En este nuevo episodio del podcast de viajes Kelugares, Kelu Robles viaja a Friburgo. Si alguien te dice que va a llevarte a la ciudad del futuro, probablemente imagines coches voladores, robots camareros y alguna distopía donde una tostadora tiene más inteligencia emocional que tu ex. Pues no. La ciudad del futuro existe. Está en Alemania. Y lo más revolucionario que ha hecho no es inventar un dron que te lleve al trabajo, sino conseguir que la gente viva bien. Se llama Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau para los alemanes, que siempre encuentran una forma más complicada de decir las cosas) y está al sur de Alemania, a los pies de la Selva Negra. Y sí: es probablemente una de las ciudades más sostenibles del planeta. Escucha esta aventura viajera aquí y suscríbete a Kelugares para que te llegue automáticamente el siguiente episodio: Spotify, Ivoox, Youtube

Cuando alguien dice “sostenibilidad” todos pensamos automáticamente en una conferencia de ocho horas, una botella reutilizable de 47 euros y un señor explicándote cómo cultivar kale en el balcón. Friburgo es otra cosa. Aquí la sostenibilidad se traduce en calles llenas de gente, bicicletas por todas partes, transporte público que funciona, barrios sin coches y una calidad de vida tan obscena que resulta ofensiva para cualquiera que haya esperado un autobús más de veinte minutos.

Dónde está Friburgo y por qué deberías incluirla en una ruta por la Selva Negra

Friburgo está en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, una región tan verde que parece diseñada por el departamento de marketing de la naturaleza. La mayoría de viajeros llegan aquí después de recorrer la famosa Selva Negra. Por cierto: ni es una selva ni es negra. Lo de “Selva Negra” viene de una traducción bastante creativa. En alemán se llama Schwarzwald, que significa literalmente “Bosque Negro”. Lo de negro se debe al aspecto oscuro que crean los enormes bosques de coníferas cuando los observas desde lejos. Y nosotros, que traducimos las cosas con la misma precisión que quien pone piña a una paella, acabamos llamándola Selva Negra.

Qué ver en Friburgo: una ciudad medieval donde la gente sigue usando las calles para vivir

La primera impresión de Friburgo es extraña porque parece una ciudad medieval perfectamente conservada, pero luego descubres que no es un decorado para turistas. Las puertas medievales siguen formando parte del tráfico diario, los tranvías pasan junto a edificios de siglos de antigüedad y nadie parece especialmente impresionado por ello.

Sube al Schlossberg para entender la ciudad

Antes de lanzarte al casco histórico, hazte un favor y sube al monte Schlossberg. Puedes hacerlo caminando o usando el funicular. Desde arriba tendrás la postal completa de Friburgo: los tejados rojizos, la catedral gótica, las antiguas murallas, los viñedos que se cuelan dentro de la ciudad y el inmenso mar verde de la Selva Negra rodeándolo todo. Es el mejor sitio para entender por qué esta ciudad parece vivir permanentemente en equilibrio entre naturaleza y urbanismo.

Los Bachle: los riachuelos medievales más adorables de Alemania

Hay una cosa que llama la atención nada más llegar. Mires donde mires aparecen pequeños canales de agua recorriendo las calles. Se llaman Bächle y son una de las señas de identidad de Friburgo. Estos pequeños riachuelos se construyeron en la Edad Media para ayudar a combatir incendios cuando casi todas las casas eran de madera, porque mientras otras ciudades ardían a la mínima, aquí alguien decidió que quizá tener agua corriendo por las calles no era mala idea. Alemanes siendo alemanes.

Busca los mosaicos medievales escondidos

Otro detalle precioso del casco histórico son los pequeños mosaicos incrustados en el suelo. Representan tijeras, libros, animales o herramientas y en la Edad Media servían para indicar qué comercio había en cada edificio cuando gran parte de la población no sabía leer. Un Google Maps del siglo XIII, sin anuncios, sin cookies y sin que te persiga un algoritmo durante seis meses después. Búscalos en las calles Konviktstraße, Herrenstraße y las callejuelas que rodean la catedral.

La Catedral de Friburgo y el mercado más famoso de la ciudad

La gran protagonista del centro histórico es la Catedral de Friburgo. Es enorme, es gótica, es roja y parece diseñada específicamente para que acabes con dolor cervical de tanto mirar hacia arriba. Frente a ella se celebra uno de los mercados más antiguos de Alemania y aquí es donde debes probar una institución local, la Lange Rote, la salchicha más famosa de Friburgo. El Museo Augustiner merece una parada aunque no seas especialmente de museos. Ocupa una antigua iglesia y monasterio agustino reconvertidos en un espacio espectacular donde se exhiben esculturas originales, vidrieras y tesoros medievales de la catedral de Friburgo. Lo mejor es entrar en la enorme nave principal y encontrarte cara a cara con gárgolas y figuras de piedra que llevan siglos observando a la humanidad hacer tonterías.

Qué comer en Friburgo: vino, salchichas y la auténtica tarta Selva Negra

Baden-Wurtemberg es una de las regiones vinícolas más importantes de Alemania y aquí viene otra sorpresa para quien siga pensando que Alemania es únicamente cerveza. Se bebe muchísimo vino, especialmente blanco. En verano las bodegas organizan festivales y catas por toda la ciudad y cuando sale el sol media Friburgo aparece mágicamente sentada en terrazas, parques y plazas con una copa en la mano. Visita las bodegas Alte Wache para una inmersión en los vinos de la región. Te recomiendo visitar Gasthaus Zum Roten Bären, la posada más antigua de Alemania.

Probar la auténtica Schwarzwälder Kirschtorte

La famosa tarta Selva Negra nació aquí y después de probar una de verdad entiendes que las versiones industriales que venden por el mundo son poco más que un delito gastronómico. La receta tradicional incluye bizcocho de chocolate, nata, cerezas y kirsch, un aguardiente de cereza típico de la región. Los colores representan el paisaje local: los bosques oscuros, la nieve y los tonos rojizos del traje tradicional. En el restaurante bío Adelhaus las hacen deliciosas.

Si después de probar la tarta Selva Negra te queda hueco para seguir pecando, acércate a Förster Max - Patisserie & Chocolaterie. Todo se hace a mano, con obsesión por la calidad y una filosofía tan cuidada que hasta forman a futuros pasteleros como si fueran los Jedi de la repostería. Te dejo otras recomendaciones gastronómicas que merece la pena conocer: Großer Meyerhof, Restaurante Lichtblick, Restaurante Oberkirchs Weinstuben, la cervecería al aire libre Feierling y el Restaurante Kartoffelhaus.

El barrio Vauban: de base militar nazi al barrio más sostenible del mundo

Y ahora sí. Llegamos al motivo por el que Friburgo aparece constantemente en rankings de urbanismo sostenible. El barrio de Vauban. Lo que hoy parece una utopía verde fue durante décadas una base militar. Después quedó abandonada y en los años noventa los vecinos decidieron reconstruirla siguiendo criterios ecológicos y comunitarios. El resultado parece una demostración práctica de que las cosas pueden hacerse bien si existe voluntad política y social. Aquí encontrarás casas pasivas pioneras, energía solar por todas partes, huertos urbanos, grandes zonas verdes y calles pensadas para personas y no para coches. Los vehículos privados prácticamente desaparecen del paisaje porque se concentran en aparcamientos colectivos situados fuera de las áreas residenciales. Lo sé. Parece ciencia ficción. Pero funciona.

Cuándo viajar a Friburgo

Friburgo tiene fama de ser una de las ciudades más soleadas de Alemania. La primavera es perfecta si buscas temperaturas agradables, naturaleza espectacular y menos turistas. El verano trae muchísimo ambiente en terrazas, festivales del vino y vida al aire libre. El otoño regala algunos de los paisajes más bonitos de la Selva Negra gracias a los viñedos y los bosques cambiando de color. Y el invierno convierte la ciudad en una postal navideña bastante más efectiva que cualquier filtro de Instagram.

Cómo moverte

Además del transporte público, puedes recurrir a empresas de alquiler de bicicletas como FRELO con estaciones en Vauban, Estación Central o la cercana Schwabentor)

Dónde dormir en Friburgo

Si quieres vivir la experiencia completa, lo más interesante es alojarte en Vauban. Una opción especialmente recomendable es el Green City Hotel Vauban. No solo destaca por sus criterios de sostenibilidad, sino también por su proyecto social inclusivo, que integra laboralmente a personas con discapacidad. Consulta toda la información en la Oficina de Turismo de Friburgo y no te olvides de suscribirte a Kelugares para recibir más locuras viajeras en formato podcast en Spotify, Ivoox, Youtube

Este 17 de julio llega a las salas de cine de España y de todo el mundo la que está llamada a ser una de las películas del año, ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, que adapta el poema épico de Homero de la antigüedad clásica y que genera expectación, en parte por ver cómo ha sido adaptada la obra y también por cómo verla tal y como quiere el director.

Si bien el rodaje no solo se ha dado en Grecia, es este país el primero que viene a la mente cuando pensamos en la Odisea, en el viaje que emprendió Ulises (u Odiseo) para llegar a casa desde el final de la guerra de Troya. Y en este sentido, son varios los lugares que se pueden recorrer para una ruta temática en el país, que ocupa en gran parte el archipiélago de las islas Jónicas.

Ítaca

No se ha rodado aquí ‘La Odisea’ de Nolan, pero es el lugar más vinculado a la historia épica de Homero, pues es esa casa soñada a la que quiere volver Ulises. Esta isla agreste está llena de yacimientos arqueológicos, y adquiere importancia siendo donde Penélope espera el regreso del héroe. Como visitas fundamentales quedan la maqueta del palacio de Odiseo obra del arquitecto italiano Bruno Mazzali, la máscara de arcilla con la inscripción “oración a Odiseo” que se encuentra en su museo arqueológico y la Escuela de Homero, un santuario monumental que para algunos arqueólogos es la ubicación que podría haber tenido el palacio real de Odiseo.

La región de Mesenia

Esta región es donde se ha rodado en Grecia gran parte de la adaptación de Christopher Nolan, que ofrece no solo ruinas arqueológicas y monumentos, sino también destacados paisajes naturales. La joya de la corona es el palacio de Néstor, que se encuentra magníficamente conservado y que pertenece a la llamada Edad de Bronce, y aquí se sitúa donde Policasta ungió a Telémaco con aceite antes de que partiera hacia Esparta.

En Mesenia se pueden visitar también las tumbas de tholos, donde se considera fueron enterrados los miembros de la élite micénica que inspirarían los relatos de Homero. La bahía de Voidokilia con sus playas ofrece aguas azules perfectas, o la cueva de Néstor para hacer ruta de senderismo, siendo escenario de rodaje de cuando Cíclope se topa con Odiseo. En esta región se sitúa también la Costa Navarino, que fue hacia donde viajó Telémaco para ir en noticias de su padre. En esta zona se pueden encontrar tratamientos de spa que se inspiran en antiguas tradiciones, además de pueblos y yacimientos arqueológicos que se vinculan con la Odisea.

Cefalonia

Si se viaja con niños, un plan divertido para conectar con la historia épica es el Parque Temático de Odisea, que ocupa 12 hectáreas en el pueblo costero de Sami en la isla Cefalonia, que es también un lugar de montaña, con idílicas bahías de aguas turquesas y también tumbas de la Edad del Bronce.

Corfú

La ruta de la Odisea en Grecia continúa en la isla de Corfú, una de las más conocidas del archipiélago de las Jónicas. Aquí, hacia el final, es donde llega Odiseo, aquí llamada isla de Esqueria, donde es descubierto por la princesa Nausícaa, en la tierra de los marineros feacios.

¿Dónde se ha rodado ‘La Odisea’ de Nolan? Las localizaciones de la película

Pero una ruta de ‘La Odisea’ también pasa por otros lugares, como los restos de Troya en la actual Turquía, Sicilia, los territorios de Circe (Eolo) o el Cíclope en Italia (Scilla), Djerbe en Tunez o incluso España, pues se considera que Ceuta es donde se situaría la isla de Calipso, en la cercana isla de Perejil.

Y si se prefiere realizar un viaje por las localizaciones de la película de Nolan, esta pasa por diferentes lugares como Marruecos (Aït Benhaddou), Sicilia, Grecia (playa de Voidokilia, Castillo de Methoni), Malta (Xagħra), Escocia (costa Moray Firth, ruinas del Castillo de Findlater y bosque de Culbin) e Islandia (Hjörleifshöfði, la península de Snæfellsnes y el río Markarfljót)

La ciudad de Manchester es fútbol, música e industria, uno de esos enclaves de Inglaterra y Reino Unido en general que no llaman la atención a simple vista cuando se habla de turismo, pero que tiene mucho que ofrecer a las que acuden a ella, con edificios históricos como su catedral gótica, un museo dedicado al fútbol o también la que es una de sus joyas.

Se trata de la Biblioteca Universitaria de John Rylands, una de las más destacadas del mundo por el edificio en el que está ubicada, pero también por una amplia colección con documentos históricos, y siendo una de las que inspiró a J.K Rowling para crear el mundo de Harry Potter.

El mejor ejemplo de neogótico en Europa

La biblioteca John Rylands es actualmente biblioteca y centro de información de la Universidad de Manchester, después de que se fusionaran en 1972, y ofrece a simple vista un edificio que nos hace pensar que estamos más en una catedral, además con una visita de entrada gratuita.

A principios del siglo XX era considerada como una de las bibliotecas privadas que estaban al nivel de la Biblioteca Nacional en Londres o la del Vaticano, así como las Reales de Viena y Múnich, como se hacía eco una crónica por el 25 aniversario el diario The Guardian.

Esta biblioteca es considerada el mejor ejemplo de arte neogótico en Europa, y que fue fundada como un homenaje, de Enriqueta Rylands a su esposo fallecido John Rylands, que natural de Lancashire pasó de tener unos comienzos modestos a convertirse en uno de los magnates del comercio de la ciudad de Manchester en el siglo XIX.

Así, el proyecto se planteó 1889 y su construcción llevó más de diez años, por obra del arquitecto Basil Champneys, que diseñó un edificio gótico y que abrió sus puertas el primer día de enero del año 1900. Enriqueta no solo tuvo la idea como homenaje a su marido, sino que también participó activamente en el diseño y al desarrollo de la colección. Ella fue personalmente responsable de la adquisición de las que fueron las dos colecciones fundamentales: la de libros impresos reunida por el segundo conde Spencer y la de manuscritos del conde de Crawford.

Contiene el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento e inspiró Harry Potter

Actualmente la biblioteca John Rylands tiene especial fama por contener el fragmento original más antiguo del Nuevo Testamento, siendo exactamente el papiro 52 Fragmento de San Juan, que se considera data del 125. A su vez, también posee una amplia colección de manuscritos medievales, tanto occidentales como orientales, además de un ejemplar de la Biblia de Gutenberg.

Se considera también que J.K Rowling se inspiró en ella para crear el mundo de fantasía de Harry Potter junto a otras librerías y bibliotecas, además de que muchos ven una clara referencia a este edificio en uno los personajes de la primera saga, Tom Ryddle.

España puede recorrerse siguiendo el mar, la montaña o la gastronomía. Otra manera de descubrir el país es dejándose guiar por su patrimonio cultural. Desde antiguas capitales imperiales hasta ciudades medievales casi intactas, pasando por enclaves donde convivieron durante siglos distintas culturas, el territorio español reúne algunos de los conjuntos históricos mejor conservados de Europa.

Muchos de ellos han sido reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO y forman parte de itinerarios culturales que invitan a caminar despacio, levantar la vista hacia las fachadas y descubrir que detrás de cada plaza, iglesia o palacio se esconden siglos de historia. Son destinos que se viven a través de sus museos, sus calles, sus tradiciones y una identidad que sigue presente en el día a día de sus habitantes.

Si viajas a España vas a poder disfrutar de restos romanos, palacios renacentistas, catedrales góticas, barrios medievales y algunos de los monumentos más visitados del mundo. A ello se suma una oferta cultural que se renueva durante todo el año con exposiciones, festivales, conciertos y tradiciones que mantienen vivo un patrimonio construido a lo largo de siglos.

De norte a sur y del Mediterráneo al Atlántico, estos ocho destinos permiten recorrer buena parte de la historia del país sin renunciar a la gastronomía, el ambiente urbano o la identidad propia de cada lugar. Son ciudades para pasear, entrar en sus monumentos, perderse por sus barrios históricos y participar de la cultura que emerge en sus plazas, mercados y conversaciones cotidianas.

Capitales del arte y ciudades abiertas al mundo

Madrid demuestra que una gran capital puede ser, al mismo tiempo, uno de los mayores destinos culturales de Europa. El llamado Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne espacios tan emblemáticos como el paseo del Prado y el parque del Retiro. A pocos minutos se concentran instituciones de referencia internacional como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que convierten la ciudad en una parada imprescindible para los amantes del arte. Pero la experiencia no termina en los museos. Barrios como Las Letras, Malasaña o La Latina invitan a descubrir librerías históricas, teatros, galerías y una agenda cultural que apenas descansa.

Barcelona ofrece una personalidad completamente distinta. La arquitectura modernista marca el paisaje urbano con obras universales de Antoni Gaudí, como la Sagrada Familia, el Park Güell o la Casa Batlló, mientras el Barrio Gótico conserva el trazado medieval que dio origen a la ciudad. El paseo por Las Ramblas, el ambiente del mercado de la Boqueria o la oferta de museos dedicados a artistas como Picasso o Joan Miró convierten la capital catalana en uno de los grandes referentes culturales del Mediterráneo.

Valencia completa este recorrido con una combinación poco habitual entre patrimonio histórico y arquitectura contemporánea. La Lonja de la Seda, declarada Patrimonio Mundial, recuerda el esplendor comercial de la ciudad durante el siglo XV, mientras que la Catedral, el Mercado Central o el barrio del Carmen muestran la evolución de una urbe abierta al mar. A pocos minutos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias refleja cómo la innovación también puede formar parte del patrimonio cultural de una ciudad en constante transformación.

La huella de Al-Ándalus y el esplendor del sur

Pocas ciudades transmiten una identidad tan reconocible como Sevilla. Capital de Andalucía y escenario de algunos de los episodios más importantes de la historia española, conserva un extraordinario conjunto monumental presidido por la Catedral, la Giralda y el Real Alcázar, tres iconos declarados Patrimonio Mundial. Caminar por el barrio de Santa Cruz o junto al río Guadalquivir permite entender por qué la ciudad ha inspirado a escritores, pintores y compositores durante generaciones.

Granada emociona desde la primera mirada a la Alhambra. El conjunto palaciego nazarí, uno de los monumentos más visitados de Europa, resume siglos de refinamiento artístico y constituye el símbolo de una ciudad donde conviven influencias islámicas, cristianas y renacentistas. Sin embargo, Granada va mucho más allá de la fortaleza roja. El Albaicín, con sus callejuelas empedradas y sus miradores frente a Sierra Nevada, conserva el trazado urbano heredado de la época andalusí y ofrece algunos de los atardeceres más inolvidables de España.

Muy cerca, Córdoba continúa narrando la historia de aquella convivencia entre culturas que marcó buena parte de la Península Ibérica. La Mezquita-Catedral constituye una obra única en el mundo por la superposición de estilos arquitectónicos y por su extraordinario bosque de columnas. A su alrededor, la Judería, los patios cordobeses, el puente romano y Medina Azahara completan una visita donde cada rincón recuerda el papel que desempeñó la ciudad como uno de los principales centros culturales de Occidente durante la Edad Media.

Del Imperio romano al Camino de Santiago

Santiago de Compostela representa desde hace más de mil años el final de uno de los grandes itinerarios culturales de Europa. Peregrinos procedentes de todos los continentes llegan cada año a la plaza del Obradoiro tras recorrer el Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Pero incluso para quienes no realizan la peregrinación, la capital gallega ofrece un casco histórico excepcional, donde monasterios, soportales, plazas de granito y la imponente catedral crean una atmósfera difícil de encontrar en otro lugar.

El viaje concluye en Mérida, una ciudad donde el pasado romano sigue formando parte de la vida cotidiana. Fundada en el año 25 antes de Cristo como Augusta Emerita, conserva uno de los conjuntos arqueológicos más completos del antiguo Imperio romano. El teatro, el anfiteatro, el templo de Diana, el circo romano o el puente sobre el río Guadiana permiten recorrer más de dos mil años de historia prácticamente sin salir del centro urbano. Cada verano, además, el Festival Internacional de Teatro Clásico devuelve la vida al escenario romano con representaciones que conectan patrimonio y cultura contemporánea.

Todos y cada uno de estos destinos demuestran que la cultura puede experimentarse de muchas maneras: asistiendo a un concierto en un palacio histórico, descubriendo un pequeño museo, contemplando una obra maestra o simplemente paseando por calles que han visto crecer a generaciones de artistas. Recorrer estas ciudades es comprender que cada época ha dejado una huella distinta en el paisaje urbano y que, juntas, forman un mosaico que explica buena parte de la historia de España. Y es que los mejores viajes continúan mucho tiempo después, cuando un cuadro, una plaza o una melodía vuelven a aparecer en la memoria y recuerdan que la cultura es, probablemente, la forma más intensa de conocer un destino.

La historia de los Beatles tiene muchas fechas significativas y muchos días marcados para celebrar su legado. Uno de ellos es el 25 de junio, que para muchos es el Día de los Beatles, que fue designado debido a que en este día, pero en 1967 fue cuando tuvo lugar la primera actuación del grupo en transmisión televisiva global vía satélite, interpretando uno de sus temas más populares: ‘All you Need is Love’ en el programa ‘Our World’.

Una de las maneras de celebrar este 25 de junio, pero también siendo un plan interesante durante todo el año, es visitar Liverpool, su ciudad natal y donde hay puntos en los que se puede revivir la historia del mítico grupo, así como conmemoraciones que ha hecho la propia localidad a cuatro de sus personajes más famosos de la historia.

El principio de todo: Mathew Street y The Cavern Club

Llegar a la calle Mathew Street de Liverpool es hacerlo al inicio de la historia de los Beatles. Nada más llegar te recibe una pancarta que avisa que esa es la calle del grupo y que ahí nació su mito, pues en el número 10 está The Cavern Club, uno de los primeros bares donde tocaron en la ciudad y en el que Brian Epstein los descubrió. Se dice que llegaron a actuar más de 290 veces entre 1961 y 1963, pero el local original fue destruido en 1973, aunque en 1984 fue reconstruido y reinaugurado a unos 15 metros de su emplazamiento original.

En esta calle encontrarás también ‘The Grapes Pub’, donde los cuatro solían quedar para tomar pintas como recuerda una placa en el lugar y también un Museo Beatles que recorre la historia del grupo.

Estatua de Eleanor Rigby

Muy cerca de Mathew Street, en Stanley Street, se sitúa la estatua de Eleanor Rigby, que inspiró y tituló una de las canciones más populares de la banda de Liverpool. Fue esculpida por Tommy Steele en 1982, cantante y artista, como homenaje a “todas las personas solitarias” como cantaban los Beatles. Si bien fue un personaje de ficción, el que haya una tumba con su nombre hace que muchos piensen que es real, algo que Paul McCartney ha asegurado que se trata de algo casual, y que cuando escribió la canción lo hizo como homenaje a la soledad y al paso del tiempo.

Penny Lane: canción y origen de Lennon y McCartney

De un éxito a otro, uno de los puntos emblemáticos de la historia de los Beatles que se puede visitar en Liverpool es la calle Penny Lane, que dio nombre a un tema de la banda, pero que también era cercana a las viviendas de Paul McCartney y John Lennon, conservando, además, algunos de los lugares que salen en el videoclip como son el banco, la barbería o el local de fish & chips. Hay un mural dedicado al grupo.

Las casas donde nacieron y vivieron

Una de las visitas más populares de los Beatles son las casas natales y algunas en las que vivieron en Liverpool, siendo algunas visitables y otras no. La de George Harrison, en Upton Green 25, es actualmente propiedad de un fan que la compró en subasta en 2014 y no se puede visitar en su interior. No ocurre lo mismo con el hogar donde nació y creció John Lennon, ubicada en el 251 de Menlove Avenue, cerca de Penny Lane, y que se puede visitar reservado en la página web de National Trust.

Normalmente la visita a la casa de Lennon se realiza junto a la de Paul McCartney en Forthlin Road, con un tour que se realiza en mini bus. Este no fue donde nació, sino uno de los últimos lugares donde vivió en Liverpool, y que además se utilizó para el álbum ‘Chaos & Creation in the Backyard’ durante su carrera como solista. Más complicado es visitar la casa donde nació Ringo Starr, en Madryn Street 9, un lugar que fue muy dañado durante la Segunda Guerra Mundial y que en 2010 casi fue demolida, pero sigue en pie, aunque el barrio está en malas condiciones.

La Estatua de los Beatles: el homenaje de Liverpool a la banda

En la ribera del Río Mersey, cerca de los muelles de la ciudad y uno de los lugares más pintorescos se encuentra la famosa estatua de los Beatles, que muestra a sus cuatro integrantes caminando y hablando. Fue un regalo de The Cavern Club a la ciudad como homenaje a los 50 años del último concierto del grupo en la localidad el 5 de diciembre de 1965, y que fue inaugurada en 2015 por la hermana de John Lennon. Se ha convertido en una de las imágenes más compartidas por los turistas que la visitan.

En plena Villa Borghese, uno de los pulmones verdes y visita imprescindible en la ciudad de Roma, se encuentra una pequeña joya histórica y cultural que pasa desapercibida para muchos visitantes, a pesar de que ostenta un récord Guinness, el de ser el cine más pequeño del mundo.

Se trata del Cinema dei Piccoli, una sala de cine enfocada principalmente al cine infantil y a la difusión entre los más pequeños del séptimo arte con talleres educativos, además de que es un lugar habitual para cinéfilos en plena capital italiana durante sus sesiones vespertinas.

Un cine que nació inspirado en Mickey Mouse

Cerca del Viale Goethe y la Casa del Cinema en la Villa Borghese, en Roma, se sitúa el Cinema dei Piccoli, cuya historia se remonta a marzo de 1934 cuando nació como un lugar de entretenimiento para niños, en el que se proyectaban dibujos animados, pero también comedias.

La sala de cine infantil fue creada por Alfredo Annibali inspirada en Mickey Mouse, un personaje al que era aficionado, por eso el primer nombre que tuvo fue el de ‘Casa di Topolino’ (nombre en italiano del mítico personaje Disney). Sin embargo, Walt Disney avisó al propietario de que no podía utilizar el nombre y se eliminó la inscripción, aunque el letrero permaneció hasta principios de la década de 1970 y el nombre ha quedado en la memoria de muchos en Roma, que todavía se refieren a él como ‘Cinema Topolino’.

Precisamente en la década de los 70, el cierre al tráfico de Villa Borghese supuso una pequeña crisis para el cine, lo que obligó al entonces gerente, Giuliano, hijo del fundador, recurrir a colaboradores externos y comenzaron a pasar filmes de autor por las noches para aumentar su público. Sin embargo, en los 80 la dirección cambió y la asumieron Roberto Fiorenza y Caterina Roverso, que todavía lo dirigen actualmente.

Fiorenza y Roverso llevaron a cabo una restauración del edificio y comenzaron a proyectar importantes películas de la Cineteca Nazionale, además de instaurar itinerarios educativos para los colegios, combinando el visionado de cine junto a talleres o actividades en el parque. La pandemia del Covid-19 propició su cierre forzoso más largo de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial, aunque no afectó a un cine que todavía sigue abierto y que en 2021 incorporó un proyector digital de nueva generación, pues hasta entonces solo se pasaban filmes en formato 35 milímetros.

El cine más pequeño del mundo y entre los 100 mejores del mundo

Actualmente, Cinema dei Piccoli cuenta con tan solo una sala de 63 butacas y una pantalla de 5 metros de ancho y 2,5 metros de alto, pero que mantiene viva la historia de un lugar icónico en la escena cultural romana, especialmente para los más pequeños.

Cinema dei Piccoli en Roma es, además, uno de los cien mejores cines del mundo según el ranking de Time Out recogido por periodistas especializados de todo el mundo, que destacan sus valores educativos y su larga trayectoria.

Gandía es conocida por su playa, como clásico destino turístico en la costa mediterránea, pero esta localidad valenciana es mucho más que eso, con un importante patrimonio histórico y cultural, entre lo que destaca el monumento de siete siglos de historia y que perteneció a una de las familias más ilustres de la historia de Valencia, los Borgia.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1964, el Palau Ducal de los Borja es uno de los edificios civiles más representativos de la historia valenciana, además de ofrecer elementos barrocos en su interior, así como cerámica de Manises del siglo XVI. ¿Qué es lo que lo hace una visita imperdible en Gandía?

Un palacio con siete siglos de historia

Situado en pleno centro histórico de la localidad de Gandía, en el sur de la provincia de Valencia, el Palacio Ducal de los Borja tiene sus orígenes en el siglo XIV, cuando fue mandado edificar por parte de Alfonso El Viejo, el primer duque real de Gandía, por ello hay varios retazos del escudo de la Corona de Aragón en el edificio. Más tarde, la propiedad pasaría a manos de los Borja (también conocidos como Borgia), que obtendrían el ducado de Gandía por parte de los Reyes Católicos en la figura de Pedro Luis de Borja, hijo del papa Alejandro VI.

Pero en el Palau Ducal dels Borja de Gandia el principal personaje es el de San Francisco de Borja, que vino al mundo en 1510. Fue bisnieto del papa Alejandro VI, pero también era nieto de Fernando el Católico como hijo de Alonso de Aragón, y por ello también entró en la corte de Tordesillas con tan solo diez años en tiempos del reinado de la reina Juana I. Más tarde, ingresaría en la Compañía de Jesús y en 1670, 98 años después de su muerte sería canonizado por el papa Clemente X y que lo convertiría finalmente en el patrón de la ciudad que le vio nacer, Gandía.

Los rincones imprescindibles del Palau Ducal de Gandía

Visitar el Palau Ducal es entrar en el reflejo del esplendor valenciano de los siglos XV y XVI, cuando los Borja albergaban un gran poder, del que se puede ver huellas en la que fue su propiedad, más tarde comprada por la Compañía de Jesús debido a que el edificio fue abandonado al caer en manos de los duques de Osuna al morir el XI duque de Gandía sin descendencia.

La visita comienza en el Patio de Armas y sigue por el Salón de Coronas, un lugar en el que se dio audiencia de juicios y que fue remodelada en el siglo XVI. La capilla neogótica es la siguiente estancia en aparecer, una muestra de la parte más moderna, al datar del siglo XIX. Tanto en la sala como en la capilla se encuentran retratados diferentes momentos de San Francisco de Borja.

La primera intervención barroca del Palau Ducal es el Salón de Águilas, aunque el lugar que más llama la atención de todo el edificio es la llamada Galería Dorada, la última gran obra que dejó la familia Borja en el lugar y que alberga fascinantes pinturas en su techo.

A lo largo de la visita, la figura de San Francisco de Borja aparece tanto en las pinturas que decoran el lugar como en objetos y diferentes documentos relevantes de su vida, en varios frescos y pinturas aparece Isabel de Portugal, consorte del rey Carlos I, que tuvo gran amistad con el duque de Gandía y su esposa y cuya muerte supuso un punto de inflexión para él, pues fue al ver su cuerpo desfigurado cuando decidió entrar en la orden de la Compañía de Jesús.

La visita al Palau Ducal de Gandía tendrá afectaciones desde la segunda quincena de junio de 2026 debido a trabajos de restauración que se darán en algunas de sus salas, según se informa en la página web del sitio.

La Junta de Castilla-La Mancha ha declarado la festividad de Los Alardes de Moros y Cristianos de Abengibre (Albacete) como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Se trata de uno de los eventos más antiguos de la provincia, que llega con cada mes de septiembre y que reúne a vecinos y visitantes en torno a la historia, la cultura y las fiestas patronales en honor a San Miguel.

En la localidad albaceteña se conmemora a modo de representación simbólica la ancestral lucha entre cristianos y mulsulmanes. Su originalidad radica en que son un tipo de teatro popular que tiene lugar en dos actos, que se desarrollan durante la procesión de San Miguel, por los alrededores del pueblo y en los que aparecen cuatro personajes principales montados en caballerías. Generales y Embajadores de ambos bandos se enfrentan mediante unos parlamentos en versos en un simulacro de dos batallas armadas que terminan con la victoria cristiana y el bautismo mahometano. Estos versos fueron elaborado hace más de 150 años por un vecino de la localidad, Bernardino Pérez Iniesta.

Aunque antiguamente las fiestas de Abengibre tenían lugar el 30 de septiembre, desde 1991, y para favorecer la asistencia de vecinos y visitantes, se han trasladado al fin de semana más próximo a la onomástica del patrón (el 29 de septiembre), y los Alardes tienen lugar la mañana del domingo.

La provincia de Albacete cuenta ya con 37 reconocimientos de este tipo: 3 de nivel Internacional, 5 de nivel Nacional, y 29 correspondiente a Regional.

– ¿Alguien sabe quién mató a Durruti?

El grupo, de unas 20 personas, se lo piensa unos segundos. Los menos tímidos arrancan la primera ronda de respuestas. ¿Fueron las tropas franquistas? No está tan claro. ¿Tal vez los comunistas, enemistados con anarquistas como el revolucionario español? En realidad, los documentos de aquella época tampoco lo confirman. Pudo haber sido una bala perdida; había muchas por la zona. Pero la hipótesis más difundida entre historiadores o testigos apunta algo más sencillo. Tal vez, incluso menos épico. “Durruti llevaba un naranjero, un tipo de fusil antiguo que a veces se dispara por error. Lo que se cree es que, al apoyarlo en el suelo para salir de un coche, durante la batalla de Madrid, este abrió fuego y le alcanzó el pecho. A las pocas horas murió en el [hotel] Ritz, donde las milicias habían montado un hospital de sangre”.

En mitad de un descampado, con vistas al Hospital Clínico San Carlos, el guía desvela a su público cómo la historia, a veces, es más cotidiana que heroica. Todos sus personajes tenían errores, confusiones y miedos corrientes, por muy lejanos o gloriosos que nos suenen hoy. El hombre que los narra en esa mañana de mayo es Carlos Osorio. Él mismo tiene muchas vidas para contar: es escritor, pintor, historiador del arte, colaborador en Somos Madrid y guía de rutas culturales en la capital. Recientemente, decidió dejar algunas de ellas por escrito. Así es como surgió su undécimo libro sobre su ciudad: Caminando por Madrid. Recorridos guiados por su historia (Ediciones La Librería).

“Es un libro pensado para todo tipo de lectores que tengan curiosidad o interés por conocer Madrid. Nos introduciremos en su historia desde doce puntos de vista, a través de doce rutas seleccionadas, tratando de responder a las preguntas que se hace el madrileño cuando por fin tiene tiempo de conocer su ciudad. O las que se hace el viajero que viene a visitarnos sin prisa”. Con estas líneas se presenta la guía recopilatoria, que traza estos paseos con instrucciones y anotaciones sobre la historia viva que ocultan: desde su origen árabe en el siglo IX, cuando el emir Mohamed Ibn Abderramán fundó la aldea de Mayrit sobre una colina; hasta los caminos entre la Puerta del Sol y la Catedral de la Almudena donde quedó un rastro del Madrid de los Austrias.

También un recorrido único por el barrio que acogió a los grandes escritores de nuestro tiempo, el Barrio de Las Letras, en cuyas calles vivieron genios del Siglo de Oro como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o su némesis, Luis de Góngora. Muchas tertulias se celebraban en las tabernas, cafés o cervecerías que hoy pasan desapercibidas. Las rutas plasmadas en el libro advierten de todo tipo de vestigios, tanto las corralas en Lavapiés como el Madrid de la caza de brujas –cuando, en tiempos de la Inquisición, las hechiceras guardaban sus artificios en la calle Alcalá–; o aquellos en los que aún queda la influencia de Carlos III, la Ilustración y las rebeliones que más marcaron a la ciudad, véase el Dos de Mayo. Otros capítulos exploran los antiguos comercios medievales, las tascas centenarias o los parques con historia, como el de El Capricho.

Del desinterés por la historia a dedicarse a ella

Cada uno de ellos viene a responder, según el autor que las recopila, a un momento o aspecto importante para el Madrid que conocemos, pero que muchas veces no sabemos de dónde viene ni cómo interpretarlo. “A mí me pasó lo mismo cuando era adolescente: la historia no me interesaba lo más mínimo”, contaría Carlos después de aquel paseo, esta vez sobre la Guerra Civil en la ciudad. Estamos a la sombra de uno de esos bares en los alrededores de Moncloa. Allí profundiza en una idea que también detalla en las primeras páginas del libro-guía.

Tenía 16 años cuando su profesor se puso enfermo. Desde la escuela enviaron a un sustituto y, para su sorpresa, lo primero que hizo nada más llegar no fue aburrirles con historias sobre reyes que se arrebatan el trono, ni guerras donde solo “moría mucha gente para quitar a otros sus tierras”. Esta vez era distinto. “Hoy nos vamos a pasear fuera en busca de la historia”, les dijo, dejándolos perplejos. Entonces salieron de clase y él les llevó a unas antiguas ruinas árabes, donde les explicó el origen del Madrid medieval y su mezcla de culturas. Mientras callejeaban, también habló de la dinastía de Habsburgo y la historia de Felipe II, quien decidió que este lugar albergaría la capital de su imperio.

Ese día cambió la visión de Carlos Osorio, hoy dedicado a replicar y complementar aquellos paseos, sobre la historia y sus personajes. Ahora busca que otros hereden la que ya es una de sus pasiones. Con Marta, al menos, lo ha conseguido. Esta mujer, también vecina de Madrid, ha acompañado al guía en muchos de estos trayectos: uno en la Quinta de los Molinos, otro por las rutas del Retiro o en el Parque de El Capricho, una de las villas aristocráticas mejor conservadas a las afueras.

Ese día cambió la visión de Carlos Osorio, hoy dedicado a replicar y complementar aquellos paseos, sobre la historia y sus personajes. Ahora busca que otros hereden la que ya es una de sus pasiones

Aquel sábado se había sumado al recorrido por las facultades históricas que sirvieron de campo de minas en la Guerra Civil, o bien fueron trincheras ocultas en las que se había librado la batalla de Madrid. Durante el alzamiento militar contra el gobierno de la Segunda República, el entonces general Francisco Franco trató (sin éxito) de tomar la capital española. Las milicias coordinadas por el sindicalista Buenaventura Durruti –cuya suerte le llevó, precisamente, a morir en aquella lucha– conformaron una de las columnas defensivas más resistentes del frente, tal y como explicó Carlos Osorio ante un público de entre 40 y 60 años, aproximadamente.

“Hubo un golpe de suerte que probablemente marcó el éxito de los republicanos”, continúa el guía. Antes del asalto, hallaron un papel donde se había dibujado el plan de ataque. La entrada estaba prevista por Legazpi, con idea de atacar desde el oeste y atravesando el actual distrito de Moncloa. “La defensa aprovechó esta pista para fortificar la zona y, el 8 de noviembre, comenzó una gran ofensiva”, detalla. En la contienda participaron brigadistas húngaros, franceses e ingleses que esos días fueron llegando al campo de batalla. Muchos murieron en los primeros bombardeos, sin apenas tener tiempo de conocer la ciudad por la que venían a luchar.

Es una de las reflexiones que lanza al público el historiador, que luego entra al recibidor de la Facultad de Medicina, a escasos metros de allí. En el acceso principal les reciben dos grandes maquetas, ambas dibujando un mapa en relieve del entorno en el que se mueven: uno de ellos, a la derecha nada más entrar, devastado y semiderruido por la guerra; el otro, a su izquierda, una vez se planteó el proyecto de reconstrucción.

Durante el camino, el guía muestra a sus acompañantes cómo el característico ladrillo visto de algunas fachadas también refleja el paso del tiempo: curiosamente, en la Facultad de Odontología se muestra más desgastado el material más reciente, usado para reconstruir aquellos lugares dañados durante la batalla de Madrid. El original, menos rojizo y más anaranjado, casi parece pulido. Luce casi nuevo respecto al que se adquirió durante la posguerra, cuando los recursos económicos eran más limitados y el material, de peor calidad.

De camino a su próximo destino, el grupo se sorprende al ver cortado su paso. Un cordón policial se ha desplegado en la Avenida de la Memoria, donde esa mañana había convocada una marcha contra el presidente del Gobierno. Los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” volvieron a sonar a la vez que las bocinas, el claxon de los coches –que esperaban a abrir el tráfico– o el runrún de los manifestantes. Habían sido llamados por una organización de extrema derecha, Sociedad Civil Española, para una protesta apoyada por Vox y el PP.

En las imágenes del momento, captadas por Somos Madrid, se observa cómo un grupo envuelto en banderas de España o símbolos como la Cruz de Borgoña se encara con los agentes. Al poco tiempo, empezaron a corear un cántico cada vez más transversal: “¡Policía, únete! ¡Policía, únete!”. Uno de ellos sujetaba una pancarta con la cara del presidente y una sola palabra, escrita en grandes letras negras. “Vete”.

Como la situación se volvía cada vez más tensa y los efectivos desplegados aconsejaban retirarse, el grupo, que había llegado oyendo las desventuras de una guerra civil entre bandos, tuvo que cambiar su recorrido y coger por la vía larga. Se habían topado con una de las disputas que aún dividen al país.

Siguiendo el camino alternativo, una reflexión fue tomando forma. “A esto me refiero cuando hablo de que la historia se aprende en las calles: hemos venido aquí para aprender sobre la Guerra Civil y, precisamente, nos encontramos con un clima muy parecido al que había justo antes de su estallido”, considera el líder del grupo, que recuerda cómo ya desde el siglo XIX había en España “golpes de Estado, guerras y violencia azuzada a izquierda o derecha”. A su parecer, lo que nos demuestra el paso del tiempo es que “los conflictos políticos deben resolverse únicamente mediante mecanismos democráticos”, y no a través de una rabia extendida.

Su última parada fueron tres búnkeres cilíndricos construidos en hormigón, que aún se conservan el Parque del Oeste. En los inicios de la batalla, las tropas nacionales los hicieron a destiempo para preparar la línea defensiva, pensando en utilizarlos como nido en el que colocar la ametralladora y abrir fuego al enemigo. Dentro caben dos soldados, que entraban por un pequeño hueco en la parte baja. Hoy ha quedado cubierto. Uno de ellos tiene grabadas unas letras: “Zapadores, nº 7”; el séptimo grupo de los soldados que construyeron esas fortificaciones.

Allí se despide este grupo variopinto, con el deseo de volver a verse. “Al fin y al cabo, el camino se hace al andar”, concluye el guía, poco antes de marcharse.

A lo largo de la historia, lo cristiano y lo pagano se ha ido entremezclando -a veces en perfecta armonía y otras de forma contrapuesta-, potenciando celebraciones que gracias al cariño y al buen hacer de los vecinos y vecinas de los pueblos han perdurado en el tiempo. Este es el caso de Pecados y Danzantes, una fiesta que cada año se celebra en Camuñas, un pueblo de Toledo de menos de 2.000 habitantes y que cuenta con varios siglos de antigüedad, teniendo lugar en el marco del Corpus Christi.

Se trata de una festividad que dura cuatro días, desde el miércoles de vísperas de Corpus por la tarde, hasta el domingo de la Octava, celebrándose este 2026 del 3 al 7 de junio. La fiesta está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial.

Un retrato de la dualidad entre el bien y el mal

Gabriel Romero, presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas, explica que el origen de la festividad es incierto: “Como tal no existe documentación del origen concreto. En la documentación que existe de finales del siglo XVI dice en un documento que [la fiesta] se viene haciendo desde tiempo inmemorial, según un testigo”.

Asegura que en aquel entonces ya se celebraba la procesión del Corpus, pero que “la danza y la música, la parafernalia que rodea a la procesión es anterior. La Iglesia católica la incorporó porque era una procesión muy festiva, donde desfilaban los gremios, las tarascas, etcétera”. La Hermandad del Santísimo Sacramento, que la integran las mismas personas de la asociación, es la que lleva todo el peso de la fiesta, y tiene una antigüedad que data del siglo XVIII.

La celebración de los Pecados y Danzantes de Camuñas representa la dualidad entre el bien y el mal, y como su propio nombre indica, existen dos grupos: primero los danzantes, que simbolizan las virtudes y el bien, portan una careta nariguda y son muy alegres, utilizando la música en su representación. Entre los personajes principales de este grupo está el Capitán, el Alcalde y la Madama -un personaje femenino, pero que está representado por un hombre y que “representa a la gracia, desde el punto de vista teórico”.

Desués, los pecados, que llevan atuendos más enriquecidos, pero con una careta casi demoníaca y una vara -de dos metros de altura terminada en un garfio-, representando lo maligno y los pecados del ser humano; cuentan con personajes como el Pecado Mayor “que simboliza al demonio”, la Pecadilla o El Correa, “que simboliza al mundo en el que los engloba a todos”. En su caso, los pecados utilizan los gritos, alaridos y otros elementos ruidosos.

Durante la celebración, ambos grupos interactúan el uno con el otro, pero producen “una confrontación, como si se repelieran”. La vestimenta de cada participante está decorada “o bien bordada o pintada con motivos alegóricos de la eucaristía. Si por ejemplo alguien es devoto de una virgen o de un santo concreto lleva ese emblema”.

Para Gabriel Romero, lo más característico son las máscaras: “Están hechas a base de capas de papel y cola blanca, decoradas con cuernos de cabra”. Pero, por otra parte, la música también toma protagonismo con los diferentes “instrumentos autóctonos” como el tambor, la guitarra o las sonajas que “son una especie de pandereta doble, sin piel, que va llena de platillos” y que están realizados por artesanos locales.

“También tenemos las porras, que es un instrumento de percusión, parecido a una castañuela grande, que se taño con macillo de madera”, matiza. Durante la festividad, el sonido musical que se escucha es monótono, pero muy reconocible: “Es un sonido muy simple, pero muy interesante, porque te hace bailar y moverte sin intención”.

Protagonizada por hombres, no se cierra integrar a las mujeres

Desde que alcanza la memoria de los camuñeros y camuñeras, tanto de las personas que viven ahora la fiesta como aquellas que ya no están, ni el festejo ni la vestimenta se ha modificado: “Hay fotografías de finales del siglo XIX y ves la indumentaria y son las piezas idénticas que se utilizan ahora. Hay una gran riqueza antropológica en el ritual de los grupos de puertas para dentro, no solo de la fiesta en la calle y las danzas, sino a la convivencia interna de los grupos”.

En estas agrupaciones, tanto los Pecados como los Danzantes, cuentan con un orden jerárquico, que “se va cediendo por antigüedad, y hay unas disciplinas y un respeto, todo se va manteniendo”. Aunque a los cargos más importantes se accede por antigüedad, hay algunos que se hace por destreza, como por ejemplo la Madama, ya que se necesita “una mayor destreza, agilidad o sentido del ritmo. A veces lo ocupan chicos jóvenes, que son los que mejor bailan”. Al día siguiente del Corpus, el viernes, se vive el Día de los Tiznaos y la Horca de Novicios, una celebración “de gran ritualidad, un momento más carnavalesco y grotesco, con unos significados muy interesantes, que se sigue haciendo de forma invariable desde que tenemos datos orales de ello”.

En esta festividad solo participan hombres, que pueden formar parte de uno de los grupos desde que realizan la primera comunión. Romero destaca que por el momento “no se ha dado el caso de que una mujer haya querido ocupar un puesto o personaje dentro de la fiesta, un pecado o un danzante”.

No obstante, desde la asociación se muestran abiertos a que si alguien quiere dar ese paso, que tomar: “Llevamos muchos años en los que la mujer está accediendo a cargos y estamentos, así como tradiciones. Lo que tenga que venir vendrá. Hay que respetar lo que las propias mujeres del pueblo digan, no lo que está pasando en otros sitios. Si un día llega a presentarse esa circunstancia tomaremos las medidas necesarias”.

Originalidad e identidad, argumentos para ser Patrimonio Mundial

Para Romero, el valor de esta fiesta radica en su originalidad: “No vas a encontrar ninguna fiesta parecida, ni en la música, la indumentaria, las coreografías o los significados. Pero también el haber sabido conservarla en un pueblo tan pequeño. No voy a atreverme a decir que tal y conforme era en el siglo XVI, pero si desde el XIX, que suponemos que ha tenido menos cambios”.

Camuñas siente Pecados y Danzantes como “su seña de identidad” y aquellas personas que llegan al pueblo para vivirla, “la tónica general es de admiración. El espectador de fuera se sorprende, porque es muy original, es un folclore místico incorporado a un desfile procesional”.

En la actualidad, Camuñas alberga un Centro de Interpretación ligado a esta festividad que combina lo religioso y lo profano. Durante todo el año, en esta institución museística, se pueden contemplar tanto elementos de la fiesta como “ropas antiguas, máscaras, instrumentos musicales, o documentos históricos”. El presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas explica que “es un lugar con mucho valor, que está visitando mucha gente” por la “gran riqueza cultural que alberga”.

Pecados y Danzantes aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Desde Camuñas han presentado un expediente en el que llevan varios años trabajando, “para poder ir a inscripción y que en 2028 se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO” y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y “de todas las comunidades autónomas de España”. Este hecho es muy valorado por Romero, ya que “no todas las declaratorias de patrimonio inmaterial han sido con la unanimidad de todas las comunidades autónomas del país”.

Le preguntamos a Gabriel Romero qué cree que va a suponer esta distinción para la festividad, y señala que “sobre todo satisfacción por el trabajo que estamos realizando, pero no creo que vaya a tener ningún cambio en el pueblo ni en los participantes”.

La fiesta previa arranca el 23 de mayo

Este 2026, previamente a la celebración, van a contar con varias actividades que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 11:00 a 14:00 horas. Primeramente, una mesa redonda titulada 'El Patrimonio Inmaterial: Herramienta para la visibilidad y salvaguardia de la Fiesta', en la que avanzarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo para conseguir que Pecados y Danzantes se localice en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Por otro lado, se inaugurará la exposición 'Alas y Viento: Máscaras Patrimonio UNESCO', una colección de fotografías realizadas por Nacho Rovira, y que reúne más de 60 máscaras de todo el mundo y que forman parte de ese patrimonio de la UNESCO y que podrá visitarse hasta el mes de julio.

Aproximadamente 12 millones de visitantes recibe cada año y eso le hace ser uno de los destinos turísticos más populares de Alemania por los múltiples atractivos que ofrece. Más allá de su historia, de ser parte de la ruta romántica de la zona, destaca también por su ambiente universitario y joven.

La ciudad de Heidelberg, al centro suroeste del país, es una de las más turísticas de Alemania debido a que ha conservado gran parte de su casco histórico, sus monumentos y su enclave natural porque fue una de las que se libró casi por completo de los bombardeos aliados que sí afectaron a grandes urbes como Berlín, Hamburgo o Colonia.

Qué ver en Heidelberg: las visitas imprescindibles

Situada en el valle del río Neckar, en la región de Baden-Wurtemberg en Alemania, a una hora de Frankfurt y poco más de una hora de Stuttgart, Heidelberg es considerada una de las ciudades alemanas con más historia. Fundada en el siglo XII, la localidad moderna se asentó sobre lo que un pequeño poblado celta y más tarde fue un fuerte romano, entre el 40 d.C y 260 d.C, más tarde conquistado por pueblos germánicos.

Precisamente es el año de la conquista del castillo de Heidelberg por parte de la casa Hohenstaufen lo que se considera el año de fundación de la ciudad, en 1155, siendo así su monumento principal y la joya para visitar. Las ruinas actuales son renacentistas, del siglo XIV, y al dominar el valle del Neckar a lo alto, desde él se puede apreciar una de las mejores vistas de la localidad. Uno de los detalles más curiosos en su interior es la ‘Großes Fass’, un gran tonel de vino con capacidad para más de 200.000 litros.

Desde el otro lado del río Neckar se obtiene otra de las mejores panorámicas para admirar la ciudad por todo lo alto, desde un sendero conocido como ‘Philosophenweg’ (camino de los filósofos) porque se asegura que Hegel, Goethe y otros acudían allí para reflexionar.

Tanto desde lo alto del castillo o del camino de los filósofos se puede apreciar como uno de los principales reclamos el ‘Alte Brücke’ (puente viejo), llamado oficialmente Karl-Theodor, que es originario del siglo XVIII y que es uno de los lugares más icónicos y concurridos de Heidelberg. Se dice que tocar la nariz del mono de bronce da buena suerte, por ello es habitual ver turistas a su alrededor.

Alrededor de la ‘Hauptstraße’, una de las calles peatonales más largas y la principal del casco antiguo se puede disfrutar de varios comercios, cafés, pero también edificios barrocos que ofrecen paisaje para admirar mientras se da un paseo por el centro histórico, en el que también merece la pena pasar por la ‘Markplatz’ (plaza del mercado) o la Iglesia del Espíritu Santo.

Como actividades complementarias se puede visitar la Universidad Ruperto Carola (Ruprecht-Karls-Universität), la que es la más antigua de Alemania fundada en 1386 o el Museo del Palatinado, que recoge la historia de la región con detalles destacados como la mandíbula del ‘Homo heidelbergensis’ que es uno de los fósiles humanos más antiguos de Europa, con más de 600.000 años, y cuya especie se ha descubierto en gran parte cómo era y vivía gracias al yacimiento de Atapuerca.

Por qué se libró de los bombardeos

Muchas de las ciudades alemanas adolecen del hecho de que gran parte de sus edificios históricos previos a la Segunda Guerra Mundial desaparecieron debido a los bombardeos aliados, sufriendo en algunas grandes daños, pero este no fue el caso de Heidelberg, que junto a Bamberg y Ratisbona es una de las pocas que apenas sufrieron ataques y han conservado gran parte de sus monumentos y centro histórico.

La razón oficial es principalmente estratégica, pues no era ni centro industrial ni de transporte, por lo que sus vecinas Mannheim o Ludwigshafen sufrieron la mayoría de los bombardeos de la zona, pero hay quien dice que se debe también a que tuvo también el cuartel general de Estados Unidos y que querían mantener las infraestructuras.

Pero existe también una leyenda urbana que asegura que un alto mando del ejército estadounidense se había enamorado de la belleza de Heidelberg y por eso decidió no destruirla para luego establecer en ella a sus tropas.

Llamado ‘la delicia de Roma’ y situado en la villa Borghese, uno de los más bonitos y grandes parques de la capital italiana, la Galería Borghese es un museo único en el mundo, no solo por su ubicación, sino también por el hecho de que no hay otro sitio en el que su depósito esté organizado como una pinacoteca con más de 260 obras de arte, aunque actualmente está visita está temporalmente suspendida.

Es la pinacoteca más visitada de Roma, y uno de los museos con más visitantes después de monumentos como el Coliseo y su parque arqueológico, Panteón, Castillo de Sant’Angelo y Palazzo Venezia, en 2024 con unos datos de casi 600.000 personas que entraron por sus puertas para admirar sus joyas de Bernini, Caravaggio, Tiziano o Rafael en las 20 salas decoradas con magníficos frescos, mosaicos y esculturas romanas originales.

Ubicado en un edificio lleno de historia

La Galería Borghese se ubica en un edificio cuya historia arranca a principios del siglo XVII, cuando la familia Borghese completaba su meteórico ascenso desde Siena hasta el poder en Roma. La villa fue levantada por el arquitecto Giovanni Vasanzo por encargo del cardenal Scipione Caffarelli Borghese, sobrino del papa Paulo V, que usó su influencia y su fortuna para convertirla en una de las colecciones de arte más ambiciosas de entonces.

La colección fue creciendo y consolidándose como símbolo del poder y el gusto refinado de la familia hasta 1807, cuando el príncipe Camillo Borghese vendió cerca de 500 piezas a Napoleón Bonaparte, su cuñado, después de haberse casado con su hermana Paulina que sigue presente en una de las esculturas más famosas del hoy museo. Estas obras viajaron hasta París y actualmente forman parte del museo del Louvre, en una venta que se considera que no fue del todo voluntaria si se tiene en cuenta el contexto de una Roma bajo órbita del emperador francés y que se pagó, además, un precio inferior al valor real.  

Las ‘joyas’ de la Galleria Borghese: las visitas imprescindibles

Actualmente, la Galleria Borghese es uno de los museos más visitados de Roma e Italia, siendo una de las visitas culturales imprescindibles teniendo en cuenta sus obras de arte de diferentes épocas que van de la Antigua Roma al Renacimiento o Barroco. Tiene un sistema de aforo limitado a 360 personas por turno que da dos horas de visita, lo que hace que su reserva se recomiende se haga de forma lo más anticipada posible, a pesar de que suele haber venta de entradas de última hora, algo que no siempre es fácil conseguir. Esto la convierte en una de las pinacotecas con mayor demanda relativa de Europa, al tener su acceso acotado.

Sin embargo, su interior y lo que alberga merece la pena. Nada más entrar se puede apreciar su magnificencia, no solo por las famosas esculturas de Bernini, sino también por sus salas decoradas con frescos que complementan su interior que impresionan a simple vista. Uno de los detalles también es que en su decoración se pueden encontrar mosaicos romanos originales, algunos de ellos muy bien conservados, grandes y que, en su sala de entrada, por ejemplo, están dedicados a escenas de gladiadores.

Y es que la Antigua Roma tiene un papel importante, con incluso 144 relieves romanos y 70 bustos antiguos que se empotraron en una la pared en su día como legitimización del poder, que entonces se entendía así poniéndose a “la altura de los césares”, en un contexto en el que entonces la ciudad era una cantera, sacándose continuamente a la luz piezas en excavaciones y demoliciones. De ello queda huella en la colección que exhibe actualmente el museo.

Pero las joyas de la corona y que son unas de sus principales atracciones son las obras que contiene de Gian Lorenzo Bernini. Sobresale la escultura de ‘Apolo y Dafne’, su obra cumbre que terminó con tan solo 24 años y en la que los dedos de Dafne se convierten en ramas de laurel y mármol que se afina hasta convertirse en translúcido, un hecho que se ve rodeándola por su parte de atrás. También encontramos ‘El rapto de Proserpina’ en la que el mármol parece carne, el ‘David’ que se distingue del de Miguel Ángel porque se sitúa justo antes del lanzamiento y del que se asegura que el rostro podría ser un autorretrato del artista, y también el busto del Cardenal Scipione Borghese o su obra de juventud, ‘Eneas, Anquises y Ascanio’.

Su pinacoteca es también un hecho destacado, con una sala dedicada a Caravaggio en la primera planta, con seis cuadros que son la mayor concentración de su obra en todo el mundo. Así observamos ‘David con la cabeza de Goliat’, ‘Muchacho con cesto de frutas’, ‘Baco enfermo’, ‘Madonna dei Palafrenieri’, ‘San Jerónimo escribiendo’ y ‘San Juan Bautista’. Cabe mencionar también obras de Rafael como ‘La deposición’ o ‘Retrato de dama con unicornio’ y de Tiziano como son ‘Amor sacro y amor profano’ o ‘Venus vendando los ojos a Cupido’.

A finales del siglo XIX, era la segunda ciudad más importante de Catalunya y eso la ha hecho un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi, que nació en la localidad el 25 de junio de 1852.

Hablamos de Reus, en la provincia de Tarragona, que además de ofrecer una de las rutas modernistas más relevantes de Catalunya y de ser donde nació Gaudí, es también la localidad que es considerada cuna del vermut en España.

Casa natal de Gaudí

En el número 4 de la calle Sant Vicenç de Reus fue donde vino al mundo Antoni Gaudi, el que sería el máximo representante del modernismo catalán. En esta casa solo se puede ver una placa conmemorativa, pero es actualmente propiedad privada y no se puede visitar por dentro. En la planta baja estaba la calderería de su abuelo, lo que para muchos supone que influyó en su visión tridimensional y su trabajo con metales. Cerca de ella se encuentra la escultura ‘Gaudí Nen’, en la plaza de la Patacada, que es un homenaje a su infancia en la localidad.

En la iglesia prioral de San Pedro es donde fue bautizado, como se conoce gracias a que se conserva su partida de bautismo en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Tarragona. Se llegó a asegurar que el diseño de las escaleras del campanario sirvió de inspiración para las escaleras que Gaudí proyectó años después en las torres de la Sagrada Familia.

Plaza de Prim y el teatro Fortuny

Uno de los centros neurálgicos de Reus es la Plaza de Prim, corazón comercial y social, que recibe este nombre debido al monumento de bronce con el general Prim a caballo que domina el lugar. El general nació en la localidad y fue uno de los militares y políticos más influyentes del siglo XIX en España, siendo clave en la Revolución de 1868 que destronó a la reina Isabel II.

En esta plaza se sitúa uno de los principales edificios de la ciudad, el Teatre Fortuny, que fue inaugurado en noviembre de 1882 y ofrece un ejemplo de la importancia económica de la ciudad. Su nombre se debe al pintor local Mariano Fortuny i Marsal, y fue construido por Francesc Blanc, aunque se llegó a decir que fue ofrecido a Gaudí y rechazó el proyecto por bajos honorarios. Tiene elementos barrocos, capacidad para 850 espectadores. Tras décadas de esplendor, se deterioró y funcionó como sala de cine hasta que fue recuperado y reinaugurado en 1988 con un concierto de Montserrat Caballé.

La Casa Navàs, la joya modernista

Una visita imprescindible de Reus es la Casa Navàs, considerada una joya modernista debido a que es la única que conserva su interior original intacto. Proyecta por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre 1901 y 1908, está ubicada en la plaza Mercadal y fue un encargo del comerciante de tejidos Joaquim Navàs, pudiéndose apreciar en su planta baja la antigua tienda de telas, con su mostrador y estantes originales. Durante la Guerra Civil, un bombardeo en 1938 destruyó la torre esbelta que coronaba la esquina del edificio, que actualmente se está reconstruyendo para devolverle su aspecto original.

Ruta del Modernismo

Pero la Casa Navàs no es el único ejemplo del modernismo catalán en Reus, sino que hay muchos más ejemplos, siendo una de las cunas de este estilo por haber tenido una explosión económica destacada y ser la segunda ciudad de Catalunya a finales del siglo XIX, debido al comercio textil y la exportación de aguardiente y frutos secos. En ella nacieron además figuras destacadas además de Gaudí como fue Lluís Domènech i Montaner, que levantó edificios como la Casa Rull, inspirada en motivos medievales, la Casa Gasull con tintes novecentistas y mosaicos de cerámica. Otros edificios que merece la pena visitar son la Casa Punyed, Casa Querol, Casa Serra, Casa Grau, Casa Sagarra o la Casa Laguna, además del Institut Pere Mata, a las afueras.

Ruta del Vermut

Además de Gaudí y el modernismo, el vermut es la otra joya de la corona de Reus. La ciudad fue la puerta de entrada de esta bebida a mediados del siglo XIX aprovechando que ya era una potencia en la producción de aguardiente, siendo famoso el dicho ‘Reus, París y Londres’ como fijador de precios. Fue en 1892 cuando Joan Gili registró la primera marca de vermut en la ciudad, siguiendo luego Yzaguirre y Rofes, que consolidaron la industria.

Actualmente destacan como ‘Vermut de Reus’ a productores como Miró, De Muller, Iris, Olave o Cori, y se distingue principalmente por un sabor más dulce y menos amargo frente a los italianos o franceses, con una personalidad en la que se marca un equilibrio entre la tradición artesanal y la paleta aromática mediterránea. Se pueden visitar el Museu del Vermut o la Antigua Fábrica Rofes, con grandes barricas originales.

La localidad toledana de Carranque celebrará la vigésima edición de sus Jornadas Romanas del 8 al 10 de mayo. A tan solo cinco kilómetros de este municipio se encuentra el Parque Arqueológico de Carranque, que cuenta con vestigios romanos del siglo IV y V d.C y que en 1983 fue descubierto por un agricultor.

Programa de las jornadas

Comenzará el viernes 8 de mayo con un concierto de la Banda Municipal en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 20:00 horas, el cual consideran “uno de los actos más consolidados y esperados”. Desde Ayuntamiento de la localidad pretenden recuperar en el futuro la celebración de este concierto en el propio yacimiento “como se hacía años atrás”.

El sábado 9 de mayo se inaugurará el mercado romano a partir de las 12:00 horas, con propuestas muy variadas para todos los públicos, entre ellas un taller gratuito de alfarería en el que “los participantes podrán elaborar su propia pieza y llevársela a casa”, además de ludoteca, puestos artesanales y actividades infantiles, sergún detallan desde el Consistorio.

Por otra parte, el domingo 10 de mayo, tendrá lugar un taller gratuito de joyería, en este caso dirigido a un público adulto en el que podrán crear sus propias piezas.

Ambos talleres tendrán dos turnos, uno de mañana a las 12:00 y otro de tarde a las 18:00 horas.

Durante todo el fin de semana el municipio acogerá un mercado romano con puestos de artesanía, gastronomía y otras actividades para los más pequeños como la escuela de gladiadores, pasacalles, espectáculos de animación, magia y espectáculos de fuego, con especial atención al público familiar, incluyendo gymkanas, cuentacuentos y zonas de ocio infantil.

La ciudad de Roma, como la capital del Imperio Romano que fue en su día, ofrece el mayor número de monumentos de esta época de la historia, pero no solo eso, sino que también tiene algunos de los más impresionantes a nivel estructura y de conservación. Es por eso por lo que los reyes de la corona son algunos como el Coliseo, Foro Romano o Panteón, que son los más visitados y masificados.

Pero además de estos tres, existen más joyas arquitectónicas y restos de la Antigua Roma en la actual capital italiana que merecen la pena visitar para conocer más detalles sobre esta etapa, como son el Arco de Tito o la Basílica de Majencio, justo al lado de Coliseo y Foro durante la visita, pero también otros con los que escapar de sitios más masificados en los que disfrutar también de la historia.

Monte Palatino

Este lugar se puede visitar con la misma entrada del Coliseo y Foro Romano, pero muchos viajeros no llegan hasta allí, a pesar de que su visita puede ser incluso más interesante. Es la zona en la que se sitúan los restos de los palacios imperiales, así como se encuentran también los Jardines Farnesio, desde donde se obtienen unas vistas panorámicas inmejorables de la zona.

Mercados de Trajano

Son considerados los primeros centros comerciales de la historia, y se encuentran también en los alrededores del Foro, en la vía imperial, lo que hace fácil llegar hasta allí tras visitar el Coliseo. En sus alrededores está otra de las joyas de la Antigua Roma que sigue en pie como es la Columna de Trajano.

Termas de Caracalla

Este complejo monumental ofrece una gran visita para los aficionados de la historia y la Roma Antigua. Construidos en el siglo III ofrece mosaicos muy bien conservados, así como un edificio de escala arquitectónica como pocos, además de que suele estar en zona poco masificada y por ello su visita es mucho más tranquila que la de otros monumentos romanos.

Circo Máximo

No muy lejos de las Termas de Caracalla encontramos el Circo Máximo. De él actualmente solo nos queda la forma que tenía, pero vale eso para hacernos una idea de lo que fue en su día, y donde tenían lugar las famosas carreras de cuadrigas. Entrar es gratis y se sitúa en una zona tranquila para pasear.

Templo de Hércules Víctor

Es el edificio en mármol más antiguo conservado en Roma, en lo que eran sus murallas. Su origen data del siglo II a.C y se sitúa actualmente en el parque de la Bocca Della Verità, mucho más masificada.

Teatro de Marcelo

Su edificación es anterior a la del Coliseo. Fue mandado construir por Julio César, pero fue el emperador Augusto quien lo finalizó en el año 13 d.C. Tenía capacidad para 15.000 o 20.000 espectadores, y se encuentra cerca del Templo de Hércules Víctor o la Bocca della Verità, a tan solo 15 minutos a pie del Coliseo.

Ostia Antica

Si queremos una experiencia más completa de lo que era vivir en el Imperio Romano, el yacimiento de Ostia Antica a 30 minutos en tren de Roma, nos da una idea de lo que era una ciudad antigua, sobre todo entre las clases populares, al tener restos de lo que eran los bloques de pisos entonces (insulae), así como la estructura de la planificación urbanística y edificios comerciales.

A aproximadamente 30 minutos en tren de Roma, a 25 kilómetros al suroeste de la capital, se encuentra una joya escondida de los restos de la Antigua Roma, siguiendo el curso del río Tíber. Se trata del yacimiento arqueológico de Ostia Antica, que es uno de los mejor conservados de Italia y de Europa, con una superficie total de 150 hectáreas y con detalles que permite ver elementos de la vida cotidiana y la arquitectura urbana del Imperio Romano.

Ostia Antica: el poco conocido yacimiento romano bien conservado

Si hablamos de yacimientos arqueológicos bien conservados, los primeros que nos vienen a la mente Pompeya o Herculano, pero a tan solo media hora de Roma encontramos también el de Ostia Antica, que al encontrarse cerca de la desembocadura del río Tiber y de las salinas quedó bajo sedimentos de lino y arena, después de un proceso lento de abandono, y permitió que se quedara bajo tierra en buen estado.

La ciudad de Ostia, fundada en entre los años 640 y 616 a.C, recibe su nombre precisamente de su ubicación, pues procede del latín ‘ostium’ que significa ‘desembocadura’. La mayoría, sin embargo, de los restos que nos han llegado proceden de la colonia romana nacida en el siglo IV a.C, aunque sería su principal desarrollo económico en época de los emperadores Claudio y Trajano, entre el 42 y 110 d.C, mayormente como ciudad comercial y de abastecimiento portuario de la capital.

Las excavaciones de Ostia Antica tuvieron lugar durante las décadas de 1930 y 1940, durante el régimen fascista de Mussolini, que, con el imperio Romano como uno de sus temas principales de propaganda, planeó sacar fuera los restos de esta ciudad antigua con el objetivo de entrar dentro de la Exposición Universal de 1942, que no se llegó a celebrar debido a la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto el trabajo fue acelerado y de forma masiva, lo que llevó a diversos problemas como la eliminación de niveles superiores como los medievales, con personal poco cualificado, la priorización de edificios majestuosos frente a los más populares o el hecho de que se llegaron a reconstruir muros sin diferenciación.

La mejor manera de conocer la arquitectura urbana romana

Uno de los hechos más relevantes que nos permite el yacimiento arqueológico de Ostia Antica es vivir en primera persona como se llevaba a cabo la planificación urbana, con el castrum como idea principal. La planta era una cuadrícula con dos ejes reconocibles: el decumanus (eje este-oeste) y el cardo (eje norte-sur), que se cruzan en el centro, el espacio público principal. El resto se dividía en cuarteles o insulae.

En Ostia Antica se pasea por esta forma con restos muy bien conservados de calzada romana, sobre todo en el Decumanus Maximus, la columna vertebral de la antigua ciudad que sirve todavía para conocer los principales edificios de la localidad como el teatro de Agripa, las termas de Neptuno, el tempro principal con estructura clara o la horrea, que eran los almacenes de grano, un hecho de principal relevancia si tenemos en cuenta que la población abastecía también a Roma. En las termas de Neptuno están algunos de los mosaicos de temática marina que mejor se conservan de toda la antigua Roma.

Cómo era la ciudad romana popular

Durante la visita del yacimiento arqueológico de Ostia Antica uno de los detalles más evidentes es el uso del ladrillo para la gran mayoría de los edificios, lo que demuestra el carácter popular de la ciudad, a diferencia de por ejemplo Roma o Pompeya, donde los restos son más de piedra. En ella, además, podemos apreciar menos conservación de frescos respecto por ejemplo a Pompeya, lo que también nos deja ver que había menos construcciones de lujo.

De hecho, en Ostia Antica se encuentran algunos de los mejores conservados insulae, que eran edificios populares, grandes bloques donde vivían las clases menos pudientes, y que llegaban a tener hasta cuatro alturas, siendo así uno de los detalles más importantes que deja el yacimiento a nivel arquitectura.

En las ruinas de la ciudad se pueden apreciar buena conservación de algunos lugares comerciales como son las thermopolium, una especie de bares o restaurantes de comida rápida, guardando las distancias, en la Antigua Roma, pudiendo apreciar el mostrador de obra, así como recipientes cerámicos encastrados en superficie (dolia). El mejor ejemplo es el thermopolium di Via di Diana.

Por último, una de sus entradas se da a través de la necrópolis, lo que estaba situado fuera del pomerium, a lo largo de las vías de entrada, y siendo la de Ostia Antica que es de las mejor conservadas, con estructuras funerarias claras o también algunas tumbas con relieves y detalles.

La ciudad de Berlín ofrece varias atracciones culturales, más allá de su legado histórico, y uno de sus puntos fuertes son los de casi 200 museos y galerías de arte que hay en la capital alemana, entre los que destaca la Isla de los Museos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero más allá de los que se sitúan en el ‘Museumsinsel’, la riqueza cultural de Berlín tiene también algunos diferentes como el Museo de la RDA, la Topografía del Terror o el Museo de Historia Natural, en el que se muestra la evolución del mundo, desde la formación del universo, a los dinosauros a los seres vivos que ocupan actualmente la Tierra.

Con una amplia colección de animales prehistóricos, ejemplares de aves o una selección grande de taxidermia, se puede descubrir la historia natural en un museo que está situado cerca del centro de Berlín, al que se puede acceder fácilmente desde la Hauptbahnhof o la Nordbahnhof en tranvía, metro o bus.

Pero si algo hace famoso al ‘Museum für Naturkunde’ de Berlín es que posee el mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, de más de 13 metros de altura, el llamado ‘Brachiosaurus Brancai’, que recibe a los visitantes ya tras su recepción.

El esqueleto más grande del mundo está en Berlín

Según el Libro Guiness de los Records, el mayor esqueleto de dinosaurio es el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín, el ‘Brachiosaurus Brancai’ de dimensiones de 13 metros de alto y 15 de largo.

Este pertenece a la especie actualmente conocida como ‘Giraffatitan brancai’, que vivió a finales del período Jurásico, aproximadamente entre 150 a 145 millones de años, en un lugar que habitualmente se sitúa en el continente africano, y que fueron nombrados y descritos por primera vez por el paleontólogo alemán, Werner Janensch, en 1914.

Esta especie se caracterizaba por sus patas delanteras largas y un cuello alto, que se adaptaba para poder alimentarse de la copa de los árboles. Este esqueleto que está en Berlín está descubierto en las expediciones de Tendaguru, entre 1909 y 1913, pero no fue montado por completo en el museo hasta 1937, y se hizo, además en una posición incorrecta.

Es por eso por lo que cuando pasó de ser ‘Brachiosaurus Brancai’ a oficialmente un ‘Giraffatitan’, en 2005, se desmontó el esqueleto para darle su posición correcta tras las investigaciones científicas realizadas en ese momento. Este proceso duró dos años, y desde 2007 permanece en el Museo ya correctamente.

Las otras atracciones de este museo

Además del mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, el Museo de Historia Natural de Berlín también ofrece otras atracciones interesantes como el fosil de un ave primitiva como es el Archaeopteryx, su pared de la biodiversidad con más de 3.000 especies de animales, así como una amplia colección húmeda de objetos de todos los grupos de animales detrás del cristal, lo que supone una de las colecciones de investigación más modernas del mundo.

En este museo también se puede apreciar la taxidermia, como se lleva a cabo, como se llevaba a cabo anteriormente, con muchos animales diferentes. Hay algunas de ellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen huellas de la afectación de la Segunda Guerra Mundial y del paso del tiempo, así como también hay réplicas de las que fueron estrellas del Zoo de Berlín como ‘Bobby’ el Gorila o ‘Knut’ el oso polar.

Extremadura ha optado por una estrategia poco habitual en tiempos de turismo acelerado: no competir en ruido. Mientras otros destinos se disputan visitantes a base de masificación y reclamos estridentes, la región avanza en sentido contrario y reivindica la calma como valor. Aquí, el silencio no se parece en absoluto al vacío, sino a un territorio que se recorre sin prisas; la exclusividad, en este caso concreto, no necesita exhibirse. En un momento de sobredosis de estímulos, Extremadura se ofrece como la alternativa ideal: un lugar donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía recuperan su sentido original.

Y es que existen lugares que no necesitan grandes discursos para imponerse. Y Extremadura es uno de ellos. Aquí, el silencio no es ausencia, sino un paisaje que se puede escuchar: el crujido de la dehesa al amanecer, el vuelo pausado de un milano, el rumor del agua en gargantas y embalses. Para quien llega desde ciudades saturadas, la calma tiene un sonido reconocible. En un mundo que corre sin descanso, la región ofrece algo que empieza a convertirse en un lujo: viajar sin prisa, mirar sin urgencia y sentir sin ruido alrededor.

El turismo de lujo silencioso se sostiene en una idea sencilla: volver a lo auténtico. Una guía de Monfragüe lo resume con una claridad que ningún concepto académico alcanza: “Aquí la gente no solo viene a ver cosas. Viene a volver a respirar tranquila”.

La calma como recurso turístico

En Extremadura, la naturaleza y la calma no son un decorado: son el corazón de la experiencia. Las dehesas centenarias, los cielos más limpios de Europa y los paisajes intactos permiten desacelerar y reconectar con lo esencial. La región ha sabido transformar su medio rural en una oferta singular que va desde yurtas y antiguas almazaras convertidas en alojamientos con encanto, hasta experiencias de astroturismo y una gastronomía que combina tradición y excelencia. Todo ello acompañado por un patrimonio histórico que invita a recorrerlo sin prisas.

Y es este modelo el que permite a Extremadura diversificar su oferta y consolidar un crecimiento basado en la sostenibilidad, el patrimonio y las experiencias únicas. La región se posiciona así en el segmento de alto valor añadido, capaz de atraer viajeros y viajeras durante todo el año y de dinamizar zonas rurales que tradicionalmente quedaban fuera de los grandes circuitos. El turismo de lujo silencioso incrementa el gasto medio sin generar masificación y apuesta por un visitante que valora la calidad y el empleo local. Aquí, la exclusividad no se mide en lujo visible sino experiencial.

Extremadura es una potencia patrimonial y cultural, con un legado milenario capaz de sorprender al mundo, con una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de Europa y una gastronomía con productos estrella como el jamón ibérico de bellota. Este año, la región se presenta como el destino de interior ideal para quienes huyen de las masificaciones, con una combinación única de lámina de agua, dehesas, pastizales y montes que conforman un mosaico de paisajes. Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, avanza en la senda de la internacionalización, con una mirada especial hacia Hispanoamérica.

Gastronomía con memoria y vanguardia

La gastronomía extremeña es un relato en sí misma y reflejo del devenir de la historia en la región, tradicional y de vanguardia, elaborada con productos de gran calidad y prestigio reconocidos por 12 Denominaciones de Origen y 5 Indicaciones Geográficas Protegidas. Muchos cocineros lo explican con sencillez: “La dehesa también se come”.

Entre las DOP destacan Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso Ibores, Queso de la Serena, los aceites Gata-Hurdes, Monterrubio y Villuercas Ibores Jara, la Cereza del Jerte, la Miel Villuercas Ibores, el Pimentón de la Vera y el Vino Ribera del Guadiana. Las IGP incluyen Corderex, Ternera de Extremadura, Vaca de Extremadura, Vino de la Tierra de Extremadura y Cabrito de Extremadura. Almendralejo es además el municipio más al sur de Europa donde se elabora cava.

No se debe olvidar que la biblioteca del monasterio de Alcántara fue saqueada por los soldados de Napoleón, que se llevaron su recetario como parte del botín. Años después, Escoffier lo describió como ‘el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que consiguió Francia de aquella época’. Hoy, esa tradición continúa viva en una generación de chefs cada vez más reconocida dentro y fuera de España. El restaurante Hábitat Cigüeña Negra ha recibido la primera Estrella Verde Michelin de la región por su compromiso con la sostenibilidad. Atrio mantiene sus tres estrellas Michelin y Versátil conserva la suya.

Cifras que crecen sin ruido

No en vano, 2024 se coronó como el mejor año de los últimos 30, batiendo récords en nueve de los diez primeros meses, con 4,1 millones de pernoctaciones y 2,1 millones de visitantes y un crecimiento del 18% en turismo internacional. 2025 fue un año de consolidación del crecimiento, con ligeras variaciones coyunturales del mercado nacional y nuevos récords del segmento internacional. El turismo internacional vuelve a ser la gran apuesta para el próximo año. El empleo sigue creciendo y consolida al sector turístico como motor de desarrollo. La belleza y la riqueza cultural y natural de la región atraen cada vez a más viajeros de todo el mundo.

Los premios y reconocimientos avalan toda esta estrategia turística y refuerzan este posicionamiento. Premio al stand sostenible de Extremadura en FITUR 2025; mejor destino cultural según la revista Viajar; cinco joyas del patrimonio extremeño premiadas por los lectores de Historia National Geographic; Cáceres, mejor destino cultural según Travel & Leisure; Valle del Jerte, Premio Nacional de Turismo al mejor destino rural y de naturaleza; Premio FITUR Next a las Rutas Gastronómicas Sostenibles; SICTED a la Dirección General de Turismo; récord de participación en la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres. A ello se suman el sello de Patrimonio Europeo para el Monasterio de Yuste; Llerena y Jerez como Pueblos Más Bonitos de España; Cabeza la Vaca como Pueblo Mágico; Segura de León premiado por su turismo gastronómico; el mosaico de Medusa como mejor hallazgo histórico nacional; la portada de Turuñuelo y Llerena en National Geographic; la ermita de San Jorge en The Guardian; la placa de pizarra de Casas del Turuñuelo entre los descubrimientos del año; y el avance de Maltravieso hacia Patrimonio Mundial. Estos reconocimientos no solo validan una estrategia: confirman que Extremadura no compite por ser más grande, sino por ser más auténtica. Y como guinda, los rostros del Turuñuelo se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional con más de 36.500 visitantes y el Museo Arqueológico de Badajoz ha inaugurado su nueva Sala de Protohistoria con 400 piezas tartésicas.

Inversiones que miran al paisaje

La apuesta por el turismo se sustenta también en una inversión cercana a los 20 millones de euros en infraestructuras. Se han construido seis miradores experienciales en Piornal, Tornavacas, Caminomorisco, Pinofranqueado, Villamiel y Alcántara, concebidos con mínimo impacto e integración en el entorno. En estos miradores, los visitantes suelen quedarse en silencio y es que están diseñados para que el paisaje sea el protagonista absoluto.

Además, se ha reabierto el camping de Gata tras siete años de cierre y se han destinado 7,5 millones de euros a los campamentos públicos. Avanzan las reformas integrales de los campings de Talarrubias y Cuacos de Yuste, junto a actuaciones de sostenibilidad y eficiencia energética. Las hospederías de Hervás y Valencia de Alcántara han sido renovadas con inversiones de 600.000 y 1,1 millones de euros respectivamente, además de 2,6 millones destinados a digitalización y monitorización energética. Casi 3 millones se han invertido en zonas de sombra y descanso en vías verdes y caminos naturales, y 2,6 millones en playas y zonas de baño con Bandera Azul. Extremadura lidera por cuarto año consecutivo este distintivo en playas de interior, con siete de las 18 existentes en España. Además, se ha otorgado una ayuda de 15.000 euros a cada ayuntamiento con playa con bandera azul. Extremadura es la región con más kilómetros de agua dulce, con 1.500 kilómetros de costa interior. Sus balnearios, algunos con vestigios romanos como los de Baños de Montemayor y Alange, y sus cielos certificados para astroturismo completan una oferta única en Europa occidental.

Sin artificios

No debemos olvidar tampoco que Extremadura cuenta con más de 50 espacios naturales protegidos y cuatro están reconocidos por la Unesco: Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional, La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ellos se suman seis monumentos naturales, espacios como la Garganta de los Infiernos o el Parque Natural de Cornalvo, y una dehesa que supera el millón de hectáreas.

En la Garganta de los Infiernos, el agua cae con una cadencia que parece antigua. En Monfragüe, el cielo nocturno es tan limpio que muchos viajeros confiesan haber visto por primera vez la Vía Láctea. En la dehesa, el equilibrio entre ser humano y naturaleza se percibe en cada encina.

Si todo esto fuera poco, la región cuenta con cuatro Caminos Naturales Vías Verdes certificados como Senderos Azules, que se suman al de Orellana la Vieja. Es un paraíso para la observación de aves, con 355 especies registradas y más de 100.000 grullas invernantes.

Extremadura se ha ganado, a pulso y con paisaje, un lugar entre los mejores destinos de Europa para la observación de aves. No es una etiqueta turística: es una realidad. A lo largo del año pueden avistarse 355 especies —sedentarias, estivales e invernantes— que convierten la región en un santuario para ornitólogos y amantes de la naturaleza. Cada invierno, más de 100.000 grullas procedentes del norte de Europa encuentran refugio en sus campos, un espectáculo que no tiene equivalente en la Península Ibérica y que llena el aire de trompeteos inconfundibles. Esta riqueza ha impulsado un modelo pionero: el Club Birding in Extremadura, la primera gran red española de turismo ornitológico, que reúne a más de 150 empresas y entidades entre alojamientos, guías, agencias, fotógrafos y centros de interpretación. La región es también referente en eventos especializados como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), decana en España y segunda más importante de Europa, que celebrará su 19ª edición en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón de Monfragüe. Incluso en el ámbito urbano Extremadura innova: el cernícalo primilla protagoniza Urban Birding, un producto turístico único que ha llevado a la comunidad a ser la primera en Europa en declarar Zonas de Especial Protección de Aves en pueblos y ciudades, con más de 60 experiencias diseñadas alrededor de este pequeño halcón.

Pulso cultural

El pulso cultural de Extremadura late con fuerza en sus fiestas, un patrimonio vivo que no deja de crecer. La región cuenta ya con 71 celebraciones reconocidas como de Interés Turístico —13 nacionales y 5 internacionales— y en los últimos años ha incrementado de forma sostenida la inversión pública destinada a ellas: 216.291 euros en 2023, 304.800 en 2024 y 341.800 en 2025. La Semana Santa de Badajoz ha alcanzado la categoría de Interés Turístico Internacional y la de Plasencia la de Interés Turístico Nacional, mientras que cuatro nuevas festividades se han sumado al catálogo regional: la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que cada noviembre convierte al pueblo en un homenaje gastronómico al fruto; la Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que celebra la floración con rutas, romerías y actividades en la naturaleza; las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindican la cocina tradicional cada febrero; y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, donde queso, jamón, vino, dulces y aceite se convierten en protagonistas de un fin de semana de música, rutas y exposiciones. Las ayudas también crecen: las fiestas nacionales pasan de 4.000 a 6.000 euros y las internacionales de 25.000 a 35.000, mientras que las regionales mantienen su dotación de 2.200 euros. Un impulso que reconoce lo que ya saben quienes las viven: que en Extremadura la tradición se conserva y se celebra.

La historia de Extremadura no se conserva en vitrinas. Basta caminar por Cáceres, Mérida o Guadalupe —tres enclaves Patrimonio Mundial— para entender cómo la piedra, la luz y el silencio conviven desde hace siglos. La región es un palimpsesto donde conviven huellas romanas, visigodas, judías, árabes y cristianas, y donde cada pueblo guarda una sorpresa: la Ermita del Ara, conocida como la ‘Capilla Sixtina extremeña’; el diminuto convento de El Palancar, que obliga a bajar la voz y casi la respiración; el arco romano de Cáparra, único en España; o la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que resiste como un milagro visigodo en mitad del paisaje.

La cultura aquí no solo se exhibe. Festivales como el Womad, el Irish Fleadh, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el Stone & Music convierten el patrimonio en escenario vivo, donde la música y el teatro se mezclan con la historia sin necesidad de artificios. En Extremadura, cada evento es una forma de habitar el pasado desde el presente.

Extremadura sigue, además, consolidándose como un plató natural para el cine y las series. Su diversidad de paisajes, su luz limpia y su patrimonio intacto han atraído rodajes como ‘Los Relatos’, filmado en varios pueblos de La Vera, o ‘Día de caza’, además de superproducciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’. Los equipos coinciden en lo mismo: la luz extremeña tiene una cualidad cinematográfica difícil de encontrar en otros lugares, una mezcla de claridad y textura que convierte cualquier plano en una escena memorable.

En definitiva, Extremadura no solo se presenta como un destino, sino como una forma distinta de habitar, con plena consciencia, el tiempo y el lugar. Un territorio que se construyó desde la calma, y es así como debe disfrutarse su experiencia. Y es ahí, en ese silencio lleno de vida, donde reside el verdadero lujo.

Los próximos días 18 y 19 de abril de 2026 el Consorcio de la Ciudad de Toledo celebra unas Jornadas de Puertas Abiertas para visitar los claustros y capillas de cuatro conventos de la ciudad. Algunos se abren por primera vez, en un programa extraordinario coincidiendo con el 25 aniversario de la entidad.

El gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha explicado que las visitas podrán realizarse “por orden de llegada, con entrada libre y gratuita, y ofrecen la posibilidad de conocer de primera mano espacios únicos de la ciudad que, restaurados y rehabilitados por el Consorcio, permanecen habitualmente cerrados al público”.

Visitas guiadas y teatralizadas

Se trata de visitas guiadas y teatralizadas en las que se podrá disfrutar de una experiencia inmersiva con actores caracterizados que representan escenas históricas, leyendas o costumbres en escenarios reales de la mano de las compañías Atenea y Toledo Errante.

Una experiencia que combina patrimonio, cultura y teatro, permitiendo a los espectadores interactuar con personajes de la época para aprender sobre historia de forma amena, dinámica y humorística.

Conventos y horarios de las Jornadas de Puertas Abiertas

Convento de San Clemente:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30

Domingo: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30

Convento de los Carmelitas Descalzos:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30h.

Domingo: 10:30 a 12:30 / 16:30 a 19:30h.

Convento de las Concepcionistas:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:00h.

Domingo: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:00h.

Convento de Santa Isabel de los Reyes:

Sábado: 11:00 a 13:30 / 16:30 a 18:30h.

Domingo: 11:00 a 13:30h.

El 6 de abril de 1520 moría Rafael Sanzio a los 37 años en la ciudad de Roma. Quince días de intensa fiebre acabaron con la vida de uno de los grandes artistas del Renacimiento, que, si bien se pensó que falleció por la sífilis, pudo ser también una neumonía o infección pulmonar según los estudios que se han hecho posteriormente.

Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli o Tiziano fueron otros de los grandes del Renacimiento que nacieron en Italia, y entre los que Rafael destacó en pintura por su capacidad de dominio de la técnica, logrando una perfección y equilibrio clásico, creando también un ideal de belleza y armonía por su sensibilidad humana, lo que finalmente llevó a un estilo elegante característico.

Pinacoteca Brera en Milán (Italia) – Los desposorios de la Virgen

La primera parada de la ruta por los cuadros de Rafael Sanzio comienza en Milán, donde se sitúa ‘Los desposorios de la Virgen’, un cuadro realizado en 1504 cuando el pintor tenía 21 años. Fue uno de sus primeros grandes trabajos y en él se aprecia el comienzo de su madurez artística, porque ya su estilo se separa de su maestro Perugino. hoy se conserva en la Pinacoteca de Brera, en Milán, después de haber estado previamente en la iglesia de San Francisco de Città di Castello hasta 1798.

Museo de Louvre en París, (Francia) – Retrato de Baltasar Castiglione

En 1515, Rafael Sanzio retrató a uno de sus mejores amigos, Baltasar Castiglione, escritor afamado del siglo XVI con un bestseller como fue ‘El cortesano’ y que fue embajador de la corte de Urbino, también llamaba la atención por su vestimenta a la moda. El pintor controla la técnica del retrato para ofrecernos a una persona calmada, con una mirada directa y sincera, que también demuestra el contacto íntimo entre los dos amigos.

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (Alemania) – La Madonna Sixtina

Rafael fue un pintor pionero en el uso de modelos femeninos reales para sus vírgenes (madonna), y en esta pieza fue su amante, ‘La Fornarina’, que también tiene un destacado cuadro en Roma. En él se comienza a vislumbrar algunos elementos del Barroco, pero sobre todo destaca por su parte inferior.

Y es que además de San Sixto y Santa Cecilia aparecen dos querubines que se han convertido en iconos de la obra de Rafael Sanzio, pues es un cuadro que supuso una influencia y admiración por otros artistas, también de la literatura.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Escuela de Atenas

Pero si hay una obra maestra y conocida del pintor esa es “La Escuela de Atenas”, un fresco enorme que realizó entre 1509 y 1511 en el Palacio Apostólico, exactamente en la Stanza della Segnatura. Más allá de su dominio técnico, lo destacado es que ofrece un homenaje al mundo clásico y lo hace representando a Aristóteles o Platón, pero además con el rostro de personajes coetáneos, incluso él mismo, poniendo a la pintura al mismo lado de la filosofía.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Transfiguración

Nos quedamos en los Museos Vaticanos para apreciar la última gran obra del maestro del Renacimiento antes de su muerte, donde representa dos episodios del Evangelio de San Mateo: la Transfiguración de Cristo entre los profetas Moisés y Elías y el encuentro de los Apóstoles con el niño poseso. Tenemos dos registros, una parte más calmada y ordenada y otra más dinámica y dramática, lo que deja una composición compleja.