La ciudad de Berlín ofrece varias atracciones culturales, más allá de su legado histórico, y uno de sus puntos fuertes son los de casi 200 museos y galerías de arte que hay en la capital alemana, entre los que destaca la Isla de los Museos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero más allá de los que se sitúan en el ‘Museumsinsel’, la riqueza cultural de Berlín tiene también algunos diferentes como el Museo de la RDA, la Topografía del Terror o el Museo de Historia Natural, en el que se muestra la evolución del mundo, desde la formación del universo, a los dinosauros a los seres vivos que ocupan actualmente la Tierra.

Con una amplia colección de animales prehistóricos, ejemplares de aves o una selección grande de taxidermia, se puede descubrir la historia natural en un museo que está situado cerca del centro de Berlín, al que se puede acceder fácilmente desde la Hauptbahnhof o la Nordbahnhof en tranvía, metro o bus.

Pero si algo hace famoso al ‘Museum für Naturkunde’ de Berlín es que posee el mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, de más de 13 metros de altura, el llamado ‘Brachiosaurus Brancai’, que recibe a los visitantes ya tras su recepción.

El esqueleto más grande del mundo está en Berlín

Según el Libro Guiness de los Records, el mayor esqueleto de dinosaurio es el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín, el ‘Brachiosaurus Brancai’ de dimensiones de 13 metros de alto y 15 de largo.

Este pertenece a la especie actualmente conocida como ‘Giraffatitan brancai’, que vivió a finales del período Jurásico, aproximadamente entre 150 a 145 millones de años, en un lugar que habitualmente se sitúa en el continente africano, y que fueron nombrados y descritos por primera vez por el paleontólogo alemán, Werner Janensch, en 1914.

Esta especie se caracterizaba por sus patas delanteras largas y un cuello alto, que se adaptaba para poder alimentarse de la copa de los árboles. Este esqueleto que está en Berlín está descubierto en las expediciones de Tendaguru, entre 1909 y 1913, pero no fue montado por completo en el museo hasta 1937, y se hizo, además en una posición incorrecta.

Es por eso por lo que cuando pasó de ser ‘Brachiosaurus Brancai’ a oficialmente un ‘Giraffatitan’, en 2005, se desmontó el esqueleto para darle su posición correcta tras las investigaciones científicas realizadas en ese momento. Este proceso duró dos años, y desde 2007 permanece en el Museo ya correctamente.

Las otras atracciones de este museo

Además del mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, el Museo de Historia Natural de Berlín también ofrece otras atracciones interesantes como el fosil de un ave primitiva como es el Archaeopteryx, su pared de la biodiversidad con más de 3.000 especies de animales, así como una amplia colección húmeda de objetos de todos los grupos de animales detrás del cristal, lo que supone una de las colecciones de investigación más modernas del mundo.

En este museo también se puede apreciar la taxidermia, como se lleva a cabo, como se llevaba a cabo anteriormente, con muchos animales diferentes. Hay algunas de ellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen huellas de la afectación de la Segunda Guerra Mundial y del paso del tiempo, así como también hay réplicas de las que fueron estrellas del Zoo de Berlín como ‘Bobby’ el Gorila o ‘Knut’ el oso polar.

Extremadura ha optado por una estrategia poco habitual en tiempos de turismo acelerado: no competir en ruido. Mientras otros destinos se disputan visitantes a base de masificación y reclamos estridentes, la región avanza en sentido contrario y reivindica la calma como valor. Aquí, el silencio no se parece en absoluto al vacío, sino a un territorio que se recorre sin prisas; la exclusividad, en este caso concreto, no necesita exhibirse. En un momento de sobredosis de estímulos, Extremadura se ofrece como la alternativa ideal: un lugar donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía recuperan su sentido original.

Y es que existen lugares que no necesitan grandes discursos para imponerse. Y Extremadura es uno de ellos. Aquí, el silencio no es ausencia, sino un paisaje que se puede escuchar: el crujido de la dehesa al amanecer, el vuelo pausado de un milano, el rumor del agua en gargantas y embalses. Para quien llega desde ciudades saturadas, la calma tiene un sonido reconocible. En un mundo que corre sin descanso, la región ofrece algo que empieza a convertirse en un lujo: viajar sin prisa, mirar sin urgencia y sentir sin ruido alrededor.

El turismo de lujo silencioso se sostiene en una idea sencilla: volver a lo auténtico. Una guía de Monfragüe lo resume con una claridad que ningún concepto académico alcanza: “Aquí la gente no solo viene a ver cosas. Viene a volver a respirar tranquila”.

La calma como recurso turístico

En Extremadura, la naturaleza y la calma no son un decorado: son el corazón de la experiencia. Las dehesas centenarias, los cielos más limpios de Europa y los paisajes intactos permiten desacelerar y reconectar con lo esencial. La región ha sabido transformar su medio rural en una oferta singular que va desde yurtas y antiguas almazaras convertidas en alojamientos con encanto, hasta experiencias de astroturismo y una gastronomía que combina tradición y excelencia. Todo ello acompañado por un patrimonio histórico que invita a recorrerlo sin prisas.

Y es este modelo el que permite a Extremadura diversificar su oferta y consolidar un crecimiento basado en la sostenibilidad, el patrimonio y las experiencias únicas. La región se posiciona así en el segmento de alto valor añadido, capaz de atraer viajeros y viajeras durante todo el año y de dinamizar zonas rurales que tradicionalmente quedaban fuera de los grandes circuitos. El turismo de lujo silencioso incrementa el gasto medio sin generar masificación y apuesta por un visitante que valora la calidad y el empleo local. Aquí, la exclusividad no se mide en lujo visible sino experiencial.

Extremadura es una potencia patrimonial y cultural, con un legado milenario capaz de sorprender al mundo, con una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de Europa y una gastronomía con productos estrella como el jamón ibérico de bellota. Este año, la región se presenta como el destino de interior ideal para quienes huyen de las masificaciones, con una combinación única de lámina de agua, dehesas, pastizales y montes que conforman un mosaico de paisajes. Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, avanza en la senda de la internacionalización, con una mirada especial hacia Hispanoamérica.

Gastronomía con memoria y vanguardia

La gastronomía extremeña es un relato en sí misma y reflejo del devenir de la historia en la región, tradicional y de vanguardia, elaborada con productos de gran calidad y prestigio reconocidos por 12 Denominaciones de Origen y 5 Indicaciones Geográficas Protegidas. Muchos cocineros lo explican con sencillez: “La dehesa también se come”.

Entre las DOP destacan Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso Ibores, Queso de la Serena, los aceites Gata-Hurdes, Monterrubio y Villuercas Ibores Jara, la Cereza del Jerte, la Miel Villuercas Ibores, el Pimentón de la Vera y el Vino Ribera del Guadiana. Las IGP incluyen Corderex, Ternera de Extremadura, Vaca de Extremadura, Vino de la Tierra de Extremadura y Cabrito de Extremadura. Almendralejo es además el municipio más al sur de Europa donde se elabora cava.

No se debe olvidar que la biblioteca del monasterio de Alcántara fue saqueada por los soldados de Napoleón, que se llevaron su recetario como parte del botín. Años después, Escoffier lo describió como ‘el mejor trofeo, la única cosa ventajosa que consiguió Francia de aquella época’. Hoy, esa tradición continúa viva en una generación de chefs cada vez más reconocida dentro y fuera de España. El restaurante Hábitat Cigüeña Negra ha recibido la primera Estrella Verde Michelin de la región por su compromiso con la sostenibilidad. Atrio mantiene sus tres estrellas Michelin y Versátil conserva la suya.

Cifras que crecen sin ruido

No en vano, 2024 se coronó como el mejor año de los últimos 30, batiendo récords en nueve de los diez primeros meses, con 4,1 millones de pernoctaciones y 2,1 millones de visitantes y un crecimiento del 18% en turismo internacional. 2025 fue un año de consolidación del crecimiento, con ligeras variaciones coyunturales del mercado nacional y nuevos récords del segmento internacional. El turismo internacional vuelve a ser la gran apuesta para el próximo año. El empleo sigue creciendo y consolida al sector turístico como motor de desarrollo. La belleza y la riqueza cultural y natural de la región atraen cada vez a más viajeros de todo el mundo.

Los premios y reconocimientos avalan toda esta estrategia turística y refuerzan este posicionamiento. Premio al stand sostenible de Extremadura en FITUR 2025; mejor destino cultural según la revista Viajar; cinco joyas del patrimonio extremeño premiadas por los lectores de Historia National Geographic; Cáceres, mejor destino cultural según Travel & Leisure; Valle del Jerte, Premio Nacional de Turismo al mejor destino rural y de naturaleza; Premio FITUR Next a las Rutas Gastronómicas Sostenibles; SICTED a la Dirección General de Turismo; récord de participación en la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres. A ello se suman el sello de Patrimonio Europeo para el Monasterio de Yuste; Llerena y Jerez como Pueblos Más Bonitos de España; Cabeza la Vaca como Pueblo Mágico; Segura de León premiado por su turismo gastronómico; el mosaico de Medusa como mejor hallazgo histórico nacional; la portada de Turuñuelo y Llerena en National Geographic; la ermita de San Jorge en The Guardian; la placa de pizarra de Casas del Turuñuelo entre los descubrimientos del año; y el avance de Maltravieso hacia Patrimonio Mundial. Estos reconocimientos no solo validan una estrategia: confirman que Extremadura no compite por ser más grande, sino por ser más auténtica. Y como guinda, los rostros del Turuñuelo se exhibieron en el Museo Arqueológico Nacional con más de 36.500 visitantes y el Museo Arqueológico de Badajoz ha inaugurado su nueva Sala de Protohistoria con 400 piezas tartésicas.

Inversiones que miran al paisaje

La apuesta por el turismo se sustenta también en una inversión cercana a los 20 millones de euros en infraestructuras. Se han construido seis miradores experienciales en Piornal, Tornavacas, Caminomorisco, Pinofranqueado, Villamiel y Alcántara, concebidos con mínimo impacto e integración en el entorno. En estos miradores, los visitantes suelen quedarse en silencio y es que están diseñados para que el paisaje sea el protagonista absoluto.

Además, se ha reabierto el camping de Gata tras siete años de cierre y se han destinado 7,5 millones de euros a los campamentos públicos. Avanzan las reformas integrales de los campings de Talarrubias y Cuacos de Yuste, junto a actuaciones de sostenibilidad y eficiencia energética. Las hospederías de Hervás y Valencia de Alcántara han sido renovadas con inversiones de 600.000 y 1,1 millones de euros respectivamente, además de 2,6 millones destinados a digitalización y monitorización energética. Casi 3 millones se han invertido en zonas de sombra y descanso en vías verdes y caminos naturales, y 2,6 millones en playas y zonas de baño con Bandera Azul. Extremadura lidera por cuarto año consecutivo este distintivo en playas de interior, con siete de las 18 existentes en España. Además, se ha otorgado una ayuda de 15.000 euros a cada ayuntamiento con playa con bandera azul. Extremadura es la región con más kilómetros de agua dulce, con 1.500 kilómetros de costa interior. Sus balnearios, algunos con vestigios romanos como los de Baños de Montemayor y Alange, y sus cielos certificados para astroturismo completan una oferta única en Europa occidental.

Sin artificios

No debemos olvidar tampoco que Extremadura cuenta con más de 50 espacios naturales protegidos y cuatro están reconocidos por la Unesco: Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional, La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ellos se suman seis monumentos naturales, espacios como la Garganta de los Infiernos o el Parque Natural de Cornalvo, y una dehesa que supera el millón de hectáreas.

En la Garganta de los Infiernos, el agua cae con una cadencia que parece antigua. En Monfragüe, el cielo nocturno es tan limpio que muchos viajeros confiesan haber visto por primera vez la Vía Láctea. En la dehesa, el equilibrio entre ser humano y naturaleza se percibe en cada encina.

Si todo esto fuera poco, la región cuenta con cuatro Caminos Naturales Vías Verdes certificados como Senderos Azules, que se suman al de Orellana la Vieja. Es un paraíso para la observación de aves, con 355 especies registradas y más de 100.000 grullas invernantes.

Extremadura se ha ganado, a pulso y con paisaje, un lugar entre los mejores destinos de Europa para la observación de aves. No es una etiqueta turística: es una realidad. A lo largo del año pueden avistarse 355 especies —sedentarias, estivales e invernantes— que convierten la región en un santuario para ornitólogos y amantes de la naturaleza. Cada invierno, más de 100.000 grullas procedentes del norte de Europa encuentran refugio en sus campos, un espectáculo que no tiene equivalente en la Península Ibérica y que llena el aire de trompeteos inconfundibles. Esta riqueza ha impulsado un modelo pionero: el Club Birding in Extremadura, la primera gran red española de turismo ornitológico, que reúne a más de 150 empresas y entidades entre alojamientos, guías, agencias, fotógrafos y centros de interpretación. La región es también referente en eventos especializados como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), decana en España y segunda más importante de Europa, que celebrará su 19ª edición en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón de Monfragüe. Incluso en el ámbito urbano Extremadura innova: el cernícalo primilla protagoniza Urban Birding, un producto turístico único que ha llevado a la comunidad a ser la primera en Europa en declarar Zonas de Especial Protección de Aves en pueblos y ciudades, con más de 60 experiencias diseñadas alrededor de este pequeño halcón.

Pulso cultural

El pulso cultural de Extremadura late con fuerza en sus fiestas, un patrimonio vivo que no deja de crecer. La región cuenta ya con 71 celebraciones reconocidas como de Interés Turístico —13 nacionales y 5 internacionales— y en los últimos años ha incrementado de forma sostenida la inversión pública destinada a ellas: 216.291 euros en 2023, 304.800 en 2024 y 341.800 en 2025. La Semana Santa de Badajoz ha alcanzado la categoría de Interés Turístico Internacional y la de Plasencia la de Interés Turístico Nacional, mientras que cuatro nuevas festividades se han sumado al catálogo regional: la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que cada noviembre convierte al pueblo en un homenaje gastronómico al fruto; la Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que celebra la floración con rutas, romerías y actividades en la naturaleza; las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindican la cocina tradicional cada febrero; y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, donde queso, jamón, vino, dulces y aceite se convierten en protagonistas de un fin de semana de música, rutas y exposiciones. Las ayudas también crecen: las fiestas nacionales pasan de 4.000 a 6.000 euros y las internacionales de 25.000 a 35.000, mientras que las regionales mantienen su dotación de 2.200 euros. Un impulso que reconoce lo que ya saben quienes las viven: que en Extremadura la tradición se conserva y se celebra.

La historia de Extremadura no se conserva en vitrinas. Basta caminar por Cáceres, Mérida o Guadalupe —tres enclaves Patrimonio Mundial— para entender cómo la piedra, la luz y el silencio conviven desde hace siglos. La región es un palimpsesto donde conviven huellas romanas, visigodas, judías, árabes y cristianas, y donde cada pueblo guarda una sorpresa: la Ermita del Ara, conocida como la ‘Capilla Sixtina extremeña’; el diminuto convento de El Palancar, que obliga a bajar la voz y casi la respiración; el arco romano de Cáparra, único en España; o la Basílica de Santa Lucía del Trampal, que resiste como un milagro visigodo en mitad del paisaje.

La cultura aquí no solo se exhibe. Festivales como el Womad, el Irish Fleadh, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el Stone & Music convierten el patrimonio en escenario vivo, donde la música y el teatro se mezclan con la historia sin necesidad de artificios. En Extremadura, cada evento es una forma de habitar el pasado desde el presente.

Extremadura sigue, además, consolidándose como un plató natural para el cine y las series. Su diversidad de paisajes, su luz limpia y su patrimonio intacto han atraído rodajes como ‘Los Relatos’, filmado en varios pueblos de La Vera, o ‘Día de caza’, además de superproducciones internacionales como ‘Juego de Tronos’ y ‘La Casa del Dragón’. Los equipos coinciden en lo mismo: la luz extremeña tiene una cualidad cinematográfica difícil de encontrar en otros lugares, una mezcla de claridad y textura que convierte cualquier plano en una escena memorable.

En definitiva, Extremadura no solo se presenta como un destino, sino como una forma distinta de habitar, con plena consciencia, el tiempo y el lugar. Un territorio que se construyó desde la calma, y es así como debe disfrutarse su experiencia. Y es ahí, en ese silencio lleno de vida, donde reside el verdadero lujo.

Los próximos días 18 y 19 de abril de 2026 el Consorcio de la Ciudad de Toledo celebra unas Jornadas de Puertas Abiertas para visitar los claustros y capillas de cuatro conventos de la ciudad. Algunos se abren por primera vez, en un programa extraordinario coincidiendo con el 25 aniversario de la entidad.

El gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha explicado que las visitas podrán realizarse “por orden de llegada, con entrada libre y gratuita, y ofrecen la posibilidad de conocer de primera mano espacios únicos de la ciudad que, restaurados y rehabilitados por el Consorcio, permanecen habitualmente cerrados al público”.

Visitas guiadas y teatralizadas

Se trata de visitas guiadas y teatralizadas en las que se podrá disfrutar de una experiencia inmersiva con actores caracterizados que representan escenas históricas, leyendas o costumbres en escenarios reales de la mano de las compañías Atenea y Toledo Errante.

Una experiencia que combina patrimonio, cultura y teatro, permitiendo a los espectadores interactuar con personajes de la época para aprender sobre historia de forma amena, dinámica y humorística.

Conventos y horarios de las Jornadas de Puertas Abiertas

Convento de San Clemente:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30

Domingo: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30

Convento de los Carmelitas Descalzos:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:30h.

Domingo: 10:30 a 12:30 / 16:30 a 19:30h.

Convento de las Concepcionistas:

Sábado: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:00h.

Domingo: 10:30 a 13:30 / 16:30 a 19:00h.

Convento de Santa Isabel de los Reyes:

Sábado: 11:00 a 13:30 / 16:30 a 18:30h.

Domingo: 11:00 a 13:30h.

El 6 de abril de 1520 moría Rafael Sanzio a los 37 años en la ciudad de Roma. Quince días de intensa fiebre acabaron con la vida de uno de los grandes artistas del Renacimiento, que, si bien se pensó que falleció por la sífilis, pudo ser también una neumonía o infección pulmonar según los estudios que se han hecho posteriormente.

Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli o Tiziano fueron otros de los grandes del Renacimiento que nacieron en Italia, y entre los que Rafael destacó en pintura por su capacidad de dominio de la técnica, logrando una perfección y equilibrio clásico, creando también un ideal de belleza y armonía por su sensibilidad humana, lo que finalmente llevó a un estilo elegante característico.

Pinacoteca Brera en Milán (Italia) – Los desposorios de la Virgen

La primera parada de la ruta por los cuadros de Rafael Sanzio comienza en Milán, donde se sitúa ‘Los desposorios de la Virgen’, un cuadro realizado en 1504 cuando el pintor tenía 21 años. Fue uno de sus primeros grandes trabajos y en él se aprecia el comienzo de su madurez artística, porque ya su estilo se separa de su maestro Perugino. hoy se conserva en la Pinacoteca de Brera, en Milán, después de haber estado previamente en la iglesia de San Francisco de Città di Castello hasta 1798.

Museo de Louvre en París, (Francia) – Retrato de Baltasar Castiglione

En 1515, Rafael Sanzio retrató a uno de sus mejores amigos, Baltasar Castiglione, escritor afamado del siglo XVI con un bestseller como fue ‘El cortesano’ y que fue embajador de la corte de Urbino, también llamaba la atención por su vestimenta a la moda. El pintor controla la técnica del retrato para ofrecernos a una persona calmada, con una mirada directa y sincera, que también demuestra el contacto íntimo entre los dos amigos.

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (Alemania) – La Madonna Sixtina

Rafael fue un pintor pionero en el uso de modelos femeninos reales para sus vírgenes (madonna), y en esta pieza fue su amante, ‘La Fornarina’, que también tiene un destacado cuadro en Roma. En él se comienza a vislumbrar algunos elementos del Barroco, pero sobre todo destaca por su parte inferior.

Y es que además de San Sixto y Santa Cecilia aparecen dos querubines que se han convertido en iconos de la obra de Rafael Sanzio, pues es un cuadro que supuso una influencia y admiración por otros artistas, también de la literatura.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Escuela de Atenas

Pero si hay una obra maestra y conocida del pintor esa es “La Escuela de Atenas”, un fresco enorme que realizó entre 1509 y 1511 en el Palacio Apostólico, exactamente en la Stanza della Segnatura. Más allá de su dominio técnico, lo destacado es que ofrece un homenaje al mundo clásico y lo hace representando a Aristóteles o Platón, pero además con el rostro de personajes coetáneos, incluso él mismo, poniendo a la pintura al mismo lado de la filosofía.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Transfiguración

Nos quedamos en los Museos Vaticanos para apreciar la última gran obra del maestro del Renacimiento antes de su muerte, donde representa dos episodios del Evangelio de San Mateo: la Transfiguración de Cristo entre los profetas Moisés y Elías y el encuentro de los Apóstoles con el niño poseso. Tenemos dos registros, una parte más calmada y ordenada y otra más dinámica y dramática, lo que deja una composición compleja.

Este jueves 2 de abril, que coincide con la festividad de Jueves Santo, comienza la temporada de fuentes del Palacio Real de la Granja, ubicado a diez kilómetros de Segovia, según informa Patrimonio Nacional. Este edificio fue concebido por el rey Felipe V para emular al conjunto del Palacio de Versalles en el que había crecido en la corte francesa.

Así, en este conjunto palaciego entre los meses de abril y julio habrá alrededor de 50 espectáculos de encendido de las fuentes monumentales que forman parte de esta construcción, ofreciendo un complemento a la visita de sus interiores y jardines.

De abril a agosto tiene lugar el encendido de las fuentes

Las fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encienden este mes de abril y lo harán divididas por dos grupos, lo que hará que funcionen de forma alterna por semanas, hasta el final de agosto.

El primer espectáculo tendrá lugar este mismo jueves 2 de abril con un recorrido que irá por las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama, mientras el segundo estará compuesto por las fuentes del Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama y tiene prevista su inauguración el 8 de abril.

Este funcionamiento, sin embargo, también prevé algunos días en los que estén todas las fuentes encendidas, siendo el 30 de mayo, día de San Fernando, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol y el 25 de agosto, día de San Luis. Además, cabe tener en cuenta que durante los sábados de los meses de julio y agosto la Fuente de Baños de Diana tendrá horario nocturno.

La novedad del recorrido de las fuentes

La principal novedad de esta temporada de encendido de fuentes es que se prevé la incorporación de la Fuente de la Cascada Nueva al circuito, aunque esto tendrá lugar una vez finalice su restauración en el mes de junio.

La rehabilitación de esta fuente, financiada con fondos europeos y un presupuesto total de 6 millones de euros, tiene como objetivo devolverla a su esplendor original del siglo XVIII. Por ello, se trabaja en su consolidación estructural, su impermeabilización, restauración de mármoles y grupos de esculturas, así como la reparación de su sistema hidráulico.

Calendario completo de la temporada de fuentes del Palacio de la Granja:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama

Grupo compuesto por las fuentes de La Selva, Carrera de Caballos, La Cascada Nueva (cuando finalice la restauración), Canastillo, Ocho Calles, Ranas, Baños de Diana y Fama:

Encendido en horario nocturno: Baños de Diana

La Semana Santa en España está llena de diferentes tradiciones y celebraciones, lo que refleja la diversidad cultural y religiosa en las distintas provincias, que van desde las más solemnes a las más coloridas y ruidosas, lo que demuestra que esta festividad va más allá de los desfiles que estamos acostumbrados a ver.

Las Tamborradas de Semana Santa

Una de las tradiciones más arraigadas en varias regiones españolas son las tamborradas, que se celebran en distintas provincias como son Teruel, Murcia, Albacete, Valencia y Castellón, teniendo entre ellas algunas cosas en común, pero también con marcadas diferencias que forman una Ruta del Tambor y del Bombo.

El Bajo Aragón es uno de los lugares más destacados para las tamborradas que se celebran en Semana Santa en España, en localidades como Calanda, Alcañiz o Andorra, donde lo más conocido es la llamada Rompida de la Hora, que supone que todos los tambores suenan al mismo tiempo, un detalle que se tienen también en otras zonas con esta celebración como es el caso de la localidad castellonense de L’Alcora.

En la Comunidad Valenciana no solo es conocida la tamborrada de L’Alcora, sino que también es destacada la de Alzira. Si vamos hacia el sur, en Albacete son tradición en Hellín y Tobarra, esta última siendo una de las que tiene mayor participación con miles de personas tocando durante más de 100 horas de forma ininterrumpida. En Murcia tiene lugar en poblaciones como Moratalla o Mula, en esta última siendo desde la medianoche del Martes Santo hasta la tarde del Miércoles Santo.

Los Empalaos

Una de las tradiciones más curiosas de la Semana Santa en España se da en la localidad de Valverde de la Vera en Cáceres, donde durante la noche del Jueves Santo tiene lugar el desfile de los ‘Empalaos’, que son participantes que se ofrecen de forma voluntaria como acto de penitencia. Estos se atan con una cuerda de esparto al torso sin vestir, lo que forma una cruz sobre sus hombros, mientras se cubren también la cara con capucha blanca, y avanzan descalzos en procesión, en silencio, por las calles el pueblo.

La peculiaridad de la Semana Santa en Valencia

La ciudad de Valencia, que viene de celebrar sus Fallas, tiene también una Semana Santa digna de visitar. Se llama Semana Santa Marinera y se celebra en el distrito de Poblats Marítims, que incluye barrios como el Cabanyal, Canyamelar o el Grau. Una de sus peculiaridades es la tradición de ‘La Trencà de perols’, que tiene lugar en el Domingo de Resurrección, y que consiste en romper ollas y cacharros de barro desde los balcones, como un símbolo del fin del luto.

La Danza de la Muerte

Otra de las celebraciones peculiares de la Semana Santa en España es la que sucede en Verges, en Girona. Esta localidad de poco más de 1.000 habitantes celebra la llamada Danza de la Muerte durante el Jueves Santo, un desfile en el que varias personas visten un disfraz de esqueleto y bailan al sol de tambores. Un hecho que tiene orígenes medievales y se recuperó en el siglo XVII, y si bien ahora es distintiva, en su momento también se llevó a cabo en otros puntos alrededor de Catalunya como Ripoll, Cadaqués o Rupià, desapareciendo finalmente.

El entierro de Genarín

La Semana Santa en la comunidad autónoma de Castilla y León se caracteriza por su sobriedad, pero también hay lugares que llevan a cabo otro estilo de tradiciones, como es el caso de León, donde tiene lugar un hecho que mezcla lo pagano con lo religioso. Se trata del llamado ‘Entierro de Genarín’, donde no se honra a un santo, sino a un personaje histórico.

Es Genaro Blanco al que se homenajea, un bebedor local que se convirtió en una figura de leyenda después de su muerte en 1929, cuando se cuenta que fue atropellado por el que fue el primer camión de la basura de la ciudad. En León desfila con humor y sátira junto a los llamados hermanos de la cofradía.

San Cristóbal de la Laguna acoge una de las celebraciones de Semana Santa más antiguas de las islas Canarias, caracterizada por su sobriedad, más al estilo castellano que al andaluz. Uno de los lugares centrales de la fiesta se da en torno a la Catedral, ubicada en el casco histórico de la localidad, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

La Catedral de San Cristóbal de la Laguna, también llamada Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1983 y es la sede de la Diócesis de Tenerife. Esto se debe a que cuando se dio su construcción era La Laguna y no Santa Cruz de Tenerife la capital, por lo que se consagró la capitalidad de este templo.

Un templo reconstruido en varias ocasiones

La construcción de la actual catedral comenzó a principios del siglo XVI, cuando se edificó sobre una ermita, siendo en el siglo XVII cuando se construiría la torre y en el siglo XVIII algunas de las capillas de su interior.

En 1818 fue cuando pasó de ser iglesia a catedral, un hecho en el que fue clave la figura de Cristóbal Bencomo y Rodríguez, natural de San Cristóbal de La Laguna, y que era confesor del rey Fernando VII y usó los planos de la Catedral de Pamplona como referente.

Sin embargo, durante este siglo acabará declarada como ruina debido a sucesión de ensanches, reformas y consolidaciones que llevaron al agrietamiento de sus pilares, lo que llevó a cerrarla al culto en 1897. Fue en este momento cuando se optó por levantar un nuevo edificio, que se construye entre 1904 y 1915 con José Rodrigo de Vallabriga como ingeniero. En 2002 fue cuando tuvo lugar su última reconstrucción, estando cerrada durante 12 años, hasta su reapertura en 2014.

El único sitio del mundo donde convive lo católico y ortodoxo

En el actual edificio solo se ha conservado del anterior la fachada, que es una reconstrucción de la de 1825 de estilo neoclásico, siendo uno de los detalles más destacados de la catedral en su exterior, así como la cúpula, que forma parte del paisaje de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna.

La Plaza de la Catedral donde se ubica también ha sufrido rehabilitaciones y esto llevó a que se encontraran restos arqueológicos de la antigua iglesia de los Remedios y del primer asentamiento europeo en la localidad.

En su interior, lo que más llama la atención son las altas bóvedas de crucería, así como el deambulatorio. Tiene nueve capillas y tesoros en algunas de ellas como son el Retablo de Mazuelos en la capilla mayor, procedente de Flandes o el púlpito de mármol de Carrara. En ella reposan también los restos del que fuera conquistador y fundador de la ciudad de la Laguna, Alonso Fernández de Lugo.

Entre las peculiaridades de esta catedral se encuentra el hecho de que sea la única de España construida en hormigón y fibras de polipropileno, así como el único lugar en el mundo en el que conviven dos vertientes diferentes del cristianismo, al ser un templo católico, pero con obras de arte ortodoxas en su interior.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la visita a iglesias y catedrales se multiplicará, no solo por las procesiones que partirán de ellas, sino por las personas que querrán hacer una escapada con motivo religioso o cultural. De entre las más destacadas de España y que vendrán primero a la mente de muchos están las catedrales de Sevilla, Burgos o Santiago de Compostela, pero en la costa mediterránea también se alza una que no deja indiferente.

Se trata de la catedral de Tarragona, dedicada a Santa Tecla, que no solo es la más grande de Catalunya de estilo románico-gótico, sino que además los terrenos donde se asienta tienen más de 2.000 años, al haber antes un templo romano y también uno visigodo. Situada en la parte alta de la ciudad, contiene un gran claustro, 300 capiteles y una mezcla de estilos que dan huella de su historia.

Restos romanos, el rosetón más grande de Catalunya y reliquia de Santa Tecla

La Catedral de Santa Tecla en Tarragona destaca ya desde su exterior, con una fachada en la que destaca el que es el rosetón más grande de Catalunya. Una gran vidriera circular de once metros de diámetro, que preside el estilo gótico principal que está decorado con un sol rodeado de estrellas y que representa la luz divina.

En la fachada, aunque más escondido, en el lateral derecho, se encuentra encajado un sarcófago romano de época del emperador Teodosio, y que es uno de los pocos paleocristianos que se conservan enteros, junto a uno en los Museos Vaticanos y otro en la isla italiana de Ischia. El sarcófago de Betesda representa varios momentos de la vida de Jesús. La fachada se completa con conjuntos de esculturas junto a su puerta principal, pero, sin embargo, esta da la sensación de estar incompleta, de que faltan remates, y es efectivamente así, porque en 1348 se paralizó su construcción durante la peste negra y no se retomó.

Al entrar en su interior, la grandeza del espacio se aprecia, con sus 300 capiteles historiados y una mezcla de estilos que dan huella de sus más de 2.000 años, sobre todo en cada una de sus capillas, que van desde el románico hasta el Renacimiento, Barroco o Neoclasicismo. Aunque ahora se aprecia en su mayoría con muros blancos y grises, esto no fue así siempre, pues estuvo decorada con frescos, de los que quedan algunos restos en zonas como la capilla de Santa Helena.

De entre sus principales atracciones en su interior destaca su órgano, situado en el lateral de la nave central, construido en el siglo XVI, de estilo renacentista y decorado con medallones, además de que lo que más llama la atención sonlas puertas del instrumento, que están decoradas con tres lienzos manieristas del pintor Pietro Paolo da Montalbergo.

En la capilla dedicada a Santa Tecla, patrona de la ciudad, se puede apreciar que es una de las más ampliamente decoradas, y que en su interior alberga la reliquia del brazo de la santa que sale en procesión cada 23 de septiembre, en la llamada ‘Entrada del Braç’. En la catedral de Tarragona destaca también su gran claustro marmóreo, con influencia del arte andalusí, y que recoge inscripciones romanas y detalles de leyendas relacionadas con el templo y la ciudad.

Asentada sobre templo romano y visigodo

La Catedral Basílica Metropolitana y Primada de Santa Tecla, así es su nombre oficial, inició su construcción en el siglo XII, fue consagrada en el siglo XIV todavía sin terminar, finalizando entorno a los siglos XV y XVI con distintos remates. Se asentó sobre un templo romano que se dedicaba al emperador Augusto, que convirtió a la ciudad en imperial. Pero la zona tuvo asentamientos desde el 218 a.C, cuando los Escipiones establecieron su cuartel aquí para enfrentarse a los cartaginenses.

También hubo anteriormente sobre el templo romano una catedral visigoda, que fue la primera que reutilizó materiales, mármoles blancos que todavía se pueden apreciar en la actual catedral. Cuando se comenzó a concebir el actual templo cristiano, en estilo románico, quiso rivalizar con la de Santiago de Compostela para ser la iglesia más grande de la Península Ibérica, de ahí su gran dimensión.

Hace aproximadamente tres décadas, pasear junto a la ría de Bilbao era hacerlo por un entramado industrial portuario en el que se acumulaban fábricas, vías de tren alrededor de los muelles, lo que daba un olor a humo y óxido, además de ruido de maquinaria. Con la decadencia de la actividad industrial en la zona y el cierre del Astillero Euskalduna en 1984, se comenzó la transformación que cambiaría la ciudad por completo.

Hoy esos 50.000 metros cuadrados del Paseo de Abandoibarra son totalmente distintos y han conectado a Bilbao con su ría, su columna vertebral. De aquel pasado industrial solo queda la grúa Carola, que queda como una escultura recuerdo de la historia de la zona, entre el Palacio de Euskalduna y el Itsasmuseum, y pasear por aquí es hacerlo también por la transformación de la ciudad.

El Paseo de Abandoibarra: de la ría de hierro a la columna verde y moderna

Desde la década de los 90, Bilbao comenzó un cambio que le daría un aire nuevo a la ciudad y que incluso le valdría reconocimiento y premios por haber cambiado una zona industrial a otra con zonas verdes, eje cultural y repleto de obras de arte escultóricas. El recorrido que va aproximadamente del Palacio de Euskalduna al Ayuntamiento fue diseñado por el urbanista Javier López Chollet.

Así, el paseo permite conocer la columna vertebral de la ciudad como un parque alargado y a la vez un museo al aire libre, de arquitectura y escultura. El Museo Guggenheim, obra de Frank Gehry, es uno de los puntos más destacados, que convive con otros edificios cercanos también relevantes como es el caso de la Torre Iberdrola, el Palacio Euskalduna o Bizkaia Aretoa, sede de la universidad pública.

Unas vistas que se extienden también al otro lado, en el que se sitúa el campus de la Universidad de Deusto, con edificios que van desde inicios del siglo XX hasta los más recientes del siglo XXI, y junto a ellos los llamados Casas de la Cava, jardines y palacios que se construyeron durante el siglo XIX.

Además, mención especial merecen los puentes que aparecen en el paisaje del Paseo de Abandoibarra como son el Zubizuri de Santiago Calatrava, la pasarela Pedro Arrupe de José Antonio Fernández Ordóñez o el Puente de Deusto, que fue levadizo hasta 1995 para permitir el paso de buques.

Un museo al aire libre de esculturas

El paseo de Abandoibarra también es conocido como el “kilómetro de oro” y no solo por su arquitectura, sino también por las esculturas que se encuentran a lo largo de su recorrido, muchas de ellas como recuerdo del pasado de la zona y de la ciudad. Como la escultura ‘Las Sirgueras’ de Dora Salazar, que reivindica la figura del trabajo de las mujeres que remolcaban embarcaciones, o la ‘Puerta de los Honorables’ de Casto Solana que homenajea al político socialista Ramón Rubial.

Pero seguramente las más conocidas son las que se sitúan en los alrededores del museo Guggenheim, como son ‘el gran árbol y el ojo’ de Anish Kapoor y que está formado por 73 esferas reflectantes, la ‘Fuente de fuego’ de Yves Klein, ‘Niebla’ de Fujiko Nakaya, que flota sobre el estanque del museo, ‘Mamá’ de Louise Bourgeois, una gigante araña de bronce, o los ‘arcos rojos’ de Daniel Buren, que son otro de los símbolos de la ciudad ubicados sobre el Puente de la Salve.

Más adelante encontramos también 'Maia', una imponente obra de bronce de William Tucker de 3,5 toneladas, o el 'Explorers book' de Anthony Caro, que fusiona acero, hormigón y restos de anclas. La narrativa clásica cobra vida también en el recorrido con la 'Judith' de Markus Lüpertz, mientras que la verticalidad se manifiesta en los siete metros de acero de 'Begirari IV', de Chillida. Por su parte, Ulrich Rückriem propone un juego visual más sutil con sus '11 piezas' de granito y losetas, invitando al espectador a descifrar un código misterioso oculto en el suelo.

A medida que el recorrido se acerca al entorno del Palacio Euskalduna, las formas se vuelven más experimentales y simbólicas. Ángel Garraza rinde homenaje a la tradición pastoril con 'Sitio y lugares', recreando antiguos recipientes de leche en hormigón alicatado. Justo al lado del palacio, la escultura 'A la deriva' de José Zugasti simula un muelle de acero deshaciéndose, complementada por la elegancia de la 'Terpsícore' de Salvador Dalí en el estanque cercano. El recorrido culmina con la potencia de 'Dodeclathos', una estructura de hierro de Vicente Larrea que impresiona por sus 72 toneladas de peso.

Su renovación ha durado casi dos décadas, con diez años de planificación y seis de construcción, pero desde el comienzo de marzo de 2026 ya ha abierto sus puertas y se puede visitar el que es el panteón dinástico más importante de Alemania y uno de los más grandes y relevantes de Europa.

Se trata de la cripta de los Hohenzollern, bajo la catedral de Berlín, que es una de las más grandes de Europa después de la Cripta Capuchina de Viena, las tumbas de St. Denis de París o el panteón de los reyes de San Lorenzo del Escorial.

Con un total de 91 tumbas de cinco siglos de historia, alberga varios príncipes y reyes de la casa Hohenzollern, que han protagonizado la historia de Brandeburgo y Prusia. Su renovación es accesible por primera vez, y se ha añadido pequeños detalles interactivos que complementan la visita. Sin embargo, algunos daños causados por la Segunda Guerra Mundial se han mantenido como huellas históricas.

La Cripta de los Hohenzollern: una joya histórica bajo la catedral de Berlín

Los príncipes y reyes de la casa de Hohenzollern han tenido protagonismo en la historia de la ciudad de Berlín y de la unificación alemana con Prusia como eje principal. De hecho, esta dinastía fue la que ocupó la figura de emperador tras la formación del país en el siglo XIX, y aunque los emperadores no están enterrados en esta cripta, sí que lo están sus antepasados.

Figuras relevantes en la historia como son el rey Federico I y su esposa Sofía Carlota, que dejó una huella importante en Berlín a través del palacio de Charlottenburg y el barrio que lleva el mismo nombre, así como la reina Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, consorte de Federico Guillermo II.

Durante la visita a la cripta se puede también apreciar la diferencia entre las tumbas más pomposas y majestuosas y las sencillas cajas de madera, haciendo referencia a la modestia protestante, todas ellas como muestra de la evolución del arte escultórico y funerario europeo del siglo XVI al XX. Además, en algunas también se puede ver el destrozo que generaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y los años en los que estuvo en la intemperie, por lo que sufrieron directamente el clima o los saqueos.

Quiénes fueron los Hohenzollern

Los Hohenzollern fue una de las dinastías reales más importantes de la actual Alemania, con miembros que fueron príncipes, electores, reyes y emperadores, de diferentes lugares como Brandeburgo, Prusia, el imperio alemán o incluso otros países como Rumanía, donde reinó el último de la casa, Miguel I.

La casa de Hohenzollern tiene su origen en una familia de condes de Suabia, una zona de Baviera, entre el siglo XI y XII, cuyo nombre deriva de Zollern, un castillo del siglo XIII que poseía la familia, cerca de Stuttgart y que actualmente se conoce como castillo de Hohenzollern. Una de sus primeras figuras de especial relevancia es Federico II el Grande, rey de Prusia, con el que empieza a aumentar su poder dentro de los estados alemanes, que acabó en el imperio que coronaría a su descendiente Guillermo I tras la victoria en la guerra franco-prusiana en 1871.

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se estableció la República de Weimar, con lo que se puso fin al imperio y a la monarquía alemana, descendiente de la prusiana, siendo Guillermo II el último Hohenzollern del trono alemán.

Las Fallas de Valencia viven sus días grandes. Desde que fueran nombradas Patrimonio inmaterial de la UNESCO, las fiestas grandes de la ciudad se han convertido en internacionales y reciben a más visitantes que nunca, a la vez que son disfrutadas por locales, aunque también esto hace que sean más ruidosas y multitudinarias, por lo que muchos buscan unas fiestas más tranquilas.

Y es que si se quiere disfrutar de Fallas no solo se puede hacer en la ciudad de Valencia, sino que ya en la Comunitat Valenciana son más de 160 poblaciones las que celebran este evento, gran parte en la provincia valenciana, pero que también se amplían a Alicante y Castellón. Pero esta tradición ha llegado a fuera de la región valenciana, en lugares como Mallorca, Castilla-La Mancha e incluso internacional, a lugares de Argentina y Uruguay.

Alzira, Xàtiva, Gandía o Sagunto: las otras Fallas de Valencia

Las Fallas son también una fiesta grande en cientos de localidades de la provincia de Valencia. Alzira tiene las que son unas de las más reconocidas después del de la capital con hasta 70 monumentos plantados, más de 8.000 falleros, y con un origen que se remonta a 1888, lo que la ha declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pero fue en Xàtiva donde se plantó la primera falla después de la ciudad de Valencia, en 1865, y además tienen un evento especial como es la romería de la ‘Baixada de Sant Josep’ durante la mañana del 19 de marzo. Otra localidad histórica valenciana que celebra las Fallas es Sagunto, con una tradición que comenzó en el Puerto de Sagunto en 1927 con un monumento con materiales propios.

Con 23 comisiones, Gandía es otra de las poblaciones valencianas que celebran las Fallas, y donde también tienen una actividad propia como es la de bautizar a un bebé, que, escogido por la Federación, tiene, así como padrinos a la fallera mayor y alcalde de la ciudad, y que luego participa en un desfile en el que es el gran protagonista, con reparto de caramelos y chuches. Paterna es otro de los pueblos de Valencia que, además de su conocida Cordà, también celebra las Fallas.

Las Fallas que se celebran en Alicante y Castellón

Las Fallas no son solo una fiesta que se limita a Valencia, sino se amplían también a Alicante y Castellón, con lugares destacados como son Burriana, que las celebran desde 1928, o Denia, que debido a su cercanía a la provincia valenciana planta hasta 22 monumentos. Además de estas dos, se disfrutan también en Almenara, Benicarló, Vall d’Uixó, Calpe, Elda, Pego y Benidorm.

Las Fallas más atípicas: en Mallorca o Ciudad Real

Pero las Fallas han traspasado también las fronteras de la Comunitat Valenciana y se han asentado en lugares como las Islas Baleares, como en Mallorca o Ibiza. En 1994, un grupo de valencianos residentes en la urbanización El Toro, en Calvià (Mallorca), impulsó la celebración construyendo su propio monumento y celebran su propia fiesta con los actos más representativos como son las exaltaciones, pasacalles, mascletaes, ofrendas, concursos e incluso la ‘Nit del Foc’. Sin embargo, no coinciden con las de Valencia, sino que se celebran el fin de semana de después.

En Ibiza, concretamente en Sant Antoni de Portmany, también se vive esta tradición valenciana desde 1999. Allí se reproducen los principales elementos falleros, como la plantà, la ofrenda floral, la mascletà y la cremà, además de otros actos festivos adaptados al ambiente local. Al igual que en Mallorca, las fechas se ajustan para celebrarse después de San José.

Además, en Villahermosa (Ciudad Real) se celebra la llamada Falla Manchega desde 1974, que surgió como una iniciativa de carpinteros y músicos que comenzó con materiales reciclados. Actualmente es una fiesta consolidada y reconocida como de Interés Turístico Regional, en la que incluso se han incrementado los monumentos plantados. Aunque comparte elementos clave como la cremà del 19 de marzo, mantiene un carácter propio y una estrecha relación de hermandad con las Fallas valencianas, incorporando además tradiciones y vestimenta típicas manchegas.

Los berlineses apodaban a esta estación como la “puerta del mundo” (Tor zur Welt), algunos hablaban de ella como su “Anhalter”, que puede ser sinónimo de ‘autopista’ en alemán, aunque su nombre derivaba de su destino o su origen, depende como se mirara. Y es que aunque actualmente solo son ruinas, esta fue un importante punto de transbordo y de viajes de larga distancia para los habitantes de la ciudad durante el siglo XIX y primera mitad del XX.

Hablamos de la ‘Anhalter Bahnhof’, que fue un relevante centro de viajes de pasajeros, pero también de transporte logístico, y de la que actualmente solo queda parte de su fachada, en el barrio de Kreuzberg de la capital alemana. Los importantes daños que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de que su contexto cambiara al inicio de la Guerra Fría acabaron con esta estación.

Ubicada cerca de Potsdamer Platz, en la Askanischer Platz, pasó de ser centro neurálgico de la vida de Berlín, a ruinas después de que se reubicara el transporte en una ciudad dividida en dos. Y es que la estación había quedado cerca de la división, lo que la hizo quedar obsoleta hasta que se derribó el edificio en 1959 y 1961 tras llevar cerrada, sin pasajeros, desde 1952. El Museo alemán de la Tecnología exhibe algunas reliquias de la estación.

La historia de la Anhalter Bahnhof: las ruinas de una estación en Berlín

La estación de Anhalter se construyó entre 1839 y 1841 para ser una terminal de ferrocarril con destino y origen a la zona de Anhalt, actualmente dentro del estado de Sajonia-Anhalt, de la que es capital Magdeburgo y se sitúa al oeste de Brandemburgo, el estado con el que limita Berlín.

Se situaba entre Hallesches Tor y Potsdamer Tor y fue ampliando hasta ser una estación de larga distancia llegando a tener destinos como Roma o Atenas. El edificio original ya sufrió una ampliación y elevación de los terrenos entre 1876 y 1880 que se llevó por parte de Franz Schwechten.  

La fachada, que actualmente es lo visible como ruinas, era imponente y formaba parte de un edificio rectangular que tenía un vestíbulo de altos ventanales arqueados, que conducía a salas de espera. Los viajeros que entraban o llegaban eran recibidos o despedidos por andenes formados por 170 metros de largo y 60 metros de ancho, formado por seis vías. En 1939 se conectó a la red subterránea de S-Bahn, que es la que sigue en funcionamiento y que tiene varias fotografías de archivo para recordar el pasado de lo que fue la estación.

Anhalter Bahnhof fue un lugar que vio la historia de Berlín pasar, pues era un lugar donde se recibían a invitados de Estado, y también formó parte del espectáculo de propaganda por parte de Adolf Hitler, que fue donde entró como regreso tras la invasión de Francia en 1940, recibido por una gran multitud.

En la Anhalter Bahnhof, sin embargo, también fue donde se evacuó a niños al campo durante la Segunda Guerra Mundial, pero también de donde partieron refugiados al final de la contienda, así como también a partir de 1942 se deportaron a judíos a Dresden desde esta estación.

Otros famosos edificios en ruinas en Berlín

La Anhalter Bahnhof es solo un edificio más de los que ahora mismo son ruinas en Berlín, pero que otorgan la señal de la historia de la ciudad, y de lo que se llevó la guerra. Al igual que con esta estación, también hay otros ejemplos de la huella bélica como es el caso de la iglesia memorial del emperador Guillermo, que en pleno centro mantiene su torre sin restaurar, abierta, como parte del recuerdo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Otras ruinas destacadas de Berlín son también, por ejemplo, Teufelsberg, una antigua estación de escucha de la Guerra Fría situada en una colina artificial o el Spreepark, un antiguo parque de atracciones muy popular en la época de la República Democrática Alemana (RDA) que actualmente está abandonada y donde la naturaleza ha crecido de forma natural.

Con aproximadamente 900 metros cuadrados, los jardines de Herrenhausen son uno de los principales ejemplos que quedan del estilo barroco que se propagó en Europa, en parte emulando a los del palacio de Versalles en Francia, y sobre todo uno de los más ambiciosos que se llevaron a cabo en el territorio que es actualmente Alemania.

Los jardines forman parte del complejo que incluye también el palacio de Herrenhausen, del que provienen los orígenes de la actual monarquía británica de los Windsor, que derivan de una rama que llegó a gobernar también Hannover durante más de un siglo.

Los destacados jardines por donde pasearon Händel o Leibniz

Los jardines de Herrenhausen, uno de los mejores patrimonios barrocos de los que todavía siguen en pie en Europa, albergan en su interior grandes fuentes, laberintos, cascadas, así como una galería, un mausoleo, un invernadero y un jardín botánico. Este último se ubica en el Berggarten, situado al otro lado del Palacio, al norte, y contiene más de 11.000 especies de plantas.

Por estos jardines, que fueron impulsados por la princesa Sofía del Palatinado, llegaron a desfilar durante temporadas personalidades de la talla de Georg Händel o Gottfried Leibniz. El filósofo redactó gran parte de su libro Teodicea en Herrenhäusen, mientras el compositor musical utilizó el palacio y sus alrededores como inspiración para algunas de sus obras.

Los orígenes del palacio y los jardines de Herrenhäusen

El primer uso real que tuvieron los terrenos en Herrenhausen fue lo que se conocía como vorwerk, una especie de granja que abastecía de productos a la corte en Hannover, y no fue hasta finales del siglo XVII cuando el duque Ernst August decidió construir una residencia que pudiera cuadrar con sus ambiciones políticas, algo que quedó truncado con su fallecimiento.

Sin embargo, este proyecto fue retomado a principios del siglo XVIII, y en 1714, con el ascenso del rey Jorge I al trono inglés, el palacio resultante fue residencia de verano de la familia real. Las continuas visitas hicieron que se mantuviera cuidado, aunque no por ello sufrió otros envites como fue la Guerra de los Siete Años, que hizo que se dejara de mantener el complejo.

Otro hecho histórico hizo que se rediseñara el palacio hacia un estilo clásico, en 1819, por el entonces arquitecto de la corte Georg Ludwig Friedrich Laves. Pero, sería la Segunda Guerra Mundial la que llevaría a la destrucción casi total del edificio, salvándose tan solo un tramo de escaleras y la Galería de Arte. De hecho, no fue hasta 2013 cuando terminaron las obras de reconstrucción, que más adelante facilitó la instalación de un museo en sus alas laterales.

El origen de la actual monarquía inglesa

El palacio de Herrenhausen, además de por sus destacados jardines barrocos, es un sitio relevante en la historia porque marca el vínculo de la dinastía Windsor, reinante actualmente en Reino Unido con Carlos III como rey, con la casa de Hannover. Un hecho que se debe a que Jorge I heredó la corona en 1714 después del fallecimiento de Ana de Gran Bretaña sin descendencia.

Si bien tenía casi 50 personas por delante en la línea sucesoria, era el primero que era protestante, lo que le hizo ser coronado rey ingles debido al Acta de Establecimiento, aprobada en 1701, que establecía la exclusión por ser favorable al catolicismo. Así, desde Jorge I, Hannover y Reino Unido compartían monarca, todo fue así hasta la reina Victoria.

Ella pudo heredar la corona británica, pero no la del reino de Hannover debido a la ley sálica que favorecía al varón frente a la mujer, por lo que fue Ernesto Augusto I quien se convertiría finalmente en rey tras el fallecimiento de su hermano, Guillermo IV, que fue el último que lo fue tanto en trono inglés como de Hannover.

Cerca del barrio de La Latina, se encuentra una de las joyas escondidas de la ciudad de Madrid. La Basílica de San Francisco el Grande, Monumento Nacional desde 1980, alberga en su interior varios atractivos como el de tener la cúpula más grande de España y la cuarta del mundo.

Con 33 metros de diámetro, la cúpula de la basílica de San Francisco el Grande es la cuarta más grande del mundo, tan solo por detrás de algunas tan icónicas como la de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la del Panteón de Agripa en Roma y la de Santa María del Fiore Florencia. Una joya que se ha abierto recientemente al público para visitarse después de una reforma de dos meses.

La historia de la Basílica de San Francisco el Grande

La Basílica de San Francisco el Grande, de estilo neoclásico, fue un edificio que se comenzó a proyectar a mediados del siglo XVIII, en concreto en 1761 de la mano de Fray Francisco Cabezas. Este ganó el proyecto de la nueva iglesia gracias a su idea de un gran templo circular cubierto con cúpula, capillas y un gran pórtico.

Sin embargo, ya empezada la construcción, se dieron cuenta que los pilares y muros no tenían suficiente solidez para soportar la cúpula, por lo que paralizaron las obras. Fue entonces cuando el rey Carlos III ordenó que fuera Francisco Sabatini, arquitecto real detrás del Palacio Real de Caserta, de la Puerta de Alcalá y que remodeló también el Palacio Real de Madrid, quien finalizara unas obras que terminaron en 1784.

Este edificio se levantó en una zona que ya había tenido tres templos anteriormente, porque se asegura que fue el que se le había ofrecido a San Francisco de Asís tras su paso por la capital en 1214 mientras estaba peregrinando a Santiago de Compostela. Desde su construcción, la basílica ha cumplido diferentes y variados roles, como el de panteón nacional, hospital e incluso almacén de objetos religiosos.

La iglesia consta de una planta central circular que cubre la gran cúpula de 33 metros de diámetro y 58 metros de altura, y que es así la más grande de España y cuarta del mundo. Además de ello, la Basílica consta de una capilla mayor y seis capillas en torno igualmente cubiertas por cupulillas. 

Un Goya y un Zurbarán en su interior

Además de su destacada cúpula, la Basílica de San Francisco el Grande también cuenta con una riqueza artística en su interior que merece la pena visitar. Y es que contiene un cuadro de Goya, así como una relevante colección de artistas españoles de entre los siglos XVIII y XIX entre los que se encuentran también Zurbarán, Casto Plasencia, Martínez Cubells, Menéndez Pidal, Vicente Carducci, o Lucas Jordán.

Este viernes 13 de febrero llega a los cines españoles la nueva adaptación del gran clásico de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie. Una película, dirigida por Emerald Fennell, que ya ha dado que hablar desde el primer trailer por las licencias que se permite y su diferencia con la novela original, con comillas incluidas que explican el objetivo de su directora.

Un largometraje que ha sido rodado en escenarios emblemáticos del norte de Inglaterra, la región que Emily Brontë eligió para ambientar su historia, aunque no incluye Thornton, el lugar de nacimiento de las hermanas. De hecho, el propio equipo de rodaje hace hincapié que algunas de las localizaciones son de difícil acceso y que se tuvieron que acomodar y acondicionar para el set.

La principal localización de 'Cumbres Borrascosas': el Parque Nacional de Yorkshire Dales

Entre los lugares elegidos para las localizaciones de Cumbres Borrascosas destaca el Yorkshire Dales National Park, una zona que conserva vestigios fascinantes de la Inglaterra rural y minera del siglo XIX. Allí se encuentran los restos de la industria minera de plomo de Yorkshire, en particular un sitio conocido como Old Gang Smelt Mill. Este lugar, cerrado al público, fue utilizado para ensamblar y pintar la utilería del filme, y se enriqueció con vegetación añadida para crear una atmósfera cinematográfica única.

Otro de los paisajes exteriores es Bouldershaw Lane, un camino sube hacia el norte, en dirección al pueblo de Langthwaite y al páramo que se eleva sobre él, mostrando paisajes austeros y evocadores que reflejan el espíritu salvaje de la novela.

En el Valle Swaledale, se localiza el páramo de Melbecks, un área remota y expuesta situada en la parte alta, conocida por albergar el pub más alto de Gran Bretaña, el Tan Hill Inn. Un lugar repleto, también, de vestigios de la minería de plomo, con edificios abandonados, antiguos caminos y montones de escombros que evocan siglos de historia.

El rodaje de Cumbres Borrascosas también incluyó el Valle de Arkengarthdale, específicamente Booze Moor, un páramo abierto donde aún se pueden ver restos de antiguas minas, que aportan al film un ambiente auténtico y crudo.

La casa histórica de Simonstone Hall y el pueblo de Low Row

Cerca del pueblo de Hawes se encuentra Simonstone Hall, una casa rural histórica que fue el alojamiento para el reparto y parte del equipo durante el rodaje. Este lugar, impregnado del espíritu de Brontë, ofrecerá estancias temáticas de Cumbres Borrascosas durante febrero y marzo, permitiendo a los visitantes experimentar de cerca el ambiente que vivieron los actores y el equipo, según Condé Nast.

En el pintoresco pueblo de Low Row, con sus tradicionales casas de piedra, también se rodaron escenas de exteriores que reflejan la vida rural del norte de Inglaterra, aportando un contexto auténtico y rústico, que también caracteriza a la novela. Finalmente, las escenas interiores se filmaron en los Sky Studios Elstree, ubicados en Hertfordshire, donde se recrearon los ambientes cerrados para complementar ese contexto dramático de la película de Cumbres Borrascosas que aspira a no dejar indiferente a nadie.

La película ‘La Fiera’ ha sido uno de los estrenos del cine español este primer viernes de febrero, en el que se narra la trágica historia de un grupo de cinco amigos aficionados a deportes de riesgo como el salto con traje de alas, y que cuenta con protagonistas de la talla de Miguel Bernardeau, Carlos Cuevas y Miguel Ángel Silvestre.

Un largometraje, dirigido por Salvador Calvo, que a pesar de la triste realidad que cuenta, se ha rodado en parte en un espectacular paisaje prepirenaico en Huesca, donde se encuentran lugares para la práctica de alpinismo, el rafting o el senderismo, también con ermitas y miradores en sus alrededores, conocido como el Reino de los Mallos.

Los Mallos de Riglos: un paraíso para escaladores en Huesca

Los Mallos de Riglos ha sido una de las localizaciones reales que ha utilizado la película “La Fiera”, en la que ya queda reflejado que es un escenario para la práctica de la escalada, con sus paredes verticales que superan en algunos de sus puntos los 300 metros de altura.

Estas paredes están formadas por un conglomerado de cantos rodados y arcilla, que ofrece una escalada técnica y física, a la vez que propone rutas para todos los niveles, pero donde predominan las vías largas y exigentes, que fueron abiertas por pioneros en las décadas de 1950 y 1960. Cerca se encuentra también el pueblo de Riglos, justo al pie de los Mallos de Riglos, desde donde se pueden contemplar mejor que en ningún otro lugar.

A los pies de los Mallos de Riglos se encuentra también el que es uno de los mejores lugares para la práctica del rafting en aguas bravas, Murillo de Gállego. Este río ofrece un caudal óptimo debido al deshielo y estar regulado por el embalse de La Peña, siendo entre abril y septiembre la época óptima para esto.

El Castillo de Loarre: un edificio de película

Otra de las localizaciones impactantes de “La Fiera” es el Castillo de Loarre, ubicado cerca de los Mallos de Riglos, y donde se rodó la escena del accidente de Darío Barrio, que en los hechos reales ocurrió en Jaén. Esta, sin embargo, no es la única película que ha rodado en este edificio histórico, pues también lo hizo Ridley Scott con “El Reino de los Cielos”.

Declarado Bien de Interés Cultural, es una de las fortalezas mejor conservadas de estilo románico en Europa, construido por Sancho III en el siglo XI y ampliado más tarde por Sancho Ramírez, siendo clave en la expansión del Reino de Aragón. Su ubicación estratégica otorgaba un dominio visual privilegiado de la Hoya de Huesca, a más de 1.000 metros de altura.

Su arquitectura románica se puede apreciar en elementos como la iglesia de San Pedro, la cripta de Santa Quiteria, la torre del Homenaje y una muralla con torreones, que se añadió en el siglo XIII. Este conjunto está construido en piedra caliza, integrado en el paisaje, lo que hace que junto a su entorno natural un lugar destacado de la zona para tanto el turismo cultural o la práctica deportiva.

Valencia ha acogido este fin de semana un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza de la Reina para celebrar los seis siglos de uno de los iconos históricos de la ciudad, que se acompañó con un tradicional volteo de las campanas y disparos de material pirotécnico, que se ha organizado desde el Ayuntamiento de la localidad.

Hablamos del Micalet, cuyo aniversario de seiscientos años se va a celebrar a lo largo de este 2026. Una torre campanario que ha servido de vigía, del aviso de llegada de invasores o para guiar a los barcos de la ciudad durante su larga historia.

Los orígenes del Micalet, la torre que es un icono de Valencia

Ahora lo conocemos por su apodo, el de Micalet, pero cuando comenzó su identificación se conoció como “Campanar Nou” para diferenciarla del que entonces era el “Campanar Vell”, un edificio del que ahora solo quedan ruinas, y que se situaba en la calle Barrachina de Valencia.

Es Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931, pero todavía no hay consenso entre las diferentes versiones de los historiadores para certificar cuando finalizó, siendo así posibles las fechas de 1425, 1429 o 1455, siendo está ultima sin embargo una de las que más genera acuerdo al ser entonces cuando el Consell de la Ciutat envió una solicitud al Papa Calixto III para que promulgara bula y jubileo para conseguir limosnas y poder acabar “lo campanar nou”.

Su comienzo se dio en 1376, cuando el rey Pedro IV de Aragón, conocido como ‘Pere el Cerimoniós’, autorizó la construcción de un nuevo campanario, que empezarían finalmente en 1381, una fecha documentada con una inscripción a sus pies. Los problemas económicos, sin embargo, hizo que se dieran de forma lenta y que si bien las empezó Andreu Juliá, las acabaría Pere Balaguer, que también se encargó de otro famoso edificio histórico como son las Torres de Serrans.

Hasta finales del siglo XV fue una torre exenta, y no se uniría a la Catedral hasta que se prolongó la nave. Construida en ochavo, con piedra de sillería, de 51 metros de altura y más de 200 escalones, en 1425 se planteó una aguja para coronarla en lo alto por Antoni Dalmau, pero, aunque no se llegó a ejecutar, se conserva en el Museo Histórico Municipal.

En 1983 se llevó a cabo una reconstrucción que hizo la actual baranda de piedra que se inspiró en una anterior, y aunque se ha aceptado, no sería la que le correspondería por su estilo arquitectónico, por el que no estaría completamente terminado.

Por qué se llama Micalet el campanario de la catedral

El nombre de Torre del Micalet viene por una de sus campanas, la de las horas, llamada “Miquel”, que se construyó en 1413 y subida en 1418, que se consideró entonces la más grande de España, aunque sí que fue la más grande de las que se conservan de la Corona de Aragón, al pesar siete toneladas y media.

La torre, además, está dedicada a san Miguel, protector de la ciudad, y se ha convertido con el paso de los siglos en un icono de Valencia, como se puede observar en las diferentes imágenes de la localidad y refranes y dichos como el que dice: “Si vols viure bé, no pergues de vista la sombra del Micalet» (Si quieres vivir bien no pierdas de vista la sombra del Miguelete). Ha tenido diferentes funciones, como el de avistar la costa y avisar de la llegada de barcos, así como hacer fogatas de comunicación de mensajes y como lugar de lanzamiento de fuegos artificiales.

Aunque algunos deportes como el curling o el hockey hielo ya han comenzado su competición, es este viernes 6 de febrero hasta el próximo 22 cuando se disputan de forma oficial los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026, en el que España presenta una delegación histórica de veinte deportistas.

Una cita olímpica que cuenta con dos sedes principales como son la ciudad de Milán y la de Cortina d'Ampezzo, pero que tendrá un total de 15 estadios y recintos donde se repartirán todas las competiciones deportivas en un total de ocho municipios distintos en el norte de Italia.

Milán, una de las sedes principales de los JJ.OO Milano Cortina 2026

Poco que decir que no se sepa de la ciudad de Milán, que es uno de los epicentros de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, acogiendo su ceremonia de apertura, así como las competiciones de hockey hielo, patinaje artístico y de velocidad en el estadio de San Siro, el Santagiulia Ice Hockey Arena, el Ice Skating Arena, el Speed Skating Stadium y el Rho Ice Hockey Arena.

Es la segunda ciudad por número de habitantes en Italia con más de 1,3 millones, siendo además conocida por ser la capital de la moda y el diseño. Entre sus mayores atracciones turísticas se encuentran el Duomo, el Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio Emanuele II o Santa María de las Gracias, donde se puede visitar ‘La última cena’ de Da Vinci.

Antholz-Anterselva, la sede del biatlón

Rasun Anterselva, conocido como Antholz, es un municipio de la provincia de Bolzano, en Italia, que es una de las cunas del biatlón, un deporte que combina el esquí de fondo con el tiro al blanco con carabina. Situada en el Valle de Antholz, ofrece tanto atractivos culturales y artísticos como naturales, siendo algunos de ellos el Lago Antholz, el Hotel Bruggerwirt construido en 1835 o la Iglesia de Santa Walburga, un edificio religioso de estilo gótico, todo ello coronado por el paisaje de los Dolomitas.

Qué ver en Cortina d'Ampezzo, la otra sede de Milano Cortina 2026

Junto a Milán, Cortina d’Ampezzo forma la otra pieza angular sobre la que se sustentan los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. De hecho, hace 70 años tuvieron lugar los primeros, en 1956, y en esta ocasión será sede de la clausura de los Juegos Paralímpicos, así como del curling, el bobsleigh, skeleton, luge y esquí alpino.

Situada en el corazón de las Dolomitas del Véneto, es una de las principales localidades montañosas de Italia, al tener unas cimas únicas debido a los tonos rosados de la roca. El paisaje, la posibilidad de practicar deportes de invierno y su gastronomía, marcada por la tradición tirolesa, lo hacen un lugar interesante desde el punto de vista turístico.

Livigno, Predazzo, Stelvio y Tesero: las otras sedes de Milano Cortina 2026

Menos conocidas, pero no por ello menos interesantes, son las otras localidades del norte de Italia que también acogen competición deportiva en estos Juegos Olímpicos de invierno 2026. Ese el caso por ejemplo de Livigno, donde tendrán lugar pruebas de esquí y snowboard, en el que es el municipio más septentrional de Lombardía en una llanura rodeada de montañas, y a la que se llama “Pequeño Tíbet” por sus temperaturas invernales gélidas.

El salto de esquí de Milano-Cortina tendrá lugar en Predazzo, un lugar que es llamado el jardín geológico de los Alpes por tener la mayor concentración de variedades geológicas del mundo, pero es también un destino turístico por tener un centro histórico de edificios de madera y mampostería como la iglesia de San Felipe y Santiago (1866-1870), la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (edificada para viandantes y leñadores) y la Casa Morandini, de estilo Fiemme y rica en elementos barrocos.

El esquí alpino tendrá parte de su competición en Stelvio, un parque nacional instituido en 1935, que es el mayor parque italiano en los Alpes centrales, donde se incluye el macizo montañoso de Ortles-Cevedale. Por último, Tesero se queda parte de la competición del esquí alpino, esquí de fondo y combinada nórdica. Situada a pocos kilómetros de Trento, en el corazón de Val di Fiemme, tiene un destacado centro histórico medieval con monumentos como la Casa Jellici, la iglesia de Sant’Eliseo o la iglesia de San Leonardo. Pero si por algo es también conocida es por ser una tradicional fábrica de muebles, instrumentos musicales y belenes.

Verona como sede la ceremonia de clausura de los JJ.OO invierno 2026

No acoge competición deportiva, pero el Arena de Verona será la sede de la ceremonia de clausura de Milano-Cortina 2026. La ciudad es mundialmente conocida por ser donde Shakespeare ambientó su famosa ‘Romeo y Julieta“, pero es una localidad que esconde mucho más con su origen romano, a las orillas del río Adige y siendo Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Desde su estreno en 2020, ‘Los Bridgerton’ se han convertido en una de las series insignia de Netflix, y de nuevo se confirma con el estreno de su cuarta temporada, que se da en dos partes, una primera que salió el 29 de enero y otra que llegará el próximo 26 de febrero. En ella, la acción se centra en Sophie y Benedict, en la que se vuelven protagonistas también palacios, parques y mansiones históricas reales.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, se desarrolla principalmente en Mayfair, Londres, y en ella se nos retrata a la alta sociedad georgiana, donde la estética elegante es una de sus señas de identidad, conseguida en parte por sus localizaciones en la capital, pero también en Surrey o Bath.

Las localizaciones de ‘Los Bridgerton’ en Londres

Así, en la capital británica destacan edificios como el Old Royal Naval College, uno de los complejos arquitectónicos más reconocibles de Greenwich y utilizado en varias escenas de gran pompa o la Ranger’s House, situada al oeste de Greenwich Park, que sirvió como exterior de la casa de los hermanos Bridgerton. Esta mansión georgiana de ladrillo rojo, adornada con plantas trepadoras ornamentales, alberga la prestigiosa Wernher Collection, una notable colección privada de arte reunida por Sir Julius Wernher.

Otro enclave fundamental en Londres es el Palacio de Hampton Court, que sustituye a Buckingham Palace y St James’ Palace durante la fastuosa boda de Anthony Bridgerton y Edwina Sharma, que también se aprovechó en el spin-off La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton. Para los interiores de las residencias reales de la Reina, la producción recurrió a Lancaster House, en Westminster, un edificio gubernamental situado junto a The Mall, famoso por sus paredes de mármol y su extensa galería, perfecta para recrear banquetes de coronación.

Las localizaciones Bridgerton cerca de Londres

En las proximidades de la capital británica, especialmente en Buckinghamshire y Surrey, se grabaron algunos de los espacios más reconocibles de la serie como Halton House, una mansión que acogió los interiores de la residencia principal de los Bridgerton, incluida la icónica escalera en espiral y el gran salón. Más al sur, en Surrey, se encuentra Painshill Park y los terrenos de Windsor Great Park, que hace de Primrose Hill en las intensas escenas a caballo entre Anthony y Kate durante la segunda temporada.

Al noreste de Londres, entre Oxford y Luton, se encuentra Wrotham Park, en Hertfordshire, una finca de unos 2.500 acres que en la ficción se transforma en Aubrey Hall, la elegante residencia campestre de los Bridgerton y escenario de sus reuniones veraniegas. En el mismo condado, Hatfield House aportó los llamativos interiores en tonos limón y lima de la casa de los Featherington y también funcionó como el club de caballeros frecuentado por los hermanos Bridgerton. Construida en 1611 por Robert Cecil, esta casa de campo conserva una rica decoración jacobea visible a lo largo de la tercera temporada.

Bath y ‘Los Bridgerton’: los lugares donde se rodó la serie

La ciudad de Bath es otro de los grandes pilares visuales de ‘Los Bridgerton’, pues podemos ver lugares que existen como son Beaufort Square y Abbey Deli, un café real en Abbey Street, que se transformaron en la Modiste Dress Shop. Además, las tomas exteriores de la extravagante casa de los Featherington se rodaron frente al emblemático Royal Crescent, mientras que Basildon Park, en Reading, recreó los majestuosos jardines traseros de la propiedad. Actualmente, el No. 1 Royal Cretscen, convertido en museo-casa, permite a los visitantes sumergirse en la época con obras de arte de 1776 a 1796 e incluso vestirse al estilo de la Regencia.

Por último, el Museo de Arte Holburne, también en Bath, sirvió como escenario para los exteriores de la mansión color crema y con columnas de Lady Danbury. Los interiores de su residencia, frecuentada por el Duque de Hastings y la familia Sharma en las dos primeras temporadas, se rodaron en Badminton House, en Gloucestershire, y en Wilton House, la histórica residencia campestre de los condes de Pembroke, en Salisbury.

La Fontana de Trevi, el monumento más visitado de Roma tras el Coliseo, pasó a ser de pago este lunes. El cobro de una entrada de dos euros para los que quieren acercarse a las inmediaciones de la fuente marca otro paso para frenar las aglomeraciones en la Ciudad Eterna, una de las urbes con más turismo de Europa, donde el Ayuntamiento del centroizquierdista Roberto Gualtieri adopta medidas que buscan atenuar la masificación. Ante ello, esta mañana, con una presencia aún moderada de turistas y mucha expectación mediática, algunos llegaban al lugar sorprendidos por la medida, mientras otros ya sabían sobre ello e iban dispuestos a pagar. 

Hasta ahora, ver esta joya del barroco tardío en pleno espacio público del centro histórico de Roma era enteramente gratuito. A partir de ahora, se paga dos para tener acceso a la escalinata y el catino, el receptáculo de agua al que se lanza la moneda que según la tradición asegura el regreso a Roma. Se puede seguir accediendo gratuitamente a la plaza que alberga la fuente, desde dónde se sigue contemplando el monumento sin coste, aunque los turistas tienen que hacerlo sin poder acercarse tanto. “En realidad se ve mejor desde lejos”, comentó a elDiario.es una turista española que llegó a la zona tras iniciar la hora de pago, sobre el que ya venía informada. Otros, sin embargo, no tenían conocimiento de ello, como Denis, una joven turista de Turquía. “No veo bien que se tenga que pagar. Ya pagamos lanzando la moneda al agua”, aseguró.

A primera hora, más de una veintena de trabajadores empleados por el Consistorio se repartían por el recinto, parte de ellos cobrando con tarjeta el ticket en un puesto de billetería que da acceso a la fuente. Tras ello, los visitantes pasan por una fila delimitada con cintas hasta el perímetro más cercano a la fuente, donde tiran la famosa moneda, se hacen selfies o toman fotos del monumento. “Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque si no se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse”, dijo a elDiario.es Simon, un turista francés junto a un grupo de amigos que llegó pronto para evitar multitudes. Según concretó, ve positivo que se pague lo que es una cantidad reducida al destinarse el dinero al erario público.

En la misma línea se pronunció Phillip, turista inglés que visita por primera vez Roma y no sabía que el acceso a la fuente era de pago hasta llegar al lugar. “Pagué la entrada sin problema. Creo que es una buena iniciativa para mantener limpio el recinto y preservar el monumento”, aseguró a elDiario.es el visitante británico, “acostumbrado a pagar para acceder a atracciones turísticas” en todos los lugares que visita.  

El horario de pago será de 9:00 a 22:00 la mayoría de días de la semana, y los lunes y viernes será de 11:30 a 22:00. El ticket puede comprarse en el acceso a la fuente, por internet vía www.fontanaditrevi.roma.it, en los puntos de información turística y la red de museos públicos. Por otro lado, el acceso sigue siendo gratuito para los vecinos de Roma, niños menores de seis años, guías turísticos y personas con discapacidad.  

En un contexto europeo donde cada vez más espacios públicos de ciudades turísticas pasan a ser de pago -el Park Güell de Barcelona lo es desde 2013-, el debate sobre el tema también llegó a Roma y genera polémica. Algunos romanos ven el sistema como una medida más bien cosmética sin efecto real para frenar grandes aglomeraciones turísticas, y critican que se haga pagar en un área pública al aire libre como Fontana de Trevi.

Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque sino se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse

Bryan Jansing, escritor y autor de libros sobre temáticas de Roma, asegura estar en contra de la iniciativa. “Me parece un poco alarmante. No creo que se deba pagar para tener acceso a un espacio público. No sé cómo solucionar el problema de la masificación turística, pero no creo que así funcione”, comenta a elDiario.es. En la misma línea se expresa Luca, guía turístico romano, que cree que con ello, el Ayuntamiento “usa la lucha contra el turismo de masas como una vía para obtener ganancias de una plaza pública”, en lo que ve como una deriva hacia una creciente mercantilización muy patente en el propio centro histórico de la ciudad. 

Por su parte, el Consistorio destaca los efectos que la medida de pago puede tener a nivel recaudatorio, con la que calcula obtener unos 6,5 millones de euros. También cree que el mayor control del flujo de personas servirá para facilitar la vida a vecinos y empleados de la zona, a menudo rodeados de grandes aglomeraciones.

La plaza de Fontana de Trevi es uno de los puntos más concurridos de Roma, con diez millones de visitantes anuales y unas 30.000 visitas diarias, aunque 70.000 personas pueden pasar por ahí a diario en los momentos más álgidos de época turística, dice a elDiario.es el concejal de Cultura de la ciudad, Massimiliano Smeriglio. Ante ello, cree que el pago de los turistas puede apoyar “la manutención y protección de la fuente, que ya se restauró recientemente”. Este proceso acabó a fines de 2024, justo para el inicio de la festividad católica del Jubileo, que llevó a un número aún mayor de turistas a la ciudad y sus lugares más turísticos como la Fontana.

Ya entonces, el Consistorio puso en marcha un sistema para restringir el acceso a las escalinatas que rodean la fuente a un máximo de 400 personas, y se planteó adoptar un modelo de pago para la Fontana que sirviera también para evitar las concentraciones caóticas de gente. Tras valorar la cuestión, el alcalde Gualtieri anunció el pasado diciembre la medida, cuando también anticipó la introducción de billetes de pago para otros seis monumentos, como la Villa de Majencio en la Vía Apia o el Museo Napoleónico. En el caso de la Fontana, Gualtieri insistió en que el pago de dos euros “no es mucho”, en la misma línea que Smeriglio. “La tarifa es mínima”, dice el concejal de Cultura. “Se pueden obtener unos 6,5 millones de euros, pero es una estimación conservadora y podría incluso ser superior”, agrega.

Para el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, uno de los principales promotores de medidas para atenuar la masificación, “el ticket en Fontana de Trevi es una sana revolución”, y “dos euros es una cifra irrisoria”. Según alega, el dinero recaudado servirá también para crear “puestos de trabajo”, y se destinará a sufragar costes para que vecinos y residentes de Roma puedan visitar todos los museos de la urbe de forma gratuita.

“Hace un año y medio, me horrorizaba ver que la Fontana de Trevi era un atasco de personas que se apiñaban para conseguir un espacio donde hacerse un selfi entre un helado que goteaba, un trozo de pizza arrojado al agua o los pies en remojo. Todo esto ya no sucede”, declaró Onorato el pasado jueves en un evento en la urbe.

La Fontana, adosada en el Palacio Poli, diseñada por Nicola Salvi y acabada en 1762, es considerada una obra maestra del barroco tardano que representa al dios de todas las aguas, Oceáno. Se ha convertido en un icono de Roma por la monumentalidad de su estructura. Cada año, con las monedas lanzadas al agua por los millones de turistas que visitan el lugar, el Ayuntamiento recauda más de 1,5 millones de euros que destina a Cáritas.

Por otro lado, tras pasar a ser de pago, la Fontana se suma a otro histórico edificio en condición similar, el Panteón de Agripa. Ahí, el acceso fue gratuito hasta 2023, cuando el Ministerio de Cultura pasó a cobrar una entrada de cinco euros. Según medios, esto hizo más ordenadas las filas de acceso, pero congestionó más la plaza de enfrente, con mucha gente haciendo cola para pagar y entrar.

Con todo, para lidiar con los grandes flujos de personas en un espacio público como Trevi, estas semanas las autoridades ultiman preparativos para activar toda la infraestructura necesaria. “Se iniciaron las obras de vallado” para “proteger el acceso al perímetro inferior de la fuente, contener y regular colas”, mientras que los trabajos se hacen por la noche y acabarán este mes, dijo el Ayuntamiento en un comunicado el viernes.  

El Consistorio asegura que busca “minimizar el impacto visual de las nuevas cercas y respetar plenamente los valores histórico-artísticos del conjunto monumental”. Ante ello, “se diseñaron módulos metálicos con un perfil que recuerda la geometría de las formas curvas de las columnillas de mármol de travertino” de la fuente. Además, la instalación se basa en un sistema de cercas desmontables que puede retirarse fácilmente del lugar.

Roma no es la única ciudad de Italia en imponer sistemas de pago ante el turismo. Venecia ya introdujo un tasa para los que visitan el lugar sin pernoctar desde 2024. Verona también empezó a cobrar para acceder al balcón que la tradición asocia a la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, mientras Florencia prohibió nuevos alquileres turísticos de corta duración en su centro histórico.

Ante todo, en la Ciudad Eterna el turismo no ha hecho más que aumentar estos últimos años, llegando a un pico en 2025 con el Jubileo, y las autoridades romanas lo ven un sector clave a seguir potenciando. El año pasado, la ciudad tuvo casi 53 millones de pernoctaciones turísticas, superando 2024 y 2023, según datos de Onorato, que cómo máximo responsable de la gestión turística en Roma apela a reforzar aún más el sector.

Sin embargo, el auge del turismo se ha convertido indirectamente en una pesadilla para muchos ciudadanos, con cada vez más dificultades para alquilar casa a un precio asequible ante el aumento de ofertas de alquiler breve a través de plataformas como AirBnB. Según el portal insideairbnb, en Roma hay actualmente casi 34.000 ofertas de alojamiento en este régimen, de las cuales más del 77% son apartamentos enteros. Todo ello, según coinciden múltiples analistas, hace que haya un mercado del alquiler cada vez más caro y reducido.