La Asociación Retail Textil España (ARTE) ha asegurado que la tramitación del convenio colectivo del sector textil “continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento”. ARTE ha respondido así al anuncio de UGT de que el Ministerio de Trabajo ha suspendido el registro y la tramitación del convenio ARTE antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras estimar una impugnación de este sindicato sobre la legalidad de diferentes artículos de su contenido.

En un comunicado, la asociación ha explicado que, en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral “ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación” sobre el texto presentado, pero éstas “no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado” sino que se trata “de un trámite ordinario previo a su inscripción”.

ARTE ha afirmado que atenderá y subsanará dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.

Las prendas de vestir liberan fibras no solo cuando se lavan, sino también durante su uso cotidiano al exponerse al aire, en cualquier lugar. ¿Cómo medir su impacto en el medio ambiente y en las personas? Esta es una pregunta que tratan de responder Roberto Rosal, investigador de la Universidad de Alcalá (UAH), junto a Francisca Fernández-Piñas, Miguel González-Pleiter y Gerardo Pulido, científicos del Grupo Toxicología Ambiental y Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para conseguirlo han diseñado un dispositivo que permite cuantificar cuántas de estas fibras textiles se desprenden mientras llevamos puesta la ropa en nuestro día a día.

Hoy unos dos tercios de la ropa que se comercializa está compuesta por polímeros sintéticos, es decir, plástico. Es el poliéster que aparece en las etiquetas, el mismo material que se usa para fabricar las botellas de plástico. Hay que remontarse a los años 60 del siglo XX cuando se popularizó la ropa sintética por motivos estéticos en una sociedad que valoraba la sensación de progreso, aunque también se apreció por su durabilidad y por su bajo coste.

La investigación parte de una realidad que los científicos llevan años constatando en diversos estudios ambientales y es que las fibras textiles aparecen prácticamente en cualquier muestreo.  “Una buena parte de los micro plásticos que nos encontramos están en cualquier ambiente en forma de fibras”, advierte Roberto Rosal, catedrático del Departamento de Química e Ingeniería Química de la UAH.

Hasta ahora el foco se había puesto en el volumen de fibras micro plásticas liberadas durante el lavado de las prendas textiles, pero no se había intentado medir cuántas se desprenden durante el uso habitual de la ropa. “Nosotros hemos diseñado un dispositivo relativamente sencillo que consiste en una especie de túnel de viento adaptado a la liberación de fibras en textiles que determine qué ocurre en su exposición al aire”.

El innovador dispositivo ha sido financiado por Plastics Europe, que es la principal asociación de fabricantes de materias primas plásticas en Europa. “Está fabricado con vidrio y metal, dispone de una especie de percha para colgar la prenda, que recibe un flujo de aire de arriba hacia abajo. Se extrae una parte del aire con una bomba, utilizando un filtro que recoge las fibras desprendidas En algunos casos, bastan 20 minutos tras colgar una prenda para que el filtro se llene de pelusas”.

Para el estudio usan prendas sintéticas como los forros polares u otros similares, más y menos usadas en incluso ya lavadas. Les interesa también conocer la capacidad de colonización en estas fibras micro plásticas. Desde el punto de vista de la Biología resultan atractivas para su estudio porque son capaces de transmitir patógenos. “Son muy móviles, pueden viajar lejos porque se mantienen en suspensión fácilmente. Por las características de las fibras sintéticas es fácil que se adhieran restos a ellas, como el sudor, y después llegan los microorganismos que encuentran ahí una fuente de nutrientes”.

El estudio entronca con la estrategia de la Unión Europea vinculada a los textiles sostenibles y circulares que busca transformar el sector para 2030, exigiendo que las prendas sean duraderas, reparables, reciclables y libres de tóxicos. Las características sobre la calidad de las prendas, así como los datos de su trazabilidad deberán constar en el conocido como ‘pasaporte digital del producto’. “Se deberá informar también sobre la cantidad de fibras micro plásticas que lleva cada prenda y que se liberan en determinadas condiciones”, abunda el investigador.

Una de las conclusiones de esta investigación es la relación que existe entre la calidad de las prendas y la cantidad de fibras que liberan. Para Roberto Rosal, la denominada fast fashion está ligada a este problema. “Cuando compras algo de mala calidad, estás comprando algo que va a desprender más fibras. Por ejemplo, porque lleva hilos con menos torsión”. 

Por otro lado, cuando eso sucede lo habitual es que terminen antes convirtiéndose en residuo. “Cada año se producen unos 100 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Es un material muy difícil de procesar para su reciclaje debido a las mezclas textiles que lleva y termina en vertederos incontrolados”.

El reciclaje es precisamente uno de los retos ambientales en la actualidad. “La moda fuerza al consumidor a cambiar rápidamente las prendas y es innecesario”.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el presidente de AICCOR, Alfonso Ruiz, han presentado hoy, día 29, una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a las empresas del sector del calzado, que está dotada de 500.000 euros. 

“Con esta convocatoria, damos continuidad a una línea estructural en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, además, se fundamenta en los resultados obtenidos en la convocatoria del año pasado, que pusieron de manifiesto una gran demanda efectiva demostrada por parte del sector del calzado riojano”, ha expuesto León. 

La referida convocatoria de 2025 alcanzó un nivel de ejecución aproximado de un 84 % del crédito total disponible, con la participación de 29 empresas beneficiarias, “lo que evidencia el interés continuado del sector por disponer de servicios tecnológicos de alto nivel y su capacidad para llevarla a cabo”, ha destacado.

“El sector del calzado constituye un sector claramente estratégico para La Rioja, con alta especialización y orientación exportadora, que se enfrenta a retos estructurales centrados en la digitalización, la sostenibilidad y la competencia internacional, y necesitan ejecutar inversiones continuas como palanca de modernización para mantener su empuje y competitividad”, ha incidido.

El impacto del sector del calzado riojano en el PIB regional supera el 10 % y genera un ecosistema muy potente caracterizado por su innovación, la calidad del producto y su vocación exportadora. Es el segundo sector de la región en personal ocupado (2.730 personas empleadas), el tercero en número de empresas (120) y el cuarto en facturación (más de 500 millones de euros). Las exportaciones alcanzaron los 67,1 millones de euros durante el primer semestre de 2024. 

Por su parte, el presidente de AICCOR, Alfonso Ruiz, ha indicado que “nuestro compromiso es acompañar a las empresas durante todo el proceso, ofreciendo un asesoramiento cercano y especializado, revisando la documentación, verificando el cumplimiento de los requisitos, coordinando la prestación de los servicios subvencionables y realizando un seguimiento individualizado de cada expediente”.

En este sentido, ha afirmado que “queremos que ninguna empresa deje de acceder a estas ayudas por desconocimiento o cualquier otra circunstancia”. En la convocatoria de 2025, ha recordado que se gestionaron y supervisaron 769 actuaciones subvencionables correspondientes a 29 empresas riojanas, “una cifra que refleja tanto el importante volumen de trabajo que supone este programa como la confianza que las empresas depositan en AICCOR”, ha subrayado.

Por ello, Ruiz ha animado a todas las empresas del sector del calzado y de su industria auxiliar a que “aprovechen esta oportunidad”. “Desde AICCOR vamos a seguir estando a su lado para facilitar el acceso a estas ayudas y conseguir que se traduzcan en más innovación, más sostenibilidad y una mayor competitividad para un sector que es estratégico para La Rioja”, ha avanzado.

Las solicitudes a estas ayudas se tramitan por medios electrónicos. Los modelos de solicitud están disponibles para su descarga en la oficina electrónica de la página web del Gobierno de La Rioja y se presentarán a la entidad colaboradora a través del correo electrónico: convenio@aiccor.es. Tras la publicación de la convocatoria hoy en el BOR, el plazo para presentar las solicitudes comienza mañana, día 30 de junio, y se prolongará durante once meses. El plazo de ejecución de estas ayudas es de doce meses.

Hace apenas dos semanas, el 2 de junio, se firmó el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Lo han suscrito la patronal Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y Fetico. Su ámbito abarca todo el territorio del Estado y afecta a las grandes cadenas del sector con más de 400 empleados y presencia en al menos tres comunidades autónomas. Afecta a más de 120.000 personas en empresas como Zara, H&M, Uniqlo, Mango, Primark o Springfield… Es un convenio que no existía. Que nadie había negociado antes. Y eso, por sí solo, ya es una noticia relevante.

Pero lo es mucho más por lo que representa. Porque este convenio no es solo un acuerdo laboral: es también la reparación de un absurdo. El absurdo de que personas de la misma empresa, haciendo el mismo trabajo, vean sus condiciones marcadas por la provincia en la que está ubicado su centro de trabajo, en lugar de que respondan a la realidad económica de su empresa, que es la misma para sus compañeras y compañeros del resto de centros de trabajo presentes en otras provincias. Este nuevo convenio es un paso para superar la atomización de la negociación colectiva, una de las causas que explica la debilidad sindical que padecen muchos sectores económicos de nuestro país.

La negociación colectiva no es un tecnicismo jurídico reservado a especialistas. Es el instrumento mediante el cual millones de personas que trabajan por cuenta ajena regulan colectivamente derechos y obligaciones, algo tan concreto como cuánto cobran, cuántas horas trabajan, la clasificación profesional, la formación y promoción, qué descansos tienen o cómo se organiza su jornada. No es casualidad que cuando un convenio colectivo está bien negociado, con equilibrio entre las partes, no solo mejora la vida de quien trabaja, también obliga a las empresas a competir por eficiencia y calidad en lugar de hacerlo por el abaratamiento del coste laboral. Es, en definitiva, una de las palancas más eficaces de las que dispone una sociedad para distribuir de forma más justa la riqueza.

España tiene más de cinco mil convenios colectivos. Cinco mil. Una cifra que, leída deprisa, podría parecer una muestra de vitalidad negociadora. En realidad, es el síntoma más claro de una debilidad estructural que arrastramos desde los tiempos del franquismo. Tras reiterados intentos de reforma entre las confederaciones empresariales y sindicales, ni estas ni los diferentes gobiernos han sido capaces de corregir esta realidad y modernizar suficientemente la estructura de la negociación colectiva.

La explicación hay que buscarla en las resistencias de quienes, en muchos ámbitos y sectores, no están dispuestos a abandonar espacios de negociación sostenidos por débiles patronales provinciales representadas, en la mayoría de los casos, por despachos de abogados que hacen de esa función su principal actividad. El resultado es conocido: centenares de convenios provinciales de múltiples sectores, con décadas de inercia, contenidos desfasados y una capacidad reguladora mínima, con salarios rozando o directamente superados por el Salario Mínimo Interprofesional. Resultado, en última instancia, de la debilidad sindical fruto de la fragmentación y disgregación de la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores.

Quien conoce las leyes de la negociación colectiva sabe que el ámbito condiciona el contenido de un convenio colectivo, y en este caso, el de las grandes cadenas del textil y el calzado, es el mejor ejemplo. Empresas con marcas globales, gestionadas globalmente y de forma integrada en todo el territorio, con plantillas distribuidas por decenas de provincias y políticas de personal centralizadas, tenían enfrente, hasta este nuevo convenio de ámbito estatal, a unos sindicatos fragmentados en múltiples mesas provinciales en las que no coincidían en el espacio ni en el tiempo. No es difícil entender que ese no era el escenario más equilibrado para los trabajadores y trabajadoras, ni la mejor estrategia sindical para construir la identidad colectiva que es condición indispensable para generar la fuerza necesaria para proponer, negociar, movilizar y acordar un convenio colectivo.

Así funcionan, desde hace décadas, la mayoría de los sistemas de negociación colectiva en Europa, articulados en torno a convenios sectoriales de ámbito estatal como columna vertebral. Y con todo, la firma de este convenio ha recibido el rechazo —más allá del contenido, que supone claras mejoras salariales, de jornada, de empleo, sociales y de organización del trabajo, además de mayores garantías de contratación, incluida la garantía de que los convenios provinciales vigentes con condiciones superiores se mantienen— de aquellas organizaciones sindicales cuya lógica y razón de ser responden única y exclusivamente a su comunidad autónoma. Este es el caso por ejemplo de la Confederación Intersindical Gallega (CIG). La lógica de quienes solo negocian en clave autonómica es comprensible desde su identidad, pero deja sin respuesta cómo equilibrar fuerzas con empresas que operan de forma integrada en todo el país. No todos los sindicatos han suscrito este convenio, y ese debate merece un análisis propio. Una contradicción que, en todo caso, no es nueva ni particular de este convenio: es la misma problemática que han encontrado todos los convenios colectivos de ámbito estatal hoy vigentes.

Pero más allá del contenido concreto de este nuevo convenio, que introduce mejoras sustanciales en tiempo de trabajo, descansos semanales, garantías de contratación y salarios, aporta algo más difícil de medir pero igual de importante a medio y largo plazo: construir la identidad de un mismo sector distribuido por todo el país. La identidad que nace de afrontar unidos la interlocución con una patronal fuerte y cohesionada como es ARTE.

La negociación colectiva necesita una reforma profunda en España. Se sabe y viene reiterando desde hace décadas. El I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Textil y Calzado puede ser un buen ejemplo y un acicate para impulsar esa reforma pendiente. Demuestra que con constancia —más de tres años desde el inicio de su negociación— es posible dar pasos en la dirección correcta, aunque cueste, aunque genere resistencias, aunque no todos se suban al tren a la vez.

El 17 de abril de 2026, el sindicato UGT organizó en Cantabria la primera huelga del comercio textil en más de veinte años. Según sus cálculos, la respaldaron el 60% de las empleadas y cerraron algunas tiendas. Para entender esa protesta, a la que siguieron algunas más, había que prestar atención a un nuevo y poderoso actor: la Asociación Retail Textil España (ARTE), que representa a 16 empresas y más de 40 marcas. La gran patronal del textil, aupada por marcas como Inditex y Mango en 2023, estaba cambiando las de por sí cambiantes reglas del juego del comercio. Y lo evidencia el conflicto derivado del primer convenio español que ha impulsado ARTE, recién firmado con CCOO y Fetico.

En Cantabria, las trabajadoras de las grandes cadenas de ropa, en su mayoría mujeres dependientas, pasarán a formar parte del convenio estatal, una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto se mantendrá, por ahora, en el convenio colectivo autonómico firmado en octubre de 2025, con validez hasta final de 2029. Por ahora, porque la gran patronal lo ha impugnado.

Más de 3.000 personas trabajan en tiendas de ropa cántabras, según cálculos sindicales. Desde ARTE indican que no tiene datos desglosados por comunidades autónomas del número de empleadas que trabajan en grandes cadenas, pero en CCOO indican que son 729 personas de 22 grandes marcas en Cantabria, según consta en la denuncia de impugnación de ARTE al convenio autonómico, en el que están representadas 740 pequeñas y medianas empresas.

Las posiciones ante un convenio unificado se han mantenido entre la adhesión y la resistencia a un movimiento que han liderado las grandes cadenas de ropa. La nueva gran patronal convive con las dos patronales autonómicas, pero ha defendido durante los últimos tres años la necesidad de un único convenio español frente a numerosos convenios —hay convenios autonómicos y provinciales, según el caso—. Ante esto, los sindicatos mayoritarios han tenido posiciones enfrentadas: UGT, en contra. CCOO, a favor.

La negociación del convenio estatal entre patronal y sindicatos ha sido a nivel nacional. Pero las movilizaciones en Cantabria han puesto la lupa en el convenio colectivo autonómico, cuya vigencia va de 2026 a diciembre de 2029, por una razón en la que ambos sindicatos coinciden: es uno de los convenios, por comparación, más beneficiosos de España. Solo cambian las posiciones del ránking. En UGT dicen que es el segundo mejor, detrás del de Euskadi, y en CCOO, que está entre los cuatro primeros.

Los sindicatos explican que las dependientas ganan más en Cantabria que en otras provincias que aún se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, el salario base de las denominadas 'dependientas mayores' (con experiencia superior a ocho años) es sensiblemente mayor en Cantabria. También el sistema de descansos por trabajar en sábados y festivos es comparativamente mejor que en otras provincias. Esto conlleva un día libre de descanso y un descuento entre semana por todas las horas que trabajen el sábado tarde. “Esto viene de de muy atrás: abrimos los sábados por la tarde, pero con la condición de un día libre remunerado”, defiende Noemí Secadas, secretaria de Comercio de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria.

Por ahora, este convenio coexistirá con el nuevo convenio estatal, que afecta a las empresas de textil con más de 400 trabajadores, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o que tengan tiendas en tres comunidades. El estatal implica reducción de horas (de 1790 a 1740 horas) y once fines de semana libres al año, con pluses de 55 euros por trabajar de forma voluntaria domingos y 80 euros por festivos, además de aumentos del 3% anual para los próximos 3 ejercicios, entre otros compromisos.

Según CCOO, es una oportunidad para las trabajadoras de otros territorios que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “La conciliación de ARTE es mejor: mejora básicamente el tema de conciliación y horas”, dice Pablo Toyos, responsable autonómico de Comercio, quien menciona al sector del calzado, también incluido en el marco de debate, que tiene peores condiciones en general que en el textil: “Para el calzado, la entrada en ARTE supondría un incremento de casi 1.800 euros anuales solo por empezar a trabajar bajo este marco”, asegura.

En cambio, para UGT, la voluntariedad de trabajar en domingo o festivos es supuesta porque “en el momento en que dices: necesito a cinco y vais a ser vosotras, ya no es voluntario: al final las obligan a ir”, critica Eliseo Alonso, responsable de acción sindical y negociación colectiva en Cantabria. 

Cantabria, de 2023 a 2026

Durante los primeros tres años de existencia de ARTE, las siglas de la patronal no fueron especialmente conocidas, en buena medida porque la negociación se ha dilatado mucho y también porque el sindicato Fetico exigió formar parte. La mesa negociadora se constituyó el 17 de julio de 2023, pero el conflicto tomó forma en 2026: en enero, ARTE firmó un preacuerdo con los dos sindicatos que apostaban por el convenio estatal: CCOO, con mayor representación, y Fetico. UGT denunció públicamente entonces que no había sido parte del proceso. “UGT Cantabria no había visto ni un solo papel ni había participado... se le presentaron en la mesa”, sostiene Secadas, de UGT.

A inicios de 2026, había entrado en vigor el nuevo convenio colectivo de Cantabria, con carácter retroactivo, acordado entre UGT y CCOO y las dos patronales locales de pequeños comerciantes. El acuerdo no tardó mucho en ser impugnado por la patronal de grandes cadenas: ARTE defendía que no se le comunicó la apertura de la negociación y, además, cuestionó que se incluyeran pluses, como el de actividad para empresas de más de 250 empleados, que les perjudicaban.

Entre abril y mayo, UGT mantuvo en Cantabria sus huelgas, porque consideraban que el convenio es problemático para los derechos históricos ganados. En la última semana de mayo, los sindicatos trataron, sin éxito, de firmar un acuerdo con la patronal de Cantabria (CEOE) para blindar todos los convenios colectivos de Cantabria. Este movimiento, según CCOO, protegería los derechos adquiridos y solo mejoraría lo que en el convenio de ARTE implique mejores condiciones. Mientras, UGT teme “la muerte” del convenio colectivo del comercio textil.

El futuro de las dependientas de Cantabria, y el resto de empleados del comercio textil, depende de a quien se le pregunte, tras la firma del convenio estatal el 2 de junio de este año.

Para CCOO, el convenio estatal convivirá con el autonómico: “Hasta 2030 la aplicación del convenio de Cantabria se mantendrá en su integridad”, confía Pablo Toyos: “Ciertas expectativas de derecho, aún entrando en ARTE, se conservan. Es decir, aquí se da una característica de la dependienta mayor, y eso en ARTE no existe, pero como dependiente mayor en curso tendrías tus garantías de seguir cobrando lo mismo”, dice el representante de CCOO.

Para UGT, el panorama es distinto: “Las nuevas contrataciones entran mucho más baratas. Con lo cual, la chica de 48 años que está en Zara a 24.000 euros corre peligro frente a la de 20, que va a entrar con 18.000 euros”, considera Eliseo Alonso.

El juicio por la impugnación de ARTE del convenio del comercio textil de Cantabria será, en principio, el 13 de enero. Esta fecha del calendario y sus posibles recursos determinará, por un tiempo, si la teórica vigencia del convenio cántabro se mantiene hasta 2030 o si la impugnación de ARTE volverá a cambiar las reglas del juego.

El Sector de Comercio de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FesMC) de UGT ha vuelto a negar que el convenio estatal del textil de la patronal ARTE garantice las condiciones salariales y laborales del convenio colectivo de Cantabria, impugnado por la propia patronal de las grandes empresas del sector.

Así lo ha dicho tras el acuerdo alcanzado entre CCOO, Fetico y ARTE sobre el texto definitivo del que será el primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil, que UGT rechaza porque sostiene que las condiciones que recoge el convenio autonómico son mejores.

“Primero, los firmantes del convenio estatal de ARTE negaron peores condiciones laborales que las ya estipuladas en Cantabria; luego, reconocieron que eran mejores las de Cantabria pero que se mantendrían; más tarde, no quisieron aceptar excluir a Cantabria como el País Vasco para no dar un paso atrás de muchos años en la negociación colectiva autonómica; y ahora, aceptan como solución un acuerdo interprofesional para que las trabajadoras y trabajadores de Cantabria no pierdan derechos”, ha criticado en un comunicado.

Además, UGT ha apuntado que CCOO le acusó de “generar confusión, pero habría que preguntarse qué hay detrás de la firma de un convenio colectivo estatal que ha dado muchas vueltas y cambios de texto”.

A ello ha sumado que la patronal ha impugnado el convenio colectivo del comercio textil de Cantabria de todos los trabajadores del sector, no solo de las empresas de ARTE, “lo que dejaría sin efecto eso de que se mantendrán derechos mientras siga en vigor el convenio autonómico”, tal y como defiende CCOO.

UGT ha valorado que el Gobierno regional haya convocado una reunión del Consejo de Relaciones Laborales para resolver el conflicto laboral en el sector y apuesta por “solucionar de una vez por todas un desaguisado generado con el visto bueno de CCOO”, pero siempre y cuando se garantice que los trabajadores del comercio textil y del calzado de la región “no se vean perjudicados ni ahora ni en el futuro por un convenio colectivo de ARTE que, se diga lo que se diga, ya deja mal paradas a las plantillas de las empresas que lo firman en Cantabria”.

“No hace falta hablar de mejores condiciones laborales, sociales y económicas en Cantabria cuando la propia CCOO se esmera por defender que se mantendrán”, ha apuntado el Sector de Comercio de UGT, que ha recordado las huelgas convocadas en el sector en Cantabria para que “no se perdiera ni un solo derecho negociado y pactado aquí después de muchos años de esfuerzo y de negociación colectiva”.

“Todo lo demás que digan cualquiera de las partes ya sobra, lo importante ahora es blindar los derechos de todos y todas las trabajadoras del sector de Cantabria y de todos los demás sectores, cuyas plantillas puedan verse amenazadas por un convenio colectivo estatal o de cualquier otro tipo que plantee condiciones laborales más precarias que las acordadas en Cantabria”, ha concluido el sindicato.

Un pequeño cuaderno manuscrito escrito entre 1820 y 1840 por un tintorero anónimo de la región sajona del Vogtland se ha convertido en una inesperada ventana a los secretos de la industria textil europea del siglo XIX. El documento, conservado actualmente en la colección de la empresa Kremer Pigmente, contiene 168 recetas para teñir lana, algodón y seda, además de más de 80 muestras originales de tejidos cosidas directamente sobre sus páginas. Un reciente estudio publicado en la revista Heritage ha conseguido descifrar parte de su contenido y comprobar experimentalmente que algunas de las fórmulas todavía funcionan hoy.

El hallazgo combina historia industrial, lingüística y química aplicada. El cuaderno nunca había sido estudiado en profundidad y llegó a manos del coleccionista Georg Kremer, fundador de Kremer Pigmente, dentro de una colección de manuscritos históricos relacionados con pigmentos y tintes. Las investigadoras Eva Eis y Almut König analizaron tanto el contenido técnico como la escritura del documento, redactado íntegramente a mano en un antiguo dialecto sajón y con una ortografía extremadamente irregular.

Un manuscrito lleno de fórmulas y muestras textiles

El libro tiene 242 páginas y más de la mitad está dedicada a texto técnico. Las recetas aparecen organizadas según los materiales textiles: primero algodón, después lana y finalmente seda, mientras que las últimas páginas se reservan a técnicas de impresión. El manuscrito conserva además decenas de fragmentos de tejidos teñidos, pegados sobre las propias hojas como referencia visual de los colores obtenidos.

Los investigadores sostienen que el autor era probablemente un tintorero experimentado que escribía para sí mismo o para algún aprendiz. Las recetas detallan tiempos de mordentado, cantidades, temperaturas y sucesivos baños de tinte necesarios para obtener determinados tonos. Algunas fórmulas describen hasta cinco baños de mordentado y cuatro baños de tinte para conseguir un único tono violeta sobre hilo de algodón.

El problema de descifrar un dialecto casi ilegible

Uno de los grandes desafíos del estudio fue la interpretación lingüística del texto. El autor escribía según la pronunciación local y cambiaba constantemente la ortografía de las mismas palabras, incluso dentro de una misma página. La palabra “cochinilla”, por ejemplo, aparece escrita de al menos diez maneras distintas. También utilizaba términos extranjeros mal transcritos, como el francés Ponceau, que aparece deformado en variantes prácticamente irreconocibles.

El análisis dialectológico permitió situar el origen del manuscrito en el área sajona del Vogtland, entre Turingia y Alta Sajonia. Según el estudio, ciertas alteraciones fonéticas y formas gramaticales apuntan específicamente a la región de Greiz, una ciudad vinculada históricamente a la producción textil desde la Baja Edad Media. Los investigadores incluso encontraron en el cuaderno un pequeño mapa dibujado a mano que reforzaba esa hipótesis geográfica.

Un oficio entre la química y la experiencia práctica

El contenido del cuaderno también refleja el momento histórico en el que fue escrito, en plena transformación de la industria textil europea. El manual histórico The Dyer’s Guide, publicado en Londres en 1830 por Thomas Packer, muestra hasta qué punto el oficio del tintorero estaba estrechamente ligado al conocimiento químico y a una compleja clasificación de colores, mordientes y sustancias naturales.

Ese tratado describe procesos para teñir algodón, lana y seda mediante cochinilla, índigo, cortezas vegetales, alumbre o archil, además de técnicas específicas para obtener violetas, escarlatas, verdes o negros permanentes. El manual señalaba además que muchos tintoreros adquirían sus conocimientos principalmente mediante la práctica diaria del oficio y no a través de explicaciones teóricas sobre la química de los tintes.

Colores que todavía sobreviven dos siglos después

El estudio contemporáneo ha demostrado que muchas de aquellas recetas seguían siendo técnicamente válidas. Los investigadores reprodujeron algunos de los tintes utilizando ingredientes históricos y comprobaron que las fórmulas eran coherentes y eficaces. Los tonos conservados en las muestras originales —desde escarlatas intensos hasta violetas o rojos parduzcos— evidencian además un alto nivel de especialización técnica por parte del autor anónimo.

Más allá de la curiosidad histórica, los investigadores consideran que el manuscrito ofrece una oportunidad excepcional para comprender cómo trabajaban los tintoreros europeos durante las primeras décadas del siglo XIX. También aporta información sobre la circulación de conocimientos técnicos dentro de los antiguos centros textiles sajones y sobre la relación entre lenguaje, oficio y transmisión artesanal del conocimiento en la Europa previa a la expansión de los tintes sintéticos industriales.

Comisiones Obreras de Cantabria ha exhortado este martes a UGT Cantabria a que “tome de una vez por todas las riendas” del conflicto en torno al convenio estatal del sector textil y de calzado con la patronal ARTE, después de semanas de movilizaciones.

Comisiones ha advertido de “los riesgos de construir una estrategia sindical sobre falsedades, porque las perjudicadas son las personas que trabajan en el sector”. En este sentido, ha lamentado que la propuesta de parte de la patronal “se siga vendiendo como un borrador de acuerdo entre dos partes en un continuo interés por alarmar y confundir”.

En un comunicado, CCOO ha realizado una cronología de los hechos: según el sindicato, el 23 de marzo se firma el preacuerdo, el único documento firmado hasta el momento, “donde se dice claramente que se seguirán negociando los convenios colectivos de Cantabria sin incluir a las empresas que forman parte de ARTE y donde no figura absolutamente nada sobre acuerdos interprofesionales”.

El 20 de abril, continúa, “la patronal se desdice y lanza una propuesta de mínimos donde se incluye el artículo 5 al que hace referencia UGT, pero que no deja de ser una propuesta de una de las partes y a la que, el 27 de abril, CCOO contesta volviendo a insistir en que los términos del preacuerdo alcanzado son los únicos que tienen valor y que, por ello, hay que limitarse al texto del borrador original firmado el 23 de marzo”, como ya ha apuntado.

Además, ha señalado que “no es la primera vez que UGT difunde como borrador de acuerdo la propuesta patronal del 20 de abril, causando confusión entre la gente”.

El sindicato ha insistido en que la única vía “real, legal y sólida para proteger la prevalencia de los convenios colectivos de Cantabria cuando las condiciones son mejores es la firma de un acuerdo interprofesional autonómico”, tal y como dice el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.

“En lugar de seguir generando confrontación, lo que toca ahora es que UGT decida si quiere una solución real, como sería el acuerdo interprofesional, o prefiere seguir instalada en un conflicto que está llevando a muchas personas a jornadas de huelga sin que lo que se está negociando incumba a sus condiciones laborales”, ha reiterado.

4.000 trabajadoras o 729

Del mismo modo, el sindicato ha acusado al sector del comercio de UGT de “maquillar” las cifras de personas a las que es de aplicación el convenio. “No pueden decir que son 4.000 personas porque no lo son: las personas afectadas serían 729 de 22 empresas”, ha asegurado.

El sindicato ha defendido las cifras que ha dado al no entender como negativo el referirse a personas afectadas, ya que emplean el término afectar en su definición de atañer, es decir, personas a las que incumbe o a las que es de aplicación el convenio, ha precisado.

Así, según CCOO, las únicas personas directamente vinculadas a este conflicto son las pertenecientes a empresas incluidas en la patronal ARTE. “Decir que quedará afectado todo el sector en Cantabria es una interpretación interesada que no responde ni a la realidad ni al contenido del preacuerdo”, ha afirmado el sindicato.

El preacuerdo “garantiza el convenio de textil y el de piel, cuero y calzado en su totalidad y garantizando a su fin las condiciones más beneficiosas”.

Miles de trabajadores del sector del comercio textil y del calzado se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas, convocados por UGT, contra el preacuerdo de convenio colectivo firmado entre la patronal del ramo ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO. En esa patronal están empresas como Inditex, Mango o Primark. En las últimas semanas, las plantillas ya han protestado por este acuerdo.

El miembro del equipo de la Federación Estatal de Comercio de UGT, Álvaro Cajigal, ha comentado que, tras esta primera huelga estatal, tienen pensado continuar con las movilizaciones para impedir que ese preconvenio, firmado el pasado 23 de marzo, se materialice porque empeora las condiciones y los derechos laborales.

Por ello, ante las reuniones de negociación del convenio previstas para los próximos días 27 y 28 de mayo con la patronal Asociación de Retail Textil de España (ARTE), UGT ha comentado que seguirán con las movilizaciones y con la exigencia de que se mantengan los derechos conseguidos en convenios territoriales o de empresa. UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.

Según Cajigal, la huelga ha sido un éxito a nivel estatal y han cerrado muchas tiendas, aunque haya tenido un seguimiento desigual por provincias o ciudades, y ha destacado el compromiso de unos trabajadores que en muchos casos son jóvenes con primer empleo, habitualmente temporal. Así, ha resaltado la participación en Asturias, Galicia, con mucha asistencia en Vigo y A Coruña (con siete huelgas de protesta), Catalunya, La Rioja, Zaragoza y Cantabria, donde recientemente han suscrito un convenio que ha sido impugnado por ARTE.

En Barcelona han participado más de un centenar de personas en la manifestación, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 200 según UGT de Catalunya. El secretario general de la federación de servicios, movilidad y consumo, Óscar López, ha explicado que el nuevo convenio que quieren firmar “quita condiciones a los trabajadores de Cataluña”. Ha añadido que favorece la sustitución de personal con derechos consolidados por nuevas contrataciones con peores condiciones y supone una recentralización de la negociación colectiva que perjudica a los territorios y “está hecho para Inditex y para Mango, para que las empresas ganen más”.

La jornada de huelga en Galicia, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y UGT, ha estado marcada por manifestaciones por las calles de las principales ciudades y centros comerciales, y muchos establecimientos cerraron sus puertas por la protesta. En Santiago de Compostela, decenas de trabajadores y representantes sindicales han marchado por el interior del centro comercial As Cancelas con pancartas y carteles reivindicativos, para luego iniciar una marcha hasta las calles del centro de la capital gallega.

A finales de marzo, la principal patronal del sector, ARTE, y los sindicatos CCOO y la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) firmaron un preacuerdo para regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores, en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.

Ese texto recoge homogeneizar salarios, equiparar contratos y mejorar la jornada laboral en las grandes cadenas de moda de toda España, excepto el País Vasco, con legislación y acuerdos propios.

De sustanciarse ese acuerdo, se aplicará a los trabajadores de empresas dedicadas principalmente al comercio textil y del calzado con una plantillas mayores de 400 personas y una superficie física de más 3.500 metros cuadrados, o que estén presentes en al menos tres comunidades autónomas.

La responsable de Comercio Textil de la federación de CCOO Servicios, Verónica Recio, declaró a EFE que el sindicato no secunda la huelga y que el preacuerdo garantiza las mejores condiciones existentes de la plantilla y eleva las de peor situación. La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, consideró que el preacuerdo mejora las condiciones laborales del sector y establece garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones.

Trabajadores del sector del comercio textil de La Rioja, a convocatoria de UGT, han protestado este mediodía ante la tienda de la cadena Zara, en la calle San Antón de Logroño, contra el preacuerdo para el sector firmado por algunos sindicatos, pero que, para la formación, les supone “precarización” y “hacer perder derechos”.

Como ha señalado la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja, Ana Cruz Llach, en declaraciones a los periodistas, “nos encontramos aquí concentrados en esta jornada de huelga, una huelga convocada a nivel estatal, la primera del comercio textil en España, para denunciar el preacuerdo del Comenio ARTE”.

“Un preacuerdo -ha asegurado- que supone una involución en los derechos de los trabajadores, tanto salariales como el resto de derechos. Es consolidar un modelo perverso que solo lleva a la precarización de todos los trabajadores”. Frente a ello, Llach ha reseñado que “desde UGT queremos seguir manteniendo las condiciones que tenemos ahora gracias al convenio de comercio de La Rioja”.

De este modo, ha defendido que “el convenio ARTE, como mucho, tendría que ser un convenio de mínimos y a partir de ahí, introducir las mejoras que hay en los convenios provinciales, las actuales y las futuras que estén por firmar”. A su juicio, “con este preacuerdo del convenio, lo único que han hecho ha sido dinamitar la negociación colectiva, porque pretenden que prevalezca el convenio ARTE sobre los convenios que se pueden firmar en las comunidades autónomas”.

Condiciones peores para los trabajadores

Llach ha reconocido que otros sindicatos han firmado el preacuerdo nacional, “pero UGT no está de acuerdo, porque no va a mejorar la situación de los trabajadores, de hecho, este sábado nos encontramos con que los trabajadores del sector se han despertado teniendo un cambio de condiciones, pero no a mejor, sino a mucho peor”.

Condiciones entre las que la responsable sindical ha mencionado que “aumenta la jornada laboral que marca el convenio de comercio de La Rioja; los domingos y festivos se convierten en una voluntariedad de sí o sí; o bajan los salarios”, entre otras. Un aspecto éste, el de las retribuciones, en el que ha recalcado que “se da la discriminación de que, a cinco minutos de aquí -en referencia a comunidades vecinas-, los trabajadores de la misma empresa van a cobrar más que en La Rioja”.

Ha apuntado que, pese al seguimiento hoy “desigual” de la jornada de paro, “es la primera vez que se convoca una huelga en el sector, hay todavía poco conocimiento y también es verdad que por parte de algunas empresas firmantes del convenio se está prometiendo que no pasa nada, que estos trabajadores van a seguir teniendo las mismas condiciones, pero eso es lo que pone el preacuerdo”.

Con todo, Llach ha calculado que “esperamos que, a lo largo del día el seguimiento, esté en torno al 80 por ciento, hay muchas tiendas -ha sido el caso de Zara, donde se han concentrado los manifestantes- que ya directamente de par de mañana no han abierto, con lo cual para ser la primera huelga, es un seguimiento importante y satisfactorio”.

Sin descartar que se convoquen más protestas, la representante sindical ha señalado que, en el caso de La Rioja, la situación afecta “a la mayoría de los trabajadores del sector de textil de la comunidad, porque son las grandes cadenas de distribución textil las que lo quieren aplicar”.

Por eso, ha llamado “a recapacitar” a los sindicatos que ya han firmado el preacuerdo “o cuando menos, a la patronal a decir nos seguimos sentando, pero siempre que esto sea un convenio de mínimos, no un convenio que empeore las condiciones laborales”.

Un preacuerdo que elimina derechos

La concentración en Logroño se enmarca dentro de una jornada de protesta con carácter estatal, convocada por UGT después de que “el pasado 23 de marzo, la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO firmaran un preacuerdo que elimina derechos a muchas personas trabajadoras de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios y generando una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas”.

La negociación “continúa con los puntos pendientes después del preacuerdo”. Todo apunta, dicen en la convocatoria nacional de UGT, “a que muchos territorios seguirán perdiendo más derechos, los que son eliminados de los convenios territoriales y no aparecen en el convenio colectivo de ARTE o son peores para el conjunto de las personas trabajadoras afectadas”.

La diversidad de convenios territoriales “hace que la pérdida de derechos sea distinta en cada territorio y aunque es cierto que algún territorio gana salarialmente y en reducción de jornada, pierde en otros derechos como: licencias retribuidas, complemento de IT, periodo de vacaciones, contratación...”

“Si bien es cierto que la negociación continua, nunca habíamos visto la firma de un preacuerdo parcial y seguir negociando, lo que hasta ahora han firmado atenta frontalmente contra los derechos de las personas trabajadoras, después de años de lucha en los distintos territorios y empresas”, apuntan desde el sindicato nacional.

Desde UGT finalizan reseñanado que “tenemos claro cuál es nuestro objetivo y el motivo principal de la huelga: no queremos perder ni uno sólo de los derechos actuales, nuestra pretensión es que el convenio colectivo de ARTE sea un convenio de mínimos, donde prevalezca la negociación territorial y de empresa, en todos aquellos aspectos que mejoren el convenio colectivo de ARTE”.

Unas 150 personas, según datos de la Policía Local, se han manifestado este mediodía en Santander en la tercera jornada de huelga convocada por el sindicato UGT en la región en el sector del comercio textil y de calzado y contra el convenio estatal de la patronal de grandes empresas del sector ARTE. Se une así a la convocatoria nacional de este sábado. Posteriormente, por la tarde, el grupo se ha dirigido al centro comercial Valle Real.

Por la mañana, la protesta se ha llevado a cabo bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Convenio ARTE no. Ni un derecho menos' y ha recorrido las principales vías de la ciudad. Así, ha partido de la Plaza del Ayuntamiento y ha atravesado las calles Calvo Sotelo, Juan de Herrera, Isabel II y Lealtad hasta el establecimiento principal de Zara, donde, entre pitidos, se ha gritado: 'hoy no se compra'.

Además de distintas proclamas, como 'Queremos nuestro convenio de Cantabria', los asistentes han portado pancartas con lemas como 'ARTE, Cantabria dice NO' o 'ARTE a otra parte'.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al inicio de la marcha, la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha reiterado que las trabajadoras del sector siguen “en la lucha” hasta conseguir que el convenio de ARTE deje fuera al autonómico, que la patronal ha impugnado.

Según ha criticado, con esto pretende “echar abajo” el convenio cántabro y que las trabajadoras en la región “pierdan todas las condiciones que tienen” que “son muy buenas”. “No estamos dispuestos a dejar morir este convenio”, ha insistido.

En cuanto al Consejo de Relaciones Laborales que ha convocado el Gobierno de Cantabria para fomentar el diálogo en el conflicto, la sindicalista espera que de él salga que la comunidad quede fuera del convenio ARTE, como así lo está País Vasco.

“Es lo que pedimos desde el primer día, no pedimos más, que nos dejen como estamos y que las trabajadoras del textil puedan seguir negociando el convenio de Cantabria”, ha aseverado.

Además de esta manifestación en Santander, por la tarde, un grupo de manifestantes también ha recorrido el entorno del centro comercial Valle Real.

La Consejería de Comercio ha convocado el próximo viernes, 29 de mayo, al Consejo de Relaciones Laborales con el fin de abordar la situación de conflicto laboral en el sector del comercio textil.

El Consejo tiene entre sus funciones fundamentales el fomento y la potenciación de la negociación colectiva, siempre dentro de la capacidad que tienen los grupos sociales -especialmente trabajadores y empleadores- para crear sus propias normas y acuerdos sin intervención directa del Estado, la llamada autonomía colectiva prevista en el artículo 37 de la Constitución Española.

Según se ha informado en un comunicado, el Ejecutivo cántabro busca “proporcionar un espacio de entendimiento a las reivindicaciones de las partes implicadas y favorecer un clima de diálogo que ayude llegar a un acuerdo”.

Este anuncio se produce un día antes de las manifestaciones convocadas por UGT este sábado en Santander y Valle Real, en la tercera huelga del comercio textil por el mantenimiento del convenio propio y contra el de convenio estatal ARTE (Asociación Retail Textil España), que ha impugnado el de Cantabria.

Respecto a la negociación y búsqueda de acuerdos, la Consejería de Industria ha mantenido ya contactos con los sindicatos UGT, CCOO y FETICO, así como con la patronal COERCAN, para conocer de primera mano las discrepancias existentes.

El Gobierno ha explicado que el núcleo del conflicto reside en las diferentes interpretaciones sobre cómo el futuro primer Convenio Colectivo de Grandes Cadenas Comerciales del Sector Textil y del Calzado, de ámbito estatal y actualmente en proceso de negociación, podría afectar al vigente convenio colectivo para el sector del comercio textil de Cantabria, publicado el pasado 30 de enero, y cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2029.

El Ejecutivo autonómico ha insistido en que el objetivo de esta convocatoria es fomentar el dialogo entre los negociadores para que lleguen a un acuerdo lo antes posible, y ha expresado su disponibilidad para mediar y facilitar espacios de encuentro, si así lo solicitan las partes.

Sin entrar a valorar la cuestión de fondo, el Gobierno ha indicado que el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, en materia de concurrencia de convenios colectivos, señala que un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario suscrito por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma.

En el caso de una comunidad autónoma, dicha norma estatal indica que los sindicatos y las asociaciones empresariales que tengan legitimación pueden negociar convenios colectivos propios.

Estos convenios autonómicos se aplicarán por encima de cualquier convenio sectorial o acuerdo estatal siempre y cuando cuenten con el apoyo suficiente para formar la comisión negociadora en ese ámbito y que sus normas sean más favorables para las personas trabajadoras que las del convenio o acuerdo estatal.

Finalmente, el Ejecutivo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la voluntad de acuerdo para garantizar que un sector “tan relevante” como el textil siga generando empleo y actividad económica en Cantabria, ha concluido.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha convocado este sábado, 23 de mayo, una jornada de huelga en distintas ciudades, entre ellas Logroño, para protestar por el preacuerdo alcanzado en torno al futuro Convenio Colectivo de grandes empresas del textil y el calzado. Este principio de acuerdo, alcanzado el pasado 23 de marzo entre la patronal ARTE (Asociación Retail Textil España) y los sindicatos CCOO y FETICO elimina derechos básicos y establece la prevalencia de la negociación colectiva de los territorios, generando además una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas. 

El preacuerdo afecta a las personas trabajadoras de cadenas como Inditex, Primark, Mango, HyM, Kyabi, Pepco, Parfois, Women Secret, Cortefiel o Springfield, entre otras, y establece que la diferencia salarial del futuro convenio se integrará en un complemento ad personam, permitiendo que puedan ser absorbidas, vaciando de contenido las futuras actualizaciones salariales del convenio, contraviniendo el principio de progresión retributiva y debilitando la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo. Por otro lado, la estructura pactada posibilitará la contratación de nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actuales, generando un evidente riesgo de precarización y favoreciendo el reemplazo de trabajadores con más antigüedad y coste.

Además, determina que será de aplicación el convenio estatal de ARTE una vez finalicen los respectivos convenios provinciales, imponiendo la prevalencia del convenio estatal, lo que contraviniene el ordenamiento jurídico. Y por otro lado, en cuanto a los domingos y/o festivos de apertura comercial, los establecimientos estarán obligados a trabajar incluso si no se garantiza la plantilla imprescindible para la apertura de la tienda -requisito imprescindible hasta ahora en muchos territorios-, es decir, siempre que lo decida la empresa.

Este preacuerdo golpea directamente a un sector especialmente frágil en la actualidad, inmerso en una dinámica de cierres que están abocando a una situación límite a todo el tejido comercial riojano y logroñés. Por ello, FeSMC UGT llama a todas las personas trabajadoras a secundar la huelga y participar en la concentración prevista a las 12 horas, el sábado 23 de mayo, en la calle San Antón (frente a la sede de Zara), arteria comercial de Logroño donde están presentes buena parte de las empresas afectadas. 

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha convocado este sábado 23 de mayo huelga general en el comercio textil y del calzado en todo el país, que se sumaría a las dos ya celebradas en Cantabria el 17 de abril y el 2 de mayo en contra del convenio colectivo estatal de la patronal de grandes empresas del sector ARTE.

Según ha aclarado Noemí Secadas, secretaria de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria, “se vuelve a la huelga y a salir a la calle para mostrar el rechazo a un convenio colectivo estatal de la patronal de las grandes empresas del sector ARTE; que recorta salario, pluses y derechos consolidados en nuestro convenio autonómico y que ya ha solicitado la impugnación del de Cantabria”.

UGT precisa que la patronal de las grandes empresas del comercio textil ha interpuesto una demanda en el Tribunal de Instancias de Santander para impugnar el convenio colectivo de Cantabria e imponer el de ARTE, para lo que se ha fijado juicio el 13 de enero de 2027.

“Es un atropello, un robo y una traición en toda regla a todas las trabajadoras y trabajadores y que ahora ya se realiza sin disimulo alguno porque ARTE ya ha solicitado de manera oficial la impugnación del convenio colectivo de Cantabria y sus mejores condiciones salariales y laborales con la connivencia de CCOO y FETICO”, ha agregado Secadas.

La responsable autonómica del Sector de Comercio de UGT ha insistido en que “por mucho que lo impugnen, no descansaremos hasta que nuestro convenio de Cantabria sea respetado y no desaparezca por el mero interés de unas grandes empresas que ganan mucho dinero y quieren ganar mucho más a costa de sus trabajadoras y trabajadores”.

Para mejorar, no para empeorar

La responsable de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria critica que “es incuestionable que todo convenio colectivo tiene que mejorar las condiciones laborales y la vida de sus trabajadoras y trabajadores; y el convenio de ARTE hace todo lo contrario, cuando lo normal es que un convenio colectivo estatal sea un acuerdo de mínimos para ser mejorado en los autonómicos, como ocurre en este caso con el de Cantabria”.

Secadas ha recordado que “las dos huelgas que se han convocado en Cantabria hasta el momento han tenido un amplio respaldo de las plantillas afectadas porque el malestar es generalizado” y ha animado a secundar esta tercera jornada de huelga “porque si no lo evitamos, este sector retrocederá muchos años en lo laboral, en lo social y en lo económico y perderá derechos que han costado mucho conseguir”.

El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, ha estado vinculado a la operativa de la empresa desde hace más de dos décadas, aunque no llegó a suceder a su progenitor al frente de la compañía.

Tras su fallecimiento, dejó la gestión diaria para centrarse en la administración de las patrimoniales familiares, que heredó a partes iguales con sus dos hermanas. Jonathan Andic, nacido en 1981, es propietario junto con sus hermanas Sarah (1984) y Judith Andic (1997) del 'holding' Punta Na, que controla el 95 % de la empresa.

Toni Ruiz, consejero delegado y presidente ejecutivo de la compañía, posee el 5 % restante y es el único accionista ajeno a la familia, una participación que Isak Andic le entregó en reconocimiento a su labor al enderezar el rumbo de la textil tras el periodo de pérdidas registrado entre 2016 y 2018.

Responsable de la línea de ropa masculina

Jonathan Andic estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y más tarde amplió su formación en la escuela de negocios IESE, donde cursó un programa EMBA de contabilidad y finanzas para directivos.

En 2005, con 24 años, se incorporó a Mango, y solo dos años después colaboró con el lanzamiento de la línea de ropa masculina de la marca, que dirigió hasta mediados de 2025, meses después de que su padre muriera al caer por un precipicio mientras ambos caminaban por la montaña.

Jonathan fue el encargado de impulsar Mango Man a escala internacional, y a lo largo de su trayectoria en la compañía ha asumido asimismo la supervisión del área de comunicación e imagen, y la de interiorismo, entre otras responsabilidades.

En 2012, Isak Andic le situó como uno de los dos vicepresidentes ejecutivos de la compañía, aunque nunca llegó a sucederle al frente de la firma.

Tras la salida de Enric Casi como director general en 2015, la empresa atravesó un periodo de pérdidas, entre 2016 y 2018, y el fundador recurrió a ayuda externa para lidiar con la crisis.

Toni Ruiz, que había llegado a la empresa como director financiero, fue elevado a director general en 2018 y ascendido a consejero delegado en 2020.

Perfil bajo tras la muerte de Isak

El primogénito del fundador de Mango ha mantenido un perfil público bajo tras la muerte de su padre. En septiembre de 2024 se casó con la 'influencer' Paula Navarro, con la que tuvo un hijo al año siguiente.

Según las cuentas de Mango, los tres hijos Isak Andic se repartirán 206 millones de euros a cuenta del dividendo de la compañía de 2025, casi el 90 % del beneficio de la firma en ese ejercicio.

El mes pasado, los hermanos Andic volvieron a ocupar espacio en las páginas de la prensa económica al recibir luz verde de la CNMV para operar con la sociedad de capital riesgo Pikeville, integrada en el 'holding' Punta Na.

En una habitación de Vallecas, una máquina de coser suena mientras hierve el té. Sobre la mesa, unos pantalones esperan a que alguien ajuste el bajo. Adel Fahmeh observa la tela con atención y niega con la cabeza. Desde el salón, su mujer Rowaida se ríe y le da la razón: no entienden por qué en España la gente deja que los pantalones arrastren por el suelo.

“Siempre hay que arreglar la ropa cuando se puede”, dice. A sus 72 años, este sastre de Jaramana (Siria) lleva más de seis décadas cosiendo. Unas calles más abajo, Angélica Marlene Silvais, modista de 53 años nacida en El Torno (Santa Cruz, Bolivia), enseña costura y patronaje a un grupo de vecinas del barrio. Es un proyecto autogestionado que ha puesto una máquina de coser en medio de un local compartido, donde varias personas aprenden a dar sus primeras puntadas.

A pocos kilómetros, en Lavapiés, Mariya Kulikovska apenas levanta la vista de la pila de ropa que se acumula sobre la mesa. Ajusta la goma de la cintura de una falda mientras atiende a una clienta que entra y sale con prisa. La modista de Ternopil (Ucrania), de 62 años, se despierta cada mañana a las seis para abrir su taller en el número 2 de la Calle Miguel Servet. “Cada vez es más difícil vivir de la costura en Madrid”, resume. Entre estas complicaciones, se vislumbra una realidad estructural: muchas de las personas que hoy sostienen el oficio en los barrios son migrantes.

Al cierre de abril de 2026, el número de afiliados extranjeros en España alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.248.247 empleados, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. La industria manufacturera, donde se engloba la industria textil, de confección y del cuero, marcó un hito en 2025 con un repunte destacado del 9,2%, colocándose entonces como uno de los nuevos motores de la ocupación para la población inmigrante. Este año, el crecimiento interanual general de la afiliación extranjera se ha estabilizado en torno al 7,9% a nivel nacional, según los datos del mes de marzo. Mientras la mano de obra foránea sigue aumentando en sectores más cualificados, especialmente en Telecomunicaciones y Programación, el grueso sigue concentrándose en los pilares tradicionales de la construcción y la hostelería.

Pese al incremento de la ocupación extranjera, la afiliación de la industria textil, de la confección y del cuero y el calzado ha caído en las últimas décadas. Actualmente, suman 124.314 personas afiliadas, nacionales y extranjeras, según los últimos datos de Seguridad Social. En 2005, superaban las 230.000. La tendencia es un descenso anual, en los últimos cinco años el sector ha perdido cerca de 5.000 empleos. Sin embargo, en medio de esa caída general, el trabajo autónomo es la única fórmula que crece. Actualmente, 23.338 personas trabajan por cuenta propia en el sector, casi una quinta parte del total. Una transformación que apunta a un cambio de modelo: menos empleo estable y más pequeños talleres sostenidos por una sola persona, como el de Mariya.

El cambio también tiene un marcado componente de género. La confección sigue siendo un ámbito claramente feminizado: más del doble de quienes trabajan en este segmento son mujeres –29.671 frente a 12.776 hombres–. Las cifras dibujan así una transformación silenciosa. El sector no desaparece, pero cambia de forma: pierde empleo en empresas y fábricas y se reorganiza en torno a encargos puntuales, negocios de proximidad y el aumento del autoempleo como única salida.

Aprender el oficio de la costura

A los nueve años, Adel cambió la carnicería en la que trabajaba por el hilo y la aguja. Jan Belanji, un sastre armenio del barrio que se había refugiado en Siria huyendo del genocidio, le enseñó el oficio y le regaló su primera máquina de coser. Con el tiempo abrió su propio taller en Jaramana: Al-Anik (“el elegante”). “La sastrería era entonces un oficio respetado”, recuerda. Hoy cose en una habitación de su casa.

Mariya aprendió en el colegio y en casa, con revistas de patrones que su madre le compraba cada mes. A los 12 años ya cosía sola. Más tarde trabajó en una fábrica textil cortando ropa interior. Llegó a coser por las noches mientras sus hijas dormían. Angélica empezó de forma parecida. Tenía 10 años cuando le dijo a su madre que quería dedicarse a la costura. Sin telas en casa, aprendió descosiendo los vestidos más viejos que encontraba. Con el tiempo estudió en una academia y trabajó durante 16 años en una fábrica de ropa vaquera. Entraba a las seis de la mañana y salía a las seis de la tarde. “Era un trabajo durísimo, pero saqué adelante a mi familia”, cuenta. Era una de las tres mujeres en un taller con más de 60 trabajadores.

Los tres aprendieron el oficio en sus países de origen y los tres migraron a España con la intención de seguir cosiendo. Adel llegó a Madrid como refugiado en 2017. Sin hablar español, recorrió las tiendas de la capital con un currículum que le escribieron sus hijos hasta que encontró trabajo en una tienda vintage del centro. Tras la pandemia, el local cerró.

En Vallecas, Adel se ha convertido en “el sastre del barrio”. Sus vecinos acuden a él para arreglos pequeños, ajustes o remiendos que realiza desde su habitación, con una máquina de coser rescatada de un viejo almacén de una iglesia. “No es rentable. La gente prefiere comprar ropa nueva. Es más barata. Si se muere esta profesión en España es porque los sastres no pueden competir con las grandes empresas”, cuenta.

Angélica intentó vivir de la costura a jornada completa, pero no lo logró. Migró a España en plena crisis de 2007. “Había muchos talleres en sótanos. Las condiciones eran muy duras, al principio estaba peor que en mi país”. Durante años cosió para grandes cadenas en jornadas de hasta 17 horas. Le pagaban por prenda: “20 céntimos por pieza”. Sin contrato y sin papeles, llegó a cobrar menos de 500 euros al mes. Lo dejó cuando una compañera sufrió un accidente laboral y fue despedida sin indemnización.

Situaciones como la que describe no son casos aislados. En abril de 2026, la Policía Nacional desmanteló un taller textil clandestino en Camp de Túria (Valencia) donde trabajaban 25 personas sin contrato ni alta en la Seguridad Social, la mayoría migrantes en situación administrativa irregular. Cumplían jornadas de más de 60 horas semanales por salarios en torno a los 1.000 euros mensuales, en un sistema que operaba para empresas del sector bajo apariencia de legalidad.

“Cuando cruzas el charco no hay vuelta atrás, aunque te duela”, dice. Desde entonces Angélica trabaja en el empleo del hogar y los cuidados. La costura quedó en un segundo plano, pero nunca la abandonó del todo. Hace arreglos para vecinas y amigas. Y ahora también enseña.

Mariya ha conseguido vivir de la costura. Migró a España en el año 2000 por motivos económicos. Como muchas mujeres, empezó en el trabajo del hogar y años después regresó a su oficio.Lleva dos décadas levantando la persiana del mismo taller. Cuando los antiguos dueños se jubilaron, ella tomó el relevo. Desde entonces, trabaja sola y apenas le alcanza para ahorrar. “Antes comprabas una cremallera por menos de dos euros. Ahora cuesta casi cuatro”. Como ella, más de 500.000 personas extranjeras son trabajadoras autónomas en España, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la costura, esto se traduce en talleres de una sola persona, ingresos inestables y escasa capacidad para contratar.

En este escenario, el proceso de regularización extraordinaria permitirá a miles de personas migrantes acceder al empleo formal, también como autónomas. Según estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), alrededor del 14% de las personas regularizadas optaría por emprender, lo que podría traducirse en unas 70.000 nuevas altas en el régimen de autónomos. En sectores como la costura –donde predominan los pequeños talleres y el trabajo individual– esta vía puede resultar clave.

Un futuro incierto desde los barrios

El diagnóstico es compartido: el oficio está cambiando. “Antes se hacían trajes. Ahora se arreglan”, afirma Adel. “La ropa es de peor calidad. Y la gente prefiere comprar otra antes que arreglarla”, añade Mariya. La transformación responde a un cambio más profundo. El auge de la moda rápida ha abaratado los precios y reducido la calidad de las prendas. El resultado es una paradoja: nunca ha habido tanta ropa, pero cada vez hay menos profesionales que la repare.

Mariya lo ve en su día a día. Ha conseguido mantener una clientela fiel, incluso de antiguos vecinos que ya no viven en el barrio expulsados por la gentrificación. El boca a boca sigue funcionando, ahora también a través de internet. Según el Consejo Intertextil, el 85 % de las empresas textiles tienen menos de 10 trabajadores y casi la mitad (46,8 %) no tienen ninguno. Son negocios de una sola persona, como el suyo.

“Cuando me jubile, el taller cerrará. Nadie quiere ser costurera”, afirma. “Es un trabajo muy duro y la gente no quiere hacerlo. También faltan lugares para aprender”, sostiene.

Angélica, en cambio, ha conseguido sacar tiempo para enseñar costura y patronaje en el Nodo de Producción de Vallekas. Un proyecto de autogestión vecinal vinculado a la Despensa Solidaria e impulsado principalmente por mujeres migrantes y vecinas. “Primero aprenden a hacer su propio patrón. Hay más interés que antes. Pero no hay relevo real”.

Coser, mientras no falte pan y mantequilla

Adel vuelve a su máquina. El té se ha enfriado. Hace años fotografiaba cada prenda que terminaba. Ahora ya no, pero sigue cosiendo. El oficio exige algo que no se enseña rápido: “Tienes que entender el cuerpo. La forma de los hombros, la barriga…”, explica.

“Hay que ver los defectos de las personas, pero no decirlos nunca”, añade Mariya entre risas. Después de toda una vida cosiendo, le quedan tres años para jubilarse. El cansancio se acumula en la espalda, en la vista y en las manos. “Me da pena cerrar el taller. Pero ya no puedo más”. Aun así, hay algo que permanece: “Cuando veo a alguien por la calle con ropa que he arreglado, me hace sentir orgullosa. Mientras no falte pan y mantequilla, seguiremos cosiendo”.

Cada vez más talleres cierran, falta relevo y las condiciones laborales dificultan que nuevas generaciones se queden. Hoy, la costura aguanta silenciosa, sostenida en gran parte por manos migrantes que trabajan en los márgenes de la economía, entre la precariedad y la falta de reconocimiento. Un oficio que durante décadas vistió a la ciudad sobrevive ahora en habitaciones, pequeños locales y proyectos vecinales. Y que, si desaparece, lo hará sin hacer ruido.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha trasladado este lunes sus protestas a la sede de CEOE-Cepyme para mostrar una vez más su rechazo al convenio estatal de las grandes marcas del comercio textil ARTE (Asociación Retail Textil España) y reivindicar que se excluya a Cantabria de él.

“Exigimos que se saque a Cantabria del convenio de ARTE, como se ha hecho en el País Vasco, porque no queremos que un convenio nuestro que hemos peleado y luchado acabe en una mesa de negociación”, ha resumido la portavoz de UGT en el sector, Sara Martínez, en la concentración celebrada ante las instalaciones de la patronal en Santander, que sucede a las dos huelgas generales en el comercio textil y del calzado convocadas por el sindicato en Cantabria el 19 de abril y el 2 de mayo.

La sindicalista ha asegurado que con el convenio de ARTE “se pierde de todo”. Entre otras cuestiones, “se pierden” categorías profesionales como la de dependienta mayor, salario y pluses como los de actividad, de escaparates o el de idiomas. Además, el trabajo los sábados por la tarde, los domingos y los festivos “pasa a ser obligatorio y compensado con un precio irrisorio”.

Para Martínez, el convenio de ARTE “es un retroceso de muchos años” y, además, ha advertido que “no se puede decir que mantendrá y respetará las mejores condiciones salariales y laborales del convenio de Cantabria” porque “no es así”.

De hecho, según la portavoz de UGT en el sector del comercio textil de Cantabria, “ya hay un compromiso de sus firmantes de que los convenio territoriales como el nuestro dejarán de negociarse y firmarse”.

“No nos queda otra que seguir en las calles, luchando por lo nuestro y por lo que tanto nos ha costado conseguir”, ha sentenciado la sindicalista, que ya ha avanzado que “habrá más huelgas y movilizaciones” en el comercio textil y del calzado, también “ámbito estatal”.

Asimismo, ha informado de que UGT se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios de Cantabria para analizar la situación actual y “para que se comprometan con los intereses y los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores”.

Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio y de grandes almacenes, convocados por UGT, se han movilizado en Castilla-La Mancha para protestar por el “vergonzoso” Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio, Textil y Calzado cuyo preacuerdo ya ha sido firmado por los sindicatos CCOO y Fetico y por la patronal ARTE.

Según afirman, este acuerdo contempla “un claro atropello a los derechos laborales” de las 200.000 personas trabajadoras del sector que hay en España, de las cuales 5.500 son de Castila-La Mancha.

Albacete, Toledo y Guadalajara han sido escenario de esta nueva jornada reivindicativa previa a la huelga general convocada para el 23 de mayo a nivel estatal.

El secretario de Comercio y Grandes Almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Barquero, sostiene que este primer convenio estatal no mejora las condiciones laborales de las plantillas, más bien “consolida un modelo basado en la precariedad laboral y salarial e incluso supone una clara involución en derechos”.

Entre otras cosas, el nuevo texto fija salarios “claramente insuficientes”, alejados de la realidad económica actual y del incremento de los costes de la vida.

Penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial

Además introduce mecanismos que permiten a las empresas aumentar la disponibilidad de las personas trabajadoras “sin una compensación justa”, abriendo la puerta a “una mayor desregularización del tiempo de trabajo”, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, lo cual “penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial”.

FeSMC UGT ha decidido no firmar un convenio que “responde más a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras” y que representa, añade, una “grave irresponsabilidad” por parte de CCOO y Fetico.

“UGT ni se vende ni vende a los trabajadores y trabajadoras del sector. Somos un sindicato que sabe negociar de forma constructiva y de buena fe para llegar a acuerdos, pero que también sabe decir 'no' cuando lo que se pretende es formalizar en una foto una pantomima para blanquear una cultura empresarial que está demostrando que su visión del diálogo social es puro atrezzo para mejorar su imagen ante la sociedad, mientras niega el pan y la sal a quienes sostienen el sector, cada día, con su trabajo y dignidad”, ha concluido José Manuel Barquero.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria ha estimado entre un 60 y un 65% el seguimiento de la segunda huelga en el comercio textil, convocada por el sindicato este sábado, a la que estaban llamados 3.000 trabajadores de grandes cadenas, en defensa de los derechos y salarios del convenio sectorial autonómico y en contra del estatal suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO y la patronal, Asociación Retail Textil España (ARTE).

La enlace sindical y portavoz de comercio textil y del calzado de UGT, Sara Martínez Torre, ha aportado este dato antes de iniciar el recorrido de la manifestación, secundada por más de medio millar de personas.

El itinerario ha partido de la calle Burgos y ha terminado frente a la Delegación del Gobierno, con la lectura de un manifiesto en el que exigía la exclusión de la comunidad del convenio de ARTE,que a juicio de UGT, “no solo eliminará derechos y condiciones a las plantillas de las grandes marcas, también condenará a muerte a los convenios territoriales como el de Cantabria”.

Los manifestantes han seguido a una gran pancarta con el lema 'Convenio ARTE no. Ni un derecho menos', en la que también se ha leído '¡Estamos en huelga! Hoy por mí, mañana por tí'. Además, han mostrado carteles como 'Nuestros derechos no están de rebajas' o 'Cantabria infinita no es gratis' y han cantado consignas como “El ARTE, a los museos”, “El ARTE de robar” o “El ARTE de los puteos”.

Reivindicaciones

Se trata del segundo paro de 24 horas, 15 días después de la primera huelga, con el principal reclamo que de “no nos quite nada de lo que tenemos” y, tal y como ocurre en País Vasco, les mantenga fuera del convenio de ARTE, y que “nos quita todos nuestros derechos, que tantos años nos ha costado conseguir”, ha reivindicado la portavoz sindical.

Las partes implicadas en el convenio nacional se reúnen cada 15 días y firman preacuerdos que “no nos benefician para nada”, ha apuntado Martínez. Por ello, ha avanzado que en Cantabria continuarán las movilizaciones para evitar que se firme un acuerdo nacional.

Además, como ya ocurrió el 17 de abril, han cerrado tiendas de grandes cadenas, como Merkal, Springfield, Stradivarius, Tezenis, Zara Home, Calzedonia, Cortefiel, Oysho, Pull&Bear o Roberto Verino, entre otras.

En concreto, el convenio afecta a las plantillas de empresas con al menos 400 empleados o una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o con establecimientos en al menos tres comunidades autónomas; además de las del comercio de calzado que no tienen la misma afectación que el textil pero también verán disminuidas sus condiciones laborales si se aplicara el convenio de ARTE.

Lacoste nació en 1933 de la mano del tenista René Lacoste, apodado “el Cocodrilo”. Su prenda más icónica, el polo, fue revolucionaria: ligera, cómoda y pensada para el tenis, rompía con la rigidez de la ropa deportiva de la época. Durante décadas, el logotipo bordado se convirtió en sinónimo de elegancia deportiva y distinción social.

El polo Lacoste trascendió rápidamente el deporte. En los años 60 y 70, se integró en el estilo preppy y en los códigos de vestimenta de clases acomodadas en Europa y Estados Unidos. Vestir Lacoste significaba pertenecer a un entorno privilegiado, asociado a clubes privados, campos de golf y élites urbanas.

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado en Francia a finales del siglo XX. En las banlieues (zonas periféricas marcadas por la desigualdad social) los códigos de la moda comenzaron a transformarse. Allí, las marcas de lujo y de estatus se reinterpretaron como símbolos de éxito y resistencia frente a la exclusión.

El auge del rap francés en los años 90 y 2000 fue clave en este proceso. Artistas y colectivos de las periferias adoptaron marcas como Lacoste como parte de su estética, proyectando una imagen de poder y reconocimiento. Lo que antes representaba la élite empezó a adquirir un nuevo significado ligado a la identidad urbana.

De los clubes de tenis a las calles: la reapropiación del cocodrilo

En este contexto, Lacoste dejó de ser solo una marca para convertirse en un símbolo cultural. Jóvenes de barrios populares comenzaron a apropiarse de sus prendas, transformando su significado original. El polo pasó de ser una pieza de tenis a un uniforme no oficial de la calle, cargado de códigos propios.

Este fenómeno ha sido analizado por estudios sociológicos sobre moda y consumo. Investigaciones sobre la cultura urbana en Francia destacan cómo ciertos grupos utilizan marcas de prestigio para redefinir su identidad y desafiar las jerarquías sociales, resignificando símbolos asociados a la élite.

Durante años, esta asociación fue incómoda para la propia marca. Lacoste trató de mantener su posicionamiento clásico mientras veía cómo su imagen era reinterpretada en contextos alejados del deporte o el lujo tradicional. Sin embargo, con el tiempo, esta conexión con la calle terminó influyendo también en su estrategia y percepción global.

Hoy, el cocodrilo representa una dualidad única en la moda: sigue siendo un icono de elegancia deportiva, pero también un símbolo de identidad urbana. Una historia que demuestra cómo la cultura puede transformar el significado de una marca, convirtiéndola en algo mucho más complejo que su origen.