En otoño, los bosques van cambiando de aspecto a medida que avanzan las semanas. Las hojas pierden poco a poco su color verde y aparecen tonos amarillos, naranjas y rojizos antes de caer de las ramas. Este proceso puede apreciarse tanto en las copas de los árboles como en los senderos, donde parte del follaje termina acumulándose. El cambio depende de las condiciones meteorológicas y no se produce al mismo tiempo en todos los ejemplares, por lo que un mismo bosque puede mostrar colores diferentes durante una misma jornada.

En Aragón, algunas rutas de montaña permiten observar esta transformación sin necesidad de subir hasta las cumbres. En las zonas donde la humedad favorece el crecimiento de hayas, los senderos atraviesan masas forestales en las que conviven distintas especies. Estas excursiones también permiten conocer la relación que durante años mantuvieron las poblaciones cercanas con el monte, del que obtenían recursos como madera o carbón. Algunos de aquellos usos han dejado restos que todavía pueden encontrarse durante el paseo.

Uno de estos lugares se encuentra en el entorno del Moncayo, cerca de Tarazona, en la provincia de Zaragoza. El hayedo de Peña Roya cuenta con una ruta circular que permite adentrarse entre los árboles, observar los cambios propios del otoño y pasar por un paraje donde se conservan antiguas construcciones. El trazado combina senderos señalizados y pistas forestales y permite conocer esta parte de la montaña sin afrontar la subida hasta las cotas más altas.

Cómo es la ruta circular por el hayedo de Peña Roya

El recorrido, identificado como sendero S-1, tiene aproximadamente 7,5 kilómetros. Puede completarse en unas dos horas y media, aunque la duración dependerá del ritmo y de las paradas que se hagan durante la marcha. Acumula 280 metros de subida y otros tantos de bajada, un desnivel que conviene tener en cuenta aunque no se trate de una ruta de alta montaña. Tanto el inicio como el final se encuentran en el aparcamiento situado junto a la Fuente de Sacristán.

Desde este punto se toma el camino que asciende en dirección al santuario de la Virgen del Moncayo. Más adelante se llega a una pista cerrada al tráfico, donde hay otro aparcamiento auxiliar. A partir de ahí, la marcha continúa por una vía forestal que atraviesa el hayedo. El sendero cuenta con señalización, incluidas marcas sobre algunos árboles, que ayudan a orientarse en los cruces. Durante la subida , la ruta se aproxima varias veces a las curvas de la carretera y la cruza en distintos puntos antes de volver a internarse en el bosque.

A medida que se avanza aparecen hayas de diferentes tamaños junto a acebos, serbales, brezos y distintas plantas herbáceas. La densidad de las copas condiciona la cantidad de luz que llega al suelo y hace que la vegetación cambie de unos tramos a otros. En otoño, las hojas de las hayas adquieren distintas tonalidades mientras otras especies mantienen el verde. El follaje caído transforma además el aspecto de los sectores más cerrados y cubre parte del suelo del sendero.

El hayedo conserva también señales de antiguos aprovechamientos. Durante años proporcionó madera para leña y para la elaboración de carbón, dos actividades habituales en estos montes. Estos usos forman parte de la historia del lugar y ayudan a entender la relación que mantuvieron durante generaciones las poblaciones cercanas con los recursos del bosque.

La marcha continúa por las laderas hasta acercarse de nuevo a la pista que sube hacia el santuario. En este punto hay que seguir en sentido descendente hasta alcanzar el prado de Santa Lucía. Allí se conservan las ruinas de una ermita y un antiguo pozo de nieve, dos de los principales puntos de interés del circuito una vez fuera de la parte más cerrada del hayedo. Desde el prado, el camino de regreso vuelve a estar señalizado y conduce de nuevo hasta la Fuente de Sacristán.

En distintos puntos aparecen referencias como Haya Seca y el barranco de Castilla. También existen cruces con otros recorridos, entre ellos el GR 90.1 y el sendero del Barranco del Apio. Para completar la vuelta de Peña Roya conviene seguir las señales correspondientes al S-1 y prestar atención donde coinciden varias pistas. También es recomendable llevar calzado adecuado y consultar la previsión meteorológica antes de comenzar.

El Parque Natural del Moncayo, en la provincia de Zaragoza

El Parque Natural del Moncayo ocupa unas 11.144 hectáreas repartidas entre nueve municipios: Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Litago, Trasmoz, Añón de Moncayo, Talamantes, Calcena y Purujosa. Los seis primeros pertenecen a la comarca de Tarazona y el Moncayo; Talamantes, a la del Campo de Borja; y Calcena y Purujosa, a la del Aranda. Su punto más alto es el pico de San Miguel, con 2.315 metros, que constituye además la máxima elevación del Sistema Ibérico.

La altura y la orientación hacen que el aspecto del parque cambie de unas zonas a otras. En la vertiente norte, donde se encuentra Peña Roya, aparecen bosques favorecidos por unas condiciones más húmedas, mientras que en otros sectores predominan especies propias de ambientes mediterráneos. Esta variedad explica que una ruta como la del S-1 permita recorrer un hayedo sin necesidad de alcanzar las zonas más elevadas del Moncayo.

En el extremo septentrional de Alicante, envuelto por el valioso paisaje natural de la Sierra de Mariola, el municipio de Banyeres de Mariola alberga un patrimonio hidráulico de singular importancia regional. Siguiendo el curso alto del río Vinalopó, a escasa distancia de su nacimiento, se despliega un itinerario histórico que rescata la memoria de una floreciente industria. A lo largo de este cauce fluvial surgieron instalaciones fabriles que transformaron por completo la dinámica socioeconómica del territorio montañoso. El agua impulsó así un valioso entramado fabril histórico.

A partir del siglo XVIII, la fuerza del río comenzó a aprovecharse de manera sistemática para la instalación de molinos papeleros, harineros y batanes. En su etapa de esplendor, la zona llegó a albergar hasta una docena de molinos, con nueve plantas papeleras funcionando simultáneamente. Durante varios siglos, estas construcciones fueron el motor económico del municipio, empleando a la mayor parte de sus vecinos. La corriente movía ruedas e ingenios mecánicos que canalizaban el agua hacia las áreas de trabajo, iniciando una próspera tradición.

Entre los vestigios patrimoniales más destacados figura el Molí l'Ombria, reconocido como la primera instalación papelera erigida en el curso del Alto Vinalopó. Fundado en 1770 por el escribano Laureano Ballester y Garrigós, el recinto destacó por la elaboración de papel de timbre y de fumar de gran calidad. Posteriormente, la propiedad pasó a José Laporta Valor, quien adaptó el recinto para suministrar energía eléctrica al Molí Sol y al Molí Pont. Aunque se encuentra en ruinas, conserva su planta baja abovedada y las plantas destinadas al secado de las hojas.

Aguas abajo emerge la imponente estructura del Molí Sol, conocido también en la comarca como el molino Blanco y Negro por la famosa marca de papel de fumar que allí se fabricaba. Construido en 1856 junto al antiguo molino harinero Torró, este complejo destaca por su alzado de cuatro plantas sobre un semisótano abovedado. En el nivel inferior se moldeaba la pasta de papel sobre pilares de mortero, mientras que las plantas superiores se destinaban al secado al aire mediante amplios ventanales. La fama de sus libritos alcanzó notable éxito en mercados de América.

Un hito fundamental en la ruta es el Molí Pont, cuyo origen se remonta a 1758 cuando el rector Mauro Aparisi promovió un molino harinero para financiar la iglesia parroquial. En 1877, José Mora Navarro adquirió la finca y construyó al lado el mayor molino papelero de Banyeres de Mariola. Reorganizado más tarde como La Innovadora por José Laporta, el complejo se integró en 1935 en Papeleras Reunidas S.A. hasta su cierre en 1964. En la actualidad, el histórico edificio se proyecta para albergar la futura sede del Museu Valencià del Paper, salvaguardando su memoria.

El trayecto fluvial comprende además otros molinos de gran interés como el Molí l'Aspenta o Molino San Jorge, ubicado en la partida del Bovar y parcialmente destruido por las riadas del río Vinalopó. Destaca asimismo el Molí del Partidor, una estratégica instalación de distribución hídrica con dos tinas que conserva sus arcos tradicionales y su cubierta a dos aguas. A estas edificaciones se suman el Molí Roig o de Català, surgido sobre un antiguo batán del siglo XVIII, y el Molí Sans en la confluencia con la Marjal. Todos atestiguan la hábil ingeniería hidráulica de la zona.

Diversa vegetación

Hoy en día, los amantes del senderismo pueden recorrer este relevante legado mediante una sencilla ruta de unos cinco kilómetros de longitud y escaso desnivel, idónea para realizar en familia. La senda discurre junto al río rodeada por un denso bosque de ribera formado por chopos, olmos y tupida vegetación autóctona. A lo largo del camino, diversos paneles interpretativos detallan la historia de la maquinaria hidráulica y la botánica local, destacando plantas como el saúco, empleado antaño para confeccionar tintes. 

Declarada Bien de Interés Cultural, la ruta de los Molinos de Banyeres de Mariola constituye un ejemplo excepcional de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial valenciano. Caminar entre las ruinas de estas antiguas fábricas permite comprender el esfuerzo de generaciones que convirtieron el agua en desarrollo económico. Aunque el paso del tiempo haya deteriorado parte de los edificios, la tranquilidad del paisaje y la presencia del río invitan a una pausa transformadora. Esta excursión es, en definitiva, una cita imprescindible para disfrutar de la naturaleza y la historia.

En el Parque Natural Chera-Sot de Chera, a unos 67 kilómetros de Valencia, se halla el Paseo verde del río Sot, un itinerario de baja dificultad que discurre junto a un precioso entorno fluvial. Este cauce nace a escasos kilómetros del propio pueblo Sot de Chera y recorre un lecho rocoso de doce kilómetros de longitud. Sus aguas puras y cristalinas alimentan una exuberante vegetación mediterránea de enorme valor ambiental. La ruta ofrece un recorrido apacible ideado para disfrutar en familia y conocer la biodiversidad de la zona mediante paneles explicativos.

El itinerario comienza entre la histórica Fuente del Pocillo y el margen del río, accesible desde la plaza del ayuntamiento descendiendo por la calle Pocillo y tomando la senda del Molino. Al iniciar la caminata río arriba por la orilla derecha, el visitante se ve envuelto por una frondosa vegetación donde destacan los eucaliptos y mirtos, cuyo aroma fresco acompaña cada paso. El sonido de una pequeña presa embalsando el agua marca el ritmo del sendero, permitiendo desconectar de la rutina. Esta etapa permite observar especies vegetales identificadas con varios carteles.

A medida que se avanza en la ruta, el camino discurre junto al área recreativa de la Fuente del Tío Fausto, un espacio sumergido bajo la agradable sombra de los chopos. En este tramo destacan los tradicionales huertos de naranjos que flanquean el cauce, siendo un cultivo muy característico del valle y los más alejados del litoral en la provincia. El contraste entre los árboles frutales y la vegetación de ribera otorga un colorido especial al paisaje agrícola tradicional. Tras dejar atrás la sombra de los chopos y cruzar la pista deportiva municipal, el trazado asciende por una rampa para girar a la izquierda.

El ecosistema que bordea el río Sot alberga una rica diversidad botánica con ejemplares de gran porte, entre los que figuran fresnos de hoja estrecha, olmos y nogales en las franjas húmedas. Junto a ellos crecen arbustos autóctonos como baladres o adelfas, garroferas, mirtos y ejemplares de rosal silvestre que florecen durante todo el año. Asimismo, en las inmediaciones de la ruta se aprecia un bonito jardín autóctono poblado por durillos, palmitos y romero. Esta abundancia de flora silvestre se convierte en refugio de la fauna local, consolidando la ruta como una lección viva de botánica mediterránea.

Uno de los puntos más emblemáticos del paseo es el Charco Gruñidor, una amplia balsa natural donde el río fue embalsado en la década de los setenta para habilitar piscinas naturales. Desde este enclave privilegiado se obtienen vistas espectaculares del promontorio rocoso conocido como El Morrón, de 548 metros de altitud, y de la majestuosa Torre del Castillo. Esta edificación de origen árabe, construida en el siglo XI, ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural como monumento. En la orilla opuesta se divisa el antiguo Molino del tío Lucero, un recinto industrial histórico.

La relevancia del patrimonio histórico vinculado al agua es evidente en todo el trayecto del río Sot, pues los antiguos pobladores supieron aprovechar la fuerza hidráulica. El mencionado Molino del tío Lucero, que en sus orígenes funcionó como molino harinero, fue transformado posteriormente en fábrica de luz para suministrar energía eléctrica a la localidad. Dicho complejo estuvo operativo hasta la inauguración de la central eléctrica de Chulilla, marcando un hito en el desarrollo comunitario. La integración entre estructuras históricas y naturaleza añade un valioso componente cultural a esta caminata.

Y al final, cascadas

Al dejar atrás la zona pavimentada de las piscinas naturales, el itinerario se adentra en su tramo agreste mediante un sendero de tierra que discurre junto al curso fluvial en estado virgen. En esta sección del recorrido la vegetación se vuelve más densa y silvestre, con baladres, mimosas, sargas, garroferas y eucaliptos alineados a ambos lados de la senda. El camino zigzaguea siguiendo las curvas del río, regalando al senderista sensaciones de profunda inmersión en la naturaleza. Este tramo boscoso conduce hacia los vestigios hidráulicos que atestiguan el ancestral uso agrícola de las aguas del río.

La ruta culmina de manera espectacular en el paraje conocido como La Canal, donde se conservan los restos de una antigua canalización árabe destinada a regar las huertas locales. En este punto de gran belleza paisajística, el río Sot se abre paso entre adelfas y carrizos formando pequeñas cascadas y un apacible remanso de aguas cristalinas. La transparencia de las aguas y la frescura del entorno convierten a esta pequeña cascada en el broche de oro de la excursión. Esta ruta se consolida así como un tesoro natural valenciano indispensable para disfrutar del agua pura y la fronda vegetal.

El Paraje Natural Municipal de La Murta, ubicado en Alzira (Ribera Alta), ofrece a quien lo visita un relevante tesoro ambiental e histórico donde la naturaleza se entrelaza con un valioso patrimonio monumental. Rodeado por las emblemáticas cumbres de la Creu del Cardenal y el Cavall Bernat, este singular valle protegido invita a recorrer un itinerario senderista salpicado de vestigios medievales, ingeniería hidráulica y casonas del pasado. Su célebre ruta botánica permite descubrir en una caminata circular la evolución de un enclave que sirvió de refugio contemplativo para monjes jerónimos. A lo largo del trayecto, los viajeros quedan cautivados por el verdor del valle y su riqueza.

Uno de los mayores atractivos del recorrido es la reconocida Senda Botánica, donde se contempla la diversidad vegetal favorecida por el contraste entre la umbría y la solana del valle. Gracias a un microclima suave y húmedo, la vertiente orientada al norte acoge uno de los bosques de fresnos de flor más valiosos de Valencia, junto a carrascas, madroños y frondosos mirtos. El mirto o murta, arbusto autóctono que da nombre al paraje, motivó que en la antigüedad este rincón fuera conocido como la Vall dels Miracles debido a las propiedades medicinales de sus especies. Por su parte, la solana exhibe frondosas pinadas de pino carrasco y matorrales de notable riqueza.

En el corazón del valle destacan las imponentes ruinas del monasterio de Santa María de la Murta, declarado Bien de Interés Cultural y cuyo origen se remonta a ermitas del siglo XIII. Fundado oficialmente por la orden de los Jerónimos en el siglo XIV e inaugurado hacia 1401, el complejo vivió épocas de gran esplendor al recibir donaciones reales y proteger valiosas reliquias. Tras sufrir el declive en el siglo XVIII y las desamortizaciones del XIX que causaron su abandono, todavía se conservan la portada renacentista, los arcos del claustro y los muros del templo. Sobresale la Torre dels Coloms, de 1528, que permanece como la estructura mejor conservada.

Cerca del camino principal y junto a la gran cruz de hierro conocida como el Peiró, el itinerario descubre una singular construcción circular de piedra excavada en la montaña que funcionaba como nevera. Este antiguo pozo de nieve o cava de neu representa un valioso testimonio etnográfico, donde los pobladores almacenaban en invierno la nieve caída para transformarla en hielo. Posteriormente, el recurso helado era transportado y utilizado en verano para la conservación de alimentos y usos medicinales en los pueblos cercanos de la Ribera Alta. La visita a esta estructura subterránea permite comprender el ingenio popular de tiempos pasados.

Junto al recinto monástico se sitúa una casona señorial del siglo XIX, finca edificada sobre la antigua hospedería del convento que conserva una atractiva impronta arquitectónica. Este histórico edificio alberga la capilla de Nuestra Señora de la Murta, decorada con azulejos cerámicos y una pila bautismal, y da acceso al hermoso jardín romántico guardado por leones. El jardín se organiza en torno a un tranquilo estanque poblado por vegetación acuática y fuentes, creando un espacio de sosiego donde los visitantes pasean entre especies ornamentales. La presencia de esta casona añade un matiz de distinción patrimonial al conjunto monumental del valle.

El agua como protagonista

El patrimonio del valle incluye un notable sistema de obras hidráulicas del siglo XVIII diseñado para canalizar el agua desde la Font de la Murta hasta las instalaciones del convento. Un acueducto de mampostería acompaña al caminante a lo largo del sendero, conduciendo el caudal hasta dos grandes balsas de almacenamiento situadas en la parte posterior del antiguo monasterio. Estas balsas, que hoy acogen peces y anfibios en un entorno lleno de vida, servían para abastecer las necesidades de la comunidad monástica, regar los cultivos y activar la almazara. El discurrir del agua aporta un sosiego especial que realza el paisaje protegido del valle y su riqueza.

La travesía por La Murta se enriquece con la presencia de una variada fauna silvestre que habita en el paraje, destacando aves rapaces como el águila perdicera, el búho real y el halcón peregrino. Entre la frondosa vegetación no es raro avistar mamíferos como la gineta, el zorro, el gato montés o el conejo, que encuentran refugio en las laderas rocosas que enmarcan el valle. Su dificultad baja y señalización homologada convierten esta ruta en una opción ideal para familias que desean disfrutar de la naturaleza, la historia y la tranquilidad. Completar este ameno circuito constituye una magnífica experiencia botánica y cultural de la región valenciana.

En el extremo meridional de la comarca de la Rioja Alavesa, muy cerca del histórico núcleo urbano fortificado de Labraza, en el municipio de Oyón-Oion, se alza el idílico Pinar de Dueñas. Este singular espacio natural es todo un oasis boscoso de extraordinario valor biológico e histórico, destacando por hallarse completamente rodeado por un paisaje agrícola dominado por cultivos de viñedos y cereal. Su preservación actual representa un verdadero testimonio viviente de la cubierta vegetal originaria que ocupaba este enclave mediterráneo antes de la intensificación agrícola de los valles circundantes.

Desde el punto de vista botánico y forestal, el Pinar de Dueñas ostenta una relevancia ecológica excepcional en todo el territorio de Euskadi. La literatura científica y los catálogos ambientales confirman que este pinar alberga la única masa forestal autóctona de pino carrasco (Pinus halepensis) existente en toda la comunidad autónoma. Esta especie vegetal figura oficialmente catalogada con el estatus de especie vulnerable debido a su escasez regional, lo que convierte a este bosque en una joya natural única que requiere las máximas garantías institucionales para su protección.

La localización geográfica de esta mancha boscosa reviste un interés biogeográfico de primer orden para los investigadores botánicos de la península ibérica. El Pinar de Dueñas constituye el límite noroccidental de la distribución natural del pino carrasco en la cuenca del río Ebro y en todo el territorio peninsular. Integrado en la región de procedencia forestal denominada Bárdenas-Ribagorza, este relicto forestal demuestra la capacidad de adaptación histórica de la especie a las condiciones climáticas áridas y a los suelos mediterráneo-continentales del sur alavés.

A pesar de su reducida extensión superficial, la biodiversidad vegetal que cohabita bajo la cubierta de los pinos impresiona por su gran riqueza mediterránea. El pino carrasco comparte espacio con especies arbóreas y arbustivas como la encina, la coscoja y el enebro de matorral. El sotobosque cuenta con una tupida representación de flora aromática compuesta por romero, tomillo, lavanda, brezo, genista, gayuba y jara, formando un intrincado mosaico vegetal de altísimo valor que tapiza los suelos de la reserva forestal con llamativas floraciones estacionales.

Esta variada estructura vegetal convierte al pinar en un santuario faunístico fundamental e irremplazable dentro de un entorno circundante altamente transformado por la mano del hombre. La densidad del bosque y la diversidad de su matorral ofrecen alimento, refugio y zonas tranquilas de cría para especies mediterráneas amenazadas por la fragmentación de sus hábitats naturales. Entre la fauna autóctona que habita este enclave destaca la presencia del vistoso lagarto ocelado, junto a destacadas aves rapaces de gran valor de conservación como el águila calzada.

La historia de la conservación del Pinar de Dueñas está íntimamente ligada al devenir de los vecinos de Labraza, quienes tradicionalmente supieron aprovechar sus recursos de forma sostenible. Durante generaciones, los habitantes del pueblo obtuvieron de esta arboleda la leña necesaria para sus hogares sin destruir la regeneración natural de los pinos. Reconociendo la importancia de este legado patrimonial, el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava declaró el enclave como reserva forestal, garantizando así la intervención técnica dirigida a mantener la salud del ecosistema.

Ciertos riesgos

A pesar del marco de protección oficial otorgado, la supervivencia a largo plazo de esta isla boscosa se enfrenta a continuos factores de riesgo ambiental. Los principales peligros que amenazan la integridad de la reserva provienen del uso incontrolado del fuego en las quemas de rastrojeras y matorrales agrícolas perimetrales. Asimismo, el paulatino avance de la frontera agrícola y la invasión gradual por parte de los cultivos de las fincas colindantes ejercen una intensa presión sobre los límites naturales de este valioso y frágil ecosistema alavés.

Hoy en día, el Pinar de Dueñas conforma una atractiva alternativa turística y de senderismo que complementa a la perfección la visita a la villa fortificada de Labraza. Desde el aparcamiento público del municipio se disfrutan hermosas vistas panorámicas de la arboleda, de donde parten rutas circulares que permiten recorrer este privilegiado rincón forestal alavés. Recorrer sus senderos ofrece a residentes y visitantes una experiencia natural inolvidable.

En el salmantino valle de las Quilamas todo amante del senderismo puede disfrutar de una senda cargada de memoria histórica, tradición rural y leyenda. El denominado Camino de los Trasiegos nació como una arteria directa de comunicación entre las localidades de San Esteban de la Sierra, Valero y San Miguel de Valero. Durante décadas, este itinerario de montaña sirvió para el transporte de bienes agrícolas y para las transacciones del estraperlo. En tiempos de escasez, los vecinos transitaban estas veredas clandestinas para comerciar con productos evitando el pago de tributos impositivos.

El punto de arranque de esta travesía se sitúa en San Esteban de la Sierra, junto a la fosa del Alagón. Tras dejar el vehículo cerca de la iglesia parroquial, el caminante desciende por una calle flanqueada por fértiles huertos de regadío. Allí emerge el célebre puente bautizado popularmente como “romano”, aunque los historiadores ubican su edificación entre finales del siglo XIV y el siglo XVI. Al cruzar el río Alagón sobre su estructura de piedra, se toma el sendero señalizado a la izquierda que marca el inicio formal del recorrido por el valle.

A medida que el itinerario avanza hacia el interior del valle, la riqueza vegetal despliega un mosaico botánico de belleza singular. La ruta transcurre bajo frondosos bosques de castaños, encinas centenarias y robustos alcornoques que salpican las laderas del macizo. Junto a ellos, especies mediterráneas como madroños, acebos y olivos enriquecen el paisaje con variados matices cromáticos. En los meses de otoño, el suelo se cubre de hojas secas, mientras que en primavera los brotes verdes revitalizan el sendero serrano del parque natural.

El primer tramo de la ruta discurre a lo largo de seis kilómetros en suave ascenso bordeando el cauce del arroyo Quilamas. Durante el trayecto, las vistas panorámicas del valle ofrecen una perspectiva privilegiada sobre la abrupta orografía serrana de este rincón de la provincia de Salamanca. En las laderas empinadas destacan los tradicionales bancales de piedra construidos con esfuerzo humano para cultivar la vid y el olivo. Estas terrazas agrícolas testimonian el ingenio popular para domar el terreno abrupto y transformarlo en tierra fértil de gran rendimiento agrario.

La llegada al pintoresco pueblo de Valero se realiza por el singular enclave de la plaza de toros, conocida como El Humilladero. Esta plaza destaca por su inusual planta rectangular y por estar incrustada en la falda de la montaña. Durante los festejos de enero, los espectadores se acomodan en las pendientes rocosas para presenciar los espectáculos taurinos. Valero invita a pasear por sus estrechas callejuelas, contemplar su iglesia del siglo XV y admirar sus puentes medievales construidos sobre los ríos Chico y Quilamas en pleno valle.

Entre las joyas singulares del entorno de Valero se encuentra la piscina natural conocida como el Charco del Pozo. Este espacio de baño estival tiene su origen histórico en una antigua fábrica de luz levantada en 1920. Asimismo, al retomar la marcha hacia San Miguel de Valero, se descubre una curiosa era construida con losas de granito sobre la ladera. En esta estructura los agricultores aprovechaban las corrientes de viento para aventar la cebada y separar el grano de la paja con enorme pericia técnica.

Miel y polen

La segunda etapa del recorrido, de tres kilómetros y medio, discurre sobre la antigua calzada empedrada denominada Camino Viejo de Valero. Este tramo presenta una pendiente más pronunciada que exige mayor esfuerzo físico mientras serpentea entre castañales y encinares. A lo largo de la subida, se suceden espectaculares miradores naturales que regalan estampas inolvidables sobre el valle. En días claros, la vista alcanza cumbres emblemáticas como la peña de Francia y el pico del Castillo en el horizonte lejano de la sierra salmantina.

Más allá de su valor paisajístico, la ruta conecta con una profunda tradición apícola que se remonta a la Baja Edad Media. La miel y el polen son los productos estrella de esta tierra, convirtiendo a Salamanca en la principal provincia productora de Castilla y León. Tras recorrer los 18 kilómetros de ida y vuelta que componen el trazado, el visitante puede degustar la sabrosa gastronomía serrana. Platos como el cabrito cuchifrito, los embutidos ibéricos y los dulces elaborados con miel coronan una perfecta jornada de serena y agradable naturaleza.

Ribes de Freser se encuentra en la comarca del Ripollès a unos 912 metros de altitud. Su emplazamiento está marcado por la confluencia de tres cursos de agua: el Freser, el Rigard y el Segadell. Los cauces atraviesan distintos puntos del núcleo y han condicionado su crecimiento, con varios puentes que comunican unas zonas con otras y caminos que parten desde el entorno urbano hacia cotas más elevadas.

Con alrededor de 1.800 habitantes, el municipio ocupa una posición intermedia entre las zonas de alta montaña y otros puntos del interior de Catalunya. Esta ubicación permite combinar en una misma estancia la visita al pueblo con desplazamientos cortos por la Vall de Ribes. Queralbs y la Vall de Núria se encuentran entre los lugares próximos más conocidos y amplían las posibilidades para una escapada de varios días.

La localidad conserva además testimonios de diferentes etapas de su historia. Restos medievales, edificios reconstruidos y huellas de su pasado industrial permiten seguir parte de una evolución que estuvo muy condicionada por los recursos naturales disponibles. A pocos kilómetros se encuentran también espacios protegidos como el Parque Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, atravesado por una amplia red de senderos.

Una localidad marcada por el Freser, el Rigard y el Segadell

La confluencia de los tres ríos es uno de los rasgos que mejor explican la forma de Ribes de Freser. Los cauces separan distintos sectores del casco urbano y los puentes permiten moverse entre ellos, formando parte del recorrido cotidiano por el pueblo. Esta disposición ha condicionado durante siglos tanto la organización urbana como la relación de sus habitantes con el agua.

Las viviendas y calles se distribuyen entre las laderas y las zonas próximas a los cursos fluviales. Desde varios puntos comienzan además senderos que ganan altura y permiten observar el núcleo desde perspectivas diferentes. Estos caminos conectan progresivamente el espacio urbano con el paisaje pirenaico que rodea la población.

Durante buena parte de su historia, esta geografía tuvo también una utilidad económica. La minería tuvo un papel relevante y los cursos de agua se aprovecharon para distintas actividades antes de la llegada de la industrialización. A finales del siglo XIX, nuevos sectores comenzaron a transformar ese modelo y a modificar la actividad local.

Del castillo de Sant Pere a la iglesia de Santa Maria

Uno de los principales restos del pasado medieval es el castillo de Sant Pere, construido en una posición elevada desde la que era posible controlar el territorio cercano. Sus vestigios se encuentran sobre el promontorio del Granòfir, una formación geológica que sobresale junto al casco urbano y constituye uno de los puntos más reconocibles de esta parte del municipio.

Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Santa Maria, cuyos orígenes se remontan al siglo XI. El primer templo era de tradición románica, aunque el edificio que puede verse actualmente responde en buena medida a intervenciones posteriores. Durante la Guerra Civil quedó prácticamente destruido y tuvo que ser reconstruido una vez terminado el conflicto.

La nueva construcción mantuvo algunos restos de la iglesia anterior e incorporó formas de inspiración neorrománica. La proximidad entre ambos edificios permite acercarse a distintas etapas de la historia local en un espacio relativamente reducido, desde el periodo medieval hasta las transformaciones sufridas durante el siglo XX.

De la minería a las fábricas textiles y de papel

La actividad económica estuvo durante siglos ligada a los recursos disponibles en esta parte del Ripollès. Las explotaciones mineras tuvieron una importancia destacada y el agua se utilizó para diferentes trabajos, hasta que la industrialización introdujo cambios relevantes a finales del siglo XIX.

En esa etapa comenzaron a aparecer fábricas dedicadas a la producción de papel y colonias vinculadas al sector textil. La disponibilidad de agua resultaba especialmente útil para estas instalaciones, lo que favoreció que parte del desarrollo industrial se concentrara cerca de los cursos que atraviesan el municipio.

Los manantiales dieron lugar también a otro tipo de iniciativas. Durante el siglo XIX surgieron establecimientos y negocios relacionados con el aprovechamiento y la comercialización de aguas minerales, coincidiendo con un momento en el que estos productos fueron ganando presencia en diferentes zonas de montaña.

La cercanía de otros puntos de la Vall de Ribes permite completar la visita sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Queralbs conserva patrimonio de origen medieval y sirve como uno de los accesos hacia la alta montaña, mientras que la Vall de Núria concentra rutas y actividades vinculadas al medio natural durante diferentes épocas del año.

También se puede dedicar una jornada al Parque Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que protege una parte del Pirineo oriental. Su red de caminos incluye propuestas de diferente duración y dificultad, desde paseos más cortos hasta itinerarios pensados para pasar varias horas caminando.

La llegada del otoño es sinónimo del inevitable regreso a la rutina. La ciudad y su acelerado estilo de vida recuperan sus horarios, las agendas se llenan de compromisos y el día a día retoma su inercia habitual, en algunos casos con horarios partidos que impiden a muchos habitantes realizar otras actividades. Sin embargo, al margen de esa rutina siempre queda un hueco valioso: una escapada de fin de semana o un puente de tres días para hacer una pausa y alejarse del bullicio. Para quienes buscan alejarse y tomarse un respiro frente a las cargas de trabajo, el Pirineo catalán aparece como uno de los escenarios posibles.

Es el momento en el que la montaña deja atrás el calor del verano y su abundante vegetación verde para dar paso al otoño. El aire se vuelve fresco mientras las laderas cambian hacia un mosaico de tonos naranjas, amarillos y rojizos. En el corazón de la Vall de Cardós, en la comarca leridana del Pallars Sobirà, se encuentra uno de los rincones para presenciar esta transformación: Tavascan. Con poco menos de 120 habitantes empadronados, este pequeño núcleo urbano catalán no solo ofrece un paisaje de montaña, sino también algo cada vez más difícil de encontrar: la oportunidad de descansar y alejarse de los ruidos propios de las ciudades.

El primer contacto con el valle

Llegar a Tavascan durante los meses de otoño supone un ejercicio progresivo de desaceleración. A medida que el coche avanza por la carretera L-504 y serpentea siguiendo el curso del río Noguera de Cardós, se van observando los prados y huertos de los valles, que poco a poco dan paso a densas masas forestales donde los avellanos, abedules y cajigos protagonizan un cambio cromático antes de la llegada de las primeras nieves y del frío invierno.

Al llegar al pueblo, la orografía del lugar se impone y se reconoce sin necesidad de mirar el mapa. Tavascan se asienta a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, justo en el punto donde confluyen dos ríos: el río de Tavascan y el río de Lladorre. Esta abundancia de agua marca el ritmo sonoro de la localidad, junto al movimiento de los árboles por el viento y los sonidos de los animales que viven en la zona. Aquí el silencio absoluto no existe, pero los sonidos que se escuchan proceden principalmente de la naturaleza.

Las viviendas se agrupan para resguardarse del viento invernal, formando un entramado de callejuelas empedradas, pasadizos y pequeñas plazas donde la piedra gris de la zona es protagonista. Los tejados, con sus pronunciadas pendientes cubiertas de losas de pizarra negra, están diseñados para soportar la nieve que llegará en apenas dos meses. En los balcones de madera, trabajados con sencillez artesanal, todavía cuelgan los últimos geranios de la temporada, en su mayoría de colores rojizos, pese a unas mañanas cada vez más frías.

Pero uno de los elementos más destacados del pueblo es su puente medieval, conservado en buen estado. Construido con arcos de piedra tosca sobre el río, esta estructura románica ha soportado siglos de riadas y el paso de ganados trashumantes. Cruzar a pie sus losas desgastadas al caer la tarde, cuando la niebla empieza a descender desde los picos más altos y las chimeneas de las casas comienzan a expulsar humo blanco con aroma a leña de roble, permite acercarse a una forma de vida marcada durante siglos por la luz del sol y el cambio de las estaciones.

Un ecosistema protegido: la puerta al Parque Natural del Alto Pirineo

Tavascan forma parte del término municipal de Lladorre, que tiene una demarcación territorial con Francia y alberga una de las biodiversidades más ricas y preservadas de todo el arco pirenaico. Prácticamente todo su entorno se encuentra integrado dentro del Parque Natural del Alto Pirineo, el espacio natural protegido más extenso de Catalunya.

Tras el verano y con la llegada progresiva del otoño, el parque natural se convierte en un lugar especialmente atractivo para quienes disfrutan de la botánica y del senderismo. Mientras que las zonas situadas a los pies del valle están dominadas por caducifolios —árboles y arbustos que fuera de la temporada estival pierden su follaje—, los pisos más elevados están ocupados por pinos negros y abetos centenarios. Esto crea un marcado contraste visual: franjas de tonos ocres flanqueadas por el verde perenne y más oscuro de las coníferas, todo ello coronado por las crestas rocosas de picos que superan con frecuencia los 2.800 metros de altitud.

Caminar por los senderos que parten directamente desde las últimas casas del pueblo permite comprobar la vitalidad de esta fauna de alta montaña. En esta época del año tiene lugar uno de los fenómenos más conocidos de la naturaleza peninsular: la berrea del ciervo. Al atardecer o durante las primeras horas del amanecer, los ecos de los bramidos de los machos en celo rebotan en las paredes rocosas del valle, anunciando las disputas por el dominio de las hembras en los claros del bosque.

Búsqueda de desconexión a escala humana

Más allá de sus paisajes naturales, de sus rutas de montaña y del Parque Natural, buena parte del atractivo de Tavascan reside en la escala humana de su día a día. Encontrarse con un pueblo de menos de 120 habitantes empadronados no supone únicamente descubrir un entorno diferente, sino también otra forma de afrontar la rutina. Aquí el tiempo transcurre de otra manera, marcado por el cauce de los ríos y las necesidades del propio valle. No existen las grandes aglomeraciones, las grandes cadenas comerciales ni el ruido y el caos del tráfico. Buena parte de la actividad continúa vinculada al comercio local repartido por el pueblo.

La villa ha evolucionado con el paso de los años, pero mantiene parte de su esencia. El turismo rural y las actividades que se practican en alta montaña —como los deportes de nieve o el senderismo en cualquier época del año— suponen una parte clave de la economía del pueblo, además de la ganadería, que tiene también una importante presencia en la zona. Durante el otoño no es raro observar cómo los rebaños descienden de los pastos altos hacia los corrales antes de que lleguen las primeras heladas de la temporada.

Integrado dentro del municipio de Lladorre, Tavascan es una forma de dar la bienvenida al otoño. Pasear por sus estrechas calles al caer la tarde, contemplar el atardecer, escuchar la fuerza del agua bajo el puente medieval y observar el humo que sale de las chimeneas y es desviado por la brisa de las montañas forman parte de la experiencia. Basta con recorrer el pueblo con calma para recuperar algo de tranquilidad antes de la llegada de las primeras nieves.

En las entrañas del gran Parque Nacional de Tazekka, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Taza, Marruecos, se oculta uno de los monumentos subterráneos más fascinantes del norte de África. La Cueva de Friouato se abre paso en la superficie mediante una boca monumental de 30 metros de ancho que parece devorar la luz solar. Rodeada por extensos bosques de cedros del Atlas y parajes habitados por fauna protegida, esta colosal sima constituye un enigma geológico que atrae tanto a científicos experimentados como a intrépidos exploradores de todo el mundo.

Para internarse en la gran garganta rocosa, los visitantes emprenden un descenso que comienza con una imponente escalera tallada en la piedra. Este trayecto vertical comprende unos 520 escalones que se hunden cien metros en la penumbra del pozo de entrada hasta alcanzar el verdadero suelo de la caverna. Si bien el camino hacia la profundidad resulta sencillo para el viajero, el retorno exige una considerable condición física, transformando el ascenso de regreso en una exigente prueba de resistencia donde la humedad marca cada paso.

Más allá del abismo inicial, la cavidad despliega un complejo entramado de galerías que alcanzan una profundidad explorada de 271 metros. Las investigaciones topográficas han logrado cartografiar pasajes que superan los dos mil metros de extensión, estimando que su longitud real podría rebasar los tres kilómetros y medio. En este universo de penumbra se mantiene una temperatura constante entre los doce y catorce grados, creando un microclima helado y perpetuo que aísla por completo a la catedral de roca del tórrido exterior.

La historia moderna de esta cueva está marcada por la célebre expedición realizada en 1930 por el espeleólogo francés Norbert Casteret junto a exploradores locales. Aquella hazaña pionera abrió las puertas al conocimiento científico del sistema subterráneo, revelando un patrimonio geológico inestimable oculto tras la penumbra. Décadas más tarde, expediciones especializadas de la Universidad de Exeter continuaron explorando los pasajes más profundos del abismo, confirmando la existencia de un río subterráneo conectado con las vecinas grutas de Chiker.

El interior de la amplia cavidad representa un catálogo fascinante de la escultura acuática modelada pacientemente por el agua durante millones de años de filtraciones. En sus inmensas estancias destacan formaciones asombrosas como la Sala de Lixus y la célebre Sala de las Draperías, donde cuelgan espectaculares cortinas de piedra y delicadas estalactitas multicolores. Gigantescas estalagmitas, bóvedas majestuosas y la célebre estructura conocida como La Mesa decoran el paisaje, acompañadas por cristales brillantes que atestiguan el poder incesante de la naturaleza.

A la riqueza geológica de Friouato se suma un profundo legado de mitos y tradiciones orales que han florecido en la cultura popular de la región. Una de las leyendas más arraigadas atribuye el nombre de la cueva al término Ifri-Itto, evocando la historia de un joven pastor que descubrió el abismo mientras buscaba una cura para la hija enferma de un líder tribal. Asimismo, los relatos locales hablan de antiguos exploradores que se adentraron en las galerías sin regresar jamás, alimentando el halo de misterio que la convierte en puerta al centro de la tierra.

Accidente y reconstrucción

A pesar de su innegable atractivo turístico, la sima estuvo cerrada al público a raíz de un accidente fatal en 2016 que obligó a replantear la seguridad. Para revertir esta situación, las autoridades regionales emprendieron un proyecto de rehabilitación con una inversión superior a diez millones de dirhams. Esta profunda intervención ha incluido la estabilización de rocas, la reconstrucción integral de las escaleras con barandillas de acero inoxidable, iluminación ecológica y la creación de modernas infraestructuras de recepción para los visitantes.

Para quienes anhelan descender a las entrañas del Parque Nacional de Tazekka, la gran visita a Friouato exige una preparación rigurosa, equipo especializado como cascos con linternas y el acompañamiento obligatorio de un guía experto. El recorrido no es apto para personas con claustrofobia o movilidad reducida, ya que ciertos tramos estrechos requieren desplazarse agachado entre la humedad. Sin embargo, quienes logran adentrarse en sus bóvedas experimentan una vivencia inolvidable marcada por la majestuosidad de un abismo que custodia los secretos de Marruecos.

La Sierra de Toloño se extiende por el sur de Álava, dentro de Rioja Alavesa, y está atravesada por numerosos caminos que recorren bosques, zonas rocosas y espacios más abiertos. Entre ellos se encuentra una ruta circular que parte del entorno de Labastida y asciende hacia algunos de los puntos más elevados de esta parte de la sierra.

En una de sus laderas aparecen las ruinas del antiguo monasterio de Santa María de Toloño, construido en época medieval cerca de la cumbre que lleva el mismo nombre. El conjunto quedó prácticamente destruido durante el siglo XIX, pero todavía conserva parte de sus muros y algunos elementos de la antigua iglesia, integrados actualmente en el paisaje de montaña.

La excursión permite combinar la visita a este lugar histórico con una ascensión de unos 11,4 kilómetros. El itinerario acumula alrededor de 590 metros de desnivel positivo y alcanza una cota máxima de 1.277 metros. Tanto la salida como la llegada se sitúan en el área recreativa de San Ginés, en Labastida, y completar la vuelta suele llevar unas cuatro horas, aunque la duración puede variar según el ritmo y las paradas realizadas.

El antiguo monasterio de Santa María de Toloño

El monasterio de Santa María de Toloño fue levantado entre los siglos XIV y XV por la Orden de San Jerónimo. Se encontraba en el sector occidental de la Sierra de Cantabria, que en este punto recibe el nombre de Sierra de Toloño, junto a un prado y a poca distancia de algunas de las cotas más elevadas del entorno. Después de la etapa de los jerónimos, el recinto pasó a manos de la Hermandad de la Divisa, que se encargó de su gestión hasta finales del siglo XVIII. El complejo disponía de una iglesia y una hospedería, además de otras dependencias necesarias para su funcionamiento.

El episodio que determinó definitivamente su estado actual tuvo lugar en 1835. Durante la Primera Guerra Carlista, un incendio destruyó gran parte del conjunto y dejó únicamente algunas estructuras en pie. Desde entonces, el antiguo monasterio permanece en ruinas, aunque todavía pueden reconocerse distintos elementos de la construcción original. Entre ellos aparecen restos de la capilla, algunos motivos florales, partes de las bases de capiteles corintios y varios muros que ayudan a hacerse una idea de cómo estaba organizado el recinto.

La exposición continua al viento, la lluvia y las condiciones propias de la montaña hizo necesario realizar trabajos para frenar su deterioro. En 2017, los municipios de Labastida y Peñacerrada promovieron actuaciones de conservación con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, destinadas a proteger las partes que todavía permanecían en pie. El aspecto de los muros entre las rocas ha llevado además a que el lugar sea conocido popularmente como la 'Petra vasca', un sobrenombre relacionado con la imagen de las ruinas, aunque su denominación histórica continúa siendo monasterio de Santa María de Toloño.

Su ubicación hace que la visita encaje directamente dentro de la subida hacia las cotas altas de la sierra. Las ruinas aparecen en el propio itinerario que asciende desde la vertiente sur, por lo que no es necesario realizar un desvío independiente para acercarse a ellas. De esta forma, el antiguo conjunto religioso se ha convertido en uno de los principales puntos de interés de una excursión que continúa después hacia las zonas más elevadas del Toloño.

Una ruta circular por la Sierra de Toloño

La ruta comienza junto a la ermita de San Ginés, en el término de Labastida. Desde este punto, situado en la falda meridional de la sierra, el camino empieza a ganar altura de forma progresiva hasta adentrarse en terreno de montaña. Durante la subida se pasa por la ermita del Humilladero antes de alcanzar Santa María de Toloño. Las ruinas no marcan el final de la excursión, ya que desde allí el sendero continúa hacia zonas más altas, pasa por Peña Las Doce y permite llegar hasta la cima del Toloño, situada a 1.277 metros.

En total, el itinerario suma aproximadamente 11,4 kilómetros y acumula cerca de 590 metros de desnivel positivo. La duración estimada ronda las cuatro horas y su dificultad se considera moderada, aunque ese tiempo puede variar dependiendo de la preparación física, el estado del terreno y las paradas realizadas. Al tratarse de un trazado circular, la marcha termina de nuevo en el entorno de San Ginés sin necesidad de repetir por completo el camino seguido durante la subida.

Uno de los cambios más visibles a lo largo de la excursión aparece entre las dos vertientes de la sierra. En la parte meridional predominan ambientes más secos, con encinares, pinares y los viñedos de Rioja Alavesa, mientras que al superar las zonas altas y avanzar hacia el norte aumenta la humedad y los hayedos empiezan a ganar presencia. El terreno también va cambiando, con sectores más cómodos y otros donde aparecen roca y pendientes más pronunciadas.

Por este motivo, conviene utilizar calzado adecuado para montaña y prestar especial atención cuando el firme sea irregular, adaptando el ritmo a las características de cada tramo. San Ginés, la ermita del Humilladero, Santa María de Toloño, Peña Las Doce y la cumbre quedan así conectados dentro de una misma jornada. La ruta permite recorrer diferentes ambientes de la sierra y detenerse en varios puntos de interés, con las ruinas medievales como una de las paradas más reconocibles antes de completar la vuelta.

En el concejo asturiano de Amieva, la frondosa garganta esculpida por el arroyo del Beyu alberga uno de los itinerarios senderistas más singulares de Asturias. Esta pequeña senda, que discurre entre Santillán y Pen, transforma un agradable paseo de montaña en una grata inmersión dentro del folclore tradicional y la geografía del Principado. A lo largo de tres kilómetros de ascenso flanqueados por laderas rocosas y un frondoso bosque autóctono, el trayecto invita a observar y disfrutar. La combinación de un terreno accidentado, la humedad constante del desfiladero y la vegetación centenaria crea la atmósfera idónea para un recorrido donde la naturaleza cobra vida, desembocando en el hórreo más grande de la región.

La singularidad de la llamada Ruta del Beyu Pen reside en la perfecta integración entre el medio natural y el arte popular, fruto de una intervención artística ideada por el creador gijonés Julián Bravo y recuperada por el Ayuntamiento de Amieva. Lejos de alterar el entorno con infraestructuras artificiosas o esculturas ajenas al bosque, el proyecto aprovecha las caprichosas formas de la propia naturaleza para revelar a los personajes de la mitología astur de manera sutil. A través de sugerentes siluetas moldeadas por el paso del tiempo en troncos retorcidos, raíces expuestas, rocas calizas y mantos de musgo, el artista aplicó delicadas pinceladas de color que ayudan a descifrar los contornos ocultos. La propuesta se plantea como un juego de visión interna que exige activar la imaginación.

El itinerario comienza en las inmediaciones de Santillán, donde los senderistas cruzan el río Sella a través de una pasarela o puente colgante para conectar con el histórico Camín de la Reina, una antigua calzada de origen romano. Tras dejar atrás el área recreativa de Trambesagües, la senda se desvía a la derecha para adentrarse de lleno en la estrechura del Beyu, término asturiano que designa un desfiladero o garganta profunda por la que se precipita el arroyo. El camino pedregoso avanza en continua subida a la vera del agua, rodeado por una majestuosa masa forestal compuesta por castaños, robles y avellanos autóctonos. Durante la época de lluvias, el río incrementa su cauce y forma espectaculares cascadas que resuenan contra los paredones de piedra, intensificando el frescor.

A medida que el caminante se adentra en la espesura del bosque, van haciendo su aparición los míticos pobladores del imaginario asturiano, integrados de forma sorprendente en el paisaje kárstico. Junto al arroyo se adivina la figura del Cuélebre, la serpiente alada encargada de custodiar tesoros y fuentes encantadas, mientras que en las paredes rocosas se perfila la silueta del Busgosu, el ser semihumano cubierto de musgo que protege los bosques. El Nuberu, señor de las tormentas y los rayos, se encarna en la madera ennegrecida de un viejo castaño, al tiempo que las Xanas, hermosas ninfas de las aguas, parecen habitar en las cavidades del trayecto. Entre la sombra de los árboles se esconden también la astuta Bruxa, el bromista Diañu Burlón y la temida Llavandera.

Además de su innegable atractivo mitológico, el sendero conserva valiosas muestras de la arquitectura popular y del aprovechamiento tradicional de los recursos forestales. En las inmediaciones del robledal de Trambesagües y a lo largo de la garganta es posible observar varias cuerries o cuerres, pequeñas estructuras circulares levantadas con muros de piedra seca que los campesinos utilizaban antiguamente para almacenar las castañas y avellanas recolectadas, protegiéndolas así del apetito de los animales silvestres. Asimismo, la proximidad del Centro de Interpretación del Karst y Hábitat Rupestre en la zona de La Meruya permite comprender la compleja geología kárstica que caracteriza al concejo de Amieva, donde el agua ha ido tallando cavidades y formas rocosas caprichosas.

Un tesoro para acabar

Tras completar el ascenso por la foz, el bosque se abre paulatinamente para dar paso a la aldea de Pen, situada a casi 400 metros de altitud cerca de la silueta de Peña Dulce. Esta pequeña localidad destaca por albergar un conjunto etnográfico excepcional que ha sabido preservar la esencia de la arquitectura tradicional asturiana. Entre sus joyas arquitectónicas sobresale de forma insigne la panera conocida por estar catalogada como el hórreo más grande de Asturias, una imponente estructura de madera que se sostiene sobre 14 pegollos o pilares piramidales de piedra y madera. La visión de este monumental granero elevado, rodeado por prados y caseríos antiguos, constituye la recompensa perfecta para el esfuerzo realizado durante la caminata.

El paseo por las estrechas callejuelas de Pen revela otros tesoros de gran valor histórico, entre los que destaca la Casa Peri, una edificación que tiene su origen en una torre defensiva de la Baja Edad Media y que conserva un notable artesonado en su interior. En la misma aldea se encuentra la Casa Fondón, una casona de grandes dimensiones dotada de una hermosa galería tallada y un antiguo reloj de sol grabado en su fachada, así como la modesta ermita dedicada a San Roque. Desde los miradores naturales del pueblo se contempla una panorámica majestuosa de los Picos de Europa, completando una inolvidable experiencia donde la fantasía del bosque encantado se funde con la historia viva de la montaña asturiana.

Los Montes de Valsaín, integrados por el Pinar y las Matas en San Ildefonso, constituyen un emblemático enclave natural de más de 10.000 hectáreas en la cara norte de la Sierra de Guadarrama. Este espacio forestal segoviano destaca por su asombrosa biodiversidad al albergar hasta 210 especies distintas de animales catalogados. La convivencia entre la cubierta vegetal y la fauna silvestre convierte a este paraje en un verdadero santuario ecológico de la península ibérica. Su riqueza biológica lo consolida como un referente medioambiental irremplazable de Segovia.

La superficie total del complejo forestal alcanza exactamente 10.668 hectáreas, repartidas entre las más de siete mil del Monte Pinar y las poco más de tres mil del Monte Matas. En el Pinar domina de forma hegemónica el pino silvestre, con más de cuatro millones de ejemplares, mientras que en las Matas el pino convive armónicamente con extensas masas de roble melojo. La totalidad del territorio es de titularidad pública y su suelo y su clima favorecen el desarrollo de árboles rectos que superan los treinta metros de altura.

Entre las especies animales que habitan este entorno destacan carismáticos mamíferos como la nutria, el corzo, el jabalí y diversas colonias de quirópteros. Los cauces de agua limpia acogen a la cotizada trucha autóctona junto a una variada representación de anfibios de montaña. El grupo de los invertebrados registra una gran relevancia gracias a la presencia de la mariposa Graellsia isabelae, protegida estrictamente por su escasez. La abundante presencia de hongos y bosques maduros ofrece el hábitat perfecto para que la fauna encuentre refugio todo el año.

La avifauna constituye uno de los pilares ecológicos más destacados al albergar a más de cien especies de aves nidificantes. Este valor ornitológico motivó su declaración en 1987 como Zona de Especial Protección para las Aves y su inclusión en la Red Natura 2000. Entre los pinares destaca la tercera colonia de buitre negro más importante de España, con más de cincuenta parejas afincadas. Asimismo, la presencia del águila imperial ibérica y de la cigüeña negra confirma su alta calidad ambiental. En 2013, el área fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La tradición de conservación en Valsaín es una de las más antiguas de Europa, remontándose a la Edad Media, cuando la ciudad de Segovia aprovechaba comunalmente sus recursos. En 1541 se prohibió la caza, la pesca y la tala de especies como robles y fresnos, sentando el precedente del primer espacio natural protegido de España. En 1761, el rey Carlos III adquirió los terrenos para incorporarlos a la Corona. Tras pasar por el Patrimonio Nacional y el desaparecido ICONA, hoy pertenecen al Organismo Autónomo Parques Nacionales, entidad encargada de velar por su protección.

La gestión maderera en estos montes representa un modelo de sostenibilidad al hacer compatible la extracción de pino con la conservación del medio natural. Las cortas se ejecutan mediante aclareos sucesivos por bosquetes cada 120 años, permitiendo que la masa forestal se regenere sin alterar el paisaje. Este sistema de ordenación forestal cuenta con las certificaciones ambientales PEFC y FSC. La cotizada marca registrada Maderas de Valsaín garantiza la alta calidad de un producto empleado históricamente en la carpintería fina y la construcción de estructuras.

Desarrollo industrial

Estrechamente ligado al pinar se encuentra el Real Aserrío de Valsaín, situado en la Pradera de Navalhorno dentro del Monte Matas. Inaugurado en 1884 bajo el patrocinio directo de la Casa Real española, este centro fabril comenzó procesando troncos mediante maquinaria movida por vapor. Tras su automatización en 1985, las instalaciones han llegado a procesar anualmente más de 30.000 metros cúbicos de madera de los aclareos. La historia de la fábrica refleja el desarrollo industrial segoviano y demuestra cómo la industria maderera puede integrarse con el respeto al bosque.

Junto a la industria maderera perduran oficios tradicionales como el de los gabarreros, encargados de recoger la leña muerta y los restos de las cortas forestales. La ganadería vacuna extensiva ayuda a mantener limpios los pastos y reduce considerablemente el peligro de incendios en verano. Asimismo, la recolección regulada de setas como el Boletus edulis complementa la economía local. Equipamientos como el CENEAM y el centro Boca del Asno permiten a los visitantes descubrir este patrimonio natural, garantizando su disfrute y conservación para las futuras generaciones.

Arenas de Cabrales, conocida también como Las Arenas, es uno de los lugares por los que pasan muchos de quienes se adentran en los Picos de Europa desde el oriente de Asturias. Situada a unos 150 metros sobre el nivel del mar, pertenece al concejo de Cabrales y queda cerca de algunos de los puntos más conocidos de esta vertiente del macizo, como Poncebos, Bulnes o el entorno del Picu Urriellu.

La montaña explica buena parte del movimiento que recibe la localidad, pero el pueblo también tiene suficientes elementos propios como para dedicarle parte de la visita. Dentro del casco urbano se conservan construcciones históricas y ejemplos de arquitectura tradicional, mientras que en los alrededores aparecen caminos que permiten acercarse a distintos paisajes del municipio.

A todo ello se suma la tradición quesera, muy presente en la vida local y estrechamente ligada al producto que lleva el nombre del concejo. Las queserías, las cuevas utilizadas durante la maduración y las actividades relacionadas con el Cabrales completan una estancia que puede combinar naturaleza, patrimonio y gastronomía sin necesidad de limitarse a utilizar el pueblo como punto de paso.

Senderismo y acceso a los Picos de Europa

La ubicación de Arenas de Cabrales facilita organizar diferentes salidas hacia los Picos de Europa. Dentro del concejo se encuentran lugares como el Picu Urriellu, también conocido como Naranjo de Bulnes, y el núcleo de Bulnes, al que se puede acceder mediante funicular. Desde esta zona también se continúa hacia otros sectores de montaña y hacia pueblos como Sotres, habituales en los recorridos por esta parte del macizo.

La Ruta del Cares es otra de las grandes referencias cercanas, aunque su inicio no está en el propio casco urbano de Las Arenas. Para acceder a ella hay que continuar hasta Poncebos, uno de los principales puntos de entrada a esta zona. El recorrido atraviesa el desfiladero del Cares y forma parte de las opciones de senderismo más conocidas que pueden realizarse en el entorno.

Más allá de esta senda, el municipio permite recorrer espacios de media montaña y caminar por zonas donde se alternan pequeños núcleos, pastos y terrenos vinculados a la actividad ganadera. Estas rutas ofrecen una alternativa a los itinerarios más conocidos y permiten acercarse a otros rincones de Cabrales mediante recorridos de distinta duración.

Patrimonio medieval y arquitectura tradicional

Uno de los principales edificios históricos de Arenas de Cabrales es la iglesia de Santa María de Llas, declarada Bien de Interés Cultural en 1992. El templo ha experimentado distintas transformaciones a lo largo del tiempo, aunque conserva elementos relacionados con etapas anteriores y con la tradición medieval. Es una de las construcciones más destacadas que permanecen dentro de la localidad.

El patrimonio del pueblo no se limita al edificio religioso. El centro de Las Arenas conserva ejemplos de arquitectura tradicional que permiten reconocer diferentes momentos de la evolución del núcleo. Casas y otros inmuebles forman parte de un casco en el que todavía pueden encontrarse elementos vinculados a la forma en la que se desarrollaron durante siglos los asentamientos de esta zona.

Recorrer estas calles permite descubrir una parte de la localidad que puede quedar en segundo plano cuando la visita se centra únicamente en la montaña. Las construcciones tradicionales conviven con las vías que conectan el pueblo con otros puntos del municipio, de manera que el casco urbano mantiene todavía rasgos relacionados con la historia y con la actividad rural de Cabrales.

El queso Cabrales y su relación con las cuevas

La gastronomía ocupa también un lugar importante en Las Arenas. El queso Cabrales se elabora con leche cruda y parte de su proceso está directamente relacionado con las cuevas naturales utilizadas durante la maduración. En la localidad hay varias queserías y espacios vinculados a un producto que comparte nombre con el concejo y que se ha convertido en uno de los más conocidos de esta parte de Asturias.

Una de las visitas relacionadas con esta tradición es la Cueva-Exposición del Queso Cabrales. El espacio se encuentra en una gruta natural y permite conocer el origen del producto y las distintas fases de su elaboración. El recorrido explica además el papel que tienen las cuevas durante la maduración y termina con una degustación.

Las Arenas celebra cada año el Certamen del Queso de Cabrales, que tiene lugar el último domingo de agosto y está reconocido como Fiesta de Interés Turístico. Durante la jornada se organizan diferentes actividades relacionadas con este producto, entre ellas exposiciones y demostraciones sobre su elaboración. El Cabrales también está presente en la cocina de la zona y puede encontrarse acompañado de patatas, en croquetas y cachopos o utilizado en preparaciones con carne, una presencia que mantiene viva su relación con el pueblo más allá de las propias queserías.

Se puede recorrer en la provincia de Huelva y es una de las rutas patrimoniales y naturales más singulares de toda Andalucía, un corredor que serpentea entre ríos, arroyos serenos y un valioso legado etnográfico compuesto por molinos harineros. Conocida como la Vía verde de los molinos del agua, esta senda cruza las comarcas del Condado y la Campiña, ofreciendo al caminante un trayecto de escasa pendiente y gran belleza. A lo largo del recorrido, el rumor constante del agua acompaña al viajero entre pinares, dehesas de alcornoques y frondosos bosques de eucalipto. Este enclave constituye un refugio ecológico de incalculable valor y un testimonio vivo de la convivencia histórica entre el trabajo humano y el dinamismo de los cauces fluviales.

El origen de este trazado histórico se vincula a la antigua línea del ferrocarril minero de la compañía El Buitrón, el primero en entrar en funcionamiento en Huelva entre los años 1870 y 1969. Aquella vía férrea, construida para conectar las minas de Buitrón con el puerto de San Juan del Puerto, ha resurgido hoy convertida en un itinerario accesible para senderistas y cicloturistas de todas las edades. Al recorrer municipios como San Juan del Puerto, Trigueros, Beas o Niebla, la ruta reutiliza viejas estaciones restauradas que funcionan como centros de interpretación. La transformación de la vía industrial ha permitido reconvertir la huella minera en un espacio de esparcimiento sostenible donde la rica historia local se descubre a cada paso.

Uno de los grandes atractivos de esta caminata es el singular río Tinto, cauce único declarado Paisaje Protegido por sus extraordinarias características paisajísticas y medioambientales. Las aguas de este río destacan por su acidez y por su elevado contenido en sales ferruginosas, responsables de la gama de colores rojizos que bañan sus orillas. Debido a este fenómeno, la vegetación de ribera tradicional es casi inexistente, dotando a la zona de un aspecto hipnótico que evoca parajes extraterrestres. Tanto es así que agencias científicas de prestigio como la NASA han realizado importantes investigaciones en sus aguas por sus notables analogías con el planeta Marte.

Riberas abajo, el aprovechamiento de la corriente dio lugar a la edificación de numerosos molinos harineros documentados en la provincia desde el siglo XV. Durante la Baja Edad Media, la riqueza cerealista motivó la construcción de complejos hidráulicos e ingenios mareales en los esteros de Moguer, San Juan del Puerto y Huelva. Registros de la época constatan la relevancia de construcciones como el Molino Nuevo, propiedad del Duque de Medina Sidonia en 1510, o los molinos del Pasaje y Anicoba. Llegó a haber en la provincia más de trescientos molinos dedicados a la molienda de trigo, una prolífica industria artesanal que garantizaba el pan a las poblaciones.

En la actualidad, la comarca del Condado de Huelva conserva un valioso inventario compuesto por 23 molinos distribuidos a lo largo del curso fluvial. Términos municipales como Niebla, Villarrasa, Paterna del Campo y Moguer albergan ejemplos sobresalientes de esta arquitectura popular. Destacan en Niebla siete molinos de piedra junto al cauce, entre los que figuran los de la Puerta del Buey, el Cuervo y el Puente, frente a las murallas árabes. Asimismo, en Villarrasa se aprecian cinco estructuras emblemáticas como los molinos de Gadea, La Vadera, Juan Muñoz, de la Torre y Centeno, que conforman una estampa fotográfica muy admirada en la provincia.

La arquitectura de estos ingenios se caracteriza por sólidas fábricas de piedra, mampostería y ladrillo macizo, levantadas junto a pequeñas presas o azudes para reconducir la fuerza del agua. Una de las peculiaridades más fascinantes en localidades como Villarrasa es el tono rojizo que han adquirido los sillares de piedra, teñidos progresivamente por la inmersión continuada en las aguas cargadas de hierro del río Tinto. Lejos de ocultarse, las ruinas se muestran plenamente visibles en el paisaje, integrándose de forma armónica en la ribera. Estas edificaciones rurales con bóvedas de cañón o tejados a dos aguas representan un patrimonio histórico-industrial de incalculable valor etnológico para la zona.

Atractivo turístico

El funcionamiento interno de estas complejas máquinas hidráulicas combinaba una notable sencillez mecánica con un profundo conocimiento de la física. El agua canalizada a través del cao descendía hasta la cárcava o infierno, donde impactaba contra las paletas de un rodezno horizontal de pino. Los artesanos evitaban los herrajes de hierro para impedir la pronta corrosión causada por el pH ácido del cauce. La fuerza del rodezno se transmitía mediante el árbol hasta la sala superior, haciendo girar la piedra volandera sobre la solera asentada en el alfanje. Mediante este engranaje, el trigo vertido desde la tolva quedaba reducido a harina recogida directamente en el contenedor del harinal.

Hoy en día, la recuperación de este valioso legado etnográfico ha convertido la antigua ruta harinera en un atractivo destino turístico que combina naturaleza, cultura e historia. La vía se integra en itinerarios culturales de relevancia como la Ruta al-Mutamid, atrayendo a numerosos visitantes deseosos de recorrer sus caminos a pie o en bicicleta. Las administraciones locales promueven rutas guiadas para preservar estas joyas de la ingeniería popular onubense. Visitar los molinos del río Tinto supone una oportunidad única para redescubrir un patrimonio olvidado, donde la huella del siglo XV y la fuerza de la naturaleza continúan cautivando a las nuevas generaciones de viajeros.

Entre las comarcas de Osona y el Ripollès se encuentra el Bisaura, una pequeña subcomarca del interior de Catalunya formada por cinco municipios: Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora y Vidrà. Por su territorio pasan numerosos caminos que atraviesan bosques, cursos de agua y zonas de montaña, de modo que buena parte de las posibilidades para conocer la zona están relacionadas con el senderismo.

Las rutas se distribuyen entre los diferentes municipios y ofrecen recorridos bastante distintos entre sí. Algunos caminos siguen rieras hasta llegar a cascadas, mientras que otros se adentran en zonas rocosas donde las grietas y cavidades del terreno tienen un mayor protagonismo. De esta forma, es posible elegir entre itinerarios de diferente duración y dificultad sin abandonar esta misma área geográfica.

El aspecto del paisaje también varía según la época del año. Durante los meses más cálidos, la presencia de agua y las zonas de bosque acompañan buena parte de las excursiones, mientras que en otoño la vegetación cambia de color. Ríos, arroyos, cascadas y formaciones rocosas aparecen en unos itinerarios que permiten recorrer a pie distintos rincones del Bisaura.

Dos rutas entre cascadas desde Vidrà y Santa Maria de Besora

Una de las excursiones comienza en Vidrà y lleva hasta el Salt del Molí. El punto de partida se sitúa junto al polideportivo del municipio, donde hay espacio para dejar el coche. Desde allí se avanza primero por una pista ancha que pasa cerca de una depuradora antes de continuar hacia el bosque. El camino está señalizado y las indicaciones hacia el Salt del Molí por el puente románico permiten llegar hasta uno de los puntos destacados de la ruta.

Antes de alcanzar la cascada, el itinerario cruza un pequeño puente de origen románico y pasa junto a los restos del antiguo molino, actualmente cubiertos en buena parte por la vegetación. Desde esa zona hay que superar un tramo con bastante pendiente antes de llegar al Salt del Molí, donde el agua cae desde unos 20 metros de altura. La excursión puede completarse siguiendo un trazado circular, aunque también se puede volver por el mismo camino utilizado a la ida.

Otra de las rutas relacionadas con el agua se encuentra en Santa Maria de Besora y conduce hasta el Salt del Mir. El recorrido comienza detrás de la Cabanya del Mir y llegar hasta la cascada requiere aproximadamente media hora caminando. Durante el descenso se pasa primero junto a los restos de un antiguo molino harinero antes de continuar hasta el salto.

El Salt del Mir tiene unos 35 metros de altura. Después de llegar hasta la cascada, la vuelta se hace siguiendo el mismo itinerario, por lo que toca recuperar el desnivel perdido durante el descenso. Al tratarse de una ruta más corta que otras del Bisaura, puede completarse sin necesidad de dedicarle una jornada entera, aunque las pendientes del terreno siguen siendo un aspecto a tener en cuenta.

Els Bufadors de Beví, una ruta marcada por la roca y el viento

Desde Santa Maria de Besora también se puede llegar hasta la Serra dels Bufadors, donde comienza una excursión bastante distinta a las anteriores. Para alcanzar el inicio hay que atravesar el municipio y continuar unos tres kilómetros por carretera hasta encontrar el desvío señalizado hacia Mas Veí y Sant Moí. Allí hay una zona en la que es posible dejar el vehículo antes de comenzar a caminar. La ruta completa es circular y tiene menos de seis kilómetros.

El principal atractivo del itinerario son los llamados Bufadors de Beví. En esta zona, la roca presenta numerosas grietas, huecos y cavidades por las que circula el aire. Cuando el viento atraviesa estas aberturas puede producir diferentes sonidos, una característica que distingue esta excursión de las rutas centradas en las cascadas. El camino discurre además por una zona de bosque desde la que pueden observarse de cerca estas formaciones distribuidas por la sierra.

Completar toda la vuelta requiere algo más de precaución. Según la descripción del recorrido, el tramo posterior a los Bufadors presenta una mayor dificultad, por lo que quienes hagan la excursión con niños pueden optar por regresar desde ese punto siguiendo el camino de ida. Quienes continúen por el trazado completo llegarán también a un mirador situado en la Serra dels Bufadors, aunque está junto a una caída considerable y no cuenta con elementos de protección.

Estas tres excursiones permiten conocer algunas de las características más representativas del paisaje del Bisaura a través de recorridos diferentes. El Salt del Molí pasa por una zona boscosa, restos patrimoniales y una cascada de 20 metros; el Salt del Mir conduce hasta un salto de mayor altura mediante un trayecto más corto; y los Bufadors de Beví cambian el agua por las formaciones rocosas y las corrientes de aire que atraviesan sus cavidades. Las tres opciones se reparten entre Vidrà y Santa Maria de Besora, dos de los cinco municipios que integran esta subcomarca situada entre Osona y el Ripollès.

Se trata de un ecosistema de enorme valor histórico y paisajístico, una gigantesca extensión de pinares que se despliega sobre las provincias de Valladolid y Segovia. La antigua división provincial de 1833 troceó la Comunidad de Villa y Tierra de Íscar, asignando municipios como Remondo, Fuente el Olmo y Villaverde a Segovia, mientras la villa cabecera, junto con Pedrajas, Megeces y Cogeces, quedaba en Valladolid. A pesar de esta separación administrativa, el denso bosque de coníferas ha mantenido su unidad natural, vertebrando un territorio compartido donde el pinar continúa definiendo la vida de sus habitantes.

El aprovechamiento de la resina representa uno de los pilares tradicionales más emblemáticos de esta masa forestal, donde los pinos negrales han sido sangrados durante generaciones para extraer el llamado oro de esta tierra. A través de oficios reactivados en años recientes, los resineros colocan potes y barricas sobre las cicatrices de los troncos, demostrando la vigencia de una actividad sostenible. Rutas homologadas como la Senda de la Resina, la PR VA-38, permiten hoy al viajero recorrer estos parajes mientras descubre la extracción resinera tradicional y contempla la rica diversidad natural que envuelve a los pinos centenarios.

Junto a la producción resinera, la recolección de los piñones constituye otra de las grandes riquezas derivadas de las copas del pino piñonero. Mientras la villa de Íscar ha volcado su vocación industrial hacia la transformación maderera y la carpintería, la vecina localidad de Pedrajas de San Esteban ha monopolizado el elaborado proceso de tratamiento y venta del apetecido fruto. Los majestuosos ejemplares en forma de parasol salpican los claros del bosque, alimentando una industria de gran prestigio que sostiene la prosperidad económica de esta histórica comarca pinariega y de todas las villas autóctonas de la zona.

Además, al llegar las lluvias otoñales, los suelos arenosos y la tamuja acolchada del pinar se transforman en el escenario ideal para la aparición de sabrosos níscalos y diversas especies de hongos. Esta abundancia micológica atrae cada temporada a numerosos aficionados y recolectores que recorren pacíficamente los montes limpios de la comarca para disfrutar del campo. La gastronomía local ha sabido integrar estos frutos silvestres en platos tradicionales, organizando jornadas populares donde el sabroso níscalo se convierte en el inconfundible y gran protagonista de la mesa durante toda la época de cosecha.

El equilibrio ecológico de este llamado mar verde se apoya en una valiosa red hídrica surcada por los ríos Pirón, Cega y Eresma, además del modesto arroyo Malucas. El Pirón serpentea entre alamedas y pinares hasta alcanzar su confluencia con el Cega en el paraje conocido como La Nariz, creando un espacio de gran biodiversidad. Citado en documentos medievales del siglo XII como territorio Pyronis, este cauce sustenta la presencia de garzas, ánades y mamíferos como corzos. Las riberas y bodones aportan un contrapunto de frescor al entorno árido y luminoso de la meseta castellana en el amplio valle pinariego.

Las rutas de senderismo trazadas por el frondoso bosque permiten conectar activamente los diferentes núcleos de población distribuidos entre ambas provincias, como el itinerario circular que une Íscar con Remondo. Partiendo de la plaza de toros iscariense, el camino se adentra en el pinar de la Picona y cruza la Cañada Real de Merinas hasta avistar la espadaña de ladrillo de la iglesia de Remondo. A lo largo del trayecto, los senderistas disfrutan de aromas a tomillo y resina, pasando junto al histórico molino de Alvarado y templos mudéjares tan destacados como San Baudelio, en la vecina localidad de Samboal.

Centenarios e indultados

Desde la atalaya del castillo de Íscar, asentado sobre un espigón del páramo, se contempla una panorámica espectacular de todo el mar pinariego. La fortaleza, reforzada en el siglo XV por los Condes de Miranda del Castañar con sus escudos en la torre del homenaje, guarda la memoria histórica de la comarca. A sus pies, la villa conserva iglesias románicas y mudéjares como Santa María de los Mártires o San Miguel. El legado cultural se completa con el Museo Mariemma, dedicado a la gran bailarina nacida en la localidad que proyectó su arte universal con enorme prestigio internacional.

La conservación de este pulmón verde se refleja en la gestión del Pinar del Concejo y en el cuidado de ejemplares centenarios que han sobrevivido milagrosamente al paso del tiempo. Entre ellos destacan pinos colosales indultados por los quintos de la zona, cuyas cicatrices de sangrado son testimonio del antiguo trabajo resinero. Mantener los montes limpios previene los incendios y facilita el paseo, garantizando que las futuras generaciones continúen disfrutando de la resina, los piñones y las setas en este patrimonio ecológico de incalculable valor ambiental.

Ubicado en el término municipal de Aretxabaleta, en la comarca de Debagoiena, el embalse de Urkulu es valorada como toda una infraestructura esencial y un entorno de enorme valor natural. Con una capacidad que supera los 10 hectómetros cúbicos de agua dulce, es la segunda reserva hídrica más importante de la provincia de Gipuzkoa. Emplazado a más de 300 metros de altitud sobre una meseta natural, este enclave estratégico recoge las aguas que descienden desde las cumbres montañosas circundantes, ofreciendo un paisaje idílico que combina la funcionalidad de su abastecimiento público con un espacio de recreo de primer orden para todos los visitantes que se acercan a sus orillas.

El paisaje vegetal y geográfico que envuelve el embalse destaca por una notable diversidad que cautiva a quien recorre sus senderos circundantes. El vaso de agua aparece flanqueado por verdes praderas de uso agrícola y ganadero en su margen occidental, mientras que en su vertiente oriental predominan las repoblaciones de coníferas como el pino insigne y el pino laricio. Toda esta masa forestal queda custodiada por imponentes muelas calizas como el monte Kurtzebarri, de 1.146 metros de altitud, así como por cumbres emblemáticas entre las que destacan el Andarto y el paisaje montañoso del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, componiendo una estampa visual de gran belleza en cualquier época del año.

La construcción de esta gran infraestructura hidráulica se inició en 1975 y sus obras concluyeron oficialmente cuatro años más tarde. La presa principal cuenta con una altura impresionante de 49 metros y una longitud de 160 metros en su coronación, conteniendo una lámina de agua que abarca más de 54 hectáreas de superficie. El embalse se nutre principalmente de los cauces de las regatas Urkulu y Bolibar, cuyos nacimientos se sitúan en las entrañas de la sierra, además de recibir aportes trasvasados de la cuenca del río Arantzazu, lo que garantiza una capacidad total de almacenamiento de 16,30 hectómetros cúbicos.

La función primordial de Urkulu reside en asegurar el suministro continuo de agua potable para más de 65 mil habitantes de la comarca del Alto Deva. Entre los municipios que se benefician directamente de este abastecimiento se encuentran Aretxabaleta, Eskoriatza, Arrasate, Bergara, Oñati, Antzuola, Elgeta y Soraluze, contando para ello con una planta potabilizadora en funcionamiento desde los años ochenta. Asimismo, la reserva desempeña un papel ecológico crucial durante los periodos de sequía veraniega, al regular el caudal mínimo de los ríos Deba y Arantzazu para preservar la fauna acuática y la vida en los ecosistemas fluviales de la región.

En los alrededores inmediatos de la lámina de agua se distribuyen cuatro históricas anteiglesias pertenecientes al municipio de Aretxabaleta: Goroeta, Areantza, Aozaratza y Larrino. Estos núcleos rurales albergan un valioso patrimonio arquitectónico y cultural, entre el que destaca el Palacio de Otalora en Aozaratza, edificado en el siglo XVIII y actual sede social del grupo cooperativo Mondragón. Del mismo modo, destacan la iglesia de Santiago en Goroeta con su retablo del siglo XVI, la iglesia de la Natividad en Areantza y numerosos caseríos tradicionales con fachadas blasonadas que atestiguan el arraigo histórico y la vida tradicional de este rincón guipuzcoano.

Descanso para aves

Para el disfrute de la ciudadanía, el perímetro del embalse dispone de un recorrido circular asfaltado completamente llano e inaccesible para el tráfico rodado general. La vía verde cuenta con dos carriles claramente diferenciados: un trazado peatonal para senderistas y un carril bici de color rojo, denominado bidegorri, idóneo para la práctica del ciclismo, el atletismo o el patinaje. Además, la infraestructura pública incluye áreas recreativas con mesas de madera, parques infantiles, una fuente de agua potable y un servicio estival de alquiler de piraguas, recordando siempre que el baño recreativo se encuentra estrictamente prohibido por razones de seguridad.

Desde el punto de vista medioambiental, el embalse de Urkulu constituye un humedal de relevancia internacional integrado dentro del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Sus aguas tranquilas y la vegetación de sus orillas sirven de hábitat y zona de descanso para numerosas especies de aves acuáticas y migratorias, entre las que destacan diversas anátidas y la garza real. A lo largo del paseo se han instalado casetas y torretas de madera equipadas con paneles interpretativos para la observación ornitológica, consolidando a Urkulu como un equilibrio perfecto entre una infraestructura hidráulica vital para Gipuzkoa y un espacio de paz y conservación de la biodiversidad.

Esta masa de agua de origen glaciar se asienta plácidamente a los pies del imponente macizo del Puigpedrós, cumbre que domina la geografía ceretana y marca la frontera entre España y nuestro país vecino. La belleza de este paraje, donde la roca viva contrasta con el bosque subalpino, atrae anualmente a miles de excursionistas. Se trata del lago de Malniu, situado a 2.910 metros de altura y rodeado de pinos y bloques de granito. De hecho, es considerado como uno de los lagos más visitados de esta zona cercana a Francia, concretamente en la comarca pirenaica de la Cerdanya.

El recorrido de acceso hacia este entorno privilegiado de la madre naturaleza comienza habitualmente en la pintoresca localidad montañosa de Meranges. Desde dicho municipio parte una pista forestal de diez kilómetros que asciende hasta alcanzar el refugio de Malniu, situado a 2.130 metros de altitud. En este punto existe una amplia zona habilitada para el aparcamiento de vehículos mediante el pago de una tasa de estacionamiento destinada a la conservación del espacio protegido del Pla de les Tarteres. Desde el refugio arranca el sendero oficial, perfectamente indicado con marcas de pintura blancas y amarillas.

Durante los primeros 500 metros, el camino comparte su trazado con la célebre ruta de gran recorrido GR 11 antes de desviarse hacia la izquierda. A partir de ese cruce, los senderistas avanzan siguiendo el apacible curso del Rec de Malniu, el arroyo que transporta las aguas procedentes del propio estanque. El trayecto cruza pequeñas pasarelas de madera y prados de pastoreo donde es habitual contemplar ganado vacuno. Progresivamente, la senda se adentra en un frondoso bosque de pino negro rodeado por tupidas alfombras de rododendro, el arbusto predominante que florece espectacularmente a finales de la primavera brindando un colorido paisaje.

A medida que se gana altitud con suavidad, la pendiente llanera anuncia la llegada inminente a la arbolada sierra del Home Mort. Un último tramo casi plano conduce directamente hasta el desagüe del lago de Malniu, situado en la cota de los 2.250 metros de altitud. Al alcanzar la orilla, la perspectiva revela una lámina de agua de aproximadamente seis hectáreas de superficie formada por la erosión helada de antiguos glaciares. La transparencia de sus frías aguas refleja las paredes rocosas circundantes y la masa forestal, creando un juego visual de espejos que cautiva a los visitantes que contemplan este circo de alta montaña.

Este destino de montaña destaca por ser una excursión lineal francamente sencilla y apta para todo tipo de públicos o familias con niños. La ruta completa consta de casi tres kilómetros entre la ida y la vuelta, acumulando un suave desnivel positivo de apenas 140 metros. El tiempo efectivo de marcha ronda una hora y cuarto en total, permitiendo disfrutar del paseo sin exigencias físicas elevadas. Durante la época primaveral de deshielo, el volumen hídrico del lago ofrece una estampa impresionante, mientras que en los meses invernales la presencia de abundante nieve permite realizar el recorrido equipado con raquetas o esquís.

Una vez en la orilla, resulta altamente recomendable recorrer a pie todo el perímetro del estanque para apreciar su belleza desde distintos ángulos. Asimismo, los excursionistas tienen la opción de prolongar la caminata siguiendo las marcas del sendero 121 hacia el pequeño y cercano Estany Mal. Otra alternativa a escasos minutos del refugio principal es el bonito Estany Sec, rodeado de frondosa vegetación acuática. La estratégica ubicación de esta cuenca permite conectar con la estación de esquí nórdico de Guils Fontanera o emprender ascensiones más exigentes hacia la cumbre del Puigpedrós, consolidando un enclave montañoso excepcional.

Un surtido de leyendas

Más allá de sus indudables atractivos geológicos y paisajísticos, el lago de Malniu alberga un fascinante poso de folclore y tradiciones populares. La memoria oral de la Cerdanya vincula ancestralmente este enclave de alta montaña con la celebración de nocturnos aquelarres y míticas reuniones de brujas. Asimismo, las leyendas locales hablan de las goges, seres femeninos mágicos que acudían a la orilla del estanque a lavar sus sábanas al amparo de la noche. Según la creencia popular, quien lograse arrebatarles una pieza de ropa sin ser visto jamás pasaría estrecheces ni moriría de hambre, añadiendo un halo místico al paraje.

El notable renombre y la elevada afluencia turística que experimenta este espacio protegido, especialmente durante el periodo estival, exigen mantener una actitud de máxima responsabilidad ambiental. Para preservar este frágil ecosistema subalpino resulta fundamental respetar la flora nativa, evitar perturbar a la fauna salvaje y mantener perfectamente intactas las orillas del estanque. La combinación única entre accesibilidad sencilla, riqueza biológica, paisajes impresionantes y leyendas centenarias convierte al lago de Malniu en un verdadero tesoro natural de los Pirineos de Girona que merece ser protegido, conservado y admirado respetuosamente.

En la comarca turolense del Matarraña, junto a la pintoresca localidad de Beceite y en las inmediaciones del Parque Natural de Los Puertos, discurre el sendero del Parrizal o Parrissal, una de las joyas fluviales más impresionantes y transitadas de Aragón. Esta ruta senderista de baja dificultad, apta para excursionistas de todas las edades y familias con niños, se extiende a lo largo del curso alto del río Matarraña mediante un trazado de ida y vuelta que suma entre unos ocho kilómetros en total. El itinerario requiere en torno a tres horas de caminata, permitiendo a los visitantes adentrarse en un entorno de montaña caracterizado por pasarelas de madera y paredes rocosas de gran belleza.

El elemento geológico central de la travesía es un vertiginoso desfiladero calcáreo modelado pacientemente por la acción erosiva del agua a lo largo de milenios. La roca caliza, célebre por su alta porosidad, actúa como un potente filtro natural que alimenta los acuíferos subterráneos de la cuenca y esculpe impresionantes formaciones kársticas a su paso. A lo largo del camino emergen majestuosas agujas de piedra conocidas como Les Gubies, además de oquedades naturales como la Cova de la Dona. La culminación monumental del trayecto se sitúa en Els Estrets del Parrissal, una garganta profunda de 200 metros de longitud con paredes de 60 metros de altura y un estrechamiento de apenas metro y medio de anchura.

El recorrido se desarrolla en permanente compañía del río Matarraña, cuyo cauce discurre ofreciendo láminas de agua de una transparencia cristalina incomparable y vivos tonos turquesas. En diversos tramos de la cuenca, la corriente forma pequeños saltos y pozas profundas como la emblemática Badina Negra, creando un espectáculo visual fascinante entre la piedra y la luz. No obstante, las autoridades han establecido la prohibición de bañarse en todo el paraje natural con el objetivo de preservar la pureza del agua potable de consumo humano. Esta medida de conservación protege asimismo la delicada fauna acuática endémica, destacando especies como el cangrejo de río autóctono, las truchas y los barbos de montaña.

Más allá de su evidente valor biológico y geológico, el Parrizal de Beceite alberga un valioso legado histórico manifestado en las pinturas rupestres de la Fenellassa o Fenellosa. Ubicadas en un pequeño abrigo rocoso protegido por una valla en el tramo inicial de la pista, estas manifestaciones se encuadran en el estilo esquemático del arte rupestre del arco mediterráneo. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se calcula que estas representaciones cuentan con una antigüedad de 5.500 años. El panel conserva la figura de tres jinetes a caballo, un testimonio cultural extraordinario que saluda a los caminantes antes de adentrarse en la garganta.

El abrupto relieve de los cortados calcáreos y los elevados riscos del desfiladero constituyen un refugio idóneo para una variada fauna silvestre donde destacan las majestuosas aves rapaces. Los senderistas provistos de prismáticos pueden contemplar el vuelo planeador de numerosas colonias de buitres leonados que anidan en las repisas de la roca, así como ejemplares de cernícalos, águilas reales que defienden sus territorios y quebrantahuesos en los sectores de mayor altura. En los cortados habita la cabra montés, aunque sus poblaciones se han visto mermadas por brotes de sarna. En las aguas transparentes es posible divisar peces adaptados al cauce, completando un ecosistema salvaje de enorme diversidad.

Aforo limitado

Para facilitar el tránsito peatonal a través de las paredes verticales y permitir cruzar el río de un lado a otro sin tocar el agua, la ruta cuenta con una red de pasarelas y puentes de madera perfectamente integrados. Estos pasos elevados y escaleras adosadas a la roca garantizan un paseo seguro y cómodo mientras los caminantes avanzan rodeados por una exuberante vegetación. La elevada humedad constante del desfiladero favorece la presencia de un frondoso bosque mixto donde predomina el pino negral junto a arces, tejos, acebos, avellanos y espesos mantos de helechos. La caminata sobre los listones de madera ofrece la oportunidad única de contemplar los tonos cambiantes de la corriente y la arquitectura natural de la brecha.

Con el firme propósito de evitar la masificación turística y salvaguardar la tranquilidad del espacio natural, el Ayuntamiento de Beceite ha implantado un sistema de acceso regulado con aforo limitado. Los visitantes deben adquirir su entrada o tique de aparcamiento de forma previa a través de internet o en la oficina de turismo local, eligiendo entre turnos de mañana o tarde. Asimismo, para garantizar la conservación de la flora y fauna autóctonas, se prohíbe el acceso con perros u otros animales de compañía, además de exigir el uso de calzado adecuado. El respeto al silencio, el compromiso con el mantenimiento de la limpieza y el cumplimiento de las normas de sostenibilidad garantizan que la visita al Parrizal siga siendo inolvidable.

En los hermosos parajes de la sierra de Guadarrama, Carlos III encontró un refugio ideal para alejarse de la pompa cortesana. Apasionado de la pesca de la trucha en las aguas del río Eresma, el monarca ordenó construir un cómodo camino empedrado a lo largo de la orilla, conocido hoy como la Senda de las Pesquerías Reales. Esta infraestructura permitió a la corte pasear agradablemente sin embarrarse en los días de verano, siendo un trazado que conectaba las inmediaciones del Palacio Real de La Granja con los tramos superiores del río. De esta forma, el monarca podía disfrutar de su pasatiempo favorito en un entorno de extraordinaria belleza natural rodeado de grandes bosques.

Entre los años 1767 y 1769, cientos de expertos canteros trabajaron intensamente en esta obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Pavimentaron cerca de nueve kilómetros empleando grandes sillares y losas de granito en la margen izquierda del río. La calzada fue equipada con escaleras denominadas pesqueros para facilitar el acceso directo a las mejores zonas del cauce. Asimismo, se dispusieron pasaderas de piedra diseñadas para cruzar las corrientes con total seguridad. Todo el proyecto se ejecutó con una precisión técnica encomiable que ha permitido la conservación de amplios tramos empedrados hasta nuestros días.

Para favorecer la pesca, se construyeron numerosas represas, saltos y pequeñas cascadas a lo largo del cauce del río Eresma. Estas estructuras hidráulicas tenían la función principal de oxigenar las aguas continentales y promover la abundancia de truchas bravas. Los puentes de La Pasadera, El Anzolero y Valsaín completaron esta red arquitectónica pensada para el monarca. Cada elemento de ingeniería integraba funcionalidad y estética en perfecta armonía con el paisaje serrano. Gracias a estas intervenciones, el río se transformó en un acotado real donde la fauna piscícola prosperaba en condiciones idóneas para el disfrute de la comitiva borbónica.

El carácter regio de la senda quedó grabado de forma perpetua en las rocas de granito que bordean el camino. Varias coronas reales esculpidas a cincel recuerdan a los visitantes que este dominio fluvial pertenecía en exclusiva al monarca. Junto al puente del Anzolero, una célebre losa conserva la inscripción con la fecha de 1768. La ruta atraviesa además escenarios históricos vinculados a la monarquía, como las ruinas del antiguo Palacio de Valsaín mandado erigir por Felipe II. Estos vestigios patrimoniales aportan un incuestionable valor cultural e histórico a un trazado que combina el legado de la Ilustración con la memoria de la realeza española.

El itinerario discurre bajo la sombra protectora de frondosos pinares de Valsaín y robledales de melojo de gran valor ecológico. Ubicada dentro de una zona de especial protección para las aves, la senda permite contemplar el vuelo majestuoso del águila imperial y del buitre negro. En los troncos de los robles habita el diminuto trepador azul, mientras que en el sotobosque es posible divisar ejemplares de ciervo volante. Esta prodigiosa biodiversidad convierte la caminata en un auténtico santuario natural donde la fauna protegida convive en perfecta armonía. La frescura del bosque y el murmullo constante del agua acompañan al senderista durante todo el trayecto.

Paradas ideales

A lo largo de la ruta se suceden idílicos parajes de descanso como el área recreativa de Los Asientos y la garganta de Boca del Asno. En este singular enclave, el río Eresma ha erosionado los bloques de granito, creando caprichosas pozas y vistosos saltos de agua. Se trata de un lugar de larga tradición histórica vinculado al esparcimiento de la nobleza y a estudios ornitológicos. Más abajo, el embalse del Pontón Alto y el histórico complejo hidroeléctrico del Salto del Olvido atestiguan los diversos usos del río. Estos puntos de interés ofrecen paradas idóneas para contemplar el paisaje y disfrutar de un apetecible descanso en plena naturaleza.

En la actualidad, la Senda de las Pesquerías Reales constituye una de las rutas de senderismo más emblemáticas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Aunque algunos tramos presentan cierto deterioro por el paso del tiempo, el trazado conserva intacto su encanto histórico. Los caminantes pueden recorrer este sendero de la provincia de Segovia apreciando las losas originales y las escalas de peces habilitadas. Este histórico camino empedrado sigue ofreciendo una experiencia única que aúna naturaleza, patrimonio e ingeniería ilustrada. Es un legado excepcional de Carlos III que invita a pasear y rememorar la gran tradición truchera de esta sierra.