La Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 60 años que resultó herida mientras realizaba senderismo en la conocida ruta de Los Pilones, en el término municipal de Jerte. La senderista sufrió una lesión en el tobillo que le impedía continuar la marcha por sus propios medios y se encontraba acompañada por su marido en el momento del incidente.

Tras recibir el aviso, la central 062 de la Comandancia de Cáceres activó un dispositivo de rescate en el que participaron un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Barco de Ávila.

Los especialistas localizaron a la mujer en la zona y procedieron a su rescate y evacuación aérea. Posteriormente, fue trasladada hasta el campo de fútbol de la localidad, donde recibió atención sanitaria por parte del equipo desplazado al lugar.

La intervención se desarrolló con éxito y permitió garantizar la asistencia a la senderista en un entorno de difícil acceso, habitual en este tipo de rutas de montaña.

El aceite de la provincia de Córdoba, en Andalucía, es una referencia mundial por su calidad indiscutible. El simbolismo del olivo, la aportación nutricional del “oro líquido” y el uso milenario de sus derivados se conocen en este territorio desde que los fenicios lo introdujeran en la península allá por el año 1050 a.C.

Córdoba y su territorio guardan en su paisaje la huella de esta historia, conformando una profunda relación con este elemento dorado que madura al sol. El olivar no solo ha definido la economía, sino que ha esculpido el propio relieve bajo un clima perfecto que permite niveles de producción excelentes.

Recorrer la provincia de Córdoba a través de sus rutas del aceite es mucho más que un viaje gastronómico. A continuación, exploramos cinco destinos clave donde el senderismo y el oleoturismo se dan la mano para revelar los secretos de su producción.

El Aceite de Montoro-Adamuz

El itinerario comienza en la Sierra de Montoso. Desde sus colinas se observa el curso de los ríos Yeguas y Arenoso junto a los olivares de ribera. A 700 metros de altitud, la zona destaca por ser uno de los puntos más húmedos de la sierra, poblado por robles melojos y artesanos del cáñamo y la forja.

El destino neurálgico es Adamuz, paraje de gran interés cinegético a 32 km de la capital donde destaca la finca “Montes Comunales”. Aquí el visitante puede realizar oleoturismo activo en el Sendero de Sierra Morena (Adamuz-Presa del Guadalmellato), un trayecto de 15 km que muestra la inmensidad del paisaje olivarero. La ruta continúa por las siguientes localidades:

El Aceite de los Pedroches

En el nordeste de la provincia se despliega la comarca de Los Pedroches, donde historia y paisaje se funden. La ruta comienza en Villanueva de Córdoba, localidad que permite recorrer su trayectoria a través de la iglesia de San Miguel, La Audiencia y sus casas señoriales.

El itinerario prosigue hacia Pozoblanco, fundado en el siglo XIV, que destaca por la parroquia de Santa Catalina y el hospital de Jesús Nazareno (S. XVII). Su término se prolonga al sur hasta Sierra Morena, ofreciendo un contraste entre las encinas del norte y el relieve agreste del Cerro Castillo. En este entorno, el puente del río Cuzna es una parada obligada para apreciar su conservado bosque de galería.

La ruta culmina en Hinojosa del Duque, en el límite con Extremadura, destacando su parroquia de San Juan Bautista como hito arquitectónico. Otros puntos de interés son el monasterio de Pedrique, museo de Aurelio Teno, y la ermita de la Virgen de la Luna en la dehesa de Jara.

El Aceite en el Alto Guadalquivir

Esta zona, marcada por el ensanchamiento del río, ofrece un recorrido donde el patrimonio y el olivar se entrelazan. Un punto clave es la Ruta Mohíno-Algallarín, que permite adentrarse en la realidad agrícola de la comarca. El itinerario recorre municipios con una herencia histórica singular:

El Aceite de la Vega

Esta ruta recorre el oeste de la provincia, un territorio donde el agua y el paisaje agrario de la Vega definen la identidad de sus municipios. Un recorrido esencial para descubrir este entorno es la Ruta del Agua, que permite apreciar la belleza natural que rodea a localidades como Almodóvar del Río y su conexión con el recurso hídrico de la zona. El itinerario por la Vega incluye paradas de gran relevancia histórica:

El Aceite en Priego de Córdoba

Esta ruta recorre la comarca de la Subbética, una zona que destaca por la producción de sus valorados aceites de oliva virgen extra. El itinerario transcurre entre paisajes de olivar y núcleos históricos de gran relevancia patrimonial. El recorrido se compone de los siguientes puntos clave:

Un home de 65 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquest dijous després de precipitar-se per un desnivell d'uns 30 metres al terme municipal de Valldemossa, a Mallorca, segons ha informat la Guàrdia Civil.

L'accident s'ha produït poc abans del migdia, quan la víctima realitzava una excursió al costat d'un grup d'onze persones. En un moment del recorregut, el senderista s'hauria separat lleugerament del grup, que va perdre el seu rastre en no tornar.

Davant l'absència, els excursionistes van decidir retrocedir sobre els seus passos i van localitzar l'home després de comprovar que havia caigut per una zona escarpada, amb un desnivell d'entre 30 i 40 metres, a les immediacions del torrent de sa Marina, ubicat en un entorn abrupt de la Serra de Tramuntana, amb pronunciats desnivells, terreny rocós i passos estrets.

Fins al lloc es van desplaçar efectius d'emergències, encara que els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. El cos sense vida va ser recuperat per l'helicòpter de la Guàrdia Civil. En l'operatiu també han participat bombers del parc de Sóller amb el suport de l'helicòpter Milana.

Un hombre de 65 años y nacionalidad alemana ha fallecido este jueves tras precipitarse por un desnivel de unos 30 metros en el término municipal de Valldemossa, en Mallorca, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se ha producido poco antes del mediodía, cuando la víctima realizaba una excursión junto a un grupo de once personas. En un momento del recorrido, el senderista se habría separado ligeramente del grupo, que perdió su rastro al no regresar.

Ante la ausencia, los excursionistas decidieron retroceder sobre sus pasos y localizaron al hombre tras comprobar que había caído por una zona escarpada, con un desnivel de entre 30 y 40 metros, en las inmediaciones del torrente de sa Marina, ubicado en un entorno abrupto de la Serra de Tramuntana, con tramos de fuerte pendiente, terreno rocoso y pasos estrechos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El cuerpo sin vida fue recuperado por el helicóptero de la Guardia Civil. En el operativo también han participado bomberos del parque de Sóller con el apoyo del helicóptero Milana.

600 personas con discapacidad podrán participar en la primavera y el otoño próximos en 10 rutas senderistas accesibles en entornos naturales de Castilla-La Mancha, combinadas. Se trata de la I edición de las Rutas Senderistas Accesibles para Personas con Discapacidad, una iniciativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha que incluirá actividades lúdicas, culturales y sociales.

Cada provincia castellanomanchega acogerá dos de estas rutas, con un calendario y localizaciones ya confirmadas que son Caspueñas (Guadalajara), el 8 de mayo; Los Yébenes (Toledo), el 15 de mayo; Agramón (Hellín, Albacete), el 20 de mayo; y Ruidera (Ciudad Real), el 3 de junio. A la provincia de Cuenca llegará en octubre, mientras que el resto de fechas y ubicaciones todavía no se han hecho públicos.

Rutas gratuitas de dificultad media-baja

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; han presentado este lunes este programa en el toledano Palacio de Fuensalida, junto a representantes del sector de la discapacidad, entidades colaboradoras y alcaldes de los municipios por los que transcurren estas rutas.

García Torijano ha detallado algunas de las principales características del programa, destacando que ofrece rutas de cuatro a cinco kilómetros con una dificultad media-baja y de carácter gratuito, que incluyen transporte, comida y avituallamiento, además de actividades complementarias como visitas culturales o interpretación del entorno.

Tal y como ha explicado la consejera, el programa “está pensado desde las personas, garantiza acompañamiento, seguridad y participación real y lo hemos impulsado junto al Tercer Sector para asegurar que responde a las necesidades reales de quienes van a disfrutarlo”.

En colaboración con entidades de la discapacidad

En este sentido, ha subrayado que la iniciativa se desarrolla en colaboración con entidades sociales especializadas en discapacidad, designadas por cada delegación provincial: en Albacete participará ASPRONA; en Ciudad Real, Laborvalía; en Toledo, Marsodeto; y en Guadalajara, los Centros Ocupacionales y CADIG propios. Asimismo, la entidad ‘Correr y Correr’ colabora en el desarrollo del programa.

La participación se articula a través de centros, asociaciones y recursos especializados, reforzando un modelo de colaboración real con el Tercer Sector, en el que las políticas públicas se construyen junto a las entidades sociales. Cada ruta cuenta con una organización completa que garantiza seguridad y calidad: transporte en autobús, acompañamiento profesional, material específico (gorro y bastón) y dispositivos de apoyo logístico y sanitario.

Por su parte, el vicepresidente segundo ha puesto en valor que esta es la I edición del programa, lo que supone un paso relevante en la consolidación de nuevas políticas públicas de ocio inclusivo en Castilla-La Mancha y ha señalado que nace con vocación de continuidad y crecimiento en próximos años. Además, ha puesto en valor que esta iniciativa también contribuye de forma directa a la mejora de la autonomía personal, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Es una iniciativa plenamente inclusiva, diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad”, ha remarcado Caballero.

El mapa engaña. La ruta que conduce al caserío de Las Tederas aparece como una sencilla pista forestal que acumula un desnivel máximo de apenas 350 metros, pero la realidad es mucho más tozuda. La ruta es una continua sucesión de toboganes que convierte un teórico paseo de apenas 16 kilómetros en un pequeño rompe piernas. Así que estamos ante una ruta de dificultad moderada a la que hay que unir algún paso complicado a la hora de acceder a los charcos más espectaculares de toda Gran Canaria. La ruta transcurre por el Barranco de La Data desde la población de Ayagaures. En algunas aplicaciones se sitúa la salida junto al Pozo de La Gambuesa. Pero la carretera de tierra hasta llegar hasta aquí se encuentra cerrada a los no residentes.

¿Qué nos vamos a encontrar? Un paisaje típico de vertiente sur, aunque con matices. Encajonado entre grandes paredes verticales, este barranco es uno de los pocos de esta parte de la isla que mantiene un caudal de agua durante gran parte del año y, en periodos de abundancia de lluvias, puedes encontrar agua en pleno verano. Las pozas y las cascadas son uno de sus principales atractivos junto a tener uno de los pinares mejor conservados del área (coincide con las zonas bajas del Parque Natural de Pilancones). Desde el punto de vista geológico es una auténtica joya. Estamos ante una clase magistral del vulcanismo antiguo con abundancia de grandes muros de basalto vinculados al ciclo eruptivo Roque Nublo y grandes zonas aluviales en las laderas.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Km 0.- Muro de la Presa de Ayagaures (Acceso por GC). La ruta empieza junto al muro de la Presa de Ayagaures a las afueras de la población. Justo en este lugar hay espacio para dejar el coche. El primer tramo corre junto a la propia presa por una carretera asfaltada que se torna en pista de tierra a los 800 metros del comienzo. Hasta el momento hemos llaneado manteniéndonos metro arriba metro abajo en los 310 metros sobre el nivel del mar que marca el muro de la presa. Justo aquí nos encontramos con el primer repecho importante: un tramo de kilómetro y cien metros por una pista de tierra con muchísimas piedras sueltas que asciende hasta los 463 metros sobre el nivel del mar. En este tramo de la ruta manda la presencia de la Presa de Ayagaures y el paisaje que nos dejan los cantiles de basalto que culminan en el Alto de la Cogolla (a la derecha de la presa ver en el mapa).

Km 1,9.- Pozo de La Gambuesa. Como te decíamos antes, algunas aplicaciones de senderismo marcan aquí el comienzo de la ruta, pero la carretera de tierra que llega hasta aquí está cerrada a los no residentes y está en muy mal estado. Desde aquí, la ruta se mete de lleno en el entorno del Barranco de La Data transitando por su margen izquierdo (en el sentido de la marcha) a través de una pista forestal en mal estado que va subiendo y bajando en tramos de algunos centenares de metros. El camino parece cómodo, pero este continuo sube y baja castiga un poco las piernas. El paisaje de este tramo está dominado por la presencia de la Presa de La Gambuesa (a la derecha) y las laderas y paredes verticales de la divisoria con el Barranco de Los Palmitos. En esta cresta puedes ver grandes masas de piedra basáltica de colores casi negros.

Km 2,9.- Llanos de la Fuente del Miedo. Después de un pequeño tramo pegados a las paredes del barranco el camino se abre para mostrar una enorme ladera de aluvión con poca inclinación donde podemos ver algunos corrales de piedra seca para el ganado (no hemos podido determinar si son históricos o prehispánicos) y terrazas de cultivo. Otra cosa que no hemos podido averiguar es porqué este lugar recibe el nombre de Fuente de la Piedra del Miedo. Aquí nos encontramos con los primeros grupos de pinos que nos recuerdan que estamos en el Parque Natural de Pilancones (hay un gran pino varias veces centenario que llama bastante la atención). Aquí vas a descansar las piernas mientras ye acercas al encajonamiento del Barranco de la Data. Un detalle curioso.- Si miras a la ladera este del barranco vas a ver una gran formación rocosa con grandes manchas blancuzcas. Se trata de una de las mejores formaciones de Ignimbritas Fonolíticas Soldadas de toda Gran Canaria. O, en cristiano, grandes concentraciones de cenizas volcánicas y pequeños fragmentos de piedra pómez de color claro (blancos, amarillos y verduzcos) que se sueldan bajo la presión de su propio peso.

Km 4,4.- Barranco de La Data. Dejamos las laderas suaves y nos metemos de lleno en el tramo alto del Barranco de La Data. El barranco se estrecha y el pinar se adueña de las laderas. Aquí nos encontramos con la primera oportunidad de acercarnos al cauce del barranco para disfrutar de sus famosos charcos y cascadas (en realidad estas pozas se encuentran en todo el cauce desde sus fuentes hasta la Presa de La Gambuesa). Muchos creen que los charcos de Las Tederas son éstos. Pero las dos pozas más grandes y espectaculares están unos kilómetros más arriba. Eso sí, estas pozas son más accesibles y algunas cuentan hasta con pequeñas playas de grava que facilitan el baño.

Km 6,5.- Caserío de Las Tederas. Después de pasar una preciosa casa de arquitectura tradicional canaria nos topamos con el Barranco del Arco, tributario de La Data que desagua desde la zona del Morro de la Hierba Huerto (otro lugar precioso con pinares de exposición sur que casi nadie conoce y que sirve de divisoria con Chira). Este pequeño barranco es una joya antropológica. La junta de aguas ha creado un paisaje agrícola donde puedes ver cabucos (pequeñas pozas excavadas y conectadas con los cauces a través de canales), estanques y terrazas de cultivo. Apenas unos metros más adelante nos encontramos con el Caserío de Las Tederas, uno de los pocos lugares de la isla donde el cien por cien de las construcciones son tradicionales: piedra, cal, madera y teja. Sólo por ver este lugar merece la pena la caminata. Las terrazas de cultivo se alternan con pequeñas manchas de pinar y las palmeras que crecen en los cauces de los barrancos. Esto es una muestra de lo que debió ser el campo grancanario no hace mucho.

El último tramo de camino cruza el Barranco de La data y rodea algunas casas y las grandes terrazas de cultivo hasta el cruce que va hasta el Pino de Pilancones (1,58 kilómetros más sólo ida). Desde aquí hay que tomar el caminillo de la izquierda y llegar a los Charcos tras rodear una gran piedra que sirve de guía. Si no encuentras el camino original (en invierno es difícil por la vegetación) la forma más fácil es acercarse a la última casa en ruinas del caserío y bajar desde ahí hasta esa gran piedra.

Km 7,9 Charcos de Las Tederas. Fin de ruta. Vuelta por el mismo camino.

FICHA TÉCNICA

Denominación: Ayagaures-Las Tederas (sin denominación oficial); Tipo de sendero: Ida y Vuelta; Distancia: 15.8 kilómetros; Altitud Salida: 310 metros; Altitud Máxima: 624 metros; Desnivel acumulado: 365 metros; Grado de dificultad: Moderado; Tiempo estimado: cuatro horas y media con paradas.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Si buscas una ruta de esas en las que se contempla más de lo que se camina, seguramente acertarás con esta. En la ruta de los Siete Valles Colgantes, en el Algarve, el sendero avanza pegado a los acantilados, siempre con el Atlántico a la vista, enlazando miradores naturales desde los que cuesta no pararse cada pocos minutos. Aquí no hay grandes desniveles ni pasos complicados, lo que realmente engancha es el paisaje.

El nombre no es casual. Los llamados valles colgantes son antiguas salidas de agua hacia el mar, cada valle colgante estaba asociado a la desembocadura de un arroyo, y con el paso del tiempo, quedaron suspendidas sobre la línea de costa por la erosión. Ese proceso ha ido modelando un relieve muy reconocible, con paredes de roca caliza, arcos naturales, cuevas y pequeñas calas encajadas entre acantilados. Es un terreno cambiante, donde en pocos minutos se pasa de zonas más verdes a tramos de roca desnuda, casi blanquecina.

La ruta, de unos 6 kilómetros entre la Praia da Marinha y la de Vale Centeanes (el doble si se hace ida y vuelta), se puede completar en unas tres horas sin contar paradas. Pero lo normal es alargarla bastante más. Entre fotos, desvíos hacia las playas y algún baño, acaba siendo una experiencia tranquila para todo el día. Además, el recorrido es sencillo y bien marcado, lo que la convierte en una opción accesible para casi cualquiera que tenga ganas de caminar sin prisa y con buenas vistas.

Tramo 1. Praia da Marinha, el arranque entre arcos de roca

Empezar en la Praia da Marinha es hacerlo por todo lo alto. No solo porque es una de las playas más conocidas del Algarve, sino porque aquí el paisaje ya deja claro a qué has venido. Antes incluso de caminar, las vistas desde arriba anticipan lo que vendrá después: roca ocre, agua turquesa y formaciones naturales que parecen esculpidas a propósito.

El sendero arranca bordeando los acantilados y, en pocos minutos, aparecen los primeros arcos naturales. Son uno de los iconos de esta zona y también uno de los puntos más fotografiados. A partir de aquí, veremos que la dinámica de la ruta consiste en avanzar unos metros, parar, mirar, seguir, volver a parar, volver a mirar, y así una y otra vez.

Este primer tramo es cómodo y muy agradecido. No exige demasiado, pero ofrece mucho desde el inicio. Es, probablemente, el mejor lugar para entender el ritmo de la ruta, pues pronto comprenderás que, si venías a caminar, las vistas en realidad te van a pedir detenerte más de lo previsto.

Tramo 2. Benagil y la cueva más famosa del Algarve

A medida que se avanza, el sendero sigue fiel a la línea de acantilados. El mar queda siempre cerca, pero lo que cambia es el tipo de formaciones que van apareciendo. Empiezan a ser más frecuentes las cavidades en la roca, los llamados algares. Esas aberturas que conectan la superficie con el interior de las cuevas, como si de claraboyas naturales se trataran.

El punto más conocido de este tramo es, sin duda, Benagil. Primero aparece la playa, más abierta y con ambiente casi siempre animado, y poco después, uno de los grandes iconos del Algarve: su famosa cueva. Desde el camino se puede ver la abertura superior, pero el interior queda oculto desde arriba.

Este es uno de esos lugares donde apetece parar un rato, ya sea para descansar, acercarse a la playa o simplemente asomarse a los miradores. También es un buen punto intermedio si no quieres hacer la ruta completa.

Tramo 3. Praia do Carvalho, la cala escondida

Después de Benagil, el recorrido sigue enlazando pequeñas calas y tramos de acantilado hasta llegar a uno de los rincones más especiales de la ruta: la Praia do Carvalho. Aquí el paisaje cambia ligeramente de escala y se vuelve más recogido.

Parte de su encanto está en el acceso. Para llegar a la arena hay que atravesar un túnel excavado en la roca, con escaleras incluidas, que desemboca directamente en la playa. Es un paso corto, pero lo suficientemente llamativo como para convertir la llegada en algo distinto.

Una vez abajo, el entorno queda protegido por paredes de roca bastante verticales, lo que crea una sensación más íntima que en otras playas del recorrido. Es un buen sitio para parar, descansar o darse un baño si el día acompaña.

Tramo 4. Del paisaje lunar al Faro de Alfanzina

En el último tramo, el paisaje vuelve a cambiar. La vegetación pierde protagonismo y la roca aparece más desnuda, más clara, creando una sensación casi lunar en algunos puntos. Es un terreno más abierto, donde las formas del relieve se aprecian con más claridad.

En esta zona se encuentra el entorno del Faro de Alfanzina, uno de los puntos de referencia de la ruta. Desde aquí, las vistas vuelven a abrirse hacia el Atlántico y permiten ver bien cómo la costa se fragmenta en entrantes y salientes.

Cerca de este tramo también circula una leyenda local, la de una princesa mora que, según cuentan, lloró la muerte de su amado sobre la roca del Leixão do Ladrão hasta que sus lágrimas quedaron marcadas en la piedra. La verdad es que el paisaje se presta a fábulas y mitos.

Ver los Siete Valles desde el agua: el plan que lo completa todo

La ruta está pensada para hacerse a pie, pero verla también desde el mar completa a la perfección la experiencia.

Desde abajo, todo cambia. Los acantilados ganan altura, las cuevas se entienden mejor y los arcos naturales se ven en perspectiva. Lugares como la cueva de Benagil solo se pueden visitar por agua, ya sea en kayak o en barco, así que es una buena manera de añadir algo distinto al recorrido.

Si crees que esta opción te cuadra, se puede reservar una excursión corta o alquilar un kayak en zonas como Benagil o alrededores. Si encaja en el plan, sin duda es un extra que marca la diferencia entre una ruta muy buena y una experiencia mucho más completa.

Guía práctica para recorrer la Ruta de los Siete Valles Colgantes

La ruta discurre entre la Praia da Marinha y la Praia de Vale Centeanes, en la zona central del Algarve. Es un recorrido lineal, así que lo más habitual es hacer ida y vuelta por el mismo camino, aunque también se puede organizar con dos coches o volver en taxi desde uno de los extremos.

En total son unos 6 kilómetros por sentido, con una duración aproximada de tres horas solo ida. Aun así, como decimos, lo normal es tardar más. Entre paradas, fotos y algún baño, es fácil que se alargue hasta medio día o incluso una jornada completa.

El terreno es sencillo, con caminos de tierra y algunos tramos algo pedregosos, pero sin complicaciones técnicas. Eso sí, conviene llevar calzado cerrado y cómodo, porque hay subidas y bajadas constantes, aunque no muy exigentes.

Uno de los puntos clave a tener en cuenta es el clima. Apenas hay sombra en todo el recorrido, así que es importante evitar las horas centrales del día, sobre todo en verano. Llevar agua, protección solar y gorra no es opcional aquí.

También merece la pena plantearse a qué hora empezar. A primera hora de la mañana o por la tarde la luz es más suave, hay menos gente y la caminata se hace más llevadera. Y si la idea es parar en alguna playa, conviene tener en cuenta las mareas, ya que algunas calas reducen bastante su espacio cuando sube el nivel del mar.

Por último, aunque el sendero está bien marcado y no tiene pérdida, hay que moverse con sentido común. Se camina muy cerca de acantilados y zonas abiertas, así que es fundamental respetar las señales y evitar salirse del camino, especialmente en los miradores más expuestos.

¿Se puede celebrar el centenario de un ferrocarril que nunca circuló? En la provincia de Albacete creen que sí, tras reconvertir una vieja infraestructura ferroviaria abandonada en una vía verde que atraviesa, de pleno, la Sierra de Alcaraz. El objetivo es que sirva tanto para dar una segunda vida al antiguo 'camino de hierro', como para dinamizar la vida y economía de toda la zona.

Este itinerario permite desde conocer la ciudad de Albacete, surcar la llanura manchega, detenernos en la fresca vega del río Jardín, contemplar la avifauna en la Laguna del Arquillo y en la de los Ojos de Villaverde, atravesar silenciosos túneles, avanzar por un terreno montaraz en las estribaciones de la Sierra de Alcaraz, conocer la tradición del Santuario de Cortes hasta concluir en Alcaraz, ciudad con importantes edificios del siglo XVI que da nombre y seña a esta ruta: Camino Natural Vía Verde del Renacimiento de la Sierra de Alcaraz.

Todo ello a lo largo de 74 kilómetros de recorrido que atraviesa varios municipios del interior provincial albaceteño, entre ellos, Albacete, Balazote, Casas de Lázaro, Alcaraz, Salobre, Villapalacios y Bienservida.

El tren que nunca partió

Corría el año 1926 cuando la dictadura de Primo de Rivera aprobó un plan para construir una red de ferrocarriles secundarios que debía de servir como complemento a la red principal ya existente.

El proyecto, bautizado como Plan Guadalhorce -en honor del ministro de Fomento de la época, el conde de Guadalhorce-, incluía la construcción de una línea de carácter “estratégico” cuyo objetivo era unir Algeciras con Francia sin pasar por Madrid.

Esta conexión estaba dividida en varios tramos, entre los que se incluía el que nos ocupa: una vía férrea que conectaría la localidad jienense de Baeza con la valenciana de Utiel a lo largo de un trazado de 366 kilómetros que atravesaría la provincia de Albacete.

Se iniciaron así unas obras que permitieron construir túneles, viaductos, estaciones y grandes infraestructuras ferroviarias, sobre todo entre Baeza y Albacete, donde los trabajos avanzaron más rápido. Sin embargo, la derogación en 1932 del Plan Guadalhorce, la Guerra Civil, los cambios estratégicos posteriores y la falta de rentabilidad impidieron que la línea llegase a entrar en funcionamiento. Las obras se abandonaron de forma definitiva en 1985 y el último clavo en el ataúd llegó con el levantamiento de las vías en la provincia de Albacete en el año 1991.

Pero hoy, una vía por la que nunca pasó un tren -de todo el tramo, únicamente se puso en servicio la nueva estación de Albacete, inaugurada en 1967-, se ha transformado en un recurso turístico que mueve a miles de personas cada año -12.000 visitantes en 2025-.

Historia ferroviaria, autenticidad rural y baja masificación

La reconversión de esta antigua línea Baeza-Utiel forma parte del Programa de Vías Verdes impulsado en España desde los años 90 del siglo XX por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La idea era recuperar antiguas infraestructuras ferroviarias en desuso para convertirlas en itinerarios no motorizados que fomentasen el senderismo, el cicloturismo y el turismo sostenible.

El antiguo trazado ofrecía unas condiciones excepcionales: túneles, puentes, estaciones, un firme muy cómodo y un recorrido de enorme valor paisajístico

“En el caso de la Sierra de Alcaraz, el antiguo trazado ofrecía unas condiciones excepcionales: túneles, puentes, estaciones, un firme muy cómodo y un recorrido de enorme valor paisajístico”, explica Yolanda Ballesteros, diputada provincial y responsable de la gestión del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento en su tramo por la Sierra de Alcaraz.

El trabajo de la Diputación de Albacete, con el apoyo del Ministerio, ha permitido acondicionar progresivamente estos trazados hasta crear este camino natural. El proyecto ha recibido en estos últimos tres años un nuevo impulso tras acometerse mejoras en el firme del camino, estabilizarse taludes, establecer señalización o construir nuevas pasarelas. Al mismo tiempo, la Diputación de Jaén continúa trabajando en la continuidad del itinerario en territorio andaluz, enlazando el corredor con otros caminos naturales y vías verdes de la provincia.

No es una vía saturada ni un espacio excesivamente urbanizado. Al contrario, ofrece al visitante una sensación de tranquilidad, silencio y contacto real con el territorio

“La Vía Verde combina tres elementos poco habituales en un mismo recurso turístico: historia ferroviaria, autenticidad rural y baja masificación. No es una vía saturada ni un espacio excesivamente urbanizado. Al contrario, ofrece al visitante una sensación de tranquilidad, silencio y contacto real con el territorio. Esa autenticidad es, precisamente, uno de sus grandes valores”, destaca Ballesteros.

Dentro de la provincia de Albacete, la Vía Verde del Renacimiento comprende cuatro tramos: entre la capital provincial y Balazote (30,2 kilómetros de recorrido), entre Balazote y El Jardín (16,5 km), entre El Jardín y el Santuario de Cortes (26 km) y entre Reolid y el límite provincial con Jaén (19,7 km).

Para disfrutar de este recorrido al máximo, la diputada provincial recomienda hacerlo “sin prisas y adaptando la experiencia a cada visitante”. Aconseja planificar la ruta por tramos, ya que “cada segmento ofrece paisajes y experiencias distintas”. Le pedimos que elija un tramo para visitar: “El nuevo tramo entre Balazote y El Jardín permite disfrutar de un recorrido muy accesible y variado”.

Un atractivo para deportistas

Ballesteros asegura que esta vía verde “genera un flujo constante de visitantes durante todo el año y favorece el desarrollo de alojamientos rurales, restaurantes, comercios, empresas de actividades y otros servicios ligados al turismo”. También presume de que ayuda a fijar población y a crear oportunidades en el medio rural.

Y es que este recorrido tiene un papel “cada vez más importante” dentro del turismo deportivo. La vía se ha convertido en escenario habitual para practicar gravel, cicloturismo y senderismo. Además, acoge pruebas ciclistas como la Gran Fondo Sierra de Alcaraz e iniciativas como la gymkhana 'Emperrados', que mezcla deporte, naturaleza y adopción de animales, o el Pasaporte de Caminos Naturales, pensado para que senderistas y cicloturistas sellen su paso por distintos puntos del recorrido.

Paradojas de la vida, un trazado que nunca llevó pasajeros ha acabado acogiendo a miles de turistas.

Menorca se puede recorrer de muchas maneras, pero pocas tan completas, y tan auténticas, como siguiendo el Camí de Cavalls. Este sendero histórico rodea toda la isla a lo largo de unos 185 kilómetros pegados al mar, enlazando calas escondidas, acantilados, bosques mediterráneos y algunos de los paisajes más característicos del Mediterráneo. En definitiva, una forma de entender Menorca con nuestros propios pasos.

No hace falta hacerlo entero para apreciarlo. Basta con calzarse unas zapatillas de senderismo y elegir un tramo para descubrir cómo cambia el paisaje en cuestión de kilómetros: del norte más salvaje y ventoso al sur de aguas turquesas y arena blanca, pasando por humedales, barrancos o antiguos caminos rurales. Cada parte tiene su propio carácter, y ahí está parte de su encanto.

Con origen medieval y recuperado para el senderismo en las últimas décadas, el Camí de Cavalls es hoy mucho más que una ruta. Si te animas, verás que es una manera distinta de viajar por la isla, más pausada, más cercana y, sobre todo, más conectada con su entorno.

Caballos armados para vigilar la costa

El Camí de Cavalls no nació como una ruta de senderismo. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando el rey Jaime II ordenó que los habitantes de la isla mantuvieran caballos armados para vigilar la costa. Aquel sistema defensivo dio lugar a un camino perimetral que permitía recorrer Menorca a caballo y controlar posibles ataques desde el mar.

Con el paso del tiempo, el trazado siguió teniendo un uso estratégico. Durante las dominaciones británica y francesa, el camino se mantuvo y reforzó como vía de comunicación entre torres de vigilancia, baterías y fortificaciones. Pero, como suele ocurrir, la pérdida de su función original acabó llevándolo al abandono durante buena parte del siglo XX.

La historia podría haber terminado ahí, pero no fue así. A partir de finales de los años noventa, diferentes iniciativas impulsaron su recuperación hasta que, gracias a la ley aprobada en el año 2000, el Camí de Cavalls volvió a abrirse al público. Desde 2010 se puede recorrer de forma íntegra, convertido en el sendero GR-223 y en uno de los grandes itinerarios de naturaleza del país.

Cómo es la ruta y cómo recorrerla

El Camí de Cavalls es un recorrido circular de unos 185 kilómetros que da la vuelta completa a Menorca siguiendo, en la medida de lo posible, su litoral. Está dividido en 20 tramos oficiales, aunque conviene aclarar algo importante: esos tramos no son etapas en sí mismas. Son divisiones técnicas, pensadas para organizar el recorrido, pero en la práctica cada viajero adapta las jornadas a su ritmo.

A pie, lo habitual es completar la ruta en unas 10 etapas, agrupando varios tramos cada día. También es perfectamente válido hacer solo una parte, como una excursión de medio día o de jornada completa. De hecho, es la opción más común para quienes visitan la isla sin plantearse la vuelta entera.

En bicicleta, el planteamiento cambia. El recorrido completo suele dividirse en cuatro o cinco días, aunque hay tramos más técnicos en los que toca bajarse y empujar. También se puede hacer a caballo, en homenaje a su origen, aunque es una opción más minoritaria.

Uno de los grandes atractivos del Camí de Cavalls es su variedad constante. La costa norte, entre Maó y Ciutadella, es más agreste, con paisajes abiertos, roca oscura y la presencia casi permanente del viento. Aquí aparecen faros como el de Favàritx o Cavalleria, calas más abruptas y zonas de gran valor natural. En cambio, la costa sur es más amable, con calas de arena blanca, aguas tranquilas, barrancos que desembocan en el mar y pinares que llegan prácticamente hasta la playa.

En el camino también hay espacio para la historia. Torres defensivas, faros, restos talayóticos o antiguos sistemas agrícolas aparecen cuando menos te lo esperas. Todo ello en una isla declarada Reserva de la Biosfera, donde el equilibrio entre paisaje y actividad humana sigue siendo una de sus señas de identidad.

Los 20 tramos del Camí de Cavalls

El recorrido oficial se divide en 20 tramos que, combinados, permiten diseñar etapas a medida. Estos son, uno a uno:

1. Sa Mesquida – Es Grau

4,21 km – 3 h – Dificultad: media

Arranca junto a la playa de Sa Mesquida, marcada por el viento y la sal, y avanza entre dunas, zonas húmedas y campos de cultivo. Un primer contacto suave pero muy representativo del paisaje menorquín.

2. Es Grau – Favàritx

8,53 km – 6 h – Dificultad: media

Se adentra en el Parque Natural de s’Albufera des Grau, el gran tesoro ecológico de la isla, antes de alcanzar el paisaje casi lunar del cabo de Favàritx.

3. Favàritx – Puerto de Addaia

7,74 km – 5 h – Dificultad: media

Uno de los tramos más variados, donde se alternan zonas agrícolas, costa rocosa y humedales como el puerto de Addaia.

4 - Son Saura – Ses Salines de Fornells

4,88 km – 3 h – Dificultad: fácil

Recorrido cómodo y sin grandes desniveles, con buenas vistas y presencia de sistemas dunares y zonas húmedas. El pueblo de pescadores de Fornells es parada obligatoria.

5. Cala Tirant – Binimel·là

8,43 km – 6 h – Dificultad: media

Territorio bien conservado, con playas vírgenes, dunas y una notable riqueza geológica y ornitológica. El entorno del faro de Cavalleria nos deja unas vistas privilegiadas del mar.

6. Binimel·là – Cala Pilar

8,91 km – 6 h – Dificultad: alta

Uno de los tramos más exigentes y espectaculares, con relieve abrupto y calas remotas como Pregonda o el propio Pilar. Ojo en este tramo a sus llamativos sistemas dunares.

7. Cala Pilar – Algaiarens

8,22 km – 6 h – Dificultad: media

Paisajes cambiantes, entre bosques, arenales y zonas de gran biodiversidad vegetal. Aquí, Cala del Pilar es una de las playas vírgenes de la costa norte con mayor grado de conservación.

8. Algaiarens – Cala Morell

3,97 km – 2 h 30 min – Dificultad: media

Transición entre la Menorca más verde y la más seca, con final en Cala Morell y su necrópolis prehistórica de época talayótica (1500-300 a.C.).

9. Cala Morell – Punta Nati

6,84 km – 4 h 30 min – Dificultad: fácil

Paisaje abierto y casi desértico, moldeado por el viento, con el faro de Punta Nati como referencia. Aquí llaman la atención las diferentes construcciones tradicionales, como los muros de pared seca o las barracas, donde el ganado se refugia de las inclemencias del tiempo.

10 - Punta Nati – Calespiques

5,17 km – 4 h – Dificultad: fácil

Tramo rocoso pero accesible, con formaciones naturales como el Pont d’en Gil, un puente de roca natural formado por las oscilaciones del mar.

11. Cala Blanca – Cap d’Artrutx

4,10 km – 3 h – Dificultad: fácil

Entrada en la costa sur, más suave, con playas accesibles y vegetación mediterránea. En este tramo, si nos alejamos un poco del sendero original, podemos llegar a la Naveta des Tudons, uno de los monumentos más emblemáticos de la prehistoria menorquina.

12. Son Xoriguer – Cala en Turqueta

8,89 km – 6 h – Dificultad: media

Uno de los tramos más atractivos del sur, enlazando algunas de las calas más conocidas de la isla. Son Saura, Turqueta y Es Talaier cautivan con sus aguas cristalinas.

13. Cala en Turqueta – Cala Galdana

4,38 km – 3 h – Dificultad: fácil

Ruta entre barrancos y pinares, con desvíos a Macarella y Macarelleta, dos de las calas más famosas de la isla.

14. Cala Galdana – Santo Tomás

9,97 km – 7 h – Dificultad: fácil

La llamada ruta de los barrancos, por pasar por el d’Algendar, Trebalúger y Albranca, con algunos de los paisajes más espectaculares del sur.

15. Santo Tomás – Son Bou

2,93 km – 2 h 30 min – Dificultad: fácil

Tramo corto y sencillo, junto a la playa de Son Bou, la más larga de Menorca, que llama la atención además por su vegetación dunar propia.

16. Son Bou – Cala en Porter

7,80 km – 5 h – Dificultad: fácil

Recorrido entre grandes barrancos y zonas húmedas, con buena muestra de biodiversidad. A poca distancia del sendero tenemos la Torre d’en Galmés, el poblado talayótico más grande de la isla.

17. Cala en Porter – Es Canutells

4,75 km – 3 h – Dificultad: fácil

Alterna tramos de barrancos con zonas más abiertas y agrícolas. Calascoves es posiblemente uno de los puntos de mayor interés de este tramo gracias a su necrópolis de época talayótica.

18. Es Canutells – Cap d’en Font

3,73 km – 2 h 30 min – Dificultad: fácil

Terreno llano, fácil de recorrer, con pequeñas calas muy bien conservadas. Las de Binibèquer o Binissafúller son más familiares, y las de Binidalí, Biniparratx o el caló Blanc, más pequeñas y bonitas.

19. Punta Prima – Alcalfar

2,26 km – 1 h 30 min – Dificultad: fácil

Tramo costero muy accesible, siempre en contacto con el mar. Nos llamará la atención tanto la isla de l’Aire, un pequeño islote con faro y de gran valor ecológico, como la torre de defensa que se levanta en Alcalfar.

20. Alcalfar – Cala Sant Esteve

4,17 km – 3 h – Dificultad: fácil

Final tranquilo, algo más interior, con llegada al entorno del puerto de Maó y sus fortificaciones, como la fortaleza del Fort de Marlborough o la histórica Torre de defensa d'en Penjat.

Consejos y recomendaciones

Antes de lanzarse a recorrer el Camí de Cavalls conviene planificar bien la ruta. No tanto por su dificultad, que en general es asumible, como por la logística. Tenemos que tener claro dónde empezar, cómo nos moveremos entre tramos o dónde dormir si se plantea en varias jornadas.

El clima es otro factor clave. En Menorca, el viento marca mucho la experiencia. Si sopla del norte, puede ser buena idea optar por tramos del sur, y viceversa. También ayuda caminar de este a oeste para evitar el sol de frente, especialmente en los meses más calurosos.

En cuanto al equipamiento, no hay grandes secretos. Lleva calzado cómodo y con buen agarre, agua suficiente (porque no hay fuentes), algo de comida y protección solar. En verano, gorra y bañador son casi obligatorios, mientras que en meses más fríos, mejor añadir algo de abrigo ligero y cortavientos.

Por último, una cuestión básica que nunca está de más recordar: respetar el entorno. El camino atraviesa fincas privadas, zonas protegidas y espacios de gran valor ecológico. Seguir la señalización, no salirse del trazado y llevarse la basura es parte del viaje. Porque recorrer el Camí de Cavalls no es solo caminar, también es entender el lugar por el que se pasa siendo conscientes de su valor natural e histórico.

En el interior de la Región de Murcia, lejos del bullicio de la costa y de los itinerarios más transitados, hay un sendero que permite caminar entre huertas históricas y agua en movimiento en el corazón del Valle de Ricote. La Ruta de las Norias de Abarán no es solo un paseo fácil junto al río Segura, es un recorrido por un paisaje donde la ingeniería tradicional, la agricultura y la naturaleza conviven desde hace siglos sin apenas haber cambiado.

El itinerario comienza en el Parque de las Norias, en el municipio de Abarán, puerta de entrada al Valle de Ricote. Desde aquí parte un sendero circular de algo más de cuatro kilómetros, prácticamente llano y accesible, que discurre por ambos márgenes del río Segura. El recorrido forma parte de un entorno declarado Bien de Interés Cultural como Lugar de Interés Etnográfico en 2018.

Un museo del agua al aire libre

Lo que hace especial esta ruta no es la dificultad ni la distancia, sino lo que se encuentra a cada paso. Abarán conserva el conjunto de norias tradicionales en funcionamiento más importante de España, un sistema hidráulico que sigue elevando agua para regar huertos como lo hacía hace siglos.

Estas norias, alimentadas por acequias que toman el agua del Segura, forman parte de una cultura del agua heredada en gran medida de época andalusí. Su funcionamiento es sencillo y, al mismo tiempo, fascinante: la fuerza de la corriente mueve una gran rueda equipada con cangilones que elevan el agua hasta un canal superior desde el que se distribuye a los cultivos.

El sendero permite entender este sistema no como una reliquia del pasado, sino como una herramienta viva. Las norias siguen girando, chirriando y vertiendo agua, manteniendo un paisaje agrícola que ha sobrevivido al paso del tiempo.

La Noria Grande, protagonista del recorrido

Apenas unos pasos después de iniciar la ruta aparece su gran símbolo: la Noria Grande. Situada junto al parque, esta estructura de madera y hierro es la mayor noria en funcionamiento de Europa, con casi 12 metros de diámetro.

Construida a comienzos del siglo XIX, en 1805, y reconstruida en varias ocasiones, sigue cumpliendo su función original: elevar agua para regar cientos de hectáreas de huerta. Su movimiento continuo, acompañado por el sonido del agua cayendo desde los cangilones, marca el ritmo del recorrido.

No es casual que esta noria se haya convertido en uno de los grandes iconos del patrimonio hidráulico europeo. Su tamaño y su estado de conservación la sitúan como una pieza única dentro de este tipo de ingeniería tradicional.

Entre acequias, huertos y caminos de ribera

Tras dejar atrás la Noria Grande, el sendero avanza paralelo al río Segura, entre acequias, cañaverales y pequeñas parcelas agrícolas. Este tramo define el carácter de la ruta, un paisaje donde la naturaleza está profundamente humanizada, pero sin perder su equilibrio.

El camino discurre por la mota del río y atraviesa zonas de bosque de ribera como el paraje de El Caño, donde la vegetación se vuelve más densa y la sombra más agradecida en los meses cálidos.

A lo largo del recorrido aparecen paneles interpretativos que explican el funcionamiento de las norias y otros elementos del sistema hidráulico, fruto de un proyecto de recuperación impulsado por el propio municipio y asociaciones locales.

Este carácter didáctico convierte la ruta en algo más que un paseo: es una forma de comprender cómo se organizaba —y se sigue organizando— la vida en torno al agua en esta parte de Murcia.

Aunque la Noria Grande es la más espectacular, no es la única. El itinerario permite descubrir otras tres norias principales: la de la Hoya de Don García, la del Candelón y la Ñorica.

Cada una tiene su propia historia y características. La de la Hoya de Don García, por ejemplo, alcanza más de ocho metros de diámetro y ha sido reconstruida en varias ocasiones desde el siglo XIX. La del Candelón combina elementos originales con reformas posteriores, mientras que la Ñorica, más pequeña, ofrece un contraste interesante dentro del conjunto.

Este grupo forma un sistema coherente que permite entender la evolución de estas estructuras y su adaptación a lo largo del tiempo. No son piezas aisladas, sino parte de un paisaje cultural que se mantiene en uso.

Uno de los momentos más interesantes del recorrido llega al cruzar el histórico Puente Viejo, también declarado Bien de Interés Cultural. Desde aquí, la perspectiva cambia: el camino continúa por la otra orilla, ofreciendo una nueva visión del río y de la huerta.

Este tramo permite observar el paisaje desde fuera, como si se tratara de una escena detenida en el tiempo. Las norias siguen girando, los huertos se extienden en parcelas ordenadas y el río marca el eje de todo el sistema.

La vuelta al punto de inicio completa un recorrido circular que apenas presenta desnivel —unos 40 metros— y que puede realizarse en poco más de una hora.

Consejos para la visita

La ruta puede realizarse en cualquier época del año, aunque la primavera es especialmente atractiva por la presencia de agua y el verdor de la huerta. En verano, el recorrido sigue siendo viable gracias a la sombra de la vegetación de ribera, aunque conviene evitar las horas centrales del día.

El trazado es sencillo y apto para familias, pero siempre es recomendable llevar agua, protección solar y calzado cómodo. También es importante respetar el entorno: se trata de un paisaje agrícola activo, donde los caminos conviven con zonas de cultivo.

Recorrer la Ruta de las Norias de Abarán es, en el fondo, una forma de entender un territorio. Aquí, el agua no es solo un recurso: es el eje que ha definido la historia, la economía y el paisaje.

En un momento en el que muchas de estas estructuras han desaparecido o han dejado de funcionar, este rincón de Murcia conserva un sistema completo, vivo, que sigue girando cada día.

Y quizá ahí reside su mayor valor: no en la espectacularidad del paisaje, sino en su autenticidad. En la sensación de estar caminando por un lugar donde todo —el río, las acequias, las norias— sigue teniendo un propósito.

En el noroeste de Soria, donde el paisaje cambia de la llanura abierta a un 'mar' verde casi inabarcable, se encuentra uno de los enclaves naturales más sorprendentes del interior de la Península ibérica. Covaleda no es solo un pueblo de montaña: es la puerta de entrada a un bosque único en Europa, un territorio dominado por el pino albar que esconde, entre senderos y arroyos, cascadas de gran belleza.

Situado a más de 1.200 metros de altitud, este municipio forma parte de la conocida comarca de Pinares, un territorio en el que el bosque no es un elemento más del paisaje, sino su esencia. Y es que el término municipal está prácticamente cubierto por masas forestales dominadas por el pino albar (Pinus sylvestris), que representa más del 97% del arbolado.

Este predominio no es anecdótico: Covaleda se encuentra en el mayor pinar albar de Europa, una extensión continua de bosque que define tanto el paisaje como la forma de vida de sus habitantes.

Un mar de pinos

Antes incluso de llegar al pueblo, el visitante percibe el cambio. La carretera se adentra en un bosque denso, alto, casi uniforme, donde los troncos rectos se elevan como columnas y la luz cae en haces oblicuos sobre el suelo.

El pino albar aquí no es un elemento aislado: forma un ecosistema continuo que se extiende por la Sierra de Urbión y buena parte del Sistema Ibérico norte. Este conjunto forestal es uno de los más grandes de Europa y uno de los mejor conservados de la península

La relación entre el pueblo y el bosque es total. Durante siglos, la economía local ha girado en torno a la explotación forestal, la ganadería y, más recientemente, el turismo de naturaleza. Hoy, ese equilibrio permite recorrer estos montes con la sensación de estar en un espacio vasto, pero cuidado.

Más de una veintena de rutas

Desde el propio núcleo de Covaleda parten numerosas rutas señalizadas. Más de una veintena de itinerarios recorren sus montes, adaptados a diferentes niveles y distancias. Entre ellos, destaca la conocida ruta de las cascadas, un recorrido que combina la experiencia forestal con la presencia constante del agua. El sendero se adentra rápidamente en el pinar, dejando atrás las últimas casas y sumergiendo al caminante en un entorno donde el silencio solo se rompe por el viento y el crujir de las ramas.

El suelo, cubierto de agujas de pino, amortigua los pasos. La humedad se percibe en el aire y en los pequeños arroyos que aparecen a ambos lados del camino. Aquí, caminar no es solo avanzar: es adaptarse al ritmo del bosque.

En un entorno dominado por la verticalidad de los árboles, el agua introduce un elemento inesperado. A lo largo del recorrido, pequeños saltos y chorreras anuncian la cercanía de algo mayor.

La Sierra de Urbión es rica en recursos hídricos: arroyos, lagunas de origen glaciar y nacimientos de ríos como el Duero forman parte de este paisaje. El agua, filtrada por el terreno y acumulada en las cotas altas, desciende generando cascadas que aparecen, a menudo, ocultas entre la vegetación.

Una de estas cascadas —menos conocida que otros iconos de la zona, pero igualmente sugerente— surge en mitad del pinar como una ruptura del paisaje. No se trata de un gran salto visible desde lejos, sino de un descubrimiento progresivo: primero el sonido, luego la humedad, y finalmente la caída del agua entre rocas cubiertas de musgo.

En primavera y otoño, cuando las precipitaciones son más abundantes, estas cascadas alcanzan su máximo esplendor. En verano, aunque el caudal disminuye, el entorno mantiene su atractivo gracias a la sombra y la frescura del bosque.

Un territorio modelado por la altura

La experiencia de Covaleda no se entiende sin su altitud. Todo el municipio se sitúa por encima de los 1.000 metros, y el cercano Pico Urbión supera los 2.200. Esta diferencia de cotas explica la diversidad de paisajes: desde pinares densos en las zonas bajas hasta áreas más abiertas y lagunas glaciares en altura.

El propio ascenso hacia Urbión, una de las rutas más conocidas, atraviesa estos pinares mediante sendas tradicionales, refugios y fuentes, en un recorrido que permite entender la dimensión del bosque.

Pero no es necesario alcanzar las cumbres para disfrutar del entorno. Las rutas más accesibles, como las que parten del entorno del río Duero o se adentran en los arroyos cercanos, ofrecen una experiencia completa sin grandes exigencias físicas.

Un espacio protegido y vivo

El entorno de Covaleda forma parte del área natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación y de Especial Protección para las Aves.

Esta figura reconoce el valor ecológico del territorio, donde conviven especies adaptadas a los ecosistemas de montaña y donde los procesos naturales —como la formación de lagunas glaciares o la dinámica forestal— siguen activos.

Además, el coto micológico de Pinares de Urbión, gestionado por varios ayuntamientos de la zona, es un ejemplo de aprovechamiento sostenible del bosque, regulando la recogida de setas y garantizando su conservación.

Consejos para la ruta

Recorrer este entorno requiere cierta preparación, aunque muchas de las rutas son accesibles. Es recomendable llevar calzado adecuado, especialmente en zonas húmedas cercanas a cascadas, donde el terreno puede ser resbaladizo.

La primavera es probablemente la mejor época para visitar Covaleda si se busca agua en abundancia, mientras que el otoño añade el atractivo de los colores y la temporada micológica. En invierno, la nieve puede transformar completamente el paisaje.

También conviene recordar que se trata de un entorno natural protegido, por lo que es importante respetar la señalización, no abandonar residuos y seguir las indicaciones locales.

En un país donde muchos de los destinos naturales más conocidos se concentran en la costa o en grandes cordilleras, Covaleda ofrece algo distinto: un bosque inmenso, continuo, que envuelve al visitante desde el primer momento.

Aquí no hay grandes aglomeraciones ni miradores abarrotados. Hay senderos, agua, silencio y un paisaje que cambia con cada estación. Un lugar donde perderse —literalmente— entre pinos y descubrir que, en medio de ese mar verde, siempre hay un rincón inesperado. Como una cascada escondida. Como un oasis.

Hay rutas que se recuerdan por su destino final y otras por todo lo que sucede entre el punto de partida y la llegada. El itinerario circular que parte de Goiuri, en Álava, responde a esta segunda categoría. Un recorrido que atraviesa bosques de hayas y robles, sigue el curso del agua y culmina en uno de los rincones más sorprendentes del entorno del Parque Natural de Gorbeia: la cascada de la Corralada, un salto de agua que impresiona tanto por su altura como por el paisaje que lo envuelve.

El punto de partida es el pequeño núcleo de Goiuri, una aldea situada en el límite occidental del Parque Natural de Gorbeia. Este espacio protegido, declarado oficialmente por el Gobierno vasco en 1994, es el más extenso de Euskadi y forma parte de la Red Natura 2000, lo que garantiza la conservación de sus hábitats y especies. Y es que sus hayedos y robledales constituyen algunos de los ecosistemas mejor conservados del norte peninsular.

La ruta arranca dejando atrás las últimas casas de Goiuri, siguiendo antiguos caminos rurales que durante siglos conectaron caseríos y zonas de pasto. El paisaje inicial es abierto, con praderas verdes que poco a poco dan paso a una masa forestal cada vez más densa.

A medida que se gana profundidad en el bosque, la presencia de hayas se hace dominante. Sus troncos lisos y altos crean una especie de catedral natural en la que la luz se filtra suavemente. En otoño, el suelo se cubre de hojas ocres; en primavera, brotan tonos verdes intensos que contrastan con la humedad constante del ambiente.

Gran diversidad biológica

Uno de los aspectos más interesantes de este recorrido es la transición entre diferentes tipos de bosque. Tras el hayedo, aparecen robles de mayor porte, con copas más abiertas que permiten la entrada de luz. Este cambio no solo transforma el paisaje, sino también la sensación del caminante: de la penumbra húmeda se pasa a un entorno más luminoso y cálido.

Esta coexistencia de especies responde a factores como la altitud, la orientación y la composición del suelo, lo que convierte a Gorbeia en Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves, una figura que reconoce la importancia del área para la biodiversidad y establece medidas para su conservación.

El sendero, bien marcado en la mayor parte del recorrido, avanza entre raíces, pequeños desniveles y zonas donde el agua ha ido modelando el terreno. No es una ruta técnica, sino más bien fácil, pero sí requiere atención en épocas lluviosas.

El agua como hilo conductor

El sonido del agua acompaña buena parte del itinerario. Pequeños arroyos cruzan el camino y obligan a detenerse, observar y, en ocasiones, buscar el mejor paso. Este elemento es clave en el paisaje del parque: la abundancia de precipitaciones y la geología favorecen la aparición de cursos de agua que alimentan cascadas y saltos.

Es precisamente este murmullo creciente el que anticipa la llegada a uno de los puntos más esperados de la ruta. Antes de alcanzarlo, el sendero se vuelve más sombrío, el terreno más húmedo y el aire más fresco. El bosque parece cerrarse de nuevo, como si protegiera el secreto que está a punto de revelarse.

La cascada de la Corralada, un espectáculo inesperado

La aparición de la cascada de la Corralada es repentina. Tras un giro del sendero, el agua irrumpe en el paisaje precipitándose por una pared rocosa cubierta de vegetación. Aunque menos conocida que la cercana cascada de Goiuri, este salto destaca por su belleza y por el entorno íntimo en el que se encuentra.

El agua cae con fuerza en épocas de lluvias, formando una cortina blanca que contrasta con el verde del musgo y la roca. En verano, el caudal puede disminuir, pero el lugar mantiene su encanto gracias al silencio y la sensación de aislamiento.

Este tipo de formaciones son habituales en el entorno de Gorbeia debido a su relieve kárstico, tal y como recogen los documentos técnicos del parque. La acción del agua a lo largo de miles de años ha dado lugar a un paisaje donde los saltos y las surgencias son protagonistas.

Tras disfrutar de la cascada, la ruta continúa en sentido circular, evitando la necesidad de regresar por el mismo camino. Este tramo ofrece nuevas perspectivas del bosque y permite apreciar otros matices del paisaje.

El sendero asciende suavemente y vuelve a conectar con zonas de hayedo, cerrando así un recorrido que destaca por su variedad. Poco a poco, el bosque se abre y reaparecen los prados que anuncian la proximidad de Goiuri.

Consejos prácticos

La ruta circular desde Goiuri hasta la cascada de la Corralada es accesible para senderistas con un mínimo de forma física, pero conviene tener en cuenta algunos aspectos. El terreno puede estar resbaladizo, por lo que es recomendable utilizar calzado adecuado. También es imprescindible consultar la meteorología antes de la salida.

La mejor época para realizarla es la primavera, cuando el agua fluye con mayor intensidad, o el otoño, cuando el bosque ofrece su versión más colorida.

Más allá de la cascada, este itinerario invita a caminar sin prisa. A detenerse en los detalles: el sonido del agua, la textura de los troncos, la luz filtrándose entre las hojas. Es un recorrido que no busca grandes conquistas, sino una conexión pausada con el paisaje.

En un territorio como Álava, donde conviven llanuras abiertas y montañas cubiertas de bosque, rutas como esta demuestran que aún quedan rincones donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Y es precisamente en ese ritmo lento donde reside su verdadero atractivo.

Hay rutas de senderismo que se recorren con el reloj en la mano y otras que obligan a detenerse cada pocos pasos. La ruta del río Borosa, en Jaén y en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, pertenece sin duda a este segundo grupo. Aquí el sendero se abre paso entre bosques de pino, gargantas excavadas por el agua, pasarelas colgadas sobre el río y cascadas que aparecen de repente entre las paredes de roca. Es uno de esos itinerarios en los que la naturaleza se convierte en espectáculo.

El recorrido discurre junto al río Borosa, un afluente del Guadalquivir, dentro del mayor espacio protegido de España, con más de 200.000 hectáreas de montañas, bosques y barrancos. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es uno de los grandes destinos de turismo de naturaleza del sur de Europa.

Pero entre todos sus senderos —y no son pocos— hay uno que se ha ganado una fama especial. El del Borosa es probablemente el más conocido y también uno de los más completos.

Un camino que sigue el curso del agua

La ruta comienza en las cercanías de la Torre del Vinagre, uno de los accesos más habituales al parque. Desde allí el camino se adentra por una pista forestal y pronto se acerca al río. A partir de ese momento, el agua será compañera constante durante buena parte del recorrido.

El sendero sigue el curso del Borosa remontando su valle. La distancia varía según hasta dónde se quiera llegar: el recorrido completo, ida y vuelta, puede superar los 20 kilómetros y conduce hasta el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores, donde nace el río.

Muchos senderistas, sin embargo, optan por una versión más corta que incluye uno de los tramos más espectaculares: la Cerrada de Elías. Este desfiladero estrecho es el corazón visual de la ruta. El río ha excavado aquí un cañón profundo y el sendero se transforma en una sucesión de pasarelas de madera que cruzan de un lado a otro sobre el agua.

El resultado es uno de esos lugares que parecen diseñados para quedarse en la memoria: paredes verticales, agua transparente corriendo entre las rocas y el sonido continuo del río en el fondo del valle.

Entre bosques de pinos y paredes de roca

Más allá de la espectacularidad del paisaje, uno de los grandes atractivos de esta ruta es la variedad de ambientes que atraviesa. En pocos kilómetros se pasa de zonas abiertas a bosques cerrados, de gargantas estrechas a pequeñas cascadas escondidas.

El parque natural en el que se encuentra forma parte del sistema Prebético y está marcado por montañas abruptas y profundos valles donde nacen algunos de los ríos más importantes del sur de España, como el Guadalquivir o el Segura.

Por eso el agua es protagonista en buena parte de sus paisajes. A lo largo del camino aparecen saltos de agua, pequeños rápidos y remansos en los que el río parece detenerse durante unos metros antes de volver a acelerarse.

En algunos puntos el sendero se eleva sobre el cauce y permite observar desde arriba cómo el agua se abre paso entre los bloques de piedra caliza. En otros, el camino se acerca tanto que casi se puede tocar el río.

La Cerrada de Elías, el tramo más famoso

Si hay una imagen que resume la ruta del Borosa es la de las pasarelas de la Cerrada de Elías. Este tramo es uno de los más fotografiados del parque natural.

Las pasarelas de madera se apoyan sobre la roca y serpentean entre las paredes del desfiladero, permitiendo avanzar por un terreno que de otro modo sería prácticamente inaccesible. El senderista camina literalmente sobre el río mientras el agua corre varios metros más abajo.

Es también uno de los lugares donde se percibe con mayor intensidad la fuerza geológica del paisaje. Las paredes verticales del cañón muestran los pliegues de las montañas, un recordatorio de que este territorio se formó hace millones de años bajo enormes presiones tectónicas. La sensación es la de avanzar por un corredor natural tallado lentamente por el agua.

Cascadas, centrales eléctricas y senderos históricos

Más adelante, el camino continúa hacia otros puntos destacados de la ruta. Entre ellos aparece la antigua central hidroeléctrica del Borosa, una construcción que recuerda el uso histórico de la energía del río en estas montañas.

También surgen cascadas como el Salto de los Órganos, uno de los saltos de agua más conocidos del itinerario, donde el río se precipita entre formaciones rocosas que recuerdan a tubos de órgano gigantes.

Quienes deciden seguir hasta el final del recorrido alcanzan el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores, en una zona de alta montaña donde el paisaje se vuelve más abierto y el agua se acumula en un pequeño lago rodeado de pinos. Es el nacimiento del río Borosa, el punto en el que todo empieza.

Fauna y flora de alta montaña

El sendero atraviesa una de las áreas de mayor valor ecológico del parque. Gran parte del recorrido discurre por zonas de reserva con un alto nivel de protección ambiental.

Entre los bosques predominan los pinares de pino salgareño, una de las especies más representativas de la Sierra de Cazorla. En el sotobosque aparecen arbustos mediterráneos y plantas endémicas adaptadas a los suelos calizos y a la altitud.

La fauna también es abundante, aunque no siempre fácil de observar. En estas montañas viven especies como la cabra montés, el gamo o el jabalí, además de numerosas aves rapaces que sobrevuelan los barrancos y las crestas. Con un poco de suerte —y algo de silencio— es posible ver algunos de estos animales entre los árboles o en las laderas más abruptas.

Una ruta para tomarse con calma

A pesar de su popularidad, la ruta del Borosa no es un simple paseo. La versión completa exige varias horas de caminata y un desnivel considerable, por lo que conviene planificar bien la jornada.

Muchos senderistas optan por recorrer solo una parte del itinerario y regresar después de la Cerrada de Elías o del Salto de los Órganos. Otros prefieren dedicar el día entero a completar la ruta hasta el nacimiento del río.

En cualquier caso, el verdadero atractivo del recorrido no está tanto en llegar a un punto concreto como en disfrutar del camino. El murmullo del agua, la sombra de los pinos y la sucesión de paisajes convierten el trayecto en una experiencia continua.

El gran santuario natural de Andalucía

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es un territorio inmenso donde la naturaleza se extiende durante cientos de kilómetros cuadrados. Con más de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el mayor espacio protegido de España y uno de los más extensos de Europa.

En sus montañas nacen ríos, se esconden lagunas de altura y sobreviven algunos de los bosques mediterráneos mejor conservados del país. No es extraño que este lugar se haya convertido en uno de los grandes destinos para los amantes del senderismo. Entre todos sus caminos, el del Borosa destaca porque reúne muchos de los elementos que definen la sierra: agua, bosque, roca y montaña.

Al final del recorrido, cuando el sendero vuelve a descender hacia el valle y el sonido del río se hace más suave, queda la sensación de haber atravesado uno de los paisajes más espectaculares del sur de España. Un itinerario que demuestra que, a veces, las mejores rutas no llevan a ningún sitio concreto: simplemente siguen el curso del agua.

Sale el sol, los árboles reverdecen y aparecen las primeras flores. Los días son más largos y no apetece quedarse el fin de semana en la ciudad. En primavera, miles de personas desempolvan sus botas y sus mochilas, y salen de excursión a la montaña con la sana intención de hacer rutas y respirar aire puro.

Las ganas, a veces, pueden más que la experiencia en la montaña, y lo que debería ser un día de disfrute puede terminar en una situación comprometida. Por eso, antes de lanzarse a la conquista de las cumbres, hay que prepararse, y también preparar el equipo para no tener sustos.

“Dejas el coche y echas a andar hacia la cafetería de la estación de esquí, y de repente te encuentras en una zona de nieve dura, te resbalas y te golpeas con un árbol”, pone como ejemplo Emilio López Higuera, director de la Escuela Madrileña de Alta Montaña. “Es así de tonto, pero todos los años hay víctimas por eso”, advierte.

Los riesgos de la montaña en primavera

Uno de los grandes peligros de la primavera es que engaña. El sol puede lucir esplendoroso al salir de casa, pero a medida que ganamos altitud, el panorama cambia. En cuestión de minutos, un día radiante puede traer una tormenta de granizo, viento helado o una niebla cerrada que nos hace perdernos.

A esto se suman los restos del invierno. Dependiendo de la localización, pueden encontrarse todavía neveros y placas de hielo en zonas de umbría o a partir de cierta altitud, un peligro que provoca resbalones y deslizamientos que pueden terminar en un accidente grave.

“Hay que llevar el equipo adaptado a la época del año”, dice López. “Si vas a ir a terreno nevado, lleva crampones siempre, aunque pienses que no te van a hacer falta. Y si no quieres hacer una actividad de montaña, no te alejes del sendero ni te adentres por caminos donde haya nieve”, añade.

La vida también despierta en primavera, y aumenta el riesgo de picaduras de garrapatas portadoras de enfermedades, o el contacto con orugas procesionarias, especialmente peligrosas para niños y animales. A pesar de estos peligros objetivos, las estadísticas de la Guardia Civil indican que la mayoría de los accidentes en montaña se deben a errores de las propias víctimas. Las principales causas de intervención y rescate están relacionadas con el senderismo, siendo los tropiezos y caídas, y los problemas en la toma de decisiones, los causantes más comunes.

También influye la inexperiencia de los montañeros. Se habla a menudo del “efecto Decathlon” para describir la facilidad con la que alguien sin ninguna experiencia puede adquirir material técnico y lanzarse al monte, sin pasar el aprendizaje que solo trae la práctica. En el mismo informe, se calcula que sobreestimar las propias posibilidades está presente en el 68% de los accidentes, seguido de una mala planificación y falta de atención, y teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes tienen lugar incluso en condiciones meteorológicas no adversas.

Cómo prepararse para la montaña

El primer paso, y quizás el más importante para una salida segura a la montaña, comienza en casa, mucho antes de pisar el sendero. Esto implica estudiar la ruta con mapas o aplicaciones especializadas, no solo fijándonos en la distancia, sino también en el desnivel, la naturaleza del terreno y el tiempo estimado. Informar a alguien de confianza de nuestro itinerario refuerza aún más la seguridad en caso de emergencia.

“Consulta el parte del tiempo, el boletín de aludes, la temperatura y la probabilidad de tormentas”, aconseja López. “Planifica bien los accesos si vas en coche, y después la ruta que vayas a realizar”, añade. Siempre que sea posible, hay que evitar ir solo a la montaña. El mínimo recomendado por la Guardia Civil son tres personas: ante un accidente, mientras uno se queda atendiendo al herido, el otro puede salir a buscar ayuda sin dejar solo al afectado. A esto se añade salir con gente de confianza, con un nivel de forma similar, y respetar los ritmos sin dejar nadie atrás. 

Lo que no puede faltar en la mochila

El contenido de nuestra mochila no puede limitarse a un bocadillo y una botella de refresco. También tiene que ser un salvavidas con recursos que nos permitan salir de un aprieto, por muy lejano que nos parezca el riesgo. “En la mochila hay que llevar equipo de comunicación, orientación y seguridad”, resume López.

¿Cuáles son entonces los contenidos imprescindibles de la mochila para salir a la montaña? Según López, estos son los que no pueden faltar:

El sentido común y la experiencia son las mejores guías a la hora de hacer la mochila antes de salir a la montaña. No olvidemos tampoco llevar dinero en efectivo y la identificación personal, algo que nos sacará de muchos aprietos.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Entre las provincias de Albacete y Ciudad Real se encuentra el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, un oasis que rompe con la sobriedad del paisaje manchego configurando un ecosistema de aguas turquesas único en la Península. Este espacio natural, que se extiende por casi 3.772 hectáreas, es mucho más que un simple conjunto de láminas de agua; es un sistema complejo donde la geología y la historia se entrelazan. De hecho, su valor es innegable desde hace décadas: ya en 1931 fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional, aunque no fue hasta 1979 cuando se consolidó su protección oficial como Parque Natural.

Más allá de su atractivo visual, lo que hace especial a Ruidera es que representa un paisaje casi único en Europa, y no solo por sus famosas cascadas. Es un refugio de la biodiversidad tan importante que en 1981 fue integrado en la Reserva de la Biosfera y, posteriormente, en 1988, se reconoció como zona de especial protección para las aves (ZEPA). Este blindaje ambiental permite cuidar su vegetación y a las más de 250 especies de vertebrados que conviven en este rincón, garantizando que el tesoro natural que vemos hoy se mantenga intacto.

Como punto de partida fundamental, se recomienda visitar uno de los Centros de Visitantes —ubicados en la localidad de Ruidera o en la Laguna Colgada— donde se ofrece una visión global de los valores del parque antes de lanzarse a la aventura. Este entorno no solo invita al paseo, sino que despliega un abanico de turismo activo y ecoturismo, con opciones que van desde el baño y la pesca deportiva hasta visitas a bodegas y queseras locales, garantizando una estancia sensorial completa y respetuosa con el medio ambiente.

Tras el invierno, si ha sido lluvioso, sus 15 cascadas escalonadas se llenan de agua, renacen y se convierten en un espectáculo de la naturaleza. Al acumularse las precipitaciones, el agua empieza a fluir hasta brotar por las cascadas y activarlas de nuevo tras los períodos de sequía. Este fenómeno se produce al filtrarse el agua de las lluvias por el acuífero y emerger al cabo de unos días por las lagunas, lo que genera impresionantes saltos de agua y cascadas. Pero si el año no ha sido muy lluvioso, no se “despiertan” todas las conexiones.

Si estás pensando en hacer una escapada, no descartes este oasis de interior, que este año se encuentra en uno de sus mejores momentos. La intensidad de las lluvias de los últimos meses ha activado las cascadas del Parque, algo que irá a más en las próximas semanas, puesto que el sistema se va recargando poco a poco con el agua del acuífero.

Si te decides a visitar las Lagunas de Ruidera, anota estas cinco paradas imprescindibles en la ruta:

Ruta hacia el Castillo de Peñarroya

Es posible recorrer el grueso de ese paraje natural a pie, en una ruta que tiene como primera parada la Cascada del Hundimiento y que muere en el Castillo de Peñarroya. Se trata de un recorrido de veinte kilómetros y que se puede recorrer en bicicleta. El punto de salida se encuentra a la salida de Ruidera, junto al cementerio local. Se trata de un trazado bien señalizado, marcado con estacas. Tras esto, el recorrido discurre prácticamente en línea recta, con un total de cinco paradas programadas.

La primera parada se encuentra en la cascada del Hundimiento, la frontera entre las lagunas altas y bajas del entorno. En el recorrido pasaremos junto a la laguna Cueva Morenilla, la laguna Coladilla y la laguna del Cenagal. Veremos cómo el canal de riego trazado a finales del siglo XVIII ha promovido la proliferación de encinas y coscojas, que nos acompañarán en este recorrido. El camino eventualmente se abrirá paso hasta el Embalse de Peñarroya, y más adelante el recorrido finaliza en El Castillo.

La sierra que rodea Córdoba se ha consolidado como uno de los espacios más utilizados para la práctica de senderismo en el entorno inmediato de la ciudad. A pocos kilómetros del núcleo urbano, este territorio combina caminos tradicionales, cursos de agua y restos de antiguas infraestructuras que permiten recorrer el paisaje desde una perspectiva tanto natural como histórica. En este contexto, la red de senderos señalizados facilita el acceso a distintos itinerarios adaptados a diferentes niveles.

Entre esas propuestas se encuentra el recorrido que conecta el arroyo Pedroche con el entorno de Santo Domingo, un itinerario homologado que discurre por la vertiente norte del municipio. Se trata de una ruta circular que permite adentrarse en la sierra a través de caminos ya existentes y tramos acondicionados, con señalización que guía el recorrido durante todo el trayecto. Su trazado atraviesa zonas de vegetación mediterránea y discurre junto a varios arroyos característicos de este espacio.

Uno de los aspectos que diferencia este itinerario de otros es la presencia de restos arqueológicos vinculados al abastecimiento de agua en época romana. En un punto del recorrido se conserva parte de un acueducto construido en el siglo II, integrado en el paisaje y alejado de los principales focos turísticos. Este elemento forma parte de una red más amplia que permitió suministrar agua a la antigua Corduba desde las zonas elevadas de la sierra.

Un itinerario circular que sigue el curso de varios arroyos

El sendero PR-A 332 Arroyo Pedroche–Santo Domingo presenta un trazado circular de aproximadamente 11,5 kilómetros, con una duración estimada de cuatro horas y media, y un nivel de dificultad media. El itinerario se desarrolla por caminos señalizados y no requiere conocimientos técnicos avanzados, aunque sí una condición física básica para completar el recorrido con normalidad.

Existen dos puntos habituales desde los que iniciar la ruta. Uno de ellos se localiza en la zona del barrio de El Naranjo, concretamente junto a instalaciones deportivas municipales, desde donde el camino avanza hacia el entorno del castillo de Maimón antes de descender hacia el arroyo de la Palomera. La otra opción parte del polígono industrial de Pedroche, en las inmediaciones de una estación de servicio, desde donde se cruza el arroyo y se continúa por un antiguo trazado viario hasta enlazar con una senda junto al cauce. Ambos accesos se unen en las proximidades de un antiguo puente de hierro.

A partir de ese punto común, el recorrido continúa en paralelo al arroyo Pedroche por una vereda que asciende de forma progresiva. Este tramo se caracteriza por la presencia de vegetación densa, con zonas de sombra y un entorno donde el camino discurre encajado entre formaciones vegetales propias del monte mediterráneo. A lo largo de la ruta se suceden tramos junto a distintos cursos de agua, como los arroyos de la Palomera, Barrionuevo o Santo Domingo.

El itinerario pasa por enclaves como el cortijo de la Trinidad y continúa hasta la fuente de la Cueva, situada junto a una pequeña formación rocosa. Más adelante, el camino se acerca al arroyo Barrionuevo, que acompaña al senderista durante varios tramos. En esta zona se toma como referencia una elevación de piedra caliza conocida como la Meseta Blanca, visible desde el recorrido. En determinados puntos, el terreno presenta mayor presencia de roca, especialmente en zonas donde confluyen varios arroyos. En estos tramos pueden aparecer pequeñas cascadas formadas por la unión de distintos cursos de agua. Tras este sector, el recorrido continúa con una subida más exigente que conduce hasta un collado situado frente al entorno del monasterio de Santo Domingo de Scala Coeli.

Desde ese punto, el sendero desciende hacia una zona de cruce donde se puede optar por continuar el recorrido o desviarse para acceder al entorno del santuario. El descenso incluye tramos que atraviesan antiguas canteras y caminos más amplios, antes de volver a senderos que discurren junto a arroyos. En la parte final, el itinerario cruza uno de estos cursos de agua mediante un puente de hormigón y enlaza con el camino de regreso, que coincide con el trazado inicial.

Uno de los elementos más relevantes del recorrido se encuentra en la orilla izquierda del arroyo Pedroche, donde se conservan restos del acueducto Aqua Nova Domitiana Augusta. Esta infraestructura formaba parte de uno de los sistemas que abastecían de agua a la Corduba romana, junto a otros como el Aqua Vetus y el Aqua Fontis Aureae. Su construcción se sitúa en el siglo II y responde a la necesidad de transportar agua desde la sierra hasta la ciudad. Aunque el estado actual del acueducto es parcial, los restos permiten identificar su función dentro del sistema hidráulico. Su localización en el recorrido hace que no sea un elemento visible a gran escala, sino un vestigio que se integra en el entorno.

El sendero puede realizarse en cualquier época del año, aunque las condiciones del terreno varían en función de la estación. En periodos de mayor cauce, los arroyos presentan mayor caudal, mientras que en meses más secos el recorrido discurre por cauces con menor presencia de agua. El trazado Arroyo Pedroche–Santo Domingo forma parte de la red de senderos del municipio y permite recorrer la sierra cordobesa a través de un itinerario señalizado que combina elementos naturales e históricos. La presencia del acueducto romano añade un componente patrimonial que contribuye a interpretar el uso del territorio en época antigua dentro de un recorrido accesible para senderistas.

Hay lugares en los que el paisaje parece concentrar siglos de geología, silencio y agua en un solo instante. Uno de ellos está escondido en el noroeste de la provincia de Salamanca, en el límite donde la meseta empieza a quebrarse en profundos cañones antes de llegar al río Duero. Allí, entre los pueblos de Masueco y Pereña de la Ribera, el río Uces se precipita de repente por una pared de granito y crea uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de Castilla y León: el Pozo de los Humos.

La cascada debe su nombre al fenómeno que aparece cuando el agua cae con fuerza desde lo alto. Tras salvar un desnivel cercano a los 50 metros, el torrente choca contra la poza inferior y levanta una nube de vapor que, vista desde lejos, parece una columna de humo flotando entre los cortados del valle. Ese 'humo' es el que da identidad al lugar y convierte la visita en algo casi hipnótico, especialmente cuando el caudal del río es abundante.

Este rincón forma parte del Parque Natural de Arribes del Duero, un territorio de cañones profundos excavados durante millones de años por los ríos que descienden hacia la frontera con Portugal. La cascada del Pozo de los Humos es uno de sus grandes iconos, pero también una excusa perfecta para recorrer un paisaje de encinas, robles, jaras y cortados graníticos donde no es raro ver planear buitres leonados o águilas sobre el cielo del oeste salmantino.

Para llegar hasta ella hay dos caminos diferentes, dos rutas sencillas que parten de pueblos vecinos y que ofrecen perspectivas completamente distintas de la cascada. Muchos viajeros, de hecho, optan por hacer ambas en una misma jornada.

El camino desde Masueco: acercarse a la fuerza del agua

La ruta más conocida comienza en el pequeño municipio de Masueco, situado en la provincia de Salamanca. Desde el pueblo se puede conducir hasta un aparcamiento señalizado y, a partir de ahí, continuar a pie por una pista que se adentra en el paisaje de Arribes.

El sendero desciende suavemente durante unos tres kilómetros entre matorral mediterráneo y pequeñas zonas arboladas. No es un recorrido exigente, pero sí lo bastante largo como para ir percibiendo cómo cambia el ambiente a medida que se acerca el río. Primero aparece el sonido del agua, luego el rumor más profundo del salto y finalmente el mirador.

La vista desde este lado es cercana y poderosa. Desde la pasarela situada junto al mirador de Masueco, el visitante puede contemplar el río Uces justo antes de que se precipite por el cortado. El agua se divide ligeramente en el último momento y forma una cortina blanca que se desploma hacia el fondo del cañón. A pocos metros de distancia, el vapor se eleva en espirales, creando la sensación de que el paisaje respira.

Cerca de la caída principal existe además otro salto menor conocido como Pozo de las Vacas, asociado a una antigua leyenda que cuenta cómo un carro de bueyes cargado de grano se despeñó en el lugar siglos atrás.

Este acceso permite sentir la cascada casi desde dentro: el sonido es constante, el aire húmedo y la sensación de profundidad del cañón se vuelve evidente al asomarse al borde del mirador.

El camino desde Pereña de la Ribera: la vista panorámica

El segundo camino parte desde Pereña de la Ribera, al otro lado del valle. En este caso, la ruta es algo más larga —unos cuatro kilómetros— y se recorre en aproximadamente una hora y media de caminata tranquila.

La perspectiva cambia por completo. Mientras que desde Masueco el visitante observa la cascada casi desde arriba, el sendero de Pereña conduce hasta un mirador natural frente al salto de agua. Desde aquí la caída se contempla de frente, con todo el cañón del río Uces abierto ante los ojos.

La imagen es amplia y monumental: la pared de granito, la cascada cayendo en vertical y el vapor elevándose lentamente entre las rocas. Desde esta distancia se entiende mejor la escala del paisaje y la razón por la que este rincón se ha convertido en uno de los más fotografiados de la región.

También es un lugar privilegiado para observar aves. Los cortados de Arribes del Duero sirven de refugio a numerosas rapaces y no es raro ver buitres planeando sobre el valle mientras el agua sigue cayendo con un ruido sordo y constante.

Un paisaje que cambia con las estaciones

El Pozo de los Humos no siempre tiene el mismo aspecto. Su espectacularidad depende en gran medida del caudal del río Uces, que aumenta especialmente durante los meses de lluvia. Por eso la mejor época para visitarlo suele ser entre el invierno y la primavera, cuando las precipitaciones alimentan el salto de agua y el 'humo' se vuelve más visible.

En verano, en cambio, el río puede reducir su fuerza e incluso quedarse en un hilo de agua. Aun así, el paisaje de Arribes conserva su belleza: los cañones, el silencio y la sensación de estar en un territorio poco alterado por el turismo masivo siguen presentes.

Esa mezcla de naturaleza abrupta y tranquilidad rural explica por qué este rincón del oeste salmantino se ha convertido en una escapada cada vez más popular para quienes buscan paisajes espectaculares sin salir de Castilla y León.

Una cascada que resume el espíritu de Arribes

El Pozo de los Humos es, en cierto modo, una síntesis de todo lo que caracteriza a las Arribes del Duero: ríos que se abren paso entre rocas antiguas, pueblos pequeños que miran hacia Portugal y senderos que conducen a miradores inesperados.

Los dos caminos que llegan hasta la cascada —el de Masueco y el de Pereña de la Ribera— no son solo rutas de senderismo. Son dos formas distintas de descubrir un mismo espectáculo natural: una desde la cercanía y el estruendo del agua, otra desde la distancia que permite entender la magnitud del paisaje.

Quizá por eso muchos viajeros deciden recorrer ambos. Porque solo así, combinando las dos perspectivas, se comprende de verdad la fuerza con la que el río Uces ha esculpido este rincón de granito en el corazón de Castilla y León.

Y porque cuando el agua cae con fuerza y el vapor asciende lentamente por el cañón, el Pozo de los Humos parece algo más que una cascada: parece un pequeño milagro geológico escondido entre los desfiladeros del oeste salmantino.

En el interior norte de la provincia de Alicante, la Sierra de Mariola forma uno de los principales sistemas montañosos del territorio valenciano. Este macizo reúne amplias zonas forestales, barrancos y cumbres que superan los mil metros de altitud. El área fue declarada Parque Natural en enero de 2002 y desde entonces constituye uno de los espacios protegidos más visitados de la Comunitat Valenciana. Su territorio se reparte entre varios municipios de las provincias de Alicante y València, entre ellos Agres, Alfafara, Alcoy, Banyeres de Mariola, Muro de Alcoy, Bocairent y Cocentaina.

Dentro de este entorno montañoso se encuentra el Montcabrer, la cima más elevada de la sierra. Con 1.390 metros de altitud sobre el nivel del mar, este pico es el tercero más alto de la provincia de Alicante, solo superado por la Sierra de Aitana y el Puig Campana. La montaña se ha convertido en uno de los objetivos habituales para quienes recorren los senderos del interior alicantino.

Una de las rutas más utilizadas para alcanzar esta cumbre comienza en el municipio de Agres. Desde esta localidad parte un itinerario de montaña que arranca junto al Santuario de la Mare de Déu d’Agres, un monasterio fundado en el siglo XVI. El camino se inicia en el entorno de este conjunto religioso y desde allí se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Mariola para iniciar la subida hacia el Montcabrer.

Una ruta entre bosque, patrimonio histórico y restos prehistóricos

El recorrido que conecta Agres con la cima del Montcabrer es una de las rutas señalizadas del parque natural. El itinerario tiene aproximadamente once kilómetros de longitud y acumula cerca de 700 metros de desnivel positivo. El tiempo habitual para completar la subida se sitúa entre tres y cuatro horas, dependiendo del ritmo de marcha.

El punto de partida se encuentra en el entorno del Santuario de la Mare de Déu d’Agres. Desde este enclave comienza una senda señalizada que se adentra rápidamente en una zona de bosque. Durante los primeros tramos el camino discurre entre pinos y vegetación mediterránea mientras gana altura de forma progresiva.

En los primeros kilómetros la ruta atraviesa uno de los paisajes más característicos de la Sierra de Mariola. Las laderas están cubiertas por grandes masas de pinar y en algunos puntos el recorrido se abre hacia zonas más despejadas desde las que se pueden observar distintas montañas del entorno.

El tramo inicial concentra también la parte más exigente del ascenso. Aunque la subida es continua durante buena parte del itinerario, el desnivel se supera de manera gradual y el recorrido sigue caminos de montaña que permiten avanzar de forma constante. A medida que se gana altura aparecen algunos de los puntos de interés del recorrido.

Uno de ellos es la Cova de Bolumini, una cavidad situada en la ladera del Montcabrer. En este espacio se han encontrado restos arqueológicos asociados a ocupaciones humanas de época prehistórica. Estos hallazgos confirman la presencia de actividad humana en el entorno de la Sierra de Mariola desde tiempos antiguos.

El itinerario continúa después hacia otro de los elementos históricos más conocidos de esta sierra: los neveros o cavas. Estas construcciones se utilizaban durante siglos para almacenar nieve recogida durante el invierno. La nieve se compactaba en su interior y posteriormente se transportaba en forma de hielo hasta poblaciones cercanas.

Entre estas estructuras destaca la Cava Gran de Agres. Este nevero es uno de los mayores que se conservan en la provincia de Alicante y forma parte del patrimonio histórico de la Sierra de Mariola. La construcción fue levantada en el siglo XVIII y presenta una estructura exterior de planta hexagonal, aunque su interior tiene forma circular. La Cava Gran alcanza aproximadamente 11 metros de profundidad y unos 15 metros de diámetro. En la parte superior todavía se conservan seis arcos que formaban parte de la estructura que sostenía la cubierta original.

Durante siglos, este tipo de depósitos formó parte de una red de instalaciones repartidas por distintas montañas del interior valenciano. Tras pasar por el entorno de estos antiguos pozos de nieve, la ruta continúa hacia la parte más alta de la montaña. El sendero avanza por zonas donde el terreno se vuelve más rocoso y la pendiente aumenta progresivamente.

El tramo final conduce hasta la cima del Montcabrer, donde se encuentra el vértice geodésico que marca la altitud oficial del pico. Con 1.390 metros, esta cumbre constituye el punto más elevado de la Sierra de Mariola. La montaña se sitúa en una zona cercana a los límites de varios municipios del parque natural, entre ellos Agres, Cocentaina y Alcoy. Desde la cima parten diferentes senderos que permiten conectar con otras rutas del macizo y atravesar distintos sectores de la sierra.

La subida desde Agres reúne varios de los elementos que definen el paisaje de la Sierra de Mariola A lo largo del recorrido aparecen caminos históricos, construcciones vinculadas al uso tradicional de la montaña y enclaves naturales que forman parte del parque natural. El itinerario conecta el monasterio del siglo XVI situado sobre el pueblo con la cumbre más alta de la sierra a través de uno de los senderos más conocidos del interior de Alicante.