es una colonización del espacio para dotarlo de un significado concreto. Lo mismo que si pusiésemos una media luna. Hacerlo hoy tiene un fin”, sostiene.

El también autor del libro Cruces de memoria y de olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021), publicado por Crítica, sostiene que “las destrucciones de símbolos, que han sucedido siempre, ocurren por problemas que hay en el presente”. “Es una forma de contestar, de entender que la naturaleza no es de Cristo o de una religión concreta. Se quiere transformar el paisaje, igual que el que puso el símbolo”, valora.

Cuando se le pregunta por el argumento de la tradición en defensa de las cruces, este experto explica que “todos los lugares tienen su historia y cada lugar su explicación. No es lo mismo una cruz desde el siglo XVIII a las puertas de un pueblo, porque hemos tenido una historia cristiana, que otra colocada hace pocos años. Somos una sociedad democrática y si alguien decide reconfigurar el espacio se tiene que hablar”. En este sentido, sostiene, decidir reinstalarla, como se ha hecho, “es una decisión política”.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), explica que aunque “la Federación es deportiva y opina sobre cuestiones deportivas, en relación a los símbolos respetamos las decisiones de quien los pone y de las tradiciones que se han establecido a lo largo del tiempo. Cualquier acto vandálico al respecto está fuera de lugar. Si uno no está de acuerdo con un símbolo lo que tiene que hacer es recurrir a los medios legales. El caso del Aneto me parece una falta de respeto a las tradiciones y al símbolo”, sostiene. “Ya no es solo un símbolo religioso, es un símbolo de esa cima como hay en muchas otras. En el Himalaya hay muchas banderas de oración y todo el mundo las respeta, a nadie le parecen mal”, observa.

Sus compañeros de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) son más contundentes y están abiertamente a favor de que se reponga. “Es un símbolo de la cima, algo histórico, [y quitarla] es una falta de respeto a la historia del montañismo y, en especial, de esta cima”.

“La tradición, ¿cuándo empieza?”, rebate Naz, de Europa Laica. “¿Cuando alguien hace algo por primera vez? ¿Entonces eso hay que repetirlo y replicarlo? Antiguamente, la tradición era tener esclavos o tirar cabras desde un campanario, ¿mantenemos también esas tradiciones? Tenemos que atenernos a la legislación, y la Constitución consagra a España como un país aconfesional”, reflexiona.

El alcalde Mora, que se define como “montañero y montañés”, opina que “cada uno ve las cosas como quiere verlas. [La cruz] es un motivo que señala tantas cimas de tantos montes del mundo que el que sea religioso lo puede ver así, y el que no lo tiene tan fácil como no cruzar a la cumbre, la precumbre [antes de cruzar el paso de Mahoma] está prácticamente a la misma altura. Nadie protestó cuando se pusieron las cosas y creemos que es así como tiene que seguir”, sostiene.

El escritor Pablo Batalla, autor del libro La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing), sobre el uso político del montañismo por todo tipo de regímenes e ideologías, admitía durante la promoción de ese texto que “el cristianismo ha procurado dejar su pequeña o gran marca en todas las cumbres del país, ha sido muy voraz”, pero a la vez concedía que, pese a considerarse progresista, no le molestaban los belenes en las cumbres, muy típicos en su Asturias natal. “Me gustan. Y la Virgen de la cumbre del Naranjo de Bulnes me puede molestar un poco más, pero el cuerpo tampoco me pide quitarla, veo ahí un testimonio de la historia. Cuando voy a la montaña no me gusta solo la naturaleza, me gusta también apreciar la historia y la historia política que pasó por allí”.

Del Arco desliza que es un debate sin solución. “No nos ponemos nunca de acuerdo con qué hacer con estos símbolos, que están un poco contaminados, imagina ponernos de acuerdo sobre qué queremos conmemorar”.

Lo que parece evidente, a raíz de las declaraciones de unos y otros, es que el Aneto volverá a tener cruz. La original, si aparece y está en un estado que lo permita, o una réplica. Y el debate público seguirá.

Cinco militares de la Escuela Militar de Montaña de Jaca han resultado heridos este miércoles al precipitarse la cordada que les unía cuando escalaban en Peña Telera, en el Pirineo altoaragonés. Todos ellos formaban parte del LXXXI Curso de Montaña y han sido trasladados a hospitales aragoneses.

El rescate y la posterior evacuación lo ha llevado a cabo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. Se trata de cinco montañeros que han sufrido un accidente mientras realizaban una ruta en el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en el término municipal de Piedrafita de Jaca (Huesca). Ha consistido en un resbalón de las cordadas que les unían —una de tres integrantes y otra de dos—, que han caído posteriormente.

Se trata de cinco hombres, de entre 22 y 40 años, todos ellos de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca y vecinos de la comarca altoaragonesa de La Jacetania, ha informado la Guardia Civil. El Ministerio de Defensa ha confirmado que los heridos son un profesor de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales y cuatro alumnos del curso. Las causas se están investigando.

El aviso se ha recibido a las 09:30 de este miércoles y ante la gravedad de la situación se han activado dos grupos de rescate, el Greim de Panticosa y el de Jaca, al igual que la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para atender a los heridos, de diversa consideración.

Tras localizar a los militares accidentados, los médicos del 061 los han atendido in situ en el lugar del siniestro, desde donde han sido trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa. Allí han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112, que ha llevado a dos de ellos a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, respectivamente. El resto de los heridos han sido trasladados al Hospital San Jorge de Huesca, uno de ellos por la Unidad Aérea y los otros dos en ambulancia.

El Curso de Montaña en el que participaban los heridos comenzó el pasado mes de septiembre y tiene una duración de diez meses. Está orientado a proporcionar conocimientos y destrezas para vivir, moverse y combatir en alta montaña y en climas de frío extremo. Parte de sus ejercicios, como el de hoy, se realizan en el Pirineo Aragonés, así como en el navarro, catalán, en los Picos de Europa y en Chamonix (Francia).

El siniestro se ha producido en la Gran Diagonal de Peña Telera, un entorno de notable riesgo técnico debido a su configuración como uno de los corredores más extensos y duros del Pirineo oscense. Esta ruta, que salva un desnivel aproximado de 700 metros, recorre de forma directa la cara norte del macizo.

EN PORTADA

Primera escalada en las cataratas del Niagara (New York) a cargo de Will Gadd (27 de enero de 2015).

ULTAR SAR. ‘DISPARAR A LA LUNA’

El pasado verano, los alpinistas Ethan Berman, Maarten van Haeren y Sebastian Pelletti completaban la ascensión de ‘Shooting the Moon’ (WI4 M5, 3.100 metros) al Ultar Sar. Una espectacular nueva ruta mixta que abrían en estilo alpino hasta la cima de este pico pakistaní de 7.388 metros.

PRIMERA AL CHUMIK KANGRI. ‘THE GREAT GIG IN THE SKY’

Después de tres duros días en altura, los polacos Michał Czech y Wadim Jabłoński, junto al eslovaco Adam Kaniak, se apuntaban la primera ascensión del Chumik Kangri (67.54 metros), en el Karakórum (Pakistán).

‘ARCOIRIS’. SIERRA DE GREDOS

El Casquerazo es una de las cumbres más emblemáticas de Gredos, sin embargo, su cara este apenas contaba con un pulñado de vías. Motivo que llevaría a Santi Callejo y Yaco Neches hasta este rincón próximo a la Laguna Grande en busca de nuevas rutas que abrir.

MACIZO DEL VIGNEMALE. 16 TRESMILES EN DOS JORNADAS

Tras recorrer los principales macizos del Pirineo, Fernando Serrano nos desvela que, de todos, el sector del Vignemale es su preferido. Por ello, nos presenta este artículo en el que le acompañamos para ascender los 16 tresmiles del macizo del Vignemale en tan solo dos jornadas.

SVANETI. ESQUÍ DE MONTAÑA EN GEORGIA II

De la mano de Ismael Ordoñez regresamos a Svaneti, Georgia, con la segunda parte del artículo sobre su viaje de aventura y exploración a este país para practicar esquí de montaña. La primera parte está disponible en la revista de Invierno 2025 (número 206).

CHAQUETAS DE PLUMÓN LIGERAS

Las chaquetas de plumón ligera son una prenda de abrigo altamente versátil, ideales tanto como capa principal en primavera, verano u otoño, o como parte de un sistema de capas durante el invierno. Su principal ventaja radica en ofrecer una excelente relación entre calidez, peso y capacidad de compresión, lo que las convierte en una opción práctica para numerosas actividades al aire libre

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas que quedaron enriscadas en el Parque Natural del Moncayo, en la comarca zaragozana de Tarazona y El Moncayo, cuando realizaban una ruta de ascenso en dicho paraje.

A las 18.35 horas de este jueves se recibió un aviso en la Central de Emergencias de Guardia Civil (062) comunicando que dos senderistas se encontraban enriscados en la ruta que asciende el Moncayo, por la zona del collado Castilla y Peña Nariz, no pudiendo continuar con la actividad.

De inmediato se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Tarazona, cuyos especialistas se trasladaron en vehículo hasta el aparcamiento de Haya Seca, próximo al Santuario del Moncayo.

Una vez allí contactaron con los senderistas vía telefónica para tratar de conseguir la ubicación más exacta posible, les informaron de las instrucciones que debían seguir hasta la llegada del equipo de rescate y los calmaron ante la situación de nerviosismo en la que se hallaban.

Tras 40 minutos a pie por terreno nevado, con unas condiciones meteorológicas adversas, de rachas de viento de 60 kilómetros por hora, temperatura de cinco grados bajo cero y visibilidad reducida, portando material adecuado de progresión invernal, bebida caliente y comida, los especialistas del GREIM localizaron a los senderistas.

Sin preparación

Ninguno de los dos presentaba lesiones físicas, pero sí mucho frío, ya que carecían de la ropa necesaria deportiva para progresar en el terreno con esa meteorología, como guantes térmicos, crampones o piolet.

Tras facilitarles guantes térmicos, bebida caliente y comida, se les instaló un arnés a ambos para iniciar el descenso mediante técnica de progresión y guiaje con cuerda corta, siendo necesarios frontales de luz ante la oscuridad de la caída de la noche.

Con este sistema de guiaje con arnés y cuerdas, que garantizaba la seguridad de los senderistas durante el descenso, la Guardia Civil los trasladó hasta el aparcamiento de Haya Seca donde tenían estacionado su vehículo.

A las 22.00 horas finalizó el rescate de estas dos personas que carecían de lesiones, tratándose de un hombre y una mujer de 27 y 22 años, vecinos de Madrid.

Precaución

La Guardia Civil aconseja que, antes de realizar una actividad en montaña, se consulte la meteorología previamente –revisar riesgo de aludes–, se planifique la ruta según el nivel físico y técnico de la persona, llevar equipaje adecuado a la actividad que se va a desarrollar –ropa térmica, calzado adecuado, piolets y crampones en rutas con nieve o posible hielo, frontal o linterna, entre otros materiales–, teléfono móvil con la batería bien cargada e incluso una portátil.

Asimismo, se aconseja que el grupo mínimo ideal para practicar deporte en montaña sea de tres personas, y la importancia de informar a algún familiar del itinerario a seguir y la hora aproximada de regreso.

Sale el sol, los árboles reverdecen y aparecen las primeras flores. Los días son más largos y no apetece quedarse el fin de semana en la ciudad. En primavera, miles de personas desempolvan sus botas y sus mochilas, y salen de excursión a la montaña con la sana intención de hacer rutas y respirar aire puro.

Las ganas, a veces, pueden más que la experiencia en la montaña, y lo que debería ser un día de disfrute puede terminar en una situación comprometida. Por eso, antes de lanzarse a la conquista de las cumbres, hay que prepararse, y también preparar el equipo para no tener sustos.

“Dejas el coche y echas a andar hacia la cafetería de la estación de esquí, y de repente te encuentras en una zona de nieve dura, te resbalas y te golpeas con un árbol”, pone como ejemplo Emilio López Higuera, director de la Escuela Madrileña de Alta Montaña. “Es así de tonto, pero todos los años hay víctimas por eso”, advierte.

Los riesgos de la montaña en primavera

Uno de los grandes peligros de la primavera es que engaña. El sol puede lucir esplendoroso al salir de casa, pero a medida que ganamos altitud, el panorama cambia. En cuestión de minutos, un día radiante puede traer una tormenta de granizo, viento helado o una niebla cerrada que nos hace perdernos.

A esto se suman los restos del invierno. Dependiendo de la localización, pueden encontrarse todavía neveros y placas de hielo en zonas de umbría o a partir de cierta altitud, un peligro que provoca resbalones y deslizamientos que pueden terminar en un accidente grave.

“Hay que llevar el equipo adaptado a la época del año”, dice López. “Si vas a ir a terreno nevado, lleva crampones siempre, aunque pienses que no te van a hacer falta. Y si no quieres hacer una actividad de montaña, no te alejes del sendero ni te adentres por caminos donde haya nieve”, añade.

La vida también despierta en primavera, y aumenta el riesgo de picaduras de garrapatas portadoras de enfermedades, o el contacto con orugas procesionarias, especialmente peligrosas para niños y animales. A pesar de estos peligros objetivos, las estadísticas de la Guardia Civil indican que la mayoría de los accidentes en montaña se deben a errores de las propias víctimas. Las principales causas de intervención y rescate están relacionadas con el senderismo, siendo los tropiezos y caídas, y los problemas en la toma de decisiones, los causantes más comunes.

También influye la inexperiencia de los montañeros. Se habla a menudo del “efecto Decathlon” para describir la facilidad con la que alguien sin ninguna experiencia puede adquirir material técnico y lanzarse al monte, sin pasar el aprendizaje que solo trae la práctica. En el mismo informe, se calcula que sobreestimar las propias posibilidades está presente en el 68% de los accidentes, seguido de una mala planificación y falta de atención, y teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes tienen lugar incluso en condiciones meteorológicas no adversas.

Cómo prepararse para la montaña

El primer paso, y quizás el más importante para una salida segura a la montaña, comienza en casa, mucho antes de pisar el sendero. Esto implica estudiar la ruta con mapas o aplicaciones especializadas, no solo fijándonos en la distancia, sino también en el desnivel, la naturaleza del terreno y el tiempo estimado. Informar a alguien de confianza de nuestro itinerario refuerza aún más la seguridad en caso de emergencia.

“Consulta el parte del tiempo, el boletín de aludes, la temperatura y la probabilidad de tormentas”, aconseja López. “Planifica bien los accesos si vas en coche, y después la ruta que vayas a realizar”, añade. Siempre que sea posible, hay que evitar ir solo a la montaña. El mínimo recomendado por la Guardia Civil son tres personas: ante un accidente, mientras uno se queda atendiendo al herido, el otro puede salir a buscar ayuda sin dejar solo al afectado. A esto se añade salir con gente de confianza, con un nivel de forma similar, y respetar los ritmos sin dejar nadie atrás. 

Lo que no puede faltar en la mochila

El contenido de nuestra mochila no puede limitarse a un bocadillo y una botella de refresco. También tiene que ser un salvavidas con recursos que nos permitan salir de un aprieto, por muy lejano que nos parezca el riesgo. “En la mochila hay que llevar equipo de comunicación, orientación y seguridad”, resume López.

¿Cuáles son entonces los contenidos imprescindibles de la mochila para salir a la montaña? Según López, estos son los que no pueden faltar:

El sentido común y la experiencia son las mejores guías a la hora de hacer la mochila antes de salir a la montaña. No olvidemos tampoco llevar dinero en efectivo y la identificación personal, algo que nos sacará de muchos aprietos.

No se lo pensaron. Cuando Jaime, Alba, Jorge, Alejandro, Laura, Nicolás, Alberto, Luis y Esteban se enteraron de que un joven se había caído al fondo del barranco de Mingo Andrés (en Casa de Ves, Albacete) y se estaban activando los servicios de emergencia para efectuar el rescate, ellos y ellas se presentaron allí.

Se trata de nueve jóvenes menores de 30 años de la cercana localidad de Alcalá del Júcar que en la tarde y noche del 2 de marzo se unieron a los bomberos de la Diputación de Albacete y a la Guardia Civil para colaborar en el rescate de un chaval que sufrió un accidente mientras practicaba rápel. Se precipitó desde una altura de seis metros en un paraje aislado, rocoso y de difícil acceso.

Sin embargo, la hazaña de los rescatistas voluntarios no trascendió hasta que, días después, el alcalde de Alcalá del Júcar, Juan Pascual Muñoz, realizó una publicación en redes sociales para reconocerles el mérito.

“Cuando vi las publicaciones oficiales, que hablaban únicamente de la Guardia Civil y los bomberos, me sentí en la obligación de que se supiera que también habían participado estos chavales”, narra Muñoz. “No quiero que parezca que es demérito de los bomberos. Estamos hablando de sitios desconocidos, donde no hay cobertura, que los servicios de emergencia no conocen y que, hasta que llegue el grupo especializado de rescate en montaña, pueden pasar horas y horas”.

Por eso, el alcalde asegura que esta colaboración fue clave. “Hasta tal punto que la familia del accidentado se puso en contacto conmigo para agradecerme la publicación. Porque los propios sanitarios le hicieron llegar la importancia que tuvo que los chavales bajaran tan rápido, lo localizaran y que estuvieran con él”.

No dudaron en ir: “Es nuestra zona de juego”

Y es que su ayuda no fue un apoyo cualquiera. Los nueve jóvenes que participaron son profesionales de las actividades en plena naturaleza y montaña. Pertenecen a un club de barranquismo de Alcalá del Júcar y trabajan como monitores en diversas empresas de multiaventura que operan en la localidad. Es decir, tienen gran experiencia en la práctica de deportes como el barranquismo, la espeleología o la escalada, saben utilizar el material y están habituados a cuidar de los grupos que guían.

“Tenemos que estar preparados para que, si nuestros clientes sufren algún accidente, podamos actuar. De ahí que todos conozcamos dónde hay cobertura móvil, cómo son las zonas donde puede haber posibles accidentes...”, explica Laura, una de las rescatistas voluntarias.

Por eso, añade, cuando les llegan avisos -no es el primer rescate al que acuden- de que ha habido un accidente en las zonas donde trabajan, en las que tienen “muy leído” el terreno para saber cómo actuar, no dudan en ir. “Al final es nuestra zona de juego”.

Y eso fue lo que sucedió aquel día.

“Al principio nos avisó la Guardia Civil”, apunta Alejandro, “y entre nosotros hablamos, nos organizamos y fuimos para allá”.

De esta forma, cargados con cuerdas, mosquetones y demás equipación, los jóvenes se distribuyeron para colaborar con los servicios de emergencia.

“El aviso fue a las siete. Empezamos a movilizarnos, a las ocho nos metimos en el barranco y poco antes de las nueve llegamos a la persona”, recuerda Alba, señalando lo complicado que fue acceder hasta donde estaba el joven accidentado.

Mientras unos colaboraban con los bomberos para llegar al fondo del barranco donde estaba la víctima, otros prestaban apoyo desde arriba para guiar a la ambulancia por los caminos hasta la zona de rescate. Incluso hubo otro voluntario, Blas, que consiguió poner un repetidor para que facilitar las comunicaciones entre los bomberos, ambulancia y Guardia Civil, ya que se trataba de una zona sin cobertura.

Hasta las dos de la madrugada

Sin embargo, lo escarpado de la zona complicaba aún más el poder extraer al herido con seguridad. Como el cañón acaba en el río, no era viable subir la camilla por el barranco. Había que sacarla por el agua.

“También fue porque las lesiones que tenía el chaval no permitían poner la camilla en vertical. Así que, para no agravarle las heridas, la mejor opción era bajarlo al río y evacuarle en barca en posición horizontal hasta otra zona donde pudiera llegar la ambulancia”, apunta Jaime.

De esta forma, y tras avisar el alcalde para que se detuviera momentáneamente la central hidroeléctrica por la que tenían que pasar -para evitar que esta absorbiera a la barca de rescate-, el herido fue evacuado del barranco y llegó hasta donde estaban los sanitarios. Desde allí fue trasladado al hospital y fue ingresado para recuperarse de las graves lesiones que se produjo en la caída.

Finalizaba así un rescate difícil... y largo, que se prolongó durante casi siete horas, desde las 19:00 en que se dio el aviso hasta poco antes de las dos de la madrugada, cuando la ambulancia salió rumbo al hospital.

Fue entonces cuando los nueve jóvenes fueron conscientes de lo que habían hecho y de la importancia de su papel. “Yo fui al rescate con mis compañeros pensando que, por mucho que te sepas la zona y te gusten los barrancos, a lo mejor no vas a poder ayudar demasiado con tanto profesional”, reconoce Laura. “Pero luego, al llegar a tu casa y darte cuenta de que sí, de que has servido para mucho y que has podido facilitar el rescate, me sentí afortunada de haber podido tener esa oportunidad”.

Un “orgullo” para el pueblo

Y a pesar de que en primer término los comunicados oficiales sobre el rescate no hablaran sobre su labor, en el pueblo sí se corrió la voz de la hazaña.

“Nos dicen que están agradecidos por el trabajo que hicimos”, apunta Alba, que cuenta que el primo del chico accidentado, que era quien le acompañaba en esa tarde de rápel, quiso contactar con ellos para darles las gracias. “Fue una cosa muy bonita para nosotros”.

“El padre me llamó para decirme que, si no llegamos a ir, podrían haberse agravado las lesiones e igual no lo estaría contando”, explica Alejandro, que recuerda que también le dijo que “quería venir a conocernos en cuanto su hijo estuviera más recuperado para conocernos, agradecérnoslo y darnos un abrazo”.

Tenemos la suerte de tener un grupo de gente joven súper comprometida aquí con el pueblo. Y es un orgullo

Esta actuación, sin embargo, no pilló por sorpresa al alcalde de Alcalá del Júcar, Juan Pascual Muñoz. “Es algo mucho más común de lo que parece, porque Alcalá es un pueblo en el que el voluntariado lo llevamos desde niños. Cada vez que ocurre cualquier cosa, tenemos la gran suerte de que enseguida tenemos mucha gente dispuesta para echar una mano. Y el otro día no fue más que un ejemplo de esto”.

Jorge, otro de los jóvenes rescatistas, coincide. “Aquí, de toda la vida, el pueblo siempre ha estado en cualquier cosa que ha pasado. Desde caídas de árboles, este rescate, otro rescate anterior... Al fin y al cabo, somos poquitos y nos tenemos que cuidar entre nosotros”.

Y en un momento en el que se habla tanto de despoblación rural y de falta de relevo generacional en los pueblos, el alcalde presume de su situación: “Tenemos la suerte de tener un grupo de gente joven muy comprometida con el pueblo. Y es un orgullo”.

Van desapareciendo la nieve y el hielo de los senderos, suben las temperaturas y empiezan a salir las primeras flores. Los amantes del senderismo reciben la llamada de la montaña, pero este reencuentro no debería convertirse una jornada que termine en urgencias con un esguince, o peor aún, una fractura. 

Tras meses de menor actividad, nuestros músculos y articulaciones han perdido parte de su tono y capacidad de respuesta. Las caminatas por senderos de montaña no son un paseo por el parque, sino una prueba más dura de lo que parece. Y las lesiones más comunes en el montañismo, especialmente al inicio de la temporada, son de carácter musculoesquelético y, en gran medida, prevenibles.

La reina de las lesiones de montaña es el esguince de tobillo. Ocurre en un instante: un paso mal calculado sobre una piedra suelta o un tropiezo con la raíz de un árbol, y la articulación se dobla más allá de sus posibilidades. La fatiga muscular, algo crítico en las primeras salidas del año, disminuye la capacidad de los músculos para estabilizar el tobillo, haciendo que un simple traspiés termine en una torcedura y posiblemente un vendaje o escayola.

“Es cierto que el esguince ahora se ve mucho más”, afirma el fisioterapeuta Alejandro García de The Clinic Studio en Madrid. “A veces, cuando no tenemos los tobillos suficientemente fuertes, preparados o entrenados, o si vamos más rápido, o en bajadas, las lesiones de tobillo son las más frecuentes en montaña”, explica.

Junto al tobillo, la rodilla es la otra víctima de la montaña. Durante las rutas soporta una presión enorme, que se multiplica en los descensos. El dolor en la parte anterior de la rodilla, a menudo relacionado con el síndrome femoropatelar o la temida tendinitis rotuliana, es una señal de alarma.

“La rodilla acaba sufriendo cuando pasas de poco a mucho volumen, o subes la intensidad”, comenta García. “Si añades el terreno irregular o con más o menos pendiente, y si nuestro glúteo medio no está lo suficientemente fuerte para estabilizar la cadera, puede aparecer el dolor lateral de rodilla”, advierte. 

Pero no todo son lesiones agudas. Las sobrecargas musculares y las tendinopatías (como la del tendón de Aquiles o la fascitis plantar) aparecen más tarde, con un dolor que se puede convertir en crónico. A todo esto hay que sumar las lesiones de espalda, sobre todo por cargar con una mochila más pesada de la que nuestra cintura puede sujetar, además de las inevitables ampollas, cuando el calzado no es el adecuado o los pies no se mantienen secos.

Cómo prevenir las lesiones en la montaña

La preparación para la montaña comienza en casa, mucho antes de pisar los senderos. El objetivo no es solo ganar “fondo”, sino tener suficiente fuerza muscular para que proteja nuestras articulaciones. Otro factor es la necesidad de dosificar la dificultad de las rutas.

“El músculo no rinde igual, a veces al principio por falta de calentamiento o al final por demasiada fatiga. Cuando un músculo lleva mucho trabajo acumulado, volumen, fatiga, es más susceptible a lesionarse porque ya no reacciona igual. De ahí la importancia de hacer un trabajo de fuerza muscular”, aclara García. 

Si hemos pasado el invierno sin hacer ejercicio, un programa de entrenamiento debería ser nuestro mejor aliado para preparar las salidas de montaña, aumentando la frecuencia, intensidad y duración de forma gradual, sin prisas. Una regla práctica es no incrementar la carga semanal en más de un 10% para evitar el sobreesfuerzo. Estos son los pilares principales según García:

Pequeños detalles que suman

El calzado es la pieza más importante de nuestro equipo de montaña. A pesar de la idea popular, no es tan necesaria una bota que tenga sujeción del tobillo. “Es más por comodidad o por gusto, pero mientras el zapato esté bien atado, proteja bien el retropié, sea estable, cómodo y la suela no deslice, con eso es suficiente”, explica García.

Si no nos sentimos muy seguros, o para las personas de edad avanzada, los bastones de senderismo pueden añadir un extra de estabilidad y seguridad. Eso sí, hay que aprender a usarlos, pero de este modo redistribuimos parte de la carga a los brazos y hombros y reducimos el efecto de la fatiga en las piernas. Por último, y aunque no esté relacionado, no olvidemos la protección solar y contra la lluvia. 

En caso de que se produzca la torcedura, hay que evaluar los daños. “Normalmente, las consecuencias aparecen al rato. Hay que pisar lo mínimo posible hasta que lleguemos a una zona tranquila de llano o hasta el coche”, recomienda García. “Si no lo podemos mover, hay que pedir ayuda”, concluye el fisioterapeuta.

Hay novelas que tienen paisaje propio. Y Cumbres Borrascosas es una de ellas. El viento, la niebla, la roca desnuda, esa sensación de aislamiento que casi duele. Si uno cierra el libro y piensa en trasladar la historia a España, la respuesta no está en un decorado romántico ni en una sierra amable para domingo soleado. Está en un lugar donde el clima manda, donde la montaña impone carácter y donde la niebla aparece con la misma insistencia que el resentimiento de Heathcliff.

Si Cumbres Borrascosas hubiese nacido aquí, en clave española, lo lógico sería situarla en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Por geografía, por clima y por esa semejanza rocosa que recuerda a los paisajes ásperos de Yorkshire. No es casualidad que este macizo, entre Álava y Gipuzkoa, acumule numerosos días de niebla al año y presente una muralla caliza que corta el horizonte con una contundencia casi literaria.

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz como páramo español

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz no es solo una cadena montañosa. Es la más alta de Euskadi. Aquí se alza el Aitxuri (1.551 metros), la cima más elevada del territorio, y el Aratz (1.443 metros), accesible desde Araia, uno de los puntos de entrada al macizo. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es la sensación de aislamiento. Las sierras calizas forman una auténtica muralla natural entre Gipuzkoa y Álava, y sus hayedos parecen no terminar nunca.

Si Emily Brontë hubiese paseado por Aizkorri-Aratz, probablemente habría entendido el magnetismo oscuro del lugar. Aquí la montaña no es postal, es carácter. Entre sus cumbres, dice la leyenda, aún habita la diosa Mari, figura mitológica vasca asociada a la naturaleza y a los fenómenos atmosféricos. No suena muy lejos del tono casi sobrenatural que impregna Cumbres Borrascosas.

Pero el valor del Parque Natural de Aizkorri-Aratz no es solo paisajístico. En sus entrañas se esconden dólmenes, cuevas ancestrales y antiguas calzadas romanas. El túnel de San Adrián, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa la sierra como una herida de piedra. Por allí discurren vestigios del Camino Real y del Camino de Santiago. La montaña aquí no solo se camina: se atraviesa con siglos de historia bajo los pies.

Senderismo en Euskadi: naturaleza, cultura y niebla

Si algo conecta este enclave con el universo de Cumbres Borrascosas es la experiencia física del paisaje. No es una naturaleza contemplativa, es una naturaleza que te envuelve. Practicar senderismo en Euskadi en esta zona significa caminar cerca de rebaños de ovejas latxa, acercarse a la mayor colonia de buitres leonados de Gipuzkoa, internarse en el hayedo de Iturrigorri o explorar la Cueva de Arrikrutz.

El acceso principal, junto al Santuario de Arantzazu —colgado en un barranco con una arquitectura que mezcla espiritualidad y brutalidad— ya anticipa que no estamos ante un entorno cualquiera. Desde Zegama, en el centro de interpretación Aizkorriko Ataria, se pueden comprender mejor las claves culturales y naturales que explican el lugar. Aquí, el senderismo en Euskadi no es solo deporte: es contacto directo con un territorio que se ha mantenido fiel a sí mismo.

Y ahí está la conexión con el fenómeno actual de recuperar escenarios literarios como reclamo de turismo nacional. No hace falta volar a Inglaterra para buscar el viento de Heathcliff. España tiene montañas con la misma crudeza atmosférica, la misma niebla persistente y la misma potencia visual. El turismo nacional puede apoyarse en este tipo de comparaciones culturales para redescubrir espacios que a veces damos por sentados.

Cumbres Borrascosas funciona hoy también como tendencia: reediciones, nuevas adaptaciones, debates sobre fidelidad histórica. Aprovechar ese interés para poner el foco en enclaves como Aizkorri-Aratz no es un simple ejercicio imaginativo, es una invitación real a caminar por paisajes que tienen tanto dramatismo como el páramo inglés.

Porque si algo demuestra el Parque Natural de Aizkorri-Aratz es que la intensidad no es patrimonio británico. En España también hay cumbres donde la niebla cae espesa, la roca corta el cielo y el viento parece tener memoria. Y en esas montañas, sin cambiar una sola línea del texto, la historia de Cumbres Borrascosas podría respirar exactamente igual.

A Chus Vázquez y Carlota Fernández siempre les ha unido la misma pasión: la naturaleza y los deportes al aire libre. Entre todos ellos, el senderismo y la montaña fueron ganando terreno casi sin darse cuenta, quizá porque en Asturias basta dar unos pasos para enamorarse de un paisaje y quizá también porque disfrutar de una actividad en pareja siempre une más. Salir de ruta dejó de ser algo puntual y pasó a convertirse en una costumbre fija de todos los fines de semana y eso que nunca contaron con grandes apoyos en su grupo de amigos, a los que adoran, pero que no acaban de sentir esa pasión por la montaña que tienen Carlota y Chus.

Chus estudió técnico de actividades deportivas, y desde hace treinta años es calderero. Carlota es administrativa y los dos son aficionados y enamorados de la montaña. Esa necesidad de descubrir nuevos caminos les llevó, como a tantos otros montañeros, a consultar blogs y páginas especializadas en rutas. Fue ahí donde empezó a tomar forma una idea que acabaría marcando un antes y un después: ¿por qué no contar ellos mismos sus experiencias, desde su propia mirada? Un proyecto al que daban vueltas muchas veces caminando en una ruta, mientras la naturaleza invita a respirar y a olvidarse de los problemas que asfixian en el día.

En la primavera de 2019, con un archivo lleno de rutas recorridas y un buen fondo de fotografías —otra de las grandes aficiones de Carlota— nació Hiking Asturias, un blog pensado para compartir rutas de senderismo y montaña de forma clara, visual y cercana. Desde el principio, el objetivo fue sencillo: “explicar de manera breve y concisa qué se va a encontrar el senderista en cada recorrido, dando un peso especial a las imágenes, capaces de anticipar los paisajes y la esencia del camino”, relatan sus creadores. El camino que habían recorrido Carlota y Chus merecía ser compartido para que el resto de amantes de la montaña y de la naturaleza puediesen también descubrirlo. Hoy más de 90.000 personas forman parte de la comunidad Hiking Asturias y los número van creciendo.

Cada publicación combina fotografías con un texto descriptivo en el que se resumen los puntos más importantes de la ruta, los aspectos a tener en cuenta y una valoración final acompañada de recomendaciones. Una guía práctica, pero también una invitación a salir al monte y donde hay lugar para todo el mundo, desde los principiantes a los más aventureros.

El reto 12 Meses, 12 Propósitos

Con el tiempo, Hiking Asturias fue creciendo y ampliando contenidos. Además de rutas, el blog incorpora apartados dedicados a las Reservas de la Biosfera, los refugios de montaña y uno de sus proyectos más reconocibles: el Reto 12 Meses, 12 Propósitos. Se trata de un calendario anual que propone un objetivo distinto cada mes para animar a la comunidad a descubrir nuevos rincones de Asturias. Desde hace dos años, además, cada propósito viene acompañado de sorteos mensuales con premios como actividades de turismo activo, visitas a bodegas y llagares o material deportivo, reforzando así la motivación por salir a la naturaleza.

El crecimiento del proyecto no fue inmediato. Cuando lanzaron el blog, también abrieron perfiles en Instagram y Facebook, pero durante los primeros años el avance en redes sociales fue lento. Las publicaciones se centraban en fotografías, localización y nombre de la ruta. Poco a poco, el contenido fue evolucionando: más información técnica, resúmenes visuales más completos y textos que aportaban datos clave como duración, desnivel o dificultad.

“La llegada de nuevos formatos, como los reels, marcó un cambio importante. Las rutas empezaron a despertar mayor interés y la comunidad fue creciendo con más fluidez. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en noviembre de 2023 con la publicación de un ambicioso mapa interactivo de Google Maps”, explica Carlota.

El mapa reúne cerca de 400 ubicaciones vinculadas al senderismo y la naturaleza: rutas por los Picos de Europa, senderos, cascadas, lagos, cuevas, miradores o playas. Cada punto tiene asociada una breve descripción, fotografías y enlaces directos al blog, a los tracks de Wikiloc o a las redes sociales. “ Es una herramienta pensada para quienes buscan planificar sus salidas y descubrir Asturias paso a paso”, aseguran los creadores de Higking Asturias. El mapa se convirtió en un éxito inesperado. El vídeo de presentación se hizo viral en redes sociales y el proyecto dio un salto enorme en visibilidad. En poco más de un año, el mapa ha superado el millón y medio de visitas, consolidándose como una referencia para los amantes de la naturaleza.

Una herencia familiar

Hoy, Hiking Asturias es mucho más que un blog de rutas. Es una comunidad, una fuente de inspiración y una manera de entender el territorio desde el respeto, la curiosidad y el disfrute pausado. Porque para Chus y Carlota, caminar Asturias no es solo recorrerla: es contar sus paisajes, compartirlos y animar a otros a descubrirlos, paso a paso. El mismo camino que ellos han recorrido tantas veces puesto a disposición de todos los que quieran hacerlo.

Las primeras salidas de Chus y Carlota (ambos luanquinos) a la montaña fueron casi una herencia familiar. Durante años recorrieron cumbres acompañados de los padres de ella, grandes amantes del monte. “Ahora ya no salen, pero siempre nos preguntan a dónde vamos porque se quedan con las ganas de recorrer más montaña”, cuenta Carlota en referencia a sus padres, que dejaron la afición a un lado cuando el paso de los años les complicó las salidas.

Marabio, coronando juntos por primera vez

Entre esas primeras experiencias recuerdan especialmente el Monsacro, en la sierra del Aramo, y el Caldoveiro, en los puertos de Marabio, una cima que quedó grabada en la memoria por ser la primera que coronaron juntos con nieve. Fueron esos lugares los que les llevaron a donde están hoy, en la cima de las montañas y en la divulgación e información del montañismo y el senderismo asturiano.

Con el tiempo llegaron las rutas en solitario como pareja y, con ellas, una forma más diversa de caminar Asturias: montaña, costa, bosques, desfiladeros. Esa variedad es también la que hoy proponen a su comunidad, convencidos de que salir a la naturaleza es mucho más que hacer ejercicio. Para ellos, caminar es crear recuerdos, observar, escuchar y detenerse. Una forma de bienestar que deja huella y que, aseguran, contribuye a una vida más plena y feliz. “Fíjate que cuando vamos caminando solemos hacerlo en silencio y disfrutando del paisaje, luego cuando llegamos a la cima es cuando comentamos”, explica Carlota, que defiende la magia del deporte al aire libre y el bienestar que produce en el cuerpo y en la mente.

Con quién salir al monte

Esa filosofía está detrás de iniciativas como el grupo de Telegram, creado para quienes no tienen con quién salir al monte. Un espacio pensado para compartir rutas, conectar personas y romper la soledad que a veces acompaña a la afición por la montaña. Aunque es un grupo reciente, ya está generando quedadas y nuevas amistades, con especial protagonismo de las salidas entre semana, una demanda habitual entre quienes trabajan los fines de semana.

Desde Hiking Asturias insisten en que iniciarse en el senderismo requiere sobre todo prudencia y autoconocimiento. Empezar poco a poco, informarse bien, llevar el material adecuado y respetar siempre la meteorología y los propios límites. Consejos básicos que resumen en una idea clara: disfrutar del monte pasa por cuidarse y cuidarlo.

Esa preocupación se extiende también al estado de conservación de las rutas asturianas. Aunque existen senderos homologados, denuncian la falta de mantenimiento de muchos itinerarios históricos, algunos completamente abandonados pese a su valor patrimonial. Rutas como la PR-AS 287, Las Vueltas del Gato, en Tineo, son ejemplo de caminos con historia y belleza que hoy resultan impracticables por la vegetación y la falta de señalización.

Aun así, Chus y Carlota siguen caminando y animando a otros a hacerlo. Con nuevos retos cada año y una comunidad cada vez más activa, Hiking Asturias continúa creciendo con una idea clara: descubrir el territorio paso a paso, sin prisas, y no dejando ningún camino por recorrer. El reto de este año ya está en marcha.

Mikel Álvarez guarda como su mayor secreto la cantidad de castañas que vende al día. Su puesto portátil, el que desde hace 46 años monta junto a la iglesia de San Nicolás en Pamplona, donde se casó en 2017 (siendo agnóstico con una brasileña protestante), ofrece algo mejor, “sonrisas para todos”. Esto choca con la confesión de que “todavía” está “de luto” por lo que describe como “el mayor desastre que puede tener un ser humano”. Pero el secreto es que, en otra vida, y entre otros hitos, Álvarez fue el primer vizcaíno en coronar la cima del Everest.

“Lo más grande de mi vida han sido mis tres hijos; después el Everest”, relata. Álvarez cuenta que quiere cuidarse más, empezando con “la cerveza y los vinitos”, y “volver al monte”, del que se alejó a partir de la muerte de su hijo Urtzi hace once años. De eso se ha dado cuenta hace poco, “cuando ha podido hablar del tema”. “Perdí mucho. No quiere decir que no pudiera o pueda hacer, pero me falta”, señala. Durante ese tiempo no abandonó la actividad física, porque continuó trabajando y, además, reformó parte de su casa. “Estuve un tiempo que me peleaba hasta con las piedras y aproveché el dolor que tenía para hacer los muros de mi casa, que son todos de esa época”, expone.

El nombre de su hogar, colocado en la entrada, hace referencia justo a esas piedras ciclópeas, construcción realizada con grandes piedras sin argamasa. Una vivienda que se asemeja más a una galería de arte que a la casa de un alpinista o un castañero, pues su arquitectura tiene ciertas semejanzas a la de Lloyd Wright y expone cuadros de Juan José Aquerreta o una escultura de Carlos Ciriza, que luce más grande por reflejo de la piscina que tiene a sus pies. En el interior, la copia de 'Los Girasoles de Van Gogh' en el recibidor cuenta, sin ser él consciente, de la hospitalidad que ha vertebrado —y sigue vertebrando— la vida de su morador. Y, en la pared de al lado, como si fuera un recordatorio del trabajo de toda una vida, una foto de él frente a la chabola de madera que sus padres alquilaron y donde vivió sus primeros años.

Álvarez, a pesar de vivir en Pamplona desde que tenía 17 años, nació en Bilbao hace 65 años —y se sigue considerando bilbaíno—, en lo que hoy es el barrio de Otxakoaga. “Algunos nos consideraban 'maketos' y entonces los de ese barrio no estábamos bien vistos”, sostiene. El castañero fue uno de los últimos entre las hasta 25.000 personas que, en los años cincuenta, se asentaron en “chabolas” en los montes que circundan Bilbao, entonces uno de los epicentros de la industria estatal y de la inmigración obrera de toda España.

“Ahí nos juntaron gente de todo tipo, sobre todo chabolistas y algunas personas no gratas”, recuerda el castañero, que afirma que gracias a vivir en esas circunstancias “tiene un sexto sentido” y una “vista panorámica”. “Tenías que ver quién venía por la derecha, por la izquierda e incluso por atrás. Porque allí si te ponías tonto te daba una hostia cualquiera. Era la jungla ese barrio”. A pesar de todo, Álvarez lleva con orgullo el barrio donde dio sus primeros pasos y, de hecho, se lo llevó a la cima del mundo y exhibió un cartel con su nombre, gesto que Otxarkoaga le correspondió conservando en el Centro Cívico la pancarta y la instantánea del momento.

“[En Otxarkoaga] teníamos una reputación terrible, aunque luego tuvimos fama de jóvenes luchadores”, relata. Es la estela que él mismo siguió. Comenzó a trabajar con 14 años como repartidor de El Corte Inglés, que por entonces tenía sus almacenes en Galdakao. “Éramos siete hermanos y había que trabajar para sacar a la familia adelante, porque además mi padre era peculiar”, recuerda el castañero. Fue en esa época cuando tuvo sus primeras tomas de contacto con los sindicatos y la lucha obrera, que le hicieron “militar en el comunismo” poco después como expresión de “una lucha personal”.

Con 17 años y siendo parte de la Unión de Juventudes Maoístas (UJM), que pertenecía a la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), decidió irse de Bilbao “para crecer”. Le dio a su madre lo que había ganado trabajando y “con una mochila, un saco de dormir y 20.000 pesetas” -120 euros al cambio de 2002- puso rumbo a un viaje que comenzaría por León, pasaría por Vigo y acabaría en Madrid. “Allá adonde iba, cogía el periódico y buscaba ofertas de trabajo. He hecho de todo, menos robar”, expone.

Una de las formas que encontró en la capital para tener unos ingresos extra fue “llevar a parejitas en barca por el lago”. Fue allí cuando se encontró “con un antiguo camarada” que quería ir a Pamplona y le invitó a unirse, aunque, en un primer momento, Álvarez tenía pensado ir a Barcelona haciendo 'autostop' —medio de transporte utilizado también para llegar a la capital navarra—. Poco después de llegar a Pamplona, comenzó a trabajar en una compañía de teatro en la que había quedado libre una vacante por unos hechos controvertidos, reflejo de la sociedad de la Transición. “Hubo un compañero [de las juventudes maoistas, Ramón Sagaseta] que había participado en una obra teatral crítica con Adolfo Suárez. Alguien del público le tiró un huevo y Ramón se limpió con una bandera de España que tenía al lado. Le detuvieron y le metieron dos años de cárcel por injurias a la bandera”, narra.

Fue en esa compañía de teatro, Lagunak, donde conoció a su primera mujer, con la que tuvo tres hijos. La mayor llegó cuando tan solo tenía 19 años, momento en el que deja la política, porque “los partidos te dejan partido”, y el trabajo de la construcción, por un incidente en un piquete que dirigió en Elizondo por el que acabó seis días en la cárcel. En esa semana tras las rejas, “conoció a todos los chorizos de Pamplona”, que luego le compraban castañas, y se reencontró con Ramón Sagaseta, que estaba a punto de terminar su condena.

Fue también con esa edad, hace 46 años, cuando conoció a Miguel Martínez, “castañero de toda la vida” y pensó “que podía hacer lo mismo”, aunque no tenía dinero. “La primera Navidad de mi hija, que no había cumplido ni el año, no tenía dinero para ni un regalito. Pero un día íbamos [mi exmujer, mi hija y yo] por la plaza del Castillo [de Pamplona] y había una bolsa de los almacenes Unzu en el suelo que la gente le pegaba patadas. Se me ocurrió cogerla y había un vestido con un muñequito, ese fue el regalo de mi hija esas navidades. Si no es por eso, no le habríamos regalado nada”. En ese año, 1980, se convirtió en castañero. “El primer año fui a por las castañas a Santander. Ahora viajo a Galicia y selecciono el mejor producto yo mismo”, explica de la profesión que le ha “dado todo”. Este trabajo lo complementaba con la venta de sidra, txakoli y productos artesanos, aunque admite que la castaña “le ha dado estabilidad” y “aprendizaje profesional”.

Mikel ya había cumplido sus objetivos vitales hasta que, con 38 años, se planteó “hacer algo que no fuera trabajar”. “En el puesto he conocido a muchas personas, algunas de ellas extraordinarias, como Telmo Aldaz, sobrino de De la Quadra-Salcedo”, relata el castañero. Antes de San Fermín, Aldaz le propuso ser parte de una expedición, junto con el Capitán Etayo, que iba a traer una réplica de la nao Santa María desde América hasta Lisboa para la Exposición Universal de 1998. Sin embargo, no eran buenas fechas para Álvarez, que trabajaba en sanfermines poniendo casetas de bocadillos, sidra y txakoli en la Plaza de los Fueros de Pamplona. “Me dejó el corazón abierto. Pensando: 'madre mía', yo podría haber hecho algo más que trabajar y dedicarme a mi familia”. Poco después, se enteró de que Mari Ábrego organizaba expediciones al Aconcagua, montaña más alta de América con casi 7.000 metros situada en los Andes argentinos. “Y entonces, dije, pues voy a atreverme”.

“[En el Aconcagua] sufrí porque es la primera montaña a la que me enfrenté y me dio mal de altura haciendo la aclimatación”, dice. A pesar de no llegar a la cima de Cerro El Plata, quedándose a tan solo 100 metros, consiguió recuperarse y coronar el Aconcagua. Fue entonces cuando decidió atreverse con el Himalaya, a donde se llevó una mochila “cargada de responsabilidad” por “haber dejado a la familia para hacer este tipo de cosas” y tener que “volver al negocio”.

Como primera prueba, subió el McKinley —renombrado Denali— de donde se fue “llorando”. “Fui sobradísimo a nivel físico. Para mí aquello fue extraordinario”. Cuando él y su equipo fueron a coger la avioneta para regresar, Álvarez se tuvo que quedar un día más a causa de una tormenta, pero se “hubiera quedado un mes más”.

El plan era subir el Everest con la misma soltura, de hecho, el castañero se entrenó para poder subirlo sin oxígeno con ejercicios aeróbicos. “Podía estar nueve o diez horas a 165 pulsaciones y subir y bajar el monte Ezkaba —monte situado al norte de Pamplona con una altura de 895 metros— seis veces seguidas”, afirma. Sin embargo, una semana antes cogió “una pulmonía terrible” que le obligó a necesitar la bombona durante el camino, aunque no le impidió desprenderse de la máscara de oxígeno para inmortalizar el momento.

Mikel llegó a la cima el mismo día que Edurne Pasaban, primera mujer del mundo en escalar los 14 ochomiles, el 23 de mayo de 2001 y Carlos Soria, el llamado 'Abuelo de las Montañas'. Ese día también llegó a la cima Juanito Oyarzabal, que había ascendido por la cara norte —Álvarez por la sur—, e inmortalizaron el “momento histórico” de los dos vascos abrazándose en la cima habiendo llegado por rutas distintas.

En los dos meses de expedición, perdió 13 kilos y define la bajada como mucho más dura que la subida. “Ahí arriba la cabeza no funciona igual. Mucha gente los últimos pasos los da como enloquecido, pero luego no puede bajar.” La bajada del Everest es la fase más peligrosa, concentrando la mayoría de las muertes por agotamiento extremo, falta de oxígeno embotellado, congelaciones y errores de juicio. A pesar del sacrificio, Mikel percibe el éxito en llegar “de una pieza”. “Cuando sobrepasas los 7.000 metros, te vienen los miedos. Aquí todo el mundo es un héroe cojonudo, pero retirarse es correcto. Eso es una victoria. Perder un dedo en el Himalaya, o en otro sitio, es una barbaridad. Si lo has perdido es porque te has equivocado”, relata.

Recuerda que la mayor alegría del descenso del Everest fueron unas latas de comida que intercambió con una expedición española. “No sabíamos lo que había y cuando lo abrimos nos encontramos unos calamares en su tinta. [Al equipo] se nos salían las lágrimas cuando nos los metíamos a la boca”, rememora. En el Himalaya, el vizcaíno comió sobre todo arroz, palomitas de maíz y tortilla que “preparaban en Katmandú” y que “tenían mucho aceite y muchas especias que no me gustaban”.

Mikel intentó continuar con dos ochomiles, aunque no consiguió llegar a la cima y, por el camino, “presenció los lados más oscuros de la montaña”. A pesar de ello, dos años después, en un total de 5 años y dos meses, se convirtió en el segundo vasco en conquistar el reto de Las Siete Cumbres, escalar las cimas de las montañas más altas de cada continente y de los dos Polos.

“San Nicolás lloviendo es como el campo base del Everest. Si estás en el campamento de altura y tienes mal tiempo, hay que estar en la tienda”, compara el exalpinista, que todos los días, sin excepción, acude al puesto. “La gente que viene sabe que voy a estar. Hay personas, algunas mayores, que solo salen de sus casas para comprar castañas en mi puesto, aunque haga mal tiempo. Venir aquí es como su Everest y no voy a fallarles”, dice. De hecho, los días en los que el tiempo es extremo, utiliza la ropa técnica de las expediciones porque insiste en que “las condiciones no son tan diferentes”.

Esta temporada, al igual que la pasada, el puesto seguirá montándose hasta abril porque “la demanda y el producto” lo permite. Es una noticia que alegra más al propio castañero que a cualquier otra persona. “No solamente es la venta. Es el contacto con el ser humano. Para mí, la felicidad no es cuestión de dinero, sino de hacer una actividad y disfrutar con ella, y yo esa sensación la tengo prácticamente todos los días”, describe.

Mikel Álvarez se considera un “castañero profesional”, un experto. Como amante de la fotografía, organizando él mismo exposiciones, ha fotografiado tanto el puesto como la evolución de la castaña. Con su constancia “día a día” no tiene ninguna duda de que hace “una aportación a la sociedad”. “¿Sabes cuándo sé que hago algo bueno?, cuando los abuelos y los papás me cuentan que sus hijos juegan a ser castañeros en casa. Eso me dice a mí que estoy haciendo algo importante”, zanja.

El Gobierno de Aragón, a través del Servicio de Protección Civil, ha hecho este viernes un llamamiento a extremar la prudencia y la responsabilidad individual ante el elevado riesgo de aludes existente y la elevada siniestralidad que presenta el Pirineo aragonés este invierno, con siete muertos en cinco aludes en apenas un mes. Además, solicita a la ciudadanía que evite la práctica del esquí y de otras actividades de nieve en zonas de alta exposición. Esto se produce 24 horas después de las últimas víctimas mortales, en este caso dos jóvenes que esquiaban en Cerler.

Mientras se mantenga la actual situación, las actividades de nieve deben restringirse a entornos seguros como son las estaciones de esquí, en las que debe permanecerse en todo momento dentro de las pistas balizadas y evitarse cualquier descenso fuera de pista.

Según el Boletín de Información Nivológica y de Peligro de Aludes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el Pirineo navarro y aragonés, el nivel de peligro de aludes es notable (nivel 3 en la escala europea) en los principales macizos del Pirineo aragonés, incluidos la Jacetania, el Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Este nivel implica que pueden producirse aludes de tamaño mediano y grande, que se pueden producir especialmente ante sobrecargas débiles, como el paso de un solo esquiador.

Desde el inicio del invierno, el Pirineo presenta una situación muy comprometida y de alta inestabilidad del manto nivoso por la presencia de distintas capas débiles persistentes. Esta situación, junto con los espesores acumulados tras las distintas borrascas, está generando una alta accidentalidad con resultado trágico en cuanto a víctimas mortales.

Debilidad en las capas

Mientras se mantengan condiciones invernales, estas capas débiles van a permanecer en la base del manto y pueden reaccionar ante cualquier sobrecarga como la producida por un esquiador.

Además, Aemet señala en su boletín otros problemas como la presencia de placas de viento y nieve reciente, formadas por las nevadas de los últimos días y reforzadas por episodios de viento fuerte de componente oeste. Estas placas se localizan en diversas orientaciones y descansan sobre capas inestables del manto nivoso, lo que incrementa la probabilidad de desencadenamiento de aludes de forma accidental.

Durante las últimas jornadas, además, se han registrado numerosos aludes de nieve reciente y de placa, algunos de ellos de tamaño considerable en zonas del Alto Gállego y la Ribagorza. A esta situación se suma un aviso amarillo por nevadas en el Pirineo oscense, activo desde hoy, viernes 30, a las 20.00 horas, hasta mañana sábado 31 a las 18.00 horas, lo que puede agravar la inestabilidad del manto nivoso y aumentar el peligro fuera de las zonas controladas.

Ante este escenario, el Gobierno de Aragón insiste en la importancia de respetar estrictamente la señalización de las estaciones de esquí, no abandonar las pistas balizadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y rescate.El esquí fuera de pista, incluso con experiencia y material adecuado, supone un riesgo elevado en las actuales condiciones.

Protección Civil recuerda que el riesgo de aludes no desaparece aunque las condiciones meteorológicas puedan parecer favorables en determinados momentos y que la variabilidad del manto nivoso hace que el peligro pueda cambiar en distancias muy cortas. Por ello, se recomienda consultar de forma habitual los boletines oficiales de AEMET y la información facilitada por las estaciones de esquí.

El Gobierno de Aragón mantiene un seguimiento permanente de la situación en coordinación con AEMET, los servicios de emergencia y los gestores de infraestructuras, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y reducir los riesgos asociados a este episodio invernal.