La limpieza facial es el paso donde comienza la salud de nuestra piel y, sin duda, uno de los momentos más críticos de cualquier rutina de cuidado personal. Cualquier piel que se precie cuenta con una rutina de limpieza diaria, ya que es el primer paso para tener un rostro hidratado y libre de impurezas. Esto es vital porque la piel se regenera constantemente y una dermis obstruida, ya sea por el maquillaje o la suciedad acumulada, evitará que la piel se regenere y respire correctamente, lo que apaga su brillo natural y acelera el envejecimiento.

Aunque a menudo se confunden, el desmaquillante y el agua micelar son productos distintos con funciones específicas: mientras uno está diseñado para retirar cosméticos de alta resistencia, el otro busca purificar y refrescar la piel respetando el equilibrio natural del rostro.

Sin embargo, ante una oferta tan amplia y diversa en el mercado, es común probar diferentes opciones sin éxito hasta encontrar la fórmula que realmente respete las necesidades de nuestra piel. Por ello, es fundamental conocer todos los tipos de limpiadores y desmaquillantes que existen según el tipo de piel, ya que más allá de las fórmulas clásicas, existen opciones como los limpiadores en gel, los formatos sólidos o productos específicos para ojos sensibles.

Entender estas diferencias es la clave para decidir qué técnica se adapta mejor a tus necesidades, ya sea que busques una limpieza profunda para prevenir la obstrucción de poros o aplicar la doble limpieza para preservar la salud de tu tez.

Desmaquillante

Existen tantos tipos de desmaquillantes como necesidades tiene la piel, y elegir el adecuado es fundamental para no agredir la barrera cutánea. En el mercado actual destacan opciones como el aceite desmaquillante y el bálsamo, favoritos por su capacidad para disolver fórmulas resistentes al agua mediante un masaje sensorial que deja la piel elástica. Para quienes buscan confort, la leche desmaquillante ofrece una untuosidad ideal en pieles secas, mientras que el gel y la espuma son los aliados de las pieles grasas al aportar frescura y reducir el exceso de sebo.

También encontramos soluciones específicas como el desmaquillante bifásico, diseñado para arrasar con máscaras de pestañas resistentes, o el formato sólido, una alternativa ecológica y natural. Aunque las toallitas son cómodas para viajes, los expertos recomiendan priorizar texturas que respeten el pH, como el desmaquillante para ojos sensibles, que cuida la zona más delicada sin causar irritación.

Sin embargo, debemos ser cuidadosos con la elección. Algunas fórmulas utilizan derivados de la industria petroquímica, como parafinas líquidas o aceites minerales, que ofrecen una hidratación momentánea pero, a largo plazo, pueden resecar la piel. El desmaquillante debe ser tu primera opción siempre que utilices productos de alta resistencia, como bases de alta cobertura o protectores solares con filtros físicos; en estos casos, la fase oleosa es necesaria para disolver los pigmentos rápido, evitando frotar en exceso y prevenir así arrugas prematuras por tracción. Asimismo, es el primer paso fundamental de la doble limpieza nocturna, ya que permite realizar un masaje que levanta la suciedad lipofílica de los poros, dejándolos totalmente liberados.

Agua micelar

Su eficacia reside en la Tecnología Micelar. Las micelas son microesferas invisibles con una doble afinidad: una parte soluble en agua y otra que atrae la grasa. Esto permite atrapar impurezas, tanto externas como el sebo natural, y adherirlas al algodón como si fueran imanes. Según la investigación dermatológica avanzada, las fórmulas más respetuosas utilizan activos biomiméticos y agua altamente purificada, lo que garantiza un pH fisiológico tan seguro que no necesita aclarado. El agua micelar no solo limpia, sino que también hidrata y calma, estando a menudo enriquecida con aloe vera o ácido hialurónico. Es la opción más segura para pieles reactivas donde incluso el roce puede ser una agresión, aunque en maquillajes muy pesados puede quedarse corta.

Para obtener los mejores resultados, es fundamental que la elección del producto responda a las necesidades específicas de cada rostro. Así, las pieles sensibles requieren fórmulas libres de alcohol y fragancias, potenciadas con agentes calmantes como el agua de rosas. En cambio, para los cutis grasos o mixtos, lo ideal es buscar activos como el zinc o el ácido salicílico, que ayudan a equilibrar el sebo. Finalmente, las pieles secas se verán más beneficiadas por ingredientes como la glicerina o el pantenol, claves para prevenir la tirantez y mantener la hidratación.

El momento del día para cada opción

Es esencial identificar en qué momento del día usarla: por la mañana y noche es perfecta para eliminar el sudor generado durante el descanso, despertando el rostro con un efecto refrescante. Después del ejercicio, es una herramienta práctica para limpiar la suciedad cuando no hay acceso a agua corriente. Además, es la aliada perfecta para retoques rápidos de maquillaje, permitiendo corregir pequeños errores sin necesidad de retirar todo el producto ni dejar residuos grasos en la piel.

Muchos expertos recomiendan usar ambos productos juntos en la rutina de limpieza. Esta combinación asegura que tu piel esté completamente libre de impurezas: comienza con un desmaquillante para retirar el protector solar y el maquillaje más pesado, y finaliza con el agua micelar para una limpieza más profunda, eliminando cualquier residuo restante y dejando la piel calmada y humectada antes de dormir. Esta doble limpieza nocturna garantiza que el rostro esté listo para recibir cualquier tratamiento posterior con la máxima eficacia.

Para finalizar, recuerda que el desmaquillado y la limpieza son solo el principio. Tras dejar la piel libre de impurezas, es el momento idóneo para aplicar tu tónico, sérum o crema hidratante habitual. Con los poros despejados, los activos de tus tratamientos penetrarán con mayor eficacia, garantizando que tu rostro no solo esté limpio, sino profundamente cuidado.

Puig se ha disparado casi un 13% en Bolsa este martes tras informar de que se encuentra en conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para estudiar una posible fusión de sus negocios.

Los títulos de Puig han liderado los avances de la Bolsa de Madrid tras rebotar el 12,97% hasta los 17,59 euros por acción. En lo que va de año, se revaloriza un 18,29%, de acuerdo con los datos recogidos por EFE.

Al otro lado, los títulos de Estée Lauder, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, caen más del 10% al cierre de las plazas europeas hasta los 71,3 dólares.

Según comunicó este pasado lunes la compañía de belleza española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes.

En este sentido, la empresa subrayó que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse ni los términos de la misma.

De conformarse la fusión, reconfiguraría el mapa de la cosmética global al crear el tercer grupo del sector por capitalización, con un valor cercano a 35.000 millones de euros, según las estimaciones del mercado, por detrás de L'Oréal y Galderma.

El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo.

Además, se designó también a Miquel Àngel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol. Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.

Las imágenes son familiares: hombres blancos de mandíbula cuadrada, rostros severos, que transmiten fuerza y autoridad. Durante la última semana, mientras Estados Unidos intensificaba su campaña militar en Oriente Medio, el rostro del secretario de Defensa Pete Hegseth ha aparecido en una pantalla tras otra pronunciando la retórica del patriarca guerrero. Es un rostro ya conocido por otras actuaciones: posando en el gimnasio junto a Robert F. Kennedy Jr. para el canal de YouTube del Departamento de Guerra; dando una charla a los militares sobre los «generales gordos»; presentando un programa de fin de semana en Fox News.

Pero aquí, aprovechando la gloria de las tropas, Hegseth presentó la máscara del general —la mandíbula prominente, la mirada inquebrantable— aunque, según sugieren algunos críticos, sin la experiencia militar ni el juicio estratégico que suele acompañar a esa imagen. Donald Trump también ha ofrecido su propia versión del rostro del hombre fuerte: la presencia imponente, blanca e inflexible, aunque últimamente la gente se ha fijado más en su nueva erupción del cuello.

Trump y su gabinete están ejerciendo el poder militarista en el momento preciso en que el rostro masculino blanco se ha convertido en su propio escenario de autoridad. Otros iconos del movimiento Maga (Make America Great Again), como Elon Musk, también han tenido «cambios radicales» públicos. Incluso JD Vance se reinventó políticamente con una barba durante su candidatura al Senado en 2022 para enfatizar su rudeza de clase obrera. Ahora se le conoce en el TikTok chino como el «hombre del eyeliner».

Los rostros de los hombres están más escrutados que nunca, tanto en posiciones de poder cultural como político: en las alfombras rojas, en los primeros planos de la prensa sensacionalista, en las redes sociales y en las películas, series de televisión y anuncios. Sus rasgos son objeto de especulaciones, analizados y diseccionados. ¿Bradley Cooper se ha puesto relleno? ¿Brad Pitt tiene una nueva mandíbula? ¿Ese es Jim Carrey?

El escrutinio del rostro no es nada nuevo, pero históricamente han sido los rostros de las mujeres los que han acaparado la atención de los medios, que suelen cuestionar si se han sometido a cirugía estética y quién parece más mayor, más joven, más gorda o más delgada. En el caso de las mujeres, la homogeneización de los estándares de belleza está bien documentada: antes de tener la «cara Mar-a-Lago» —que sirve para mostrar el trabajo, la riqueza y la blancura que conlleva estar tan pulida, tonificada y conservada—, teníamos la cara de Instagram, con un repertorio de rasgos estereotipados que dificultaban distinguir un rostro de otro.

Pero también se ha producido un cambio paralelo en los rostros de los hombres, hacia algo más esculpido, cuidado y consciente de sí mismo. En los últimos años hemos asistido a una explosión de productos de cuidado personal, «gymfluencers», “body hacks”, carillas dentales («dientes turcos» en Reino Unido, «dientes mexicanos» en Estados Unidos). La cirugía estética también ha entrado en la esfera pública para los hombres, sobre todo en 2021 con el lifting facial del diseñador Marc Jacobs. «No hay que avergonzarse de ser vanidoso», anunció Jacobs, subiendo selfies en los que se veían tubos de drenaje llenos de sangre a ambos lados de su cabeza vendada.

Pero, ¿esto es vanidad? La búsqueda de mandíbulas marcadas y «ojos de cazador» explica en parte el aumento de la proporción de intervenciones de cirugía estética masculina, que han contribuido a un incremento global del 40% desde 2020. Los hombres se preocupan más que nunca por su rostro. Pero, ¿qué es lo que les preocupa?

Esa pregunta le hice a Dan Saleh, destacado cirujano plástico y estético y fundador de The Face Institute en el Beverley Hospital and Clinic de Gateshead. Tras la pandemia, la clínica de Saleh experimentó un notable aumento de las consultas masculinas en comparación con las femeninas: una de cada cinco, en lugar de una de cada diez antes de la pandemia. A sus clientes les preocupan las bolsas en los ojos, la flacidez de la piel y la «papada de Zoom», que se convirtió en un problema con el auge de las videollamadas. Los estiramientos faciales también tienen más demanda, a menudo relacionados con medicamentos GLP-1 como Ozempic, que provocan flacidez en el rostro. Saleh no cree que los hombres se estén volviendo más vanidosos, sino que la cirugía estética forma parte ahora más firmemente del ámbito del «bienestar» y una opción de consumo.

Sin embargo, en este mercado, no todos los rostros son iguales. El contorno de la mandíbula, los ojos de cazador y los rasgos angulosos que impulsan el debate sobre la belleza masculina representan una estética occidental europea que se está universalizando a través de los algoritmos de las redes sociales y la cirugía estética. Si interpretamos el nuevo interés por los rostros masculinos como vanidad, como un producto inevitable de las redes sociales o incluso como una especie de schadenfreude basado en el género —con los hombres experimentando lo que las mujeres han soportado durante siglos—, estamos pasando por alto lo importante. Y es que, aunque el rostro se ha convertido en un objeto de consumo tanto para hombres como para mujeres, los motivos y las consecuencias son diferentes.

Los rostros de las mujeres siempre se han valorado en términos de belleza. Los rostros de los hombres pueden ser admirados por su atractivo visual, pero también son figuras representativas, tanto literal como simbólicamente, y centros de poder político. Incluso más que la cara Mar-a-Lago, los rostros masculinos nos muestran el impacto del neoliberalismo en nuestra política, en nuestras pantallas y en las consultas de nuestros cirujanos.

No podemos entender ni explicar esto sin recurrir a la historia olvidada del rostro humano. Durante siglos, como muestro en mi libro The Face: A Cultural History [El rostro: una historia cultural], los rostros se han utilizado para evaluar el valor humano. Antes de la «raza», la blancura y la simetría se celebraban en la Biblia y en el mundo clásico; Isaías 1:18 proclama «aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve», mientras que Aristóteles afirmaba que la piel negra era sinónimo de cobardía. La fisonomía también encontró «pruebas» de que la moralidad, la inteligencia y la virtud de una persona se reflejaban en la forma de su nariz y la curva de su frente.

Estas reglas se introdujeron en el arte y la cultura, así como en la acuñación de monedas. Aristóteles decía que los hombres con ojos pequeños carecían de visión y que los que tenían barbillas débiles eran malos líderes; en consecuencia, la acuñación de monedas de su discípulo, Alejandro Magno, mostraba de perfil la mirada abierta y la mandíbula decidida del líder.

Las figuras decorativas no pretendían capturar el realismo, la personalidad o la belleza convencional. Las arrugas, las cejas fruncidas y la piel flácida eran signos de autoridad, reflejando la convención artística del verismo —la representación hiperrealista de cada línea, arruga e imperfección— que en el retrato romano hacía de la edad y la experiencia signos visibles de autoridad y aptitud para gobernar. No era así en el caso de las mujeres, que ocasionalmente eran esculpidas, pero en gran medida como adornos para los hombres, con rostros estilizados a imagen de las diosas.

Aparte de los gobernantes, muy pocas personas veían representados visualmente sus rostros en la antigüedad. Tampoco estaban familiarizadas con sus propios rostros: antes del siglo XVI, la mayoría de las personas nunca se habían visto en un espejo (no sería hasta el siglo XIX cuando la producción en masa lo popularizó).

A partir del Renacimiento se prestó más atención a los rostros, ya que el humanismo los consideraba reflejos de la verdad interior. El retrato pasó a centrarse en el parecido psicológico; la fisonomía era importante, pero también lo era el realismo. Un mentón fuerte, una mirada firme y la simetría seguían siendo signos de juicio, racionalidad y liderazgo. Lo mismo ocurría con la blancura: a medida que la expansión colonial revelaba rostros humanos más diversos, la blancura se codificó como un signo de «civilización».

Esta codificación se intensificó en el siglo XVIII, cuando el retrato presentaba la blancura como biológica y moralmente superior. Los mercados masivos del consumismo y la cultura urbana reforzaron el «cuidado personal» como prueba de la civilidad masculina: una barba y unas cejas bien cuidadas eran, junto con la piel blanca, signos de riqueza, ocio y respetabilidad.

A medida que surgían nuevas tecnologías relacionadas con el rostro, estas se extendían por todas las jerarquías existentes, al igual que lo harían las redes sociales. Las jerarquías raciales y de belleza tradicionales se vieron reforzadas por la fotografía, lo que permitió a los antropólogos crear mediciones cada vez más elaboradas para respaldar las nociones de supremacía blanca. Francis Galton, fundador de la eugenesia, utilizó la fotografía compuesta para crear «tipos criminales» y «tipos raciales», clasificando el valor humano según los rasgos faciales. Los rostros negros se interpretaban como prueba de «salvajismo», mientras que los rostros blancos significaban «civilización», códigos que se han incorporado a los algoritmos sesgados del reconocimiento facial moderno.

El nacimiento de Hollywood y de la publicidad amplificó la celebración del rostro perfecto. El primer plano lo cambió todo. Pionero en los inicios del cine, aportó una intimidad sin precedentes a los rostros, revelando poros, asimetrías y los más mínimos destellos de emoción: un labio tembloroso, un ligero temblor. Esto se vendió como autenticidad, pero también magnificó cada defecto y estableció nuevos estándares imposibles. El primer plano prometía verdad al tiempo que exigía perfección, y la industria respondió con nuevas tecnologías de control: maquillaje, iluminación, lentes de enfoque suave y, en la década de 1950, cirugía estética.

Hoy en día podemos observar los mismos factores en la valoración de la belleza masculina. Instagram promueve ideales fisiognómicos pseudocientíficos, como las mandíbulas cuadradas en los hombres, como «naturales» y deseables, alegando que utiliza el antiguo principio de la «proporción áurea» para definir lo que se considera atractivo, centrándose en la forma y la posición de la nariz, la mandíbula y los ojos para determinar el rostro ideal y simétrico.

Esta información también se ha incorporado a los sistemas de IA, dando forma a sus algoritmos, y ha sido adoptada por muchos cirujanos plásticos como la verdad absoluta. Pero debe ser desmentido: la simetría no es lo único que hace que un rostro sea atractivo, y la proporción áurea es un concepto estético occidental europeo obsoleto.

La fisonomía también ha vuelto injustificadamente: cada día juzgamos quién es digno de confianza y quién no, basándonos en marcadores aceptados que a menudo son fundamentalmente racistas. También está presente en forma digital, en los algoritmos de IA desarrollados para «leer» los rostros e inferir emociones, rasgos de carácter, orientación sexual y criminalidad. Cesare Lombroso, el criminólogo italiano del siglo XIX que creía que los «criminales natos» eran identificables por su estructura facial, estaría orgulloso.

Junto con los cirujanos plásticos y los influencers de las redes sociales, los psicólogos evolutivos han reforzado y reciclado los valores faciales tradicionales, afirmando que las mujeres se sienten «naturalmente» atraídas por los ojos de cazador, los mentones marcados y los niveles elevados de testosterona. Se presentan ideales históricos específicos como algo natural e inmutable. Pero la suposición de que los rasgos «depredadores» equivalen a aptitud genética dice más de nuestro momento cultural que de la naturaleza humana.

Seamos realistas, si la atracción estuviera programada genéticamente, todos seguiríamos enamorándonos de las pantorrillas bien torneadas y cubiertas de seda de un comerciante del siglo XVIII y encontraríamos que las pelucas empolvadas son lo más sexy. Las barrigas gordas eran deseables en épocas de escasez, y las patillas eran deseables en los caballeros victorianos mucho antes de que las recuperaran los hipsters de Hoxton.

La tendencia actual hacia un ideal juvenil y abiertamente masculino es un signo de nuestros tiempos. La lógica del neoliberalismo es que nos tratemos a nosotros mismos como proyectos que requieren una inversión y una mejora constantes. No es de extrañar que haya transformado el rostro masculino en capital: es un activo comprensible (pero depreciable), como las criptomonedas, en un mundo en el que el poder se percibe como algo abstracto y fuera de nuestro alcance.

La lógica del neoliberalismo es que nos tratemos a nosotros mismos como proyectos que requieren una inversión y una mejora constantes. No es de extrañar que haya transformado el rostro masculino en capital: es un activo comprensible (pero depreciable),

Por eso no es solo el rostro masculino, sino un tipo concreto de rostro masculino, el que acapara toda la atención. La «experiencia» que se refleja en las arrugas no es necesaria en la era de las startups; el estatus ya no está garantizado por la experiencia, la propiedad de tierras o los cargos institucionales.

Esta lógica es especialmente poderosa en la «manosfera», donde existe un nexo entre el «looksmaxxing» [maximización de la apariencia] y el nacionalismo blanco. Pero incluso fuera de la «manosfera», la blancura sigue siendo influyente. Puede que todos los rostros sean mercancías, pero no todos tienen el mismo valor a la hora de vender un producto, una película o una ideología.

Los rostros blancos, por haber sido siempre la norma con la que se juzga a los demás, se consideran neutros y más fáciles de dotar de significados diversos. Quizás por eso la nueva generación de galanes de Hollywood —Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Austin Butler— encarna una estética masculina similar: blanca, simétrica y angulosa. Además, todos ellos han sido elegidos para interpretar a protagonistas románticos melancólicos, en Saltburn, Bones and All y The Bikeriders, respectivamente, que proyectan una fantasía de depredación: deseables, pero peligrosos. Estos rostros no son del todo nuevos. Se hacen eco de un arquetipo más antiguo —la autoridad impasible y cincelada de un Clint Eastwood antes de que el tema del género se complicara—, filtrado a través de los algoritmos de Instagram y optimizado para una época que exige que el poder masculino sea inflexible y se pueda comprar.

No todos los rostros se ajustan al tipo. Por cada Jacob Elordi habrá un andrógino David Bowie, un Steve Buscemi «feo-sexy» y un musculoso Dwayne «The Rock» Johnson. Pero el rostro blanco, anguloso y de Europa occidental que representa el neoliberalismo moderno se considera lo suficientemente neutro como para ocupar el espacio central. También es lo suficientemente fluido como para convivir con las contradicciones.

Lo cual nos lleva de nuevo a JD Vance. Esa barba tan cuidadosamente recortada podría transmitir una masculinidad ruda a una base política que idealiza los roles de género «tradicionales» y se burla de la idea del género como algo que se representa. Pero el propio rostro de Vance —y sus ojos, aparentemente marcados por las arrugas— es pura representación. En un registro diferente se sitúa el de Hegseth: un cuerpo esculpido en el gimnasio, una mirada fija, listo para las cámaras. El propio rostro de Trump cuenta una historia diferente —el bronceado de los años 80, el pelo a punto de caer, la base de maquillaje que se detiene en la línea de la mandíbula—menos guerrero de mandíbula cuadrada que soberano pintado. El rostro masculino de la autoridad nunca es solo naturaleza, sino también teatro, mercado, significado y espectáculo.

La doctora Fay Bound-Alberti es profesora de Historia Moderna en el King’s College de Londres y su libro The Face: A Cultural History ha sido publicado por Allen Lane en Reino Unido.

Andrea, no paro de compararme con los cuerpos, las caras y los maquillajes de Instagram y TikTok. ¿Cómo salgo del bucle? Gracias🫂

Sandra, 25

Salgo de ver Hamnet triste y conmovida, pero con una idea que me da vueltas y necesito confirmar al llegar a casa. Abro Google Imágenes y busco fotos recientes de Jessie Buckley, la actriz que interpreta a Agnes Shakespeare en la película. Las amplío. Hago zoom en los labios. Me fijo en los surcos que rodean su boca, en las arruguitas debajo de los ojos. No entiendo nada. En mitad de las escenas dramáticas, cuando toda la platea contenía la respiración viendo sufrir a esa mujer por sus hijos, yo no podía apartar la vista de su boca. Tiene mis labios, que es lo mismo que decir: no tiene labios. ¿Sabes cuando ves en otra aquello que tanto te ofusca de tu propio cuerpo? Pues así pasé los ciento veinticinco minutos que dura la película: pensando en la normalidad de esa cara y en cuánto hacía que no veía algo igual en la gran pantalla.

La normalidad ha sido secuestrada por caras inexpresivas, labios hinchados y pieles planchadas. Me gustaría no sorprenderme al ver en la tele a mujeres a la que se les mueve la frente mientras hablan, pero lo que veo cada día detrás de la pantalla de mi móvil no me deja otra opción.

Sandra, eres joven. Absurdamente joven para hacerme esta pregunta, lo que la hace más preocupante. Y, aun así, comprensible. Porque estamos todas igual, vaya esto por delante.

Sé que la teoría te la sabes. Todas hemos leído sobre body positive y body neutral (no solo que todos los cuerpos son válidos, sino que nuestro valor no depende de ello); sobre la perversión de la Instagram-face (esa estandarización de rasgos que llegó con la explosión de las redes sociales); sobre los males de la industria del bienestar y belleza (te recomiendo leer, si no lo haces ya, a Jessica DeFino, periodista especializada en cosmética, muy crítica y divertida en sus aproximaciones al mundo de las beauty influencers; y a Paloma Abad, ex redactora jefe de Vogue que en su newsletter nos acerca a mujeres interesantes que hacen lo que pueden con sus cremas y sus caras). 

En fin, andamos todas muy leídas sobre que hay que desaprender lo normativo y que la belleza está en el interior. También sabemos que hay mucho señor empresario haciendo dinero a base de explotar nuestras inseguridades. Todo esto lo sabemos. Pero solo ha servido para cambiar la mirada hacia el otro: aceptamos, comprendemos y comentamos menos los cuerpos ajenos. Nunca vamos a darle la razón a una amiga cuando nos pregunte por (rellenar con cualquier defecto menor que le provoque inseguridad).

Siempre es más divertida Nora Ephron cuando lo cuenta:

El problema es que la teoría no permea en nosotras. Porque no se trata tanto de cómo miramos al otro, sino de cómo te miras tú. No hay repugnancia mayor que la que puede sentir una mujer al mirarse a un espejo. Es difícil expresarlo desde la racionalidad: hay algo animal en ese brutalismo con el que nos observamos. Un asco que quiere ser devastador, que pretende acabar con esa cara, cuerpo, esas piernas, pechos, arrugas, orejas, nariz, piel colgante de los brazos, papada, cartucheras, flacidez abdominal… y no sigo para no recrearme. Hemos perdido toda capacidad de mirarnos al espejo y sonreír. No creo que haya una sola mujer que no haya apartado la mirada al verse reflejada en el espejo del ascensor ¿Quién es esa zarrapastrosa y por qué me está mirando?

“Me miro en el espejo y no me gusto. No es que no me reconozca, me reconozco y es espantoso”, escribe Eva Baltasar en su última novela Peixos.

Sandra, ¿no te parece que es ante profesionales de la salud y de la imagen donde sufrimos las mayores humillaciones? Porque una puede intentar renunciar a la presión social, luchar contra cremas virales de TikTok y silenciar los anuncios de Instagram, para luego sentarse frente al dentista, el dermatólogo o el peluquero sabiendo que va a ser juzgada. Eres inspeccionada, preguntada, interpelada. 

Y como yo no tengo mesura, salgo de estas consultas con un: “¿Ah, sí? Pues ahora vas a ver”. Como el día que fui al dentista y me dijo que no me cepillaba bien, que no llegaba bien a la encía y que tenía demasiada placa. Aparecí al mes siguiente con las encías en carne viva, sangrando, desgarradas. Cuando me vio la dentista no daba crédito: pero, ¿qué has hecho?. Limpiarme, limpiarme de forma disciplinada (quédate con esto de la disciplina, que luego volveré a ello). Nos empujan al abismo para luego decir: te pedí que te deslizaras, no que saltaras. Pues explícate mejor, y, sobre todo, no me humilles cuando estoy tumbada en una camilla.

Porque tú y yo sabemos que esas caras que vemos en la pantalla del móvil son inalcanzables. Ese ideal de belleza dominante no es más que una suma de dinero, productos regalados, intervenciones carísimas y poquísimo estrés

Fui hace un año y medio a hacerme una limpieza facial por primera vez. Me temblaban las piernas, ya no porque supiera que iba a ser juzgada, sino porque iba con una sensación similar a la de no haberse duchado en cinco días. ¿Sabría esa persona que iba a limpiar unos barrillos que llevaban conmigo desde que nací? ¿Cuánto tiempo convive con nosotras la suciedad que acumula nuestra piel? ¿Estaríamos hablando de quistes? 

Por supuesto, cuando llegué no hice ninguna de estas preguntas. Me limité a obedecer, callar, asentir y confirmar que, efectivamente, no tenía ni idea de qué tipo de piel tenía y que todas las cremas de mi baño habían sido compradas sin más criterio que una captura de TikTok sobre pieles grasas. No tienes la piel grasa, soltó. ¿Y todo este brillo que veo en las fotos?, pregunté. Es suciedad. Tragué saliva. Me fui con la cabeza gacha. 

He sido una buena estudiante, Sandra, te lo prometo. Sentí que era un golpe bajo. Yo que soy ordenada en mis trabajos y organizada en mis quehaceres, ¿por qué leches no iba a poder enfrentarme a una rutina de cuatro pasos para tener la piel tersa? Un minuto antes de salir por la puerta de aquel examen facial, me giré, y le supliqué: por favor, sin decirme marcas, dígame qué ingredientes necesita mi piel. Me fui de allí con apuntes. Ahora mismo tengo un esquema, en letra pequeña, pegado en la pared del baño con tres pasos a seguir. Nada del otro mundo: limpiar, hidratar y proteger del sol. 

“La cara guapa ahora no solo denota privilegio sino que hay mucha disciplina también, y mucha ideología”, decían el otro día en un episodio divertidísimo sobre el término “guapa” en el podcast Amiga Date Cuenta. Y dieron en el clavo. Si ahora sé distinguir entre vitamina C y retinol es por disciplina. Porque en mí no tiene efecto la influencer de turno, sino la sensación de que debo estar a la altura. Que si quieren que me masajee la cara —¿has oído hablar del yoga facial?, mira, me río por no llorar— lo haré como la que más. 

Me compré un utensilio de estos de tortura llamado Gua Sha, que no es más que un trozo de plástico que imita un mineral y con el que, supuestamente, tras untarte la cara en un aceite pringoso, masajeas y voilà. Pensé: a obediente no me gana nadie. Así que me tomé ese cacharro como un desafío personal. Total, que el otro día decidí que, en lugar de los diez minutos recomendados, lo usaría durante la hora y media que dura la serie que estoy viendo. ¿Podrían avisar de los efectos secundarios de la Gua Sha en manos de personas mortificadas? Cuando me miré al espejo no es que tuviera la piel más firme y tersa, es que casi me la había arrancado. De nuevo, no me acerques al abismo, que me tiro.

Hablando de consejos. Uno de mis preferidos es el de Dakota Johnson cuando le preguntaron por su secreto de belleza —buenísima pregunta para el siglo XXI— y respondió: dormir catorce horas seguidas. Risotada general en el vagón de metro, lleno de gente apretujada, con el táper vertido en el bolso a las ocho de la mañana. Lo peor es que la segunda vez que la escuché hablar del tema añadió que bebía un vaso de agua caliente cada mañana. Al tercer día de levantarme arrastrando los pies y tener una arcada en la cocina mientras leía los primeros mails, me pregunté: ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo todo esto?. Porque tú y yo sabemos que esas caras que vemos en la pantalla del móvil son inalcanzables. Ese ideal de belleza dominante no es más que una suma de dinero, productos regalados, intervenciones carísimas y poquísimo estrés. No tienen arrugas en la frente porque hace años que nada les hace fruncir el ceño. Ni sienten ni padecen. Mentira: padecer, padecen un rato. Pero por aquello de que para lucir hay que sufrir. 

Me apareció el otro día la noticia de que una de las influencers más famosas que tenemos por estos lares se había sometido a una operación estética complicadilla. La noticia no era la operación, por supuesto, sino “su honestidad” al compartirlo. Vamos, que nos lo contaba todo por unos likes. La honradez consistía en publicar vídeos y fotos que rozaban el cine de terror. Escupí el café. No he querido saber más, sentí pena por ella, por todas, por la idea de tumbarse en una camilla y dejar que te abran la cara para tensar tejidos, músculos y lo que sea que hay debajo la piel. Como cuando estiras el edredón al hacer la cama, pero por dentro de tus orejas. Mira, me mareo solo de pensarlo.

Lo más perverso de todo es que esta industria ha decidido adaptar la ilusión de la belleza a todos los bolsillos. Es importante no dejar a nadie atrás. La estandarización de la belleza ideal pasa por incluir a todo el mundo en la posibilidad de mejora: conseguir otra cara es posible con un cupón de tres sesiones de fotorejuvenecimiento facial láser por 24,99€. Y todo ello en una proliferación de establecimientos sórdidos que se multiplican en nuestras ciudades: negocios de estética sin apenas regulación, titulaciones de dudosa procedencia y máquinas no homologadas con muchas lucecitas (un láser siempre queda bien).

También podemos darle la vuelta a todo esto, y reírnos. Que de tan siniestro y perverso acabe dándonos pena. Que con cada imagen de una chica matándose a hacer pesas en el gimnasio o enseñando las cicatrices recientes de una operación, no nos quede otra que sentir compasión

Da igual que sea bioestimulación, ultrasonido, criolipólisis, sesiones de Emsculpt, polinucleótidos o liposonix (no sé ni qué estoy diciendo, parecen los personajes de la próxima peli de Marvel, pero te aseguro que son ofertas reales de distintos centros). Da igual el tratamiento: todos se ofrecen en el mismo bajo sin ventilación con una chica amabilísima que, a mitad de sesión, dirá: “Guapa, con esto no va a ser suficiente”. Porque siempre hay una máquina mejor, diez sesiones más —las buenas— y un cóctel de vitaminas verdaderamente milagroso. 

Mientras las celebridades se estiran la cara en clínicas con parquet, ventanales y paredes blancas, sus seguidoras creen que podrán lograr algo similar si se meten en un traje de succión que “moviliza los tejidos y la grasa” en el local ‘Mari Carmen, clínica sin dolor’ que han abierto debajo de su casa. 

Lo de esta industria que campa a sus anchas sin apenas supervisión entre lo que promete y que ofrece, debería acabar en los juzgados. Pero, mientras tanto, ahí estamos: cada segundo, una nueva mujer escribiendo en el buscador “mesoterapia con relleno térmico para qué sirve y cuánto cuesta”

No sé cómo sacarte del bucle porque hay demasiados esfuerzos, dinero y campañas invertidos en que tú y yo estemos comparándonos entre nosotras. 

Hay una opción que es lanzar el móvil al mar. No va a ocurrir. También podemos darle la vuelta a todo esto, y reírnos. Que de tan siniestro y perverso acabe dándonos pena. Que con cada imagen de una chica matándose a hacer pesas en el gimnasio o enseñando las cicatrices recientes de una operación, no nos quede otra que sentir compasión. Estar convencidas no solo de que no alcanzaremos ese ideal, sino de que lanzamos la toalla mucho antes. Y sí, lo sé, no somos inmunes. Quizá en la próxima cena con amigas nos preguntaremos quién será la primera en operarse las bolsas de las ojeras. Y otra dirá que ha encontrado la crema definitiva y le pediremos que pase la foto por el grupo. Porque nos pasamos el rato hablando de otras caras a las que queremos parecernos. Pero es importante sacudirnos colectivamente esta inseguridad permanente. Aferrarnos a otros temas, otras conversaciones, a otros referentes. Que cuando tu amiga te diga que ha leído sobre la importancia de tomar colágeno por las mañanas, podáis reíros y preguntar: ¿Para qué? Si con esta botella de vino blanco que nos hemos bajado la deshidratación facial solo puede ir a más.

Pásatelo bien y bebe mucha agua. Poco más puedo decirte. 

Siempre tuya,

Andrea

Si una lectora de unos treinta o cuarenta y pocos años se entrega al libro Las niñas bonitas no pagan dinero de la periodista y escritora Clara Nuño sin información adyacente, podría pensar que se trata de un ensayo. De uno que describe quizá no todas, pero sí muchas de las situaciones a las que se han tenido que enfrentar cantidad de mujeres desde su infancia hasta su edad actual. Y los lectores varones tampoco se librarían del espejo, aunque no sean los protagonistas. Sin embargo, es una novela y acaba de llegar a las librerías de la mano de la editorial Aguilar.

Pese a que se expone en la cubierta posterior del volumen, casi como una presentación –“Este libro es una gran farsa. Salvo cuando no lo es”–, la autora ha plasmado tantas escenas o posibles conversaciones que pudieron ser reales que no parece que haya mentira sino recuerdo. ¿A qué niña con vestido no le han dicho que cierre las piernas porque se le ven las bragas? ¿Qué adolescente no se ha preocupado por la rapidez o lentitud de su desarrollo corporal? ¿Qué mujer no se ha sentido insegura por su físico? ¿A cuántos hombres han rechazado pese a ser el ‘novio perfecto’? ¿Y quién no pierde horas y horas haciendo scroll en su móvil?

Todo eso está en la obra de Clara Nuño, cuya intención principal era plasmar en ella las presiones sobre el físico que reciben las mujeres desde la niñez a través de la trayectoria hasta que cumple 33 años. “Es ficción y las ficciones son mentiras. Están sacadas de tu imaginación o de cómo tú manipulas la vida, el mundo”, comenta a elDiario.es. Pero matiza que hay elementos reales, como cosas que les sucedieron a sus amigas o que ha escuchado a lo largo del tiempo: “Hay muchas veces que oigo por la calle o estoy escuchando a alguien contar una historia y pienso que eso es narrativa, es literatura”. Confiesa que tiene la aplicación de notas de su móvil llena de frases, comentarios o anécdotas que le han contado otras personas: “Lo típico, una quedada en un bar y alguien dice algo que le pasó a su tía en los 80”. Eso quizá llegue a ser un relato de Nuño.

Pero ese origen real solo es el escenario y el pie de una trama que después desfila por los caminos que la escritora escoge: “Por un lado estás contando algo que ocurrió, pero por otro te estás inventando algo a raíz de un apunte que te han dado”. De hecho, el germen de este trabajo fue un artículo periodístico (es decir, hechos reales y contrastados) que se publicó en este mismo medio titulado Esclavas de la belleza: pínchate los labios, María, pínchate. “En principio iba a ser un reportaje normal sobre cómo se está democratizando la cirugía estética en mujeres menores de 30 años”, explica, “antes lo veías en las famosas o en cierto tipo de élites y ahora es algo que ha llegado a la gente de a pie, porque sigue siendo caro pero está más cerca del público”. 

Pero aquel trabajo al uso, derivó en un ejercicio de periodismo ‘gonzo’ y acudió en persona a una clínica estética sin desvelar su profesión para ver qué tratamientos le recomendaban a una mujer de 27 años como ella. Finalmente, el artículo mezcló ambos formatos y funcionó muy bien, así que apareció la editorial Aguilar con una propuesta para escribir un libro sobre esta temática: el resultado está ahora en las librerías.

En la novela este tema aparece aunque de forma residual, porque la parte de la infancia, adolescencia y primera juventud tienen más peso y se desarrolla entre finales de los años 90 y primera década de los 2000. Pero si la narradora hubiese sido adolescente a día de hoy, habría sido una temática inevitable que quizá se hubiese sumado a la de la delgadez a toda costa, porque los focos de presión sobre la normatividad del cuerpo no se alternan, se acumulan. Durante una escena, enseña a sus amigas a vomitar en una especie de taller de inicio a la bulimia, sin ser consciente de ello. Hoy, posiblemente después de haber vaciado sus entrañas, habrían seguido con la rutina de skincare. 

Antes veías la cirugía estética en las famosas o en cierto tipo de élites, y ahora es algo que ha llegado a la gente de a pie, sigue siendo caro pero está más cerca del público

“Esto es una generalización, pero se venden un montón de cosas que no te hacen falta a crías de 12 o 13 años”, sostiene Nuño y afirma que cualquier dermatólogo te recomienda tener la piel hidratada y utilizar protección solar y punto. “Yo creo que las chicas que tienen ahora 15 o 16 años, por el momento concreto en el que estamos viviendo, lo tienen más difícil que las de aquella generación”, apunta.

El lujo de la belleza natural

Hay un detalle muy importante en el relato y es que la protagonista es guapa y lo sabe. Su madre siempre ha sido bella y se ha esforzado para que la edad no ‘estropee’ su aspecto, consciente del poder que tiene la imagen de una persona en la sociedad. Aunque su descendiente no lo es desde el principio, cuando llega a la pubertad y se desarrolla, se convierte en su viva imagen. Y se somete a los rituales que le transmite sin maldad, como si fuesen una receta de cocina, que van desde pasar un poquito de hambre a la tortura de la depilación con cera o máquina depiladora, nunca con cuchilla. 

Nuño dice en el libro que para sobrevivir matamos a la madre y casi nunca al padre: “Al final, las mujeres tienen esa carga impuesta socialmente de ser las encargadas del criado, de la manutención, de moldear a los hijos y a las hijas sobre cómo deben ser. Entonces recaen sobre ella las violencias y los amores”. Aunque la autora señala que ahora hay muchos más hombres implicados en la crianza, es “algo sistémico y a ellas se las culpabiliza más de las cosas. Puede que ellos no les digan nada a las hijas porque, en primer lugar, ya saben que va a haber alguien que lo va a hacer, entonces no tienen que ejercer esa presión”. 

Además, su progenitora ha crecido con la enseñanza generalizada de que “es la mujer la que se expone, la que se muestra, la que es el pavo real ante el mundo” y se lo transmite a ella. Ambas han tenido la “ventaja evolutiva de la belleza”, un aspecto que quiso explorar porque “A la gente guapa se la trata mejor, se le hace más caso, es posible que lleguen a mejores puestos de trabajo”, manifiesta pero también señala que: “Es un arma de doble filo”. Pone como ejemplo de ese peligro casos de abusos a jóvenes que quieren ser modelos y encontrar su sitio en la industria de la moda, o a los hombres que exhiben a sus parejas femeninas bellas como trofeos. Con su personalidad, la narradora es el ejemplo perfecto de esa vulnerabilidad: “Yo quería jugar con una persona que es perfectamente consciente de dónde está, del poder que tiene, pero sigue cayendo en todas las violencias que están preparadas para todas las mujeres”.

A día de hoy, socialmente la pareja también es un complemento, entre muchas otras cosas

Le ocurre con sus parejas masculinas, a las que no siempre escoge por lo bien que la tratan porque sus criterios de selección no se mueven en esos parámetros. Le gusta gustar y que quien la acompañe en su cotidianidad entre dentro de su canon de belleza. Eso hace que, a veces, haga daño y que otras muchas, se lo hagan a ella. “A día de hoy, socialmente la pareja también es un complemento, entre muchas otras cosas”, manifiesta Nuño, “entonces ella va buscando un chico guapo, que le quede bien. ¿Qué pasa? Que te puede quedar bien estéticamente, pero luego puede ser pues no tan bonito como parece”.

Al tratarse de una trama que se desarrolla entre la niñez y la primera juventud, la amistad tiene un gran peso en ella. Sobre todo esa que, en algunas ocasiones se parece casi a una relación de pareja por el nivel de intensidad en los sentimientos que se profieren. La protagonista tiene amigas que desaparecen de forma natural con el paso de los años por los caminos que toman las vidas y otras con las que rompe de manera más abrupta y dolorosa. “La amistad es amor y yo creo que muchas personas hemos sufrido más pérdidas de grandes amistades que de amores”, declara Nuño. 

La narración llega hasta los 33 años de la protagonista, una cifra que no es aleatoria. La novela tenía que estar centrada en personas que hubiesen nacido a finales de los 90, adultos jóvenes hoy. Hasta el final, la escritora no sabía con qué edad quería despedirse de ella pero finalmente pensó: “Qué mejor edad que la de Jesucristo”, comenta, entre risas. La situación en la que la deja no es la ideal, pero el final es abierto: “Mi idea es que quede a gusto del consumidor. Si la quieres maltratar, puedes. Si le quieres dar una salvación, también. Yo creo que juego ahí con que ella siempre tiene una vía de escape, algo a lo que agarrarse”, concluye. Y cada cual escoge si la toma o no.

La empresa de cosmética natural Weleda y el régimen nazi alemán se apoyaron mutuamente en el campo de concentración de Dachau, al sur de Alemania, incluso con experimentos que causaron la muerte de prisioneros.

Un estudio de la historiadora Anne Sudrow, publicado parcialmente por el semanario alemán Der Spiegel en su último número, revela que Weleda tuvo una relación mucho más estrecha con el campo de Dachau de lo que se conocía hasta ahora.

Weleda utilizaba hierbas medicinales cultivadas en grandes extensiones de tierras agrícolas en torno a Dachau que gestionaban las SS, la policía general y las fuerzas militares de la Alemania nazi.

La medicina naturista en la política sanitaria nazi

Las SS, el poderoso cuerpo paramilitar del partido nazi alemán, tenían en Dachau una finca de experimentación gestionada por el Centro Alemán de Investigación en Nutrición y Dietética (DVA), une empresa fundada por las propias SS en 1939.

El líder de las SS, Heinrich Himmler, tenía la idea de que la investigación y el cultivo de plantas medicinales y especias permitirían al Estado nacionalsocialista dejar de importar medicinas y condimentos del extranjero.

El estudio de Sudrow revela que Weleda pedía directamente a DVA hierbas del “jardín herbolario” de las SS en Dachau.

Los prisioneros del campo de concentración cultivaban las hierbas con trabajos forzados mediante técnicas de agricultura biodinámica porque la medicina naturista tenía mucho prestigio en la política sanitaria del nacionalsocialismo.

Weleda permitió a Sudrow indagar en los archivos de la compañía, incluidas las actas de las reuniones del consejo de administración durante la época nazi, y el estudio resultante incluye detalles de las conexiones de la empresa con el régimen nacionalsocialista que no fueron exploradas en investigaciones anteriores.

Experimentos con crema anticongelante en Dachau

Sudrow añade que, además, Weleda suministró una crema anticongelante que el médico de las SS Sigmund Rascher supuestamente utilizó para realizar experimentos con seres humanos.

En Dachau, Rascher realizó experimentos con prisioneros para investigar el efecto de la hipotermia y anticongelantes en los que murieron numerosas personas, aunque Weleda considera que no está claro si utilizó su crema en esos ensayos.

La historiadora Sudrow también dice que hubo relaciones personales muy estrechas entre Weleda y las SS en Dachau.

Por ejemplo, el jefe del jardín de plantas medicinales de Weleda, Franz Lippert, trabajó para las SS a partir de 1941 realizando investigaciones en las que se beneficiaba del trabajo forzado de los prisioneros del campo.

Weleda ha anunciado la apertura de una investigación

La compañía, con sede en la localidad suiza de Arlesheim, dijo el martes en una declaración que va a “encargar una investigación amplia e independiente de la historia de la compañía durante la época nazi”, un trabajo que realizará GuG, una firma especializada en estudiar la historia de las empresas.

La consejera delegada de Weleda, Tina Müller, condenó enérgicamente en esa nota las atrocidades del régimen nazi: “Fascismo, antisemitismo, racismo o ideologías de extrema derecha no tienen cabida en nuestra empresa”, afirmó.

Weleda reconoció en su historial empresarial haber suministrado una crema a las SS, aunque no quedó claro si se utilizó en experimentos con humanos o si esa era la intención del médico de las SS Sigmund Rascher.

Weleda añadió que quiere publicar el nuevo estudio que realice la GuG una vez que sea finalizado, probablemente a comienzos de 2027.

Las autoridades sanitarias de la Unión Europea han emitido una alerta este miércoles por la presencia de un ingrediente prohibido en varios productos de tintes y acondicionadores para el cabello. En concreto, se trata de varios lotes de productos de la marca Schwarzkopf Palette, así como de un acondicionador de la marca Fructis, y el sistema de alertas de la Comisión Europea ha ordenado su destrucción.

Los lotes de los productos afectados han sido retirados por contener en su lista de ingredientes el componente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca), que está prohibido en productos cosméticos porque puede dañar el sistema reproductivo o la salud del feto, así como provocar irritación en la piel.

El producto a la venta contiene un tubo de 50ml de crema colorante, otro con 50ml de revelador, un sobre con 10ml de mascarilla protectora y un par de guantes. Todos los productos de Schwarzkopf habían sido elaborados en Alemania, mientras que los de Fructis provenían de Italia. Chequia ha sido el país responsable de emitir la alerta al detectar la presencia de ingredientes prohibidos.

Productos afectados

Esta es la lista completa de productos y lotes afectados recopilada por Facua:

La Unión Europea prohíbe desde hoy en todos los países de su territorio los esmaltes y geles de uñas semipermanentes que contengan óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y dimetiltolilamina (DMPT). La medida se aprobó el pasado mayo y se recoge en el Reglamento 2025/877 de la Comisión Europea.

Ambas sustancias se consideran “carcinógenas, mutágenas” (que impulsan las mutaciones de las células cancerosas) “o tóxicas para la reproducción”, por lo que no podrán usarse en ningún país miembro desde este 1 de septiembre. Se recomienda que no se usen productos que contengan estos compuestos aunque ya se tengan en casa. En concreto, un estudio observó “efectos carcinógenos” del DMPT en hígados, cavidades nasales, pulmones y estómagos de ratas y ratones.

Por su parte, el TPO acelera el secado del color y endurece el líquido al exponerlo a la luz LED que se usa tanto en centros de belleza como a nivel particular para, precisamente, secar el color de las uñas en gel. Exponerse a este compuesto a largo plazo puede causar fragilidad, sequedad y manchas en las uñas.

En cuanto a ese tipo de iluminación, un estudio publicado en 2023 en Nature Communications afirmó que el uso a largo plazo de la luz ultravioleta comúnmente emitida por los secadores de esmalte de uñas UV podía aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Una mujer de 65 años de Togo falleció dos meses después de ingresar en el hospital y los médicos que la trataron apuntaron a las cremas cosméticas que utilizó en el rostro y el cuerpo durante décadas.

La paciente anónima es uno de los últimos casos publicados en revistas médicas de cánceres en mujeres africanas negras relacionados con cremas y lociones para aclarar la piel, lo que ha llevado a los dermatólogos a pedir una regulación más estricta de estos productos.

“Los pacientes con piel negra tienen un factor de protección solar natural de aproximadamente 15, simplemente por tener la piel pigmentada”, explica la dermatóloga y académica Ncoza Dlova, responsable de dermatología de la Universidad de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. “Si eliminan esa melanina [con cremas para aclarar la piel], en realidad están eliminando la protección natural”. La melanina protege frente a los daños que causa el sol y que pueden llegar a provocar cáncer.

Se estima que entre el 25 % y el 80 % de las mujeres de los países africanos utilizan productos para aclarar la piel. A menudo, la piel más clara se considera más atractiva debido a factores complejos, entre los que se incluyen estándares de belleza importados en la época colonial.

Dlova y sus colegas están redactando un artículo médico en el que citan más de 55 casos de cáncer en países como Mali y Senegal, en el oeste de África. “Si estamos provocando cáncer de piel, eso es una señal de alarma y es preocupante”, dice Dlova. “Tenemos que hacer algo al respecto”.

El mercado de los productos para aclarar la piel está creciendo y los analistas estiman que su tamaño actual, de 10.700 millones de dólares (más de 9.000 millones de euros), alcanzará en 2033 los 18.100 millones de dólares (unos 15.500 millones de euros). Incluso hay informes que señalan que estos productos se utilizan en bebés y niños pequeños.

Diagnóstico y peligros

Para la dermatóloga, esos cosméticos representan “un peligro para la salud que hay que abordar”. Cuenta que en su clínica de Durban prácticamente a diario atiende a alguien con un problema cutáneo relacionado con los productos para aclarar la piel. “Por supuesto, no todos vienen con cáncer de piel... Vienen con infecciones fúngicas resistentes al tratamiento que normalmente recomendamos. Tienen granos, conocidos como acné inducido por esteroides, así como rosácea. Algunos tienen estrías permanentes. Estamos viendo con frecuencia todas estas complicaciones”.

La paciente de Togo tenía tres tumores cancerosos grandes y dolorosos en el cuello, que antes de acudir al médico había intentado tratar sin éxito con antibióticos, antisépticos y cataplasmas tradicionales de hierbas. En el hospital le extirparon uno de los tumores, pero los otros estaban demasiado cerca de los vasos sanguíneos y no podía permitirse la quimioterapia aconsejable para este tipo de casos. Explicó al equipo de médicos que la atendió que durante treinta años había estado usando cremas que incluían hidroquinona tópica y corticosteroides muy potentes.

En otros ocho casos de cáncer registrados en Senegal, las mujeres habían utilizado productos similares durante unos 20 años de media. Dos de esas pacientes fallecieron.

La hidroquinona como blanqueador de la piel está prohibida en Sudáfrica desde 1990 y otros países africanos, como Ruanda, Costa de Marfil, Tanzania, Kenia y Ghana también han prohibido estos componentes. Las prohibiciones se basaron en la grave preocupación por una forma irreversible de daño cutáneo llamada ocronosis.

Sin embargo, la regulación suele ser laxa y, según varias informaciones, vendedores ambulantes y tiendas de cosméticos siguen vendiendo estos productos.

Auge de los despigmentantes

El uso de esteroides en los blanqueadores de la piel es un fenómeno más reciente. Los esteroides tópicos se utilizan en dermatología para tratar afecciones inflamatorias de la piel como el eccema, pero uno de sus efectos secundarios es que aclaran la piel, un hecho que se aprovecha para su uso en cosméticos.

Dlova explica que, si los dos ingredientes problemáticos se utilizan juntos, pueden tener un “efecto sinérgico”.

La Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) ha publicado una alerta sobre los peligros del uso indebido de esteroides tópicos potentes y ha instado a los gobiernos a regular mejor estos productos. El presidente de la ILDS, el profesor Henry Lim, señala que el problema va más allá de África. Puntualiza que, de hecho, los primeros que llamaron la atención sobre él fueron sus miembros en la India.

Según Dlova, tras la prohibición de la hidroquinona en Sudáfrica, hubo una pausa en la frecuencia con la que los dermatólogos se encontraban con complicaciones derivadas del uso de productos que aclaran la piel. “Sin embargo, de nuevo, en los últimos 10 años se ha producido un repentino brote de complicaciones derivadas del blanqueamiento de la piel. El cáncer de piel en sí no se había descrito antes, solo se ha descrito recientemente. Así que, obviamente, las cosas han empeorado, porque desde la pigmentación irreversible [ocronosis] hasta el cáncer de piel, son señales de alarma que indican que tenemos que hacer algo al respecto”, afirma.

Aunque el deseo de tener una piel más clara no es nuevo, Dlova sospecha que el auge de las redes sociales en la última década ha incrementado su uso y apunta a los filtros de los teléfonos móviles que hacen que la piel parezca más uniforme y clara. Cree que para abordar el problema será necesaria la intervención de muchos sectores, no solo de los organismos reguladores.

Cánones estéticos y educación

“El marketing, las redes sociales y los medios de comunicación tienen que hacer su parte, así como la moda, las celebridades y todo lo demás. Si se utilizan modelos negros con un color de piel más claro, el mensaje que transmiten es que si tienes la piel más clara eres más guapo, tienes más posibilidades de ser modelo y eres más atractivo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los anuncios incluyan diversos colores de piel a la hora de elegir a sus modelos”, señala Dlova.

En opinión de la académica, también debería impartirse educación sobre la salud de la piel en los centros preescolares para enseñar a los niños a estar orgullosos de su piel natural y transmitirles la importancia de usar protector solar. La dermatóloga explica que algunos pacientes negros pueden presentar problemas cutáneos para los que a veces son necesarias cremas con ingredientes despigmentantes.

A pesar de ello, advierte, deben utilizarse siempre bajo supervisión médica. Frente a esos casos, la ILDS debería pedir a las empresas farmacéuticas que hagan más asequibles los tratamientos recetados para que las personas no tengan que recurrir a productos más baratos de venta libre que pueden ser peligrosos.

Traducción por Emma Reverter

Inés Sánchez de la Morena, gerente de Casa Kiriko, empresa dedicada a la industria química, ha sido reconocida por su trayectoria profesional como la ganadora de la novena edición del CaixaBank Premio Empresaria en Castilla-La Mancha y Extremadura. Dichos galardones se han consolidado como “referentes en diversidad e igualdad de género”, y su objetivo es dar mayor visibilidad a empresarias líderes y fomentar su participación en redes internacionales en las que puedan interactuar y compartir experiencias, tal y como señalan desde la comisión organizadora de los premios.

Casa Kiriko, fundada en 1965 y ubicada en Pedro Muñoz, Ciudad Real, celebra 60 años de trayectoria en el sector químico con productos de limpieza y detergentes, así como de cosmética. La innovación forma parte de su ADN con equipos de investigación y producción que desarrollan y fabrican una amplia gama de productos, presentes hoy en diversos países dentro y fuera de Europa.

La gestión de Inés Sánchez de la Morena, con más de 27 años de experiencia, ha elevado los procesos de investigación y desarrollo para alcanzar una continua evolución en la calidad y variedad de los productos, reuniendo más de 23 familias de productos y 140 referencias.

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos y directivas de CaixaBank, ha valorado tanto el éxito de su trayectoria empresarial y profesional, como su capacidad de liderazgo y su participación en iniciativas de mentoring femenino y redes de mujeres empresarias o grupos de liderazgo empresarial. El jurado también ha tenido en cuenta la fortaleza y grado de desarrollo y consolidación de los bienes y servicios de la empresa, su actividad de comercio exterior, el grado de innovación, la creación de empleo, la solidez financiera, aspectos medioambientales y de sostenibilidad de la actividad y su apoyo a la diversidad.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha destacado la excelencia empresarial y liderazgo de la premiada. “Con este premio reconocemos el talento y potencial de nuestras empresarias, y ponemos en valor el liderazgo femenino fomentando la igualdad de oportunidades y la dinamización económica que generan en el territorio”, ha subrayado Vidal.

Para Inés Sánchez de la Morena, la obtención de este premio “supone un reconocimiento a la labor de todo un equipo, volcado y comprometido con la innovación y la excelencia de un proyecto empresarial y familiar. Un legado que mantenemos e impulsamos con ilusión, y un empeño del que CaixaBank ha formado parte en todo momento, gracias a su asesoramiento profesional y acompañamiento permanente con absoluta cercanía”, ha indicado.

Inés Sánchez de la Morena competirá, junto con las otras 11 premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional. Todas ellas han sido invitadas a formar parte de la Comunidad Premio Empresaria de LinkedIn, un espacio creado por la entidad para fomentar el networking y la colaboración entre las ganadoras de todas las ediciones, así como para ofrecerles acceso a actividades exclusivas. La ganadora nacional, además, tendrá la oportunidad de asistir a un evento internacional de prestigio para conectar con empresarias líderes a nivel global.

El CaixaBank Premio Empresaria es una muestra del “compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades y la diversidad en el ámbito empresarial. Con este galardón, reconoce el esfuerzo, la innovación y el liderazgo de mujeres que contribuyen al progreso económico y social de nuestro país”, detallan desde la organización.

Para optar a estos premios, las candidatas debían ser accionistas de la empresa y estar involucradas de manera activa en el día a día de la actividad del negocio. Por su parte, la empresa debía tener al menos tres años de antigüedad y una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de dólares.

Durante años, se ha construido un mercado de la belleza basado en el culto a la juventud, donde la vejez y sus signos naturales son presentados como enemigos a combatir. Este enfoque se ha encapsulado en expresiones y conceptos que ya forman parte del lenguaje común especialmente en marcas de cosmética, lo que lleva a perpetuar estereotipos dañinos. Para luchar contra ello, una nueva iniciativa propone sacar el edadismo y el vocabulario “que convierte la edad en un enemigo” de la publicidad de los productos de cosmética.

“Hay una sensación de de que a partir de una edad no importa tu historia, no importa lo que has vivido, no importa lo que tienes que ofrecer”, afirma Ana Torrent, actriz y protagonista de la iniciativa por una cosmética 'Libre de edadismo’, impulsada por la Fundación Grandes Amigos, que tiene como objetivo abrir un debate sobre el uso del lenguaje edadista en la publicidad, la comunicación y los productos de un sector.

Este tipo de acciones son especialmente importantes teniendo en cuenta que, en el año 2050, España será el país más envejecido del planeta, con un 40% de su población por encima de los 60 años, según Naciones Unidas. Y es que el colectivo de las personas mayores tiene cada vez un mayor peso en la sociedad, pero que se enfrenta a graves problemas de exclusión social, agudizados por un estilo de vida que vincula juventud con éxito y envejecimiento con fracaso.

Cuando el miedo a envejecer es un problema de salud y exclusión social

En la sociedad de consumo actual, se ha normalizado un discurso que promueve mantenerse joven, evitar el paso del tiempo o revertir sus efectos, como si envejecer fuera algo negativo o evitable. “¿Pero qué diría toda esa gente, sobre todo a mujeres jóvenes y mayores que viven con inseguridad, con temor, ese paso del tiempo?”, se cuestiona Torrent.

Hay una sensación de de que a partir de una edad no importa tu historia, no importa lo que has vivido, no importa lo que tienes que ofrecer

Ana Torrent — actriz y protagonista de la iniciativa ‘Por una cosmética libre de edadismo’

Según María Martínez, co-fundadora y CEO de Laconicum, “esta causa siempre ha estado dedicada a las mujeres, lo que acaba afectando profundamente en cómo percibimos a los demás y a nosotras mismas”, generando rechazo hacia el envejecimiento y alimentando una angustia innecesaria frente a un proceso natural que debería asumirse con serenidad y dignidad.

Loles Díaz-Aledo, presidenta del Patronato de la Fundación Grandes Amigos, coincide en que “muchas personas, especialmente mujeres, aún no han interiorizado que envejecer no debería limitar lo que podemos hacer. Incluso mujeres jóvenes temen cumplir años y rechazan su imagen al envejecer, como si eso les quitase valor”.

“Al envejecer, muchas personas caen en la llamada 'profecía autocumplida': creen que al llegar a cierta edad, como los 65 o la jubilación, ya no tienen nada que aportar, afectando su salud, su autoestima y su forma de relacionarse con el mundo”, apunta Díaz-Aledo. Esta idea dañina limita vidas, refuerza estereotipos y promueve “un lenguaje que convierte la edad en un problema, que excluye, y al excluir aísla, y al aislar entramos en la soledad”.

Muchas personas, especialmente mujeres, aún no han interiorizado que envejecer no debería limitar lo que podemos hacer

Loles Díaz-Aledo — Presidenta del Patronato de la Fundación Grandes Amigos

El edadismo es una forma de discriminación muy extendida, pero poco reconocida, denuncia: “Se nos reduce a nuestra edad, como si eso nos definiera por completo, olvidando que, ante todo, somos personas. Lo más paradójico es que esta discriminación nos afecta (o llegará a afectarnos) a todos por igual, porque llegar a viejos, en realidad, es lo mejor que nos puede pasar”, apunta Díaz-Aedo.

El edadismo y la salud mental

Sin embargo, la cuestión gira en torno a cómo podemos frenar esta tendencia que está desembocando en un creciente número de problemas de salud mental, afirma Elena Del Barrio, Directora de Políticas y Contextos Sociales de Matia Instituto. Según ella, el edadismo no solo contribuye a la soledad (un tema que ya tenemos muy identificado), sino también a una autopercepción cada vez más negativa del paso del tiempo. Es decir, muchas personas empiezan a sentir rechazo hacia su propia edad o a experimentar malestar por cumplir años, lo cual nos preocupa profundamente.

Un estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología y liderado por quienes conceptualizaron el término “edadismo”, demostró que las personas con actitudes negativas hacia envejecer pueden ver reducida su esperanza de vida hasta en siete años y medio, en comparación con quienes lo afrontan de forma positiva. El edadismo no solo afecta a nuestra autoestima, sino también a la salud mental, la inclusión social y la forma en que nos relacionamos, aumentando el riesgo de soledad y exclusión. Su impacto en la salud y en la calidad de vida es profundo y real.

Es una idea absurda que maneja la cosmética, pero que tiene mucho que ver con la visión de servicio hacia la mujer: se espera que ella esté siempre bien, arreglada y con voluntad firme

Susi Sánchez — Vicepresidenta 2ª de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

En nuestro país, según esta investigación realizada por el CIS, el 68,9% de los encuestados afirman que las personas mayores de 65 años tienen “muchos o bastantes problemas”. El 50,4% de los encuestados dice estar “muy de acuerdo o de acuerdo” con la afirmación “los jóvenes actualmente tienen muchas más oportunidades de las que tuvieron sus padres a su edad”. Un 89,3% está “muy de acuerdo o de acuerdo” con que “las personas mayores por lo general sufren más soledad que los jóvenes”.

Para denunciar el edadismo, no hay fecha de caducidad

Susi Sánchez, Vicepresidenta 2ª de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, defiende que “hasta que las mujeres no acepten de forma regular e intelectual los puestos de poder y puedan colaborar equitativamente con los hombres, esto no va a cambiar”. Este tipo de promociones, afirma, las hacen los hombres, también con el consentimiento de las mujeres, por una cuestión de educación y porque en la sociedad de consumo actual la abstinencia no es una opción.

Esta filosofía de vida de “mantente como estás” lleva a la conformidad, a la normalización, aunque ya no tiene sentido pensar que una persona pueda permanecer joven eternamente. “Es una idea absurda que maneja la cosmética, pero que tiene mucho que ver con la visión de servicio hacia la mujer: se espera que ella esté siempre bien, arreglada y con voluntad firme”, afirma Sánchez, quien reconoce que esto sucede, especialmente, en el mundo del espectáculo.

El sector cosmético tiene una oportunidad extraordinaria para transformarse en uno más sensible y comprometido con los graves efectos del edadismo.

Jorge Martínez — ideólogo y co-director creativo de la campaña ‘Libre de Edadismo’

“En parte, tiene sentido que sea así, pero lo cierto es que es un mundo de ilusiones, de luces y colores, pero no es un mundo real, aunque la gente disfrute viéndolo como si estuvieran dentro de una bola de cristal mágica”, añade la actriz. Pero nunca es tarde para promover una aproximación más sincera y sensible en la forma en que hablamos del envejecimiento de romper la dinámica que se ha establecido hasta entonces.

Los responsables de la iniciativa por una cosmética 'libre de edadismo’ proponen ir más allá de eliminar términos como “antiedad” o “antienvejecimiento”, y apuestan por comprender de dónde viene ese lenguaje, qué efectos tiene y cómo podemos transformarlo sin prohibir, sino proponiendo alternativas más cuidadosas y respetuosas.

“No se trata de prohibir, de ir en contra de ello sino de cambiar el lenguaje para aprender a querernos y vivir con dignidad. No podemos vivir angustiadas por una batalla contra el tiempo que no se puede ganar. Tener 60, 70, 80 es algo que hay que celebrar. Aquí estamos para contarlo, para vivirlo, para dar consejos”, resalta Torrent.

Con ello, proponen prestar atención a las maneras en las que el lenguaje en la publicidad y los productos cosméticos vulnera derechos, aunque a veces se presente bajo una apariencia protectora, paternalista o “comprensiva”. Tal y como recuerda Jorge Martínez, ideólogo y co-director creativo de la campaña ‘Por una cosmética libre de Edadismo’, “el sector cosmético tiene una oportunidad extraordinaria para transformarse en uno más sensible y comprometido con los graves efectos del edadismo. Porque algo que está hecho para cuidarnos, no debería hacernos daño”. Así, la tarea de acompañamiento también podría centrarse en descubrir, proteger y dar foco a quienes envejecen en soledad a través de aproximaciones mucho más sinceras y sensibles. Aún queda mucho por visibilizar, pero dar el primer paso es clave.

En los últimos años, ha aumentado un fenómeno alarmante entre adolescentes y preadolescentes: la cosmeticorexia. Este término describe la obsesión compulsiva por el uso y compra de productos cosméticos, especialmente aquellos dirigidos a adultos, como cremas antienvejecimiento y tratamientos intensivos. Está impulsada por la influencia de las redes sociales y la constante exposición a estándares de belleza prácticamente inalcanzables y está generando consecuencias físicas y psicológicas en los jóvenes.

La cosmeticorexia se manifiesta en comportamientos como la compra compulsiva de cosméticos, la aplicación excesiva de productos no siempre adecuados y la búsqueda constante de una piel “perfecta”. Aunque no está reconocida oficialmente como un trastorno en los manuales diagnósticos, según la agencia Efe comparte rasgos con adicciones como la vigorexia, y puede tener consecuencias serias para el bienestar físico y emocional.

Las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, desempeñan un papel clave en esta adicción. Influencers, muchas veces sin formación experta, promueven rutinas de belleza con productos potentes como retinol o exfoliantes químicos sin atender a los distintos tipos de pieles. Realizanun tipo de contenido viral que normaliza el uso de productos habitualmente pensados para adultos en menores de edad, generando ansiedad estética y comparación constante entre usuarios.

Riesgos que conlleva en la piel en jóvenes

La obsesión por el cuidado de la piel desde edades tempranas puede tener consecuencias dermatológicas serias. El uso inadecuado de ingredientes activos como retinol, ácido salicílico o vitamina C, formulados para pieles adultas, puede dañar la barrera cutánea de los más jóvenes. Algo que podría derivar en problemas como irritación, sequedad extrema, dermatitis o incluso brotes severos de acné.

Además, la sobreexposición a productos cosméticos puede alterar el equilibrio del microbioma cutáneo, un ecosistema esencial para la salud de la piel. Cuando este se desequilibra por uso excesivo de limpiadores o ácidos, se incrementa el riesgo de infecciones, sensibilidad crónica e incluso reacciones alérgicas. Es importante recordar que la piel adolescente ya se encuentra en un proceso de cambio hormonal natural y no necesita los mismos tratamientos que una piel madura.

Un riesgo al que también se exponen los más pequeños debido al fenómeno denominado Sephora Kids, por el que niños de hasta 12 años utilizan cosmética de alta gama diseñada a propósito por líneas de cosmética. Algunas marcas de cosmética han lanzado estas líneas de productos, con envases coloridos y fórmulas más suaves, para buscar adaptarse a las pieles jóvenes. Sin embargo, también responden a una lógica de consumo temprana que normaliza la preocupación estética desde edades cada vez más cortas. 

De hecho, aunque algunas de estas líneas promueven el autocuidado básico, muchas veces se comercializan como parte de una rutina de belleza similar a la adulta, lo que genera debate entre dermatólogos, psicólogos y familias sobre sus beneficios reales y sus implicaciones a largo plazo. Esto refleja una preocupante presión estética y un consumo precoz que tiene consecuencias en el desarrollo infantil. 

Por ello, para abordar la cosmeticorexia, los expertos consultados por la agencia Efe subrayan la necesidad de un enfoque integral que incluya educación sobre autoestima, uso responsable de la tecnología y cuidados adecuados, con la implicación de familias, escuelas y profesionales. Un combinado esencial para proteger a las nuevas generaciones.

Aunque puedan parecer tan eternos como los resultados que prometen, el maquillaje y los productos de cuidado de la piel, como cremas, sérums y lociones, no duran para siempre. Con el tiempo, sus ingredientes pierden eficacia e incluso pueden descomponerse y volverse perjudiciales para la piel. 

La fecha de caducidad de los cosméticos

Los cosméticos están formulados con ingredientes activos que, con el tiempo, pueden oxidarse, separarse o contaminarse con bacterias. Por ejemplo, todas las grasas se enrancian con el tiempo (una forma de oxidación) y adquieren ese olor característico que nos indica que no deberíamos ponérnoslos encima. 

Las vitaminas que se anuncian con grandes letras en las etiquetas son famosas por ser compuestos muy delicados que se degradan por la exposición al aire, la luz solar o los cambios de temperatura. En otros casos, los cosméticos tienen extractos naturales de plantas, que como cualquier materia orgánica puede sufrir contaminación microbiana, especialmente en el caso de las cremas en las que ponemos nuestros dedos, acelerando su deterioro.

Algunos de los ingredientes de los cosméticos que son más propensos a degradarse son:  

Cómo interpretar la etiqueta de los cosméticos

En la Unión Europea, los productos cosméticos deben cumplir con el Reglamento (CE) Nº 1223/2009, que establece normas estrictas sobre seguridad, etiquetado y conservación. Esta normativa busca proteger al consumidor de posibles reacciones adversas, infecciones cutáneas o pérdida de eficacia del producto.  

Las normas indican la forma en que se debe indicar cuándo consumir estos productos:  

La normativa indica que los fabricantes deben garantizar que el producto permanezca seguro para su uso durante su vida útil declarada, incluso después de abierto el envase. Sin embargo, esta regulación no existe o no es igual en otros países, por lo que debemos prestar atención a los productos adquiridos por Internet, por ejemplo.  

Cuánto dura cada producto cosmético

Esta es la duración habitual de los productos cosméticos más comunes, aunque esto puede variar dependiendo de su formulación, sobre todo si incluyen ingredientes orgánicos.

Además, el tipo de envase influye en la vida útil. Los productos en formato abierto, como los tarros de crema, tienen mayor exposición al aire, por lo que se recomienda usarlos en menos tiempo que los envases con dosificador, por ejemplo.  

Cómo prevenir y detectar que se han estropeado los cosméticos

Lo primero que debemos vigilar son los cambios físicos en los productos cosméticos que usamos. Si un producto cambia de color, textura o empieza a tener un olor rancio, es señal de que debemos tirarlo. Por ejemplo, la barra de labios acaba oliendo a lápiz. Si esto ocurre, es un buen indicio de que el producto se ha estropeado.

La fecha de caducidad siempre es orientativa y una forma de que los fabricantes se aseguren de que han advertido de ella, por lo que en muchos casos se podría usar un producto más allá, pero sin exagerar. También podemos contribuir a que el producto tarde más en estropearse, como lavarse las manos antes de meter los dedos en el maquillaje y limpiar las brochas semanalmente. 

Aunque se desperdicie un poco de producto, se pueden afilar los lápices de ojos y labios cada vez se utilicen para eliminar cualquier crecimiento bacteriano en la capa externa. Otra opción es rociar el pintalabios con alcohol para eliminar bacterias y hongos que pueden estropearlo.

El mercado global del cuidado de la piel y la cosmética se estima en cerca de 800.000 millones en 2025, y la mayor parte de ese enorme pastel corresponde a los productos que se aplican en la cara. Una constante en la industria es usar como reclamo en su publicidad el nombre de determinados compuestos que tienen algún tipo de evidencia científica sobre su eficacia. Por ejemplo, el ácido hialurónico que “rellena” las arrugas, el colágeno que “devuelve la firmeza”, o los péptidos que “rejuvenecen” la piel. 

Pero también es habitual que, en la composición de la crema, sérum o loción, estos ingredientes activos se encuentren en cantidades mínimas, tan pequeñas que ponen en duda que tengan efectos reales. Esta práctica se llama en inglés fairy dusting o “polvo de hadas”. El fabricante utiliza solo la cantidad del ingrediente activo que le permite mencionarlo en la etiqueta de forma legal. En otras ocasiones, si los ingredientes necesarios estuvieran presentes en la cantidad requerida para hacer efecto, entonces serían medicamentos, y no podrían venderse libremente.

La diferencia está en que en la industria cosmética no existe una regulación sobre las concentraciones mínimas efectivas de los principios activos. Por el contrario, los fármacos deben demostrar su eficacia en dosis específicas.

Compuestos eficaces, cantidades ineficaces

Un ejemplo claro es el del retinol o vitamina A, uno de los activos para el cuidado de la piel más respaldados por los estudios. Para que sea efectivo, debe usarse en concentraciones del 0,2% o superior. Sin embargo, muchas cremas comerciales lo incluyen en proporciones inferiores al 0,01%, lo que las hace completamente ineficaces, aunque puedan poner en la caja que contienen retinol.

La Unión Europea ha regulado recientemente las concentraciones máximas de retinol que pueden tener los productos cosméticos, tanto para uso facial como corporal. En el nuevo reglamento establece que se pueden comercializar productos cosméticos con retinol siempre que la concentración se limite por debajo del 0,05% de equivalente de retinol en loción corporal y el 0,3% en otros productos como cremas faciales. 

Algo similar ocurre con la vitamina C, un potente antioxidante que, para ser efectivo en la reducción de manchas y la estimulación de colágeno, debe formularse en concentraciones superiores al 10%. 

En el caso del ácido hialurónico, en altas concentraciones es un excelente hidratante, pero muchas cremas lo incluyen en cantidades ínfimas (menos del 0,1%). El colágeno, aplicado tópicamente, no puede penetrar la piel debido a su tamaño molecular. Aun así, muchas marcas lo añaden en pequeñas dosis para dar la impresión de un producto “reafirmante”. Algo parecido ocurre con los extractos botánicos, que se usan en proporciones mínimas para dar un aire de producto natural al cosmético.

Estos son algunos compuestos que se suelen incluir en cantidades mínimas y poco efectivas:

La regla del 1% en cosmética

Uno de los trucos para saber si un producto está formulado con “polvo de hadas” es fijarse en la lista de ingredientes. Aunque no aparecen las cantidades de cada compuesto, si están listados en orden, del más concentrado al menos concentrado. 

Así, el primer ingrediente que se menciona es el que contiene más cantidad en el producto, mientras que el último es el que contiene menos. El primer ingrediente suele ser agua o, como se lista en cosmética, “aqua”, y otros disolventes, como alcohol. 

Después aparecen ingredientes inactivos, que no tienen otra función que la de mejorar la textura o el aroma del producto, como fenoxietanol, parabenos, benzoato sódico, la etilhexiglicerina o caprilato de glicerilo. Estos ingredientes suelen tener una concentración igual o inferior al 1%. 

Así sabemos que, si un ingrediente está listado por detrás de ellos, su concentración es menor aún. Por ejemplo, si la vitamina C aparece después de estos ingredientes de relleno, la cantidad será mínima. 

Los productos que pueden caer en esta estrategia suelen ser las cremas de supermercado, los protectores solares con vitaminas y todos los que contengan ingredientes exóticos, como oro, que se encuentra en concentraciones minúsculas y no tiene ningún efecto. También debemos desconfiar de los productos que prometen resultados milagrosos con una lista interminable de activos. Es probable que muchos de ellos sean solo “polvo de hadas”.  

Los productos de las marcas más serias especifican el porcentaje de sus ingredientes clave (por ejemplo, “2% de niacinamida”). De nuevo, muchos de estos compuestos deben estar en concentraciones relativamente altas para ser efectivos, por lo que una visita al dermatólogo es siempre la mejor forma de asegurarnos de que nuestra piel recibe el cuidado adecuado, sin gastar dinero en productos ineficaces.

Las grandes multinacionales están moviendo sus hilos para que la pelea arancelaria en la que están inmersos Estados Unidos y la Unión Europea no se lleve por delante una parte sustancial de su negocio. Es lo que está ocurriendo en el sector de los cosméticos y la perfumería, donde los principales nombres de la industria están maniobrando para tratar de evitar que los aranceles caigan sobre sus cabezas. Entre ellos, el gigante español Puig, que debutó en bolsa hace unos meses y busca esquivar los recargos comerciales de la mano de L'Oréal, de Beiersdorf –la compañía germana dueña de Nivea– o de Kiko Milano, entre otros. 

A día de hoy, la industria y la agricultura están en una especie de compás de espera que durará unos días más. La idea inicial de la Comisión Europea era reintroducir, a partir del próximo martes 1 de abril, las tasas con las que ya respondió en 2018 a las políticas de Donald Trump. Entre ellas, aranceles a las motos Harley-Davidson, el Bourbon o los vaqueros Levi's. Productos elegidos con esmero para golpear donde más le puede doler a EEUU. Dejaba así para una segunda fase, a partir del 12 de abril, la imposición de más medidas restrictivas, hasta alcanzar los 26.000 millones de euros, que es el daño que causará Trump a la economía europea con el 25% de aranceles al acero y el aluminio. Finalmente, Bruselas decidió posponer ambas medidas varias semanas, a la espera de ver si las negociaciones dan fruto. Sin embargo, Trump sigue ahondando en su estrategia y este jueves anunció un recargo del 25% para todos los coches que no estén fabricados en EEUU.

También hay que tener en cuenta que cada sector está reaccionando de una manera. Precisamente, el del automóvil lo que está haciendo es acelerar sus inversiones en EEUU para fabricar allí y evitar los recargos al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, Hyundai ha anunciado una inversión de casi 20.000 millones de euros, que ha permitido a Trump presumir del positivo efecto de sus medidas comerciales.

En el caso de los cosméticos, de momento no hay anuncios de inversiones, pero sí una estrategia de negociación y de ‘lobby’ para presionar políticamente destacando el peso económico del sector en Europa. El consejero delegado de L’Oréal, Nicolas Hieronimus, aseguró en declaraciones al periódico 'Financial Times' que los grandes de la industria ya se han reunido con representantes de la Unión Europea en Bruselas para advertir de las consecuencias de una posible respuesta de “ojo por ojo”.

“Mi única petición a la gente que he conocido [en Bruselas] es que miren la balanza comercial y no pongan una bandera roja en una categoría en la que podemos perder más que ganar”, justifica en declaraciones al medio británico. “Si se va a incluir una categoría en la guerra arancelaria, es mejor asegurarse de que sea importadora neta, no exportadora neta”, añadió. “Si se da esta situación del ojo por ojo” en el sector cosmético “se penalizará mucho más a Europa que a las empresas estadounidenses”, justificó.

En la misma línea se manifestó el consejero delegado de Beiersdorf, Vincent Warnery. “Les explicamos varias veces [a los funcionarios europeos] que es un error incluir a los cosméticos”, apuntó al periódico londinense. Sería “pegarnos un tiro en el pie”, comparó.

“Una pésima idea”

En ese escenario de declaraciones, las multinacionales del sector están defendiendo sus intereses a través de la asociación llamada The value of beauty. Un portavoz de esta asociación explica a elDiario.es que el encuentro en Bruselas estaba previsto antes de la pelea arancelaria, pero también sirvió para defender sus posiciones en esta materia. “La reunión de los consejeros delegados” de esta patronal estaba “planificada desde hace tiempo, mucho antes del cambio de liderazgo en EEUU y de las últimas novedades en comercio y aranceles”. “Ante el aumento de la competencia global, los acuerdos comerciales de la UE deben priorizar el acceso al mercado, reducir las barreras regulatorias y apoyar la exportación de productos europeos innovadores y de alta calidad como los nuestros”, añade.

Estas fuentes también reconocen que en la reunión mantenida el 18 de marzo se abordó “la cuestión arancelaria”. “Esperamos que las medidas de represalia no se intensifiquen”, ahondan. “Europa es líder mundial en cosmética y cuidado personal. Cinco de los siete principales actores de la industria son europeos. Los otros dos son estadounidenses”, en referencia, por ejemplo, a Revlon. “Incluir la belleza y la cosmética en la lista de represalias europeas sería una pésima idea”. “Instamos a los responsables políticos a garantizar que la política comercial de la UE esté diseñada para apoyar la competitividad de nuestra cadena de valor a nivel mundial”, resumen.

Lo que representan para la economía europea

Al mismo tiempo que se establece este diálogo, la asociación de fabricantes de cosméticos ha lanzado una batería de datos sobre la relevancia del sector. Lo han hecho a través de un informe elaborado por Oxford Economics y publicado este mes de marzo, coincidiendo con las negociaciones en Bruselas y el tira y afloja sobre los nuevos aranceles. En ese informe, básicamente destacan su peso económico y el volumen de exportaciones que suponen las colonias y los cosméticos para Europa, sin entrar en las importaciones sobre estas gamas de productos. 

“La belleza y el cuidado personal son cruciales para Europa, con un gasto personal en los 27 estados miembros que superó los 180.000 millones de euros en 2023”, destacan. “Eso se traduce en un gasto diario de casi 500 millones de euros”, en el conjunto del territorio. También calculan que cada persona destina en Europa 33,7 euros cada mes en productos de cosmética. 

Y tiran de la balanza fiscal que suponen porque calcula que las empresas del sector aportan al conjunto de los impuestos europeos 71.000 millones de euros, según datos de 2023. Una aportación que equivale al PIB combinado de Croacia, Eslovenia y Estonia. Señalan que su aportación al PIB del conjunto de Europa roza los 80.000 millones de euros y supera a otros sectores –sobre los que también sobrevuelan los aranceles– como el textil y las bebidas. 

Al margen de la aportación económica, destacan su peso en el empleo. En concreto, The value of beauty cifra su peso en dos millones de puestos de trabajo directos, similar al del conjunto del sector inmobiliario. Una masa laboral que en más de un 70% está integrada por mujeres, lejos del 46% del conjunto de la UE, según cifra el citado análisis. Y el 12% de los empleados tienen menos de 25%, frente a un porcentaje medio que sitúa en el 8%. 

El informe elaborado por Oxford Economics no entra en el valor de las importaciones de cosméticos, pero sí en el de las exportaciones, que cuantifica en 26.000 millones de euros, lo que deja a la UE como el mayor exportador global de este tipo de productos.

La importancia de EEUU para Puig

Entre las empresas de cosméticos que forman parte de The value of beauty está la española Puig. Salió a bolsa hace casi un año, en mayo, aunque solo colocó el 30% de su capital entre los inversores y justificó el paso porque era la forma de inyectar liquidez y asegurar que su proyecto empresarial era sostenible a largo plazo. 

En el caso de Puig se juega mucho tanto en Europa como en Estados Unidos. En el documento donde explicó los detalles de su negocio de cara al salto al parqué ya apuntó que la fortaleza del dólar le ayudaba porque “EEUU era su mayor mercado geográfico”. 

En sus resultados anuales de 2024, enmarca al país presidido por Trump dentro de la región América, en la que registró un volumen de ingresos netos de 1.715 millones de euros. No desglosa por países, pero sí apunta que es el 36% de toda su facturación y que creció ese año a un ritmo del 11%. En cambio, avanzó más en la región denominada EMEA, que engloba a Europa, Oriente Medio y África, donde el crecimiento de ingresos netos rozó el 13% y los 2.620 millones de euros. 

En esta última presentación de resultados no da detalles de su negocio en Estados Unidos, pero en la documentación de salida a bolsa sí dio pistas. Por ejemplo, señaló la positiva evolución en ese mercado de las colonias de Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier y de la marca Charlotte Tilbury en el segmento del maquillaje. También destacó que Estados Unidos es el “mayor mercado de productos de belleza del mundo” donde Puig “está considerada como la compañía con mayor crecimiento, con una cuota de mercado del 8%”.

Quizás sorprenda a más de uno saber que las uñas pueden ser, en muchos casos, un buen indicador de nuestra salud. Tienen la capacidad de darnos pistas sobre nuestro estado de salud general a través de su color, forma y textura. En general, las uñas sanas, esas pequeñas placas de queratina dura que cubre el extremo de nuestros dedos de manos y pies, son uniformes, sin surcos ni mancha, de un color rosa uniforme, libres de manchas de decoloración y generalmente con una lúnula en forma de luna en la base y que crece de forma continua, renovándose cada seis a doce meses.

Pero, en ocasiones, pueden aparecer algunos signos en las uñas que, si bien no siempre indican un problema de salud grave, sí pueden ser la señal de la presencia de ciertas anomalías que, en caso de duda, es mejor que vea un dermatólogo. En la mayoría de los casos, el mal uso de cosméticos, golpes y el contacto excesivo con la humedad y el agua son los causantes de su aspecto alterado. En otros casos, sin embargo, un cambio de color o textura puede ser signo de alguna enfermedad.

¿Qué nos dicen las uñas? Algunos de los síntomas más evidentes que aparecen en nuestras uñas y que, como indica la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), pueden ser el chivato de algunas condiciones de salud, son:

Uñas con manchas blancas

En ocasiones, pueden aparecer manchas o líneas blancas que, contrariamente a la creencia popular, no suelen ser un indicador de falta de calcio. Sí están relacionadas con un trastorno de la formación de la queratina, una proteína que permite y garantiza la resistencia de la uña.

Estas líneas, que pueden extenderse a lo ancho de toda la uña, pueden ser una señal de que hay un nivel bajo de proteínas en la sangre. O también pueden ser un signo de una reacción a microtraumatismos durante una manicura excesiva, donde la cutícula se empuja hacia atrás y se daña. En la mayoría de los casos, estas manchas son pasajeras y desaparecen con el nuevo crecimiento de la uña.

Uñas amarillas

Si las uñas se están poniendo amarillas los motivos pueden ser varios. Uno de ellos es el uso excesivo de esmalte de uñas, por lo que, si es así, será recomendable tomarse un descanso entre manicuras hasta que la uña vuelva a su color original. Otra causa del color amarillo puede ser el tabaco, ya que la nicotina deja este tipo de manchas en las uñas.

Uñas con estrías

La presencia de estrías longitudinales las uñas es otro de los problemas más habituales y, aunque no tienen un motivo patológico, suelen aparecer a medida que envejecemos, a partir de los 60 años aproximadamente, y en la mayoría de los casos tienen un origen hereditario. Lo demuestra esta investigación según la cual el envejecimiento sería uno de los principales motivos de la presencia de estas estrías. Aunque también pueden ser un signo de un cuidado inadecuado de las uñas, un traumatismo o deficiencias vitamínicas, como la de hierro, el zinc o las vitaminas A, C y D.

Uñas blandas y débiles

El debilitamiento de las uñas puede hacer que se vuelvan delgadas, ablandadas y agrietadas. Este problema común suele ser más frecuente en las mujeres y suele aparecer también con el envejecimiento. Las uñas quebradizas, además, pueden ser un reflejo de una mala alimentación que provoque un déficit de ciertas vitaminas, como la biotina, las vitaminas del grupo B y la D. También puede estar relacionado con niveles bajos de la glándula tiroides, que desaceleran el metabolismo y provoca que los nutrientes no lleguen bien a las puntas de los dedos.

Otra posible causa es el contacto permanente y habitual con sustancias fuertes, como la lejía, que pueden provocar lesiones en las uñas, o el abuso de esmaltes de uñas.

Uñas encarnadas

Esta afección común y dolorosa aparece cuando la piel de uno o los dos lados de la uña crece sobre los bordes de la uña, o cuando crece dentro del pliegue ungueal. Aparece sobre todo si nos cortamos las uñas de los pies demasiado cortas, especialmente en los lados de los dedos gordos del pie, o cuando usamos zapatos demasiado ajustados.

Presencia de hongos

Las infecciones por hongos suelen afectar sobre todo a las uñas de los pies en verano, aunque también pueden darse en las de las manos. Este tipo de infecciones suelen empezar en los bordes, y suele extenderse por toda la uña, que se vuelve más gruesa y adquiere una apariencia blanca o amarilla. También puede ocurrir que la uña se vuelva quebradiza y desmenuzarse, y se acaba por despegar.

Detrás de las infecciones fúngicas en las uñas pueden esconderse varios factores de riesgo, como tener diabetes, una enfermedad que causa mala circulación, tener una lesión en la uña o tener un sistema inmunológico debilitado. También ocurre más entre mayores de 65 años,

Microtraumatismos

La presencia de pequeñas rayas violáceas o amarillentas, provocadas en la mayoría de los casos por una excesiva presión con el calzado o por realizar deportes agresivos, tiene como principal repercusión la estética ya que el problema suele desaparecer cuando abandonamos ese hábito.

Uñas mordidas

Son quizás uno de los problemas más evidentes de las uñas. La onicofagia, es decir, el hábito de morderse las uñas, puede ser difícil de abandonar. Estamos frente a un problema que, según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), afecta a un 30% de los niños entre siete y diez años y a un 45% de adolescentes.

Este mal hábito no solo provoca un problema estético; morderse las uñas de forma repetida puede provocar la aparición de problemas dentales, como desalineación debido al mordisqueo constante; infecciones por hongos; problemas bucales o daños en los tejidos de los dedos, uñas y cutículas, así como microtraumatismos en el lecho ungueal, la zona de bajo las uñas.

La mala noticia es que muchos productos cosméticos tienen un efecto mínimo en la piel, o incluso perjudicial. Los exfoliantes de carbón activado o huesos de fruta triturados, los parabenos, microplásticos y otros ingredientes comunes en cremas y lociones son demasiado agresivos con la piel, y eliminan el sebo y la capa de células que en realidad están ahí para protegerla, dejándola expuesta e irritada. Otros, como la mucosa de caracol o los rodillos de jade no tienen prácticamente ningún efecto positivo.  

La buena noticia es que ciertos ingredientes sí tienen efectos positivos en la piel. Entre los más estudiados se encuentra el retinol. El retinol es una forma de vitamina A que, aplicada de forma tópica, puede mejorar la textura, estimular la producción de colágeno y reducir los signos del envejecimiento, como arrugas y manchas. Además es eficaz para tratar afecciones como el acné, ya que regula la producción de sebo y ayuda a limpiar los poros. Este compuesto tiene la capacidad de penetrar la piel debido a su estructura molecular pequeña y su naturaleza liposoluble, lo que le permite atravesar la barrera cutánea, que está formada principalmente por lípidos. 

Una vez que el retinol llega a las capas más profundas de la epidermis, las células lo transforman en ácido retinoico, que es la forma activa de la vitamina A. Este ácido interactúa con los receptores celulares, promoviendo la renovación celular y la formación de colágeno, lo que puede mejorar la apariencia de la piel con el tiempo. Pero ¿cómo aplicarlo? Y, sobre todo, ¿cómo elegir un buen producto?

El retinol en cada tipo de piel

Uno de los factores más importantes al elegir un sérum de retinol es la concentración de este ingrediente. Las fórmulas disponibles en el mercado pueden variar desde niveles muy bajos, como 0.1%, hasta concentraciones más altas de 2% o más. Como ocurre con otros tratamientos, si estamos empezando a usar retinol, lo ideal es comenzar con una concentración baja. Esto permite que la piel se adapte gradualmente, reduciendo el riesgo de irritación, enrojecimiento o descamación. 

Las personas con piel sensible deben tener especial cuidado y optar por fórmulas diseñadas específicamente para este tipo de piel, que suelen incluir agentes calmantes como aloe vera o niacinamida. 

Hay que tener en cuenta que, aunque el retinol también se utiliza a veces para ayudar a tratar el acné y las cicatrices que produce, el acné grave suele tratarse con un retinoide (un compuesto diferente, más potente) recetado junto con otros medicamentos que ayudan a combatir la inflamación y las bacterias. Si se padece acné o cualquier otra afección cutánea, es fundamental consultar con un dermatólogo antes de iniciar el uso de un producto cosmético. El retinol, por ejemplo, puede agravar los síntomas de la rosácea y el eczema. 

Otro aspecto fundamental es conocer tu tipo de piel. Si tienes piel seca, un sérum de retinol con ingredientes hidratantes como ácido hialurónico o ceramidas puede ser la mejor opción. Estos componentes ayudan a combatir la sequedad que a veces puede acompañar al uso de retinol. Para las pieles grasas o mixtas, es recomendable buscar una fórmula ligera y no comedogénica, es decir, que no obstruya los poros. En el caso de las pieles maduras, las fórmulas enriquecidas con antioxidantes como la vitamina C pueden ofrecer beneficios adicionales al combatir el daño causado por los radicales libres.

Cómo aplicar un sérum con retinol

El momento del día en el que planeas usar tu sérum de retinol también influye en la elección del producto. El retinol es fotosensible, lo que significa que se degrada con la luz solar y puede hacer que la piel sea más susceptible al daño solar y, por tanto, se irrite. Por esta razón, su uso suele recomendarse por la noche y, al mismo tiempo, complementarlo con una rutina que incluya un protector solar durante el día. Algunas fórmulas de retinol están específicamente diseñadas para minimizar la fotosensibilidad, pero aun así es necesario proteger la piel con un protector solar del mayor índice posible para estar seguros.

Los productos de retinol pueden venir en diferentes presentaciones como sueros, cremas o aceites. Los sueros o sérums suelen ser más ligeros y penetran más profundamente en la piel, lo que los hace la mejor opción para quienes buscan resultados rápidos. Por otro lado, las cremas pueden ser una opción más suave y adecuada para pieles sensibles o secas, ya que a menudo incluyen ingredientes hidratantes que reducen la irritación.

Al elegir un sérum de retinol, también es fundamental prestar atención a la calidad de la marca y la transparencia en la etiqueta. Busca productos recomendados por dermatólogos o marcas con buena reputación. Una buena opción es usar la aplicación Yuka u otra similar para detectar posibles ingredientes irritantes o nocivos. Además, leer reseñas de otros usuarios en Internet puede darte una idea de la eficacia y la tolerancia del producto en diferentes tipos de piel.

Si utilizas un producto con retinol, tu rutina para la piel, nocturna en esta caso, debería ser parecida a esta, según la guía publicada por la Academia Americana de Dermatología:

La paciencia es clave porque los resultados de los productos con retinol no suelen ser inmediatos y pueden tardar varias semanas o incluso meses en hacerse visibles. Según un estudio de 2015, se observó una “reducción significativa” de las arrugas en los participantes que usaron un retinol durante 12 semanas. Otro estudio más reciente de 2019 encontró que las arrugas alrededor de los ojos y en el cuello mejoraron en individuos que usaron retinol durante ocho semanas.

Por tanto, es importante no desanimarse y seguir las instrucciones del fabricante, especialmente en cuanto a la frecuencia de uso. Una buena regla general es comenzar aplicando el producto dos o tres veces por semana y aumentar gradualmente la frecuencia para evitar posibles reacciones adversas.

No podemos olvidar que el cuidado de la piel es algo personalizado. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y es posible que necesites probar varios productos antes de encontrar el que mejor se adapte a tu piel. Como siempre, si tenemos dudas lo mejor es consultar a un dermatólogo.

Aunque tengamos la certeza absoluta de que no sirve de nada leer los posos del café y de que su interpretación es totalmente subjetiva y alejada de la lógica científica, no por ello debemos despreciar este producto, que tiene muchas aplicaciones más allá de la infusión a la cual da vida. Hay que tener en cuenta que a pesar de que España no es uno de los países con mayor consumo de café en el mundo, sí consumimos una media anual, según datos del sector, de 209.000 toneladas de café, sumando tostado y soluble.

Esto supone un importante equivalente en peso y volumen de posos de café que o bien podemos tratar como desperdicio, lanzándolos directamente a la basura, o bien podemos reutilizar para alguna de las siguientes aplicaciones que a continuación te relatamos.

1. Abono para tus plantas

Los posos de café son un excelente residuo rico en materia orgánica y minerales que, además de dotar a la tierra de tu tiesto de estructura y esponjosidad, le aportan una acidez que neutraliza las aguas más duras y ricas en calcio y por tanto previene la clorosis.

Como residuo orgánico rico en fibras, compuestos orgánicos y elementos como el sodio, el potasio, el magnesio, el fósforo o el hierro, el poso del café es un excelente compostaje para las plantas del hogar.

El mejor modo de elaboración de un abono pasa por conservar los posos de la infusión en un recipiente ventilado y oscuro, mezclados con una buena cantidad de tierra para plantas de interior, de modo que los posos fermenten y se descompongan enriqueciendo la tierra.

La mezcla se va revolviendo periódicamente y se aplica en la medida que se necesite para restablecer la tierra de los tiestos que ha perdido vigor.

Previamente hay que controlar el pH de la mezcla para evitar que baje demasiado, ya que tanto los posos como la tierra húmeda suelen ser ácidos. Si es demasiado bajo, se puede corregir añadiendo un poco de cal acompañada de hierro soluble. 

También podemos emplear el jugo colado de los posos como fertilizante directamente. Para ello se recomienda mantener dos o tres cargas de posos en una botella de un litro y medio de agua baja en cal durante ocho horas.

Luego se cuela y con el líquido resultante se puede fertilizar con un poco cada dos semanas en verano y una vez al mes en invierno. Se recomienda tener un plato de base porque el exceso de agua sale coloreado. 

2. Exfoliante

El poso de café es un excelente exfoliante para la cara y el cuerpo por su poder abrasivo. Se puede utilizar sobre pieles muy secas en forma de emulsión con aceite de oliva o clara de huevo, para lo cual el poso debe estar previamente seco.

La mezcla se flota sobre la piel y se deja reposar unos 15 minutos para que adhiera la capa dérmica de células muertas. Luego se enjuaga y aclara bajo la ducha. Posteriormente es importante aplicar crema hidratante sobre la zona que ha sido exfoliada, ya que la piel se quedará temporalmente sin protección.

3. Tinte de cabello

Para este fin es mejor usar el café, pero también se pueden emplear sus posos, que volveremos a infusionar en agua caliente para conseguir un líquido colado oscuro.

Gracias a los compuestos flavonoides que se oscurecen con el tostado del grano y que abundan en el grano, su poder de tinción es alto y los cabellos más claros o canosos lo absorberán sin problemas.

Si lo aplicamos tras el lavado, mantendremos el pelo mojado de café unos quince a treinta minutos. Para ello podemos ayudarnos de un gorro de ducha o de natación. Después, podremos aclararlo con agua abundante y el resultado será un pelo más oscuro. 

4. Tinte de maderas

Del mismo modo, el café o bien la infusión de sus posos puede actuar como tinte para maderas sin tratar, o bien decoloradas o envejecidas. Los mismos compuestos que nos ayudan a teñir nuestro pelo darán oscuridad y tono a nuestra madera.

Para ello deberemos utilizar una infusión de café o el concentrado de varias infusiones. Lo guardaremos en un bote y seguidamente aplicaremos el pincel sobre él para luego pintar la superficie de la madera.

Lo haremos repetidas veces hasta que coja color. En el caso de que la infusión nos resulte muy diluida concentraremos el líquido evaporando el agua de diversas infusiones. Por el contrario, si el color es muy intenso, lo podemos diluir añadiendo agua.

5. Ambientador de zapatos

Los posos de café todavía desprenden gran cantidad del aroma propio de los compuestos aromáticos del grano. Por lo tanto podemos utilizarlos aprovechando dicho aroma para envolverlos en un saquito de gasa y colocarlos, por ejemplo, en armarios o dentro de zapatos que desprenden mucho olor.

Por otro lado la contundencia aromática del grano de café es frecuentemente utilizada por catadores de perfumes, vinos o productos lácteos como olor de referencia; es decir con el fin de evitar que el olfato se embote al captar muchos olores similares. A este respecto, el café sirve para desembotar la nariz entre un aroma y otro. 

6. Marinador de carnes

En Centroamérica es muy común usar los posos del café para marinar carnes en una mezcla con vinagre, algún tipo de salsa oriental o picante y zumo de cítricos. Estas carnes después se utilizan para elaborar diversos tacos.

Nosotros podemos experimentar, por ejemplo, con un entrecot marinado durante uno o dos días con vinagre de Módena diluido, zumo de pomelo, salsa de soja y una taza de café, o bien directamente la infusión de los posos resultantes de una taza de café.

El resultado lo podemos asar luego en parrilla o bien en barbacoa para conseguir una carne bien jugosa que después podemos cortar en tacos para aderezar unas tortas de maíz acompañada, por ejemplo, con un guacamole o con la típica salsa mexicana de pico de gallo.

Cuando a Claudia* le propusieron hacerse socia de la empresa Ringana, no había oído nunca hablar de la marca. La persona que lo hizo, que luego se convertiría en su mentora, estuvo insistiéndole “hasta la saciedad” con las bondades de formar parte de la compañía, especializada en cosmética natural. Al final, un año después del primer contacto, tomaron un café y se decidió a hacer una demostración de los productos en su centro de yoga.

A partir de ese momento, hacia mediados de 2023, empezó a vender. “Como tengo una red de contacto bastante grande por mi trabajo, vendí un montón. Pero justamente cuando iba a subir de nivel, y por tanto cobrar en dinero, me cerraron la cuenta y no he podido volver a entrar”. Calcula que generó 3.000 euros en un par de meses, pero hace ya un año que su dinero está bloqueado y que nadie –ni la persona que la metió en la empresa ni la propia empresa– le da ninguna solución. “Llamé indefinidamente, durante días, y fue imposible hablar con nadie. Cuando por fin conseguí que me contestaran en castellano, monté en cólera y les dije que me parecía una estafa”, cuenta indignada al teléfono. “Se han quedado con mi dinero y con mis clientes, porque sé que mi mentora ha vuelto a ponerse en contacto con ellos para venderles directamente”, explica. 

Ringana es una empresa austriaca fundada en 1996 por una familia de hoteleros que vendían sus propios productos de belleza y que lleva desde 2012 en el mercado español. Según cuentan en respuesta a este diario, España es ya su tercer mercado más fuerte en términos de ingresos, y cerrarán este año con un porcentaje de crecimiento de “dos dígitos altos”. Venden desde complejos vitamínicos o cremas hasta productos capilares. Todo con reclamos como 'ecológico', 'orgánico', 'vegano' o 'climáticamente neutro'.

Vendí un montón. Pero justamente cuando iba a subir de nivel, y por tanto cobrar en dinero, me cerraron la cuenta y no he podido volver a entrar

Claudia (pseudónimo) — ex socia de Ringana

En los últimos meses es fácil haberse cruzado con estos productos en redes. Decenas de usuarios, especialmente los dedicados a la belleza o nutrición, hablan a menudo de las bondades de su composición, de lo novedoso de cada producto recién sacado al mercado, o de las diferencias con la competencia. Pero no suelen ser contenidos desinteresados: quienes los hacen, la mayoría mujeres, son socias de la empresa. Es decir, personas que se llevan puntos por cada venta, primero canjeables por descuentos y, a medida que aumentan su nivel de facturación, en dinero. Y no solo eso, por su modelo de empresa multinivel, si consiguen meter a nuevos socios en su equipo, se llevarán también una comisión por las ventas que ellos hagan, y así de manera exponencial, aumentando sus comisiones a medida que suben de nivel o 'metas', del 1 al 10.

Para entrar como nuevo socio solo hace falta contar con el aval de alguien que esté dentro, y algunos piden a los potenciales miembros abonar 34 euros a modo de starter pack (lote de iniciación), para que prueben el producto, pero Ringana dice que esto no es obligatorio.

Es fácil cruzarse con estos productos en redes. Decenas de usuarios, especialmente los dedicados a la belleza o nutrición, hablan de sus bondades. Pero no suelen ser contenidos desinteresados: quienes los hacen, la mayoría mujeres, son socias de la empresa

A Pedro*, este esquema de ventas le sonó a “engaño” desde el primer momento, por eso intentó disuadir a su pareja de que se metiera como socia. No lo consiguió: “Les hacen creer que van a ganar dinero con las ventas, pero lo cierto es que necesitas muchos puntos para eso, y si en un determinado tiempo no lo consigues, los pierdes y vuelta a empezar. Mi pareja hizo muchas ventas, pero nunca vio dinero”, cuenta por teléfono. “Yo creo que es parte del negocio, que es como un carrusel y todo el rato está entrando y saliendo gente. Y cuando te vas, se quedan con sus clientes para seguir vendiendo”. Cada socio tiene que registrar a sus compradores en una web personalizada, por las que deben pagar unos 9 euros al mes más impuestos a la empresa austriaca, introduciendo sus datos personales (incluido NIF, domicilio, contacto y nombre), y es la empresa la que hace los cobros y envíos directamente, por lo que aunque el socio se vaya, los datos de los clientes se quedan en la base de datos.

Según cuenta la compañía, el modelo de empresa multinivel forma parte del ADN de la compañía desde sus orígenes, cuando vendían sus productos en sus propios hoteles y eran los huéspedes los que los recomendaban a amigos y familiares. Además, debido a la corta caducidad de sus composiciones (la mayoría de seis meses), consideran que este sistema, que implica envíos desde Austria, es su mejor opción: “En los comienzos de RINGANA, ninguna tienda ni farmacia quería vender los productos”, añaden.

Los socios de la empresa se llevan puntos por cada venta, primero canjeables por descuentos y, a medida que aumentan su nivel de facturación, en dinero: 'Mi pareja hizo muchas ventas, pero nunca vio dinero

Ringana vende esa figura de “embajador autónomo” como todo un estilo de vida, con reclamos para “ser tu propio jefe”, muy en la línea de otra preocupación social creciente: la precariedad y la falta de flexibilidad laboral en muchos trabajos. Y los testimonios de sus socias en redes sociales apoyan esa narrativa, con historias de superación y mensajes de coaching empresarial que suelen preceder a propuestas de unirse a su equipo de ventas.

“No estoy construyendo un negocio, estoy construyendo la vida que quiero”, “esta aventura llegó a mi vida para salvarme”, “me levanto todas las mañanas totalmente feliz de tener esta tarea, esta visión, esta misión”, son algunas de las frases que puede uno encontrarse en una rápida búsqueda en redes. Además, la conversación con su comunidad es constante, a través de canales de WhatsApp, Telegram o publicaciones en Instagram, promocionando a diario productos, descuentos o ventas flash.

Sheila Tejeda es una de esas socias a las que, según cuenta a este diario, entrar en Ringana le ha cambiado la vida. Hace dos años que decidió apostar por este negocio después de ser madre de dos hijos y buscar un cambio laboral. Conoció la marca investigando sobre cosmética natural y ahora cuenta con un equipo de 18 personas.

Lo que le gusta de ellos, asegura, es que son pioneros en este tipo de cosmética. “Hay otras que van detrás y se suman al carro, pero no son así: tan frescos, con ese nivel de excelencia y que marquen tendencia”. Hace dos meses que, después de una implicación intermitente, ha conseguido alcanzar un sueldo similar al que tenía antes como técnica de prevención de riesgos laborales. “Cambié de trabajo para poder conciliar. Ahora no me pongo horario, sigo haciendo mis tareas como mamá, hago las cosas de casa y cuando están en el cole sí le dedico algo más, pero atiendo el teléfono en cualquier momento que me puedan necesitar. Pero si lo comparo con otros trabajos que haya tenido, una llamada a deshora no me habría gustado, pero ahora es distinto. Trabajo todo el tiempo y ninguno”, cuenta al teléfono.

Ringana vende esa figura de 'embajador autónomo' como un estilo de vida, con reclamos para 'ser tu propio jefe', muy en la línea de otra preocupación social creciente: la precariedad y la falta de flexibilidad laboral en muchos trabajos

Sin embargo, quien ha vivido la evolución de una socia desde fuera, no tiene la misma opinión de esa revolución en el estilo de vida. “Está siempre trabajando, porque la frontera entre el tiempo libre y el trabajo se difumina”, explica Miguel* sobre una amiga que entró en Ringana durante la pandemia, tras un fracaso profesional. “Ya sólo habla de eso, está todo el rato mandándonos mensajes para vendernos cosas, se ha convertido en su estilo de vida”.

Quimiofobia y callo solar

A Pablo García, farmacéutico y divulgador sanitario especializado en cosmética, la composición de los productos de Ringana le parece adecuada, aunque “quizá demasiado hiperbólica” en sus argumentos de venta “cuando no introducen nada nuevo en el mercado”. Sin embargo, lo que más le molesta es la utilización de la quimiofobia en sus reclamos de venta, porque “es jugar con el miedo de la gente para vender más”. “En Europa todos los productos cosméticos son seguros, no incluyen sustancias tóxicas y está muy claro lo que se puede y no se puede usar. Por ejemplo, me parece especialmente grave lo que dicen de las cremas solares, diciendo que tienen disruptores endocrinos, cuando todo lo que se usa es legal y además son los únicos cosméticos que previenen enfermedades. ¡Con lo que ha costado que se genere esa conciencia por la protección solar!”.

“Tienen una imagen de marca con todos los reclamos que funcionan ahora mismo: orgánico, natural, sostenible… Que ya me dirás lo sostenible que tienen todos los envíos desde Austria y meter 800 muestras en un paquete”, opina Paloma Abad, autora de la newsletter especializada en cosmética Pretty in, pretty out, y que hace poco se lanzó a probar los productos de la marca tras verla continuamente en redes. “Cuando puse un mensaje en Instagram diciendo que iba a escribir algo sobre Ringana, me llegó casi un centenar de mensajes de gente hablándome de 'secta' y contándome historias de amigas obsesionadas, que sólo hablaban de eso, que intentaban vender a señoras en el parque o poniendo carteles en la puerta de la matrona…”, explica a este diario. “Es muy extraño, hay muchas marcas de cosmética que van a comisión, como Avon, pero no es así. Las de Ringana se comportan como evangelizadoras. Hablan en redes con el mismo furor que los fans de Taylor Swift cuando se intercambiaban las pulseras en las puertas del Bernabéu”.

Me parece especialmente grave lo que dicen de las cremas solares, diciendo que tienen disruptores endocrinos, cuando todo lo que se usa es legal y además son los únicos cosméticos que previenen enfermedades

Pablo García — farmacéutico y divulgador sanitario especializado en cosmética

Miguel, que se ha acabado distanciando de una amiga por las opiniones y “falsedades” que divulga desde que trabaja con esta marca, dice: “Lo primero fue recomendarnos a todos los amigos los productos con la excusa de que lo que te compras en el súper o hasta en la farmacia está lleno de sustancias tóxicas y los suyos no. Empezó así de manera muy insistente, mucho mensaje reenviado… Pero es que llegó al punto de que empezó a escribir a mi madre con un tema delicado, porque le decía que los productos eran anticancerígenos y mi padre había fallecido de cáncer hacía poco. Ahí me cabreé y la relación se enfrió”.

Abad considera que el problema de esta desinformación que divulgan las socias y que ella también se ha encontrado radica en su propio modelo: “Son personas que no están rigurosamente seleccionadas porque cada socia busca a su equipo, y yo ahí veo un problema de imagen de marca. Tienes perfiles que hablan del callo solar como algo bueno o de que sus productos no tienen disruptores endocrinos cuando es prácticamente imposible de comprobar”.

Según Ringana, sus socios, con los que no tienen ninguna relación laboral, reciben una formación completa tanto al inicio como de manera continua “que abarca conocimiento sobre los productos, prácticas de marketing ético y gestión empresarial” por parte del equipo interno de formación de Ringana y dirigidos por mentores experimentados. Claudia solo recuerda una charla con su mentora y “algo de formación online que nosotras teníamos que leer”, mientras que Sheila dice que hay formaciones a menudo de diversas temáticas, que llevan a cabo otros socios de mayor rango.

Respecto al cierre de cuentas, como le pasó a Claudia, desde la empresa aseguran que pueden darse tras violaciones del código ético de conducta, más de 12 meses de inactividad o mal uso de los recursos de la empresa. “Sin embargo, nos comprometemos con la equidad y la transparencia, y cualquier comisión ganada se paga según nuestros acuerdos. Si existen disputas, nuestro equipo de soporte trabaja de manera diligente para resolverlas”, añaden.

Es muy extraño, hay muchas marcas de cosmética que van a comisión, como Avon, pero no es así. Las de Ringana se comportan como evangelizadoras. Hablan en redes con el mismo furor que los fans de Taylor Swift

Paloma Abab — periodista a cargo de la newsletter sobre cosmética 'Pretty in, pretty out'

Además, Ringana asegura que afirmaciones como hacer “callo solar”, es decir, usar menos protección solar de la debida para acostumbrar a la piel al sol, tal y como ha podido comprobar este diario que defienden varias de sus socias, “puede llevar medidas coercitivas, incluida la terminación de la colaboración”. Según explican –sin concretar una cifra–, ahora mismo tienen varios “miles de socios activos” en España “que encarnan nuestros valores de sostenibilidad e innovación”, aunque reconocen que por su modelo flexible puede que haya habido casos en los que “la información no haya sido fluida”.

“Hay gente a la que les va muy bien y a otra no tanto, depende de la implicación y de la capacidad de venta”, explican desde Ringana. 

“Lo que ocurre es que las que realmente triunfan con este modelo son las que tienen una red más amplia”, considera Abad, “y la presión por estar continuamente hablando y publicando sobre Ringana repercute directamente en los ingresos, porque a todas les interesa tener gente y abrir mercado nuevo”. De hecho, ve una presencia considerablemente más alta de influencers que en otras marcas que no es casual: “Nunca habían entrado tan a saco a un proyecto de ventas de nada, y eso es porque ellas tienen mucha masa de seguidores y, por tanto, de posibles compradoras y nuevas socias”. 

*Nombre cambiado a petición del entrevistado.

¿Se te agrietan constantemente los labios y te has vuelto dependiente de una barra o tarrito de bálsamo labial que siempre llevas contigo? Puede ser que ese bálsamo ayude, pero también puede estar agravando el mismo problema que se supone que debe solucionar. Si necesitas reaplicarlo constantemente, la dependencia puede estar relacionada con los ingredientes del producto que usas.

Para qué sirve el bálsamo labial

La piel de los labios es más fina que la del resto del cuerpo, pero ese no es el único motivo por el que se reseca con facilidad. A diferencia del otras zonas de la piel, los labios carecen de pelo y glándulas sebáceas, que son las responsables de producir sebo, una sustancia grasa que protege la piel de la deshidratación. Sin esta barrera natural, la piel de los labios es mucho más vulnerable a la pérdida de humedad y a los efectos del entorno.

La exposición constante a factores ambientales como el viento, el frío, el calor excesivo o la radiación solar puede acelerar la evaporación de la poca humedad presente en la piel de los labios. Por otro lado, ciertos hábitos, como lamerse los labios, agravan el problema. Aunque mojar los labios con saliva puede proporcionar un alivio momentáneo, se evapora rápidamente y, además, la saliva contiene enzimas digestivas que atacan la piel de los labios, dejándolos aún más secos.

La deshidratación general del cuerpo también puede notarse en la sequedad de los labios, algo que habremos experimentado bien si hemos pasado un día al sol sin beber agua y sentimos mucha sed. De hecho, beber suficiente agua es la primera medida que deberíamos tomar para la sequedad de la piel en general y de los labios en particular, ya que la hidratación viene de nuestro interior.

Finalmente, la sequedad de los labios también puede estar relacionada con otras afecciones como alergias, dermatitis, deficiencia de vitaminas, la gripe o incluso efectos secundarios de medicamentos. En todos estos casos, la barrera natural de la piel se ve afectada, y los labios se resecan. 

Los ingredientes de los bálsamos labiales

Uno de los problemas de los productos labiales es que incluyen ingredientes irritantes o directamente deshidratantes, como el alcohol, los aromas artificiales, o ciertos humectantes, que puede contribuir a crear más sequedad en los labios. Esto genera un círculo vicioso de sequedad y la necesidad de aplicar de nuevo un producto que no soluciona el problema.

Uno de los principales culpables de esta 'adicción' son sustancias que inicialmente proporcionan una sensación de alivio, pero que a largo plazo pueden resultar irritantes, en especial los humectantes como el mentol, el alcanfor y el eucalipto. Estos compuestos son populares porque son ligeramente analgésicos, y ofrecen una sensación refrescante que puede parecer calmante, pero en realidad pueden irritar la piel sensible de los labios, provocando inflamación y mayor sequedad.

Otro ingrediente problemático es el alcohol, que a menudo se utiliza como conservante o para dar al producto una textura más ligera. Si bien el alcohol ayuda a que el bálsamo tenga una textura menos grasa, también puede eliminar la barrera natural de la piel y hacer que se evapore la humedad más rápidamente, llevándose consigo la humedad natural de los labios. Lo mismo ocurre con el ácido salicílico, otro ingrediente habitual.

Las fragancias artificiales también influyen en la sequedad de los labios. Aunque hacen que el bálsamo resulte más agradable, algunas fragancias pueden causar irritación, especialmente en personas con piel sensible. Incluso los ingredientes naturales, como los aceites esenciales, pueden resultar irritantes si se encuentran en concentraciones elevadas.

Por último, ciertos tipos de ceras artificiales o petrolatos, que son comunes en los bálsamos porque forman la barrera protectora, pueden generar una falsa sensación de hidratación. Si utilizas productos a base de petróleo en los labios antes de que se sequen los labios, por ejemplo, antes de salir al exterior cuando hace mucho frío o mucho calor, es posible que consigas evitar algo la sequedad. Sin embargo, el petróleo y otros aceites minerales no son eficaces para restaurar la hidratación una vez perdida. Disponer de una aplicación en el móvil para comprobar los ingredientes puede ayudar a identificar estos ingredientes.  

Cómo romper el ciclo

Para evitar este problema, es importante seleccionar bálsamos labiales que contengan ingredientes verdaderamente protectores y no irritantes, como manteca de karité, cera de abeja, aceites naturales como el de jojoba o almendra, y ceramidas, una grasa análoga a la de la piel. Estos componentes ayudan a reparar la barrera de los labios y a retener la humedad sin causar irritación.

También es necesario prestar atención a cómo utilizamos estos productos. Aplicar bálsamo con moderación y evitar usarlo compulsivamente puede darnos información valiosa sobre por qué se resecan los labios y con cuánta frecuencia necesitamos aplicar el bálsamo. Si la respuesta es “todo el tiempo”, puede que estés usando el producto equivocado.

Además, beber suficiente agua, proteger la boca con una bufanda cuando el frío es intenso o poner protector solar en los labios en el verano son medidas básicas de prevención. También conviene evitar lamerse los labios dentro de lo posible, pero eso puede resultar complicado para algunas personas que lo han convertido en una respuesta automática.

En última instancia, el bálsamo labial debería ser un producto de uso ocasional, cuando las condiciones ambientales son extremas, y no una necesidad constante. Mirar la etiqueta puede ayudarnos a descartar aquellos productos que tengan ingredientes potencialmente irritantes y, como ocurre con cualquier cosmético, el ensayo y error, son nuestras herramientas para encontrar el bálsamo labial adecuado.