Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, se sitúa en la costa de la provincia de Barcelona, en un entorno que conecta el litoral mediterráneo con las primeras formaciones del interior catalán. Su desarrollo ha estado condicionado por esta posición, que ha favorecido tanto la actividad marítima como su papel como centro administrativo y de servicios en la zona. Con una población que supera los 70.000 habitantes, el municipio se ha consolidado como uno de los principales núcleos urbanos del entorno cercano a Barcelona.

El origen de la ciudad se remonta al siglo XIII, cuando se fundó un nuevo asentamiento bajo el nombre de Vila Nova de Cubelles, en el año 1274 durante el reinado de Jaime I. Con el paso del tiempo, este núcleo terminó integrándose con la Geltrú, una población de origen más antiguo, dando lugar al municipio actual. Esta unión histórica sigue siendo visible en la estructura urbana, donde conviven zonas con trazados medievales y espacios desarrollados en etapas posteriores.

A partir del siglo XVIII, la ciudad inició una fase de crecimiento vinculada a la apertura comercial con América. Este proceso impulsó la economía local y transformó la fisonomía urbana, especialmente durante el siglo XIX, cuando la influencia de los indianos —emigrantes que regresaban tras hacer fortuna— dejó una huella clara en la arquitectura. Esta relación con Cuba llevó a que la ciudad fuera conocida como “la pequeña Habana”, reflejo de los vínculos económicos y culturales establecidos en ese periodo.

Patrimonio histórico y espacios culturales

El núcleo de la Geltrú conserva algunos de los elementos más antiguos del municipio. Entre ellos destaca el Castillo de la Geltrú, una construcción de origen medieval levantada entre los siglos XII y XV sobre una fortificación anterior. A lo largo de su historia pasó por distintas manos y llegó a un estado de abandono que incluso llevó a plantear su demolición en el siglo XIX, cuando se perdió parte de su estructura original. Sin embargo, a comienzos del siglo XX se optó por su reconstrucción, lo que explica su aspecto actual. Desde finales del siglo XX alberga el Archivo Histórico Comarcal del Garraf.

Junto a este edificio se encuentra la Iglesia parroquial de Santa María de La Geltrú, situada en el mismo entorno histórico. Aunque su origen se remonta a etapas anteriores, el edificio actual responde en gran parte a construcciones posteriores. Este conjunto forma uno de los espacios más representativos del pasado medieval de la ciudad.

En el centro urbano, otros puntos reflejan el crecimiento experimentado en épocas más recientes. La plaza de la Vila, donde se ubica el ayuntamiento, fue proyectada a finales del siglo XIX siguiendo un estilo neoclásico y construida sobre el solar de un antiguo convento. Este espacio actúa como uno de los principales puntos de referencia de la vida administrativa y social.

La Rambla Principal estructura buena parte del tránsito urbano y conecta distintos puntos del municipio. En uno de sus extremos se sitúa la Parroquia de San Antonio Abad, templo que combina elementos renacentistas y barrocos. Su aspecto actual es resultado de reconstrucciones realizadas en el siglo XX tras los daños sufridos durante la Guerra Civil, lo que explica la superposición de estilos en su arquitectura.

El mar, la vida cotidiana y las tradiciones

El frente marítimo es uno de los espacios más activos de Vilanova i la Geltrú. El paseo marítimo y el puerto concentran buena parte de la actividad diaria, combinando usos vinculados a la pesca, el ocio y el turismo. Este entorno ha sido clave en la evolución económica de la ciudad, especialmente desde que se intensificaron las relaciones comerciales por vía marítima.

En este contexto destaca el Faro de Sant Cristòfol, una estructura de 21 metros inaugurada a comienzos del siglo XX que continúa en funcionamiento. Su presencia se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del litoral y refleja la importancia histórica de la navegación en la zona.

Las playas forman otro de los ejes del municipio. La de Ribes Roges, situada en el casco urbano, cuenta con más de un kilómetro de longitud y servicios que facilitan su uso durante todo el año. A ella se suman otras zonas de baño como las playas del Faro o Ibersol, que amplían la oferta litoral y consolidan el atractivo de la ciudad dentro de la costa catalana.

La actividad vinculada al mar también se refleja en la vida cotidiana y en la oferta gastronómica. El xató es uno de los platos más representativos, elaborado a partir de productos locales y asociado a la tradición culinaria de la zona. Esta especialidad forma parte de la identidad gastronómica y se mantiene presente en restaurantes y celebraciones.

El calendario festivo incluye eventos con fuerte arraigo en la población. Entre ellos destacan la celebración de Sant Antoni, con Els Tres Tombs, y el carnaval, considerado uno de los más relevantes del territorio. Estas fiestas contribuyen a dinamizar la ciudad y reflejan la continuidad de tradiciones que forman parte de su identidad.

En conjunto, Vilanova i la Geltrú combina su condición de capital comarcal con un desarrollo urbano marcado por distintas etapas históricas. Desde su origen medieval hasta su expansión ligada al comercio marítimo, el municipio ha configurado un modelo en el que conviven patrimonio, actividad económica y vida cultural, manteniendo su papel dentro del litoral catalán.

El Castillo de Scarborough suma un motivo más para su visita. Esta fortificación medieval inglesa se levantó para proteger la zona de la invasión escocesa u otras huestes continentales. Más allá de su importancia histórica, la edificación corona un promontorio espectacular que se adentra entre las dos bahías de esta famosa localidad, perteneciente a Yorkshire del Norte, uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra. 

Ahora, un grupo de arqueólogos de English Heritage ha descubierto un búnker nuclear construido para protegerse durante la Guerra Fría. Un puesto de observación dentro de las murallas del castillo al que se le había perdido la pista hace décadas. 

Una ubicación perfecta

Ante las crecientes tensiones internacionales que se produjeron durante la Guerra Fría, las autoridades inglesas apostaron por la construcción de una red de puestos de vigilancia. El búnker de Scarborough fue uno de los más de 1500 construidos por la Organización de Alerta y Vigilancia del Reino Unido (UKWMO, por sus siglas en inglés). 

Estos estaban pensados para brindar refugio básico al personal del Cuerpo de Observadores Reales (ROC, por sus siglas en inglés), encargado de planificar la trayectoria de las posibles bombas nucleares que caerían en el territorio. De hecho, el puesto de vigilancia recién descubierto forma parte de los más de 1500 postes instalados en todo el Reino Unido. 

En este caso, se encuentra en el promontorio dentro de los terrenos del Castillo de Scarborough. Según detalla la organización English Heritage en un comunicado, este fue construido en 1963-64 para detectar explosiones nucleares en un momento en que la amenaza de una guerra nuclear era inminente. Se selló y enterró en 1968. Desde entonces, había quedado olvidado, hasta ahora. 

El puesto de Scarborough no era diferente a los demás: había equipos para determinar la zona cero de una bomba, su altitud, su potencia y la radiación de la misma. Se construyó con ladrillo y hormigón y, al desenterrarlo, varios de los ladrillos excavados llevaban la inscripción “Scarborough”, al haber sido fabricados en Seamer Road, en las afueras de la ciudad.

“Es una ubicación perfecta: este promontorio ha servido como puesto de observación durante miles de años, desde un asentamiento de la Edad de Bronce hasta una estación de señales romana, un castillo medieval, una batería de artillería de la Primera Guerra Mundial y, aquí, un búnker de hormigón de la década de 1960 que vigila el Armagedón”, resume el jefe de colecciones de English Heritage, Kevin Booth.

Zahara de los Atunes se encuentra en la provincia de Cádiz, en Andalucía, dentro del municipio de Barbate. Se trata de un núcleo costero cuya identidad ha estado históricamente ligada al mar y, de forma muy concreta, a la pesca del atún rojo mediante el sistema de almadraba. Esa actividad ha marcado durante siglos la economía local y también la forma en la que se ha desarrollado el propio asentamiento, que ha ido creciendo de manera progresiva en torno a su relación directa con el litoral.

En la actualidad, el pueblo mantiene ese vínculo con el entorno marítimo, aunque ha incorporado nuevas dinámicas asociadas al turismo. La gastronomía es uno de los elementos más reconocidos del lugar, con el atún de almadraba como producto central en la oferta culinaria. Esta combinación entre tradición pesquera y actividad turística ha configurado un espacio en el que conviven usos residenciales, servicios y una fuerte estacionalidad vinculada a los meses de mayor afluencia.

El paisaje urbano y natural de Zahara de los Atunes está condicionado por su ubicación frente al océano Atlántico. La localidad cuenta con un extenso frente litoral y con distintos accesos a playas que forman parte de su identidad geográfica. Junto a este entorno costero se conserva también un conjunto patrimonial relevante en el núcleo urbano, donde destaca una fortificación histórica vinculada al control del territorio y a la actividad pesquera tradicional.

Litoral y playas del entorno

Uno de los principales elementos que define Zahara de los Atunes es su franja de costa, donde se extiende la Playa de Zahara de los Atunes, considerada la principal del núcleo. Se trata de un arenal continuo de más de ocho kilómetros, con una amplitud notable y contacto directo con el océano Atlántico. Este espacio concentra buena parte de la actividad durante la temporada alta y está integrado de forma natural en el propio tejido urbano.

Al norte del núcleo se encuentra la Playa de Atlanterra, que presenta un entorno diferente, con un carácter más abierto y rodeado de vegetación. En esta zona, el comportamiento del mar varía respecto a otros puntos del litoral, con oleaje más marcado, lo que ha favorecido la práctica de actividades como el surf o el bodyboard. Otro punto destacado en el entorno es la Playa del Cañuelo, que no cuenta con acceso directo desde el núcleo urbano. Para llegar a ella es necesario realizar un recorrido a pie desde las inmediaciones del Faro de Camarinal. Muy cerca de este punto se encuentra también la Playa de los Alemanes, caracterizada por su arena fina y aguas claras.

El Faro de Camarinal se sitúa en la zona de la Punta de Gracia, próximo al límite de la Playa de Zahara. Desde este punto se obtiene una vista amplia del entorno, con un mirador que permite observar, por un lado, la Playa de Atlanterra y, por otro, la zona del Cañuelo. Su ubicación lo convierte en un elemento de referencia dentro del paisaje costero, al encontrarse en un punto elevado sobre el nivel del mar.

Castillo-Chanca y patrimonio histórico

En el interior del núcleo urbano se encuentra el Castillo de Zahara de los Atunes, también conocido como Castillo-Chanca, junto con el Palacio de las Pilas. Se trata de un conjunto fortificado asociado históricamente a la actividad de la almadraba y al control de la costa. Este espacio ha sido declarado Bien de Interés Cultural, lo que implica su protección dentro del patrimonio histórico español.

Su función original estaba vinculada a dos usos principales. Por un lado, servía como estructura defensiva en una zona expuesta a ataques marítimos, especialmente en épocas en las que la costa era un punto estratégico y vulnerable. Por otro, funcionaba como chanca, es decir, como lugar destinado al tratamiento del atún capturado en la almadraba, donde el pescado era procesado y preparado para su conservación mediante salazón.

En relación con su origen, se señala que su construcción se sitúa en el siglo XIV por iniciativa del Duque de Medina Sidonia, figura vinculada al control territorial de amplias zonas del litoral andaluz. Al mismo tiempo, el conjunto es una fortificación asociada al siglo XVI, lo que refleja diferentes fases de uso y transformación a lo largo del tiempo dentro del mismo espacio histórico.

La estructura presenta una planta de forma cuadrangular irregular, con torres situadas en sus esquinas. Entre ellas destaca la conocida como Torre de Levante, que alcanzaba mayor altura y cumplía funciones de vigilancia sobre el litoral. Desde este punto se podía controlar visualmente el entorno marítimo. Los materiales empleados en su construcción responden a técnicas tradicionales de la época, con uso de mampostería y mortero de cal. Estas soluciones constructivas eran habituales en edificaciones defensivas del litoral andaluz, donde la resistencia de las estructuras era un factor clave debido a la exposición constante a condiciones marítimas.

En la actualidad, del conjunto original se conservan principalmente restos y estructuras parciales. Aun así, el espacio mantiene su relevancia como testimonio del pasado histórico del municipio y de la importancia que tuvo la pesca del atún en la organización económica y social de la zona. Su presencia en el casco urbano permite comprender la relación entre el desarrollo del pueblo y su vínculo histórico con el mar.

Perdido en Euskadi —y en el tiempo también—, se alza imponente sobre una colina rocosa el Castillo de Butrón (en euskera, Butroeko Gaztelua): una fortaleza neogótica de origen medieval cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. A pesar de que su interior permanece cerrado por obras de restauración, el Castillo de Butrón sigue siendo un importante foco turístico y cultural por su imponente silueta y su entorno natural.

Su proximidad a ciudades como Bilbao, San Sebastián, Santander o Pamplona lo ha convertido en una de las excursiones más interesantes en el norte peninsular. Sus altas torres, sus almenas labradas, sus muros anchísimos y las 35 hectáreas de un bosque centenario que lo rodea, dotan al fortín de una mística medieval difícilmente igualable. Ha sido reconocido como ‘El Castillo más bonito del País Vasco’, por National Geographic, y como ‘El castillo más bonito de Europa’, por la revista Viajar.

Está situado en el corazón de la comarca vizcaína de Uribe, cerca de la localidad Gatika, a medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe, conocido también por haber sido escenario de la aclamada serie de HBO, 'Juego de Tronos'.

El complejo se extiende por una superficie de más de 35.000 metros cuadrados de frondoso bosque con especies autóctonas y exóticas. En medio, el castillo ocupa más de 2.400 metros cuadrados de construcción. Está rodeado por muros de hasta cuatro metros de ancho, tiene planta baja, entrepiso y cinco plantas, además de la cubierta y sus cuatro torreones. Cuenta con varios salones, capilla, zona de recepción, patio de armas, almacén de víveres, mazmorra, biblioteca, entre otras instalaciones.

Historia del castillo de Butrón

La historia del castillo se entiende en capas. Todo empieza en el siglo XIII, cuando no era un castillo, sino una casa-torre de la familia Butrón. Fue en el siglo XIV cuando el V Señor de Butrón lo transformó en castillo que servía para defenderse y mostrar poder. En los siglos XV y XVI, el castillo jugó un papel en las guerras banderizas, que enfrentaban a las familias nobles vascas entre sí.

Al término de la contienda, a inicios del siglo XVI, el castillo quedó abandonado y poco a poco se convirtió en víctima del deterioro. Durante siglos estuvo prácticamente en ruinas, hasta que a finales del siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas se hizo cargo de su reconstrucción de acuerdo con los criterios imperantes de los castillos europeos de la época. Es aquella restauración, comenzada en el año 1878, la que le da su forma actual al castillo.

A partir del año 2005, el grupo empresarial Inbisa se hizo con los derechos del complejo, hasta que en diciembre de 2021, fue vendido a un matrimonio ruso por aproximadamente cuatro millones de euros. Actualmente no es posible visitar el interior del Castillo de Butrón. Desde abril de 2024, el edificio está siendo sometido a una restauración integral por encargo de la familia propietaria.

Recomendaciones para visitar la zona

Una visita al Castillo de Butrón puede organizarse fácilmente como una escapada de un día. Es fácilmente accesible en coche desde varias ciudades del norte de España: se encuentra a unos 25 minutos de Bilbao, a aproximadamente 1 hora y 20 minutos de Donostia, a 1 hora y 10 minutos de Vitoria-Gasteiz, a 1 hora y 20 minutos de Santander y a unas 2 horas de Pamplona.

La mañana puede comenzar en los caminos verdes que rodean el castillo, cuya silueta neogótica emerge entre un frondoso bosque. Si bien actualmente no está permitido acceder al interior, el paseo por los alrededores sigue siendo digno de visitar. Alrededor, hay senderos que atraviesan zonas naturales bien conservadas y que acompañan el curso del río Butrón. El paisaje es húmedo y silencioso y las vistas constantes al castillo, lo hacen parecer de otro tiempo. El entorno gustará a niños y adultos, con espacios para caminar sin prisa, explorar y disfrutar.

Entre los caminos hay varias zonas al aire libre perfectas para montar un picnic rodeado de naturaleza. También existe la opción de tomar algo en el bar con terraza, situado en el acceso al recinto y que es perfecto para hacer una pausa contemplando el entorno antes de partir.

Por la tarde, el plan puede continuar en el cercano núcleo urbano de Gatika, a pocos minutos en coche. Este pequeño municipio conserva el carácter tranquilo de la Bizkaia rural y ofrece una breve pero interesante visita cultural. Destaca la Iglesia de Santa María de Gatika, construida en el siglo XVI. Junto a ella, el frontón y el ayuntamiento completan una estampa local auténtica.

La excursión permite admirar en poco tiempo la monumentalidad imponente del castillo, la naturaleza tranquila de sus alrededores y la sencillez de la vida de un pueblo vizcaíno como Gatika. Una experiencia ideal para quienes buscan una escapada cultural y tranquila.

Dominando el abismo sobre la peña de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, se puede contemplar una fortaleza que parece suspendida en el tiempo, vigilando el valle del río Guadalete con su silueta de piedra. Este imponente castillo, situado en la cota más alta de la localidad gaditana a unos 220 metros de altura, constituye el corazón histórico del municipio. Su estampa es una de las postales más icónicas de los Pueblos Blancos, fundiéndose con la verticalidad de los tajos que rodean la población. Declarado Bien de Interés Cultural, el edificio se encuentra flanqueado por la Plaza del Cabildo y la Basílica de Santa María de la Asunción.

Este castillo ha sido testigo de innumerables batallas y cambios de soberanía a lo largo de los siglos de historia medieval. Su ubicación estratégica lo convirtió en un enclave fundamental para el control del territorio andaluz desde tiempos muy remotos, según indican los registros. Actualmente, su fisionomía destaca sobre el caserío blanco, atrayendo las miradas de todos los viajeros que se acercan a esta joya de la sierra. Es, sin duda, el símbolo más representativo de un pasado donde la guerra y la paz se tallaron directamente sobre la roca viva.

El origen de esta monumental estructura se remonta al siglo XI, durante el periodo de dominación musulmana en la península ibérica, cuando funcionó como un alcázar militar. En aquella época, la fortaleza servía como refugio y centro administrativo para los reyezuelos de taifas, aprovechando su inexpugnable posición sobre el acantilado. Se cree que los árabes pudieron construir este recinto sobre los restos de una fortificación romana anterior, aunque este hecho no se ha demostrado plenamente. Durante siglos, el alcázar fue un punto clave en la defensa de la zona, participando activamente en la protección de territorios cercanos como Jerez. Su diseño original respondía a las necesidades tácticas de la frontera, actuando como un baluarte difícil de conquistar para las tropas cristianas avanzantes. Las murallas islámicas fueron el primer escudo de una población que creció al amparo de esta defensa de piedra robusta y estratégica. La herencia andalusí sigue siendo la base sobre la cual se asienta la actual edificación, marcando el carácter defensivo que aún se percibe.

A pesar de las profundas remodelaciones sufridas tras la reconquista, el castillo todavía conserva huellas elocuentes de su pasado como alcázar militar bajo el dominio islámico. Entre los restos más significativos destaca un gran arco de herradura situado en la antigua entrada del Poniente, vestigio inconfundible del estilo andalusí. Asimismo, en el flanco suroeste de la fortaleza permanece un lienzo de muralla que ha resistido el paso de las centurias y las guerras. Estos elementos actúan como ventanas al pasado, permitiendo imaginar cómo era el acceso principal al recinto antes de las reformas de la época cristiana. La combinación de estas estructuras primitivas con las añadiduras posteriores crea un mosaico arquitectónico que narra la transición cultural de la zona. Las excavaciones y estudios documentales confirman que estos fragmentos son piezas originales de la fortaleza que existía mucho antes de los grandes cambios. 

La fisionomía que hoy contemplamos es principalmente fruto de las reformas acometidas durante los siglos XIV y XV, tras la definitiva ocupación cristiana del territorio. En este periodo, la fortaleza dejó de ser meramente un alcázar militar para convertirse en una residencia señorial bajo el mando de nobles. Fue en el año 1440 cuando el castillo pasó a manos de la poderosa familia de los Ponce de León. Rodrigo Ponce de León, quien más tarde sería nombrado Duque de Arcos por la reina Isabel la Católica, impulsó las mayores transformaciones. El edificio adquirió entonces un carácter palaciego, adaptando sus estancias para albergar a la corte ducal con mayor comodidad y elegancia arquitectónica. Estas obras otorgaron al recinto su actual planta cuadrangular y reforzaron su sistema defensivo con elementos típicos de la arquitectura bajomedieval. El escudo de armas de los Duques de Arcos todavía puede verse coronando la portada principal, como símbolo del dominio señorial. Esta etapa marcó el cenit del castillo como centro de poder político y social dentro del Reino de Castilla en la frontera.

Arquitectónicamente, el castillo se estructura en torno a un gran patio de armas central que distribuye las diferentes dependencias y zonas de servicio. En su interior también se encuentra un segundo patio de menores dimensiones y un hermoso jardín que alberga curiosas figuras de tortugas gigantes. Un elemento vital para la supervivencia durante los asedios era su gran aljibe, diseñado para almacenar agua de lluvia de manera eficiente. Originalmente, el castillo contaba con un foso defensivo que lo rodeaba, pero este fue sepultado tras un suceso catastrófico en el siglo XVIII. El terremoto de Lisboa de 1755 destruyó una de las paredes de la fortaleza, provocando que los escombros cubrieran el foso. De este desastre natural nació la actual calle Nueva, transformando para siempre la relación del edificio con su entorno urbano inmediato. Otras partes de la construcción también sufrieron daños irreparables, alterando algunos de los rasgos defensivos que habían permanecido intactos desde la Edad Media. 

Diversas leyendas

Las cuatro torres que rematan las esquinas de la planta cuadrangular son los elementos más imponentes y emblemáticos de todo el conjunto fortificado. Entre ellas destaca especialmente la llamada Torre del Secreto, cuyo misterioso nombre ha alimentado la imaginación popular y diversas leyendas locales. Esta torre, junto con las torres de flanqueo situadas en la cara sur, define el carácter inexpugnable que siempre ha tenido la fortaleza. El sistema defensivo se completaba con el adarve de levante, un pasillo elevado por donde los vigías realizaban sus rondas de vigilancia. Las torres están coronadas por merlones de cobertura piramidal, un detalle arquitectónico muy característico de las reformas militares del siglo XV. Dos de estas torres han sido tradicionalmente vinculadas a relatos de misterio, reforzando el aura mítica que envuelve a todo el monumento gaditano. Aunque el acceso está restringido, su presencia física sigue dominando el horizonte, recordando los tiempos en que las señales de humo viajaban entre almenas. Las leyendas sobre secretos guardados tras sus gruesos muros de piedra forman parte intrínseca de la identidad cultural de Arcos.

Concretamente, una de estas historias que más perdura es la trágica y mística leyenda de los enamorados y las dos torres. Según relata la tradición popular, el Duque encerró a su hija y a un joven de origen humilde en torreones separados para impedir un romance que no aceptaba por la diferencia de clases. Tras ordenarse el asesinato del mozo, un fenómeno inexplicable asombró a los testigos: dos palomas alzaron el vuelo simultáneamente desde cada una de las torres para marcharse juntas. Al acudir a las estancias, según la leyenda, los guardias descubrieron con asombro que la joven había desaparecido y que el cadáver del muchacho ya no se encontraba en su celda. Una historia, en definitiva, sobre un amor eterno que logró burlar los muros de la fortaleza.

En el interior de Catalunya se encuentra Cardona, un municipio cuya historia está profundamente vinculada a la extracción y comercio de sal. La localidad ha mantenido a lo largo de los siglos su relevancia en la región, primero como centro minero y después como enclave estratégico. Su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, conserva la estructura urbana medieval que refleja la importancia económica y social de este asentamiento. La sal, recurso básico para la conservación de alimentos y la economía local, convirtió a Cardona en un punto destacado en el mapa minero español y en una referencia en el comercio de minerales durante la Edad Media.

El valor de Cardona no se limita a su producción minera. La ubicación del municipio, sobre un valle y rodeado de colinas, permitió el desarrollo de una serie de fortificaciones que garantizaron la defensa de sus recursos. Este equilibrio entre geografía, economía y arquitectura contribuyó a que la localidad se consolidara como un centro de poder local y regional. La relación entre el control del territorio y la explotación de sal ha marcado la configuración del casco histórico, los accesos al municipio y la disposición de los edificios más emblemáticos, generando un conjunto patrimonial que combina arquitectura religiosa, militar y civil.

Más allá del casco urbano, Cardona ofrece un recorrido por la historia de Catalunya a través de su fortaleza y sus estructuras religiosas. El territorio ha mantenido un vínculo directo con la economía minera, pero también ha preservado construcciones de relevancia arquitectónica y militar. La combinación de estos factores convierte a Cardona en un destino que permite entender cómo la explotación de recursos naturales se vinculaba con el poder y la organización social en el pasado.

El castillo de Cardona

El castillo de Cardona, situado en la cima más alta del municipio, domina el valle del río Cardener y las cercanas salinas desde el año 886, cuando fue construido por Wifredo el Velloso. Su ubicación estratégica y su extensión de más de 60.000 metros cuadrados lo convirtieron en un núcleo defensivo fundamental durante siglos. Entre los siglos XI y XV, la fortaleza fue residencia de los señores de Cardona, conocidos históricamente como “los reyes sin corona”. Aunque con el tiempo perdió su función residencial, continuó siendo un punto clave para el control militar y económico del territorio.

La estructura combina elementos de estilo románico y gótico y ha sufrido remodelaciones que reflejan la evolución de las técnicas defensivas. El castillo incluye murallas, baluartes, patios y torres, como la torre de la Doncella, así como espacios religiosos y residenciales. La iglesia de San Vicente, construida en el siglo XI y declarada Monumento Nacional, es uno de los ejemplos más destacados del primer románico catalán y se caracteriza por su planta basilical y sus tres naves. Otros espacios como el claustro gótico del siglo XIV, la sala dorada, la sala de los entresuelos y la capilla de San Ramón Nonato completan el conjunto histórico.

La fortaleza también es conocida por su papel en la Guerra de Sucesión. Entre 1711 y 1714, fue la última fortaleza en rendirse ante las tropas de Felipe V. A pesar de su reputación de inexpugnable, la entrega se realizó mediante capitulación tras la caída de Barcelona, consolidando su importancia militar y simbólica. La defensa del castillo estaba directamente relacionada con la protección de la explotación de sal, un recurso de gran valor económico y estratégico.

Patrimonio de Cardona y la Montaña de Sal

Además del castillo, Cardona conserva otros elementos arquitectónicos y urbanísticos de interés. La iglesia de San Miguel, de estilo gótico y consagrada en 1397, y el portal de Graells, única entrada principal de la muralla que se mantiene en pie, son ejemplos de la arquitectura religiosa y defensiva del municipio. La plaza de la Fira actúa como núcleo urbano central, donde se concentra la actividad social y administrativa histórica del pueblo.

El vínculo entre Cardona y la sal se materializa de manera notoria en la Montaña de Sal, un fenómeno geológico que ha crecido durante siglos. Controlar la fortaleza implicaba también controlar la producción y distribución de este mineral, lo que convertía a Cardona en uno de los principales productores de Europa. Actualmente, la Montaña de Sal forma parte de un parque cultural que busca divulgar tanto la historia económica de la sal como la singularidad del yacimiento. La proximidad entre las salinas y el castillo ilustra cómo la planificación urbana y la arquitectura defensiva estaban directamente condicionadas por la explotación de recursos estratégicos.

En conjunto, Cardona ofrece una visión completa de la relación entre economía, poder y territorio. La combinación de fortificación, espacios residenciales y religiosos, y la explotación de sal, permite reconstruir cómo se organizaba la vida económica y militar de la región durante más de mil años. La preservación del casco antiguo, las fortificaciones y las instalaciones relacionadas con la minería convierte al municipio en un referente para el turismo cultural y patrimonial de la Catalunya central.

Un informe arqueológico, validado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, confirma el deterioro del torreón de Calatañazor (Soria), que ha perdido gran parte de su estructura original por el uso histórico de sus materiales, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

En nota de prensa, ha explicado que la Comisión Territorial ha recibido el informe técnico encargado por la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, con motivo del proyecto de obras impulsado por el Gobierno Central para la consolidación y puesta en valor del monumento.

El documento recoge los resultados de los trabajos arqueológicos, que han permitido identificar únicamente restos constructivos muy deteriorados y confirman la desaparición de gran parte del volumen, de la base y del núcleo del torreón, sobre todo en su mitad suroeste y bajo las edificaciones adosadas.

Además, atribuye esa pérdida al aprovechamiento histórico de materiales del propio torreón para construcciones de la localidad.

Entre los materiales recuperados figuran fragmentos de teja procedentes de una fábrica de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, cuya producción con emblema de águila se sitúa entre 1890 y 1915.

El hallazgo que aporta una referencia útil para interpretar algunas de las transformaciones que ha sufrido este elemento defensivo a lo largo del tiempo.

Conservación del castillo de Calatañazor

La actuación sobre el torreón del foso se enmarcaba en la conservación del castillo de Calatañazor, un enclave de titularidad estatal integrado en un conjunto histórico protegido, ha explicado la Subdelegación.

El proyecto busca frenar la pérdida de material original, mejorar la seguridad del recinto y asegurar la estabilidad de una estructura que presentaba un acusado deterioro.

La documentación técnica previa contempla labores de limpieza, retirada de elementos ajenos a la obra histórica, tratamiento para eliminar vegetación y otros agentes biológicos que dañan la piedra, así como la consolidación y protección de la parte superior del torreón para favorecer la evacuación del agua y evitar un mayor deterioro.

Además, el proyecto prevé soluciones específicas para las zonas conservadas, siempre a partir del conocimiento obtenido en el estudio arqueológico.

Bajo el bullicio cotidiano de la actual Plaza de España, en el centro de Santa Cruz de Tenerife, late un pasado militar que permaneció oculto durante casi ocho décadas. Fue en junio del año 2006 cuando, de forma totalmente inesperada, las obras de remodelación dirigidas por los arquitectos Herzog y de Meuron sacaron a la luz los antiguos cimientos de una fortaleza que marcó el destino de Canarias. El hallazgo de los muros perimetrales de este baluarte defensivo supuso un hito arqueológico sin precedentes para la capital tinerfeña, permitiendo recuperar un símbolo de identidad que se creía perdido para siempre. 

Hoy, esos restos de piedra se han integrado en una galería subterránea que invita a los ciudadanos a realizar un viaje en el tiempo bajo el asfalto. Este descubrimiento permitió que la historia del Castillo de San Cristóbal dejara de ser un simple recuerdo en los libros para convertirse de nuevo en una realidad tangible para el pueblo. El origen de esta emblemática edificación se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, concretamente entre los años 1573 y 1575, bajo el mandato del gobernador Juan Álvarez de Fonseca. Su construcción respondió a la necesidad urgente de dotar a la bahía de Santa Cruz de un sistema defensivo eficaz frente a las constantes amenazas que llegaban desde el mar. Ubicado estratégicamente en la Caleta de Blas Díaz, el castillo se erigió como la fortaleza principal de la isla, financiado por el propio Cabildo y convertido en el núcleo del desarrollo urbano posterior. 

Con su planta cuadrada y sus característicos torreones en punta de diamante, el diseño militar reflejaba los avanzados criterios arquitectónicos de la época renacentista. Durante más de tres siglos, sus imponentes muros de piedra, que llegaban a medir hasta tres metros de espesor, protegieron incansablemente la costa tinerfeña. La relevancia histórica del Castillo de San Cristóbal se forjó en el fragor de la batalla, habiendo defendido el puerto y la ciudad en tres ocasiones memorables contra potentes armadas británicas. La primera de estas grandes victorias tuvo lugar en 1657, cuando los escasos habitantes del entonces pequeño puerto repelieron el ataque del almirante y corsario Robert Blake. Décadas más tarde, en 1706, la fortaleza volvió a demostrar su valía al enfrentarse a la escuadra de John Jennings, cuyos trece navíos no lograron doblegar la decidida defensa local. 

Sin embargo, el episodio más trascendental y recordado por la tradición popular fue la gesta del 25 de julio de 1797. En aquella fecha, el castillo fue el epicentro de la resistencia contra el contralmirante Horatio Nelson, quien comandaba una escuadra de nueve buques de guerra. Estos triunfos militares consolidaron a Santa Cruz como una plaza inexpugnable y elevaron su estatus administrativo dentro del archipiélago canario. Aquella mítica jornada de julio de 1797 quedó grabada en la memoria colectiva gracias a la heroica defensa liderada por el teniente general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana. Al mando de un puñado de soldados y de las Milicias Provinciales, las fuerzas locales lograron frustrar las aspiraciones británicas de tomar el control de la isla de Tenerife.

El combate fue feroz y propinó una derrota amarga para Nelson, quien no solo fracasó en su intento de invasión, sino que además resultó gravemente herido. La tradición popular, mantenida con fervor a lo largo de los siglos, vincula este acontecimiento con el impacto de un proyectil que arrebató el brazo derecho al almirante inglés. Aunque este detalle es difícil de demostrar con rigor histórico absoluto, el relato ha perdurado como una poderosa metáfora del valor del pueblo tinerfeño. La victoria transformó a la ciudad en un símbolo de resistencia y orgullo para toda la geografía de las Islas Canarias.

Una de las piezas más fascinantes que se conservan en la actualidad es el célebre cañón de bronce conocido popularmente como “El Tigre”, una joya de la artillería del siglo XVIII. Esta pieza, de unos tres metros de largo y dos mil kilogramos de peso, fue fundida en los prestigiosos talleres sevillanos de Solano y trasladada a la isla para su defensa. Según los relatos de la época, el cañón se encontraba ubicado en la batería de Santo Domingo, anexa al castillo, durante el ataque de Nelson. Se le atribuye el disparo decisivo que hirió al almirante británico, lo que lo ha convertido en un objeto de incalculable valor histórico y patriótico para Tenerife. Tras haber estado custodiado en el Museo Histórico Militar de Canarias, el cañón regresó en el año 2009 a su emplazamiento original bajo la Plaza de España.

A pesar de su glorioso pasado y de la solidez de sus sillares, el Castillo de San Cristóbal fue víctima del progreso urbanístico que experimentó la capital a principios del siglo XX. En el año 1928, las autoridades decidieron su demolición definitiva con el objetivo de despejar la entrada de la ciudad y permitir su expansión hacia el mar. La desaparición de la fortaleza principal dejó un vacío en el paisaje santacrucero, y el lugar que ocupaba fue cubierto para dar paso a la construcción de la actual Plaza de España. Durante décadas, la existencia del castillo quedó relegada al olvido, sobreviviendo únicamente en la memoria de los más ancianos y en el nombre de la céntrica calle Castillo. Los restos de sus muros permanecieron sepultados bajo toneladas de tierra y pavimento.

Descubrimiento inesperado

Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa arqueológica cuando en 2006 se iniciaron las obras de remodelación de la plaza de España bajo el ambicioso proyecto de Herzog y de Meuron. Al excavar el terreno, los operarios toparon con los vestigios del muro perimetral y del baluarte nordeste, que se encontraban en un estado de conservación sorprendente. Ante la magnitud e importancia histórica de los restos hallados, el Cabildo de Tenerife decidió modificar el trazado arquitectónico original para proteger y poner en valor este recurso patrimonial. El descubrimiento generó una gran expectación entre los ciudadanos, que redescubrieron con asombro la fortaleza que una vez dominó la bahía. Estos muros, con más de siete metros de longitud, se convirtieron de inmediato en un testimonio vivo del pasado defensivo de Santa Cruz.

Para albergar y explicar estos restos, se creó el Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal, un espacio museístico subterráneo gestionado por el Organismo Autónomo de Museos y Centros. Este innovador museo permite a los visitantes recorrer una galería perfectamente acondicionada donde se exhiben las murallas originales integradas en la arquitectura moderna. A través de un recorrido audiovisual e histórico estructurado en cuatro bloques temáticos, el público puede conocer a fondo el sistema defensivo de toda la isla. El centro no solo se centra en San Cristóbal, sino que también ofrece información sobre otros castillos como San Juan, Paso Alto o el de San Felipe en el Puerto de la Cruz. El acceso es totalmente gratuito y el espacio cuenta con maquetas, paneles informativos y la sala especial donde descansa el legendario cañón “El Tigre”. Se trata de un enclave que ha recibido a miles de visitantes desde su inauguración oficial en el año 2008. 

Castilla-La Mancha concentra una de las mayores densidades de castillos de Europa. Son 738 fortalezas repartidas en 919 municipios, parte de un patrimonio nacional que supera los 10.000 enclaves. Sin embargo, en los últimos años, varios derrumbes parciales han vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: muchos de estos edificios llevan décadas deteriorándose sin que exista una estrategia eficaz para conservarlos.

Recientemente fue noticia el derrumbe de una torre albarrana en el castillo de Escalona, en Toledo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, ya que la caída de esta estructura fue presenciada y grabada por decenas de personas que se encontraban en los alrededores a punto de iniciar una visita guiada. Por fortuna no hubo que lamentar heridos.

Pero no es el único caso. Sin salir de la provincia, en los últimos años se han venido abajo partes de otras fortalezas como la de Almonacid de Toledo o Montalbán, en la población toledana de San Martín de Montalbán. Los expertos consultados señalan también otras que presentan un estado “ruinoso” en Polán, Los Yébenes, Hontanar… La lista prosigue y se extiende por toda la región: en Zafra de Záncara (Cuenca), Zorita de los Canes (Guadalajara) o el Castillo de Moratalaz (Ciudad Real).

“Solo nos acordamos de los castillos cuando se caen”, resume Miguel Ángel Bru, doctor en Arqueología y miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, entidad que estima que, de las 738 fortalezas ubicadas en territorio castellanomanchego, aproximadamente 400 podrían necesitar una intervención debido a un pobre estado de conservación.

Un deterioro lento que acaba en colapso

Según señala el arqueólogo, casi todas las fortificaciones adolecen de una falta de mantenimiento continuado a lo largo del tiempo por parte de sus propietarios, lo que sumado a los daños producidos durante los siglos por agentes externos -desde vecinos de la zona que durante décadas se llevaban distintos elementos del castillo para ‘reciclarlos’ en otras construcciones hasta guerras o daños por inclemencias meteorológicas-, provocan ese mal estado de conservación.

“Solo nos acordamos de los castillos cuando se caen”

Miguel Ángel Bru — Doctor en Arqueología y miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos

Un punto de vista en el que confluyen todos los expertos consultados, como el arqueólogo y divulgador Mikel Herrán (@putomikel en redes sociales): “No es que una estructura se caiga de repente”, explica. “Ha tenido distintas etapas de ocupación, de reforma, de mantenimiento, de abandono”.

En otras palabras, los castillos que hoy colapsan son el resultado de siglos de transformaciones y, sobre todo, de falta de intervención en las últimas décadas.

El historiador y gestor del patrimonio cultural Daniel Pedrero lo resume sin rodeos: “¿Por qué se hunden? Básicamente por falta de mantenimiento”. Una ausencia que responde, en gran medida, al elevado coste de conservar estas estructuras: “Son construcciones muy caras de mantener, cualquier mínima obra que tengas que hacer en un edificio así te puede suponer millones de euros”, explica Pedrero.

Quién paga la conservación

Y es que el mantenimiento de un castillo requiere inversiones constantes y cuantiosas. Muchas fortalezas se encuentran en manos privadas, particulares que pocas veces tienen la capacidad o el interés de acometer una intervención tan costosa. “En lo relativo a particulares, en teoría las comunidades autónomas destinan parte de los presupuestos a subvencionar parte de las reparaciones. Pero no aportan el coste al completo, sino que tú tienes que pagar una parte. Y, si el propietario no tiene ese dinero, ya no puede optar a la subvención porque no cumplir con los requisitos”, añade Daniel Pedrero.

El historiador añade que, cuando la propiedad pertenece a una administración, la cuestión suele tratarse mejor, aunque no siempre. “Siempre hay prioridades en las administraciones, y el patrimonio cultural no siempre suele ser una de ellas”, señala, incidiendo en la “abundante cantidad” de edificios patrimoniales de propiedad pública “que se caen a trozos”.

Pedrero también echa en falta mayor dureza a la hora de sancionar: “La Ley de Patrimonio prevé penas de multa, pero muchas veces no se sanciona”.

Castillos sin uso, castillos en riesgo

La falta de uso es otro factor determinante en materia de conservación. Los castillos que permanecen activos tienen más posibilidades de mantenerse en pie.

“Todos los castillos que sí tienen un uso, tienen un mantenimiento”, sostiene Antonio González Mayo, arquitecto y divulgador (@elarquitectodeinsta en redes sociales). Frente a ellos, los edificios abandonados se degradan más rápido.

Por ello, el arquitecto se muestra favorable a iniciativas como la que propone el Ayuntamiento de Escalona para su fortaleza para mantener estas edificaciones activas, siempre que el cambio de uso “se haga de forma fiel y leal a la construcción original, no se la estruje lucrativamente y esté supervisado por la administración pública”.

La colaboración público-privada tiene que estar correctamente regulada para evitar abusos

Mikel Herrán — Arqueólogo y divulgador

Sin embargo, la explotación económica también genera debate. Mientras algunos expertos la consideran una vía necesaria, otros advierten de sus límites y riesgos. “La colaboración público-privada tiene que estar correctamente regulada para evitar abusos. Poner estas fortalezas en manos de empresas privadas exclusivamente también conlleva un riesgo de que no se tomen las medidas adecuadas o haga recortes en cuanto al gasto”, advierte Mikel Herrán.

La riqueza histórica que tenemos de castillos es tan abrumadora que, si nos centrásemos en la conservación pormenorizada de este patrimonio, no habría recursos para otras cosas

Antonio González Mayo — Arquitecto y divulgador

Se da la circunstancia de que los castillos, todos, cuentan con la máxima protección que existe en España en cuestión de patrimonio: están declarados por defecto como Bienes de Interés Cultural. Sin embargo, los expertos consultados no ven viable la recuperación e intervención en todos ellos.

“La riqueza histórica que tenemos de castillos es tan abrumadora que, si nos centrásemos en la conservación pormenorizada de este patrimonio, no habría recursos para otras cosas”, explica Antonio González Mayo. “El de los castillos realmente es un pozo sin fondo”, valora.

La consecuencia es realizar una selección que los expertos ven inevitable. “Se priorizan fortalezas que tienen más valor histórico o artístico”, añade. El resto queda relegado a intervenciones mínimas o, directamente, al abandono. Pedrero coincide en el diagnóstico: “Está muy bien tener tanto patrimonio, pero es que es inabarcable poder llegar a todos los sitios”.

Está muy bien tener tanto patrimonio, pero es que es inabarcable poder llegar a todos los sitios

Daniel Pedrero — Historiador y gestor del patrimonio cultural

Por su parte, Herrán añade que “hay muchas formas de valorar y poner en valor el patrimonio”. “Lo que no podemos hacer es poner un museo en cada castillo y estar manteniéndolo. En algunos casos es evidente que ese castillo va a seguir, entre comillas, abandonado y cuando digo abandonado es que se haga una intervención mínima y se deje estar”.

Miguel Ángel Bru, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, aboga por un paso previo a esa jerarquización: trazar un mapa con todas las fortificaciones, su estado de conservación y sus necesidades. “El mapa sería una herramienta objetiva para que, de forma pública, la sociedad esté al tanto de cuál es el estado en el que están los castillos y pueda reclamar su mejor conservación”. “Y una vez que ya tengamos ese mapa, ya podremos decir, si hay dinero para llegar a todo o no”.

En Girona, dentro del Baix Empordà, Begur se eleva sobre un macizo que articula la relación entre su núcleo urbano y las calas del litoral. La localidad combina un casco histórico desarrollado en altura con un conjunto de calas repartidas a lo largo de su costa, una configuración que ha condicionado su crecimiento y la organización de sus calles. La disposición del terreno, con pendientes pronunciadas y zonas rocosas, ha marcado tanto la ubicación de los edificios como las rutas de acceso hacia la costa.

El municipio conserva un entramado urbano que refleja distintas etapas históricas. Sus calles estrechas y sinuosas suben hasta las ruinas del castillo medieval, mientras que en el centro se mezclan edificaciones que van desde la Edad Media hasta construcciones posteriores vinculadas al regreso de emigrantes que habían vivido en América durante el siglo XIX. Esta superposición de estilos aporta diversidad al paisaje urbano y permite observar cómo la historia, la economía y la geografía han influido en la configuración del núcleo, en el que también se integran elementos religiosos como la iglesia de Sant Pere y la ermita de Sant Ramon.

La proximidad del casco urbano con el litoral ha dado lugar a un sistema de playas y calas de dimensiones reducidas que se mantienen en gran medida intactas. Espacios como Sa Tuna, Sa Riera, Aiguablava o Illa Roja presentan características propias, vinculadas a la geología y la acción del mar, y se conectan con el núcleo urbano a través de caminos y rutas peatonales que facilitan la movilidad. Este equilibrio entre patrimonio histórico, arquitectura y litoral define la identidad de Begur y permite comprender su relevancia dentro de la Costa Brava, donde la convivencia entre el casco urbano elevado y las calas se mantiene como un rasgo distintivo.

Defensa, arquitectura y memoria histórica en el núcleo urbano

El castillo de Begur, construido en el siglo XI y reformado en periodos posteriores, desempeñó durante siglos una función defensiva. La fortificación sufrió daños importantes, especialmente durante conflictos como las guerras napoleónicas, lo que explica que en la actualidad se conserven restos de su estructura original. A pesar de ello, está reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) y continúa siendo un símbolo del municipio.

El crecimiento del pueblo se produjo alrededor de esta elevación. En este contexto, también se levantaron torres de defensa entre los siglos XVI y XVII para proteger la población de ataques procedentes del mar. Estas construcciones se sitúan en puntos estratégicos y forman parte del sistema histórico de vigilancia. Entre ellas destacan la Torre de Sant Ramon, situada en el camino hacia el castillo, y la Torre de Can Pella i Forgas, construida directamente sobre la roca. Ambas reflejan la arquitectura defensiva de la época y se han conservado como parte del patrimonio local. Su presencia permite entender el papel que tuvo la costa en la historia del municipio.

El casco antiguo también conserva ejemplos de arquitectura vinculada a los llamados indianos. Durante el siglo XIX, numerosos habitantes emigraron a América y, tras regresar, promovieron la construcción de viviendas inspiradas en los lugares donde habían residido. Estas casas introducen elementos decorativos diferenciados y forman parte del paisaje urbano actual, junto a edificaciones medievales. En este conjunto también se integran edificios como la iglesia de Sant Pere, cuyo origen se remonta al siglo XII y que fue ampliada posteriormente, o la ermita de Sant Ramon, reconstruida a mediados del siglo XX tras su deterioro. Estos espacios completan el patrimonio histórico del municipio.

Un litoral de calas conectadas por caminos y marcado por la geografía

El término municipal de Begur incluye un conjunto de calas repartidas a lo largo de su costa que constituyen uno de los principales elementos de su paisaje. A diferencia de otras zonas del litoral mediterráneo, aquí no hay grandes playas continuas, sino pequeños entrantes de mar rodeados de acantilados, rocas y vegetación. Este tipo de configuración responde a la geografía de la Costa Brava y ha condicionado tanto el acceso como la conservación de estos espacios.

Entre las zonas más conocidas se encuentran Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava o Illa Roja, cada una con características propias dentro de ese mismo entorno. En enclaves como Sa Tuna o Sa Riera se mantienen antiguas viviendas ligadas a la actividad pesquera, situadas junto a la orilla y vinculadas al uso tradicional del litoral. Estos núcleos conservan una estructura que permite entender la relación histórica entre la población y el mar.

Algunas calas presentan rasgos diferenciados derivados de su ubicación y de la acción del entorno. Aiguablava, por ejemplo, se sitúa en un espacio protegido entre formaciones rocosas que condicionan el comportamiento del agua, mientras que Illa Roja se reconoce por la presencia de una gran roca próxima a la orilla y por la tonalidad de su entorno. Estas particularidades responden a la geología de la zona y contribuyen a la diversidad del litoral dentro del municipio.

La conexión entre el núcleo urbano y estas áreas se realiza a través de carreteras adaptadas al relieve y mediante caminos que recorren la costa. Entre ellos destacan los caminos de ronda, que bordean el litoral y enlazan distintas calas, permitiendo recorrer el municipio a pie. Estas rutas, utilizadas en su origen con funciones de vigilancia, forman hoy parte de la red que articula el territorio entre el interior y el mar.

Nuevo desprendimiento en el Castillo de Jubera en Santa Engracia del Jubera. Esta vez, cuenta Jorge Collado de la Asociación Amigos de Jubera, ha sido una de las tres murallas. “Cada vez son más habituales y cada vez son de mayor envergadura”, denuncia y advierte de que “si no se hace nada, en unos años podría desaparecer”.

La solución no es fácil. “No se está haciendo nada. La propiedad es privada y por lo que parece no hay ni medios ni intención. Y, por otro lado, el Ayuntamiento y EL Gobierno regional se lavan las manos por lo que este castillo está condenado a una desaparición progresiva”. Sin embargo, esta asociación no se resiste y va a luchar para que su castillo tenga otro final. “Todavía estamos a tiempo y aún se pueden hacer cosas, lo primero, consolidar lo que queda de estructura para evitar que las consecuencias de las próximas lluvias sean devastadoras”.

Desde la Asociación Amigos de Jubera ponen el foco en la pérdida patrimonial, pero no se olvidan de la seguridad. “Esta es una zona que atrae a un buen número de turistas y más con el buen tiempo. La entrada al castillo es libre, la zona no está acordonada, llena de socavones, además del peligro de desprendimientos. No hay seguridad”

Con esta denuncia, la Asociación pide que se pase a la acción. “Que redacten un plan, que se haga algo... tiene que haber fondos para este tipo de cosas y evitar que nuestro patrimonio se siga perdiendo.

Del siglo XII

Se trata de un castillo del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural en 1949 aunque está en estado de ruina. Sus orígenes podrían ser musulmanes. Son varios los documentos de los siglos X y XI que mencionan la villa y el castillo de Jubera. Fueron tenentes del castillo Margo Asinari hacia el 941, Jimeno Fontuniones en el 1056 y Lope Garcés en 1122. Su propiedad pasó por muchas manos como las del rey Sancho VII de Navarra en el siglo XIII, el conde de Treviño y Diego Gómez Manrique, entre otros. Finalmente, en 1420 Juan II de Castilla dona la villa y el castillo al conde Álvaro de Luna y desde entonces pertenece a esa familia.

Se realizaron reparaciones en el siglo XIX debido a los daños que sufridos durante la Primera Guerra Carlista y se reconstruyó el sistema defensivo del castillo. Es en este momento cuando se levanta el recinto rectangular superior, la barbacana, con las troneras de las barreras externas y el aljibe.

En Allendelagua, municipio cántabro perteneciente a Castro Urdiales, permanecen las ruinas de una fortaleza que desafía al tiempo y al olvido. Este enclave, situado a unos 240 metros sobre el nivel del mar, ofrece una vista privilegiada del mar Cantábrico. El acceso a sus restos requiere de una pequeña excursión por el monte, alejando al visitante del bullicio urbano moderno. Conocido popularmente como el Castillo de San Antón, sus muros guardan secretos que han alimentado la imaginación local durante muchos siglos. Hoy, lo que queda de su estructura se funde con el paisaje rocoso, recordando la importancia estratégica que tuvo antaño. Representa un testimonio mudo de la historia de Cantabria, esperando que sus piedras cuenten la verdad sobre sus orígenes reales. 

Las crónicas locales y la tradición oral se entrelazan en este paraje, dotando a cada sillar de una carga emocional. Es un punto de referencia visual ineludible para quienes caminan por los senderos que serpentean bajo su gran y vieja sombra. La cronología del castillo es objeto de debate entre la tradición popular y el rigor de los estudios historiográficos contemporáneos. Mientras que los propios ciudadanos de la zona relacionan su origen con la Orden del Temple, hay determinadas investigaciones que sugieren un origen más tardío, estimando que la edificación data de los siglos XIV o XV, fechas en las que la orden ya estaba disuelta. Resulta difícil documentar que el Temple destinase recursos a una construcción tan alejada del frente de batalla contra el islam. Sin embargo, algunos archivos parroquiales de Castro Urdiales mencionan que estas tierras pertenecieron al entorno de influencia de los caballeros. 

Esta discrepancia entre el mito y la realidad añade un velo de misterio que hace al monumento mucho más fascinante. La falta de pruebas definitivas no ha impedido que la etiqueta de fortaleza templaria perdure con fuerza en la memoria. Es una construcción defensiva que en todo caso mantiene intacto su aura de leyenda y su relevancia histórica regional. Más allá de su origen, la función del castillo de Allendelagua estaba clara: vigilar el camino y proteger a los caminantes. En plena Edad Media, la ruta litoral del Camino de Santiago pasaba muy cerca de sus imponentes y robustos muros defensivos. Los peregrinos que se dirigían hacia la tumba del apóstol encontraban en esta fortaleza un punto de seguridad frente a peligros. No solo actuaba como una atalaya militar, sino que también ofrecía un refugio espiritual para todo el caminante que llegaba. 

Se cree que existió un convento adosado, bajo la advocación de San Antón, donde se realizaban labores de culto religioso. La presencia de esta torre aseguraba que el flujo de personas por la falda del monte Cerredo fuera siempre seguro. Es un hito esencial para comprender la logística y la protección de la fe en la costa cantábrica durante el medievo. Sus piedras vigilaron el paso de miles de almas que buscaban Santiago siguiendo el rastro de las estrellas del norte. La leyenda más famosa vinculada a estas piedras narra la trágica historia de Camilo de Carvajales, un noble del rey. Según cuentan los relatos antiguos, Camilo cayó en desgracia debido a las envidias y las intrigas de la corte castellana. Buscando redención, decidió ingresar en la Orden de los Templarios para luchar por la cristiandad en las lejanas cruzadas orientales. 

Tras participar en tres intensas campañas y siempre según la leyenda, el caballero regresó cansado y buscó un lugar de penitencia para sus últimos días, eligiendo para este fin la fortaleza de Allendelagua, donde fue acogido por los monjes para dedicarse a la oración pecaminosa. Su vida como anacoreta transcurría entre los muros de piedra y los bosques, siempre bajo la atenta mirada del mar. El caballero buscaba la paz que el mundo le había negado, sin saber que el destino le deparaba un final oscuro. Este relato ha servido para dotar al lugar de una atmósfera mística que atrae a curiosos de todo el mundo.

El desenlace de la historia de Camilo mezcla la tentación con un destino trágico que marcó el fin de la comunidad. Se dice que una mañana, Camilo quedó prendado del canto de una tórtola que se transformó en una joven hermosa. Al perseguir a la joven, el caballero se precipitó por los acantilados y su cuerpo nunca pudo ser recuperado del mar. Poco después, su espectro se apareció a los monjes clamando estar condenado eternamente a los tormentos del averno por siempre. Aterrados por la visión y los alaridos, los religiosos decidieron abandonar el castillo para siempre, dejando la fortaleza en ruinas. Todavía hoy, los peregrinos aseguran escuchar susurros y lamentos cuando la niebla del mar envuelve las ruinas en las tormentas. 

Fuerte deterioro

En cuanto a su arquitectura, el castillo presenta una planta cuadrada irregular, adaptándose perfectamente a la difícil orografía del peñasco. Sus dimensiones son modestas, de unos dieciséis metros, y su fábrica original utilizaba mampostería de arenisca unida con mortero de cal. A pesar del avanzado deterioro, todavía se pueden distinguir los arranques de los muros perimetrales y una estructura de cubo. En el interior se advierte una depresión circular que los expertos identifican como una posible cisterna para el almacenamiento de agua. Al sur de la construcción principal se encuentran los restos de una ermita que formaba parte del complejo hospitalario anexo. La vegetación y el clima extremo han acelerado la erosión de unas piedras que antaño fueron un símbolo de poderío. El entorno rocoso y los cantiles de diez metros merman el acceso, protegiendo lo que queda de este sitio histórico.

La importancia del Castillo de Allendelagua ha sido reconocida oficialmente, aunque su conservación física sea una tarea que sigue pendiente. Desde el año 2002, el monumento goza de protección legal al ser declarado formalmente como Bien de Interés Cultural. Esta distinción se suma a la declaración de 1949 que protege a los castillos de España entera. Sin embargo, este estatus legal no ha impedido que el inmueble sufra un abandono total, poniendo en riesgo su permanencia. Gran parte de los muros que aún quedan en pie carecen de consolidación y están expuestos a las inclemencias meteorológicas. La falta de señalización dificulta su identificación para el público, lo que aumenta el riesgo de pérdida por disociación y olvido. Es un grito de auxilio del patrimonio cántabro que espera una intervención urgente para frenar su deterioro.

Niebla es un municipio de la provincia de Huelva, situado a menos de 30 kilómetros de la capital provincial y con una población que no supera los 4.300 habitantes. Su historia refleja la sucesión de distintas civilizaciones en la región, desde asentamientos prerromanos hasta la ocupación romana, visigoda, islámica y cristiana. Este paso de culturas ha dejado un legado urbano y arquitectónico que sigue siendo reconocible en la actualidad. Desde 1982, la totalidad de la villa intramuros está declarada conjunto histórico monumental, una distinción que evidencia la relevancia de su patrimonio y la preservación de su trazado original.

La ciudad se desarrolla a lo largo del río Tinto, cuyas aguas rojizas se deben a la presencia de metales como hierro, zinc y cobre. Esta característica natural condicionó tanto la ubicación como la defensa de la localidad, complementando las estructuras construidas por los distintos ocupantes a lo largo de los siglos. El trazado urbano refleja la planificación adaptada a la defensa y a la administración de la ciudad, con calles y plazas que se organizan en torno a los elementos principales del casco histórico.

Uno de los aspectos que distingue a Niebla es la extensión y conservación de su recinto amurallado. Las murallas, construidas con piedras de la zona, alcanzan casi dos kilómetros de longitud, incluyen 40 torres defensivas y cinco puertas principales que controlaban el acceso a la ciudad. Estas estructuras datan de la ocupación musulmana y han sido reformadas y mantenidas por las distintas culturas que ocuparon la ciudad, consolidando un conjunto urbano que combina planificación defensiva y civil.

Patrimonio militar y arquitectura defensiva

El corazón defensivo de Niebla se centra en su muralla y en la fortaleza que se ubica dentro de la ciudad amurallada. El castillo, conocido como Castillo de los Guzmanes, se erige sobre estructuras romanas y fue modificado por visigodos, árabes y cristianos a lo largo del tiempo. Estas reformas reflejan la adaptación constante de la fortaleza a las necesidades de defensa, administración y residencia de sus ocupantes. Desde la torre principal, se observa el trazado urbano y la proximidad del río, elementos que justificaban su valor estratégico.

El recinto amurallado es uno de los más importantes y completos de España, así como el de mayor extensión de Europa y de origen almohade que se conserva en buen estado. Las cinco puertas principales —Sevilla, del Socorro, del Embarcadero, del Agua y del Buey— mantienen la función original de controlar la entrada a la ciudad, regulando el tránsito de personas y mercancías. Las torres, distribuidas a lo largo de la muralla, permitían la vigilancia y la defensa del territorio, creando un sistema que combina fortificación y organización urbana.

La fortaleza muestra cómo la arquitectura militar se adaptó a sucesivas necesidades de cada época y conserva vestigios de los distintos estilos empleados por romanos, musulmanes y cristianos. Junto al castillo, el Puente Romano sobre el río Tinto completa la infraestructura defensiva y de comunicación. A pesar de sus más de veinte siglos de antigüedad, sigue funcionando como acceso principal al casco histórico, evidenciando la continuidad de ciertos elementos urbanos esenciales.

La muralla y el castillo permiten entender cómo la ciudad se organizaba para garantizar la seguridad de sus habitantes y la protección de recursos estratégicos. La combinación de estructuras defensivas y el uso del río Tinto como barrera natural muestra la planificación integral del espacio urbano en función de la defensa, un aspecto que se mantiene reconocible hoy día.

Patrimonio civil y religioso en Niebla

El casco histórico de Niebla conserva edificios religiosos y civiles que reflejan la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos. Entre los templos más relevantes se encuentra la Iglesia de Santa María de la Granada, de estilo gótico-mudéjar, dedicada a la patrona del municipio. La Iglesia de San Martín, con su construcción del siglo XV, y la Ermita de la Virgen del Pino completan el conjunto religioso de la localidad. Estos templos muestran cómo se integraron elementos de diferentes periodos y culturas, manteniendo la función original de espacio de culto y convivencia comunitaria.

Entre los edificios civiles destacan el Hospital de Santa María y diversas plazas, como la Plaza de España, que funciona como núcleo de actividad social y económica. El hospital ha cumplido distintos roles a lo largo del tiempo, reflejando la reutilización de los espacios según las necesidades del momento. La plaza central permite apreciar la relación entre edificios históricos y vida cotidiana, mostrando cómo el urbanismo de la ciudad estaba pensado para combinar administración, comercio y encuentros sociales.

El trazado intramuros conserva la estructura medieval, con calles estrechas y plazas estratégicamente situadas alrededor de los monumentos más importantes. La conservación de estos elementos facilita un recorrido continuo por distintas etapas históricas, en el que se percibe la planificación urbana y la adaptación de los espacios a funciones defensivas, religiosas y administrativas.

En conjunto, Niebla ofrece un panorama completo de cómo una ciudad de pequeño tamaño puede concentrar siglos de historia en su trazado urbano. La combinación de murallas, castillo, puentes, templos y edificios civiles permite entender la superposición de culturas y funciones que ha caracterizado a la localidad. La ciudad mantiene su estructura histórica y la accesibilidad a los monumentos, ofreciendo una visión directa de la evolución urbana y arquitectónica de Andalucía.

Los técnicos ya empiezan a esbozar las actuaciones que serán necesarias en el castillo de Escalona (Toledo) tras venirse abajo una de sus torres este pasado sábado.

Aparte de en la torre albarrana, que fue la que se derrumbó durante el incidente, los especialistas han confirmado que tendrán que actuar en otras dos: una situada en el interior de la fortaleza y otra conocida como la 'Torre de las Cigüeñas' o 'Torre Cilíndrica'. Así lo ha confirmado la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, preguntada al respecto en la rueda de prensa para presentar el concierto con Lira del Cielo en la Catedral Primada.

“El pasado sábado nos dimos un buen susto en Escalona con esa caída de la torre”, ha señalado Olmedo, quien ha explicado que la torre caída -un añadido que data del siglo XIV o del siglo XV- estaba asentada sobre un inicio de un torreón del siglo XI.

El mismo domingo, ha recordado, estuvieron los técnicos de la Viceconsejería de Cultura apoyados por los técnicos de la Delegación provincial, junto con el arquitecto del propio Ayuntamiento de Escalona, que hicieron una primera revisión.

“El lunes volvieron a ir ya con arqueólogos y demás técnicos para poder hacer un buen informe. Ahora mismo se está elaborando el informe, pero les adelanto que va a haber que actuar”, aunque primero, ha dicho, “hay que hacer una limpieza”.

A la espera del informe definitivo

De este modo, la viceconsejera ha informado de que hay que consolidar la base árabe de la torre que se ha caído “para que no tengamos más problemas”.

También se va a actuar en otra torre que está en la zona del interior, que presenta “una fisura importante” y que los técnicos tendrán que decidir “cómo sujetarla y qué hacer con ella”.

Y luego, ha añadido, habría que actuar también en una tercera torre, que en este caso es circular, que es la torre que llaman de las Cigüeñas. Ha especificado que, en este caso, “la actuación no sería sobre la torre, sino sobre una oquedad que ha aparecido en la muralla sobre la que se sustenta”.

“Eso es, en un principio, lo que de manera rápida los técnicos nos han comunicado tanto al Ayuntamiento como a la Viceconsejería”, y, ahora mismo, las administraciones están a la espera de este informe definitivo para empezar a plantear ya cuál va a ser el cronograma de las diferentes actuaciones que se van a hacer.

“Entre todos tendremos que buscar una solución para ese castillo que el Ayuntamiento, con muy buena voluntad, adquirió hace unos 18 meses para devolverlo al municipio y para buscar un proyecto que consiga que se mantenga de pie, porque todo aquel patrimonio al que no se le da un uso al final acaba destruyéndose”, ha zanjado Olmedo.

En el extremo noreste de la provincia de Guadalajara un agradecido viajero puede disfrutar de Molina de Aragón, un lugar estratégico forjado entre inviernos gélidos y una historia fronteriza. Se trata de la localidad que alberga el castillo más grande y monumental de toda la provincia, una fortaleza que domina con majestuosidad el valle del río Gallo desde su posición. Para el viajero, la silueta de sus murallas evoca un escenario de película medieval único, siendo un conjunto que fue declarado Monumento Nacional en 1931. Es un destino, en definitiva, donde el pasado se siente vivo en cada piedra y cada rincón del casco histórico.

Resulta curioso que esta localidad luzca hoy un “apellido” aragonés estando en Castilla-La Mancha. La explicación reside en su rebelde historia y en la voluntad propia de sus ciudadanos. Antiguamente conocida como Molina de los Caballeros, su destino cambió en el siglo XIV: En 1369 el rey Enrique II entregó el Señorío a un francés, Beltrán Duguesclin, que recibió la ciudad como pago por su ayuda en el fratricidio de Montiel. Esta decisión no fue del agrado de los habitantes, que se opusieron al mando extranjero. Y es ahí cuando los molineses decidieron entregar su soberanía al rey Pedro IV del Reino de Aragón, prefiriendo cambiar de reino antes que ser gobernados por un mercenario ajeno a su tierra.

Durante seis años, Molina perteneció al Reino de Aragón y adoptó el nombre que conserva. Su regreso a la corona de Castilla fue inevitable pero el topónimo permaneció inalterado. En 1375 volvió a manos castellanas de forma definitiva siempre. Más tarde Isabel la Católica concedería el privilegio de que esta plaza fuera de Castilla pero, pese a este retorno legal, el nombre de Aragón se mantuvo como un testimonio de orgullo, representando la independencia de un pueblo que no aceptaba imposiciones de reyes lejanos. Esta identidad dual es parte del encanto de un municipio que es capital de su señorío. Rodeada de una geografía abrupta, la villa mantuvo su espíritu soberano durante siglos.

La joya indiscutible de este patrimonio es su castillo, un coloso de piedra muy imponente que se edificó sobre un antiguo castro celtíbero que aprovechaba la altura de la gran atalaya. En el siglo XI, los musulmanes levantaron allí una poderosa alcazaba de vigilancia. Este recinto fue el germen de la gran fortificación que podemos contemplar en la actualidad. Alfonso I el Batallador conquistó el territorio para la cristiandad en el año 1000 y a partir de 1129 se inició una época de reformas y de grandes ampliaciones. Bajo el mando de los señores de Lara, la fortaleza se transformó en un bastión defensivo y se reforzaron sus muros para controlar los límites entre los reinos de Castilla y Aragón.

La estructura defensiva del castillo se divide en varios recintos de gran complejidad técnica. Destaca el alcázar situado en la zona más elevada como el último reducto de defensa. El albacar tenía como destino proteger a la población si el enemigo superaba lo externo mientras que el recinto exterior, llamado Cinto, asombra por sus enormes proporciones y su gran muralla, coronada por torres de planta cuadrada que serpentean por toda la ladera. En su interior llegó a existir un barrio entero en la lejana época de la ciudad medieval. Es el conjunto fortificado más impresionante de cuantos existen en toda Guadalajara, murallas que se asientan imponentes sobre el monte que domina la población y el valle.

Separada de la fortaleza principal se encuentra la Torre de Aragón, una atalaya solitaria unida antiguamente por un camino cubierto o coracha que todavía puede verse. Esta construcción destaca por su curiosa planta pentagonal y sus tres pisos de altura, alcanzado los treinta metros de altura para vigilar cada rincón del valle desde su terraza. Originalmente de origen árabe y levantada sobre restos celtas, fue muy perfeccionada y es considerada uno de los mejores baluartes construidos en toda la península ibérica. Subir hasta ella supone un esfuerzo físico que se ve recompensado por una panorámica, una cima dede la que se comprende la importancia militar de este enclave estratégico y fronterizo.

Escenario de película

A los pies de la fortificación se despliega una villa de calles estrechas y casas antiguas. Cruzar el río Gallo por su puente románico de piedra roja es viajar hacia el pasado puro. Este puente comunica la ciudad vieja con el monasterio y la zona de la antigua morería. Cerca de la muralla se encuentra el Prao de los Judíos, un gran yacimiento arqueológico, excavaciones que han revelado nombres y vidas de quienes habitaron este barrio judío. La morería, al otro lado del río, conserva el trazado tradicional de las épocas pasadas. Estas zonas mantienen el encanto de antaño con construcciones de gruesos entramados. 

La historia de Molina de Aragón es un legado de valor que le valió el título de Ciudad en 1800. Fernando VII otorgó esta distinción por el heroísmo ante la invasión de los franceses. Hoy el viajero puede recorrer sus murallas y sentirse como un personaje de la Edad Media. Sus torres, de hecho, sirvieron incluso como escenario real para rodar la película El nombre de la rosa. Con museos en antiguos monasterios como el de San Francisco, la villa mira hacia el futuro con, además, una rica gastronomía y un patrimonio cultural incalculable. Es un destino imprescindible para quienes buscan historia pura en la raya con Aragón, una apacible localidad que sigue vigilando, impasible, el devenir de los tiempos desde su gigante fortaleza.

En lo alto de una montaña que domina la costa valenciana, justo donde el río Júcar desemboca en el Mediterráneo, se levanta una de las fortalezas más emblemáticas del litoral de la Comunitat Valenciana. El Castillo de Cullera, visible desde kilómetros de distancia, vigila la ciudad desde una altura privilegiada y ofrece uno de los miradores más espectaculares del litoral de València.

Este conjunto fortificado, con más de mil años de historia, se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Cullera. No solo por su valor patrimonial, sino también por su ubicación: desde sus murallas se puede contemplar el contraste entre el mar, las playas de arena, el cauce del Júcar y las llanuras de la Ribera. La visita combina historia, paisaje y arquitectura en un mismo recorrido.

El origen del castillo se remonta al siglo IX, cuando fue construido en la etapa de Al-Ándalus, bajo el Califato de Córdoba, para controlar el territorio y las vías de comunicación de la costa valenciana. Su función era estratégica: vigilar los recursos naturales, las rutas comerciales y las posibles incursiones desde el mar o desde el interior.

La elección del emplazamiento no fue casual. El castillo se levantó sobre el Monte de les Raboses, una elevación que alcanza más de 200 metros de altura y desde la que se domina todo el entorno. Desde este punto se observa la desembocadura del Júcar, la llanura de la Ribera Baja y gran parte del litoral mediterráneo.

El complejo defensivo estaba formado por una alcazaba central y dos recintos amurallados o albacaras, que servían para proteger tropas, caballerías, ganado e incluso a la población en caso de asedio. Un sistema de torres conectadas por murallas completaba el conjunto, creando una estructura defensiva preparada para resistir ataques prolongados.

Entre esas torres destacan la de la Reina Mora o Santa Ana, la Torre Miranda, la Torre del Racó de Sant Antoni, la Torre Desmochada y la Torre Octogonal, que marcaban los distintos tramos del perímetro defensivo.

De fortaleza islámica a castillo cristiano

A lo largo de los siglos, el castillo fue testigo de las distintas etapas históricas del Mediterráneo medieval. Tras su construcción durante el dominio islámico, la fortaleza formó parte del sistema defensivo de la taifa de València y posteriormente de los imperios almorávide y almohade.

El cambio definitivo llegó en el siglo XIII, cuando el rey Jaime I conquistó la ciudad en torno a 1239 durante la expansión cristiana por el territorio valenciano. A partir de ese momento el castillo pasó a manos cristianas y fue reformado y ampliado para adaptarse a las nuevas necesidades defensivas.

Durante los siglos posteriores, la fortaleza perteneció a distintas órdenes y señoríos, además de formar parte del patrimonio de la Corona. A lo largo de ese tiempo se realizaron numerosas remodelaciones que modificaron su aspecto original, dando lugar al complejo arquitectónico que se puede visitar hoy.

El castillo también desempeñó un papel importante en la defensa del litoral valenciano frente a los ataques de piratas berberiscos durante la Edad Moderna, lo que explica que se reforzaran algunas de sus estructuras defensivas.

Un conjunto arquitectónico heterogéneo

La larga historia del castillo ha dejado huella en su arquitectura. A lo largo de los siglos, el recinto fue ampliado, reforzado y adaptado a distintos usos militares y civiles. Durante el siglo XIX volvió a tener relevancia estratégica durante la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas, cuando se realizaron nuevas obras de fortificación en el complejo.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el castillo fue perdiendo su función militar y comenzó a transformarse en un espacio más vinculado a la vida religiosa y cultural. En el siglo XIX se construyó junto a él el Santuario de la Virgen del Castillo, que hoy forma parte inseparable del paisaje del monte.

El resultado es un conjunto arquitectónico heterogéneo, en el que conviven elementos de distintas épocas: murallas medievales, torres defensivas, capillas y espacios reformados en siglos posteriores.

Un paseo entre torres, murallas y miradores

Recorrer el castillo es hacerlo también por la historia de Cullera. El acceso actual permite atravesar parte del antiguo recinto amurallado y descubrir diferentes espacios que formaban parte de la vida militar de la fortaleza.

Uno de los puntos más destacados es el patio de armas, que en su día fue el centro de la actividad dentro del castillo. También se puede visitar la capilla gótica, construida entre los siglos XV y XVI, así como distintas salas vinculadas a la defensa del recinto.

Dentro del complejo se encuentra además el Museo Municipal de Historia y Arqueología de Cullera, instalado en el interior de la antigua capilla del castillo. Allí se exhiben piezas arqueológicas que recorren la historia del territorio desde la Prehistoria hasta la época contemporánea. Entre los objetos expuestos hay herramientas de piedra, cerámicas antiguas, puntas de flecha y materiales procedentes de antiguos poblados de la zona, que ayudan a comprender cómo se ha habitado este territorio a lo largo de miles de años.

Una forma sencilla de organizar tu visita es a través de la Red de Patrimonio Histórico de España, que reúne este y otros castillos y palacios más destacados del país tanto desde el punto de vista histórico como arquitectónico.

El camino histórico hasta la cima

Una de las formas más interesantes de llegar al castillo es siguiendo el antiguo Camino del Calvario, una ruta que asciende por la montaña a través de catorce estaciones del Vía Crucis. Este recorrido peatonal, muy popular entre visitantes y habitantes de la localidad, permite subir lentamente mientras se abren las vistas sobre la ciudad.

A medida que se gana altura aparecen panorámicas cada vez más amplias: las playas de Cullera, los arrozales de la Ribera y el perfil del Mediterráneo en el horizonte.

Una vez arriba, el castillo se convierte en un auténtico balcón natural. Desde sus murallas se observa la ciudad extendida entre el mar y el río, mientras el paisaje cambia según la hora del día y la estación.

Símbolo del patrimonio valenciano

Declarado Bien de Interés Cultural, el Castillo de Cullera es hoy uno de los monumentos más visitados de la comarca. Su restauración y puesta en valor han permitido recuperar gran parte de su estructura y convertirlo en un espacio cultural abierto al público.

En los últimos años, se han impulsado proyectos de rehabilitación para consolidar torres y murallas, con el objetivo de preservar un patrimonio que forma parte de la identidad histórica de la ciudad.

Pero más allá de su importancia histórica, lo que hace especial al castillo es su relación con el paisaje. No es solo una fortaleza medieval: es también un mirador sobre el Mediterráneo, una puerta al pasado y uno de los lugares donde mejor se entiende la relación entre la historia, el territorio y el mar.

El Ayuntamiento de Escalona ha confirmado este domingo, tras las conclusiones de la inspección técnica realizada por el arquitécto municipal y los técnicos de patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha, que las intensas lluvias durante la sucesión de temporales han sido la causa del derrumbe de la torre albarrana del castillo de la localidad.

Además, ha trasladado que el recorrido establecido para las visitas, sigue siendo seguro, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Tal y como ya aventurara el alcalde Álvaro Gutiérrez este sábado “filtraciones tan abundantes han provocado un exceso de peso en el interior de la torre, llevando al colapso parcial de la misma”.

Concretamente se “ha derrumbado el añadido medieval del siglo XV a la torre albarrana original, de origen árabe, de principios del siglo XI, que sigue en pie”.

Un expediente que necesitará varias semanas y se paran las visitas

Sobre las labores de desescombro, el Ayuntamiento ha indicado que “se realizarán obras por emergencia de limpieza y de consolidación de la torre albarrana original, del siglo XI”, aclarando que “para ello primero hay que hacer un expediente arquitectónico validado por patrimonio que necesitará de un tiempo de varias semanas”.

Mientras dure el parón de visitas se aprovechará para “realizar obras de consolidación en la torre que sirve de entrada en el recorrido inicial”.

El Consistorio también ha trasladado la evaluación de otros elementos del castillo, como la Torre de las Cigüeñas, de la que ha señalado que se van a “llevar a cabo en los próximos meses una obras de retacado, relleno y de cosido para evitar grieta y clausurar la oquedad existente con el objetivo de consolidarla y evitar todo tipo de riesgo futuro”.

Además, ha anunciado que se ha establecido “un compromiso de colaborar para obtener recursos excepcionales de otras instituciones para soportar los costes elevados de estas actuaciones”.

El Ayuntamiento también ha manifesdo que mantiene el proyecto de restauración del castillo y de establecimiento de un espacio hotelero. “Nos mantenemos en la ilusión y la esperanza de poder sacarlo adelante en el corto plazo”, ha señalado.

Solicitarán ayudas para las obras

Por la mañana el alcalde anunciaba, en declaraciones a los medios, que el ayuntamiento solicitará “todas las ayudas que pueda a todos los organismos instituciones administraciones para poder acometer la obra que sea necesaria” de cara a proteger el castillo de la localidad, tras el derrumbe de una torre albarrana este sábado.

Los técnicos de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha han visitado el lugar hoy. Según el alcalde el castillo “es un monumento de muchos siglos, de mil años de antigüedad y evidentemente necesita una consolidación importante en varios elementos de su estructura”.

Ha recordado que el ayuntamiento compró el inmueble, que estaba en manos privadas, en octubre de 2024, y que ha estado evaluando y planificando obras de protección, consolidación y restauración del castillo. “No es algo que haya surgido ex novo en el día de hoy como consecuencia de que ayer se derrumbara parte de la torre albarrana”, ha apuntado.

El alcalde niega que hubiera riesgo

Tras las críticas realizadas desde la oposición municipal, el alcalde ha subrayado que “en ningún momento se ha tenido en riesgo a las personas que han visitado el castillo”.

En este sentido, ha apuntado que de cara a la elaboración del itinerario de las visitas, iniciadas a partir de 2025, “el Ayuntamiento se preocupó de que la ruta que siguen los turistas, esa visita guiada, fuera absolutamente segura”.

“Y no solamente se ocupó el Ayuntamiento, sino también los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades, quienes también nos avalaron en que la ruta que siguen los visitantes, los turistas, en definitiva, quienes visitan en el castillo, es absolutamente segura”, ha señalado.

En este sentido, ha adelantado que el castillo permanecerá cerrado a las visitas “durante el tiempo que los técnicos nos digan”.

Una de las torres del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado este sábado ante la sorpresa de los numerosos vecinos y turistas que se encontraban en las inmediaciones de la fortaleza en ese momento. Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos.

El derrumbe se ha producido a consecuencia de la acumulación de agua después de las intensas lluvias de las semanas pasadas, según ha explicado a los medios de comunicación el alcalde de la localidad, el socialista Álvaro Gutiérrez Prieto.

Los hechos se han producido sobre las 10:30, media hora antes de que dieran comienzo las “centenares de visitas” que estaban concertadas para la jornada de hoy. Por eso, Gutiérrez se ha mostrado aliviado porque “dentro de la pena”, no se ha producido “la tragedia que podría haber sucedido media hora después”.

El derrumbe sí ha producido daños en cinco coches que estaban aparcados en el lugar de los hechos, pero que han podido ser retirados por sus propietarios al no presentar problemas mecánicos.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil junto con varios técnicos municipales y miembros de la corporación municipal. Los trabajadores han retirado los restos del derrumbe con maquinaria pesada y han precintado el lugar para impedir el acceso. Por el momento, el castillo permanecerá cerrado a las visitas durante las próximas semanas, hasta que se haya realizado una auditoría.

“Estamos hablando con las administraciones para evaluar los daños primero y después hacer una auditoria del estado del resto de elementos del castillo, tanto externos tanto internos”, ha anunciado el alcalde de Escalona, que ha avanzado que la fortaleza será evaluada este domingo por técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, Milagros Tolón, en declaraciones recogidas por Europa Press este domingo, ha asegurado que el Ejecutivo nacional se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Escalona para ayudar “en cualquier momento” en aquellas cuestiones en las que tenga competencia. “Lo más importante es que no ha habido víctimas”, ha valorado Tolón.

Pasó a propiedad municipal en octubre de 2024

El castillo de Escalona es una fortaleza medieval que pasó a ser propiedad del pueblo después de formalizarse su adquisición en octubre de 2024 por parte del ayuntamiento. Se ponía fin de esta manera a una etapa en la que había estado en manos privadas desde su construcción hace 1.000 años, un hecho que se hizo patente cuando el pasado 26 de abril de 2025 abrió sus puertas al público por primera vez.

El proyecto que esbozó el alcalde de Escalona (PSOE) en el momento de la compra era convertir el castillo en un complejo turístico, con un hotel y un centro de eventos, para hacer de él “un motor económico de turismo y de empleo”.

Un plan que ha reafirmado el consistorio escalonero tras el derrumbe de este sábado. Así, en una publicación en redes sociales, el ayuntamiento ha reiterado su voluntad de “continuar con el proyecto hotelero”, de iniciativa público-privada, y asegura que este derrumbe se produce en un momento en el que se están “ultimando los pliegos de condiciones para la restauración y conservación de la fortaleza”.

Así mismo, asegura que el colapso les “da la razón”. “El derrumbe nos demuestra, lamentablemente, que estábamos en lo cierto y que no se podía seguir en la inactividad de las últimas décadas”, concluyen desde el Ayuntamiento de Escalona.

También en abril del año pasado se produjo otro derrumbe en otra fortaleza de esta misma provincia. En ese caso, fue en la localidad de Almonacid de Toledo, cuando se vino abajo la torre barbacana del castillo. La alcaldesa, Almudena González, apuntó entonces como causas a las lluvias registradas en las semanas previas, sumada a la falta de conservación de una edificación que, al igual que la de Escalona, está declarada Bien de Interés Cultural.

El PP habla de “milagro” e IU de “incompetencia”

El portavoz del Partido Popular de Escalona, Jesús Palencia, ha manifestado su alivio porque, “afortunadamente”, el desprendimiento ocurrido hoy en el entorno del castillo del municipio no haya provocado daños personales, aunque ha advertido de la gravedad de la situación y ha exigido responsabilidades al alcalde y que actúe de manera urgente ante lo que considera una “falta de previsión y mantenimiento”.

“Hoy tenemos que alegrarnos de que, por suerte, no haya que lamentar daños personales, pero también debemos decir con claridad que es un auténtico milagro que no haya ocurrido una desgracia mayor”, ha señalado Palencia.

Por su parte, la agrupación provincial de Izquierda Unida ha acusado a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento de Escalona como “irremediablemente culpables” de este derrumbe. “La incompetencia del PSOE lleva a esto”, ha aseverado en una publicación en redes sociales.

En la parte nororiental de la comarca de La Loma, en Jaén, se encuentra Sabiote, un pequeño municipio que concentra en sus calles siglos de historia. Con menos de 4.000 habitantes, la localidad ofrece un recorrido donde el pasado se mantiene visible en cada plaza, cada calle adoquinada y en los edificios que conservan trazas de épocas medievales y renacentistas. La villa refleja una evolución urbana que conecta la fortificación original con la vida cotidiana de sus residentes, mostrando cómo la arquitectura y la planificación territorial han marcado la identidad del lugar.

La topografía de Sabiote es un elemento clave para entender su desarrollo. El casco urbano se sitúa sobre un terreno ligeramente elevado, lo que permitió en el pasado construir defensas eficaces y controlar los accesos. Las murallas conservadas, con tres de sus seis puertas originales aún visibles, forman un perímetro que permite imaginar la organización de la villa durante la Edad Media. Este entramado, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, ofrece a los visitantes un ejemplo tangible de la continuidad entre la ciudad fortificada y el pueblo moderno, un espacio donde la historia no se limita a monumentos aislados, sino que se integra en la vida diaria.

Sabiote también ocupa un lugar destacado dentro del denominado “triángulo renacentista de La Loma”, junto con Úbeda y Baeza. Este reconocimiento no solo responde a la arquitectura de su castillo, sino también al conjunto de edificios y calles que reflejan la transición de la época medieval al renacimiento. Además, su entorno natural facilita la combinación de turismo cultural y actividades al aire libre: desde los miradores del castillo se contemplan campos de olivos y se pueden organizar recorridos hacia las sierras cercanas, convirtiendo la localidad en un punto de partida para explorar la región desde múltiples perspectivas.

Sabiote y su fortaleza renacentista

El Castillo de Sabiote es el monumento más significativo de la localidad y un ejemplo de castillo baluarte renacentista en España. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando la posición elevada del cerro proporcionaba un punto estratégico para la defensa de la comarca de La Loma. Inicialmente, se trataba de una alcazaba musulmana, cuya función defensiva fue adaptada posteriormente para servir también como residencia señorial. La remodelación más importante se produjo en 1543 bajo la dirección de Andrés de Vandelvira, reconocido arquitecto del renacimiento andaluz, quien transformó la fortaleza en un palacio para Francisco de los Cobos, aplicando criterios arquitectónicos que combinaban protección y estética palaciega.

La planta rectangular del castillo, sus torres en las esquinas y las murallas robustas reflejan el equilibrio entre elementos militares y decorativos. En su interior, el patio organiza las dependencias de servicio y residencia, mientras que la fachada exterior presenta detalles que recuerdan el estilo plateresco, junto con escudos heráldicos que señalan la relevancia social de sus ocupantes. La fortaleza fue declarada Monumento Histórico en 1931 y ha sido restaurada para permitir el acceso de visitantes, que pueden recorrer sus estancias y disfrutar de vistas amplias sobre los olivares y las sierras que rodean la villa.

El castillo se encuentra integrado dentro del recinto amurallado que, aunque parcialmente conservado, mantiene su trazado original. De las seis puertas de acceso que existieron, tres siguen visibles, mostrando cómo la arquitectura defensiva marcaba la vida cotidiana en la villa. La combinación de historia militar, transformaciones renacentistas y restauraciones contemporáneas convierte al Castillo de Sabiote en un referente patrimonial que permite comprender la evolución de la fortificación y su papel en la vida urbana durante siglos.

Más allá del castillo: el patrimonio de la villa

Más allá del castillo, el patrimonio de Sabiote abarca edificaciones civiles y religiosas que ofrecen un panorama completo del desarrollo histórico de la localidad. La iglesia de San Pedro, construida a partir del año 1500, combina elementos del gótico isabelino en la portada norte con la portada sur de estilo plateresco. Declarada Monumento Nacional en 1972, esta iglesia permite observar la transición de estilos y técnicas que se dio en la región durante el renacimiento, mostrando cómo la arquitectura religiosa se integraba dentro de la configuración urbana del municipio.

El barrio del Albaicín, situado en la parte baja del pueblo, conserva calles estrechas y casas tradicionales que reflejan la vida cotidiana en la villa. Las casas encaladas y las casonas blasonadas conviven con edificios más modestos, ofreciendo una visión completa de la estructura social y urbana de la localidad. Las plazas y callejuelas permiten recorrer el núcleo histórico de forma accesible, conectando los espacios residenciales con las murallas y el castillo.

El entorno natural completa la experiencia de la visita. Los campos de olivos que rodean Sabiote y la proximidad al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas permiten combinar recorridos culturales con paseos al aire libre. Senderos y rutas señalizadas ofrecen oportunidades de explorar la geografía y la biodiversidad de la región, mientras que desde distintos puntos elevados del casco histórico se pueden apreciar panoramas que integran paisaje y patrimonio. La localidad ofrece así un equilibrio entre historia, arquitectura y naturaleza, convirtiéndose en un destino completo dentro de Andalucía.

En el sur de la provincia de Teruel, cerca del límite con Guadalajara, el pequeño municipio de Peracense está dominado por la silueta de una fortaleza medieval situada sobre un cerro rocoso a más de 1.300 metros de altitud. Desde ese punto elevado, en la terminación meridional de la sierra Menera, el castillo vigila el paisaje del valle del Jiloca y las rutas naturales que durante siglos conectaron distintos territorios del interior peninsular. Su ubicación explica el papel que desempeñó durante la Edad Media como punto estratégico dentro del sistema defensivo del Reino de Aragón.

La fortificación que hoy se conserva comenzó a levantarse en el siglo XIII, aunque el lugar había sido utilizado con anterioridad como enclave defensivo. En ese mismo promontorio existió una fortaleza islámica construida en torno al siglo X y, antes de esa etapa, diferentes culturas aprovecharon la posición del cerro para controlar el territorio. Íberos, romanos y musulmanes reconocieron el valor estratégico del lugar mucho antes de que se desarrollara la construcción medieval que ha llegado hasta nuestros días.

Con el paso del tiempo, el castillo se convirtió en uno de los elementos defensivos más relevantes de la zona. Actualmente, forma parte del patrimonio histórico de Aragón y desde 2006 está catalogado como Bien de Interés Cultural. Tras varias intervenciones de restauración destinadas a consolidar su estructura, el recinto se ha acondicionado para la visita pública y forma parte de los enclaves patrimoniales más destacados del sur de la comunidad autónoma.

Historia y arquitectura del castillo que protegió la frontera

El origen del castillo de Peracense está ligado al contexto político del siglo XIII, cuando el Reino de Aragón necesitaba reforzar la defensa de sus territorios en una zona cercana a la frontera con Castilla. La construcción del recinto respondía a la necesidad de controlar los accesos a esta parte del territorio y vigilar los movimientos. El conjunto se levantó utilizando principalmente piedra de rodeno, una arenisca de tonalidad rojiza muy característica de esta zona. Este material aparece de forma natural en el cerro sobre el que se levanta el castillo. La elección de esta piedra permitió integrar el edificio en el paisaje, hasta el punto de que los muros parecen surgir de la misma roca sobre la que se construyó. De ahí procede el sobrenombre con el que a menudo se conoce al enclave: el castillo rojo.

La estructura del recinto responde a una concepción militar propia de la arquitectura medieval. El conjunto ocupa una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados y está organizado en tres recintos amurallados dispuestos de forma concéntrica. Estos espacios se distribuyen en diferentes niveles del promontorio y estaban diseñados para reforzar la defensa del lugar en caso de ataque. Los sectores interiores se encuentran protegidos por murallas de gran grosor que alcanzan cerca de tres metros de espesor. En algunos tramos se conservan torreones rectangulares almenados, abiertos por saeteras que permitían la defensa del recinto.

Durante la Edad Media, la fortaleza tuvo un papel relevante dentro del entramado militar de Aragón. En los siglos posteriores, especialmente tras la unión dinástica entre Castilla y Aragón a finales del siglo XV con el matrimonio de los Reyes Católicos, el castillo perdió gran parte de su importancia estratégica. Al desaparecer la frontera que justificaba su función defensiva, el recinto dejó de ser una pieza clave dentro del sistema militar de la zona.

Con el paso del tiempo, y especialmente tras la pérdida de su función fronteriza, el lugar fue perdiendo su papel militar. A pesar de ese proceso, gran parte de la estructura ha llegado hasta la actualidad en un estado notable de conservación. El paso de los siglos no ha alterado de forma sustancial la disposición general del recinto, que mantiene buena parte de sus estancias y murallas. Las restauraciones realizadas en las últimas décadas han permitido consolidar diferentes zonas del castillo y facilitar su recorrido.

El entorno natural en el que se encuentra la fortaleza también forma parte del atractivo del lugar. El castillo se sitúa sobre una prolongación rocosa muy escarpada y vinculada a la sierra Menera, cerca del cerro de San Ginés. Los caminos que rodean el enclave forman parte de una red de senderos señalizados con distintos niveles de dificultad que permiten recorrer el paisaje que rodea la fortaleza. Entre los puntos destacados de este entorno se encuentra el mirador de los Panderones, desde donde se observan amplias vistas del territorio. También destacan los pinares de San Ginés, que forman parte del paisaje forestal de la zona, y la carrasca de los Tocones, un árbol milenario considerado uno de los elementos naturales más singulares del municipio.

La visita al castillo suele completarse con un recorrido por el propio pueblo de Peracense. Este pequeño núcleo rural, que cuenta con una población muy reducida, conserva un conjunto de edificios construidos con el mismo tipo de piedra rojiza que caracteriza a la fortaleza. La arquitectura local mantiene así una continuidad visual con el paisaje geológico del entorno. Entre los edificios más representativos del municipio se encuentran la iglesia de San Pedro, levantada en el siglo XVIII, y el ayuntamiento. Las viviendas tradicionales también utilizan piedra de rodeno en sus muros, combinada con elementos de madera empleados en vigas y estructuras interiores.

La relación entre el castillo, el pueblo y el paisaje explica el valor patrimonial del enclave. La fortaleza no solo representa un ejemplo de arquitectura militar medieval, sino también un elemento que refleja la historia de un territorio marcado durante siglos por su condición fronteriza. Hoy ese pasado permanece en una construcción que sigue dominando el horizonte del pequeño municipio turolense.