En la provincia de Salamanca uno puede acercarse hasta uno de los legados más trascendentales de la Guerra de la Independencia Española a través de sus senderos históricos. El escenario donde se libró la batalla de los Arapiles, el 22 de julio de 1812, hoy se ha transformado en un espacio de paz y naturaleza. Mediante el concepto de rutas verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso han cobrado una nueva vida para el disfrute de senderistas y ciclistas. Estas infraestructuras combinan la sostenibilidad ecológica con la funcionalidad del transporte y la recuperación del patrimonio. En este contexto, el sitio histórico de los Arapiles se erige como un hito fundamental para comprender el fin de la hegemonía napoleónica.

Recorrer estos caminos permite al visitante sumergirse en una experiencia que une el deporte con la memoria viva de un conflicto decisivo. La declaración de este espacio como Sitio Histórico en 1994 subraya su indudable valor geológico y cultural para la región. El Camino Natural Vía Verde de la Plata, en su tramo salmantino, ofrece un recorrido de algo más de veinte kilómetros llenos de contrastes. Esta ruta aprovecha el antiguo trazado de la línea férrea que unía Plasencia con Astorga para conectar diversos municipios emblemáticos. El itinerario comienza en Carbajosa de la Sagrada y se extiende hasta la villa histórica de Alba de Tormes, atravesando varias localidades rurales. Municipios como Terradillos, Calvarrasa de Arriba y la propia localidad de Arapiles forman parte de este tejido vial perfectamente señalizado. La orografía del terreno es suave, lo que permite que sea transitada por personas de todas las edades sin grandes dificultades. 

La reconversión de estas vías representa un esfuerzo por dinamizar el turismo sostenible en las zonas rurales de Castilla. Actualmente, España cuenta con más de 3.200 kilómetros de estas redes que fomentan el tráfico peatonal y ciclista. Es una oportunidad para descubrir los secretos de los campos desde una perspectiva muy activa y saludable. En este caso, el paisaje que envuelve al viajero a lo largo de este camino es una muestra excepcional de la biodiversidad de la dehesa salmantina. Durante el trayecto, se pueden contemplar las llanuras típicas de los campos de Castilla, donde el verde se mezcla con tierras en barbecho. Los contrastes cromáticos son espectaculares, variando desde los tonos dorados del cereal hasta el gris de las encinas y el ganado bravo. 

El Campo Charro se despliega con todo su esplendor, ofreciendo horizontes anchos y cielos despejados que invitan a la contemplación pausada. Además de las zonas de cultivo, la ruta permite conocer diversos ecosistemas, incluyendo zonas de monte bajo y vegetación ribereña. Lugares como la Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, actúan como auténticos pulmones verdes con sus 14 hectáreas. La observación de aves, como rapaces en vuelo o especies acuáticas junto al río Tormes, añade un valor ecológico destacado. Es un entorno donde la mano del hombre y la naturaleza han convivido creando un mosaico paisajístico único.

El epicentro de esta ruta late con fuerza al llegar al campo de batalla donde se enfrentaron ejércitos aliados y franceses. Las colinas conocidas como el Arapil Grande y el Arapil Chico dominan el relieve y sirvieron como observatorios estratégicos para generales. Desde el Arapil Chico, la artillería inglesa castigó a las tropas de Napoleón, mientras que el Grande fue el bastión del mando francés. El mariscal Marmont y el general Wellington dirigieron sus movimientos desde estos cerros testigo, decidiendo así el destino de la contienda. Hoy en día, la Vía Verde cruza exactamente por el centro de lo que fue este escenario bélico de trascendencia internacional. Un monolito conmemorativo en la cima del Arapil Grande rinde homenaje a los caídos y marca el punto de mayor interés. 

La riqueza patrimonial que rodea el itinerario no se limita exclusivamente a hitos militares, sino que abarca muchos siglos de historia. En Calvarrasa de Arriba destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Peña, cuya belleza contrasta con la amplitud del horizonte. Este edificio religioso cumplió una función vital como hospital de sangre durante los intensos combates que tuvieron lugar en 1812. Cerca de sus faldas se encuentran también los vestigios de una antigua plaza de toros, reflejo de las tradiciones locales. El final de la ruta en Alba de Tormes transporta al visitante a la cuna de la Casa de Alba y de Santa Teresa. Allí reposan las reliquias de la santa, en un conjunto histórico que conserva iglesias de estilo románico mudéjar como la de San Juan. 

Vertiente educativa

El castillo de los duques y la muralla medieval son paradas obligatorias para completar esta inmersión en el pasado cultural. La calzada romana de la Vía de la Plata también se cruza en el camino, recordando la importancia de estas tierras. Para los amantes del deporte, existe una ruta circular de 35 kilómetros especialmente pensada para el cicloturismo, que enlaza los puntos más relevantes. Esta propuesta incluye tramos de carril bici, pistas asfaltadas y caminos de tierra que no presentan complicaciones técnicas. La infraestructura se complementa con paneles informativos equipados con códigos QR que ofrecen detalles específicos sobre cada tramo. Además, se han instalado aparcabicis y puntos de uso público para la reparación y el lavado de bicicletas en localidades estratégicas. 

La vertiente educativa es otro de los pilares fundamentales que enriquecen la visita a este entorno histórico de la provincia salmantina. En la localidad de Arapiles se encuentra el Aula de Interpretación, donde se ofrece una visión detallada y didáctica de la batalla. El centro cuenta con una impresionante maqueta que recrea la disposición de las tropas sobre el terreno durante aquel julio. Paneles explicativos narran la secuencia de los acontecimientos y muestran materiales, armamento y munición de los ejércitos enfrentados. Este espacio permite comprender las tácticas militares de la época y la relevancia de cada movimiento estratégico de los generales. En definitiva, la ruta que atraviesa el escenario de la batalla de los Arapiles es mucho más que un simple camino de tierra. Representa la unión perfecta entre el deporte, la sostenibilidad ambiental y la recuperación de la memoria colectiva de un pueblo. 

En el norte de España abundan esos territorios donde la naturaleza sigue siendo protagonista: montañas cubiertas de bosques, desfiladeros configurados por los ríos, antiguos caminos de peregrinación y senderos que conectan pueblos que parecen resistirse al paso del tiempo.

Desde Asturias hasta Cantabria, pasando por Gipuzkoa, existen rutas para todos los niveles. Algunas pueden disfrutarse en familia durante una jornada tranquila; otras exigen varios días de marcha y una cierta preparación física. Pero todas tienen algo en común, una manera diferente de acercarse a algunos de los paisajes más bellos de la conocida como España Verde.

Camino Lebaniego: del mar a las montañas verdes de Cantabria

Hay pocas rutas capaces de condensar tantos paisajes distintos en apenas unos días. El Camino Lebaniego, reconocido como itinerario cultural y de peregrinación, conecta la costa cantábrica con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los lugares santos del cristianismo.

La ruta principal arranca en San Vicente de la Barquera, junto al mar, y se dirige hacia el interior atravesando algunos de los rincones más hermosos de Cantabria. Según la información oficial del Camino Lebaniego, el recorrido permite transitar cerca de 70 kilómetros divididos habitualmente en varias etapas que conducen hasta el valle de Liébana, a los pies de los Picos de Europa.

Lo más fascinante es la transformación constante del paisaje. El viajero abandona las marismas y las vistas al mar Cantábrico para adentrarse en valles verdes, bosques atlánticos y pequeños pueblos rurales donde todavía se conservan tradiciones centenarias. A medida que se aproxima el final del camino, las grandes montañas de los Picos de Europa comienzan a dominar el horizonte.

La llegada al monasterio tiene algo especial. No importa si se emprende la ruta por motivos religiosos, culturales o simplemente deportivos. El último tramo, con las cumbres elevándose sobre el valle, transmite esa sensación de culminación que solo ofrecen los grandes caminos históricos.

Dificultad: Media-alta.

Ideal para: senderistas que buscan una experiencia de varios días (tres o cuatro) combinando naturaleza, patrimonio e historia.

Ruta del Queso Idiazabal entre caseríos de Gipuzkoa

Lejos de las rutas más conocidas del norte de España existe un sendero que permite descubrir la esencia rural de Euskadi. Se trata de la tercera etapa del sendero GR-283 o Ruta del Queso Idiazabal, un itinerario promovido por la Red de Espacios Naturales de Gipuzkoa que atraviesa algunos de los paisajes más representativos del interior guipuzcoano.

El recorrido une las localidades de Lizarrusti y Ordizia atravesando zonas de enorme valor natural vinculadas al Parque Natural de Aralar. El sendero discurre entre bosques autóctonos, praderas de montaña y explotaciones ganaderas donde todavía se produce el famoso queso Idiazabal -Denominación de Origen Protegida- siguiendo métodos tradicionales.

Caminar por esta ruta significa descubrir un paisaje modelado durante siglos por la convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Los caseríos aparecen dispersos entre colinas verdes, los rebaños pastan en las laderas y los caminos históricos siguen conectando pequeños núcleos rurales.

La etapa permite además disfrutar de amplias panorámicas sobre las sierras de Aralar y Aizkorri, dos de los grandes referentes montañosos de Euskadi. En primavera y verano, el verde parece multiplicarse hasta el horizonte. En otoño, los bosques se transforman en una paleta de ocres y dorados que convierten la caminata en una experiencia especialmente fotogénica. Es, en definitiva, una ruta que invita a detenerse, observar y comprender cómo la cultura pastoril ha contribuido a modelar uno de los paisajes más característicos del norte peninsular.

Dificultad: Media.

Ideal para: amantes de la naturaleza, la gastronomía (especialmente los quesos) y los paisajes rurales.

Senda del Oso, una aventura para todos los públicos en Asturias

No todas las grandes rutas exigen largas jornadas de montaña. La Senda del Oso, en Asturias, demuestra que algunas de las experiencias senderistas más memorables pueden disfrutarse a un ritmo tranquilo.

Considerada una de las Vías Verdes -antiguos recorridos ferroviarios reconvertidos en senderos- más populares de España, este recorrido aprovecha el trazado de un antiguo ferrocarril minero que atravesaba los valles centrales asturianos. Hoy se ha convertido en una senda perfectamente acondicionada que permite caminar o pedalear entre montañas, túneles excavados en la roca, desfiladeros y bosques de ribera.

La ruta atraviesa los concejos de Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós, siguiendo el curso de los ríos y ofreciendo una perspectiva privilegiada de algunos de los paisajes más bellos del interior asturiano. El itinerario supera los 40 kilómetros si se realiza completo, pero puede recorrerse por tramos adaptados a diferentes niveles físicos.

Uno de los grandes atractivos del recorrido es su accesibilidad. Las pendientes son suaves y el firme resulta cómodo, lo que permite que familias con niños, ciclistas y senderistas poco experimentados puedan disfrutar del entorno sin grandes dificultades.

Durante el trayecto aparecen puentes, antiguas infraestructuras ferroviarias, pueblos tradicionales y espectaculares paredes calizas que recuerdan la proximidad de la alta montaña asturiana. Además, el recorrido está estrechamente vinculado al programa de conservación del oso pardo cantábrico, uno de los símbolos de la fauna del norte de España.

La combinación de patrimonio industrial, naturaleza y facilidad de acceso explica por qué la Senda del Oso se ha convertido en una de las excursiones más recomendables para quienes desean descubrir Asturias caminando.

Dificultad: Fácil.

Ideal para: familias, ciclistas y senderistas ocasionales.

Tres formas distintas de descubrir la España Verde

Estas tres rutas representan tres maneras diferentes de acercarse al norte de España. El Camino Lebaniego invita a vivir la experiencia del viaje lento a través de un histórico itinerario de peregrinación. La Ruta del Queso Idiazabal permite descubrir el paisaje rural que ha dado forma a buena parte de la identidad vasca. Y la Senda del Oso ofrece una inmersión accesible en algunos de los escenarios más bellos del interior asturiano.

Tres territorios, tres niveles de dificultad y tres formas de caminar. Pero todas comparten algo esencial: la capacidad de mostrar una naturaleza que todavía conserva buena parte de su autenticidad.

El aumento de las temperaturas ha hecho su trabajo: la nieve es ahora agua. Y el agua baja. No es un descenso fácil, los arroyos tienen que abrirse paso entre el accidentado relieve de Sierra Nevada, cuyos desniveles forman incontables saltos y cascadas. El sol derrite el blanco que antes teñía la montaña por completo, y lo reemplaza por verdes primaverales y grises rocosos. El entorno presenta entonces un escenario idílico para quienes disfrutan de las caminatas largas entre paisajes montañosos, en donde los únicos sonidos son aquellos de la naturaleza: el canto de algún ave, el viento que susurra o el burbujeo de los afluentes.

Es la mejor de las épocas para los senderistas, que pueden descubrir todo tipo de paisajes por tiempo limitado: las caprichosas formaciones de calizas y pizarras; las cascadas que solo existen durante algunos meses; el nacimiento de ríos y arroyos; las lagunas de agua de montaña. Pero el parque completo es inabarcable, el Espacio Natural de Sierra Nevada se extiende 1.718,29 kilómetros cuadrados, que se reparten entre las provincias de Granada y Almería. Por esta razón, en este artículo se sugieren tres rutas que permiten explorar la parte más estética del deshielo de este conjunto montañoso.

Los Cahorros de Monachil: el desfiladero en el que el río esculpe su propio camino

Un sobrecogedor sendero que discurre entre gigantes paredes de caliza, largos puentes colgantes y bosques fluviales. El paso lo marca el río Monachil, que ha excavado en la roca un espectacular desfiladero durante milenios. Se encuentra en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, a escasos ocho kilómetros de la ciudad de Granada, factor que facilita su acceso y la convierte en la más frecuentada de toda la sierra andaluza.

De las tres rutas, esta es la más accesible. Cuenta con diversas opciones para realizarla, entre las que destacan especialmente dos versiones —ambas pasan por los parajes más espectaculares—. La primera opción es una ruta lineal, cuyo recorrido — entre ida y vuelta— se extiende unos 8 kilómetros con un desnivel que no pasa los 200 metros. Se puede recorrer en un tiempo de aproximadamente tres horas. La segunda opción es un itinerario circular de unos 10 kilómetros y un desnivel acumulado de más de 300 metros. El tiempo para realizar este trayecto asciende a unas cuatro o cinco horas, dependiendo del ritmo y la condición física del caminante. El punto de inicio para ambas rutas es en la pequeña localidad de Monachil, en Granada.

La ruta comienza entre la sombra fresca de los árboles y el murmullo constante del río Monachil. A medida que el caminante avanza, el sendero se estrecha entre paredes de roca que custodian el entorno como gigantes milenarios de más de 50 metros de altura, mientras el aroma húmedo de la vegetación envuelve el camino. Llegado un punto, el paso se eleva a más de 15 metros sobre el caudal del río, en puentes colgantes de hasta 60 metros de longitud. En la parte final del itinerario, el desfiladero te abraza con su silencio mineral, antes de decidir si el senderista vuelve sobre sus pasos o sigue hacia la variable circular para obtener otro punto de vista desde las alturas montañosas.

Vereda de la Estrella: el antiguo camino de las minas que se abre a las tres cumbres

La Vereda de la Estrella se construyó en 1890 como pista de acceso a las minas de galena y pirita. Con el final de la actividad del tranvía, quedó abandonada, pero fue recuperada como ruta para los senderistas. A día de hoy, su riqueza boscosa y sus imponentes vistas hacia las caras norte del Mulhacén y la Alcazaba, la han convertido en uno de los recorridos más emblemáticos de Sierra Nevada y, sin duda, uno de los más bellos.

No es una ruta sencilla. Entre ida y vuelta, el recorrido alcanza 18 kilómetros, con un desnivel acumulado de 800 metros. En este sentido, aunque está clasificada como de dificultad media, sí demanda una condición física buena y una preparación previa. El trayecto se puede realizar en un tiempo estimado de entre seis a siete horas, dependiendo del ritmo. El punto de inicio es el Barranco de San Juan, en Güéjar Sierra (Granada).

La Vereda de la Estrella avanza entre el cauce cristalino del río Genil y la sombra fresca de robles y encinas centenarias. El aire huele a tierra húmeda, resina y flores silvestres en un entorno de zarzas y matorrales. A cada paso emergen restos que recuerdan el pasado minero, cubiertos por el tiempo, ocultos entre bosques de ribera y laderas escarpadas. El paisaje alterna la suavidad del verde con el gris áspero de la roca, creando una caminata donde naturaleza e historia se entrelazan constantemente.

Lavaderos de la Reina: el anfiteatro glaciar donde el deshielo alcanza su máximo esplendor

“Si una reina viniera a lavar aquí, ganaría en nobleza”: habría dicho la reina Fabiola de Bélgica sobre este lugar, de acuerdo con la leyenda. A más de 2.500 metros de altitud, un anfiteatro natural de origen glaciar con cimas de alta montaña presenta un entorno natural más propio de latitudes nórdicas que de una región andaluza: chorreras estruendosas, neveros resistentes, prados reverdecidos por la primavera y lagunas heladas.

De las tres rutas que se sugieren, los Lavaderos de la Reina es la que presenta mayor dificultad. Son aproximadamente 20 kilómetros de recorrido circular, que llega a acumular un desnivel de hasta 900 metros. La dificultad es alta, por lo que se recomienda realizarla en época de deshielo, cuando además de presentar su cara más estética, es más accesible para el caminante al no haber tanta nieve. El trayecto total supera las ocho horas, por lo que si no se quiere terminar de noche, es mejor iniciarlo temprano. La ruta parte del pueblo granadino de Güéjar Sierra

El sendero arranca en las alturas, a más de 2.000 metros. A medida que el caminante asciende, el agua se anuncia antes de verse: el estruendo de las chorreras del arroyo Covatillas crece con cada curva del camino, mientras los prados verdes se abren entre los últimos retazos de nieve. Al alcanzar el anfiteatro glaciar, el paisaje cambia de escala: paredes de roca oscura se cierran en semicírculo, con hilos de agua que descienden por doquier. El regreso transcurre por la Loma de los Cuartos, desde donde la vista abarca las cuatro grandes cumbres de Sierra Nevada y, allí abajo, el circo glaciar completo: una perspectiva que convierte en pequeño todo lo que pareció monumental durante el ascenso.

Las aguas turquesas del Nacedero del Urederra se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Navarra. Este espacio natural, situado en el entorno de la Sierra de Urbasa, recibe cada año miles de visitantes atraídos por un paisaje de pozas cristalinas, pequeñas cascadas y bosques que parecen sacados de otro continente. Sin embargo, para preservar este delicado ecosistema, el acceso está regulado y requiere reserva previa en determinadas épocas del año.

El recorrido atraviesa uno de los enclaves naturales más singulares de la comunidad foral. A lo largo del sendero conviven hayas, olmos, robles, arces y fresnos en un ecosistema que se ha mantenido durante siglos gracias a la abundancia de agua procedente del Parque Natural de Urbasa-Andía.

Tal y como recoge Turismo de Navarra, “las pozas y pequeñas cascadas que te encontrarás por el recorrido recogen las aguas procedentes del Parque Natural de Urbasa-Andía”. Esa combinación entre manantiales, vegetación y formaciones geológicas es la responsable de los característicos tonos azulados y verdosos que han dado fama al lugar.

Una ruta sencilla para descubrir el Urederra

En la misma web explican que la excursión comienza en la localidad de Baquedano, donde arranca un sendero perfectamente señalizado: “tiene 6,2 kilómetros de longitud entre ida y vuelta y 90 metros de desnivel, siendo asequible para todos los públicos. Te llevará entre 2 y 3 horas recorrerlo —con calzado de monte, por supuesto— dependiendo de las paradas que hagas.”

Durante el recorrido aparecen varias bifurcaciones señalizadas y paneles informativos que ayudan a interpretar el entorno. Actualmente, por motivos de conservación ambiental, el acceso al tramo final que conduce directamente al nacimiento del río permanece cerrado.

La normativa del espacio protegido también prohíbe el baño, la acampada y la realización de fuego. El objetivo es minimizar el impacto humano sobre un ecosistema especialmente sensible que ha convertido al Urederra en uno de los grandes tesoros naturales de Navarra.

Miradores, montañas y una ciudad histórica muy cerca

La visita, como cuentan en la web, suele completarse con otros puntos de interés situados en el entorno. Uno de los más destacados es el Mirador de Ubaba, ubicado en la vertiente sur de la Sierra de Urbasa. Desde allí se contempla una “impresionante panorámica sobre el Valle de Améscoa” desde un acantilado que supera los 200 metros de altura.

La propia Sierra de Urbasa constituye otro atractivo por sí misma. Sus más de 21.000 hectáreas de superficie albergan una extensa masa forestal, rutas de senderismo, recorridos para bicicleta de montaña, áreas recreativas y numerosos espacios donde disfrutar de la naturaleza.

Hay pocos senderos en España donde el mar acompañe tanto como en O Camiño dos Faros. Una ruta que recorre unos 200 kilómetros por la Costa da Morte siguiendo caminos de pescadores, pistas de tierra y senderos que avanzan siempre mirando al Atlántico. Entre Malpica y Fisterra aparecen algunos de los paisajes más reconocibles de la costa gallega, con faros sobre acantilados, arenales azotados por el viento, pequeñas calas, dunas, bosques y pueblos marineros que viven de cara al océano.

El nombre del camino no es casual. A lo largo del recorrido van apareciendo algunos de los faros más emblemáticos de Galicia, desde Punta Nariga hasta Cabo Vilán, Touriñán o el propio faro de Fisterra, imagen del fin del mundo conocido. Pero O Camiño dos Faros no se queda solo en la costa más salvaje. También atraviesa estuarios, zonas de marisqueo, aldeas pequeñas y lugares ligados a la historia de la Costa da Morte, como el dolmen de Dombate, el castro de Borneiro o el Cementerio de los Ingleses.

La ruta está dividida en ocho etapas y suele hacerse en algo más de una semana, aunque hay quien prefiere elegir etapas sueltas. El camino parte de Malpica y continúa por localidades como Niñóns, Ponteceso, Laxe, Arou, Camariñas, Muxía o Nemiña antes de terminar en Fisterra. Son jornadas largas y exigentes, con continuas subidas y bajadas, tramos rocosos y bastante desnivel acumulado. Por eso, O Camiño dos Faros invita a caminar sin prisa, parar en los miradores y dedicar tiempo a disfrutar de una costa que cambia constantemente en cada etapa.

Una ruta nacida de un grupo de amigos

O Camiño dos Faros comenzó a tomar forma en 2012, cuando un grupo de amigos conocido como “os trasnos” (seres mitológicos de la tradición gallega) decidió unir Malpica y Fisterra caminando siempre junto al mar. La idea era recuperar senderos antiguos, conectar caminos que ya existían y mostrar la Costa da Morte desde una perspectiva diferente. Así nació O Camiño dos Faros. Con el tiempo, aquellas primeras rutas fueron creciendo hasta convertir el proyecto en una de las travesías costeras más conocidas de Galicia, gracias también al boca a boca y a la difusión que fue ganando entre senderistas de dentro y fuera de España.

Durante años, la asociación promotora trabajó para intentar homologar el recorrido como sendero de gran recorrido (GR). Sin embargo, ante las negativas de las administraciones, el proceso de formalización terminó estancándose y nunca llegó a completarse. Finalmente, en 2020 la propia asociación anunció que dejaba de asumir la promoción y mantenimiento del camino. Aun así, la ruta sigue completamente viva. Las etapas continúan señalizadas con sus características flechas verdes y cualquier amante de las rutas puede recorrer este itinerario que se ha convertido ya en uno de los grandes símbolos senderistas de la Costa da Morte.

Etapa 1. Malpica-Niñóns (22 km)

La primera etapa arranca en el puerto de Malpica, una de las villas marineras más conocidas de la comarca. Desde el comienzo aparecen algunos de los elementos que marcarán todo el recorrido, como las subidas constantes, los caminos pegados al mar y las vistas abiertas sobre el Atlántico. Las Islas Sisargas acompañan buena parte de esta jornada inicial.

El trazado pasa por playas como Seaia, Beo, Seiruga o Barizo antes de llegar a uno de los grandes iconos del camino, el faro de Punta Nariga. El paisaje empieza ya a volverse más abrupto y deja claro que O Camiño dos Faros no es una simple caminata junto a la playa.

Etapa 2. Niñóns-Ponteceso (26 km)

Esta segunda jornada combina algunos de los tramos más agrestes de la costa con paisajes mucho más tranquilos al acercarse a la ría do Anllóns. El gran protagonista del inicio es Cabo Roncudo, conocido por sus percebeiros y por un mar que aquí suele mostrar toda su fuerza.

Después de pasar por Corme, el camino cambia de ambiente y se acerca a las dunas de A Barra y al estuario del Anllóns, uno de los espacios naturales más importantes de la zona. Es una etapa larga y físicamente exigente, aunque también una de las más variadas.

Etapa 3. Ponteceso-Laxe (25 km)

La tercera etapa se aleja por momentos de la línea de costa para entrar en una zona muy ligada a la historia más antigua de Galicia. El recorrido atraviesa el entorno del dolmen de Dombate y del castro de Borneiro, dos de los yacimientos arqueológicos más conocidos de la comunidad.

Más adelante, el camino vuelve a acercarse al mar y gana altura en varios miradores naturales antes de descender hacia Laxe. La llegada junto a la playa y el puerto ofrece un final mucho más tranquilo después de una jornada bastante larga.

Etapa 4. Laxe-Arou (17,7 km)

Es la etapa más corta del recorrido y también una de las más accesibles para quienes prefieren caminatas menos exigentes. Aun así, concentra algunos de los lugares más conocidos de O Camiño dos Faros, empezando por el faro de Laxe y la curiosa playa de los Cristales.

El camino pasa también por la playa y la laguna de Traba, uno de los grandes arenales de la Costa da Morte. Más adelante aparece Camelle, muy ligado a la figura del artista alemán Manfred Gnädinger, conocido como Man, que vivió durante décadas frente al mar en este pequeño pueblo.

Etapa 5. Arou-Camariñas (22,7 km)

La quinta etapa entra de lleno en la parte más simbólica de A Costa da Morte. Aquí aparecen historias de naufragios, temporales y algunos de los paisajes más conocidos de toda la ruta. La playa de Trece y el Cementerio de los Ingleses resumen bien esa relación histórica entre esta costa y el mar.

Poco después llega otro de los grandes hitos del recorrido, el faro de Cabo Vilán. Fue el primer faro eléctrico de España y sigue siendo uno de los lugares más espectaculares de toda la costa gallega. La etapa termina en Camariñas, localidad famosa también por su tradición encajera.

Etapa 6. Camariñas-Muxía (32 km)

La sexta jornada es la más larga de todo O Camiño dos Faros, así que conviene tomársela con calma. A diferencia de otras etapas más abruptas, aquí el paisaje se vuelve algo más suave y aparecen tramos ligados a marismas, pequeños pueblos y zonas de marisqueo.

El recorrido pasa por Ponte do Porto, Cereixo y varios molinos restaurados antes de acercarse a Muxía. Ya en la localidad, el camino continúa hasta la Punta da Barca, junto al santuario da Virxe da Barca y el faro. Es uno de los lugares más conocidos de toda la Costa da Morte y también uno de los mejores puntos para ver el atardecer.

Etapa 7. Muxía-Nemiña (25,3 km)

Muchos consideran esta la etapa más dura del recorrido. La costa entre Muxía y Touriñán es especialmente agreste y obliga a superar continuas subidas y bajadas por senderos estrechos y zonas muy expuestas al viento.

El esfuerzo, eso sí, tiene recompensa. Desde montes como Cachelmo, Buitra o Pedrouzo se obtienen algunas de las mejores panorámicas de todo el camino. Después aparece el faro de Touriñán, situado en el punto más occidental de la España peninsular. Desde allí, la ruta continúa hasta la playa de Nemiña.

Etapa 8. Nemiña-Cabo Fisterra (26,9 km)

La última etapa mantiene la dureza de la anterior y encadena playas, acantilados y largos ascensos antes de llegar al final del camino. El primer gran punto de interés es la ría de Lires, considerada la más pequeña de Galicia y uno de los espacios ornitológicos más destacados de la zona.

Más adelante aparecen lugares como la playa do Rostro, los acantilados de Punta do Castelo o el entorno de Castromiñán, donde todavía se conservan restos de un antiguo castro marítimo. El tramo final exige un último esfuerzo antes de alcanzar el faro de Fisterra por un camino distinto al del tradicional Camino de Santiago. Allí termina O Camiño dos Faros, frente al Atlántico y al borde de la Costa da Morte.

Información útil para organizar la ruta

Aunque puede hacerse durante buena parte del año, la primavera y el inicio del otoño suelen ser las épocas más recomendables para recorrer O Camiño dos Faros. El verano también es buena opción, ya que las temperaturas en esta parte de Galicia suelen ser suaves. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el tiempo cambia rápido y que la lluvia, el viento o la niebla forman parte habitual del paisaje. También es importante llevar buen calzado, porque el recorrido atraviesa tramos rocosos, caminos estrechos y zonas de bastante desnivel.

La ruta está señalizada con flechas verdes en sentido Malpica-Fisterra y también existen tracks tanto en Google Maps como en Wikiloc para seguir el recorrido desde el móvil. Mucha gente la hace completa en ocho jornadas, aunque dividir algunas etapas permite caminar con más calma. Además del paisaje, una parte importante de la experiencia está en detenerse en los puertos y pueblos marineros del camino para probar algunos de los productos más conocidos de A Costa da Morte, desde los percebes de Corme hasta pescados y mariscos que llegan cada día directamente del Atlántico.

En el Parque Natural del Alto Tajo hay una ruta senderista que fusiona espiritualidad, historia y naturaleza salvaje. La ruta hacia el Castillo de Alpetea, partiendo de la pintoresca localidad de Villar de Cobeta, es un interesante recorrido indispensable para quienes buscan redescubrir los secretos mejor guardados de la provincia de Guadalajara. A través de un trayecto lineal de baja dificultad técnica, apto para disfrutar en familia, uno se adentra en un precioso paraje de piedra y vegetación, un viaje que comienza a unos 129 kilómetros de la capital provincial tras recorrer carreteras que serpentean entre valles y bosques exuberantes de gran riqueza maderera y paisajística.

El objetivo final es alcanzar un lugar tal vez poco conocido pero espectacular, un mirador único desde el cual se dominan los valles del Tajo y del Gallo con una perspectiva aérea incomparable. Antes de calzarse las botas, es obligatorio detenerse en el Monasterio de Buenafuente del Sistal, una joya del románico cisterciense francés fundada por Alfonso VIII a finales del siglo XII. Este cenobio destaca por ser el único monasterio cisterciense que todavía se mantiene habitado en toda la provincia de Guadalajara, albergando en su interior a una comunidad de monjas bernardas. El conjunto monumental respira una paz absoluta, marcada por el murmullo de la fuente que da nombre al lugar y que sigue manando agua ininterrumpidamente desde hace siglos junto a la iglesia. 

Las religiosas no solo mantienen la vida contemplativa, sino que también regentan una hospedería anexa para quienes buscan un retiro de tranquilidad absoluta en este enclave sagrado. La visita ofrece el preludio perfecto de serenidad antes de iniciar el ascenso hacia las alturas, permitiendo al viajero conectar con la herencia cultural de estas tierras.

El punto de partida de la ruta se sitúa en la plaza de Villar de Cobeta, un pequeño caserío donde sobresale su sencilla iglesia parroquial y una fuente centenaria. Desde este punto, una callejuela desciende con rapidez hacia una pista asfaltada que nos saca del casco urbano, dejando atrás el cementerio local y antiguas edificaciones ganaderas. El camino es ancho y cómodo, permitiendo un paso ligero mientras se observan los campos de labor que poco a poco van cediendo terreno al monte bajo de la altiplanicie. A medida que avanzamos, la señalización de los senderos de gran recorrido guía el rumbo hacia el imponente promontorio que domina el horizonte y que constituye el destino final. 

El asfalto de la pista inicial presenta baches y socavones, pero pronto se abandona para continuar por un camino de tierra que se interna de lleno en la naturaleza más pura. Uno de los mayores incentivos botánicos de este recorrido es el maravilloso sabinar centenario que custodia las tierras altas de la zona, un bosque ancestral cargado de una mística especial. En el margen izquierdo del camino, el caminante se encontrará con un ejemplar excepcional conocido como la Sabina Gorda, una maravilla de la naturaleza cuyas dimensiones sobrecogen. Este árbol singular se alza como un guardián del tiempo en medio de un paisaje donde también conviven encinas, algunos quejigos y pinos, creando un mosaico vegetal valioso. 

Caminar entre estas sabinas es sumergirse en la historia viva del Alto Tajo, disfrutando de un aire puro y un entorno que ha permanecido prácticamente inalterado durante siglos. La ruta ofrece la oportunidad de detenerse a contemplar estos gigantes vegetales antes de que el sendero se estreche para dirigirse finalmente hacia el borde de los acantilados. Al aproximarnos al borde del precipicio, el paisaje natural se entrelaza con las cicatrices de la historia reciente de España a través de una posición fortificada de la Guerra Civil. Lo que desde la distancia podría confundirse con restos de una fortaleza antigua son, en realidad, un complejo sistema de trincheras construidas para controlar el paso del Puente de San Pedro. 

Un balcón privilegiado

El destino final de la marcha es el Castillo de Alpetea. Se trata de un promontorio natural situado a 1.269 metros de altitud cuyo nombre proviene de leyendas que sitúan en este enclave la morada de un guerrero musulmán llamado Montesinos. Para otros, la denominación responde simplemente a la caprichosa forma de los farallones rocosos que, vistos desde la lejanía, evocan la silueta de una inexpugnable fortificación inaccesible. Sea cual sea su origen, este lugar funciona hoy como una de las mejores atalayas de toda la provincia, ofreciendo un balcón privilegiado desde el cual dominar la inmensidad. Es un rincón donde la geología ha esculpido formas dramáticas que desafían la gravedad sobre las aguas turquesas del río Tajo que fluye cientos de metros más abajo.

Desde este mirador único, las vistas se vuelven interminables y regalan una panorámica que justifica cada paso dado, con el Tajo y el Gallo como protagonistas absolutos. De frente se despliegan los majestuosos meandros del río, flanqueados por los farallones de Peñacorva y la Escaleruela, con el pueblo de Zaorejas asomando en el horizonte. Hacia la derecha, el barranco continúa su curso, permitiendo incluso divisar la impresionante Cascada del Campillo si el caudal de agua es suficiente en esa época. El espectáculo visual desde esta atalaya natural es considerado por muchos como uno de los más bellos y potentes de todo el parque.

En algunos rincones del Pirineo, el territorio pesa casi tanto como la historia. Hay pueblos que no se explican solo por el municipio al que pertenecen, sino por los valles que los envuelven y por las carreteras que, en la práctica, permiten alcanzarlos. Os de Civís es uno de esos casos singulares. Pertenece a Catalunya, dentro de Les Valls de Valira, en la comarca del Alt Urgell, pero se llega por carretera desde Andorra. Esa circunstancia ha hecho que a menudo se describa como un pueblo-isla: no por estar rodeado de agua, sino porque su conexión habitual con el exterior pasa por otro territorio.

El núcleo se asienta en un valle de montaña, rodeado de laderas, cursos de agua y zonas de bosque. Su tamaño y su ubicación han ayudado a conservar una imagen muy ligada a la arquitectura pirenaica, con casas de piedra, tejados de pizarra negra y calles estrechas que se adaptan a la pendiente. Desde aquí parten distintas rutas que permiten recorrer el entorno del río Salòria, alcanzar collados naturales o plantear una subida más exigente hasta la cumbre más alta del Alt Urgell. Son propuestas variadas, pero todas comparten un mismo punto de partida: un enclave fronterizo conectado a los caminos de montaña.

Tres rutas desde Os de Civís entre prados, bosques y collados

La opción más breve es la ruta entre Os de Civís y la Borda Cremada, una excursión moderada dentro del Parque Natural del Alt Pirineu. El recorrido suma 5,44 kilómetros y 433 metros de desnivel positivo, lo que permite conocer el entorno más próximo sin afrontar una jornada larga. Parte del propio pueblo y avanza hacia el collado de Muntaner, en la cresta que marca el límite con Andorra.

Tras dejar atrás las primeras casas, el itinerario se desvía y cruza el torrente de Montaner. A partir de ese punto, el sendero se adentra en una zona boscosa antes de abrirse a los prados de la Borda Cremada. Desde allí se obtiene una vista amplia del pico de Salòria y del collado de Conflent, que durante años ha sido la vía directa de comunicación con el resto de Catalunya. De regreso, la caminata puede completarse con la visita a la iglesia románica de Sant Pere y al Centro de Información del Parque.

Una segunda alternativa es el recorrido circular hasta el collado de Conflent. Tiene menos de 10 kilómetros y sigue el curso del río Salòria hasta alcanzar este paso natural que conecta el valle de Os de Civís con el de Santa Magdalena. El itinerario arranca en una curva de la pista de la Obaga de Os de Civís y asciende junto al agua antes de ganar altura entre bosque mixto y prados subalpinos. Desde la collada, bordea el Bony de Trescui y el Bony de la Costa hasta llegar a Servellà, desde donde desciende de nuevo por la Obaga de Os.

La tercera propuesta es la subida al pico de Salòria, una ruta más exigente. El recorrido circular desde Os de Civís alcanza los 11,77 kilómetros y acumula 1.141 metros de desnivel positivo. Comienza en el aparcamiento del Hotel Os de Civís y asciende hacia una de las cumbres de referencia de esta zona del Pirineo. El Salòria, con sus 2.789 metros de altitud, es la montaña más alta del Alt Urgell. Por su desnivel y el tipo de terreno, es una opción pensada para personas acostumbradas a caminar en montaña.

Un pueblo de piedra marcado por la frontera y la montaña

Os de Civís no destaca solo por las rutas que parten de su entorno, sino también por su propia configuración. La antigua villa medieval se levantó sobre un peñón y mantiene una estructura adaptada al relieve, con calles empedradas, casas de piedra y tejados preparados para el clima invernal. Su población ronda los 70 habitantes, una cifra que ayuda a entender la escala del lugar.

Su singularidad geográfica se explica por el concepto de periclave. Aunque es territorio español, el acceso por carretera se realiza desde Sant Julià de Lòria, en Andorra. En la práctica, para llegar en coche hay que entrar primero en el Principado y continuar después hasta el valle donde se ubica el pueblo, ya de regreso en Catalunya. Esta situación ha reforzado su sensación de aislamiento y ha contribuido a preservar tanto su trazado como su arquitectura tradicional.

El núcleo presenta una forma triangular y se sitúa en la confluencia de los ríos Setúria y Salòria. En la parte alta se alza la iglesia de Sant Pere y Santa Margarida, de origen románico y construida sobre un antiguo castillo. El templo, situado a más de 1.600 metros de altitud, llegó a albergar en su interior un mural gótico pintado al fresco, trasladado posteriormente al Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. En las viviendas aparece además un elemento ligado a la tradición popular: las carlinas colocadas en los dinteles de algunas puertas, utilizadas según la leyenda como protección frente a las brujas.

Os de Civís resume bien esa idea de lugar condicionado por su geografía, donde la frontera no solo marca mapas, sino también la forma de llegar, de vivir y de conservar su identidad. Entre caminos de montaña, arquitectura de piedra y un acceso que obliga a cruzar otro país, el pueblo mantiene un equilibrio poco común entre aislamiento y atractivo, convertido en punto de partida para explorar el Pirineo con otra perspectiva.

El oriente de Asturias concentra algunos de los espacios naturales mejor conservados del norte de España, con áreas protegidas que combinan valor ecológico, paisajístico y turístico. Dentro de este contexto, el concejo de Ponga se ha consolidado como uno de los enclaves más representativos, tanto por su biodiversidad como por su oferta de rutas de senderismo.

Ubicado en el sureste del Principado y en contacto directo con la provincia de León, este municipio forma parte de una red de espacios protegidos que incluye el Parque Natural de Ponga. Su territorio, además, cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de la Biosfera desde 2018, lo que refuerza su importancia ambiental a nivel internacional y garantiza la conservación de sus ecosistemas.

El concejo limita con otros municipios asturianos como Piloña, Parres, Amieva y Caso, además de compartir frontera con León. Esta localización le permite integrar paisajes de montaña, valles y bosques en un entorno que mantiene un alto grado de conservación y una presencia humana relativamente baja en comparación con otras zonas del norte peninsular.

En este escenario, el turismo activo ha ido ganando peso en los últimos años, especialmente a través de propuestas vinculadas al senderismo y a la observación de la naturaleza. Entre todas ellas, destaca el recorrido por el bosque de Peloño, una de las zonas más conocidas del parque natural y un ejemplo representativo de los ecosistemas forestales de la región.

La ruta del bosque de Peloño

El itinerario por el bosque de Peloño se sitúa dentro del Parque Natural de Ponga y permite recorrer uno de los hayedos más extensos y mejor conservados de Asturias. Se trata de un entorno forestal de gran valor ecológico, caracterizado por la continuidad de su masa arbórea y por la presencia de especies propias de estos bosques.

La ruta puede abordarse desde diferentes accesos, entre ellos Cangas de Onís o la localidad leonesa de Oseja de Sajambre, aunque uno de los puntos de inicio más utilizados es el mirador de Les Bedules. Este enclave ofrece una vista amplia del valle de Ponga y, en sentido opuesto, de las cumbres de los Picos de Europa. Además, dispone de una pasarela adaptada que facilita el acceso a personas con movilidad reducida en este primer tramo.

Desde este punto arranca una pista forestal que sigue el trazado de un antiguo camino tradicional utilizado por arrieros para el transporte de mercancías entre valles. El recorrido se caracteriza por un firme cómodo y un trazado amplio, lo que facilita la progresión a lo largo del bosque incluso en jornadas largas. La señalización existente permite seguir la ruta sin dificultad.

A medida que se avanza, el entorno queda dominado por hayas de gran tamaño que generan un ambiente sombreado y húmedo durante buena parte del año. Este tipo de bosque favorece una temperatura más estable, lo que hace que la caminata resulte más llevadera en épocas cálidas. En este entorno es habitual la presencia de aves forestales como los pájaros carpinteros o los arrendajos.

Tras aproximadamente tres kilómetros se alcanza el collado de Granceno, donde existe una fuente que sirve como punto de descanso habitual para los senderistas. Desde este lugar parte un pequeño desvío que conduce hasta un ejemplar de haya de gran antigüedad, considerado uno de los elementos singulares del recorrido por su tamaño y longevidad.

El paisaje va cambiando progresivamente a medida que se continúa la marcha. Las hayas van dando paso a robles dispersos hasta llegar al conocido Roblón de Bustiello, un roble albar de grandes dimensiones que destaca por su porte y que se ha convertido en uno de los puntos más reconocibles de la ruta dentro del parque.

El itinerario prosigue hasta la collada de Guaranga, situada en el límite norte del hayedo. En esta zona se conservan restos de posiciones defensivas de la Guerra Civil, concretamente antiguos nidos de ametralladoras, que aportan un componente histórico al recorrido. Desde este punto también se obtiene una vista directa hacia el pico Sen de los Mulos y otras elevaciones cercanas.

Para quienes decidan continuar, el camino permite llegar hasta la vega de Arcenorio, un área de pastos de montaña ubicada bajo la Peña Ten. En este enclave se encuentra una pequeña ermita junto a varias construcciones ganaderas tradicionales que reflejan el uso histórico de estos espacios. También es una zona donde pueden observarse especies vegetales propias de alta montaña.

El recorrido completo, entre ida y vuelta, alcanza aproximadamente los 28 kilómetros, lo que lo convierte en una ruta exigente si se realiza en su totalidad. No obstante, el trazado permite adaptarse a diferentes niveles de preparación física, ya que es posible recorrer solo una parte del camino y regresar por el mismo itinerario sin perder los principales atractivos del bosque.

Esta flexibilidad, unida a la calidad del entorno y a la accesibilidad del primer tramo, hace que el bosque de Peloño sea una opción frecuente tanto para senderistas habituales como para quienes buscan una experiencia más tranquila en contacto con la naturaleza, sin necesidad de afrontar recorridos de alta dificultad.

Asturias es su naturaleza. En sus cerca de 11.000 kilómetros cuadrados, picos rocosos, bosques tupidos, valles verdes y costas abruptas conviven en un equilibrio casi irreal y compiten por albergar el paisaje más espectacular. No en vano la llaman paraíso natural. Y lo que esta tierra ofrece es un privilegio tanto para quien la visita como para quien la habita: la posibilidad de calzarse unas botas, salir a caminar y sumergirse en las infinitas posibilidades de la naturaleza.

Este territorio cuenta con una de las redes de espacios protegidos más completas de toda España: cinco parques naturales, un parque nacional —el mítico Picos de Europa—, siete reservas naturales, 39 monumentos naturales y dos paisajes protegidos. Una oferta sin fin que garantiza que prácticamente cada rincón de la provincia merezca una visita.

Dentro de esta diversidad, hay opciones para todos los perfiles: desde montañeros experimentados hasta caminantes ocasionales. Todos encuentran en Asturias un entorno natural para respirar aire limpio y dejarse envolver por el paisaje. Las tres rutas sugeridas están pensadas para quienes buscan una escapada esporádica y sin mayores complicaciones: senderos accesibles, con buena señalización y con una recompensa paisajística que nada tiene que envidiar a otras travesías más duras.

Ruta del Alba

La ruta del Alba (PR-AS 62) es uno de los senderos más conocidos del Parque Natural de Redes. Fue declarada Monumento Natural en 2001. Con una distancia total de casi 14 kilómetros entre ida y vuelta, esta ruta lineal se puede completar en un tiempo estimado de cinco horas. El itinerario no presenta mayor dificultad, con un desnivel acumulado de poco más de 400 metros.

La ruta parte desde el pintoresco pueblo de Soto de Agües, que destaca por sus casas tradicionales con corredores de madera, hórreos centenarios y la gran tranquilidad de un entorno de bosques de hayas, robles y castaños. Desde ahí, una senda ancha y de fácil tránsito acompaña el curso del río Alba hacia las profundidades montañosas. El caminante pasará por caserías, bosques y laderas verdes, siempre acompañado por el sonido del agua que corre.

Poco a poco, la ruta se estrecha y el visitante se acerca a la entrada de las Foces de Llaímo: un espectacular desfiladero natural entre paredes verticales de cuarcita y caliza que bordea un arroyo con cascadas, rápidos y pozas. La garganta rocosa se abre y desemboca en la Cruz de los Ríos. El paisaje se abre de golpe, dando paso a grandes praderas dominadas por los hayedos de Llaímo. Ese es el punto de retorno. El regreso se hace por el mismo camino, revelando una nueva cara de los parajes anteriormente recorridos.

Si bien se trata de una ruta accesible, no hay que subestimar el suelo húmedo del desfiladero, sus piedras resbaladizas y los desniveles. El uso de calzado de senderismo es imprescindible. También se debe llevar agua, pues no hay avituallamiento. Para evitar la masificación en los fines de semana de primavera y verano, es recomendable salir antes de las diez de la mañana. La mejor cara de este entorno natural se ve en otoño, por lo que se recomienda visitar este enclave principalmente en octubre.

Senda del Río Guadamía

La Senda del Río Guadamía (PR-AS-264) es una de las rutas más sencillas y agradables de Asturias. Está ubicada en el oriente de la región, entre los concejos de Llanes y Ribadesella, y completa un circuito de unos cuatro kilómetros, que se puede recorrer en menos de dos horas. Es una ruta prácticamente llana: apenas 65 metros de desnivel acumulado.

La ruta comienza a unos 800 metros del aparcamiento, en un desvío señalizado. Un puente romano reformado en la Edad Media, que cruza el río Guadamía, marca el inicio del recorrido. Desde ese punto, un bosque de ribera denso y húmedo abraza el camino, con el susurro constante del afluente marcando el paso. En el camino se pueden ver molinos harineros, saltos de agua, pozas y canalizaciones abandonadas, que recuerdan la historia de actividad vecinal de este enclave.

A partir del Molino del Picu —el mejor conservado del recorrido—, una sucesión de pasarelas de madera y pequeños puentes van cruzando el río de orilla en orilla, convirtiendo el trayecto en un laberinto natural. El último tramo deja atrás el bosque y llega a la arena, anunciando la cercanía del Cantábrico. En la desembocadura del Guadamía se forma el fiordo de La Xatera, desde donde, con marea baja, se puede caminar hasta la Playa de Guadamía. La ruta, circular y sencilla, regresa a Llames de Pría con vistas a las sierras cercanas.

Aunque no requiere gran esfuerzo físico, el terreno tiene raíces, rocas y zonas húmedas, por lo que se aconseja llevar calzado con buen agarre y consultar las mareas antes de ir. La primavera es la mejor época para recorrer la ruta en su estado más verde y vivo.

Desfiladero de las Xanas

El Desfiladero de las Xanas se encuentra en el corazón de la zona centro de Asturias, a menos de 25 kilómetros de Oviedo, por la carretera AS-360. Declarado Monumento Natural en 2002, es conocido como el “mini Cares”: un recorrido más corto que la senda más famosa del paisaje asturiano, pero que muchos consideran igual de bello y bastante menos masificado. La ruta es lineal, con unos 8 kilómetros entre ida y vuelta, que se completan en unas tres horas. El inicio está en el área recreativa del Molín de las Xanas, en el concejo de Santo Adriano, y cuenta con aparcamiento propio.

Desde allí, un breve tramo de carretera da paso al sendero. El camino se adentra en una ligera pendiente hacia el interior de la garganta, con tramos excavados en la propia roca de la montaña, túneles en la piedra y puentes sobre el arroyo de las Xanas. La senda fue construida en los años cincuenta para comunicar los pueblos de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia, aunque las obras nunca llegaron a terminarse, dejando un camino que hoy disfrutan los senderistas. Pasado el desfiladero, el entorno se abre a un bosque frondoso que acompaña hasta Pedroveya, donde la iglesia de San Antonio marca el punto de retorno.

Se recomienda extremar la precaución en los tramos más abruptos, donde las caídas pueden superar varias decenas de metros. Un calzado con buen agarre es imprescindible. Al estar encajada entre paredes rocosas orientadas al norte, la garganta mantiene la humedad y la sombra incluso en verano, lo que la convierte en una opción especialmente recomendable en los meses de más calor.

En los valles prepirenaicos del este de Navarra, a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de Pamplona, se encuentra un enclave natural que cautiva a todo aquel que lo visita. La imponente Foz de Lumbier es una joya geológica que ha sido esculpida pacientemente por las aguas del río Irati a lo largo de millones de años. Este estrecho desfiladero, declarado Reserva Natural en el año 1987, ofrece un paisaje de paredones escarpados donde la naturaleza se manifiesta en su estado más puro. El sonido constante del agua y el majestuoso planear de las aves rapaces crean una atmósfera única de paz y asombro para los senderistas. 

Actualmente es uno de los destinos más buscados por quienes desean sumergirse en la biodiversidad de Navarra. Su proximidad a la sierra de Leyre le otorga un valor paisajístico añadido que sorprende gratamente a los viajeros. Este rincón es un testimonio vivo del poder erosivo de la naturaleza en las rocas calizas. La vegetación singular que cuelga de sus paredes completa un inolvidable cuadro natural, una parada obligatoria para los amantes del turismo activo y la fotografía de exteriores.

La magnitud visual de esta garganta se define principalmente por sus paredes verticales de 150 metros de altura, que dominan el paisaje con sus tonalidades ocres y rojizas. Estas formaciones de roca caliza presentan formas caprichosas y grietas profundas que han sido modeladas por la erosión directa del río y los cambios de temperatura. En las zonas más estrechas del barranco, la verticalidad de los riscos resulta sobrecogedora, dejando apenas espacio para que el cauce del Irati se abra paso entre la piedra. Es precisamente este aislamiento geológico lo que ha permitido que la flora y la fauna locales se conserven casi intactas durante siglos. El contraste entre el cielo azul y el gris de la caliza ofrece una estampa fotográfica inigualable en cualquier época del año.

Las riberas del río están pobladas por bosques de álamos, sauces y fresnos que marcan la entrada y salida de la foz. En el interior, arbustos como el tomillo y el espliego consiguen sobrevivir colándose por las grietas de las paredes calizas más expuestas. La luz del sol incide de manera variable creando juegos de sombras que resaltan el relieve de los acantilados. Explorar este entorno permite comprender la inmensidad de los procesos geológicos que han dado forma a la geografía del Pirineo navarro.

Una curiosidad de esta esta ruta es que su trazado principal aprovecha el camino del que fue el primer tren eléctrico de la península ibérica. Conocido popularmente como el tren de “El Irati”, esta línea férrea de vía estrecha unía las localidades de Pamplona y Sangüesa a lo largo de 58 kilómetros. Funcionó activamente entre los años 1911 y 1955, rompiendo el histórico aislamiento de la región y facilitando tanto el transporte de pasajeros como de madera. Aunque originalmente se proyectó para mover la explotación forestal del monte Irati, su impacto social fue enorme al modernizar las comunicaciones navarras. Hoy en día, seis kilómetros de aquellas antiguas vías han sido acondicionados como una Vía Verde accesible para el disfrute de todos los visitantes. 

Caminar por este trazado histórico permite imaginar la época en la que el convoy atravesaba estos parajes de difícil acceso. Los restos de los antiguos postes de cemento y soportes de hierro oxidados aún son visibles en algunos puntos del recorrido. Esta infraestructura ferroviaria es la que permite hoy que el paseo sea llano y sin desniveles pronunciados para el público. La reconversión de la vía ha transformado una antigua obra de ingeniería en un recurso turístico y natural de primer orden.

Al recorrer este sendero llano y cómodo, el visitante debe atravesar dos espectaculares túneles excavados directamente en la roca viva de la montaña. El primer túnel tiene una longitud de 167 metros, mientras que el segundo alcanza los 206 metros y presenta una ligera curva que dificulta la visibilidad interior. Debido a que carecen de iluminación artificial, es fundamental llevar una linterna o usar la luz del teléfono móvil para cruzarlos con seguridad. Estos pasadizos oscuros añaden un toque de aventura a la excursión, permitiendo a los caminantes sentirse como auténticos exploradores. Al salir de la oscuridad de la piedra, la vista de la garganta abierta y el río fluyendo bajo los pies resulta siempre una experiencia impactante. 

De hecho, los túneles fueron una obra de ingeniería necesaria para que el tren pudiera sortear los enormes cortados verticales de la foz. En su interior, la temperatura desciende y el silencio solo se rompe por el goteo ocasional del agua filtrada a través de la caliza. Cruzar estas galerías es una de las partes favoritas del trayecto para los niños, quienes disfrutan de la breve oscuridad. El contraste entre la penumbra del túnel y la explosión de luz a la salida realza la belleza cromática del desfiladero.

La Foz de Lumbier es reconocida internacionalmente como un santuario para las grandes rapaces, que encuentran en sus riscos el refugio ideal para nidificar. El animal más representativo de este espacio es el buitre leonado, contando con una colonia establecida de algo más de 200 parejas que pueden verse fácilmente. No es raro observar también el vuelo elegante de alimoches, halcones peregrinos, águilas reales o el quebrantahuesos sobrevolando los cortados. El espectáculo ornitológico se complementa con los gritos de las chovas piquirrojas y el rápido aleteo de los vencejos reales que habitan en las grietas. Se recomienda encarecidamente llevar prismáticos para apreciar los detalles de estas aves en su hábitat natural mientras descansan en las repisas. La observación de estas especies es especialmente gratificante desde los miradores estratégicos situados a lo largo del sendero interpretativo de la zona. 

Un puente y una leyenda

En el tramo final del recorrido, cerca de la salida del segundo túnel, se encuentran los restos del legendario Puente del Diablo. Esta estructura del siglo XVI fue destruida por los soldados franceses en 1812 durante la Guerra de la Independencia, quedando hoy solo sus ruinas. Una misteriosa leyenda local afirma que su constructor, ante la dificultad de la obra, pidió ayuda al diablo para poder finalizar el arco sobre el río. El puente se eleva unos quince metros sobre el cauce del río Irati, mostrando la pericia de los constructores de la época moderna.

Para los que buscan algo más de reto, existe una ruta circular opcional que rodea la foz por las laderas circundantes ofreciendo panorámicas más amplias. Esta variante tiene un mayor desnivel y requiere un calzado adecuado para caminar por senderos locales de montaña. Sin embargo, la ruta lineal por la antigua vía del tren sigue siendo la opción preferida por la mayoría de los turistas. El ambiente familiar es una de las señas de identidad de este paraje durante los fines de semana de buen tiempo. Visitar la Foz de Lumbier es, en definitiva, descubrir un tesoro escondido que enamora a quien busca la esencia más salvaje de las tierras navarras.

La ruta hacia la cascada de Aitzondo se adentra en el Parque Natural de Peñas de Aia, en un entorno húmedo y boscoso donde el sonido del agua gana presencia a medida que avanza el recorrido. El camino combina tramos entre robles, zonas cubiertas de musgo y pasos próximos al cauce, hasta alcanzar uno de los saltos de agua más destacados de Gipuzkoa.

Se trata de un itinerario circular en el entorno natural de Irún, en Euskadi. El itinerario completo no sobrepasa los seis kilómetros de distancia y tiene una duración estimada de entre una hora y media y dos horas. Está catalogado como sencillo o de dificultad baja, lo que lo hace ideal incluso para recorrer con niños.

La ruta está señalizada con las marcas blancas y verdes del SL-GI 1006. Comienza en el aparcamiento de la sidrería Ola, que cuenta con numerosas plazas y no tiene coste alguno. Es un circuito, por lo que el caminante puede decidir en qué dirección realizarlo.

En este caso, se sugiere comenzar la ruta en dirección hacia los hornos mineros de Irugurutzeta, ya que, de esta manera, el tramo con cuestas más abruptas se hace de subida, evitando posibles resbalones en época de lluvias. Así, el caminante que parte del aparcamiento debe seguir por el camino asfaltado y tomar la desviación a la izquierda cuando el camino se bifurca.

Los hornos mineros ocultos en el bosque

Al poco tiempo de caminata, el sendero alcanza los hornos, conservados prácticamente por completo. Son colosos de piedra y fuego: una estructura industrial de los siglos XIX y XX que emerge imponente entre el bosque húmedo. Su función era calcinar carbonato de hierro extraído de Aiako Harria y convertirlo en óxido para su exportación.

Desde este punto, las marcas blancas y verdes presentes en toda la ruta indican el camino. En este tramo, el terreno presenta un desnivel de unos 65 metros en apenas 200 metros. Es una subida corta, pero exigente. La senda ancha se abre paso entre robles frondosos y vegetación de la zona.

Al terminar la subida, el recorrido avanza por un sendero llano, acompañado por el sonido del río a la izquierda de quien lo transita. La planicie queda interrumpida por el segundo desnivel considerable de la ruta, un trecho peculiar entre rocas y vegetación escarpada, con una cuesta que serpentea sobre la montaña. Este tramo está equipado con herrería y cables que actúan como barandillas, pensadas para ayudar al senderista durante el paso.

Tras la subida en zigzag, la pista presenta un poste con la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. La señalización de la cascada dirige al caminante a la izquierda, siguiendo el sonido cada vez más intenso de la enorme caída de agua que espera a continuación. Antes, sin embargo, el camino pasará por unas ruinas mineras cerradas por riesgo de desprendimiento.

Junto a los restos industriales, grandes rocas permiten cruzar el río sin mojarse, como si fueran un puente natural para alcanzar el otro lado de la ribera, desde donde continúa el camino. Desde aquí, el sendero sigue el ascenso del afluente hasta la cascada de Aitzondo, la joya de la ruta. Es la cascada más alta de Gipuzkoa y quizá una de las más impactantes del País Vasco.

La cascada más alta de Gipuzkoa

Se desprende majestuosa, con 140 metros de caída vertical divididos en diferentes cortinas de agua que bañan la roca oscura y cargan el ambiente de una energía purificadora. El estruendo del agua domina por completo el paisaje sonoro, con una fuerza natural estremecedora. El aroma a musgo y tierra mojada completa una atmósfera de bosque fluvial que bien podría estar sacada de un cuento.

Para el regreso, el visitante debe volver sobre sus pasos hasta encontrar nuevamente el poste de información que lo dirigió hacia la cascada y seguir la indicación que marca el camino hacia Ibarla. Es un tramo que avanza por una pista ancha y llana, de pasto y tierra, que se transita con facilidad. En la primera bifurcación, se debe tomar el camino de la izquierda hasta llegar nuevamente a una pista con cemento. Aquí comienza el descenso más claro.

Las marcas verdes y blancas guían el camino entre construcciones rurales y cabañas aisladas. El paisaje se vuelve cada vez más abierto, con vistas panorámicas a los valles circundantes y a la cordillera Jaizkibel. A partir de este punto, todo el camino está cementado y resulta sencillo.

Todos los giros están correctamente señalizados por las marcas de pintura verde y blanca, que llevan directamente al aparcamiento donde se inició la ruta. Para disfrutar de este recorrido, ideal para familias, se recomienda llevar agua desde el inicio o rellenar en las fuentes naturales del camino, además de utilizar calzado con buen agarre, especialmente en la zona rocosa de la cascada, donde se debe extremar la precaución con tiempo húmedo.

Esta ruta no exige experiencia ni una gran preparación, pero su recompensa sorprende a veteranos y primerizos por igual. La cascada de Aitzondo detiene a cualquiera en seco: obliga a levantar la vista, guardar silencio y escuchar únicamente la fuerza del agua.

Galicia es tierra de agua. Su ubicación entre dos mares —Atlántico y Cantábrico— le otorga un clima acuoso que caracteriza sus entornos naturales. Sus incansables lluvias alimentan ríos y manantiales, que a su vez tiñen de verde toda la región. A ello se suma un relieve irregular y, en muchos casos, abrupto: los afluentes se encuentran constantemente con desniveles, formando incontables saltos de agua y cascadas. Fervenzas las llaman los gallegos. Una de ellas, la Cascada de A Xestosa, es la que nos ocupa hoy.

Esta joya natural está ubicada a tan solo una hora de A Coruña y Lugo, o a una hora y media de Santiago de Compostela. Más específicamente, se encuentra en el municipio de Ourol, en la Mariña Lucense, a unos 20 kilómetros de Viveiro. Para llegar a ella, se debe conducir por la carretera LU-540 —que une Viveiro con Xermade— y tomar el desvío hacia la antigua vía de servicio siguiendo la señalización de «Fervenza».

Aparcar es sencillo: basta con dejar el vehículo en el arcén poco transitado de esta carretera vieja. Ese es el punto de inicio del recorrido, con un acceso habilitado oficial. Se trata de un sendero lineal de apenas un kilómetro entre ida y vuelta, que no tomará más de media hora a quien decida visitarlo.

Si bien es un tramo corto, cuenta con una pendiente bastante pronunciada, que exige una buena forma física para el camino de regreso, que discurre cuesta arriba. Además, el suelo es bastante resbaladizo en época de lluvias, por lo que se debe tener precaución durante la bajada y es recomendable el uso de calzado de montaña adecuado.

El sendero desciende por un bosque de pinos altos y esbeltos, que, junto con el matorral verde que crece a sus pies, cierran el camino y lo dotan de una atmósfera solemne. El silencio de los árboles —que en un principio solo rompe el graznido de algún ave— cede al estruendo de la cascada a medida que el visitante se adentra en el camino. La vegetación también se transforma: se vuelve más exuberante y húmeda, propia de un entorno fluvial. Durante la caminata, el caminante se verá rodeado por extensos mantos de helechos, que dan al paisaje un toque tropical.

De pronto, el bosque se abre para revelar los múltiples saltos del río Xestosa, que salvan los desniveles rocosos del paraje. Pero el máximo espectáculo es ese gran escalón final: una caída libre desde más de 20 metros de altura. Un despliegue de fuerza natural gallega. El rugido de la cascada rompe definitivamente la calma del bosque, dominando el sonido ambiente y cargando el aire de minúsculas partículas acuosas.

El entorno que circunda la parte baja de la cascada ofrece un espacio perfecto para relajarse y almorzar al aire libre; se trata de un terreno plano y sereno, ideal para descansar o disfrutar de algún bocadillo mientras se disfruta de la naturaleza. La mejor época para visitar la Fervenza de A Xestosa es en primavera, y específicamente tras varios días de lluvia, cuando el caudal gana fuerza y los colores del bosque se vuelven todavía más intensos. En épocas como el verano, la cascada puede presentarse algo más contenida, pero el paseo conserva intacto su encanto por la atmósfera cerrada del pinar y la apertura hacia el paso del agua.

Es una excursión especialmente destacada por su brevedad y accesibilidad. No exige grandes preparativos ni largas travesías, pero ofrece una recompensa que sorprenderá a senderistas experimentados y primerizos por igual. En apenas unos minutos, el visitante pasa de estar en una solitaria carretera a disfrutar de un paisaje cargado de personalidad.

Viveiro: historia y gastronomía marinera para cerrar el recorrido

Tras la caminata, el mejor complemento está en la costa. Para culminar la jornada y aprovechar la visita al norte de Galicia, la parada más lógica es Viveiro, una villa marinera de origen medieval situada a apenas 20 kilómetros de la cascada. Conserva uno de los cascos históricos más importantes de la comunidad autónoma y la célebre Porta de Carlos V, levantada en el siglo XVI y convertida hoy en uno de los grandes símbolos del enclave. Atravesarla es adentrarse en un trazado de históricas callejuelas y plazas tranquilas. El pueblo conserva además iglesias románicas, restos defensivos y un ambiente marinero que se puede saborear en cada platillo.

Específicamente para comer, el lugar indicado es Celeiro, el histórico puerto pesquero de Viveiro. Es reconocido precisamente por la calidad de sus pescados y mariscos, un producto fresco y de kilómetro cero. La atmósfera porteña es completamente ajena a la desconexión boscosa de la cascada de A Xestosa. Aquí dominan las terrazas, los pinchos y los aperitivos en todas las mesas, junto con los barcos que pasan. La combinación funciona especialmente bien como cierre de la escapada porque enmarca dos de las grandes identidades del norte gallego: el interior húmedo de sus bosques y cascadas, y la cultura atlántica vinculada al mar.

En el corazón de Extremadura, el agua del río Ruecas marca el paso. Bajo la sombra de un bosque fresco, en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, surge un trazado distinguido como Sendero Azul: una grieta tectónica esculpida durante milenios por el afluente que la atraviesa. Esta ruta mezcla ecosistemas mediterráneos y pozas cristalinas, y custodia entre sus paredes de cuarcita fósiles de mares prehistóricos y pinturas rupestres.

Este trayecto está ubicado en el municipio de Cañamero, en plena profundidad del Geoparque. Es un camino lineal destacado por su baja dificultad: un itinerario ideal para familias o senderistas que buscan un paseo sin grandes exigencias físicas o técnicas. La sombra del acantilado y la frescura de sus bosques refugian a sus caminantes de los calores del sur de España.

El recorrido se extiende aproximadamente tres kilómetros entre ida y vuelta, aunque el tramo condecorado con el galardón ambiental se concentra en unos 700 metros de enorme valor geológico y cultural. El punto de inicio de la ruta se encuentra sobre la carretera EX-102, junto a los paneles informativos donde también arranca la Ruta de Isabel la Católica.

Los visitantes cuentan con diversas opciones para disfrutar de una pausa refrescante en entornos acuáticos naturales. Una parada clave de la ruta es el charco de la Nutria, una piscina natural con barandillas y mesas, ideal para disfrutar de un baño seguro.

El itinerario no dura más de una hora y discurre junto al cauce del río Ruecas, encajonado entre los imponentes riscos de Los Castillejos y La Lóriga. El visitante pasará por sitios como el antiguo Molino de Valbellido, antes de culminar en el espectacular entorno bajo la presa del Cancho del Fresno.

Esta ruta cuenta con el distintivo de Sendero Azul desde 2025. Este reconocimiento premia rutas o itinerarios interpretativos vinculados a espacios acuáticos —costas, ríos, lagunas, humedales o puertos. Lo otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), la misma organización que coordina las banderas azules de playas y puertos.

Fósiles y arte rupestre entre las rocas

El desfiladero, nacido de una falla tectónica y tallado por millones de años de paso incansable del agua, abre las rocas como si de un libro se tratase. Y dentro de ese libro, las paredes de cuarcita cuentan parte de la historia de Cáceres. En su verticalidad abrupta, estos muros exhiben cruzianas y skolithos: huellas fósiles de organismos marinos que habitaron este lugar cuando el territorio que ahora se llama Extremadura era el fondo de un océano en el Paleozoico. Incluso se pueden contemplar delicadas ondulaciones en la roca, que no son otra cosa que el oleaje de aquel mar prehistórico fosilizado en la piedra.

Pero este museo de historia al aire libre no solo cuenta el pasado marino de este enclave; también guarda patrimonio correspondiente a las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. El camino se convierte en un santuario de la prehistoria al alcanzar la Cueva Chiquita —o de Álvarez—, la Cueva de Rosa y el Abrigo de los Vencejos.

En estas cavidades, hombres del Calcolítico —hace unos 5.000 años— dejaron su marca. El visitante puede observar pinturas rupestres en intensos tonos rojizos y negros. Son figuras de hombres y animales, signos astrales y trazos geométricos. En este sentido, el recorrido no solo resulta interesante para los amantes de la naturaleza, sino también para los aficionados a la historia del mundo.

Para quienes quieran profundizar en la historia del patrimonio, existen dos centros interpretativos: uno en Cañamero, con paneles informativos, maquetas, muestras de minerales, fósiles y proyecciones audiovisuales; y otro junto a la presa del Cancho del Fresno, dedicado a la biodiversidad —ZEPA Sierra de Villuercas y valle del Guadarranque—, con una perspectiva más natural y ecológica.

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

El escenario que abraza este recorrido no es un paisaje cualquiera: el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara es un refugio de naturaleza que se extiende por 2.544 kilómetros cuadrados de valles profundos y sierras paralelas erosionadas a lo largo de más de 500 millones de años. Esta riqueza geológica es la que le ha valido el prestigioso título de Geoparque Mundial de la UNESCO.

Este espacio natural cuenta con más de 50 geositios señalizados de gran interés turístico, científico y educativo, entre los que destacan el Risco de La Villuerca, la Cueva del Castañar de Ibor, el Estrecho de la Peña Amarilla y, por supuesto, la Garganta del Río Ruecas.

Más allá de su geología, este territorio cautiva al viajero por su autenticidad y su comunión con la vida rural. Explorar el Geoparque permite combinar las rutas con la visita al Real Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, y degustar joyas gastronómicas con Denominación de Origen como el queso Ibores, la miel Villuercas-Ibores o los vinos de Cañamero.

Frente a la ría de Pontevedra, la isla de Ons permite acercarse a una de las caras más reconocibles de la costa gallega sin salir del entorno de las Rías Baixas. Su visita combina viaje en barco, paseos a pie, zonas de baño y miradores abiertos al Atlántico, pero también obliga a tener presente que no se trata de un destino de acceso libre durante todo el año. Al formar parte de un parque nacional, la llegada de visitantes está regulada y conviene organizar la excursión con antelación.

La isla pertenece al municipio pontevedrés de Bueu y es la principal del archipiélago de Ons, integrado en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Ese contexto explica buena parte de su atractivo, pero también de sus normas. Ons conserva un núcleo habitado de pequeño tamaño, varios arenales, caminos señalizados y una costa donde se alternan tramos suaves con zonas más abruptas. Su escala permite recorrerla en una jornada, aunque el tiempo disponible dependerá siempre de los horarios del barco y de la ruta elegida.

A diferencia de otros enclaves costeros más urbanizados, Ons mantiene una presencia humana reducida y un entorno donde el paisaje pesa más que la infraestructura turística. La visita suele organizarse en torno a dos planes principales: acercarse a sus playas o caminar por alguno de sus senderos. En ambos casos, el recorrido exige respetar las indicaciones del espacio protegido, no salirse de los itinerarios permitidos y llevar preparada la jornada, especialmente en temporada alta.

La isla de Ons, entre arenales, acantilados y rutas a pie

Ons se sitúa frente a la costa de Bueu y forma parte de un archipiélago que también incluye Onza y otros islotes próximos. La isla principal ronda los 4,5 kilómetros cuadrados y concentra los servicios básicos, el pequeño núcleo de población y los principales caminos para visitantes. Su perfil combina playas en la zona más resguardada, áreas de vegetación, miradores y tramos de costa rocosa.

Uno de sus principales reclamos son sus cinco playas. En el extremo norte se encuentra Melide, el arenal de mayor tamaño y de tradición nudista. Más cerca del entorno de llegada aparecen As Dornas y Area dos Cans, una de las más conocidas por quienes visitan la isla durante el día. También forman parte del recorrido Canexol y Pereiró, dos playas situadas en la vertiente oriental, donde la costa presenta zonas más aptas para el baño que en la cara abierta al océano.

El paisaje cambia al avanzar hacia otros puntos de Ons. En la fachada más expuesta aparecen acantilados, miradores y formaciones naturales vinculadas a la acción del mar. Uno de los lugares más conocidos es el Buraco do Inferno, una grieta abierta en la roca donde las olas entran con fuerza. Es uno de los puntos habituales en los recorridos de la isla, aunque su visita, como la del resto del entorno, debe hacerse desde las zonas habilitadas.

La red de senderos permite conocer Ons sin necesidad de improvisar. La isla cuenta con cuatro rutas principales, señalizadas y pensadas para recorrer distintos tramos del territorio. La Ruta del Faro asciende hacia uno de los puntos más identificables de Ons y permite ver la isla desde una zona elevada. La Ruta Sur recorre parte de la costa más resguardada y enlaza con playas y miradores. La Ruta Norte se acerca a áreas con vistas hacia el Atlántico y zonas de acantilado. La Ruta do Castelo, más breve, conduce hacia un entorno de interés paisajístico cerca de la costa.

Estos itinerarios ayudan a repartir la visita según el tiempo disponible y el tipo de plan. Quien busque una caminata más completa puede optar por los recorridos largos, mientras que quienes prefieran combinar playa y paseo pueden escoger rutas más cortas. En cualquier caso, Ons no debe entenderse como un espacio para recorrer sin orientación. Los caminos marcados ordenan el tránsito y evitan que la presión de visitantes afecte a zonas sensibles de la isla.

Cómo obtener permiso para visitar la isla de Ons

El acceso a Ons está limitado para reducir el impacto sobre el entorno. Por eso, antes de comprar el billete de barco, es necesario solicitar una autorización a la Xunta de Galicia en los periodos en los que el control de visitantes está activo. El permiso no tiene coste, pero resulta imprescindible para poder viajar a la isla en las fechas de mayor afluencia.

El trámite se realiza mediante un formulario de autorización. Una vez completado, la persona que quiere visitar Ons obtiene el permiso necesario para gestionar después el desplazamiento con una naviera autorizada. Este orden es importante: primero se solicita la autorización y después se compra el billete de barco. Sin ese paso previo, la excursión puede quedar bloqueada aunque haya plazas disponibles en la embarcación.

Las salidas hacia Ons se realizan desde distintos puntos de la costa gallega, especialmente desde puertos de las Rías Baixas. Los horarios, frecuencias y disponibilidad dependen de la temporada y de cada empresa de transporte marítimo, por lo que conviene revisar la información antes de cerrar el plan. En los meses de mayor demanda, además, es recomendable no dejar la gestión para el último momento.

El control de acceso forma parte de las medidas de conservación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La autorización permite ordenar el número de visitantes diarios y proteger un espacio donde conviven playas, senderos, zonas de cría, vegetación y áreas de uso público. Para quien planifique la visita, esto implica preparar la jornada con algo más de margen: confirmar el permiso, comprar el billete, consultar la previsión marítima y ajustar la ruta al tiempo real de estancia en la isla.

Conocer la belleza de las montañas de la provincia de Albacete a través de la IV Travesía Parque Natural de los Calares del Mundo y la Sima a través de una ruta de senderismo en fin de semana.

Este itinerario forma parte de las Rutas de Senderismo de la Diputación de Albacete y se celebrará los días 16 y 17 de mayo. Una prueba de trazado lineal, con 36,5 kilómetros de disancia y con una dificultad técnica media entre la Sierra de Alcaraz y del Segura. Desde la organización señalan que “no es para principiantes”. Su objetivo es seguir dando a conocer “la belleza de los rincones que esconde la provincia de Albacete, de sus gentes, sus espacios naturales y culturales”.

Esta ruta se realizará en dos etapas con pernoctación. La primera, el sábado 16 tendrá una distancia de 19 kilómetros y arrancará en la aldera de Los Prados en Yeste. Desde ese punto, el recorrido trascurrirá por el Calar de la Sima y tendrán como principal objetivo ascender al pico Mentiras de 1896 metros, punto más elevado del Parque Natural. Concluirán esta primera etapa en el Valle de Tus, donde descansarán.

La del domingo, en la segunda etapa, el trazado a recorrer será el Calar del Mundo, partiendo desde lo dejaron el día anterior, en Tus, para ascender hasta en Calar y dirigirse al pico El Argel, de 1.699 metros de altitud, recorriendo parte del GR-66, y desde este punto descender hasta llegar a la Casa de la Noguera ya en Riópar.

“Un desafío en toda regla, por algunas de las cumbres más importantes de la provincia, en una exigente travesía por el Parque Natural de los Calares del Mundo y la Sima, entre las sierras de Segura y de Alcaraz, que hará disfrutar a los 35 participantes de esta actividad, gracias a esta iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial de Albacete”, exponen los organizadores.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar este fin de semana del patrimonio natural riojano mediante a dos actividades interpretativas incluidas en ‘Pasea La Rioja’. 

En esta ocasión, la programación se desarrollará en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama y en el entorno del Alto Najerilla, con propuestas que permitirán descubrir la riqueza natural, cultural y paisajística de ambos territorios. Las actividades comenzarán el sábado, 16 de mayo, con una nueva edición de ‘Ruta del Silencio’ en Valdeosera. Se trata de una ruta interpretativa por el valle del Leza que conduce hasta el Solar de Valdeosera, hoy despoblado, y conocido por conservar su histórica casa solariega con un gran blasón de alabastro.

El recorrido permitirá adentrarse en el paisaje sonoro y la biodiversidad del Camero Viejo, combinando contenidos de interpretación ambiental, como la migración de aves, las huellas de fauna o la evolución del paisaje, con elementos históricos y arqueológicos presentes en el territorio, entre ellos antiguos aterrazamientos, tejeras o el tradicional lavadero.

Por su parte, el domingo, 17 de mayo, la programación se trasladará a Brieva de Cameros con el paseo interpretativo ‘Tejiendo otras lanas’. Esta propuesta recorrerá veredas, pastos, matorrales y corrales vinculados a la tradición ganadera de Brieva de Cameros, una actividad que durante siglos contribuyó a modelar el paisaje y la historia de las Siete Villas.

A través de este recorrido, las personas participantes podrán construir una mirada diferente sobre el mundo rural y reflexionar sobre las oportunidades de futuro que ofrece el entorno natural del Alto Najerilla. La actividad incluirá, además, la apertura del Centro de Interpretación ‘Rancho del Esquileo’ al finalizar el paseo.

Arena blanca y fina, aguas cristalinas y templadas, alquiler de equipo náutico, zonas de baño y todo ello a más de 100 kilómetros del mar más cercano. Hablamos de la Playa de los Franceses, ubicada en el municipio de A Veiga, al sureste de la provincia de Ourense, en Galicia. Un arenal reconocido en 2026 con la distinción de Bandera Azul.

Se trata de una playa fluvial situada en el margen izquierdo del río Xares, en su desembocadura en el embalse de Prada, justo antes del puente que da acceso al núcleo urbano de A Veiga. A más de 800 metros sobre el nivel del mar, queda rodeada por densos bosques verdes y montañas que dominan el horizonte: un entorno privilegiado que atrae a bañistas y aficionados a la naturaleza por igual.

La Playa de los Franceses se ganó su nombre en homenaje a los emigrantes gallegos que regresaban desde el país galo, atraídos por sus aguas templadas para pasar sus vacaciones en este rincón de montaña. Este enclave nació en 1958 tras la construcción del embalse de Prada, una presa que sumergió bajo sus aguas al antiguo pueblo de Alberguería. Hoy en día, tras una inversión de 140.000 euros en infraestructuras, la playa ha hecho historia este 2026 al lograr la primera Bandera Azul de interior en la provincia.

En verano —y, en general, en días calurosos—, este arenal se convierte en un paraje turístico de primer nivel. Sus orillas son ideales para una escapada fresca en el interior de Galicia: un oasis ribereño al que los visitantes llegan para darse un baño, practicar deportes acuáticos o pasar tiempo con amigos y familia.

Durante el resto del año, el entorno se presta más a explorar sus alrededores. En esos días en los que no hay gente, el silencio de los árboles solo se rompe por el canto de algún ave o por el susurro del río. Es un lugar de contemplación. El visitante lo puede descubrir recorriendo sus rutas de senderismo o bicicleta, como la Senda circular del Xares.

La playa fluvial: un arenal con kayaks, paddle surf y catamarán

Este destino destaca por su equipamiento, que ofrece a sus visitantes una amplia gama de actividades. Este rincón fluvial combina áreas de arena con amplias zonas de sombra proporcionadas por un frondoso pinar. Cuenta con tumbonas y sombrillas, duchas públicas, aseos y un pantalán o embarcadero desde el que se gestionan las actividades acuáticas.

Durante los meses de verano, la Playa de los Franceses habilita servicio de socorrista y puesto de vigilancia, así como alquiler de material náutico y deportivo. El servicio incluye kayaks, tablas de paddle surf, bicicletas acuáticas y equipos para esquí acuático. También existe un servicio de catamarán, el “Santa María de Alberguería”, con capacidad para ocho personas, que realiza rutas de una hora por el embalse, visitando pueblos sumergidos y aldeas ribereñas. El coste de este recorrido es de cuatro euros por persona.

Ya en tierra firme, el recinto cuenta con parque infantil, zonas de merendero y aparcamiento gratuito, elementos que facilitan la visita a familias o grupos grandes. En las cercanías hay varios servicios de restauración, así como una considerable oferta de alojamiento, en caso de que el visitante desee alargar un poco más su estancia.

El camino que atraviesa el corazón del Xares

Para quienes buscan descubrir la otra cara de esta zona de bosque, montaña y playas tranquilas, la senda verde del Xares es la mejor opción. Es una experiencia obligada para quienes buscan una inmersión en la naturaleza. Con una longitud de 34 kilómetros, esta ruta circular rodea por completo el embalse de Prada y se puede realizar tanto a pie como en bicicleta.

Si se realiza a pie, el recorrido tiene una dificultad media, aunque completarlo entero puede llevar más de ocho horas, por lo que resulta exigente. Por esta razón, es importante llevar calzado adecuado, hidratación, provisiones, protección solar y mapas.

La ruta comienza en la Playa de los Franceses. A partir de ese momento, el camino se abre paso bajo las copas de frondosos pinos y robles. A medida que el visitante avanza, la ruta cuenta con paradas que son auténticos museos al aire libre. La primera gran pausa es el Bosque de las Esculturas, donde el arte dialoga con el entorno natural en una armonía silenciosa.

Muy cerca, el Aula de Naturaleza, junto a la Playa de Coiñedo, ofrece el rincón perfecto para observar la biodiversidad del entorno y sentir su arena blanca y fina. Es una parada estratégica para reponer fuerzas frente al agua antes de seguir andando por un camino que alterna bosques cerrados y vistas panorámicas del embalse.

Conforme se sigue el camino que rodea el embalse, el caminante pasará por diferentes aldeas ribereñas, huellas de una realidad rural del interior gallego. Pero la imagen más impresionante del camino es una que no se puede ver realmente: el pueblo hundido bajo la superficie del Xares, Alberguería, que lleva más de 60 años bajo el agua.

Todo el recorrido está vigilado desde las alturas por las cumbres de Trevinca, que acompañan cada kilómetro de esta travesía por el interior montaraz de Ourense. La ruta culmina donde empezó, en la Playa de los Franceses. En temporadas de calor, un chapuzón en sus aguas puede ser la mejor recompensa para el senderista.

El Portil es uno de los enclaves naturales más singulares de Huelva. Mira de frente hacia la Flecha del Rompido —esa enorme lengua de arena que divide el río Piedras del océano y que crece cada año—, mientras a sus espaldas se extiende un pinar verde oliva que esconde entre sus caminos una pequeña laguna de agua dulce. Es un ecosistema privilegiado y bastante virgen, con numerosas posibilidades para explorar la naturaleza, donde el olor a resina de los pinos se mezcla con el salitre del Atlántico.

La singularidad de este enclave se puede descubrir caminando por la playa de El Portil, un arenal que se extiende a lo largo de unos cuatro kilómetros de longitud y unos 40 metros de ancho, compartidos por los términos municipales de Punta Umbría y Cartaya.

La distinción es puramente administrativa, ya que la playa, en sí, es la misma: un continuo de arenas finas sin interrupciones ni indicadores que marquen el límite. La zona que estrictamente pertenece a Punta Umbría se denomina oficialmente “playa de El Portil”, mientras que el tramo gestionado por Cartaya recibe el nombre de “playa de Nuevo Portil”.

Más allá de esas fronteras imaginarias, la personalidad de las dos playas es distinta. El sector perteneciente a Punta Umbría tiene un carácter más urbano, con la mayoría de servicios, comercios y oferta de ocio. Por otro lado, los dominios administrativos de Cartaya se adentran hacia la desembocadura del río Piedras, en un entorno mucho más virgen y salvaje, perfecto para la contemplación y la desconexión.

Para disfrutar plenamente de este enclave, se recomiendan dos itinerarios que permiten conocer las dos caras de este ecosistema: la forestal y la marítima. Ambas son rutas sencillas y permiten contemplar la diversidad natural del Atlántico onubense. Al realizarlas, se recomienda llevar agua, protección solar y calzado cómodo.

Paseo por la orilla: de El Portil a la Flecha

La primera opción pasa por recorrer la playa de El Portil al completo: una ruta lineal por la orilla del mar que se extiende aproximadamente cuatro kilómetros y atraviesa los dos municipios. Caminando de este a oeste, la playa pasa del bullicio de las zonas más urbanas de El Portil a la tranquilidad de Nuevo Portil.

Durante todo el camino, la imponente Flecha del Rompido, dominante en el horizonte, es el punto de todas las miradas. El trayecto es llano, perfecto para realizar durante las tardes de bajamar, cuando la playa es más amplia y la arena húmeda más dura facilita el paso del caminante.

Las condiciones de la playa son casi paradisiacas: amplias arenas finas, aguas templadas y vientos sutiles. Al final del recorrido, el visitante puede tomar un ferry hacia la enorme lengua de arena, otro paraje ideal para explorar su singular ecosistema y desde donde se puede contemplar uno de los mejores atardeceres de la región.

Sendero William Martin: biodiversidad y una historia curiosa

La segunda propuesta es el sendero William Martin, anteriormente conocido como Camino de Los Enebrales, una ruta circular de baja dificultad. A tan solo 300 metros al interior de la playa, al otro lado de las urbanizaciones y de la carretera A-5052, se encuentra la Laguna de El Portil: un singular estero de agua dulce formado por la acumulación progresiva de arena en un entorno de pinos costeros, sabinas y enebros típicos del litoral. La ruta discurre a su alrededor.

Se trata de la ruta ideal para quienes buscan sumergirse en la biodiversidad local, ya que la laguna forma parte de un sistema húmedo clave y es una parada vital para las aves que migran anualmente desde África a través de la Península Ibérica. Al recorrer el sendero, se puede observar cómo varía la vegetación que rodea sus aguas.

El recorrido se extiende por 2,8 kilómetros sin desnivel y está equipado con pasarelas, señalización, bancos y papeleras, elementos que mejoran la experiencia del visitante. Ha sido galardonado con la distinción nacional de “Sendero Azul”, una certificación concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

El camino fue nombrado en honor al “hombre que nunca existió”: William Martin no fue una persona real, sino una identidad falsa creada por la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial para despistar al ejército alemán. El sujeto, cuyo nombre real era Glyndwr Michael, fue hallado en la playa de la Bota de Punta Umbría (Huelva) con documentación falsa destinada a llegar a manos enemigas y hacerles creer que el desembarco aliado no sería en Sicilia, sino en otros puntos del Mediterráneo, una jugada que cambió el curso de la guerra.

Ya sea por sus senderos entre pinos o por su extensa orilla, la unión de El Portil y Nuevo Portil conforma uno de los paisajes más auténticos del litoral onubense, un enclave ideal para disfrutar de la naturaleza costera andaluza en su máximo esplendor.

Enclavado entre los imponentes Pirineos catalanes y bañado por el caudal del río Noguera Pallaresa, se encuentra Sort. Es la capital del Pallars Sobirà (Lleida), un destino de referencia para los amantes del deporte en la naturaleza. A pesar de ser una villa pequeña, cuenta con una amplia oferta de actividades para quienes la visitan: desde la adrenalina en sus aguas hasta la calma de sus altos picos rocosos.

Sort es, en sí mismo, un poblado pequeño. Lo habitan algo más de 2.100 personas, pero su estética medieval, su cálida vida rural y, sobre todo, su entorno natural atraen a todo tipo de visitantes durante todo el año. Aunque el nombre del pueblo coincide con la palabra “suerte” en catalán, su origen real proviene de una antigua palabra en euskera que significa “puente”.

Pero el origen etimológico de su nombre no es impedimento para que miles de personas viajen todos los años —especialmente en Navidad— hasta su famosísima administración de lotería. Hablamos de La Bruixa d'Or, que ha repartido múltiples premios grandes y factura decenas de millones de euros, convirtiéndose en un hito casi místico del enclave.

La historia de Sort es milenaria. Prueba de ello es su formidable Castillo de los Condes de Pallars. Esta fortaleza, cuyos orígenes se remontan al siglo X, funcionó durante cientos de años como bastión de mando político y militar de la comarca. Situado en la parte más alta de la villa, lo que más llama la atención hoy en día es su imponente fachada gótica, cuyos muros han resistido diversos asedios y más de mil años de historia. Fue residencia oficial de la nobleza local y, actualmente, sus restos están integrados en el entorno urbano. Es un mirador perfecto para entender el trazado de la ciudad y disfrutar de su posición privilegiada hacia el valle.

Más allá de la fortaleza, el casco antiguo conserva el carácter de las villas de montaña, con puntos de interés como la iglesia de Sant Feliu, construida hacia 1630 sobre otra iglesia aún más antigua. Pero Sort también guarda capítulos de una historia más reciente y escabrosa. Un ejemplo es la antigua cárcel del partido judicial, hoy convertida en el museo “El Camí de la Llibertat”. Este espacio recuerda el papel del pueblo como lugar de paso y refugio para miles de personas que cruzaron los Pirineos huyendo de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Noguera Pallaresa: la arteria principal del pueblo

Sort bebe de su río, literal y figuradamente. El estruendo de sus aguas vigorosas rompiendo contra las rocas es el sonido ambiente habitual en el pueblo catalán. Este cauce indócil es ideal para la práctica de deportes de aguas bravas, con el rafting, el kayak y el barranquismo como algunas de las actividades más destacadas.

El rafting es el principal atractivo. Esta actividad, que deriva de la palabra inglesa raft y significa balsa de madera, consiste en navegar el río cuesta abajo en una balsa de goma tripulada por grupos de entre cinco y ocho personas —incluyendo al guía—, cuya coordinación es clave para no acabar en las aguas heladas del Noguera.

El kayak guarda bastante similitud con el rafting, pero ofrece al navegante una experiencia mucho más íntima y física con las corrientes del río. En este deporte, el cuerpo se fusiona con la embarcación y siente los embates de las aguas turbulentas con más fuerza. En este caso, los guías realizan la seguridad desde embarcaciones aparte.

El barranquismo, en cambio, traslada la actividad a las paredes verticales, entre cañones y afluentes más calmados del río. Los visitantes podrán hacer rápel, saltar hacia frías pozas de aguas cristalinas y disfrutar de toboganes naturales esculpidos por siglos de erosión.

Montañas que tocan el cielo

Si el visitante levanta un poco la vista, se verá rodeado por un horizonte de solemnes picos de granito y valles verdes. A pocos kilómetros al oeste, Sort es la puerta de entrada al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de los catorce parques nacionales de España y el único de Catalunya, situado en el corazón de los Pirineos. Pero las montañas que rodean directamente al pueblo ya ofrecen un repertorio de lujo para los senderistas y amantes del entorno natural.

Desde Sort se pueden hacer salidas que van desde rutas familiares por antiguos caminos de pastores hasta picos que alcanzan casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un cóctel de paisajes que pasan de las tonalidades verdes de los valles a los grises rocosos de la alta montaña en sus puntos más elevados.

Los ciclistas todoterreno también encuentran un paraíso en los alrededores de esta villa montaraz. Hay caminos entre sus picos que recompensan el esfuerzo de la subida con increíbles vistas panorámicas de los Pirineos centrales y descensos técnicos de infarto.

Sort es un enclave donde la adrenalina del Noguera Pallaresa convive en armonía con el silencio de sus moles rocosas. Entre descensos de vértigo y senderos que rozan el cielo, esta villa ofrece equilibrio para el viajero. Un destino que invita a perderse en su historia y encontrarse en su naturaleza.

Está considerada como una de las rutas más bonita de toda la Sierra de Cazorla, en Andalucía. La Ruta del Río Borosa se abre paso junto al afluente que le da nombre, entre bosques mediterráneos, gargantas rocosas, pasarelas de madera y piscinas naturales de ensueño. También conocida como la Cerrada de Elías, esta cañada cuenta con una amplia gama de opciones que permiten segmentar el recorrido en diferentes senderos, de acuerdo con la experiencia, la condición física y el tiempo de quienes la visiten.

El visitante cuenta con una zona de aparcamiento en la carretera del Tranco A-319, en el kilómetro 48, a la altura de la Torre del Vinagre. Desde ese punto puede iniciar el recorrido. Otra opción es llegar al Centro de Visitantes del río Borosa, que cuenta con un centro de interpretación del entorno, un jardín botánico y un aparcamiento. Desde ahí, se debe caminar hasta la piscifactoría de truchas, donde fácilmente se puede observar a los pescadores en su labor antes de empezar la ruta. Todos los caminos cuentan con señalización; aun así, es recomendable llevar el mapa impreso o en el móvil.

Opción familiar y relajada hasta la Cerrada de Elías

La primera posibilidad para recorrer el cauce del río Borosa, la más fácil, atraviesa aproximadamente 10 kilómetros entre ida y vuelta y se puede realizar en unas tres horas. Es una opción ideal para familias con niños o personas que busquen un recorrido tranquilo y sin desniveles. Al poco tiempo de empezar la ruta, el caminante alcanzará uno de los puntos más atractivos del enclave: el Charco de la Cuna. Se trata de un conjunto de pozas cuyas aguas de color verde cristalino son ideales para refrescarse. A partir de este punto, el sendero es ancho y llano, entre bosques bajos junto al cauce del río.

Tras aproximadamente cuatro kilómetros, el entorno cambia a partir del paraje Vado Rosales, la entrada natural a la garganta de la Cerrada de Elías y la parte más destacada de la visita. Múltiples pasarelas de madera, sujetas a las paredes graníticas del cañón, se abren paso en un entorno de imponente arquitectura natural.

Este tramo del camino es sobrecogedor. El paso del agua divide enormes moles rocosas llenas de musgo y helechos. Si se tiene paciencia y se presta suficiente atención, se pueden divisar diferentes especies de aves, anfibios y peces en la cañada. El punto de retorno para esta ruta es el final de los muros rocosos, desde donde el senderista regresará por la misma pista forestal por la que llegó.

El siguiente paso: hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos

Para aquellos con una forma física razonable y algo más de tiempo, la sugerencia para prolongar el recorrido sin enfrentarse aún a los tramos más técnicos es llegar hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos. Este recorrido se extiende hasta casi los 15 kilómetros entre ida y vuelta y toma alrededor de cinco horas.

Tras dejar atrás el majestuoso cañón de la Cerrada de Elías, la ruta sigue por la pista forestal, donde el ascenso se vuelve más constante, con un paisaje más abierto que permite admirar la magnitud de la sierra. A unos seis kilómetros del inicio de la ruta, es recomendable hacer una parada en la fuente de Huelga Nidillo para aprovisionarse de agua antes de continuar el camino.

Conforme se va subiendo el monte, el senderista encontrará la espectacular cascada de las Tres Colas, la cascada de la Calavera y, más adelante, el Salto de los Órganos. Este punto es una recompensa de la naturaleza: se trata de un salto de más de 60 metros hacia una exquisita piscina natural del color de la esmeralda. Es un punto de inflexión donde el valle parece cerrarse y la naturaleza se vuelve más agreste. También es el lugar perfecto para un descanso antes de emprender el regreso por el mismo camino, disfrutando del sonido del río, que aquí cae con fuerza.

La Gran Travesía: el nacimiento y las lagunas de alta montaña

Esta es la “joya de la corona” para los montañeros experimentados y quienes buscan la experiencia completa. Se trata de una ruta de dificultad alta, con una distancia que, entre ida y vuelta, suma unos 22 kilómetros. Se puede realizar en aproximadamente siete u ocho horas, dependiendo del ritmo y las pausas. Para hacerla, es recomendable madrugar y aprovechar la luz del día.

Después de hacer una breve pausa en el Salto de los Órganos, el caminante debe superar una empinada cuesta que da acceso a los túneles de canalización. Aquí, el uso de una linterna o frontal es imprescindible, ya que algunos tramos pueden estar inundados por el agua de los canales.

Al salir de la roca, el paisaje corresponde a un entorno de alta montaña, con superficies rocosas y pinos pequeños. A pocos metros se halla la Laguna de Aguas Negras, que, según la luz con la que se visite, muestra sus aguas de un color verdoso o azul oscuro. Desde este punto, existe un pequeño desvío de unos 300 metros que conduce al nacimiento del río Borosa, donde el agua brota pura de la piedra.

Si las fuerzas acompañan, caminar un kilómetro extra permite alcanzar la Laguna de Valdeazores, un refugio de paz rodeado de bojes, tejos y acebos donde no es raro avistar cabras monteses, muflones o ciervos bebiendo en la orilla. Un espectáculo natural que hace que cada gota de sudor haya merecido la pena antes de iniciar el largo descenso de retorno al punto de partida.