Nápoles, situada en la costa sur de Italia y capital de la región de Campania, se caracteriza por su prolongada continuidad urbana y su papel central en la historia del Mediterráneo. Sus orígenes se remontan al siglo IX a.C., cuando se fundó bajo el nombre de Parténope, y posteriormente, en el 470 a.C., los griegos la refundaron con el nombre de Neápolis, es decir, “Ciudad Nueva”, nombre del cual deriva el actual. La posición geográfica de Nápoles, sobre el Golfo homónimo y cerca del volcán Vesubio, le permitió desarrollarse como puerto estratégico y centro de comercio, recibiendo influencias de distintas culturas mediterráneas y europeas a lo largo de los siglos.

El desarrollo urbano de la ciudad refleja esta larga historia. El centro histórico mantiene la disposición original de las calles en cuadrícula heredada de la Neápolis griega, combinada con callejuelas y plazas de época medieval y barroca. Las edificaciones incluyen iglesias, palacios, residencias señoriales y restos arqueológicos que permiten reconstruir la evolución social, económica y política de Nápoles. La densidad de monumentos y la diversidad de estilos arquitectónicos convierten al centro histórico en un espacio único para comprender cómo una ciudad mediterránea puede conservar su identidad a lo largo de milenios.

La relevancia del centro histórico no se limita a su arquitectura y planificación urbana. La vida cotidiana sigue desarrollándose entre calles y plazas centenarias, con mercados, talleres artesanales y tiendas que integran la actividad contemporánea con la historia. Esta continuidad funcional fue un factor clave para que la Unesco lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1995, reconociendo su valor universal. Además, Nápoles actúa como punto de partida hacia otros destinos cercanos de interés histórico y natural, como Pompeya, Herculano, la Costa Amalfitana, Capri e Ischia, consolidando su papel como centro cultural y turístico del sur de Italia.

El centro histórico de Nápoles, Patrimonio de la Humanidad

El centro histórico de Nápoles concentra una gran cantidad de monumentos y edificaciones de distintas épocas, lo que justifica su reconocimiento internacional. Entre los templos más significativos se encuentran la Catedral de Nápoles, conocida como Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta, San Giorgio Maggiore y San Giovanni Maggiore. Estos edificios reflejan la evolución de la arquitectura religiosa desde la Edad Media hasta el Barroco. Asimismo, el conjunto urbano alberga palacios, residencias de familias nobles y edificios públicos que documentan la organización social y la actividad cultural de la ciudad a lo largo de los siglos.

Entre los espacios públicos más representativos se encuentra la Plaza del Plebiscito, que concentra algunos de los principales hitos del centro histórico. En uno de sus extremos se alza la Basílica Real de San Francisco de Paula, ejemplo destacado de arquitectura neoclásica, mientras que en el otro se encuentra el Palacio Real, residencia histórica de los virreyes españoles. El complejo integra jardines, bibliotecas y el Teatro San Carlo, fundado en 1737, considerado el teatro de ópera más antiguo del mundo que continúa en funcionamiento. Junto a la cercana Galleria Umberto I, estas construcciones muestran la interacción entre funciones administrativas, religiosas y culturales.

El centro histórico también conserva restos de la antigua Neápolis griega y estructuras romanas, incluyendo termas y viviendas, que permiten reconstruir la vida cotidiana de sus habitantes antiguos. Otros elementos destacados son el Castel Nuovo, la iglesia de Santa Clara y la Galería Borbónica subterránea, que evidencian la diversidad de construcciones defensivas, religiosas y civiles presentes en la ciudad. La combinación de monumentos, plazas y calles estrechas refleja la densidad patrimonial y la continuidad urbana que caracterizan al centro histórico napolitano.

El valor del centro histórico para la Unesco se basa tanto en la riqueza y variedad de sus edificios como en la autenticidad de su estructura urbana. La ciudad mantiene la funcionalidad cotidiana, con mercados, talleres y viviendas en espacios históricos. Además, la zona del Miglio d'Oro, en los barrios orientales, fue declarada reserva de la biosfera en 1997, destacando el valor cultural y natural del área y su capacidad de integrar patrimonio urbano y entorno.

Otros lugares de interés en Nápoles

Nápoles es conocida también por sus siete castillos dentro del perímetro urbano: Castel dell’Ovo, Castel Nuovo, Castel Sant’Elmo, Castel Capuano, Castello del Carmine, Castello di Nisida y Forte di Vigliena. Estas fortificaciones, construidas en distintas épocas, conformaban un sistema defensivo que protegía la ciudad y su puerto. Su presencia evidencia la importancia estratégica de Nápoles en la región y permite apreciar cómo se adaptó la ciudad a las necesidades de defensa a lo largo del tiempo.

Otro elemento relevante del patrimonio cultural napolitano es el arte de los pizzaioli, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2017. Esta tradición refleja la dimensión social y cultural de la gastronomía local, consolidando una práctica histórica que se mantiene viva y reconocida a nivel internacional. La pizza napolitana, considerada un símbolo de la ciudad, integra la identidad cultural con la vida cotidiana de sus habitantes.

La ciudad cuenta con museos y bibliotecas que conservan colecciones de arte, arqueología y documentos históricos. Destaca el Museo Arqueológico Nacional, con piezas procedentes de Pompeya y Herculano, y la Biblioteca Nacional Vittorio Emanuele III, que alberga más de un millón de volúmenes. Además, se mantienen plazas y mercados tradicionales, como el Mercato di Poggioreale, que permiten observar la vida urbana en espacios históricos, combinando comercio y patrimonio.

Nápoles combina una profunda herencia histórica con la vida cotidiana de sus habitantes, integrando calles, plazas, iglesias y palacios que reflejan más de dos mil años de historia con espacios contemporáneos de comercio y cultura. Su centro histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, junto con castillos, museos, mercados y tradiciones como la pizza napolitana, ofrece una visión completa de la ciudad como núcleo urbano, cultural y turístico del sur de Italia.

Los clanes de la Camorra aplican una lógica sencilla y despiadada. Cualquier elemento que reduzca sus beneficios desaparece del mapa. El castigo no distingue entre personas o animales, y se ejecuta con la misma frialdad con la que se organiza el reparto de los cargamentos de droga. En su jerarquía, un enemigo no necesita portar uniforme ni ostentar rango; basta con que obstaculice un negocio. Esa mentalidad explica por qué un pequeño perro se convirtió, en pleno corazón de Nápoles, en el objetivo de un mundo que castiga la eficacia ajena con la violencia.

Pocho, un jack russell de nueve años en 2018, sirvió durante más de ocho años en la unidad antidroga de la Policía de Nápoles. Su olfato permitió localizar casi dos toneladas de estupefacientes, lo que le valió fama entre los agentes y odio entre los traficantes. La Camorra llegó a poner precio a su cabeza, una decisión que revelaba hasta qué punto aquel perro había afectado al negocio de la droga.

Un perro policía que se ganó la enemistad del narcotráfico

Su incorporación a la Policía se produjo tras un cambio sorprendente en su vida doméstica. Un médico que lo había comprado como mascota tuvo que entregarlo porque su hijo sufría alergia. Aquel cambio llevó al cachorro a las instalaciones policiales, donde empezó un adiestramiento que transformó su energía en disciplina. Su nombre procedía del futbolista argentino Ezequiel Lavezzi, apodado también Pocho, y pronto se convirtió en un símbolo de perseverancia para sus entrenadores.

Los resultados llegaron rápido. Pocho descubrió droga escondida en lugares tan inverosímiles como un biberón o un pastel salado típico de Nápoles, el casatiello. También detectó treinta kilos de cocaína pura en Nocera Inferiore y, en otro registro, localizó marihuana guardada en una bolsa sellada dentro de un garaje cerrado a ocho metros de distancia. Cada intervención reforzaba su reputación dentro del cuerpo policial y aumentaba la obsesión de los narcotraficantes por eliminarlo.

La reacción del crimen organizado no se hizo esperar. Polpette con veneno, carne adulterada y cebos preparados fueron algunos de los métodos empleados para acabar con él. Sin embargo, su entrenamiento incluía una norma estricta: jamás comer nada durante el servicio. También resistía las artimañas de los clanes que intentaban distraerlo con perras en celo colocadas junto a los alijos. Su concentración era absoluta y su respuesta, siempre eficaz.

La relación con su guía, el agente Santo, fue decisiva. Ambos trabajaban y convivían todo el día. El perro se mantenía impasible ante disparos, sirenas o tumultos, atento solo a la orden de búsqueda. Cada hallazgo terminaba con un premio sencillo, un pequeño bizcocho y unas caricias. Esa rutina convirtió el trabajo en un juego, pero un juego que desbarató operaciones millonarias de la Camorra.

Una jubilación tranquila para un héroe de cuatro patas

El centro canino de la Jefatura de Nápoles no contaba solo con Pocho. Once perros especializados cumplían funciones distintas, entre ellos Zorro, destinado al orden público, y Vikie, capaz de localizar personas bajo los escombros. Los labradores Nina y Broke rastreaban explosivos. La llegada de Kira, una pastora alemana en formación, garantizaba el relevo natural de los veteranos, incluido el pequeño héroe de la unidad.

En 2020, durante un operativo ordenado por el jefe de policía Luigi Bonagura, Pocho volvió a demostrar su eficacia al descubrir más de dos kilos y medio de hachís escondidos en un coche. Aquella operación acabó con un detenido en la cárcel de Benevento y confirmó que el perro seguía siendo un recurso esencial contra el narcotráfico.

El tiempo, sin embargo, impuso su lógica. Pocho se retiró hace seis años y, según pudo confirmar Eldiario.es, sigue con vida con 16 años. Su historia quedó como un caso singular dentro del combate cotidiano contra la droga en Nápoles, un ejemplo de eficacia y resistencia frente a una organización que acostumbra a eliminar todo lo que interfiere en sus negocios.

El 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona fallecía en Dique Luján, en Argentina a la edad de 60 años víctima de un edema agudo de pulmón que se produjo por su cardiopatía según la autopsia, y dejaba entre lágrimas al mundo del fútbol, pero en especial a una Nápoles que lo ha venerado.

Maradona es todo un ídolo en la ciudad porque puso al Napoli en lo más alto con cinco títulos, pudiendo superar a los equipos del norte de Italia, con dos Scudettos (liga italiana) en 1986-87 y 1989-90, una Copa de la UEFA en 1989 y una Supercopa italiana en 1990.

Esa ‘batalla’ ganada entre el sur de Italia, con el Napoli, y el norte que representaban Milan o Juventus, con los primeros títulos de Serie A para un equipo que tiene retirado el dorsal 10, que no volvería a ganar títulos hasta 2012, y cuyo retrato de Diego Armando Maradona se encuentra diferentes formas se encuentra a lo largo de la ciudad, y que permite conocer parte fundamental de la localidad.

Largo Maradona: mural en Quartieri Spagnoli

Si pensamos en Maradona y Nápoles la imagen que seguramente nos venga a la mente es el gran mural que se encuentra en el Largo Maradona, en los Quartieri Spagnoli, que es una especie de santuario al aire libre, y del que es símbolo.

Este mural fue pintado por Mario Filardi, un joven pintor autodidacta que a los 23 años logró realizar la obra gracias a una colecta de los aficionados durante dos noches y tres días, y que se ha convertido señal de los Quartieri Spagnoli junto a sus angostas y empinadas calles.

Un barrio que tiene su origen en el siglo XVI cuando fue fundado por las tropas españolas, y que vio como su moral se degradaba debido a haberse pintado solo con barnices, hasta que se restauró en 2016 de nuevo por una recogida de fondos por parte de Salvatore Iodice y luego por Bosoletti.

Bar Nilo: el santuario de Maradona con un pelo suyo

Otro de los puntos neurálgicos del vínculo entre Diego Armando Maradona y Nápoles es el santuario que se encuentra en el Bar Nilo, una pequeña cafetería en pleno centro histórico, y en el que hay que hacer una consumición para poder admirar el pequeño altar que fue obra de un aficionado.

En él encontramos recortes de periódicos, cuadros, banderas, estampas y también unos cabellos que pertenecieron al argentino, que fueron recolectados en un avión e incluso lágrimas, así como los Diez mandamientos de la Iglesia maradoniana.

Estadio Diego Armando Maradona

El antes conocido como San Paolo se encuentra en el barrio Fuorigrotta y con una capacidad actualmente de 54.000 espectadores tras sus últimas renovaciones, lleva actualmente el nombre del mítico futbolista y tiene en sus alrededores un monumento en su honor en el que habitualmente hay flores o banderas como homenaje y un pequeño altar.

Si se pregunta por una imagen que simbolice el concepto de arte, seguro que a muchas personas se les vendrá a la cabeza la expresión de un personaje en un cuadro, la melodía de una canción o el párrafo de su novela favorita. Pero a no pocos, quizá lo primero que dibuje su mente sea un recorte de Jorge 'Mágico' González o un gol de falta de Maradona. Y quién se atreve a decir que no están en lo cierto.

Porque fueron de esos jugadores que no dejan indiferente a casi nadie. De los que cualquier aficionado al fútbol se acuerda, aunque no vistiesen sus colores favoritos. Incluso aunque defendiesen al más acérrimo rival. Y, además, llevaron una vida controvertida que en ocasiones fue muy difícil comprenderles. O, misión imposible, ayudarles, para que sus éxitos se prolongasen en el tiempo. Pero es lo que tiene ser un astro genuino y sin igual.

Hablamos de Diego Armando Maradona y Jorge ‘Mágico’ González, dos enormes jugadores que revolucionaron las modestas ciudades de Nápoles y Cádiz o, mejor dicho, lograron que se hablara de ellas gracias al talento que emanaba de las botas de uno y otro. Dos futbolistas peculiares cuyas vidas y trayectorias se estudian estos días en la capital gaditana en un curso de la Universidad de Cádiz. Es decir, una maravillosa oportunidad de acercarse a dos páginas imborrables del fútbol de los años 80 y 90.

El curso que se imparte en la Universidad de Cádiz forma parte de la 75ª edición de los cursos de verano de la entidad, una oportunidad para exponer una mirada cultural y multidisciplinar al fútbol que lleva por título “Fútbol: el octavo arte”. El curso trata de explorar el impacto del fútbol en la música, la literatura, la fotografía, el cine y la identidad colectiva, con el propósito de reivindicarlo como un elemento fundamental del patrimonio cultural contemporáneo.

Y es en esa búsqueda de explicar el patrimonio en la que uno encuentra la belleza de lo que sucede en muchas ocasiones en los estadios, como lo que provocaron en la ciudad italiana y en la ciudad andaluza las llegadas de Maradona y ‘Mágico’ González. Fichajes que alteraron ambas urbes, quién sabe si cambiándolas para siempre.

Del Mundial a Cádiz

En 1975, con apenas 17 años, ‘Mágico’ inició su carrera con la camiseta de ANTEL, en su El Salvador natal. Cambió de equipo y fichó por el Independiente de San Vicente y luego el Club Deportivo FAS. Al empezar a jugar en la selección acabó disputando la Copa del Mundo de España en el verano de 1982. ‘Mágico’ dejó grandes destellos de calidad que llamaron la atención de los clubes más importantes del mundo y, cuando parecía que acabaría en el París Saint-Germain, ‘Mágico’ recaló en el Cádiz.

En la pequeña ciudad gaditana estuvo cuatro temporadas y son muchos los aficionados que recuerdan sus goles y su cambio de ritmo, con el que pasaba de ser el más lento al más rápido en cuestión de segundos. Ante el Racing de Santander hizo un par de recortes, levantó la cabeza y sacó un precioso remate directo al ángulo. Pedro Alba, portero del Racing, corrió hasta el centro de la cancha para felicitarle por aquella maravilla.

Adiós al status quo

La historia de Maradona y su querido Nápoles es más conocida. El jugador argentino llegó desde Barcelona e hizo que el club italiano comenzase a ganar. Campeón de Italia en 1987 y 1990, que eran los primeros títulos para la ciudad, Maradona también alzó la Copa de Italia en 1987, la Copa de la UEFA en 1989 y la Supercopa en 1990. Imposible pedir más para un club modesto que había vivido a la sombra de los grandes clubes italianos. Maradona se convirtió en Dios para sus conciudadanos. Rompió el status quo en el que dominaba el norte. Incluso logró que seguidores napolitanos animasen a la selección argentina, en el Mundial de 1990, cuando se enfrentó a Italia en semifinales.

El seminario universitario está organizado por el periodista Diego Barcala, fundador de la revista Líbero. Y, entre otros, cuenta con la participación de figuras como Luis García Montero (poeta y director del Instituto Cervantes), Guillermo Galván (componente de Vetusta Morla), Igor Paskual (guitarrista de Loquillo y Los Trogloditas), David Carabén (columnista deportivo, responsable de la organización de los actos conmemorativos del 125º aniversario del Fútbol Club Barcelona), Miguel Pardeza (exjugador del Real Madrid, Zaragoza y de la Selección Española), Enric González (colaborador de la revista cultural Jot Down, experiodista de El País y El Mundo), Joaquín Hernández ‘Kiki’ (fotógrafo de Diario de Cádiz) o Raúl Cancio (fundador de Don Balón).

Cuatro personas murieron y una resultó herida de gravedad al descolgarse la cabina de un teleférico de Nápoles (sur de Italia) por la ruptura de un cable, según confirmaron a EFE fuentes del Servicio de Emergencias.

Dos turistas británicos y un israelí junto con el maquinista son las víctimas del accidente, mientras que un hombre también de nacionalidad israelí se encuentra hospitalizado en graves condiciones.

Los fallecidos fueron el israelí Janan Suliman, de 25 años, la británica Margaret Elaine Winn, de 58 años, el trabajador de la compañía del teleférico Carmine Parlato, de 59 años, y el cuarto es otro ciudadano británico, aún sin identificar.

El único superviviente del accidente es un hombre de unos 30 años, de nacionalidad israelí, ingresado en el hospital del Mar de Nápoles en estado grave.

“La escena que se presentó ante nosotros era aterradora. Los árboles eran como lanzas. Solo logramos rescatar a un herido en estado muy grave, para los demás, lamentablemente, no había esperanza”, explicó a los medios italianos Salvatore Criscuolo, de los servicios de rescate.

El accidente se produjo presumiblemente al romperse uno de los cables del teleférico que une la localidad italiana de Castellamare di Stabia, cerca de Nápoles, con la cima del monte Faito, a más de 1.100 metros de altura a orillas del mar Mediterráneo.

La ruptura del tensor hizo que dos cabinas quedaran bloqueadas en el aire: una con once ocupantes y otra con cinco.

La primera pudo ser inmediatamente interceptada y sus ocupantes rescatados sanos y salvos, mientras que la segunda cabina cayó al vacío y tuvo que ser buscada por los equipos de emergencia.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha solicitado un informe sobre esta instalación, gestionada por la empresa Ente Autonomo Volturno (EAV), que había realizado trabajos de manutención sólo hace una semana antes de abrir sólo hace unos días tras la pausa invernal, para determinar eventuales responsabilidades en lo ocurrido.

La Fiscalía de Torre Annunziata ha abierto una investigación contra desconocidos, por los delitos de homicidio culposo y homicidio múltiple.

No es la primera vez que este teleférico sufre un incidente. El más grave ocurrió en agosto de 1960 cuando, por un error humano, una cabina tocó tierra al no poder frenar, causando cuatro muertos y 31 heridos en el impacto, según recuerdan los medios locales.

Un equipo de investigadores italianos y alemanes ha descubierto los restos de un cerebro vitrificado por el calor en el interior del cráneo de un individuo que murió en la antigua ciudad romana de Herculano durante la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Los investigadores creen que probablemente se formó cuando murió a causa de una nube de cenizas muy caliente pero de corta duración.

El equipo dirigido por el vulcanólogo Guido Giordano, del Departamento de Ciencias de la Universidad de Roma Tre, analizó los fragmentos de vidrio extraídos del interior del cráneo y la médula espinal de un individuo fallecido en su cama en el Collegium Augustalium de Herculano, en el sur de Italia. Los resultados del análisis, que se publican este jueves en la revista Scientific Reports, incluyeron imágenes con rayos X y microscopio electrónico e indican que, para que el cerebro se convirtiera en vidrio, debió haber sido calentado por encima de al menos 510 grados Celsius antes de enfriarse rápidamente.

El primer golpe mortal del Vesubio

La formación de vidrio orgánico es extremadamente difícil, ya que las temperaturas ambientales rara vez son lo suficientemente bajas como para que el agua que contiene la materia orgánica se solidifique. Los científicos habían identificado el material en 2020, pero no tenían claro cómo se había formado. 

Ahora los autores señalan que esto no podría haber ocurrido si el individuo se calentó únicamente por los flujos piroclásticos que sepultaron Herculano, ya que las temperaturas de estos flujos no alcanzaron más de 465 grados y se habrían enfriado lentamente. Por lo tanto, concluyen, basándose en las observaciones de erupciones volcánicas modernas, que una nube de cenizas supercalentadas que se disipó rápidamente fue el primer evento mortal durante la erupción del Vesubio. 

Un material único

Los científicos también creen que los huesos del cráneo y la columna vertebral del individuo probablemente protegieron el cerebro de la descomposición térmica completa a más de 500ºC, lo que permitió que los fragmentos formaran este vidrio orgánico único.

“Este escenario es de gran importancia no sólo para la reconstrucción histórica y vulcanológica, sino también para fines de protección civil —señala Giordano —, porque define una peligrosidad muy alta incluso para flujos muy diluidos que no tienen grandes impactos en las estructuras pero que pueden ser letales por sus temperaturas, cuyo conocimiento puede traducirse en medidas efectivas de prevención y mitigación”.

Este escenario es de gran importancia no sólo para la reconstrucción histórica y vulcanológica, sino también para fines de protección civil

Guido Giordano — Investigador de la Universidad de Roma Tre y autor principal del estudio

“Este material cerebral y espinal vitrificado no solo no se ha encontrado nunca en ningún otro de los cientos de esqueletos de víctimas de la erupción del Vesubio del año 79 d.C., sino que es el único ejemplo de su tipo conocido en el mundo”, señala Pier Paolo Petrone, coautor del estudio. “Es probable que las condiciones particulares que se dieron al inicio de la erupción en el lugar del descubrimiento, así como la protección del cráneo y los huesos de la columna vertebral del individuo, crearan las condiciones para que el cerebro y la médula ósea sobrevivieran al impacto térmico, permitiendo posteriormente que se formara este vidrio orgánico único”.

Para Nahúm Méndez Chazarra, geólogo y divulgador que no ha participado en el estudio, el artículo tiene una serie de derivadas muy importantes, unas a nivel de investigación y otras más prácticas. “El hecho de que se hayan preservado restos orgánicos vitrificados a esas temperaturas podría ayudarnos a encontrar nuevas maneras de preservar biomateriales, como una alternativa a la vitrificación en frío y al mismo tiempo abre una ventana a que se puedan encontrar más restos de este tipo bajo condiciones similares no solo en Pompeya, sino relacionados con otras erupciones volcánicas”, asegura.

Por otro lado, la existencia de una nube de ceniza a muy alta temperatura de la que hablan los autores, es un dato a tener en cuenta para hacer mejores modelos de las erupciones, según el experto.

“Incluso a nivel forense, la preservación de detalles tan minúsculos dentro del cerebro vitrificado podría abrir una vía de investigación para el estudio de restos arqueológicos usando distintas técnicas ya que, a la vista de esta investigación, condiciones realmente extremas podrían también preservar restos orgánicos”, concluye.

Según el mito, la sirena Partenope fue quien dio forma con sus rasgos a Nápoles. De ella destacaban su belleza, y eso quedó plasmado en las formas de la ciudad italiana. Allí es donde nació el cineasta Paolo Sorrentino, que siempre que puede lo recuerda. No solo eso, sino que recientemente ha querido honrar a su lugar de nacimiento a través de su cine. 

Si con sus primeras películas había hecho un retrato satírico de Roma en La gran belleza, o había radiografiado a varios de los personajes más polémicos (y corruptos) de la Italia reciente como Berlusconi o Andreoti, ahora parece que quiere que su particular estilo quede unido a Nápoles. En Fue la mano de Dios acometía uno de esos ejercicios de autoficción que tanto hemos visto los últimos años para contar su momento fundacional como cineasta y la muerte de sus padres, de la que él escapó por quedarse a ver un partido de Maradona (de ahí el nombre de la película).

No sale de Nápoles, pero ahora la mira a través de los ojos de una mujer, uno de sus pocos protagonistas femeninos, en Parthenope, que coge el nombre de aquella sirena para dárselo a su protagonista y revisar la historia de su ciudad. Lo hace con su deleite por la belleza que encarna la actriz Celeste Dalla Porta, que se irá encontrando con numerosos hombres que caen rendidos a ella, entre ellos un John Cheever al que interpreta Gary Oldman.

Sorrentino, que siempre contesta con un tono socarrón que uno no termina de descifrar si es en serio o en broma, no considera que haya sido una “necesidad” hacer dos películas consecutivas en Nápoles. “He vivido 37 años en Nápoles. He pasado gran parte de mi vida en Nápoles. Fue la mano de Dios es una película autobiográfica, y Nápoles aparece porque ahí pasé mi vida, pero no era una película sobre la ciudad. Nápoles ha sido todo para mí en cuanto a que ahí se han conformado mis experiencias, mi formación, mis emociones… quería hacer una película sobre esta ciudad, una película que estuviera libre de todas estas experiencias personales”, contaba el director en el pasado Festival de Cine de San Sebastián.

Por ello cree que “no sería director si no hubiera nacido en Nápoles”. Lo dice “por muchas razones diferentes”. “Por todo lo que conlleva haber nacido en Nápoles, por conocer a los napolitanos, formarme allí, y porque en los 90 había una gran vitalidad cinematográfica en la ciudad que me permitió formarme. Prácticamente todo lo que hago es hijo de Nápoles. Por la ironía, cierta sensibilidad y el recurso constante a la belleza. Todo eso es Nápoles”, añade.

No es extraño que mencione la belleza, una constante en su cine. La busca en cada rincón, en cada fotograma, y en Parthenope está desde la propia concepción del filme, cuya “base es la idea de que la grandeza y la belleza de la vida se encuentra en el transcurso del tiempo”. “Todas las vidas tienen algo de heroico, aunque solo sea por la duración y la amplitud de la vida. Todas las personas somos un depósito de ilusiones, desilusiones, amores fallidos, pérdidas, logros, errores y cosas imposibles. Experiencias. Y en contra de lo que se suele decir, no sabemos qué hacer con todo eso. No hemos cambiado un ápice desde el principio y lo único que hacemos es recordarlo”, explica sobre su filme.

Una de las novedades es que aquí le da el protagonismo, por primera vez, a una mujer. Niega tajantemente que lo haya escrito diferente por el hecho de serlo, porque solo sabe “escribir de una manera”. “Cuando escribo sobre una mujer lo hago con el mismo enfoque que cuando lo hago de cualquier otra cosa, y es un enfoque amoroso. Necesito enamorarme del personaje, y enamorarme quiere decir también entrar con curiosidad en su mundo. No es fácil hacerlo sobre cómo es el mundo de una mujer, así que intento imaginarme cómo es ese mundo. Pero me pasó lo mismo con Andreotti, no conozco el mundo de Andreotti como no conozco a las mujeres”, justifica.

Su socarronería se acaba cuando se le pregunta si no cree que la búsqueda de belleza en esta película ha podido erotizar a su protagonista, ante la que su cámara se muestra tan embelesada como todos los personajes que se cruzan con ella: “En la época del macartismo se interrogó a una gran escritora que se llamaba Lillian Hellman. Cuando la interrogaron ella contestó que no tenía la menor intención de sumar su conciencia a la moda de este año. Y esa es su respuesta a tu pregunta”.

Lo que nadie puede negar es que un espectador puede reconocer que una película de Sorrentino es de Sorrentino. Hay algo en su estilo que hace que tenga eso que se suele llamar un universo propio. Principalmente uno estético. No lo siente como un piropo, sino como “un arma de doble filo”. “Por un lado es una alabanza, y lo agradezco, pero por otro muestra mis propias limitaciones, indica que no soy capaz de salir de mí mismo pase lo que pase, y de vez en cuando es muy placentero ser capaz de salir de uno mismo”, apunta.

Igual que no escribe diferente sea una mujer o un hombre su protagonista, tampoco cambia su forma de abordar un proyecto dependiendo de si es para cines o Netflix, como ocurrió con Fue la mano de Dios. Ahora cambia a la plataforma por A24, la distribuidora más cool de EEUU, pero dice que él ha trabajado igual con unos que con otros porque solo es “un tema de distribución, no sobre cómo se hace la película y es algo que responde a las exigencias del mercado”. Para dar fuerza a su argumento añade que las series las ha rodado de la misma forma, “como si fuera una película”.

“En el fondo, una película es un objeto que se lanza por la ventana y ahí ya pierdes el control. No sabes si las personas lo van a ver en el cine, en la televisión, en el teléfono móvil… Esta película está hecha para la pantalla grande, pero mañana igual hay alguien que la va a ver en el teléfono móvil. Entonces este debate, que yo hasta me había olvidado de que era un debate actual, me parece un debate un poco académico”, zanja con la socarronería recuperada.

Nápoles es una ciudad para vivirla, para pasearla, para sentirla y, si es posible, tratar de comprenderla. Con frecuencia eclipsada por otras ciudades mucho más monumentales o indiscutiblemente bellas del país mediterráneo, es complicado que este diamante en bruto encabece una lista de motivos por los que viajar a Italia. Sin embargo, sus perfectamente desvencijados edificios, el carácter de sus habitantes o esa postal formada por hileras de ropa tendida entre angostos callejones, a cuyos pies descansan cientos de coches y motos aparcados sin orden aparente, son capaces de embelesar hasta al más experimentado viajero.

Pasear sin rumbo definido por los laberínticos aledaños de Spaccanapoli, una de las tres arterias principales de Nápoles, es prácticamente lo único que hay que hacer para empaparse del ritmo de la ciudad. Dejarse llevar por la algarabía de transeúntes, camareros siempre con prisa, comerciantes o fieles que visitan las múltiples iglesias y altares del centro de Nápoles es como adentrarse en una Europa atípica, en la que el caos ni molesta ni, al contrario de lo que cuentan algunas de las listas de las ciudades más peligrosas del viejo continente, asusta.

Después de visitar algunos puntos de interés imprescindibles como la Capilla de San Severo y las impresionantes veladuras de la escultura del Cristo Velato que alberga en su interior, la Catedral de Nápoles, la enorme y neoclásica Plaza del Plebiscito o la bonita Basílica de Santa Clara, cuyo claustro está decorado con frescos y columnas revestidas en mayólica, es el momento de tomar perspectiva.

Para ello, nada mejor que subir al Castillo de San Telmo, desde donde se puede contemplar una de las mejores vistas de la ciudad, que desde ese punto se transforma en una impresionante y preciosa maqueta de tonos pastel en la que el Monte Vesubio destaca como desde ningún otro lugar.

Para regresar al centro de la ciudad, un paseo por Il Quartere Spagnolo, con sus animados restaurantes y pizzerías, mercados de productos típicos y, de nuevo, ropa tendida por todas las esquinas, supondrá el broche de oro a un par de días que siempre pueden estirarse si se visita alguno de los interesantes museos de la ciudad, como el Museo Arqueológico Nacional o el curioso Museo de Arte Contemporáneo Donnaregina.

El volcán más peligroso del mundo

Si se han pasado un par de días en la ciudad, habrá resultado imposible no fijar la mirada –probablemente, decenas de veces– en el impresionante Vesubio, considerado el volcán activo más peligroso del mundo por estar rodeado de una población de más de tres millones de habitantes.

Su visita es prácticamente obligada y es una de las imágenes más dramáticas que nos dejará este viaje por el sur de Italia: fumarolas, laderas de lava negra y un tremendo y perfecto cráter que harán las delicias de los viajeros más aventureros.

La visita al Vesubio y al Parque Nacional en el que se ubica se puede hacer por libre o en excursión guiada y, aunque llegar hasta su cono no implica una gran dificultad o exigencia física, si se quiere admirar el panorama desde otros ángulos –algo muy recomendable– sí que será obligatorio estar acostumbrado a las excursiones por montaña.

Los restos de la tragedia

Antes de partir rumbo al sur, existen dos lugares imprescindibles, en los alrededores de Nápoles, que reflejan la magnitud de la triste tragedia que supuso la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

Cuando la tierra comenzó a temblar, en el pequeño pueblo de veraneo de Herculano nadie creyó que, instantes después, ríos de lava y furiosas nubes de fuego y cenizas acabarían con la vida de todas las personas de la ciudad.

El estado de conservación de Herculano es verdaderamente increíble y puede resultar incluso perturbador para algunos visitantes, pero su visita es de obligado cumplimiento para cualquier amante de la historia.

La vecina Pompeya, tal vez más famosa por el tamaño total de la ruina, constituye una visita en la que resulta más que recomendable hacerse con los servicios de un guía que pueda recrear con mayor detalle el día a día de la ciudad romana, ya que los restos no están tan bien conservados como los de Herculano, si bien por la magnitud de sus dimensiones, resulta igualmente impresionante.

Una isla de película

De entre todas las islas que se bañan en la Bahía de Nápoles, Procida es, además de la más accesible –se puede llegar a ella en menos de una hora cogiendo un ferri rápido en la propia Nápoles–, una de las más bonitas.

Procida fue, en 1994, escenario de la película El Cartero y Pablo Neruda, lo que comenzó a aumentar su fama y, por ende, el número de visitantes que se acercaban a visitar los apenas cuatro kilómetros cuadrados sobre los que se extiende esta isla de colores pastel y rincones en los que llevarse a casa la más perfecta de las postales.

La isla es también un buen lugar donde comer pescado fresco, que llega todas las mañanas a los pequeños puertos para deleite de los visitantes que comienzan a llenar las estrechas calles de sus pueblos con la llegada del primer ferri de la mañana.

Si se quiere disfrutar de la experiencia más auténtica es recomendable hacer noche en alguno de los coquetos alojamientos de la isla y poder así disfrutarla cuando el grueso de visitantes ha embarcado de vuelta al continente.

Los pueblos más bonitos de la Costa Amalfitana

Este viaje por el sur de Italia termina en la preciosa Costa Amalfitana, vertebrada por una carretera de vértigo –tanto por su sinuosidad como por el caótico conducir de sus vehículos– que conecta el colorido Vietri Sul Mare con la Península de Sorrento.

Ningún pueblo de la Costa Amalfitana puede resultar feo o decepcionante aunque, sin bien la fama suelen llevársela el propio Amalfi o el más lujoso –y muy caro– Positano, en nuestra hoja de ruta no debería faltar un paseo matutino por el mercado de pescado de Vietri Sul Mare, una parada en el pequeño y marinero pueblo de Cetara o un desvío en el camino para acercarse a Sorrento.

En este pueblo colgado de la montaña, desde el cual las vistas de la Costa Amalfitana y su serpenteante carretera hacen plantearse cómo ha sido posible circular por semejante acantilado, hay una visita imperdible que, probablemente, quedará guardada para siempre en la memoria de quien la visite.

Se trata de Villa Rufolo, un impresionante enclave rodeado de utópicos jardines que desaparecen sobre el mar, en la que destaca una enorme torre construida en el S. XIII.

En Ravello se celebra, cada verano, un festival de música y arte que conmemora la visita de Richard Wagner hizo a la ciudad en 1880, momento en el cual quedó prendado de la belleza morisca de Villa Rufolo, cuyos conmovedores jardines hoy forman parte de los escenarios principales del festival veraniego.

Antes de entrar a ver el ranking de las mejores pizzerías de Nápoles, veremos cómo se inventó la pizza y un poco de su historia. En este artículo conocerás la historia de la pizza, antes de hacer un viaje virtual por los mejores restaurantes donde la sirven en Nápoles. Porque hablar de un viaje a Italia y no hablar de pizza elimina un gran componente del pacer del turismo gastronómico, ¡vamos a ello!

Aunque no es posible acreditar la historia de la pizza con exactitud, podemos afirmar que el descubrimiento de la levadura data del antiguo Egipto. También se dice que en Grecia se comenzaron a hacer bases de pizza tras este descubrimiento que recuerda al pan de pita. Pero la pizza en sí nos transporta a Italia con sus ingredientes clásicos como el tomate, la albahaca y la mozzarella. Y Nápoles se ha convertido en su capital gastronómica por excelencia. 

La pizza, con la receta que concebimos ahora, la inventó el italiano Raffaele Esposito en el año 1889, en la misma ciudad de Nápoles. Se cuenta que fue para celebrar la visita de los reyes Humberto y la reina Margde Saboya. 

De ahí el nombre de la pizza Margarita, que pasó a convertirse en algo más que lo que era hasta el momento. Un plato que comían las gentes más humildes del lugar. El blanco de la masa, el rojo del tomate y el verde de la albahaca completaban los colores de la bandera italiana. 

L’Antica Pizzeria da Michele

Esta primera en la lista es una de las pizzerías más tradicionales de Nápoles. Es en este local donde se grabó la escena de la película Come, reza, ama, protagonizada por Julia Roberts y en la que la actriz hace una ruta gastronómica por el país.

Este restaurante aparece en la Guía Michelín y está en funcionamiento desde el año 1870. La tradición del local es tal que los únicos tipos de pizza que encontrarás allí son las clásicas marinera y margarita.

Esta es tu elección sin duda si eres de los más puristas en materia de paladar y, a juzgar por las críticas, son tan buenas que no echarás de menos una inmensa carta. Si lo miras así, es sencillo decidir, lo que puede ser otra ventaja si eres de los indecisos que

La notizia 53 

Esta segunda opción también es parte de la exclusiva Guía Michelin, que describe el establecimiento como el “gran maestro de la pizza napolitana”. Este restaurante cuenta con dos locales en la ciudad de Nápoles. 

El primero fue abierto en el año 1994 y es el que lleva este nombre. El segundo, con el nombre La notizia 94, se abrió posteriormente en 2010 en el número 94 de la misma calle.

50 Kalò

Si eres alérgico o intolerante al gluten o, simplemente, prefieres comer sin gluten por una cuestión de bienestar, estás de suerte. En este restaurante podrás degustar deliciosas pizzas napolitanas sin gluten. También tienen la famosa pizza frita en su carta.

50 Kalò di Ciro Salvo ha sido descrito por la crítica culinaria como “pizzería de excelencia”, también presente en la Guía Michelin con la puntuación más alta. Así que si habías perdido la esperanza de comer la mejor pizza de Nápoles por el tema del gluten, estás doblemente de suerte.

Está cerca del paseo marítimo y no es la mejor opción si lo que buscas es un lugar económico. 

Antica Pizzería e Friggitoria di Matteo

¿Te gustan los lugares exclusivos? Entonces esta es tu opción sin duda. Este local, situado a menos de cinco minutos de las iglesias del Duomo y Santa María, ha recibido a clientes famosos como Bill Clinton.

Se abrió en el año 1936 y, a pesar de tener dos plantas, no es grande y suele estar muy concurrido. Sus especialidades son la pizza margarita y la di Matteo. Tienen otras opciones en la carta además de pizzas, como frituras. 

Está abierto todos los días entre las 10h y las 23h excepto los domingos. Puedes encontrar más información en su página web. 

Antica Pizzeria dell’Angelo

Si siempre te gustaron las versiones de pizza a lo grande y disfrutas de esas con los bordes rellenos, en las que se aprovecha todo, este local no te dejará indiferente. 

La Antica Pizzeria dell’Angelo de Nápoles es conocida por tener las mejores pizzas con bordes rellenos de queso ricotta, jamón, etc.

Las pizzas que sirven son de buen tamaño, por lo que si no vas solo te aconsejamos compartirla. 

Gino e Toto Sorbillo

Es una de las pizzerías más emblemáticas de Nápoles y, por eso, hay que hacer grandes colas para degustar su pizza. No admiten reservas, así que si no quieres perdértela, tendrás que armarte de paciencia. 

Fue fundada en 1935 por un matrimonio (abuelos de Gino, de la familia Sorbillo). Es un negocio que ha ido conservándose a lo largo de generaciones. El padre de Gino transmitió a su hijo el secreto familiar.

El lugar donde está situado era una de las calles más pobres de Nápoles, de nuevo una evidencia de que la pizza era consumida por las personas más humildes de la ciudad. 

La especialidad de esta casa son sus pizzas de masa fina. 

El tamaño es generoso si quieres compartirla y los ingredientes aquí son numerosos. Pasando por las anchoas, el jamón, champiñones o panceta. Y, por supuesto, la clásica rúcula.

Como colofón de este viaje culinario por los mejores locales para degustar una pizza de Nápoles, lugar por excelencia de este plato, no podía faltar un local especializado en pizza fritta, receta típica de Nápoles.

Así que si vas a visitar este legado de la familia Sorbillo, no te pierdas esta opción. 

El negocio cuenta con otros locales en Roma, Milán y Génova, incluso a nivel internacional en Londres, Nueva York o Tokio.

¿No te lo podías imaginar, verdad? Tú vas ahí, tan feliz comiendo pizzas a lo loco, y no te das cuenta de que en Nápoles, desde 1984, hay una Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) que se encarga de reconocer a todos aquellos que conserven la tradición de su auténtica receta, de hecho, tienen un pliego de condiciones donde se define pormenorizadamente cómo tiene que estar hecha. 

Elaborada con masa de fuerza, tras la cocción, la “Verace Pizza Napoletana” (verdadera pizza napolitana) se presenta como un producto horneado redondo, con un diámetro variable que no debe superar los 35 cm, con un borde elevado (cornicione) y con la parte central cubierta por los ingredientes.

Esta parte central tendrá un grosor de unos 0,25 cm, con una tolerancia permitida de ± 10%, y con un aliño en el que destacan el rojo del tomate, perfectamente mezclado con el aceite y según los ingredientes utilizados, el verde del orégano y el blanco del ajo, el blanco de la mozzarella en manchas más o menos cercanas, el verde de las hojas de albahaca, más o menos oscurecidas por la cocción. El borde debe ser de uno/dos centímetros, regular, con buenos hoyuelos, sin burbujas ni quemaduras y de color dorado.

La ‘Verace Pizza Napoletana’ debe ser blanda, fragante, fácilmente plegable en un librito, con un sabor característico derivado de la corteza que tiene el sabor típico del pan bien hecho y horneado, mezclado con el sabor ácido del tomate que, habiendo perdido sólo el exceso de agua, permanecerá denso y consistente con el aroma del orégano, el ajo o la albahaca, respectivamente, y el sabor de la mozzarella cocida“. 

Así que ya sabes que eso es EXACTAMENTE lo que deben presentarte cuando un pizzaiolo (el pizzero napolitano) te elabore, en su horno de piedra, su pizza napolitana. Aquí te hemos escogido unos cuantos que nos han conquistado el paladar, pero si conoces más, déjalos en comentarios.

En Madrid

Reginella: esto van un romano, Davide Piazza, y un napolitano, Mirco Matiello, que crean una pizzería en Madrid en 2014. En su horno de leña de encina le dan ese toque a sus veinte pizzas de la carta, más las que van improvisando por temporada, con grandes alardes de creatividad desde productos traídos de Italia que caen sobre esa masa de trigo y quedan jugosísimas, como tiene que ser. Y ya poseen dos en la calle de Modesto Lafuente, 76, y otra en la calle General Pardiñas, 24, con membresía en la AVPN desde 2021. 

En Valencia

Pizzeria Capri: la primera en hacerse socia de la Asociación en 1999, es famosa en Castellón por su masa artesanal, cuyos bordes apetecen para complementar ingredientes como el bacon, el queso brie y los dátiles de la pizza Desierto, para quienes disfrutan del contraste dulce y salado. Avenida de Benicàssim, 6, Castellón de la Plana.

i Don: Si el pizzaiolo, Francesco Moccia, ha crecido en una familia napolitana, no podía por menos que ostentar ese Certificado de Especialidad Tradicional Garantizada. Precisión nivel: “Bañada con unos 70-100 gramos de tomate triturado desde el centro de la masa  hacia el exterior y regada con un hilo de aceite de oliva de cinco g,  unos 80/100 g de  lonchas de mozzarella de Búfala Campana con DOP y, para finalizar y aromatizar este manjar, ponemos unas hojas de albahaca”. Calle de Burriana, 37, en el centro de Valencia.

En Andalucía

Madì Alma Napoletana: de Manhattan a la Costa del Sol, Madì es miembro de la Asociación de la Verdadera Pizza Napolitana desde 2019. Aunque, paradójicamente, en su carta describen la Pizza Romana como una masa que contiene harina de soja, trigo y arroz que hacen de esta masa sea ligera, crujiente y sabrosa. Contiene menos grasas y carbohidratos  y tiene 72 horas de levadura natural para mejor la digestibilidad“. Las bases las tienes con tomate, sin tomate o gourmet. C. San Agustín, 11, Mijas, Málaga.

La Trattoria de Tarifa es única en Cádiz en su categoría y practica la filosofía de la comida sin prisas y el producto de la tierra y del Mediterráneo para montar sus pizzas hechas en horno tradicional de leña. A escoger entre decenas de ellas, desde las clásicas Marinara con tomate, ajo y orégano o Margherita DOC con tomatitos del Vesubio, mozzarella de búfala, albahaca y aceite de oliva virgen extra, hasta la Almadraba con atún. C. Santísima Trinidad, 7, Tarifa.

Sedes por toda España

Para cubrir el territorio patrio al máximo, te traemos varias marcas expandidas por distintas ciudades:

 Grosso Napoletano ostenta el título de “mejor cadena española de pizzerías artesanales y TOP 10 del mundo” con 12 sedes en Madrid, tres en Barcelona (C. Casanova, 209 y Sant Joan, 25), incluido su restaurante Senza Glutine (sin gluten, en C. Valencia, 234); una en Zaragoza (Dr. Val-Carreres Ortiz, 1) otra en Valencia (C. de Martínez Cubells, 4) y la última en Sevilla (C. Vermondo Resta, 4). 

Alardean de que La Verace Pizza Napoletana no es crujiente, ni falta que le hace, porque las suyas son verdadera porn food. Pides, por ejemplo, la Mare e Monti y la gozas con toda su jugosidad, tan fina que necesitas los bordes como apoyo con esa masa esponjosa irrenunciable. Este septiembre, lanzan el capítulo IV de su proyecto Edizione Limitata con el chef mexicano Roberto Ruiz.

Pizzerías NAP: esta otra cadena cuenta con tres sedes en Barcelona, donde nació hace una década en Nap Antic (C. Gombau, 69), cinco en Madrid en Chamberí, Malasaña, Lavapiés, Chueca y Goya; y una en Donosti (Andia Kalea, 11). Se consideran “activistas de la tradición” y defienden la búsqueda de la autenticidad y del slow life mediterráneo. NAP es la idea de un napolitano y de un español: Antonello Belardo y Fernando Pérez y, desde este año, son miembros de la Associazione Verace Pizza Napoletana con seis de sus nueve restaurantes en España. 

DItaly se fundó bajo la premisa de la elegancia hecha pizza, apostando por convertirse en la máxima expresión de la “sprezzatura” italiana (que vendríamos a traducir como aplomo), a través de una pizza napolitana con estilo propio. Su originalidad radica en que la pizza se hace a medida del comensal, o sea, que puedes personalizarla en función de tus gustos o bien dejarte llevar por las propuestas de la carta, basada siempre en ingredientes de origen italiano. Tienes dos en Madrid (Eloy Gonzalo, 8; Santa Engracia, 108) y Alcorcón (Centro Comercial X-Madrid); una en Valencia (Paseo Alameda, 45), otra en Málaga (Avda. Plutarco, 57), más en Logroño (Calle Muro de la Mata, 6) y, finalmente, en Zaragoza (Avenida Ilustración nº 5).

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Roberto Saviano es el azote de la mafia camorrista. La joven promesa de la escritura y el periodismo que a los 26 años renunció a todo para publicar Gomorra, que escupía sobre siglos de códigos criminales y la sangre derramada en su Nápoles natal. El libro le procuró éxito mundial y una tranquilidad económica de por vida. Cualquier otro atisbo de serenidad acabó en 2006, cuando la mafia lo convirtió en un objetivo.

Roberto Saviano también es un hombre de 43 años que lleva quince escondido en pisos francos. Sufre ataques de pánico constantes, tiene que pedir permiso a su escolta si quiere ir al baño y no puede subir las persianas de su apartamento. Por supuesto, esta vida le ha negado el derecho a formar una familia y un círculo normal de amistades.

Todavía estoy vivo (Reservoir Books) son sus esperadas memorias en forma de novela gráfica. Fenomenalmente ilustradas, afiladas como un cuchillo y desapacibles como el apartamento en el que cada noche un guardaespaldas mira debajo de la cama.

Él dice que la mafia no le ha matado, pero le ha condenado a algo peor. “No es cierto que de la batalla vuelves vivo o no vuelves; en caso de que vuelvas, volverás herido”. Mientras el sol ilumina una mitad de la pantalla desde España, en Italia Saviano atiende a las entrevistas con tres lámparas encendidas. Son las cuatro de la tarde.

¿Por qué decidió hacer un cómic sobre las consecuencias de haber publicado Gomorra?

Sentía que las personas empezaban a percibir estos 15 años como normales. Normalizaron que viviese encerrado o que hubieran condenado a un capo de la mafia por amenazarme, que es algo muy grande. Después del asesinato de Dafne Caruana en Malta, Peter de Bris en Ámsterdam y Jan Kuciak en Bratislava, me di cuenta de que quería contar todo lo que he pasado. Ponerlo de la forma menos dramática posible. Y supe que un cómic era la mejor opción.

¿Es más fácil exponer la maldad ajena que los demonios internos?

Ah, sí. Totalmente. Mis demonios internos son muchos y están muy enfadados. 15 años viviendo así no te hacen mejor persona. Te hacen peor. Soy un hombre lleno de miedo, no puedo dormir sin ayuda química, estoy solo y he perdido la confianza en todo el mundo que camina sobre la tierra. Siempre desconfío de que me puedan vender o de que se acerquen a mí y me hagan daño. Estar dentro de una batalla así es insoportable a nivel psíquico.

Con la novela gráfica he tenido la oportunidad de materializar todo esto. Porque Asaf Hanuka, que es un genio, transformaba en formas físicas y visibles cosas muy difíciles de tematizar.

¿Cómo ha sido el día a día en estos 15 años de clandestinidad?

En el libro está todo. Y lo que no está es porque ni yo mismo lo he logrado construir, como un espacio auténtico de serenidad. Es como que todo estuviera comprometido por mi ambición de luchar, de formar parte de un cambio y de enfrentarme a pecho descubierto contra los que considero criminales políticos, como la derecha italiana. En mi parte privada todo esto ha creado un desequilibrio. También mucho mal humor.

No sé si toda la responsabilidad viene de fuera. Quizá otra persona hubiera encontrado esa serenidad. Pero mi cabeza siempre va al pasado, como les pasa a quienes sufren un trauma y un trozo de su vida se queda allí. Yo aún tengo 26 años y estoy en la habitación compartida con mi hermano jugando al fútbol de mesa, algo que nunca volverá.

Dicen los reporteros de guerra que, al regresar del conflicto, cualquiera les parece una amenaza. Que van al supermercado y no ven a pacíficos ciudadanos comprando el pan, sino a gente capaz de hacer el mal. ¿Siente algo parecido?

Me gusta mucho la metáfora, pero no. Yo sueño con salir al supermercado (ríe). No me falta esa adrenalina del reportero, que cuando están en la guerra quieren volver a casa y cuando están en casa todo les parece inútil. Yo antes me exponía porque pensaba que mi deber era luchar contra los criminales políticos. Y lo hacía porque estaba convencido de que no iba a llegar con vida a los 30. Pero el precio que he pagado es muy alto: no estoy ni vivo ni muerto. Esa dualidad me complica mucho estar lúcido. ¿Pero hacer la cola en un supermercado? De verdad que lo deseo, es mi ambición.

¿Le da miedo acostumbrarse a este inusual estilo de vida?

Sí, me da mucho miedo seguir viviendo así. No creo que me pueda habituar. Estos 15 años me han vuelto muy frágil. Es como si te fragmentaran hasta el punto de que ya no te queda piel y todo te hiere. De hecho, en una página Asaf me dibuja como con una coraza porque se lo pedí yo, porque ya no me siento dueño de mi cuerpo. Pido permiso para hacer cualquier cosa, hasta para ir al baño, y los demás son los que deciden sobre él.

En muchas de las páginas habla de este sentimiento, e incluso de pensamientos suicidas. ¿Cómo se ha resentido su salud mental? Además de protección, ¿le han brindado ayuda?

No me la han ofrecido, pero he buscado yo ayuda psicológica. Y la sigo teniendo. Me ha sido muy difícil contener las crisis de pánico, en las que siento que una mano me estrangula y todo mi alrededor me amenaza. Psicológicamente tener millones de enemigos no es fácil. Les pasa a los políticos, pero ellos tienen militantes, encargos y poder. Yo no. Yo tengo el poder de mis lectores, y eso cuando están.

En Italia me consideran una diana, un símbolo de una izquierda cultural que está desapareciendo. Es muy fácil pegarme y atacarme les da un flujo de clics garantizado. Siempre que Salvini o Meloni bajan en las encuestas, llego yo. Sus seguidores me atacan en masa porque me odian, y vivir con eso es psicológicamente insoportable.

Es muy difícil contener las crisis de pánico. Siento que una mano me estrangula y que todo mi alrededor me amenaza

De momento sigue viviendo en Italia, pero en un momento buscó refugio en Estados Unidos para empezar de cero. ¿Por qué no llegó a funcionar el retiro en Nueva York?

Porque yo seguía escribiendo, denunciando y haciendo lucha política. Cambié de nombre, pero mi rostro lo reconocían y esa clandestinidad era relativa. Si iba a alquilar un apartamento, la gente tenía miedo. ¿Quién quiere meter a alguien perseguido por la Camorra en su propiedad? Y esto me va a pasar en cualquier lugar del mundo. Mi mente a veces sueña con ir a Nueva Zelanda, Islandia o Brasil, donde podría empezar una vida.

¿Ha perdido la esperanza en que algún Gobierno europeo pueda protegerle de su situación?

Francia y Alemania me han acogido muy bien. España también, tengo amigos y con Ada Colau tenía muy buena relación. La parte no populista de Europa siempre se ha mostrado generosa. Pero esto también tiene que ver con una batalla cultural sin alianzas. Los escritores raramente se unen en un proyecto. Se odian entre sí y compiten. Lo que yo hago divide a la gente y les hace tomar una posición, y con eso pierdes lectores. Así que no tengo esperanza de encontrar solidaridad entre mis colegas. Si sigo adelante es por venganza: para mostrar a los que me odian por qué no me han enterrado.

En este libro muestra por primera vez a su familia y reconoce que, con la publicación de Gomorra, ellos también pagaron un alto precio. ¿Es esta una de las cosas que alimentan su venganza?

Yo nunca me voy a perdonar por lo que he hecho a estas personas. Se han visto sometidas a una presión increíble y no se puede remediar. ¿Qué puedo hacer? Al final se han convertido en la madre, el hermano y el pariente de Roberto Saviano. Y eso les ha sellado. Intento encontrar un sentido a esto: “Estabas trabajando, has hecho grandes cosas”. Pero en resumidas cuentas, no vale la pena haber quemado estos años tan importantes de mi vida.

¿Confía en que la mafia se olvide de usted en algún momento o es un pensamiento idílico?

Es una regla: las mafias nunca olvidan. Aunque hay un 'pero'. La gente que me quiere ver muerto también se está muriendo o está en la cárcel. Pero a veces los objetivos pasamos de generación en generación. Acaban de matar a una persona de bien que había hecho una denuncia diez años antes de su ejecución, en cuanto le quitaron la escolta. Pero él se quedó en el territorio. Yo creo que podemos escapar, pero hay unas reglas y yo las conozco muy bien: tienes que desaparecer de los lugares donde ellos pueden derramar sangre y no relanzar ninguna ofensiva.

En junio un tribunal falló a su favor después de 13 años y condenó a un capo de la Camorra por amenazarle en un juzgado. Usted llegó a decir entonces que "la mafia no es invencible". ¿Le cambió algo la vida esta sentencia?

Lo creía así, pero no pasó. También fue porque nadie se hizo eco ni publicó nada. Para mí era algo inconmensurable y de lo que no se habló. Pensaba que era el inicio de algo nuevo, que es lo que predico enTodavía estoy vivo. Pero no sé cómo hacerlo. La opción será desaparecer y empezar a vivir.

Dice que uno de los tres tipos de personas que le odian son los que querrían cambiarse por usted. ¿Este libro es una forma de responder a esas envidias?

Sí, porque no entiendo cómo alguien puede envidiar esta vida de mierda. Es una manera de deslegitimarme. Como decía Gabo García Márquez, debe existir un doble mío en algún lugar que sale de fiesta, conduce un coche potente y hace todo eso que los demás dicen que yo hago. Pero pienso, joder, “¿cómo puedes tener envidia de una vida como la mía?”. Y entonces me doy cuenta de que no es envidia, sino una forma de desmontar a su objetivo político.

No entiendo cómo alguien puede envidiar esta vida de mierda

Una de las cosas que reconoce que ha perdido en la novela son las relaciones afectivas, las amorosas. ¿Ha echado en falta este tipo de compañía más que otra?

Ahora no me veo capaz. Si fuera libre, yo soy un hombre que puede cuidar y sabe curar. Pero en estos años que han pasado lo he estropeado todo. Ahora me es más fácil echar la culpa a la situación. Una parte de mí todavía no entiende cómo es posible vivir de forma libre, fuera de esta habitación. Cómo es ir a una fiesta, salir a cenar o hacer un regalo. Ya no sé hacerlo. Parece que la vida con escolta es una excusa, pero en realidad siempre he sido un hombre distraído. No sé cómo irá, pero sin duda tengo ganas de tenerla.

A raíz de Gomorra ha escrito otros libros y ha adaptado aquel a la televisión. En lo que a cifras se refiere, sigue siendo un autor de éxito. ¿De qué sirven el dinero y la fama en su situación?

El dinero sirve para los abogados, porque estoy en querellas con Salvini y Meloni. El dinero me permite sostener una vida tan complicada como esta. Pero el éxito, boh. A la persona visible se le considera un narcisita y un egoísta. Yo siempre digo que tengo la peor ambición, que es un pecado brutal si eres religioso: he creído que con mis palabras podía cambiar la realidad. Estaba convencido de que con mi libro España se iba a dar cuenta de que es una plataforma de mafias y que los políticos iban a debatir. Era pura arrogancia. Hoy ya no lo creo.

Habla de sus causas legales contra políticos italianos, pero en el imaginario de la gente Roberto Saviano lucha contra la mafia. ¿Siente que se está enfrentando ahora más al establishment que a la Camorra?

El mundo criminal no actúa nunca de forma visible, aunque hayan pagado en el último juicio. Pero fue porque me amenazaron en un tribunal, si no nunca los hubieran condenado. Ellos usan los periódicos locales, tienen su propio lenguaje y se mueven en un limbo gris. Por eso, cuando me enfrento a la política, en realidad me sigo enfrentando a ellos.

Hace un tiempo dijo que estaba preparando un libro sobre la relación de España con las mafias. ¿Sigue entre su lista de tareas?

En realidad ese libro se ha transformado con los años en una ficción inspirada en hechos reales. Por una razón muy simple: no es tan fácil recabar datos en España como en Italia. No existe un poder nacional antimafia que los recoja. Los españoles se centran en el narcotráfico de Galicia, en el País Vasco y en la Costa del Sol. Mi sueño es llegar a hacer una novela que cuente la mafia ibérica. Pero ya me sé la reacción.

En Italia tardaron mucho en reconocer la existencia de organizaciones criminales que eran más antiguas que el propio Estado. La Camorra existía antes que la Italia unitaria, desde los borbones. Hay una leyenda en el mundillo que dice que las tres mafias italianas provienen de tres caballeros españoles que las fundaron (ríe). Imagínate hasta qué punto está involucrada España y allí no se habla de ello.

¿Y por qué cree que impera esta ley del silencio?

Hay un silencio por una cuestión cultural muy fácil de entender: los españoles nunca han creado una mafia. Han colaborado con las mafias financieras, del narcotráfico o de bandidos. Pero aunque sean católicos, familiares y con doble moral como los italianos, nunca produjeron una. Los ciudadanos no sienten que les ponga en peligro. El terrorismo sí, porque mata a inocentes. Pero para los españoles las mafias son gente que se mata entre ellos. En Nápoles se está librando una guerra en la que una de las facciones vive en España y los expertos la conocen, pero la opinión pública nada. Cero.

Por último, me gustaría preguntarle qué le hace feliz, aun estando en su situación.

Salir a andar, hablar con un amigo de cualquier cosa que no tenga que ver conmigo o escuchar música. De hecho, alguna vez me han dejado ver un concierto entre bastidores y eso me hace muy feliz. Pero mi sueño sería coger una moto, que no conduzco desde los 26 años, y hacer una ruta por España. Me iría al mar. Andalucía es una tierra que amo mucho, donde me siento libre y en casa, porque tiene una luz muy similar a la de Nápoles. Como siempre estoy encerrado en espacios oscuros y casas donde no hay luz, eso sería lo primero que haría.

“Bravo Zulu”. Así, con el código BZ, que identifica al trabajo bien hecho, despidió el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ), al capitán de navío Michael D. Macnicholl, que ha desempeñado el cargo de comandante de Actividades Navales de EEUU en España desde julio de 2016 y cuya sustitución por su homólogo David S. Baird ha venido a coincidir con el anuncio de la llegada de los helicópteros en las nuevas fragatas del escudo anti-misiles.

La ceremonia de relevo marcó, según quienes asistieron a la misma, el buen estado de las relaciones entre la Armada española y la estadounidense, a pesar de la controvertida retirada de la fragata Méndez Núñez cuando acompañaba a un Grupo de Combate liderado por el portaaviones Lincoln en unas maniobras estadounidenses que se encaminaban al Estrecho de Ormuz rumbo al Golfo Pérsico, en plena crisis diplomática entre Washington y Teherán. Aunque no faltó quien vaticinara un nuevo rifirrafe entre La Moncloa y la Casa Blanca, no parece que llegara la sangre al río.

Más que un escudo anti-misiles

El escudo anti-misiles, en realidad, es algo más que un escudo anti-misiles, expresión que blanquea otro tipo de maniobras, como las que Estados Unidos desarrolla desde Gandsk, en Polonia, Rota y Nápoles en el Mediterráneo, en torno a Libia en el Magreb, o Siria, o hasta el mar Negro en torno a la codiciada Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Una partida de ajedrez a muchas bandas, que también incluye a China, Turquía, Irán o Egipto y esa Unión Europea que dio por imposible su Unión Europea Occidental como alternativa propia a la OTAN y ahora baraja la creación de un ejército propio que sería hasta cierto punto inviable sin las patentes tecnológicas, en su mayoría estadounidenses.

La Sexta Flota, basada en la misma ciudad italiana con sus 3.950 marinos, o los cuatro destructores de Rota y su personal acreditado, se encuentran a las órdenes del almirante de cuatro estrellas James Foggo III, que asume el mando de las Fuerzas Navales de EE.UU. en Europa y África y, asimismo, la jefatura de la Fuerza Conjunta de la OTAN del cuartel general de Nápoles (Italia), a lo que se une un destacamento naval en la base griega de Soudha Bay (Creta) y otro aéreo en la base de Sigonella (Italia). La estrella de este despliegue no es Rota sino Nápoles. La base española supone una reducción de costes para su operativo y una suerte de intercambiador aeronaval que igual le permite actuar en el Mediterráneo y el Mar Negro que dirigirse al Atlántico Norte, al Báltico o a la costa atlántica de África, un territorio donde anida Boko Haram o el Daesh.

Trasladar las instalaciones

Hace unos meses, en Jerez, Pablo Casado, presidente nacional del PP, rescató una vieja idea de José María Aznar, de los tiempos del trío de las Azores: que la base de Rota albergue al cuartel general de la Sexta Flota, que trasladaría sus instalaciones desde Nápoles. Lo más que España consiguió entonces a duras penas fue algo más de carga de trabajo para Navantia, a pesar del coste de toda índole que supuso la guerra de Irak.

En esta ocasión, la propuesta de Casado se basaba en que el Gobierno italiano era populista y no era fiable. Tampoco Estados Unidos se fía demasiado de los Gobiernos españoles, lo que quizá explique que después de muchos dimes y diretes, la sede de su Mando de África (AFRICOM) descartara las ubicaciones de Rota y de Tan-Tan en Marruecos para establecerse en la base alemana de Stuttgart, a pesar de su evidente lejanía geográfica. El traslado de la VI Flota de Nápoles a Rota le permitiría a España, eso sí, incrementar su aportación presupuestaria en ese 2 por ciento del PIB que reclama Washington. No parece, sin embargo, que su iniciativa despierte entusiasmo ni allí ni en Madrid.

El operativo de la VI Flota no sólo afecta a Nápoles, sino a otras cinco bases, como son La Spezia, Augusta, Taranto, Brindisi, Gaeta: un costoso despliegue a 20.000 soldados, 200 aviones, dos portaviones nucleares, cuatro cruceros, más de diez destructores y cuatro submarinos, amén del buque ‘Mount Whitney’ que comanda la fuerza. Trasladarlos, en caso de que así se decidiera, no sería flor de un día y Rota no cuenta, hoy por hoy, con espacio disponible para todo ello. En su día, José María Aznar y Georges Bush empezaron una negociación en dicho sentido pero, de repente, todo se fue al traste cuando Atocha se nos llenó de muertos.

Vitoria disfruta de un puente de El Pilar muy caluroso, con máximas que frisan los 30 grados centígrados, algo completamente inusual en el otoño alavés. Pero en el parque de La Florida están instaladas ya algunas piezas del tradicional belén de cada Navidad. Aunque extemporáneo, es un guiño al congreso internacional de belenismo que acoge la ciudad desde el jueves hasta el domingo, una disciplina que eleva a la categoría de arte la decoración navideña y de la cual Vitoria puede presumir no sólo por su instalación monumental en La Florida, sino por las exposiciones en El Carmen y en otras iglesias.

En el palacio de Villa Suso, en la zona medieval de la ciudad, se ha instalado un mercado de piezas y complementos para nacimientos. Se puede encontrar desde un escriba egipcio hasta un puesto de venta de coloridos licores encerrados en botellas minúsculas. Allí despachan Carlos y María, que han venido desde Cubelles, una localidad del Garraf a pocos kilómetros de Barcelona. “Todo son piezas únicas. No hay dos iguales”, explica ella señalando su muestrario. Él es escultor y crea las figuras en barro. Sin moldes. Barato no es. “Son piezas únicas. Se tiene que pagar la creatividad”, comentan.

Lo que más le demandan son los nacimientos propiamente dichos, aunque también pastores, Reyes Magos y hasta músicos para completar el escenario navideño que más le guste a cada cual. “¿Lo más extraño? ‘Caganers’ he hecho de todo tipo, con la cara de personajes famosos… Pero mira, la mujer de un conocido del pueblo nos ha dicho que hagamos un pastor con la cara de su marido. Es un regalo”, explica el artista. ¿Quién no querría figurar como ‘extra’ en su propio belén?

Frente a la pareja, Ivan y su padre lucen arte napolitano. Llegados de Nápoles, son la tercera y cuarta generación de una familia de artistas de la cerámica. “El aspecto religioso une a España e Italia. Nápoles era una ciudad colonizada por España y probablemente la religión católica tan fuerte en España fue transportada allí. Pero en la figuración napolitana se una nuestra tradición de la cerámica”, explica en italiano el más joven, quien detalla que en el sur de España prefieren sus piezas más grandes y que de Madrid al norte tienen mejor cabida las medianas y pequeñas. En su repertorio hay pastores, barberos o animales desde los 2 hasta los 25 centímetros. Algunos presentan un nivel de detalle realmente abrumador.

“Las figuras son elaboradas íntegramente a mano, son de terracota. Las pequeñas nos cuesta un día, pero una gran podemos estar tres días para la modelación y otro más para la pintura. Las hago yo con mi padre y mi madre. Es una cosa familiar. El abuelo de mi padre inició este negocio hacia 1900 y ahora recorremos Europa”, abunda el joven, que no supera la treintena y que cree que el belenismo, más allá de por su componente religioso, es apreciado por su condición de arte por las nuevas generaciones.

El congreso, además de la venta de piezas, ha traído ponencias y novedades editoriales sobre la materia a Vitoria. En muchos lugares han adelantado la instalación de los nacimientos para que los alrededor de tres centenares de congresistas los conozcan. Según fuentes de la organización citadas por la Cadena Ser, la escasez de plazas hoteleras en este puente ha impedido que hayan sido más los participantes.

El FATE Festival 2017, celebrado recientemente en la localidad napolitana de San Potito Sannitico, en Italia, incluyó en su programa una conferencia sobre la Ciudad en el Museo (CEMFAC) de Los Llanos de Aridane, se informa en nota de prensa. El proyecto cultural la Ciudad en el Museo de Los Llanos de Aridane fue invitado por la organización del FATE Festival 2017a participar en el mismo para dar a conocer este Foro de Arte Contemporáneo urbano, pionero en Europa, que atesora un patrimonio pictórico de más de 15 obras a gran escala expuestas en las fachadas de los edificios del centro urbano aridanense y que suma a su haber un nuevo reconocimiento internacional. 

Una importante cita con el arte y la cultura que, en esta edición, hermana a Los Llanos de Aridane con la localidad italiana de San Potito Sannitico que desde 2004 se convierte en un punto de encuentro internacional para llevar a la calle expresiones artísticas de diferente naturaleza a través de esta muestra, en la que colaboran centros de arte italianos y europeos y numerosos artistas que ponen en común el trabajo realizado a lo largo del año. 

La concejal responsable del área de Cultura, Charo González, mostró su “satisfacción por la oportunidad que supone para Los Llanos de Aridane el formar parte del programa de actos de un Festival internacional de esta magnitud, que no sólo es un referente del arte público y la multiculturalidad, sino una oportunidad privilegiada para fomentar el turismo cultural y el intercambio de experiencias con una ciudad italiana que, como Los Llanos de Aridane,  también cuenta con un museo de arte en la calle con obras de artistas nacionales e internacionales relevantes y que cada año reúne a artistas del grafiti, la pintura mural, la fotografía y el cine”. 

La edil aclaró que el CEMFAC ha sido presentado en el FATE Festival “con el fin de ser promocionado y reconocido una vez más como una iniciativa destacada en el ámbito de la expresión artística en el espacio urbano”. Todo ello dentro del compromiso asumido por la concejalía de continuar posicionando el Museo a nivel internacional. 

El programa de esta nueva edición del Festival incluyó una ponencia impartida por el técnico de Cultura de la corporación municipal y licenciado en Historia del Arte, Ricardo Suárez, que durante su intervención explicó las singularidades del Museo, creado entre 1999 y 2000 coincidiendo con la conmemoración del centenario de la Ciudad de Los Llanos de Aridane y que acoge obras de autores tan relevantes como  Fernando Bellver, Andrés Rábago, García Álvarez, Hugo Pitti, Francisco Rossique, Javier de Juan, Javier Mariscal, Ceesepe, Luis Mayo y Pedro González entre otros. 

Festival reconocido 

El Fate Festival es un festival de rehabilitación rural, que se lleva a cabo desde el año 2004 en Nápoles. Un evento que utiliza el arte en todas sus formas expresivas buscando el desarrollo en el sentido más amplio del concepto, del pueblo y su área circundante, a través de la participación activa de los habitantes a todo el proceso artístico. 

De esta manera y, en su deseo de convertir San Potito en una tierra fértil para el intercambio cultural, el Festival concibe el arte público como propulsor del diálogo continuo, capaz de extraer, realizar y acompañar nuevos proyectos en diferentes fases. Se trabaja entre lo antropológico, lo artístico, lo social y lo urbano, todo esto pensado y realizado en colaboración con los residentes, los artistas y las oficinas municipales específicas. 

Así, año tras año, el municipio se convierte en un verdadero museo al aire libre donde las obras de arte integran e interactúan con el espacio privado y el espacio público. Todo ello, en un contexto donde el diálogo con el lugar que acoge la obra es crucial y en el que colaboran artistas, entidades y organizaciones culturales internacionales de diversa índole. 

Restauración y promoción continua 

En lo que al CEMFAC se refiere, la concejal de Cultura del Ayuntamiento aridanense explicó que en estos momentos el Ayuntamiento continúa inmerso en el proceso de restauración progresiva de los cuadros. De hecho, se está trabajando en la obra denominada Historia Natural de Pedro González, el único artista del Museo ya fallecido y que hace apenas una semana se descolgó de su espacio habitual de exposición, en la calle Real, en la fachada del edificio anexo a Correos. Según las previsiones iniciales, la restauración de esta obra concluirá antes de finales de año.   

Charo González agregó que a lo largo de esta semana se han impartido los talleres formativos a los integrantes de la Asociación Cultural Tagoror 2 de julio que, tal y como se acordó en sesión plenaria en 2016, se convertirán en voluntarios locales para actuar como guías única y exclusivamente al servicio de los escolares y residentes interesados en ampliar información respecto a las obras expuestas, la relevancia histórica, cultural y artística y el interés general que el CEMFAC tiene para Los Llanos de Aridane. 

Finalmente, la edil adelantó que en estos momentos y en estrecha colaboración con el Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está llevando a cabo las gestiones oportunas para adquirir la escultura de Julio Nieto, instalada en Puerto Naos y que en los próximos días y de forma temporal, se trasladará a la Plaza del barrio de Argual.

La noche de octavos de final en Nápoles se le pudo hacer muy larga al Real Madrid de no ser por Sergio Ramos. En una primera parte primorosa de los italianos, un Madrid muy flojo tuvo que soportar una buena dosis de sufrimiento para remontar el marcador en la reanudación, con dos testarazos del defensa blanco y un gol de Morata en el descuento (1-3), que le permiten estar en el bombo de los cuartos de final.

Puso de salida el Madrid a la 'BBC' con la intención de atemorizar a su rival y amortiguar los primeros minutos de los italianos. Pero no sirvió. El Nápoles ya avisó que saldría con todo, y así fue. Con más pasión que fútbol, el conjunto de Sarri inició la eliminatoria de vuelta muy enchufado, ejerciendo una fuerte presión que evitó el control del balón de los merengues.

El Real Madrid tiró de ofició y dejó pasar el tiempo sabedor que con poco comenzaría a dominar el partido. Cuando más asentado en el campo parecía, sobre todo gracias a los balones en profundidad al galés Bale, llegó en el minuto 23 un zurdazo de Mertens para marcar el primer gol del partido y encarrilar la clasificación. Un sopapo cuando ya había enderezado la complicada situación y que Cristiano pudo arreglar en el minuto 28 tras estrellar el balón en el poste después de tener a Reina batido.

El Nápoles, a oleadas, con un poste en el minuto 37, y tirando de corazón, acabó la primera parte desarmando de nuevo al once de Zidane con sus tres lanzas de ataque, Insigne, Hamsik y Mertens, causando estragos cada vez que el balón traspasaba el medio campo.

La jugada favorita

Con todo por decidir, se acomodó en los primeros compases de la segunda parte el Napolés y eso lo aprovechó el Madrid para dar el golpe con su jugada favorita, que ya no se sabe si es mágica o milagrosa: córner lanzado por Kroos y cabezazo de Ramos. No una sola vez, sino dos veces, en los minutos 6 y 12 de la reanudación. Dos mazazos demoledores que liquidaron en un abrir y cerrar de ojos a los napolitanos.

Después cayó el partido a plomo comparado con todo lo que había pasado en los primeros 45 minutos. Sin apenas reacción alguna del once de Sarri, muy tocado mentalmente por el doblete del defensa blanco, el Madrid durmió el partido y hasta cerró la eliminatoria con un gol de Morata en el descuento (m. 91).

Triunfo final después de un encuentro que se le puso muy cuesta arriba en la primera parte y que tiene que servirle de lección para siguiente eliminatoria por mucho que el global entre los dos duelos indique un 6 a 2 final.

Ficha técnica

Napolés: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan (Rog, m.55), Diawara, Hamsik (Zielinski, m. 75), Callejón, Mertens, Insigne (Milik, 70).

R. Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric (Isco, 80), Bale (Lucas, m. 68), Benzema (Morata, m. 77), Cristiano Ronaldo.

Goles: Mertens (m. 23), Sergio Ramos (m. 51), Sergio Ramos (m. 57), Morata (m. 91).

Tarjetas: Allan (m. 55), Diawara (m. 88).

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía)

Estadio: San Paolo

El machismo puede matar a una mujer con piedras o con píxeles, da igual, pues lo que mata no son los golpes, sino la mirada de una sociedad que siempre cierra los ojos ante la desigualdad y la violencia de género mientras estas suceden, y sólo los abre para mirar los cuerpos de las mujeres ya asesinadas.

Dominar el espacio privado con la violencia y ser dueño del público con el uso del reconocimiento, la crítica y la discriminación, es uno de los instrumentos más poderosos del machismo al permitir, por un lado, condicionar la realidad para que transcurra tal y como está previsto, y por otro, dar significado para que determinados hechos aislados alcancen un sentido que permita consolidar el orden establecido. Es lo que ha ocurrido en Italia.

Un hombre, después de acabar su relación de noviazgo, decide mostrar a través de las redes un video en el que aparece su exnovia realizando una serie de conductas de carácter sexual. Y lo hace porque sabe que la decisión de mostrarlo no iba a tener apenas consecuencias sobre él, mientras que sí las tendría sobre ella, que sería humillada, criticada y atacada a partir de esas imágenes.

Y no se equivocó, la mujer tuvo que dejar su trabajo, trasladarse a otra ciudad, intentar cambiar su identidad… derrotada por la violencia verbal que una gran parte de Italia lanzó sobre ella. En cambio él, ha sido justificado y apoyado de diferentes formas, lógicamente no por todo el mundo, pero sí por un número suficiente de personas como para sentirse reforzado en lo realizado, así como para consolidar las ideas y valores que llevan a actuar de ese modo.

No cabe duda de que la idea del suicidio de Tiziana surge de la conducta del exnovio al publicar el video, pero quien en realidad termina empujándola hasta cometerlo es la propia sociedad machista, que desde su hipocresía y su pasividad ante la realidad del machismo y sus violencias hace posible que esas imágenes se conviertan en una crítica pública y en violencia hacia ella, y no contra él.

Si el novio hubiera mostrado un vídeo de la mujer leyendo o realizando cualquier conducta que no afectara la reputación que la cultura ha impuesto a las mujeres, aún formando parte de la intimidad de la relación, la misma sociedad no habría reaccionado en una crítica que llevara a la humillación y al suicidio. Y no es casualidad. La sociedad, desde su aparente neutralidad, es cómplice necesaria del machismo, y con su teórica distancia ante cada uno de los casos se convierte en colaboradora imprescindible de sus autores, puesto que ninguna de esas agresiones es producto de una conducta aislada, sino el resultado de todo un proceso de violencia previa.

El caso de Tiziana es muy gráfico en ese sentido, ¿ustedes creen que el novio que es capaz de mostrar un video como el subido a Internet, era un hombre que durante la relación no la controlaba, amenazaba o maltrataba? ¿Piensan que si no hubiera sido consciente del daño que le iba a producir al mostrar las imágenes lo habría hecho? ¿Consideran que si no estuviera seguro de que también la sociedad es machista en sí misma para que todo se tradujera en un ataque hacia ella, habría subido el video?

El problema no son sólo cada uno de los machistas, sino el machismo que los nutre a todos ellos.

La situación es tan clara y terrible que si hubiera sido ella la que hubiera mostrado un video para intentar humillar a su exnovio, el resultado habría sido el mismo y la humillada también habría sido ella, gracias a esa sociedad machista. Él, por el contrario, habría quedado como un “machote” y con toda la comprensión y apoyo de esa sociedad que ha empujado al suicidio a Tiziana.

No nos olvidemos, mata el machismo, los machistas tan sólo obedecen. Y el machismo es la referencia cultural de la sociedad.

“Els actors, abans de començar una representació, s’agafen de les mans i es desitgen bon viatge”, va dir ahir Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure, en la presentació de la programació de la temporada que ve. “Per a ells, cada representació és un viatge. Un viatge que dóna felicitat però també riscos. De fet, els viatges comencen on s’acaben les certeses”. Així doncs, entenem que el Teatre Lliure aposti per un viatge que ens portarà, de la mà d’obres diverses, per l’univers de Shakespeare, per bressols de bon teatre com Nàpols i Buenos Aires i pel camí dels diners (un viatge per l’actualitat i la corrupció, és clar).

El rei Lear és, en paraules de Pasqual, “la catedral del teatre”: “quan es pot fer aquesta obra vol dir que ja es pot fer tot”. Núria Espert serà Lear a les ordres del mateix Pasqual i amb un extens repartiment de luxe. Però hi haurà molt més Shakespeare, variat en tots els sentits: una lectura escènica d’alguns textos d’amor (Love for Shakespeare); Victòria d’Enric V, amb La Kompanyia; la comapnyia anglesa Tod bay an idiot porta a escena una història personal amb el dramaturg de protagonista, My perfect mind; en l’espai ‘Fora d’hores’ torna Sergi López (dirigit per Jorge Picó) amb la lectura dramatitzada Shakespeare a Benicàssim.

Pasqual parla d’un triangle teatral que uneix les ciutats de Nàpols, Barcelona i Buenos Aires. La emigració de Nàpols va arribar a Buenos Aires, on grans noms del teatre català (en l’exili) van deixar petjada, com Margarida Xirgu o Antoni Cunill Cabanellas. Tot plegat fa que el teatre argentí i el napolità ens siguin tan proper. Com a mostra, passaran pel Lliure Daniel Veronese, amb Sonata de otoño; Claudio Tolcachir, amb Emilia, i Santiago Varela, amb El reportaje, un monòleg interpretat per Federico Luppi, en la seva estrena com a actor teatral a Barcelona.

Per la banda napolitana, tindrem des del concert de Lina Sastri, Linapolina, amb cançons tradicionals i textos d’Eduardo de Filippo, fins a Le voci di dentro, de De Filippo, dirigit per Toni Servillo, passant per Dolore sotto chiave, del mateix autor, i Manca solo la domenica, adaptació de Licia Maglietta de la novel·la Pazza è la luna de Silvana Grasso.

El tercer viatge és el dels diners. Un recorregut que ens porta, obligatòriament, per la corrupció. Sergi Belbel ha adaptat Frank V. Opereta d’una banca privada, del suís Friedrich Dürrenmatt, una sàtira sobre els avis dels nostres banquers (està escrita el 1959) però de total i rabiosa actualitat. Jordi Casanovas ha transcrit (sic) el cas Bárcenas en l’obra Ruz-Bárcenas, que dirigirà Alberto San Juan i que, assegura, no és ficció!!! David Espinosa ens presenta un espectacle de gran format, enorme, d’impensable pressupost però... en escala petita. Es tracta de Mi gran obra, on juga amb la falta de diners, amb la precarietat, amb la opulència... També destaca el projecte sorgit del laboratori d’escriptura d’Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC), Dido Reoladed / Go Aeneas, Go!, una ‘òpera líquida de cambra’ creada per sis creadors a partir del mite de Dido i Enees, sobre una Europa en crisi. També presentaran les seves propostes sobre si estem disposats a fer-ho tot per diners els creadors Nao Albet i Marcel Borràs (Mammón), Iván Morales (Cleòpatra) i Victòria Szpunberg i David Selvas (L’onzena plaga).

El Lliure repescarà alguns dels èxits de la temporada que acaba. Els que se la van perdre, podran veure Un enemic del poble, de Miguel del Arco (que portarà també El misántropo); Els dies feliços, de Belbel amb la impagable Vilarasau; L’encarregat, de Xicu Masó; la proposta infantil Moby Dyck; o Pulmons, que ha repetit a la sala Beckett deixant una llista d’espera de més de mil persones. A més a més, el Lliure obrirà les seves portes a diversos espectacles programats en el Grec que està a punt de començar.

La millor temporada de la història

El Lliure ha trencat rècords, un altre any. La temporada que ara acaba ha estat la millor de la història en tots els aspectes: total d’espectadors, percentatge d’ocupació, total d’abonaments u recaptació total. Els 33 espectacles representats (en un total de 477 funcions) han acollit 108.573 espectadors, 26.906 més que la temporada anterior, el què significa el 72,9% d’ocupació (3,9 punts més que en la 2012-13).

“Los actores, antes de empezar una representación, se cogen de las manos y se desean buen viaje”, dijo ayer Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure, en la presentación de la programación de la temporada que viene. “Para ellos, cada representación es un viaje. Un viaje que da felicidad pero también riesgos. De hecho, los viajes empiezan donde se acaban las certezas”. Así pues, entendemos que el Lliure apuesta por un viaje que nos traerá, de la mano de obras muy diversas, por el universo de Shakespeare, por cunas de buen teatro como Nápoles y Buenos Aires y por el camino del dinero (un viaje por la actualidad y la corrupción, claro).

El rey Lear es, en palabras de Pasqual, “la catedral del teatro”: “cuando se puede hacer esta obra quiere decir que ya se puede hacer todo”. Núria Espert será Lear a las órdenes del mismo Pasqual y con un extenso reparto de lujo. Pero habrá mucho más Shakespeare, variado en todos los sentidos: una lectura escénica de algunos textos de amor (Love for Shakespeare); Victòria d’Enric V, con La Kompanyia joven del Teatre Lliure; la companyia inglesa Told by an idiot trae a escena una historia personal con el dramaturgo de protagonista, My perfect mind; en el espacio ‘Fora d’hores’ vuelve Sergi López (dirigido por Jorge Picó) con la lectura dramatizada Shakespeare a Benicàssim.

Pasqual habla de un triángulo teatral que une las ciudades de Nápoles, Barcelona y Buenos Aires. La emigración de Nápoles llegó a Buenos Aires, donde grandes nombres del teatro catalán (en el exilio) dejaron huella, como Margarida Xirgu o Antoni Cunill Cabanellas. Todo ello hace que el teatro argentino y el napolitano nos sean tan cercanos. Como muestra, pasarán por el Lliure Daniel Veronese, con Sonata de otoño; Claudio Tolcachir, con Emilia, y Santiago Varela, con El reportaje, un monólogo interpretado por Federico Luppi, en su estreno como actor teatral en Barcelona.

Por la banda napolitana, tendremos desde el concierto de Lina Sastri, Linapolina, con canciones tradicionales y textos de Eduardo de Filippo, hasta Le voci di dentro, de De Filippo, dirigido por Toni Servillo, pasando por Dolore sotto chiave, del mismo autor, y Manca solo la domenica, adaptación de Licia Maglietta de la novela Pazza è la luna de Silvana Grasso.

El tercer viaje es el del dinero. Un recorrido que nos lleva, obligatoriamente, por la corrupción. Sergi Belbel ha adaptado Frank V. Opereta de una banca privada, del suizo Friedrich Dürrenmatt, una sátira sobre los abuelos de nuestros banqueros (está escrita el 1959) pero de total y rabiosa actualidad. Jordi Casanovas ha transcrito (sic) el caso Bárcenas en la obra Ruz-Bárcenas, que dirigirá Alberto San Juan y que, asegura, ¡¡¡no es ficción!!! David Espinosa nos presenta un espectáculo de gran formato, enorme, de impensable presupuesto pero... en escala reducida. Se trata de Mi gran obra, donde juega con la falta de dinero, con la precariedad, con la opulencia... También destaca el proyecto surgido del laboratorio de escritura de Ópera de Bolsillo y Nueva Creación (OBNC), Dido Reoladed / Go Aeneas, Go!, una ‘ópera líquida de cámara’ ideada por seis creadores a partir del mito de Dido y Eneas, sobre una Europa en crisis. También presentarán sus propuestas sobre si estamos dispuestos a hacerlo todo por dinero los creadores Nao Albet y Marcel Borràs (Mammón), Iván Morales (Cleòpatra) y Victoria Szpunberg y David Selvas (La undécima plazca).

El Teatre Lliure repescarà algunos de los éxitos de la temporada que acaba. Los que se la perdieron, podrán ver Un enemic del ppble, de Miguel del Arco (que traerá también El misántropo); Els dies feliços, de Belbel, con la impagable Vilarasau; L’encarregat, de Xicu Masó; la propuesta infantil Moby Dyck; o Pulmons, que ha repetido en la sala Beckett dejando una lista de espera de más de mil personas. Además, el Lliure abrirá sus puertas a varios espectáculos programados en el Grec que está a punto de empezar.

La mejor temporada de la historia

El Libre ha roto récords, otro año. La temporada que ahora acaba ha sido la mejor de la historia en todos los aspectos: total de espectadores, porcentaje de ocupación, total de abonos uno recaudación total. Los 33 espectáculos representados (en un total de 477 funciones) han acogido 108.573 espectadores, 26.906 más que la temporada anterior, el qué significa el 72,9% de ocupación (3,9 puntos más que en la 2012-13).