El conocido popularmente como “Puente de lata” se ha consolidado como el símbolo indiscutible de Dúrcal, localidad situada en la provincia de Granada, dominando el paisaje del Valle de Lecrín con su estructura de celosía metálica. Esta joya de la ingeniería civil, que cuenta con más de un siglo de existencia, ha logrado integrarse plenamente en el entorno de las estribaciones de Sierra Nevada. Lo que antaño fue una infraestructura vital para el transporte ferroviario es ahora un paseo peatonal privilegiado que ofrece vistas panorámicas espectaculares del valle. Su silueta negra, de casi doscientos metros de longitud, evoca una era de progreso industrial que transformó la provincia andaluza. Los vecinos y visitantes recorren hoy sus placas remachadas, sintiendo la vibración de una historia que se niega a desaparecer. 

Este viaducto no solo une dos márgenes geográficas, sino que conecta el presente con un pasado de ambición técnica. Es un testigo mudo de las transformaciones sociales y económicas que han marcado a varias generaciones de durqueños. El puente sigue siendo el corazón visual y el orgullo de un pueblo que valora su rico patrimonio histórico. La génesis de esta estructura nos remite a los talleres Lecog en Bélgica, donde fue fabricada originalmente a finales del siglo XIX para la línea de tren Guadix-Baza. Su diseño, caracterizado por el uso de perfiles de hierro laminado unidos mediante roblones, se atribuye a discípulos del célebre Gustave Eiffel. Fue proyectado inicialmente en 1890 por el ingeniero mecánico británico James Livesey para salvar el arroyo de Gor.

La construcción de esta celosía en cantilever representó un hito tecnológico para la época, siendo una de las obras más significativas de España. El acero belga llegó a tierras granadinas para materializar un anhelo de conexión ferroviaria que buscaba unir Granada con el Levante. Sin embargo, su destino final estaría lejos de su primera ubicación, marcando una trayectoria de movilidad poco común en puentes. El rigor técnico de su fabricación permitió que, pese a los contratiempos, la estructura metálica mantuviera su validez durante décadas. Es un ejemplo excepcional del patrimonio industrial europeo que encontró en Andalucía su hogar definitivo y su reconocimiento.

El puente fue instalado inicialmente sobre el arroyo de Gor en 1891, aunque no entró en servicio regular hasta el año 1907. Desde sus inicios, la cimentación planteó graves dificultades debido a la inestabilidad del terreno arcilloso y las constantes filtraciones de agua. Los ingenieros, liderados por Juan Cervantes, tuvieron que adaptar el proyecto original británico para implementar una solución de puente cantiléver. Esta tipología permitía salvar mayores distancias entre apoyos, intentando mitigar los riesgos de los asientos del terreno. A pesar de los esfuerzos técnicos y de la imponente obra terminada en 1905, los deslizamientos de tierra persistieron fatalmente. Un terraplén afectado por el agua comenzó a ceder, provocando que el estribo sufriera desplazamientos que comprometían la estructura. El viaducto de Gor se convirtió así en una experiencia de ingeniería fallida que obligó a buscar alternativas desesperadas. 

Durante los años que funcionó en Gor, el puente protagonizó una de las anécdotas más singulares de la historia ferroviaria española. Ante el peligro de colapso, se obligaba a los pasajeros a descender del tren y cruzar el viaducto a pie. Una vez que los viajeros estaban a salvo al otro lado, el convoy atravesaba la estructura totalmente vacío y a velocidad mínima. Esta precaria y anómala situación se mantuvo hasta 1912, cuando se construyó un desvío definitivo con un puente mucho más pequeño. El gran viaducto metálico quedó entonces abandonado y en desuso, convertido en un gigante de hierro sin un propósito aparente. Durante una década, sus vestigios en Gor fueron testigos del olvido, hasta que surgió una nueva oportunidad de utilidad pública. 

Y es que la estructura permanecía intacta en su parte metálica, demostrando que el problema no era la ingeniería del puente, sino la calidad del suelo. El traslado se presentó entonces como la única vía para salvar una obra de tal envergadura y alto valor económico. En los años veinte, la compañía de Tranvías Eléctricos de Granada, dirigida por la familia Escoriaza, decidió adquirir la estructura para su expansión. El objetivo era prolongar la línea desde Alhendín hasta Dúrcal, como parte de un ambicioso proyecto de conexión hacia la costa. El traslado fue una operación de gran complejidad logística confiada a la empresa especializada alemana Dortmunder Union. El coste de desmontar, transportar las 300 toneladas de metal y volver a montarlas ascendió a unas 200.000 pesetas. Se consideró que esta reutilización era más beneficiosa económicamente que fabricar un puente totalmente nuevo para el río Dúrcal. 

Las piezas fueron transportadas en camiones y ensambladas de nuevo en un proceso que duró varios meses de intenso trabajo. Finalmente, el 18 de julio de 1924, el puente fue inaugurado en su actual ubicación, recuperando su esplendor funcional. Este hito permitió que el tranvía llegara al corazón del Valle de Lecrín, impulsando el progreso económico local. Para su instalación en Dúrcal, el puente tuvo que ser adaptado a las condiciones geográficas del nuevo valle, que era mucho más profundo. Su longitud original se redujo de los 400 metros iniciales a unos 200 metros totales, con un vano principal de 83 metros. Al ser el tajo del río Dúrcal más alto que el de Gor, fue necesario suplementar las pilas metálicas de forma considerable. 

Se construyeron grandes basamentos de hormigón armado para elevar la estructura hasta los 53 metros de altura sobre el cauce. El diseño final presenta un estribo septentrional con un arco de fábrica que permite el paso de la antigua carretera bajo el puente. Con una anchura de 4,80 metros, la plataforma estaba diseñada estrictamente para el tránsito ferroviario de vía estrecha de la época. Las pilas en celosía troncopiramidal, que alcanzan los 25 metros, le otorgan esa estética industrial tan característica y valorada. La solidez de esta nueva configuración permitió un servicio ininterrumpido durante medio siglo sin incidencias técnicas.

Cierre y rehabilitación

El viaducto fue la pieza clave del Ferrocarril Secundario que conectaba Granada con Dúrcal, un trayecto que duraba aproximadamente una hora. Este sistema formaba parte de un plan mayor que incluía un teleférico de 38 kilómetros para llevar mercancías hasta Motril. El tranvía no solo transportaba pasajeros, sino que facilitaba la salida de los productos agrícolas del fértil Valle de Lecrín. Durante cincuenta años, el traqueteo sobre el metal fue el sonido cotidiano de todo el municipio. Sin embargo, la competencia del transporte por carretera y el fin de la concesión llevaron al cierre de la línea en 1974. Fue sustituido por un servicio regular de autobuses, dejando al puente nuevamente en una situación de grave incertidumbre. La estación de Dúrcal, que marcaba el final del trayecto, quedó como un vestigio del sueño de llegar por railes al mar. El conocido “puente de lata” parecía destinado al desguace tras décadas de servicio fiel y constante a la comunidad.

La intervención providencial de Vicente González Barberán, director de Bellas Artes, evitó su desaparición definitiva en 1983. Gracias a su gestión, la estructura pasó a manos de la Diputación de Granada y posteriormente al Ayuntamiento de Dúrcal. Su valor como patrimonio histórico y cultural fue finalmente reconocido por las autoridades, protegiéndolo de los planes de dinamitado. En 1999 se realizó una importante rehabilitación que incluyó la eliminación del óxido y un nuevo pintado en color rojo inglés. Unos años más tarde, en 2002, se instaló un sistema de iluminación. Estas medidas de conservación han asegurado que la estructura no solo sobreviva, sino que luzca con orgullo su pasado industrial. El reconocimiento institucional ha sido fundamental para transformar un residuo industrial en un activo turístico de primer nivel. De ahí que hoy en día, este puente sea un vibrante centro de turismo activo y un paseo peatonal muy querido por los durqueños. 

La estación de esquí de Sierra Nevada quiere más agua. Según Cetursa, la empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía que la gestiona, la petición se debe a la necesidad de aumentar los recursos hídricos para asegurar el futuro de la instalación. Para los ecologistas esta ambición supone justo lo contrario: comprometer el futuro de la montaña granadina. Denuncian que, si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acepta incrementar el agua que Cetursa quiere utilizar del río Monachil para crear nieve artificial, el ecosistema, ya dañado por el cambio climático, correrá un riesgo serio.

El conflicto por el uso del agua en la estación de esquí de Sierra Nevada no es nuevo. Sin ir más lejos, hace dos años la propia CHG rechazó duplicar la concesión hídrica a Cetursa. Se opuso, eso sí, no por criterios medioambientales estrictamente, sino porque la Junta de Andalucía aún no había concluido la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), imprescindible para resolver la petición. La Confederación mantuvo entonces la concesión vigente durante dos años. Ahora, con la AAU ya resuelta, la Junta, a través de Cetursa, ha vuelto a solicitar el uso de hasta 671.260 metros cúbicos de agua al año del río Monachil para fabricar nieve artificial, casi el doble de los 350.000 metros cúbicos que tiene actualmente concedidos.

Desde Ecologistas en Acción se han opuesto de nuevo a esta ampliación. En las alegaciones presentadas ante la Confederación y a las que ha tenido acceso este periódico, los conservacionistas advierten de que la petición ignora el contexto climático real de Sierra Nevada. Según los datos del Observatorio de Cambio Global de la propia montaña, las precipitaciones en el macizo han descendido un 67,07 % entre 1993 y 2023. Por eso, para los ecologistas, seguir aumentando el consumo de agua en un escenario de desplome de la lluvia y de la nieve natural supone una huida hacia delante que pone en peligro el equilibrio hidrológico de la zona.

A esta reducción drástica de las precipitaciones se suma otra cuestión clave: la competencia directa por el agua. El Ayuntamiento de Monachil también tiene en trámite una concesión para incrementar el volumen destinado al abastecimiento humano del municipio, incluida la urbanización de Pradollano en la que se sitúa la estación. Ecologistas en Acción alerta de que ambas peticiones, analizadas de forma conjunta, detraerían una parte muy significativa del caudal disponible en la cabecera del río Monachil, un río mediterráneo de alta montaña que ya, desde hace años, discurre seco por Granada capital cuando finaliza el periodo de lluvias.

Informes “obsoletos”

Las alegaciones ecologistas cuestionan además la base técnica sobre la que se sustenta la tramitación. Según los conservacionistas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se apoya en modelos hidrológicos simulados y en informes ambientales favorables emitidos en 2011 y ratificados en 2017. Para Ecologistas en Acción, mantener esos informes como válidos más de una década después, sin incorporar datos climáticos actuales, supone ignorar la magnitud del cambio que ya se está produciendo en Sierra Nevada. Advierten de que, si se tienen en cuenta las reducciones reales de precipitaciones, las concesiones en trámite podrían llegar a absorber casi toda el agua disponible en ese tramo de la cuenca.

Otro de los puntos críticos es el cálculo de los caudales ecológicos -que es como se denomina al mínimo caudal que debe llevar un río para asegurar su supervivencia-. La organización ecologista sostiene que no existen estudios específicos del río Monachil y que los valores fijados responden a estimaciones generales, incompatibles con un espacio protegido que forma parte del Parque Nacional y de la Red Natura 2000. Recuerdan, además, que el Monachil presenta uno de los peores estados ecológicos de los ríos del macizo, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Frente a estas críticas, Cetursa y la Junta de Andalucía se limitan a decir que respetarán lo que decida la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sin embargo, la propia CHG, que aún está tramitando la concesión para decidir si da luz verde, explica a elDiario.es Andalucía que la Junta ya ha fijado el volumen máximo anual en la Autorización Ambiental Unificada, estableciendo esos 671.260 metros cúbicos y abriendo la puerta a un aumento hasta los 725.749 metros cúbicos si, tras un periodo inicial de tres años, se demuestra que no hay afección a los caudales ecológicos.

Durante ese periodo, el incremento sería progresivo y estaría sometido a controles periódicos de la calidad del agua y de las biocenosis del río. Para Ecologistas en Acción, este planteamiento invierte el principio de precaución: primero se aumenta el consumo y después se evalúan los efectos, normalizando un modelo de nieve artificial que consideran incompatible con la realidad climática actual.

La Confederación, por su parte, asegura que actúa conforme a la normativa vigente y a las condiciones ambientales impuestas por la Junta, y que las alegaciones ecologistas se están valorando dentro del procedimiento administrativo. Lo que no entra a valorar es el modelo de fondo ni la viabilidad a medio y largo plazo de seguir destinando cada vez más agua a la producción de nieve artificial en un contexto de emergencia climática.

Para los ecologistas, el daño al ecosistema puede ser irreversible. Por eso reclaman que se deniegue la concesión y que se aplique el principio de precaución en una montaña donde la lluvia cae cada vez menos, la nieve natural es más escasa y el agua se ha convertido en un recurso crítico. A su juicio, insistir en sostener la estación de esquí a base de más agua no garantiza el futuro de Sierra Nevada, sino que acelera su deterioro.

Sierra Nevada es mucho más que la gran cadena montañosa de Andalucía. Se trata de todo un enclave de valor ecológico y cultural incalculable, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1986 y Parque Nacional en 1999. Un vasto territorio que destaca por su inmensidad y una variedad biológica de gran interés científico, con infinidad de curiosidades que quizás escapan a más de un viajero. Entre sus cumbres más imponentes, por ejemplo, sobresale el pico Mulhacén, que con sus 3.479 metros de altitud se corona como la cumbre más alta de la península ibérica. Su nombre rinde homenaje a Muley Hacén, el último rey nazarí de Granada, y representa el mayor desafío para los montañeros que buscan conquistar las grandes alturas peninsulares y disfrutar de vistas espectaculares de la Vega de Granada.

Desde esta cima y otras cimas que superan los 3.000 metros, la vista alcanza horizontes sorprendentes en los días despejados. Es posible divisar no solo el mar Mediterráneo, sino incluso las montañas de Marruecos, a pesar de que existe una separación de unos 250 kilómetros entre ambos puntos. El macizo granadino es definido a menudo como un pequeño continente dentro de una gran montaña debido a su enorme variedad de climas y ecosistemas. Esta singularidad geológica permite que, en un espacio relativamente reducido, coexistan paisajes tan dispares como laderas frescas y húmedas con zonas que recuerdan a un desierto por la aridez extrema que presentan.

De hecho, una de las curiosidades más impactantes para los visitantes es que en Sierra Nevada existe un desierto real. En apenas 30 kilómetros, el paisaje se transforma radicalmente desde el entorno desértico de Alboloduy hasta la alta montaña de Abla o Fiñana, ofreciendo vistas panorámicas del desierto de Tabernas y la bahía de Almería. Por otra parte, la riqueza botánica de la zona es sencillamente asombrosa, contando con más de 2.100 especies vegetales registradas en sus diferentes pisos bioclimáticos. Este dato sitúa a la sierra como el centro de diversidad vegetal más importante de toda la región mediterránea occidental, siendo un auténtico paraíso para los amantes de la botánica.

Entre esta vasta flora, destacan unas 80 especies endémicas que no crecen en ningún otro lugar del mundo, como la violeta de Sierra Nevada o la planta conocida como “nevadensis”. Estas especies son verdaderas supervivientes que se han adaptado a las condiciones extremas de las grietas, canchales y altas cumbres donde se retira la nieve. El reino animal también es fascinante, especialmente en lo que respecta a los invertebrados, ya que la sierra cuenta con más de 200 especies de insectos endémicos. Estas especies han desarrollado adaptaciones peculiares para sobrevivir a las extremas condiciones climáticas, como el viento y el frío intenso del invierno o la elevada insolación del verano.

Las mariposas son protagonistas indiscutibles en senderos como el de la Cortijuela, donde decenas de ellas liban en jardines naturales durante la primavera. Entre la fauna de alta montaña destacan ejemplares únicos como la “Niña de Sierra Nevada”, una mariposa que simboliza la riqueza y la fragilidad de este ecosistema protegido. La historia humana también ha dejado una huella profunda en este macizo, al que los árabes llamaban “Sulayr” o Montaña del Sol. Desde el Neolítico hasta la presencia de la cultura musulmana de Al-Andalus, diversas civilizaciones han aprovechado sus recursos minerales y su estratégica red de acequias para la agricultura.

Observatorio privilegiado

Pero, a la hora de analizar las bondades de Sierra Nevada, no se puede obviar la riqueza de sus pistas de nieve, maravillosas para los amantes de los deportes de invierno. Es un destino de nieve excepcional gracias a su privilegiada ubicación, a solo 32 kilómetros de Granada. Esta estación destaca por contar con el mayor desnivel esquiable de España y un clima soleado que garantiza una experiencia única en sus más de cien kilómetros de pistas. Las familias disfrutan de áreas temáticas diseñadas para niños y el divertido parque Mirlo Blanco con su famoso trineo ruso. La oferta gastronómica es otro pilar fundamental, permitiendo degustar desde platos tradicionales andaluces hasta cocina internacional a pie de pista. Además, los visitantes pueden vivir experiencias exclusivas como el esquí nocturno o ser los primeros en dejar su huella al amanecer. La cercanía con la costa y el patrimonio histórico granadino permite complementar la estancia con visitas culturales de gran valor. 

Con todo ello, no es extraño que en la actualidad Sierra Nevada no solo atraiga a deportistas, sino también a la comunidad científica por ser un observatorio privilegiado para el estudio del cambio global. Sus cielos limpios y libres de contaminación lumínica permiten, además, una observación astronómica excepcional de constelaciones y fenómenos como las Perseidas. En definitiva, visitar este Parque Nacional supone una inmersión en un entorno de contrastes donde la nieve convive con el desierto y la biodiversidad alcanza sus cotas máximas. Es un destino obligado para quien desea experimentar la majestuosidad de la naturaleza en el punto más alto de la geografía peninsular.

El acto más relevante de la Navidad en la estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada, llega este miércoles a última hora con la retransmisión por Canal Sur Televisión, por primera vez en la historia del recinto invernal andaluz, de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía de Pradollano.

Sierra Nevada abría a principios de la semana pasada todas sus zonas de cara a la Navidad, incorporando pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna gracias a los más de 30 centímetros de nieve nueva que acumulaba en todas las áreas. Ofrecía así más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en el arranque navideño de los cuatro últimos años, con una programación que suma este año las campanadas de Canal Sur. Este pasado martes superaba ya los 90 kilómetros de pistas, con una previsión de ocupación hotelera de en torno al 90 por ciento.

Las campanadas de Canal Sur llegarán de la mano de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa desde Sierra Nevada. Los tres han compartido mensajes en sus redes sociales que expresan la ilusión de una ocasión como esta. La capital granadina también será protagonista, según adelantó esta semana a los medios la alcaldesa de la ciudad de la Alhambra, Marifrán Carazo.

Gala musical

De hecho, la retransmisión conectará con el reloj del Ayuntamiento de Granada para dar las uvas, han detallado este martes desde la RTVA. Igualmente, para este Fin de Año se ha preparado una gala musical en la que se combinan actuaciones musicales de gran nivel con humor, diversión y cercanía.

Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín conducirán esta gala que contará con actuaciones musicales de los principales artistas del panorama nacional y autonómico, como India Martínez, Andy, Antoñito Molina, El Arrebato, Carlos Baute, Chambao y Raule, Pitingo, o Antonio José, entre otros.

Antes del momento álgido de la noche, la televisión autonómica ofrecerá un programa especial que dará comienzo a las 23:20 horas, en el que se conectará con cinco puntos geográficos de Andalucía desde donde se contará cómo se viven los momentos previos a la entrada del año nuevo 2026.

La Alpujarra, en la provincia de Granada, es por méritos propios uno de los espacios más fascinantes de nuestra geografía, no solo por su imponente entorno natural a pocos kilómetros de Sierra Nevada, sino por la singularidad de su historia y la configuración de sus pequeños y encantadores núcleos urbanos. En el corazón de esta comarca se encuentra el Barranco de Poqueira, un tajo profundo donde la vida parece haberse detenido entre cumbres nevadas y laderas vertiginosas que caen hacia el Mediterráneo. Es en este paisaje abrupto donde un agradecido viajero descubre una arquitectura que traslada en el tiempo a los años en los que las tribus del norte de África poblaron estas tierras. Y es en este enclave privilegiado donde se asientan dos municipios que forman parte de una escalera de cal y piedra: Pampaneira y Capileira. 

Estas localidades, situadas a diferentes altitudes que van desde los mil hasta casi los mil quinientos metros sobre el nivel del mar, comparten un pasado común y una estética que las hace inconfundibles. El conjunto es considerado uno de los ejemplos más claros de la arquitectura musulmana y bereber en la península, con sus casas arrapadas al entorno montañoso de forma escalonada. Pero quizás uno de los aspectos que más llama la atención del visitante al llegar a esta zona es la particular sonoridad de sus nombres. A simple vista, términos como Pampaneira o Capileira evocan tierras del norte peninsular, específicamente de Galicia, debido a su terminación característica en -eira. Esta coincidencia fonética ha generado durante mucho tiempo diversas teorías y confusiones sobre el origen real de estos pueblos y sus denominaciones en el imaginario colectivo.

Históricamente, tras la derrota del reino nazarí de Granada y la posterior rebelión de los moriscos liderada por Abén Humeya en el siglo XVI, la zona sufrió una transformación demográfica profunda. Para ocupar el territorio tras la expulsión definitiva de los antiguos habitantes, se llevó a cabo una repoblación con colonos procedentes de reinos cristianos como Galicia, León y Castilla. Este hecho histórico alimentó la creencia de que la toponimia local era una herencia directa de estos repobladores del norte. Sin embargo, expertos en la materia aseguran que el nombre de estos pueblos es anterior a dicha repoblación y tiene un origen distinto. Aunque la llegada de familias gallegas es una realidad documentada en los tiempos de Felipe II, la toponimia con sabor galaico de La Alpujarra es en realidad un reflejo del estrato mozárabe. 

Dicho romance andalusí compartía rasgos fonéticos con las lenguas romances del norte, ya que ambas conservaban elementos de un sustrato románico común. Pero el sufijo -eira, tan presente en el Barranco de Poqueira, remite directamente al romance andalusí que se hablaba en el sur mucho antes de la reconquista castellana. Este elemento lingüístico procede del latín -arius y se mantuvo vivo en la comarca gracias al aislamiento geográfico de las tierras altas. De esta manera, nombres como Poqueira, Pampaneira o Capileira son voces plenamente mozárabes que sobrevivieron a la islamización cultural y a los cambios políticos posteriores. En el caso concreto de Pampaneira, su etimología se vincula estrechamente con la actividad agrícola de la zona antes de la llegada de los colonos norteños. El nombre procede del vocablo latino pampinus, que significa pámpano y hace alusión a los brotes o pimpollos de la vid que caracterizaban el lugar. La unión de esta raíz latina con el sufijo mozárabe creó una denominación que ha perdurado hasta hoy como símbolo de la identidad del pueblo.

Capileira, situada en la parte más alta del barranco a más de mil cuatrocientos metros de altitud, sigue este mismo patrón de formación toponímica. Al igual que sus pueblos vecinos, su nombre es un testimonio del arcaísmo de las lenguas mozárabes y de su semejanza formal con el gallego o el leonés. Esta particularidad lingüística permite que el Barranco de Poqueira conserve una identidad propia que une su pasado romano y romance con la posterior influencia árabe y la repoblación cristiana. Pero, más allá de los nombres, lo que también destaca de la impronta de las civilizaciones pasadas es la estructura de estas villas, caracterizada por calles retorcidas y recodos íntimos. La arquitectura alpujarreña, con sus tejados planos de launa, chimeneas cilíndricas y tinaos, es un reflejo del modo de vida de las comunidades que habitaron estas montañas. 

Muros blancos y agua

Este modelo urbanístico, de carácter intimista y adaptado al desnivel, convierte a cada casa en una pieza de un rompecabezas que aprovecha las bondades climáticas del sur. El agua, por ejemplo, juega un papel fundamental en la configuración de Pampaneira y Capileira, descendiendo por acequias y fuentes que jalonan sus recorridos. Esta abundancia de líquido elemento, que baja desde las nieves de la cercana Sierra Nevada, ha sido gestionada durante siglos mediante sistemas de riego y balates de piedra seca que sostienen el terreno frente a la erosión. Estos muros, reconocidos por la Unesco, son fundamentales para la agricultura en terrazas que define el paisaje de La Alpujarra Alta, un destino turístico que se consolida por sus numerosos alicientes y que es muy solicitado estos días de Navidad.

Hoy en día, estas localidades siguen siendo destinos de gran interés cultural que inspiraron en su momento a escritores como Pedro Antonio de Alarcón o Federico García Lorca. Cualquiera que decida visitar esta atractiva zona de Andalucía recorrerá sus empinadas callejuelas y descubrirá no solo la belleza de las casas encaladas, sino también la artesanía local, donde destacan las jarapas de vivos colores. Estos textiles, elaborados con técnicas centenarias, son otro ejemplo de cómo la tradición ha sabido adaptarse y sobrevivir en este rincón de Granada. La Alpujarra, en definitiva, sigue siendo un lugar donde las palabras y las piedras actúan como puentes entre diferentes épocas y culturas. Los nombres de Pampaneira y Capileira son el testimonio vivo de una lengua mozárabe que se negó a desaparecer, recordando que la identidad de un territorio es el resultado de múltiples influencias. En cada rincón del barranco, la historia se manifiesta con la misma fuerza que el agua que corre por sus calles, invitando al viajero a quedarse y a descubrir y quedarse embelesado por sus secretos.

El futuro del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV) corre peligro. Así lo denuncian cientos de investigadores y científicos vinculados a esta institución, creada hace 20 años para estudiar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, en un espacio tan singular como lo es la montaña granadina. Desde noviembre de 2024 no existe un convenio que regule su funcionamiento, dejando en el aire su continuidad y provocando preocupación en toda la comunidad científica.

Mientras la Junta de Andalucía asegura que trabaja en la creación de un nuevo marco de colaboración con la Universidad de Granada (UGR), la otra institución que compone el OBSNEV, los investigadores no ocultan su inquietud. Hace más de un año que el convenio expiró y, según ellos, esta parálisis institucional coloca al observatorio en una “situación crítica”, pese a que la Consejería de Sostenibilidad lo ha señalado públicamente como ejemplo de buena práctica y referente científico internacional.

Casi 800 científicos y académicos, liderados por Regino Zamora, coordinador del OBSNEV y catedrático de Ecología de la UGR, han firmado una carta de apoyo en la que alertan de que la falta de respaldo institucional y económico amenaza una infraestructura científica que no solo genera conocimiento, sino que conecta ciencia, gestión y ciudadanía. En ese sentido, el observatorio ha desarrollado herramientas de gestión adaptativa, sistemas de información ambiental como Biblionevada, Climanevada, Histonevada o MonitorEO, y ha promovido precisamente la participación de la ciudadanía en la conservación de ríos y lagunas de Sierra Nevada.

Un proyecto referente

El OBSNEV es también un referente internacional. Tanto que fue vital para el Diploma Europeo de Áreas Protegidas otorgado al Parque Nacional de Sierra Nevada. Según la Consejería de Sostenibilidad, la existencia del observatorio fue clave para alcanzar el galardón. Además, gracias a proyectos como Smart EcoMountains, PRESINMED, Life Adaptamed o EVEREST, ha desarrollado seguimientos a largo plazo sobre nieve, productividad de la vegetación, polvo sahariano y clima, generando información que permite anticipar impactos ambientales y diseñar respuestas adaptativas.

La importancia de estos seguimientos ecológicos a largo plazo es esencial: permiten distinguir tendencias reales de fluctuaciones temporales, evaluar eventos extremos como olas de calor, sequías o turismo masivo y ofrecer datos fiables para la toma de decisiones. Los investigadores recuerdan que la continuidad institucional y científica es imprescindible para que estos datos sigan siendo útiles, así como la colaboración entre científicos, técnicos y gestores. Sin ello, advierten, se corre el riesgo de perder décadas de conocimiento acumulado y de interrumpir la infraestructura de investigación más sólida de Andalucía sobre cambio climático en montañas mediterráneas.

Pese a ello, es paradójica también la situación actual del observatorio porque la propia Junta de Andalucía estaba siendo una de sus principales impulsoras. Sin ir más lejos, además del reconocimiento por el Diploma Europeo de Áreas Protegidas, la Consejería de Sostenibilidad pretendía llevar la experiencia y conocimientos del proyecto al recién creado Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga. Además, desde que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno gestiona Andalucía, la inversión total en Sierra Nevada ha crecido año tras año. Sin embargo, en junio de este mismo año se le comunicó a los responsables del observatorio que el convenio que había regido hasta noviembre de 2024 no iba a poder continuar de la misma manera.

Sin acuerdo entre las partes

No obstante, desde la Universidad de Granada explican que se mantienen a la espera de los pasos que dé la Junta para la renovación del acuerdo que permite su funcionamiento. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por su parte, afirma que está trabajando en la adaptación del convenio para adecuarlo a las nuevas necesidades del Parque Nacional y a los marcos financieros actuales. Según explican, el personal de campo (técnicos de AMAYA y agentes de medio ambiente) sigue colaborando con la UGR y no hay intención de que deje de hacerlo. Además, se están implementando otros mecanismos de financiación, como una orden de ayudas de I+D+i por 2,4 millones de euros, publicada en consultas públicas el 5 de noviembre, destinada a proyectos desarrollados por el observatorio.

Pese a la buena voluntad que dicen mostrar las instituciones, Regino Zamora alerta de que la situación sigue bloqueada. Según él, tanto la Consejería como el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que ha emergido como mediador para asegurar la continuidad del proyecto, reconocen la importancia del OBSNEV y su carácter de referente internacional, pero ninguna de las dos instituciones ha encontrado una solución concreta para garantizar su continuidad. “Estamos pendientes de una conversación entre MITECO y la Consejera para ver si son capaces de desbloquear el tema. Ambos dicen que están muy preocupados, y a la vez, no son capaces de encontrar una solución”, explica Zamora.

El propio MITECO ha confirmado a elDiario.es Andalucía que está estudiando fórmulas para intervenir y evitar que el OBSNEV desaparezca ante “el abandono de la Junta”. Según el Ejecutivo nacional, el proceso está en marcha. No en vano, como deslizan los científicos firmantes de la carta: no se trata solo de preocupación académica, sino de un riesgo tangible de pérdida de una infraestructura científica clave para la gestión ambiental en España.

Los investigadores insisten en que la continuidad del OBSNEV requiere voluntad política real y financiación estable a largo plazo, tal y como señalan los principios fundamentales de los programas de seguimiento ecológico. Entre ellos destacan: definir objetivos claros, mantener protocolos comparables en el tiempo, asegurar la calidad y continuidad de los datos, adaptarse a nuevas preguntas y eventos extremos, garantizar la participación de científicos y ciudadanía, y mantener la financiación como base indispensable.

Si el OBSNEV desaparece, advierten los científicos, se perdería un instrumento clave para la gestión de los ecosistemas de montaña frente al cambio global, justo cuando la necesidad de información científica sólida y aplicada es más urgente que nunca. La ciencia que protege Sierra Nevada, dicen, no puede depender únicamente de la voluntad política del momento, sino de compromisos claros que aseguren su supervivencia en el futuro.

La restauración del refugio de Elorrieta, situado a 3.192 metros de altitud en el corazón de Sierra Nevada (Granada), ha desatado un conflicto que va mucho más allá de la mera conservación de un edificio en ruinas. El proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía con financiación europea, ha sido presentado como una actuación patrimonial, pero ha encontrado la oposición frontal de ecologistas, montañeros y parte del Consejo de Participación del Parque Nacional, además de abrir una disputa administrativa sobre a qué municipio pertenece realmente la construcción: Capileira o Lanjarón.

Construido en 1931 como albergue forestal, abandonado durante décadas y casi desaparecido e integrado en la montaña, forma parte ahora de un plan de la Junta de Andalucía para restaurar quince infraestructuras similares con un presupuesto de más de 700.000 euros. Las obras, financiadas con fondos europeos que deben ejecutarse antes de abril de 2026, han comenzado este pasado verano haciendo uso incluso de helicópteros para transportar los materiales a una altura tan considerable. Pero esas mismas obras, que requieren de tal despliegue, también han abierto una fractura entre la dirección del Parque Nacional y buena parte de quienes integran su propio Consejo de Participación.

La Federación de Montaña y Ecologistas en Acción, dos de los miembros del citado Consejo, consideran que rehabilitar Elorrieta carece de sentido. “Es un capricho difícil de entender y peligroso para los que lo lleguen a utilizar como refugio”, deslizan en declaraciones a elDiario.es Andalucía. Alegan que un refugio por encima de los 3.000 metros es un riesgo para quienes buscan cobijo en condiciones extremas y, además, una amenaza para el entorno.

Concha Alfaro, representante de la Federación en el Consejo, recuerda que la asamblea de Antequera de 2015 fijó un criterio claro: los refugios deben situarse por debajo de los 2.500 metros. “Arriba siempre hace peor. Un refugio en esas condiciones da falsa seguridad y se convierte en una trampa”, advierte. Tampoco hay abastecimiento de agua, lo que presionaría a la laguna de Lanjarón, uno de los ecosistemas más frágiles de la zona, apunta.

A esas críticas se suma una visión conservacionista: la montaña debe estar limpia de infraestructuras que la modifiquen. “Lo que se está haciendo es empequeñecer Sierra Nevada”, denuncia Alfaro, recordando los proyectos para reabrir viejas carreteras, hacer accesos fáciles y ahora un refugio rehabilitado a más de 3.000 metros. Para los ecologistas, la consecuencia es clara: más accidentes, más presión sobre un entorno de altísima fragilidad y la banalización del esfuerzo que exige la alta montaña. “Ya no es un logro alcanzar la cima cuando todo se llena de facilidades. Hemos llegado a ver gente en chanclas subiendo al Veleta en autobús”, resume la montañera.

Los ecologistas ven también un síntoma de opacidad en la gestión. “En el Consejo siempre nos opusimos a reabrirlo, pero la dirección del parque mantiene un funcionamiento oscurantista. No nos facilitan la información con tiempo y las decisiones se toman de espaldas a la participación”, denuncia Javier Egea, de Ecologistas en Acción. Alfaro añade que ni siquiera se informó a tiempo de que las obras estaban en marcha: “Nos enteramos cuando vimos el helicóptero subiendo materiales”.

Desde Ecologistas en Acción apuntan además que la normativa del propio parque establece que las construcciones en ruina deben demolerse para recuperar la naturalidad de las cumbres. “Elorrieta es el ejemplo claro: debería limpiarse la cima y dejar que la montaña se recupere por sí sola”, sostiene Javier Egea. A su juicio, insistir en rehabilitarlo carece de lógica: “Allí no hay agua, es un lugar peligroso y sin sentido. Rehabilitarlo solo servirá para convertirlo en un foco de basura y de accidentes”.

Un refugio simbólico

Frente a estas críticas, el director del Parque Nacional, Francisco de Asís Muñoz, sostiene que no se trata de construir un refugio nuevo, sino de cumplir con la obligación legal de conservar un bien protegido. “Está en la lista roja del patrimonio y la ley nos obliga a conservarlo. No hacemos ninguna innovación, solo consolidación y mantenimiento. Se preservan elementos originales como el aljibe o las chimeneas, y se refuerza la seguridad para que no siga deteriorándose”, asegura.

Muñoz explica que el uso será muy limitado: “No será un refugio deportivo, no se ofertará como tal. Será un albergue de emergencia, como lo son tantos abrigos de ganado. Elorrieta ha salvado vidas y puede volver a hacerlo, pero no tendrá la condición de refugio de montaña”. El proyecto, insiste, ha pasado por el Consejo de Participación en varias ocasiones y cuenta con informe favorable de Cultura, condicionado a que se respeten los elementos históricos más relevantes. “Sierra Nevada no solo tiene un valor natural extraordinario. También alberga un patrimonio histórico y cultural que tenemos la obligación de mantener”, añade.

El Ayuntamiento de Capileira, en cuyo término se sitúa al menos parte de la construcción -aunque existe disputa con Lanjarón-, paralizó inicialmente las obras al no haber recibido notificación previa. “La primera noticia la tuvimos por la prensa, cuando ya se veían los helicópteros”, recuerda el alcalde, José Fernando Castro (PSOE). Tras estudiar la normativa, levantó la suspensión al considerar que la obra podía estar exenta de licencia por su carácter de interés general, pero matiza que el expediente se ha remitido a la Consejería de Fomento para una decisión definitiva.

El regidor reconoce que el debate de fondo no es sencillo. “Si hubiera que hacer hoy un refugio en Elorrieta sería una locura. A esa altitud no tiene sentido. Otra cosa es conservar un patrimonio ya existente, con un uso limitado y respetuoso. Pero lo primero debería ser deslindar oficialmente el término municipal y tener claro de quién depende”, señala. Su propuesta pasa por una rehabilitación que permita usos científicos o patrimoniales, con una parte mínima accesible como refugio vivac en caso de emergencia, pero sin publicitarlo como destino montañero.

La disputa sobre Elorrieta revela una fractura mayor: la forma en que se gestiona Sierra Nevada. Para el Parque, se trata de cumplir la ley y preservar un legado histórico. Para ecologistas y montañeros, es un paso más en la domesticación de la alta montaña, un “empequeñecimiento” que, como denuncia Alfaro, transforma el esfuerzo en la clase de turismo que tiende a la masificación. Elorrieta se ha convertido así en el símbolo de dos visiones enfrentadas sobre el futuro de la sierra granadina: conservar la montaña como patrimonio natural en su estado más puro o mantener vivas también sus huellas humanas, aunque sean de hormigón a más de 3.000 metros.

Situada en la Alpujarra almeriense, a los pies de la vertiente sur de Sierra Nevada, hay un sendero que empieza a despertar el interés de caminantes y curiosos. Alejada de los grandes circuitos turísticos, esta ruta ofrece una alternativa natural y serena, cargada de historia, geología y paisajes que no dejan indiferente. Aunque su nombre todavía no goza de gran reconocimiento fuera del ámbito local, los que la recorren no tardan en vincularla, de manera inevitable, con la experiencia del célebre Caminito del Rey malagueño, aunque con una personalidad más salvaje y mucho menos intervenida.

La Senda de la Hidroeléctrica, que parte del municipio de Laujar de Andarax, discurre por antiguos caminos de servicio vinculados a una central eléctrica hoy en desuso. Este itinerario recorre parte de un trazado que, en otro tiempo, condujo agua a través de acequias y estructuras excavadas en la roca.

Su diseño, adaptado al entorno natural, se abre paso entre túneles horadados, espolones de roca y pasos elevados sobre acequias, con vistas sobre barrancos cubiertos de vegetación mediterránea. El recorrido, señalizado y de dificultad media, permite al caminante disfrutar de la montaña sin renunciar a la seguridad de una ruta habilitada y gestionada por el Consorcio de Sierra Nevada Almeriense.

Lejos de los caminos masificados, esta propuesta representa una invitación a redescubrir el patrimonio natural de la provincia. Rodeado de pinares, cultivos de montaña y antiguos trazados hidráulicos, el visitante transita por un paisaje de contrastes, donde conviven lo natural y lo industrial, lo abrupto y lo accesible.

Con una longitud aproximada de 4,2 kilómetros, dependiendo del acceso elegido (entre 4,1 y 4,3 km), el recorrido resulta ideal para una escapada de día, ya sea en solitario, en grupo o en familia, con el aliciente añadido de formar parte del Parque Natural de Sierra Nevada, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Una senda suspendida entre historia y naturaleza

La ruta comienza en el Área Recreativa del Nacimiento, un espacio habilitado con zonas de descanso, sombra y aparcamiento, desde el cual es posible iniciar el sendero a pie. Este primer tramo discurre junto al cauce del río Andarax, flanqueado por vegetación de ribera y antiguas estructuras hidráulicas. A escasa distancia del inicio, se alcanza la central hidroeléctrica de La Fabriquilla, en desuso y visible aún, y que da nombre a la senda. Desde allí comienza el ascenso, que puede realizarse por dos vías distintas: una pista forestal de 4,1 km con trazado suave o la Senda de Monterrey, de 4,3 km, más exigente y montañosa.

El desnivel acumulado ronda los 227 metros, lo que confiere al trayecto un carácter moderado, aunque algunos tramos presentan pendientes acusadas o pasos estrechos. En las zonas más elevadas, el sendero serpentea sobre un barranco escarpado y atraviesa diversos túneles excavados en la roca, sin iluminación artificial, lo que hace recomendable llevar linterna o frontal.

Uno de los puntos más llamativos del recorrido es el Puente del Chillo, una antigua conducción de agua reconvertida en paso peatonal, que ofrece vistas panorámicas sobre el valle. A lo largo del itinerario, las antiguas acequias han sido adaptadas como caminos elevados, aportando una sensación de vértigo moderado y permitiendo avanzar literalmente suspendido sobre la ladera.

Los miradores naturales permiten contemplar la extensión del valle del Andarax, con Laujar al fondo y los picos nevados visibles en días despejados. El entorno combina bosques de pino carrasco, encinas dispersas y cultivos tradicionales en terrazas, testimonio del aprovechamiento agrícola de la zona durante generaciones. La presencia de muros de mampostería, canalizaciones y antiguos pasos de mulas refuerzan la sensación de caminar por un espacio cargado de memoria y utilidad histórica.

Una propuesta flexible y de fácil acceso

La Senda de la Hidroeléctrica ofrece varias posibilidades de recorrido que se adaptan a distintos niveles y preferencias. Aunque no es un trazado circular en sentido estricto, puede realizarse como ruta lineal de ida y vuelta o combinar sus dos accesos principales —la pista forestal del Cerecillo (4,1 km) y la Senda de Monterrey (4,3 km)— para generar una variante semicircular. El trayecto completo puede recorrerse en unas dos o tres horas, según el ritmo y las paradas.

El itinerario está bien señalizado, y su acceso desde el Área Recreativa del Nacimiento facilita el inicio de la caminata. Laujar de Andarax, punto de referencia más cercano, dispone de alojamientos, restaurantes y servicios para completar una jornada de turismo activo. La cobertura móvil es limitada en algunos tramos, por lo que se aconseja llevar mapas descargados o GPS y extremar la precaución en días de lluvia o escasa visibilidad.

En la década de los 50 del siglo pasado, España estaba dejando atrás la posguerra para convertirse en una España anestesiada por el férreo control de la dictadura franquista. La disidencia empezaba a ser una excepción y el miedo y la depuración estaban dejando paso a un conformismo de pura supervivencia. Para la mayoría, salvo para aquellos que seguían dispuestos a atravesar las rendijas del régimen y reclamar un país republicano. De este modo y casi 20 años después de la Guerra Civil, aún quedaban guerrilleros contra el franquismo, que, en una huída hacia adelante, huían incluso de sí mismos. Esta realidad ha quedado plasmada en 'El sótano', un cómic que retrata la historia de los llamados “maquis” que se escondían en Sierra Nevada sin tener demasiado claro qué hacer en aquellos tiempos.

Los maquis fueron combatientes antifranquistas que, tras la derrota republicana en la Guerra Civil, optaron por continuar la lucha desde la clandestinidad. Muchos de ellos habían combatido en el frente o habían regresado del exilio con la esperanza de impulsar una revuelta armada que nunca llegó. Se refugiaron en zonas montañosas y rurales, donde llevaron a cabo acciones de sabotaje, propaganda y, en algunos casos, enfrentamientos armados contra las fuerzas del régimen. Su actividad fue especialmente intensa en los años 40, pero ya en los 50 su lucha se había vuelto cada vez más solitaria, marcada por la persecución, el aislamiento y la falta de apoyo social.

Uno de los autores de 'El sótano' es Ibán Díaz Parra, profesor de Geografía en la Universidad de Sevilla, que comparte la autoría con el guionista Falconetti Peña. Juntos forman parte de una pequeña editorial autogestionada (Dirección Única) desde la que lanzan relatos gráficos con voluntad de memoria, política y archivo. Si en su primera entrega abordaron el pistolerismo andaluz de los años 20, ahora ponen el foco en el final de la resistencia armada antifranquista en el sur peninsular. “Queríamos recuperar episodios que se han quedado ahí un poco en el olvido, y tratarlos desde una mirada andaluza, desde el sur”, explica Díaz Parra.

El sótano no busca mitos. Aquí no hay gestas ni héroes limpios. El relato arranca en Sierra Nevada y culmina en los suburbios de Sabadell (Catalunya), siguiendo el rastro de un puñado de guerrilleros derrotados que ya no luchan, solo escapan. “Lo que vamos a encontrar en ese contexto es gente machacada, derrotada, que solo quiere salvar el pellejo”, resume el dibujante, que quiso retratar “una historia más humana que épica”. Y lo hace con trazos sombríos y grises, dibujados en tinta sobre papel, sin concesiones a lo amable.

La historia se apoya en hechos reales recogidos por el propio Falconetti Peña en su investigación sobre la guerrilla andaluza, basada en entrevistas a antiguos maquis de Granada y Málaga. El protagonista, sin embargo, es el enemigo: no es un guerrillero, sino un guardia civil encargado de perseguirlos. Inspirado en un personaje real, Díaz Parra lo dibuja como un hombre ambiguo, moralmente deteriorado, que arrastra consigo un aire de derrota y termina, como los demás, viviendo en los márgenes. “La historia la protagoniza el malo: un guardia civil que persigue a los maquis hasta Sabadell y acaba en la marginalidad”, resume.

Una huida hacia adelante

El relato se enmarca en un tiempo indefinido, donde la lucha ya no tiene sentido y la clandestinidad se convierte en pura inercia. Son los últimos coletazos de la resistencia armada, una resistencia sin recursos, sin esperanza, sin horizonte. “Los maquis ya estaban fuera de época, desubicados del contexto político, abandonados y machacados. Hacían la guerra por su cuenta”, explica Díaz Parra. La suya es una derrota silenciosa, sin épica ni focos, donde apenas queda espacio para algo más que la fuga.

Desde las montañas del sur hasta los barrios autoconstruidos del extrarradio catalán, 'El sótano' narra también el éxodo andaluz que acompañó a miles de familias en busca de trabajo. “La solución al problema agrario andaluz fue la emigración. Lo que se deja atrás es un campo vacío y desestructurado”, reflexiona Díaz Parra. En ese nuevo escenario urbano, que es una de las mayores inspiraciones del autor, los viejos combatientes quedan doblemente desplazados: del campo y de la historia.

Para Ibán Díaz, el cómic es más que un medio estético. Es una herramienta política. “Es como hacer tu propia película con pocos medios”, dice. El formato les permite, además, esquivar filtros y tratar temas incómodos con una crudeza que pocas editoriales comerciales aceptarían. “Nos interesan personajes profundamente humanos, que cometen errores. No queremos hacer héroes míticos”.

La voluntad de memoria es clara, pero no busca nostalgia ni venganza. 'El sótano' plantea preguntas incómodas sobre el silencio posterior, sobre el precio de resistir y sobre el lugar que ocupa -o no ocupa- esa historia en la memoria colectiva andaluza. Es también un retrato de la derrota, pero no como fracaso, sino como una forma de testimonio. “Son temas políticamente complicados, pero el cómic te permite tratarlos sin pasar por el filtro de lo políticamente correcto”, concluye Díaz Parra.

En tiempos donde los discursos de la memoria vuelven a ser objeto de disputa, 'El sótano' se presenta como un ejercicio de honestidad. Sin épica, sin romanticismo, pero con la convicción de que recordar es también una forma de resistencia.

La que fuera consejera de Justicia en el Gobierno socialista andaluz entre 2004 y 2008, María José López, ha pedido a su partido la suspensión de militancia durante dos años, tras ser condenada por un tribunal a dos años de prisión y cinco de inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa continuada y falsedad en documento durante su etapa en la dirección de Cetursa, empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada en Granada.

López aceptó un acuerdo de conformidad para evitar pisar la cárcel y conoció la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Granada el pasado viernes. La exconsejera delegada de Cetursa ha solicitado por escrito a la dirección regional del PSOE andaluz la suspensión temporal de militancia antes de que se lo exija el propio partido, como obliga el código ético de los socialistas, según fuentes de la ejecutiva regional a este periódico.

Quien fuera consejera de Justicia y Administraciones Públicas en el Gobierno de Manuel Chaves entre 2004 y 2008 pasó a gestionar la empresa pública que gestiona Sierra Nevada, uno de los activos turísticos más potentes de Andalucía, con un presupuesto superior a los 30 millones de euros.

La Audiencia de Granada ha condenado a las mismas penas al que fuera director de Organización y Finanzas de Cetursa y se ha emitido tras un acuerdo de conformidad entre las defensas, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Cetursa Sierra Nevada antes de la celebración del juicio, que tenía previsto comenzar este mismo lunes. El fallo recoge para ambos la ampliación de atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y disminución del daño.

Tanto María José López como el director de Finanzas se enfrentaban inicialmente a una petición fiscal de siete años de prisión acusados de autorizar cambios en la estructura organizativa de Cetursa para que varios cargos directivos no estuvieran sujetos a los límites retributivos que fijaba la ley, así como de cobrar presuntos complementos de antigüedad que no les pertenecían.

La sentencia acuerda la suspensión de las penas de prisión por un periodo de tres años, siempre que durante este tiempo los condenados no incurran en responsabilidad penal.

Precisamente este lunes, el PP ha exigido al recién elegido secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, que “pida disculpas” y de “explicaciones” ante la condena de López. La portavoz popular en la capital nazarí, Lourdes Ramírez, ha denunciado la “gravedad” de los hechos por los que la Audiencia de Granada ha condenado a la exconsejera de Cetursa a dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

“La sentencia firme detalla cómo María José López autorizó cambios en la estructura organizativa de Cetursa para eludir los límites retributivos establecidos por la ley”, ha asegurado.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Granada ha condenado a un hombre a un año y nueve meses de prisión por utilizar de forma reiterada el forfait de su padre para esquiar en Sierra Nevada, aprovechando que, al ser el titular mayor de 70 años, el pase estaba bonificado al 100 %.

Fraude con el forfait de temporada en Sierra Nevada

El acusado fue interceptado en al menos dos ocasiones por los controladores de la estación de esquí mientras usaba el forfait de temporada de su padre, en el que se apreciaba claramente que la fotografía correspondía a un hombre de avanzada edad. Durante el juicio, el esquiador negó las acusaciones, pero finalmente ha sido condenado por un delito continuado de estafa.

Además de la pena de prisión, deberá indemnizar con 1.682 euros a Cetursa Sierra Nevada, la empresa pública que gestiona la estación, por los perjuicios económicos causados con esta práctica fraudulenta.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado utilizó “de manera indiscriminada y reiterada” un forfait de temporada senior plus, categoría reservada a mayores de 70 años con precio bonificado al 100 %.

Además, en otras ocasiones, usó forfaits diarios de categoría Benjamín, destinados a menores de cinco años y también bonificados al 100 %.

Cuando fue interceptado por los controladores de los remontes en Sierra Nevada, el esquiador llevaba consigo su propio pase del club Sierra Nevada, con su nombre y foto, aunque no estaba activo ni abonado. Usaba este pase para identificarse si se lo requerían, pero realmente accedía a las instalaciones con el forfait de su padre.

Sentencia y recurso de apelación

El juez ha considerado que el acusado hizo un uso reiterado de estos pases, aunque no se ha podido determinar el número exacto de días en los que los utilizó. Por ello, la indemnización ha sido fijada en función del precio del forfait completo de la temporada 2021/2022.

No obstante, el tribunal ha desestimado la acusación de falsedad documental, ya que el acusado contaba con la autorización de su padre para gestionar su cuenta de usuario.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.

El sur de España destaca por albergar algunos de los parajes naturales más impresionantes de la península ibérica. Ya sea por contar con frondosos bosques, escarpadas montañas o caudalosos ríos, el sur del país alberga un territorio en el que poder disfrutar al máximo de múltiples rutas senderistas fáciles y para todas las edades.

La provincia de Granada, en el sureste de Andalucía, se presenta como una oportunidad idónea para descubrir nuevos caminos y maravillarse por todas las joyas naturales distribuidas a lo largo del territorio. De esta manera, conocer algunos de los principales recorridos disponibles en el territorio es esencial para seleccionar aquellos que se adecuen más a las preferencias de cada aventurero. Por ello, estas son tres rutas senderistas que pueden hacerse en Granada.

Ruta de los Cahorros, en Monachil

Situado en la parte centro-sur de la comarca de la Vega de Granada, el municipio de Monachil alberga una de las rutas de senderismo más reputadas de toda la provincia. Así, en el interior del Parque Nacional de Sierra Nevada, la ruta de los Cahorros de Monachil se presenta como una gran opción para todo tipo de senderistas, por sus variadas características y caminos.

Esto es así, ya que los caminos que atraviesan el río Monachil se encuentran marcados por la presencia de varios puentes colgantes. Durante años, el agua del río erosionó las rocas colindantes, dando forma a los desfiladeros por los que cruzan las reconocibles pasarelas.

La ruta cuenta con hasta 5 puentes colgantes —el más largo mide 63 metros de longitud y está suspendido a 15 metros de altitud—, que iremos descubriendo a medida que se progresa por el enclave. Sin embargo, existen varios itinerarios a lo largo del espacio, con diferentes longitudes en el trayecto y tiempos estimados de duración, volviéndolo una aventura llamativa para todas las edades y ajustándose a la experiencia de cada senderista.

En concreto, es posible escoger entre una de las 4 rutas principales:

Ruta de la Cerrada del Río Castril

Similar al recorrido a lo largo del río Monachil, otra de las rutas más representativas de la provincia que además se encuentra marcada por el transcurso del río Castril es el sendero de la Cerrada. Este recorrido, de corta distancia, ofrece grandes vistas y la posibilidad de ser completado tanto por senderistas experimentados como por principiantes.

El trayecto, de tan solo 2 kilómetros de longitud entre ida y vuelta y una duración aproximada de 1 hora, atraviesa las paredes de piedra que flanquean el río Castril mediante pasarelas de madera a ambos lados del mismo. Además, a lo largo del itinerario es posible apreciar diferentes construcciones del pasado como una antigua fábrica de luz o un viejo molino.

El recorrido comienza en el centro del pueblo y desciende hasta la mencionada central eléctrica, que se encuentra excavada en las paredes de roca. Por otro lado, las pasarelas se encuentran construidas sobre antiguas traviesas de ferrocarril, garantizando una experiencia segura y divertida para todos los públicos.

Ruta del Gollizno, en Moclín

Ubicado en la localidad de Moclín, en el extremo oriental de la comarca de Loja, la ruta del Gollizno es una oportunidad idónea para repasar la antigua historia del municipio y disfrutar de la naturaleza que lo rodea.

El sendero (PR-A 84), tiene una longitud de 8 kilómetros y es posible realizarlo en 3 horas y media aproximadamente. Al tratarse de una ruta lineal, el trayecto tiene dos puntos de inicio según la dirección en la que se vaya, Moclín u Olivares, aunque la primera opción es la más habitual.

A lo largo del itinerario es posible apreciar la fauna y flora de la zona, repleta de cabras montesas, barbos y plantas aromáticas, además de disfrutar de las vistas que ofrecen sus cuatro miradores. El camino también alberga elementos patrimoniales como las pinturas rupestres cercanas a la fuente Corcuera o el castillo de Moclín, una de las principales construcciones de época nazarí.

Sierra Nevada, con su impresionante paisaje invernal, es un destino soñado para los amantes del esquí y los deportes de invierno, especialmente por encontrarse en un paraje tan singular como lo es el sur de España, cuya nieve contrasta con las temperaturas cálidas que predominan en el resto de Andalucía. Pero más allá de las pistas de esquí tradicional, una nueva modalidad deportiva está ganando adeptos rápidamente: el esquí de montaña o Skimo. Este deporte combina el desafío de ascender montañas nevadas con la emoción de descender por pendientes vírgenes, ofreciendo una experiencia única que conecta al deportista con la naturaleza en su estado más puro.

El Skimo no es simplemente una alternativa al esquí alpino, sino que se trata de una disciplina que integra elementos del esquí de fondo y del alpinismo, lo que lo convierte en una actividad novedosa que amplía las posibilidades del esquí tradicional y que supone un desafío para cualquiera. Según Javier Argüelles, entrenador andaluz y referente en esta modalidad, “el Skimo es la manera más segura, más versátil y más divertida de desplazarse por la montaña invernal”. Esta combinación de técnicas permite a los esquiadores subir montañas, cruzar valles y descender pendientes con una libertad que pocos deportes ofrecen y que en Sierra Nevada es posible.

Tradicionalmente, el Skimo ha sido considerado un deporte para expertos debido a las habilidades técnicas necesarias y al entorno desafiante en el que se practica. Sin embargo, esto está cambiando gracias a la evolución de los materiales y a los programas de enseñanza dirigidos a jóvenes. “La Federación Andaluza de Montañismo ha desarrollado iniciativas para acercar esta disciplina a nuevos deportistas, incluyendo a niños y adolescentes”, señala Argüelles, que apunta también al crecimiento del Skimo entre las nuevas generaciones.

Los itinerarios en Sierra Nevada

Para quienes desean iniciarse en el Skimo, Sierra Nevada ofrece dos itinerarios especialmente diseñados: el recorrido de Cauchiles y el de la Loma de Dílar. Estas rutas permiten acceder a zonas de mucha altitud de manera segura y disfrutar de vistas espectaculares como las del Valle de San Juan o el verdón. “Ambos itinerarios proporcionan una experiencia única, con la posibilidad de explorar rincones poco conocidos y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión”, explica Argüelles.

Una experiencia para todos

Por supuesto, la seguridad es fundamental a la hora de practicar esta modalidad de esquí. Al tratarse de un entorno natural exigente como Sierra Nevada, es muy importante seguir las instrucciones que indica Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí, para evitar contratiempos y no adentrarse en el Skimo si hay condiciones meteorológicas adversas. “Es importante respetar las normas y valorar la posibilidad de tener un guía experimentado para los primeros pasos”, recomienda Argüelles.

El auge del Skimo también responde a un interés creciente por las actividades que combinan el deporte y el contacto con la naturaleza. Cada vez más personas, desde atletas de resistencia hasta turistas que buscan experiencias únicas, se sienten atraídas por la posibilidad de explorar la montaña de una manera diferente. “El Skimo permite disfrutar de la montaña de una forma más auténtica, sin las aglomeraciones de las pistas tradicionales”, señala Argüelles.

Además, recientemente se ha incluido como deporte olímpico en los próximos Juegos de Invierno de Cortina-Milán. Una prueba más de que el Skimo está destinado a ganar aún más popularidad. En Sierra Nevada, el interés por esta modalidad se empieza a notar con eventos y competiciones que atraen a deportistas de toda España. “Granada cuenta con grandes figuras del Skimo como Ana Alonso o Nico Molina, lo que refleja el nivel de compromiso y pasión por este deporte en la región”, señalan desde Cetursa.

Para aquellos que buscan un deporte que combine resistencia, estrategia y una conexión íntima con el entorno natural, el Skimo se presenta como una opción idónea. Las jornadas de entrenamiento no solo fortalecen el cuerpo, sino que también ofrecen una oportunidad para desconectar de la rutina diaria y sumergirse en la serenidad de las montañas nevadas. “El Skimo te reta tanto física como mentalmente, y esa es parte de su belleza”, concluye Argüelles. Y Sierra Nevada es ya un escenario ideal para esta práctica que atrae a los amantes de la nieve más exigentes.

(Contenido ofrecido con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía)

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bullas invita a todos los jóvenes a participar en un “emocionante” viaje de fin de semana a Sierra Nevada, del 7 al 9 de marzo, donde podrán aprender y practicar esquí o snowboard en un entorno único y lleno de diversión, informan desde el Consistorio.

El viaje, diseñado para ofrecer una experiencia completa, incluye el desplazamiento de ida y vuelta en autobús, alojamiento, alquiler de material específico, como esquís o tabla de snowboard, Forfait para dos días, que permite disfrutar de las pistas durante todo el fin de semana y clases por niveles para todos los participantes, tanto principiantes como avanzados.

El viaje está pensado para jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque también se admitirán menores de edad siempre que cuenten con una autorización firmada y vayan acompañados por un adulto responsable.

Desde el Ayuntamiento animan a los interesados a no dejar pasar esta oportunidad de disfrutar de un fin de semana inolvidable en la nieve en un ambiente amigable y con la oportunidad de conocer a gente nueva.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a Informajoven y visitar la web oficial del Ayuntamiento en www.bullas.es para realizar su inscripción.

A vueltas con el agua necesaria para la nieve en Sierra Nevada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha puesto de relieve este sábado la importancia del agua para el funcionamiento de la práctica del esquí en esta estación granadina, y por eso ha instado a las autoridades del Parque Nacional ser “receptivos y razonables”. El objetivo sería atender las exigencias “que estamos haciendo para que esta capacidad que tenemos de crear empleo, de crear riqueza, de crear progreso, no la paremos”.

La reclamación obedece a la pugna que se mantiene en los últimos años, ya que sobre todo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha denegado permisos para conceder más agua ante la escasez de recursos provocado por la sequía. Aunque las restricciones se han suavizado, la estación de esquí considera siempre insuficientes las aportaciones que recibe, de ahí que baraje hasta la opción de cultivar nieve para garantizar así la temporada de esquí.

Ahora, y en el marco de su visita a las nuevas cabinas del telecabina Borreguiles, que han sido renovadas en su integridad, el dirigente andaluz ha remarcado que la estación granadina es uno de los “grandes motores económicos” que tiene la provincia y Andalucía. Eso sí, ha señalado que para que funcione “necesita la colaboración y la cooperación de todos”.

“Para que hoy haya 8.000 personas esquiando hace falta el agua, que transformamos en nieve”, ha apuntado Moreno. En este sentido, ha recordado que “esa nieve después se derrite y vuelve a ser agua”, por lo que “no se pierde una gota de agua en la sierra”.

Ha incidido en el “gran esfuerzo por la sostenibilidad” que realiza el Gobierno andaluz en esta estación, marco en el que ha destacado que “solo hay ocho máquinas pisapista en el mundo que sean híbridas, y las tenemos aquí”.

Renovación del telecabina de Borreguiles

Moreno ha destacado asimismo la apuesta del Gobierno andaluz para “transformar y rejuvenecer” la estación de esquí, en Granada, “una de las mejores de España y un tesoro único por su atractivo natural, turístico y deportivo de primer orden que año tras año incorpora nuevos servicios y medios tecnológicos”.

En este sentido, ha incidido en que desde 2019 se han invertido “más de cien millones de euros” en esta instalación, que “exhibe indicadores de liderazgo” y que cuenta “con uno de los sistemas de producción de nieve más modernos y eficientes del mundo”. Asimismo, ha recordado que para este año los presupuestos andaluces destinan 42 millones de euros a Cetursa, la entidad que gestiona la estación, de los que la mitad irán dirigidos a mejorar instalaciones con criterios de sostenibilidad.

El presidente regional ha visitado hoy las nuevas cabinas del telecabina Borreguiles en Sierra Nevada, “una de esas infraestructuras totalmente renovadas y puestas en funcionamiento esta temporada de invierno”. Así, ha explicado que, durante el verano, sus 80 cabinas han sido desmontadas con el objetivo de hacerlas prácticamente nuevas, para lo que se ha contado con una inversión en torno a los dos millones de euros.

En este marco, ha aseverado que para despuntar y ser competitivos hay que actuar y hacer renovaciones, porque ello al final tiene beneficios en el empleo y en la economía de Sierra Nevada y todo su entorno.

Inversiones en la estación

A este respecto, ha señalado que la estación ha abierto sus puertas una temporada más con novedades en las que se han invertido más de ocho millones de euros y ha concretado que también se ha llevado a cabo una reforma integral de la sala de transición para esquí adaptado destinado a personas con discapacidad, en colaboración con CaixaBank, Cosentino, y Laboratorios Rovi, lo que “es un ejemplo más de éxito de colaboración público-privada”.

Además, ha subrayado que se ha estrenado la nueva alfombra de embarque telesilla en Borreguiles “para los que empiezan” y que la estación cuenta con nuevas pantallas para información del estado de la estación real y un sistema con datos de colas y tiempos de espera a remontes. A esto hay que sumar 20 nuevos cañones de nieve que se incorporan a los ya instalados en los últimos años hasta alcanzar más de 300.

Moreno ha resaltado que en Sierra Nevada se encuentra uno de los mayores centros públicos de recarga de vehículos eléctricos de España y que es la única estación del mundo con ocho máquinas pisapistas híbridas que permiten acondicionar pistas de forma más sostenibles, reduciendo la huella de carbono. Además, ha sostenido que la estación granadina es “una de las mejores estaciones del mundo” para el esquí adaptado y que cuenta con un impacto del 2,2 en el PIB de Granada y del 2,1 en el empleo de Granada, a lo que se une su contribución “a la proyección de la Marca Andalucía”.

“El objetivo es seguir mejorando y lograr balances tan buenos como el de la temporada pasada, que alcanzó la cifra de negocio más alta con más de 46 millones y más de un millón de usuarios, lo que dio trabajo directo a unas 730 personas”, ha señalado.

En otro orden de cosas, ha afirmado que este año se hará una obra “muy esperada” como es la mejora del acceso a Sierra Nevada de la A-395 con una partida de casi cinco millones de euros, dentro de un proyecto de más de 21 millones para reparar 17 kilómetros de esa carretera.

Sierra Nevada está empezando a perder su apellido. Cada año nieva menos o de forma más irregular en la montaña granadina más alta de la Península Ibérica. Esa es la conclusión que se puede extraer con los datos que recoge el Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada, un programa de monitoreo en el que trabajan la Consejería de Sostenibilidad y la Universidad de Granada, y que demuestra que la cubierta de nieve lleva 40 años reduciéndose. La Junta de Andalucía, a través de Cetursa, admite su preocupación, pero saca pecho por la inversión realizada para crear nieve artificial.

En Sierra Nevada, el invierno ya no es lo que era. Las pistas de esquí, que durante décadas han sido un icono del turismo granadino, se enfrentan a temporadas cada vez más cortas y condiciones más imprevisibles. Javier Herrero, hidrólogo especializado en nieve y colaborador del Observatorio, lo explica de forma gráfica: “La nieve se va refugiando en altitud, donde las condiciones le permiten mantenerse”. Este fenómeno, atribuido al aumento de las temperaturas y al impacto del cambio climático, está redefiniendo el paisaje de montaña granadina.

El equipo del Observatorio ha ido recopilando datos que van desde mediados de los años 80 y que revelan cómo la temperatura media en la región sigue una línea ascendente, a la vez que la cantidad de nieve no para de descender, con oscilaciones. “La cota de nieve va subiendo ligeramente conforme aumenta la temperatura”, señala el especialista. Al mismo tiempo, apunta que el cambio también afecta al calendario tradicional del invierno: “Se ve un comienzo de temporada más tardío y un final que ocurre cada vez más temprano”.

La variabilidad climática, propia del clima mediterráneo en el que está Sierra Nevada, complica aún más el panorama: hay años con nevadas generosas, pero también temporadas marcadas por la sequía. No obstante, es algo que cíclicamente sucede en la Tierra, puesto que el cambio climático es una tendencia natural del planeta, según el experto. El problema es que la acción humana parece acelerar sus efectos. “No tenemos datos concretos que nos permitan afirmar rotundamente este fenómeno, pero si observamos la cantidad de CO₂ que se ha ido liberando en las últimas décadas, sí podemos ver que la industria o el propio ritmo económico de los países desarrollados están detrás de este factor que acelera el cambio”, apunta Herrero.

El retroceso es evidente también en los datos históricos. En 1995 desapareció el último glaciar de Sierra Nevada, situado bajo el Veleta. Desde entonces, lo que queda de la capa de hielo que lo sustituía sigue menguando. “En Sierra Nevada antes había glaciares. Ahora no hay. Es una tendencia inevitable”, lamenta Herrero. De hecho, basta mirar a los Pirineos para ver cuál es el deterioro en ese sentido: “En el norte aún les quedan glaciares, pero están desapareciendo también”.

Nieve producida

Ante estas condiciones, Cetursa, la empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía que gestiona la estación de esquí, ha intensificado su apuesta por la nieve artificial. En los últimos años, se han realizado inversiones por un valor aproximado de 5 millones de euros, para mejorar los equipos que permiten producir nieve a temperaturas y condiciones menos propicias para ello. Estas nuevas infraestructuras han permitido abrir las pistas en años complicados.

“El sistema de nieve es lo que ha permitido la apertura en las actuales condiciones”, apuntan desde Cetursa. Sin ir más lejos, esta misma temporada se ha abierto con 12 kilómetros esquiables pese a las limitadas nevadas. Sin embargo, en 2015 se abrió con 70 kilómetros. Desde Cetursa explican que es difícil determinar cuánta de la nieve que se utiliza cada temporada es producida porque depende también de si se realizan competiciones que obliguen a aumentar los kilómetros esquiables. Este año no hay ninguna competición prevista, pero las danas de octubre y noviembre sí dejaron nieve que ha servido como base para abrir ahora con la ayuda de los cañones de nieve producida.

El uso de nieve artificial preocupa a los conservacionistas. Javier Egea, portavoz de Ecologistas en Acción, denuncia que la producción de nieve artificial está agravando la situación medioambiental. “Estamos poniendo todas las trabas a la duplicación de la concesión de aguas que Cetursa quiere para producir más nieve artificial”, afirma. Ponen estas trabas anticipándose a lo que pueda pasar. Como ya ocurrió en 1995 con la desaparición del último glaciar del Veleta, los ecologistas temen que la laguna de Las Yeguas pase a ser historia por utilizar más agua de la que tiene para luego producir nieve.

De hecho, los ecologistas denunciaron la pasada temporada que Cetursa había utilizado los recursos hídricos de la laguna para llenar las balsas que luego van a parar a las máquinas que producen nieve y que lo habían hecho fuera del periodo de concesión. Algo que admitió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hasta el punto de negarle a Cetursa su petición de doblar la cantidad de agua a la que pueden tener acceso cada año.

Preocupación a diferentes niveles

Los cambios en Sierra Nevada no solo afectan a la industria del esquí. El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, admite que los inicios de temporada son cada vez más difíciles. “Estamos preocupados por la situación de arranque de los últimos años. Hay que estar atentos y tomar las medidas necesarias”, expresa. Mientras tanto, las empresas intentan adaptarse “reestructurando plantillas y adecuándose a la nueva situación”.

En paralelo, el ecosistema natural también está sufriendo. El retroceso de la nieve y el hielo afecta a especies autóctonas que dependen de estos hábitats para sobrevivir. Aunque Herrero subraya que los modelos meteorológicos han mejorado a corto plazo, el futuro a largo plazo sigue siendo incierto. “Ahora mismo estamos pendientes de los cambios en el clima que se están produciendo en el Atlántico Norte y que pueden tener una influencia que no habíamos previsto en toda Europa, como una posible glaciación”, advierte.

Con los datos encima de la mesa, el caso de Sierra Nevada ilustra cómo el cambio climático está reconfigurando no solo paisajes, sino también modelos económicos y sociales. Las medidas para evitar que se agrave son urgentes, pero, a ojos de ecologistas como Javier Egea, los intereses económicos y políticos parecen ralentizar la respuesta: “La administración responsable no hace nada porque Cetursa es la administración y los políticos que aprueban las cosas son miembros de su consejo de administración. Es lo que hay”, lamenta.

Entretanto, la nieve, efímera y vulnerable, sigue cayendo cada vez menos. Y con ella, también parecen desvanecerse las oportunidades de preservar un tesoro natural que define la identidad de Granada y de Andalucía. “Es difícil saber si en el futuro volverá a nevar tanto como en el pasado porque los modelos científicos no dejan de cambiar conforme vamos teniendo más datos, pero estaremos hablando, en todo caso, de periodos temporales inabarcables para el ser humano”, sentencia Javier Herrero.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía va a destinar cerca de 1,3 millones de euros (1.255.239 euros, con IVA incluido) a retirar amianto de 35 infraestructuras en espacios naturales. En concreto, será la provincia de Granada en la que se prevén más actuaciones, con un total de 19, seguida de Jaén, con cinco; Cádiz, con cuatro; tres en Córdoba y una en Almería, Huelva, Málaga y Sevilla.

Así figura en la licitación publicada por la Junta y consultada por Europa Press, en la que se especifica que la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) es la promotora de este proyecto que cuenta con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El contrato se divide en cuatro lotes: Almería y Granada (902.583 euros); Cádiz y Málaga (86.956 euros); Córdoba y Jaén (189.597 euros) y Córdoba, Huelva y Sevilla, con 76.102 euros.

Las infraestructuras a las que se les quitará el amianto fueron inventariadas gracias a un trabajo impulsado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos que permitió localizar los elementos de fibrocemento con contenido en amianto en 24 Parques Naturales y dos Nacionales de la comunidad andaluza, como es el caso de Sierra Nevada.

Instalaciones en el limbo

La entrada en vigor de la Orden del 7 de diciembre de 2001 que hizo efectiva la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, puso fin al uso de fibrocemento con fibras de amianto en la construcción en España. Su uso se prohibió en 2002 tras demostrarse que es un cancerígeno de primer nivel. Sin embargo esta prohibición dejó en un “limbo” el ya instalado y cuya vida útil ya ha terminado (como en la mayoría de los casos), que es el que puede ocasionar “graves problemas de salud”.

Por ello, siguen existiendo estructuras de años anteriores que se pueden mantener hasta el final de su vida útil, siempre que se encuentren en buen estado. La vida útil del amianto se considera de alrededor de 30 años, momento en que el fibrocemento con partículas de amianto comienza a perder sus propiedades como material. Todo el fibrocemento existente en los Espacios Naturales debe de haber superado o estar próximo a superar esa vida útil, lo que hace “aconsejable su retirada”, recoge la licitación de la Administración autonómica.

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en colaboración y a petición de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, realizó un trabajo de campo para la toma y procesado de datos que permitió la elaboración de un informe o inventario cuyo objetivo fundamental fue detectar la existencia de elementos de fibrocemento con contenido en amianto localizados en los 24 Parques Naturales y dos Nacionales de Andalucía.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta ha otorgado autorización ambiental unificada a Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, para el proyecto de modificación de la concesión de aguas del río Monachil. La publicación llega apenas un mes después de que la Junta abriera la puerta a la relajación de las restricciones de agua por habitante y día después de las lluvias de Semana Santa.

Se trata de un proyecto que también conlleva la construcción de partidores para mantener el caudal ecológico del río Monachil en la estación de esquí, según consta en el acuerdo firmado por el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, con fecha de 13 de mayo y publicado este lunes en el BOJA en un anuncio consultado por Europa Press.

“Nosotros podemos tener toda la concesión de agua del mundo para inyectarle a los cañones de nieve artificial que, si hay once o doce grados” de temperatura “en la estación de esquí, no sirve absolutamente de nada, porque conforme salga la nieve se va a acabar derritiendo”, argumentó el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) apuntó que aquella petición por parte de Cetursa para una nueva concesión de aguas requería de evaluación medioambiental por parte de la Junta de Andalucía. Ahora, la tramitación de la petición de Cetursa para el abastecimiento de sus centros en Sierra Nevada queda ahora pendiente de aprobación por parte de la CHG, encontrándose la actual concesión prorrogada dos años tras su expiración.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció el mes pasado que no sería necesario traer agua en barcos a Andalucía tras las lluvias. Según datos hechos públicos este mismo lunes, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, que representan en torno al 73% del total de la capacidad de reserva de agua en Andalucía y que atienden a la población de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén y Granada, han perdido 28 hectómetros cúbicos en una semana en la que no se han registrado lluvias a lo largo de la región, concentrados en los pantanos de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, y se encuentran al 46,69%, con 3.751,4 hm3 de los 8.034 hm3 de capacidad total. Los pantanos de la provincia de Granada se mantienen al 34,5%, igual que los de Huelva que se quedan al 50,4%.

El ahora también consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este lunes que Andalucía “tiene que estar preparada” y “tiene que aprender a convivir con la sequía”, ya que esta ha dejado de “ser algo coyuntural para pasar a ser algo estructural”. Así lo ha manifestado durante su visita a las obras de mejora de la rambla del Charco, en Almería, en la que ha destacado la importancia de las infraestructuras hidráulicas para la gestión del agua en un contexto de sequía estructural.

Las altas -e inusuales- temperaturas que ha vivido España en este mes de enero están teniendo consecuencias en Sierra Nevada. La estación de esquí de Granada, que suele ser la primera en abrir y la última en clausurar su temporada invernal, tiene problemas con la nieve. A la falta de precipitaciones se suma ahora que no hace frío suficiente para utilizar los cañones de nieve artificial. Una situación que hace inútil la inversión de Cetursa, la empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, para instalar cañones de nieve producida y que coincide cuando la misma entidad ha pedido duplicar la concesión de agua que puede usar para el mismo fin.

A principios de año, el presidente del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, visitaba Sierra Nevada para inaugurar un telecabina que ha costado 20 millones de euros y que, según los ecologistas, no tendrá demasiado uso en el futuro si el cambio climático y la gestión del mismo siguen su curso. En el último lustro, según Moreno, se han invertido alrededor de 90 millones de euros para “modernizar” la estación de esquí granadina, de los cuales algo menos de 5 han ido a parar a la instalación de 360 cañones de nieve que, ahora mismo, son inútiles.

Son inútiles porque desde hace ya un tiempo las temperaturas mínimas de Sierra Nevada se acercan más a los 10 que a los 0 grados. Aunque los cañones con los que cuenta Sierra Nevada son eficientes y permiten crear nieve con el mercurio más elevado que antiguamente, este ha de estar como mínimo sobre los 4 grados en un periodo estable de tiempo y con una humedad de al menos el 50%. Algo que no está ocurriendo por culpa de la primavera adelantada que se está viviendo en estas semanas y que pone en jaque el plan de ruta de Cetursa.

Desde la entidad pública señalan que el objetivo actual es “cuidar la nieve como se está haciendo a través del pisado y acondicionado especial”. Hasta ahora, la montaña “aguanta bien” este revés climático, pero lo cierto es que la calidad de la nieve ya es la propia de la primavera. Es decir, la misma que hay cuando llega el deshielo y se acerca el final de la campaña de esquí, pero tres meses antes de lo previsto. La nieve se mantiene en condiciones invernales tan sólo en la zona del Veleta, por lo que el panorama no es halagüeño. Además, sólo hay 50 kilómetros de pistas esquiables de los más de 100 que tiene la instalación cuando la nieve es abundante.

Desde la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada evitan el alarmismo y afirman no estar preocupados por este inusual periodo climático: “De momento se mantienen las ventas y las reservas previstas”. Pero para los ecologistas este hecho no es ni mucho menos aislado y viene a demostrar en qué situación se encuentra la estación granadina con respecto al cambio climático. Javier Egea, portavoz de Ecologistas en Acción, sentencia que “poca gente dudará ya de que la realidad se está imponiendo”.

“Huida hacia adelante”, según los ecologistas

“No tiene sentido fiarlo todo, cuando no hay nieve, a la producción de nieve artificial, ya que es necesaria agua -que no hay porque no ha llovido- y frío para poder fabricar la nieve y ahora estamos viendo temperaturas mínimas en la estación superiores a los ocho grados centígrados”. El ecologista señala que “en otras estaciones de esquí, europeas e incluso españolas, están apostando por nuevas actividades para realizar en la montaña sin nieve, que es el futuro que espera: menos nieve y menos tiempo para esquiar”.

Para los naturalistas, Cetursa está haciendo una “huida hacia adelante” al no querer afrontar el colapso climático. “Es insostenible ambiental y económicamente y ya nos está costando muchos millones en infraestructuras que van a ser inútiles en muy poco tiempo”. En ese sentido, la empresa pública contempla una inversión de cerca de 20 millones de euros sólo para mejorar la infraestructura de nieve producida hasta el año 2030. Y más de 100 millones de euros para medios mecánicos nuevos renovando telecabinas y telesquís. Los ecologistas creen que, si siguen estas temperaturas, Sierra Nevada tendrá que cerrar las pistas para mediados de febrero.

La casualidad ha querido que la mala previsión climática coincida con el hecho de que Cetursa haya pedido duplicar la concesión de agua que tiene para generar nieve artificial y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se lo haya negado a la espera de que acabe el actual convenio, que se cierra en febrero. Mientras se negocia uno nuevo, Sierra Nevada tendrá que seguir utilizando los 350.000 m3/año que tiene concedidos entre los meses de noviembre y marzo y esperar para ver si se le conceden los 723.000 m3/año que ha pedido la Junta de Andalucía al organismo de cuenca.

En ese sentido, cabe recordar también que la propia CHG mantiene abierto un expediente sancionador contra Cetursa por utilizar agua de dos balsas que no estaban dentro de la concesión por haberlo hecho fuera del periodo autorizado. Según la documentación, a CHG expedientó a la entidad que gestiona la estación al entender que se incumple la concesión (por hacer uso del agua fuera de plazo), que daña el dominio público hidráulico puesto que no se respeta el caudal ecológico del río Monachil, que se utiliza una balsa más de la autorizada (solo está autorizada Borreguiles y no la Zahareña) y que las tomas utilizadas para el trasvase son cinco cuando la CHG solo autoriza el uso de dos de ellas. Ahora sólo falta saber qué sanción impondrá la Confederación, pero se da por hecha.

La estación invernal de Sierra Nevada se prepara para el fin de semana con la apertura de nuevas pistas en Borreguiles, sumando un total de 40 kilómetros esquiables. Las recientes nevadas, junto con el refuerzo con nieve artificial producida, han permitido a los maquinistas de la estación acondicionar seis nuevas pistas para este jueves, incluyendo Chotocabras, Maribel, Laja, Torrecillas, la Playa y Topos, elevando la longitud esquiable a 30 kilómetros.

Para el viernes, se incorporarán a la oferta esquiable las principales pendientes de la zona Veleta, con nombres como Panorámica, Cordón, Tubo del Veleta, Descenso Damas, Tobogán, Lastrón, y la parte alta del Águila. En Borreguiles, las pistas Morillas, Granados y Diagonal Cauchiles se sumarán al parte de nieve.

La apertura de la zona Veleta, con el telesquí Zayas, permitirá a Sierra Nevada poner en servicio casi todo su desnivel esquiable, alcanzando los 1.100 metros que separan las inmediaciones del pico Veleta con la urbanización de Pradollano. Además, el sábado se prevé una nueva ampliación con la apertura de la Loma de Dílar (pista Loma Dílar y Bulevar del Jara) a la que se podrá acceder con los telesillas Jara y Monachil.

De 20 a 60 cm de nieve

Con espesores entre 20 y 60 centímetros de calidad polvo en todas las zonas operativas, Sierra Nevada ofrece no solo opciones para esquiadores, sino también actividades para no esquiadores, como el complejo de actividades Mirlo Blanco, la pista de patinaje sobre hielo y los toboganes de Borreguiles. Además, la estación cuenta con una docena de restaurantes abiertos en la zona de pistas.

Acorde al pronóstico de la Aemet, el próximo fin de semana se espera cielo despejado o con algunas nubes altas, temperaturas en moderado ascenso con heladas débiles y viento flojo de componente oeste, moderado al nivel de las cimas.