Antes de viajar a los Andes y al Himalaya, Manuel Avellanas Chavala (Huesca, 1952) nadaba en el pantano de Arguis y empezaba a descubrir la montaña de la mano de Peña Guara. Después llegaron casi 40 años de trabajo en cuidados intensivos, la mayoría en el Hospital San Jorge de Huesca, donde creó y dirigió la Unidad de Congelaciones y Patologías de Montaña. Médico en expediciones, impulsor de formación universitaria en medicina de montaña y de la medicalización del rescate en Aragón, la Federación Aragonesa reconoce su trayectoria con el Premio Federación.

Vicepresidente de Peña Guara y responsable de Salud y Prevención de la FAM, Avellanas defiende que nadie retrase una llamada de auxilio por miedo a pagar, reclama campañas estatales de prevención y critica la desaparición de la unidad de congelaciones del San Jorge.

¿Cómo se encontraron en su vida la medicina y la montaña?

Fue antes la montaña, por supuesto. Y antes que la montaña, la natación. Yo fui nadador, campeón de Aragón. Pero cuando tenía nueve años iba al pantano de Arguis, al lado de Huesca, a una travesía por el pantano que organizaba Peña Guara con el Club de Natación de Huesca. A partir de ahí también empecé a hacer montaña. Después estudié Medicina, hice la especialidad de cuidados intensivos, medicina intensiva, pero como tenía amigos que estaba en Peña Guara y con la montaña mezclé las dos aficiones.

Ha trabajado en cuidados intensivos y como médico de rescate, además de acompañar expediciones, ¿qué le enseñó la montaña que no había aprendido en una UCI?

R: Muchas cosas y muchas patologías. Es más, mi experiencia en intensivos me sirvió para la medicina en montaña, fue al revés. Por ejemplo, para el tratamiento de congelaciones aplicamos un tratamiento muy novedoso aquellos años, fue en el año 2000. Antes, se utilizaba para infarto agudo de miocardio, pero la fisiopatología en la génesis del congelamiento es la misma que la del infarto, y eso hizo que salváramos muchísimos dedos de pies y manos.

Has participado también en expediciones de alta montaña. Cuando el paciente también es tu amigo o un compañero de expedición, ¿cómo cambia la responsabilidad del médico?

R: Estás acostumbrado a tratar a pacientes y entre los que has tratado ha habido amigos o padres de amigos, te pones profesional. No puedes ir con tonterías. Tienes que decir las cosas como son y ponerte serio para hacer el tratamiento como hay que hacerlo.

Participó en la puesta en marcha del rescate medicalizado en Aragón, ¿qué cambió para los accidentados cuando el médico empezó a llegar hasta ellos?

Cambio totalmente. De la noche al día. En mis tiempos libreas colaboraba con la Guardia civil y, a veces, me llamaban para algún problema que tenían en algún rescate o accidente grave que había podido complicarse, sobre todo con la unidad de helicópteros. Después, surgió en 1995 la posibilidad de establecer con la Universidad de Zaragoza y el Doctor Morandeira una formación universitaria sobre medicina de auxilio y rescate en montaña. Así nacieron los primeros Cursos Universitarios de Especialización en Medicina de Urgencia en Montaña (CUENUM). A partir de ahí, se formaron las primeras generaciones de médicos con un máster de especialidad en medicina de montaña. Esos médicos fueron los primeros que se integraron en los servicios de rescate de la Guardia Civil. A partir de 1999, los médicos volaban con la Guardia Civil y el GREIM. Piénsalo. La presencia de un sanitario que calme el dolor de una persona con una pierna o una cadera rota que la tienen que mover. Solamente eso, es otro mundo.

¿Qué carencias ve hoy en la atención sanitaria de los accidentes de montaña en Aragón?

No veo carencias en estos momentos. Lo que veo, y se acabará imponiendo, es la imposibilidad actual de hacer rescates nocturnos por el tema del helicóptero. Creo que con el tiempo se acabará imponiendo la tecnología para el rescate nocturno y entonces ya no solo se estará medicalizado de sol a sol, sino las 24 horas del día.

En la información sobre accidentes de montaña aparece mucho la palabra ‘imprudencia’. ¿Qué opina sobre cobrar los rescates?

He visto muchas cosas y yo jamás cobraría los rescates en montaña. Entre otras cosas, porque he visto a gente casi morirse por el culebrón de todos los veranos diciendo que se cobraban los rescates. Gente se pensaba que se cobraba no querían pedir auxilio en montaña. Hubo uno que hasta se vendió el coche para poder pagar el rescate que decían costaba 200.000 euros. Tenía una fractura de cadera y estaba con hipotermia muriéndose. Aparte, rescates no se cobran ni en Estados Unidos. En Cataluña intentaron cobrar los rescates de montaña y ahí están. En Francia no se cobran los rescates de montaña. En Alemania no se cobran los rescates de montaña. En Suiza hay ocasiones en que el rescate es privado y, en ese caso, sí lo cobran. Pero en la inmensa mayoría del mundo, el rescate de montaña no se cobra. Otra cosa sería que un juez estableciera que ha sido una imprudencia y le multara. Pero eso es otra cosa diferente a lo que estamos hablando.

En el Hospital San Jorge de Huesca impulsó una unidad dedicada a las congelaciones y patologías de montaña, ¿qué hizo falta para desarrollarla desde Huesca y qué necesita para tener continuidad?

Estaba inicialmente en Zaragoza, en el Clínico como hospital público. Lo que hacía falta era voluntad política. Entonces nos reunimos Modesto Pascau, Manolo Bara y yo con el entonces vicepresidente, Roberto Bermúdez de Castro, y con el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y planteamos dos problemas. Uno, los CUENUM habían desaparecido y no iba a haber recambio para los médicos que hacían rescate en montaña. Si desaparecen los cursos no había nada. Y otro, que había desaparecido la unidad de congelación que estaba en el Clínico. Nos reunimos con ellos, lo entendieron perfectamente y de ahí salimos con que los cursos se iban a reanudar con el nombre de Máster en Medicina de Urgencia en Montaña en el Campus de Huesca y que se iba a quedar en el Hospital San Jorge de Huesca la unidad de congelaciones y patologías de montaña. Fue la colaboración desinteresada de una serie de médicos que queríamos sacar eso adelante y el apoyo público, que tuvimos desde el primer momento, que hizo que se pudiera poner en marcha esa unidad. Fue única en España, no había otra igual en un hospital público y atendíamos a españoles y de otras partes del mundo nos mandaban congelados. La situación actual es que en el Hospital San Jorge de Huusca, y por decisiones políticas, ha desaparecido la unidad. La están intentando montar, no sé si ya está montada, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es una pena, porque la montaña está en Huesca, no está en Zaragoza. Le están quitando el protagonismo que se merece.

Desde su responsabilidad en salud y prevención en la FAM, ¿qué autocrítica hace sobre cómo se comunica la seguridad? ¿Cree que hay mensajes que no están llegando?

El problema es que, por una parte, estamos potenciando el Pirineo y la Sierra de Guara centro mundial de aventura, así ha sido reconocida y premiada, y eso lleva a más afluencia a la montaña. Eso implica que, si ves en un anuncio a una persona saltando en un barranco en una poza, lo vas a querer imitar. Pero vas a tener que saber si esa poza está limpia, que el salto es limpio y no te vas a dar con ninguna piedra. Por muchas campañas que hagamos desde la FAM, la inmensa mayoría de los accidentados no son de Aragón. Hacemos mucha información y se gasta muchísimo en prevención. El problema es que tendrían que ser las campañas a nivel nacional, como las de tráfico.

¿Qué te ha dado Peña Guara que no se expliquen una relación entre cumbres y expediciones y qué crees que debería conservar los clubes de montaña para los chavales que empiezan hoy?

Tenemos muchísimos cursos de iniciación al montañismo, dos al año que se llenan, aparte de cursos de barracos, escalada, técnicas invernales, esquí de travesía de la montaña, en pistas. Solamente durante la Semana Blanca movimos a 1.000 personas para hacer cursos de esquí de pista. Los cursos hay para gente joven, muy joven y para gente mayor que ha descubierto la montaña, se ha jubilado y quiere aprender cómo moverse por la montaña. Por eso lo cuento muy orgulloso, la federación también impulsa ese tipo de formación, porque los clubs están para eso, para formar.

¿Sigue saliendo a la montaña?

Sigo saliendo, cómo voy a dejar de salir.

¿Qué es lo que busca ahora?

Divertirme. Que me premien por haber hecho lo que me ha gustado y haber estado con mis amigos haciendo lo que queríamos, no tiene ningún valor. Ahora seguimos saliendo con los amigos al monte y hacer cosas dentro de las posibilidades que tenemos que cada vez estamos más jorobados, sobre todo en la espalda que hecho muchas especialidades y ahora se paga.

 Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, unidad especializada de la Guardia Civil que se encarga de realizar rescates y prestar auxilio en entornos de difícil acceso, han localizado este lunes cerca del pico Gabieto, en el Pirineo aragonés, el cuerpo de un montañero de 69 años, natural de Vila Real (Castellón), desaparecido el pasado 21 de septiembre. Se trata del mismo entorno donde hace un año fue hallado el cadáver de otro montañero francés.

El Consulado General de España en Pau (Francia) dio aviso a la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca al final en la tarde del domingo de la desaparición de un montañero español, desplazado hasta la zona de Gavarnie (Francia) para realizar la ruta de las cumbres de más de 3.000 metros. Su vehículo estaba aparcado en el parking del 'Col des Tentes' pero el día 26 no regresó a recogerlo como estaba previsto.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

Hacia las 09,30 horas del día de hoy se ha localizadoel cuerpo del montañero en las inmediaciones del pico Gabieto, en el término municipal de Fanlo que, tras precipitarse unos 200 metros, presentatba signos no compatibles con la vida. Tras el rescate, ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se da la circunstancia de que otro montañero falleció en el mismo lugar hace un año rras despeñarse mientrras realizaba una travesía.

La Vuelta a España 2026 llega a su recta final y la etapa 20 de la edición presenta uno de los perfiles más impresionantes de todo el recorrido, especialmente por el debut del que es llamado ya como el ‘Angliru del Sur’ por sus números brutales con ascensiones de hasta el 22 % de pendiente en plena Sierra Nevada, con unas vistas espectaculares del entorno.

Collado del Alguacil: el puerto histórico de Granada que debuta en el ciclismo

A nueve kilómetros desde Güejar Sierra, en un terreno propicio para la práctica del ciclismo y que vuelve a la carrera 13 años después. Un hecho del que se quiere dejar huella con el debut del coloso del Collado del Alguacil, y por lo que se ha estrenado una escultura dedicada al ciclismo antes del paso, diseñada por José Montalbán Ortigosa y que supera los siete metros de altura.

El puerto del Collado del Alguacil, a 1.900 metros de altura, recibe su nombre de la tradición del lugar, siendo así como se llamaba a los montes, pastos o propiedades locales, unido además a la figura del alguacil, una antigua autoridad u oficial de la justicia municipal que podría haber poseído tierras o derechos sobre estos parajes montañosos en el término de Güéjar Sierra.

Desde el puerto se obtiene además una de las mejores panorámicas sobre las altas cumbres de Sierra Nevada, lo que sin duda hace que su difícil camino de subida técnica merezca la pena, especialmente en invierno, con lo alto de las montañas cubierto de blanco.

El lugar es un paso estratégico tradicional desde época andalusí, siendo un lugar de ganadería y que se ha encargado de conectar Güéjar Sierra con el Marquesado de Zenete. Pero, además, la historia ha dejado huella en él, siendo un frente estable de combate durante la Guerra Civil Española, con vestigios históricos que aún persisten en la zona como antiguas posiciones de trinchera, parapetos y puestos de vigilancia debido a su gran valor táctico para divisar el valle.

Collado del Alguacil es también por todo su atractivo natural y turístico una zona donde el senderismo cobra importancia, pero de dificultad media por sus dificultades técnicas, lo que hace que sea perfecto para los que ya tienen experiencia en la práctica de este deporte.

Descubierto por el fallecido Xavi Tondo

El Collado del Alguacil debuta en el ciclismo profesional de la mano de la Vuelta a España 2026, lo que será también un homenaje al fallecido ciclista Xavi Tondo, quien fue el descubridor para el pelotón de este puerto granadino, que falleció en 2011 en un accidente doméstico cuando estaba en pleno entrenamiento para el Tour de Francia de ese año.

Luis Ángel Maté, con quien compartía entrenamientos en Granada, fue uno de los que conoció el puerto de la mano del fallecido ciclista y también se encargó de darlo a conocer, hasta llegar al punto en el que ha entrado dentro del recorrido de la Vuelta, que ya había entrado en Sierra Nevada, lugar habitual entre ciclistas.

El puerto que se va a subir por primera vez y en etapa reina pudiendo decidir el campeón de la Vuelta a España tiene un total de 8 kilómetros al 10% de desnivel aproximadamente, lo que lo convierte en un auténtico rompepiernas. Una dureza, altitud y entorno que lo han hecho ser apodado ya como el ‘Angliru del Sur’ en referencial mítico puerto asturiano. Su subida uniforme es una de sus características principales, además de ser coronado a 1.900 metros de altura, lo que hace que el oxigeno escasee y el esfuerzo sea más notable.

Estepona es una de las localidades más atractivas de la Costa del Sol, con una importante tradición marinera, que a su vez convive con un casco histórico que se ha convertido en un gran jardín urbano, además de tener kilómetros de playas y una oferta cultural en ascenso.

Pero en la localidad malagueña otro de sus puntos más conocidos es Peñas Blancas, un puerto que es visitado por deportistas y ciclistas, y que este viernes 11 de septiembre será protagonista en una de las etapas que podría definir la Vuelta a España 2026.

Un puerto de primera categoría que se subirá por segunda vez en cuatro años y por tercera vez en su historia, además como final de la que es la segunda etapa más larga de la edición, con un total de 211 kilómetros, cuatro puertos de montaña y 4.052 metros de desnivel acumulado

Peñas Blancas, el ‘coloso’ que ha conquistado a los cicloturistas

El puerto de Peñas Blancas, ubicado en Estepona, es un importante puerto de montaña que se sitúa en la Sierra Bermeja, y que llega a tener una altitud entre los 973 y 990 metros, además de una subida de unos 15,6 kilómetros desde la costa del Sol, de la que se puede disfrutar una excelente vista panorámica desde la ascensión.

La Sierra Bermeja tiene la peculiaridad de que es uno de los pocos bosques de pinsapos en Andalucía, una especie de árbol abeto único y protegido que vive de forma natural en el sur de España, concretamente en la sierra de Málaga y Cádiz, además de encontrarse también en el norte de Marruecos.

El puerto de Peñas Blancas tiene dos partes bien diferenciadas en su subida durante la etapa 19 de la Vuelta a España, con inicio que toma la costa como punto de partida y que se va endureciendo con el paso de los kilómetros, con un porcentaje entre el 6 y 7 % en 12 kilómetros de trazado, todo ello con subida constante.

Su dureza y su atractivo natural ha hecho que se haya convertido en todo un lugar para el cicloturismo en la Costa del Sol, siendo cada vez más reconocido gracias a su participación en la Vuelta a España, siendo conocido en la zona y por los aficionados como ‘el Coloso’.

Lugar de turismo deportivo: senderismo, ciclismo y automovilismo

El puerto de Peñas Blancas es un lugar reconocido en la zona, pues destaca por las variadas rutas de senderismo que ofrece, además de áreas de descanso como el Refugio de Peñas Blancas y vistas hacia la cumbre de Los Reales.

Su aparición en la Vuelta a España lo ha convertido en lugar de visita para el cicloturismo. Su historia con la prueba arrancó en 2013, después de que fuera reconocido antes en una prueba amateur, y donde coronó por primera vez el checo Leopold Konig. En 2022, casi diez años después, repitió en el recorrido y se impuso Richard Carapaz, que está entre el pelotón este 2026 en la tercera ascensión.

Pero no solo el ciclismo ha puesto el nombre del puerto de Peñas Blancas en el mapa, sino que también lo hace la prueba de automovilismo de la ‘Subida Peñas Blancas-Estepona’, clásica dentro del Campeonato de España de Montaña.

Este sábado, la Vuelta a España se sigue adentrando en Andalucía, con una destacada etapa con final en alto en Jaén, en concreto en el punto más elevado de la provincia, y que aspira a reivindicarse como un destino turístico a nivel deportivo. Con 1.872 metros sobre el nivel del mar, el Alto de la Pandera, en la Sierra sur de Jaén, es uno de los lugares con mejores vistas de la zona, pudiéndose ver la capital provincial, pero también los olivares, sus campos, e incluso Sierra Nevada o Sierra Cazorla.

El Alto de la Pandera: de lugar inaccesible en la Guerra Fría a reclamo turístico

El punto alto de la Sierra de la Pandera fue durante muchos años un lugar en el que no podía acudir el público en general, debido a que en ella se asentó una base militar de los Estados Unidos durante la década de los 50, cuando llegaron a un acuerdo con la España franquista. En ella, se estableció un sistema militar para vigilancia aérea a través del uso de radares, en pleno contexto de la Guerra Fría entre EE.UU y la URSS.

En esta base militar se construyeron edificios grandes, barracones, helipuertos, así como puestos de vigilancia contra incendios, que, sin embargo, pasó a abandonarse una vez se marchó el ejército norteamericano cuando pasó a ser propiedad del ejército español, aunque su gran antena de radas continuó operativa, aunque con control remoto.

El hecho de que fuera un lugar inaccesible generó historias, mitos y leyendas entre los habitantes de la zona, siendo una de las más populares y desarrolladas la de que desde allí manipulaban el clima, por eso se les culpó de la sequía, y se llegó a correr voz que un grupo de agricultores llegó a asaltarla para acabar con ese invento que acababa con sus cosechas.

Aunque uno de los hechos que sí que se ha extendido es que en esta base del Alto de la Pandera es donde se pudo generar el programa estadounidense de HAARP: High Frenquency Active Auroral Research Program (Programa de investigacion de aurora activa de alta frecuencia).

Sea así o no, lo que queda en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén es una base militar que es también un vestigio de lo que supuso la Guerra Fría en la zona y en España, y que aspira a ser un atractivo turístico para la Pandera. Aunque son veinte años los que se lleva planteando el desarrollo de un proyecto, que, aunque ha conseguido la reforma de la base militar, esta sigue sin tener uso estable, todo ello a pesar de las reivindicaciones que se hacen desde hace años.

Un paraíso para senderistas, ciclistas y aficionados a la astronomía

Pero la historia alrededor de la base militar no es la única atracción que tiene la Sierra de la Pandera, que, al ser el punto más alto de Jaén y un pulmón natural de la provincia, es un lugar ideal para la práctica deportiva de senderismo, montañismo o ciclismo, donde ha ido ganando en relevancia dentro de este deporte debido a su aparición en la Vuelta a España, como en este 2026.

Aunque uno de sus grandes atractivos es que es un lugar emblemático en la zona para la observación del firmamento, debido a que existe junto a la base una gran explanada en su cima donde se han reunido desde hace años aficionados de la astronomía, y también por su facilidad de acceso, cerca de la ciudad de Jaén.

A su vez, su cercanía a la ciudad hace que su horizonte norte sea impracticable para la observación astronómica, pero es mirando hacia el este y sur donde se encuentra el lugar ideal, pues no solo ofrece condiciones de oscuridad, sino también buenas condiciones de ‘seeing’ debido a su altura, que lo hace uno de los mejores puntos para la observación y fotografía del planeta.

La Vuelta a España 2026 sigue su recorrido y se asoma al fin de la primera vuelta completa con Tadej Pogacar como líder, con lo que cumple las expectativas como gran favorito. La etapa 9 que se disputa el domingo 30 de agosto llega una de las citas de alta montaña con el final en el Alto de Aitana, en la Costa Blanca tras 187,4 kilómetros.

El punto más alto de Alicante y cuyo nombre popularizó Rafael Alberti

La etapa 9 de la Vuelta a España 2026 llega hasta la Sierra de Aitana este domingo 30 de agosto, con final en el Alto de Aitana, a 1.543 metros de altura, con una ascensión de 22 kilómetros, con un porcentaje de subida de 5,8 % y siendo un puerto de categoría 1. Es así la cumbre más alta de la provincia de Alicante y es el que domina la comarca de la Marina Baixa desde lo alto. Su complejidad geológica, además, ilustra más de 70 millones de años de historia, con un amplio catálogo de fenómenos erosivos.

El conjunto de la Sierra de Aitana, sin embargo, comprende también otras cumbres como Peña Alta (1.505 metros), Peña Cacha (1.465 metros) o el Peñón Mulero (1.305 metros), y su singularidad climática hace que se localicen también en ella numerosos pozos de nieve y abundantes fuentes como la Font de Partagat, Font del Arbre, Font de Matjelis, Font dels Xorrets o la Font del Molí.

El nombre de la Sierra de Aitana tiene un origen prerromano, posiblemente ibero, aunque también se baraja que sea de origen latino, relacionado con antiguas denominaciones de la zona. Lo más aceptado actualmente es la teoría de que estaría relacionado con el topónimo latino ‘Edetana’, lo que significaría “la montaña de los edetanos”, que era la tribu íbera que vivía en la zona y que quedó citada en fuentes clásicas, tal y como defiende el filólogo Joan Coromines.

De ese ‘Edetana’ se evolucionó al ‘Aitana’ con la llegada de los mozárabes, aunque la teoría no es del todo claro al situarse esta montaña en el terreno Contestania, no edetano. Otra teoría bastante popular considera que el término tiene origen árabe y que significaría “nuestra gente”.

Su nombre ha acabado siendo un popular nombre propio para mujeres, que cobró mayor protagonismo desde que el poeta Rafael Alberti se inspirara en esta montaña para nombrar a su hija nacida en 1941, ya en el exilio de sus padres en Buenos Aires. Según cuenta la leyenda, el poeta fue el pico de la sierra de Aitana lo último que vio él y su esposa María Teresa León desde el barco que los llevó a Francia el exilio. El nombre también fue puesto a la actriz Aitana Sánchez-Gijón por ser ahijada de Aitana Alberti, y desde entonces ha ido convirtiéndose en un popular nombre femenino. El padre de la interprete fue el traductor Ángel Sánchez-Gijón, amigo del poeta y también exiliado, siendo ambos militantes del Partido Comunista.

La Sierra de Aitana, lugar para los amantes del deporte en Alicante

La Sierra de Aitana es un entorno ideal para practicar deportes de montaña como son el senderismo, la escalada o el ciclismo dentro de la provincia de Alicante. De hecho, el ciclismo ha sido uno de los que ha dado fama al entorno natural, con cuatro llegadas de la Vuelta a España.

Hace diez años, en 2016, fue una de las etapas reinas antes del final en Madrid. Y es que sus puertos de montaña atraen a corredores de todo el mundo, no solo profesionales, con sus ascensiones exigentes.

Pero uno de los deportes más practicados es el senderismo y el trekking, siendo una ruta muy popular con vistas al mar Mediterráneo la subida al pico Aitana. Luego, zonas como el área de la Torreta ofrece paredes equipadas para la práctica de la escalada deportiva, y otros deportes que también se practican son el descenso de barrancos, además de excursiones guiadas de aventura.

La afluencia de visitantes al Pirineo aragonés cada verano también se traduce en una intensa actividad de los grupos de rescate de la Guardia Civil. Entre el 3 y el 9 de agosto, el GREIM ha atendido 24 avisos en distintos puntos de la provincia de Huesca, la mayoría relacionados con accidentes o dificultades durante actividades de montaña, aunque también ha tenido que auxiliar a dos jóvenes que no se atrevían a continuar su ruta por miedo a un grupo de vacas y evacuar a un campamento de 102 personas, 68 de ellas menores, por las fuertes lluvias.

El 4 de agosto en el barranco de La Mascarada, en Benasque, dos senderistas de 20 y 21 años, vecinos de Liria (Valencia), se encontraron rodeados por un grupo de vacas y aseguraron que no podían continuar por el temor que les provocaban. El GREIM de Benasque, junto a la Unidad Aérea y un médico del 061, acudió a su encuentro y los trasladó hasta las inmediaciones de su vehículo.

No fue la única situación poco habitual a la que tuvieron que hacer frente los equipos de rescate. El 8 de agosto, una pareja que recorría la Pista de la Mina, en Benasque, quedó enriscada y no pudo continuar su camino junto a su bebé de 18 meses. Los agentes del GREIM de Benasque localizaron a los tres y los llevaron hasta su vehículo, estacionado en Cerler.

Ese mismo día, las condiciones meteorológicas obligaron a desplegar uno de los dispositivos más numerosos de la semana. Las fuertes lluvias y la previsión de que empeorasen durante la noche llevaron a la Guardia Civil a desalojar un campamento juvenil situado en el Plan de Senarta, en Benasque. Diez vehículos oficiales participaron en la evacuación de 102 personas, 68 de ellas menores, que fueron alojadas en el polideportivo municipal y se encontraban en perfecto estado.

Caídas y tropiezos

El grueso de las llamadas respondió a tropiezos y caídas con resultado de lesiones. Las fracturas de tibia, tobillo y muñeca se repitieron en parajes como Barbarisa, Ordesa, los ibones de Coronas, Arriel, Escalar y Espeluciecha, además de las inmediaciones del refugio de Bachimaña y las pozas de Belsué.

Los barrancos también son un foco común de rescates. Durante esta semana, en el barranco de Forcos, en Broto, un hombre sufrió una fractura de vértebra al lanzarse por un tobogán natural. Por su parte, en el barranco de Viandico, en Fanlo, se registraron dos accidentes en pocos días: primero, dos barranquistas resultaron lesionados tras saltar a una poza y, tres días más tarde, una mujer tuvo que ser evacuada en helicóptero del mismo barranco tras sufrir una fractura cervical al caer al agua.

El 7 de agosto, un montañero de 24 años, vecino de Zaragoza, quedó enriscado en el Pico de los Infiernos, en Sallent de Gállego, y tuvo que ser evacuado en helicóptero. Dos días después, otro montañero, de 25 años y vecino de Guipúzcoa, tuvo que ser auxiliado en la zona del Pico de los Infiernos y el Pico Armales por una situación similar. También tres escaladores necesitaron la ayuda del GREIM en el collado Mallo Pisón, en Las Peñas de Riglos, después de seguir un itinerario erróneo y no poder continuar.

Por último, ha habido varios episodios de problemas de salud que han motivado un rescate. Un montañero tuvo que ser evacuado del GR-11, en la zona de Punta de las Olas, por dolor en el pecho y problemas respiratorios; una escaladora sufrió un golpe de calor en la vía ferrata de la Cruz de Ólvena; y dos jóvenes tuvieron que ser evacuadas de la vía ferrata Refogons, en Campo, por problemas físicos.

Los 24 avisos fueron recibidos a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón y de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca. En los distintos dispositivos participaron los grupos GREIM, las unidades aéreas de la Guardia Civil y, cuando fue necesario, personal sanitario del 061.

Los lagos de montaña tienen algo que los hace diferentes. No basta con aparcar el coche y acercarse hasta la orilla, porque casi siempre hay que caminar un rato entre bosques, cruzar praderas o salvar algún desnivel antes de que aparezcan ante nosotros. Precisamente ahí está parte de su encanto. La ruta forma parte de la experiencia y el paisaje recompensa con creces el esfuerzo.

Eso sí, conviene ir con la idea correcta. Aunque el agua invite a acercarse, muchos de estos lagos se encuentran dentro de parques nacionales y espacios naturales protegidos donde el baño está prohibido para preservar unos ecosistemas especialmente frágiles. Aquí el verdadero atractivo está en la caminata, en el paisaje y en la sensación de llegar a un lugar privilegiado. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos sencillos hasta excursiones algo más exigentes, pero todas comparten esa recompensa final.

De los Pirineos a la Cordillera Cantábrica, pasando por la Sierra de Urbión o el Sistema Central, estos siete lagos de montaña ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares de los que podemos disfrutar en España. El Estany de Sant Maurici, los lagos de Covadonga, la Laguna Negra, el Ibón de Plan, el Lago del Valle, el Ibón de Estanés y la Laguna Grande de Gredos son destinos en los que el agua es solo una parte del espectáculo. El resto lo ponen las montañas, los bosques y el camino hasta llegar a ellas.

Estany de Sant Maurici (Lleida)

Hablar de lagos de montaña en España es hablar del Estany de Sant Maurici. Situado en el corazón del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, este lago de origen glaciar es uno de los paisajes más reconocibles del Pirineo catalán. Lo rodean extensos bosques de pino negro y, al fondo, se alzan las inconfundibles agujas de Els Encantats, una silueta que se ha convertido en uno de los grandes iconos de la montaña española.

La excursión suele comenzar en Espot, desde donde se puede acceder caminando o utilizando los taxis todoterreno autorizados que acercan a los visitantes hasta las inmediaciones del lago. A partir de ahí, las opciones son muchas. Quien busque un paseo tranquilo puede recorrer los alrededores o acercarse hasta la cascada de Ratera, mientras que los senderistas con ganas de seguir caminando pueden enlazar con algunos de los estanys situados a mayor altitud.

Lagos de Covadonga: Enol y Ercina (Asturias)

Pocos lugares representan tan bien la montaña asturiana como los lagos de Covadonga. El Enol y el Ercina, ambos de origen glaciar, forman uno de los paisajes más emblemáticos del Parque Nacional de los Picos de Europa, donde las praderas, las cumbres y el agua dibujan una estampa que cada verano atrae a miles de visitantes. A pesar de su popularidad, basta alejarse unos minutos de la carretera para disfrutar del entorno desde otra perspectiva.

La ruta más conocida es un sencillo recorrido circular que conecta ambos lagos y varios miradores, por lo que resulta apta para prácticamente cualquier persona acostumbrada a caminar. Durante el verano el acceso está regulado para reducir la presión sobre el parque, de modo que es necesario utilizar el servicio de autobuses habilitado desde los puntos autorizados. Conviene recordar, además, que el baño está prohibido para proteger este valioso espacio natural.

Laguna Negra de Urbión (Soria)

Rodeada por paredes de granito y espesos pinares, la Laguna Negra es uno de esos lugares que parecen envueltos en un halo de misterio. El color oscuro de sus aguas, unido a las leyendas populares que la rodean desde hace siglos, la han convertido en uno de los paisajes naturales más conocidos de Castilla y León. Se encuentra dentro del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión y constituye una magnífica puerta de entrada a la sierra soriana.

Hay que tener en cuenta que durante los meses de verano el acceso está regulado para evitar la masificación. Los vehículos deben quedarse en el aparcamiento del Paso de la Serrá y desde allí es posible completar los últimos kilómetros caminando o utilizando el autobús lanzadera. Una vez junto a la laguna, quienes quieran alargar la excursión pueden continuar hacia las lagunas superiores y los Picos de Urbión, donde el paisaje gana todavía más amplitud.

Ibón de Plan o Basa de la Mora (Huesca)

En Aragón los lagos de montaña reciben el nombre de ibones, y pocos son tan conocidos como el de Plan, también llamado Basa de la Mora. Escondido entre los bosques del valle de Chistau, este lago de origen glaciar combina un entorno espectacular con una de las leyendas más populares del Pirineo, la de la princesa mora cuyo espíritu, según la tradición, sigue apareciendo en sus aguas la noche de San Juan.

Buena parte del recorrido puede hacerse utilizando la pista forestal regulada que parte desde Saravillo, aunque el último tramo obliga a caminar durante unos 45 minutos por un sendero sencillo. El esfuerzo es moderado y verás que la recompensa merece la pena, porque llegarás a un lago rodeado de bosque y montañas. Precisamente por tratarse de un entorno muy delicado, es importante respetar siempre la señalización y las normas de conservación que pueda haber en cada momento.

Lago del Valle (Asturias)

Aunque los lagos de Covadonga suelen llevarse buena parte de la fama, el Lago del Valle es otra de las grandes joyas de la montaña asturiana. Situado en el Parque Natural de Somiedo, declarado Reserva de la Biosfera, es el mayor lago natural de toda la Cordillera Cantábrica. Su origen glaciar se aprecia con claridad en la forma del valle y en las morrenas que todavía hoy contienen sus aguas, formando un paisaje abierto y muy diferente al de otros lagos de montaña.

La ruta parte del pueblo de Valle de Lago y es una de las excursiones más agradecidas de la zona. Son unos 12 kilómetros entre ida y vuelta, sin grandes dificultades técnicas, por lo que resulta una buena opción para quienes estén acostumbrados a caminar en la montaña. Además, el sendero permite elegir tramos más soleados o más sombríos según el día, un detalle que se agradece especialmente durante el verano.

Ibón de Estanés (Huesca)

Muy cerca de la frontera con Francia, el Ibón de Estanés sorprende por su enorme lámina de agua y por el paisaje de praderas y montañas que lo rodea. A diferencia de otros ibones más encajonados entre grandes paredes rocosas, aquí el entorno es más abierto, lo que permite disfrutar de amplias vistas durante buena parte del recorrido. Es una excursión muy popular entre senderistas de ambos lados de los Pirineos.

La opción más habitual consiste en iniciar la caminata desde Sansanet, ya en territorio francés, aunque también puede alcanzarse desde Candanchú siguiendo itinerarios algo más largos. En ambos casos, la ruta discurre por senderos bien marcados y de dificultad moderada, con la posibilidad de observar marmotas y otras especies propias de la alta montaña. Como ocurre en el resto de espacios protegidos, conviene respetar siempre la normativa y permanecer en los caminos señalizados.

Laguna Grande de Gredos (Ávila)

La Laguna Grande de Gredos es uno de los grandes clásicos del senderismo en España. Situada al pie del imponente circo glaciar de Gredos y presidida por la silueta del Almanzor, la montaña más alta del Sistema Central, ofrece uno de esos paisajes que justifican por sí solos una escapada. El contraste entre el granito, el agua y las grandes cumbres convierte esta ruta en una de las más espectaculares de la península.

El itinerario comienza en la Plataforma de Gredos y asciende hasta el mirador de Los Barrerones, desde donde aparece de golpe una de las mejores panorámicas del circo glaciar antes de descender hasta la laguna. Es un recorrido perfectamente señalizado y muy frecuentado durante el verano, en el que además es habitual cruzarse con las cabras montesas que habitan la sierra.

El Pirineo aragonés se ha cobrado dos nuevas víctimas mortales en un fin de semana marcado por la intensa actividad de los equipos de rescate de la Guardia Civil. Un senderista de 63 años, vecino de Gipuzkoa, falleció este domingo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tras ser alcanzado por una piedra y precipitarse por una ladera, mientras que el sábado fue localizado sin vida otro montañero, también de 63 años y vecino de Burgos, desaparecido desde hacía varios días en la zona del pico Estatas, en el término municipal de Benasque.

El primer accidente más reciente se produjo el sábado a las 11.15 horas la conocida senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Según ha informado la Guardia Civil, tres senderistas recorrían el itinerario cuando desde una cota superior se desprendió una serie de piedras. Una de ellas impactó sobre uno de los excursionistas, provocando que se precipitara por una ladera de fuerte pendiente.

Hasta el lugar se desplazaron especialistas del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras localizar al montañero, los efectivos solo pudieron certificar que presentaba lesiones incompatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Boltaña, desde donde fue trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca. La víctima era un hombre de 63 años residente en la provincia de Guipúzcoa.

La otra víctima mortal fue localizada el sábado en el pico Estatas, en el valle de Benasque. La Guardia Civil recibió el aviso después de que el montañero no regresara a su domicilio el día previsto. Había iniciado el pasado 21 de julio una travesía por las crestas de alta montaña entre el pico Estatas y el pico Cregüeña y debía haber vuelto el día 24.

El GREIM de Benasque, junto con la Unidad Aérea y un médico del 061, inició el dispositivo de búsqueda y localizó al excursionista precipitado en la montaña. También en este caso presentaba signos incompatibles con la vida. El fallecido era un vecino de Burgos de 63 años.

Más allá de estos dos accidentes mortales, los especialistas de montaña de la Guardia Civil realizaron entre el 23 y el 26 de julio otros 18 rescates en el Pirineo oscense. La mayoría estuvieron relacionados con lesiones sufridas durante actividades de senderismo y montañismo, como esguinces, fracturas o caídas, además de varios casos de deshidratación y golpes de calor.

También tuvieron que auxiliar a trece jóvenes enriscados en el pico Collarada, rescatar a un barranquista con una fractura vertebral, atender a un ciclista accidentado tras chocar contra un árbol y localizar a tres senderistas que acumulaban ocho horas de retraso en una ruta entre los valles de Literola y Remuñé. Entre las intervenciones más llamativas figura también el rescate de un excursionista que quedó acorralado por perros pastores en las inmediaciones del pico Portalet.

Maël Le Lagadec ha desafiado de nuevo la retirada de la cruz instalada en la cima del Aneto. El joven montañero francés ha vuelto a ascender la montaña más alta de los Pirineos para colocar una nueva cruz de madera, esta vez con adornos metálicos y con el nombre de la montaña tallado en la madera, y ha lanzado un mensaje a quienes la retiren: “Volveré tantas veces como haga falta para reinstalarla. Puedo hacerlos sufrir”.

El alpinista ha reabierto así una polémica que va más allá del simbolismo religioso y sitúa el foco en la protección ambiental del macizo de la Maladeta, el que mayor altura alcanza de los Pirineos y que se encuentra dentro del espacio protegido Parque Natural Posets-Maladeta.

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón han asegurado a elDiario.es que no tienen previsto sancionar al montañero por volver a instalar la cruz de madera en la cima del Aneto. Consideran que “al no ser una edificación de obra” no existe “ningún problema” con la cruz y añaden que “no hay normativa que lo impida”.

No obstante, la cima del Aneto se encuentra dentro del espacio protegido Parque Natural Posets-Maladeta, cuyo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), concretamente su artículo 13, establece que “cualquier señal ajena al propio parque, que se ubique fuera de las zonas de uso general, deberá contar con autorización del órgano ambiental competente”.

La norma también indica que se retirarán las señales que “no estén integradas paisajísticamente” o que no guarden relación con la gestión del espacio natural, si bien el Gobierno de Aragón interpreta que la instalación de esta cruz de madera no justifica la apertura de un expediente sancionador.

Asimismo, la propia web del Gobierno de Aragón para el Parque Natural Posets-Maladeta lista un trámite llamado “Permiso de uso o actividad en espacios naturales protegidos” para “actividades y eventos en el parque”. Esto confirma que el régimen es de autorización previa, no de libre instalación. Para esta cuestión, las fuentes de la DGA todavía no han respondido.

Le Lagadec ha difundido la nueva ascensión a través de sus redes sociales, donde explica que esta vez decidió aumentar la dificultad del reto. En lugar de partir desde el valle de Benasque, inició la ruta en l’Hospice de France, Bagnères-de-Luchon en la vertiente francesa, completando un recorrido de 39 kilómetros y cerca de 4.000 metros de desnivel positivo.

“Pensaban que bromeaba cuando decía que volvería tantas veces como fuera necesario para reinstalarla”, escribe el montañero en su publicación en redes sociales, en la que indica que contó con ayuda para transportar la cruz durante toda la ascensión. “Espero que esta vez sea respetada o tendré que seguir con las expediciones al Aneto”, añade, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas.

Y es que no es la primera vez que este montañero protagoniza una ascensión al Aneto. El pasado mes de mayo instaló una pequeña cruz de madera después de que desapareciera la histórica cruz metálica que coronaba la cima más alta del Pirineo desde 1951. Un matiz importante es que esta cruz es anterior a toda la normativa mencionada anteriormente, ya que el espacio protegido fue creado en 1994.

Finalmente, a mediados de junio un equipo del GREIM de Benasque localizó la antigua cruz metálica semienterrada en la nieve de la cara norte durante una operación de rescate. Los agentes decidieron retirarla por motivos de seguridad y la trasladaron en helicóptero hasta el hangar de Benasque, donde permanece a la espera de su reparación antes de una futura reposición.

El Tour de Francia 2026 llega a su ecuador tras la disputa de una de sus jornadas más especiales, la del Día Nacional de Francia el 14 de julio con una etapa 10 que ha dejado todavía más líder a Tadej Pogacar, al llevarse la victoria y sacar distancia frente a sus inmediatos perseguidores, entre ellos a Vingegaard.

Lo que queda, sin embargo, es lo más emocionante, la gran parte del recorrido de montaña y las etapas reinas del Tour, que básicamente pasan por el centro y este del país, con la cordillera de los Vosgos y los Alpes y algunos de sus puertos más míticos.

Los Vosgos en el Tour de Francia 2026

La cordillera de los Vosgos llega al Tour como la presala a los Alpes, al final de la penúltima semana. Llega así la etapa 13 a la región francesa de Borgoña-Franco Condado, con el Col du Ballon d’Alsace como uno de los protagonistas. Es a menudo confundido con el Grand Ballon, es el punto más alto de los Vosgos en el Sur, y ofrece desde su cima vistas no solo de esta cordillera, sino también del valle del Rin y Selva Negra.

Se trata de un centro de deportes de invierno, así como también de turismo del bienestar, que es tanto para jóvenes como para mayores, desde principiantes hasta atletas profesionales. De hecho, la Travesía del Macizo de los Vosgos, que pasa por él, es catalogada como una de las rutas de mayor calidad en Europa, entre Belfort y Wissembourg.

La siguiente etapa, la 14, llega el otro gran protagonista de los Vosgos, el Col du Grand Ballon, la cima más alta de la cordillera, con su punto más alto a 1.424 metros de altitud, que tiene un acceso sencillo y que es un lugar general para practicar senderismo, además de esquí alpino y de fondo. En la cima está el monumento Diables Bleus, que es homenaje a las víctimas de los batallones de infantería de montaña de la Primera Guerra Mundial.

El paisaje de los Alpes del Tour de Francia 2026

Pero el gran plato fuerte de esta edición del Tour para el final son los Alpes, que protagonizarán las etapas reina. Uno de los primeros de los puertos de montaña alpinos que pasará la ronda es el Col de la Croisette, uno de los más impresionantes del Salève, y que se eleva además sobre Ginebra, por lo que se le llega incluso a llamar “la montaña de Ginebra” aunque se sitúa en suelo francés. Además de la ciudad suiza se puede contemplar también desde su cima el Mont Blanc.

Para la etapa 18 uno de los principales nombres es la meta, Orcières-Merlette, una estación de esquí que se encuentra a 1.850 metros en el Parque Nacional de los Écrins, en el departamento de los Altos Alpes de Provenza-Alpes-Costa Azul. El gran día, sin embargo, es el histórico Alpe d’Huez, donde su página de turismo asegura que es un lugar con más de 300 días de sol anuales. Más allá de esto es una estación en el departamento de Isère a 1.860 metros de altitud, que además de ser lugar para el esquí, es también para los ciclistas, gracias a sus 21 curvas y que es su meta en altitud más antigua y donde han ganado franceses como Thibaut Pinot en 2015, Pierre Rolland en 2011 y Bernard Hinault en 1986.

Para la etapa 20 del Tour de Francia llegan dos grandes también como son Col du Croix de Fer, que debe su nombre actual a la cruz de hierro situada en su cima y que está dentro de la región cristalina a la que pertenece también el Mont Blanc, y el Col du Galibier, otro clásico de la carrera que apareció por primera vez en 1911. Su carretera fue construida en el siglo XIX y durante mucho tiempo fue una proeza de la ingeniería, además de tener unas vistas impactantes con la vista al norte de los glaciares de la Vanoise, al oeste las Agujas de Arves y al sur los Écrins.

Miss Hawley, conocida como “la notaria del Himalaya”, fue una mujer de fuerte carácter que dejó una huella imborrable en Nepal. Nacida en Chicago en 1923, Elizabeth Ann Hawley decidió desde muy joven que no sería la secretaria de nadie y forjó su propio destino. Tras trabajar como investigadora y documentalista para la revista Fortune en Nueva York, se aburrió de la rutina y decidió partir hacia lo desconocido. En 1957 inició un extenso viaje por el mundo que finalmente la llevó al entonces misterioso país de Nepal para cubrir sus primeras elecciones. Llegó a Katmandú en 1960 como corresponsal de Time y Reuters, con la idea inicial de quedarse en el país asiático solo un par de años. Sin embargo, se enamoró de las majestuosas montañas y de la gente hospitalaria, convirtiendo la capital nepalí en su hogar y refugio definitivo.

Elizabeth, eso sí, nunca ascendió una cima, pero se convirtió en la autoridad máxima sobre cada escalada realizada en las grandes cordilleras de la Tierra. Su vida se transformó en un registro viviente de la historia del alpinismo moderno, marcando una era dorada para esta disciplina tan exigente. Su formación académica fue la base sobre la que construyó su rigor documental, habiendo obtenido una maestría en la prestigiosa Universidad de Michigan. Antes de su gran aventura asiática, trabajó como bibliotecaria e investigadora por naturaleza, habilidades que luego aplicaría a sus crónicas de montaña. La vida en la metrópolis de Nueva York le proporcionó las herramientas necesarias para gestionar archivos complejos e información sumamente detallada.

No obstante, la llamada de lo desconocido fue mucho más fuerte que la comodidad de un trabajo estable en las oficinas de los Estados Unidos. Atravesó Europa del Este y Oriente Medio, acumulando contactos y experiencias valiosas que le servirían de base en todos sus proyectos futuros. Al llegar a Nepal durante una época de gran agitación política, comprendió rápidamente que el periodismo y las montañas serían su verdadera vocación. Su austeridad y disciplina personal le permitieron vivir de forma sencilla mientras construía una red de gran influencia entre la élite local. Se instaló en un apartamento en la zona de Dilli Bazaar, donde comenzó a tejer con paciencia la historia de una nación fascinante.

El punto de inflexión definitivo en su carrera profesional ocurrió en 1963, cuando cubrió la primera expedición estadounidense con éxito al monte Everest. Esa cobertura informativa le hizo comprender que las noticias sobre el complejo mundo del montañismo serían una parte fundamental de su labor periodística. Comenzó a registrar meticulosamente cada pequeño detalle de las expediciones que llegaban a Katmandú para desafiar los picos más altos del planeta. Aunque nunca puso un pie en un campo base por elección propia, su conocimiento teórico sobre la topografía y las rutas no tenía igual. Gestionaba todas sus operaciones desde su residencia, donde guardaba registros en papel de cada una de las hazañas alpinas realizadas en la región.

Llegó un momento en el que los montañeros sabían que su éxito no era oficial hasta que pasaban por el estricto y minucioso escrutinio de esta mujer tan extraordinaria. Ella certificaba las cimas más altas y desmontaba con rigor las mentiras de quienes intentaban adjudicarse méritos que no les pertenecían en absoluto. Elizabeth Hawley fue descrita a menudo como un “polígrafo humano” debido a su aguda intuición y su gran capacidad para detectar cualquier contradicción. Su metodología de investigación era sencilla pero extremadamente efectiva: entrevistaba a los líderes de cada expedición antes de partir y al regresar. Hacía preguntas muy específicas sobre la forma de la cumbre, las condiciones climáticas del momento y la cronología exacta de todos los eventos.

Su objetivo primordial era siempre buscar la verdad absoluta, sin importar la fama o el ego de los escaladores que tuviera frente a ella. Muchas leyendas del alpinismo temían su lengua afilada y su escepticismo inicial, pero todos respetaban profundamente su inquebrantable compromiso con la precisión histórica. Destapó casos de fraude internacionalmente famosos, como el de la surcoreana Oh Eun-Sun, quien afirmaba haber escalado todos los ochomiles del mundo. Para Hawley, una cumbre solo se consideraba alcanzada si las pruebas físicas eran sólidas y el testimonio del escalador se mantenía siempre coherente. Su rigor documental la convirtió en la jueza no oficial más respetada de todo el Himalaya durante más de cinco décadas de incansable trabajo.

La transición de sus extensos archivos en papel a un sistema digital moderno fue una tarea monumental que aseguró que su legado perdurara. En 1992 se asoció con el experto programador Richard Salisbury para crear lo que hoy conocemos como la famosa Himalayan Database. Este ambicioso proyecto requirió miles de horas de entrada de datos manual para digitalizar registros que se remontaban hasta principios del siglo XX. Actualmente, esta base de datos contiene información muy detallada sobre más de 20.000 ascensiones en aproximadamente 460 picos nepalíes de gran altura. Se ha consolidado como la fuente de documentación más reputada tanto para los montañeros profesionales como para los apasionados de las expediciones.

Aunque ella siempre se consideró una cronista antes que una historiadora, su trabajo proporcionó la columna vertebral histórica de todo el alpinismo himaláyico. La base de datos completa sigue siendo accesible para todo el mundo de forma totalmente gratuita en internet, cumpliendo así su voluntad. Este legado tecnológico permite que investigadores de diversos países consulten con facilidad la veracidad de las expediciones históricas realizadas en la cordillera.

Pese a su merecida reputación de ser una mujer severa, Elizabeth forjó amistades profundas y duraderas con las figuras más icónicas del alpinismo mundial. Fue una amiga íntima de Sir Edmund Hillary y apoyó activamente su labor humanitaria a través de la reconocida organización Himalayan Trust. También sentía una gran estima por el italiano Reinhold Messner, a quien consideraba el alpinista más importante que conoció en toda su vida. Su estilo de vida independiente en un mundo tradicionalmente dominado por hombres generó diversos rumores y mitos fascinantes sobre su vida privada. Algunos afirmaban erróneamente que era una espía de la CIA, mientras que otros especulaban sobre supuestas relaciones románticas con escaladores muy famosos.

Un pico con su nombre

Elizabeth vivió como una mujer moderna, libre y totalmente independiente, labrándose un espacio único en una sociedad nepalí profundamente tradicional. Su presencia era constante en los eventos sociales más importantes de Katmandú, siempre acompañada por su inseparable coche azul y su chófer. En el año 2014, el gobierno de Nepal le concedió el mayor honor posible al 'bautizar' un pico de la cordillera con su nombre. El Peak Hawley, con sus 6.182 metros de altura, se alza hoy como un tributo permanente a su inmensa contribución al registro del alpinismo. Fiel a su estilo directo, recibió la noticia con su habitual ironía, afirmando que las montañas no deberían llevar nunca nombres de personas.

Nunca tuvo la menor intención de escalar su propia montaña, bromeando a menudo sobre ser demasiado “perezosa” para realizar semejante esfuerzo físico. Para ella, la comodidad de una cama caliente y un menú variado en la ciudad siempre fueron preferibles al aire fino de las cimas. Sin embargo, el nombramiento del pico simbolizó el profundo respeto que tanto la nación nepalí como los sherpas sentían por su figura. Fue una extranjera que se volvió más nepalí que muchos otros residentes, dedicando su vida entera a documentar esa tierra escarpada y majestuosa. A pesar de declararse atea, su conexión con la cultura local y sus tradiciones budistas fue extremadamente profunda y siempre recíproca. Elizabeth Hawley falleció finalmente en enero de 2018 a la edad de 94 años, dejando un vacío inmenso que será imposible de llenar. Su funeral siguió estrictamente los rituales budistas tradicionales, reflejando su fuerte vínculo espiritual con el pueblo sherpa que tanto la estimaba. Incluso en sus últimos años de vida, se mantuvo muy activa gestionando los registros de las expediciones y su incansable labor humanitaria. Elizabeth afirmó una vez que nunca decidió quedarse en Nepal, simplemente nunca encontró una razón de peso para irse de aquel lugar.

Los numerosos rescates registrados en los últimos días en el Pirineo han vuelto a poner sobre la mesa un problema recurrente: la falta de preparación con la que algunos montañeros afrontan rutas de alta montaña. La presencia de neveros en los tresmiles sigue siendo habitual al inicio del verano, pero muchos excursionistas emprenden estas ascensiones sin el material necesario para progresar con seguridad. La situación ha sido denunciada por el montañero Jorge Alcaraz en un vídeo difundido en redes sociales tras completar la ascensión al Taillón. “Hay muchísima gente haciéndolo sin crampones, sin material; se están cayendo”, explica. Según relata, permaneció un rato observando el paso de otros montañeros y comprobó que eran muy pocos los que utilizaban el equipo adecuado para superar los neveros.

“Llego a mi casa y me encuentro con la noticia del aluvión de rescates en el Pirineo”, añade en el vídeo, antes de lanzar un mensaje de prevención dirigido a quienes planean salir a la montaña este verano. Entre sus recomendaciones figura llamar previamente al refugio de la zona para conocer el estado de la ruta. “Yo pregunté si eran necesarios los crampones y me dijeron que sí, además de explicarme cómo estaba el recorrido”, explica. También aconseja consultar la previsión meteorológica el mismo día de la actividad, comunicar a alguien el itinerario previsto y no sobreestimar el propio nivel físico o técnico. Además, recuerda que a esas altitudes todavía queda nieve, a pesar de que estemos en verano.

Ese mensaje coincide con las recomendaciones de Montaña Segura, la campaña impulsada por el Gobierno de Aragón, la Guardia Civil y la Federación Aragonesa de Montañismo, que recuerda que la presencia de nieve en recorridos de media y alta montaña del Pirineo al inicio del verano es completamente habitual y está detrás de un importante número de los rescates con traumatismos graves que se producen en estas fechas. Además, advierte de que esos neveros muchas veces ni siquiera son visibles desde el fondo del valle, lo que puede llevar a muchos excursionistas a infravalorar el riesgo antes de iniciar la ascensión.

Por ello, insiste en que, si existe la posibilidad de encontrar nieve durante la ruta, es imprescindible llevar crampones y piolet y, sobre todo, saber utilizarlos correctamente. Los bastones, recuerda la campaña, no sustituyen al piolet para detener una caída sobre un nevero, mientras que el uso del casco es altamente recomendable para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Montaña Segura también subraya que no cualquier calzado sirve para colocar crampones y aconseja utilizar botas adecuadas, preferiblemente impermeables, ya que la nieve en esta época del año suele estar muy húmeda. Asimismo, insiste en la importancia de contar con formación específica para progresar sobre nieve, ya que el uso de este material requiere práctica y conocimientos técnicos.

La campaña también llama la atención sobre otros riesgos propios de estas semanas, como los puentes de nieve que todavía pueden cubrir barrancos y ríos. Con el aumento de las temperaturas, estas estructuras pueden debilitarse y colapsar al paso de los montañeros. Del mismo modo, el deshielo, unido al calor o a las tormentas, puede provocar un incremento rápido del caudal de ríos y barrancos, haciendo que pasos que por la mañana resultan sencillos se conviertan en peligrosos apenas unas horas después.

Picos de Europa es un universo en sí mismo. Más de 600 kilómetros cuadrados de extensión geológica: piedra caliza moldeada por milenios de lluvia, nieve, viento y sol. No son montañas dóciles, sino una fuerza antigua y sobrecogedora. Este macizo rocoso ofrece a quien camina sus senderos una experiencia de inmersión y contemplación difícilmente comparable.

Este escenario, repartido entre Asturias, Cantabria y León, es el primer parque nacional de España, declarado en 1918, y fue uno de los pioneros en la protección ambiental europea. El parque se divide en tres macizos: el Occidental o Cornión, el Central o los Urrieles y el Oriental o de Ándara. Entre sus agrestes parajes de picos elevados y desfiladeros abruptos, los albergues de montaña dejan de ser simples alojamientos para convertirse en auténticos refugios. Son los únicos lugares donde el visitante puede dormir a más de 2.000 metros de altura con la seguridad de tener un techo sobre su cabeza.

Cabaña Verónica: el “ovni” del Macizo Central

El entorno que se recorre en la caminata para llegar a Cabaña Verónica bien podría ser de otro planeta. Es un paraje desértico de paredes verticales talladas sobre caliza grisácea, donde las aristas afiladas del Tesorero y la Torre de Horcados Rojos eliminan cualquier rastro de vegetación. En medio de este paisaje lunar, a 2.325 metros de altura, se sitúa una estructura que rompe toda lógica montañera: una cúpula metálica brillante que parece una cápsula espacial accidentada. Ese es el refugio. Se trata de una pieza militar reciclada, la cúpula de una batería antiaérea que pertenecía a un portaaviones estadounidense.

Fue instalada en Picos de Europa en 1961, cuando un ingeniero, Conrado Sentíes, y un arquitecto, Luis Puey, decidieron utilizar los restos metálicos para crear una cúpula adaptada a la alta montaña que sirviera de descanso para los caminantes de Picos de Europa. Las piezas llegaron hasta su destino, a miles de metros sobre el nivel del mar, a lomos de un caballo.

Pese a su llamativo aspecto exterior, el interior de esta cápsula cuenta con lo justo. Es un ejercicio de minimalismo y supervivencia. El refugio, cuyas dimensiones no superan los 10 metros cuadrados, puede albergar a seis pernoctantes como máximo. Únicamente se puede utilizar desde Semana Santa hasta octubre. Ofrece desayunos, comidas y cenas, así como refrescos y bebidas calientes. También cuenta con un sistema de radio para emergencias. Es fundamental reservar con mucha antelación, ya que su capacidad es la más limitada de Picos.

El acceso a este peculiar refugio es uno de los más transitados y espectaculares de Cantabria. El punto de partida más cercano para empezar la caminata es el teleférico de Fuente Dé, que ahorra al visitante un desnivel de más de 700 metros en apenas cuatro minutos de trayecto. Una vez en la estación superior, El Cable, a 1.823 metros, se inicia una ruta de unos seis kilómetros —unas dos horas de marcha— por una pista evidente que se interna en el macizo. El sendero, bien señalizado como parte del PR-PNPE 23, asciende de forma sostenida entre los Joyos de Lloroza hasta alcanzar la desviación final que trepa hacia el refugio.

Refugio Collado Jermoso: el balcón infinito

Si Cabaña Verónica es un paraje lunar, Collado Jermoso es un balcón hacia la tierra. Ubicado a 2.064 metros de altura, al suroeste del Macizo Central, este refugio descansa sobre un abismo vertical de casi mil metros. La fama de sus puestas de sol no es gratuita: desde su mirador de piedra, se puede contemplar el que posiblemente sea el atardecer más impresionante de toda la cordillera Cantábrica, incendiando valles y montañas en el horizonte.

Se inauguró en 1942, después de que Diego Mella, un montañés de Castilla y León, visualizara un refugio aparentemente imposible al borde de este colosal acantilado. Jermoso ofrece una infraestructura sólida, con capacidad para dar refugio a una treintena de personas en habitaciones compartidas con literas. Cuenta con un acogedor comedor de madera, que ofrece servicio de barra, desayunos, comidas y cenas. Pernoctar en este balcón infinito tiene un coste aproximado de 18-20 euros por persona.

Para llegar a Collado Jermoso, el visitante debe estar bien preparado físicamente. El acceso más icónico y directo parte del pueblo de Cordiñanes (León). Es un trayecto exigente que se abre paso a través de la conocida como Vía de la Rienda. El senderista debe superar un desnivel de 1.200 metros en una ruta de unas cuatro horas que incluye pasos aéreos tallados en la roca y canales de fuerte pendiente.

Refugio de Vega de Urriellu: a los pies del gigante

Situado a 1.960 metros de altitud, Vega de Urriellu descansa literalmente a los pies de la cara oeste del Picu Urriellu, el mítico Naranjo de Bulnes. Este gigante de roca, con una pared vertical de 500 metros que se pinta de naranja brillante con la última luz del día, domina un paisaje de escala sobrecogedora.

Es la instalación más amplia del Parque Nacional, con capacidad para 96 plazas en literas compartidas. El refugio ofrece servicios más robustos que los anteriores: un comedor espacioso con desayunos, comidas y cenas, además de baños y agua corriente. Las duchas de agua fría dependen de la disponibilidad estacional del agua. La tarifa de pernocta ronda los 18-22 euros. Al ser el destino más emblemático y deseado de Picos de Europa, la reserva previa a través de su central online es prácticamente obligatoria durante casi todo el año.

El camino más transitado para alcanzar esta vega se inicia cerca del pueblo de Sotres (Asturias). Desde el Collado de Pandébano parte un sendero de unos seis kilómetros que salva un desnivel de 900 metros en aproximadamente tres horas de marcha constante. El trayecto es un despliegue de praderías que poco a poco ceden el paso a la caliza bruta. Aunque el sendero está muy marcado, el repecho final por la Canal del Ampriu pone a prueba la resistencia. La recompensa es colosal: al girar el último recodo, la silueta imponente del Naranjo alzándose sobre el refugio ofrece uno de los momentos más catárticos de la montaña española.

Hay paisajes que parecen contener algo más que piedra y tierra. Lugares donde la geografía transmite la sensación de haber sido observada durante siglos con una mezcla de miedo, fascinación y respeto. Eso ocurre con la Peña de los Enamorados, una enorme formación rocosa situada junto a los dólmenes de Antequera cuya silueta recuerda el perfil de una mujer tumbada mirando al cielo.

Desde lejos, la montaña parece dormida. Y quizá precisamente por eso terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del paisaje antequerano. Pero lo más sorprendente no es únicamente su forma, sino la relación que mantiene con uno de los complejos megalíticos más importantes de Europa.

Porque los grandes monumentos funerarios prehistóricos construidos en esta zona no se orientan hacia el sol, como sucede habitualmente en muchos enclaves megalíticos europeos. En Antequera ocurre algo distinto. Algo excepcional. El dolmen de Menga dirige su mirada directamente hacia la Peña de los Enamorados.

Y esa anomalía lleva años intrigando a arqueólogos e investigadores.

Tal y como dice la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la orientación de Menga “se explica por la presencia de un área de especial significado simbólico y ritual en la cara norte de la Peña”. Allí se encuentra el abrigo de Matacabras, un espacio con pinturas rupestres esquemáticas que refuerza todavía más la importancia espiritual que debió tener esta montaña para las comunidades prehistóricas.

Los dólmenes de Antequera y el diálogo con la montaña

Lo que hace especial al conjunto no es únicamente la monumentalidad de sus construcciones de piedra. El verdadero elemento singular es la relación entre arquitectura, paisaje y simbolismo. Todo parece conectado. Según la Junta de Andalucía, “como complejo arqueológico mantiene una relación visual y simbólica de primer orden con Menga, estableciendo unas relaciones paisajísticas que son posiblemente únicas en la Prehistoria europea”.

La Peña de los Enamorados actúa casi como un eje visual y espiritual alrededor del cual gira el conjunto arqueológico. No se trata simplemente de una montaña cercana, sino de una presencia permanente dentro del paisaje mental de quienes levantaron aquellos monumentos hace miles de años.

La Junta describe el enclave como “un espacio mental más que una simple realidad geográfica”. Y esa frase ayuda bastante a entender lo que ocurre allí. Porque el lugar transmite la sensación de haber sido concebido no solo para habitar el territorio, sino también para interpretarlo.

Los monumentos prehistóricos de Antequera parecen conversar con el paisaje. El dolmen de Menga apunta hacia la montaña como si tratara de señalar algo concreto dentro de ella. Como si aquella enorme masa de piedra hubiese sido considerada un lugar sagrado mucho antes de que existiera cualquier escritura.

Además, recientes investigaciones arqueológicas han reforzado todavía más esa idea. La presencia de pinturas rupestres en el abrigo de Matacabras sugiere que la cara norte de la Peña tuvo un valor ritual muy relevante para aquellas comunidades prehistóricas.

El resultado es un conjunto prácticamente único en Europa. No solo por la conservación de los dólmenes, sino por la forma en que naturaleza y arquitectura parecen formar parte de un mismo discurso simbólico.

El 29 de mayo de 1953 se produjo uno de los hitos más importantes del montañismo. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron por primera vez la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.849 metros de altitud. Habían pasado 31 años desde que, en 1922, una primera expedición intentara subir hasta la cumbre de esta espectacular montaña.

El problema de ese primer intento es que no acabó como se esperaba. Los montañistas, que por primera vez utilizaron botellas de oxígeno durante la expedición, trataron de escalar desde la vertiente norte en el Tíbet, pero se quedaron a unos 500 metros de la cima. La excursión acabó con la muerte de los siete porteadores que viajaban con los alpinistas como resultado de una avalancha.

Un par de años más tarde, los británicos George Mallory y Andrew Irvine decidieron volver a intentarlo, también sin éxito. Ambos alpinistas desaparecieron el 8 de junio de 1924 mientras intentaban convertirse en los primeros en conquistar la cima del Monte Everest. Pese a los fracasos, el Reino Unido no se rindió y, en 1953, el oficial del ejército británico John Hunt dirigió la expedición que finalmente conseguiría hacer historia.

Cómo fue la subida

En la expedición de 1953 participaron un total de 400 personas, entre expedicionarios, porteadores y sherpas. Después de haber pasado varias semanas en la montaña, el oficial Hunt eligió a dos parejas para intentaran alcanzar la cima. La primera pareja, formada por Tom Bourdillon y Charles Evans, estuvo a solo 100 metros del final, pero tuvieron problemas con el oxígeno y tuvieron que descender.

Dos días después, se eligió a la segunda pareja que intentaría hacer historia. Esta estaba formada por el alpinista neozelandés Edmund Hillary y por Tenzing Norgay, guía sherpa nepalí. La subida definitiva comenzó en condiciones extremas, con viento fuerte, frío intenso y aire muy escaso, pero el 29 de mayo de 1953, los dos hombres consiguieron superar los 8.849 metros de altura.

Tras el descenso, el debate sobre quién de los dos había sido el primero en llegar a la cumbre fue una constante. Los medios nepalíes afirmaron que había sido Tenzing, mientras que los de Nueva Zelanda defendían que el hito había sido de Hillary. Viendo el panorama, ambos decidieron reunirse con Hunt y emitir un comunicado conjunto en el que señalaron que habían alcanzado la cima juntos.

Años más tarde, en su autobiografía El tigre de las nieves, el sherpa nepalí confesó que Hillary fue quien dio el primer paso. El neozelandés se convirtió en el primer alpinista de la historia en poner un pie en el punto más alto de la Tierra, ubicado en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China.

Un retraso pequeño a gran altura puede dejar a una persona sin fuerzas para regresar antes de que cambie el tiempo. El Everest concentra ese riesgo de una forma extrema porque obliga a caminar durante horas en una zona con muy poco oxígeno, frío intenso y capacidad limitada de reacción.

Muchas personas llegan a la montaña después de años de preparación y con una inversión enorme de dinero, algo que vuelve más difícil aceptar una retirada cuando la cima parece cercana. El problema no aparece solo en los momentos de tormenta. También surge cuando el cansancio altera las decisiones, cuando una cuerda se bloquea por exceso de gente o cuando el oxígeno empieza a agotarse lejos del campamento. El Everest no suele dejar espacio para corregir errores acumulados durante una subida.

Las expediciones comerciales llevaron al Everest hasta la tragedia de 1996

Una tormenta atrapó a decenas de escaladores en la parte alta del Everest el 10 de mayo de 1996 y dejó ocho muertos durante el descenso. El desastre sucedió en un momento en que las expediciones comerciales llevaban cada vez más clientes a la montaña, según recogieron Outside y otros medios internacionales en aquellos días. Jon Krakauer, periodista y montañero presente en la expedición, relató después lo ocurrido en el libro Mal de altura. La tormenta golpeó la ruta que unía la cima con el campamento cuatro y alcanzó a grupos dirigidos por Rob Hall y Scott Fischer.

El Everest había cambiado mucho antes de aquella tragedia. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima en 1953, cuando la montaña todavía quedaba reservada para montañeros con mucha experiencia. En los años 60 menos de 20 personas llegaron arriba. La situación empezó a cambiar en los años 80, después del uso de una ruta más accesible por la arista sureste y del éxito del empresario texano Dick Bass, guiado hasta la cima en 1985.

Krakauer escribió que entonces “las puertas se abrieron de par en par”. Las agencias empezaron a vender expediciones muy caras a clientes con dinero y preparación física aceptable, aunque algunos tenían poca experiencia en hielo y altura extrema.

Rob Hall dirigía Adventure Consultants y anunciaba una tasa completa de éxito para sus clientes. Scott Fischer hacía algo parecido con Mountain Madness. Cada expedición podía costar unos 65.000 dólares, cerca de 60.000 euros al cambio actual aproximado, y el viaje duraba unos dos meses.

Primero llegaba la caminata hasta el campamento base y después varias semanas de aclimatación antes del ataque final a la cima. Hall insistía mucho en el llamado horario de retirada. Sus clientes debían bajar si no alcanzaban la cima antes de las 14:00 horas. El guía explicó a Krakauer que “el truco está en volver vivo”.

Las colas frenaron el ascenso sobre los 8.000 metros

El problema apareció cuando varias cordadas avanzaron demasiado despacio. Algunas personas tardaron mucho en superar el Hillary Step, un paso estrecho que obligaba a usar una sola cuerda para subir y bajar. La acumulación de gente creó largas esperas en una zona situada por encima de los 8.000 metros, donde el cuerpo empieza a deteriorarse incluso con oxígeno adicional. Mark Synnott recordó años después que los atascos seguían presentes en el Everest moderno y contó que en 2019 vio filas enormes durante una ventana breve de buen tiempo. El escritor explicó que “una buena parte de esas personas no iba a regresar”.

Krakauer consiguió bajar antes de que la tormenta empeorara, aunque perdió casi todo el oxígeno durante una espera en la cuerda. Más arriba, varios escaladores seguían celebrando la llegada a la cima mientras el viento empezaba a levantar nieve y la visibilidad caía con rapidez. Algunos grupos se desorientaron en el descenso y terminaron atrapados cerca de una arista expuesta.

Yasuko Namba murió durante aquella noche. Beck Weathers logró regresar al campamento horas después, aunque perdió una mano y parte de la nariz por congelación. El propio Fischer murió agotado después de pasar demasiado tiempo sin oxígeno en la zona alta. Andrew Harris desapareció mientras caminaba desorientado cerca del campamento.

Hall permaneció junto a su cliente Doug Hansen hasta el final. Hansen murió en la montaña y Hall logró hablar por radio con el campamento base durante la mañana del 11 de mayo. Su esposa Jan Arnold habló con él por teléfono vía satélite desde Nueva Zelanda. Hall ya no podía moverse por las lesiones en manos y pies. Sus últimas palabras fueron para despedirse: “Te quiero. Duerme bien, cariño”.

El Everest siguió acumulando muertos después de 1996

El debate sobre lo ocurrido continúa casi 30 años después. Algunos supervivientes criticaron las decisiones tomadas por otros guías y cuestionaron el relato publicado por Krakauer. Anatoli Boukreev, uno de los supervivientes de aquella expedición que murió un año más tarde en el Annapurna, respondió a varias acusaciones en su propio libro.

El Everest siguió acumulando accidentes graves después de 1996. Una avalancha mató a 16 sherpas en 2014 y el terremoto de Nepal dejó 22 muertos en el campamento base en 2015. Aun así, miles de personas siguen intentando alcanzar la cima cada temporada. El Everest mantiene la misma exigencia que tenía antes del turismo masivo y todavía castiga cualquier demora cuando llega la hora de bajar.

Los próximos días 13 y 14 de junio se llevará a cabo una nueva jornada de búsqueda del montañero barcelonés desaparecido en la Sierra de Béjar (Salamanca) en diciembre de 2022.

Desde entonces no se tienen noticias del paradero de José Antonio Martínez, de 45 años, un aficionado al montañismo que emprendió la ruta entre la plataforma de El Travieso y la cima del pico Calvitero, que se sitúa a unos 2.400 metros de altura y que se encuentra en el punto limítrofe entre Castilla y León y Extremadura. La última señal de su teléfono móvil se localizó en el repetidor de la zona del Torreón, ya en la parte de Cáceres.

José Antonio Martínez y su mujer, Mercedes, viven en las Franqueses del Vallès (Barcelona) y habían viajado a Ceclavín (Cáceres), el pueblo de ella, para pasar las vacaciones navideñas cuando se produjo su desaparición.

La Asociación Subiendo Montañas ha comenzado a sumar personal voluntario para realizar nuevas batidas por la cara sur de la Sierra de Béjar.

Se solicita colaboración de voluntarios que quieran participar en el dispositivo, con experiencia en montaña, que sepan desenvolverse por terreno complejo. El punto de partida será desde La Plataforma El Travieso, en la localidad de Candelario“, según ha indicado el colectivo. 

Sucedió entre el 8 y 14 de abril y todo apunta a una acción bien planificada: alguien subió hasta la cima del Aneto, una excursión muy exigente, de varias horas y no menos de 1.500 metros de desnivel, cargando una herramienta tipo radial. A 3.404 metros, tras atravesar el famoso y expuesto Paso de Mahoma y a las temperaturas bajo cero que aún azotan la cumbre, cortaron por la base la cruz que corona el pico más alto del Pirineo. Hasta aquí parecen hechos: un vídeo de un montañero publicado en Hoy Aragón muestra el corte.

Para el terreno de la especulación queda qué ha sido de la cruz, una estructura de tres metros de alto y más de cien kilos de peso, de la que no hay rastro. El pensamiento más extendido es que fue arrojada montaña abajo y se encuentra sepultada en la nieve, teoría que confirmará o desmentirá el deshielo estival. La cruz fue instalada en 1951 por el Centro Excursionista de Catalunya en una operación en la que participaron decenas de personas, muchas francesas. El Greim de la Guardia Civil volvió a colocar el símbolo este verano pasado, tras dos años de ausencia por restauración.

La del Aneto no es la única cruz desaparecida de un pico recientemente: a raíz de este incidente, montañeros del club Peña Guara han informado al Heraldo de que el Pico Gratal, en Huesca, también ha perdido la suya. En este caso se echa en falta desde antes del invierno.

El suceso ha conmocionado a la zona, según el alcalde de Benasque, localidad donde se encuentra el Aneto, y ha agitado el sempiterno debate entre tradición y ocupación del espacio público, especialmente las montañas, con símbolos religiosos. El regidor, Manuel Mora, ya ha asegurado que se repondrá el símbolo, sea el original si se localiza, sea uno nuevo porque “va más allá de ser un tema religioso, no se puede ir por ahí rompiendo cosas. Si fuera un tema religioso, por qué han dejado a la Virgen del Pilar y a San Marcial. No tiene sentido”, ha reflexionado en alusión a las dos figuras, también presentes en la cumbre. “El sentimiento de los benasqueses es de sorpresa e indignación”, asegura.

El Heraldo de Aragón ha realizado una encuesta según la cual tres de cuatro personas son partidarias de mantener los símbolos por su interés histórico y social.

Un terreno abonado para las cruces

Las montañas son territorio abonado para la instalación de elementos religiosos, sobre todo cruces y vírgenes católicas y belenes. Están en picos por todo el territorio: el más alto de la península, el Mulhacén, en Granada, tiene una Virgen de las Nieves en un pequeño altar; el mítico Urriellu (el Naranjo de Bulnes), en Picos de Europa, aloja a la Virgen del Picu, que también fue vandalizada y repuesta hace unos años.

La lista es interminable. Europa Laica tiene contabilizados 516 elementos por toda España. También es habitual instalar pequeños belenes en Navidad y otros elementos, siempre vinculados a la religión católica, aunque es posible encontrar otro tipo de ejemplos: en la Mesa de los Tres Reyes, el pico más alto de Navarra, está el castillo de Javier, aunque también hay una imagen del santo.

En los últimos años, ha habido campañas para colocar más cruces en los picos y también para exigir su retirada. “Cada vez hay más cruces”, asegura José Antonio Naz, presidente de la organización Europa Laica, que pide la retirada de estos símbolos. “Esto es un estado aconfesional y, además, un país que habitan personas de todo tipo. Unas serán creyentes de la cruz, otras no, otras no son creyentes de nada. Si en los espacios públicos ponemos cada uno nuestro símbolo y llenamos los montes de la media luna islámica, la estrella de David... No tiene sentido que existan a estas alturas del siglo XXI”.

La comunidad montañera madrileña se agitó en 2014 cuando grupos católicos colocaron una cruz y una virgen en la cima de La Maliciosa, uno de los picos más emblemáticos de Madrid, como parte de un proyecto para instalar 1.300 elementos por toda la región. El Gobierno regional lo prohibió, retiró los elementos de la cumbre y no se volvió a saber.

Enfrente, organizaciones como Europa Laica exigen su retirada por suponer una ocupación del espacio público por parte de una religión concreta en un estado laico como España. La organización Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), de Aragón está en la misma línea. Este grupo ha batallado judicialmente con Vox a cuenta de otra cruz en Bezas de la Sierra de Albarracín. El Gobierno regional decidió eliminarla porque el monumento atrae rayos por su material y altura, pero el partido ultra recurrió.

“Es un problema del presente”

Miguel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, sostiene que instalar cruces en el espacio público, sean las montañas o terreno urbano, “es una colonización del espacio para dotarlo de un significado concreto. Lo mismo que si pusiésemos una media luna. Hacerlo hoy tiene un fin”, sostiene.

El también autor del libro Cruces de memoria y de olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021), publicado por Crítica, sostiene que “las destrucciones de símbolos, que han sucedido siempre, ocurren por problemas que hay en el presente”. “Es una forma de contestar, de entender que la naturaleza no es de Cristo o de una religión concreta. Se quiere transformar el paisaje, igual que el que puso el símbolo”, valora.

Cuando se le pregunta por el argumento de la tradición en defensa de las cruces, este experto explica que “todos los lugares tienen su historia y cada lugar su explicación. No es lo mismo una cruz desde el siglo XVIII a las puertas de un pueblo, porque hemos tenido una historia cristiana, que otra colocada hace pocos años. Somos una sociedad democrática y si alguien decide reconfigurar el espacio se tiene que hablar”. En este sentido, sostiene, decidir reinstalarla, como se ha hecho, “es una decisión política”.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), explica que aunque “la Federación es deportiva y opina sobre cuestiones deportivas, en relación a los símbolos respetamos las decisiones de quien los pone y de las tradiciones que se han establecido a lo largo del tiempo. Cualquier acto vandálico al respecto está fuera de lugar. Si uno no está de acuerdo con un símbolo lo que tiene que hacer es recurrir a los medios legales. El caso del Aneto me parece una falta de respeto a las tradiciones y al símbolo”, sostiene. “Ya no es solo un símbolo religioso, es un símbolo de esa cima como hay en muchas otras. En el Himalaya hay muchas banderas de oración y todo el mundo las respeta, a nadie le parecen mal”, observa.

Sus compañeros de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) son más contundentes y están abiertamente a favor de que se reponga. “Es un símbolo de la cima, algo histórico, [y quitarla] es una falta de respeto a la historia del montañismo y, en especial, de esta cima”.

“La tradición, ¿cuándo empieza?”, rebate Naz, de Europa Laica. “¿Cuando alguien hace algo por primera vez? ¿Entonces eso hay que repetirlo y replicarlo? Antiguamente, la tradición era tener esclavos o tirar cabras desde un campanario, ¿mantenemos también esas tradiciones? Tenemos que atenernos a la legislación, y la Constitución consagra a España como un país aconfesional”, reflexiona.

El alcalde Mora, que se define como “montañero y montañés”, opina que “cada uno ve las cosas como quiere verlas. [La cruz] es un motivo que señala tantas cimas de tantos montes del mundo que el que sea religioso lo puede ver así, y el que no lo tiene tan fácil como no cruzar a la cumbre, la precumbre [antes de cruzar el paso de Mahoma] está prácticamente a la misma altura. Nadie protestó cuando se pusieron las cosas y creemos que es así como tiene que seguir”, sostiene.

El escritor Pablo Batalla, autor del libro La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing), sobre el uso político del montañismo por todo tipo de regímenes e ideologías, admitía durante la promoción de ese texto que “el cristianismo ha procurado dejar su pequeña o gran marca en todas las cumbres del país, ha sido muy voraz”, pero a la vez concedía que, pese a considerarse progresista, no le molestaban los belenes en las cumbres, muy típicos en su Asturias natal. “Me gustan. Y la Virgen de la cumbre del Naranjo de Bulnes me puede molestar un poco más, pero el cuerpo tampoco me pide quitarla, veo ahí un testimonio de la historia. Cuando voy a la montaña no me gusta solo la naturaleza, me gusta también apreciar la historia y la historia política que pasó por allí”.

Del Arco desliza que es un debate sin solución. “No nos ponemos nunca de acuerdo con qué hacer con estos símbolos, que están un poco contaminados, imagina ponernos de acuerdo sobre qué queremos conmemorar”.

Lo que parece evidente, a raíz de las declaraciones de unos y otros, es que el Aneto volverá a tener cruz. La original, si aparece y está en un estado que lo permita, o una réplica. Y el debate público seguirá.

Cinco militares de la Escuela Militar de Montaña de Jaca han resultado heridos este miércoles al precipitarse la cordada que les unía cuando escalaban en Peña Telera, en el Pirineo altoaragonés. Todos ellos formaban parte del LXXXI Curso de Montaña y han sido trasladados a hospitales aragoneses.

El rescate y la posterior evacuación lo ha llevado a cabo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. Se trata de cinco montañeros que han sufrido un accidente mientras realizaban una ruta en el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en el término municipal de Piedrafita de Jaca (Huesca). Ha consistido en un resbalón de las cordadas que les unían —una de tres integrantes y otra de dos—, que han caído posteriormente.

Se trata de cinco hombres, de entre 22 y 40 años, todos ellos de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca y vecinos de la comarca altoaragonesa de La Jacetania, ha informado la Guardia Civil. El Ministerio de Defensa ha confirmado que los heridos son un profesor de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales y cuatro alumnos del curso. Las causas se están investigando.

El aviso se ha recibido a las 09:30 de este miércoles y ante la gravedad de la situación se han activado dos grupos de rescate, el Greim de Panticosa y el de Jaca, al igual que la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para atender a los heridos, de diversa consideración.

Tras localizar a los militares accidentados, los médicos del 061 los han atendido in situ en el lugar del siniestro, desde donde han sido trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa. Allí han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112, que ha llevado a dos de ellos a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, respectivamente. El resto de los heridos han sido trasladados al Hospital San Jorge de Huesca, uno de ellos por la Unidad Aérea y los otros dos en ambulancia.

El Curso de Montaña en el que participaban los heridos comenzó el pasado mes de septiembre y tiene una duración de diez meses. Está orientado a proporcionar conocimientos y destrezas para vivir, moverse y combatir en alta montaña y en climas de frío extremo. Parte de sus ejercicios, como el de hoy, se realizan en el Pirineo Aragonés, así como en el navarro, catalán, en los Picos de Europa y en Chamonix (Francia).

El siniestro se ha producido en la Gran Diagonal de Peña Telera, un entorno de notable riesgo técnico debido a su configuración como uno de los corredores más extensos y duros del Pirineo oscense. Esta ruta, que salva un desnivel aproximado de 700 metros, recorre de forma directa la cara norte del macizo.