En el sur de Francia hay pueblos que conservan gran parte de su trazado medieval. Muchos crecieron alrededor de una fortificación y sus calles se adaptaron al terreno, especialmente cuando las primeras casas se levantaron en zonas elevadas. Con el tiempo, estos núcleos fueron cambiando, aunque algunas de sus construcciones más antiguas se mantuvieron. Sus calles y edificios permiten hacerse una idea de cómo se organizaban estas poblaciones siglos atrás.

Los valles y las gargantas forman parte del paisaje de estas localidades. Las casas de piedra y las calles estrechas conviven con edificios levantados en épocas diferentes, de modo que en un mismo paseo pueden encontrarse restos defensivos y antiguas residencias. En algunos casos, la evolución de estas construcciones también estuvo condicionada por las relaciones entre las familias propietarias, cuyos conflictos podían acabar afectando al reparto de terrenos y edificios.

Así ocurrió en Bruniquel, un municipio medieval situado en lo alto de una colina, junto a las gargantas del Aveyron. Las viviendas se reparten por la ladera y el casco antiguo conserva calles empedradas que conducen hasta la parte más alta. Sobre un promontorio rocoso aparecen dos castillos levantados prácticamente uno junto al otro. Aunque desde lejos pueden parecer partes de un mismo edificio, tienen orígenes distintos: la existencia de dos residencias está relacionada con una disputa familiar iniciada en el siglo XV.

La disputa que originó el segundo castillo

Los dos edificios se conocen como Château Vieux (Castillo Viejo) y Château Jeune (Castillo Joven). El primero se levantó en el siglo XIII sobre los restos de una fortificación anterior y durante generaciones fue residencia de los vizcondes de Bruniquel. Sin embargo, a mediados del siglo XV surgió un enfrentamiento dentro de la familia que acabó modificando la propiedad de los terrenos situados junto a la fortaleza.

Antoine Roger I, entonces vizconde de Bruniquel, se enfrentó a su hijo Léonard y decidió vender a su primo Maffre de Comminges parte de las tierras situadas al este de su residencia. En lugar de mantenerlas para su descendiente, las cedió a otro familiar. Cuando Léonard heredó el Castillo Viejo, trató de recuperar la parcela por la vía judicial. El conflicto no se resolvió rápidamente: se calcula que el litigio se prolongó entre diez y quince años.

La resolución fue desfavorable para Léonard y Maffre de Comminges conservó la propiedad. A partir de entonces pudo levantar allí su propio castillo, en una parcela situada junto al edificio original. Las obras del Château Jeune se desarrollaron aproximadamente entre 1485 y 1510. De este modo, una compraventa nacida de un enfrentamiento entre padre e hijo terminó dando lugar a una segunda residencia fortificada en el mismo lugar.

Las dos ramas de la familia quedaron instaladas en propiedades independientes, separadas incluso por un muro que marcaba los límites entre ambas. Esa división explica la configuración que todavía puede verse en Bruniquel. Aunque a veces se hable de un castillo duplicado, no se levantó una copia exacta. El Castillo Joven fue un edificio distinto, con su propia función residencial, y no una reproducción del Castillo Viejo ni una ampliación de sus dependencias.

La separación se mantuvo hasta 1780, cuando Louis Rigal d'Ouvrier, vizconde de Bruniquel y propietario del Castillo Viejo, compró el otro edificio. Así, las dos residencias volvieron a quedar en manos de un único dueño después de unos trescientos años. La reunificación puso fin a la división surgida de aquella disputa, aunque ambos castillos conservaron sus diferencias y continuaron formando un conjunto con elementos de épocas distintas.

Los castillos y las calles medievales de Bruniquel

La posición de los castillos sobre la roca permitía controlar los valles del Aveyron y del Vère. Esa función defensiva explica que las primeras fortificaciones se levantaran en un punto elevado. Con las sucesivas reformas, los edificios fueron incorporando elementos de diferentes periodos, por lo que su aspecto actual responde a varias etapas. Las estructuras conservadas permiten reconocer tanto su origen defensivo como su posterior uso residencial.

Entre los elementos que se mantienen destaca una torre del homenaje del siglo XII, anterior a las principales obras de la residencia medieval. También se conservan dependencias que tuvieron usos domésticos y salas correspondientes a siglos posteriores. Otro de los espacios del conjunto es una galería renacentista situada sobre el valle del Aveyron, a unos 90 metros de altura. Desde allí se observa el relieve que rodea la localidad y el terreno situado a los pies del promontorio.

Más allá de los castillos, el casco antiguo reúne viviendas de los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Sus fachadas de piedra caliza se mezclan con otras construcciones y, en algunas calles, aparecen rosales trepadores y lilas junto a las casas. Las vías mantienen parte de su trazado histórico y atraviesan el pueblo a diferentes alturas. La Rue Droite es una de las calles de referencia para recorrer el municipio a pie y acercarse a la arquitectura que todavía se conserva.

El paseo incluye pendientes y algunos tramos estrechos, algo que conviene tener en cuenta al subir hacia la parte más alta. Entre las calles adoquinadas y las casas de distintas épocas todavía se aprecia la distribución de la antigua población fortificada. La visita permite así conocer tanto los edificios ligados al antiguo señorío como el núcleo urbano que creció a su alrededor, sin limitar el recorrido a los dos castillos que dominan la colina.

El Castillo de Devín fue construido sobre un enorme acantilado rocoso de 212 metros de altura a las afueras de Bratislava, justo en el punto donde convergen las vertiginosas aguas del río Danubio y del río Morava. Esta fortificación milenaria ha permanecido a lo largo de los siglos como un vigía inquebrantable en el corazón del continente europeo, contemplando la confluencia fluvial que separa y une fronteras históricas. Su posición geográfica privilegiada no solo le ha conferido una trascendencia defensiva insuperable desde épocas remotas, sino que ha regalado a la región de Eslovaquia un paisaje panorámico deslumbrante que impresiona a todo aquel viajero que se acerca a contemplar sus ruinas.

Los orígenes del emplazamiento se remontan al Neolítico, cuando las primeras comunidades humanas identificaron el promontorio como un baluarte natural perfecto para la defensa y el asentamiento. Con el desarrollo de las rutas comerciales de la antigüedad, singularmente la Ruta del Ámbar, el lugar fue ocupado sucesivamente por celtas y romanos, quienes erigieron estructuras fortificadas para supervisar la navegación y el comercio a lo largo del Danubio. Asimismo, los legionarios del Imperio Romano levantaron en este risco la primera iglesia cristiana registrada al norte de la corriente fluvial, dejando huellas arqueológicas de valor incalculable que atestiguan el papel crucial del castillo como bastión defensivo y cultural.

Durante el apogeo de la Gran Moravia en la Alta Edad Media, la fortaleza asumió una relevancia histórica trascendental, apareciendo mencionada por primera vez en fuentes escritas en los Anales de Fulda del año 864 bajo la denominación de Dowina, vocablo que significaba niña. Posteriormente, hacia el siglo XIII, Devín se consolidó como una fortaleza real erigida en piedra con el propósito primordial de resguardar la frontera occidental del Reino de Hungría frente a incursiones enemigas. A lo largo de las centurias siguientes, el dominio de la estructura pasó a manos de influyentes linajes de la nobleza europea, entre los que destacaron las familias Gorjanski, Báthory y Pálffy, quienes ampliaron y reforzaron activamente sus defensas.

La configuración arquitectónica del conjunto castillo continuó evolucionando durante las épocas gótica y renacentista, incorporando un palacio señorial y bastiones defensivos de piedra con bóvedas destinadas a resistir el avance de las tropas invasoras del Imperio Otomano. Entre las construcciones supervivientes destaca de manera singular la célebre Torre de la Virgen, posada con asombrosa audacia sobre una estrecha aguja rocosa aislada que se eleva directo sobre el abismo. La tradición popular sostiene una trágica leyenda alrededor de esta torre, recordando a una joven novia que, desolada tras el asesinato de su prometido a manos de su propia familia y ante la amenaza de encarcelamiento conventual, decidió quitarse la vida.

El célebre escritor francés Julio Verne quedó profundamente cautivado por la atmósfera melancólica y la silueta sobrecogedora de la fortaleza durante su viaje de estudios por el Imperio Austro-Húngaro realizado en el año 1892. Acompañado por su guía local mientras recorría las inmediaciones de la capital eslovaca, el ilustre novelista contempló fascinado las murallas derruidas que se alzaban sobre la confluencia de los ríos y declaró su intención de ambientar su siguiente obra en un paraje similar. Aquella experiencia directa inspiró la ambientación gótica y misteriosa de su famosa novela “El misterioso castillo en los Cárpatos”, consagrando para siempre la imagen legendaria de Devín en las letras universales.

Telón de Acero

El destino del baluarte sufrió un trágico vuelco en el año 1809, cuando las tropas napoleónicas en retirada dinamitaron las fortificaciones de piedra por orden directa de Napoleón Bonaparte, reduciendo el glorioso complejo palaciego a un conjunto de majestuosas ruinas. No obstante, lejos de caer en el olvido, el sitio resurgió durante el siglo XIX como un símbolo patrio fundamental para el movimiento romántico y la identidad nacional de Eslovaquia. Los poetas y pensadores románticos exaltaron la memoria histórica de Devín en sus cantos, transformando las piedras derruidas en un emblema inmortal de resistencia, soberanía y orgullo cultural para el pueblo eslovaco a lo largo de las generaciones posteriores.

En tiempos de la Guerra Fría y tras la Segunda Guerra Mundial, la serenidad del enclave se vio alterada al convertirse la confluencia del Danubio y el Morava en una de las fronteras políticas más estrictamente custodiadas del denominado Telón de Acero. La estricta prohibición de edificación en la zona preservó involuntariamente un entorno de altísimo valor paisajístico que actualmente alberga un relevante museo arqueológico al aire libre y un espacio natural protegido. Declarado Monumento Cultural Nacional, el Castillo de Devín representa hoy uno de los atractivos turísticos más admirados de Eslovaquia, atrayendo a miles de visitantes ansiosos por rememorar su historia y contemplar sus vistas.

Sobre un cerro arcilloso que domina la villa de Saldaña y el río Carrión, se alzan las ruinas del Castillo de los Condes de Saldaña, una fortaleza defensiva cuyos orígenes se remontan a la época visigoda y que expertos historiadores señalan que nació en el siglo VI para proteger el territorio frente a las incursiones septentrionales. Más allá de sus murallas y torres, este monumento de la provincia de Palencia alberga en la ladera oriental de la colina un enigmático complejo de cuevas artificiales excavadas en la roca, cuyas galerías subterráneas continúan despertando el interés de los mencionados historiadores por los valiosos secretos que custodian desde la Edad Media.

Las crónicas refieren que el rey visigodo Leovigildo conquistó la plaza saldañesa y mandó acuñar moneda tras sofocar las rebeliones cántabras en la zona. Reconstruido y ampliado en el siglo XI sobre los cimientos de la edificación devastada por Almanzor en 995, el castillo se consolidó como un baluarte estratégico entre León y Castilla. Durante la época medieval, la fortaleza albergó a los Banu Gómez y fue escenario de acontecimientos reales, entre los que destacan el fallecimiento de la reina Urraca I de León en 1126 y la multitudinaria boda de su hijo Alfonso VII con Berenguela de Barcelona en 1128.

El gran atractivo misterioso de este conjunto monumental reside en las cavidades subterráneas dispuestas en la ladera oriental del cerro, cuya cuidada orientación sugiere una clara vinculación defensiva con el castillo superior. Las exploraciones arqueológicas han sacado a la luz galerías que conectan diversas estancias que hoy permanecen parcialmente obstruidas por los derrumbes. En el interior de estas salas subterráneas se han recogido fragmentos cerámicos del siglo XII que coinciden con los materiales hallados en el recinto superior, confirmando que ambas estructuras funcionaban de forma coordinada.

Entre las funciones atribuidas por los historiadores a estas cuevas destaca su probable empleo como sótanos y mazmorras para el confinamiento de prisioneros de guerra y cautivos de rango. La sólida roca madre proporcionaba una custodia infranqueable y discreta para los reclusos, ofreciendo al mismo tiempo un recinto seguro para resguardar los recursos más valiosos del castillo. Asimismo, las condiciones térmicas del subsuelo convertían a estos espacios en almacenes idóneos para conservar reservas de agua, alimentos y pertrechos vitales para garantizar la resistencia de la guarnición durante los asedios.

La red de pasadizos subterráneos también pudo funcionar como una estratégica vía de escape para los señores del castillo y mandos militares en momentos de extrema emergencia bélica. La disposición de las galerías orientadas hacia el río permitía una evacuación discreta, lejos de la vista de los ejércitos atacantes que rodeaban el montículo. Esta ruta secreta de evacuación garantizaba que la comitiva condal pudiera abandonar la fortaleza antes de que las murallas sucumbieran, permitiendo buscar auxilio en poblaciones vecinas o ponerse a salvo sin ser interceptados por el enemigo en el asedio.

Viviendas rupestres

Con la paulatina pérdida de su trascendencia militar a partir del siglo XV, la fortaleza inició un lento proceso de deterioro que culminó con el expolio de sus piedras de sillería, reutilizadas en 1893 para reparar el puente de la villa. Las cavidades del subsuelo tampoco quedaron al margen de esta transformación, siendo aprovechadas en épocas más recientes para la extracción de arcilla para una tejera cercana e incluso adaptadas parcialmente como sencillas viviendas rupestres por familias locales a comienzos del siglo pasado, conservando aún los vestigios de su trazado defensivo original.

En la actualidad, los vestigios del Castillo de Saldaña se encuentran incluidos en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra a causa del inminente riesgo de colapso que presentan sus torres y paramentos. No obstante, la constitución en 2024 de la Fundación Castillo de Saldaña ha abierto una prometedora etapa para la consolidación, restauración y valorización del monumento a partir de la adquisición completa del mismo. Esta iniciativa permitirá investigar las galerías ocultas de la fortaleza, rescatando del olvido la memoria de una fortificación de época visigoda que albergó mazmorras, depósitos de almacenaje y vías subterráneas de evacuación.

En lo más alto de un cerro de laderas escarpadas, en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, uno puede admirar el Castillo de Castellar como testimonio vivo del pasado medieval gaditano. Estratégicamente situado entre los ríos Guadarranque y Hozgarganta, este enclave ofrece una panorámica sobre la masa forestal, la bahía de Algeciras, Gibraltar y hasta la costa norteafricana. Desde su emplazamiento, el visitante descubre no solo una estructura defensiva, sino una fortaleza habitada donde el tiempo parece haberse detenido. Su impresionante perspectiva explica la relevancia geopolítica que ostentó durante siglos la comarca del Campo de Gibraltar.

Los orígenes documentados de esta majestuosa edificación árabe de la provincia de Cádiz se remontan al siglo XIII, época en la que fue concebida como baluarte defensivo para la taifa de Algeciras y el reino nazarí de Granada. Su misión principal consistía en vigilar las rutas comerciales y militares del Estrecho de Gibraltar frente a las incursiones enemigas. El recinto fronterizo formaba parte de una amplia red de fortalezas diseñadas para salvaguardar los accesos del territorio andalusí. A lo largo de la Edad Media, la guarnición islámica mantuvo el control de este punto estratégico, aprovechando la escarpadura natural del terreno para repeler ataques y consolidar el dominio musulmán.

Tras la conquista cristiana efectuada en el siglo XV por Juan de Saavedra para la corona de Castilla, la fortaleza redefinió su uso defensivo dentro del esquema señorial. La propiedad del castillo y sus tierras colindantes quedó vinculada a los condes de Castellar, integrándose más tarde en el patrimonio de la casa ducal de Medinaceli. Durante este periodo, la estructura militar sufrió diversas modificaciones adaptativas sin perder su esencia. La historia del recinto estuvo marcada por pleitos e importantes transformaciones sociales hasta que, bien entrado el siglo XX, parte de sus dominios pasaron a titularidad pública y comunal.

Desde la distancia, la arquitectura exterior del conjunto impresiona por su planta de geometría irregular adaptada a la orografía de la cumbre. El sólido recinto amurallado combina lienzos de mampostería y tapial reforzados con cubos, barbacanas y varias torres de flanqueo. El acceso principal se realiza atravesando una imponente puerta en recodo, pertrechada con saeteras defensivas y enmarcada por arcos peraltados y de herradura. Estos elementos de clara impronta islámica reflejan la maestría constructiva militar y justifican su declaración como Bien de Interés Cultural en el año 1949.

Al cruzar la histórica puerta de entrada y superar el pequeño patio de armas, se revela el gran tesoro de Castellar: un auténtico pueblo fortificado que pervive dentro de las murallas. Sus calles empedradas, estrechas y sinuosas discurren entre viviendas tradicionales de fachadas encaladas y adornadas con vistosas macetas de flores. Este trazado urbano de influencia islámica ofrece una atmósfera tranquila donde las galerías de arte y talleres artesanales se entrelazan con la vida cotidiana. La combinación entre la piedra defensiva y la blancura tradicional convierte cada rincón en un escenario repleto de encanto y memoria.

Entre las edificaciones más destacadas que articulan el núcleo histórico sobresale el alcázar de los condes de Castellar, presidido por la emblemática Torre del Homenaje que hoy alberga instalaciones hoteleras. Junto al alcázar se sitúan el antiguo ayuntamiento y la iglesia del Divino Salvador, templo de sobrio estilo barroco comunicado con el palacio mediante un pasadizo denominado algorfa. El recorrido urbano incluye asimismo el histórico aljibe medieval y lugares cargados de simbolismo como el Balcón de los Enamorados, mirador legendario sobre el embalse del Guadarranque que regala panorámicas de inigualable belleza.

Nueva localidad

El devenir del siglo XX trajo consigo profundas transformaciones demográficas derivadas de la falta de espacio para la expansión urbana dentro del perímetro fortificado. En la década de 1970 se planificó la creación de Castellar Nuevo en el llano, propiciando el traslado de numerosa población local hacia la nueva localidad. Tras una etapa de deterioro progresivo, las rigurosas actuaciones de rehabilitación y restauración pública lograron rescatar el patrimonio histórico del caserío. La reconversión de antiguas viviendas en espacios culturales y alojamientos turísticos garantizó la sostenibilidad del recinto sin alterar su autenticidad.

Actualmente, Castellar de la Frontera se erige como una joya patrimonial de valor incalculable e integrado en la red de los Pueblos Más Bonitos de España desde el año 2019. Su modélico proceso de conservación demuestra la viabilidad de armonizar la protección del patrimonio medieval con el dinamismo turístico y cultural contemporáneo. Visitar esta fortaleza musulmana supone sumergirse de lleno en la historia viva de Andalucía, recorriendo un enclave donde cada piedra relata siglos de historia. El perfecto estado de sus murallas y el cuidado de sus vecinos aseguran la salvaguarda de este legado histórico.

A solo 35 kilómetros al este de Budapest se levanta el monumental Palacio de Gödöllő, considerado el edificio barroco más grande de toda Hungría. Construida en el siglo XVIII, esta joya arquitectónica destaca por su singular planta en forma de U, integrada por ocho alas simétricas de tono ocre. Su diseño grandioso abrazaba un patio ceremonial rodeado por elegantes salas, concebidas para impresionar a los visitantes y reflejar el poder aristocrático. El recinto no solo albergó la alta política imperial, sino también un universo autosuficiente que transformó para siempre el paisaje cultural de la región.

Los orígenes del palacio se remontan a 1735, cuando el noble Antal Grassalkovich I ordenó su edificación al afamado arquitecto austríaco András Mayerhoffer. Grassalkovich, personaje influyente y hombre de confianza de María Teresa, levantó una corte en miniatura que disponía de iglesia propia, orangerie y picadero. Además, el complejo incluyó un extraordinario teatro barroco, conservado hasta hoy como una de las escasas joyas escénicas del siglo XVIII en el continente europeo. A lo largo de tres generaciones, la familia volcó su fortuna en ampliar la finca, consolidando un modelo arquitectónico imitado por la nobleza de toda la nación.

Tras la extinción de la dinastía Grassalkovich en 1841, el palacio atravesó años de incertidumbre hasta que el Compromiso Austrohúngaro de 1867 cambió su destino. Buscando una residencia digna para los nuevos reyes, el Estado húngaro adquirió la propiedad y se la regaló a Francisco José I y a la emperatriz Isabel. Aquel obsequio de coronación tenía un trasfondo político de enorme trascendencia, pues simbolizaba el deseo de estrechar los lazos entre la corona y la nación. Gödöllő se convirtió así en la residencia oficial de verano de los soberanos, marcando el inicio de una época dorada ligada estrechamente a la realeza.

Para la emperatriz Sissi, el palacio representó un refugio único de libertad donde podía escapar de la rigidez y las ataduras del protocolo cortesano de Viena. Allí hablaba húngaro con fluidez, vestía trajes tradicionales y paseaba sin escolta por los extensos jardines que rodeaban las 136 habitaciones. Apasionada de la equitación, mandó construir un manège circular equipado con espejos para perfeccionar su adiestramiento húngaro mientras escuchaba música al piano. Aquel ambiente relajado convirtió a Gödöllő en su hogar preferido en el reino, dejando una huella imborrable que aún perdura en la memoria de los habitantes.

El convulso siglo XX trajo consigo momentos oscuros para la majestuosa residencia, afectando seriamente su estructura original y sus refinadas colecciones de arte. Entre las dos guerras mundiales, el palacio sirvió como residencia estival del regente Miklós Horthy, período durante el cual se construyó un búnker subterráneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas y soviéticas saquearon el lugar, destruyendo objetos históricos de valor incalculable tras la ocupación militar. Posteriormente, el complejo albergó cuarteles y se convirtió en un asilo de ancianos, sufriendo un deterioro progresivo que puso en riesgo la supervivencia del templo.

Restaurado y protegido

La salvación de la finca comenzó en 1981 con la declaración de protección histórica, dando paso a un ambicioso programa de restauración estructural a mediados de década. Especialistas recuperaron paulatinamente los techos, las fachadas de color ocre y las habitaciones del primer piso, vestidas nuevamente según el estilo de los años 1880. En 1998, las 26 hectáreas del parque inglés fueron declaradas reserva natural, garantizando la preservación de su entorno ambiental frente al avance urbano. Obras posteriores rehabilitaron el teatro barroco, el pabellón y las alas reales, devolviendo al edificio el esplendor que ostentaba durante su época de gloria.

En la actualidad, el Palacio de Gödöllő resplandece como un museo de referencia mundial que atrae a miles de visitantes deseosos de descubrir sus estancias históricas. Los recorridos guiados permiten contemplar los aposentos de Sissi decorados en malva, la majestuosa escalinata rococó, la capilla privada y las históricas caballerizas. Asimismo, se celebran espectáculos ecuestres que rinden homenaje a las tradiciones de la Gran Llanura húngara, manteniendo viva la pasión de la reina por los caballos. Este majestuoso símbolo del patrimonio húngaro preserva el legado de los Habsburgo, ofreciendo una fascinante ventana al esplendor barroco de la Europa Central.

Al norte de la provincia de Cáceres, presidiendo un elevado promontorio junto al embalse de Gabriel y Galán, se alza el singular Castillo de Granadilla. Esta fortaleza militar se mantiene firme en medio de una antigua villa medieval que quedó desierta a mediados del siglo pasado. A diferencia de otros baluartes de la región de Extremadura, su arquitectura destaca por una marcada e inconfundible influencia italiana en sus líneas constructivas. Su majestuosa torre sigue elevada sobre un paisaje dominado por el agua y la memoria histórica.

Los orígenes de esta fortificación se remontan al siglo IX, cuando las tropas musulmanas fundaron el enclave bajo el nombre de Hins Qanatir para vigilar las rutas comerciales del río Ambroz. Durante el periodo almohade en el siglo XII, la plaza reforzó sus defensas para consolidar el control de la zona. En el año 1160, el rey Fernando II de León conquistó la población, procediendo a su reconstrucción y otorgándole el título de villa un decenio más tarde. Tras varios traspasos señoriales, la villa quedó bajo la tutela militar de la Orden de Santiago.

La configuración del castillo actual respondió al impulso señorial de la Casa de Alba durante la segunda mitad del siglo XV. Fue don García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba, quien ordenó levantar la fortaleza de cantería entre los años 1473 y 1478 sobre los cimientos de la antigua alcazaba islámica. Para la ejecución de tan compleja estructura se contó con la supervisión del corregidor Juan Salado y la dirección técnica del maestro Juan Carrera, además del perito Vasco de Troya para los aljibes y Tomás Bretón en el diseño de cavas y fosos defensivos.

Desde el punto de vista arquitectónico, la fortaleza extremeña ofrece un diseño de gran originalidad caracterizado por su singular planta polilobulada. La estructura consta de un cuerpo prismático central de base cuadrada al que se adosan cuatro torreones semicilíndricos en sus caras planas, logrando un notable equilibrio simétrico. Los muros fueron erigidos con una depurada sillería de granito y concebidos para resistir el fuego de artillería de la época. Este trazado geométrico, casi único en España, fusiona el pragmatismo defensivo tardomedieval con el refinamiento estético italiano.

A lo largo de los siglos, la fortaleza adaptó sus usos a las cambiantes necesidades de la villa, derivando hacia funciones administrativas e institucionales. En el año 1830, la estructura del castillo experimentó una transformación trascendental al ser convertida en recinto penitenciario. Sus subterráneos abovedados, conocidos como las Salas de Justicia, junto a la zona inferior de la torre, albergaron la cárcel y las mazmorras del municipio. Esta severa etapa carcelaria aprovechó la solidez de sus muros graníticos para el confinamiento de prisioneros de la comarca.

El devenir de la fortificación y del poblado cambió trágicamente a mediados del siglo XX con la construcción del embalse de Gabriel y Galán. En la década de 1950, bajo el régimen franquista, el gobierno declaró la villa de Granadilla como zona de futura inundación y procedió a la expropiación forzosa de sus tierras y viviendas. Los habitantes se vieron obligados a abandonar gradualmente sus hogares, culminando el desalojo definitivo en el año 1964. De este modo, la próspera villa quedó transformada en un silencioso e inquietante pueblo fantasma desprovisto de vida humana.

Error de cálculo

Sin embargo, la historia de Granadilla reservaba una paradójica sorpresa para el destino de su patrimonio arquitectónico y defensivo. Pese a las predicciones técnicas que motivaron el desalojo masivo de la población, el agua del pantano nunca llegó a inundar las calles ni las estructuras del casco urbano. El castillo y la muralla circular permanecieron a salvo, manteniéndose erguidos en la península que se forma cuando el embalse alcanza su máxima capacidad. Gracias a este error de cálculo hidráulico, la majestuosa fortaleza se ha mantenido intacta y en pie hasta nuestros días.

Reconocido su incalculable valor patrimonial, el conjunto amurallado de Granadilla fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1980. Cuatro años más tarde, la villa fue incluida en el Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados, iniciándose las obras que devolvieron la estabilidad al castillo y a su torre. En la actualidad, la fortaleza pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo y acoge un Centro de Vigilancia Rural contra Incendios, además de erigirse en un interesante destino turístico que revive la memoria histórica de Extremadura.

Contemplar el paisaje riojano es adentrarse en una geografía esculpida por el recorrido del Ebro y el esfuerzo de sus gentes, pero también por el paso ininterrumpido de la historia. Mucho antes de que los viñedos definieran la identidad visual de la región, sus colinas y cerros estratégicos albergaron murallas, almenas y torres del homenaje. La Rioja fue durante siglos una tierra de fricción, encrucijada y frontera entre reinos disputados. Hoy, esas fortalezas erigidas sobre la roca o integradas en el trazado urbano se han transformado en miradores excepcionales y en guardianes silenciosos de un rico patrimonio cultural. En este recorrido hacemos parada en algunos de los muchos castillos y fortalezas que salpican de historia el paisaje riojano.

En el reino de la Sonsierra: baluartes sobre un mar de cepas

Para comprender la magnitud defensiva de esta región hay que poner rumbo al noroccidente, donde el Ebro serpentea y dibuja fronteras naturales. En San Vicente de la Sonsierra, la fortaleza no es un simple monumento colgado en el paisaje sino un recinto amurallado de origen navarro que abraza a la propia población y domina el paso sobre el río. Sus torres, vigilantes sobre la Sonsierra, regalan una de las estampas más fotografiadas de la comarca, vinculando de forma indisoluble la arquitectura militar con la cultura del vino.

A pocos kilómetros, casi aislado como un barco varado en un mar de vegetación, se alza el Castillo de Davalillo. Construido en el siglo XIII para frenar las acometidas navarras, su silueta redondeada con la torre del homenaje roba la mirada de todo aquel que recorre el valle. Hoy, el entorno de Davalillo se ha consolidado como un hito imprescindible para senderistas y amantes del enoturismo que buscan una postal romántica y casi intacta del pasado riojano.

Siguiendo el curso hacia el oeste por el valle del río Tirón, el Castillo-Palacio de los Condes de Baños destaca por ser una de las señoriales fortificaciones de llano mejor conservadas de la región. Erigido entre los siglos XIV y XV con un claro carácter defensivo y residencial, sus cuatro airosas torres esquineras y su gran torre del homenaje testimonian el esplendor nobiliario bajomedieval en la Rioja Alta.

Un poco más al sur, dominando desde lo alto del cerro de La Mota la que fuera capital del Reino de Nájera-Pamplona, la fortaleza najerina fue testigo de la corte regia medieval y del paso constante de peregrinos. Aunque el tiempo redujo sus estructuras a vestigios arqueológicos, los trabajos de recuperación de este recinto fortificado permiten poner en valor el enclave estratégico desde el que se divisaba la comarca del Najerilla y el Camino de Santiago.

La leyenda desde el abismo: Clavijo y la vigilia del Camero

Si existe una estampa capaz de resumir la arquitectura defensiva riojana, es sin duda el Castillo de Clavijo. Suspendido de forma inverosímil sobre una gran cresta de roca a escasos quince kilómetros de Logroño, este bastión del siglo IX parece una prolongación natural de la propia montaña.

Famoso por ser el escenario legendario de la batalla que unió para siempre la historia medieval con el mito de Santiago, Clavijo ha experimentado recientemente una importante fase de consolidación y mejora en sus accesos e iluminación. Las obras han permitido afianzar la torre del homenaje y sus lienzos de muralla, devolviendo al viajero la posibilidad de ascender con seguridad hasta la cima para contemplar una de las panorámicas más impresionantes sobre el valle del Iregua.

En el cercano valle del Iregua, el contraste lo pone el Castillo de Aguas Mansas en Agoncillo. A diferencia de los nidos de águila de la sierra, esta fortaleza del siglo XIV destaca por sus cuatro torres cuadradas y su estructura señorial de llano. Perfectamente integrado en el día a día del municipio, es un claro ejemplo de patrimonio vivo: sus estancias acogen la sede del propio Ayuntamiento local, demostrando que las gruesas paredes de piedra pueden seguir sirviendo a la comunidad siglos después de su construcción.

A la entrada del Camero Nuevo, el Castillo del Señorío de Cameros en Nalda ha renacido tras intensas campañas arqueológicas que han sacado a la luz sus aljibes, murallas y dependencias señoriales. Tras haber sido el centro político del poderoso condado riojano, hoy se ha transformado en un destacado mirador cultural con vistas al valle del Iregua.

Unos kilómetros más arriba, colgado sobre los imponentes cortados calizos que encajonan el río, el enclave defensivo de Viguera hunde sus raíces en la alta Edad Media, cuando constituyó el corazón del efímero Reino de Viguera. Aunque apenas perviven vestigios adosados a las peñas, su integración en un paisaje escarpado lo convierte en una parada legendaria de la frontera serrana.

El sur indómito: fortalezas roqueras en cuencas arcillosas

Enclavado de forma espectacular sobre un vertiginoso peñasco del valle que le da nombre, el castillo de Jubera es un bastión de origen hispanomusulmán y posterior reconstrucción cristiana; el prototipo de fortaleza roquera. Sus ruinas, mimetizadas con la roca madre sobre el desfiladero, ofrecen una parada obligatoria para quienes buscan rastrear la antigua línea defensiva que articulaba las sierras del Leza y Jubera.

Rumbo al sur, donde los valles del Cidacos y del Alhama modelan un paisaje más abrupto y de tonalidades cálidas, la arquitectura militar cambia de registro y se mimetiza con la tierra arcillosa.

En Cornago, el conocido históricamente como el castillo de la familia Luna se alza imponente sobre el pueblo. Sus cuatro torres de formas asimétricas custodian un recinto que ha sido musealizado para que el visitante pueda entender cómo funcionaba la vida en la frontera con Aragón.

Por su parte, en Arnedo, la fortaleza de origen hispanomusulmán excavada y erigida sobre el cerro de la arcilla preside la comarca del calzado. Tras diversos trabajos de excavación y consolidación de sus paramentos, los restos del castillo de Arnedo complementan la visita a la célebre Cueva de los Cien Pilares, tejiendo una ruta subterránea y en altura por la memoria medieval del Cidacos.

Recorrer las fortalezas de La Rioja es mucho más que un viaje al pasado medieval; es una invitación a redescubrir el territorio a otro ritmo. Entre caminos de senderismo recuperados, pequeñas bodegas familiares que salpican los accesos a los castillos y miradores accesibles, las viejas piedras de la frontera riojana han dejado de ser testigos silenciosos para convertirse en los grandes narradores de una tierra inolvidable.

La Iruela es un pequeño municipio de la provincia de Jaén situado a 932 metros sobre el nivel del mar, en el entorno de la Sierra de Cazorla. Su término municipal forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España. Alrededor del núcleo se extienden zonas de olivar, mientras que las primeras elevaciones de la sierra aparecen muy cerca de las viviendas y marcan buena parte del paisaje.

El relieve ha condicionado también la forma del pueblo. Las casas de fachadas blancas se reparten entre calles estrechas y con pendiente que van ascendiendo hasta llegar a la zona monumental. Allí se encuentra el castillo de La Iruela, levantado sobre un gran promontorio rocoso que sobresale por encima del casco urbano y que fue aprovechado como parte de la propia fortificación.

El conjunto tiene origen árabe y medieval y conserva estructuras correspondientes a diferentes etapas de su historia. Junto a los elementos defensivos aparecen las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos y un teatro al aire libre incorporado posteriormente. En un espacio relativamente reducido conviven así restos vinculados a usos militares y religiosos junto a una zona que actualmente acoge actividades culturales.

Un castillo adaptado a la roca

El castillo de La Iruela está formado por tres recintos amurallados distribuidos de forma escalonada sobre el peñasco. Cada uno ocupa una cota distinta y sigue la pendiente natural de la montaña. Esta disposición permitió aprovechar la propia forma de la roca como un elemento más del sistema defensivo.

En el punto más elevado se encuentra la Torre del Homenaje, una de las construcciones principales de la fortaleza. Se levanta directamente sobre la piedra y domina el resto de dependencias desde una posición superior. Antes de llegar hasta ella se pasa por un nivel inferior en el que todavía se conserva un aljibe rodeado por muros, utilizado para almacenar agua dentro del espacio fortificado.

También se mantiene la torre-puerta del siglo XV, que sigue funcionando como entrada al complejo. Desde este punto se aprecia cómo los diferentes elementos tuvieron que ajustarse a una superficie irregular. Los tramos de muralla, los pasos entre unas zonas y otras y los cambios de nivel responden a las características del lugar elegido para levantar el castillo.

Dentro del mismo espacio se encuentran las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos. El templo fue construido en el siglo XVI en honor al patrón de La Iruela e incorporó una función religiosa a un lugar que durante siglos había estado relacionado principalmente con la defensa. Sus restos forman hoy parte del recorrido por la zona monumental.

La fortaleza recibió protección patrimonial en 1985. Más adelante, una actuación de rehabilitación permitió incorporar un teatro al aire libre con una distribución similar a la de los escenarios clásicos. Este espacio se utiliza para actividades artísticas, representaciones y otros acontecimientos culturales, lo que ha dado un nuevo uso público a una parte del antiguo complejo.

La posición del castillo permite además contemplar las viviendas situadas a menor cota y buena parte del territorio que rodea La Iruela. Desde allí pueden distinguirse las extensiones de olivar y el paisaje de la Sierra de Cazorla, una panorámica que ayuda a entender la importancia que tuvo este punto desde la etapa medieval.

La Iruela, a los pies de la fortaleza

La Iruela tiene menos de 2.000 habitantes y su casco urbano se desarrolla alrededor de la base del promontorio. Esta disposición hace que muchas de sus calles asciendan o bordeen la formación sobre la que se encuentra el castillo. Las cuestas y los pasos estrechos son habituales en un núcleo donde los desniveles forman parte del trazado cotidiano.

Las fachadas blancas son uno de los rasgos más visibles de las viviendas tradicionales. Entre ellas aparecen calles empedradas y caminos que comunican las áreas más bajas con el entorno monumental. El paseo por el casco permite observar cómo las construcciones se han ido adaptando a la pendiente y cómo las vías siguen la forma de una superficie en la que apenas hay tramos completamente llanos.

El término municipal está integrado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Esta ubicación sitúa a La Iruela en un territorio donde las zonas de montaña conviven con las extensiones de olivar características de esta parte de Jaén. Desde algunos puntos del pueblo puede apreciarse con claridad el cambio entre ambos paisajes.

La cercanía entre las viviendas y la fortaleza hace que el castillo esté presente durante buena parte del recorrido por La Iruela. A medida que se avanza por sus calles, la construcción aparece desde diferentes perspectivas hasta alcanzar la zona superior, donde se concentran los principales restos históricos del municipio.

Sobre una colina escarpada, que domina las aguas turquesas del embalse de Zhinvali, se alza la majestuosa fortaleza de Ananuri, un complejo del siglo XIII que representa uno de los mejores testimonios históricos y culturales de Georgia. Este impresionante monumento medieval, concebido como baluarte defensivo para controlar el paso del valle del río Aragvi, fue la residencia principal de los duques de Aragvi durante épocas de intensos conflictos regionales. A lo largo de los siglos, el recinto resistió numerosos asedios y batallas, manteniéndose inexpugnable ante las incursiones enemigas que buscaban dominar las rutas comerciales entre el norte y el sur.

La ubicación geográfica de Ananuri resultó fundamental para la defensa del Reino de Georgia, pues se sitúa a unos 64 kilómetros al norte de la capital, Tbilisi, en el trazado histórico de la célebre carretera militar georgiana. Por este corredor transitaban antiguamente caravanas comerciales pertenecientes a las rutas de la Seda, lo que convertía al valle en un punto codiciado por diversos ejércitos conquistadores. La fortaleza operaba como una verdadera puerta natural, donde la disposición geográfica del terreno permitía a los defensores avistar y frenar con gran eficacia el avance de cualquier tropa adversaria antes de que pudiera adentrarse en las zonas centrales del país.

Durante el apogeo del feudalismo georgiano, el recinto amurallado constituyó la sede del poder absoluto de los Eristavis de Aragvi, la dinastía local que gobernó estas tierras montañosas con puño de hierro desde el siglo XIII. Sin embargo, la historia de la fortaleza también estuvo marcada por trágicas disputas entre clanes rivales que ansiaban arrebatarles el control del estratégico valle. En el siglo XVIII, tras un feroz ataque perpetrado por las fuerzas de Ksani, el complejo sufrió un incendio devastador en el que la dinastía gobernante fue masacrada, dejando marcas de fuego visibles hasta hoy en los lienzos exteriores de sus murallas.

Desde el punto de vista arquitectónico, la fortaleza de Ananuri destaca por su singular configuración espacial, en la cual el interior del recinto fortificado está dominado por la imponente presencia de dos iglesias medievales. Ambos templos sobrepasan ampliamente la altura del cinturón de murallas y las torres circundantes, creando un perfil visual absolutamente icónico sobre el horizonte montañoso. La coexistencia armónica entre las sobrias estructuras militares de defensa y los elaborados recintos de culto religioso refleja la profunda interconexión entre la fe cristiana ortodoxa y la supervivencia bélica que caracterizó a la sociedad georgiana durante la Edad Media.

Entre las construcciones sagradas del complejo, la iglesia de la Asunción, conocida localmente como Ghvtismshobeli y erigida hacia el año 1689, resalta por ser la más grande y ornamentalmente rica de la fortaleza. La fachada de este templo ostenta magníficos bajorrelieves tallados en piedra con cruces entrelazadas, motivos vegetales de viñas e inscripciones en antiguo alfabeto georgiano de inestimable valor patrimonial. En su interior, el espacio alberga retablos ortodoxos tradicionales y valiosos frescos religiosos que han logrado conservarse a través del tiempo, constituyendo uno de los testimonios pictóricos medievales más destacados de toda la región caucásica.

El sistema defensivo se complementa con diversas torres de vigilancia, entre las que destaca la gran torre cuadrada Sheupovari, considerada la estructura más elevada del baluarte y desde la que se obtienen impresionantes vistas del embalse. Asimismo, adosada a la muralla oriental de la iglesia principal, perdura una torre cuadrada originaria de los siglos XIII y XIV de estilo tradicional. En las inmediaciones de la fortaleza, bajo el nivel de las aguas de la presa de Zhinvali, yacen sumergidos los restos de un antiguo camino y de un viejo puente medieval que únicamente emergen a la superficie durante las épocas de sequía.

Destino turístico

El encanto legendario de Ananuri se nutre de fascinantes relatos populares transmitidos verbalmente de generación en generación, entre los que destaca la famosa leyenda que explica el origen del topónimo de la fortaleza. Según la tradición, durante un prolongado asedio de las tropas tártaras, los defensores lograban abastecerse a través de un túnel secreto conectado con el río. Al no poder descubrir el pasadizo, los invasores capturaron y torturaron a una valiente mujer local llamada Ana para que revelara el secreto, pero ella prefirió morir en el martirio antes que traicionar a su pueblo, inmortalizando su nombre en el castillo.

En la actualidad, el castillo de Ananuri se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más admirados y fotografiados de Georgia, atrayendo anualmente a miles de viajeros procedentes de todo el mundo. La perfecta integración del conjunto histórico con el deslumbrante entorno natural de aguas turquesas y picos montañosos convierte a este monumento en un símbolo indiscutible de la identidad cultural georgiana. Su relevancia histórica y su notable estado de conservación respaldan su legado inmortal en el Cáucaso.

Erigido de manera imponente sobre la cima basáltica de un antiguo volcán en La Selva, el Castillo de Hostalric domina estratégicamente el paso natural entre Barcelona y Girona. Las coladas de lava y las columnas del volcán sirvieron de cimiento natural a esta posición defensiva privilegiada. Ya en el lejano año 1145 existen registros documentales que atestiguan la presencia de una primera fortificación medieval en este promontorio. Bajo el dominio de los vizcondes de Cabrera, la villa se convirtió en la capital administrativa de sus dominios. La vigilancia del Camino Real transformó a este cerro en un punto neurálgico para el control comercial de Catalunya.

A finales del siglo XVII, las transformaciones en el arte de la guerra exigieron remodelaciones en las defensas. En 1695, la antigua fortaleza medieval fue abandonada y derribada por orden del duque de Noailles para evitar su captura. Años más tarde, en el contexto de la Guerra de Sucesión, se proyectó el nuevo castillo moderno bajo las directrices del ingeniero militar Francisco de Santa Cruz. Las primeras obras permanentes abaluartadas comenzaron hacia 1712 y concluyeron en 1716 por ingenieros de Felipe V. Esta fortaleza militar moderna fue concebida para adaptarse a los nuevos estándares de artillería, erigiendo un bastión inexpugnable.

La arquitectura del Castillo de Hostalric destaca por su extraordinaria adaptación al terreno irregular de la colina de piedra basáltica sobre la que se asienta. Siguiendo los célebres modelos de fortificación abaluartada de Vauban, el diseño integra recintos interiores, fosos profundos, obras exteriores y un camino cubierto de impecable factura. Entre los elementos más emblemáticos sobresale su espectacular galería subterránea a prueba de bomba, considerada uno de los espacios defensivos más singulares de Catalunya. Para sus muros se utilizaron rocas volcánicas, combinando la solidez basáltica con las técnicas militares del siglo XVIII.

A lo largo del siglo XVIII, las autoridades de la Corona mantuvieron una constante preocupación por actualizar las instalaciones bélicas de este baluarte catalán. Durante el transcurso de la Guerra Gran, entre los años 1794 y 1795, se llevaron a cabo intensas obras destinadas a dejar la fortificación en perfectas condiciones de uso operacional. Se reforzaron el Baluarte Mayor, el de Santa Bárbara y el de Santa Tecla, así como la zona del Caballero que ocupaba la vieja alcazaba. Estas mejoras dotaron al recinto de amplia capacidad defensiva con polvorines y casamatas, preparando a la plaza fuerte para los choques bélicos posteriores.

El momento de mayor dramatismo e intensidad histórica vivido en el Castillo de Hostalric aconteció durante la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX. En enero de 1810, las tropas napoleónicas cercaron por completo la villa y dieron inicio a un feroz asedio contra la guarnición atrincherada en el recinto. La fortaleza soportó heroicamente cuatro extenuantes meses de incesante bombardeo en los que cayeron más de cuatro mil bombas sobre sus baluartes. El gobernador de la plaza, el teniente coronel Manuel Estrada, rechazó rígidamente cuatro intimaciones de rendición, resistiendo tenazmente junto a sus fieles tropas.

Para mayo de 1810, la dramática situación dentro de la fortaleza sitiada se había vuelto insostenible para sus abatidos defensores. De los dos mil combatientes iniciales que custodiaban el recinto, mil doscientos permanecían en condiciones de empuñar las armas ante las bajas. Ante el inminente colapso por inanición, Estrada concibió una audaz evacuación para salvar a los supervivientes. En la noche del 12 de mayo, la guarnición realizó un contraataque nocturno abriéndose paso a bayoneta entre las líneas francesas. Al día siguiente se entregó el castillo, consagrándose como uno de los últimos reductos en capitular.

Deterioro y venta

Tras mantener su condición de plaza fuerte militar hasta bien entrado el primer tercio del siglo XX, el castillo perdió su valor estratégico defensivo. Abandonado por las autoridades militares a partir de 1929, el monumento inició una lamentable etapa de paulatino deterioro y vegetación descontrolada. Durante la Guerra Civil sirvió como almacén de munición y refugio improvisado para familias desfavorecidas. En el año 1949, el Estado español decidió desprenderse del inmueble y lo vendió formalmente al Ayuntamiento de Hostalric por la modesta suma de 18.500 pesetas, pasando la propiedad a la jurisdicción municipal de la villa.

El traspaso de la titularidad municipal sentó las bases para el progresivo rescate y revalorización de esta joya arquitectónica de La Selva. En 1963, el castillo y las murallas de Hostalric recibieron la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional. Tras décadas de concesiones privadas en el área del Caballero, el ayuntamiento recuperó la gestión directa integral a principios del presente siglo XXI. La inauguración del Centro de Interpretación en 2015 consolidó al recinto como un espacio turístico y cultural de referencia, donde miles de visitantes recorren hoy sus galerías y baluartes sobre la roca volcánica.

El interior de Alicante guarda una de esas sorpresas que muchas veces quedan fuera de los grandes itinerarios por la provincia. Mientras la costa concentra buena parte de los viajes y el turismo, hacia el interior el paisaje cambia y el valle del Vinalopó se convierte en un territorio de sierras, viñedos y pueblos con siglos de historia. Pero no solo eso. Aquí, siguiendo el curso del río, se conserva además una importante colección de castillos, torres y antiguas fortificaciones que permiten recorrer buena parte de la historia medieval de la zona.

La explicación está en la propia posición del valle. Durante la Edad Media fue un territorio fronterizo y estratégico, primero bajo dominio musulmán y después entre los reinos cristianos de Castilla y Aragón. Las fortalezas se levantaron precisamente para controlar caminos, poblaciones y pasos entre unos territorios y otros. En 1244, el Tratado de Almizra fijó parte de esa frontera y dejó a Villena en manos castellanas y a Biar dentro de la Corona de Aragón, una división que ayuda a entender la concentración de fortificaciones que encontramos a lo largo de esta ruta.

Hoy, seguir la Ruta de los Castillos del Vinalopó permite convertir todo ese patrimonio en un viaje por el interior de Alicante que se puede hacer en varios días. El recorrido pasa por localidades como Elche, Novelda, Petrer, Sax, Villena y Biar, y continúa hacia el interior hasta Banyeres de Mariola y Castalla. Por medio aparecen grandes fortalezas, torres de vigilancia y algunos restos más modestos, pero también cascos históricos, paisajes de montaña y otros lugares que hacen que el viaje vaya mucho más allá de visitar un castillo detrás de otro.

Una ruta para recorrer el Vinalopó en varios días

La ruta suma algo más de 100 kilómetros y atraviesa distintos municipios siguiendo el eje del valle. Aunque algunos de sus principales castillos están muy cerca entre sí, lo más interesante es plantearla como una escapada de varios días, combinando las fortalezas con las visitas a cada localidad. Básicamente, porque sí, podrías recorrer ese centenar de kilómetros en un solo día, pero la idea es que vayas parando, descubriendo y visitando todo lo que te vas a encontrar por el camino.

Como es lógico, no todos los conjuntos se encuentran en el mismo estado. Algunos conservan buena parte de sus estructuras y han sido restaurados, mientras que en otros apenas quedan torres, murallas o restos arqueológicos. Esa variedad también forma parte del recorrido y permite entender cómo fueron cambiando estas construcciones con el paso de los siglos.

De Elche a Novelda, las primeras fortalezas

La ruta puede comenzar en Elche. Aquí el protagonista es el Palacio de Altamira, junto al Vinalopó y en el entorno del antiguo recinto amurallado. La fortaleza conserva elementos de distintas etapas y su Torre del Homenaje es uno de los elementos más destacados. Hoy acoge el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. La visita permite además acercarse al Palmeral y a otros restos de la antigua ciudad amurallada, como la Torre de la Calahorra.

La siguiente parada es Aspe, donde el Castillo del Río conserva los restos de una fortificación de origen árabe levantada entre los siglos XII y XIII. Las excavaciones arqueológicas han permitido conocer mejor el recinto, aunque hoy predominan los vestigios de murallas y torres. Es un buen ejemplo de cómo la ruta combina grandes castillos con enclaves de los que se conserva mucho menos.

Muy cerca aparece Novelda y su Castillo de la Mola, levantado sobre una colina a unos kilómetros del casco urbano. Su origen se remonta a época islámica y conserva varios elementos defensivos, entre ellos una singular torre de planta triangular construida durante la etapa cristiana. La visita se puede completar con el cercano Santuario de Santa María Magdalena y con el patrimonio modernista del centro de Novelda.

Monóvar, Elda, Petrer y Sax

En Monóvar el castillo se encuentra sobre una colina en la que también se han localizado restos de épocas anteriores. La fortaleza almohade, de finales del siglo XII o comienzos del XIII, conserva parte de sus estructuras defensivas y una torre restaurada. Desde aquí merece la pena acercarse al casco histórico, donde destacan la ermita de Santa Bárbara y la torre del reloj.

Los siguientes kilómetros concentran dos castillos muy próximos. En Elda, la fortaleza de origen islámico fue transformándose con el tiempo en castillo feudal y residencia señorial. El recinto conserva murallas, torres y restos de distintas épocas, fruto también de los trabajos arqueológicos y de restauración realizados en las últimas décadas.

En Petrer, el castillo ocupa la parte alta de la localidad y mantiene dos espacios diferenciados. La alcazaba superior reunía la torre y las dependencias principales, mientras que el recinto inferior estaba protegido por una muralla de tapial. Una de las curiosidades de esta visita son las casas-cueva excavadas en la propia muralla, que permiten acercarse a una forma de vida muy distinta a la de las estancias señoriales de otros castillos.

La siguiente parada es Sax, cuyo castillo se levanta sobre un peñasco de unos 500 metros de altitud y domina todo el entorno. Su origen almohade explica buena parte de la estructura actual, aunque fue reformado posteriormente. Destacan la torre de origen musulmán, la Torre del Homenaje y la cisterna, además de la posición estratégica que permitía controlar el valle y las antiguas vías de comunicación.

Villena y Biar, dos de los grandes castillos del recorrido

En Villena encontramos una de las fortalezas más importantes de la ruta. El Castillo de la Atalaya tiene origen islámico y fue ampliado y transformado después de la conquista cristiana. Su elemento más destacado es la Torre del Homenaje, dividida en cuatro plantas. Las dos inferiores conservan las características constructivas de época almohade, mientras que las superiores corresponden a la etapa cristiana.

El castillo forma parte del paisaje del casco antiguo de Villena, que merece una visita más allá de la fortaleza. También se pueden conocer los restos del Castillo de Salvatierra y edificios como las iglesias de Santiago y Santa María.

A unos kilómetros, Biar conserva otro de los castillos más representativos de la ruta. Se encuentra sobre un cerro y cuenta con un doble recinto amurallado alrededor de una Torre Maestra de unos 19 metros de altura. El origen musulmán del conjunto se aprecia especialmente en sus sistemas constructivos y en una de sus bóvedas de tradición almohade. Después de la fortaleza, merece la pena bajar al casco histórico para conocer la iglesia de Santa Ana y el antiguo acueducto.

Camp de Mirra y Beneixama

En Camp de Mirra quedan pocos restos del Castillo de Almizra. De la fortaleza permanece principalmente una torre de planta cuadrada integrada junto a la ermita de San Bartolomé. Aunque es una parada breve dentro de la ruta, ayuda a entender la importancia estratégica que tuvo este pequeño municipio.

Muy cerca, en Beneixama, la Torre Atalaya es el principal vestigio defensivo. Es una construcción medieval de también planta cuadrada que nació como elemento de vigilancia y control, pero que con el tiempo perdió su función militar. Hoy se encuentra integrada en el entorno urbano y el paisaje de huertas, olivos y viñedos completa la visita.

Banyeres de Mariola y el castillo de Castalla

La ruta entra después en un entorno más montañoso con Banyeres de Mariola, donde el castillo corona la localidad a unos 830 metros de altitud. La fortaleza tiene origen almohade y una planta irregular adaptada al terreno, con doble recinto, murallas, aljibe y Torre del Homenaje. Su posición permite entender perfectamente por qué este tipo de emplazamientos fueron tan importantes para controlar el territorio.

El recorrido termina en Castalla, cuyo castillo se levanta sobre un cerro y conserva un conjunto formado por tres espacios principales: el Palau, el Pati d'Armes y la Torre Grossa. La fortaleza tiene origen musulmán, aunque fue profundamente reformada durante los siglos XIV y XV. En el recinto todavía se pueden distinguir murallas, estancias, un gran aljibe y diferentes estructuras residenciales. Y desde la Torre Grossa, que domina la Foia de Castalla, nos despedimos de esta ruta que nos habrá llevado por algo más de un centenar de kilómetros del interior de Alicante.

A 830 metros de altitud sobre el nivel del mar, enclavado en un espolón rocoso al pie de la majestuosa Sierra de Mariola, un curioso viajero puede observar el Castillo de Banyeres como una de las fortalezas más emblemáticas del patrimonio islámico en la provincia de Alicante. Esta joya de origen almohade, levantada entre los siglos XII y XIII, domina el perfil urbano del municipio más elevado de la comarca. Su posición estratégica permitió históricamente vigilar cruces de caminos para el control militar. Desde el punto culminante de su atalaya principal, la vista abarca tierras de hasta cuatro provincias: Alicante, Valencia, Albacete y Murcia.

La arquitectura del edificio responde a un esquema defensivo de gran escala configurado por una planta poligonal irregular que se adecúa con precisión a la topografía del cerro. Construidas mediante la tradicional técnica del tapial a base de cal, agua, arena y piedras pequeñas, las murallas aún conservan huellas de las antiguas agujas del encofrado medieval. La estructura fortificada cuenta con dos recintos amurallados provistos de lienzos almenados, torreones esquineros y barbacanas protectoras. El acceso se realiza por el noroeste mediante un portal con arco de medio punto que conduce al patio de armas, escenario histórico de la guarnición.

El elemento arquitectónico de mayor trascendencia visual es la sólida torre del Homenaje, una estructura prismática de planta cuadrada con ocho metros de lado que alcanza los 17 metros de altura. Dividida en tres niveles cubiertos por bóvedas de medio cañón, esta edificación almohade albergaba los espacios neurálgicos de vigilancia y refugio. Antiguamente, el ingreso a la torre se efectuaba por una escalera corrediza desde la muralla para evitar el avance enemigo en momentos de asedio. En la actualidad, sus plantas albergan maquetas históricas, mientras su terraza almenada brinda hermosas panorámicas sobre la comarca.

La primera referencia documental del castillo se fecha el 13 de octubre de 1249, tras la conquista cristiana realizada por el rey Jaime I el Conquistador. El monarca cedió el castillo y la villa a Jaufrido de Loaysa y a su esposa Jacometa como recompensa por sus servicios militares. A lo largo de las décadas posteriores, el señorío sobre la fortaleza pasó por diversas familias nobles como los Tous y Jaime d'Artés, quien vendió la propiedad a Bocairent en 1446, consolidando el baluarte sobre los orígenes prehistóricos de Serrella.

Durante la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, la población de Banyeres y su fortaleza jugaron un papel heroico al mantenerse fieles al bando borbónico de Felipe V. Bajo el mando del capitán Raimundo de Casamayor, la guarnición soportó veinte ataques sangrientos y tres sitios militares impulsados por las tropas del archiduque Carlos. El episodio más célebre aconteció en noviembre de 1706, cuando los defensores agotaron las municiones y combatieron arrojando piedras desde los muros, hazaña por la cual la villa recibió los títulos de noble, fiel y leal.

En el interior del conjunto amurallado se preservan dependencias históricas indispensables para la supervivencia de la antigua tropa y para el legado cultural del municipio. Sobresale el aljibe medieval, una amplia estancia abovedada destinada al depósito de agua de lluvia que garantizaba el suministro hídrico en tiempos de cerco militar. Junto a este depósito se sitúa la antigua capilla del castillo, recinto que actualmente custodia la sede del Museo Festero de Banyeres de Mariola con objetos de las fiestas de Moros y Cristianos, compartiendo espacio con troneras del siglo XVIII adaptadas a la fusilería.

Visitas guiadas

Tras sufrir un acentuado proceso de deterioro en el siglo XIX que derivó en la pérdida de varios muros, la fortaleza fue sometida a una profunda restauración durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Gracias a iniciativas institucionales y aportaciones privadas, se reconstruyeron las cortinas almenadas y se consolidó la torre del Homenaje. Declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento e inscrito en el Registro General del Patrimonio Histórico Español, el castillo constituye hoy un ejemplo de recuperación patrimonial que preserva con rigor los tapiales de época musulmana.

En la actualidad, el Castillo de Banyeres representa una de las paradas más destacadas e imprescindibles dentro de la Ruta de los Castillos del Vinalopó y del itinerario histórico del Camino del Cid. Abierto al público los fines de semana con visitas guiadas organizadas, el histórico monumento atrae a numerosos visitantes deseosos de descubrir sus murallas y disfrutar del entorno natural de la Sierra de Mariola, cercano al nacimiento del río Vinalopó en la Font de la Coveta. Desde esta cima privilegiada, el centinela almohade continúa ofreciendo una experiencia cultural fascinante sobre el horizonte de cuatro provincias.

Las instalaciones de la University College Dublin (UCD) no solo están repletas de pupitres, tablones, libros, pizarras, alumnos y profesores. En este emblemático campus se ha encontrado un hallazgo poco habitual y especialmente relevante: los restos del castillo normando de Roebuck, una importante fortaleza situada en una de las vías de acceso a la ciudad medieval irlandesa.

Vestigios de un castillo dentro de esta sede universitaria, celebran los investigadores. Un hallazgo que pocos podían prever, porque durante mucho tiempo se pensó que la fortaleza había sido demolida, pero que ha sido posible gracias a un nuevo trabajo publicado en la revista Archaeology Ireland.

“Desde el exterior, el edificio actual parece totalmente victoriano. Sin embargo, en el interior se conservan los muros del antiguo castillo”, celebra el especialista en historia de la arquitectura medieval de la Escuela de Arqueología de la UCD, el profesor Tadhg O'Keeffe. “Los elementos medievales siguen ahí. Están ocultos bajo el revoco, pero se pueden distinguir”, añade. 

Un castillo “perdido”

Las fuentes históricas sugieren que el antiguo castillo se construyó poco después de la invasión normanda de Irlanda en 1169 y que sufrió diversas modificaciones a lo largo de la Edad Media. Según reporta la universidad en un comunicado, entre sus ocupantes figuraron altos cargos y Jacobo II, quien al parecer se alojó allí en 1689 tras perder el trono.

Para el siglo XVIII, el castillo había caído en ruinas y se creía que había desaparecido durante la posterior remodelación del lugar. Sin embargo, el artista Gabriel Beranger dejó constancia, con una serie de acuarelas. “Captó la forma básica del edificio, como cabría esperar, pero afortunadamente también registró algunos de esos pequeños detalles que constituyen las pistas necesarias para reconstruir la historia estructural de la edificación”, apunta O'Keeffe. 

Ahora, se han encontrado algunos de los muros que, en su momento, sostuvieron esta emblemática estructura. El hallazgo no es menor, porque pocos castillos medievales han perdurado en el sur de Dublín. De hecho, muchos fueron demolidos en el siglo XVII y su piedra se reutilizó en residencias más confortables.

O'Keeffe celebra que los constructores posteriores respetasen el yacimiento medieval: “Tenemos una suerte increíble de que quienes modernizaron la propiedad en las épocas georgiana y victoriana simplemente construyeran alrededor del castillo medieval en lugar de demolerlo. Y también tenemos suerte de que construyeran muy pocas cosas más en el lugar”.

La Junta de Castilla y León ha declarado la emergencia de una obra para intervenir de forma “inmediata y directa” en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria), después del nuevo derrumbe registrado anoche en la zona norte del inmueble, que provocó el colapso de uno de los arcos y el arrastre del muro y del forjado inferior.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, que se ha desplazado este lunes hasta el inmueble para comprobar los daños, ha explicado que la decisión de ejecutar directamente la actuación se ha adoptado después de evaluar durante la mañana las consecuencias del nuevo colapso.

La intervención, ha señalado, se acometerá “lo más rápido posible”, aunque será necesario elaborar previamente los informes técnicos que permitan ejecutar la obra con garantías de seguridad.

Segundo derrumbe

El nuevo derrumbe se produjo este domingo en la zona norte del palacio, concretamente en el entorno de la torre, y se suma al registrado el pasado 1 de septiembre en la parte oeste del inmueble, cuando colapsaron varios arcos y los daños llegaron hasta la carretera.

Tras aquel primer derrumbe, el Servicio Territorial de Cultura realizó una visita al inmueble el 2 de septiembre y el director general de Patrimonio se desplazó también al edificio ese mismo día para después mantener una reunión con la propiedad e instarle a adoptar medidas.

El 7 de septiembre los propietarios presentaron un informe técnico y, posteriormente, la ponencia técnica y la Comisión Territorial de Patrimonio analizaron la situación.

El 9 de septiembre, la Comisión acordó requerir a los titulares que ejecutaran de forma inmediata labores de apuntalamiento, con un plazo de entre dos y tres semanas para realizar la obra y, además, estableció un plazo de un mes desde la finalización de esos trabajos para que los propietarios presentaran un plan de recuperación del inmueble.

Responsabilidad de los propietarios

El consejero ha incidido en que la actuación de emergencia de la Junta no supone que la Administración autonómica asuma las obligaciones de los propietarios y ha recordado que entre los titulares se encuentra el Ayuntamiento de Almazán, que posee el 5 % del inmueble.

“Esta intervención no obsta la responsabilidad que tienen los titulares, entre ellos también el Ayuntamiento”, ha señalado, en referencia al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Territorial de Patrimonio y, en particular, a la obligación de presentar el proyecto de recuperación.

BIC desde 1991

El Palacio de los Hurtado de Mendoza está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991 y, según el consejero, su situación se ha mantenido “delicada” durante los últimos años.

La Junta ya intervino en 2024 mediante una obra de urgencia y, desde entonces, ha realizado diversos requerimientos a los propietarios para que actuaran en la conservación del inmueble, el último de ellos antes del primer derrumbe, se produjo el pasado 19 de junio.

El responsable autonómico de Cultura ha subrayado que la Junta ejerce la tutela sobre los bienes protegidos, pero no es titular de los mismos y ha recalcado que corresponde a los propietarios adoptar las medidas necesarias para garantizar su conservación.

Entre las doce torres del homenaje históricas que todavía permanecen en pie en Japón, la de Hirosaki ocupa un lugar único, ya que es la única conservada en toda la región de Tohoku. El castillo se terminó en 1611, perdió su torre original en 1627 por un incendio provocado por un rayo y recibió la estructura actual a comienzos del siglo XIX, reconstruida en 1811. The Independent recuerda también que el recinto entró en 2006 en la selección de los 100 mejores castillos de Japón, un pedigrí bastante serio para un edificio que hace poco ha acabado viajando sobre raíles.

Los voluntarios desplazaron 360 toneladas mediante cuerdas

Ese viaje reunió a unas 1.800 personas para devolver a su posición la torre fortificada de 360 toneladas, desplazada poco más de dos metros mediante cuerdas y fuerza humana. Según The Guardian, equipos rotativos de unas 80 personas tiraron de cuerdas de 30 metros y lograron avanzar 1,13 metros el sábado y 1,09 el domingo. La torre estaba montada sobre raíles, condición que permitió ejecutar el desplazamiento sin desarmar la estructura.

Once años antes de este regreso, Hirosaki ya había recurrido al hikiya para apartar la torre y poder intervenir en una muralla dañada por un fuerte terremoto. The Guardian señala que aquella operación de 2015 incorporó por primera vez la participación ciudadana en un traslado de este tipo y recuperó, tras aproximadamente un siglo, una variante del método aplicada a un castillo. El desplazamiento actual completa así el trayecto inverso iniciado por aquella intervención.

La muralla que motivó el traslado anterior necesitó años de obras hasta recuperar su configuración previa, con un trabajo piedra a piedra terminado en diciembre de 2024. La restauración recolocó 2.185 piedras en sus posiciones originales, según The Guardian, y dejó preparado el entorno para iniciar el retorno de la torre este año. Ese calendario explica por qué el edificio ha permanecido separado de su emplazamiento durante más de una década.

El sistema utilizado recibe el nombre de hikiya y permite trasladar edificios enteros mediante rodillos o raíles, una solución tradicional que evita desmontar construcciones protegidas. Su empleo estuvo durante mucho tiempo ligado al traslado de inmuebles para liberar terreno destinado al desarrollo urbano o a la ampliación de carreteras. En Japón ha adquirido también una función de conservación, ya que permite mover edificios históricos sin recurrir a su demolición y posterior reconstrucción.

8.000 solicitudes desbordaron las plazas disponibles

Las 1.800 plazas reservadas para participar quedaron pequeñas ante una convocatoria que recibió alrededor de 8.000 solicitudes en apenas dos días, procedentes de Japón y de otros continentes. Kensuke Hayasaka, responsable de parques y espacios verdes del Ayuntamiento de Hirosaki, indicó a The Guardian que la demanda rompió todos los pronósticos. “Recibimos unas 8.000 solicitudes para las 1.800 plazas de los dos últimos días, aproximadamente cuatro veces por encima de la capacidad”, señaló Hayasaka al medio británico. Entre los aspirantes había personas del sudeste asiático, Europa y Norteamérica.

Algunos participantes llegaron con una relación previa con aquel desplazamiento, como Motoharu Nakata, voluntario de 61 años procedente de Hiroshima que también había intervenido en 2015. Según Sankei Shimbun, en un testimonio recogido por The Guardian, Nakata viajó para repetir la experiencia y describió el regreso como emotivo.

The Independent recoge además el caso de una participante de 48 años llegada desde Tokio con su madre, que declaró al Yomiuri Shimbun su deseo de volver cuando la torre esté otra vez en su lugar.

Las máquinas completarán los 73 metros restantes

Alcanzar su emplazamiento tampoco pondrá fin a las obras del castillo, porque después comenzará otra fase de conservación que mantendrá la estructura cubierta y cerrada al público. Hayasaka situó ante The Guardian la reapertura prevista en 2033, de modo que todavía quedan varios años antes de que los visitantes puedan acceder de nuevo a la torre.

La fuerza humana cubrirá únicamente una fracción del regreso completo, ya que la participación ciudadana prevista hasta finales de agosto moverá la torre unos cinco metros con unas 4.100 personas. The Guardian sitúa en aproximadamente 73 metros el tramo restante, que quedará a cargo de maquinaria antes de que termine el año.

El peculiar empujón humano con una construcción centenaria terminará así bastante antes que su restauración, con las máquinas ocupándose del camino que las cuerdas y miles de voluntarios dejarán pendiente.

La comunidad castellanomanchega cuenta ya con 25 bienes en la Lista Verde de Hispania Nostra, dentro de los 269 casos recuperados en toda España.

La Lista Verde reconoce aquellos bienes culturales y naturales que, tras haber formado parte de la Lista Roja por encontrarse en riesgo, han logrado superar esa situación gracias a las actuaciones desarrolladas para garantizar su conservación. Creada como parte del sistema de protección y seguimiento del patrimonio de Hispania Nostra, pone el foco en los casos en los que la intervención de administraciones, propietarios, asociaciones, profesionales o ciudadanos ha permitido eliminar la amenaza existente y cambiar el futuro de un bien.

Estos 269 casos muestran que el deterioro del patrimonio no tiene por qué constituir un proceso irreversible. Detrás de cada incorporación a la Lista Verde existen circunstancias y soluciones diferentes, desde intervenciones de restauración y consolidación hasta cambios en la protección jurídica, recuperación de usos, actuaciones promovidas por las administraciones o iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos ciudadanos.

Dos ejemplos recientes son el Castillo de Villel de Mesa (Guadalajara) cuyo origen incierto vigila desde hace siglos la frontera natural del valle del río Mesa -que entró en la lista en 2022-, y también la Casa de Josito, un edificio civil representativo de la arquitectura de finales del siglo XVIII de Manzanares (Ciudad Real) -que lo hizo en 2021-. Dos bienes de distinta naturaleza que muestran cómo la recuperación alcanza tanto construcciones defensivas como edificios civiles ligados a la memoria de sus localidades.

A orillas del Belfast Lough, en el estratégico condado de Antrim, se alza el majestuoso Castillo de Carrickfergus, una de las fortalezas normandas mejor conservadas de Irlanda del Norte. Erigido hacia el año 1177 por el intrépido caballero anglonormando John de Courcy, este baluarte militar nació con el propósito fundamental de afianzar el dominio feudal sobre el Ulster y vigilar permanentemente las convulsas rutas marítimas del norte. La fortaleza no tardó en convertirse en el epicentro administrativo y defensivo de la región, reemplazando antiguos asentamientos gaélicos y marcando el inicio de una dilatada trayectoria histórica de ocho siglos.

La estratégica ubicación geográfica del monumento constituyó la clave de su inexpugnabilidad a lo largo de los tiempos. Asentado sobre un prominente espolón rocoso de origen basáltico, el edificio se encontraba en sus orígenes casi completamente rodeado por las aguas del mar, contando además con eficaces fosos naturales que obstaculizaban cualquier intento de asalto terrestre. Su imponente estructura destaca por una robusta torre cuadrada central de cuatro niveles, flanqueada por gruesos muros defensivos, un gran baluarte de acceso y una torre oriental con ventana románica que albergaba una antigua capilla.

Como custodio directo de la bahía, el castillo padeció incesantes conflictos armados y encarnizados asedios promovidos por escoceses, irlandeses, ingleses y franceses en su lucha por dominar el territorio. Uno de los episodios más dramáticos aconteció en el siglo XIV, cuando las fuerzas del líder escocés Edward Bruce cercaron la plaza fuerte tras una cruenta contienda, logrando finalmente su rendición y propiciando su posterior coronación como rey de Irlanda. Siglos después, las tropas francesas saquearon la fortaleza, obligando a remodelar sus defensas hasta en tres ocasiones para adaptarlas a la artillería.

Más allá de su relevante función puramente bélica, el Castillo de Carrickfergus desempeñó un papel de primer orden como distinguida residencia señorial y centro de mando de la nobleza local. Durante más de siete siglos ininterrumpidos, la fortaleza albergó a insignes gobernadores, jefes militares y representantes de la Corona británica que dirigían los destinos políticos de la provincia. En su interior resalta el grandioso salón de banquetes, una majestuosa estancia donde las altas jerarquías feudales celebraban suntuosos festines, reuniones de Estado y recepciones reales de gran solemnidad e importancia institucional.

El arsenal militar de la fortaleza constituyó otro de sus pilares fundamentales, actuando durante centurias como la principal armería y depósito de municiones del norte de la isla de Irlanda del Norte. En sus sólidas bóvedas de piedra y subterráneos reforzados se custodiaban grandes provisiones de pólvora, mosquetes y armamento pesado para abastecer a las tropas en caso de combate. Las gruesas murallas exteriores fueron adaptadas para emplazar potentes cañones pertenecientes a los siglos XVII, XVIII y XIX. Asimismo, el recinto mantuvo una guarnición militar permanente activa durante la Primera Guerra Mundial.

Durante los turbulentos años de las Guerras Napoleónicas a comienzos del siglo XIX, las austeras instalaciones del castillo sufrieron una severa transformación al ser reconvertidas en un penal de alta seguridad. Sus fríos sótanos y mazmorras de piedra sirvieron como lugar de confinamiento para multitud de prisioneros de guerra franceses, capturados en alta mar por la Marina Real, así como para rebeldes y convictos locales. Las duras condiciones de encierro dentro de los húmedos muros del torreón central consolidaron la reputación de la fortaleza como un impenetrable e infalible recinto de reclusión estatal y control militar.

Abierto al público

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, la antigua fortaleza medieval asumió una nueva e insólita función de protección civil al ser adaptada como refugio antiaéreo comunitario. Ante la inminente amenaza de los mortíferos bombardeos de la aviación alemana sobre los astilleros e industrias de Belfast, los espesos muros de piedra y pasadizos subterráneos del castillo ofrecieron un amparo impenetrable a miles de ciudadanos. La solidez de su estructura milenaria demostró una sorprendente eficacia protegiendo vidas humanas contra el devastador fuego aéreo moderno.

En la actualidad, tras haber sido integrado formalmente en la red de monumentos nacionales y patrimonio histórico de Irlanda del Norte en 1928, el Castillo de Carrickfergus se erige como un valioso espacio de divulgación cultural. Tras minuciosas labores de restauración y conservación, los visitantes de todo el mundo pueden recorrer hoy sus dependencias, admirar las colecciones de la armería y presenciar didácticas exhibiciones. Su privilegiada silueta junto al mar continúa cautivando a viajeros e historiadores por igual, vigilando majestuosamente las serenas aguas de Belfast Lough y custodiando su legado.

Alhama de Aragón es una localidad de la provincia de Zaragoza cuya historia está muy ligada al agua que brota de su subsuelo. Los manantiales termales llevan siglos formando parte del municipio y acabaron convirtiéndose en uno de sus principales recursos económicos, sobre todo a partir del desarrollo de los balnearios durante los siglos XIX y XX.

Esta relación se remonta mucho más atrás. Las propiedades de sus aguas ya eran conocidas en época romana y, posteriormente, la presencia musulmana dejó también su huella en la población. De aquel periodo procede precisamente el nombre de Alhama, relacionado con la existencia de fuentes termales, además de un trazado urbano en el que todavía se conservan sus calles estrechas y de recorrido irregular.

Pero el pasado de la localidad no se explica únicamente a través de sus baños. Sobre el casco urbano permanece la torre de una antigua fortaleza y, en el centro, varios edificios permiten seguir otras etapas de su evolución. Entre ellos están la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora y distintos ejemplos de arquitectura civil construidos mucho antes de que la actividad balnearia alcanzara su mayor desarrollo.

El Balneario Termas Pallarés y su lago termal, único en Europa

Uno de los principales ejemplos de la tradición termal de Alhama de Aragón se encuentra en Termas Pallarés. Dentro del complejo está su lago termal, considerado único en Europa y alimentado de manera natural por varios manantiales situados en el fondo. De estas surgencias brota agua caliente de forma continua, lo que permite mantener la renovación del lago sin que funcione como una piscina convencional.

Otra de sus características es la temperatura del agua. El lago se mantiene alrededor de los 28 grados durante todo el año, mientras que los manantiales que lo alimentan emergen a una temperatura superior. Su profundidad máxima ronda los dos metros, por lo que el espacio puede utilizarse tanto para el baño como para nadar.

La entrada constante de agua desde el subsuelo también determina su renovación. Se calcula que todo el contenido del lago se sustituye de forma natural aproximadamente cada 32 horas. Esta circulación permanente está directamente relacionada con las surgencias sobre las que se asienta y permite que mantenga las condiciones propias de una masa de agua termal.

El lago forma parte, además, de una tradición que terminó influyendo en el desarrollo de todo el municipio. Aunque estas aguas eran conocidas desde siglos atrás, fue durante los siglos XIX y XX cuando los balnearios adquirieron un mayor protagonismo. La llegada de visitantes convirtió el termalismo en uno de los principales motores económicos de Alhama y favoreció el crecimiento de nuevos servicios vinculados a esta actividad.

El castillo que domina el casco urbano

Fuera de los establecimientos termales, una de las construcciones más visibles de Alhama de Aragón es la torre que se conserva de su antiguo castillo. Se encuentra en el cerro de la Serratilla y está considerada la edificación más antigua que permanece en el municipio, con una cronología que probablemente comienza en el siglo XIV. El tono claro de su piedra permite distinguirla desde diferentes puntos de la población.

La fortaleza tenía una función defensiva y aprovechaba la propia forma del terreno para reforzar su protección. Desde la zona elevada era posible controlar los alrededores, mientras que las irregularidades del cerro dificultaban el acceso. El recinto original era más amplio que el torreón que ha llegado hasta la actualidad, ya que también existía una zona amurallada que protegía la antigua calle del Castillo.

El entorno mantiene además otros rasgos relacionados con el pasado medieval y musulmán de la localidad. Algunas calles del casco antiguo conservan un trazado estrecho y sinuoso, muy diferente al de las ampliaciones posteriores. El castillo y estas vías permiten acercarse así a una etapa de Alhama anterior al crecimiento que experimentaría siglos después con la expansión de los balnearios.

La iglesia y la arquitectura civil de Alhama

Entre los principales edificios religiosos se encuentra la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. El templo actual fue construido en 1626 y posteriormente ampliado durante el siglo XVIII, cuando se incorporó la zona que hoy ocupa el coro. En su arquitectura aparecen elementos propios del mudéjar tardío junto a otros añadidos durante las reformas barrocas, resultado de las distintas etapas por las que pasó el edificio.

El patrimonio civil tiene uno de sus principales ejemplos en la plaza Joaquín Costa, donde se encuentra la Casa Palacio. El inmueble pertenece al siglo XVI y es una de las muestras de arquitectura civil aragonesa que se conservan en la localidad. A lo largo del tiempo ha tenido distintos usos y, después de su restauración, alberga actualmente varios servicios municipales, entre ellos el centro de la tercera edad.

A pocos metros se sitúa el Palacio de los Padilla, en la calle Ramón y Cajal. La proximidad entre ambos edificios permite conocer esta parte del casco urbano dentro de un mismo recorrido y completar la visita con otros elementos históricos del municipio.

En la vertiente más occidental de Salamanca, alzándose con majestuosidad sobre la villa fronteriza con Portugal, uno puede contemplar el imponente castillo-palacio de San Felices de los Gallegos. Esta magna fortaleza fue erigida a finales del siglo XIII por orden del rey portugués don Dionís I, apodado El Edificador, quien tomó la villa en 1296. Concebida como un baluarte estratégico primordial frente a Castilla, la edificación medieval adaptó su trazado a las peculiaridades del terreno rocoso. Hoy en día, quienes visitan este histórico enclave aún pueden apreciar la solidez de su torre del homenaje y su foso defensivo, testimonios vivos de un glorioso pasado militar.

A lo largo de los siglos, este asentamiento fronterizo experimentó notables transformaciones dinásticas y arquitectónicas. La villa retornó a la jurisdicción castellana en 1326, y en el año 1476 los Reyes Católicos concedieron el recinto a Garcí Álvarez de Toledo, primer duque de Alba. La nobleza encargó colocar los escudos reales en las torres albarranas pentagonales como firme muestra de lealtad a la corona. Durante la segunda mitad del siglo XIV, bajo el impulso residencial de doña Beatriz, la fortaleza evolucionó hacia una residencia palaciega, fusionando la arquitectura militar con la elegancia señorial del afamado foco extremeño.

El trazado original del castillo presenta una planta de plaza única con un diseño irregular elíptico, adaptado minuciosamente a las defensas naturales del terreno. Sus sólidas murallas de sillarejo alcanzaban antiguamente nueve varas de altura exterior, estando flanqueadas por torres cuadradas y protegidas por una puerta denominada del Moro. El recinto quedaba resguardado en primera instancia por un profundo foso defensivo que entorpecía el avance de las tropas enemigas y aislaba la plaza de armas. Aunque el uso de la artillería modificó los almenados, la cerca conservó escaleras interiores que permitían a la tropa el acceso rápido a los muros.

El elemento más sobresaliente y mejor preservado de todo el recinto es la colosal torre del homenaje, levantada a mediados del siglo XIV sobre los cimientos medievales. Esta mole pétrea, de más de 29 varas de elevación, cuenta con gruesos muros de sillería de tres varas de espesor. En su interior, la estructura se distribuye en tres niveles principales cubiertos por una formidable bóveda apuntada. La sección inferior albergaba un calabozo subterráneo y un aljibe destinado al almacenamiento de aguas pluviales, mientras que la plataforma superior servía como emplazamiento privilegiado para las piezas artilleras y el fuego defensivo.

El carácter palaciego del edificio se evidencia en refinados detalles, como sus ventanas ajimezadas dotadas de estrados interiores, sus gárgolas y sus matacanes decorativos. Sin embargo, las severas exigencias bélicas de los siglos XVII y XVIII obligaron a incorporar avanzadas estructuras defensivas, destacando la construcción de una barrera abaluartada en estrella para proteger la plaza durante las guerras contra Portugal y la de la Independencia. Los cuarteles interiores acogían hasta mil hombres de tropa y caballería, mientras que sus potentes cañones, dos de los cuales aún se conservan, dominaban el paisaje protegiendo la frontera hispanolusa.

Compraventa y restauración

La historia reciente del castillo encierra un episodio de salvación comunitaria verdaderamente insólito que libró al monumento de su desaparición en el siglo XX. En el año 1920, tres vecinos compraron la propiedad con el propósito de demolerla, vender la piedra y dinamitar la torre del homenaje. Ante semejante amenaza, el vecino Ángel de Dios intercedió valientemente, reuniendo el dinero necesario gracias a la ayuda económica de su hermano emigrado en Puerto Rico para adquirir el castillo en 1924. Años después, rechazó una oferta de 14 millones de pesetas de compradores norteamericanos que pretendían desmontar la fortaleza para trasladarla.

Gracias al compromiso de la familia propietaria, el histórico monumento fue donado generosamente por don Paco de Dios al pueblo de San Felices de los Gallegos para el disfrute de todos. Tras ser declarado Conjunto Histórico Artístico y someterse a una cuidadosa restauración, la torre del homenaje alberga hoy el Aula Histórica y el centro de interpretación de las Fortificaciones de Frontera. Desde la plataforma superior de esta fortaleza renacida, el viajero actual puede contemplar una panorámica espectacular de la villa y del vecino territorio portugués, admirando el triunfo del patrimonio histórico sobre el paso de los siglos.

La agrupación municipal Vecinos SVB de San Vicente de la Barquera reclama al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria una actuación integral sobre el Castillo del Rey para resolver los “problemas estructurales” de este espacio, que recibe unos 70.000 visitantes al año, y convertirlo en un referente patrimonial y turístico.

La formación plantea al Consistorio y al Ejecutivo, titular del inmueble, una solución “definitiva” a las filtraciones, iluminación monumental, renovación museográfica, transformación de la recepción y una programación cultural “estable”.

La agrupación municipal ve “injustificable” que el castillo permanezca a oscuras durante la noche. En un comunicado, considera que la renovación del alumbrado de la puebla vieja “no sustituye” la necesidad de un proyecto específico de iluminación monumental para el castillo, que sea compatible con la protección de este Bien de Interés Cultural (BIC), su entorno y los criterios ambientales.

“No es razonable que uno de los elementos que mejor identifican a San Vicente desaparezca visualmente cuando anochece. La iluminación patrimonial no es decoración: forma parte de la conservación, interpretación y puesta en valor de un monumento”, defiende el partido político.

Además, sostiene que la zona de recepción y venta de entradas, situada en la planta inferior, necesita una transformación, mientras que la dotación museística del interior y la programación de actividades precisa una actualización “sustancial”.

“El castillo no puede limitarse a abrir, cobrar una entrada y mantener durante años prácticamente el mismo contenido. Necesita una nueva estrategia museológica y museográfica, recursos interpretativos actuales, programación cultural y una recepción acorde con el principal monumento de San Vicente”, expone Vecinos SBV.

Esta formación expresa también su preocupación por las filtraciones y humedades y plantea una solución “estructural, planificada y definitiva” que evite “intervenciones parciales”. En este sentido, propone que las obras de mayor entidad se programen en invierno para reducir su incidencia en los periodos de mayor afluencia de visitantes.

Por todo lo anterior, Vecinos SVB reclama una hoja de ruta conjunta entre el Ayuntamiento y el Gobierno para el “principal referente patrimonial” de San Vicente de la Barquera.