Lacoste nació en 1933 de la mano del tenista René Lacoste, apodado “el Cocodrilo”. Su prenda más icónica, el polo, fue revolucionaria: ligera, cómoda y pensada para el tenis, rompía con la rigidez de la ropa deportiva de la época. Durante décadas, el logotipo bordado se convirtió en sinónimo de elegancia deportiva y distinción social.

El polo Lacoste trascendió rápidamente el deporte. En los años 60 y 70, se integró en el estilo preppy y en los códigos de vestimenta de clases acomodadas en Europa y Estados Unidos. Vestir Lacoste significaba pertenecer a un entorno privilegiado, asociado a clubes privados, campos de golf y élites urbanas.

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado en Francia a finales del siglo XX. En las banlieues (zonas periféricas marcadas por la desigualdad social) los códigos de la moda comenzaron a transformarse. Allí, las marcas de lujo y de estatus se reinterpretaron como símbolos de éxito y resistencia frente a la exclusión.

El auge del rap francés en los años 90 y 2000 fue clave en este proceso. Artistas y colectivos de las periferias adoptaron marcas como Lacoste como parte de su estética, proyectando una imagen de poder y reconocimiento. Lo que antes representaba la élite empezó a adquirir un nuevo significado ligado a la identidad urbana.

De los clubes de tenis a las calles: la reapropiación del cocodrilo

En este contexto, Lacoste dejó de ser solo una marca para convertirse en un símbolo cultural. Jóvenes de barrios populares comenzaron a apropiarse de sus prendas, transformando su significado original. El polo pasó de ser una pieza de tenis a un uniforme no oficial de la calle, cargado de códigos propios.

Este fenómeno ha sido analizado por estudios sociológicos sobre moda y consumo. Investigaciones sobre la cultura urbana en Francia destacan cómo ciertos grupos utilizan marcas de prestigio para redefinir su identidad y desafiar las jerarquías sociales, resignificando símbolos asociados a la élite.

Durante años, esta asociación fue incómoda para la propia marca. Lacoste trató de mantener su posicionamiento clásico mientras veía cómo su imagen era reinterpretada en contextos alejados del deporte o el lujo tradicional. Sin embargo, con el tiempo, esta conexión con la calle terminó influyendo también en su estrategia y percepción global.

Hoy, el cocodrilo representa una dualidad única en la moda: sigue siendo un icono de elegancia deportiva, pero también un símbolo de identidad urbana. Una historia que demuestra cómo la cultura puede transformar el significado de una marca, convirtiéndola en algo mucho más complejo que su origen.

UGT ha cifrado entre el 60 y el 65% el seguimiento de la huelga en el comercio textil de Cantabria contra el nuevo convenio estatal de las grandes cadenas y ha destacado que el “gran respaldo” a esta movilización ha cerrado algunas tiendas en Santander.

La huelga ha sido convocada en solitario por UGT contra el convenio que se aplicará en las empresas con más de 400 trabajadores, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o que tengan tiendas en tres comunidades.

“Es muy difícil que estas grandes marcas del sector cierren, aunque algunas lo han hecho y se está consiguiendo un gran respaldo de las personas trabajadoras”, ha valorado la secretaria del Sector de Comercio de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, en un comunicado.

El convenio colectivo estatal de la Asociación Retail Textil España (ARTE) suscrito por la patronal del sector con los sindicatos CCOO y Fetico el pasado 23 de marzo afecta a 3.000 personas en la comunidad autónoma.

UGT reclama que se excluya del acuerdo a Cantabria como se ha hecho en el País Vasco y advierte de que seguirá adelante con las movilizaciones si la comunidad no sale del acuerdo estatal. Según Secadas, con el nuevo convenio los trabajadores pierden poder salarios y pluses por festivos y sábados por la tarde. 

Marco común

Ante la convocatoria de huelga de UGT, la patronal nacional del sector textil, Asociación Retail Textil España (ARTE), emitió un comunicado para defender la necesidad de un convenio estatal como “marco común de referencia que elimine las desigualdades”. En este sentido, defendió que el preacuerdo define seis categorías profesionales homogéneas para todo el territorio y aseguró que el texto incorpora “diversas mejoras”.

Para Ana López-Casero, presidenta de ARTE, “los puntos ya fijados en el preacuerdo no sólo suponen una mejora significativa de las condiciones laborales para un colectivo de más de 100.000 personas en toda España, sino que establecen garantías adicionales”.

El índice de precios de consumo (IPC) ha subido un 3,7% en marzo en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo mes del año pasado, con el transporte como el grupo que más se ha encarecido al registrar una subida del 5,5% en un año.

A nivel nacional, la inflación ha alcanzado el 3,4% en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, y según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del país el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue también el del transporte, que subió un 5,3% interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. En Castilla-La Mancha, los precios de marzo en comparación con los del mes anterior han subido un 1,5%.

Se han encarecido un 5,3% el vestido y el calzado; un 4,9% los restaurantes y alojamientos y un 4,7% la vivienda, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco han subido el 4,5%. Además, los seguros y servicios financieros han incrementado el precio un 4,4% y el sector del cuidado personal ha subido un 3,4%.

Por encima del 2 por ciento han subido los servicios de educación, con un incremento del 2,4%; los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una subida del 2,2% y las actividades recreativas, deporte y cultura, con un encarecimiento del 2%.

 Además, los precios de la sanidad han subido un 1,5%; el 0,5% los muebles y artículos del hogar y la información y telecomunicaciones se han encarecido un 0,1% en el último año.

Precios en comparación con febrero

En comparación con febrero, en Castilla-La Mancha los precios que más han subido han sido los de vestido y calzado, con un incremento del 6,4%, seguido del transporte, con una subida del 4,5%.

Además, el precio de la vivienda ha subido en el último mes en la región un 2,2%; las actividades recreativas, deporte y cultura, el 1,3% y los restaurantes y alojamiento, un 1,1%.

Por debajo del 1 por ciento se ha encarecido en el último mes los seguros y servicios financieros, con una subida del 0,4%; el sector del cuidado personal y el de muebles y artículos del hogar, con sendos incrementos del 0,3%, y las bebidas alcohólicas y tabaco y la información y comunicaciones, que en ambos casos se han encarecido un 0,1%.

Sin variaciones han permanecido los servicios de educación y la sanidad y se ha retraído 0,3% el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

UGT pide medidas para mitigar el impacto en las familias hipotecadas

UGT ha señalado que la “importante subida” de los precios en marzo en la región se explica principalmente por el “fuerte encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, derivado del mantenimiento y la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio”, al tiempo que ha pedido medidas más focalizadas, como ayudas directas a colectivos vulnerables o destinadas a mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euríbor.

El conflicto bélico “está generando un notable impacto sobre los precios, y una elevada incertidumbre”, tal y como ha explicado la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa.

Otro asunto que ha destacado la responsable de Empleo del sindicato en la región es la necesidad de articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euribor; así como la importancia “ahora más que nunca” de reforzar el diálogo social para garantizar que las familias no pierdan poder adquisitivo.

“En materia de negociación colectiva se hace más necesario que nunca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Los convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial son una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora frente a una inflación que no han provocado, evitando que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo”, ha afirmado la líder sindical.

CCOO reclama mejoras salariales para paliar los efectos

CCOO ha reiterado su reclamación de mejoras salariales para evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo y vuelvan a ser quienes sufran principalmente las consecuencias de la inflación. El sindicato ha subrayado que continuará exigiendo la subida de los salarios en las diferentes mesas de negociación de los convenios colectivos con el objetivo de corregir el desequilibrio entre el crecimiento de los precios y el de las rentas de las personas trabajadoras, según ha informado CCOO en nota de prensa.

En este sentido, el secretario regional de Acción Sindical, Ángel León, ha advertido que “el conflicto bélico internacional no puede ser la excusa de las patronales de las cinco provincias para ahondar en la precariedad y en la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, mientras los márgenes empresariales actuales, que permiten garantizar el IPC, se consolidan en máximos históricos”.

Las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España han lanzado una advertencia sobre el impacto de las grandes plataformas de comercio electrónico en el mercado europeo. Más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente, tal y como ha denunciado la Asociación Retail Textil España (Arte).

Para revertir la situación, el Ministerio de Consumo ha propuesto implantar una tasa de tramitación a escala europea para los paquetes procedentes de terceros países y acelerar la eliminación de la exención arancelaria para los productos de menos de 150 euros, una medida que aún se encuentra en tramitación, según informa Efe.

Arte, que agrupa a grandes empresas del sector como Inditex, H&M o Primark, ha alertado de que estas plataformas venden productos de baja calidad, en volúmenes masivos y con un grado de cumplimiento de la normativa comunitaria que, en algunos casos, es inexistente.

La presidenta de la patronal textil, Ana López Casero, ha advertido este viernes que las tiendas online de terceros países “han puesto en jaque los valores del modelo de comercio europeo”, durante una jornada sobre negocios de comercio electrónico de terceros países celebrada en la sede de las Instituciones Europeas en España. 

Desde Consumo, el secretario general, Andrés Barragán, ha señalado que Europa y España sufren una “digitalización atrofiada” y afrontan un “riesgo sistémico para la seguridad” de las personas consumidoras. Según ha explicado, la posición del Gobierno pasa por una aplicación “estricta” de la normativa y una supervisión “efectiva” de las ofertas comerciales para garantizar que cumplen los estándares del mercado europeo.

Entre las medidas que se encuentran actualmente en discusión, Consumo ha mencionado la posible implantación de una tasa europea para los paquetes procedentes de terceros países, así como la aceleración del fin de la exención arancelaria para productos con un valor inferior a 150 euros. También ha defendido dotar a la Administración de mayores “poderes sancionadores” frente a las plataformas que incumplen los estándares de seguridad.

Sin sanciones en España pese al aumento de envíos

Según los datos que ha aportado la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), solo en 2024 se comercializaron en España 180 millones de paquetes procedentes de estas aplicaciones, frente a los 44 millones registrados en 2021, sin apenas sanciones.

Su presidenta, Matilde García Duarte, ha remarcado que pese a la fuerte entrada de productos procedentes de tiendas online asiáticas en los últimos años, especialmente tras la pandemia, “no se conoce sanción o expediente alguno” contra estas plataformas en España.

La representante de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt apunta que en España “no se conoce aún” cómo se está aplicando de forma efectiva la ley europea. Por ello, ha reclamado un refuerzo del control normativo y de los recursos aduaneros, especialmente en territorios como Canarias, donde el volumen de envíos supone una presión añadida para las autoridades.

Se trata de un edificio emblemático y muy arraigado a la historia del barrio de Sant Andreu, en la ciudad de Barcelona. Una de esas construcciones que, sin que hayan pasado siglos de su inauguración, recuerdan a un brillante pasado, la Barcelona como potencia de la industria textil, hasta el punto de que es fácil imaginarse la ingente producción que se debía llevar a cabo en los días de más trabajo. Se llama Fabra i Coats y, tras su cierre y el paso de algunos años, se ha convertido ahora en un atractivo espacio de creación artística en múltiples disciplinas. Este recinto, que fue una potentísima fábrica de hilos y tejidos, se encuentra hoy transformado en un polo cultural de un barrio barcelonés que no olvida la historia de un complejo que, además de acoger rodajes o festivales de toda índole, también es la sede donde se organizan cada año algunas de las actividades estrella de la Navidad en la capital catalana.

Los orígenes del recinto industrial de Fabra i Coats se remontan a 1839, cuando el industrial Ferran Puig i Gibert instaló una fábrica dedicada a la hilatura del lino, conocida popularmente como Vapor del Fil, junto al Rec Comtal, en el distrito de Sant Andreu del Palomar. Con el crecimiento industrial y demográfico propiciado por dicha pujanza económica, Sant Andreu de Palomar pasó gradualmente de ser una zona agrícola a una industrial a mediados del siglo XIX. Posteriormente, la hija de Ferran Puig se casó con Camil Fabra, quien también fue industrial, cliente de la familia, político y que llegó a ser alcalde de Barcelona.

La Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella se creó en 1884, fruto de la fusión de la sociedad de la familia Fabra con la de Manuel Portabella. Justo al inicio del siglo XX, en 1903, se constituyó en Barcelona la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra i Coats, resultado de la asociación con la multinacional escocesa del textil Coats, que producía el 80% del hilo de coser en Gran Bretaña y que representaba una fuerte amenaza para el liderazgo del sector en Catalunya, por lo que ambas compañías decidieron asociarse en lugar de competir. Con esta fusión, Fabra i Coats se consolidó rápidamente como uno de los productores de hilaturas y tejidos más importantes a nivel mundial. De ahí las dimensiones de la fábrica, que debían servir para sacar adelante una enorme producción textil.

El complejo industrial, que llegó a ser uno de los referentes para estudiar la industrialización en Catalunya, estaba formado por cinco fábricas, tres de ellas situadas en Barcelona. El crecimiento de la empresa fue muy importante durante el periodo coincidente con la Primera Guerra Mundial, alcanzando más de 1.500 trabajadores en 1915, de los que el 80% eran mujeres. La compañía fue pionera e innovadora, no solo por la aplicación de nuevos procesos de producción, sino también por la introducción de prestaciones y servicios sociales dirigidos a sus empleados. Para mantener la vinculación con los trabajadores, se proporcionaban prestaciones sociales como cobertura sanitaria, pensiones, guardería, viviendas, economato, un club deportivo y hasta se organizaban actividades culturales. De ahí que no sorprenda que Fabra i Coats tuviese un impacto innegable en la vida económica y social de Sant Andreu, llegando a ser conocida popularmente como “Can Mamella” por el volumen de trabajo que generaba en el barrio. 

Sin embargo, a partir de la década de 1970, la crisis económica global, con la crisis del petróleo como telón de fondo, marcó el inicio de la crisis del sector textil. La reconversión industrial del sector provocó un deterioro económico en la empresa, con un aumento de gastos, disminución de ventas y acumulación de stocks. Durante los años 70 y 80, la empresa aplicó medidas para reducir la plantilla, incluyendo jubilaciones anticipadas, no renovación de contratos y sucesivos expedientes de regulación, lo que llevó al despido de unos 900 trabajadores y al cierre de varias factorías. A principios de los 80, aunque la empresa modernizó la maquinaria y modificó procesos, los ingresos no aumentaron y los despidos continuaron. Finalmente, la producción en Sant Andreu se detuvo por completo en 2005.

Polo cultural

Ese mismo año, el Ayuntamiento de Barcelona adquirió el recinto fabril, después de que el movimiento vecinal iniciara actos de protesta para evitar que las naves pasaran a manos de una inmobiliaria, reclamando que se convirtieran en equipamientos públicos para la ciudad. Tras un proceso de participación abierto, en 2008 el consistorio barcelonés aprobó convertir el edificio de la fábrica 1, la nave central, en una fábrica de creación. Actualmente, dicho equipamiento municipal tiene como misión generar espacios de trabajo y recursos para ponerlos a disposición de artistas, colectivos y diferentes agentes culturales. Se trata de un centro que actúa como polo cultural de creatividad, talento e innovación, con el objetivo principal de dar respuesta a todas las fases de los procesos creativos y de producción de conocimiento, como la investigación, la creación, la producción y la exhibición. 

De hecho, para muchos Fabra i Coats se ha consolidado como la mayor de todas las fábricas de creación de la ciudad porque, entre otras razones de peso para tal reconocimiento, es la única que no está especializada en una sola disciplina. Impulsa múltiples propuestas de arte a nivel local, estatal e internacional, y se enfoca en disciplinas como las artes escénicas, la música y la investigación sonora, las artes plásticas y visuales, la creación multimedia y la creación audiovisual. Uno de sus objetivos principales es convertirse en un centro de recursos para la producción artística, la formación y la investigación, buscando abrir espacios de visibilidad y debate en los que se desarrolle el nuevo pensamiento en el ámbito de la creación contemporánea.

La rehabilitación de la fábrica fue muy respetuosa con el patrimonio industrial y recibió el Premio Ciudad de Barcelona de Arquitectura y Urbanismo en 2012. La nave original presenta una estructura de fábrica de ladrillo visto con pilares y jácenas de perfiles laminados ingleses. En sus 6.500 m², el centro dispone de diversas instalaciones como seis salas de ensayo, estudios y una sala de más de 900 m² con capacidad para 1200 personas, manteniendo la versatilidad de los espacios para la diversidad de actividades creativas. Al margen de todo ello, Fabra i Coats se ha consolidado en los últimos años como el espacio que acoge “La fábrica de juguetes”, en la que duendes y operarios mágicos producen todos los regalos que los Reyes Magos repartirán la noche del 5 de enero. En este recorrido, niños y niñas pueden ver cómo se terminan los juguetes y tienen la oportunidad de entregar sus cartas. Tal iniciativa se ha convertido en una de las actividades estrella y más demandadas de las que se celebran en la capital catalana durante las fiestas de Navidad.

La edición de elDiario.es en Castilla-La Mancha ha cumplido 11 años y este 2025 el Círculo del Arte de Toledo, ha sido el escenario de los Reconocimientos 'Somos Km.0', con los que tratamos de reconocer el trabajo, la iniciativa y las buenas ideas de personas o grupos de personas, entidades o asociaciones, que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural, de la comunidad autónoma.

El acto fue conducido por los periodistas Itziar Machicado y Javier Muñoz de la Torre, quienes en el arranque del acto reconocieron que ambos, como toledanos, -ella del municipio de Novés y él de la capital- también son “gente kilómetro cero”.

La directora de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller resaltó que en el periodismo “siempre rigen las mismas reglas, informar y hacerlo de la manera más objetiva y contrastada posible”, asegurando que la profesión del periodista “es necesaria en cualquier sistema que se precie democrático”. Del mismo modo, señaló que este año ha sido “emocionalmente intenso” en la redacción, ya que “hemos perdido a compañeros como Paco García Martín [uno de los reconocidos, en este caso a título póstumo] y a nuestra querida directora en la edición de Andalucía, Lucrecia Hevia”.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, destacó que este 2025 ha sido un año “bastante complicado”, pero que hay que “defender que las noticias se contrastan, no se publican según te llegan”. Además, ha recalcado que “es un orgullo ser el único medio de España que tiene una redacción en cada comunidad autónoma”, porque es “importante contar con periodistas en el territorio, solo así puede contarse la información de España”.

Escolar recalcó que uno de los retos de futuro en elDiario.es es “enganchar a la gente más joven a informarse bien, porque muy pocos leen y se informan en contenidos verticales”. Añadió que le “preocupa que la prensa sea algo solo para los adultos”.

Además quiso agradecer a los socios y socias de elDiario.es, a los que definió como “nuestro principal tesoro” que posibilitan seguir haciendo periodismo a pesar de todo, que actualmente son más de 112.000.

En la gala de reconocimientos nos acompañaron Jose Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha; Soledad de Frutos, diputada delegada de Hacienda y Presupuesto de la Diputación de Toledo; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como alcaldes, concejales y otros representantes públicos, así como de entidades sociales, culturales o deportivas. También socios y socias de elDiario.es Castilla-La Mancha.

Los seis reconocidos y reconocidas

El primer reconocimiento dedicado al emprendimiento social, recayó en la empresa familiar, Capitán Denim, ubicada en la localidad de Madrigueras (Albacete), porque promueve un modelo de producción y consumo responsable, que contribuye a la economía social y solidaria, así como la economía circular. Se trata de un proyecto textil que lleva medio siglo fabricando vaqueros con tejidos sostenibles. Después de la crisis financiera de 2008, los hermanos Juan, Oto y José María Arroyo continuaron el legado de sus padres -siendo este último quien recogió el reconocimiento-. Su objetivo es “revertir el impacto medioambiental del sector”, apostando por la producción local y con procesos innovadores de bajo impacto.

Seguidamente, el reconocimiento al impulso de la economía rural y la lucha contra el despoblamiento, se le entregó a Jésica Alfaro y Soledad López por resucitar la Bodeguilla de Motilla, un bar-abacería que está dotando al municipio conquense de Motilla del Palancar de servicios gastronómicos de primera línea. Estas dos jóvenes conquenses decidieron volver a sus orígenes después de pasar por Mugaritz (Euskadi), Singapur o Costa Rica, aprendiendo sobre gastronomía, para abrir su propio negocio.

El Círculo del Arte se llenó de solemnidad y silencio al escucharse la voz de Francisco García Martín, colaborador de elDiario.es Castilla-La Mancha bajo el seudónimo de Epicaris, a través de un vídeo In Memoriam. Recibió un reconocimiento póstumo. Francisco fue historiador, especializado en Patrimonio, miembro de Amnistía Internacional, activista y enamorado de Toledo aunque nació en Villacañas. Siempre estuvo empeñado en las causas justas, a veces imposibles, pero nunca se rindió, hasta que le derrotó una maldita enfermedad. Muy emocionadas, recogieron este reconocimiento Carmen García -su esposa- y su hija Cristina García, arropadas por el equipo de la redacción.

Seguidamente, la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha, y sus voluntarios y voluntarias, fueron reconocidos por apuesta por la inclusión social, a través de su proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techos’. Una iniciativa que hace posible la escalada asistida, donde demostraron que la montaña puede ser accesible para todos y todas, sin importar una condición física. El pasado mes de octubre escalaron al Pico Ocejón (Guadalajara). Recogieron el reconocimiento Adolfo Marco, director del área de inclusión de la Federación de Montaña de Castilla la Mancha, y los montañeros Luis Miguel Gómez y Omar Ortiz.

Después se entregó el reconocimiento a los investigadores e investigadoras que han trabajado por recuperar la memoria histórica de Castilla-La Mancha, después de 50 años de democracia consolidada. Un trabajo que requiere investigación, intervención social y reparación, así como de divulgación, fundamental para establecer puentes entre el pasado y el futuro. Recogieron este reconocimiento los representantes de los científicos y científicas de las universidades con presencia regional. Francisco Alía Miranda, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Verónica Sierra Blas, de la Universidad de Alcalá (UAH) y Julián López García, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Por último, se entregó un reconocimiento honorífico a Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que fue entregado a su presidente, Ángel Villafranca. Este 2025 se celebra, además, el Año Internacional de las Cooperativas para visibilizar al sector. A través de este reconocimiento se ha querido reconocer su labor dentro de un sector que necesita relevo generacional en una región como la nuestra, profundamente vinculada a la industria agroalimentaria.

Los reconocidos y reconocidas recibieron una pieza de cerámica modelada y diseñada por los artistas Tony Portela y Juan Carlos Villacampa, quienes además son profesores y vecinos de Toledo. Se trata de un ‘disco’ dibujado y cocido a 1.250 grados en un horno ubicado en un taller de un callejón de la capital toledana.

Este reconocimiento de cerámica “lleva estampado un puente que es un símbolo de comunicación, progreso y de mano tendida. Símbolo de unión, paseo tranquilo, conexión y proximidad”, según han explicado los artistas que lo han confeccionado.

Risas y reivindicaciones feministas

Una vez entregados los reconocimientos, la gala de reconocimientos tuvo un broche final con el espectáculo de humor de la cómica Nuria Jiménez. Esta artista inició su carrera como cómica en el año 2009 de la mano de Alejandro Angelini. Se ha formado en diferentes disciplinas como la improvisación, el clown o el burlesque. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes ciclos y sobre escenarios en Uruguay, Argentina, Chile o Corea del Sur. En la actualidad forma parte del grupo toledano Bolólogos y colabora con la Revista Mongolia, entre otras actividades.

Ofreció un monólogo feminista en el que desgranó cómo la publicidad trata de diferente manera a los hombres y a las mujeres, destacando que “ahora los hombres aparecen en los anuncios de detergente, porque ponen la lavadora, pero claro, porque los aparatos te lo calculan todo, lo único que tienes que hacer para que funcionen es respirar cerca”.

Jiménez también es co-fundadora de Más Cómicas, grupo que aglutina a profesionales de toda España con el fin de “mantenernos protegidas de prácticas machistas en el ámbito de la comedia”. A la vez vigila y denuncia el machismo en el sector y reivindica la comedia feminista y LGTBI+ incluyente, justa y contestataria.

Por otro lado, la monologuista quiso hacer hincapié en la discriminación que siguen sufriendo las mujeres, sobre todo en redes sociales. “Un pezón femenino no es un genital. En redes sociales los censuran, incluso las marcas de ropa borran de las modelos los pezones, no sabemos con qué”, exclamó. Nuria no solo hizo reír al público, sino que también les invitó a participar: “Repetid conmigo, las tetas no son genitales. ¿Qué no son? Genitales”, respondieron los asistentes a coro.

La gala de reconocimientos también fue amenizada por el músico y artista afincado en Toledo, Sergi Fecé.

Nos han apoyado en esta gala de reconocimientos la Junta de Castilla-La Mancha, a través de su marca de garantía de calidad 'Campo y Alma', BBVA, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Diputación Provincial de Toledo. Además, han colaborado la Denominación de Origen la Mancha, San Telesforo Mazapán y Arriaca Cervezas.

¡Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos!

Las alfombras siguen siendo un elemento habitual en los hogares, tanto por motivos decorativos como por su capacidad para aportar confort térmico y acústico. Sin embargo, su mantenimiento requiere cierta atención. A diferencia de otros tejidos, acumulan con facilidad polvo, restos orgánicos y manchas derivadas del uso cotidiano. Mantenerlas en buen estado no solo contribuye a conservar su aspecto, sino que también prolonga su durabilidad y evita la acumulación de suciedad en profundidad.

La limpieza regular y una actuación rápida ante cualquier incidente son factores determinantes para preservar sus fibras. No todas las manchas responden del mismo modo ni admiten el mismo tratamiento: el tipo de sustancia, el material del tejido y el tiempo de reacción influyen directamente en el resultado.

Derrames de líquidos y restos de comida

Un café recién hecho que se cae sobre la alfombra, un vaso de vino que se vuelca en mitad de la cena o el puré del niño que acaba fuera del plato. Son situaciones comunes y, por suerte, tienen solución si se actúa enseguida. Lo importante es no entrar en pánico ni frotar con fuerza, porque eso solo empeora el resultado. Lo mejor es absorber el líquido con un paño o papel presionando con suavidad, sin restregar. Así se retira lo que está en la superficie antes de que el tejido lo absorba.

Una vez controlado el derrame, se puede preparar una mezcla sencilla en casa: un poco de agua templada, unas gotas de jabón neutro (el de manos sirve) y un chorro de vinagre blanco. Con un trapo humedecido, se limpia la mancha desde fuera hacia dentro, con movimientos cortos y suaves. El objetivo es levantar el color sin expandirlo. Si se empapa demasiado, la humedad puede llegar a la base y dejar un cerco, así que conviene ir poco a poco.

Después, basta con pasar un paño limpio y seco para retirar la humedad y dejar que el aire haga el resto. Normalmente la mancha se seca sola en poco tiempo si hay buena ventilación. Cuando el clima es húmedo o el suelo está frío, se puede usar aire templado —como el de un secador a cierta distancia— para que no quede humedad atrapada. Antes de usar cualquier producto, conviene probarlo en una esquina poco visible.

Tratamiento de manchas grasas o aceitosas

Las manchas de grasa o aceite son especialmente difíciles de eliminar porque repelen el agua y tienden a fijarse en las fibras. Actuar con rapidez ayuda a evitar que penetren en profundidad. El primer paso consiste en absorber el exceso en seco, sin frotar ni aplicar líquidos. Se puede utilizar bicarbonato u otros productos que actúan como absorbentes naturales. Tras dejarlos actuar al menos una hora, se retiran con aspiradora o cepillo.

Si la mancha persiste, se puede recurrir a una solución suave de agua templada y jabón neutro. Es importante humedecer solo ligeramente el paño y trabajar con movimientos cortos desde el borde hacia el centro para evitar que la grasa se extienda. Al finalizar, se seca con un trapo limpio. Este procedimiento suele ser suficiente para manchas recientes o de origen alimentario.

Desgaste y marcas por el uso continuado

Las zonas más transitadas o sometidas a presión constante suelen mostrar un desgaste visible con el tiempo. En estos puntos, las fibras se aplastan y pierden elasticidad, lo que da lugar a marcas de uso o de presión. Aunque no se trata de manchas, sí afectan a la uniformidad de la superficie y al aspecto general de la alfombra.

Para recuperarla, se recomienda aspirar en distintas direcciones, con pasadas suaves que ayuden a levantar las fibras. Si el hundimiento es más profundo, se puede aplicar vapor con precaución o utilizar un paño húmedo y una plancha a temperatura baja durante unos segundos. El calor moderado y la humedad favorecen que el material recupere su forma original.

Otra opción es cepillar la zona con cerdas blandas a contrapelo para restablecer la textura. En alfombras que presentan un desgaste más marcado, una limpieza con vapor profesional puede mejorar notablemente el volumen y la apariencia. Para prevenir estas marcas, es recomendable mover o girar periódicamente los muebles para repartir mejor la presión y evitar nuevas marcas.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la primera resolución parcial de la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso de la Economía Circular en el sector del textil, de la moda y confección del calzado en el marco del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Economía Circular, que puede consultarse aquí. Los proyectos recibirán ayudas públicas por 30,5 millones, que canalizarán 74,9 millones de inversión total.

De las 122 solicitudes recibidas, se han seleccionado 37 proyectos (seis de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan 13 empresas). En cuanto a su naturaleza; el 55,26% están liderados por medianas empresas, el 31, 57% por pequeñas empresas y el 31,57 % por no pymes.

Serán ejecutados por las 44 empresas que destacan por su compromiso con la circularidad de sus proyectos, que recibirán ayudas entre 110.000 euros y 5,3 millones por proyecto. La cofinanciación varía entre el 15% y el 60%, en función del tipo de actuación y del tamaño de la entidad.

Con respecto a La Rioja, en la “Categoría A. Investigación y Desarrollo” han resultado beneficiarias, en el mismo expediente, Nasika Products, SA con 200.111,30 euros y Cauchos Ruiz Alejos, S.A.U. con 152.442,26 euros para el desarrollo del proyecto “Investigación y desarrollo de nuevas formulaciones de materiales libres de aditivos clasificados de elevada toxicidad y adecuados para la preparación de suelas de calzado con diferentes prestaciones”.

Asimismo, en la “Categoría B. Digitalización” ha resultado beneficiaria Nasika Products, SA, con una ayuda de 217.557,27 euros, con su proyecto “Optimización del rendimiento productivo a través de la digitalización y automatización de los procesos, con una significativa reducción de los residuos derivados y de los recursos utilizados”.

Reparto por comunidades

La categoría que más proyectos agrupa es el incremento del nivel de protección medioambiental de los beneficiarios (mejoras medioambientales de la entidad que repercuten en una menor extracción de recursos o menor generación de residuos, 17 proyectos y 14,9 millones de ayuda), revelando que reducir el consumo de materias primas vírgenes mediante mejoras en los procesos o a través del uso de materiales reciclados es una de las grandes preocupaciones de las empresas en esta convocatoria.

Asimismo, la actuación dirigida a la gestión avanzada de residuos de terceros presenta ocho proyectos con una ayuda de 9,65 millones, lo que pone de manifiesto el papel que va adquiriendo la implantación de innovadoras tecnologías que permitan fomentar la economía circular cerrando el cilco en el sector textil. En esta línea también destaca que entre los beneficiarios hay siete proyectos para investigación y desarrollo para el ecodiseño (2,64 millones), clave a la hora de minimizar los impactos ambientales en la producción y consumo textil, y cinco proyectos de digitalización para innovaciones organizativas y de proceso (3,36 millones).

Tipología de proyectos

Destacan proyectos para mejorar las plataformas de compra-venta de ropa de segunda mano mediante innovaciones digitales; líneas de artículos textiles con tintes vegetales con óptimas propiedades ambientales; producción de hilo regenerado a partir de sacos de café o cacao desechados; suelas de calzado con menos productos químicos; aumento de la incorporación de materiales reciclados en las prendas a través del ecodiseño en sustitución de algodón virgen; diseño y desarrollo de una nueva línea de tratamiento de residuo provenientes del calzado para la obtención de materiales de calidad; un nuevo método de tratamiento para eliminar residuos impropios como las cremalleras y los botones; o la transformación sostenible de residuos sanitaros textiles en tableros antimicrobianos para construcción, entre otros.

Los proyectos propuestos están repartidos en nueve Comunidades Autónomas: Cataluña (20), Cantabria (1), Comunidad de Madrid (1), Comunidad Valenciana (8), Galicia (2), Islas Baleares (1), Islas Canarias (1), La Rioja (2) y País Vasco (1), siendo la Comunidad Valenciana la región donde se ubica el proyecto con mayor financiación que se propone, con casi 5,3 millones de euros.

El PERTE de Economía Circular, financiado por los fondos Next Generation UE, alineado con la Estrategia Española de Economía Circular y las estrategias europeas en la materia, cuenta con ayudas por valor de 492 millones, con los que se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones durante su ejecución.

En el marco del PRTR, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, esta convocatoria busca alinearse con la Estrategia europea para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles, y con la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), España Circular 2030, aprobada en junio de 2020. Este conjunto de estrategias busca reducir la presencia de sustancias peligrosas en los tejidos, evitar la liberación de microplásticos, propiciar modelos de consumo sostenible, la durabilidad de los tejidos, o fomentar la reutilización y el reciclaje en ciclos cerrados, promoviendo modelos circulares para reducir los impactos ambientales del sector.

El PERTE de Economía Circular, aprobado en mayo de 2022 mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, identifica el sector textil como prioritario y estratégico para España a tenor del dinamismo del sector textil, de la moda y confección y calzado en parte vinculado a modelos de producción y consumo insostenibles, como la moda rápida y ultrarrápida, asociados a altos impactos ambientales marcados por bajos índices de uso, reutilización, reparación e integración de nuevas tecnologías que permita la prevención en la extracción de recursos, la reutilización, reparación y el reciclaje de alta calidad que minimice la generación de residuos.

El sector textil y de la moda y el calzado contribuyó con un 2,7% al Producto Interior Bruto español en el año 2022, siendo España uno de los pocos países de la Unión Europea que dispone de una industria de cabecera que incluye la preparación de fibras, hilatura, tejeduría, tintura y acabados, estampación y acabado, así como confeccionistas y empresas líderes a nivel global.

En la Unión Europea, el consumo de productos textiles, la mayoría de los cuales son importados, representa hoy por hoy, el quinto sector más intensivo en el uso de materias primas vírgenes, y el sexto en su contribución a las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático.

Cada año se desechan alrededor de 7 millones de toneladas de residuos textiles a nivel europeo, 900.000 toneladas solo en España donde cada persona desecha alrededor de 20 kilos de ropa al año, de los que solo un 12% se recogen de forma separada para su reutilización o reciclaje, acando el resto de residuos textiles en vertederos o incideradoras, perdiéndose su valor para la economía.

Anna Wintour tiene tanto poder dentro de la industria de la moda que su sello de aprobación tiene sus propias siglas, AWOK. Es el 'OK’ de la editora de la revista Vogue, que desde 1988, además de transformar el mundo de la moda, también ha ido acaparando tanto dominio como para lanzar y encumbrar las carreras de diseñadores, modelos y celebrities, o hacer justo lo contrario con sus destinos. Pero después de casi 40 años al frente de la revista más influyente de la industria, con decisiones que reverberan desde las pasarelas hasta los estudios de cine o la televisión, la marca Condé Nast debe abrir una etapa nueva: Wintour decidió a finales de junio dejar la dirección editorial de Vogue USA, el gigante editorial debe buscar su reemplazo* y el mundo de la moda una nueva referencia en el horizonte.

Sin conocer aún quién sustituirá a Wintour en su cargo, Vogue acaba de publicar su primer September Issue en 37 años sin su editora al frente. El ejemplar de la revista más importante de todo el año —una especie de ‘biblia’ de la moda que ha llegado a tener más de 900 páginas— hace este mes de septiembre un guiño a la primera portada que firmó la británica con un posado simbólico. Ahora es Emma Stone quien posa con un lujoso top y unos vaqueros, en un fotograma similar al revolucionario posado que dio comienzo a la era Wintor a finales de los 80.

“Tras más de tres décadas de números de Vogue, ella ha definido no solo las tendencias de moda sino los estándares de belleza, diciéndole a millones de personas qué comprar, cómo vestir y a quién prestar atención”, escribe la periodista Amy Odell en Anna: The Biography (Atlantic Books, 2022). “Ella decide qué celebridades y modelos son fotografiadas y con qué prendas. Si quiere que un diseñador tenga más influencia, le recomienda a las grandes marcas. Y tiene ese poder porque los dueños de esas firmas buscan y siguen sus consejos”.

Odell reconoce en la biografía que entre las decenas de personas que entrevistó para ese trabajo, la mayoría “tenían dificultades para explicar por qué es tan poderosa y qué significa realmente ese poder”. Pero su autoridad en la industria está reflejada en la decisión misma de apartarse de la dirección editorial de la revista. “Es un me voy pero no me voy”, afirma a elDiario.es Alex Hug, escultora textil y profesora del Máster en Diseño y Dirección Creativa de Moda IADE. Wintour se va, porque ya no dirigirá la revista, pero se queda, porque seguirá siendo la responsable editorial de todas las cabeceras de Condé Nast, excepto The New Yorker.

Es decir, sigue controlando Glamour, Teen Vogue, Allure, The World of Interiors, Architectural Digest, Bon Appétit, House & Garden, GQ, Wired o Vanity Fair —entre otras, hasta 20 cabeceras— y su sucesor o sucesora, aún por nombrar, deberá responder ante ella, que seguirá trabajando para Condé Nast como Chief Content Officer y Global Editorial Director de la marca Vogue. Hug afirma que su grado de autoridad lo justifica. “Ella está anclada allí, tiene todos los contactos, y mueve tantísimo a puerta cerrada, que Condé Nast no quiere perderla”, afirma la escultora.

La moda como símbolo de poder (blanco)

“Ella hizo de Vogue una revista que fuera un referente para la cultura global, donde una industria tan poderosa como la moda podía llegar a influir en lo cotidiano casi sin darnos cuenta”, afirma el director artístico Rafafans. El creativo destaca desde la capacidad de Wintour para detectar talento y plasmarlo en la revista —como hizo con Alexander McQueen o Marc Jacobs— especialmente en la década de los 2000, hasta la creación de la Met Gala, “el ejemplo claro de donde se performa la moda como sistema de poder y un escaparate global”.

“Es la mujer que puso de moda la moda”, declara a este diario Maria Chammah, historiadora de moda y profesora del Fashion Institute of Technology de Nueva York (EEUU). Para describir esa influencia, Chammah recuerda una escena de la película El diablo viste de Prada, en la que Meryl Streep interpreta a un personaje inspirado en la editora británica. Esta le pregunta a su asistente en la ficción si se cree que lleva un jersey de color azul simplemente porque lo encontró en las rebajas. “Ese azul lo inventé yo”, dice el personaje de Miranda Priestly en una de esas escenas de ficción que ya no podemos separar de la realidad.

Además de haber recibido la ayuda inestimable de la película de 2006 —cuya secuela se rueda estos días en Nueva York—, Chammah describe a Wintour como una profesional “extremadamente política” con la capacidad de intelectualizar la conversación sobre la moda, poner los nombres de diseñadores y marcas en boca del público general y, sobre todo, conseguir que la moda se volviera “un comunicador muy grande”. La historiadora recuerda que en los años 90 ella era una adolescente interesada en la moda, que compraba Vogue y reconocía a los profesionales de la industria. “Mis amigas no tenían ni idea, yo era la única fanática de la moda que veía”, cuenta.

Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos

Aquello cambió con el estreno de la película protagonizada por Streep y la popularización del personaje de Wintour, siempre reconocible con el mismo corte de pelo, siempre con la mirada escondida tras sus gafas de sol. Por si el filme no hubiera llegado suficientemente lejos, le siguió tres años después el documental The September Issue, sobre la elaboración del número de la revista más importante del año. En diversas escenas se escucha a Wintour pedir cambios en una sesión de fotos de la actriz Jennifer Garner porque “da la sensación de que está embarazada” o reducir el tamaño de la letra de la portada “porque parece que es para ciegos”.

Las escenas de tensión del documental no hicieron más que añadir pinceladas al retrato de la tirana que todo lo puede en el mundo de la moda. En una le dice a una jefa de sección lo que piensa de su corte de pelo mientras rechaza la selección de joyas que había preparado para el próximo número; en otra le dice a la cara a Oscar de la Renta las prendas de su colección que nunca mostraría en la revista. En 2009, la editora declaró a la CBS que “la gente responde bien a las personas que saben lo que quieren”. La misma cadena afirmó que Wintour lidera un “equipo de chicas jóvenes, blancas, delgadas y bellas que van corriendo nerviosas por las oficinas”. En otras entrevistas, Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos”.

Cualquier evento sirve para hablar de moda

“Es el Al Capone de la moda”, dice Hug, que también describe a Wintour como “la presidenta no electa” de una industria cuyos cambios en las últimas décadas han estado condicionados por sus decisiones desde el despacho que ocupa en el One World Trade Center, al sur de Manhattan. Más allá del mito, la directora de Vogue ha dejado una huella imborrable en una industria valorada en 1,7 billones de dólares en 2023, según datos de McKinsey.

Nada más estrenar su puesto a finales de los 80, determinó que la portada de la revista dejase atrás los retratos e incluyera imágenes de modelos de cuerpo entero. La primera desató la polémica por combinar unos pantalones vaqueros de 50 dólares con una camiseta bordada con joyas valoradas en 10.000 dólares, una tendencia de mezclar marcas de lujo con ropa asequible que llevaría su nombre.

“Hizo un cambio muy grande, empezó a enseñar el mundo de la moda desde otro punto de vista, más de streetwear”, recuerda Hug ahora que ese formato está consolidado y que fue reinventado décadas después por blogs como The Sartorialist o Atelier Doré, entre muchos otros. Cuando la editora británica agotó aquella tendencia, apostó por las supermodelos, después por las celebridades y para finales de los 2000, desde la alfombra roja de los Oscar a la de cualquier festival —como la de estrenos de cine, teatro o musicales— es una excusa para debatir sobre moda.

“Convertía la moda en un tema de conversación mucho más público, con portadas y editoriales a veces icónicas, aunque a base de impulsar el consumo de productos prácticamente inaccesibles para la mayoría, convirtiéndose a sí misma en una figura de autoridad casi incuestionable e impenetrable”, añade el director artístico Rafafans. “Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de Vogue”.

“Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de 'Vogue

Rafa Pena — Director artístico y creativo

Y nada representa mejor ese logro que la Met Gala que cada año, el primer lunes de mayo, secuestra la atención de medios y audiencias de todo el mundo para hablar de las creaciones de los diseñadores con la temática elegida por Wintour. Según la revista Business of Fashion (BoF), la reserva de una mesa para cenar en la gala oscila entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Pero detrás de este evento para recaudar fondos destinados al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York —renombrado Anna Wintour Costume Center en 2014—, también hay una oportunidad publicitaria para Condé Nast, que cobra un millón de dólares por cada anuncio de seis segundos que se emite durante la retransmisión online del evento, que ya supera en impacto económico a la Super Bowl, según BoF. En 2025, la Met Gala batió su propio récord al recaudar 31 millones de dólares en una noche.

Crisis contadas pero reseñables

Las finanzas del conglomerado editorial son también la razón por la que Wintour ha sobrevivido a las crisis que han afectado a su carrera. Han sido pocas, pero dignas de recordar. “Se le ha acusado repetidamente de publicar artículos y fotografías inaceptables cultural y racialmente, así como por negarse a incorporar más diversidad”, escribe Odell. “Durante los años 90, pasaron años en los que solo había mujeres blancas en la portada. Una de sus causas célebres era promocionar las prendas de piel. Ha humillado públicamente a varias personas por su aspecto físico. Y su equipo es mayoritariamente blanco, seleccionado a partes iguales por estilo personal, apariencia y pedigrí, como por credenciales o habilidades”.

Entre sus mayores críticos está uno de sus principales asesores, André Leon Talley. En su autobiografía, el periodista describió a Wintour como “colonialista” y “arrogante”. “Es una mujer colonial, proviene de la Inglaterra de entonces, forma parte de un entorno colonial. No creo que jamás permita que nada interfiera con su privilegio blanco”, escribió tras ser cesado de su cargo. El archivo de la revista refleja de qué hablaba Leon Talley. La edición británica —cuyo contenido también depende de Wintour— no puso a una sola modelo racializada en su portada entre 2002, con Naomi Campbell, y hasta 2014, con Jourdan Dunn, el equivalente a 146 portadas.

“En la industria de la moda, conseguir una portada en Vogue sigue siendo esencial para obtener acceso a los contratos más importantes”, escribe Tansy E. Hoskins en el Manual anticapitalista de la moda, que publica Capitan Swing el próximo 1 de septiembre. “Es también un signo de por dónde van los parámetros de belleza, y estos se habían vuelto decididamente solo blancos”.

En Estados Unidos, Vogue tardó 126 años en contratar a un fotógrafo afroamericano, Tyler Mitchel, para retratar a una protagonista de su portada, que en aquella ocasión era la cantante Beyoncé. Fue en 2018, cuando Wintour ya llevaba dos décadas al frente de la revista. Dos años después, un número titulado “Hope” (Esperanza), reaccionó a las protestas del movimiento Black Lives Matter incorporando por primera vez una mayoría de modelos, fotógrafos y diseñadores afroamericanos. Wintour, una de las principales recaudadoras de fondos para políticos del Partido Demócrata, reconoció en una carta a su equipo editorial que no había hecho lo suficiente para “impulsar y dar espacio” al trabajo de creadores racializados y por publicar imágenes “dolorosas e intolerantes” para las minorías. “Asumo la responsabilidad de esos errores”, dijo.

Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial

Alex Hug — Escultora textil

“Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial”, reflexiona Hug. “Me hubiese gustado que Vogue hubiese impulsado estas cosas, que fuese un poquito activista con algunos temas en vez de callarse para no ofender a cierta gente que tiene el poder financiero”. Otros analistas cuestionan incluso que a los máximos responsables de la industria les convenga liderar una tendencia más abierta. “Hacerse inclusivo significaría perder el poder de excluir”, añade Hoskins.

La historiadora Chammah coincide en que estos cambios en los estándares de diversidad, tanto racial como corporal, así como los valores de sostenibilidad que se le exigen hoy a la industria de la moda han surgido fuera de esta, impulsados en las redes sociales por las nuevas generaciones. Pero considera que esto no es excusa para que una persona con la autoridad de Wintour no hiciera más por liderar el cambio desde dentro. “Ella podría haber hecho más, obviamente, porque estaba en una situación de poder tan alto”, afirma.

Los expertos recriminan a la editora británica, además de no haber liderado estos cambios en favor de la diversidad y la sostenibilidad, que se haya quedado atrás cuando un nuevo contexto —tanto generacional como impulsado por Internet— ha cambiado la dirección de la corriente. Es pronto para saber si esto ha afectado a los números de Vogue y de Condé Nast, acelerando la salida de Wintour. La revista cuenta ahora con 1,2 millones de suscriptores en EEUU —similar a las cifras de ventas de la revista en 2007, según The Independent— y en redes sociales amasa algo más de 51 millones de seguidores, mientras que cualquiera de las tres hermanas Kardashian, solo en Instagram, tienen más de 200 millones de seguidores cada una.

“La crisis editorial, que si bien mantiene la relevancia en la era digital, convive con nuevos líderes de opinión que no son necesariamente editores y editoras de revistas, nuevas voces que piden nuevas cosas como transparencia, autenticidad y representación alejada de la voz de las élites que ella encarna como nadie”, concluye el creativo Rafafans. “Las contradicciones constantes que atraviesan el mundo de la moda global que ella representaba basado en el lujo y falta de diversidad es cada vez más complicado de defender”.

*A 2 de septiembre, Condé Nast ha anunciado el nombramiento de Chloe Malle, hasta ahora directora de Vogue.com, como la nueva responsable editorial de la edición estadounidense de la revista.

A veces los libros vienen por parejas. Le ha sucedido a una gaditana afincada en Francia, Sara Herrera Peralta (Trebujena, 1980), con un trabajo en profundidad en torno a la obra de la artista plástica Louise Bourgeois, que ha dado lugar a dos volúmenes distintos: Me fui como una tormenta (Consonni), un texto híbrido entre el diario, la autoficción y el ensayo, y El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo (La Bella Varsovia), un poemario en el que caben la prosa, fragmentos narrativos e imágenes, incluyendo fotografías y vídeos.

“Ambos libros forman parte de un mismo proyecto que se interroga acerca de la creación, los medios y los materiales que utilizamos para crear, el espacio en el que lo hacemos, pero también cómo impacta la maternidad en el desarrollo de una obra creativa”, explica. “Soy madre de dos niños maravillosos, para mí lo cotidiano siempre ha sido materia poética. Por lo tanto, la vida, inevitablemente, atraviesa la obra”, agrega la gaditana.

Aunque Bourgeois, francesa nacionalizada estadounidense, es conocida popularmente por su producción más monumental, sobre todo por aquellas arañas que se han lucido en las grandes capitales de todo el mundo, Herrera Peralta quiso poner el foco en una de sus facetas menos divulgadas: su obra escrita y textil. “Creo que la cuestión no está tanto en el tamaño de la obra, sino en la disciplina artística”, comenta.

La obra bordada de Louise Bourgeois, así como sus diarios, poemas o canciones, “ha sido probablemente menos tratada por la crítica, menos representada en los museos y, por lo tanto, es menos conocida por el gran público, porque el arte textil ha sido históricamente silenciado, no ha tenido el lugar que tienen otras disciplinas artísticas”, reflexiona Herrera Peralta.

“Precisamente porque la escritura y la obra textil de Bourgeois me parecen claves para comprender el conjunto de la obra de una artista multidisciplinar como ella (esculpía, grababa, dibujaba, cosía, bordaba, escribía...), quise acercarme a ese rincón a través de sus manos”, prosigue, antes de concluir que “en esa marginalización observé la de tantas otras mujeres que han creado a lo largo de siglos, que siguen creando, siendo ignoradas, marginadas, silenciadas”.

Vuelta al tejido

Sara Herrera Peralta recuerda que Bourgeois ayudó en el taller familiar de sus padres durante su infancia y, como la escritura, la obra textil se manifiesta a lo largo de toda su producción artística (por ejemplo en sus celdas), pero estuvo particularmente presente en sus libros de artista (Oda a la Bièvre, por ejemplo) y en otras obras al final de su vida, cuando volvió al tejido de una forma mucho más pronunciada.

“Su obra textil era tan importante para ella como el resto de las que creó, y con ella hacía, deshacía y rehacía (uno de sus mantras) utilizando la creación como una especie de exorcismo. En su trabajo de memoria, presente en todas las disciplinas artísticas, también en su obra textil, Bourgeois reutilizaba viejas prendas de ropa, flores de sombreros antiguos, botones, perlas, conservadas en los cajores y armarios de su casa, para crear las piezas de arte. A través de ese proceso, trabajaba acerca de su propio pasado, en particular sobre su infancia, reutilizando prendas que habían pertenecido a miembros de generaciones anteriores de su familia. Nada para Bourgeois era menor”, explica la autora gaditana.

Precisamente, “su vuelta al tejido, que la última exposición que prepara en vida presentara dibujos, versos y bordados sobre pañuelos y trapos de cocina, podría responder en cierta forma a tu pregunta. ¿Un ajuste de cuentas? ¿Un homenaje a su madre? ¿Una caricia para la niña que fue? Jean Frémon, que conoció profundamente su obra, que la acompañó y que presentó esta última exposición que Bourgeois terminó de preparar meses antes de fallecer, dijo de sus últimos bordados que eran impactantes composiciones que evocaban la soledad, el envejecimiento, la frustración y la anulación. Si Bourgeois utilizó el bordado para representar esto, ¿no te parece que escribió, así, cómo de importante era su obra textil en el conjunto de su creación artística?”, sugiere Herrera Peralta.

Espacio doméstico y silencio

Cabe imaginar al espectador de algunas de esas obras falsamente ‘menores’ de Bourgeois preguntándose burdamente cómo puede ser arte algo que hacía su abuela. En el fondo de esa marginalización, apunta Herrera Peralta, descansa el desprecio de lo que entraba en el campo de las tareas del hogar, excluidas del hipotético olimpo de la creación. “Esta el desprecio a lo que llamamos ‘las labores’ pero también el desprecio a quienes tradicionalmente han llevado a cabo esas creaciones”, lamenta.

“Cualquiera puede pintar un cuadro en casa y no por eso cuando admiramos un cuadro en las paredes de un museo decimos ‘esto qué va a ser arte, si mi primo, mi vecina, o yo también podría pintarlo’. Sin embargo, no miramos igual un bordado que un cuadro. Me importa la mirada y el porqué de la forma en qué miramos. No juzgamos sólo la obra de arte como obra final, sino que lo hacemos también según quién y cómo, en qué condiciones, la ha creado”, argumenta la artista.

Herrera Peralta continúa: “Me interesa tanto la búsqueda en el proceso creativo como la obra final. La marginalización del arte textil, la invisibilidad de tantístimas mujeres escritoras, me parecen dos razones evidentes para que hoy podamos hacernos las preguntas justas y adecuadas. Y sí, por supuesto, el hecho de que esas creaciones, realizadas por mujeres, se hayan llevado a cabo dentro del espacio doméstico ha contribuido al silencio al que nos referimos”.

Tal vez no sea casual que ahora muchas chicas jóvenes están volviendo a esas tareas y encontrando muchos beneficios personales, acaso como una toma de conciencia al respecto. “No sé si hay más o menos personas que hace unos años cosiendo o bordando. Es evidente que las redes sociales contribuyen a visibilizarlo. Pero también hay muchas mujeres creando, investigando, descubriendo, compartiendo otras muchas cosas”, subraya. En cualquier caso, “no, creo que el arte textil y la escritura llevada a cabo por mujeres, no tienen aún el lugar que merecen; ni en los museos, ni en los libros, ni en los medios, ni en el sistema educativo, ni en los espacios públicos”, sentencia.

Varios tribunales italianos y el supervisor de la Competencia de ese país han puesto bajo la lupa a la industria textil, sobre todo a la del lujo. Cuestionan sus prácticas laborales, la supervisión de los contratos que sella con sus proveedores y la comunicación que realiza sobre estos cuando desglosa sus políticas de sostenibilidad.

Estas actuaciones ya han conllevado multas y la intervención judicial en la gestión de algunas de estas enseñas, que suelen hacer gala de la exclusividad de sus productos. Entre ellas están firmas como Giorgio Armani, Dior o Loro Piana. Estas dos últimas forman parte del gigante francés Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

La última decisión centrada en el sector del lujo afecta a uno de los emblemas de la industria transalpina: Giorgio Armani. La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), el equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, ha sancionado con 3,5 millones de euros a dos sociedades del grupo textil que lleva el nombre del diseñador que lo fundó.

El supervisor considera que Giorgio Armani SpA y GA Operations SpA han llevado a cabo “prácticas comerciales engañosas” y realizaron “afirmaciones falsas” sobre su política de sostenibilidad. La investigación que, como en el caso de otras empresas, data de hace meses, refleja que sus comunicaciones sobre la responsabilidad ética de su cadena de producción no se correspondían con la realidad laboral de sus proveedores. En cuanto a estos últimos, no se desvela su identidad.

La autoridad de Competencia explica que estas sociedades de Armani “optaron por externalizar gran parte de su producción de bolsos y de accesorios” y que los subcontratistas que, finalmente, producían esos artículos llegaron a retirar “los dispositivos de seguridad de la maquinaria” de fabricación de las prendas “para aumentar la capacidad de producción, lo que ponía en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores”.

También se señala que “las condiciones de higiene y saneamiento eran inadecuadas y, a menudo, los trabajadores eran contratados, total o parcialmente, de forma ilegal”, según recoge en un comunicado.

Respeto a la salud de los trabajadores

“En este contexto es evidente que el respecto de los derechos y de la salud de los trabajadores no se corresponde con lo reflejado en las declaraciones de responsabilidad ética y social realizadas por Giorgio Armani Spa y GA Operations SpA”, concluye la autoridad de Competencia.

Armani niega estas acusaciones y asegura que “siempre ha actuado con la máxima equidad y transparencia hacia los consumidores, el mercado y las partes interesadas, como lo demuestra la historia del grupo”, según recoge Reuters. También afirma que recurrirá la multa ante un tribunal administrativo regional.

La gestión de estas divisiones del grupo de lujo ya estuvo bajo supervisión judicial durante varios meses –entre mediados de 2024 y febrero de 2025–. En ese caso, sí se concretó que fue por las prácticas laborales de sus proveedores en China. Esta medida se levantó porque un tribunal consideró que la compañía había roto su relación con los proveedores cuestionados “con extrema rapidez” y desarrolló varias mejoras en las prácticas de contratación y de supervisión.

La actuación del grupo Armani coincide con lo que también le ha ocurrido a Loro Piana, una de las marcas del grupo LVMH, que va a estar un año bajo supervisión de un tribunal milanés. Este consideró que la firma del grupo controlado por Bernard Arnault encargó su producción a través de dos empresas intermediarias que, en realidad, no tenían capacidad de producción y que subcontrataban en China.

En esta cascada de intermediarios, Loro Piana “falló” a la hora de supervisar a quienes fabricaban para ella. Es decir, el tribunal considera que la marca es responsable por no controlar su cadena de suministro, por no poner freno a los contratos en China donde no se respetaban los derechos laborales de los trabajadores.

En cambio, sí mantuvo sus márgenes de beneficio por cada una de las prendas que producían y que llegaban a superar los 1.000 euros por producto. La empresa italiana, que sigue teniendo a la familia fundadora entre sus accionistas, se defendió argumentando que en ningún momento tuvo conocimiento de las condiciones laborales de los proveedores subcontratados, según recoge la prensa italiana.

Esta situación es muy similar a la ocurrida con Dior, que también forma parte del grupo LVMH. A diferencia de los casos anteriores, aquí sí hay detalles sobre sus procedimientos judiciales en el último informe anual del gigante francés. La empresa francesa explica que, en junio de 2024, su filial italiana Manufactures Dior “fue declarada en concurso de acreedores” por un tribunal “como consecuencia de hechos anómalos y aislados”.

En esa memoria, LVMH argumenta que el concurso es una “medida de protección” que se “inició tras el descubrimiento por parte de las autoridades de infracciones de la normativa aplicable en materia de condiciones de trabajo por parte de dos subcontratistas” de esa filial.

“En este contexto, los equipos de Dior colaboraron plenamente con el administrador concursal, quien documentó en informes las medidas implementadas por la empresa para supervisar su cadena de valor”. También, que “debido a su carácter excepcional y aislado, así como a los sistemas de control existentes y reforzados”, estas medidas de supervisión se levantaron en febrero de este año. Sin embargo, como ha ocurrido con Armani, la Autoridad de Competencia italiana también ha puesto en marcha su propio procedimiento.

Multa de un millón a Shein

Y no es solo el lujo. La AGCM italiana también acaba de sancionar al gigante del comercio electrónico Shein. En este caso la multa es de un millón de euros por considerar que ha utilizado “información engañosa” en la “promoción y venta de ropa”.

Este organismo supervisor del mercado italiano entiende que las declaraciones ambientales del gigante asiático han sido “vagas, genéricas o demasiado enfáticas”, y, en otros casos, “omitidas o engañosas”. “Las afirmaciones utilizadas por Shein para presentar, describir y promocionar la línea de ropa 'evoluSHEIN by Design' enfatizan el uso de fibras 'verdes' sin indicar de forma clara los beneficios ambientales de los productos a lo largo de su ciclo de vida y sin especificar que esta línea de productos aún es marginal en comparación con el total de productos de la marca Shein”, explica el organismo italiano.

Además, la AGCM subraya que “estas afirmaciones pueden inducir a los consumidores a creer no solo que la colección 'evoluSHEIN by Design' está fabricada exclusivamente con materiales ecológicos, sino también que los productos de esta colección son completamente reciclables, lo cual, considerando las fibras utilizadas y los sistemas de reciclaje existentes, es falso”, sentencia.

La firma valenciana Luanvi de ropa deportiva, fundada a principios de los años 70 y con sede en Paterna (Valencia), se ha declarado en concurso de acreedores, según consta en el Registro Público Concursal.

El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Valencia emitió un auto de declaración de concurso de tipo voluntario fechado a 20 de junio de este año para Textil Deportivo Valencia S.A.

La marca valenciana, creada a principios de los años 70, toma el nombre de sus tres fundadores Luis, Antonio y Vicente Tarancón. Este último ostentaba la presidencia de la firma hasta que el pasado 29 de octubre falleció en la trágica dana que asoló la provincia de Valencia. Javier Tarancón sucedió a su padre al frente de la compañía.

Luanvi ha estado presente en Olimpiadas, Mundiales, Europeos y competiciones de prestigio como la UEFA Champions League a través de las esponsorizaciones de equipos de élite de fútbol, baloncesto y balonmano. La marca ha vestido al Valencia C.F., el Villarreal C.F., el Granada C.F., el Levante U.D., el C.D. Tenerife, el Real Zaragoza y el Deportivo Alavés, entre otros equipos.

En el baloncesto nacional ha vestido al Valencia Basket, el TDK Manresa, el Baloncesto Fuenlabrada, el Lagun Aro GBC y C.B. Lucentum Alicante, explica la marca en su página web.

El pasado mes de noviembre, apenas dos semanas después de las inundaciones que afectaron a gran parte de la provincia de Valencia, los efectivos de búsqueda y rescate hallaron el cuerpo sin vida de Vicente Tarancón, hasta entonces CEO de la firma textil, que desapareció el fatídico 29 de octubre a causa de la dana junto a otros dos empresarios: Miguel Burdeos, fundador de la empresa SPB y presidente de Cleanity, y José Luis Martín, propietario de los colegios Mas Camarena.

Tarancón, Burdeos y Martín estaban en una comida de trabajo en la que también participó Antonio Noblejas, exdirector general de EDEM, quien también falleció a causa de la barrancada.

Nike es una de las multinacionales estadounidenses que más pistas está dando sobre cómo va a ser su gestión tras las medidas arancelarias que ha puesto en marcha –y con las que sigue amenazando– el Gobierno de Donald Trump. Una de sus primeras decisiones fue subir sus precios, porque hace semanas anunció que iba a encarecer en unos 10 dólares todos aquellos artículos que comercializaba en Estados Unidos por más de 150 dólares. En cambio, mantendría el coste de los que no llegaban a 100 dólares.

Ese ha sido el movimiento que, en su país de origen, más van a notar sus clientes, pero hay más cambios en su estrategia global: desde su política de fabricación y de proveedores, hasta los intermediarios a través de los que comercializa sus artículos. Todo, en un año en el que no solo sufre los aranceles, también, una caída de ingresos que se prolonga desde hace tiempo y que ya se saldó con el relevo de su primer directivo.

En cuanto a la producción de sus prendas, como casi todas las grandes multinacionales del sector textil, Nike ha centrado la fabricación de sus artículos en el sudeste asiático. Por ejemplo, produce casi el 30% de sus prendas y un 50% de su calzado en Vietnam y más del 15%, en China, según refleja en su informe anual.

En el caso del gigante asiático, ahí asume que tiene un problema, después de que Trump amenazara con elevar los aranceles a China al 145%, aunque al final, tras negociar, Washington dejó este recargo en el 55%. Ese peaje afecta de lleno a Nike, quien ya ha reconocido que va a reducir su red de proveedores en ese mercado, aunque no será de un día para otro y, previsiblemente, no será el único cambio de país que tenga que efectuar en los próximos meses.

Además, indica cuánto le va a costar, a día de hoy, la nueva política arancelaria de EEUU. “Con los aranceles vigentes actualmente, calculamos un aumento bruto de los costes de cerca de 1.000 millones de dólares”, asumió en su última presentación a inversores. Es decir, unos 850 millones de euros al cambio actual. La empresa lo va a intentar mitigar con las medidas que está poniendo en marcha, como la citada subida de precios o el cambio en su modelo de producción. Un impacto que, sobre todo, se centrará en el primer semestre del ejercicio 2026, que comenzó el 1 de abril, porque Nike lleva un calendario fiscal diferente.

Pasos atrás en China

“Vamos a optimizar nuestra red de proveedores y vamos a asignar la producción de forma diferente para mitigar los nuevos obstáculos en materia de costes en Estados Unidos”, reconoció el responsable financiero de la multinacional, Matt Friend, en la última presentación de resultados. “A pesar de los elevados aranceles que hay actualmente para los productos chinos importados a Estados Unidos, la capacidad de fabricación en China sigue siendo importante para nuestra base global de proveedores”, añadió en la conferencia con analistas.

“Actualmente, China representa, aproximadamente, el 16% del calzado que importamos a Estados Unidos y prevemos que esta cifra se reduzca a un dígito alto [es decir, a algo menos del 10%] a finales del año fiscal 2026”. Lo conseguirá a través de “la reasignación del suministro de China a otros países del mundo”. Sin embargo, no dio más detalles de adónde prevé llevar esa producción.

“Nuestra mayor prioridad, en este momento, sigue siendo reactivar el impulso de la marca a través del deporte y estabilizar nuestro negocio”, recalcó el responsable financiero de Nike.

El gigante de las prendas deportivas lleva tiempo con sus ventas a la baja y, de hecho, una de las claves es China. En el cuarto trimestre del último ejercicio –entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025–, sus ventas en ese mercado se hundieron un 20%, pero en el online el desplome fue mayor, del 31%; y su resultado bruto [Ebit en sus siglas en inglés] se redujo en China en un 45%.

“La región de Gran China llevó a cabo un reajuste de inventario más profundo que otros mercados, con más descuentos y reducciones de suministro”, asume en su presentación de resultados. Además, apunta que el tráfico en las tiendas de ese país, en referencia al número de clientes, “sigue siendo limitado”. “Nuestra prioridad es renovar los conceptos de las tiendas” y “mejorar la presentación de la marca”. “Llevamos operando en China desde hace cuatro décadas y nuestro equipo sabe qué es necesario para volver al crecimiento”, trató de tranquilizar a los inversores.

En cuanto a cómo van sus resultados globales. Nike presentó unas cifras a la baja, con una caída global del volumen de negocio del 10%, situándola en 46.309 millones de dólares, algo más de 39.500 millones de euros al cambio actual. Tanto en Europa como en Estados Unidos, la reducción de ingresos se situó en ese mismo porcentaje.

La vuelta a Amazon

Para cambiar esa negativa evolución de los últimos meses, Nike ha tomado otra decisión: volver a vender a través de Amazon. “Hemos anunciado una nueva alianza con Amazon”, adelantó el gigante estadounidense a los inversores. “Comercializarán una selección de calzado, ropa y accesorios y Nike tendrá una tienda en la plataforma, enfocada en 'running', entrenamiento, baloncesto y ropa deportiva”, desglosó.

Regresa al gigante del comercio electrónico casi seis años después de dejar la plataforma. Entonces, tampoco vendía todos sus productos a través de Amazon, solo algunos, y no incluía los últimos modelos. Justificó ese paso porque quería centrarse en su propia tienda online. Ahora vuelve a una estrategia similar a la que dejó, porque tampoco venderá todo su inventario en la web liderada por Jeff Bezos.

Este cambio de paso también supone un respaldo para Amazon, porque vuelve a la plataforma una de las principales marcas estadounidenses. Cuando se fue, en 2019, Nike justificó que vender únicamente a través de su propia web le permitía tener más control y un mejor conocimiento de sus clientes, gustos y preferencias. Ahora, en cambio, busca una red online a través de la que maximizar sus ingresos.

Si hay una estación capaz de reunir unas vacaciones soñadas, el calor abrasador y la tentación de las compras con descuento, esa es el verano. Como cada año, las rebajas de verano se presentan como una cita imprescindible para quienes quieren renovar su armario sin vaciar la cartera. Pero ¿cuándo empiezan exactamente? Te contamos las fechas oficiales en las principales marcas de moda.

El calendario de rebajas de verano se ha convertido en una especie de ritual para muchos consumidores españoles. Aunque la liberalización del sector en 2012 permitió a las marcas adelantar o extender los periodos de descuentos, la tradición sigue marcando ciertas fechas. Y en 2025, como en años anteriores, los gigantes del sector —como Zara, Mango, El Corte Inglés y compañía— volverán a apostar por fechas similares.

Aunque las fechas pueden variar ligeramente según la comunidad autónoma o en el caso de tratarse de venta online o tienda física, la mayoría de grandes marcas mantienen una estructura bastante parecida.

Zara y resto del grupo Inditex

Las rebajas en Zara y otras tiendas, como Stradivarius, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, suelen comenzar primero online y después en tienda física. Para el verano 2025, todo apunta a que arrancarán el miércoles 25 de junio a partir de las 19:00 h en la app, mientras que en tiendas físicas comenzarán el jueves 26 de junio, en plena última semana del mes. Este patrón sigue la línea de años anteriores, en los que Inditex busca adelantarse ligeramente al 1 de julio.

Rebajas en Mango

Mango suele ir de la mano de Inditex en cuanto a fechas. En 2025, las rebajas de verano de Mango comienzan hoy 20 de junio en venta privada, mientras que las rebajas en tienda física arrancarán el lunes 23 de junio, coincidiendo con San Juan.

Cabe recordar que Mango, al igual que Zara, cuenta con su propia sección de outlet permanente (Mango Outlet), lo que permite a los consumidores encontrar descuentos todo el año, pero las rebajas siguen ofreciendo precios aún más bajos en colecciones recientes.

El Corte Inglés

A diferencia de otras marcas, El Corte Inglés suele marcar el pistoletazo de salida un poco antes. En años anteriores, la cadena ha optado por arrancar sus rebajas en torno a la última de junio. Para este 2025, las rebajas empezarán oficialmente el 22 de junio, tanto en tiendas físicas como online. Además, sus 'ventas privadas' para clientes con tarjeta suelen anticiparse unos días, ofreciendo descuentos similares para los más fieles.

H&M

La cadena sueca ha optado en los últimos años por un enfoque progresivo. Si bien no anuncia oficialmente una fecha cerrada para el inicio de rebajas, se espera que en torno a la última semana de junio ya haya importantes descuentos visibles en sus tiendas.

Grupo Tendam: Springfield, Women’secret y Cortefiel

El grupo español suele adelantar sus rebajas. Las marcas de Tendam lanzan campañas previas 'pre-rebajas' que actúan como anticipo sin nombrar oficialmente el periodo de rebajas.

Tiendas, como Womensecret, ofrecen descuentos desde los primeros días de junio alargándolos hasta coincidir con el inicio de las rebajas de la competencia, tanto online como en tienda.

Amazon

Muchas tiendas online preparan promociones especiales para competir con el comercio físico en este periodo. El Amazon Prime Day 2025, aunque aún sin fecha confirmada, se espera para la primera quincena de julio. Este evento anual se ha convertido en el gran festival de descuentos del verano en comercio electrónico, con miles de productos rebajados en tecnología, moda, hogar y más.

Comienzo de las rebajas en cada comunidad

La duración de las rebajas de verano varía por marca y comunidad autónoma. En general, las rebajas de verano se extienden hasta finales de agosto o principios de septiembre. Estas son las fechas orientativas de inicio y fin de las rebajas de verano 2025 en cada comunidad autónoma:

Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango, Isak Andic, ha cedido sus responsabilidades ejecutivas como director global de Mango Man, tras 17 años al frente de la línea masculina, para centrarse en la gestión de las sociedades patrimoniales de la familia.

Desde sus diversos cargos en esas sociedades, gestionadas en su mayoría desde la cabecera Punta Na Holding, Jonathan controlará las inversiones inmobiliarias y empresariales de los Andic, según ha avanzado este jueves El Periódico y han confirmado fuentes cercanas a la empresa.

Josep Estol, hasta ahora director ejecutivo de Mango Man, será el nuevo director global de la línea de moda, mientras que el hijo de Isak Andic continuará implicado en la compañía como vicepresidente del consejo de administración.

Con este movimiento, la moda masculina de Mango quedará integrada dentro de la división de producto, como lo están el resto de líneas de la firma.

Estol reportará a Luis Casacuberta, jefe de producto, tal como lo hacían ya las líneas Woman, Kids & Teen y Home.

En 2024, Mango Man ha facturado 408 millones de euros, creciendo un 20 % con respecto al ejercicio anterior, cuenta con más de 600 puntos de venta en 90 mercados y presencia “online” en 80 países.

Además de presidir Punta Na Holding, Jonathan Andic es presidente de Mango MNG Holding, sociedad que controla el 95 % del negocio de Mango, que hasta ahora operaba como Punto Fa y que, a partir de julio, pasará a operar a través de Mango MNG. El 5% restante está en manos del director general, Toni Ruiz.

También es secretario en la sociedad patrimonial que gestiona los activos inmobiliarios de la familia, incluyendo la reciente adquisición de un gran local en el paseo de Gràcia de Barcelona, a escasos metros del lugar donde Mango abrió su primera tienda, con un alto valor simbólico para la familia.

La entidad de economía solidaria Llanero Solidario ha sido reconocida con el Premio Regional de Medio Ambiente 2025 que otorga la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, en la categoría de Educación Ambiental, por su proyecto de talleres de reutilización textil en colaboración con la empresa albaceteña Capitán Denim.

Este galardón, que se entregará el martes 3 de junio en Molina de Aragón (Guadalajara), reconoce el trabajo conjunto entre entidades sociales y empresas sostenibles que promueven un modelo de producción y consumo responsable, contribuyendo a la economía circular.

“Este premio supone un reconocimiento a la creatividad, al compromiso social y a la sostenibilidad como ejes de transformación. En Llanero Solidario creemos en una economía que pone en el centro a las personas y al planeta”, destaca el equipo de coordinación de la entidad.

El proyecto premiado

El proyecto premiado, desarrollado en Albacete, consiste en una serie de talleres formativos en técnicas de confección y transformación de ropa usada, dirigidos a Institutos (IES) de Albacete y provincia.

Las prendas, que traen los participantes del taller de sus casas, se reutilizan y re-diseñan para darles una nueva vida, al tiempo que se sensibiliza sobre el impacto ambiental de la industria textil. De esta manera y a la vez que transformamos esas prendas que cada participantes ha traído de su casa, generamos un debate sobre el modelo de consumo de las prendas de textil que tenemos en la actualidad:

¨los participantes del taller localizan dónde se fabrican las prendas principalmente, aprender a mirar y leer las etiquetas, descubren qué impacto medio ambiental, social y económico tiene su elaboración a nivel mundial, identifican qué alternativas tenemos: como es la reutilización, el consumo de segunda mano¨ comenta Daniel Azaña, coordinador de proyectos en llanero Solidario, ¨se trata en definitiva de minimizar el impacto de la industria textil, la segunda más contaminante sólo por detrás de la energética¨

La colaboración entre Llanero Solidario y Capitán Denim se enmarca en una visión compartida: apostar por un modelo de desarrollo más justo, integrador y respetuoso con el entorno, donde la educación ambiental se convierte en una herramienta clave para el cambio.

ARAG-ASAJA reclama la elaboración de un protocolo técnico y legal para el uso de la lana como enmienda orgánica para suelos agrícolas. La organización ha enviado una solicitud a la consejera de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, para que traslade esta petición al Ministerio de Agricultura.

ARAG-ASAJA ha realizado esta demanda ante la problemática de la gestión de la lana que le han hecho llegar los ganaderos de ovino. Esta preocupación, además, se ha trasladado en las diferentes reuniones de la Mesa Ganadera de La Rioja.

Según han explicado, en los últimos años, ha caído de forma importante el valor comercial de la lana, lo que, unido a la falta de canales viables para su comercialización, “ha transformado a este subproducto en una carga económica y logística para los ganaderos”. La lana, que tradicionalmente tenía una salida en el mercado textil, ha dejado de tener demanda, lo que obliga a muchos productores a almacenarla o, en el peor los casos, a asumir los costes para su eliminación como residuo. “Todo ello conlleva un grave perjuicio económico para las explotaciones además de un problema medioambiental y de sanidad animal, debido al almacenamiento prolongado de grandes volúmenes de lana sin tratamiento adecuado”, explica la organización agraria.

Una de las opciones con mayor potencial es el uso de la lana como enmienda orgánica, pero, en la actualidad, no existe un protocolo oficial ni una normativa clara por parte del Ministerio de Agricultora. Es por ello que, ARAG-ASAJA, ha pedido al Gobierno de la Rioja que traslade al Ministerio la necesidad de elaborar de forma urgente un protocolo técnico y legal que dé una salida útil a la lana. Según cinsideran, “esta medida no solo contribuirá a dar una salida útil y sostenible a un residuo problemático, sino que reforzaría la economía circular en el ámbito agroganadero”. 

El grupo italiano textil Prada ha anunciado este jueves la firma de un acuerdo para adquirir la totalidad del capital de la marca de lujo Versace, actualmente propiedad de la estadounidense Capri Holdings, en una operación valorada en 1.250 millones de euros, según recoge Europa Press.

El importe de la operación incluye una base en efectivo y un componente de deuda de la que hasta ahora era su competidora.

La contraprestación final en efectivo, que incluye pérdidas fiscales significativas arrastradas, se determinará al cierre de la operación y está sujeta a ajustes basados en el capital de trabajo neto y la posición financiera neta de la textil.

En este contexto, Capri Holdings financiará ciertos gastos de la transacción, que se costeará con 1.500 millones de euros de nueva deuda compuesta por 1.000 millones de euros en préstamos a plazo y 500 millones de euros en líneas puente.

La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de Prada y Capri Holdings, a la par que se espera que se cierre en el transcurso del segundo semestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas.

Dentro del grupo Prada, Versace mantendrá “su ADN creativo y su autenticidad cultural”, ha manifestcado la compañía italiana, que a través de su presidente y director ejectivo, Patrizio Bertelli, ha dado la bienvenida a la firma de lujo. “Nuestro objetivo es continuar el legado de Versace, celebrando y reinterpretando su estética audaz y atemporal; al mismo tiempo, le brindaremos una plataforma sólida, reforzada por años de inversión continua y arraigada en relaciones duraderas”, ha destacado Bertelli.

Por su parte, la directora ejecutiva del grupo, Andrea Guerra, ha agregado que la adquisición de Versace marca “un paso más” en la evolución de Prada, aportando una nueva dimensión, diferente y complementaria.

“El camino será largo y requerirá disciplina y paciencia. La evolución de una marca siempre requiere tiempo y un enfoque constante. Quisiera agradecer a Capri Holdings por haber preservado y enriquecido el legado de esta maravillosa marca. A pesar de las incertidumbres del sector, miramos al futuro con confianza, centrados en una visión estratégica a largo plazo”, ha concluido Guerra.

Estados Unidos ha cargado su batería de aranceles sobre aquellos países con los que mantiene una peor balanza comercial basándose en una fórmula que, según los expertos es “un cálculo de lo más absurdo”, que va a condenar a la economía global a más inflación y menos crecimiento. Una burda operación matemática que castiga a Europa con un arancel del 20%, pero que daña, sobre todo, a las naciones del sudeste asiático. Por ejemplo, el recargo sobre China es de 34%; a Camboya le impone un 49%; a Vietnam, un 46%; a Taiwán y a Indonesia, un 32% y a Corea del Sur, le castiga con un 25%.

Esos porcentajes recaen sobre unos países que son exportadores clave de materias primas tan relevantes para el sector primario como el café, el té o el arroz. Pero también es un duro varapalo para las grandes multinacionales estadounidenses, de sectores tan dispares como la producción textil, la tecnología o el automóvil que, en los últimos años, han visto el sudeste asiático como la pieza clave de su cadena de producción. Un dato como ejemplo, el emblema yanqui de las prendas de deporte, Nike, vio el jueves cómo sus acciones se desplomaron más de un 13% solo unas horas después del anuncio de Trump. 

La Administración republicana ha venido a justificar que los países sobre los que recaen los aranceles llevan años beneficiándose de un modelo de producción de costes mucho más bajos. “Millones de empleos se han ido a otros países, más baratos, y ahora vamos a llevar las fábricas de vuelta a Estados Unidos”, justificó en una entrevista con Bloomberg el secretario de Comercio, Howard Lutnick. “Llevará tiempo construir las fábricas”, admitió, pero las compañías “lo harán porque Estados Unidos es la mayor economía del mundo”. “Lo harán en menos tiempo del que se piensa. Lo que ha hecho [Trump] es poner a los trabajadores americanos por encima de todo”, argumentó. No solo cargó contra Asia, también criticó a Europa, porque asegura que aquí “se ha tratado mal a Estados Unidos”. ¿Por qué no quieren nuestros productos agrícolas? Porque ganan más dinero vendiéndolos ellos. Es el momento de que nos traten bien“, añadió Lutnick, un multimillonario que hizo fortuna en la inversión corporativa.

Al margen de declaraciones justificativas, las grandes multinacionales estadounidenses no solo tendrán que afrontar más aranceles para vender fuera de Estados Unidos –China ya ha anunciado un recargo recíproco del 34%–, sino que muchas van a tener que repensar su cadena de producción ante esa batería de sobrecostes comerciales. La citada Nike, produce casi el 30% de todas sus prendas en Vietnam. Un porcentaje que sube hasta el 50% en el caso del calzado. Mientras, en Indonesia fabrica casi el 30% de sus zapatillas y en China, otro 18%, según desglosa en su informe anual. 

La compañía estadounidense, como también han hecho otras multinacionales, se ha llevado en los últimos años gran parte de su producción desde China a Vietnam –también a otros mercados del sudeste asiático– por las tensiones comerciales y políticas entre Pekín y Washington. Es lo mismo que han hecho otros grupos del sector, como Columbia, Lululemon o la alemana Adidas. Sin embargo, para Nike es un problema que se pone más cuesta arriba porque lleva meses en crisis. El año pasado, ya tuvo que reconocer un desplome histórico de sus resultados y relevó a su consejero delegado después de anunciar 1.500 despidos.  

Otras compañías estadounidenses no desglosan en sus informes los porcentajes de producción en cada país, pero sí advierten del efecto que pueden tener los aranceles. “La política comercial cada vez más proteccionista y las futuras políticas previstas en Estados Unidos han generado mayor incertidumbre con respecto a las futuras regulaciones fiscales y comerciales”, asume Levi's en la memoria donde detalla cómo le fue en 2024. “Si Estados Unidos u otros países implementan aranceles o restricciones comerciales adicionales en relación con una guerra comercial global, el precio de nuestros productos fabricados en China, México u otros países e importados a Estados Unidos u otros mercados podría aumentar, lo que a su vez afectaría negativamente a la demanda de estos productos y podría tener un efecto adverso en nuestro negocio y resultados operativos”.

De ahí que las empresas ya hayan comenzado a lanzar mensajes en contra de la estrategia arancelaria de Washington. La Asociación de la industria de la moda de EEUU (USFIA, en sus siglas en inglés) ha criticado los aranceles que ha calificado como “desproporcionados” y ha señalado que los más perjudicados serán los hogares de bajos ingresos, que “gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en ropa y calzado en comparación con los estadounidenses más adinerados”. “La realidad es que es poco probable que las altas tasas arancelarias hagan que la producción regrese a EEUU”, asume. “El porcentaje de prendas de vestir fabricadas” en ese mercado norteamericano “sigue siendo solo del 3%”. Esta asociación tiene, en su comité de dirección, a representantes de compañías como Ralph Lauren, Walmart o American Eagle Outfitters.

Un golpe para las tecnológicas y la industria

Entre las empresas más perjudicadas por la brecha que ahora se abre entre EEUU y Asia están precisamente las grandes tecnológicas estadounidenses. Durante décadas, Silicon Valley se hizo cargo de la concepción y diseño de los dispositivos digitales mientras delegaba su fabricación a terceras empresas en China, Corea del Sur, Taiwán o, más recientemente, India. Apple, Tesla, Nvidia o Intel, así como las empresas de chips Qualcomm y AMD, dependen en gran medida de una red de fábricas repartidas entre los citados países. 

Aún está por ver cómo afecta la guerra arancelaria a la industria de los semiconductores, ya que la Casa Blanca ha incluido los chips en la lista de productos exentos de gravámenes. No obstante, la cadena de suministro tecnológica va mucho más allá: Corea del Sur lidera la producción de memorias y China sigue siendo clave en el ensamblaje y fabricación de todo tipo de dispositivos. Una industria que ha facilitado la innovación tecnológica occidental reduciendo los costes de producción no solo gracias a la mano de obra barata, sino también a un alto grado de especialización y economías de escala. Un complejo engranaje que no será sencillo, barato ni rápido de trasladar a EEUU, como pretende Trump.

Al margen de estas industrias, hay otras golpeadas no solo por estos últimos aranceles anunciados por Trump, sino también por los que ha ido desglosando en las últimas semanas, como los del 25% a los coches que no estén fabricados en EEUU y, en el mismo porcentaje, al acero y al aluminio, lo que también golpea las importaciones desde Asia ligadas a estas materias primas y a la industria de los componentes. Hay algunas compañías automovilísticas, como la coreana Hyundai que ya ha anunciado una inversión millonaria en EEUU, para esquivar los aranceles, que recibió el aplauso de Trump.

Sin embargo, en la industria del motor, las decisiones no se toman de un día para otro. Un alto directivo del sector, que prefirió ser anónimo, explicó a la cadena estadounidense CNN que las fábricas no pueden trasladarse rápidamente. “La nueva capacidad de producción en la industria del automóvil puede conllevar tres años y eso puede extenderse hasta una nueva Administración”, es decir, al siguiente Gobierno, “donde las reglas pueden cambiar”. “Así que, justo cuando esa capacidad podría comenzar a ponerse en funcionamiento, en ese momento puede pensarse que esa localización ya no es la óptima”, sentenció, dejando claro que los tiempos que manejan las empresas no son los mismos que baraja Trump.

Las patronales que integran a las pequeñas y medianas empresas del sector textil y de la confección, así como los sindicatos UGT y CCOO han llegado a un acuerdo sobre el nuevo convenio, que tendrá vigencia hasta 2026.

Entre las patronales que han llegado al acuerdo están Fedecon, el Consejo Intertextil Español (CIE), la Asociación de Empresas del Textil de la Comunidad Valenciana (Ateval), Texfor, la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras y Moquetas (Unifam) y la Agrupación Española del Género del Punto (AEGP).

El acuerdo, según indica CCOO, afectará a cerca de 80.000 personas trabajadoras, el 60% de ellas, mujeres.

Uno de los ejes del acuerdo es un incremento salarial mínimo del 3,30% anual, con efectos retroactivos al 1 de enero de cada año, para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como una cláusula de revisión del IPC con hasta un 1% adicional, también con carácter retroactivo.

Además, la jornada máxima anual se reducirá en veinte horas. En concreto, diez en 2025 y otras diez en 2026, para las personas con jornada continua. Por otro lado, se consensúa un nuevo sistema de clasificación profesional, que tendrá que estar fijado antes del 30 de mayo de 2025. También se reducen todas las categorías a solo siete grupos profesionales.

Esta es solo una de las negociaciones en las que está inmerso el sector, porque al margen, está la negociación de la Asociación Retail Textil España (ARTE), que está integrada por Inditex, Mango, Primark o H&M, entre otras compañías y que también está negociando su convenio propio.