Gandía es conocida por su playa, como clásico destino turístico en la costa mediterránea, pero esta localidad valenciana es mucho más que eso, con un importante patrimonio histórico y cultural, entre lo que destaca el monumento de siete siglos de historia y que perteneció a una de las familias más ilustres de la historia de Valencia, los Borgia.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1964, el Palau Ducal de los Borja es uno de los edificios civiles más representativos de la historia valenciana, además de ofrecer elementos barrocos en su interior, así como cerámica de Manises del siglo XVI. ¿Qué es lo que lo hace una visita imperdible en Gandía?

Un palacio con siete siglos de historia

Situado en pleno centro histórico de la localidad de Gandía, en el sur de la provincia de Valencia, el Palacio Ducal de los Borja tiene sus orígenes en el siglo XIV, cuando fue mandado edificar por parte de Alfonso El Viejo, el primer duque real de Gandía, por ello hay varios retazos del escudo de la Corona de Aragón en el edificio. Más tarde, la propiedad pasaría a manos de los Borja (también conocidos como Borgia), que obtendrían el ducado de Gandía por parte de los Reyes Católicos en la figura de Pedro Luis de Borja, hijo del papa Alejandro VI.

Pero en el Palau Ducal dels Borja de Gandia el principal personaje es el de San Francisco de Borja, que vino al mundo en 1510. Fue bisnieto del papa Alejandro VI, pero también era nieto de Fernando el Católico como hijo de Alonso de Aragón, y por ello también entró en la corte de Tordesillas con tan solo diez años en tiempos del reinado de la reina Juana I. Más tarde, ingresaría en la Compañía de Jesús y en 1670, 98 años después de su muerte sería canonizado por el papa Clemente X y que lo convertiría finalmente en el patrón de la ciudad que le vio nacer, Gandía.

Los rincones imprescindibles del Palau Ducal de Gandía

Visitar el Palau Ducal es entrar en el reflejo del esplendor valenciano de los siglos XV y XVI, cuando los Borja albergaban un gran poder, del que se puede ver huellas en la que fue su propiedad, más tarde comprada por la Compañía de Jesús debido a que el edificio fue abandonado al caer en manos de los duques de Osuna al morir el XI duque de Gandía sin descendencia.

La visita comienza en el Patio de Armas y sigue por el Salón de Coronas, un lugar en el que se dio audiencia de juicios y que fue remodelada en el siglo XVI. La capilla neogótica es la siguiente estancia en aparecer, una muestra de la parte más moderna, al datar del siglo XIX. Tanto en la sala como en la capilla se encuentran retratados diferentes momentos de San Francisco de Borja.

La primera intervención barroca del Palau Ducal es el Salón de Águilas, aunque el lugar que más llama la atención de todo el edificio es la llamada Galería Dorada, la última gran obra que dejó la familia Borja en el lugar y que alberga fascinantes pinturas en su techo.

A lo largo de la visita, la figura de San Francisco de Borja aparece tanto en las pinturas que decoran el lugar como en objetos y diferentes documentos relevantes de su vida, en varios frescos y pinturas aparece Isabel de Portugal, consorte del rey Carlos I, que tuvo gran amistad con el duque de Gandía y su esposa y cuya muerte supuso un punto de inflexión para él, pues fue al ver su cuerpo desfigurado cuando decidió entrar en la orden de la Compañía de Jesús.

La visita al Palau Ducal de Gandía tendrá afectaciones desde la segunda quincena de junio de 2026 debido a trabajos de restauración que se darán en algunas de sus salas, según se informa en la página web del sitio.

La Junta de Castilla-La Mancha ha declarado la festividad de Los Alardes de Moros y Cristianos de Abengibre (Albacete) como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Se trata de uno de los eventos más antiguos de la provincia, que llega con cada mes de septiembre y que reúne a vecinos y visitantes en torno a la historia, la cultura y las fiestas patronales en honor a San Miguel.

En la localidad albaceteña se conmemora a modo de representación simbólica la ancestral lucha entre cristianos y mulsulmanes. Su originalidad radica en que son un tipo de teatro popular que tiene lugar en dos actos, que se desarrollan durante la procesión de San Miguel, por los alrededores del pueblo y en los que aparecen cuatro personajes principales montados en caballerías. Generales y Embajadores de ambos bandos se enfrentan mediante unos parlamentos en versos en un simulacro de dos batallas armadas que terminan con la victoria cristiana y el bautismo mahometano. Estos versos fueron elaborado hace más de 150 años por un vecino de la localidad, Bernardino Pérez Iniesta.

Aunque antiguamente las fiestas de Abengibre tenían lugar el 30 de septiembre, desde 1991, y para favorecer la asistencia de vecinos y visitantes, se han trasladado al fin de semana más próximo a la onomástica del patrón (el 29 de septiembre), y los Alardes tienen lugar la mañana del domingo.

La provincia de Albacete cuenta ya con 37 reconocimientos de este tipo: 3 de nivel Internacional, 5 de nivel Nacional, y 29 correspondiente a Regional.

– ¿Alguien sabe quién mató a Durruti?

El grupo, de unas 20 personas, se lo piensa unos segundos. Los menos tímidos arrancan la primera ronda de respuestas. ¿Fueron las tropas franquistas? No está tan claro. ¿Tal vez los comunistas, enemistados con anarquistas como el revolucionario español? En realidad, los documentos de aquella época tampoco lo confirman. Pudo haber sido una bala perdida; había muchas por la zona. Pero la hipótesis más difundida entre historiadores o testigos apunta algo más sencillo. Tal vez, incluso menos épico. “Durruti llevaba un naranjero, un tipo de fusil antiguo que a veces se dispara por error. Lo que se cree es que, al apoyarlo en el suelo para salir de un coche, durante la batalla de Madrid, este abrió fuego y le alcanzó el pecho. A las pocas horas murió en el [hotel] Ritz, donde las milicias habían montado un hospital de sangre”.

En mitad de un descampado, con vistas al Hospital Clínico San Carlos, el guía desvela a su público cómo la historia, a veces, es más cotidiana que heroica. Todos sus personajes tenían errores, confusiones y miedos corrientes, por muy lejanos o gloriosos que nos suenen hoy. El hombre que los narra en esa mañana de mayo es Carlos Osorio. Él mismo tiene muchas vidas para contar: es escritor, pintor, historiador del arte, colaborador en Somos Madrid y guía de rutas culturales en la capital. Recientemente, decidió dejar algunas de ellas por escrito. Así es como surgió su undécimo libro sobre su ciudad: Caminando por Madrid. Recorridos guiados por su historia (Ediciones La Librería).

“Es un libro pensado para todo tipo de lectores que tengan curiosidad o interés por conocer Madrid. Nos introduciremos en su historia desde doce puntos de vista, a través de doce rutas seleccionadas, tratando de responder a las preguntas que se hace el madrileño cuando por fin tiene tiempo de conocer su ciudad. O las que se hace el viajero que viene a visitarnos sin prisa”. Con estas líneas se presenta la guía recopilatoria, que traza estos paseos con instrucciones y anotaciones sobre la historia viva que ocultan: desde su origen árabe en el siglo IX, cuando el emir Mohamed Ibn Abderramán fundó la aldea de Mayrit sobre una colina; hasta los caminos entre la Puerta del Sol y la Catedral de la Almudena donde quedó un rastro del Madrid de los Austrias.

También un recorrido único por el barrio que acogió a los grandes escritores de nuestro tiempo, el Barrio de Las Letras, en cuyas calles vivieron genios del Siglo de Oro como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o su némesis, Luis de Góngora. Muchas tertulias se celebraban en las tabernas, cafés o cervecerías que hoy pasan desapercibidas. Las rutas plasmadas en el libro advierten de todo tipo de vestigios, tanto las corralas en Lavapiés como el Madrid de la caza de brujas –cuando, en tiempos de la Inquisición, las hechiceras guardaban sus artificios en la calle Alcalá–; o aquellos en los que aún queda la influencia de Carlos III, la Ilustración y las rebeliones que más marcaron a la ciudad, véase el Dos de Mayo. Otros capítulos exploran los antiguos comercios medievales, las tascas centenarias o los parques con historia, como el de El Capricho.

Del desinterés por la historia a dedicarse a ella

Cada uno de ellos viene a responder, según el autor que las recopila, a un momento o aspecto importante para el Madrid que conocemos, pero que muchas veces no sabemos de dónde viene ni cómo interpretarlo. “A mí me pasó lo mismo cuando era adolescente: la historia no me interesaba lo más mínimo”, contaría Carlos después de aquel paseo, esta vez sobre la Guerra Civil en la ciudad. Estamos a la sombra de uno de esos bares en los alrededores de Moncloa. Allí profundiza en una idea que también detalla en las primeras páginas del libro-guía.

Tenía 16 años cuando su profesor se puso enfermo. Desde la escuela enviaron a un sustituto y, para su sorpresa, lo primero que hizo nada más llegar no fue aburrirles con historias sobre reyes que se arrebatan el trono, ni guerras donde solo “moría mucha gente para quitar a otros sus tierras”. Esta vez era distinto. “Hoy nos vamos a pasear fuera en busca de la historia”, les dijo, dejándolos perplejos. Entonces salieron de clase y él les llevó a unas antiguas ruinas árabes, donde les explicó el origen del Madrid medieval y su mezcla de culturas. Mientras callejeaban, también habló de la dinastía de Habsburgo y la historia de Felipe II, quien decidió que este lugar albergaría la capital de su imperio.

Ese día cambió la visión de Carlos Osorio, hoy dedicado a replicar y complementar aquellos paseos, sobre la historia y sus personajes. Ahora busca que otros hereden la que ya es una de sus pasiones. Con Marta, al menos, lo ha conseguido. Esta mujer, también vecina de Madrid, ha acompañado al guía en muchos de estos trayectos: uno en la Quinta de los Molinos, otro por las rutas del Retiro o en el Parque de El Capricho, una de las villas aristocráticas mejor conservadas a las afueras.

Ese día cambió la visión de Carlos Osorio, hoy dedicado a replicar y complementar aquellos paseos, sobre la historia y sus personajes. Ahora busca que otros hereden la que ya es una de sus pasiones

Aquel sábado se había sumado al recorrido por las facultades históricas que sirvieron de campo de minas en la Guerra Civil, o bien fueron trincheras ocultas en las que se había librado la batalla de Madrid. Durante el alzamiento militar contra el gobierno de la Segunda República, el entonces general Francisco Franco trató (sin éxito) de tomar la capital española. Las milicias coordinadas por el sindicalista Buenaventura Durruti –cuya suerte le llevó, precisamente, a morir en aquella lucha– conformaron una de las columnas defensivas más resistentes del frente, tal y como explicó Carlos Osorio ante un público de entre 40 y 60 años, aproximadamente.

“Hubo un golpe de suerte que probablemente marcó el éxito de los republicanos”, continúa el guía. Antes del asalto, hallaron un papel donde se había dibujado el plan de ataque. La entrada estaba prevista por Legazpi, con idea de atacar desde el oeste y atravesando el actual distrito de Moncloa. “La defensa aprovechó esta pista para fortificar la zona y, el 8 de noviembre, comenzó una gran ofensiva”, detalla. En la contienda participaron brigadistas húngaros, franceses e ingleses que esos días fueron llegando al campo de batalla. Muchos murieron en los primeros bombardeos, sin apenas tener tiempo de conocer la ciudad por la que venían a luchar.

Es una de las reflexiones que lanza al público el historiador, que luego entra al recibidor de la Facultad de Medicina, a escasos metros de allí. En el acceso principal les reciben dos grandes maquetas, ambas dibujando un mapa en relieve del entorno en el que se mueven: uno de ellos, a la derecha nada más entrar, devastado y semiderruido por la guerra; el otro, a su izquierda, una vez se planteó el proyecto de reconstrucción.

Durante el camino, el guía muestra a sus acompañantes cómo el característico ladrillo visto de algunas fachadas también refleja el paso del tiempo: curiosamente, en la Facultad de Odontología se muestra más desgastado el material más reciente, usado para reconstruir aquellos lugares dañados durante la batalla de Madrid. El original, menos rojizo y más anaranjado, casi parece pulido. Luce casi nuevo respecto al que se adquirió durante la posguerra, cuando los recursos económicos eran más limitados y el material, de peor calidad.

De camino a su próximo destino, el grupo se sorprende al ver cortado su paso. Un cordón policial se ha desplegado en la Avenida de la Memoria, donde esa mañana había convocada una marcha contra el presidente del Gobierno. Los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” volvieron a sonar a la vez que las bocinas, el claxon de los coches –que esperaban a abrir el tráfico– o el runrún de los manifestantes. Habían sido llamados por una organización de extrema derecha, Sociedad Civil Española, para una protesta apoyada por Vox y el PP.

En las imágenes del momento, captadas por Somos Madrid, se observa cómo un grupo envuelto en banderas de España o símbolos como la Cruz de Borgoña se encara con los agentes. Al poco tiempo, empezaron a corear un cántico cada vez más transversal: “¡Policía, únete! ¡Policía, únete!”. Uno de ellos sujetaba una pancarta con la cara del presidente y una sola palabra, escrita en grandes letras negras. “Vete”.

Como la situación se volvía cada vez más tensa y los efectivos desplegados aconsejaban retirarse, el grupo, que había llegado oyendo las desventuras de una guerra civil entre bandos, tuvo que cambiar su recorrido y coger por la vía larga. Se habían topado con una de las disputas que aún dividen al país.

Siguiendo el camino alternativo, una reflexión fue tomando forma. “A esto me refiero cuando hablo de que la historia se aprende en las calles: hemos venido aquí para aprender sobre la Guerra Civil y, precisamente, nos encontramos con un clima muy parecido al que había justo antes de su estallido”, considera el líder del grupo, que recuerda cómo ya desde el siglo XIX había en España “golpes de Estado, guerras y violencia azuzada a izquierda o derecha”. A su parecer, lo que nos demuestra el paso del tiempo es que “los conflictos políticos deben resolverse únicamente mediante mecanismos democráticos”, y no a través de una rabia extendida.

Su última parada fueron tres búnkeres cilíndricos construidos en hormigón, que aún se conservan el Parque del Oeste. En los inicios de la batalla, las tropas nacionales los hicieron a destiempo para preparar la línea defensiva, pensando en utilizarlos como nido en el que colocar la ametralladora y abrir fuego al enemigo. Dentro caben dos soldados, que entraban por un pequeño hueco en la parte baja. Hoy ha quedado cubierto. Uno de ellos tiene grabadas unas letras: “Zapadores, nº 7”; el séptimo grupo de los soldados que construyeron esas fortificaciones.

Allí se despide este grupo variopinto, con el deseo de volver a verse. “Al fin y al cabo, el camino se hace al andar”, concluye el guía, poco antes de marcharse.

A lo largo de la historia, lo cristiano y lo pagano se ha ido entremezclando -a veces en perfecta armonía y otras de forma contrapuesta-, potenciando celebraciones que gracias al cariño y al buen hacer de los vecinos y vecinas de los pueblos han perdurado en el tiempo. Este es el caso de Pecados y Danzantes, una fiesta que cada año se celebra en Camuñas, un pueblo de Toledo de menos de 2.000 habitantes y que cuenta con varios siglos de antigüedad, teniendo lugar en el marco del Corpus Christi.

Se trata de una festividad que dura cuatro días, desde el miércoles de vísperas de Corpus por la tarde, hasta el domingo de la Octava, celebrándose este 2026 del 3 al 7 de junio. La fiesta está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial.

Un retrato de la dualidad entre el bien y el mal

Gabriel Romero, presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas, explica que el origen de la festividad es incierto: “Como tal no existe documentación del origen concreto. En la documentación que existe de finales del siglo XVI dice en un documento que [la fiesta] se viene haciendo desde tiempo inmemorial, según un testigo”.

Asegura que en aquel entonces ya se celebraba la procesión del Corpus, pero que “la danza y la música, la parafernalia que rodea a la procesión es anterior. La Iglesia católica la incorporó porque era una procesión muy festiva, donde desfilaban los gremios, las tarascas, etcétera”. La Hermandad del Santísimo Sacramento, que la integran las mismas personas de la asociación, es la que lleva todo el peso de la fiesta, y tiene una antigüedad que data del siglo XVIII.

La celebración de los Pecados y Danzantes de Camuñas representa la dualidad entre el bien y el mal, y como su propio nombre indica, existen dos grupos: primero los danzantes, que simbolizan las virtudes y el bien, portan una careta nariguda y son muy alegres, utilizando la música en su representación. Entre los personajes principales de este grupo está el Capitán, el Alcalde y la Madama -un personaje femenino, pero que está representado por un hombre y que “representa a la gracia, desde el punto de vista teórico”.

Desués, los pecados, que llevan atuendos más enriquecidos, pero con una careta casi demoníaca y una vara -de dos metros de altura terminada en un garfio-, representando lo maligno y los pecados del ser humano; cuentan con personajes como el Pecado Mayor “que simboliza al demonio”, la Pecadilla o El Correa, “que simboliza al mundo en el que los engloba a todos”. En su caso, los pecados utilizan los gritos, alaridos y otros elementos ruidosos.

Durante la celebración, ambos grupos interactúan el uno con el otro, pero producen “una confrontación, como si se repelieran”. La vestimenta de cada participante está decorada “o bien bordada o pintada con motivos alegóricos de la eucaristía. Si por ejemplo alguien es devoto de una virgen o de un santo concreto lleva ese emblema”.

Para Gabriel Romero, lo más característico son las máscaras: “Están hechas a base de capas de papel y cola blanca, decoradas con cuernos de cabra”. Pero, por otra parte, la música también toma protagonismo con los diferentes “instrumentos autóctonos” como el tambor, la guitarra o las sonajas que “son una especie de pandereta doble, sin piel, que va llena de platillos” y que están realizados por artesanos locales.

“También tenemos las porras, que es un instrumento de percusión, parecido a una castañuela grande, que se taño con macillo de madera”, matiza. Durante la festividad, el sonido musical que se escucha es monótono, pero muy reconocible: “Es un sonido muy simple, pero muy interesante, porque te hace bailar y moverte sin intención”.

Protagonizada por hombres, no se cierra integrar a las mujeres

Desde que alcanza la memoria de los camuñeros y camuñeras, tanto de las personas que viven ahora la fiesta como aquellas que ya no están, ni el festejo ni la vestimenta se ha modificado: “Hay fotografías de finales del siglo XIX y ves la indumentaria y son las piezas idénticas que se utilizan ahora. Hay una gran riqueza antropológica en el ritual de los grupos de puertas para dentro, no solo de la fiesta en la calle y las danzas, sino a la convivencia interna de los grupos”.

En estas agrupaciones, tanto los Pecados como los Danzantes, cuentan con un orden jerárquico, que “se va cediendo por antigüedad, y hay unas disciplinas y un respeto, todo se va manteniendo”. Aunque a los cargos más importantes se accede por antigüedad, hay algunos que se hace por destreza, como por ejemplo la Madama, ya que se necesita “una mayor destreza, agilidad o sentido del ritmo. A veces lo ocupan chicos jóvenes, que son los que mejor bailan”. Al día siguiente del Corpus, el viernes, se vive el Día de los Tiznaos y la Horca de Novicios, una celebración “de gran ritualidad, un momento más carnavalesco y grotesco, con unos significados muy interesantes, que se sigue haciendo de forma invariable desde que tenemos datos orales de ello”.

En esta festividad solo participan hombres, que pueden formar parte de uno de los grupos desde que realizan la primera comunión. Romero destaca que por el momento “no se ha dado el caso de que una mujer haya querido ocupar un puesto o personaje dentro de la fiesta, un pecado o un danzante”.

No obstante, desde la asociación se muestran abiertos a que si alguien quiere dar ese paso, que tomar: “Llevamos muchos años en los que la mujer está accediendo a cargos y estamentos, así como tradiciones. Lo que tenga que venir vendrá. Hay que respetar lo que las propias mujeres del pueblo digan, no lo que está pasando en otros sitios. Si un día llega a presentarse esa circunstancia tomaremos las medidas necesarias”.

Originalidad e identidad, argumentos para ser Patrimonio Mundial

Para Romero, el valor de esta fiesta radica en su originalidad: “No vas a encontrar ninguna fiesta parecida, ni en la música, la indumentaria, las coreografías o los significados. Pero también el haber sabido conservarla en un pueblo tan pequeño. No voy a atreverme a decir que tal y conforme era en el siglo XVI, pero si desde el XIX, que suponemos que ha tenido menos cambios”.

Camuñas siente Pecados y Danzantes como “su seña de identidad” y aquellas personas que llegan al pueblo para vivirla, “la tónica general es de admiración. El espectador de fuera se sorprende, porque es muy original, es un folclore místico incorporado a un desfile procesional”.

En la actualidad, Camuñas alberga un Centro de Interpretación ligado a esta festividad que combina lo religioso y lo profano. Durante todo el año, en esta institución museística, se pueden contemplar tanto elementos de la fiesta como “ropas antiguas, máscaras, instrumentos musicales, o documentos históricos”. El presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas explica que “es un lugar con mucho valor, que está visitando mucha gente” por la “gran riqueza cultural que alberga”.

Pecados y Danzantes aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Desde Camuñas han presentado un expediente en el que llevan varios años trabajando, “para poder ir a inscripción y que en 2028 se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO” y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y “de todas las comunidades autónomas de España”. Este hecho es muy valorado por Romero, ya que “no todas las declaratorias de patrimonio inmaterial han sido con la unanimidad de todas las comunidades autónomas del país”.

Le preguntamos a Gabriel Romero qué cree que va a suponer esta distinción para la festividad, y señala que “sobre todo satisfacción por el trabajo que estamos realizando, pero no creo que vaya a tener ningún cambio en el pueblo ni en los participantes”.

La fiesta previa arranca el 23 de mayo

Este 2026, previamente a la celebración, van a contar con varias actividades que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 11:00 a 14:00 horas. Primeramente, una mesa redonda titulada 'El Patrimonio Inmaterial: Herramienta para la visibilidad y salvaguardia de la Fiesta', en la que avanzarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo para conseguir que Pecados y Danzantes se localice en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Por otro lado, se inaugurará la exposición 'Alas y Viento: Máscaras Patrimonio UNESCO', una colección de fotografías realizadas por Nacho Rovira, y que reúne más de 60 máscaras de todo el mundo y que forman parte de ese patrimonio de la UNESCO y que podrá visitarse hasta el mes de julio.

Aproximadamente 12 millones de visitantes recibe cada año y eso le hace ser uno de los destinos turísticos más populares de Alemania por los múltiples atractivos que ofrece. Más allá de su historia, de ser parte de la ruta romántica de la zona, destaca también por su ambiente universitario y joven.

La ciudad de Heidelberg, al centro suroeste del país, es una de las más turísticas de Alemania debido a que ha conservado gran parte de su casco histórico, sus monumentos y su enclave natural porque fue una de las que se libró casi por completo de los bombardeos aliados que sí afectaron a grandes urbes como Berlín, Hamburgo o Colonia.

Qué ver en Heidelberg: las visitas imprescindibles

Situada en el valle del río Neckar, en la región de Baden-Wurtemberg en Alemania, a una hora de Frankfurt y poco más de una hora de Stuttgart, Heidelberg es considerada una de las ciudades alemanas con más historia. Fundada en el siglo XII, la localidad moderna se asentó sobre lo que un pequeño poblado celta y más tarde fue un fuerte romano, entre el 40 d.C y 260 d.C, más tarde conquistado por pueblos germánicos.

Precisamente es el año de la conquista del castillo de Heidelberg por parte de la casa Hohenstaufen lo que se considera el año de fundación de la ciudad, en 1155, siendo así su monumento principal y la joya para visitar. Las ruinas actuales son renacentistas, del siglo XIV, y al dominar el valle del Neckar a lo alto, desde él se puede apreciar una de las mejores vistas de la localidad. Uno de los detalles más curiosos en su interior es la ‘Großes Fass’, un gran tonel de vino con capacidad para más de 200.000 litros.

Desde el otro lado del río Neckar se obtiene otra de las mejores panorámicas para admirar la ciudad por todo lo alto, desde un sendero conocido como ‘Philosophenweg’ (camino de los filósofos) porque se asegura que Hegel, Goethe y otros acudían allí para reflexionar.

Tanto desde lo alto del castillo o del camino de los filósofos se puede apreciar como uno de los principales reclamos el ‘Alte Brücke’ (puente viejo), llamado oficialmente Karl-Theodor, que es originario del siglo XVIII y que es uno de los lugares más icónicos y concurridos de Heidelberg. Se dice que tocar la nariz del mono de bronce da buena suerte, por ello es habitual ver turistas a su alrededor.

Alrededor de la ‘Hauptstraße’, una de las calles peatonales más largas y la principal del casco antiguo se puede disfrutar de varios comercios, cafés, pero también edificios barrocos que ofrecen paisaje para admirar mientras se da un paseo por el centro histórico, en el que también merece la pena pasar por la ‘Markplatz’ (plaza del mercado) o la Iglesia del Espíritu Santo.

Como actividades complementarias se puede visitar la Universidad Ruperto Carola (Ruprecht-Karls-Universität), la que es la más antigua de Alemania fundada en 1386 o el Museo del Palatinado, que recoge la historia de la región con detalles destacados como la mandíbula del ‘Homo heidelbergensis’ que es uno de los fósiles humanos más antiguos de Europa, con más de 600.000 años, y cuya especie se ha descubierto en gran parte cómo era y vivía gracias al yacimiento de Atapuerca.

Por qué se libró de los bombardeos

Muchas de las ciudades alemanas adolecen del hecho de que gran parte de sus edificios históricos previos a la Segunda Guerra Mundial desaparecieron debido a los bombardeos aliados, sufriendo en algunas grandes daños, pero este no fue el caso de Heidelberg, que junto a Bamberg y Ratisbona es una de las pocas que apenas sufrieron ataques y han conservado gran parte de sus monumentos y centro histórico.

La razón oficial es principalmente estratégica, pues no era ni centro industrial ni de transporte, por lo que sus vecinas Mannheim o Ludwigshafen sufrieron la mayoría de los bombardeos de la zona, pero hay quien dice que se debe también a que tuvo también el cuartel general de Estados Unidos y que querían mantener las infraestructuras.

Pero existe también una leyenda urbana que asegura que un alto mando del ejército estadounidense se había enamorado de la belleza de Heidelberg y por eso decidió no destruirla para luego establecer en ella a sus tropas.

Llamado ‘la delicia de Roma’ y situado en la villa Borghese, uno de los más bonitos y grandes parques de la capital italiana, la Galería Borghese es un museo único en el mundo, no solo por su ubicación, sino también por el hecho de que no hay otro sitio en el que su depósito esté organizado como una pinacoteca con más de 260 obras de arte, aunque actualmente está visita está temporalmente suspendida.

Es la pinacoteca más visitada de Roma, y uno de los museos con más visitantes después de monumentos como el Coliseo y su parque arqueológico, Panteón, Castillo de Sant’Angelo y Palazzo Venezia, en 2024 con unos datos de casi 600.000 personas que entraron por sus puertas para admirar sus joyas de Bernini, Caravaggio, Tiziano o Rafael en las 20 salas decoradas con magníficos frescos, mosaicos y esculturas romanas originales.

Ubicado en un edificio lleno de historia

La Galería Borghese se ubica en un edificio cuya historia arranca a principios del siglo XVII, cuando la familia Borghese completaba su meteórico ascenso desde Siena hasta el poder en Roma. La villa fue levantada por el arquitecto Giovanni Vasanzo por encargo del cardenal Scipione Caffarelli Borghese, sobrino del papa Paulo V, que usó su influencia y su fortuna para convertirla en una de las colecciones de arte más ambiciosas de entonces.

La colección fue creciendo y consolidándose como símbolo del poder y el gusto refinado de la familia hasta 1807, cuando el príncipe Camillo Borghese vendió cerca de 500 piezas a Napoleón Bonaparte, su cuñado, después de haberse casado con su hermana Paulina que sigue presente en una de las esculturas más famosas del hoy museo. Estas obras viajaron hasta París y actualmente forman parte del museo del Louvre, en una venta que se considera que no fue del todo voluntaria si se tiene en cuenta el contexto de una Roma bajo órbita del emperador francés y que se pagó, además, un precio inferior al valor real.  

Las ‘joyas’ de la Galleria Borghese: las visitas imprescindibles

Actualmente, la Galleria Borghese es uno de los museos más visitados de Roma e Italia, siendo una de las visitas culturales imprescindibles teniendo en cuenta sus obras de arte de diferentes épocas que van de la Antigua Roma al Renacimiento o Barroco. Tiene un sistema de aforo limitado a 360 personas por turno que da dos horas de visita, lo que hace que su reserva se recomiende se haga de forma lo más anticipada posible, a pesar de que suele haber venta de entradas de última hora, algo que no siempre es fácil conseguir. Esto la convierte en una de las pinacotecas con mayor demanda relativa de Europa, al tener su acceso acotado.

Sin embargo, su interior y lo que alberga merece la pena. Nada más entrar se puede apreciar su magnificencia, no solo por las famosas esculturas de Bernini, sino también por sus salas decoradas con frescos que complementan su interior que impresionan a simple vista. Uno de los detalles también es que en su decoración se pueden encontrar mosaicos romanos originales, algunos de ellos muy bien conservados, grandes y que, en su sala de entrada, por ejemplo, están dedicados a escenas de gladiadores.

Y es que la Antigua Roma tiene un papel importante, con incluso 144 relieves romanos y 70 bustos antiguos que se empotraron en una la pared en su día como legitimización del poder, que entonces se entendía así poniéndose a “la altura de los césares”, en un contexto en el que entonces la ciudad era una cantera, sacándose continuamente a la luz piezas en excavaciones y demoliciones. De ello queda huella en la colección que exhibe actualmente el museo.

Pero las joyas de la corona y que son unas de sus principales atracciones son las obras que contiene de Gian Lorenzo Bernini. Sobresale la escultura de ‘Apolo y Dafne’, su obra cumbre que terminó con tan solo 24 años y en la que los dedos de Dafne se convierten en ramas de laurel y mármol que se afina hasta convertirse en translúcido, un hecho que se ve rodeándola por su parte de atrás. También encontramos ‘El rapto de Proserpina’ en la que el mármol parece carne, el ‘David’ que se distingue del de Miguel Ángel porque se sitúa justo antes del lanzamiento y del que se asegura que el rostro podría ser un autorretrato del artista, y también el busto del Cardenal Scipione Borghese o su obra de juventud, ‘Eneas, Anquises y Ascanio’.

Su pinacoteca es también un hecho destacado, con una sala dedicada a Caravaggio en la primera planta, con seis cuadros que son la mayor concentración de su obra en todo el mundo. Así observamos ‘David con la cabeza de Goliat’, ‘Muchacho con cesto de frutas’, ‘Baco enfermo’, ‘Madonna dei Palafrenieri’, ‘San Jerónimo escribiendo’ y ‘San Juan Bautista’. Cabe mencionar también obras de Rafael como ‘La deposición’ o ‘Retrato de dama con unicornio’ y de Tiziano como son ‘Amor sacro y amor profano’ o ‘Venus vendando los ojos a Cupido’.

A finales del siglo XIX, era la segunda ciudad más importante de Catalunya y eso la ha hecho un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi, que nació en la localidad el 25 de junio de 1852.

Hablamos de Reus, en la provincia de Tarragona, que además de ofrecer una de las rutas modernistas más relevantes de Catalunya y de ser donde nació Gaudí, es también la localidad que es considerada cuna del vermut en España.

Casa natal de Gaudí

En el número 4 de la calle Sant Vicenç de Reus fue donde vino al mundo Antoni Gaudi, el que sería el máximo representante del modernismo catalán. En esta casa solo se puede ver una placa conmemorativa, pero es actualmente propiedad privada y no se puede visitar por dentro. En la planta baja estaba la calderería de su abuelo, lo que para muchos supone que influyó en su visión tridimensional y su trabajo con metales. Cerca de ella se encuentra la escultura ‘Gaudí Nen’, en la plaza de la Patacada, que es un homenaje a su infancia en la localidad.

En la iglesia prioral de San Pedro es donde fue bautizado, como se conoce gracias a que se conserva su partida de bautismo en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Tarragona. Se llegó a asegurar que el diseño de las escaleras del campanario sirvió de inspiración para las escaleras que Gaudí proyectó años después en las torres de la Sagrada Familia.

Plaza de Prim y el teatro Fortuny

Uno de los centros neurálgicos de Reus es la Plaza de Prim, corazón comercial y social, que recibe este nombre debido al monumento de bronce con el general Prim a caballo que domina el lugar. El general nació en la localidad y fue uno de los militares y políticos más influyentes del siglo XIX en España, siendo clave en la Revolución de 1868 que destronó a la reina Isabel II.

En esta plaza se sitúa uno de los principales edificios de la ciudad, el Teatre Fortuny, que fue inaugurado en noviembre de 1882 y ofrece un ejemplo de la importancia económica de la ciudad. Su nombre se debe al pintor local Mariano Fortuny i Marsal, y fue construido por Francesc Blanc, aunque se llegó a decir que fue ofrecido a Gaudí y rechazó el proyecto por bajos honorarios. Tiene elementos barrocos, capacidad para 850 espectadores. Tras décadas de esplendor, se deterioró y funcionó como sala de cine hasta que fue recuperado y reinaugurado en 1988 con un concierto de Montserrat Caballé.

La Casa Navàs, la joya modernista

Una visita imprescindible de Reus es la Casa Navàs, considerada una joya modernista debido a que es la única que conserva su interior original intacto. Proyecta por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre 1901 y 1908, está ubicada en la plaza Mercadal y fue un encargo del comerciante de tejidos Joaquim Navàs, pudiéndose apreciar en su planta baja la antigua tienda de telas, con su mostrador y estantes originales. Durante la Guerra Civil, un bombardeo en 1938 destruyó la torre esbelta que coronaba la esquina del edificio, que actualmente se está reconstruyendo para devolverle su aspecto original.

Ruta del Modernismo

Pero la Casa Navàs no es el único ejemplo del modernismo catalán en Reus, sino que hay muchos más ejemplos, siendo una de las cunas de este estilo por haber tenido una explosión económica destacada y ser la segunda ciudad de Catalunya a finales del siglo XIX, debido al comercio textil y la exportación de aguardiente y frutos secos. En ella nacieron además figuras destacadas además de Gaudí como fue Lluís Domènech i Montaner, que levantó edificios como la Casa Rull, inspirada en motivos medievales, la Casa Gasull con tintes novecentistas y mosaicos de cerámica. Otros edificios que merece la pena visitar son la Casa Punyed, Casa Querol, Casa Serra, Casa Grau, Casa Sagarra o la Casa Laguna, además del Institut Pere Mata, a las afueras.

Ruta del Vermut

Además de Gaudí y el modernismo, el vermut es la otra joya de la corona de Reus. La ciudad fue la puerta de entrada de esta bebida a mediados del siglo XIX aprovechando que ya era una potencia en la producción de aguardiente, siendo famoso el dicho ‘Reus, París y Londres’ como fijador de precios. Fue en 1892 cuando Joan Gili registró la primera marca de vermut en la ciudad, siguiendo luego Yzaguirre y Rofes, que consolidaron la industria.

Actualmente destacan como ‘Vermut de Reus’ a productores como Miró, De Muller, Iris, Olave o Cori, y se distingue principalmente por un sabor más dulce y menos amargo frente a los italianos o franceses, con una personalidad en la que se marca un equilibrio entre la tradición artesanal y la paleta aromática mediterránea. Se pueden visitar el Museu del Vermut o la Antigua Fábrica Rofes, con grandes barricas originales.

La localidad toledana de Carranque celebrará la vigésima edición de sus Jornadas Romanas del 8 al 10 de mayo. A tan solo cinco kilómetros de este municipio se encuentra el Parque Arqueológico de Carranque, que cuenta con vestigios romanos del siglo IV y V d.C y que en 1983 fue descubierto por un agricultor.

Programa de las jornadas

Comenzará el viernes 8 de mayo con un concierto de la Banda Municipal en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 20:00 horas, el cual consideran “uno de los actos más consolidados y esperados”. Desde Ayuntamiento de la localidad pretenden recuperar en el futuro la celebración de este concierto en el propio yacimiento “como se hacía años atrás”.

El sábado 9 de mayo se inaugurará el mercado romano a partir de las 12:00 horas, con propuestas muy variadas para todos los públicos, entre ellas un taller gratuito de alfarería en el que “los participantes podrán elaborar su propia pieza y llevársela a casa”, además de ludoteca, puestos artesanales y actividades infantiles, sergún detallan desde el Consistorio.

Por otra parte, el domingo 10 de mayo, tendrá lugar un taller gratuito de joyería, en este caso dirigido a un público adulto en el que podrán crear sus propias piezas.

Ambos talleres tendrán dos turnos, uno de mañana a las 12:00 y otro de tarde a las 18:00 horas.

Durante todo el fin de semana el municipio acogerá un mercado romano con puestos de artesanía, gastronomía y otras actividades para los más pequeños como la escuela de gladiadores, pasacalles, espectáculos de animación, magia y espectáculos de fuego, con especial atención al público familiar, incluyendo gymkanas, cuentacuentos y zonas de ocio infantil.

La ciudad de Roma, como la capital del Imperio Romano que fue en su día, ofrece el mayor número de monumentos de esta época de la historia, pero no solo eso, sino que también tiene algunos de los más impresionantes a nivel estructura y de conservación. Es por eso por lo que los reyes de la corona son algunos como el Coliseo, Foro Romano o Panteón, que son los más visitados y masificados.

Pero además de estos tres, existen más joyas arquitectónicas y restos de la Antigua Roma en la actual capital italiana que merecen la pena visitar para conocer más detalles sobre esta etapa, como son el Arco de Tito o la Basílica de Majencio, justo al lado de Coliseo y Foro durante la visita, pero también otros con los que escapar de sitios más masificados en los que disfrutar también de la historia.

Monte Palatino

Este lugar se puede visitar con la misma entrada del Coliseo y Foro Romano, pero muchos viajeros no llegan hasta allí, a pesar de que su visita puede ser incluso más interesante. Es la zona en la que se sitúan los restos de los palacios imperiales, así como se encuentran también los Jardines Farnesio, desde donde se obtienen unas vistas panorámicas inmejorables de la zona.

Mercados de Trajano

Son considerados los primeros centros comerciales de la historia, y se encuentran también en los alrededores del Foro, en la vía imperial, lo que hace fácil llegar hasta allí tras visitar el Coliseo. En sus alrededores está otra de las joyas de la Antigua Roma que sigue en pie como es la Columna de Trajano.

Termas de Caracalla

Este complejo monumental ofrece una gran visita para los aficionados de la historia y la Roma Antigua. Construidos en el siglo III ofrece mosaicos muy bien conservados, así como un edificio de escala arquitectónica como pocos, además de que suele estar en zona poco masificada y por ello su visita es mucho más tranquila que la de otros monumentos romanos.

Circo Máximo

No muy lejos de las Termas de Caracalla encontramos el Circo Máximo. De él actualmente solo nos queda la forma que tenía, pero vale eso para hacernos una idea de lo que fue en su día, y donde tenían lugar las famosas carreras de cuadrigas. Entrar es gratis y se sitúa en una zona tranquila para pasear.

Templo de Hércules Víctor

Es el edificio en mármol más antiguo conservado en Roma, en lo que eran sus murallas. Su origen data del siglo II a.C y se sitúa actualmente en el parque de la Bocca Della Verità, mucho más masificada.

Teatro de Marcelo

Su edificación es anterior a la del Coliseo. Fue mandado construir por Julio César, pero fue el emperador Augusto quien lo finalizó en el año 13 d.C. Tenía capacidad para 15.000 o 20.000 espectadores, y se encuentra cerca del Templo de Hércules Víctor o la Bocca della Verità, a tan solo 15 minutos a pie del Coliseo.

Ostia Antica

Si queremos una experiencia más completa de lo que era vivir en el Imperio Romano, el yacimiento de Ostia Antica a 30 minutos en tren de Roma, nos da una idea de lo que era una ciudad antigua, sobre todo entre las clases populares, al tener restos de lo que eran los bloques de pisos entonces (insulae), así como la estructura de la planificación urbanística y edificios comerciales.

A aproximadamente 30 minutos en tren de Roma, a 25 kilómetros al suroeste de la capital, se encuentra una joya escondida de los restos de la Antigua Roma, siguiendo el curso del río Tíber. Se trata del yacimiento arqueológico de Ostia Antica, que es uno de los mejor conservados de Italia y de Europa, con una superficie total de 150 hectáreas y con detalles que permite ver elementos de la vida cotidiana y la arquitectura urbana del Imperio Romano.

Ostia Antica: el poco conocido yacimiento romano bien conservado

Si hablamos de yacimientos arqueológicos bien conservados, los primeros que nos vienen a la mente Pompeya o Herculano, pero a tan solo media hora de Roma encontramos también el de Ostia Antica, que al encontrarse cerca de la desembocadura del río Tiber y de las salinas quedó bajo sedimentos de lino y arena, después de un proceso lento de abandono, y permitió que se quedara bajo tierra en buen estado.

La ciudad de Ostia, fundada en entre los años 640 y 616 a.C, recibe su nombre precisamente de su ubicación, pues procede del latín ‘ostium’ que significa ‘desembocadura’. La mayoría, sin embargo, de los restos que nos han llegado proceden de la colonia romana nacida en el siglo IV a.C, aunque sería su principal desarrollo económico en época de los emperadores Claudio y Trajano, entre el 42 y 110 d.C, mayormente como ciudad comercial y de abastecimiento portuario de la capital.

Las excavaciones de Ostia Antica tuvieron lugar durante las décadas de 1930 y 1940, durante el régimen fascista de Mussolini, que, con el imperio Romano como uno de sus temas principales de propaganda, planeó sacar fuera los restos de esta ciudad antigua con el objetivo de entrar dentro de la Exposición Universal de 1942, que no se llegó a celebrar debido a la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto el trabajo fue acelerado y de forma masiva, lo que llevó a diversos problemas como la eliminación de niveles superiores como los medievales, con personal poco cualificado, la priorización de edificios majestuosos frente a los más populares o el hecho de que se llegaron a reconstruir muros sin diferenciación.

La mejor manera de conocer la arquitectura urbana romana

Uno de los hechos más relevantes que nos permite el yacimiento arqueológico de Ostia Antica es vivir en primera persona como se llevaba a cabo la planificación urbana, con el castrum como idea principal. La planta era una cuadrícula con dos ejes reconocibles: el decumanus (eje este-oeste) y el cardo (eje norte-sur), que se cruzan en el centro, el espacio público principal. El resto se dividía en cuarteles o insulae.

En Ostia Antica se pasea por esta forma con restos muy bien conservados de calzada romana, sobre todo en el Decumanus Maximus, la columna vertebral de la antigua ciudad que sirve todavía para conocer los principales edificios de la localidad como el teatro de Agripa, las termas de Neptuno, el tempro principal con estructura clara o la horrea, que eran los almacenes de grano, un hecho de principal relevancia si tenemos en cuenta que la población abastecía también a Roma. En las termas de Neptuno están algunos de los mosaicos de temática marina que mejor se conservan de toda la antigua Roma.

Cómo era la ciudad romana popular

Durante la visita del yacimiento arqueológico de Ostia Antica uno de los detalles más evidentes es el uso del ladrillo para la gran mayoría de los edificios, lo que demuestra el carácter popular de la ciudad, a diferencia de por ejemplo Roma o Pompeya, donde los restos son más de piedra. En ella, además, podemos apreciar menos conservación de frescos respecto por ejemplo a Pompeya, lo que también nos deja ver que había menos construcciones de lujo.

De hecho, en Ostia Antica se encuentran algunos de los mejores conservados insulae, que eran edificios populares, grandes bloques donde vivían las clases menos pudientes, y que llegaban a tener hasta cuatro alturas, siendo así uno de los detalles más importantes que deja el yacimiento a nivel arquitectura.

En las ruinas de la ciudad se pueden apreciar buena conservación de algunos lugares comerciales como son las thermopolium, una especie de bares o restaurantes de comida rápida, guardando las distancias, en la Antigua Roma, pudiendo apreciar el mostrador de obra, así como recipientes cerámicos encastrados en superficie (dolia). El mejor ejemplo es el thermopolium di Via di Diana.

Por último, una de sus entradas se da a través de la necrópolis, lo que estaba situado fuera del pomerium, a lo largo de las vías de entrada, y siendo la de Ostia Antica que es de las mejor conservadas, con estructuras funerarias claras o también algunas tumbas con relieves y detalles.

La ciudad de Berlín ofrece varias atracciones culturales, más allá de su legado histórico, y uno de sus puntos fuertes son los de casi 200 museos y galerías de arte que hay en la capital alemana, entre los que destaca la Isla de los Museos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero más allá de los que se sitúan en el ‘Museumsinsel’, la riqueza cultural de Berlín tiene también algunos diferentes como el Museo de la RDA, la Topografía del Terror o el Museo de Historia Natural, en el que se muestra la evolución del mundo, desde la formación del universo, a los dinosauros a los seres vivos que ocupan actualmente la Tierra.

Con una amplia colección de animales prehistóricos, ejemplares de aves o una selección grande de taxidermia, se puede descubrir la historia natural en un museo que está situado cerca del centro de Berlín, al que se puede acceder fácilmente desde la Hauptbahnhof o la Nordbahnhof en tranvía, metro o bus.

Pero si algo hace famoso al ‘Museum für Naturkunde’ de Berlín es que posee el mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, de más de 13 metros de altura, el llamado ‘Brachiosaurus Brancai’, que recibe a los visitantes ya tras su recepción.

El esqueleto más grande del mundo está en Berlín

Según el Libro Guiness de los Records, el mayor esqueleto de dinosaurio es el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín, el ‘Brachiosaurus Brancai’ de dimensiones de 13 metros de alto y 15 de largo.

Este pertenece a la especie actualmente conocida como ‘Giraffatitan brancai’, que vivió a finales del período Jurásico, aproximadamente entre 150 a 145 millones de años, en un lugar que habitualmente se sitúa en el continente africano, y que fueron nombrados y descritos por primera vez por el paleontólogo alemán, Werner Janensch, en 1914.

Esta especie se caracterizaba por sus patas delanteras largas y un cuello alto, que se adaptaba para poder alimentarse de la copa de los árboles. Este esqueleto que está en Berlín está descubierto en las expediciones de Tendaguru, entre 1909 y 1913, pero no fue montado por completo en el museo hasta 1937, y se hizo, además en una posición incorrecta.

Es por eso por lo que cuando pasó de ser ‘Brachiosaurus Brancai’ a oficialmente un ‘Giraffatitan’, en 2005, se desmontó el esqueleto para darle su posición correcta tras las investigaciones científicas realizadas en ese momento. Este proceso duró dos años, y desde 2007 permanece en el Museo ya correctamente.

Las otras atracciones de este museo

Además del mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, el Museo de Historia Natural de Berlín también ofrece otras atracciones interesantes como el fosil de un ave primitiva como es el Archaeopteryx, su pared de la biodiversidad con más de 3.000 especies de animales, así como una amplia colección húmeda de objetos de todos los grupos de animales detrás del cristal, lo que supone una de las colecciones de investigación más modernas del mundo.

En este museo también se puede apreciar la taxidermia, como se lleva a cabo, como se llevaba a cabo anteriormente, con muchos animales diferentes. Hay algunas de ellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen huellas de la afectación de la Segunda Guerra Mundial y del paso del tiempo, así como también hay réplicas de las que fueron estrellas del Zoo de Berlín como ‘Bobby’ el Gorila o ‘Knut’ el oso polar.

Extremadura ha optado por una estrategia poco habitual en tiempos de turismo acelerado: no competir en ruido. Mientras otros destinos se disputan visitantes a base de masificación y reclamos estridentes, la región avanza en sentido contrario y reivindica la calma como valor. Aquí, el silencio no se parece en absoluto al vacío, sino a un territorio que se recorre sin prisas; la exclusividad, en este caso concreto, no necesita exhibirse. En un momento de sobredosis de estímulos, Extremadura se ofrece como la alternativa ideal: un lugar donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía recuperan su sentido original.

Y es que existen lugares que no necesitan grandes discursos para imponerse. Y Extremadura es uno de ellos. Aquí, el silencio no es ausencia, sino un paisaje que se puede escuchar: el crujido de la dehesa al amanecer, el vuelo pausado de un milano, el rumor del agua en gargantas y embalses. Para quien llega desde ciudades saturadas, la calma tiene un sonido reconocible. En un mundo que corre sin descanso, la región ofrece algo que empieza a convertirse en un lujo: viajar sin prisa, mirar sin urgencia y sentir sin ruido alrededor.

El turismo de lujo silencioso se sostiene en una idea sencilla: volver a lo auténtico. Una guía de Monfragüe lo resume con una claridad que ningún concepto académico alcanza: “Aquí la gente no solo viene a ver cosas. Viene a volver a respirar tranquila”.

La calma como recurso turístico

En Extremadura, la naturaleza y la calma no son un decorado: son el corazón de la experiencia. Las dehesas centenarias, los cielos más limpios de Europa y los paisajes intactos permiten desacelerar y reconectar con lo esencial. La región ha sabido transformar su medio rural en una oferta singular que va desde yurtas y antiguas almazaras convertidas en alojamientos con encanto, hasta experiencias de astroturismo y una gastronomía que combina tradición y excelencia. Todo ello acompañado por un patrimonio histórico que invita a recorrerlo sin prisas.

Y es este modelo el que permite a Extremadura diversificar su oferta y consolidar un crecimiento basado en la sostenibilidad, el patrimonio y las experiencias únicas. La región se posiciona así en el segmento de alto valor añadido, capaz de atraer viajeros y viajeras durante todo el año y de dinamizar zonas rurales que tradicionalmente quedaban fuera de los grandes circuitos. El turismo de lujo silencioso incrementa el gasto medio sin generar masificación y apuesta por un visitante que valora la calidad y el empleo local. Aquí, la exclusividad no se mide en lujo visible sino experiencial.

Extremadura es una potencia patrimonial y cultural, con un legado milenario capaz de sorprender al mundo, con una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de Europa y una gastronomía con productos estrella como el jamón ibérico de bellota. Este año, la región se presenta como el destino de interior ideal para quienes huyen de las masificaciones, con una combinación única de lámina de agua, dehesas, pastizales y montes que conforman un mosaico de paisajes. Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, avanza en la senda de la internacionalización, con una mirada especial hacia Hispanoamérica.

Gastronomía con memoria y vanguardia

La gastronomía extremeña es un relato en sí misma y reflejo del devenir de la historia en la región, tradicional y de vanguardia, elaborada con productos de gran calidad y prestigio reconocidos por 12 Denominaciones de Origen y 5 Indicaciones Geográficas Protegidas. Muchos cocineros lo explican con sencillez: “La dehesa también se come”.

Entre las DOP destacan Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso Ibores, Queso de la Serena, los aceites Gata-Hurdes, Monterrubio y Villuercas Ibores Jara, la Cereza del Jerte, la Miel Villuercas Ibores, el Pimentón de la Vera y el Vino Ribera del Guadiana. Las IGP incluyen Corderex, Ternera de Extremadura, Vaca de Extremadura, Vino de la Tierra de Extremadura y Cabrito de Extremadura. Almendralejo es además el municipio más al sur de Europa donde se elabora cava.

No se debe olvidar que la biblioteca del monasterio de Alcántara fue saqueada por los soldados de Napoleón, que se llevaron su recetario como parte del botín. Años después, Escoffier lo describió como ‘el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que consiguió Francia de aquella época’. Hoy, esa tradición continúa viva en una generación de chefs cada vez más reconocida dentro y fuera de España. El restaurante Hábitat Cigüeña Negra ha recibido la primera Estrella Verde Michelin de la región por su compromiso con la sostenibilidad. Atrio mantiene sus tres estrellas Michelin y Versátil conserva la suya.

Cifras que crecen sin ruido

No en vano, 2024 se coronó como el mejor año de los últimos 30, batiendo récords en nueve de los diez primeros meses, con 4,1 millones de pernoctaciones y 2,1 millones de visitantes y un crecimiento del 18% en turismo internacional. 2025 fue un año de consolidación del crecimiento, con ligeras variaciones coyunturales del mercado nacional y nuevos récords del segmento internacional. El turismo internacional vuelve a ser la gran apuesta para el próximo año. El empleo sigue creciendo y consolida al sector turístico como motor de desarrollo. La belleza y la riqueza cultural y natural de la región atraen cada vez a más viajeros de todo el mundo.

Los premios y reconocimientos avalan toda esta estrategia turística y refuerzan este posicionamiento. Premio al stand sostenible de Extremadura en FITUR 2025; mejor destino cultural según la revista Viajar; cinco joyas del patrimonio extremeño premiadas por los lectores de Historia National Geographic; Cáceres, mejor destino cultural según Travel & Leisure; Valle del Jerte, Premio Nacional de Turismo al mejor destino rural y de naturaleza; Premio FITUR Next a las Rutas Gastronómicas Sostenibles; SICTED a la Dirección General de Turismo; récord de participación en la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres. A ello se suman el sello de Patrimonio Europeo para el Monasterio de Yuste; Llerena y Jerez como Pueblos Más Bonitos de España; Cabeza la Vaca como Pueblo Mágico; Segura de León premiado por su turismo gastronómico; el mosaico de Medusa como mejor hallazgo histórico nacional; la portada de Turuñuelo y Llerena en National Geographic; la ermita de San Jorge en The Guardian; la placa de pizarra de Casas del Turuñuelo entre los descubrimientos del año; y el avance de Maltravieso hacia Patrimonio Mundial. Estos reconocimientos no solo validan una estrategia: confirman que Extremadura no compite por ser más grande, sino por ser más auténtica. Y como guinda, los rostros del Turuñuelo se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional con más de 36.500 visitantes y el Museo Arqueológico de Badajoz ha inaugurado su nueva Sala de Protohistoria con 400 piezas tartésicas.

Inversiones que miran al paisaje

La apuesta por el turismo se sustenta también en una inversión cercana a los 20 millones de euros en infraestructuras. Se han construido seis miradores experienciales en Piornal, Tornavacas, Caminomorisco, Pinofranqueado, Villamiel y Alcántara, concebidos con mínimo impacto e integración en el entorno. En estos miradores, los visitantes suelen quedarse en silencio y es que están diseñados para que el paisaje sea el protagonista absoluto.

Además, se ha reabierto el camping de Gata tras siete años de cierre y se han destinado 7,5 millones de euros a los campamentos públicos. Avanzan las reformas integrales de los campings de Talarrubias y Cuacos de Yuste, junto a actuaciones de sostenibilidad y eficiencia energética. Las hospederías de Hervás y Valencia de Alcántara han sido renovadas con inversiones de 600.000 y 1,1 millones de euros respectivamente, además de 2,6 millones destinados a digitalización y monitorización energética. Casi 3 millones se han invertido en zonas de sombra y descanso en vías verdes y caminos naturales, y 2,6 millones en playas y zonas de baño con Bandera Azul. Extremadura lidera por cuarto año consecutivo este distintivo en playas de interior, con siete de las 18 existentes en España. Además, se ha otorgado una ayuda de 15.000 euros a cada ayuntamiento con playa con bandera azul. Extremadura es la región con más kilómetros de agua dulce, con 1.500 kilómetros de costa interior. Sus balnearios, algunos con vestigios romanos como los de Baños de Montemayor y Alange, y sus cielos certificados para astroturismo completan una oferta única en Europa occidental.

Sin artificios

No debemos olvidar tampoco que Extremadura cuenta con más de 50 espacios naturales protegidos y cuatro están reconocidos por la Unesco: Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional, La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ellos se suman seis monumentos naturales, espacios como la Garganta de los Infiernos o el Parque Natural de Cornalvo, y una dehesa que supera el millón de hectáreas.

En la Garganta de los Infiernos, el agua cae con una cadencia que parece antigua. En Monfragüe, el cielo nocturno es tan limpio que muchos viajeros confiesan haber visto por primera vez la Vía Láctea. En la dehesa, el equilibrio entre ser humano y naturaleza se percibe en cada encina.

Si todo esto fuera poco, la región cuenta con cuatro Caminos Naturales Vías Verdes certificados como Senderos Azules, que se suman al de Orellana la Vieja. Es un paraíso para la observación de aves, con 355 especies registradas y más de 100.000 grullas invernantes.

Extremadura se ha ganado, a pulso y con paisaje, un lugar entre los mejores destinos de Europa para la observación de aves. No es una etiqueta turística: es una realidad. A lo largo del año pueden avistarse 355 especies —sedentarias, estivales e invernantes— que convierten la región en un santuario para ornitólogos y amantes de la naturaleza. Cada invierno, más de 100.000 grullas procedentes del norte de Europa encuentran refugio en sus campos, un espectáculo que no tiene equivalente en la Península Ibérica y que llena el aire de trompeteos inconfundibles. Esta riqueza ha impulsado un modelo pionero: el Club Birding in Extremadura, la primera gran red española de turismo ornitológico, que reúne a más de 150 empresas y entidades entre alojamientos, guías, agencias, fotógrafos y centros de interpretación. La región es también referente en eventos especializados como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), decana en España y segunda más importante de Europa, que celebrará su 19ª edición en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón de Monfragüe. Incluso en el ámbito urbano Extremadura innova: el cernícalo primilla protagoniza Urban Birding, un producto turístico único que ha llevado a la comunidad a ser la primera en Europa en declarar Zonas de Especial Protección de Aves en pueblos y ciudades, con más de 60 experiencias diseñadas alrededor de este pequeño halcón.

Pulso cultural

El pulso cultural de Extremadura late con fuerza en sus fiestas, un patrimonio vivo que no deja de crecer. La región cuenta ya con 71 celebraciones reconocidas como de Interés Turístico —13 nacionales y 5 internacionales— y en los últimos años ha incrementado de forma sostenida la inversión pública destinada a ellas: 216.291 euros en 2023, 304.800 en 2024 y 341.800 en 2025. La Semana Santa de Badajoz ha alcanzado la categoría de Interés Turístico Internacional y la de Plasencia la de Interés Turístico Nacional, mientras que cuatro nuevas festividades se han sumado al catálogo regional: la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que cada noviembre convierte al pueblo en un homenaje gastronómico al fruto; la Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que celebra la floración con rutas, romerías y actividades en la naturaleza; las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindican la cocina tradicional cada febrero; y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, donde queso, jamón, vino, dulces y aceite se convierten en protagonistas de un fin de semana de música, rutas y exposiciones. Las ayudas también crecen: las fiestas nacionales pasan de 4.000 a 6.000 euros y las internacionales de 25.000 a 35.000, mientras que las regionales mantienen su dotación de 2.200 euros. Un impulso que reconoce lo que ya saben quienes las viven: que en Extremadura la tradición se conserva y se celebra.

La historia de Extremadura no se conserva en vitrinas. Basta caminar por Cáceres, Mérida o Guadalupe —tres enclaves Patrimonio Mundial— para entender cómo la piedra, la luz y el silencio conviven desde hace siglos. La región es un palimpsesto donde conviven huellas romanas, visigodas, judías, árabes y cristianas, y donde cada pueblo guarda una sorpresa: la Ermita del Ara, conocida como la ‘Capilla Sixtina extremeña’; el diminuto convento de El Palancar, que obliga a bajar la voz y casi la respiración; el arco romano de Cáparra, único en España; o la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que resiste como un milagro visigodo en mitad del paisaje.

La cultura aquí no solo se exhibe. Festivales como el Womad, el Irish Fleadh, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el Stone & Music convierten el patrimonio en escenario vivo, donde la música y el teatro se mezclan con la historia sin necesidad de artificios. En Extremadura, cada evento es una forma de habitar el pasado desde el presente.

Extremadura sigue, además, consolidándose como un plató natural para el cine y las series. Su diversidad de paisajes, su luz limpia y su patrimonio intacto han atraído rodajes como ‘Los Relatos’, filmado en varios pueblos de La Vera, o ‘Día de caza’, además de superproducciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’. Los equipos coinciden en lo mismo: la luz extremeña tiene una cualidad cinematográfica difícil de encontrar en otros lugares, una mezcla de claridad y textura que convierte cualquier plano en una escena memorable.

En definitiva, Extremadura no solo se presenta como un destino, sino como una forma distinta de habitar, con plena consciencia, el tiempo y el lugar. Un territorio que se construyó desde la calma, y es así como debe disfrutarse su experiencia. Y es ahí, en ese silencio lleno de vida, donde reside el verdadero lujo.

Los próximos días 18 y 19 de abril de 2026 el Consorcio de la Ciudad de Toledo celebra unas Jornadas de Puertas Abiertas para visitar los claustros y capillas de cuatro conventos de la ciudad. Algunos se abren por primera vez, en un programa extraordinario coincidiendo con el 25 aniversario de la entidad.

El gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha explicado que las visitas podrán realizarse “por orden de llegada, con entrada libre y gratuita, y ofrecen la posibilidad de conocer de primera mano espacios únicos de la ciudad que, restaurados y rehabilitados por el Consorcio, permanecen habitualmente cerrados al público”.

Visitas guiadas y teatralizadas

Se trata de visitas guiadas y teatralizadas en las que se podrá disfrutar de una experiencia inmersiva con actores caracterizados que representan escenas históricas, leyendas o costumbres en escenarios reales de la mano de las compañías Atenea y Toledo Errante.

Una experiencia que combina patrimonio, cultura y teatro, permitiendo a los espectadores interactuar con personajes de la época para aprender sobre historia de forma amena, dinámica y humorística.

Conventos y horarios de las Jornadas de Puertas Abiertas

Convento de San Clemente:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30

Domingo: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30

Convento de los Carmelitas Descalzos:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30h.

Domingo: 10:30 a 12:30 / 16:30 a 19:30h.

Convento de las Concepcionistas:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:00h.

Domingo: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:00h.

Convento de Santa Isabel de los Reyes:

Sábado: 11:00 a 13:30 / 16:30 a 18:30h.

Domingo: 11:00 a 13:30h.

El 6 de abril de 1520 moría Rafael Sanzio a los 37 años en la ciudad de Roma. Quince días de intensa fiebre acabaron con la vida de uno de los grandes artistas del Renacimiento, que, si bien se pensó que falleció por la sífilis, pudo ser también una neumonía o infección pulmonar según los estudios que se han hecho posteriormente.

Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli o Tiziano fueron otros de los grandes del Renacimiento que nacieron en Italia, y entre los que Rafael destacó en pintura por su capacidad de dominio de la técnica, logrando una perfección y equilibrio clásico, creando también un ideal de belleza y armonía por su sensibilidad humana, lo que finalmente llevó a un estilo elegante característico.

Pinacoteca Brera en Milán (Italia) – Los desposorios de la Virgen

La primera parada de la ruta por los cuadros de Rafael Sanzio comienza en Milán, donde se sitúa ‘Los desposorios de la Virgen’, un cuadro realizado en 1504 cuando el pintor tenía 21 años. Fue uno de sus primeros grandes trabajos y en él se aprecia el comienzo de su madurez artística, porque ya su estilo se separa de su maestro Perugino. hoy se conserva en la Pinacoteca de Brera, en Milán, después de haber estado previamente en la iglesia de San Francisco de Città di Castello hasta 1798.

Museo de Louvre en París, (Francia) – Retrato de Baltasar Castiglione

En 1515, Rafael Sanzio retrató a uno de sus mejores amigos, Baltasar Castiglione, escritor afamado del siglo XVI con un bestseller como fue ‘El cortesano’ y que fue embajador de la corte de Urbino, también llamaba la atención por su vestimenta a la moda. El pintor controla la técnica del retrato para ofrecernos a una persona calmada, con una mirada directa y sincera, que también demuestra el contacto íntimo entre los dos amigos.

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (Alemania) – La Madonna Sixtina

Rafael fue un pintor pionero en el uso de modelos femeninos reales para sus vírgenes (madonna), y en esta pieza fue su amante, ‘La Fornarina’, que también tiene un destacado cuadro en Roma. En él se comienza a vislumbrar algunos elementos del Barroco, pero sobre todo destaca por su parte inferior.

Y es que además de San Sixto y Santa Cecilia aparecen dos querubines que se han convertido en iconos de la obra de Rafael Sanzio, pues es un cuadro que supuso una influencia y admiración por otros artistas, también de la literatura.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Escuela de Atenas

Pero si hay una obra maestra y conocida del pintor esa es “La Escuela de Atenas”, un fresco enorme que realizó entre 1509 y 1511 en el Palacio Apostólico, exactamente en la Stanza della Segnatura. Más allá de su dominio técnico, lo destacado es que ofrece un homenaje al mundo clásico y lo hace representando a Aristóteles o Platón, pero además con el rostro de personajes coetáneos, incluso él mismo, poniendo a la pintura al mismo lado de la filosofía.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Transfiguración

Nos quedamos en los Museos Vaticanos para apreciar la última gran obra del maestro del Renacimiento antes de su muerte, donde representa dos episodios del Evangelio de San Mateo: la Transfiguración de Cristo entre los profetas Moisés y Elías y el encuentro de los Apóstoles con el niño poseso. Tenemos dos registros, una parte más calmada y ordenada y otra más dinámica y dramática, lo que deja una composición compleja.

Este jueves 2 de abril, que coincide con la festividad de Jueves Santo, comienza la temporada de fuentes del Palacio Real de la Granja, ubicado a diez kilómetros de Segovia, según informa Patrimonio Nacional. Este edificio fue concebido por el rey Felipe V para emular al conjunto del Palacio de Versalles en el que había crecido en la corte francesa.

Así, en este conjunto palaciego entre los meses de abril y julio habrá alrededor de 50 espectáculos de encendido de las fuentes monumentales que forman parte de esta construcción, ofreciendo un complemento a la visita de sus interiores y jardines.

De abril a agosto tiene lugar el encendido de las fuentes

Las fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encienden este mes de abril y lo harán divididas por dos grupos, lo que hará que funcionen de forma alterna por semanas, hasta el final de agosto.

El primer espectáculo tendrá lugar este mismo jueves 2 de abril con un recorrido que irá por las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama, mientras el segundo estará compuesto por las fuentes del Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama y tiene prevista su inauguración el 8 de abril.

Este funcionamiento, sin embargo, también prevé algunos días en los que estén todas las fuentes encendidas, siendo el 30 de mayo, día de San Fernando, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol y el 25 de agosto, día de San Luis. Además, cabe tener en cuenta que durante los sábados de los meses de julio y agosto la Fuente de Baños de Diana tendrá horario nocturno.

La novedad del recorrido de las fuentes

La principal novedad de esta temporada de encendido de fuentes es que se prevé la incorporación de la Fuente de la Cascada Nueva al circuito, aunque esto tendrá lugar una vez finalice su restauración en el mes de junio.

La rehabilitación de esta fuente, financiada con fondos europeos y un presupuesto total de 6 millones de euros, tiene como objetivo devolverla a su esplendor original del siglo XVIII. Por ello, se trabaja en su consolidación estructural, su impermeabilización, restauración de mármoles y grupos de esculturas, así como la reparación de su sistema hidráulico.

Calendario completo de la temporada de fuentes del Palacio de la Granja:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama

Grupo compuesto por las fuentes de La Selva, Carrera de Caballos, La Cascada Nueva (cuando finalice la restauración), Canastillo, Ocho Calles, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Encendido en horario nocturno: Baños de Diana

La Semana Santa en España está llena de diferentes tradiciones y celebraciones, lo que refleja la diversidad cultural y religiosa en las distintas provincias, que van desde las más solemnes a las más coloridas y ruidosas, lo que demuestra que esta festividad va más allá de los desfiles que estamos acostumbrados a ver.

Las Tamborradas de Semana Santa

Una de las tradiciones más arraigadas en varias regiones españolas son las tamborradas, que se celebran en distintas provincias como son Teruel, Murcia, Albacete, Valencia y Castellón, teniendo entre ellas algunas cosas en común, pero también con marcadas diferencias que forman una Ruta del Tambor y del Bombo.

El Bajo Aragón es uno de los lugares más destacados para las tamborradas que se celebran en Semana Santa en España, en localidades como Calanda, Alcañiz o Andorra, donde lo más conocido es la llamada Rompida de la Hora, que supone que todos los tambores suenan al mismo tiempo, un detalle que se tienen también en otras zonas con esta celebración como es el caso de la localidad castellonense de L’Alcora.

En la Comunidad Valenciana no solo es conocida la tamborrada de L’Alcora, sino que también es destacada la de Alzira. Si vamos hacia el sur, en Albacete son tradición en Hellín y Tobarra, esta última siendo una de las que tiene mayor participación con miles de personas tocando durante más de 100 horas de forma ininterrumpida. En Murcia tiene lugar en poblaciones como Moratalla o Mula, en esta última siendo desde la medianoche del Martes Santo hasta la tarde del Miércoles Santo.

Los Empalaos

Una de las tradiciones más curiosas de la Semana Santa en España se da en la localidad de Valverde de la Vera en Cáceres, donde durante la noche del Jueves Santo tiene lugar el desfile de los ‘Empalaos’, que son participantes que se ofrecen de forma voluntaria como acto de penitencia. Estos se atan con una cuerda de esparto al torso sin vestir, lo que forma una cruz sobre sus hombros, mientras se cubren también la cara con capucha blanca, y avanzan descalzos en procesión, en silencio, por las calles el pueblo.

La peculiaridad de la Semana Santa en Valencia

La ciudad de Valencia, que viene de celebrar sus Fallas, tiene también una Semana Santa digna de visitar. Se llama Semana Santa Marinera y se celebra en el distrito de Poblats Marítims, que incluye barrios como el Cabanyal, Canyamelar o el Grau. Una de sus peculiaridades es la tradición de ‘La Trencà de perols’, que tiene lugar en el Domingo de Resurrección, y que consiste en romper ollas y cacharros de barro desde los balcones, como un símbolo del fin del luto.

La Danza de la Muerte

Otra de las celebraciones peculiares de la Semana Santa en España es la que sucede en Verges, en Girona. Esta localidad de poco más de 1.000 habitantes celebra la llamada Danza de la Muerte durante el Jueves Santo, un desfile en el que varias personas visten un disfraz de esqueleto y bailan al sol de tambores. Un hecho que tiene orígenes medievales y se recuperó en el siglo XVII, y si bien ahora es distintiva, en su momento también se llevó a cabo en otros puntos alrededor de Catalunya como Ripoll, Cadaqués o Rupià, desapareciendo finalmente.

El entierro de Genarín

La Semana Santa en la comunidad autónoma de Castilla y León se caracteriza por su sobriedad, pero también hay lugares que llevan a cabo otro estilo de tradiciones, como es el caso de León, donde tiene lugar un hecho que mezcla lo pagano con lo religioso. Se trata del llamado ‘Entierro de Genarín’, donde no se honra a un santo, sino a un personaje histórico.

Es Genaro Blanco al que se homenajea, un bebedor local que se convirtió en una figura de leyenda después de su muerte en 1929, cuando se cuenta que fue atropellado por el que fue el primer camión de la basura de la ciudad. En León desfila con humor y sátira junto a los llamados hermanos de la cofradía.

San Cristóbal de la Laguna acoge una de las celebraciones de Semana Santa más antiguas de las islas Canarias, caracterizada por su sobriedad, más al estilo castellano que al andaluz. Uno de los lugares centrales de la fiesta se da en torno a la Catedral, ubicada en el casco histórico de la localidad, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

La Catedral de San Cristóbal de la Laguna, también llamada Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1983 y es la sede de la Diócesis de Tenerife. Esto se debe a que cuando se dio su construcción era La Laguna y no Santa Cruz de Tenerife la capital, por lo que se consagró la capitalidad de este templo.

Un templo reconstruido en varias ocasiones

La construcción de la actual catedral comenzó a principios del siglo XVI, cuando se edificó sobre una ermita, siendo en el siglo XVII cuando se construiría la torre y en el siglo XVIII algunas de las capillas de su interior.

En 1818 fue cuando pasó de ser iglesia a catedral, un hecho en el que fue clave la figura de Cristóbal Bencomo y Rodríguez, natural de San Cristóbal de La Laguna, y que era confesor del rey Fernando VII y usó los planos de la Catedral de Pamplona como referente.

Sin embargo, durante este siglo acabará declarada como ruina debido a sucesión de ensanches, reformas y consolidaciones que llevaron al agrietamiento de sus pilares, lo que llevó a cerrarla al culto en 1897. Fue en este momento cuando se optó por levantar un nuevo edificio, que se construye entre 1904 y 1915 con José Rodrigo de Vallabriga como ingeniero. En 2002 fue cuando tuvo lugar su última reconstrucción, estando cerrada durante 12 años, hasta su reapertura en 2014.

El único sitio del mundo donde convive lo católico y ortodoxo

En el actual edificio solo se ha conservado del anterior la fachada, que es una reconstrucción de la de 1825 de estilo neoclásico, siendo uno de los detalles más destacados de la catedral en su exterior, así como la cúpula, que forma parte del paisaje de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna.

La Plaza de la Catedral donde se ubica también ha sufrido rehabilitaciones y esto llevó a que se encontraran restos arqueológicos de la antigua iglesia de los Remedios y del primer asentamiento europeo en la localidad.

En su interior, lo que más llama la atención son las altas bóvedas de crucería, así como el deambulatorio. Tiene nueve capillas y tesoros en algunas de ellas como son el Retablo de Mazuelos en la capilla mayor, procedente de Flandes o el púlpito de mármol de Carrara. En ella reposan también los restos del que fuera conquistador y fundador de la ciudad de la Laguna, Alonso Fernández de Lugo.

Entre las peculiaridades de esta catedral se encuentra el hecho de que sea la única de España construida en hormigón y fibras de polipropileno, así como el único lugar en el mundo en el que conviven dos vertientes diferentes del cristianismo, al ser un templo católico, pero con obras de arte ortodoxas en su interior.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la visita a iglesias y catedrales se multiplicará, no solo por las procesiones que partirán de ellas, sino por las personas que querrán hacer una escapada con motivo religioso o cultural. De entre las más destacadas de España y que vendrán primero a la mente de muchos están las catedrales de Sevilla, Burgos o Santiago de Compostela, pero en la costa mediterránea también se alza una que no deja indiferente.

Se trata de la catedral de Tarragona, dedicada a Santa Tecla, que no solo es la más grande de Catalunya de estilo románico-gótico, sino que además los terrenos donde se asienta tienen más de 2.000 años, al haber antes un templo romano y también uno visigodo. Situada en la parte alta de la ciudad, contiene un gran claustro, 300 capiteles y una mezcla de estilos que dan huella de su historia.

Restos romanos, el rosetón más grande de Catalunya y reliquia de Santa Tecla

La Catedral de Santa Tecla en Tarragona destaca ya desde su exterior, con una fachada en la que destaca el que es el rosetón más grande de Catalunya. Una gran vidriera circular de once metros de diámetro, que preside el estilo gótico principal que está decorado con un sol rodeado de estrellas y que representa la luz divina.

En la fachada, aunque más escondido, en el lateral derecho, se encuentra encajado un sarcófago romano de época del emperador Teodosio, y que es uno de los pocos paleocristianos que se conservan enteros, junto a uno en los Museos Vaticanos y otro en la isla italiana de Ischia. El sarcófago de Betesda representa varios momentos de la vida de Jesús. La fachada se completa con conjuntos de esculturas junto a su puerta principal, pero, sin embargo, esta da la sensación de estar incompleta, de que faltan remates, y es efectivamente así, porque en 1348 se paralizó su construcción durante la peste negra y no se retomó.

Al entrar en su interior, la grandeza del espacio se aprecia, con sus 300 capiteles historiados y una mezcla de estilos que dan huella de sus más de 2.000 años, sobre todo en cada una de sus capillas, que van desde el románico hasta el Renacimiento, Barroco o Neoclasicismo. Aunque ahora se aprecia en su mayoría con muros blancos y grises, esto no fue así siempre, pues estuvo decorada con frescos, de los que quedan algunos restos en zonas como la capilla de Santa Helena.

De entre sus principales atracciones en su interior destaca su órgano, situado en el lateral de la nave central, construido en el siglo XVI, de estilo renacentista y decorado con medallones, además de que lo que más llama la atención sonlas puertas del instrumento, que están decoradas con tres lienzos manieristas del pintor Pietro Paolo da Montalbergo.

En la capilla dedicada a Santa Tecla, patrona de la ciudad, se puede apreciar que es una de las más ampliamente decoradas, y que en su interior alberga la reliquia del brazo de la santa que sale en procesión cada 23 de septiembre, en la llamada ‘Entrada del Braç’. En la catedral de Tarragona destaca también su gran claustro marmóreo, con influencia del arte andalusí, y que recoge inscripciones romanas y detalles de leyendas relacionadas con el templo y la ciudad.

Asentada sobre templo romano y visigodo

La Catedral Basílica Metropolitana y Primada de Santa Tecla, así es su nombre oficial, inició su construcción en el siglo XII, fue consagrada en el siglo XIV todavía sin terminar, finalizando entorno a los siglos XV y XVI con distintos remates. Se asentó sobre un templo romano que se dedicaba al emperador Augusto, que convirtió a la ciudad en imperial. Pero la zona tuvo asentamientos desde el 218 a.C, cuando los Escipiones establecieron su cuartel aquí para enfrentarse a los cartaginenses.

También hubo anteriormente sobre el templo romano una catedral visigoda, que fue la primera que reutilizó materiales, mármoles blancos que todavía se pueden apreciar en la actual catedral. Cuando se comenzó a concebir el actual templo cristiano, en estilo románico, quiso rivalizar con la de Santiago de Compostela para ser la iglesia más grande de la Península Ibérica, de ahí su gran dimensión.

Hace aproximadamente tres décadas, pasear junto a la ría de Bilbao era hacerlo por un entramado industrial portuario en el que se acumulaban fábricas, vías de tren alrededor de los muelles, lo que daba un olor a humo y óxido, además de ruido de maquinaria. Con la decadencia de la actividad industrial en la zona y el cierre del Astillero Euskalduna en 1984, se comenzó la transformación que cambiaría la ciudad por completo.

Hoy esos 50.000 metros cuadrados del Paseo de Abandoibarra son totalmente distintos y han conectado a Bilbao con su ría, su columna vertebral. De aquel pasado industrial solo queda la grúa Carola, que queda como una escultura recuerdo de la historia de la zona, entre el Palacio de Euskalduna y el Itsasmuseum, y pasear por aquí es hacerlo también por la transformación de la ciudad.

El Paseo de Abandoibarra: de la ría de hierro a la columna verde y moderna

Desde la década de los 90, Bilbao comenzó un cambio que le daría un aire nuevo a la ciudad y que incluso le valdría reconocimiento y premios por haber cambiado una zona industrial a otra con zonas verdes, eje cultural y repleto de obras de arte escultóricas. El recorrido que va aproximadamente del Palacio de Euskalduna al Ayuntamiento fue diseñado por el urbanista Javier López Chollet.

Así, el paseo permite conocer la columna vertebral de la ciudad como un parque alargado y a la vez un museo al aire libre, de arquitectura y escultura. El Museo Guggenheim, obra de Frank Gehry, es uno de los puntos más destacados, que convive con otros edificios cercanos también relevantes como es el caso de la Torre Iberdrola, el Palacio Euskalduna o Bizkaia Aretoa, sede de la universidad pública.

Unas vistas que se extienden también al otro lado, en el que se sitúa el campus de la Universidad de Deusto, con edificios que van desde inicios del siglo XX hasta los más recientes del siglo XXI, y junto a ellos los llamados Casas de la Cava, jardines y palacios que se construyeron durante el siglo XIX.

Además, mención especial merecen los puentes que aparecen en el paisaje del Paseo de Abandoibarra como son el Zubizuri de Santiago Calatrava, la pasarela Pedro Arrupe de José Antonio Fernández Ordóñez o el Puente de Deusto, que fue levadizo hasta 1995 para permitir el paso de buques.

Un museo al aire libre de esculturas

El paseo de Abandoibarra también es conocido como el “kilómetro de oro” y no solo por su arquitectura, sino también por las esculturas que se encuentran a lo largo de su recorrido, muchas de ellas como recuerdo del pasado de la zona y de la ciudad. Como la escultura ‘Las Sirgueras’ de Dora Salazar, que reivindica la figura del trabajo de las mujeres que remolcaban embarcaciones, o la ‘Puerta de los Honorables’ de Casto Solana que homenajea al político socialista Ramón Rubial.

Pero seguramente las más conocidas son las que se sitúan en los alrededores del museo Guggenheim, como son ‘el gran árbol y el ojo’ de Anish Kapoor y que está formado por 73 esferas reflectantes, la ‘Fuente de fuego’ de Yves Klein, ‘Niebla’ de Fujiko Nakaya, que flota sobre el estanque del museo, ‘Mamá’ de Louise Bourgeois, una gigante araña de bronce, o los ‘arcos rojos’ de Daniel Buren, que son otro de los símbolos de la ciudad ubicados sobre el Puente de la Salve.

Más adelante encontramos también 'Maia', una imponente obra de bronce de William Tucker de 3,5 toneladas, o el 'Explorers book' de Anthony Caro, que fusiona acero, hormigón y restos de anclas. La narrativa clásica cobra vida también en el recorrido con la 'Judith' de Markus Lüpertz, mientras que la verticalidad se manifiesta en los siete metros de acero de 'Begirari IV', de Chillida. Por su parte, Ulrich Rückriem propone un juego visual más sutil con sus '11 piezas' de granito y losetas, invitando al espectador a descifrar un código misterioso oculto en el suelo.

A medida que el recorrido se acerca al entorno del Palacio Euskalduna, las formas se vuelven más experimentales y simbólicas. Ángel Garraza rinde homenaje a la tradición pastoril con 'Sitio y lugares', recreando antiguos recipientes de leche en hormigón alicatado. Justo al lado del palacio, la escultura 'A la deriva' de José Zugasti simula un muelle de acero deshaciéndose, complementada por la elegancia de la 'Terpsícore' de Salvador Dalí en el estanque cercano. El recorrido culmina con la potencia de 'Dodeclathos', una estructura de hierro de Vicente Larrea que impresiona por sus 72 toneladas de peso.

Su renovación ha durado casi dos décadas, con diez años de planificación y seis de construcción, pero desde el comienzo de marzo de 2026 ya ha abierto sus puertas y se puede visitar el que es el panteón dinástico más importante de Alemania y uno de los más grandes y relevantes de Europa.

Se trata de la cripta de los Hohenzollern, bajo la catedral de Berlín, que es una de las más grandes de Europa después de la Cripta Capuchina de Viena, las tumbas de St. Denis de París o el panteón de los reyes de San Lorenzo del Escorial.

Con un total de 91 tumbas de cinco siglos de historia, alberga varios príncipes y reyes de la casa Hohenzollern, que han protagonizado la historia de Brandeburgo y Prusia. Su renovación es accesible por primera vez, y se ha añadido pequeños detalles interactivos que complementan la visita. Sin embargo, algunos daños causados por la Segunda Guerra Mundial se han mantenido como huellas históricas.

La Cripta de los Hohenzollern: una joya histórica bajo la catedral de Berlín

Los príncipes y reyes de la casa de Hohenzollern han tenido protagonismo en la historia de la ciudad de Berlín y de la unificación alemana con Prusia como eje principal. De hecho, esta dinastía fue la que ocupó la figura de emperador tras la formación del país en el siglo XIX, y aunque los emperadores no están enterrados en esta cripta, sí que lo están sus antepasados.

Figuras relevantes en la historia como son el rey Federico I y su esposa Sofía Carlota, que dejó una huella importante en Berlín a través del palacio de Charlottenburg y el barrio que lleva el mismo nombre, así como la reina Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, consorte de Federico Guillermo II.

Durante la visita a la cripta se puede también apreciar la diferencia entre las tumbas más pomposas y majestuosas y las sencillas cajas de madera, haciendo referencia a la modestia protestante, todas ellas como muestra de la evolución del arte escultórico y funerario europeo del siglo XVI al XX. Además, en algunas también se puede ver el destrozo que generaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y los años en los que estuvo en la intemperie, por lo que sufrieron directamente el clima o los saqueos.

Quiénes fueron los Hohenzollern

Los Hohenzollern fue una de las dinastías reales más importantes de la actual Alemania, con miembros que fueron príncipes, electores, reyes y emperadores, de diferentes lugares como Brandeburgo, Prusia, el imperio alemán o incluso otros países como Rumanía, donde reinó el último de la casa, Miguel I.

La casa de Hohenzollern tiene su origen en una familia de condes de Suabia, una zona de Baviera, entre el siglo XI y XII, cuyo nombre deriva de Zollern, un castillo del siglo XIII que poseía la familia, cerca de Stuttgart y que actualmente se conoce como castillo de Hohenzollern. Una de sus primeras figuras de especial relevancia es Federico II el Grande, rey de Prusia, con el que empieza a aumentar su poder dentro de los estados alemanes, que acabó en el imperio que coronaría a su descendiente Guillermo I tras la victoria en la guerra franco-prusiana en 1871.

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se estableció la República de Weimar, con lo que se puso fin al imperio y a la monarquía alemana, descendiente de la prusiana, siendo Guillermo II el último Hohenzollern del trono alemán.