Con cada llegada del otoño, la serie Gilmore Girls vuelve a la escena, por los que vuelven a verla por enésima vez o los que se adentran en la aventura de descubrirla al ser una de las series por excelencia de esta época del año. Hace más de 25 años que debutó en la televisión, pero sigue vigente.

Lo demuestra, por ejemplo, el entusiasmo que generó la reunión de dos de sus protagonistas, Lauren Graham y Melissa McCarthy en la ceremonia Power of Women 2026 de Variety. Las intérpretes de Lorelai y Sookie, respectivamente, posaron juntas en la mencionada gala y los fans no pudieron evitar emocionarse, al recordar los tiempos de las dos amigas en la ficción creada por Amy Sherman-Palladino.

Si bien la mayor parte de ‘Gilmore Girls’ es ficción, para los que busquen sentirse dentro de la serie, pueden visitar Stars Hollow, o al menos los pueblos que lo inspiraron y que se encuentran en el estado de Connecticut, a dos horas de Nueva York.

Washington Depot, el verdadero pueblo de Stars Hollow

El pueblo de Stars Hollow, donde sucede gran parte de la acción de ‘Las Chicas Gilmore’, es una creación para la serie, pero la inspiración es real, y la mayor parte de ella proviene de Washington Depot, una localidad en el estado de Connecticut.

En este pequeño municipio de Estados Unidos se pueden encontrar lugares que recuerdan al café Luke’s, a la librería, la tienda de antigüedades de la madre de Lane o la heladería Taylor’s Olde Fashioned Soda Shoppe, además de lugares pintorescos como puestos de venta de maíz, de tomates o de calabazas.

Sin embargo, que Washington Depot se vincule con ‘Gilmore Girls’ ha hecho que haya un incipiente turismo por visitar el lugar que inspiró Stars Hollow, lo que no gusta entre los vecinos, que no dejan que entren buses turísticos. De hecho, su alcalde habla sobre la opinión que tienen al respecto: “Todo el fenómeno ha sido beneficioso para Washington. Durante todo el año, recibimos visitantes que vienen a la ciudad y disfrutan de los lugares de interés. Sin duda, es un reto para los negocios mantener la tranquilidad de nuestra ciudad para los residentes”, aseguraba para Traveler, James Brinton.

Así nació la inspiración para ‘Gilmore Girls’

Pero Washington Depot no es el único lugar que ha inspirado la serie, sino que fue una mezcla de pueblos del condado de Litchfield, en Connecticut, donde Amy Sherman-Palladino se imaginó una serie de personajes excéntricos, y todo a tan solo dos horas de Nueva York. A pesar de ello, los exteriores se filmaron a 2871 millas de distancia en los estudios Warner Bros en Burbank, California

Uno de ellos es New Preston, que tiene seis tiendas de artículos para el hogar en una misma calle, entre ellas una que se encuentra ubicada en una antigua iglesia. Otro es Litchfield, una localidad famosa por uno de los helados más cremosos y el queso Gouda más premiado de Estados Unidos.

Aunque lo que realmente inspiró a Amy Sherman-Palladino fue el Mayflower Inn en Washington Depot, donde se hospedó durante un fin de semana de 1999 y obtuvo la idea de escribir una serie en la que una de las protagonistas era una trabajadora de gerente de un hotel.

La ciudad de Berlín es muy conocida por monumentos mundialmente conocidos como la Puerta de Brandeburgo, la Torre de televisión de Alexanderplatz o los vestigios que hay por la ciudad del muro que dividió en dos a la capital alemana durante la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, una de sus joyas escondidas es el Palacio de Charlottenburg, un palacio de verano construido a principios del siglo XVIII y que se sitúa a las afueras de la ciudad, en el barrio del mismo nombre, y que supone una de las visitas más interesantes de Berlín.

El palacio de la reina Sofía Carlota

De estilo rococó prusiano, construido originariamente como palacio de verano, el rey de Prusia Federico I como regalo para su esposa la reina Sofía Carlota, que más tarde daría nombre al palacio, que se sitúa cerca de un parque a orillas del río Spree que cruza la ciudad de Berlín.

En la actualidad, con el hecho de que desapareció el palacio real en el centro de la ciudad, el Palacio de Charlottenburg se ha convertido en el principal conjunto palaciego de Berlín, y que complementa a los que se pueden visitar en la cercana Potsdam.

Su nombre deriva de la reina Sofía Carlota de Hannover, aunque se inauguró en 1699 como el Palacio de Lietzenburg, que lo convirtió en un lugar de reunión para las artes y la cultura, siendo habitual que por él pasaran escritores, filósofos, músicos y artistas que frecuentaron la que se llamó “corte de la musa Carlota”, y donde el rey necesitaba invitación para visitar. De hecho, nombres como Leibniz pasearon por los jardines y estancias de Charlottenburg.

La reina Sofía Carlota dejó huella en el conjunto palaciego y por eso tras su muerte en 1705 se rebautizó su nombre por ella, muy querida por el pueblo. La reina Luisa también dejaría su impronta, con sus restos enterrados en el mausoleo del lugar, pero que tras ellas dos el palacio se convertiría en un sitio de silencio y se dejó de usar en 1888 como residencia real, aunque esto lo abrió a visitantes.

Los lugares más destacados del Palacio de Charlottenburg

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Palacio de Charlottenburg tuvo que ser renovado tras recibir daños en bombardeos, pero eso ha hecho que se conserven gran parte de sus estancias, dividiéndose en el palacio viejo y el ala nueva.

Una de las visitas imprescindibles es la Galería Dorada, que, ubicada en el ala nueva, es un salón de baile de 42 metros de largo en estilo rococó prusiano que destaca por sus estucos dorados y sus tonos verde menta pastel. También el Ala Nueva se encuentran los apartamentos de Federico el Grande, que es una colección de salas privadas que reflejan el gusto refinado del rey, con mobiliario original, tapices franceses y obras pictóricas destacadas.

En el Palacio Viejo, una de las estancias más destacadas es el Gabinete de Porcelana, que es una de las más espectaculares y antiguas, con paredes que están completamente cubiertas de espejos y estanterías doradas que exhiben piezas de porcelana china y japonesa del siglo XVII y XVIII. Otros lugares imperdibles son la Capilla del palacio, la Sala Oval de la Cúpula o el Gabinete Rojo.

Aunque uno de sus puntos más concurridos son sus jardines, de libre acceso, de estilo barroco, y que se basó en el del diseño de los jardines de Versalles, pero que más tarde se amplió con un recinto de jardín inglés.

Nacida un 16 de septiembre de 1851, hace 175 años, Emilia Pardo Bazán es una de las principales figuras de la literatura española del siglo XIX, pero también una pionera en lo que se refiere a la defensa de los derechos de la mujer y del feminismo, reivindicando por ejemplo la educación. 

La novelista fue una de las impulsoras del naturalismo en el país, y parte de su actividad literaria, aunque se desarrolló en parte en lugares como Madrid, también se ambientó en su Galicia natal, con lugares que son perfectamente reconocibles. De esta forma, se puede recorrer una ruta gallega para conocer los lugares que protagonizaron su vida, así como parte de su trayectoria y sus personajes.

A Coruña: Casa-Museo 

Como Emilia Antonia Socorro Josefa Amalia Vicenta Eufemia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa vino al mundo el 16 de septiembre de 1851 en la ciudad de A Coruña la que más tarde sería conocida a secas como Emilia Pardo Bazán, una de las figuras más influyentes de la literatura española. Sus primeros años transcurrieron en la casa de la calle Tabernas número 11, una vivienda con vistas al mar y al lado del Jardín de San Carlos, que actualmente se puede visitar como la casa museo de la escritora.

Desde 1978 tiene esta función, además de ser también la sede de la Real Academia Galega. En este hogar fue donde desde pequeña exploró su amor por la literatura gracias a la biblioteca de su padre, y eso dio como lugar la escritura de sus primeros versos con tan solo nueve años o la de su primer relato corto a los quince. Este lugar, además, vivió reuniones culturales y literarias.

Sanxenxo: Torre de Miraflores

La posición pudiente de la familia Pardo Bazán hizo que la infancia y juventud de la escritora sucedieran en diferentes lugares, así como sus inviernos en Madrid debido a la actividad política de su padre. Uno de los lugares que más entró de lleno en la vida de la joven fue la Torre de Miraflores en Sanxenxo, a la que retrató en sus escritos como el ficticio Portodor, que describía como “la comarca más pintoresca que soñarse puede”.

Sada: Pazo de Meirás 

Otro de los lugares que marcaron la infancia y juventud y la vida en general de Emilia Pardo Bazán fue el Pazo de Meirás en Sada, un edificio que fue construido en el siglo XIX sobre las ruinas de otro anterior y que es de estilo romántico. Consta de dos torres, y en una de ellas, la Torre de la Quimera, la más mayor de todas, es donde la escritora tenía ubicada su biblioteca. Aquí se ambienta la que es considerada su novela más autobiográfica, titulada precisamente La Quimera, además de ser también donde contrajo matrimonio con José Quiroga Pérez de Deza en el año 1868.

O Carballiño 

Precisamente por la unión con su marido, el municipio de Ourense entró de lleno en la vida de la escritora, que pasó largas temporadas en la localidad, tanto que lugares como la Casona de Catasós inspiró las fragas de Los Pazos de Ulloa o en el Pazo de Banga ambientó El cisne de Vilamorta.

Pontevedra: Balneario de Mondariz

La provincia de Pontevedra también tuvo su protagonismo en la vida de Emilia Pardo Bazán, especialmente el Balneario de Mondariz desde que llegó una primera vez con el objetivo de curar una afección hepática, pero que desde entonces, de 1887 a 1920 fue su residencia de verano, un lugar del que decía que curaba “los estragos del pensamiento y los males de la civilización”. Además de la visita de la escritora, era un lugar de encuentro de intelectuales. El Balneario de A Toxa fue también visitado por ella, y en él llegó a fundar el hospital de pobres

El stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Feria de Albacete ha acogido este lunes la presentación de ‘Alcaraz Renacentista’, una iniciativa de recreación histórica que pone en valor el patrimonio, la historia y las tradiciones de esta localidad albaceteña, y que se consolida como una de las principales propuestas culturales y turísticas del municipio.

El fin de semana del 17 y 18 de octubre tendrá lugar en esta localidad albaceteña una nueva edición de esta cita cultural a la que cada año acuden miles de visitantes.

Vivir la experiencia

El delegado del gobierno autonómico en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos ha subrayado la importancia de este pabellón regional como escenario de primer orden para que los municipios de la provincia de Albacete puedan exhibir su patrimonio, ejerciendo principalmente como palanca de impulso turístico y dinamizador económico.

Desde el municipio, su alcalde, Pedro Jesús Valero, ha remarcado que Alcaraz “tiene historia, tradiciones y patrimonio que merecen ser reconocido”, y ha expresado que “Cuando paseamos por nuestra Plaza Mayor, nuestras torres y nuestras calles, vemos que no hace falta inventar una historia: la historia ya está aquí”.

En este contexto, Valero ha catalogado la recreación como un importante recurso “para darle vida a ese patrimonio” y para dar a conocer el municipio y su riqueza arquitectónica. “Queremos que quien nos visite no solo lo vea, sino que pueda disfrutarlo, entenderlo y vivirlo como una experiencia” ha remarcado.

El primer edil también ha querido poner en valor el trabajo de todas aquellas personas que hacen posible que ‘Alcaraz Renacentista’ se lleve a cabo. Así, ha agradecido su labor a asociaciones, vecinos, artesanos, comerciantes, hosteleros y al grupo de recreación histórica.

Por parte de la Asociación, la intervención ha corrido a cargo de su responsable, Marisa García, que ha valorado el alto porcentaje de veracidad con el que se desarrollará este año el evento alcanzando hasta un 95% de autenticidad gracias a la documentación recabada de documentos oficiales. Asimismo, García ha explicado que también se realizará un homenaje al clavel. Flor que simboliza el amor entre Carlos e Isabel que llegó a España por un deseo de la reina.

La presidenta de la Asociación se ha mostrado agradecida tanto con el gobierno de Castilla-La Mancha como con el ayuntamiento y ha subrayado el hecho diferencial de que “la recreación de la Historia se realiza ”para disfrute y diversión, pero, sobre todo, para que se conozca, se valor y se cuide“. ”Alcaraz Renacentista nos recuerda de dónde venimos y nos ayuda a recordar quiénes somos“, ha manifestado con orgullo.

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado las Jornadas Calderonianas de Yepes (Toledo) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a “la singularidad de una celebración que aúna patrimonio, historia, literatura, teatro y tradición y que constituye uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de esta localidad toledana”.

Las Jornadas Calderonianas comenzaron a celebrarse en el año 2000, coincidiendo con el IV centenario del nacimiento de Pedro Calderón de la Barca, autor estrechamente vinculado a Yepes. La relación del dramaturgo con la localidad se remonta al siglo XVII, cuando escribió El mágico prodigioso, una comedia de santos destinada a ser representada con motivo del Corpus Christi de Yepes en 1697, según ha informado el Ministerio.

Desde sus primeras ediciones, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en un festival cultural que reivindica el legado de Calderón y el patrimonio histórico de la localidad.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que “las Jornadas Calderonianas son un ejemplo de cómo la cultura y la identidad de nuestros municipios contribuyen a enriquecer la oferta turística y a generar nuevas oportunidades para los territorios”.

Teatro, patrimonio y tradición

La programación reúne propuestas vinculadas al teatro del Siglo de Oro, entre ellas representaciones teatrales, autos sacramentales, conciertos, conferencias y rutas dramatizadas que permiten descubrir la historia de Yepes a través de sus calles y espacios monumentales.

Entre sus principales propuestas destaca 'El Yepes Invisible', una ruta teatralizada nocturna que combina interpretación, música y patrimonio, y recorre distintos espacios históricos de la localidad para acercar al público a episodios, personajes y leyendas vinculados a la historia de Yepes.

La programación se completa con actividades gastronómicas y enológicas, vinculadas a los productos tradicionales y a la tradición vitivinícola de la localidad, así como con un mercado barroco de artesanía y gastronomía tradicional.

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional reconoce así el valor de una celebración que, durante más de dos décadas, “ha contribuido a proyectar la identidad cultural de Yepes y a reforzar su atractivo como destino de turismo cultural, poniendo en conexión su patrimonio material e inmaterial con uno de los grandes nombres de la literatura y el teatro español”.

Se trata de la decimosexta fiesta que cuenta con este reconocimiento en Castilla-La Mancha y la número 166 en todo el país.

Han pasado más de tres décadas desde que ‘Antes del amanecer’ (‘Before Sunrise’) se estrenara, pero ha logrado ser una historia que ha traspasado generaciones como una de las trilogías románticas más queridas, por retratar una relación con su tiempo real, con sus dudas, entusiasmo y también sus errores y problemas.

Uno de los hechos más destacados de la trilogía son el paisaje en el que pasean y viajan los protagonistas, siendo en el caso de la primera película la ciudad de Viena, donde pasan 24 horas y recorren algunos de los emplazamientos más destacados de la capital de Austria y que ha quedado como uno de los paseos más recordados del cine, que puedes hacer desde casa por estar disponible este filme en Netflix actualmente.

¿De qué trata la película ‘Before Sunrise’?

Dirigida por Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, ‘Antes del amanecer’ cuenta la historia de Jesse y Céline, dos jóvenes que se conocen en un tren con origen Budapest y que deciden bajarse en Viena y compartir todo un día entero juntos.

La historia se basa en una triste experiencia personal del director que vivió a finales de la década de los 80, cuando conoció una joven llamada Amy durante una noche y con la que tuvo un breve encuentro tras ello, luego compartieron diferentes conversaciones, pero cortaron la comunicación. Así fue como se le ocurrió cambiar ligeramente lo sucedido para saber de ella, con la esperanza de que le contactara. No pasó y no fue hasta años después, cuando rodando la última película, que descubrió que ella había fallecido en 1994 en un accidente de moto.

Las localizaciones de Viena a las que puedes viajar con 'Antes del amanecer'

El paseo de un día por Viena de Jesse y Céline da para pasar por algunos de los lugares más destacados de la capital austríaca, y con protagonismo dentro de la película. Eso sucede con el Prater, el parque de atracciones histórico y que es el más antiguo del mundo, en cuya noria los protagonistas se dan su primer beso y ven el atardecer.

El recorrido comienza por la estación de tren Wien Westbahnhof, de la que quedan pocos vestigios actualmente de la que aparece en 1995 después de diferentes renovaciones. De aquí pasan por diferentes lugares, como la tienda de música ‘Teuchtler Schallplattenhandlung’, que es un lugar visitado por amantes de la música y coleccionismo de vinilos, pero en la que ya no existe la cabina.

Un lugar peculiar que visitan los protagonistas de ‘Before Sunrise’ en Viena es el ‘Friedhof der Namenlosen’ (cementerio de los sin nombre), en el que se enterraban a los que se ahogaban en el río Danubio y que no podían ser identificados. Por el río pasean por el Donaukanal, donde se topan con un poeta que compone una oda a la palabra ‘batido’, y será a bordo del barco Johann Strauss donde hacen la promesa de no volverse a ver.

Los protagonistas pasan también por distintos cafés, dos icónicos de la ciudad como son el Kleines Café, tras pasar por la Franziskanerplatz, una de sus plazas más bonitas, y también en el mítico Café Sperl, donde simulan una conversación telefónica. También consiguen entrar en el club Roxy, uno de los de más solera de la ciudad, donde consiguen una botella de vino gratis.

Otros lugares de Viena que podrás visitar gracias a la película desde tu sofá son la terraza del Albertina, la pequeña iglesia de Votivkirche, uno de los restos de las murallas del renacimiento como es el Mölker Bastei, el puente Zollamtsbrücke que cruzan tras llegar a la ciudad o la iglesia de Maria Am Gestade.

En menos de diez años desde su estreno, en 2018, ‘Call Me By Your Name’ se ha convertido en una de las películas románticas más adoradas de los últimos años, debido a la potente historia de amor entre Elio y Oliver que conquistó a millones de espectadores.

Protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, la película tiene, además, en sus localizaciones en el norte de Italia uno de sus de sus grandes atractivos, filmándose en gran parte en la región de Lombardía y en lugares reales que se pueden visitar para sentirse parte de la historia.

¿De qué trata ‘Call Me By Your Name’?

‘Call Me By Your Name’, en español conocida también como ‘Llámame por tu nombre’, narra una intensa historia de amor de verano, entre el joven Elio Perlman de tan solo 17 años, y Oliver, asistente de investigación de su padre, en el norte de Italia en 1983.

En un caluroso verano en una villa italiana rodeada de naturaleza, el joven de 17 años y el de 20 se funden en un intenso romance que surge de una pasión profunda tras dudas y tensión contenida en un inicio. En la película, basada en el libro del mismo nombre, se pasa por temas clásicos como el primer amor, la identidad personal o la unión total a través del amor.

Las localizaciones en el norte de Italia de ‘Call Me By Your Name’

‘Call Me By Your Name’ fue rodada en los meses de primavera e inicio del verano de 2016 en la región de Lombardía, en el norte de Italia, cambiando así la localización de la historia de amor de Elio y Oliver a la Liguria original en la novela. La razón es principalmente al hecho de que el director Luca Guadagnino vive en la localidad de Crema, donde se produce gran parte de la trama.

La localidad de Crema, donde vive el director italiano, fue donde se rodó gran parte de la película, en “su patio trasero”, lo que ha hecho que haya pasado de ser una discreta ciudad a un lugar de turismo cultural. En la Piazza del Duomo es donde tiene lugar una de las escenas más famosas, cuando Elio y Oliver están sentados en una mesa metálica mientras charlan de forma tranquila. En Crema también se pueden apreciar la Piazza Premoli o el Vicolo Marazzi, además de que, en la Pro Loco, en la oficina de turismo, se conservan las bicicletas originales usadas en la película y la mesa de la cafetería.

Uno de los hechos que invita ‘Call Me By Your Name’ es a hacer un recorrido en bicicleta por otras localizaciones alrededor de Crema como son Pandino; Moscazzano, el lugar donde se ubica Villa Albergoni, que es el exterior de la casa de los Perlman (es propiedad privada y no se puede visitar); o Fontanile Quarantina, conocido como “el lugar secreto de Elio”, un oasis de naturaleza con aguas cristalinas que están a 11 grados durante todo el año.

Bérgamo es otra de las localidades que aparecen en ‘Call Me By Your Name’, una ciudad que tiene seis kilómetros de murallas venecianas y casco histórico Patrimonio de la Humanidad, que además tiene encantos como edificios de piedra, pastelerías tradicionales y monumentos de origen medieval. En la película aparecen la Piazza Rosate, la Piazza Duomo y la Universidad de Ciencias Naturales, siendo este lugar cerca de Milán en el que los protagonistas pasan sus últimos momentos juntos.

En el momento en el que pensamos en el cine y la región italiana de la Toscana, la primera película que seguramente nos viene a la mente es esta comedia romántica que fue todo un éxito de taquilla y que sigue cautivando a espectadores, especialmente por dar el placer de viajar a Italia sin dejar nuestro sofá de casa.

Hablamos de ‘Bajo el sol de la Toscana’, una película romántica estrenada en 2003 que fue escrita, producida y dirigida por Audrey Wells y protagonizada por Diane Lane, con una historia que se basa en las memorias de la escritora Frances Mayes. Una historia que actualmente se puede disfrutar en España a través de la plataforma Disney +.

¿De qué trata ‘Bajo el sol de la Toscana’?

Esta película de comedia romántica nos cuenta la historia de una escritora, que recién divorciada decide viajar a Italia y comprarse una villa abandonada en la Toscana, esperando que esa decisión tomada le cambie la vida, encantada por el estilo de vida que le inspira la ciudad toscana de Cortona, aunque no todo irá tal y como ella había planeado.

El papel de Frances Mayes le valió a Diane Lane una nominación al Globo de Oro, además de que la película resultó ser todo un éxito de taquilla, al igual que el libro en el que se basa, que fue en su día best-seller de New York Times y que ha sido traducido a más de 54 idiomas.

Las localizaciones de la Toscana a las que puedes viajar con la película

Pero, sin duda, uno de los detalles que hacen de ‘Bajo el sol de la Toscana’ una historia llamativa son los paisajes que regala, en plenas campiñas toscanas, y ubicada principalmente en Cortona, donde también se rodó gran parte de la película, además de algunas otras localizaciones italianas.

La ciudad de Cortona, enclavada entre montañas, tiene orígenes que se remontan a la civilización etrusca, de la que es un centro en la región de la Toscana y cuyos restos todavía son visibles en sus paredes, con huella que se remonta al siglo V a.C. El paisaje de la campiña toscana y también sus olivares se aprecian de la mejor manera desde el Castillo de Girifalco.

En el filme juega un papel fundamental uno de los centros de la ciudad, la Piazza Signorelli, donde tiene lugar la escena de la fuente, que no existe y se añadió como toque de Hollywood. Otro punto es la Piazza della Repubblica, donde se llenó de gente la plaza para rodar la escena del mercado, y que en su pasado fue el foro Romano de la localidad. El Palacio Municipal es uno de sus monumentos más reconocibles, un edificio del siglo XII de estilo románico con una pintoresca torre de reloj.

Aunque no nos podemos dejar el eje central de ‘Bajo el sol de la Toscana’, la que es Villa Bramasole, aunque la original no se usó para filmar en su interior porque ya había sido restaurada por la escritora real, por lo que se usó Villa Laura, que en ese momento cumplía con las características de abandono necesarias que describía la historia.

No solo Cortona fue lugar de rodaje, sin embargo, para la película, pues tuvo escenas rodadas también en otra localidad toscana, Montepulciano, y también en Positano, en la costa amalfitana en Campania, donde la lleva Marcello a conocer a su familia.

¿Sabías que existe una leyenda que dice que Cristóbal Colón era de Guadalajara? ¿Y que en un reconocido castillo de la provincia se grabó uno de los episodios clave de Juego de Tronos?

Castilla-La Mancha es una región extensa pero, ¿te imaginas descubrir su historia y patrimonio sobre ruedas? Bueno, sobre dos y de manera ecológica. Sí, en bicicleta.

El matrimonio formado por Carolina Muñoz y Carlos Rubio, ella periodista, él doctor en Geografía e Historia ya jubilado, recorren diferentes puntos de la geografía española en bicicleta. Ambos madrileños residen en Tres Cantos, sin embargo, aman recorrer Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas limítrofes.

“Hemos aunado nuestras aficiones y el amor que tenemos por la historia y el salir en bicicleta para crear esta iniciativa”, explica Carolina. Destaca que durante más de veinte años han practicado el cicloturismo, que no tiene que ver “con hacerse 300 kilómetros en bicicleta”, sino con disfrutar del entorno mientras se pasea sobre dos ruedas.

Un proyecto sin ánimo de lucro

Fue en noviembre de 2021 cuando decidieron empezar a documentar estos viajes y es como surgió 'La historia en bicicleta', un canal de YouTube que actualmente cuenta con más de 70 vídeos que bien podrían ser reportajes de un magazine cultural de televisión por su calidad.

“No queríamos grabar simplemente el momento del viaje y poco más, sino que nos documentamos mucho, preparamos un guion... y luego hacemos el rodaje en un día. Después lo editamos y elaboramos los vídeos con mucho mimo”, explica Carolina, que es la que se encarga del montaje. Ambos dejan claro que su objetivo es meramente divulgativo y que no quieren ganar dinero con ello: “No queremos monetizar porque se llena de anuncios y el vídeo pierde el interés al interrumpirse. Nuestro afán es enseñar y mostrar partes de nuestra historia en lugares que tienen mucha belleza cultura y arte”, coinciden entre los dos.

Otro objetivo claro en este proyecto es mostrar sitios que muchas personas pueden desconocer, “inclusive de gente que es de la zona”, visibilizando esos emplazamientos y “saliendo fuera de lo que es el circuito turístico”. Por ello, tratan de poner de relieve la España vaciada, en zonas “donde hay muy poquita gente viviendo”, también como reivindicación.

Carlos apunta que en España “prácticamente en cada pueblo hay un lugar interesante y algo bonito de ver”, por lo que diseñan una ruta de aproximadamente 30 kilómetros que no tenga demasiada pendiente y que sea medianamente accesible. “Localizo los lugares que hay que ver y ya me documento sobre la historia concreta, alguna leyenda, algún castillo... o alguna particularidad de un monumento o paisaje”, relata.

La riqueza “apabullante” de Guadalajara

Carolina destaca que normalmente suelen moverse entre provincias y lugares limítrofes como Soria, pero que Castilla-La Mancha “es una maravilla, porque en un radio de pocos kilómetros puedes pasar de la Edad del Bronce al siglo XVIII, encuentras de todo. A veces te vas por ahí de viaje y tienes que hacer kilómetros y kilómetros para ver a lo mejor una única cosa”. Además, definen que Guadalajara “tiene una riqueza apabullante”.

En sus últimos viajes, 'Una taifa cristiana en Guadalajara', recorren un extremo de la provincia de Guadalajara para conocer tres enclaves históricos: el castillo de Embid, la antigua encomienda de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén en La Yunta y el castillo de Zafra.

De este último, relatan su gran valor estratégico por su posición entre Castilla y Aragón, donde tras unas disputas reales se convierte en parte de un reconocido señorío. En 1971, tras estar completamente arruinado, es adquirido por Antonio Sanz Polo por 30.000 de las antiguas pesetas y restaurado. La fortaleza alcanzó además una gran popularidad al aparecer en un episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos.

Castilla-La Mancha, no tan accesible en bicicleta

Les preguntamos si creen que Castilla-La Mancha es una región accesible en bicicleta y Carlos no cuenta que “por su evolución histórica, la comunidad autónoma tiene algún que otro problema para lo que hacemos nosotros. En el caso de Toledo hacia el sur es fantástica, pero el problema es que los lugares más interesantes está muy separados unos de otros, como unos 25 kilómetros entre punto y punto”.

Por ello, aunque considera que las infraestructuras para recorrer la región son correctas, señala que “es posible que alguna vez hagamos algún otro tipo de vídeo, que no sea en bicicleta, que nos permitiría ver lugares que se encuentran más lejos unos de otros. Pero Guadalajara o parte de Toledo y Cuenca hay rutas muy buenas, que no son demasiado largas en bicicleta”.

En sus vídeos, no solo hablan de patrimonio material, sino también patrimonio natural como es el caso de la flora típica de los Campos de Atienza, en este caso una “rareza vegetal” conocida como el geranio del Paular.

No obstante, en algunos de sus viajes también descubren de manera improvisada saberes de antaño, como una exposición callejera de instrumentos pastoriles. “Esto es una joya que te encuentras en el camino y no la puedes desperdiciar. Fue una casualidad y muchas veces nos encontramos con sorpresas como estas, gente que sin pensarlo nos enseñan una iglesia por dentro y nos cuenta un montón de anécdotas e historias que desconocemos por completo”, explica Carlos.

Una comunidad fiel en redes sociales

Carlos y Carolina coinciden que sus suscriptores en YouTube e Instagram “son muy fieles, nos siguen desde el principio y siempre nos mandan un comentario bonito, que te sube mucho el ánimo y te dan mucho apoyo. Hay gente que nos encuentra por casualidad, pero que luego ven cada vídeo y nos envían mensajes de lo que les gusta, lo que están aprendiendo, los recuerdos que les trae un lugar determinado”.

Aunque son un canal pequeño, con casi 1.500 suscriptores, quieren seguir creciendo y dar a conocer todos esos lugares que “prácticamente están olvidados muchos de ellos”.

Les preguntamos también si querrían exportar estas rutas a la presencialidad, pero discrepan. “A mí me gustaría, también hay gente que nos lo pide, pero es un poco complicado. Carlos, por las experiencias de ser profesor no tiene ese interés. No obstante, animamos a que la gente lo haga por su cuenta, siguiendo la ruta de los vídeos, y no tiene por qué ser en bicicleta, también puede hacerlo en coche”, explica Carolina.

Carlos resalta que son rutas muy sencillas “donde no se necesita una bici a motor ni nada, nosotros vamos, digámoslo así a pelo”, aunque otra opción que propone la periodista es llevar el vídeo como una audioguía: “No es lo mismo ver algo sin saber lo que estás viendo, a que te lo expliquen un poco, por eso puede escuchar el vídeo mientras lo ves en la vida real”.

La ciudad de Liverpool, en Reino Unido, es conocida por ser cuna de ‘los Beatles’ y por el club de fútbol del mismo nombre, pero es también una localidad que alberga diferentes atracciones interesantes para el que quiera visitarla más allá de la historia de música y fútbol.

Una de las huellas históricas más importantes se encuentra a apenas pasos de su calle más comercial, el de la destrucción que dejaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial al ser una de las zonas más bombardeadas fuera de Londres, y que se puede apreciar en la Iglesia de San Lucas (St Luke’s Church), que pasó de ser un templo religioso para convertirse en un importante centro cultural y social.

La bombardeada iglesia que fue un hito de ingeniería en el siglo XIX

Actualmente es conocida como ‘iglesia bombardeada’ (bombed out) por la situación actual de la Iglesia de San Lucas, St Luke’s Church, que totalmente destruida en su interior, recuerda el paso de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Liverpool.

Apreciable su torre desde una de las calles principales de comercio, Bold Street, en su día se construyó como un templo anglicano en el siglo XIX en unos terrenos que fueron cedidos por Lord Derby en 1791 por esta sola razón, diseñado y construido entre 1811 y 1831 entre padre e hijo del mismo nombre: John Foster.

Si bien fue iglesia, su actual destinación a centro cultural y social no es algo que sea extraño a su origen, pues hacia el final del proyecto se planteó también como sala de conciertos, una función que ya desempeñó desde 1849 tras ser inaugurada y consagrada como iglesia en 1831. Debido a su proximidad a algunos de los despachos médicos más importantes, pronto se le conoció como “la iglesia de los médicos”.

La Iglesia de San Lucas de Liverpool se hizo conocida por ser la primera estructura metálica para campanas del mundo, que se alberga dentro de su torre, desde que fuera instalada por George Gilliband en 1828, que rompería así una tradición milenaria de fabricarlas exclusivamente solo en madera.

De destrucción en la guerra a centro cultural y social

El hecho de que Liverpool fuera el puerto más activo y grande de la costa oeste del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial supuso que la ciudad sufriera un devastador bombardeo que duró siete noches en 1941, un acontecimiento que se conoció como ‘Blitz de mayo’. El 6 de mayo fue cuando afectó a St Luke’s, cuando los bombardeos de los alemanes alcanzaron el edificio, que se incendió y se destruyó en gran parte en su interior, aunque se mantuvo su estructura.

Tras la guerra, se optó por no restaurarlo y que sirviera para memoria histórica de lo que fue este período, un hecho que refuerza una estatua en su exterior que se llama ‘All Together Now’ y que conmemora la Tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial en 1914 para llamar a la paz incluso dentro de conflictos bélicos.

Sin embargo, el lugar estuvo cubierto de maleza e inaccesible durante más de 60 años, y no sería hasta la década de los 2000 cuando fue limpiado y transformado para convertirlo en un centro cultural y social, gestionado por Urban Strawberry Lunch, que acoge a artistas residentes para realizar eventos musicales, exposiciones, cines al aire libre o diferentes acontecimientos. Todo ello en un terreno que convive con las ruinas históricas, unos jardines crecidos de forma natural y una cafetería en su exterior integrada.

Es llamada la joya de Flandes y tiene su justificación. Su buena conservación del centro histórico de la que fue una de las ciudades más poderosas de Europa hasta el siglo XVI hace que sea una de las principales visitas en Bélgica, en el noreste del país.

Hablamos de Gante, en la que sus edificios y monumentos van más allá de su atractivo turístico, cuentan la historia de bonanza económica y de poder que tuvo durante siglos hasta que fue humillada por el rey Carlos I de España y V de Alemania, que había nacido allí en 1500.

Gante: la ciudad que vio nacer a Carlos I y quedó destruida por él

La actualmente llamada joya de Flandes era la ciudad más importante de Europa durante gran parte de la Edad Media, hasta el siglo XVI, desde que fuera fundada en el año 630 por San Amado, que se asienta en la confluencia del río Lys y del Escalda para construir una abadía que daría lugar luego a la localidad.

Gante presume de haber sido hasta 1550 solo superada en tamaño por París y con mayor importancia que Londres, con 60.000 habitantes en ese siglo XVI hasta que Carlos V humilló a la ciudad que le vio nacer en 1500. La localidad había mantenido su riqueza y poder debido a distintos acuerdos y alianzas, pero en 1539 se levantaron contra un rey que consideraban que tomaba impuestos altos para guerras extranjeras a pesar de que era natural de allí. Esa insurrección les salió cara y el emperador entró con 5.000 soldados, sin que ofrecieran resistencia.

Los líderes fueron humillados en público con sogas al cuello, pero eso fue convertido en orgullo y todavía se conmemora con un desfilo durante las fiestas tradicionales de la ciudad, además de que incluso da nombre a una de las cervezas locales. Desde entonces, sin embargo, la localidad entró en declive y perdió población. Esto sería luego un motivo de que no sufriera bombardeos importantes durante la Segunda Guerra Mundial, porque si bien circulan leyendas de que los habitantes establecieron acuerdos con los nazis para no perder su centro histórico de nuevo, no tenía motivos para una destrucción masiva, como es el hecho de que no tuviera una importante industria pesada, Bélgica tuviera una liberación rápida y que los Aliados priorizaron otras zonas como Amberes.

Qué ver en Gante: las visitas imprescindibles en la joya de Flandes

La ciudad belga se puede visitar caminando, aunque también pide recorrerla en barco gracias a sus canales o en bicicleta. Uno de los puntos más característicos y fotografiables es el Muelle de Graslei, donde se concentraba gran parte de la actividad comercial en la mejor época de la localidad, mientras en la otra orilla del río Lys encontramos el Muelle de Korenlei.

Dos muelles que se pueden apreciar desde el Puente de San Miguel, que es también uno de los mejores lugares para observar Gante. De aquí se puede ir a la plaza de Korenmarkt, la plaza principal donde se observan varios edificios relevantes como la Torre Belfort, una antigua torre de vigilancia construida en el siglo XIV y que está coronada por un dragón dorado.

Aunque uno de sus momentos más impactantes es el Castillo de los Condes de Flandes, una de las fortalezas defensivas mejor conservadas de Europa y que se encuentra en el mismo centro histórico de Flandes. Los edificios religiosos son otro de los puntos destacados de Gante, con la iglesia de San Miguel, con la obra maestra ‘Cristo muriendo en la Cruz’ de Anton van Dyck; la iglesia de San Nicolás del siglo XIII y que fue financiada por el propio gremio de comerciantes debido a que es dedicada al patrón de la localidad y que se aprecia en sus grandes vidrieras; y la Catedral de San Bavón, que alberga en su interior el famoso retablo de los hermanos Van Eyck ‘Adoración del Cordero Místico’, que es una de las obras más robadas de la historia del arte.

Las altas temperaturas no solo están sacudiendo a España este verano, sino que está siendo uno de los más cálidos de los últimos años en Europa, con máximas inusuales para algunas capitales europeas. Por eso, en caso de visitar algunas de ellas, merece la pena conocer los lugares donde pasar tiempo y protegerse al mismo tiempo del calor.

Roma (Italia): Parque de la Vía Appia y Villa Borghese

La capital de Italia es una de las que más viajeros recibe en verano, y si bien tiene zonas donde es complicado encontrar sombra, la ciudad tiene varios pulmones verdes integrados en su territorio urbano. De hecho, Roma tiene el segundo parque más grande de Europa, el de más hectáreas de la Unión Europa, el Parque Natural Regional de la Vía Appia, con 4.570 hectáreas totales, y que además protege la calzada romana e integra sus ruinas arqueológicas, siendo un lugar único a pocos minutos del centro histórico y fácil de llegar desde zonas como el Coliseo.

Además, en Roma hay también otro parque urbano grande como es Villa Borghese, de 80 hectáreas, y que tiene sitios tan interesantes como el museo de la Galleria Borghese y el cine más pequeño del mundo.

Londres (Reino Unido): Lee Valley Park y Richmond Park

Londres es también una de las ciudades más visitadas por turistas en Europa y está pasando por temperaturas más altas de lo habitual este verano, con lo que es útil encontrar parques donde poder encontrar lugares con sombra, además de que ofrecen un ambiente amable en la capital. Los dos más grandes son Lee Valley Regional con más de 4.000 hectáreas siguiendo el curso del río Lea, con reservas naturales, instalaciones deportivas y zonas de recreo, siendo el tercero más grande de Europa.

Otro de grandes dimensiones, y al que se puede llegar con transporte público desde las principales zonas de Londres es el parque de Richmond, con 955 hectáreas, que destaca por su paisaje de praderas silvestres, por tener población de ciervos y gamos en libertad y por sus robles centenarios.

Lisboa (Portugal): Parque de Monsanto

El cuarto parque urbano más grande de Europa, el segundo de la Unión Europea, se encuentra en Lisboa, Portugal, y es el Parque Forestal del Monsanto, con más de 1.000 hectáreas y que ocupa una gran sierra boscosa dentro de la ciudad, con vistas al río Tajo, zonas de senderismo y recreativas.

París (Francia): Bois de Vincennes y Bois de Boulogne

En la ciudad de París encontramos el quinto parque más grande de Europa y el séptimo, que son el Bois de Vincennes y el Bois de Boulogne, de 995 y 846 hectáreas respectivamente. El primero era antiguamente un coto de caza real, que alberga un castillo medieval, lagos artificiales y un jardín botánico. El segundo se sitúa al oeste de la capital francesa y es conocido por albergar en su interior el completo tenístico de Roland Garros, así como varios lagos navegables.

Dublín (Irlanda): Phoenix Park

A tres kilómetros del centro de Dublín se ubica el que es uno de los parques más grandes de Europa en una ciudad, al que se puede acceder con varias opciones de transporte público. Este enclave tiene ciervos salvajes, el zoológico de la ciudad, la casa residencial del presidente, una torre medieval restaurada o una enorme cruz blanca de acero que se erigió exclusivamente para una misa multitudinaria que llevó a cabo el papa Juan Pablo II en 1979 y que ofrece destacadas vistas panorámicas.

En sus 88 años de vida, el artista Miguel Ángel apenas vio salir de Italia muchas de sus obras, por eso la que es seguramente la escultura más famosa de Brujas, la ‘Virgen con el Niño’ o ‘Madonna’, es una rara excepción en la historia del arte.

Una escultura de mármol que se inspiró en la Piedad y que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, en el norte de Bélgica, gracias a que fue rescatada después de la Segunda Guerra Mundial tras ser robada por Hitler.

La ‘Madonna’ de Miguel Ángel que no existiría sin la Piedad

La ‘Virgen con Niño’ de la Iglesia de Nuestra Señora de Brujas es una de las obras de arte más conocidas de la ciudad belga, por el hecho de ser obra de Miguel Ángel y una de las pocas esculturas del artista que salieron de Italia en vida, además de que guarda una interesante historia detrás.

Fue encargada por el comerciante flamenco Jean Mouscron dos años después de que Miguel Ángel creara La Piedad, en la que muchos ven cierta similitud. Elaborada con mármol de Carrara y de 128 centímetros, estaba pensada para ser ubicada en el lugar de su entierro y el de su familia.

Jean Mouscron y su hermano eran comerciantes internacionales de sábanas inglesas y solían visitar Florencia con mucha frecuencia, y donde pudieron coincidir con el hermano de Miguel Ángel, que también se dedicaba en la ciudad al sector textil. Al tratarse de una obra renacentista, era entonces muy moderna para Flandes y eso hizo que inspirara a artistas locales. La obra costó 100 ducados, y redactó un documento en el que estipulaba que no debía moverse de su ubicación en la mencionada iglesia de Brujas. Un hecho, sin embargo, que no se ha respetado siempre.

La escultura que robaron Napoleón y Hitler

Y es que, en el siglo XVIII, Napoleón se apropió de la escultura de Miguel Ángel para el proyecto de su Museo Nacional de París en la ubicación donde se encuentra actualmente el Louvre. Después de la derrota en la batalla de Waterloo en 1815, se devolvió a Brujas.

Pero la ‘Madonna’ de Brujas volvería a salir de la ciudad belga cuando Hitler se encaprichó de ella. La quería también para un proyecto museístico, el ‘Museo del Führer’, que no se realizó, pero que hizo que desaparecieran centenares de obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial.

La ‘Madonna’ de Brujas estaría varios años desaparecida hasta que fue encontrada por los ‘Monuments Men’, de los que hizo película Hollywood, que eran un grupo de soldados estadounidenses que se encargaban de recuperar obras robadas por los nazis. En concreto, la escultura de Miguel Ángel fue hallada en las minas de sal de Altaussee en Austria, un complejo subterráneo donde se habían escondido miles de obras.

Alemania no es el primer país de Europa en el que se piensa cuando se habla de turismo, pero es uno de los que alberga varias joyas de turismo cultural e histórico, con lugares donde han sucedido acontecimientos relevantes dentro de la historia como es el caso de la ciudad de Münster, donde se firmó uno de los tratados de paz más relevantes.

Concretamente fue la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años y a la de los Ochenta Años, esta última entre España y los Países Bajos, entonces bajo dominio de los Habsburgo y que lograría su independencia precisamente en esta fecha. Actualmente se puede visitar la sala donde se firmó y aconteció este hecho.

El lugar donde se firmó la Paz de Westfalia

La ciudad de Münster se ubica en el oeste de Alemania, en la región de Renania del Norte-Westfalia, y tiene actualmente aproximadamente 300.000 habitantes, ubicándose entre localidades como Dortmund y Osnabrück, con la que comparte ser donde tuvo lugar la que se considera la primera reunión de diplomacia internacional, la Paz de Wesfalia. Este hecho histórico, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años, se considera el evento que marcó el nacimiento del Estadio nación moderno, así como se estableció el principio de soberanía nacional y sentaría las bases del derecho internacional contemporáneo.

Para la monarquía española, entonces con Felipe IV en el trono, significó la pérdida de los Países Bajos bajo dominio de la corona de Habsburgo. Se firmó un 24 de octubre de 1648, marcando el fin a la llamada Guerra de los Ochenta Años, que fue clave para la independencia de los Países Bajos y que tuvo lugar en Münster tuvo lugar en la Sala de la Paz (Friedenssaal), que se puede visitar actualmente. Para ello, se debe entrar en el ayuntamiento de Münster y pagar una entrada para acceder a la sala, que mantiene gran parte de los detalles originales, con una reconstrucción que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Tiene en sus paredes retratos de las personalidades involucradas y donde se sentaron, y que todavía se utiliza para entregar el Premio de la Paz de Westfalia que ha llegado a galardonar a Kofi Annan en 2008 o Hemult Schmidt en 2012.

Qué ver en Münster: las visitas imprescindibles en la ciudad

La ciudad de Münster se fundó en el siglo VIII como un pequeño monasterio, por Ludgero de Frisia que más tarde fue canonizado, cerca de un poblado sajón. El vínculo con su fundación se ha mantenido a través de la Iglesia de San Ludgero, de estilo románico, y dedicada al fundador y primer obispo de la localidad, que actualmente destaca por ser una de las más ciclistas de Alemania.

La sala de la Paz de Westfalia se ubica en el Ayuntamiento, uno de sus principales edificios, y junto al que se localiza la Torre de la Casa de la Ciudad, lo único que ha sobrevivido de este edificio que se construyó a principios del siglo XX y que fue destruido en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. De ahí se puede subir hacia la Prinzipalmarkt, la principal calle comercial y con edificios de estilo gótico y renacentista. De aquí se observa la Iglesia de San Lamberto, construida entre los siglos XIV y XV cuando la ciudad tenía un importante auge económico.

Aunque uno de sus edificios más peculiares y singulares es la Catedral de San Pablo, donde se considera que se fundó Münster en el siglo VIII, y que tiene un antiguo reloj astronómico. La visita se puede completar con la plaza Kiepenkerl, la Iglesia de Nuestra Señora Sobre el Agua o el Palacio donde se ubica actualmente la universidad y el Jardín Botánico.

En la ciudad también se ubica el museo Picasso, el único dedicado al pintor español en Alemania, y que se ubica en el centro del casco antiguo, con una colección de más de 800 litografías. Realiza exposiciones temporales junto a su exposición permanente dedicadas a artistas contemporáneos como Henri Matisse o Marc Chagall.

Una nueva ola de calor se cierne sobre la Península Ibérica, con muchas localidades con máximas que superan los 35 grados, alcanzando los 40 en algunas zonas y con mínimas que hacen difícil ‘pegar ojo’ por la noche, por lo que, en pleno comienzo del mes de agosto, se busca una escapada que permita un ligero respiro de las temperaturas altas, algo que todavía es posible sin salir del continente europeo, con varias visitas fácilmente accesibles desde aeropuertos españoles.

Dublín (Irlanda)

Con una temperatura media en verano que se sitúa entre los 15 y 20 grados de forma habitual, tiene un paisaje verde y vibrante que la hace perfecta para una escapada en la que se quiere combinar visita urbana con naturaleza impactante con excursiones a la costa de Howth o los Acantilados de Moher.

En la ciudad de Dublín se pueden visitar atractivos interesantes como la universidad Trinity College, el Castillo, la Catedral de San Patricio y la de Christ Church, además de la fábrica Guinness o tomar una cerveza en el mítico Temple Bar o disfrutar de naturaleza en el Phoenix Park. Tiene facilidad de vuelos directos desde múltiples aeropuertos españoles.

Brujas (Bélgica)

A menos de una hora de Bruselas, siendo uno de los principales aeropuertos en el que llegar desde España, en el norte de Bélgica se sitúa una de las joyas medievales de Europa, Brujas. Con visitas imprescindibles como son uno de los edificios hospitalarios más antiguos, la Torre Belfort, la Iglesia de Nuestra Señora con una obra de Miguel Ángel, además de que se puede degustar en la localidad el tradicional chocolate belga, cervezas artesanas o los gofres, el dulce típico del país.

Salzburgo (Austria)

Si bien las temperaturas en Europa Central están siendo más altas de lo habitual, todavía son más frescas que en gran parte de las ciudades españolas en verano, y es por eso por lo que Austria es todavía un destino ideal, y más si se escoge una localidad cercana a los Alpes. Salzburgo, localidad natal de Wolfgang Amadeus Mozart y donde se rodó la clásica ‘Sonrisas y lágrimas’.

La ciudad austríaca tiene monumentos interesantes como la fortaleza de Hohensalzburg, su Catedral o la Casa natal de Mozart, además de palacios y jardínes como el de Mirabell o Hellbrunn, así como naturaleza en la Colina de Mönchsberg. A ella se puede llegar desde España desde los aeropuertos de Viena o Múnich, para luego viajar en tren.

Edimburgo (Escocia)

La temperatura media de esta ciudad del Reino Unido suele estar por debajo de los 20 grados y es uno de los principales destinos históricos con sus grandes atracciones y ser donde nacieron leyendas de la cultura popular, en parte por su destacado casco antiguo medieval en el que se sitúan la Royal Mile, el castillo, Victoria Sreet, la catedral St. Giles, los Closes o el cementerio de Greyfriars. Aunque uno de sus atractivos son los miradores, como el de Calton Hill, Arthur’s Seat o Dean Village, un antiguo pueblo molinero. Se puede llegar también fácil en vuelo directo desde varios aeropuertos españoles.

Hamburgo (Alemania)

El norte de Alemania sigue siendo un refugio climático, a pesar también de vivir temperaturas más altas de lo habitual, pero con medias que se sitúan entre los 14 y 22 grados. En esta región una visita interesante es la ciudad de Hamburgo, siendo una encantadora localidad llena de canales, con más puentes que Venecia y Ámsterdam juntas, parques e incluso playas fluviales. Tiene conexión directa con varios aeropuertos españoles.

Estocolmo (Suecia)

Del norte de Alemania a Escandinavia, un destino clásico para escapar de las altas temperaturas del verano, con grandes diferencias. Son varias las localidades que se pueden visitar, entre ellas la capital de Suecia, Estocolmo, que tiene varias atracciones destacadas como su casco antiguo (Gamla Stan), el palacio real o su catedral (Storkyrkan), aunque la joya es la isla de Djurgården, donde se sitúan los museos de la ciudad y que es su pulmón verde. Allí se encuentra el museo Vasa, donde está el buque de guerra hundido en el siglo XVII o también el museo ABBA, que repasa la historia del mítico grupo pop.

Reikiavik (Islandia)

Si pensamos en escapar del calor y en frío, seguramente la primera opción sea viajar a uno de los países más remotos de Europa como es Islandia. Una idea es visitar su capital Reikiavik, que se puede recorrer de forma fácil y que combina arquitectura moderna con icónicos como la iglesia Hallgrímskirkja o el Harpa Concert Hall con la sensación de estar cerca de naturaleza salvaje. En verano hay vuelos directos desde Madrid o Barcelona, aunque son de duración de más de 4 horas.

Esta ciudad recibe entre 7 y 8 millones de visitantes anuales, aunque tiene menos de 120.000 habitantes permanentes, pero el hecho de ser una de las localidades con arquitectura medieval mejor conservadas del mundo y tener varios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO la hace muy atractiva para el turismo.

Se trata de Brujas, en el norte de Bélgica, que, si bien su nombre original ‘Brugges’ nada tiene que ver con el significado que podríamos pensar con su denominación en español, pues hace referencia a la palabra ‘brug’ que significa muelle o puente en neerlandés, y que en español sencillamente se optó por adaptarla de forma fonética entre los siglos XVI y XVII. Sus calles medievales, sus puentes, canales y edificios históricos invitan a recorrerla y perderse, aunque con visitas que no se pueden dejar de lado.

Plaza Brug y Torre Belfort: en el corazón de Brujas

La visita más imprescindible en la ciudad de Brujas es la plaza Brug, que es el corazón de la localidad, su centro de poder y autoridades, con el ayuntamiento como uno de los edificios más destacados, de estilo gótico del siglo XIV y que se puede visitar de forma gratuita en su interior, con algunos de sus salones más históricos y grandes.

En esta plaza de gran ambiente, sin embargo, la joya de la corona es el campanario, la Torre Belfort, un edificio que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que se construyó entre el siglo XIII y XV y que es el símbolo del poder, de la prosperidad de la localidad durante siglos y de su libertad. Se pueden subir sus 366 escalones para llegar a lo más alto, a sus 83 metros para ver las mejores vistas de la ciudad, una curiosidad es que al llegar aquí se pide cuidado a los visitantes asegurando que es una torre “más vieja que la Torre Eiffel o la Torre de Pisa”, otros lugares turísticos icónicos.

La Iglesia de Nuestra Señora: con obra de arte de Miguel Ángel

Uno de los monumentos más históricos de Brujas es la que es considerada la segunda torre de ladrillo más alta del mundo, la de la Iglesia de Nuestra Señora (O.L.V-kerk Museum), que se puede visitar de forma general con entrada gratuita, pero con sus lugares más emblemáticos necesitando pagar para verlos.

Y es que alberga en su interior varias joyas, aunque tuvo un origen modesto en la segunda mitad del siglo IX con un templo de madera, que tras un incendio se convirtió en el edificio actual entre 1210 y 1230. Pasando por diferentes etapas, incluso vendida durante la Revolución Francesa, cuando también se saqueó su gran obra: la ‘Virgen con Niño’ de Miguel Ángel, que es una de las pocas que salieron de Italia en vida del artista, pedida y adquirida por una familia de comerciantes. En su interior están también las tumbas de Carlos el Temerario y la reina María de Borgoña, madre de Felipe el Hermoso, marido de Juana I de Castilla.

Uno de los hospitales más antiguos, su catedral y el ‘lago del amor’

Además de estas visitas, hay más que son también imprescindibles en la ciudad de Brujas, siendo una de ellas la de un museo dentro lo que fue el Hospital de San Juan, que es uno de los edificios hospitalarios más antiguos y mejor conservados de Europa. En el museo se puede pasar por la historia de este lugar, de la medicina y sus avances, de forma interactiva, además de que tiene obras de Hans Memling y una farmacia antigua.

Otro de los lugares más antiguos de Brujas es también la Catedral de San Salvador, que también alberga huellas históricas de la ciudad, originaria del siglo XII, con un órgano destacado, tumbas medievales, tapices procedentes de Bruselas y también una rica colección de arte flamenco de los siglos XIV y XVIII.

Si se llega a Brujas en tren, uno de los primeros lugares que se encuentran en la ciudad es ‘Minnewater’, un parque junto a un canal que es uno de sus paisajes más románticos, también llamado como el ‘Lago del Amor’, del que se decía que era donde vivían los espíritus del agua, pero también tiene sus trágicas leyendas de amor. Junto a él se encuentra el Beguinaje (Beginhof), fundado en 1245 y que es un lugar de edificios blancos donde vivían las beguinas, mujeres emancipadas y laicas que vivían aquí una vida tranquila y de celibato y donde siguen viviendo mujeres solteras y monjas de la orden de San Benito. Debido a su singularidad, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

Es conocida por su catedral gótica, una de las más altas del mundo y Patrimonio de la Humanidad, además de por situarse a orillas del río Rin y tener varios vestigios medievales, que dan ejemplo de su importancia como centro de poder en el Sacro Imperio Romano Germánico.

Sin embargo, pocos conocen que la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania, tiene unos orígenes que se remontan al imperio romano, siendo el lugar donde Trajano recibió la noticia de ser designado emperador de manos de su sobrino Adriano.

Museo Romano-Germánico, la mejor manera de conocer los orígenes de Colonia

Las huellas romanas de la ciudad alemana las encontramos en distintos puntos de la localidad, pero ya tenemos una pista en el nombre en español de Köln, Colonia, que viene del nombre que tuvo como parte del imperio, ‘Colonia Claudia Ara Agrippinensium’ en honor a la esposa del emperador Claudio.

Su fundación data de los años 54 y 53 a.C cuando Julio César extendió sus fronteras hasta el Rin al formar una alianza con la tribu germánica de los ubios, que se asentaron en la margen izquierda del río Rin bajo autorización del general Agripa, yerno de Augusto. Así nació ‘Oppidum Ubiorum’ en el 38 a.C, que en el año 50 obtendría los derechos de colonia romana por parte del emperador Claudio debido a que era el lugar de nacimiento de su mujer Julia Agripina.

La mejor manera de descubrir el pasado romano de la ciudad de Colonia es el Museo Romano-Germánico, cuyo emplazamiento original se sitúa sobre los restos de una antigua villa romana, ubicado cerca de la Catedral, aunque actualmente se encuentra en obras, que durarán previsiblemente hasta 2028. Sin embargo, la buena noticia es que parte de la colección permanente está en la Belgisches Haus.

En este museo se encuentra la que es la mayor colección de vidrios romanos del mundo, en parte vasos con decoración de filigrana, que fue uno de los motores económicos de la colonia romana al exportarlo a todo el imperio, siendo una de sus piezas más relevantes una diatreta del siglo IV. En este sentido también destaca un pequeño busco de Augusto de 4,7 cm de cristal negro y recubierto de un color verde turquesa.

Además de todo esto, el museo romano-germánico de Colonia en su ubicación temporal incorpora piezas interesantes y poco habituales de ver como juegos, máscaras de teatro y también alberga bustos de distintos emperadores. Su colección más antigua, sin embargo, datan de la prehistoria y época prerromana.

Los tesoros romanos de Colonia actualmente no se pueden visitar, pero se podrán ver tras la finalización de la reforma en 2028, como son el Mosaico de Dionisio del 220 d.C que formaba parte de la villa romana sobre la que se sitúa el emplazamiento original del museo y la tumba del legionario Lucio Poblicio, un monumento funerario de piedra del año 40 d.C y que destaca por su excelente estado de conversación y gran tamaño.

Otras huellas romanas de la ciudad

Además del museo, Colonia alberga también diferentes restos de su pasado romano, como un fragmento de calzada romana de 33 metros de largo que se sitúa en la calle Roncalliplatz, o el Praetorium, la residencia del Pretor que se sitúa en la Kleine Budengasse (actualmente cerrado temporalmente) y que se considera donde Trajano fue proclamado emperador.

Por toda la localidad, hay restos de puertas y murallas romanas, como la puerta del norte, Lysolphturm, ruinas del Acueducto Romano de Eifel, el fuerte romano de Divitia o la Cámara funeraria de Weiden.

En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Friburgo. Si alguien te dice que va a llevarte a la ciudad del futuro, probablemente imagines coches voladores, robots camareros y alguna distopía donde una tostadora tiene más inteligencia emocional que tu ex. Pues no. La ciudad del futuro existe. Está en Alemania. Y lo más revolucionario que ha hecho no es inventar un dron que te lleve al trabajo, sino conseguir que la gente viva bien. Se llama Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau para los alemanes, que siempre encuentran una forma más complicada de decir las cosas) y está al sur de Alemania, a los pies de la Selva Negra. Y sí: es probablemente una de las ciudades más sostenibles del planeta. Escucha esta aventura viajera aquí y suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube

Cuando alguien dice “sostenibilidad” todos pensamos automáticamente en una conferencia de ocho horas, una botella reutilizable de 47 euros y un señor explicándote cómo cultivar kale en el balcón. Friburgo es otra cosa. Aquí la sostenibilidad se traduce en calles llenas de gente, bicicletas por todas partes, transporte público que funciona, barrios sin coches y una calidad de vida tan obscena que resulta ofensiva para cualquiera que haya esperado un autobús más de veinte minutos.

Dónde está Friburgo y por qué deberías incluirla en una ruta por la Selva Negra

Friburgo está en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, una región tan verde que parece diseñada por el departamento de marketing de la naturaleza. La mayoría de viajeros llegan aquí después de recorrer la famosa Selva Negra. Por cierto: ni es una selva ni es negra. Lo de “Selva Negra” viene de una traducción bastante creativa. En alemán se llama Schwarzwald, que significa literalmente “Bosque Negro”. Lo de negro se debe al aspecto oscuro que crean los enormes bosques de coníferas cuando los observas desde lejos. Y nosotros, que traducimos las cosas con la misma precisión que quien pone piña a una paella, acabamos llamándola Selva Negra.

Qué ver en Friburgo: una ciudad medieval donde la gente sigue usando las calles para vivir

La primera impresión de Friburgo es extraña porque parece una ciudad medieval perfectamente conservada, pero luego descubres que no es un decorado para turistas. Las puertas medievales siguen formando parte del tráfico diario, los tranvías pasan junto a edificios de siglos de antigüedad y nadie parece especialmente impresionado por ello.

Sube al Schlossberg para entender la ciudad

Antes de lanzarte al casco histórico, hazte un favor y sube al monte Schlossberg. Puedes hacerlo caminando o usando el funicular. Desde arriba tendrás la postal completa de Friburgo: los tejados rojizos, la catedral gótica, las antiguas murallas, los viñedos que se cuelan dentro de la ciudad y el inmenso mar verde de la Selva Negra rodeándolo todo. Es el mejor sitio para entender por qué esta ciudad parece vivir permanentemente en equilibrio entre naturaleza y urbanismo.

Los Bachle: los riachuelos medievales más adorables de Alemania

Hay una cosa que llama la atención nada más llegar. Mires donde mires aparecen pequeños canales de agua recorriendo las calles. Se llaman Bächle y son una de las señas de identidad de Friburgo. Estos pequeños riachuelos se construyeron en la Edad Media para ayudar a combatir incendios cuando casi todas las casas eran de madera, porque mientras otras ciudades ardían a la mínima, aquí alguien decidió que quizá tener agua corriendo por las calles no era mala idea. Alemanes siendo alemanes.

Busca los mosaicos medievales escondidos

Otro detalle precioso del casco histórico son los pequeños mosaicos incrustados en el suelo. Representan tijeras, libros, animales o herramientas y en la Edad Media servían para indicar qué comercio había en cada edificio cuando gran parte de la población no sabía leer. Un Google Maps del siglo XIII, sin anuncios, sin cookies y sin que te persiga un algoritmo durante seis meses después. Búscalos en las calles Konviktstraße, Herrenstraße y las callejuelas que rodean la catedral.

La Catedral de Friburgo y el mercado más famoso de la ciudad

La gran protagonista del centro histórico es la Catedral de Friburgo. Es enorme, es gótica, es roja y parece diseñada específicamente para que acabes con dolor cervical de tanto mirar hacia arriba. Frente a ella se celebra uno de los mercados más antiguos de Alemania y aquí es donde debes probar una institución local, la Lange Rote, la salchicha más famosa de Friburgo. El Museo Augustiner merece una parada aunque no seas especialmente de museos. Ocupa una antigua iglesia y monasterio agustino reconvertidos en un espacio espectacular donde se exhiben esculturas originales, vidrieras y tesoros medievales de la catedral de Friburgo. Lo mejor es entrar en la enorme nave principal y encontrarte cara a cara con gárgolas y figuras de piedra que llevan siglos observando a la humanidad hacer tonterías.

Qué comer en Friburgo: vino, salchichas y la auténtica tarta Selva Negra

Baden-Wurtemberg es una de las regiones vinícolas más importantes de Alemania y aquí viene otra sorpresa para quien siga pensando que Alemania es únicamente cerveza. Se bebe muchísimo vino, especialmente blanco. En verano las bodegas organizan festivales y catas por toda la ciudad y cuando sale el sol media Friburgo aparece mágicamente sentada en terrazas, parques y plazas con una copa en la mano. Visita las bodegas Alte Wache para una inmersión en los vinos de la región. Te recomiendo visitar Gasthaus Zum Roten Bären, la posada más antigua de Alemania.

Probar la auténtica Schwarzwälder Kirschtorte

La famosa tarta Selva Negra nació aquí y después de probar una de verdad entiendes que las versiones industriales que venden por el mundo son poco más que un delito gastronómico. La receta tradicional incluye bizcocho de chocolate, nata, cerezas y kirsch, un aguardiente de cereza típico de la región. Los colores representan el paisaje local: los bosques oscuros, la nieve y los tonos rojizos del traje tradicional. En el restaurante bío Adelhaus las hacen deliciosas.

Si después de probar la tarta Selva Negra te queda hueco para seguir pecando, acércate a Förster Max - Patisserie & Chocolaterie. Todo se hace a mano, con obsesión por la calidad y una filosofía tan cuidada que hasta forman a futuros pasteleros como si fueran los Jedi de la repostería. Te dejo otras recomendaciones gastronómicas que merece la pena conocer: Großer Meyerhof, Restaurante Lichtblick, Restaurante Oberkirchs Weinstuben, la cervecería al aire libre Feierling y el Restaurante Kartoffelhaus.

El barrio Vauban: de base militar nazi al barrio más sostenible del mundo

Y ahora sí. Llegamos al motivo por el que Friburgo aparece constantemente en rankings de urbanismo sostenible. El barrio de Vauban. Lo que hoy parece una utopía verde fue durante décadas una base militar. Después quedó abandonada y en los años noventa los vecinos decidieron reconstruirla siguiendo criterios ecológicos y comunitarios. El resultado parece una demostración práctica de que las cosas pueden hacerse bien si existe voluntad política y social. Aquí encontrarás casas pasivas pioneras, energía solar por todas partes, huertos urbanos, grandes zonas verdes y calles pensadas para personas y no para coches. Los vehículos privados prácticamente desaparecen del paisaje porque se concentran en aparcamientos colectivos situados fuera de las áreas residenciales. Lo sé. Parece ciencia ficción. Pero funciona.

Cuándo viajar a Friburgo

Friburgo tiene fama de ser una de las ciudades más soleadas de Alemania. La primavera es perfecta si buscas temperaturas agradables, naturaleza espectacular y menos turistas. El verano trae muchísimo ambiente en terrazas, festivales del vino y vida al aire libre. El otoño regala algunos de los paisajes más bonitos de la Selva Negra gracias a los viñedos y los bosques cambiando de color. Y el invierno convierte la ciudad en una postal navideña bastante más efectiva que cualquier filtro de Instagram.

Cómo moverte

Además del transporte público, puedes recurrir a empresas de alquiler de bicicletas como FRELO con estaciones en Vauban, Estación Central o la cercana Schwabentor)

Dónde dormir en Friburgo

Si quieres vivir la experiencia completa, lo más interesante es alojarte en Vauban. Una opción especialmente recomendable es el Green City Hotel Vauban. No solo destaca por sus criterios de sostenibilidad, sino también por su proyecto social inclusivo, que integra laboralmente a personas con discapacidad. Consulta toda la información en la Oficina de Turismo de Friburgo y no te olvides de suscribirte a Kelugares para recibir más locuras viajeras en formato podcast en Spotify, Ivoox, Youtube

Este 17 de julio llega a las salas de cine de España y de todo el mundo la que está llamada a ser una de las películas del año, ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, que adapta el poema épico de Homero de la antigüedad clásica y que genera expectación, en parte por ver cómo ha sido adaptada la obra y también por cómo verla tal y como quiere el director.

Si bien el rodaje no solo se ha dado en Grecia, es este país el primero que viene a la mente cuando pensamos en la Odisea, en el viaje que emprendió Ulises (u Odiseo) para llegar a casa desde el final de la guerra de Troya. Y en este sentido, son varios los lugares que se pueden recorrer para una ruta temática en el país, que ocupa en gran parte el archipiélago de las islas Jónicas.

Ítaca

No se ha rodado aquí ‘La Odisea’ de Nolan, pero es el lugar más vinculado a la historia épica de Homero, pues es esa casa soñada a la que quiere volver Ulises. Esta isla agreste está llena de yacimientos arqueológicos, y adquiere importancia siendo donde Penélope espera el regreso del héroe. Como visitas fundamentales quedan la maqueta del palacio de Odiseo obra del arquitecto italiano Bruno Mazzali, la máscara de arcilla con la inscripción “oración a Odiseo” que se encuentra en su museo arqueológico y la Escuela de Homero, un santuario monumental que para algunos arqueólogos es la ubicación que podría haber tenido el palacio real de Odiseo.

La región de Mesenia

Esta región es donde se ha rodado en Grecia gran parte de la adaptación de Christopher Nolan, que ofrece no solo ruinas arqueológicas y monumentos, sino también destacados paisajes naturales. La joya de la corona es el palacio de Néstor, que se encuentra magníficamente conservado y que pertenece a la llamada Edad de Bronce, y aquí se sitúa donde Policasta ungió a Telémaco con aceite antes de que partiera hacia Esparta.

En Mesenia se pueden visitar también las tumbas de tholos, donde se considera fueron enterrados los miembros de la élite micénica que inspirarían los relatos de Homero. La bahía de Voidokilia con sus playas ofrece aguas azules perfectas, o la cueva de Néstor para hacer ruta de senderismo, siendo escenario de rodaje de cuando Cíclope se topa con Odiseo. En esta región se sitúa también la Costa Navarino, que fue hacia donde viajó Telémaco para ir en noticias de su padre. En esta zona se pueden encontrar tratamientos de spa que se inspiran en antiguas tradiciones, además de pueblos y yacimientos arqueológicos que se vinculan con la Odisea.

Cefalonia

Si se viaja con niños, un plan divertido para conectar con la historia épica es el Parque Temático de Odisea, que ocupa 12 hectáreas en el pueblo costero de Sami en la isla Cefalonia, que es también un lugar de montaña, con idílicas bahías de aguas turquesas y también tumbas de la Edad del Bronce.

Corfú

La ruta de la Odisea en Grecia continúa en la isla de Corfú, una de las más conocidas del archipiélago de las Jónicas. Aquí, hacia el final, es donde llega Odiseo, aquí llamada isla de Esqueria, donde es descubierto por la princesa Nausícaa, en la tierra de los marineros feacios.

¿Dónde se ha rodado ‘La Odisea’ de Nolan? Las localizaciones de la película

Pero una ruta de ‘La Odisea’ también pasa por otros lugares, como los restos de Troya en la actual Turquía, Sicilia, los territorios de Circe (Eolo) o el Cíclope en Italia (Scilla), Djerbe en Tunez o incluso España, pues se considera que Ceuta es donde se situaría la isla de Calipso, en la cercana isla de Perejil.

Y si se prefiere realizar un viaje por las localizaciones de la película de Nolan, esta pasa por diferentes lugares como Marruecos (Aït Benhaddou), Sicilia, Grecia (playa de Voidokilia, Castillo de Methoni), Malta (Xagħra), Escocia (costa Moray Firth, ruinas del Castillo de Findlater y bosque de Culbin) e Islandia (Hjörleifshöfði, la península de Snæfellsnes y el río Markarfljót)

La ciudad de Manchester es fútbol, música e industria, uno de esos enclaves de Inglaterra y Reino Unido en general que no llaman la atención a simple vista cuando se habla de turismo, pero que tiene mucho que ofrecer a las que acuden a ella, con edificios históricos como su catedral gótica, un museo dedicado al fútbol o también la que es una de sus joyas.

Se trata de la Biblioteca Universitaria de John Rylands, una de las más destacadas del mundo por el edificio en el que está ubicada, pero también por una amplia colección con documentos históricos, y siendo una de las que inspiró a J.K Rowling para crear el mundo de Harry Potter.

El mejor ejemplo de neogótico en Europa

La biblioteca John Rylands es actualmente biblioteca y centro de información de la Universidad de Manchester, después de que se fusionaran en 1972, y ofrece a simple vista un edificio que nos hace pensar que estamos más en una catedral, además con una visita de entrada gratuita.

A principios del siglo XX era considerada como una de las bibliotecas privadas que estaban al nivel de la Biblioteca Nacional en Londres o la del Vaticano, así como las Reales de Viena y Múnich, como se hacía eco una crónica por el 25 aniversario el diario The Guardian.

Esta biblioteca es considerada el mejor ejemplo de arte neogótico en Europa, y que fue fundada como un homenaje, de Enriqueta Rylands a su esposo fallecido John Rylands, que natural de Lancashire pasó de tener unos comienzos modestos a convertirse en uno de los magnates del comercio de la ciudad de Manchester en el siglo XIX.

Así, el proyecto se planteó 1889 y su construcción llevó más de diez años, por obra del arquitecto Basil Champneys, que diseñó un edificio gótico y que abrió sus puertas el primer día de enero del año 1900. Enriqueta no solo tuvo la idea como homenaje a su marido, sino que también participó activamente en el diseño y al desarrollo de la colección. Ella fue personalmente responsable de la adquisición de las que fueron las dos colecciones fundamentales: la de libros impresos reunida por el segundo conde Spencer y la de manuscritos del conde de Crawford.

Contiene el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento e inspiró Harry Potter

Actualmente la biblioteca John Rylands tiene especial fama por contener el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento, siendo exactamente el papiro 52 Fragmento de San Juan, que se considera data del 125. A su vez, también posee una amplia colección de manuscritos medievales, tanto occidentales como orientales, además de un ejemplar de la Biblia de Gutenberg.

Se considera también que J.K Rowling se inspiró en ella para crear el mundo de fantasía de Harry Potter junto a otras librerías y bibliotecas, además de que muchos ven una clara referencia a este edificio en uno los personajes de la primera saga, Tom Ryddle.