La Diputación de Toledo llevará llevará este mes de junio una nueva edición de su consolidada iniciativa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' al castillo de San Servando, en la ciudad de Toledo, con una propuesta cultural y turística diseñada para seguir poniendo en valor el patrimonio histórico de la provincia a través de experiencias singulares y de calidad.

Bajo el título 'La Noche en Blanco en el castillo de San Servando', la actividad se celebrará el sábado 13 de junio de 2026 y convertirá este emblemático enclave en el escenario de una velada temática que reunirá música en directo, representaciones teatrales, magia, exhibiciones históricas, gastronomía y ambientación artística en distintos espacios del castillo.

La Diputación de Toledo ofrecerá un total de 400 plazas para esta experiencia, cuya participación será gratuita previa inscripción.

El plazo para solicitar plaza se abrirá el próximo 8 de junio a las 10:00 horas, a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de la provincia de Toledo, www.turismoprovinciatoledo.es.

Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas y las solicitudes serán atendidas por orden de inscripción hasta completar el aforo y la lista de espera.

Con esta nueva propuesta, la institución provincial continúa reforzando su apuesta por un modelo de turismo cultural y de experiencias que ya se ha convertido en una de las iniciativas más reconocidas y participativas del calendario turístico provincial.

El programa, impulsado por la Diputación de Toledo, se ha consolidado como un referente en la promoción del patrimonio histórico, favoreciendo además la dinamización cultural y turística de los municipios y enclaves participantes.

Una noche mágica en San Servando

La experiencia prevista para el castillo de San Servando contará con cuatro espacios diferenciados en los que se desarrollarán actividades simultáneas entre las 20:00 y las 00:00 horas.

Para acceder al recinto será obligatorio acudir vestido de blanco, un requisito que contribuirá a crear la ambientación especial de esta 'Noche en Blanco'.

El primero de los espacios será la explanada de acceso al castillo, que acogerá la recepción teatralizada de los asistentes y el photocall de bienvenida, mientras que la terraza principal se convertirá en el segundo gran espacio musical y gastronómico de la noche, con la actuación del DJ toledano Luis Aznal, degustaciones de vinos Alonso Cuesta de la D.O. Méntrida junto a tapas elaboradas por Mocca by Valentín y el concierto final de María Zeta y su grupo, con un repertorio centrado en grandes éxitos del pop español, com canciones, entre otras, de Mecano y Hombres G.

Además, los asistentes podrán disfrutar de recorridos teatralizados sobre la historia y leyendas del castillo a cargo de la compañía Atenea, en lo que sería el tercer espacio.

Y el cuarto espacio habilitado para crear una atmósfera muy especial será en los jardines, junto a la piscina, con espectáculos de magia con Marco y Rafa Lans, sesiones de tarot y esoterismo dirigidas por las tarotistas toledanas Acoyani Guzmán y Nerea Tello, así como exhibiciones de esgrima antigua organizadas por la Asociación de Esgrima Antigua de Toledo.

La ambientación general correrá a cargo del grupo Semittza, cuyos personajes inspirados en la fantasía y la mitología acompañarán a los visitantes durante toda la noche.

Inscripción previa y acceso restringido a mayores de edad

Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción exclusivamente a través del formulario disponible en la web de Turismo provincial. Una vez finalizado el proceso de reserva, la organización confirmará telefónicamente las plazas adjudicadas e informará a los participantes del horario y punto de encuentro asignado.

La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y no podrán participar aquellas personas que ya hayan asistido a alguna de las experiencias desarrolladas en otros castillos durante la edición de 2026.

La Diputación de Toledo continuará anunciando progresivamente las próximas aperturas de inscripción para el resto de castillos participantes en esta edición de '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' a través de las páginas web www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.

“La ciudad yace en la parte occidental de la isla, y cerca de ella, en la extremidad que avanza hacia el islote, se alza el Krónion”, escribió Estrabón sobre la antigua Gadir (Cádiz). El geógrafo clásico estaba describiendo el santuario dedicado al dios Kronos, divinidad griega que se corresponde con el dios Moloch, el cual podría haberse ubicado en el lugar en el que hoy se encuentra el emblemático Castillo de San Sebastián. 

Aunque no hay evidencias arqueológicas que confirmen totalmente que aquel templo se erigió en ese lugar, hoy es una de las muchas historias que rodean a este castillo, ubicado en uno de los extremos de la playa de La Caleta, sobre un pequeño islote. Junto con el de Santa Catalina, hablamos de una de las fortalezas más emblemáticas de la bahía gaditana. 

Se dice que fue en 1457 cuando un grupo de marineros venecianos llegó hasta Cádiz buscando ayuda, viéndose afectados por una epidemia de peste que casi acabó con la totalidad de la tripulación. La historia cuenta que entonces levantaron una pequeña ermita en este islote a la que le pusieron el nombre de San Sebastián, en honor al patrono protector contra la peste y las epidemias.

La evolución del castillo

Para construir este templo, los venecianos utilizaron los restos de un antiguo faro, sustituido en 1613 por una torre de vigilancia, que además de servir de guía a los marineros tenía funciones defensivas. Años más tarde, en 1706 se iniciaron las obras de construcción del castillo que hoy conocemos.

Este recinto fortificado de planta irregular, al que se podía acceder desde unos puentes levadizos, tenía el objetivo de proteger la entrada norte de la ciudad y el acceso marítimo a La Caleta. De esta manera, durante la Guerra de Independencia en el siglo XIX, desempeñó un papel crucial en la defensa de la ciudad contra las fuerzas napoleónicas. 

El parapeto que rodeaba todo el islote fue reemplazado por una fortificación mucho más perfeccionada en torno al año 1860, equipándola de casamatas para albergar piezas de artillería y proteger a las tropas. En esta misma época se construyó el actual muelle que conecta esta zona rodeada de agua con el centro histórico de la localidad gaditana.

Más tarde, en el siglo XX, el castillo se convirtió en prisión durante la Guerra Civil Española, donde se encerró a diversos prisioneros políticos. En 1985, fue declarado bien de interés cultural y hoy, siglos después de que empezara su historia, el Castillo de San Sebastián sigue acaparando las miradas de todo aquel que disfruta de la puesta de sol en la playa de la Caleta.

El interior de Portugal guarda muchas escapadas interesantes para quienes cruzan desde Extremadura y buscan un destino tranquilo sin necesidad de llegar hasta Lisboa ni acercarse a la costa. Una de ellas es Abrantes, una ciudad del distrito de Santarém situada junto al río Tajo, en un entorno donde el paisaje y el patrimonio histórico aparecen profundamente unidos.

El atractivo de Abrantes no depende únicamente de un gran monumento, sino de la combinación de varios elementos: su casco histórico, su castillo, las vistas abiertas hacia el Ribatejo y la calma de una ciudad que puede recorrerse sin prisas. Todo forma parte de una escapada de interior cómoda y accesible para quienes viajan desde Badajoz.

La ciudad se asienta sobre una ladera y cuenta con una zona elevada desde la que se domina buena parte del territorio que la rodea. Esa ubicación explica la importancia estratégica que tuvo durante siglos, ya que desde allí se controlaba el paso del Tajo y se vigilaban áreas conectadas con la Beira Baixa, el Ribatejo y el Alentejo. No fue, por tanto, un emplazamiento elegido al azar: la altura y la presencia del río daban a Abrantes un claro valor defensivo y militar.

Hoy, esa herencia histórica sigue muy presente en una ciudad que conserva una identidad muy ligada al centro de Portugal y que merece una visita organizada en torno a sus principales monumentos, las calles del núcleo antiguo y su estrecha relación con el Tajo.

Una fortaleza sobre el Tajo y un casco histórico para recorrer a pie

El Castillo de Abrantes es el gran símbolo de la ciudad. Situado en la parte más elevada, funciona como un magnífico mirador natural sobre el casco urbano y el paisaje que lo rodea. Su origen se remonta al siglo XII, aunque antes de la construcción cristiana ya existía aquí una fortificación musulmana. Tras la conquista del enclave, el primer rey de Portugal tomó la fortaleza y posteriormente la entregó a la Orden Religiosa y Militar de Santiago de Espada con el objetivo de reforzar la defensa y consolidar la ocupación del territorio.

El recinto actual es el resultado de distintas etapas históricas. En un primer momento, tuvo rasgos vinculados al románico y más tarde, durante el reinado de D. Dinis en el siglo XIII, fue reformado con elementos más próximos a la arquitectura militar gótica. Aun así, parte de las estructuras anteriores se conservaron, por lo que el castillo refleja distintas épocas y necesidades defensivas acumuladas con el paso de los siglos.

La fortaleza también quedó vinculada a episodios más recientes. Durante las invasiones napoleónicas del siglo XIX, la región fue saqueada y ocupada por tropas francesas durante cerca de cuatro años. La retirada llegó después de una resistencia en la que participó la población local junto al apoyo de tropas británicas. Ese episodio añadió una nueva dimensión histórica a un lugar que ya había desempeñado un papel importante durante la Edad Media.

Junto al recinto se encuentra el Jardín del Castillo, abierto como jardín público a finales del siglo XIX. Además de ser uno de los rincones más agradables para pasear, es también uno de los mejores puntos para comprender la posición estratégica de Abrantes. Desde allí se contemplan el casco histórico, el curso del Tajo y la llanura del Ribatejo que se extiende al otro lado del río. En muy pocos metros, la parte alta de la ciudad concentra murallas, jardines, miradores y una parte esencial de la memoria urbana local.

La visita también pasa por algunos de sus edificios religiosos más destacados. Entre ellos aparecen las iglesias de São João Baptista, São Vicente y Santa Maria do Castelo. Esta última mantiene una relación directa con el entorno fortificado, mientras que São Vicente está clasificada como Monumento Nacional desde 1926. Son lugares que permiten ampliar el recorrido más allá del castillo y muestran cómo el patrimonio histórico de Abrantes aparece repartido por distintos puntos del casco antiguo.

El centro urbano tiene en la Plaza Raimundo José Soares Mendes uno de sus espacios principales. Allí se encuentra el Ayuntamiento y desde esa zona resulta fácil continuar el paseo por calles estrechas y tranquilas, rodeadas de casas blancas, una de las imágenes más reconocibles de la localidad. Las flores en balcones y fachadas aportan todavía más carácter a un centro histórico que invita a caminar sin necesidad de seguir una ruta demasiado marcada.

La gastronomía también forma parte de cualquier escapada a Abrantes. Entre sus especialidades más conocidas destacan las tigeladas y la Palha de Abrantes, dos dulces tradicionales elaborados principalmente con huevo y azúcar. Son productos muy vinculados a la identidad local y completan una visita que combina historia, miradores, patrimonio religioso y la tranquilidad de una pequeña ciudad portuguesa junto al Tajo.

Abrantes se presenta así como una opción cercana y muy completa para quienes buscan una escapada de interior desde Badajoz. Su interés está en la combinación de una fortaleza medieval, un casco histórico fácil de recorrer, varios edificios históricos y un paisaje dominado por el río, todo ello en una ciudad tranquila que puede descubrirse cómodamente a pie.

El Gobierno de La Rioja ha perdido una subvención europea de 2.994.538 euros destinada a la rehabilitación integral del Castillo de Leiva y su transformación en Centro de Interpretación de los Castillos de La Rioja. Izquierda Unida ha denunciado “la gestión deficiente del Gobierno regional” por la que aseguran que estos fondos se han perdido. “Casi tres millones de euros de fondos europeos, destinados específicamente a restaurar uno de los castillos más singulares de nuestra comunidad, han desaparecido por desidia. Es un ejemplo más del lugar que ocupa el patrimonio en las prioridades reales de este Ejecutivo”, ha denunciado Moreno.

Desde el Gobierno de La Rioja han justificado que tras solicitarse esta ayuda en 2023, “el Gobierno de España comunicó su concesión más de año y medio después”, a finales de 2024. A partir de ese momento, según explican, el Gobierno de La Rioja inició los trabajos para la licitación de la redacción del proyecto, que fue adjudicado en julio de 2025 y recibido en marzo 2026, con un plazo de ejecución de 12 meses. “Este calendario hacía inviable la ejecución de la actuación con cargo a fondos europeos que deben ser justificado este verano y que la Comunidad no había recibido en su totalidad”, justican.

Además, señalan que será ahora el Gobierno de La Rioja quien, a través del programa del 2 % Cultural, “adapte el proyecto para intervenir en el bien en distintas fases, dada su relevancia patrimonial y su condición de propiedad de la Comunidad Autónoma”. Aseguran que el Gobierno, “en ningún caso”, ha dejado de trabajar en la consolidación y conversión de éste, el de Leiva, en un centro de interpretación que permita disponer de una visión más global y precisa de los castillos que se conservan en el conjunto de la Comunidad.

La pérdida de los fondos europeos transciende además conincidiendo con una sucesión de derrumbes y desperfectos en el patrimonio riojano. El último, el derrumbe de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra el pasado 7 de mayo. Ante ello, Izquierda Unida de La Rioja llevará al Pleno del jueves del Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno regional una política integral y preventiva de conservación del patrimonio histórico y cultural riojano y denuncia “un patrón de gestión estructuralmente fallida del patrimonio por parte del Ejecutivo del PP”.

“Lo que ha ocurrido en San Vicente de la Sonsierra no es mala suerte. El propio alcalde reconoció que el derrumbe era algo esperado. Si era algo esperado, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se intervino a tiempo?”, ha señalado Henar Moreno, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja. Moreno ha recordado que apenas dos meses antes del derrumbe, el Consejero de Cultura respondió a preguntas escritas del grupo parlamentario de IU asegurando que existía una intervención continuada en el castillo desde 2004 y que desde 2023 se firmaba un convenio anual con el Ayuntamiento para su mantenimiento. “Las respuestas que recibimos en el Parlamento estaban muy alejadas de la realidad”, ha afirmado.

Para IU, San Vicente no es un caso aislado sino el último eslabón de lo que la formación describe como “una cadena de negligencias”. Destacan que, en los últimos años, La Rioja ha perdido la torre de la Iglesia Parroquial de Viguera, la Ermita del Cristo en Leza de Río Leza, el retablo barroco de la Iglesia de Villaverde de Rioja, el Palacio de Inestrillas, el Puente Mantible y un tramo de muralla del Castillo de Jubera. Veintidós bienes patrimoniales riojanos figuran actualmente en la Lista Roja de Hispania Nostra. El propio Gobierno identificó en la pasada legislatura más de sesenta bienes en peligro en los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Ante estos datos, IU pregunta qué ha hecho el Ejecutivo con esa información.

IU recuerda también el caso del Monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, en ruinas desde la desamortización e incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra desde 2007, como ejemplo de lo que la formación califica como el modelo del PP en materia de patrimonio. El PP votó en contra de una PNL de la formación que pedía la declaración del monasterio como Bien de Interés Cultural. Tres meses después, anunció exactamente lo mismo que pedía IU, y desde entonces no hay avance conocido alguno. “Este es el modelo del PP en materia de patrimonio: bloquear las iniciativas de la oposición, apropiarse de su contenido cuando la presión popular lo exige, anunciar actuaciones y no hacer nada. Anuncios y más anuncios. Papel mojado”, ha denunciado Moreno.

Frente a ello, la PNL de IU exige un informe sobre el estado real del patrimonio en riesgo, un Plan urgente de conservación preventiva con ayudas específicas para municipios con menor capacidad económica, un incremento significativo de la financiación en los próximos Presupuestos, el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Administración autonómica, convenios con ayuntamientos, la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos, y la restauración completa del recinto amurallado de San Vicente de la Sonsierra. “Esta proposición solo pide que el Gobierno cumpla con lo que ya establece la propia Ley de Patrimonio Cultural de La Rioja. Porque cuando un bien histórico se pierde, no vuelve. Y esa pérdida es de todos y de todas las riojanas”, ha concluido Henar Moreno.

Cumbres Mayores se encuentra en el norte de la provincia de Huelva, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Es un municipio de menos de 1.800 habitantes, rodeado de dehesas, caminos rurales y paisajes propios de la sierra onubense. Su ubicación, cerca del límite con Extremadura, ayuda a entender la importancia que tuvo este enclave en una zona históricamente vinculada al paso entre territorios.

El casco urbano conserva varios elementos que reflejan esa relación entre paisaje e historia. Entre construcciones religiosas, restos antiguos y espacios ligados a la memoria local, Cumbres Mayores reúne un patrimonio que permite acercarse a distintas etapas de su pasado. La localidad mantiene una identidad marcada por el entorno natural y por una herencia histórica visible en varios puntos del municipio.

En la parte más alta del pueblo se levanta el castillo-fortaleza de Sancho IV el Bravo, una de las construcciones más reconocibles de Cumbres Mayores. Desde esta posición, el recinto domina el caserío y ofrece algunas de las principales vistas panorámicas de la zona. Su interés patrimonial no se limita a la arquitectura medieval, ya que en el interior de sus muros se conserva un crómlech megalítico con miles de años de antigüedad.

Un castillo medieval con un crómlech en su interior

El castillo-fortaleza de Sancho IV el Bravo es la construcción más reconocible de Cumbres Mayores. Su origen se sitúa en 1293, en una etapa en la que esta zona pertenecía al ámbito sevillano y tenía un claro valor defensivo. La fortaleza se levantó en la parte alta del municipio, una posición que permitía vigilar el territorio cercano y controlar los caminos de la sierra.

El acceso al recinto es una de las partes más características del conjunto, marcado por sus torres y por el arco que da entrada al interior. La construcción mantiene una imagen sobria, propia de una arquitectura pensada para resistir y proteger. Su buen estado de conservación se explica por las distintas intervenciones realizadas a lo largo del tiempo, y su valor patrimonial está reconocido con la declaración de Bien de Interés Cultural.

El elemento que más distingue a este lugar se encuentra dentro de la propia fortaleza. En el patio de armas se conserva un crómlech megalítico, un conjunto de menhires con miles de años de antigüedad que introduce una lectura mucho más antigua del espacio. Esa presencia prehistórica dentro de un recinto medieval convierte al castillo en un caso poco habitual, ya que reúne en un mismo lugar dos etapas muy alejadas entre sí.

En total se han identificado cerca de cuarenta menhires, con al menos treinta y cuatro documentados de forma clara. Muchos de ellos conservan grabados con formas geométricas, figuras humanas y escenas relacionadas con prácticas simbólicas o con actividades pastoriles. También aparece una cruz latina añadida en época cristiana, lo que muestra cómo este espacio fue reutilizado y reinterpretado con el paso de los siglos.

Otros lugares que completan la visita a Cumbres Mayores

El casco urbano de Cumbres Mayores conserva otros edificios que ayudan a completar la visita. Uno de los más destacados es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, situada en la Plaza de Portugal, en una de las zonas más altas de la villa. El templo se organiza en una sola nave y cuenta con una cabecera profunda, elevada respecto al resto del espacio interior.

Entre los edificios religiosos también se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Amparo. Su historia está vinculada a la antigua devoción a San Sebastián y a una tradición local relacionada con una epidemia. Según esa memoria popular, el pueblo prometió levantar un templo si cesaba la enfermedad, y la construcción de la ermita quedó asociada a ese agradecimiento durante el siglo XIV.

La ermita de Nuestra Señora de la Esperanza es otro de los puntos ligados a la vida religiosa de la localidad. En ella recibe culto la patrona de Cumbres Mayores, y la parte más antigua del edificio se fecha a comienzos del siglo XIV. Su presencia refleja el peso que estos espacios han tenido en la historia del municipio y en la configuración de sus lugares de referencia.

Fuera del centro aparece el puente romano, relacionado con antiguas comunicaciones entre Nertóbriga y Turóbriga y con el paso sobre el río Sillo. A este conjunto se añade la portada del convento de Santa Clara, los restos conservados de un antiguo edificio conventual. Su estilo gótico tardío, fechado en el siglo XV, mantiene visible otra parte del pasado arquitectónico.

En conjunto, Cumbres Mayores reúne en un mismo recorrido paisaje, patrimonio medieval y restos mucho más antiguos. El castillo funciona como principal referencia del municipio, pero su valor crece por la presencia del crómlech conservado en el patio de armas. A su alrededor, iglesias, ermitas, antiguas portadas y caminos históricos completan una visita ligada a distintas etapas del pasado local. Todo ello convierte a este pueblo onubense en una parada marcada por la relación entre territorio, historia y memoria.

La estación de tren de Chhatrapati Shivaji Terminus es uno de los edificios más emblemáticos de Mumbai. Esta obra maestra arquitectónica, construida en el siglo XIX, ha sido testigo de más de un siglo de historia india, fusionando la grandiosidad del gótico victoriano con los detalles ornamentales tradicionales de la arquitectura india.

Su inclusión como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2004 no es un reconocimiento al azar: su relevancia histórica y cultural es indiscutible, convirtiéndola en un verdadero símbolo de la ciudad. Con su majestuosa estructura, la estación no solo es un centro de transporte crucial para millones de personas, sino que también representa una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la India.

La mezcla de influencias coloniales británicas con el arte y la arquitectura local ha dado lugar a una edificación que, además de ser funcional, es un homenaje a la historia y la riqueza cultural del país. Este monumento no es solo un punto de tránsito, sino un reflejo de la historia compartida entre el pasado colonial y la independencia india.

La historia detrás de la estación

La construcción de la estación comenzó en 1878, durante el dominio británico en la India, y se completó en 1887. El arquitecto principal de la obra, Frederick William Stevens, combinó estilos arquitectónicos europeos, particularmente el gótico victoriano, con influencias de la India, creando una estructura única que sigue siendo admirada por su imponente fachada y sus detalles decorativos.

La estación originalmente fue llamada Estación Victoria, en honor a la reina Victoria, pero fue rebautizada en 1996 para rendir homenaje a Chhatrapati Shivaji Maharaj, un líder histórico y uno de los grandes símbolos de la India. Este cambio no solo refleja la evolución de la India como nación, sino también un alejamiento de su pasado colonial.

Con una capacidad para manejar más de 1.000 trenes y un tráfico diario de más de 800.000 pasajeros, Chhatrapati Shivaji Terminus es una de las estaciones más concurridas del mundo. No solo es un punto neurálgico para el transporte ferroviario, sino que también se ha convertido en un símbolo de la vibrante vida urbana de Mumbai.

Su compleja red de pasillos, plataformas y conexiones subterráneas permiten que este centro de tránsito se mantenga operativo a pesar de su antigüedad. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su impresionante arquitectura, que ha resistido la prueba del tiempo.

Fusión de estilos arquitectónicos

La estación de tren Chhatrapati Shivaji Terminus destaca por su fusión única de arquitectura gótica victoriana y elementos tradicionales indios. Diseñada por Frederick William Stevens, su fachada presenta arcos puntiagudos, torres imponentes y detalles ornamentales que evocan catedrales medievales, mientras que las cúpulas y los detalles en madera reflejan el arte hindú.

Esta combinación de estilos fue concebida para resaltar tanto la grandeza del imperio británico como la riqueza cultural de la India, creando un diseño que resalta la conexión entre ambas tradiciones. Uno de los rasgos más impresionantes de la estación es su gran reloj central, ubicado sobre la entrada principal. Enmarcado por una estructura ornamental de hierro, este reloj se ha convertido en un símbolo icónico de la estación.

A su alrededor, una serie de esculturas y relieves representan momentos clave de la historia india, incluidos episodios de lucha por la independencia. Aunque sigue siendo un punto de tránsito vital para millones de personas, su arquitectura y los símbolos históricos que alberga la convierten en una atracción turística esencial de Mumbai.

La Chhatrapati Shivaji Terminus, a pesar de ser una estación de tren en funcionamiento, ha logrado conservar su importancia como una obra de arte monumental. Su diseño y su historia la convierten en un lugar único, donde la modernidad y la tradición se encuentran en una armoniosa coexistencia.

Olivenza, en la provincia de Badajoz y muy cerca de la frontera con Portugal, es una localidad marcada por esa mezcla entre ambos países. Aunque tiene menos de 12.000 habitantes y se puede recorrer con calma en un par de días, guarda un patrimonio muy interesante entre murallas, plazas, iglesias y calles que todavía reflejan su pasado fronterizo.

Durante varios siglos perteneció a Portugal, hasta que en 1801 pasó a formar parte de España tras la Guerra de las Naranjas. Aun así, esa huella portuguesa sigue muy presente en muchos rincones del pueblo: en la arquitectura, en los detalles decorativos y hasta en el trazado de algunas calles. Con el tiempo, Olivenza quedó integrada plenamente en Extremadura, pero sin perder esa personalidad lusa que la hace diferente.

Gran parte del encanto de Olivenza está en su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Pasear por esta zona es encontrarse con casas blancas, patios interiores, calles empedradas, arcos y restos de las antiguas defensas que recuerdan constantemente su historia junto a la frontera portuguesa. Además, desde 2019 forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento que ha ayudado a darla a conocer como uno de los destinos con más encanto del interior extremeño.

La visita puede organizarse perfectamente en un fin de semana, ya que la mayoría de los lugares más importantes están bastante cerca entre sí. El castillo, la Torre del Homenaje, las murallas, las puertas medievales, las iglesias de Santa María Magdalena y Santa María del Castillo, la plaza de España o la avenida de Portugal forman un recorrido muy cómodo de hacer a pie.

Un casco amurallado entre el legado portugués y el patrimonio extremeño

Olivenza es, sobre todo, una ciudad marcada por sus murallas. Buena parte de su centro histórico todavía conserva restos defensivos que recuerdan la importancia estratégica que tuvo durante siglos por su cercanía con Portugal. Durante mucho tiempo, esta frontera fue una zona de vigilancia y conflictos, y eso acabó dejando huella en la historia de la localidad.

Uno de los aspectos más curiosos del casco antiguo es su trazado. La antigua Ciudadela de Olivenza fue diseñada con una estructura bastante ordenada, organizada alrededor de dos grandes ejes que cruzaban la villa y conectaban las puertas de entrada. Todo el recinto estaba protegido por murallas y varias torres defensivas que reforzaban la seguridad de la población.

De hecho, el sistema defensivo llegó a contar con 14 torres alrededor del núcleo fortificado. Más allá de servir como protección, las murallas también marcaban la vida cotidiana de la ciudad: delimitaban los accesos, separaban el interior del exterior y organizaban el espacio urbano. Aunque parte de esas estructuras se han perdido con el tiempo, todavía hoy siguen siendo uno de los elementos más característicos del paseo por Olivenza.

Dentro de ese conjunto destaca especialmente el castillo de Olivenza, uno de los símbolos más reconocibles de la localidad. Sus orígenes se relacionan con la Orden del Temple, aunque fueron los monarcas portugueses quienes terminaron de impulsar la gran fortificación que hoy se conserva. En 1334 comenzó la construcción del alcázar dentro del recinto amurallado, consolidando un enclave defensivo clave en la frontera.

Junto al castillo se levanta la Torre del Homenaje, construida a finales del siglo XV por orden de Juan II de Portugal. Con sus 37 metros de altura, se convirtió en una de las torres más destacadas de toda la frontera portuguesa. Además de su función militar, su silueta sigue siendo una de las imágenes más reconocibles de Olivenza.

Hoy en día, el castillo tiene también un importante valor cultural. En su interior se encuentra el Museo Etnográfico González Santana, un espacio dedicado a mostrar cómo era la vida cotidiana en la comarca durante los primeros años del siglo XX. Gracias a este museo, la visita no se centra solo en la historia militar, sino también en las tradiciones, oficios y costumbres de la zona.

La influencia portuguesa también se aprecia claramente en la iglesia de Santa María Magdalena. Construida en la primera mitad del siglo XVI, es uno de los mejores ejemplos del estilo manuelino fuera de Portugal. Su arquitectura y sus detalles decorativos reflejan perfectamente la estrecha relación histórica entre Olivenza y el país vecino. Otro lugar destacado es la iglesia de Santa María del Castillo, situada también en el casco histórico. En su interior conserva un retablo de azulejos portugueses del siglo XVIII considerado una pieza muy singular dentro del patrimonio español.

El paseo puede terminar en la plaza de España y la avenida de Portugal, dos de las zonas más concurridas de Olivenza. Desde allí es fácil perderse entre sus calles blancas y los rincones donde se mezclan las casas tradicionales con edificios históricos. Ese ambiente hace que la localidad sea perfecta para una escapada de fin de semana, especialmente para quienes buscan descubrir un lugar con calma y con una historia en la que España y Portugal siguen muy presentes.

Castellón de la Plana conserva varias partes de su historia en lugares distintos de la ciudad. Una de ellas está en el cerro de la Magdalena, donde se encuentran la ermita y los restos del Castell Vell. Otra aparece en el casco urbano, con los tramos conservados de la Muralla Carlista. Y una tercera se abre hacia el Mediterráneo, en una zona de playas que completa la visita al municipio.

El Castell Vell permite acercarse a una etapa anterior al desarrollo de la ciudad actual. Se trata de un recinto defensivo de origen islámico, fechado en el siglo X, construido en una zona elevada y adaptado a la forma del terreno. Desde el cerro se obtiene una vista amplia de Castellón de la Plana, algo que ayuda a entender por qué este punto tuvo un papel importante antes de que el municipio creciera en la zona baja.

En el centro, el recorrido cambia de escenario. Allí aparecen la Muralla Carlista, el Ayuntamiento, el Mercado Central, El Fadrí y la Concatedral de Santa María. Son espacios muy próximos entre sí y permiten seguir distintas etapas de la ciudad sin alejarse demasiado de la plaza Mayor. Después, el municipio suma su parte marítima, con las playas de Gurugú, Pinar y Serradal, las tres reconocidas con el distintivo de Bandera Azul.

Del cerro de la Magdalena al centro histórico y las playas

El Castell Vell se sitúa en la parte alta del cerro de la Magdalena, junto a la ermita. No se conserva como un castillo completo, sino como un conjunto de restos que ayudan a entender el pasado del municipio. Su origen islámico y su fecha, situada en el siglo X, lo convierten en uno de los lugares más relacionados con las primeras etapas históricas de Castellón de la Plana.

La construcción no tiene una forma regular. El recinto se ajusta a la pendiente del cerro y por eso presenta una disposición escalonada. Esa adaptación al terreno marca la imagen actual de los restos. Desde este punto se puede observar buena parte de la ciudad, con el casco urbano extendido en la plana y la salida hacia el Mediterráneo. La visita permite situar el origen histórico del municipio antes de continuar por el centro.

Ya en la zona urbana, uno de los elementos más destacados es la Muralla Carlista. Los tramos que han llegado hasta hoy fueron construidos en 1837, durante la primera guerra carlista, aprovechando defensas medievales anteriores. Por eso conviene hablar de restos conservados y no de una muralla completa alrededor de la ciudad actual. Su protección patrimonial está reconocida como Bien de Interés Cultural y también figura en los registros patrimoniales de ámbito estatal y autonómico.

El paseo puede seguir por la plaza Mayor y sus alrededores. En ese entorno se encuentra el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, un palacio barroco considerado uno de los edificios más representativos del municipio. Su ubicación lo convierte en una referencia clara para empezar a recorrer el centro histórico y para enlazar con otros puntos cercanos.

A poca distancia está el Mercado Central, que abrió sus puertas en 1949. Es uno de los espacios con más actividad del centro y forma parte de la vida diaria de la ciudad. También queda muy cerca de El Fadrí y de la Concatedral de Santa María, por lo que encaja dentro de un paseo sencillo por la zona más reconocible del casco urbano.

El Fadrí es una de las imágenes más conocidas de Castellón de la Plana. Esta torre campanario empezó a levantarse en el siglo XV y se terminó a finales del siglo XVI. Está separada de la Iglesia de Santa María la Mayor, y de ahí viene su nombre, ya que “fadrí” significa soltero en valenciano. Esa condición de torre independiente hace que destaque dentro de la plaza Mayor.

La torre mide unos 60 metros y está organizada en cuatro partes. Cada una tenía una función concreta: la cámara del reloj, una prisión, la vivienda del campanero y la sala donde se encuentran las campanas. Esa distribución muestra que el edificio no servía solo como campanario, sino que también tuvo otros usos dentro de la ciudad.

La Concatedral de Santa María completa este conjunto del centro. Sus orígenes se sitúan en el siglo XIII, aunque el edificio ha pasado por varias reconstrucciones. Fue rehecha en el siglo XV después de un incendio y volvió a sufrir una pérdida importante durante la Guerra Civil, cuando fue demolida. De la reconstrucción posterior se conservan como elementos góticos las tres puertas de acceso. El templo está protegido como Bien de Interés Cultural y también aparece inscrito en los registros patrimoniales estatal y valenciano.

El recorrido por Castellón de la Plana puede cerrarse en la zona del mar. El municipio cuenta con tres playas principales: Gurugú, Pinar y Serradal. Las tres tienen Bandera Azul, un distintivo que reconoce determinados criterios de calidad, servicios y gestión ambiental. Esta parte litoral añade un tramo diferente a la visita, después del cerro y del centro histórico.

Así, Castellón de la Plana reúne en un mismo municipio varios espacios con funciones muy distintas. En la Magdalena se conserva el rastro de un castillo islámico; en el centro quedan restos de una muralla levantada en el siglo XIX sobre defensas anteriores; alrededor de la plaza Mayor se concentran edificios históricos y de uso cotidiano; y, hacia el litoral, las playas conectan la ciudad con el Mediterráneo.

En España hay más de 10.000 castillos, la mayoría se encuentran en estado ruinoso… y no sabemos qué hacer con ellos. Para encontrarles una utilidad, una nueva vida, primero debemos comprender qué es un castillo. Para ello, nos presta su ayuda Miguel Sobrino, escultor, dibujante y auténtico experto en las fortalezas españolas.

Con Sobrino echamos abajo tópicos y nos adentramos en un mundo tan sorprendente como desconocido, desde los orígenes en la Edad Media hasta el siglo XX, cuando las antiguas ciudadelas terminan escondiéndose y mimetizándose en forma de búnkeres.

Además, en este capítulo 3 de La memoria en ruinas, nuestros periodistas viajan por separado a la conquista de ejemplos de buenas y malas prácticas en los castillos españoles.

Andrea Morán recorre una fortaleza situada en los confines de la España vacía, modelo de cómo encontrar una segunda oportunidad a un edificio histórico de origen militar y, de paso, ayudar a que los pueblos del interior no bajen la persiana de forma definitiva. Por su parte, José María Sadia visita una de las restauraciones más polémicas de las últimas décadas.

La memoria en ruinas es un podcast de elDiario.es, codirigido por José María Sadia e Izaskun Pérez. José María Sadia también se ha encargado de la documentación y las entrevistas. Andrea Morán ha realizado la producción y ha escrito los guiones. Ambos, han viajado por España durante semanas grabando esta serie.

**

Puedes escuchar ‘La memoria en ruinas’ en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita:

También lo puedes escuchar en Youtube:

La memoria es ruinas es una producción de elDiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio, en elDiario.es/socio

---

Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Turégano es una emblemática villa de tradición religiosa que destaca por un impresionante conjunto histórico-artístico dominado por su peculiar fortaleza de color rosa: una iglesia inexpugnable, protegida por los muros y torres de un castillo medieval. El pueblo se ubica a 935 metros de altitud, entre los valles de los ríos Pirón y Cega, y combina un entorno de densos pinares con un rico legado monumental.

El castillo-iglesia es, sin duda, el mayor imán de miradas. Si bien se encuentra en remodelación desde 2021, las vistas desde el exterior siguen siendo un atractivo para los amantes de la historia. Para entender el dominio de la estructura sobre el valle y el pueblo, el visitante puede subir al cerro sobre el que se asienta. El llamativo color rosado de sus murallas y torres es característico de las rocas de la región y destaca sobre todo al atardecer, cuando el sol ilumina sus muros.

Al descender, el corazón de la vida social del pueblo es la Plaza de los Cien Postes —que en realidad son 104—, llamada así por sus característicos soportes de piedra y madera. Es un espacio que puede funcionar como punto de encuentro social o incluso mercado.

Otro de los imprescindibles en Turégano es la Iglesia de Santiago, la única parroquia superviviente de las cuatro que existieron en el recinto durante la Edad Media. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, el edificio actual es el resultado de diversas etapas constructivas que abarcan desde el románico del siglo XII hasta importantes reformas barrocas en el siglo XVII. La iglesia cuenta con una nave central y una nave lateral, que alberga la capilla barroca de la Soledad. En 2009, una restauración integral del templo reveló un ábside románico del siglo XIII que había permanecido oculto durante siglos.

Esta villa histórica cuenta además con una gastronomía local que, por sí sola, puede justificar la visita. Es un pueblo para saborear. Destacan especialmente el bacalao al ajo arriero y el cordero lechal asado en horno de leña, dos platos característicos que el viajero puede encontrar con facilidad si se pierde entre sus calles.

Turégano goza de una ubicación privilegiada en el corazón de Segovia, lo que facilita su acceso desde importantes núcleos urbanos. Se encuentra a solo 34 kilómetros de Segovia, a unos 30 minutos, y a unos 120 kilómetros de Madrid, en torno a una hora y 35 minutos. Además, Valladolid queda a apenas 105 kilómetros, con un trayecto de aproximadamente una hora y 15 minutos. Recibe anualmente a unos 15.000 visitantes y está consolidado como un “Pueblo Mágico”. Su buena conectividad por carretera lo convierte en un destino estratégico y accesible para quienes quieran disfrutar de una breve escapada con la mirada puesta en la historia.

El origen medieval de Turégano

Turégano es también su historia, que se puede palpar con fuerza en el trazado medieval de sus callejuelas, en sus iglesias y plazas y, sobre todo, en su imponente fortaleza. Los orígenes de este pueblo se remontan milenios atrás, con asentamientos celtibéricos y romanos en los alrededores por su privilegiada ubicación. Más adelante, entre los siglos IX y X, fue dominado por los árabes.

Pero su verdadera relevancia histórica y patrimonial corresponde a su periodo como villa episcopal. La historia documentada de este enclave comienza en 1125, cuando la reina doña Urraca de Castilla donó la localidad a Pedro de Agén, primer obispo de Segovia. Desde entonces, Turégano quedó bajo el dominio de la Iglesia.

A finales del siglo XII, el obispo Pedro de Agén comenzó las obras de la Iglesia de San Miguel sobre el antiguo castro. En el siglo XIII se realizaron algunas modificaciones a la iglesia románica, pero no fue hasta el siglo XV cuando se “encastilló”. Las obras se realizaron bajo el mandato del obispo Juan Arias Dávila y comenzaron en 1470. Esta remodelación transformó la iglesia en una peculiar fortaleza-palacio. La fortificación convirtió Turégano en un refugio estratégico de Castilla tras la guerra civil castellana.

En el siglo XVI, la fortaleza se perfeccionó con muros preparados para la defensa con armas de fuego y torres cilíndricas. A finales del siglo, el castillo sirvió como cárcel para Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, quien protagonizó un célebre intento de fuga frustrado por el alcalde de la villa.

La espadaña barroca que hoy remata la fachada sur del castillo se construyó a principios del siglo XVIII. Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y, en 1994, la diócesis cedió el uso del castillo al Ayuntamiento, con una prórroga ampliada a 50 años en 2017. En 2021, el castillo se cerró al público para iniciar una ambiciosa restauración integral presupuestada en más de un millón de euros. En la actualidad, Turégano conserva su tradición rural. Cuenta con una población que ronda el millar de habitantes, cuya actividad económica se divide entre la ganadería y el turismo.

Dominando el paisaje de las Tierras Altas sorianas se erige el imponente castillo de Magaña, una de las fortalezas señoriales más destacadas del siglo XV. Esta construcción destaca no solo por su valor histórico sino por su silueta sugerente que se aprecia con nitidez desde los puntos más altos del pueblo o la carretera cercana. Su estado de conservación es sorprendentemente mejor de lo habitual en este tipo de baluartes medievales de la provincia de Soria. El conjunto monumental ofrece un contraste cromático entre el ocre del terreno y la vegetación que desborda sus antiguos lienzos y cubos defensivos en un rincón recóndito y lleno de encanto medieval. 

La ubicación estratégica del recinto es sencillamente espectacular ya que se asienta sobre un empinado cerro próximo a la población que domina el valle del río Alhama. Este promontorio rocoso no fue elegido al azar puesto que permitía controlar un paso abierto fundamental entre los antiguos reinos medievales de Navarra y de Castilla. Desde sus muros se puede contemplar un amplio panorama de la cuenca fluvial y el puente medieval que cruza las aguas en ese punto geográfico concreto. El castillo parece esculpirse directamente sobre la cumbre rocosa, integrándose de manera natural en la orografía intrincada que define toda la zona serrana de Tierras Altas. Su perfil de vigía inmutable ha sorprendido a los viajeros durante siglos de historia.

El núcleo central y más antiguo de esta joya del patrimonio soriano es su majestuosa torre del homenaje, que posee un origen bereber datado entre los siglos IX y XI. Esta torre es muy anterior al resto del castillo y formaba parte de una extensa red de torres aisladas y atalayas de vigilancia situadas a lo largo del valle del Rituerto. Entre sus fortalezas hermanas destacan las de Noviercas, Trébago, Masegoso o la Pica, todas ellas diseñadas para la defensa fronteriza efectiva de los territorios castellanos. La estructura de la torre es de base cuadrada y todavía conserva elementos originales como su remate almenado superior y algunos ventanales con hermosos sillares labrados. 

La imagen que hoy conocemos de la fortaleza se debe principalmente a las reformas y ampliaciones significativas llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XV. Fue en este periodo cuando el castillo adoptó su configuración definitiva de residencia señorial vinculada al dominio del noble y militar don Rodrigo Alonso Pimentel. La construcción se realizó principalmente en mampostería de piedra un material habitual para la arquitectura militar de la Escuela de Valladolid de aquella época. Esta etapa constructiva permitió rodear la torre primigenia con un sistema defensivo mucho más complejo para las necesidades bélicas del final del medievo castellano. El resultado es uno de los ejemplos más íntegros de arquitectura militar de su época.

El castillo se organiza mediante un doble recinto defensivo que se adapta de manera irregular al terreno rocoso donde se asienta la construcción medieval soriana. El recinto interior destaca por ser muy alto y tener una planta casi cuadrangular con la gran torre del homenaje situada estratégicamente en su esquina occidental. En las otras dos esquinas de este cerco interno se levantan cubos circulares que refuerzan la seguridad del patio de armas y de las estancias principales de la fortaleza. Rodeando este bloque se encuentra el recinto exterior, mucho más bajo y que traza un perímetro irregular siguiendo la propia topografía del cerro de Magaña. Siete cubos se reparten por este segundo cerco para cubrir todos los flancos defensivos.

Un elemento fascinante y peculiar que alberga el patio de armas del castillo es su aljibe circular, que se encuentra esculpido íntegramente en la roca del promontorio. Esta obra de ingeniería hidráulica fue fundamental para garantizar el abastecimiento de agua necesario para los habitantes y la guarnición del fortín durante los asedios. El aljibe se encuentra cubierto con una sólida bóveda de cascarón y cuenta con unos muros interiores impermeabilizados con cal para evitar cualquier tipo de filtración. Disponer de una fuente de agua segura dentro de los muros era vital para resistir un cerco prolongado y sobrevivir en un entorno que era naturalmente hostil y seco. 

Identidad y turismo

A lo largo de los siglos la fortaleza ha pasado por las manos de algunas de las figuras más influyentes y relevantes de la historia de la nobleza de los reinos españoles. La primera noticia documentada sobre la villa data del año 1181, cuando el rey Alfonso VIII de Castilla se hospedó personalmente en este lugar. Posteriormente durante el siglo XV el castillo perteneció al poderoso don Álvaro de Luna y más tarde formó parte del vasto patrimonio de la casa de Alba. Su vinculación con la historia de España lo convierte en un monumento de valor incalculable.

En reconocimiento a todo este legado histórico el castillo fue declarado oficialmente como un Monumento Nacional en 1949. Hoy en día el castillo de Magaña continúa siendo un símbolo de identidad para la provincia y un atractivo turístico de primer nivel para los amantes de la historia viva. En 2001 se realizaron importantes obras de restauración que permitieron devolver parte del esplendor perdido al patio de armas y estudiar su estructura, para que su silueta guerrera siga dominando con fuerza el valle del Alhama.

En lo más alto de la localidad de Corbins, en la provincia de Lleida, uno puede observar fácilmente una fortaleza que recuerda a una historia milenaria que comenzó mucho antes de las murallas medievales que llegaron a rodear el castillo. Situado estratégicamente en la comarca del Segriá, los orígenes de este enclave se remontan a un asentamiento romano del siglo I a.C., mencionado incluso por Julio César durante la famosa batalla de Ilerda. Sin embargo, el protagonismo defensivo de este lugar se consolidó siglos más tarde sobre el barranco que domina la confluencia de los ríos Segre y Noguera Ribagorçana. 

Esta ubicación geográfica privilegiada convirtió al castillo en una pieza fundamental para controlar el acceso a la llanura leridana y vigilar las rutas fluviales que conectaban el territorio. Su imponente silueta sobre el borde de la meseta garantizaba una visión privilegiada de cualquier movimiento enemigo que se aproximara desde las tierras del norte. Durante la época de dominación musulmana, Corbins se transformó en un hisn de gran relevancia dentro del sistema defensivo del distrito de Larida, la antigua Lérida árabe. Las crónicas andalusinas del siglo X, redactadas por geógrafos como al-Razi, ya mencionaban el castillo de Caravina como una de las plazas fortificadas más potentes de la Marca Superior. 

Su función principal era actuar como una avanzada defensiva frente a las incursiones cristianas que descendían desde el norte, formando parte de una línea de fortalezas junto a Balaguer y Alguaire. El crecimiento de la población bajo el dominio sarraceno fue tan notable que algunos autores llegaron a describirla como una medina de considerable importancia estratégica. Esta etapa islámica dotó al recinto de estructuras subterráneas y murallas que aprovecharon la pendiente natural del cerro para hacer de la plaza un sitio inexpugnable.

El siglo XII marcó el inicio de una serie de disputas sangrientas por el control de esta fortaleza clave, situada a medio camino entre las ciudades de Lleida y Balaguer. En el año 1117, el conde de Barcelona Ramón Berenguer III logró conquistar el castillo por primera vez, aunque la victoria resultó ser efímera ante la rápida reacción musulmana. Conscientes de que perder Corbins dejaba a Lleida totalmente desprotegida, las tropas almorávides lanzaron un ataque masivo para recuperar la plaza fortificada. El enfrentamiento culminó en una masacre de las tropas cristianas entre los años 1125 y 1126, devolviendo temporalmente el control de los ríos a manos de los defensores andalusíes. Aquella batalla encarnizada demostró que Corbins era el último gran escudo que protegía la codiciada Madina Larida, cuya caída parecía entonces inevitable ante el empuje de los condados catalanes en ascenso.

La caída definitiva de la fortaleza se produjo apenas unos años antes de la toma de Lleida, en un contexto de avance imparable de las tropas catalanas bajo el mando de Ramón Berenguer IV. Entre 1147 y 1149, el castillo de Corbins fue finalmente ocupado, sellando el destino de la capital leridana que caería poco después en manos de la coalición cristiana. Este éxito militar fue el resultado de una pinza estratégica que también incluyó la captura de otros puntos clave de la frontera, como el castillo de Alguaire. Con la reconquista total de 1149, la geografía política de la zona cambió para siempre, pasando de ser el límite septentrional de al-Ándalus a un nuevo centro de poder feudal. 

La importancia de Corbins en este proceso fue tal que su posesión fue negociada incluso antes de que las armas lograran abrir sus puertas, evidenciando su valor como moneda de cambio entre la nobleza y el clero. Tras la expulsión de los sarracenos, el destino del castillo quedó ligado a las poderosas órdenes militares de la época por voluntad expresa de la corona. Ya en 1143, el conde Ramón Berenguer IV había prometido entregar la fortaleza a la Orden del Temple como agradecimiento por sus servicios militares en la campaña. El traspaso se formalizó tras la conquista definitiva, estableciéndose hacia el año 1167 una encomienda bajo la dirección del primer comendador, Bernat Sagrua. 

Durante el siglo XIII, el castillo se convirtió en un motor económico para la región, acumulando un vasto patrimonio que incluía explotaciones agrícolas, ganaderas y molinos hidráulicos sobre los ríos. Bajo el signo de la cruz paté, la antigua fortaleza andalusí fue reformada para albergar a los monjes guerreros que administraron las tierras y los impuestos del término con una eficiencia administrativa nunca antes vista en la zona.

La hegemonía de los templarios en Corbins llegó a su fin con la abolición de la orden a principios del siglo XIV, lo que provocó un nuevo cambio de propiedad. En el año 1317, todas las posesiones del castillo y su término pasaron a manos de la Orden del Hospital, integrándose en el Gran Priorato de Catalunya. Los hospitalarios mantuvieron su presencia y el sistema de comendadores en la fortaleza hasta los inicios del siglo XVI, preservando la importancia administrativa del enclave. A lo largo de estos siglos, el castillo no solo funcionó como un puesto militar, sino también como centro de recaudación de tributos del señor feudal. La transición entre las órdenes religiosas permitió que la estructura del castillo se mantuviera activa y útil, evitando el abandono inmediato que sufrieron otras fortificaciones fronterizas una vez que la línea de batalla se desplazó mucho más hacia el sur.

Despensas y un túnel

En la actualidad todavía se pueden identificar algunas estructuras que evocan su pasado glorioso y militar. Lo que sobrevive hoy es principalmente un edificio muy modificado en el siglo XVII conocido como la Casa del Col·lector o Cal Colector. En sus sótanos se esconden antiguas dependencias medievales con bóvedas de cañón que podrían haber servido como almacenes o despensas del recinto. No obstante, el elemento más emblemático que persiste es la construcción exenta conocida como la prisión, una torre o calabozo situada en un nivel elevado del terreno. Este resto arquitectónico de planta cuadrada conserva muros de gran grosor y aspilleras que testimonian su carácter defensivo. 

El legado del castillo de Corbins se mantiene vivo a pesar del paso de los siglos y de las profundas modificaciones sufridas por su fisonomía original. Existen vestigios muy interesantes, como un túnel adovelado que presuntamente comunicaba la fortaleza directamente con las aguas del río Noguera Ribagorçana para el suministro. Hoy su silueta sigue dominando el paisaje del Segriá y visitarlo permite comprender por qué los cronistas árabes lo valoraban tanto y cómo su posición estratégica fue determinante en las batallas que decidieron el futuro de la Catalunya medieval.

La Fortaleza de la Mota, a 1.033 metros sobre el nivel del mar, está situada concretamente en Alcalá la Real, provincia de Jaén, y su posición geográfica no fue producto del azar, sino de una necesidad estratégica vital. Este enclave servía como el punto medio ideal entre dos de los mayores tesoros del mundo islámico: la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Durante siglos, esta ciudad amurallada fue reconocida como la “llave, guarda y defendimiento” de los Reinos de Castilla. Su silueta domina un mar de olivos, atrayendo a curiosos viajeros que buscan comprender el pasado fronterizo de la península. 

Desde sus torres, los gobernadores controlaban el paso entre las provincias andaluzas, vigilando rutas comerciales y militares cruciales. Hoy en día, su perfil sigue ejerciendo un poder de atracción irresistible para cualquier visitante. Es un monumento donde lo militar se funde con lo cotidiano en un abrazo histórico inigualable. La historia de este recinto es una crónica de la frontera entre dos mundos, el cristiano y el musulmán, durante la Edad Media. Conocida en las fuentes árabes como Qal´at Yahsub o Qal´at Sa´id, la fortaleza vivió periodos de inmenso prestigio cultural y político. Bajo el dominio de los ziríes de Granada y posteriormente de los nazaríes, el complejo se transformó en una estructura inexpugnable. 

Fue el rey Alfonso XI quien, tras un asedio de ocho meses en 1341, logró conquistarla definitivamente para la corona castellana. A partir de ese momento, Alcalá la Real se consolidó como la última frontera de Al-Andalus durante 150 años. El trazado urbano actual todavía conserva las huellas de esta convivencia accidentada, mostrando restos de calles y casas de varios siglos. La mezcla de estilos arquitectónicos en sus muros refleja el paso de diferentes dinastías y poderes dominantes. 

Uno de los secretos más fascinantes que guarda el cerro de la Mota es su intrincada red de pasajes subterráneos. Este sistema, denominado la Ciudad Oculta, permitía la comunicación secreta y el abastecimiento en tiempos de guerra. Entre estas galerías destaca el camino hacia la mina de agua musulmana conocida como el Pozo de la Conquista. Los cristianos utilizaron contraminas estratégicas para alcanzar los suministros de agua y debilitar la resistencia de los defensores. A través de más de 120 metros de recorrido subterráneo, era posible conectar el arrabal con la zona alta. Estos túneles, excavados en la roca blanda del cerro, servían como rascainfiernos para acceder a puntos vitales. Actualmente, recorrer estas galerías permite al visitante experimentar la claustrofobia y el ingenio de los asedios medievales. 

La defensa de la ciudad se articulaba mediante un perímetro amurallado extenso, uno de los más grandes de Andalucía. Contaba con tres líneas sucesivas de murallas y hasta siete puertas de acceso para controlar el tráfico. Entre ellas, la Puerta de la Imagen destaca por ser la más soberbia, con sus arcos de herradura y medio punto. Otras entradas, como la Puerta de las Lanzas o la del Peso de la Harina, cumplían funciones militares y comerciales. En la parte más elevada se sitúa la Alcazaba, el último bastión defensivo de la ciudadela amurallada. Este recinto militar cuenta con la imponente Torre del Homenaje, que alcanza los 20 metros de altura. El diseño de entrada en doble recodo de esta torre dificultaba cualquier intento de asalto directo. Desde su terraza se divisan las atalayas que servían para enviar señales de humo en caso de peligro.

Más allá de su función militar, el interior de la fortaleza albergaba una ciudad vibrante con una trama urbana compleja. Los arqueólogos han sacado a la luz viviendas, talleres, bodegas y plazas que muestran la vida cotidiana. Existía una zona comercial donde se ubicaban las carnicerías y se controlaba el peso de productos básicos. La producción de vino era fundamental, como lo demuestran los numerosos lagares y tinajas encontrados en las casas. Las familias nobles construyeron palacios con amplios patios durante el periodo en que la ciudad fue próspera. Incluso se conserva un nevero subterráneo, una enorme cavidad para almacenar nieve con fines medicinales, ya que permitía conservar alimentos y bajar la fiebre de los enfermos en épocas de calor. 

El centro espiritual y administrativo de la ciudad sufrió transformaciones radicales según quién ostentara el mando. La iglesia Mayor Abacial es el edificio más imponente, construida sobre los cimientos de la antigua mezquita aljama. Este templo renacentista combina fases góticas, manieristas y platerescas en una arquitectura de gran solidez. Cerca de ella se encontraba el Palacio de los Banu Said y, más tarde, el Palacio Abacial barroco. El cementerio de la ciudad también ocupó espacios dentro de la iglesia y la alcazaba en siglos posteriores. 

Aljibes, nevero y atalayas

La supervivencia en este “puerto seco” dependía de un control exhaustivo de los recursos naturales y el agua. Numerosos aljibes, tanto excavados en la roca como construidos de obra, garantizaban el abastecimiento durante asedios. Algunos de estos depósitos terminaron convirtiéndose en osarios o vertederos tras perder su función original. La gestión de la nieve en el nevero permitía incluso el enfriamiento de bebidas para las clases privilegiadas. El sistema de vigilancia se completaba con un cinturón de atalayas estratégicamente situadas en los cerros circundantes. Estas torres se comunicaban mediante señales de humo y banderas, logrando una alerta casi instantánea. 

Tras la conquista de Granada en 1492, la fortaleza fue perdiendo su valor estratégico y su población descendió. En el siglo XIX, la invasión napoleónica dejó cicatrices profundas, con la destrucción de murallas e incendios. Sin embargo, los recientes trabajos de conservación y restauración han devuelto el esplendor a este conjunto monumental. La Fortaleza de la Mota no es solo un castillo, sino una ventana abierta al pasado de Andalucía. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural asegura que su legado perdurará para futuras generaciones de viajeros. 

Hay construcciones que impresionan por su belleza, y otras que lo hacen por pura magnitud. El Castillo de Malborkpertenece, sin duda, al segundo grupo. Con más de 140.000 metros cuadrados, está considerado el mayor castillo del mundo en superficie y la fortaleza de ladrillo más grande jamás construida, una mole medieval que todavía hoy resulta difícil de abarcar con la mirada.

Situado a orillas del río Nogat, en el norte de Polonia, este complejo no es solo un castillo, sino una ciudad fortificada en sí misma. Su tamaño, su estructura y su historia lo convierten en una de esas visitas que obligan a replantearse lo que entendemos por arquitectura medieval.

Una fortaleza construida para dominar

El origen del Castillo de Malbork se remonta al siglo XIII, cuando la Orden Teutónica decidió levantar aquí su gran bastión. No era un capricho arquitectónico, sino una necesidad estratégica. La orden, nacida en Tierra Santa y reconvertida en una poderosa organización militar, buscaba consolidar su dominio en la región báltica y necesitaba una capital a la altura de sus ambiciones.

Así nació Marienburg, nombre original del castillo, que fue creciendo por fases durante casi dos siglos. Primero se levantó el castillo alto, concebido como monasterio fortificado; después el castillo medio, donde se desarrollaba la vida cotidiana y política; y finalmente el castillo bajo, dedicado a funciones económicas y logísticas. El resultado fue un complejo que ocupa más de 21 hectáreas y que redefine por completo la escala de las construcciones defensivas medievales.

Guerras, destrucción y reconstrucción

La Castillo de Malbork historia está marcada por conflictos constantes. Durante siglos fue el centro del poder de la Orden Teutónica, hasta que su expansión se frenó tras la batalla de Grunwald en 1410, uno de los enfrentamientos más decisivos de la Europa medieval. Aunque el castillo resistió, la orden acabó abandonándolo décadas después.

A partir de entonces pasó a manos de la corona polaca, y más tarde quedó integrado en distintos contextos políticos europeos. Sin embargo, uno de los momentos más críticos llegó en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue utilizado con fines propagandísticos por el régimen nazi y posteriormente sufrió una destrucción masiva tras los bombardeos soviéticos.

Lo que hoy se puede visitar es, en gran parte, el resultado de un largo proceso de reconstrucción que ha permitido devolverle su aspecto original, hasta el punto de que en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tres espacios, una misma fortaleza

Recorrer el complejo implica entender cómo funcionaba esta enorme maquinaria medieval. El castillo bajo, por ejemplo, estaba dedicado a tareas prácticas: almacenes, talleres, establos y una capilla que servía a quienes trabajaban en el recinto. Era la base económica que sostenía todo el sistema.

El castillo medio era el verdadero corazón de la vida social y política. Aquí se encontraban los grandes salones, los refectorios donde se celebraban banquetes y las estancias donde el gran maestre recibía a sus invitados. También se conservan cocinas, enfermería y espacios administrativos que muestran el nivel de organización de la orden.

Por último, el castillo alto, al que se accede cruzando un puente levadizo, era el núcleo más reservado. En este espacio vivían los miembros de la orden y se desarrollaba la vida religiosa. Destacan la capilla de Santa Ana, donde fueron enterrados varios grandes maestres, y el patio interior, presidido por un pozo decorado con la figura de un pelícano, símbolo cristiano.

Una escala difícil de igualar

Cuando se habla de castillos medievales en Europa, es fácil pensar en fortalezas imponentes repartidas por Francia, Alemania o España. Sin embargo, el Castillo de Malbork juega en otra liga. No solo por su tamaño, sino por su concepción como centro de poder total: religioso, militar y político.

Hoy, además de su valor histórico, el castillo se ha convertido en una experiencia turística completa. Durante los meses de verano, ofrece espectáculos de luz y sonido que recorren su historia, y las visitas guiadas permiten entender cada uno de sus espacios con detalle. Eso sí, conviene ir con tiempo: recorrerlo entero puede llevar más de tres horas, algo que dice bastante de la escala del lugar.

Cuando la historia se mide en metros cuadrados

Dentro de los monumentos más grandes del mundo, pocos combinan como este la monumentalidad con una historia tan intensa. Porque el Castillo de Malbork no es solo una construcción gigantesca, sino el reflejo de una época en la que el poder se levantaba en piedra —o en ladrillo— y se defendía con murallas, fosos y ejércitos.

Y quizá por eso sigue impresionando. Porque más allá de su tamaño, lo que realmente impacta es entender que todo aquello fue pensado, construido y vivido hace siglos, en un mundo donde dominar el territorio pasaba, literalmente, por levantar una ciudad entera dentro de un castillo.

Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, se sitúa en la costa de la provincia de Barcelona, en un entorno que conecta el litoral mediterráneo con las primeras formaciones del interior catalán. Su desarrollo ha estado condicionado por esta posición, que ha favorecido tanto la actividad marítima como su papel como centro administrativo y de servicios en la zona. Con una población que supera los 70.000 habitantes, el municipio se ha consolidado como uno de los principales núcleos urbanos del entorno cercano a Barcelona.

El origen de la ciudad se remonta al siglo XIII, cuando se fundó un nuevo asentamiento bajo el nombre de Vila Nova de Cubelles, en el año 1274 durante el reinado de Jaime I. Con el paso del tiempo, este núcleo terminó integrándose con la Geltrú, una población de origen más antiguo, dando lugar al municipio actual. Esta unión histórica sigue siendo visible en la estructura urbana, donde conviven zonas con trazados medievales y espacios desarrollados en etapas posteriores.

A partir del siglo XVIII, la ciudad inició una fase de crecimiento vinculada a la apertura comercial con América. Este proceso impulsó la economía local y transformó la fisonomía urbana, especialmente durante el siglo XIX, cuando la influencia de los indianos —emigrantes que regresaban tras hacer fortuna— dejó una huella clara en la arquitectura. Esta relación con Cuba llevó a que la ciudad fuera conocida como “la pequeña Habana”, reflejo de los vínculos económicos y culturales establecidos en ese periodo.

Patrimonio histórico y espacios culturales

El núcleo de la Geltrú conserva algunos de los elementos más antiguos del municipio. Entre ellos destaca el Castillo de la Geltrú, una construcción de origen medieval levantada entre los siglos XII y XV sobre una fortificación anterior. A lo largo de su historia pasó por distintas manos y llegó a un estado de abandono que incluso llevó a plantear su demolición en el siglo XIX, cuando se perdió parte de su estructura original. Sin embargo, a comienzos del siglo XX se optó por su reconstrucción, lo que explica su aspecto actual. Desde finales del siglo XX alberga el Archivo Histórico Comarcal del Garraf.

Junto a este edificio se encuentra la Iglesia parroquial de Santa María de La Geltrú, situada en el mismo entorno histórico. Aunque su origen se remonta a etapas anteriores, el edificio actual responde en gran parte a construcciones posteriores. Este conjunto forma uno de los espacios más representativos del pasado medieval de la ciudad.

En el centro urbano, otros puntos reflejan el crecimiento experimentado en épocas más recientes. La plaza de la Vila, donde se ubica el ayuntamiento, fue proyectada a finales del siglo XIX siguiendo un estilo neoclásico y construida sobre el solar de un antiguo convento. Este espacio actúa como uno de los principales puntos de referencia de la vida administrativa y social.

La Rambla Principal estructura buena parte del tránsito urbano y conecta distintos puntos del municipio. En uno de sus extremos se sitúa la Parroquia de San Antonio Abad, templo que combina elementos renacentistas y barrocos. Su aspecto actual es resultado de reconstrucciones realizadas en el siglo XX tras los daños sufridos durante la Guerra Civil, lo que explica la superposición de estilos en su arquitectura.

El mar, la vida cotidiana y las tradiciones

El frente marítimo es uno de los espacios más activos de Vilanova i la Geltrú. El paseo marítimo y el puerto concentran buena parte de la actividad diaria, combinando usos vinculados a la pesca, el ocio y el turismo. Este entorno ha sido clave en la evolución económica de la ciudad, especialmente desde que se intensificaron las relaciones comerciales por vía marítima.

En este contexto destaca el Faro de Sant Cristòfol, una estructura de 21 metros inaugurada a comienzos del siglo XX que continúa en funcionamiento. Su presencia se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del litoral y refleja la importancia histórica de la navegación en la zona.

Las playas forman otro de los ejes del municipio. La de Ribes Roges, situada en el casco urbano, cuenta con más de un kilómetro de longitud y servicios que facilitan su uso durante todo el año. A ella se suman otras zonas de baño como las playas del Faro o Ibersol, que amplían la oferta litoral y consolidan el atractivo de la ciudad dentro de la costa catalana.

La actividad vinculada al mar también se refleja en la vida cotidiana y en la oferta gastronómica. El xató es uno de los platos más representativos, elaborado a partir de productos locales y asociado a la tradición culinaria de la zona. Esta especialidad forma parte de la identidad gastronómica y se mantiene presente en restaurantes y celebraciones.

El calendario festivo incluye eventos con fuerte arraigo en la población. Entre ellos destacan la celebración de Sant Antoni, con Els Tres Tombs, y el carnaval, considerado uno de los más relevantes del territorio. Estas fiestas contribuyen a dinamizar la ciudad y reflejan la continuidad de tradiciones que forman parte de su identidad.

En conjunto, Vilanova i la Geltrú combina su condición de capital comarcal con un desarrollo urbano marcado por distintas etapas históricas. Desde su origen medieval hasta su expansión ligada al comercio marítimo, el municipio ha configurado un modelo en el que conviven patrimonio, actividad económica y vida cultural, manteniendo su papel dentro del litoral catalán.

El Castillo de Scarborough suma un motivo más para su visita. Esta fortificación medieval inglesa se levantó para proteger la zona de la invasión escocesa u otras huestes continentales. Más allá de su importancia histórica, la edificación corona un promontorio espectacular que se adentra entre las dos bahías de esta famosa localidad, perteneciente a Yorkshire del Norte, uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra. 

Ahora, un grupo de arqueólogos de English Heritage ha descubierto un búnker nuclear construido para protegerse durante la Guerra Fría. Un puesto de observación dentro de las murallas del castillo al que se le había perdido la pista hace décadas. 

Una ubicación perfecta

Ante las crecientes tensiones internacionales que se produjeron durante la Guerra Fría, las autoridades inglesas apostaron por la construcción de una red de puestos de vigilancia. El búnker de Scarborough fue uno de los más de 1500 construidos por la Organización de Alerta y Vigilancia del Reino Unido (UKWMO, por sus siglas en inglés). 

Estos estaban pensados para brindar refugio básico al personal del Cuerpo de Observadores Reales (ROC, por sus siglas en inglés), encargado de planificar la trayectoria de las posibles bombas nucleares que caerían en el territorio. De hecho, el puesto de vigilancia recién descubierto forma parte de los más de 1500 postes instalados en todo el Reino Unido. 

En este caso, se encuentra en el promontorio dentro de los terrenos del Castillo de Scarborough. Según detalla la organización English Heritage en un comunicado, este fue construido en 1963-64 para detectar explosiones nucleares en un momento en que la amenaza de una guerra nuclear era inminente. Se selló y enterró en 1968. Desde entonces, había quedado olvidado, hasta ahora. 

El puesto de Scarborough no era diferente a los demás: había equipos para determinar la zona cero de una bomba, su altitud, su potencia y la radiación de la misma. Se construyó con ladrillo y hormigón y, al desenterrarlo, varios de los ladrillos excavados llevaban la inscripción “Scarborough”, al haber sido fabricados en Seamer Road, en las afueras de la ciudad.

“Es una ubicación perfecta: este promontorio ha servido como puesto de observación durante miles de años, desde un asentamiento de la Edad de Bronce hasta una estación de señales romana, un castillo medieval, una batería de artillería de la Primera Guerra Mundial y, aquí, un búnker de hormigón de la década de 1960 que vigila el Armagedón”, resume el jefe de colecciones de English Heritage, Kevin Booth.

Zahara de los Atunes se encuentra en la provincia de Cádiz, en Andalucía, dentro del municipio de Barbate. Se trata de un núcleo costero cuya identidad ha estado históricamente ligada al mar y, de forma muy concreta, a la pesca del atún rojo mediante el sistema de almadraba. Esa actividad ha marcado durante siglos la economía local y también la forma en la que se ha desarrollado el propio asentamiento, que ha ido creciendo de manera progresiva en torno a su relación directa con el litoral.

En la actualidad, el pueblo mantiene ese vínculo con el entorno marítimo, aunque ha incorporado nuevas dinámicas asociadas al turismo. La gastronomía es uno de los elementos más reconocidos del lugar, con el atún de almadraba como producto central en la oferta culinaria. Esta combinación entre tradición pesquera y actividad turística ha configurado un espacio en el que conviven usos residenciales, servicios y una fuerte estacionalidad vinculada a los meses de mayor afluencia.

El paisaje urbano y natural de Zahara de los Atunes está condicionado por su ubicación frente al océano Atlántico. La localidad cuenta con un extenso frente litoral y con distintos accesos a playas que forman parte de su identidad geográfica. Junto a este entorno costero se conserva también un conjunto patrimonial relevante en el núcleo urbano, donde destaca una fortificación histórica vinculada al control del territorio y a la actividad pesquera tradicional.

Litoral y playas del entorno

Uno de los principales elementos que define Zahara de los Atunes es su franja de costa, donde se extiende la Playa de Zahara de los Atunes, considerada la principal del núcleo. Se trata de un arenal continuo de más de ocho kilómetros, con una amplitud notable y contacto directo con el océano Atlántico. Este espacio concentra buena parte de la actividad durante la temporada alta y está integrado de forma natural en el propio tejido urbano.

Al norte del núcleo se encuentra la Playa de Atlanterra, que presenta un entorno diferente, con un carácter más abierto y rodeado de vegetación. En esta zona, el comportamiento del mar varía respecto a otros puntos del litoral, con oleaje más marcado, lo que ha favorecido la práctica de actividades como el surf o el bodyboard. Otro punto destacado en el entorno es la Playa del Cañuelo, que no cuenta con acceso directo desde el núcleo urbano. Para llegar a ella es necesario realizar un recorrido a pie desde las inmediaciones del Faro de Camarinal. Muy cerca de este punto se encuentra también la Playa de los Alemanes, caracterizada por su arena fina y aguas claras.

El Faro de Camarinal se sitúa en la zona de la Punta de Gracia, próximo al límite de la Playa de Zahara. Desde este punto se obtiene una vista amplia del entorno, con un mirador que permite observar, por un lado, la Playa de Atlanterra y, por otro, la zona del Cañuelo. Su ubicación lo convierte en un elemento de referencia dentro del paisaje costero, al encontrarse en un punto elevado sobre el nivel del mar.

Castillo-Chanca y patrimonio histórico

En el interior del núcleo urbano se encuentra el Castillo de Zahara de los Atunes, también conocido como Castillo-Chanca, junto con el Palacio de las Pilas. Se trata de un conjunto fortificado asociado históricamente a la actividad de la almadraba y al control de la costa. Este espacio ha sido declarado Bien de Interés Cultural, lo que implica su protección dentro del patrimonio histórico español.

Su función original estaba vinculada a dos usos principales. Por un lado, servía como estructura defensiva en una zona expuesta a ataques marítimos, especialmente en épocas en las que la costa era un punto estratégico y vulnerable. Por otro, funcionaba como chanca, es decir, como lugar destinado al tratamiento del atún capturado en la almadraba, donde el pescado era procesado y preparado para su conservación mediante salazón.

En relación con su origen, se señala que su construcción se sitúa en el siglo XIV por iniciativa del Duque de Medina Sidonia, figura vinculada al control territorial de amplias zonas del litoral andaluz. Al mismo tiempo, el conjunto es una fortificación asociada al siglo XVI, lo que refleja diferentes fases de uso y transformación a lo largo del tiempo dentro del mismo espacio histórico.

La estructura presenta una planta de forma cuadrangular irregular, con torres situadas en sus esquinas. Entre ellas destaca la conocida como Torre de Levante, que alcanzaba mayor altura y cumplía funciones de vigilancia sobre el litoral. Desde este punto se podía controlar visualmente el entorno marítimo. Los materiales empleados en su construcción responden a técnicas tradicionales de la época, con uso de mampostería y mortero de cal. Estas soluciones constructivas eran habituales en edificaciones defensivas del litoral andaluz, donde la resistencia de las estructuras era un factor clave debido a la exposición constante a condiciones marítimas.

En la actualidad, del conjunto original se conservan principalmente restos y estructuras parciales. Aun así, el espacio mantiene su relevancia como testimonio del pasado histórico del municipio y de la importancia que tuvo la pesca del atún en la organización económica y social de la zona. Su presencia en el casco urbano permite comprender la relación entre el desarrollo del pueblo y su vínculo histórico con el mar.

Perdido en Euskadi —y en el tiempo también—, se alza imponente sobre una colina rocosa el Castillo de Butrón (en euskera, Butroeko Gaztelua): una fortaleza neogótica de origen medieval cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. A pesar de que su interior permanece cerrado por obras de restauración, el Castillo de Butrón sigue siendo un importante foco turístico y cultural por su imponente silueta y su entorno natural.

Su proximidad a ciudades como Bilbao, San Sebastián, Santander o Pamplona lo ha convertido en una de las excursiones más interesantes en el norte peninsular. Sus altas torres, sus almenas labradas, sus muros anchísimos y las 35 hectáreas de un bosque centenario que lo rodea, dotan al fortín de una mística medieval difícilmente igualable. Ha sido reconocido como ‘El Castillo más bonito del País Vasco’, por National Geographic, y como ‘El castillo más bonito de Europa’, por la revista Viajar.

Está situado en el corazón de la comarca vizcaína de Uribe, cerca de la localidad Gatika, a medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe, conocido también por haber sido escenario de la aclamada serie de HBO, 'Juego de Tronos'.

El complejo se extiende por una superficie de más de 35.000 metros cuadrados de frondoso bosque con especies autóctonas y exóticas. En medio, el castillo ocupa más de 2.400 metros cuadrados de construcción. Está rodeado por muros de hasta cuatro metros de ancho, tiene planta baja, entrepiso y cinco plantas, además de la cubierta y sus cuatro torreones. Cuenta con varios salones, capilla, zona de recepción, patio de armas, almacén de víveres, mazmorra, biblioteca, entre otras instalaciones.

Historia del castillo de Butrón

La historia del castillo se entiende en capas. Todo empieza en el siglo XIII, cuando no era un castillo, sino una casa-torre de la familia Butrón. Fue en el siglo XIV cuando el V Señor de Butrón lo transformó en castillo que servía para defenderse y mostrar poder. En los siglos XV y XVI, el castillo jugó un papel en las guerras banderizas, que enfrentaban a las familias nobles vascas entre sí.

Al término de la contienda, a inicios del siglo XVI, el castillo quedó abandonado y poco a poco se convirtió en víctima del deterioro. Durante siglos estuvo prácticamente en ruinas, hasta que a finales del siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas se hizo cargo de su reconstrucción de acuerdo con los criterios imperantes de los castillos europeos de la época. Es aquella restauración, comenzada en el año 1878, la que le da su forma actual al castillo.

A partir del año 2005, el grupo empresarial Inbisa se hizo con los derechos del complejo, hasta que en diciembre de 2021, fue vendido a un matrimonio ruso por aproximadamente cuatro millones de euros. Actualmente no es posible visitar el interior del Castillo de Butrón. Desde abril de 2024, el edificio está siendo sometido a una restauración integral por encargo de la familia propietaria.

Recomendaciones para visitar la zona

Una visita al Castillo de Butrón puede organizarse fácilmente como una escapada de un día. Es fácilmente accesible en coche desde varias ciudades del norte de España: se encuentra a unos 25 minutos de Bilbao, a aproximadamente 1 hora y 20 minutos de Donostia, a 1 hora y 10 minutos de Vitoria-Gasteiz, a 1 hora y 20 minutos de Santander y a unas 2 horas de Pamplona.

La mañana puede comenzar en los caminos verdes que rodean el castillo, cuya silueta neogótica emerge entre un frondoso bosque. Si bien actualmente no está permitido acceder al interior, el paseo por los alrededores sigue siendo digno de visitar. Alrededor, hay senderos que atraviesan zonas naturales bien conservadas y que acompañan el curso del río Butrón. El paisaje es húmedo y silencioso y las vistas constantes al castillo, lo hacen parecer de otro tiempo. El entorno gustará a niños y adultos, con espacios para caminar sin prisa, explorar y disfrutar.

Entre los caminos hay varias zonas al aire libre perfectas para montar un picnic rodeado de naturaleza. También existe la opción de tomar algo en el bar con terraza, situado en el acceso al recinto y que es perfecto para hacer una pausa contemplando el entorno antes de partir.

Por la tarde, el plan puede continuar en el cercano núcleo urbano de Gatika, a pocos minutos en coche. Este pequeño municipio conserva el carácter tranquilo de la Bizkaia rural y ofrece una breve pero interesante visita cultural. Destaca la Iglesia de Santa María de Gatika, construida en el siglo XVI. Junto a ella, el frontón y el ayuntamiento completan una estampa local auténtica.

La excursión permite admirar en poco tiempo la monumentalidad imponente del castillo, la naturaleza tranquila de sus alrededores y la sencillez de la vida de un pueblo vizcaíno como Gatika. Una experiencia ideal para quienes buscan una escapada cultural y tranquila.

Dominando el abismo sobre la peña de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, se puede contemplar una fortaleza que parece suspendida en el tiempo, vigilando el valle del río Guadalete con su silueta de piedra. Este imponente castillo, situado en la cota más alta de la localidad gaditana a unos 220 metros de altura, constituye el corazón histórico del municipio. Su estampa es una de las postales más icónicas de los Pueblos Blancos, fundiéndose con la verticalidad de los tajos que rodean la población. Declarado Bien de Interés Cultural, el edificio se encuentra flanqueado por la Plaza del Cabildo y la Basílica de Santa María de la Asunción.

Este castillo ha sido testigo de innumerables batallas y cambios de soberanía a lo largo de los siglos de historia medieval. Su ubicación estratégica lo convirtió en un enclave fundamental para el control del territorio andaluz desde tiempos muy remotos, según indican los registros. Actualmente, su fisionomía destaca sobre el caserío blanco, atrayendo las miradas de todos los viajeros que se acercan a esta joya de la sierra. Es, sin duda, el símbolo más representativo de un pasado donde la guerra y la paz se tallaron directamente sobre la roca viva.

El origen de esta monumental estructura se remonta al siglo XI, durante el periodo de dominación musulmana en la península ibérica, cuando funcionó como un alcázar militar. En aquella época, la fortaleza servía como refugio y centro administrativo para los reyezuelos de taifas, aprovechando su inexpugnable posición sobre el acantilado. Se cree que los árabes pudieron construir este recinto sobre los restos de una fortificación romana anterior, aunque este hecho no se ha demostrado plenamente. Durante siglos, el alcázar fue un punto clave en la defensa de la zona, participando activamente en la protección de territorios cercanos como Jerez. Su diseño original respondía a las necesidades tácticas de la frontera, actuando como un baluarte difícil de conquistar para las tropas cristianas avanzantes. Las murallas islámicas fueron el primer escudo de una población que creció al amparo de esta defensa de piedra robusta y estratégica. La herencia andalusí sigue siendo la base sobre la cual se asienta la actual edificación, marcando el carácter defensivo que aún se percibe.

A pesar de las profundas remodelaciones sufridas tras la reconquista, el castillo todavía conserva huellas elocuentes de su pasado como alcázar militar bajo el dominio islámico. Entre los restos más significativos destaca un gran arco de herradura situado en la antigua entrada del Poniente, vestigio inconfundible del estilo andalusí. Asimismo, en el flanco suroeste de la fortaleza permanece un lienzo de muralla que ha resistido el paso de las centurias y las guerras. Estos elementos actúan como ventanas al pasado, permitiendo imaginar cómo era el acceso principal al recinto antes de las reformas de la época cristiana. La combinación de estas estructuras primitivas con las añadiduras posteriores crea un mosaico arquitectónico que narra la transición cultural de la zona. Las excavaciones y estudios documentales confirman que estos fragmentos son piezas originales de la fortaleza que existía mucho antes de los grandes cambios. 

La fisionomía que hoy contemplamos es principalmente fruto de las reformas acometidas durante los siglos XIV y XV, tras la definitiva ocupación cristiana del territorio. En este periodo, la fortaleza dejó de ser meramente un alcázar militar para convertirse en una residencia señorial bajo el mando de nobles. Fue en el año 1440 cuando el castillo pasó a manos de la poderosa familia de los Ponce de León. Rodrigo Ponce de León, quien más tarde sería nombrado Duque de Arcos por la reina Isabel la Católica, impulsó las mayores transformaciones. El edificio adquirió entonces un carácter palaciego, adaptando sus estancias para albergar a la corte ducal con mayor comodidad y elegancia arquitectónica. Estas obras otorgaron al recinto su actual planta cuadrangular y reforzaron su sistema defensivo con elementos típicos de la arquitectura bajomedieval. El escudo de armas de los Duques de Arcos todavía puede verse coronando la portada principal, como símbolo del dominio señorial. Esta etapa marcó el cenit del castillo como centro de poder político y social dentro del Reino de Castilla en la frontera.

Arquitectónicamente, el castillo se estructura en torno a un gran patio de armas central que distribuye las diferentes dependencias y zonas de servicio. En su interior también se encuentra un segundo patio de menores dimensiones y un hermoso jardín que alberga curiosas figuras de tortugas gigantes. Un elemento vital para la supervivencia durante los asedios era su gran aljibe, diseñado para almacenar agua de lluvia de manera eficiente. Originalmente, el castillo contaba con un foso defensivo que lo rodeaba, pero este fue sepultado tras un suceso catastrófico en el siglo XVIII. El terremoto de Lisboa de 1755 destruyó una de las paredes de la fortaleza, provocando que los escombros cubrieran el foso. De este desastre natural nació la actual calle Nueva, transformando para siempre la relación del edificio con su entorno urbano inmediato. Otras partes de la construcción también sufrieron daños irreparables, alterando algunos de los rasgos defensivos que habían permanecido intactos desde la Edad Media. 

Diversas leyendas

Las cuatro torres que rematan las esquinas de la planta cuadrangular son los elementos más imponentes y emblemáticos de todo el conjunto fortificado. Entre ellas destaca especialmente la llamada Torre del Secreto, cuyo misterioso nombre ha alimentado la imaginación popular y diversas leyendas locales. Esta torre, junto con las torres de flanqueo situadas en la cara sur, define el carácter inexpugnable que siempre ha tenido la fortaleza. El sistema defensivo se completaba con el adarve de levante, un pasillo elevado por donde los vigías realizaban sus rondas de vigilancia. Las torres están coronadas por merlones de cobertura piramidal, un detalle arquitectónico muy característico de las reformas militares del siglo XV. Dos de estas torres han sido tradicionalmente vinculadas a relatos de misterio, reforzando el aura mítica que envuelve a todo el monumento gaditano. Aunque el acceso está restringido, su presencia física sigue dominando el horizonte, recordando los tiempos en que las señales de humo viajaban entre almenas. Las leyendas sobre secretos guardados tras sus gruesos muros de piedra forman parte intrínseca de la identidad cultural de Arcos.

Concretamente, una de estas historias que más perdura es la trágica y mística leyenda de los enamorados y las dos torres. Según relata la tradición popular, el Duque encerró a su hija y a un joven de origen humilde en torreones separados para impedir un romance que no aceptaba por la diferencia de clases. Tras ordenarse el asesinato del mozo, un fenómeno inexplicable asombró a los testigos: dos palomas alzaron el vuelo simultáneamente desde cada una de las torres para marcharse juntas. Al acudir a las estancias, según la leyenda, los guardias descubrieron con asombro que la joven había desaparecido y que el cadáver del muchacho ya no se encontraba en su celda. Una historia, en definitiva, sobre un amor eterno que logró burlar los muros de la fortaleza.

En el interior de Catalunya se encuentra Cardona, un municipio cuya historia está profundamente vinculada a la extracción y comercio de sal. La localidad ha mantenido a lo largo de los siglos su relevancia en la región, primero como centro minero y después como enclave estratégico. Su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, conserva la estructura urbana medieval que refleja la importancia económica y social de este asentamiento. La sal, recurso básico para la conservación de alimentos y la economía local, convirtió a Cardona en un punto destacado en el mapa minero español y en una referencia en el comercio de minerales durante la Edad Media.

El valor de Cardona no se limita a su producción minera. La ubicación del municipio, sobre un valle y rodeado de colinas, permitió el desarrollo de una serie de fortificaciones que garantizaron la defensa de sus recursos. Este equilibrio entre geografía, economía y arquitectura contribuyó a que la localidad se consolidara como un centro de poder local y regional. La relación entre el control del territorio y la explotación de sal ha marcado la configuración del casco histórico, los accesos al municipio y la disposición de los edificios más emblemáticos, generando un conjunto patrimonial que combina arquitectura religiosa, militar y civil.

Más allá del casco urbano, Cardona ofrece un recorrido por la historia de Catalunya a través de su fortaleza y sus estructuras religiosas. El territorio ha mantenido un vínculo directo con la economía minera, pero también ha preservado construcciones de relevancia arquitectónica y militar. La combinación de estos factores convierte a Cardona en un destino que permite entender cómo la explotación de recursos naturales se vinculaba con el poder y la organización social en el pasado.

El castillo de Cardona

El castillo de Cardona, situado en la cima más alta del municipio, domina el valle del río Cardener y las cercanas salinas desde el año 886, cuando fue construido por Wifredo el Velloso. Su ubicación estratégica y su extensión de más de 60.000 metros cuadrados lo convirtieron en un núcleo defensivo fundamental durante siglos. Entre los siglos XI y XV, la fortaleza fue residencia de los señores de Cardona, conocidos históricamente como “los reyes sin corona”. Aunque con el tiempo perdió su función residencial, continuó siendo un punto clave para el control militar y económico del territorio.

La estructura combina elementos de estilo románico y gótico y ha sufrido remodelaciones que reflejan la evolución de las técnicas defensivas. El castillo incluye murallas, baluartes, patios y torres, como la torre de la Doncella, así como espacios religiosos y residenciales. La iglesia de San Vicente, construida en el siglo XI y declarada Monumento Nacional, es uno de los ejemplos más destacados del primer románico catalán y se caracteriza por su planta basilical y sus tres naves. Otros espacios como el claustro gótico del siglo XIV, la sala dorada, la sala de los entresuelos y la capilla de San Ramón Nonato completan el conjunto histórico.

La fortaleza también es conocida por su papel en la Guerra de Sucesión. Entre 1711 y 1714, fue la última fortaleza en rendirse ante las tropas de Felipe V. A pesar de su reputación de inexpugnable, la entrega se realizó mediante capitulación tras la caída de Barcelona, consolidando su importancia militar y simbólica. La defensa del castillo estaba directamente relacionada con la protección de la explotación de sal, un recurso de gran valor económico y estratégico.

Patrimonio de Cardona y la Montaña de Sal

Además del castillo, Cardona conserva otros elementos arquitectónicos y urbanísticos de interés. La iglesia de San Miguel, de estilo gótico y consagrada en 1397, y el portal de Graells, única entrada principal de la muralla que se mantiene en pie, son ejemplos de la arquitectura religiosa y defensiva del municipio. La plaza de la Fira actúa como núcleo urbano central, donde se concentra la actividad social y administrativa histórica del pueblo.

El vínculo entre Cardona y la sal se materializa de manera notoria en la Montaña de Sal, un fenómeno geológico que ha crecido durante siglos. Controlar la fortaleza implicaba también controlar la producción y distribución de este mineral, lo que convertía a Cardona en uno de los principales productores de Europa. Actualmente, la Montaña de Sal forma parte de un parque cultural que busca divulgar tanto la historia económica de la sal como la singularidad del yacimiento. La proximidad entre las salinas y el castillo ilustra cómo la planificación urbana y la arquitectura defensiva estaban directamente condicionadas por la explotación de recursos estratégicos.

En conjunto, Cardona ofrece una visión completa de la relación entre economía, poder y territorio. La combinación de fortificación, espacios residenciales y religiosos, y la explotación de sal, permite reconstruir cómo se organizaba la vida económica y militar de la región durante más de mil años. La preservación del casco antiguo, las fortificaciones y las instalaciones relacionadas con la minería convierte al municipio en un referente para el turismo cultural y patrimonial de la Catalunya central.