En la antigua Grecia, las prácticas religiosas destinadas a celebrar los cambios de estación variaban enormemente entre las distintas polis. En Eleusis, ciudad ubicada a unos 18 kilómetros al noroeste del centro de Atenas, una de las festividades más desconocidas se llamaba Haloa y se celebraba en diciembre en honor al solsticio de invierno y tres dioses: Deméter, Dioniso y Poseidón.

Se estima que la Haloa se celebraba unos cinco días después del solsticio, coincidiendo con casi la misma fecha en la que celebramos la Navidad hoy en día. Pero lo más curioso de esta festividad era su organización: en ella participaban casi exclusivamente las mujeres, convirtiéndose en un ritual donde los hombres, salvo contadas excepciones, no podían entrar.

El objetivo de la fiesta era honrar la fertilidad de la tierra y asegurar buenas cosechas mientras los campos estaban sembrados. Haloa se llamaba así por la palabra griega ἁλῶα (halóa), que significa “era” o lugar de trillar donde se separaba el grano. Por eso se cree que las mujeres rendían cultura a divinidades relacionadas con la agricultura, como Deméter, o con la fertilidad y el vino, como Dioniso.

Sin embargo, hay escasas fuentes que describen con detalle cómo se celebraba. Una de las más detalladas son unas notas del siglo XIII d. C. sobre las obras del escritor romano Luciano. Según estos textos, las prácticas incluían “fosos, serpientes, cerdos y modelos de genitales, todos los cuales tienen un significado sexual más o menos marcado”. Otros medios también sostienen esta teoría. 

Un festín y diferentes símbolos sexuales

El diario Greek Reporter explica que durante el festival se ofrecía un sacrificio a las deidades anteriormente mencionadas y luego las mujeres disfrutaban de una comida copiosa. “Disfrutaban de un festín picante. Compartían pasteles con forma de genitales masculinos y femeninos, acompañados de abundante vino”, señala el diario digital. 

Así, el aspecto lúdico y sexual fue un componente clave en esta festividad celebrada principalmente en Eleusis. “También es posible que las mujeres bailaran alrededor de tótems fálicos. Se fomentaban los chistes eróticos y el lenguaje explícito”, explica el Greek Reporter en un artículo.

En este sentido, Haloa era similar a las Tesmoforias, otro festival en honor a las diosas Deméter y su hija Perséfone en el que también participaban principalmente mujeres. Ambas festividades involucraban una gran cantidad de símbolos sexuales, así como consumo de vino y dulces.

Atenas no es solo historia antigua ni mármol brillante bajo el sol. Es una ciudad vibrante, llena de contrastes: un lugar donde los mitos clásicos conviven con el arte urbano, los cafés bohemios y un ritmo de vida que se mueve entre lo mediterráneo y lo caótico. Para entenderla de verdad, hay que recorrerla barrio a barrio. Desde las callejuelas de Plakahasta el bullicio del Pireo, cada zona ofrece una versión distinta de la ciudad de los dioses.

Plaka: el alma de Atenas

A los pies de la Acrópolis se extiende Plaka, el barrio más antiguo y pintoresco de la ciudad. Lo llaman “el barrio de los dioses” porque aquí, literalmente, todo está a la sombra del Partenón. Sus calles estrechas, sus buganvillas trepando por las fachadas y sus casas neoclásicas hacen que cada esquina parezca una postal.

Es el mejor lugar para perderse sin rumbo: entre tiendas de artesanía, tabernas con música en directo y pequeñas plazas donde los locales comparten ouzo y conversación. Plaka es el punto de partida perfecto para entender el espíritu ateniense: mezcla de pasado glorioso y vida sencilla.

Monastiraki: el mercado y el caos

Si Plaka es el corazón, Monastiraki es el pulso. Este barrio, siempre en movimiento, es conocido por su mercado, un laberinto de puestos donde se vende de todo: libros antiguos, lámparas, monedas, ropa, y algún que otro objeto imposible de clasificar.

Su plaza, presidida por la antigua mezquita y con vistas directas a la Acrópolis, es uno de los lugares más animados de Atenas. De día, se llena de turistas y vendedores ambulantes; de noche, de música callejera y terrazas iluminadas. Monastiraki es bullicioso, caótico y completamente adictivo.

Anafiotika: una isla bajo la Acrópolis

Subiendo desde Plaka hacia la roca sagrada, uno se topa con un pequeño milagro urbano: Anafiotika, un puñado de casas encaladas y callejones estrechos que parecen arrancados de una isla del Egeo. Y no es casualidad.

En el siglo XIX, albañiles procedentes de la isla de Anafi se establecieron aquí mientras trabajaban en la reconstrucción del Palacio Real y decidieron reproducir su hogar. El resultado es un minúsculo oasis blanco y azul en medio del bullicio ateniense, donde reina el silencio y el aroma a jazmín.

Kolonaki: elegancia moderna con sabor clásico

En el otro extremo del mapa, Kolonaki representa la cara más sofisticada de Atenas. Es el barrio de las embajadas, las boutiques de diseño, los cafés de autor y los restaurantes de moda. Aquí la vida transcurre a otro ritmo, entre fachadas neoclásicas, galerías de arte contemporáneo y terrazas con vistas al monte Licabeto.

Kolonaki es ideal para una tarde de compras, una copa de vino al atardecer o simplemente para observar la elegancia relajada de los atenienses más cosmopolitas.

El Pireo: la puerta al mar Egeo

Aunque técnicamente es un municipio independiente, El Pireo forma parte inseparable del paisaje ateniense. Es el puerto más importante de Grecia y uno de los mayores del Mediterráneo, punto de partida hacia las islas que salpican el Egeo.

Pero El Pireo es mucho más que barcos y terminales. Tiene vida propia: paseos junto al mar, tabernas donde el pescado llega directo de las redes y barrios marineros como Kastella o Mikrolimano, donde el atardecer sobre los mástiles es un espectáculo en sí mismo.

Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una jornada para recordar la importancia de este sistema basado en la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal. Para entender el origen de esta forma de gobierno debemos remontarnos a la antigua Grecia, que tenía una forma particular de elegir a ciertos cargos públicos.

La democracia ateniense fue el sistema que se desarrolló en Atenas y que permitió que las decisiones políticas fueran tomadas por el pueblo, en lugar de quedar en manos de un rey o emperador, como había pasado en la antigüedad. Es considerado uno de los primeros ejemplos de democracia en la historia, aunque empezó siendo muy diferente al sistema que conocemos hoy.

En la Grecia antigua, los ciudadanos no elegían directamente a sus representantes, sino que participaban directamente en la toma de decisiones políticas, votando en la Asamblea. Sin embargo, sí que había ciertos cargos públicos que desempañaban un número limitado de personas. Para estos casos, se utilizaba una pintoresca máquina conocida como kleroterion.

Un sistema de ranuras y bolas de colores

El kleroterion era una especie de piedra con diferentes ranuras, generalmente hecha de mármol. En cada ranura se introducía un pinakion de bronce, una especie de carnet de identidad de la época. Cada una de estas placas tenía el nombre de uno de los ciudadanos que quería ser elegido para el cargo en cuestión. La piedra también contaba con un tubo vertical en uno de sus lados, que jugaba un papel clave en su funcionamiento. 

En este tubo se introducían diferentes bolas de color negro y blanco, que eran las encargadas de determinar quiénes eran los elegidos. Cada bola se tiraba desde arriba hasta alinearse con las diferentes ranuras: si la bola era negra, esa fila de ciudadanos no eran elegidos. Si por el contrario la bola era blanca, el grupo de la fila era seleccionado.

¿Fin de la corrupción?

Usar el kleroterion para elegir a las personas que ocuparían ciertos cargos dentro de la polis permitía que la selección fuera imparcial. De hecho, su principal objetivo era evitar que hubiera favoritismos entre los ciudadanos: todos tenían la misma oportunidad de ganar o perder.

Esta especie de máquina de piedra también evitaba una de las mayores preocupaciones de los atenienses: la corrupción. Aquellos ciudadanos que tenían más poder, influencia o riqueza no podían manipular de ninguna manera el proceso de selección, porque la elección era azarosa.

Los ciudadanos tenían que desempeñar el cargo para el que habían sido elegidos durante un año solamente y no tenían derecho a repetir. Esta renovación constante también fue un elemento clave de la democracia ateniense, que terminó en el 322 a. C. con la hegemonía macedonia.

La Acrópolis de Atenas no es solo uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Grecia, sino también un símbolo perdurable del poder y la sabiduría de esta civilización. Situada en una colina que se eleva sobre la ciudad, la Acrópolis ha sido, desde tiempos inmemoriales, un lugar sagrado y de gran significado cultural.

En el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles, la ciudad vivió uno de sus períodos más esplendorosos, y la Acrópolis se transformó en el centro del arte, la religión y el poder ateniense.

Este sitio histórico es más que una simple colina rodeada de ruinas. A través de sus restos se pueden desvelar historias de amor, lucha, sacrificio y de la relación entre los seres humanos y sus dioses. Desde la mitología hasta las estructuras arquitectónicas que todavía nos asombran hoy en día, la Acrópolis ha sido testigo de siglos de historia.

Mitos que forjaron Atenas

Según la leyenda, Atenas no fue fundada de forma convencional. En lugar de una conquista militar o una invasión, los atenienses se consideraban “autóctonos”, descendientes de la tierra misma. La figura mítica de Cécrope, el primer rey de Atenas, fue fundamental para cimentar esta idea de origen ancestral.

Se decía que Cécrope, nacido de Gea, la diosa de la Tierra, fue el primer monarca de la ciudad y fundó el primer orden político. Para darle aún más fuerza a su mito, Platón en su obra La República subrayó la importancia de los mitos fundacionales en las ciudades, que no solo sirven para explicar el origen de un pueblo, sino también para unificar a sus habitantes.

Una de las leyendas más famosas que rodea a la Acrópolis es la disputa entre Atenea y Poseidón por la posesión del territorio. Para ganarse el favor de los habitantes, Poseidón hizo brotar un manantial de agua salada, mientras que Atenea ofreció el olivo, símbolo de la paz y la prosperidad. El juicio, presidido por Zeus, favoreció a Atenea, quien no solo ganó la ciudad, sino que también dio su nombre a la misma, convirtiéndose en la diosa protectora de Atenas.

La construcción del templo: entre la mitología y la política

A lo largo de los siglos, la Acrópolis se fue convirtiendo en un lugar de adoración y culto. Durante el período arcaico (siglos VII-VI a.C.), la ciudad comenzó a construir varios templos en la colina sagrada, entre ellos el más importante: el Erecteion, dedicado a Atenea y Poseidón, conocido especialmente por las Cariátides, las figuras femeninas que sostienen su techo.

El Partenón, el templo dedicado a Atenea Parthenos, es quizás el edificio más conocido de la Acrópolis. Construido entre 447 y 432 a.C. bajo la dirección de Pericles, este templo es un ejemplo magnífico de la arquitectura dórica y una obra maestra de la ingeniería y el arte. Fidias, el gran escultor de la época, diseñó la enorme estatua de Atenea dentro del Partenón, una de las maravillas de la antigua Grecia.

La ciudad que rodeaba la Acrópolis: un centro vibrante de cultura y comercio

Atenas no solo era famosa por su Acrópolis, sino también por su ágora, el corazón comercial y político de la ciudad. Desde allí, se gestaban muchas de las decisiones que afectarían al destino de la ciudad-estado. Además, los ciudadanos se reunían allí para discutir sobre política, filosofía y cultura. En los siglos V y IV a.C., Atenas alcanzó su mayor esplendor, y su influencia cultural se extendió por toda Grecia.

Durante este periodo, Atenas se convirtió en el centro del arte y la filosofía griega. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pasaron gran parte de sus vidas en la ciudad, y sus ideas continúan influyendo en el pensamiento occidental hasta el día de hoy. La teatro también fue un importante aspecto cultural, con obras de dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides que se representaban en el Teatro de Dionisio, en la base de la Acrópolis.

La caída y el renacimiento de la Acrópolis

Aunque la Acrópolis brilló con esplendor durante los siglos V y IV a.C., con el tiempo y la llegada de diversas conquistas, la ciudad de Atenas comenzó a decaer. Durante el imperio romano, la ciudad perdió parte de su poder político, aunque siguió siendo un centro cultural. El paso de los siglos y las invasiones contribuyeron a la destrucción parcial de algunos de sus templos.

El siglo XIX fue testigo de un renovado interés por las ruinas de la Acrópolis, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar y restaurar las estructuras. Hoy en día, la Acrópolis de Atenas es uno de los sitios más visitados del mundo, tanto por su importancia histórica como por su belleza arquitectónica.

Símbolo eterno de Grecia

La Acrópolis sigue siendo un símbolo de la grandeza de la antigua Grecia, representando el arte, la religión y la filosofía de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. A pesar de los siglos de conflictos y el paso del tiempo, sus ruinas continúan siendo testigos de la riqueza cultural que una vez floreció en esta ciudad.

Hoy, los visitantes pueden caminar por las mismas calles que recorrieron los filósofos, admirar el Partenón y las Cariátides, y asombrarse con la historia que emana de cada piedra. Atenas sigue viva a través de su Acrópolis, un legado que nos recuerda la grandeza del pasado y la influencia de la antigua Grecia en el mundo moderno.

En la majestuosa Acrópolis de Atenas, uno de los símbolos más emblemáticos de la antigua Grecia es el Erecteion, un templo dedicado a Atenea y Poseidón. Este templo, en el que se fusionan mitología y arquitectura, es conocido por su peculiaridad: las Cariátides, seis figuras femeninas que reemplazan las columnas tradicionales del edificio.

Estas estatuas de mármol representan a mujeres que, según la leyenda, fueron castigadas a sostener el templo para toda la eternidad, condenadas por su rol simbólico en la historia de la humanidad.

Las Cariátides son más que simples figuras ornamentales; son parte de una historia trágica que se remonta a la mitología griega. Según la leyenda, las mujeres fueron elegidas como guardianas del templo, y a pesar de su belleza, su destino fue ser parte de la estructura misma. El mito y la realidad se mezclan, convirtiéndolas en símbolos de sacrificio, resistencia y belleza.

Un castigo eterno y la simbología del yugo roto

En la mitología, las Cariátides son representadas con posturas erguidas, cada una sosteniendo el templo sobre su cabeza. En la mano, algunas de ellas portan un yugo roto, un símbolo que representa el fin de la opresión. Este castigo eterno, que las condena a sostener la estructura sin descanso, se interpreta como una alegoría de la lucha constante por la libertad y la autonomía.

Lo curioso es que, mientras otros mitos griegos también incluyen castigos perpetuos, las Cariátides se han convertido en una de las pocas figuras mitológicas que, en lugar de ser solo parte de relatos orales, se encuentran representadas en la vida real, accesibles a los visitantes de la Acrópolis. Sin embargo, una de las Cariátides originales no permanece en Atenas.

La Cariátide que viajó a Londres: el expolio de las esculturas del Partenón

En 1801, el séptimo conde de Elgin, Thomas Bruce, embajador británico en la corte otomana, adquirió varias esculturas y partes del Partenón con la idea de adornar su mansión en Escocia. Entre estos objetos se encontraba una de las Cariátides, que fue retirada de su ubicación original en el Erecteion y llevada a Londres. Aunque Elgin sostenía que obtuvo un permiso del imperio otomano, muchos consideran que este acto fue un expolio de la cultura griega, una apropiación ilegal de piezas de incalculable valor histórico y cultural.

La estatua de la Cariátide que se encuentra hoy en el Museo Británico es la pieza más famosa de este saqueo. Su presencia en Londres ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia, ya que Grecia reclama su restitución como parte de su patrimonio cultural. En 1816, el gobierno británico compró las piezas de Elgin por 35.000 libras, una cantidad que estuvo muy por debajo de la cifra original que Elgin había solicitado.

El lamento de las Cariátides

La leyenda cuenta que, cuando la Cariátide fue retirada de Atenas, los demás miembros de la escultura supuestamente lamentaron su partida, y se dice que los obreros que transportaban las piezas oyeron los llantos de las estatuas mientras eran llevadas. A pesar de este simbolismo, la estampa de la Cariátide en Londres se ha convertido en un tema de debate, ya que muchos consideran que las esculturas deben regresar a su lugar de origen, mientras que el Museo Británico sostiene que fueron adquiridas legítimamente y deberían permanecer en su colección.

Las Cariátides en el arte y la cultura

A lo largo de los siglos, las Cariátides han fascinado a artistas, historiadores y visitantes. Su simbolismo de sacrificio y fuerza las ha convertido en un tema recurrente en el arte, la literatura y la cultura popular. Además de ser un icono del arte griego, las figuras de las Cariátides representan la relación entre la naturaleza, la mujer y la arquitectura, uniendo estos elementos en una sola escultura de gran expresión.

Hoy, tanto la Cariátide del Museo Británico como las otras que permanecen en la Acrópolis siguen representando una historia de sacrificio, lucha y belleza. La historia de estas figuras perdura en la memoria colectiva, recordándonos el poder de las antiguas civilizaciones y su influencia en el arte y la cultura de la humanidad.

Cada 23 de junio se celebra el Día Olímpico, una fecha en la que se conmemora cuando se dio la fundación del Cómite Olímpico Internacional (COI) en 1894 por el barón Pierre de Coubertin, y también se aprovecha para promover la práctica del deporte, como una manera de equilibrio entre la salud y el espíritu, beneficios de la actividad física.

Una fecha que se celebra desde 1947, más de 50 años después de que el COI se formara en la Sorbona de París y que llevó a la celebración de los primeros Juegos Olímpicos modernos, que se basaron en los que tenían lugar en la Antigüedad.

Estadio Panathinaikó (Atenas, Grecia)

Esos primeros Juegos Olímpicos de la modernidad tuvieron lugar en abril de 1896 en Atenas, Grecia, el lugar de donde partía la idea de la antigüedad, y que tuvo como uno de sus protagonistas el Estadio Panathinaikó, donde se inauguró la Olimpiada moderna.

Es por eso que el estadio Panathinaikó es una visita obligatoria por una ruta histórica de los Juegos Olímpicos por Europa, un lugar que tiene sus orígenes al 330 a.C y que ha sido dos veces sede, tanto en 1896 y en 2004, cuando acogió el torneo de tiro por arco. Un sitio con mucha historia que, además, sigue en un entorno integrado en la capital griega.

Estadio Olímpico de Berlín (Berlín, Alemania)

Otro de los puntos clave de la historia del Olimpismo en Europa es el Olympiastadion de Berlín, que fue construido en 1934 para los Juegos Olímpicos de 1936, que se realizaron en pleno dominio nazi de Alemania, y que fueron los primeros que tuvieron cobertura televisiva. En ella, el atleta más destacado fue Jesse Owens, que se llevó cuatro medallas de oro y que hundió el objetivo de Hitler de demostrar la superioridad de la que llamaban raza aria.

Con una capacidad de alrededor de 80.000 espectadores, fue reabierto y reconstruido en 2004, es utilizado por el Hertha Berlin de la Bundesliga de fútbol, además de ser sede de la final de la copa alemana y de diferentes eventos deportivos y musicales, con conciertos multitudinarios.

Olympiapark (Múnich, Alemania)

No salimos de Alemania para ir a otra visita histórica del Olimpismo, el Olympiapark de Múnich, construido para los Juegos Olímpicos de 1972, que fueron enturbiados por un acto terrorista que dejó varios fallecidos, pero que tiene en su parque olímpico un lugar que ha sabido reutilizarse, siendo actualmente el pulmón verde de la ciudad.

El parque olímpico fue construido sobre una zona de escombros de la Segunda Guerra Mundial con una arquitectura única que lo ha hecho uno de los lugares favoritos de Múnich, tanto por sus habitantes como por los turistas, siendo la torre Olympiaturm uno de sus puntos más destacados y que ofrece vistas singulares de la capital de Baviera, en el sur de Alemania.

Lysgårdsbakken (Lillehammer, Noruega)

La ruta olímpica por Europa tampoco puede dejar de lado los Juegos Olímpicos de invierno, que tendrán su próxima edición en febrero de 2026 en Milán, y que tiene como uno de sus lugares más destacados Lysgårdsbakken, un estadio de salto de esquí a las afueras de Oslo, en Noruega, y que fue sede en 1994.

Queen Elizabeth Olympic Park (Londres, Reino Unido)

Por último, tomando como ejemplo lo que sucedió con Múnich, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 dejó la zona que acogió el evento deportivo como un parque llamado en honor a la reina Isabel II y que ofrece un lugar tranquilo en la capital británica, donde destacan varios edificios como el propio Estadio, que sigue acogiendo acontecimientos de ocio y deporte.

En lo alto de la Acrópolis de Atenas, entre los monumentos más emblemáticos de la Antigua Grecia, se encuentra un árbol cuyo significado trasciende más de 2,500 años de historia. Este olivo, conocido como el olivo sagrado de Atenea, no solo ha sobrevivido a las inclemencias del tiempo, sino que también está vinculado a uno de los mitos más importantes que dieron forma a la ciudad y a su cultura.

El mito de Atenea y Poseidón: la batalla por el dominio de Atenas

La leyenda que rodea a este olivo se remonta a los tiempos míticos, cuando los dioses olímpicos competían por ofrecer el mejor regalo a los atenienses. Zeus, el rey de los dioses, decidió organizar un concurso entre Atenea y Poseidón para determinar quién tendría el dominio sobre la ciudad.

Poseidón, con su tridente, golpeó las rocas de la Acrópolis para hacer brotar un manantial de agua salada, mientras que Atenea, diosa de la sabiduría, creó un olivo. Los atenienses, admirando la generosidad del regalo de Atenea, decidieron elegir el olivo como símbolo de su ciudad.

La victoria de Atenea sobre Poseidón no solo consolidó su lugar como la diosa patrona de Atenas, sino que también le otorgó a la ciudad un símbolo de prosperidad y paz que perduraría a lo largo de los siglos.

Este acto fue tan significativo que fue inmortalizado en las esculturas del frontón del Partenón, donde se representa el encuentro entre los dos dioses. Atenea representó la paz y la cultura, mientras que Poseidón, con su agua salada, representaba la guerra y la tempestad. La elección del olivo es emblemática, pues es un símbolo de vida, nutrición y estabilidad.

Un olivo que ha resistido el paso del tiempo

Aunque el olivo original de Atenea fue destruido durante las invasiones persas en el siglo V a.C., la leyenda del árbol y su importancia perduraron. Según Heródoto, el olivo volvió a brotar milagrosamente en el mismo día en que el templo de Atenea fue incendiado por los persas.

Esto marcó el comienzo de una tradición de replantación de semillas del árbol original en la región de Ática, asegurando que los olivares cercanos a Atenas mantuvieran la conexión con el árbol sagrado.

El olivo de la Acrópolis sigue siendo un símbolo poderoso de la ciudad, un emblema de la conexión entre los atenienses y sus dioses, especialmente la diosa Atenea, protectora de la ciudad. En el siglo V a.C., el templo de Atenea Polias fue erigido para albergar una estatua hecha de madera de olivo, y el recinto que rodeaba el árbol sagrado se convirtió en un lugar de gran veneración.

La importancia del olivo en la cultura griega

El olivo no solo fue un símbolo de la ciudad, sino también un recurso invaluable para los atenienses. El aceite de oliva era utilizado para todo, desde el alimento hasta las lámparas, pasando por la cosmética y la medicina.

Las ramas de olivoeran empleadas para coronar a los atletas y héroes, y se utilizaban en los sacrificios y rituales religiosos. El aceite de olivase convirtió en una exportación esencial para la economía griega, y las monedas atenienses también representaban el olivo, destacando su importancia en la cultura y el comercio.

El olivo como centro de la vida ateniense

En el siglo V a.C., cuando Atenas sufrió la devastación a manos de los persas, el olivo sagrado se convirtió en un símbolo de resistencia y renovación. El Erecteión, un templo que se construyó en las partes más sagradas de la Acrópolis, se erigió en el lugar donde el tridente de Poseidón había golpeado la tierra. Este templo también albergaba la figura de Atenea, la diosa que trajo el olivo a la ciudad.

A lo largo de los siglos, el olivo ha sido parte del paisaje religioso y cultural de Atenas, permaneciendo en el centro de la vida griega y dando lugar a un legado de fuerza, prosperidad y simbolismo. El olivo sagrado sigue siendo una de las tradiciones más queridas en la ciudad, siendo visitado por miles de turistas que buscan un vínculo con la historia de la Antigua Grecia y su mitología.

Un símbolo de esperanza y renovación

Hoy en día, el olivo de la Acrópolis sigue siendo uno de los emblemas más representativos de Atenas, un testamento de la fuerza de la mitología griega y de la ciudad misma. Su longevidad, su relación con la diosa Atenea y su vínculo con la cultura griega hacen de este árbol un símbolo de esperanza, renovación y sabiduría que perdura a través de los siglos.

Así, el olivo sagrado continúa siendo un elemento fundamental de la ciudad de Atenas, un recordatorio vivo del mito que fundó la ciudad y un ícono que sigue fascinando a los visitantes de todo el mundo.

El 6 de abril de 1896 se inauguraban los primeros Juegos Olímpicos modernos de la historia en el Estadio Panathinaikó de Atenas, donde los reyes de Grecia Jorge I y Olga dieron entrada de forma oficial a la recuperación de las Olimpiadas antiguas, que se habían dejado de hacer en el año 393 al haber sido prohibidos por el emperador romano Teodosio I.

Pierre de Coubertin y la recuperación de las olimpiadas

Atenas 1896 fue el pistoletazo de salida para una cita que se ha seguido celebrando desde entonces cada cuatro años, con su última vez en la edición de París 2024 y que cumplió el sueño de Pierre de Coubertin, que creía firmemente en la idea del papel del deporte como beneficio en la educación, sobre todo en la juventud.

Con esta idea, el pedagogo francés propuso la recuperación de las Olimpiadas antiguas en el Congreso Atlético Internacional de París en 1894, del que se formó el Comité Olímpico Internacional (COI) y que sería la asociación que organizó los que fueron los primeros Juegos Olímpicos modernos para cuya sede se decidió la ciudad cuna de su origen.

Deportistas amateurs y sin ánimo de lucro

En los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 se dieron reunión 241 atletas, todos ellos hombres, que representaban a 14 países para competir en 10 deportes: atletismo, ciclismo en pista y ruta, esgrima, gimnasia artística, halterofilia, lucha grecorromana, natación, tenis y tiro.

La gran diferencia es que esos más de 200 atletas eran todos aficionados, ya que se entendía que, si estos eran deportistas amateurs, sin ánimo de lucro, los Juegos Olímpicos servirían para el fomento de la paz y la democracia, con un objetivo similar al de su origen en el mundo antiguo, y que ha variado más de 100 años después.

Los primeros grandes nombres de los Juegos Olímpicos

Del 6 al 15 de abril, durante 9 días, se dieron los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, en su mayoría en el Estadio Panathinaikó de la capital de Grecia, que dio lugar también a los primeros grandes nombres en la historia de las olimpiadas modernas.

Spyridon Louis fue el primer campeón vitoreado por los más de 80.000 aficionados que llenaron el estadio de Atenas, al ser el vencedor del maratón, con más de siete minutos de ventaja, siendo la prueba icónica de la cita.

Sería el estadounidense James Connolly el primer medallista de oro en unos Juegos Olímpicos modernos al ser el vencedor del triple salto, y que unió a su segundo puesto en salto de altura y el tercero en salto de longitud. Aunque sería el nadador húngaro Alfréd Hajós el que dejaría una de las frases del evento deportivo al ganar los 1500 metros tras haber participado también en los 100 metros y no haber tenido suficiente tiempo de recuperación, con lo que llegó a declarar que el “deseo de vivir superó por completo el deseo de ganar”.

Tras estos primeros Juegos Olímpicos modernos, llegó la cita de París 1900 que fueron los que contaron por primera vez con mujeres deportistas, y también marcó el debut de España como país participante, y que tuvo una única medalla, de oro, y la primera de la delegación, la de José de Amezola y Francisco Villota en pelota vasca.

Los bomberos griegos han logrado controlar el hasta ahora peor incendio forestal del año, que durante casi tres días ha quemado unas 10.000 hectáreas cerca de Atenas, y seguían este miércoles en alerta para sofocar de inmediato los pequeños focos que aún se producen en la zona.

Así lo informó la emisora Skai, resaltando que en las mañana de este miércoles se registraron pequeños focos de fuego en la zona de Erythros, en Nea Makris, que se pudo controlar rápidamente, con la ayuda de 2 aviones y 5 helicópteros cisterna.

Los bomberos continúan patrullando la región para vigilar que las brasas en un suelo aún humeante no vuelvan a arder.

El gran incendio se declaró el pasado domingo en la región de Ática, en las afueras de Atenas, y, atizado por fuertes vientos, se propagó rápidamente hasta llegar al tejido urbano de la capital, causando la muerte de una persona y una estela de destrucción.

Decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares ante el rápido avance de las llamas, que quemaron casas, tiendas y automóviles, además de cultivos y vegetación.

Debido a la sequedad del terreno y a las altas temperaturas, en muchas zonas el suelo aún “humea”, incluso en lugares donde el fuego ha sido extinguido.

Fue un incendio “muy difícil, quizás el más difícil de los últimos años que hemos enfrentado”, declaró a Skai el presidente del sindicato de bomberos, Kostas Tsigas.

Nunca antes un incendio forestal se había acercado tanto al tejido urbano de Atenas, ciudad que quedó bajo un denso humo.

Mientras las autoridades intentan esclarecer las causas que originó el siniestro, los residentes que habían sido evacuados comienzan a regresar y a enfrentarse a los daños materiales que sufrieron sus viviendas, informa el portal Vradini.gr.

Según una primera evaluación presentada la víspera en una reunión ministerial presidida por el primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis , menos del 10 % de las hectáreas quemadas son zonas forestales, mientras que cerca de un centenar de edificios resultaron dañados.

Al investigar el origen del fuego, las autoridades evalúan si pudo deberse a la rotura de un cable de alimentación eléctrica en un poste, precisa el diario Kathimerini.

Un gran incendio forestal, con un frente de 40 kilómetros, ha seguido acercándose este lunes hacia el norte de Atenas, donde han tenido que ser evacuadas unas 50.000 personas, mientras el Gobierno ha pedido ayuda a la Unión Europea para combatir un fuego que ha calcinado ya 10.000 hectáreas.

Más de 700 bomberos, con 200 camiones, 17 aviones y 15 helicópteros cisterna han operado hoy en una amplia área al norte y el este de la capital para tratar de detener el fuego que se inició este domingo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este lunes que cuatro países de la Unión Europea enviarán a Grecia medios terrestres y aéreos para ayudar en las tareas de extinción.

“Estamos del lado de Grecia en su lucha contra los incendios devastadores. La Unión Europea envía apoyo de su flota 'rescEU': dos aviones de Italia y un helicóptero de Francia. También se han desplegado equipos de bomberos de Chequia y Rumanía”, ha dicho la presidenta del Ejecutivo europeo en un mensaje en su cuenta de X.

El fuego llega ya a Atenas

La situación ha sido extremadamente difícil este lunes en las zonas urbanas de Vrilisia y Jalandrí, a unos 13 kilómetros al noreste del centro de Atenas, y donde decenas de casas y empresas quedaron calcinadas.

Los bomberos han centrado hoy sus esfuerzos tanto en esta zona como en las localidades de Nea Penteli y Paliá Penteli, donde también han ardido residencias, negocios y una escuela.

Más al norte, bomberos y voluntarios ayudados por vehículos cisterna de los municipios afectados siguieron luchando contra varios frentes cerca de las localidades de Diónisos, Maratón y Varnava.

Trece personas han sido atendidas por problemas respiratorios leves, mientras que un bombero ha sido hospitalizado “con quemaduras graves en los pies y las manos” y otro ha sufrido quemaduras leves, según informa el cuerpo de Bomberos.

Durante la pasada noche y esta mañana, equipos especiales de la Policía griega han rescatado a unas 250 personas que quedaron atrapadas, la mayoría en sus hogares, en las zonas afectadas, según la emisora SKAI.

Tres hospitales -uno infantil con 24 niños, otro militar y un tercero con 23 pacientes-, así como varios campamentos infantiles han tenido que ser evacuados de la zona de Penteli, mientras que en Vrilisia se escuchaban constantemente explosiones mientras las llamas avanzaban por almacenes y otras instalaciones.

Condiciones adversas

“Los vientos son muy intensos y no nos está ayudando tampoco la morfología del terreno ni la vegetación, que son principalmente pinos y acebos que se queman rápidamente”, ha declarado a la agencia EFE una portavoz de los Bomberos.

Aunque los incendios a las afueras de Atenas son muy frecuentes en los últimos años durante el verano, esta es la primera vez que un fuego se propaga tan cerca del centro de la capital, dentro del tejido urbano de la ciudad.

Si bien las temperaturas actuales son más o menos normales para la temporada, dos olas de calor extremo que sufrió el país en junio y julio, con temperaturas que sobrepasaron en algunas regiones los 44 grados, han secado la vegetación, lo que aumenta el riesgo de incendios.

Grecia sufrió también el año pasado un fatídico verano durante el cual decenas de incendios quemaron una cifra récord de 160.000 hectáreas (el 1,21 % de su territorio), mientras que 28 personas perdieron la vida a causa de las llamas.

Nubes de polvo sopladas desde el Sahara cubrieron Atenas y otras ciudades griegas este martes, uno de los peores episodios de este tipo que han afectado al país desde 2018, dijeron las autoridades. Una neblina anaranjada asfixió varias regiones tras días de fuertes vientos del sur, limitando la visibilidad y provocando advertencias de las autoridades sobre riesgos respiratorios.

“Es uno de los episodios más graves de concentraciones de polvo y arena del Sáhara desde el 21 y 22 de marzo de 2018, cuando las nubes invadieron sobre todo la isla de Creta”, dijo Kostas Lagouvardos, director de investigación meteorológica del Observatorio de Atenas.

Grecia ya se había visto afectada por nubes de polvo del Sáhara a finales de marzo y principios de abril, que también asfixiaron partes de Suiza y el sur de Francia.

Las autoridades advirtieron de que las concentraciones de polvo pueden reducir la luz solar y la visibilidad, al tiempo que aumentan las concentraciones de partículas finas de contaminación, lo que supone riesgos para las personas con problemas de salud subyacentes.

El Sáhara libera entre 60 y 200 millones de toneladas de polvo mineral al año. Mientras que las partículas más grandes vuelven rápidamente a la tierra, las más pequeñas pueden viajar miles de kilómetros, alcanzando potencialmente toda Europa.

Según el servicio meteorológico griego, el cielo empezará a despejarse el miércoles.

Los fuertes vientos del sur de los últimos días también han avivado los incendios forestales en el sur del país.

El servicio de bomberos informó el martes por la noche de que en las últimas 24 horas se habían declarado un total de 25 incendios forestales en todo el país. Tres personas fueron detenidas en la isla turística de Paros, en el mar Egeo, como sospechosas de provocar accidentalmente un incendio de matorrales el lunes, añadió. No se registraron daños ni heridos de consideración, y el incendio se controló rápidamente.

Otro incendio declarado en Creta, cerca de una base naval, fue controlado el martes.

Resulta imposible pasear por el barrio ateniense de Exarchia y no preguntarse tanto por su historia como por su presente. Abarrotado de pintadas reivindicativas, locales autogestionados y, desde hace algo más de un año, policía, este baluarte anarquista es sinónimo de lucha vecinal y acogida. Es este el mismo barrio en el que, en 1973, los estudiantes de la Universidad Politécnica dijeron 'basta' al régimen de los Coroneles (1967-1974). Su rebelión, conmemorada el 17 de noviembre de cada año, fue la punta de lanza para la caída de la dictadura.

Durante la crisis económica de 2008, especialmente dura para el país heleno, Exarchia se convirtió en uno de los epicentros de las protestas, pero también en el kilómetro cero de la ayuda y la solidaridad con aquellos que más sufrían las embestidas de la crisis. También entre 2015 y 2016, cuando se produjo la llegada de casi un millón de personas migrantes a las costas griegas, el barrio mostró su solidaridad. Centros sociales, asociaciones y vecindario se volcaron con aquellos que más lo necesitaban.

Ahora, sin embargo, el barrio vive unos días difíciles a causa de un nuevo plan urbanístico que tiene como pilar central la construcción de una estación de metro en Plateia Exarcheion, la plaza del barrio. El rechazo de los vecinos al proyecto ha tenido como consecuencia un despliegue policial que no pasa desapercibido para quien pasea por estas calles, custodiadas las 24 horas del día, todos los días de la semana, por dos cuerpos policiales distintos.

Rechazo a la ubicación de la nueva estación

Desde que se valló la plaza, a principios de agosto de 2022, pero también antes, cuando se supo sobre la aprobación del proyecto, la plataforma No Metro in Exarchia Square ha organizado numerosas protestas para mostrar su rechazo al proyecto, que está previsto que dure unos ocho años. Ese verano, aprovechando que parte de los residentes del barrio se encontraba fuera de la ciudad, de vacaciones, el Ayuntamiento —en aquel momento en manos de Kostas Bakoyannis, sobrino del actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis— aprovechó para amurallar la plaza con láminas de metal y dejarla sin acceso. La tala de los árboles, la acción más simbólica del proyecto, sin embargo, se empezó a llevar a cabo el pasado 6 de noviembre.

Desde entonces, varios vecinos se reúnen cada día a las 6:00 horas de las mañana para increpar a los operarios y a la policía que protege las obras y para intentar hacer fotos de ellas. Estefania Misara, una de las portavoces de No Metro in Exarchia Square, explica que durante los primeros días, se reunían de 30 a 50 personas, pero que ahora son pocas las que continúan al pie del cañón. “Quiero que quede claro que no estamos en contra del metro, sino de la ubicación que se le ha dado, porque responde a una actuación política, no urbanística”, dice.

“Limpiar Exarchia” y “restablecer el orden” fueron dos de las promesas electorales de Mitsotakis en 2019, cuando ganó las elecciones por primera vez. Estas calles se convirtieron en su obsesión durante su primer mandato y durante estos años ha hecho lo posible por borrar su identidad: se han cerrado centros autogestionados, se han paralizado iniciativas para acoger a personas migrantes y se han vendido terrenos públicos a empresas privadas, entre otras acciones. Exarchia se ha convertido, en los últimos años, en un claro ejemplo de gentrificación acelerada y destrucción del tejido vecinal que, según la plataforma, tiene un claro objetivo: acallar el barrio más contestatario de la capital helena.

La plaza, todo un símbolo, era uno de los pocos espacios verdes de titularidad pública en Exarchia. Si bien hasta el inicio de las obras era un lugar de trapicheo habitual, también era el eje que articulaba la vida de estas calles. Ahora esto ha desaparecido. Una de las decisiones más polémicas ha sido la tala de árboles del enclave. “Nosotros no solo protestamos por la tala de los árboles, que obviamente no se van a replantar como se nos ha prometido, sino que queremos poner sobre la mesa el uso que se hace de los espacios de públicos y su privatización”, dice Estefania. “¡Las obras durarán ocho años y hasta entonces no tendremos ninguna plaza!”, exclama.

Desde el pasado octubre, cuando se celebraron elecciones municipales, el Ayuntamiento de Atenas ha cambiado de color y ahora está en manos de Haris Doukas, del Pasok. Ambos partidos —tanto los conservadores de Nueva Democracia como los socialistas del Pasok— han asegurado que el metro fomentará la movilidad y no cambiará la configuración del barrio.

Sin embargo, los vecinos están convencidos de que estas obras son la estocada final para una gentrificación irreversible. “No necesitamos este metro aquí, y por eso nos manifestamos, hacemos asambleas y luchamos desde la legalidad. Hemos presentado varios recursos para que se paralicen las obras”. Quien habla es Marietta Simegiatou, del movimiento antiautoritario Alpha Kappa, muy activo en Exarchia. Las diferentes plataformas y asociaciones en contra de las obras argumentan, entre otros motivos, que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental o que los edificios colindantes, en mal estado, corren el riesgo de derrumbarse.

De momento, ninguno de los recursos ha prosperado y no se ha podido paralizar el proyecto. Una de las propuestas de las plataformas era emplazar la futura estación de metro cerca del Museo Arqueológico, también en el barrio. La idea fue rechazada por las autoridades municipales, que alegaron dificultades de construcción y conflictos con el presupuesto.

La gentrificación avanza

Aris, de origen albanés, regenta un restaurante en el corazón de Exarchia desde hace más de 15 años. Explica que estas calles han cambiado mucho desde que él se instaló aquí. “Los alquileres han subido muchísimo, porque hay [mucha vivienda] Airbnb y porque hay muchos extranjeros comprando las casas clásicas antiguas y abriendo hoteles boutique. No lo veo mal, porque había muchas casas en ruinas, pero, indudablemente, comprar ahora un piso por aquí resulta imposible. Valen cuatro veces más que hace unos años”.

El restaurador asegura que, a pesar de que clientela principal continúa siendo griega, sí que ha visto un aumento del número de comensales extranjeros en los últimos años. A él, sin embargo, no le parece mal la construcción de la estación de metro: “Creo que es una buena idea, pero entiendo que los vecinos se opongan. Creo que, más que del metro, la polémica viene del emplazamiento donde se quiere construir: la plaza era el único lugar verde del barrio”.

Los problemas de los vecinos de Exarchia no se terminan con la construcción del metro. La segunda batalla se libra en Lofos Strefi, una colina del barrio. Se trata de un espacio de reunión emblemático para las diferentes asambleas y un sitio de recreo para los niños del barrio. Esta colina, salvaje, con numerosos espacios verdes y una pista de baloncesto para la ciudadanía, también está en el punto de mira de los inversores. De hecho, el inicio de las obras del metro coincidió con el inicio de las obras en esta colina tan querida por los vecinos, después de que, en 2019, el Ayuntamiento llegase a un acuerdo con la inmobiliaria Prodea Investments con el objetivo de llevar a cabo una supuesta rehabilitación del terreno.

El vecindario cree que la intención de esta rehabilitación es privatizar los terrenos. “El estado llevaba años sin hacer nada por Strefi, ni siquiera regaba los árboles. Era un sitio abandonando y los vecinos lo hemos cuidado. Ahora nuestra misión es parar los proyectos, y lo conseguiremos, estoy segura. El movimiento es muy fuerte y está muy interconectado”, dice convencida Marietta Simegiatou.

En Exarchia, donde antes se veían kafeneios (tabernas tradicionales) y pastelerías griegas, ahora se ven barber shops, bakeries, laundries y toda una serie de comercios que se asocian de manera directa a los procesos de gentrificación. Grecia, de hecho, es uno de los destinos más populares de Europa entre los nómadas digitales, quienes encuentran en el país heleno un nivel de vida muy asequible, una temperatura agradable —a pesar de que los veranos cada vez son más extremos— y una geografía interesante gracias a la proximidad de las islas. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, el Gobierno impulsó una ley para facilitar la entrada y la residencia de extranjeros que se dediquen a empleos altamente cualificados. Estas facilidades para con los extranjeros procedentes de países ricos contrastan fuertemente con el trato que se da a las personas que llegan por vía marítima o a través de la frontera grecoturca, víctimas, a menudo, de la vulneración de sus derechos más básicos.

A no ser que ya hayas ido muchas veces a Grecia, todo viaje que nos lleve al país heleno debería incluir una parada en su capital. Atenas da para mucho y la mejor noticia es que está lo suficientemente cerca como para dedicarle una escapada de fin de semana, pues desde que llegamos un viernes por la tarde hasta que nos vamos dos días después tenemos tiempo de sobra para disfrutar de algunos de sus mejores rincones. De modo que si quieres visitar Atenas en 48 horas, esta guía te vendrá genial para saber qué es lo que no te puedes perder.

Atenas es la Acrópolis, eso es innegable, pero hay mucho más allá en la zona baja de la ciudad. Y no solo porque haya yacimientos arqueológicos de enorme importancia repartidos por gran parte de la ciudad, sino porque también tiene algunos de los barrios más animados y encantadores de Europa, así como algunos de los mejores restaurantes de todo el país. Si ya has visitado Atenas con anterioridad quizá prefieras dedicar tu tiempo a explorar rincones menos conocidos, pero si es tu primera vez toma nota.

Primer día en Atenas: la Acrópolis y mucho más

Si tu plan comienza por la tarde-noche de un viernes será el momento perfecto para salir a la calle y comenzar a recorrer algunos de sus barrios más llamativos. Podrías comenzar por el barrio de Monastiraki, que se encuentra a los pies de la zona norte de la Acrópolis. Se trata de una de las principales zonas comerciales de la ciudad, está plagada de pequeñas tiendas cargadas de historia y también de buenos restaurantes donde empezar a degustar la sabrosa gastronomía griega ¿No sabes por dónde empezar? Comienza por la musaka, el souvlaki o el tzatziki y así te asegurarás de haber probado algunos de sus platos más típicos. Descansa bien esta primera noche en Atenas porque vas a necesitar fuerzas para el día siguiente. Muchas fuerzas. 

Sale el sol, desayunamos y ponemos rumbo a la Acrópolis. ¿A dónde si no? Sin duda vamos a uno de los lugares más turísticos y visitados no solo de Grecia, sino de todo el mundo. Por lo que si quieres aprovechar al máximo tu paso por la ciudad alta te vendrá bien esta guía para visitar la Acrópolis de Atenas. Allí te espera el Partenón, el templo griego por antonomasia, pero también el Erecteón, los Propileos, el Templo de Atenea Niké, el Teatro de Dioniso Eléuteros y el Odeón de Herodes Ático. Pero hay más, porque para comprender la Acrópolis es fundamental visitar el Museo de la Acrópolis. Se encuentra a solo 300 metros de ella y recoge sus elementos más importantes, incluidas cinco de las seis cariátides del Erecteón y todo lo que se conserva en Grecia del Partenón. Ojo, porque como te descuides te puedes pasar aquí el día entero y aún tenemos mucho por ver en Atenas.

Como es el primer día y aún tenemos energía, vamos a seguir empachándonos de ruinas alrededor de la Acrópolis. Ya dedicaremos el próximo día a otras cosas. Así que puedes poner rumbo al Ágora Antigua de la ciudad, que no está lejos y es la segunda visita más importante de la Grecia Clásica en la ciudad. Allí, como mejores representantes de lo que fue, tienes el imponente templo de Hefesto y la Estoa de Átalo, reconstruida a mediados del siglo XX. Un poco más allá se encuentra la Biblioteca de Adriano, de la que no queda mucho, y a pocos metros verás el Ágora Romana y la Torre de los Vientos, que tampoco te llevará mucho tiempo visitar. Aquí volvemos a estar en pleno Monastiraki, así que es buen lugar para tomar algo y descansar lo necesario en alguna cafetería.

El día avanza, la tarde empieza a caer y es momento de buscar las mejores vistas de la ciudad para disfrutar de la puesta de sol. Te proponemos subir al monte Licabeto, que con sus 227 metros de altitud nos ofrece una fantástica panorámica de Atenas con la Acrópolis a nuestros pies. Subir lleva un tiempo y cierto esfuerzo, pero tranquilidad, también hay un funicular que nos facilita mucho las cosas. Busca un buen sitio y ya solo quedará esperar hasta que el sol se esconda en el horizonte.

Llega la noche y es probable que el estómago empiece a quejarse, así que es momento de dirigirnos hacia otro de los barrios de moda de Atenas: Psiri. Tan popular en los últimos años que ya se lo conoce como el Soho de Atenas. Combina el lado clásico de la capital griega con el aire más alternativo de la ciudad, con una modernidad bien adaptada. Hay tiendas de diseño, grafitis, murales, peluquerías de autor y arte en cada esquina; así como un gran número de restaurantes con terraza para cenar algo al aire libre mientras disfrutamos del ajetreo de sus calles.

Segundo día en Atenas: el fundamental Museo Arqueológico

Tras haber cumplido con varios de los “básicos” más importantes durante nuestro primer día, el segundo será un poco más tranquilo. Pero sin relajarnos, que aún queda mucho y el avión de esta tarde no espera.

Si salimos desde la zona más antigua de la ciudad y ponemos rumbo al Estadio Panathinaikó primero nos toparemos con el templo de Zeus Olímpico, u Olimpeion. Podemos entrar a verlo pero lo cierto es que apenas quedan unas pocas columnas en pie, así que pronto podremos seguir nuestro camino. Desde ahí podemos bordear o atravesar el Jardín Nacional de Atenas, que por su envergadura y espectacularidad no sería raro que te convenciera para parar un rato en él. Al otro lado el Estadio Panathinaikó sorprende y decepciona al mismo tiempo, pues el original data del 330 a.C. y acogió las competiciones deportivas de las Panateneas, pero está completamente restaurado en mármol y fue sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en 1896.

Tenlo claro: si te gusta la historia de la Grecia Clásica, el Museo Arqueológico de Atenas no puede faltar en tus planes. Desde el Estadio Panathinaikó tienes media hora andando, pero lo bueno es que por el camino pasarás por el Palacio Presidencial, atravesarás de nuevo el Jardín Nacional y conocerás el Parlamento, la plaza Síntagma y la Tumba del Soldado Desconocido, donde puedes ver el cambio de guardia de los evzones cada hora en punto. Que no es poco. 

Cuando llegues al Museo Arqueológico de Atenas comprenderás por qué es considerado uno de los mejores museos del mundo sobre la Antigua Grecia. Hace las funciones de museo nacional y aquí se recogen infinidad de piezas recuperadas del resto del país, como la máscara de Agamenón, la famosa estatua de Zeus o Poseidón en bronce, a la que le falta el rayo o el tridente, o el jinete de Artemisión del siglo II a.C.

El barrio de Plaka, con sus coquetas y estrechas callejuelas adoquinadas, puede poner un buen punto final a nuestro paso por Atenas antes de dirigirnos al aeropuerto para volver a casa. Aquí se respira un ambiente tranquilo e íntimo, no en vano es el barrio más antiguo de Atenas, y regala unas vistas de la Acrópolis que quedarán grabadas en nuestra retina. Puede ser un buen lugar para comprar algún que otro recuerdo, al fin y al cabo el turismo ha ido transformando las tiendas del barrio poco a poco, y aprovechar para seguir disfrutando de la gastronomía griega en alguna de sus terrazas o 'tavernas' ¿Quizá una ensalada griega (horiatiki)? ¿Quizá un hojaldre spanakopita? ¿O un gyros mientras paseamos por la calle? Cualquiera es una buena opción porque, a estas alturas, ya sabrás que los sabores de Grecia, sí o sí, te invitarán a regresar por aquí.

Durante dos años, Ilias Kasidiaris, exlíder del hoy disuelto partido neonazi Amanecer Dorado, ha utilizado las redes sociales para dirigirse a sus seguidores desde la prisión de Domokos, en el centro de Grecia.

Mes a mes, en una retahíla de discursos llenos de odio, el exdiputado ha arremetido contra la incapacidad del “régimen político corrupto” para gobernar el país. Para sus 135.000 suscriptores en YouTube, estos llamamientos son un balón de oxígeno para él y para Griegos por la Patria, el pequeño partido nacionalista creado por Kasidiaris poco antes de ser condenado a 13 años y medio de cárcel por su papel en Amanecer Dorado. Y parecen estar dando sus frutos.

30 meses después de que se descubriera que el violento grupo neofascista —que atacaba a inmigrantes, asesinó a un rapero griego y arremetía contra la izquierda— era una banda criminal haciéndose pasar por una organización política, el atractivo del irascible Kasidiaris no parece haberse desvanecido.

“Al contrario, parece haber crecido”, dice Kostis Papaioannou, director de Signal, un grupo de investigación que estudia el extremismo de ultraderecha. “Incluso se le ha dado la oportunidad de conducir programas de radio desde su celda y ha sido muy eficaz en el uso de las redes sociales para granjearse apoyo entre los jóvenes. Es preocupante. Si mañana se llevaran a cabo las elecciones generales, su partido probablemente superaría el umbral del 3% para entrar en el Parlamento”, alerta.

Vídeos desde la cárcel

La semana pasada, a menos de seis semanas de que Grecia acuda a las urnas —y apenas unas horas después de que los diputados griegos votaran a favor de prohibir a Griegos por la Patria presentar candidatos—, el consejo disciplinario de la prisión de Domokos se reunió en sesión de urgencia para comenzar a examinar si el preso de 42 años había incumplido las normas penitenciarias que le permiten tener contacto únicamente con familiares cercanos y abogados, comunicaciones que solo pueden tener lugar mediante el uso de una tarjeta telefónica.

Los griegos se preguntan cada vez más cómo es posible que un preso notorio de una cárcel de alta seguridad que alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos del país pueda violar tan flagrantemente el código penitenciario, subiendo vídeos a Twitter e, incluso, presidiendo reuniones de dirigentes de su partido, aunque sea por teléfono.

La forma de actuar de Kasidiaris, que salió a la luz por primera vez hace dos años, ha sido fuente de una enorme incomodidad para el Gobierno de centroderecha. En octubre de 2021, cuando las revelaciones salieron a la luz, Sofia Nicolaou, que dirigía la unidad de políticas contra la delincuencia del Ministerio de Protección Ciudadana, no solo ordenó una investigación, sino que además exigió que se castigara a los guardias en caso de que se descubriera que ayudaban e incitaban al recluso. A principios de 2022, Nicolaou dejó su cargo. Desde entonces, las intervenciones de Kasidiaris se han multiplicado.

La votación de la semana pasada que, a última hora de la noche, vetó la participación de la ultraderecha en las elecciones de mayo, vino después de la legislación aprobada en febrero que buscó imposibilitar que Griegos por la Patria se presentara a las elecciones debido a la condena penal de Kasidiaris.

Los nacionalistas respondieron anunciando que Anastasios Kanellopoulos, un fiscal jubilado del Tribunal Supremo, lideraría el partido en las elecciones del 21 de mayo.

Decisión del Supremo en mayo

La última ley, aprobada con el apoyo del partido gobernante, Nueva Democracia, y del partido de centroizquierda Pasok, amplía el alcance de la prohibición original, al hacer que incluso la participación de Griegos por la Patria en las elecciones con Kanellopoulos como líder del partido sea imposible, aunque el Tribunal Supremo griego decidirá el 5 de mayo si la prohibición debe entrar en vigor. La oposición ha acusado al Gobierno de haber actuado poco y demasiado tarde, en vista de unas elecciones que cada vez están más cerca.

“Debería haber actuado justo después del veredicto del tribunal, cuando Amanecer Dorado y sus líderes fueron considerados una organización criminal”, dice Papaioannou. “Pero el Gobierno no quería alejar a la base de simpatizantes de Kasidiaris. Ha perdido mucho apoyo, especialmente entre los derechistas del norte de Grecia, y quería mantener los canales abiertos”, explica.

En un país en el que el Partido Comunista (KKE) estuvo prohibido durante mucho tiempo, este veto ha suscitado dudas respecto a su constitucionalidad: la oposición de izquierda se abstuvo en la votación parlamentaria argumentando que sentaría un peligroso precedente e incluso favorecería al poco arrepentido Kasidiaris.

Con la popularidad del otrora ascendente partido Nueva Democracia golpeada por el accidente de trenes mortal que ha demolido su narrativa de gobernanza eficaz, y sin que ningún partido tenga probabilidades de obtener una mayoría absoluta, grupos más pequeños han conquistado apoyos. En la derecha, Griegos por la Patria se ha visto especialmente fortalecido por la furia antisistema suscitada por un desastre percibido como evitable.

Kasidiaris, mano derecha del autodenominado “Führer” de Amanecer Dorado, Nikos Michaloliakos, dirigió los infames escuadrones de asalto del partido ultra y entrenó a sus miembros en artes marciales.

Si el Tribunal Supremo se niega a mantener la prohibición de que los ultranacionalistas se presenten, la popularidad del grupo podría crecer aún más, advierte Dimitris Mavros, que dirige la encuestadora MRB. “En este momento ya estamos midiendo [el apoyo a Griegos por la Patria] entre el 4 y el 4,5%”, asegura Mavros, que califica el papel de este partido como potencialmente decisivo en las próximas elecciones.

Traducción de Julián Cnochaert.

Dedicarle 15 días a Grecia puede ser suficiente para hacerte una buena idea de la riqueza cultural, natural y gastronómica que el país heleno ofrece a lo largo y ancho de toda su geografía. Con ese número de días podrás pasar por Atenas, por Meteora, por Delfos, por el Peloponeso y por alguna de las múltiples islas griegas para tener al menos una primera toma de contacto. Si dispones de más tiempo, mejor, porque podrás viajar más relajadamente o añadir alguna parada más. Y si solo tienes una semana, entonces tendrás que centrar mucho el tiro para sacarle todo el partido posible a una zona concreta. Por lo que si tienes dos semanas y quieres recorrer algunos de los hitos más importantes de Grecia, esta guía te puede ser de ayuda para organizar el itinerario de tu viaje de manera realista.

Para este viaje de 15 días por Grecia lo mejor es disponer de tu propio coche de alquiler, es la única forma de unir todos estos destinos en solo dos semanas. Siempre, además, teniendo en cuenta que necesitarás algún avión o algún ferry para llegar a las islas. En la ruta que te sugerimos hemos dejado Atenas para el final aunque también podrías visitarla nada más llegar, pues lo normal es que llegues al país a través de su aeropuerto. Con un mapa por delante y el calendario de tus vacaciones en la mano, echa un ojo al plan que te proponemos para ver qué tal te cuadran estos días por los lugares más bonitos e interesantes de Grecia.

Meteora y sus monasterios

Meteora forma uno de los paisajes más singulares y llamativos de Grecia. Aquí, en estas montañas que en un tiempo fueron parte del fondo marino, seis monasterios griegos ortodoxos desafían la ley de la gravedad sobre las rocas desde hace casi siete siglos. ‘Μετέωρα’ (Meteora), que significa ‘suspendido en el aire’, es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1989 y sus monasterios comenzaron a construirse en el siglo XIV como refugio ante los numerosos ataques del Imperio Otomano. Todos siguen en activo y todos se pueden visitar, por lo que puedes elegir entre los de Gran Meteoro, Santísima Trinidad, Varlaam, Roussanou, San Esteban y San Nikolaos Anapafsas. Cuando vayas ten en cuenta la tabla de días de cierre y horarios para saber cuáles podrás visitar y cuáles no.

Delfos, el ombligo del mundo clásico 

En tu viaje de Meteora al Peloponeso tienes una parada obligatoria en Delfos. No necesitarás más de una jornada y eso que aquí has de visitar tanto las ruinas como el museo que se encuentra a su lado. No hace falta haber vivido en la Grecia Clásica para haber oído hablar del Oráculo de Delfos, y es que aquí durante siglos se predijo el futuro a través del dios Apolo y era considerado el centro del mundo. En tu visita pasarás por tres espacios diferentes: la zona arqueológica del Santuario de Apolo, el Museo Arqueológico y la zona arqueológica del Santuario de Atenea Pronaia. En ningún caso te saltes el museo, te será fundamental para entender la importancia de Delfos y en él se recogen las piezas de mayor valor recuperadas entre las ruinas.

Peloponeso, la historia de Grecia 

A la península del Peloponeso le podrías dedicar más de una semana. Es más, se merecía un viaje para ella sola, pero si comprimes los puntos más importantes podrás visitarla en cuatro días. Para empezar, para llegar a ella deberás atravesar el canal de Corinto, y una vez en la península tienes por delante tres visitas básicas: Corinto, Micenas y Epidauro. Y otras opcionales según te organices con el tiempo: Akrocorinto, Nemea, Mystras y Olimpia. El yacimiento de la antigua ciudad de Corinto debe ser tu primera parada, un lugar que vivió su máximo apogeo entre los siglos VII y V a.C., cuando ya era una de las mayores potencias de Grecia. En Micenas viajarás mucho más atrás, a un periodo que comprende entre los siglos XVII y XIII a.C, y que es de vital importancia para conocer la historia de Grecia. Mientras que en Epidauro el verdadero protagonista es su teatro, del del siglo IV a.C. y excepcionalmente bien conservado. De las visitas opcionales tanto Akrocorinto, una fortaleza que vigila Corinto desde las alturas, como Nemea, del siglo IV a.C. y donde destaca un importante templo a Zeus, te pillan de paso. Mientras que Mystras y Olimpia exigen mayores desplazamientos, por lo que es posible que debas decantarte por solo una de ellas si solo vas a dedicarle cuatro días al Peloponeso.

Mykonos y Santorini, las islas imprescindibles 

Las islas de Grecia son tantas y tan diferentes que podrías dedicar un viaje de 15 días a solo ir de una a otra. Pero si tienes dos semanas para todo el país al menos hay dos, las más famosas, que deberías incluir en tu itinerario: Mykonos y Santorini. Aunque no hayas estado antes en Grecia seguro que has oído hablar de ellas, síntoma de que cuando vayas las encontrarás extremadamente concurridas a no ser que vayas en temporada baja. Para llegar a Mykonos deberás partir desde Atenas y puedes ir tanto en ferry como en avión ¿La diferencia? Que en avión tardarás 45 minutos y en barco de 2,5 horas a 5, dependiendo de la velocidad del barco. Una vez en Mykonos podrás ir de playa en playa, recorrer el centro de Chora, conocer los famosos molinos de la isla, pasear por Little Venice y visitar el antiguo puerto de Mykonos.

Después, la mejor manera de ir de Mykonos a Santorini es en ferry, que tiene una duración de entre 2 y 3 horas. Aunque sea tu primera vez en Santorini seguro que recordarás haber visto alguna postal de sus casas blancas impolutas con cúpulas azules que se asoman al mar. Aquí te esperan Oía, donde puedes vivir alguna puesta de sol inolvidable, la aldea de Firostefani, la población de Fira,  Pyrgos, Megalochori o las ruinas de Akrotiri. Para terminar tu visita isleña, de Santorini a Atenas vuelves a tener la opción del avión y del ferry, y teniendo en cuenta que el trayecto en barco puede demorar de 4 a 7 horas, quizá prefieras decantarte por volar menos de una hora.

Atenas, el Partenón y mucho más 

Y llegamos a Atenas, uno de los platos fuertes del viaje. Pero no piense que aquí hay que ver el Partenón y ya, porque la ciudad, además de otros muchos hitos arqueológicos de gran importancia tiene un ambiente en sus calles y unos museos que no deberías pasar por alto. No lo vamos a negar, la Acrópolis de Atenas es uno de los lugares más turísticos del mundo, y el Partenón su templo más famoso, pero también aquí encontrarás el Erecteion con sus Cariátides, los Propileos, el templo de Atenea Niké, el teatro de Dioniso Eléuteros y el odeón de Herodes Ático. Junto a las ruinas se halla el Museo de la Acrópolis de Atenas, que es de visita absolutamente imprescindible. Entre ambas cosas ya tienes para todo un día.

Después, aprovecha tus días restantes en Atenas para visitar al menos el empleo de Zeus Olímpico, el Ágora Antigua y el Ágora Romana. Así como el Museo Arqueológico de Atenas, donde hay piezas de todo el país, la Plaza Sintagma, el Estadio Panatenaico y barrios como los de Psiri, Monastiraki, Anafiótica o Plaka, en los que la vida no cesa y donde encontrarás algunos de los mejores restaurantes de la ciudad.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha aceptado este viernes la renuncia del hasta ahora ministro de Protección Ciudadana, Nikos Toskas, a raíz de los trágicos incendios ocurridos en el país y que se han cobrado ya 88 vidas.

“La destrucción material y la pérdida de tantos conciudadanos sobrepasa mi deseo de continuar en el cargo, lo que he dicho públicamente y desde el primer momento”, ha comunicado Toskas.

La semana pasada Toskas ya presentó su renuncia pero el primer ministro la rechazó porque aún se encontraban en plena crisis. Según ha informado este viernes la secretaría del primer ministro la cartera de Protección Ciudadana pasará a manos del ministro de Interior, Panos Skurletis.

“A lo largo de mi vida intenté ofrecer defensa y protección al país y a los ciudadanos” ha añadidoToskas, que también agradeció su labor a los bomberos, policías, militares, voluntarios y miembros de protección civil que colaboraron en las labores de extinción y de respuesta a la crisis.

El principal partido de la oposición, la conservadora Nueva Democracia, ha pedido responsabilidades políticas desde el principio de esta crisis. “Las responsabilidades llevan el nombre de Alexis Tsipras. Él y su gobierno no tienen el valor de asumirlas, once días después de la tragedia. La renuncia de Toskas es muy pequeña y llega demasiado tarde para satisfacer el sentido común”, ha reaccionado Nueva Democracia.

Estos incendios, los más mortíferos de Europa desde 1900, han conmocionado al país pues en pocas horas y a unos 30 kilómetros de la capital se perdieron cientos de hogares y decenas de vidas. De momento más de 40 personas siguen hospitalizadas, de las cuales nueve continúan en cuidados intensivos. Además, una persona sigue desaparecida

La cifra de muertos por los devastadores incendios que han asolado la costa al noreste de Atenas asciende a 79, según informó este miércoles la portavoz del cuerpo de bomberos griego, Stavrula Marilli.

Sin embargo, por ahora sigue sin conocerse con exactitud el número de personas desaparecidas, pues se han recibido decenas de llamadas de familiares y amigos que buscan a sus allegados.

El alcalde de la ciudad portuaria de Rafina, situada a unos 30 kilómetros de Atenas, Evánguelos Burnús, calculó, en declaraciones a la cadena de televisión privada Skai, que el número de víctimas podría alcanzar o incluso superar el centenar.

Los incendios han arrasado viviendas, han obligado a evacuar varias poblaciones y han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia. La zona afectada no solo es lugar de residencia de muchas personas que se desplazan a diario a Atenas, sino también destino de fin de semana y de vacaciones de verano de los atenienses.

"En estos momentos hay tres mil trescientos menores no acompañados en Grecia."

"En el caso de los menores no acompañados, a esas posibles violaciones se añade el llamado

survival sex

, sexo de supervivencia."

Según nos informa Boris Cherkirkov, representante de comunicación de Acnur en Atenas, en estos momentos hay tres mil trescientos menores no acompañados en Grecia. Dos mil de ellos están en lista de espera para obtener un refugio, pero el Gobierno griego, a quien ahora corresponde la gestión íntegra de los refugiados en el país, solo dispone de mil doscientas plazas en el continente. Algunos de estos menores permanecen, sin embargo, en las islas sin protección alguna, asegura. En Moira (Lesbos), el campo más problemático y superpoblado, donde la violencia es habitual, y cinco mil refugiados se hacinan donde solo hay capacidad para dos mil, siguen sobreviviendo trescientos menores no acompañados.

El vacío asistencial que afecta a estos jóvenes ha movilizado a Gaz Kishere, fundador junto a Victoria, su pareja, de una iniciativa todavía en pañales, CrossBorder, que pretende cubrir el hueco que la asistencia gubernamental deja en este pantanoso terreno. Kishere nos explica que las violaciones a menores, tanto en los campos como durante el trayecto desde sus países hasta Europa, han existido siempre, pero el tabú impedía hablar de un tema que ahora ha saltado a la prensa. Las violaciones de hombres, mujeres y menores son ya una noticia frecuente. En el caso de los menores no acompañados, a esas posibles violaciones se añade el llamado survival sex, sexo de supervivencia, síntoma de la extrema vulnerabilidad de estos refugiados adolescentes que deambulan sin registrarse por el puerto de Patras y por los parques y plazas de Atenas, especialmente las de Omonia y Victoria. Allí son presa fácil de pederastas sin escrúpulos que, primero, consiguen su confianza ofreciéndoles lo que necesitan: comida, ropa, una ducha caliente, un techo, compañía; para abusar finalmente de los jóvenes. Según Kishere, mil ochocientos menores han quedado atrapados en Grecia en una especie de limbo legal, pues temen buscar protección gubernamental registrándose como solicitantes de asilo, y que su deseo de viajar al norte de Europa se vea eventualmente truncado si esta solicitud es denegada por las autoridades griegas y pasan a disposición del fiscal, acabando retenidos en las cárceles o en los centros de detención.

Estos jóvenes se quedan pronto sin recursos económicos. La eventual aportación que reciben de sus familias no dura demasiado, por lo que algunos se entregan a la pequeña delincuencia, a la venta de drogas al menudeo o, directamente, a su consumo (sobre todo shisa, una potente droga sintética cuyo precio roza los dos euros, apodada “la cocaína de los pobres”), y se ven forzados a prestar servicios sexuales para sobrevivir.

Los servicios sociales griegos están poniendo en marcha los primeros recursos contra el tráfico humano, un requerimiento exigido por la UE, pero con las primeras medidas solo habrá un sistema que reconozca la existencia de ese tráfico, sin poder prestar aún el apoyo eficaz que precisan estos jóvenes.

Menores que viven en la calle

El problema es muy complejo, reconoce Clara Irvine, inglesa como su socio Jonny Willis, representante de Velos Youth, una conocida asociación, registrada como ONG en Grecia, que ambos fundaron. Según Velos, el 70% de los menores y jóvenes no acompañados entre los dieciséis y los veintiún años, se encuentra viviendo en la calle sin protección. Una proporción alarmante en la que coinciden todas nuestras fuentes. Velos es una de las pocas asociaciones que se ocupa de ayudar a estos menores. Con la asociación colabora un equipo de diez jóvenes, cinco de ellos de la comunidad de refugiados, que reciben dinero para sus gastos, alojamiento y capacitación, a cambio de labores de traducción y de apoyo social.
 Cuentan también con tres trabajadores juveniles, dos de los cuales son psicólogos, que apoyan a los jóvenes y derivan los casos que así lo requieren hacia otras agencias donde puedan recibir un tratamiento psicoterapéutico continuado. En el piso que la ONG abrió hace unos meses en Atenas se ofrecen de lunes a viernes talleres de identidad y sesiones privadas de tratamiento, según las necesidades de los adolescentes. Algunos de ellos tienen problemas de alcohol y drogas, o sufren de síndrome de estrés postraumático; la mayoría requiere apoyo psicosocial y busca educación y un alojamiento seguro. Un grupo de cincuenta se ha vinculado a estos recursos de forma regular, mientras que otros ciento cincuenta al mes reciben ayuda esporádica en la ong, que efectúa también labores de guía para que conozcan y se dirijan a otros recursos. El almuerzo se prepara conjuntamente y se ofrece a las dos y media; de doce a seis de la tarde se realizan talleres de educación sexual, información sobre cómo conseguir asilo, sobre los squats (edificios generalmente públicos ocupados por voluntarios, donde pueden dormir y comer sin ser registrados), o sobre cómo hacerse con una red de amigos, entre otros asuntos necesarios para su supervivencia.

Como muchas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados en Grecia, la financiación de Velos Yough procede de entidades privadas, así como de particulares y de ONG de otros países, manteniendo estrictamente su independencia de los organismos oficiales.

La procedencia de estos jóvenes es muy variada. Según Clara, los afganos envían primero a Europa a sus adolescentes, los sirios vienen en familia, y es de Pakistán (sobre todo de la conflictiva región de Baluchistán) de donde proceden los más jóvenes: niños de entre doce o trece años, edad en la que allí ya comienzan a trabajar. Los menores suelen viajar hasta Grecia en grupos de iguales, a veces acompañados por un familiar adulto pero, muy frecuentemente, acaban separándose unos de otros durante el viaje y quedan en condiciones de extremada vulnerabilidad.

- Muchos vienen sin ninguna información sobre lo que significa ser refugiado. Son jóvenes y, simplemente, embarcarse hacia Europa les parece una buena idea – afirma Clara. Lo que nos lleva a pensar en el paralelismo con los jóvenes españoles que, tras al crisis, buscan trabajo en Europa.

La media de estancia en Grecia suele ser de un año.

No hay mujeres entre los menores no acompañados; las autoridades consideran a los jóvenes varones menos vulnerables que a las chicas, abocándoles a la calle, donde han de buscarse la vida. Por motivos culturales, además, las chicas rara vez viajan solas.

Acnur financia a una ong griega, Arsis, que acude a los centros de detención para ayudar a los menores retenidos en las cárceles, ofreciéndoles apoyo legal y orientación. Praksis, y Metadrasi, nos informa Boris Cheskirkov, son otras dos ONG que trabajan con ellos. Desde primeros de agosto el proceso de financiación se modificó y el dinero de la UE no se le proporciona directamente a las ONG, sino al estado griego, que distribuye después la ayuda entre ellas.

La situación extremadamente vulnerable de estos menores se incrementa cuando se le añaden circunstancias como la pertenencia al colectivo LGTB, lo que les pone en un peligro aún mayor, tanto en la calle como en los mismos centros de detención. Opinión que también comparte C.S, una voluntaria española que pertenece a ese colectivo y que colaboró esporádicamente con Single Men, asociación que se ocupa de atender a estos chicos.

Recursos insignificantes

A pesar de las distintas iniciativas, los recursos son casi insignificantes dada la magnitud de un problema que crece a razón de cien nuevos menores no acompañados al mes. Por eso Laila Ben Chaouat El Fassi, activista hispano-marroquí, ha fundado junto a una médico española y otras activistas, todas mujeres jóvenes, Holes in the borders, con sede en Madrid y Atenas, donde han abierto un piso en el que ocho jóvenes en riesgo de exclusión pueden residir y organizar su vida en Grecia o, con suerte, su marcha hacia el país deseado si consiguen el permiso de reubicación o de reunificación.

Cuando paseamos por la plaza de Omonia al atardecer de los días previos a Nochevieja, varios furgones de la policía vigilan el entorno. Las calles de Atenas están repletas de turistas y de nacionales que realizan sus compras para celebrar el fin de año. En el centro del enorme espacio irregular que es Omonia, algunos jóvenes inmigrantes permanecen reunidos en pequeños grupos.

Con el apoyo de las ONG habíamos previsto entrevistar a uno de ellos, pero decidimos no hacerlo. Nos parece una injerencia innecesaria, quizás humillante, una revictimización que ahondaría en su sufrimiento. Como bien señala Slavoj Zizek, la violencia subjetiva, aquella que es más visible, en este caso la de los pederasta contra estos adolescentes, esconde otra violencia mayor que la genera. Una forma sistémica de violencia que es producida por las consecuencias, a menudo catastróficas, del funcionamiento de nuestros sistemas económicos y políticos. Se trata de la violencia sistémica del capitalismo financiero, de los estados que excluyen y marginan, que expulsan y desatienden a los más necesitados de ayuda. El horror de la violencia que el filósofo llama subjetiva, la que sufren, insisto, estos adolescentes, “funciona como un señuelo que nos impide pensar”.

La noticia es oficial y no es necesario ponerle rostro: en diciembre de 2017 había tres mil trescientos menores no acompañados en Atenas, la mayoría deambula por las calles y las plazas buscando cómo sobrevivir. Cada día que pase se sumarán cien más. Todos empatizamos necesariamente con las víctimas, pero lo verdaderamente obsceno de esta realidad es la impunidad del sistema que las produce.

All day joy. La frase, escrita en la pared del local de moda, Chaplin, en el corazón del barrio de Plaka, resume el imaginario que mueve el mundo de los afortunados. Suena Frank Sinatra, una meliflua versión de Somos novios, y después, mientras saboreamos un espeso café griego, Love is in the air. La imaginación se dispara y la música invita a soñar. Bienvenidos a Atenas. En este punto de la ciudad, muchos son privilegiados, sus DNI y sus pasaportes abren las puertas de las fronteras, de los aviones. Sueñan.

Rachid y Elahe, los padre de Ilia también sueñan. En el lado opuesto de la ciudad, en el barrio de Exarchia, dominado por grupos anarquistas y de la izquierda griega, donde la policía no entra casi nunca y los centros de acogida y solidaridad solo temen las eventuales amenazas de los neonazis de Amanecer Dorado, los anarquistas y otros voluntarios griegos ocuparon seis edificios públicos abandonados, los llamados Squats, donde se alojan sin tener que ser registrados cientos de refugiados sirios, iraníes, iraquíes o paquistaníes que huyen de la guerra y de la miseria y sueñan con llegar a Alemania, a Suecia, a Holanda, en definitiva, a la rica Europa del norte.

Todos somos iguales, monos locos, monos lúdicos y soñadores. Pero, mientras unos sueños están lejos de ser letales, a otros los confrontan directamente con la muerte.

La enfermedad de Ilia

Rahid Ahmadi y su mujer, Elahe, vivían en Irán. La pareja ya tenía un hijo de dos años cuando nació Ilia, un precioso niño con una enfermedad rara, la fenilcetonuria, conocida también como PKU, un trastorno metabólico genético que impide al organismos procesar un aminoácido.

Para prevenir la acumulación tóxica del aminoácido fenilalanina en el cerebro, en la dieta de Ilia han de eliminarse las carnes, el pescado, los lácteos, las harinas, los arroces y legumbres. Además, y para que no haya carencias que impidan su correcto desarrollo integral, se ha de contar con un suplemento de leche de fórmula.

En Irán, donde la familia residía, el tratamiento era posible, pero les fue denegado por su origen afgano.

Rahid y Elahe soñaron con proporcionarle a Ilia un futuro y emprendieron un viaje en busca de su supervivencia, pero el gobierno de Irán les negó el pasaporte, de manera que tuvieron que salir ilegalmente del país. Atravesaron Turquía en un camión, llegaron en barco a Grecia y buscaron el apoyo del gobierno griego y de distintas organizaciones de ayuda a los refugiados.

Han vivido en el campo de Katsikas e Ianano, en un apartamento proporcionado por el Estado, y ahora en el Squats que gestiona Wellcommon en el centro de Atenas, donde nos encontramos con ellos.

El edificio es un viejo hospital en el que los cuatro miembros de la familia comparten una habitación con dos literas y un pequeño baño. Por la ventana entra la luz inclemente de un primaveral diciembre griego. En Wellcommom viven doscientos cincuenta refugiados que reciben alojamiento y comida, entre ellos Emar y su mujer, embarazada. Ambos son iraníes y dejaron allí a tres hijos pequeños.

Emar hará las veces de traductor de farsi, la lengua materna de los padres de Ilia. A través de él nos informan de que, desde hace un mes, Rahid imparte clases de kid boxing en un gimnasio cercano, el boxeo era su profesión en Irán. Elahe recibe clases de inglés en Khora, una asociación que ofrece este servicio en sus locales.

Riesgo de expulsión a Afganistán

Ambos esperan a que el gobierno les proporcione el derecho de asilo y los documentos que necesitan para trasladarse a Bélgica, a Dinamarca, a Suecia o a Inglaterra, los países que podrían garantizar la atención médica que Ilia precisa. Sin embargo, el Gobierno le ha denegado la petición a Elahe, por lo que teme que los deporten a Afganistán, donde la supervivencia de su hijo no está garantizada, insisten, porque no pueden conseguirse los alimentos que necesita para tener un desarrollo adecuado.

La denegación de asilo se basa en que en Afganistán hay un hospital capaz de tratar a los pacientes PKU. Elahe ha recurrido la decisión y no sabe cuál será la respuesta definitiva. La denegación de asilo que el gobierno griego ha cursado para la familia de Ilia se basa en que en Afganistán hay un hospital capaz de tratar a los pacientes PKU.

No obstante, el abogado de Khora ha basado su recurso en las declaraciones de un trabajador de hospital donde supuestamente se podría hacer el tratamiento, y de una profesora de universidad afgana, que afirman que no sería posible tratar al menor en Afganistán.

Agata Bak, voluntaria, miembro de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, conoció a la familia en el campamento de Katsikas. Cuenta que llegaron a Grecia cargados de una mochila que solo contenía uno o dos paquetes de Milupa PKU, el alimento especial para Ilia. La fórmula, como ellos la llaman, se les acababa, y pidieron ayuda urgente a las ONG que colaboraban en el campo.

Los voluntarios españoles se pusieron en marcha de inmediato. Distintas asociaciones como Asfema, Feemh o Aire, entre otras, consiguieron lo necesario para garantizarle a Ilia una dieta PKU, lo cual no es tarea fácil, pues, como es evidente, el niño requiere un suministro constante de los preparados.

—Solo Agata nos ayuda– se lamenta su madre mientras extrae de la maleta los paquetes de alimentos y de galletas que le envía.

Ni el gobierno griego, ni Acnur, que conoce las necesidades especiales de la familia, consiguen abastecer lo que Ilia requiere, afirman.

—Somos muy poca cosa para ellos– añade Rachid con un expresivo gesto.

Las maletas que curan a Ilia

La comida se les acabó en la Navidad de 2016 pero, de nuevo, la solidaridad española no los abandonó. En Grecia, según nos relató Boris Cheshirkov, representante de Acnur, el porcentaje de voluntarios españoles es muy elevado. Desde que Ilia llegó al país es Agata Bak, con la ayuda de diferentes ONG españolas y de Khora, quien mantiene el suministro regular de alimentos aprovechando el viaje de cualquier voluntario que se preste a transportarlos. La última llegó hace menos de una semana. Ilia es hoy un niño sano.

Solo desde hace unos meses, y ante el inminente riesgo de deportación que pesa sobre la familia, sus padres han querido que junto a su historia se publique su pícaro rostro despierto. Un rostro que enfermaría si la familia fuese deportada.

Ilia ya chapurrea alguna que otra palabra en inglés, y maneja como un experto el teléfono móvil de su padre. Ya parece saber que los móviles son indispensables para la supervivencia de los refugiados, los mantienen en contacto con sus familiares y amigos, con sus benefactores, y también con las redes que pueden sacarlos del país si la vía legal resultase ineficaz.

Pero la maleta solo contiene alimentos para tres meses, e Ilia necesita seguir creciendo.

Una planificación urbana caótica y las construcciones ilegales en Atenas han jugado un papel crucial en las mortales inundaciones repentinas que mataron a 20 personas la semana pasada, aseguran expertos griegos, mientras que las autoridades han prometido financiación de emergencia para las víctimas que se han quedado sin hogar por el desastre.

Alrededor de 1.000 propietarios de casas y empresarios cumplen los requisitos para recibir la asistencia, según los ingenieros del gobierno que se han encargado de inspeccionar los edificios.

“Todos los edificios que han sufrido daños recibirán fondos de emergencia de 5.000 euros, mientras que los negocios en la misma situación recibirán una suma de 8.000”, ha explicado este lunes el portavoz del gobierno, Dimitris Tzanakopoulus.

Cinco días después de que las inundaciones convirtiesen las carreteras de la ciudad en furiosos torrentes de barro y desechos, los equipos especializados en rescate continúan buscando a personas desaparecidas.

Aun no se han contabilizado a dos conductores que, según se cree, quedaron atrapados dentro de sus vehículos cuando se produjeron las lluvias torrenciales. La cifra de muertos aumentó el domingo cuando las unidades de socorro para situaciones de desastre encontraron dos cuerpos en un almacén de Mandra, en el barrio del oeste donde los daños fueron más generalizados.

La mayoría de los muertos eran personas mayores encontradas en sótanos que se habían inundado. Dos hombres fueron arrastrados por el mar en la bahía de Eleusis, a 18 kilómetros del centro de Atenas, por la fuerza de la lluvia.

Las pobres infraestructuras, entre lo que se incluyen los sistemas de drenajes, a menudo hacen que Atenas se inunde. Pero muchos creen que las carreteras de los barrios de Mandra, Megara y Nea Peramos se inundaron por culpa de la intervención del hombre.

La construcción descontrolada en las afueras de la capital griega ha hecho que muchos arroyos hayan sido sepultados por cemento, dejando ríos sin salida natural al mar. La falta de medidas contra inundaciones exacerbó el desastre.

Los geólogos describen las inundaciones como una tragedia que esperaban que pasase. En las últimas décadas se ha pavimentado una red de arroyos en las faldas de la montaña en la que se encuentran los vecindarios, incluyendo un tramo del lecho fluvial en el que las autoridades municipales han construido edificios.

“La tragedia es que en 1996 tuvimos dos víctimas en la misma zona [la de Mandra] precisamente porque el curso del agua había sido bloqueado”, recuerda Dimitris Papanikolaou, profesor emérito de Geología en la Universidad de Atenas.

Añadió que los peligros de inundación eran tales en Mandra, que habían sido un curso de estudio para sus doctorandos. “La naturaleza ya había alertado de que tal intervención era desastrosa, que no mantener el flujo natural de agua era desastroso”.

Aliki Mouriki, una importante socióloga, añade que las inundaciones habían sido muy reveladoras porque habían expuesto todas las “debilidades y patologías” del estado moderno griego. “De la manera más triste posible, no solo pone de relieve la falta de planificación urbana sino también de políticas urbanas para los pobres en zonas obreras”.

“Cuando las necesidades acuciantes de la gente no son satisfechas, recurren a sus propias soluciones –en este caso la construcción ilegal– sin tener en cuenta los aspectos medioambientales o el respeto a las normas y regulaciones”.

Traducido por Cristina Armunia Berges