En el Pirineo aragonés hay pueblos cuya historia está ligada a los caminos que durante siglos conectaron distintos territorios. El paso de viajeros marcó el desarrollo de estos núcleos y dejó construcciones que todavía forman parte de sus calles. Iglesias, antiguas fortificaciones y tradiciones locales ayudan a entender esa relación con las rutas de montaña.

Es el caso de Castiello de Jaca, un municipio de la provincia de Huesca situado en la parte baja del Alto Valle del Aragón. Se encuentra a unos 921 metros de altitud y fue lugar de paso para viajeros y comerciantes que atravesaban esta zona del Pirineo. Su ubicación en el valle del río Aragón explica la importancia que tuvieron estos desplazamientos a lo largo de su historia.

El pueblo forma parte del tramo aragonés del Camino de Santiago Francés, que cruza la cordillera antes de llegar a Jaca. Cada año pasan por allí peregrinos que continúan esta ruta. En su casco urbano, dividido por un barranco, todavía pueden verse varios elementos relacionados con su pasado medieval.

Sin embargo, su rasgo más conocido tiene que ver con una colección de reliquias religiosas conservadas en la parroquia. Una leyenda protagonizada por un peregrino y una costumbre que todavía se mantiene explican por qué Castiello es conocido como “el pueblo de las cien reliquias”.

El origen del sobrenombre y la tradición de las reliquias

La iglesia de San Miguel conserva una arqueta de madera y plata situada junto al sagrario del altar mayor. En su interior se guardan reliquias atribuidas a distintos santos. La tradición local relaciona estas piezas con los primeros tiempos del cristianismo, aunque esa referencia no permite fijar por sí sola una fecha concreta para su llegada al municipio.

La leyenda tiene como protagonista a un peregrino valenciano. Según el relato, el hombre llegó a Castiello mientras se dirigía a Santiago de Compostela y se encontraba demasiado débil para continuar el viaje. Los vecinos le dieron cobijo y lo ayudaron a recuperarse antes de que pudiera seguir su camino.

La historia continúa con el agradecimiento del viajero. Como muestra de gratitud, habría dejado sus pertenencias a las familias que lo auxiliaron y al Ayuntamiento. Esa entrega explica, según el relato popular, la relación de Castiello con las reliquias, aunque no debe interpretarse como un hecho histórico documentado.

El sobrenombre de “pueblo de las cien reliquias” tampoco coincide con el número de piezas identificadas. Aunque el nombre hace referencia a un centenar, el inventario realizado después de una restauración en 2014 contabilizó catorce. La diferencia permite separar el apodo transmitido con el paso del tiempo del resultado de aquella revisión.

La conservación de la arqueta tiene además una particularidad. La llave permanece bajo custodia del alcalde, una costumbre vinculada a la entrega que recoge la leyenda. Su contenido no puede verse durante todo el año, ya que se muestra al público el primer domingo de julio. Por tanto, conocerlo depende de acudir en esa fecha y no de una visita habitual al templo.

La iglesia de San Miguel, el Camino de Santiago y la Garcipollera

Uno de los principales edificios históricos de Castiello es la iglesia de San Miguel, de origen románico y construida en el siglo XII. Se encuentra en la parte más alta del pueblo, una posición que ayuda a entender cómo se distribuyen las casas sobre la ladera. A su alrededor se conservan varios testimonios de etapas anteriores y buena parte del patrimonio histórico del municipio.

Cerca del templo aparecen restos de un cementerio medieval y vestigios de la antigua fortaleza. Ese castillo, del que todavía quedan algunos elementos, está relacionado con el nombre de la localidad. Su función defensiva respondía a la necesidad de controlar el paso por el valle del Aragón, utilizado durante siglos como vía de comunicación.

El pueblo se organiza a ambos lados de un barranco y sus edificios se reparten por la ladera. La iglesia ocupa la zona superior, mientras que las calles y las viviendas aparecen a diferentes alturas. Esa disposición se aprecia al recorrer el casco antiguo, donde el desnivel ha condicionado la forma en la que se fue desarrollando la población.

A este pasado se suma el Camino de Santiago. Castiello figura entre las localidades de la ruta francesa que atraviesa Aragón y recibe a los peregrinos antes de su llegada a Jaca. El paso de caminantes continúa formando parte del día a día de un municipio estrechamente ligado a este itinerario.

Más allá del casco urbano, Castiello sirve como puerta de entrada al valle de la Garcipollera. La zona cuenta con caminos que pueden recorrerse a pie o en bicicleta y ofrece otra posibilidad para quienes quieran prolongar la visita. Desde el propio pueblo parte un itinerario que conduce hasta la iglesia de Santa María de Iguácel, uno de los ejemplos vinculados al románico aragonés.

En el Pirineo aragonés, encontrar una vivienda en la que pasar todo el año se ha convertido en un problema mientras el mercado inmobiliario mantiene una intensa actividad. Una parte de los compradores llega de fuera de la provincia y muchas casas se ocupan solo durante las vacaciones o los fines de semana. Los datos del Colegio de Registradores permiten entender el peso de la demanda exterior. En 2023, 2.185 de las 3.567 compraventas de vivienda registradas en la provincia de Huesca correspondieron a compradores que residían fuera, alrededor del 40%.

En el conjunto de Aragón, el porcentaje era del 13%. Zaragoza, Euskadi, Catalunya y Madrid figuraban entre los principales lugares de procedencia. Jaca cerró 2025 con 442 compraventas, por detrás de Zaragoza (8.868) y Huesca (729). Sabiñánigo registró 289 operaciones y Benasque, 126. La estadística no permite conocer el origen de los compradores de cada municipio pirenaico, pero otros datos apuntan a la influencia de los grandes mercados urbanos.

Según los datos notariales de 2025 del Ministerio de Vivienda, los residentes en Madrid concentraban más del 35% de las compras realizadas fuera de su provincia. El sector señala a los compradores madrileños como uno de los factores que empujan los precios en Jaca y Sallent de Gállego: llegan de mercados más caros y, en muchos casos, cuentan con mayor capacidad de compra que los residentes.

La subida se refleja en las estadísticas. El informe de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza situó el valor de la vivienda en Jaca en 2.721 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2025, un 21,8% más que un año antes. En Sallent de Gállego se superaron los 3.000 euros, con un incremento del 35,2%. La media aragonesa era de 1.686 euros.

Los precios anunciados han seguido al alza. En septiembre de 2026, Idealista situó el metro cuadrado en Jaca en 2.580 euros, un 8,7% más que doce meses antes, y el alquiler en 10,2 euros por metro cuadrado. En Benasque, el precio había alcanzado los 3.281 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025.

Muchas casas, poco uso residencial

El problema está en cuánto cuesta una vivienda y en cuántas están disponibles para quienes necesitan instalarse en la zona de forma permanente. El Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de enero de 2021, situó a Benasque como el segundo municipio español de más de 2.000 habitantes con mayor proporción de viviendas de uso esporádico: el 34,5% del parque, solo por detrás de Noja (Cantabria). El organismo identifica estas viviendas a partir del consumo eléctrico y considera las que se ocupan entre uno y tres meses al año.

En Benasque había 1.209 viviendas de uso esporádico de un total de 3.508, además de otras 330 vacías. En Biescas, 1.105 de las 3.325 viviendas censadas tenían un uso esporádico y otras 458 estaban vacías. En conjunto, estas dos categorías representaban el 47% del parque residencial de Biescas.

A las segundas residencias se suma el alquiler turístico. Aragón superaba ligeramente las 4.000 viviendas turísticas este verano, según el INE, y la provincia de Huesca concentraba el 55%. Sallent de Gállego, Benasque, Panticosa, Sabiñánigo y Jaca reunían 1.131, entre el 3% y el 8% de las viviendas censadas en cada localidad. Aunque la cifra había bajado respecto al año anterior, el peso de estos alojamientos seguía muy por encima del 0,48% registrado en el conjunto de Aragón. En Jaca, desde 2025 se exige el acuerdo expreso de la comunidad de propietarios, además de la autorización autonómica, para destinar una vivienda al uso turístico.

El resultado es un mercado en el que quienes buscan una casa para vivir compiten con compradores de segundas residencias y con quienes adquieren inmuebles como inversión. La dificultad afecta también a los trabajadores que necesitan alojarse cerca de sus empleos en el turismo, la hostelería o el comercio.

Sallent busca vivienda para sus vecinos y trabajadores

En Sallent de Gállego, 108 personas están inscritas para acceder a vivienda protegida. El Ayuntamiento ha acondicionado dos parcelas municipales en la zona de Sarrato para levantar alrededor de 50 viviendas de protección oficial, destinadas a solicitantes que, entre otros requisitos, lleven más de cinco años empadronados y no tengan una vivienda en propiedad. El principal obstáculo para poner en marcha la promoción es la financiación, reconoce el consistorio.

En 2025 se entregaron otras 24 viviendas, construidas sobre suelo municipal que el Ayuntamiento vendió a la cooperativa por 200.000 euros, muy por debajo del precio de mercado. Su presidente, Alejandro Martín, calificó entonces de «totalmente inasumible» el mercado libre.

El Gobierno de Aragón ha autorizado, por otra parte, la licitación de 56 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en otra parcela cedida por el Ayuntamiento, con un presupuesto de 10,7 millones de euros. Las dos promociones responden a necesidades diferentes: una busca facilitar el acceso a la propiedad a vecinos con arraigo en el municipio; la otra, ofrecer alquiler a quienes necesitan vivir allí por motivos laborales.

Jaca espera 18 viviendas públicas

El programa autonómico Más Vivienda, Mejor Turismo prevé más de 80 millones de euros para construir alrededor de 470 viviendas en 44 municipios turísticos. La primera promoción terminada está en Villanúa y consta de 23 viviendas, con superficies útiles de entre 35 y 40 metros cuadrados. Las bases para acceder a ellas se publicarán en octubre y la adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2027. En Jaca se proyectan 18 viviendas y en Aínsa, otras 22, cuya disponibilidad se espera hacia mediados de ese año.

Jaca registró 442 compraventas en 2025. La promoción pública prevista, de 18 viviendas, representa una parte reducida de ese movimiento inmobiliario. En Villanúa, el Ayuntamiento también ha creado una bolsa de alquiler con una bonificación del 95% del IBI para los propietarios que incorporen sus inmuebles. En marzo había recibido 114 solicitudes y formalizado 15 contratos.

Los alcaldes reclaman más medidas

Las promociones públicas no han cerrado el debate sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda. En julio, una veintena de alcaldes y representantes socialistas de la provincia, entre ellos los de Biescas, Aínsa, Canfranc y Sabiñánigo, se reunieron en Jaca para reclamar al Gobierno de Aragón que permita declarar zonas de mercado residencial tensionado. Esta figura, recogida en la ley estatal de vivienda, puede facilitar la aplicación de límites al alquiler y otras medidas de intervención.

Olvido Moratinos, presidenta de la comarca de la Jacetania, recordó que su grupo había pedido en dos ocasiones declarar Jaca zona tensionada y que el equipo de gobierno rechazó ambas iniciativas. Reclamó además un control más estricto de las viviendas turísticas legalizadas y soluciones habitacionales para los trabajadores.

El Gobierno de Aragón defiende su programa de vivienda como alternativa a las zonas tensionadas. El Ejecutivo sostiene que los límites a los precios no han logrado contenerlos en Cataluña y apuesta por ampliar la oferta mediante nuevas promociones.

Antes de viajar a los Andes y al Himalaya, Manuel Avellanas Chavala (Huesca, 1952) nadaba en el pantano de Arguis y empezaba a descubrir la montaña de la mano de Peña Guara. Después llegaron casi 40 años de trabajo en cuidados intensivos, la mayoría en el Hospital San Jorge de Huesca, donde creó y dirigió la Unidad de Congelaciones y Patologías de Montaña. Médico en expediciones, impulsor de formación universitaria en medicina de montaña y de la medicalización del rescate en Aragón, la Federación Aragonesa reconoce su trayectoria con el Premio Federación.

Vicepresidente de Peña Guara y responsable de Salud y Prevención de la FAM, Avellanas defiende que nadie retrase una llamada de auxilio por miedo a pagar, reclama campañas estatales de prevención y critica la desaparición de la unidad de congelaciones del San Jorge.

¿Cómo se encontraron en su vida la medicina y la montaña?

Fue antes la montaña, por supuesto. Y antes que la montaña, la natación. Yo fui nadador, campeón de Aragón. Pero cuando tenía nueve años iba al pantano de Arguis, al lado de Huesca, a una travesía por el pantano que organizaba Peña Guara con el Club de Natación de Huesca. A partir de ahí también empecé a hacer montaña. Después estudié Medicina, hice la especialidad de cuidados intensivos, medicina intensiva, pero como tenía amigos que estaba en Peña Guara y con la montaña mezclé las dos aficiones.

Ha trabajado en cuidados intensivos y como médico de rescate, además de acompañar expediciones, ¿qué le enseñó la montaña que no había aprendido en una UCI?

R: Muchas cosas y muchas patologías. Es más, mi experiencia en intensivos me sirvió para la medicina en montaña, fue al revés. Por ejemplo, para el tratamiento de congelaciones aplicamos un tratamiento muy novedoso aquellos años, fue en el año 2000. Antes, se utilizaba para infarto agudo de miocardio, pero la fisiopatología en la génesis del congelamiento es la misma que la del infarto, y eso hizo que salváramos muchísimos dedos de pies y manos.

Has participado también en expediciones de alta montaña. Cuando el paciente también es tu amigo o un compañero de expedición, ¿cómo cambia la responsabilidad del médico?

R: Estás acostumbrado a tratar a pacientes y entre los que has tratado ha habido amigos o padres de amigos, te pones profesional. No puedes ir con tonterías. Tienes que decir las cosas como son y ponerte serio para hacer el tratamiento como hay que hacerlo.

Participó en la puesta en marcha del rescate medicalizado en Aragón, ¿qué cambió para los accidentados cuando el médico empezó a llegar hasta ellos?

Cambio totalmente. De la noche al día. En mis tiempos libreas colaboraba con la Guardia civil y, a veces, me llamaban para algún problema que tenían en algún rescate o accidente grave que había podido complicarse, sobre todo con la unidad de helicópteros. Después, surgió en 1995 la posibilidad de establecer con la Universidad de Zaragoza y el Doctor Morandeira una formación universitaria sobre medicina de auxilio y rescate en montaña. Así nacieron los primeros Cursos Universitarios de Especialización en Medicina de Urgencia en Montaña (CUENUM). A partir de ahí, se formaron las primeras generaciones de médicos con un máster de especialidad en medicina de montaña. Esos médicos fueron los primeros que se integraron en los servicios de rescate de la Guardia Civil. A partir de 1999, los médicos volaban con la Guardia Civil y el GREIM. Piénsalo. La presencia de un sanitario que calme el dolor de una persona con una pierna o una cadera rota que la tienen que mover. Solamente eso, es otro mundo.

¿Qué carencias ve hoy en la atención sanitaria de los accidentes de montaña en Aragón?

No veo carencias en estos momentos. Lo que veo, y se acabará imponiendo, es la imposibilidad actual de hacer rescates nocturnos por el tema del helicóptero. Creo que con el tiempo se acabará imponiendo la tecnología para el rescate nocturno y entonces ya no solo se estará medicalizado de sol a sol, sino las 24 horas del día.

En la información sobre accidentes de montaña aparece mucho la palabra ‘imprudencia’. ¿Qué opina sobre cobrar los rescates?

He visto muchas cosas y yo jamás cobraría los rescates en montaña. Entre otras cosas, porque he visto a gente casi morirse por el culebrón de todos los veranos diciendo que se cobraban los rescates. Gente se pensaba que se cobraba no querían pedir auxilio en montaña. Hubo uno que hasta se vendió el coche para poder pagar el rescate que decían costaba 200.000 euros. Tenía una fractura de cadera y estaba con hipotermia muriéndose. Aparte, rescates no se cobran ni en Estados Unidos. En Cataluña intentaron cobrar los rescates de montaña y ahí están. En Francia no se cobran los rescates de montaña. En Alemania no se cobran los rescates de montaña. En Suiza hay ocasiones en que el rescate es privado y, en ese caso, sí lo cobran. Pero en la inmensa mayoría del mundo, el rescate de montaña no se cobra. Otra cosa sería que un juez estableciera que ha sido una imprudencia y le multara. Pero eso es otra cosa diferente a lo que estamos hablando.

En el Hospital San Jorge de Huesca impulsó una unidad dedicada a las congelaciones y patologías de montaña, ¿qué hizo falta para desarrollarla desde Huesca y qué necesita para tener continuidad?

Estaba inicialmente en Zaragoza, en el Clínico como hospital público. Lo que hacía falta era voluntad política. Entonces nos reunimos Modesto Pascau, Manolo Bara y yo con el entonces vicepresidente, Roberto Bermúdez de Castro, y con el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y planteamos dos problemas. Uno, los CUENUM habían desaparecido y no iba a haber recambio para los médicos que hacían rescate en montaña. Si desaparecen los cursos no había nada. Y otro, que había desaparecido la unidad de congelación que estaba en el Clínico. Nos reunimos con ellos, lo entendieron perfectamente y de ahí salimos con que los cursos se iban a reanudar con el nombre de Máster en Medicina de Urgencia en Montaña en el Campus de Huesca y que se iba a quedar en el Hospital San Jorge de Huesca la unidad de congelaciones y patologías de montaña. Fue la colaboración desinteresada de una serie de médicos que queríamos sacar eso adelante y el apoyo público, que tuvimos desde el primer momento, que hizo que se pudiera poner en marcha esa unidad. Fue única en España, no había otra igual en un hospital público y atendíamos a españoles y de otras partes del mundo nos mandaban congelados. La situación actual es que en el Hospital San Jorge de Huusca, y por decisiones políticas, ha desaparecido la unidad. La están intentando montar, no sé si ya está montada, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es una pena, porque la montaña está en Huesca, no está en Zaragoza. Le están quitando el protagonismo que se merece.

Desde su responsabilidad en salud y prevención en la FAM, ¿qué autocrítica hace sobre cómo se comunica la seguridad? ¿Cree que hay mensajes que no están llegando?

El problema es que, por una parte, estamos potenciando el Pirineo y la Sierra de Guara centro mundial de aventura, así ha sido reconocida y premiada, y eso lleva a más afluencia a la montaña. Eso implica que, si ves en un anuncio a una persona saltando en un barranco en una poza, lo vas a querer imitar. Pero vas a tener que saber si esa poza está limpia, que el salto es limpio y no te vas a dar con ninguna piedra. Por muchas campañas que hagamos desde la FAM, la inmensa mayoría de los accidentados no son de Aragón. Hacemos mucha información y se gasta muchísimo en prevención. El problema es que tendrían que ser las campañas a nivel nacional, como las de tráfico.

¿Qué te ha dado Peña Guara que no se expliquen una relación entre cumbres y expediciones y qué crees que debería conservar los clubes de montaña para los chavales que empiezan hoy?

Tenemos muchísimos cursos de iniciación al montañismo, dos al año que se llenan, aparte de cursos de barracos, escalada, técnicas invernales, esquí de travesía de la montaña, en pistas. Solamente durante la Semana Blanca movimos a 1.000 personas para hacer cursos de esquí de pista. Los cursos hay para gente joven, muy joven y para gente mayor que ha descubierto la montaña, se ha jubilado y quiere aprender cómo moverse por la montaña. Por eso lo cuento muy orgulloso, la federación también impulsa ese tipo de formación, porque los clubs están para eso, para formar.

¿Sigue saliendo a la montaña?

Sigo saliendo, cómo voy a dejar de salir.

¿Qué es lo que busca ahora?

Divertirme. Que me premien por haber hecho lo que me ha gustado y haber estado con mis amigos haciendo lo que queríamos, no tiene ningún valor. Ahora seguimos saliendo con los amigos al monte y hacer cosas dentro de las posibilidades que tenemos que cada vez estamos más jorobados, sobre todo en la espalda que hecho muchas especialidades y ahora se paga.

La localidad de Anciles, en el Pirineo aragonés tiene unos 175 vecinos empadronados y vive de lo que da el valle: casas de piedra, senderismo y un paisaje que atrae visitantes casi todo el año. En agosto del año pasado supo que una promotora quería instalar, a pocas decenas de metros de sus casas, una planta con 104 contenedores de baterías de litio. Los vecinos colgaron pancartas, recogieron firmas y llenaron concentraciones de más de 200 personas, una cifra enorme para un pueblo de ese tamaño. Algo más de un año después, el proyecto está enterrado.

Y no es el único. Esta semana ha caído otro. El Ministerio ha archivado Solanetas, en Castejón de Sos, una planta de 80 megavatios cuya línea de evacuación afectaba también a Sesué y Villanova. La promotora, Grown Aspirations, desistió el 26 de mayo. Alegó que el proyecto era incompatible con el uso del suelo previsto, después de que el Ayuntamiento lo informara en contra.

El alcalde, José Manuel Abad –fallecido por sorpresa este martes–, lo celebraba con orgullo de pueblo pequeño: “Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano”. Ni él mismo sabía, en el momento de hacer las declaraciones, si pesó más el informe municipal o el desinterés de las empresas. Lo que sí tenía claro es que los ayuntamientos pequeños pueden ganar batallas a los grandes consorcios que hay detrás de las sociedades promotoras.

Perdiguero, de 100 megavatios, era la planta más avanzada de las proyectadas en el valle de Benasque. La promovía Matrix Renewables, compañía respaldada por el fondo estadounidense TPG, dentro de un plan de 135 millones de euros para la comarca. Incluía dos instalaciones gemelas: Perdiguero, entre Benasque y Sahún, y Visenta, en Sesué.

El Ministerio para la Transición Ecológica la frenó con una declaración de impacto ambiental desfavorable, fechada el 11 de mayo y publicada en el BOE a finales de ese mes. El documento recoge buena parte de lo que repetían los vecinos. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) advertía de que el ruido podía afectar a viviendas situadas a 20 metros de la planta y a unos 90 del núcleo de Anciles. La resolución concluye que el proyecto es “incompatible con la adecuada conservación de los valores naturales, paisajísticos y territoriales” del valle del Ésera.

El Pirineo no parece el sitio más obvio para una planta industrial de baterías, y menos un valle cuya economía descansa en el turismo. La explicación es menos romántica que el paisaje: el valle de Benasque cuenta con dos subestaciones eléctricas y una producción hidroeléctrica notable, sobre todo en las centrales de Eriste y Sesué. Para quien busca dónde conectar una batería a la red, eso vale más que cualquier postal.

Es la misma lógica que llevó a otra promotora a Samitier, en el Sobrarbe, donde la central hidráulica y la subestación de Mediano hacen de imán. Lo llamativo del caso benasqués es la amplitud del rechazo. El alcalde de Benasque, Manuel Mora, del PP, sostiene que el ruido, el impacto visual y el riesgo de incendios “son inevitables” aunque la compañía proponga medidas de mitigación.

Afirma también que el Ayuntamiento escuchó a la empresa, como a todo el mundo, pero no colaboró con ella. Recuerda además que aún faltaban los permisos del Inaga y la licencia municipal. El alcalde de Sahún, José Luis Rufat, es más gráfico: habla de “una catástrofe contra nuestro paisaje y nuestro modo de vida”.

Los ayuntamientos del valle firmaron un manifiesto conjunto que calificaba el proyecto de “incompatible con la protección ambiental, cultural y social de la zona”. Ese es el camino que han tomado otros municipios. Castejón y varios pueblos del valle han decretado moratorias y tramitan cambios en su planeamiento para cerrar el paso a estas instalaciones. Su gran temor es que el Estado les pase por encima con la declaración de interés general de los proyectos energéticos, que permitiría saltarse la normativa municipal.

40 kilómetros al este, en La Fueva, el guion se repite con otros protagonistas. Allí se organizaron las plataformas Stop Baterías Samitier y La Fueva No Se Vende contra un proyecto de la filial Haro Solar 3, de la israelí Enlight Renewable Energy.

Su portavoz, Tim Feather, ya advertía de que el proyecto tenía “fines puramente especulativos”. Recordaba también los incendios de instalaciones similares en otros países y la dificultad de apagarlos. El manifiesto de la plataforma añade otros miedos: ruido y luz constantes y la pérdida de valor de casas y negocios de turismo rural, en un pueblo con un castillo catalogado como bien de patrimonio.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que presentó alegaciones, afirmó que el 90% de los vecinos de Samitier rechazaba el proyecto. A ese argumento se sumaba el del paisaje: la planta se proyectaba dentro del Geoparque de la Unesco Sobrarbe-Pirineos y en territorio de quebrantahuesos, buitres y alimoches.

Este verano, el Inaga emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable. Concluye que la planta podría generar, con gran probabilidad, “impactos significativos” sobre el medio físico, biótico y paisajístico, sobre las masas forestales y sobre la población. Organizaciones como Amigas de la Tierra, que habían sumado a la protesta el rechazo a los vínculos de Enlight con el Estado de Israel, lo celebraron como un triunfo de la movilización.

Para sus promotores, el almacenamiento es una pieza clave para integrar más renovables en la red y dar estabilidad a un sistema que, desde el apagón del 28 de abril de 2025, mira con otros ojos todo lo que pueda amortiguar un fallo. Defienden que sus proyectos cumplen la ley y piden ser escuchadas por las administraciones locales. Los críticos, de hecho, evitan oponerse a las renovables en general. Lo que piden es planificación: que alguien decida con criterio dónde tiene sentido una planta de este tipo y dónde no. En Benasque, Castejón y La Fueva, por ahora, el castillo de naipes sigue cayendo. Nadie en el valle cree que sea el último intento.

Quien sube desde Benasque lo sabe antes de llegar. En una de las últimas curvas, un cartel avisa de que el viajero está a punto de entrar en el pueblo más alto del Pirineo aragonés. Son apenas siete kilómetros de ascenso y curvas cerradas desde el fondo del valle, después de haber cruzado el congosto de Ventamillo, el estrecho desfiladero que cierra por el sur el acceso al valle de Benasque. Arriba espera Cerler, un puñado de casas apiñadas que durante siglos vivió de espaldas al mundo.

En aragonés se llama Sarllé, pertenece al municipio de Benasque y debe su fama de techo del Pirineo aragonés a sus 1.540 metros sobre el nivel del mar. El título tiene letra pequeña, ya que ni siquiera es el pueblo más alto de Aragón, cuyo mérito corresponde a Valdelinares, en la sierra turolense de Gúdar, a unos 1.695 metros.  

Un pueblo de pastores sin carretera

El pueblo de Cerler aparece en documentos desde la Edad Media, pero hasta los años setenta del siglo pasado apenas era un grupo de casas de difícil acceso. Su economía fue durante siglos ganadera, con un breve paréntesis minero. En los años treinta, La Industrial Química de Zaragoza abrió una mina de pirita a las afueras del pueblo, y de ese mineral llegó a obtener oro en su planta de Zaragoza. Es el único sitio del Pirineo donde se sabe con certeza que se ha encontrado. La explotación arrancó en 1935 y la Guerra Civil la paralizó al año siguiente. Nunca volvió a funcionar.

Buena parte de la memoria escrita del pueblo, ya que los archivos de Cerler fueron destruidos durante la guerra, pero sobrevivió la piedra. El casco antiguo se organiza alrededor de la parroquia de San Lorenzo y está levantado con piedra, madera, forja y pizarra, los materiales de siempre en el valle. Entre sus calles aparecen casas nobles del siglo XVI y construcciones aún más antiguas, un conjunto que se conservó en parte gracias al aislamiento; la carretera que lo une con Benasque no llegó hasta 1967.

Pasear hoy por el pueblo viejo es recorrer callejas estrechas, portalones de madera, balcones de forja y tejados oscuros que se cubren de blanco buena parte del invierno.

El 26 de diciembre que lo cambió todo

El giro llegó con la nieve convertida en negocio. El proyecto se fraguó en los años sesenta, cuando Cerler fue declarado Centro de Interés Turístico Nacional en 1966 y al año siguiente se abrió la carretera que lo conectaba con Benasque. El 26 de diciembre de 1971 los primeros esquiadores estrenaron las pistas.

Con la estación llegaron los hoteles y apartamentos. El resultado es un pueblo partido en dos: a un lado de la carretera, el casco antiguo, muy cuidado y restaurado; al otro, un ensanche de apartamentos y hoteles que se extiende hasta la base de las pistas. Esa dualidad resume bien el dilema de tantos pueblos de montaña. Mientras que, por una parte, el turismo trajo empleo y actividad a un lugar que durante siglos vivió del ganado; por otro, transformó su paisaje.  

Rodeado de gigantes

Lo que atrae a la mayoría de visitantes no está en el pueblo, sino alrededor. La estación se encuentra rodeada por las cumbres más altas de la cordillera, como el Aneto, el Posets, la Maladeta o el Perdiguero. Su techo es el pico Gallinero, a 2.630 metros, y sus 1.130 metros de desnivel la sitúan entre las estaciones con mayor desnivel del Pirineo. Por ella pasan cada año más de 300.000 esquiadores, en un entorno con más de 60 cimas que superan los 3.000 metros. Desde el sector del Rincón del Cielo, un mirador natural a unos 2.300 metros, se alcanzan a ver el Aneto o el Turbón.

Pero Cerler no es solo invierno, ya que en otras estaciones, las mismas laderas se llenan de senderistas y ciclistas, y los alrededores del pueblo ofrecen algunas de las mejores vistas del valle del río Ésera.

A las puertas de un parque natural

Cerler es también la antesala del Parque Natural Posets-Maladeta. Las Cortes de Aragón lo protegieron por ley en junio de 1994 y en 1998 le dieron la categoría de parque natural. Ocupa 33.474 hectáreas, más una zona periférica de 5.294, repartidas entre Gistaín, San Juan de Plan, Sahún, Monanuy y Benasque, el municipio al que pertenece Cerler. Europa lo reconoce además como zona de especial protección para las aves y lugar de importancia comunitaria.

Más del 70% de su superficie está por encima de los 1.800 metros. Los antiguos glaciares dejaron valles en forma de U, grandes circos y numerosos ibones, como se llaman en Aragón los lagos de montaña de origen glaciar. Cuando esos ibones se van rellenando de sedimentos y restos vegetales, se convierten en tuberas, que en la zona se conocen como mollars.

Su rincón más curioso es el Forau de Aigualluts, una sima donde se pierde buena parte del agua de deshielo que baja de los glaciares del macizo. Tras recorrer unos cuatro kilómetros bajo tierra, reaparece en el valle de Arán y acaba en el Garona, rumbo al Atlántico, en lugar de seguir hacia el Mediterráneo.

El agua empieza a condicionar el verano en distintos puntos del Pirineo aragonés. La falta de precipitaciones de los últimos meses y las altas temperaturas han reducido las aportaciones de algunas captaciones y manantiales en un momento en el que los municipios soportan un importante incremento de población por la llegada de turistas y usuarios de segundas residencias. Benasque, Aínsa, Jaca y Formigal han aplicado distintas medidas para reducir el consumo y garantizar el abastecimiento durante las próximas semanas.

En Benasque, el Ayuntamiento ha prohibido utilizar agua de la red municipal para regar jardines y huertos y ha limitado la renovación de agua de las piscinas particulares al 50%. Las restricciones afectan a Benasque, Cerler y Anciles y su incumplimiento puede conllevar multas de hasta 1.500 euros. El consistorio pide que el agua potable se reserve para el consumo doméstico y otros usos esenciales.

El alcalde de Benasque, Manuel Mora, explica que las captaciones se encuentran “muy justas” después de dos meses sin lluvias. El municipio dispone de varios manantiales y captaciones que abastecen a los distintos núcleos, pero sus aportaciones han disminuido. La preocupación se centra especialmente en agosto, cuando aumenta la población y, con ella, la demanda de agua.

La población estacional es uno de los factores que los municipios tienen en cuenta al gestionar sus recursos. Jaca, por ejemplo, ronda los 14.000 habitantes censados, pero puede superar las 50.000 personas durante los periodos de mayor ocupación estival. El municipio cuenta con más de 16.500 viviendas, de las que unas 5.500 tienen residentes durante todo el año.

La misma situación se repite, a menor escala, en otros municipios turísticos. Benasque puede multiplicar varias veces su población durante el verano, al igual que Aínsa o Biescas. Las comarcas pirenaicas suman unos 53.000 habitantes, mientras que durante el año reciben cientos de miles de viajeros y cuentan con más de 64.000 plazas de alojamiento turístico.

En Jaca, las primeras restricciones se han aplicado en Badaguás y Barós, dos núcleos en los que existe una elevada concentración de segundas residencias. El Ayuntamiento ha limitado el riego de jardines y establecido horarios y turnos para determinados usos. El alcalde, Carlos Serrano, señala que en estos núcleos el consumo puede llegar a duplicarse o triplicarse durante el verano debido a la utilización conjunta del agua de boca, el riego y las piscinas.

El Ayuntamiento estudia la evolución de las reservas antes de decidir si las medidas deben extenderse a otros puntos del término municipal. La gestión se realiza con especial atención a los días de mayor ocupación, cuando la demanda puede aumentar de manera significativa.

En Aínsa, los problemas se han detectado especialmente en algunos de sus núcleos. Los técnicos municipales han observado un descenso de las aportaciones a los depósitos y, en Arro, el consumo diario ha llegado a superar la cantidad de agua que entra en el sistema. El alcalde, Enrique Pueyo, explica que la situación está relacionada con la ausencia de precipitaciones y el aumento del consumo durante el verano: “Entra menos agua de la que se está consumiendo”.

El municipio ha pedido reducir los usos no esenciales y ha limitado el empleo de agua de la red para riego y piscinas. Aínsa cuenta con unos 2.400 habitantes, pero durante el verano su población puede multiplicarse. La situación es especialmente sensible en los pequeños núcleos, donde los sistemas de abastecimiento dependen en algunos casos de captaciones con una capacidad limitada.

Cortes de agua nocturnos

En Formigal, la situación ha obligado a establecer cortes nocturnos. El Ayuntamiento de Sallent de Gállego restringió durante varios días el suministro entre la medianoche y las siete de la mañana para permitir la recuperación de los depósitos. La medida se adoptó durante uno de los periodos de mayor ocupación turística de la urbanización.

El alcalde, Jesús Gericó, ha señalado que el aumento del consumo obliga a analizar también los usos vinculados a los establecimientos turísticos. “Tendremos que ver qué pasa con las piscinas y los spa de los hoteles”, explica al plantear la necesidad de establecer prioridades entre los distintos consumos.

El Ayuntamiento ha respondido aumentando la capacidad de aporte al sistema. La instalación de una nueva bomba permite incrementar en un 40% la cantidad de agua que llega a los depósitos de Formigal. También se contempla recurrir a camiones cisterna si fuera necesario y utilizar agua almacenada en las balsas de la estación de esquí para garantizar el abastecimiento.

Las restricciones no se limitan al agua destinada al consumo doméstico. En Boltaña, el Ayuntamiento ha pedido evitar el baño en las pozas de Ascaso y San Martín debido al bajo caudal de los cursos de agua. La medida responde a la situación de los ríos y barrancos después de un periodo prolongado con escasas precipitaciones.

En algunos municipios, la situación también ha abierto el debate sobre las infraestructuras de abastecimiento. La asociación de vecinos Pico Sarllé, de Cerler, sostiene que los problemas se repiten en los últimos veranos y reclama aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar las instalaciones. Los vecinos consideran que el incremento de la población estacional exige adaptar las redes a una demanda superior a la de los meses de invierno.

El Ayuntamiento de Benasque mantiene, de hecho, varias actuaciones para mejorar el sistema de abastecimiento. Entre ellas figura la construcción de un nuevo depósito en Cerler, además de otras inversiones relacionadas con las redes de agua y saneamiento. El objetivo es disponer de mayor capacidad para responder a los momentos de mayor demanda.

Un verano muy seco y muy cálido

La situación del abastecimiento coincide con un escenario meteorológico especialmente seco y cálido. Según el avance climatológico de AEMET, julio de 2026 ha registrado en Aragón temperaturas muy superiores a las habituales y precipitaciones muy por debajo de la media. La temperatura media regional se situó 3,8 grados por encima del promedio de referencia y las precipitaciones apenas alcanzaron el 10% de los valores normales. En puntos del Pirineo y el Prepirineo las anomalías térmicas fueron aún mayores: Aínsa y el refugio de Góriz registraron una temperatura media 5,2 grados superior a la habitual para julio.

La falta de lluvia también está afectando a pequeños núcleos que dependen directamente de pozos y manantiales. Los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca han recibido peticiones de abastecimiento en algunas localidades. En determinados casos las solicitudes responden a averías o problemas puntuales, mientras que en otros están relacionadas con la reducción de las aportaciones de las captaciones.

En Biescas, la alcaldesa, Lorena Cajal, explica que los problemas de abastecimiento aparecen especialmente durante los periodos de mayor consumo. El municipio dispone de depósitos que permiten atender la demanda habitual, pero en algunos momentos del verano la capacidad puede resultar “insuficiente”.

Por el momento, el abastecimiento para consumo humano se mantiene garantizado en los municipios que han comunicado restricciones. El objetivo de las medidas adoptadas es precisamente evitar que la reducción de las aportaciones y el aumento de la demanda durante el verano terminen afectando al suministro básico.

La afluencia de visitantes al Pirineo aragonés cada verano también se traduce en una intensa actividad de los grupos de rescate de la Guardia Civil. Entre el 3 y el 9 de agosto, el GREIM ha atendido 24 avisos en distintos puntos de la provincia de Huesca, la mayoría relacionados con accidentes o dificultades durante actividades de montaña, aunque también ha tenido que auxiliar a dos jóvenes que no se atrevían a continuar su ruta por miedo a un grupo de vacas y evacuar a un campamento de 102 personas, 68 de ellas menores, por las fuertes lluvias.

El 4 de agosto en el barranco de La Mascarada, en Benasque, dos senderistas de 20 y 21 años, vecinos de Liria (Valencia), se encontraron rodeados por un grupo de vacas y aseguraron que no podían continuar por el temor que les provocaban. El GREIM de Benasque, junto a la Unidad Aérea y un médico del 061, acudió a su encuentro y los trasladó hasta las inmediaciones de su vehículo.

No fue la única situación poco habitual a la que tuvieron que hacer frente los equipos de rescate. El 8 de agosto, una pareja que recorría la Pista de la Mina, en Benasque, quedó enriscada y no pudo continuar su camino junto a su bebé de 18 meses. Los agentes del GREIM de Benasque localizaron a los tres y los llevaron hasta su vehículo, estacionado en Cerler.

Ese mismo día, las condiciones meteorológicas obligaron a desplegar uno de los dispositivos más numerosos de la semana. Las fuertes lluvias y la previsión de que empeorasen durante la noche llevaron a la Guardia Civil a desalojar un campamento juvenil situado en el Plan de Senarta, en Benasque. Diez vehículos oficiales participaron en la evacuación de 102 personas, 68 de ellas menores, que fueron alojadas en el polideportivo municipal y se encontraban en perfecto estado.

Caídas y tropiezos

El grueso de las llamadas respondió a tropiezos y caídas con resultado de lesiones. Las fracturas de tibia, tobillo y muñeca se repitieron en parajes como Barbarisa, Ordesa, los ibones de Coronas, Arriel, Escalar y Espeluciecha, además de las inmediaciones del refugio de Bachimaña y las pozas de Belsué.

Los barrancos también son un foco común de rescates. Durante esta semana, en el barranco de Forcos, en Broto, un hombre sufrió una fractura de vértebra al lanzarse por un tobogán natural. Por su parte, en el barranco de Viandico, en Fanlo, se registraron dos accidentes en pocos días: primero, dos barranquistas resultaron lesionados tras saltar a una poza y, tres días más tarde, una mujer tuvo que ser evacuada en helicóptero del mismo barranco tras sufrir una fractura cervical al caer al agua.

El 7 de agosto, un montañero de 24 años, vecino de Zaragoza, quedó enriscado en el Pico de los Infiernos, en Sallent de Gállego, y tuvo que ser evacuado en helicóptero. Dos días después, otro montañero, de 25 años y vecino de Guipúzcoa, tuvo que ser auxiliado en la zona del Pico de los Infiernos y el Pico Armales por una situación similar. También tres escaladores necesitaron la ayuda del GREIM en el collado Mallo Pisón, en Las Peñas de Riglos, después de seguir un itinerario erróneo y no poder continuar.

Por último, ha habido varios episodios de problemas de salud que han motivado un rescate. Un montañero tuvo que ser evacuado del GR-11, en la zona de Punta de las Olas, por dolor en el pecho y problemas respiratorios; una escaladora sufrió un golpe de calor en la vía ferrata de la Cruz de Ólvena; y dos jóvenes tuvieron que ser evacuadas de la vía ferrata Refogons, en Campo, por problemas físicos.

Los 24 avisos fueron recibidos a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón y de la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca. En los distintos dispositivos participaron los grupos GREIM, las unidades aéreas de la Guardia Civil y, cuando fue necesario, personal sanitario del 061.

Tenía 16 años cuando una avenida torrencial del barranco de Arás arrasó el camping Las Nieves de Biescas, el 7 de agosto de 1996. Aquella tarde, perdió a sus padres y a sus dos hermanos. Treinta años después, Sergio Murillo, que vive en Pamplona con su mujer y sus hijos, habla con serenidad, aunque reconoce que cada aniversario vuelve a removerle. Arquitecto, padre de familia y una de las voces que más perseveró durante la larga batalla judicial para demostrar que la tragedia era previsible y evitable, sostiene que el mayor homenaje a las víctimas consiste en no olvidar nunca lo ocurrido.

Murillo reivindica la responsabilidad de las administraciones, teme que las lecciones de Biescas vuelvan a caer en el olvido y defiende que la memoria de las 87 víctimas es la mejor herramienta para evitar nuevas tragedias.

Se cumplen 30 años del 7 de agosto de 1996 y, como superviviente de la tragedia de Biescas, tiene que regresar inevitablemente a aquel día. ¿Alguna vez ha conseguido salir realmente de él?

Siempre lo llevas contigo. Hay épocas en las que convives mejor con ello y otras en las que cualquier recuerdo vuelve a removerte. Cuando ocurre una tragedia parecida o llegan los aniversarios, inevitablemente te afecta. Eso no desaparece nunca.

¿Qué recuerdos permanecen intactos y cuáles ha ido borrando o suavizando el paso del tiempo?

Hay recuerdos imborrables, sobre todo los momentos de la riada. Esos los tengo grabados a fuego. Otros evolucionan al mismo ritmo que evolucionas tú. Conforme maduras observas las cosas desde otra perspectiva. También hay recuerdos que el tiempo distorsiona, otros que atesoras porque fueron momentos felices y algunos que, simplemente, se van perdiendo porque la vida continúa y vas acumulando nuevas experiencias. A veces, reviso fotografías y pienso: “Esto ya no lo recordaba”. La memoria es muy compleja.

¿Quién era el Sergio Murillo de aquel 7 de agosto y quién tuvo que aprender a ser desde el día siguiente?

Era un chaval de 16 años que estaba empezando a madurar. De repente, tuve que aprenderlo todo de golpe: a ser adulto, a ocuparme de mí mismo, a gestionar las emociones... Todo el mundo aprende esas cosas con esa edad, pero a mí me tocó hacerlo de una forma muy brusca y acelerada.

¿Ha habido algún momento en estas tres décadas en el que sintiera que recuperaba una cierta normalidad?

Sí. Una vez terminaron los juicios, conseguimos ganar y todo aquello quedó atrás. Después, conocí a mi mujer, formamos una familia, llegaron nuestros hijos... Ahí tuve la sensación de que llevaba una vida normal, como cualquier otra persona. Y eso me produce una enorme satisfacción. Me gusta llevar una vida tranquila.

¿Qué le habría gustado que la sociedad entendiera mejor sobre las víctimas y los supervivientes?

Hay muchos mensajes, pero, para mí, el principal es que quien ocupa un cargo público tiene una enorme responsabilidad. Los privilegios nunca son gratuitos; van unidos a una obligación muy importante con la sociedad. Y, también, que la naturaleza tiene sus propias normas. Hay que conocerlas, respetarlas y actuar en consecuencia. A nivel personal, también me gustaría transmitir que la vida puede ser muy dura y todos acabamos afrontando desgracias de una u otra forma. Pero se puede salir adelante. Merece la pena seguir viviendo porque, pese a todo, la vida también tiene cosas maravillosas.

Hoy es padre. ¿Ha cambiado su forma de entender lo ocurrido desde que tiene hijos?

Muchísimo. Ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Han vuelto muchos recuerdos de mis padres y de mis hermanos que estaban un poco escondidos. Antes, era hijo; ahora, soy padre. Esa experiencia hace que reviva momentos que tenía guardados y, curiosamente, lo vivo como algo positivo porque me permite mirar aquellos recuerdos con otros ojos.

¿Ha podido hablar con naturalidad de Biescas con sus hijos?

Sí. Ellos enseguida se daban cuenta de que nuestra familia no era la habitual. Sus abuelos, realmente, son mis tíos; mis hermanos son sus tíos porque son mis primos... Llegó un momento en que preguntaron qué había pasado. Siempre se lo he explicado sin dulcificar la realidad, pero con calma y utilizando palabras que pudieran entender. Lo han asumido con total naturalidad y preguntan sin ningún miedo. Eso me gusta.

¿Qué siente hoy cuando escucha el nombre de Biescas?

No es una palabra que aparezca mucho en mi vida cotidiana, salvo cuando llegan estas fechas. Pero sí, siempre me remueve algo. Durante los aniversarios estoy más apagado, más triste, con menos ganas de hacer cosas. Es parte del proceso que he aprendido a gestionar. Luego vuelvo poco a poco a mi rutina: doy un paseo, desconecto, me tomo un café tranquilo... Y, una semana después, ya estoy otra vez haciendo mi vida con absoluta normalidad.

La dana de Valencia volvió a enfrentarle a imágenes muy similares a las que usted vivió.

Me afectó muchísimo. Hasta entonces pensaba que lo que había ocurrido en Biescas había servido como advertencia para que no volviera a repetirse. Pero al ver tantos paralelismos —el barro, las víctimas, la sensación de que hubo negligencias— me entristecí profundamente. Pensé que quizá nuestro sufrimiento no había servido tanto como esperaba y que algunos errores se vuelven a repetir.

Durante estos treinta años ha convivido con el recuerdo de la tragedia y también con una larga batalla judicial. ¿Cuál de las dos cargas ha sido más difícil de sobrellevar?

El juicio fue una carga añadida muy dura. A todo el sufrimiento que ya arrastras se suma un proceso larguísimo y psicológicamente muy desgastante. Estuvimos litigando casi 12 años. Es una herida que nunca termina de cicatrizar porque, cuando parece que has conseguido pasar página, vuelve a abrirse. Es un auténtico calvario.

Con la Dana pensé que quizá nuestro sufrimiento no había servido tanto como esperaba y que algunos errores se vuelven a repetir.

Si hoy pudiera dirigirse a los responsables políticos y técnicos que tomaron aquellas decisiones, ¿qué les diría después de tres décadas?

Les diría que quien ocupa un cargo público debe hacerlo por auténtica vocación de servicio. Gestionan recursos muy importantes y toman decisiones que afectan a la vida de las personas. Eso conlleva una responsabilidad enorme. Nunca deberían olvidarlo.

Como arquitecto, ¿cree que hoy existe una mayor cultura del riesgo o seguimos confiando en que las tragedias solo les ocurren a otros?

En nuestra profesión la responsabilidad es personal, y eso hace que exista una mayor conciencia del riesgo. Hoy sabemos mucho más que hace treinta años, pero también ocurre otra cosa: muchas veces se intenta repartir o diluir la responsabilidad entre la administración, la empresa o los seguros. Seguimos cometiendo errores. Antes quizá era más por ignorancia; ahora, en ocasiones, es por exceso de confianza o por pensar que las consecuencias recaerán sobre otros.

¿Qué cree que debería enseñarse sobre la tragedia de Biescas a quienes nacieron muchos años después y apenas saben qué ocurrió?

Lo primero, que fue una tragedia provocada por una negligencia muy importante que nunca debería repetirse. Ese es el mensaje más inmediato. Pero también hay otras lecciones: la capacidad de las víctimas para recomponer sus vidas, la solidaridad que demostró tanta gente y la importancia de aprender de los errores. Hay muchas enseñanzas detrás de todo aquello.

¿Le preocupa que, con el paso del tiempo, el recuerdo de las 87 víctimas se vaya diluyendo?

Sí. Precisamente por eso sigo concediendo entrevistas, aunque cada vez que hablo de esto me quedo removido durante unos días. Creo que no podemos olvidar lo que pasó. Hay que recordarlo para que no vuelva a repetirse y para que quienes en el futuro tengan responsabilidades públicas conozcan esta historia, aunque no la hayan vivido.

¿Hay alguna persona, un gesto o una ayuda recibida en aquellos días que siga llevando especialmente grabada?

En mi caso, todo sucedió muy deprisa. Cuando fui realmente consciente de lo ocurrido ya tenía a toda mi familia alrededor. Somos muchos tíos, primos y familiares, y el apoyo que me dieron fue absolutamente fundamental. Siempre les estaré agradecido.

Mirando atrás, ¿de qué se siente más orgulloso de la persona en la que se ha convertido?

Nunca me lo había planteado así. Pero creo que todo aquello me obligó a reflexionar mucho sobre la vida. Me hice preguntas que hoy parecen poco habituales: quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida... No tienen una respuesta definitiva, pero el simple hecho de planteárselas te ayuda a crecer como persona. No sé si mejor o peor, pero sí más consciente de lo que haces y de cómo quieres vivir.

Si pudiera volver a hablar con aquel chico de 16 años que sobrevivió a la riada, ¿qué le diría?

Le diría que el camino va a ser muy duro, muy tortuoso, pero que merece la pena recorrerlo. Porque, aunque entonces sea imposible imaginarlo, al final encontrará cosas buenas. Hoy puedo decir que soy feliz y que estoy contento con la vida que he construido.

¿Qué le gustaría que quien lea esta entrevista recuerde dentro de otros treinta años sobre lo que ocurrió en el camping Las Nieves?

Me gustaría que recordara dos cosas. La primera, que tragedias como aquella pueden evitarse si quienes tienen responsabilidades hacen bien su trabajo y respetan la naturaleza. Y, la segunda, que incluso después de un golpe tan devastador la vida merece la pena ser vivida. Hay que seguir adelante. Ese, al final, es el mensaje más importante que puedo dejar.

El 7 de agosto de 1996, el Pirineo aragonés vivía una de esas tardes de verano en las que el calor parecía anunciar tormenta. A las 19.30 horas, el barranco de Arás dejó de comportarse como un cauce de montaña para convertirse en un torrente imposible de detener. En apenas unos minutos, arrasó el camping Las Nieves, a las afueras de Biescas. Murieron 87 personas, entre ellas 27 niños, y otras 187 resultaron heridas. España asistió conmocionada a una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente.

El cielo comenzó a cerrarse sobre las montañas del Sobremonte mientras cientos de familias disfrutaban de sus vacaciones. Era una imagen habitual de agosto: niños jugando entre las caravanas, excursionistas que regresaban de la montaña y campistas refugiándose bajo los toldos al empezar a llover. Nada hacía presagiar que, apenas unos minutos después, aquel lugar desaparecería bajo una avalancha de agua, barro, troncos y enormes bloques de piedra.

Tres décadas después, la cicatriz sigue abierta. El antiguo camping es hoy un parque memorial donde permanecen un monolito con los nombres de las víctimas, una escultura de piedra con 87 rosas grabadas y decenas de rocas que recuerdan a quienes allí perdieron la vida. El edificio principal continúa en pie, silencioso, cubierto de pintadas, como único testigo de aquella tarde que cambió para siempre la historia de la localidad aragonesa.

Pero el legado de aquella riada va mucho más allá del recuerdo. Biescas marcó un antes y un después en la forma de entender el riesgo de inundación en España. Fue la primera gran advertencia de que la combinación de fenómenos meteorológicos extremos y una ocupación inadecuada del territorio podía convertir un episodio natural en una tragedia humana. Una lección que, pese a los avances normativos, volvería a cobrar dramática actualidad décadas más tarde con nuevas inundaciones, culminando en la devastadora dana que golpeó Valencia en 2024.

Diez minutos que cambiaron la historia

La violencia del episodio sigue impresionando incluso a quienes lo estudian desde el punto de vista científico. La tormenta apenas afectó al fondo del valle del Gállego. Descargó con una intensidad extraordinaria sobre la cabecera del barranco de Arás, especialmente en el entorno de Betés de Sobremonte, donde llegaron a registrarse más de 250 litros por metro cuadrado y momentos en los que la intensidad de lluvia superó ampliamente los 500 litros por hora. Los meteorólogos describieron posteriormente el fenómeno como una tormenta pluricelular prácticamente inmóvil durante varias horas sobre el mismo punto.

Toda esa lluvia comenzó a concentrarse montaña abajo. Los barrancos de Betés, Aso y la Selva fueron reuniendo un caudal cada vez mayor hasta confluir en el Arás. Allí existía un sistema de corrección hidrológica construido en el siglo XX para reducir la erosión y proteger la carretera y el embalse de La Peña. El cauce estaba escalonado mediante decenas de diques de retención de sedimentos que durante décadas habían acumulado piedras, tierra y troncos.

Aquella tarde, sin embargo, la fuerza del agua superó cualquier previsión. Los puentes comenzaron a desaparecer. Después cedieron los diques, uno tras otro, liberando de golpe miles de toneladas de materiales acumulados durante décadas. El cauce dejó de funcionar como un sistema escalonado y pasó a convertirse en una pendiente continua por la que descendía una mezcla devastadora de agua, barro, árboles y grandes bloques de roca.

Cuando aquella masa alcanzó el cono de deyección donde se encontraba el camping, el canal artificial construido para conducir el barranco hacia el Gállego quedó completamente desbordado. Las estimaciones realizadas posteriormente situaron el caudal entre los 200 y los 500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de la capacidad para la que había sido diseñado el encauzamiento. La corriente desplazó rocas de varias toneladas, arrancó caravanas, automóviles y árboles enteros y transformó en pocos minutos un recinto vacacional en un escenario de destrucción absoluta.

Algunos campistas lograron salvarse subiéndose a los árboles, refugiándose sobre caravanas o alcanzando el edificio principal. Muchos otros no tuvieron tiempo de reaccionar. Entre las víctimas hubo familias enteras. El último cuerpo no apareció hasta casi un año después, durante las obras de reparación del barranco.

La tragedia alcanzó una dimensión nacional. Entre los fallecidos había personas procedentes de prácticamente toda España, además de visitantes franceses y neerlandeses. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche en unas condiciones extremadamente difíciles, con carreteras cortadas y comunicaciones prácticamente inexistentes. Las antiguas escuelas de Escuer se transformaron en una improvisada morgue antes de que los cuerpos fueran trasladados al Palacio de Hielo de Jaca, convertido durante días en el centro neurálgico de la identificación de las víctimas.

Un desastre natural... y también territorial

Desde el primer momento la explicación pública se centró en la excepcionalidad de la tormenta. La intensidad de la precipitación resulta extraordinaria incluso para los estándares del Pirineo. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones empezó a abrirse paso una segunda pregunta: ¿por qué había un camping precisamente allí? Porque Las Nieves no estaba situado junto al barranco.

Estaba construido sobre el propio cono de deyección del Arás, el abanico de sedimentos que el torrente había formado durante siglos cada vez que sufría grandes avenidas. Geológicamente, aquel espacio era la prueba visible de que el agua ya había ocupado ese terreno muchas veces antes. Ese hecho acabaría convirtiéndose en el centro del debate técnico, judicial y político durante años.

El informe que nadie escuchó

La riada de Biescas abrió un debate que iba mucho más allá de la excepcionalidad de la tormenta. La respuesta dividió durante años a científicos, ingenieros, juristas y administraciones públicas. Y sigue haciéndolo, aunque con un consenso mucho mayor que hace tres décadas: un fenómeno natural extremo puede ser inevitable; convertir una zona de riesgo en un espacio donde se concentran cientos de personas es una decisión humana.

El camping Las Nieves comenzó a tramitarse a mediados de los años ochenta sobre un monte público. Aquella ubicación había resultado atractiva por su amplitud y proximidad a Biescas, pero también concentraba una característica que entonces apenas formaba parte del debate público: era el lugar por donde el torrente había descargado históricamente sus grandes avenidas. Hoy esa circunstancia parece evidente. Entonces, no lo era.

Las obras de restauración hidrológico-forestal ejecutadas durante buena parte del siglo XX habían transformado completamente la imagen del barranco. Miles de árboles cubrían unas laderas que décadas antes habían sufrido una intensa erosión y un complejo sistema de diques escalonados retenía los sedimentos antes de que alcanzaran el valle. Aquellas actuaciones habían protegido durante décadas la carretera de Francia y evitado que los materiales colmataran el embalse de La Peña. La sensación general era que el problema estaba controlado.

Precisamente, esa percepción de seguridad acabaría siendo uno de los elementos más analizados tras la tragedia. Los estudios posteriores coincidieron en que la reforestación había cumplido una función positiva. Gracias a la masa forestal, las laderas resistieron extraordinariamente bien la tormenta y apenas sufrieron procesos erosivos importantes. El problema no estuvo en los montes, sino en la magnitud de la avenida y en la liberación súbita de los materiales acumulados durante décadas tras los diques de corrección, que terminaron siendo arrastrados por la fuerza del agua.

Una advertencia escrita diez años antes

El 4 de agosto de 1986, exactamente diez años y tres días antes de la tragedia, el ingeniero de montes Emilio Pérez Bujarrabal volvió a ratificarse en un informe que desaconsejaba autorizar la ocupación del monte para instalar el camping. Ya anteriormente había planteado la conveniencia de buscar otra ubicación, pero en ese segundo escrito fue mucho más explícito: advertía de que se trataba de un cono de deyección de fuerte torrencialidad y de que existía un riesgo para las instalaciones y, sobre todo, un peligro para las personas que fueran a utilizarlas.

Su criterio quedó prácticamente aislado. Otros informes eran favorables y la tramitación administrativa siguió adelante. Finalmente, la ocupación del monte público fue autorizada y el camping abrió sus puertas con todas las licencias necesarias. Durante años nadie cuestionó aquella decisión. No fue el único aviso. El botánico y ecólogo Pedro Montserrat, una de las grandes referencias científicas del Pirineo, también había advertido a finales de los años ochenta de la peligrosidad de urbanizar aquel cono de deyección. Treinta años después, esa lectura ecológica resulta casi profética.

¿Un fenómeno imprevisible?

La investigación judicial se convirtió en una larga batalla de informes periciales. Durante más de tres años, ingenieros, hidrólogos, geógrafos y especialistas analizaron la tormenta, la dinámica del barranco y el diseño de las obras de corrección. Buena parte del procedimiento giró alrededor de una cuestión técnica con enormes consecuencias jurídicas: el denominado periodo de retorno.

Si la lluvia era un fenómeno estadísticamente excepcional, con una probabilidad extremadamente baja de repetirse, resultaba muy difícil sostener responsabilidades penales por no haberla previsto. Esa fue finalmente la tesis que asumieron los tribunales penales.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca archivó las diligencias en octubre de 1999 al considerar que no existían indicios suficientes para atribuir delitos a los responsables administrativos. La resolución entendía que la tormenta podía calificarse de extraordinaria e imprevisible desde el punto de vista jurídico y que tampoco había pruebas de que quienes autorizaron el camping actuaran con conocimiento de un riesgo cierto.

No hubo juicio penal y ningún cargo público fue condenado por la muerte de las 87 personas. Sin embargo, la historia judicial no terminó ahí. Seis años después, la jurisdicción contencioso-administrativa llegó a una conclusión muy diferente. La Audiencia Nacional consideró que tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como el Gobierno de Aragón eran patrimonialmente responsables por haber permitido la instalación del camping en un lugar donde existían advertencias técnicas sobre su peligrosidad. Ambas administraciones fueron condenadas a indemnizar a las víctimas con algo más de once millones de euros.

Lo que en la vía penal fue considerado un fenómeno imprevisible, en la jurisdicción administrativa terminó calificándose como un riesgo que podía y debía haberse tenido en cuenta al autorizar el uso del suelo. Fue una diferencia de enorme trascendencia que acabaría influyendo en la forma de entender la responsabilidad de las administraciones frente a los riesgos naturales. Y también en la legislación que vendría después. En ese terreno, la riada de Biescas supuso el inicio de un cambio profundo cuya importancia solo se ha comprendido del todo con el paso de los años.

Los dos incendios forestales que permanecen activos en Aragón comparten una misma dificultad: ambos arden por encima de los 2.000 metros de altitud, en zonas de alta montaña del Pirineo donde la orografía y la falta de accesos complican las labores de extinción. Mientras el fuego declarado el pasado 31 de julio en Sierra Calva, en el término municipal de Seira (Ribagorza), afronta su cuarto día activo, el incendio de Plan (Sobrarbe) suma ya 18 jornadas desde que se originó tras el impacto de un rayo el 17 de julio.

El incendio de Seira continúa activo en Sierra Calva, un macizo situado a unos 2.000 metros de altitud. Según la última actualización del operativo INFOAR, la superficie afectada se estima provisionalmente en 28 hectáreas. En la zona trabajan este lunes dos helicópteros, un helicóptero de coordinación aérea, una brigada helitransportada, tres brigadas terrestres, un bulldozer, el director de extinción con técnicos de apoyo y Agentes para la Protección de la Naturaleza. El dispositivo se completa con dos medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y la BRIF de Daroca, apoyada por otros dos medios aéreos.

El fuego es el único que permanece activo de la decena de incendios provocados por las tormentas eléctricas que afectaron al Pirineo el pasado viernes. Aunque su evolución es favorable, la complejidad del terreno continúa condicionando las tareas de extinción.

También en alta montaña permanece activo el incendio de Plan, declarado el pasado 17 de julio en las inmediaciones del ibón de Plan tras la caída de un rayo. Dieciocho días después, el operativo INFOAR califica su evolución de favorable y estima provisionalmente la superficie afectada en unas 90 hectáreas. El dispositivo desplegado se ha reducido a un helicóptero con brigada helitransportada y una brigada terrestre, que continúan con las labores de vigilancia y consolidación del perímetro.

Pese a su evolución positiva, ambos incendios siguen requiriendo vigilancia por las dificultades que presenta la alta montaña. La altitud, las fuertes pendientes y la ausencia de accesos por carretera obligan a que buena parte de los trabajos dependan de los medios aéreos, lo que prolonga las labores de extinción incluso cuando el comportamiento del fuego es favorable.

Las acampadas ilegales en el Pirineo aragonés continúan bajo la vigilancia de las autoridades. Tras las ocho denuncias interpuestas esta semana en los Ibones de Anayet, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha recordado que “todos los años interpone cientos de denuncias relacionadas con las acampadas ilegales” y mantiene un operativo específico durante todo el verano para controlar estas prácticas en los espacios naturales protegidos de Aragón.

El comandante Arturo Notivoli, jefe del Seprona de la Zona de Aragón, ha advertido de que el incremento de visitantes al Pirineo obliga a extremar las precauciones. “Toda la gente que viene a hacer senderismo, montaña o simplemente a pasear tiene que ser consciente de que todas esas actividades pueden atentar muy gravemente al espacio natural, a los ecosistemas y a la fragilidad de las especies”, ha afirmado. Por ello, ha insistido en que los visitantes deben acudir “con una mentalidad totalmente conservacionista”.

El responsable del Seprona ha recordado que “la acampada libre está prohibida en todo el territorio de la comunidad autónoma de Aragón”. La única excepción es el vivac, que, según ha explicado, “solamente está permitido durante una noche”, en determinados lugares y cotas y con una infraestructura que “en ningún momento puede superar el metro y medio de altura”.

Notivoli también ha puesto el foco en otra práctica cada vez más habitual en verano: el baño en los ibones. “Se ha puesto de moda esta modalidad de bañarse y de acampar a pie de los ibones, lo cual está completamente prohibido”, ha señalado. Además, ha advertido de que introducirse en estos lagos alpinos “provoca la remoción de los lechos y los suelos”, altera los hábitats y las especies que los habitan y conlleva “su degradación sistemática”.

Las declaraciones llegan un día después de que la Unidad de Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón denunciara a ocho personas por realizar acampadas ilegales en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en Sallent de Gállego. Los agentes localizaron cinco tiendas de campaña durante una inspección.

El Gobierno de Aragón reforzó este año la protección de este enclave tras detectar un incremento de las acampadas ilegales durante el verano de 2025. La Orden MAT/221/2026 delimitó el perímetro protegido del humedal y prohibió expresamente el baño durante todo el año, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre.

Sobre la labor de vigilancia, Notivoli ha explicado que el Seprona denuncia todas aquellas conductas que vulneran la normativa de los espacios naturales protegidos y que, en muchas ocasiones, cuenta con el apoyo de la Unidad Aérea de la Guardia Civil para acceder a zonas de difícil acceso. “El Seprona de la Guardia Civil de Aragón, como todos los años, mantiene un operativo activo para controlar y fiscalizar todas las actividades de montaña y todas las acampadas ilegales”, ha concluido.

“Güen día”. Quien pasea por las calles de la localidad de Hecho (813 habitantes) todavía puede escuchar palabras que apenas existen fuera de este valle del Pirineo oscense. Es el cheso, una variedad del aragonés que hablan unas 700 personas, según una estimación realizada en 2007 por la revista chesa 'Bisas de lo Subordán' y avalada por el Instituto de l'Aragonés.

Su historia se remonta a la Edad Media. El investigador del aragonés Fernando Romanos, en su tesis doctoral de 2022 sobre el léxico del cheso, documenta que la primera referencia escrita conocida del cheso aparece en un inventario de la iglesia de Siresa del siglo XIII, donde ya se enumeraban objetos y ornamentos religiosos.

El cheso forma parte del patrimonio lingüístico aragonés, pero su supervivencia depende de que las nuevas generaciones continúen hablándolo. Los vecinos del valle ven cómo, poco a poco, esta variedad del aragonés pierde hablantes por la llegada de nuevos habitantes procedente de otros lugares, la pérdida de la transmisión familiar, la vergüenza que todavía sienten algunos hablantes y la falta de un respaldo institucional más firme.

Para Marta Marín, periodista chesa y miembro de la Academia Aragonesa de la Lengua, los esfuerzos actuales no son suficientes. “Cada vez se habla menos y no existe una concienciación general”, lamenta. En su opinión, las jornadas por el Día de la Lengua Materna, las obras de teatro o el programa de fiestas escrito en cheso ayudan a visibilizarlo, pero no bastan para garantizar su continuidad.

La escuela, el último refugio del cheso

En la escuela de Hecho, el cheso se puede estudiar desde Infantil hasta 2.º de ESO. La asignatura es optativa, aunque forma parte del currículo educativo. Desde 2015, la profesora Lucía Cajal imparte las clases en infantil —con niños y niñas desde los 2 años hasta los 6 años—, en primaria y hasta 2º de la ESO.

En el pasado curso escolar, todos los niños y niñas de infantil, que son 20, han acudido a cheso. La situación cambia en primaria y secundaria, que al ser las clases por las tardes, solo la mitad de estos niños y niñas —alrededor de 14— se han apuntado. “Algunas familias no pueden traer al colegio a los niños y niñas por la tarde y otros tienen ya sus actividades extraescolares. Que las clases sean por la tarde no facilita que haya más niños inscritos”, señala Cajal.

El alumnado recibe una hora semanal de cheso tanto para infantil como para primaria y secundaria. Para Cajal, esa hora semanal resulta insuficiente ante el estado crítico que atraviesa el cheso: “Nuestra lengua está perdiendo hablantes. Hace 20 años estaba más vivo porque se hablaba en las casas, con los amigos y en el colegio. Ahora apenas se escucha en el patio de la escuela y, cada vez, hay menos niños y niñas que tengan el cheso como lengua materna”. Esta profesora añade que siempre se dirige a los niños y niñas en cheso fuera de la escuela, pero rara vez le contestan en esta lengua. “Lo más difícil de enseñar esta lengua minoritaria es seguir manteniéndola”, dice Cajal.

¿Por qué ha sobrevivido el cheso?

El director de l'Instituto de l'Aragonés, Juan Pablo Martínez Cortés, explica que el cheso —que además de en Hecho se habla también en Siresa, con cerca de un centenar de habitantes— se ha mantenido hasta nuestros días, a diferencia de otros dialectos, por dos hechos diferenciales: “El primero es la existencia de un importante cultivo literario en el siglo XX, donde hay que destacar a Veremundo Méndez, que dignificó lo cheso e hizo sentir que era algo valioso. Otros escritores posteriores han seguido esa senda”. Y la otra causa es la existencia de un grupo de personas que “se han concienciado y han trabajado por concienciar a los vecinos y vecinas de que la lengua no se puede perder”.

En el ámbito musical, el grupo folclórico local Val d’Echo también ha llevado la cultura chesa por los distintos escenarios de todo Aragón desde la década de los 80. La famosa y popular jota 'S’ha feito de nuey' está escrita en cheso por Pepe Lera, uno de los integrantes del grupo y gran difusor de esta lengua.

La experta Marín cuenta que el turismo interesado específicamente en el cheso es todavía muy reducido y se limita, sobre todo, a personas ya sensibilizadas con el aragonés o a neohablantes que organizan encuentros esporádicos en el valle: “Son personas ya previamente interesadas por la lengua que organizan trovadas en el pueblo”.

El cheso, un orgullo para el Valle

Preguntar por el cheso a los habitantes de Hecho o Siresa es hablar de una parte de su identidad. La profesora Cajal tiene claro que el cheso es una parte de su vida: “Es un privilegio enseñar clases en mi lengua materna y no quiero tirar la toalla. Quiero seguir enseñando a mis niños que esta es nuestra cultura”.

El futuro del cheso depende de quienes empiezan a aprenderlo en la escuela, de las familias que lo siguen transmitiendo y del respaldo que reciba de las instituciones. Si la lengua desaparece, advierte la profesora Lucía Cajal, “se perdería una parte de nosotros y una manera de identificarnos”.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón ha denunciado a ocho personas por realizar acampadas libres en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca).

Durante una inspección, los agentes localizaron cinco acampadas ilegales, cada una compuesta por una tienda de campaña, y levantaron cinco actas de infracción este miércoles.

El Ejecutivo autonómico reforzó este año la protección de este enclave natural tras detectar durante el verano de 2025 un importante incremento de acampadas ilegales. La creciente presión sobre este espacio motivó la aprobación de la Orden MAT/221/2026, publicada el pasado 17 de febrero, que regula de manera específica la acampada y el baño en los Ibones de Anayet.

La normativa delimita con precisión el perímetro del humedal y su Zona Periférica de Protección, además de prohibir el baño durante todo el año y de cualquier actividad que pueda alterar el régimen hidrológico o la morfología del humedal, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre.

Las denuncias formuladas se fundamentan en las infracciones recogidas en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (Decreto 1/2015) y en el artículo 119.c del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón (Decreto 1/2017). De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 1.000 euros por persona denunciada.

El Pirineo aragonés se ha cobrado dos nuevas víctimas mortales en un fin de semana marcado por la intensa actividad de los equipos de rescate de la Guardia Civil. Un senderista de 63 años, vecino de Gipuzkoa, falleció este domingo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tras ser alcanzado por una piedra y precipitarse por una ladera, mientras que el sábado fue localizado sin vida otro montañero, también de 63 años y vecino de Burgos, desaparecido desde hacía varios días en la zona del pico Estatas, en el término municipal de Benasque.

El primer accidente más reciente se produjo el sábado a las 11.15 horas la conocida senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Según ha informado la Guardia Civil, tres senderistas recorrían el itinerario cuando desde una cota superior se desprendió una serie de piedras. Una de ellas impactó sobre uno de los excursionistas, provocando que se precipitara por una ladera de fuerte pendiente.

Hasta el lugar se desplazaron especialistas del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras localizar al montañero, los efectivos solo pudieron certificar que presentaba lesiones incompatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Boltaña, desde donde fue trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca. La víctima era un hombre de 63 años residente en la provincia de Guipúzcoa.

La otra víctima mortal fue localizada el sábado en el pico Estatas, en el valle de Benasque. La Guardia Civil recibió el aviso después de que el montañero no regresara a su domicilio el día previsto. Había iniciado el pasado 21 de julio una travesía por las crestas de alta montaña entre el pico Estatas y el pico Cregüeña y debía haber vuelto el día 24.

El GREIM de Benasque, junto con la Unidad Aérea y un médico del 061, inició el dispositivo de búsqueda y localizó al excursionista precipitado en la montaña. También en este caso presentaba signos incompatibles con la vida. El fallecido era un vecino de Burgos de 63 años.

Más allá de estos dos accidentes mortales, los especialistas de montaña de la Guardia Civil realizaron entre el 23 y el 26 de julio otros 18 rescates en el Pirineo oscense. La mayoría estuvieron relacionados con lesiones sufridas durante actividades de senderismo y montañismo, como esguinces, fracturas o caídas, además de varios casos de deshidratación y golpes de calor.

También tuvieron que auxiliar a trece jóvenes enriscados en el pico Collarada, rescatar a un barranquista con una fractura vertebral, atender a un ciclista accidentado tras chocar contra un árbol y localizar a tres senderistas que acumulaban ocho horas de retraso en una ruta entre los valles de Literola y Remuñé. Entre las intervenciones más llamativas figura también el rescate de un excursionista que quedó acorralado por perros pastores en las inmediaciones del pico Portalet.

El presidente del Gobierno de Aragón ha colocado este jueves la primera piedra del telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú. La infraestructura afronta su fase de construcción con una inversión superior a los 29 millones de euros y la previsión de estar en funcionamiento en la temporada 2027-2028. El proyecto permitirá unir las dos estaciones del valle del Aragón mediante una conexión de 3.595 metros y, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, generará un impacto económico de hasta 11,5 millones de euros anuales en la zona.

El presidente, Jorge Azcón, lo ha definido este jueves como “el proyecto de infraestructura en la montaña más importante que en este momento se está haciendo en todo el Pirineo”. La actuación forma parte de la apuesta del Gobierno aragonés por reforzar el turismo de nieve y montaña y cuenta con financiación autonómica, de la Diputación Provincial de Huesca y de los fondos europeos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

La infraestructura será una telecabina monocable desembragable de diez plazas fabricada por Leitner. Contará con dos tramos conectados mediante una estación intermedia en Piedras Rojas y unirá la base de Candanchú, junto a Pista Grande, con la llegada del telesilla Pastores en Astún en un recorrido de poco más de diez minutos.

La primera fase contempla la puesta en servicio de 24 cabinas con capacidad para transportar hasta 600 personas por hora. El proyecto prevé ampliaciones posteriores que permitirían alcanzar los 2.400 viajeros por hora. El Gobierno de Aragón asegura además que la instalación funcionará durante todo el año para actividades como senderismo y turismo activo, con el objetivo de desestacionalizar la oferta del Valle del Aragón.

El proyecto, sin embargo, mantiene abierto el debate sobre su impacto ambiental y el modelo de desarrollo asociado al turismo de nieve. La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, junto con varias organizaciones ecologistas, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el que cuestiona la evaluación ambiental de la infraestructura.

IU rechaza el telecabina por considerarlo “insostenible”

Izquierda Unida de Aragón ha reiterado su rechazo al telecabina coincidiendo con la colocación de la primera piedra. La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha criticado la presencia de Azcón en el acto, que ha calificado como “un ejercicio de propaganda”.

“Hoy hemos visto a Jorge Azcón acudir a la colocación de la primera piedra de una infraestructura muy contestada socialmente. Desde Izquierda Unida de Aragón mantenemos una posición firme. Y es que el telecabina Astún-Candanchú es un proyecto social y ambientalmente insostenible que solo sirve para reforzar el negocio de la nieve y la especulación inmobiliaria”, ha afirmado Abengochea.

“Resulta preocupante que el Gobierno de Aragón siga adelante con este proyecto mientras existen dudas tan relevantes sobre su impacto ambiental y mientras una parte importante de la sociedad civil organizada está reclamando que se reconsideren este tipo de actuaciones”, ha señalado.

La formación reclama un cambio de modelo para las zonas de montaña, con una economía más diversificada y menos dependiente de la nieve.

El incendio forestal de Plan (Huesca) continúa activo, aunque no registra avances, y ha afectado a alrededor de un centenar de hectáreas. Las labores de extinción continúan por aire y tierra y están siendo complicadas debido a la altitud y a la orografía de la zona.

El operativo Infoar del Gobierno de Aragón mantiene desplegados para las labores de extinción una brigada helitransportada de Boltaña con su helicóptero, una brigada helitransportada de Peñalba y otra de Bailo, también con helicóptero, además de seis brigadas terrestres, tres autobombas y un director técnico de Extinción.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) colabora con dos helicópteros ligeros y un helicóptero medio. La Junta de Andalucía ha desplazado también un helicóptero medio y se suma al dispositivo otro helicóptero contratado.

Los equipos de extinción concentran ahora los ataques en dos zonas. En la parte baja del barranco que asciende hacia el ibón trabajan cuatro brigadas terrestres y tres autobombas, con labores mediante tendidos de manguera y herramienta manual. En la parte alta del barranco actúan las brigadas helitransportadas sobre el terreno, con el apoyo de los medios aéreos desplegados en el operativo.

El incendio presenta dos grandes dificultades al margen de la propia complejidad del terreno: por un lado, el riesgo de caída de elementos rodantes, que condiciona el trabajo de los equipos por la peligrosidad que supone para el operativo; por otro, la posibilidad de que esos elementos alcancen zonas verdes y generen pequeños focos. Además, el fuego presenta mucho potencial de retorno con zonas todavía sin quemar dentro del propio perímetro. Aunque la situación actual es más favorable que en jornadas anteriores, el operativo mantiene la prudencia y continúa trabajando.

El incendio de Ejulve queda estabilizado

Por otro lado, el incendio forestal de Ejulve se encuentra estabilizado desde las 21:30 horas. Los equipos continúan con los trabajos para enfriar puntos calientes y evitar psoibles reproducciones. Durante la jornada de este jueves estarán trabajando cuatro brigadas terrestres, cinco autobombas un APN de INFOAR, además de un avión nodriza de la Diputación de Zaragoza.

Finalmente, el incendio forestal de Orés continúa controlado desde el 21 de julio a las 19.20 horas. Los trabajos se centran en el enfriamiento de puntos calientes y en la vigilancia ante posibles reproducciones. Durante la jornada han trabajado en la zona dos brigadas terrestres, dos autobombas y un agente para la protección de la naturaleza (APN).

Alcaldes y concejales de las localidades pirenaicas de Aínsa, Biescas, Canfranc, Sabiñánigo, Jaca, Benasque, Hecho y Ansó, entre otras, se han reunido este lunes en la cabecera jacetana para analizar la falta de vivienda en zonas turísticas y la negativa del Gobierno de Aragón a declararlas como zonas tensionadas. El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón “desprecie” el trabajo de los municipios para encontrar soluciones que permitan precios asequibles a vecinos y trabajadores.

Una veintena de regidores municipales socialistas han exigido al Gobierno de Aragón que “deje la confrontación” y trabaje con los ayuntamientos que están buscando soluciones para fomentar vivienda asequible en zonas tensionadas por los precios de mercado, especialmente las ubicadas en municipios turísticos. Entre los participantes han estado la presidenta de la comarca de la Jacetania, Olvido Moratinos, los alcaldes de Sabiñánigo, Berta Fernández; de Aínsa, Enrique Pueyo; de Biescas, Lorena Cajal; o Canfranc, Fernando Sánchez.

Ante todos ellos, Sabés ha criticado que “el Gobierno de Jorge Azcón desprecie el trabajo y el esfuerzo de muchos alcaldes que buscan soluciones para que vecinos y trabajadores puedan tener acceso a un alquiler asequible y esté más ocupado en la confrontación con el gobierno central que en escuchar al territorio”. El dirigente socialista ha argumentado “la soledad de estos alcaldes y alcaldesas, que los 365 días del año atienden las necesidades reales de sus vecinas y vecinos y que en lugar de recibir apoyo del Gobierno de Aragón solo encuentran silencio y palos en las ruedas”.

El socialista se ha referido a la negativa del Gobierno de Aragón de declarar zonas vulneradas municipios que ya lo habían solicitado, como Biescas y Aínsa, una medida que contempla el Plan Estatal de Vivienda y que, entre otras mejoras, ampliaría las ayudas para acceder a alquileres asequibles. “¿Qué les queda a estos alcaldes si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés?”, se ha preguntado Sabés.

La presidenta de la Jacetania, Olvido Moratinos, ha destacado que Jaca fue “pionera en regular las viviendas de uso turístico”, una normativa que ha sido “asimilada” por el Gobierno de Aragón. Moratinos ha subrayado la necesidad de un “control exhaustivo” sobre qué viviendas están legalizadas. Moratinos ha recordado que su grupo municipal del Ayuntamiento de Jaca ha solicitado en dos ocasiones que se declare la zona como tensionada, lo que traería “beneficios para inquilinos y propietarios”. Sin embargo, anbas propuestas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, lo que desde su punto de vista revela “que es un tema ideológico”.

La también presidenta de la comarca de la Jacetania ha recordado que convertir el municipio en zona tensionada permitiría “regular los precios” y así hacer “las viviendas más asequibles”. “Tenemos que buscar medidas a corto, a medio y a largo plazo y no solo construir viviendas para posibles trabajadores, sino para gente que quiera asentarse en nuestros territorios, que quiera formar sus proyectos de vida aquí”, ha manifestado.

Rechazada “sin dar una explicación”

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha denunciado el incremento del 10% en los precios de venta de viviendas y el aumento de los alquileres en el municipio durante el presente año. A pesar de las medidas implementadas en los últimos dos años, como la regulación de viviendas de uso turístico y el establecimiento de un 15% de viviendas de protección oficial, estas acciones han resultado insuficientes. Cajal solicitó al Gobierno la declaración de Biescas como zona tensionada: “No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque está claro que la cosa lejos de ir arreglándose cada vez está peor”.

Sin embargo, la alcaldesa de Biescas ha criticado la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones, advirtiendo que los ayuntamientos están en mejor posición para entender el mercado local y las necesidades de sus vecinos. “El Gobierno de Aragón la ha rechazado de plano sin entrar a dar una explicación oportuna, ni siquiera una llamada de saber qué situación tenemos. Los ayuntamientos somos quienes conocemos nuestro mercado y a nuestros vecinos”, ha recordado.

En esta línea, el regidor de Aínsa, Enrique Pueyo, ha denunciado la falta de atención del Ejecutivo autonómico a las necesidades de su municipio en el contexto de la ley de vivienda del Gobierno central. Pueyo ha afirmado que los ayuntamientos son los que pueden solicitar la declaración de zona tensionada, pero se siente “poco escuchado y reconocido” por las autoridades autonómicas. “Ni siquiera una llamada de teléfono o ver qué ocurre realmente en nuestros pueblos”, ha incidido Pueyo.

En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno de Aragón son insuficientes y “no abordan” los problemas habitacionales que enfrentan los ciudadanos hoy en día. El alcalde ha subrayado que, aunque se han puesto en marcha iniciativas significativos desde el Ayuntamiento, la falta de soluciones inmediatas podría llevar a una crisis habitacional aún mayor en el futuro.

El incendio declarado en la zona del Ibón de Plan sigue activo, aunque la cabeza y el flanco derecho ya han quedado contenidos. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el flanco izquierdo continúa avanzando, pero lo hace muy despacio, mientras que la superficie afectada se estima provisionalmente en unas 80 hectáreas.

Pese a esta evolución positiva, el operativo mantiene la vigilancia porque el material incandescente continúa rodando ladera abajo, lo que provoca nuevas carreras del fuego hacia cotas superiores y dificulta la estabilización del incendio. El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que la complicada orografía favorece la caída de árboles, troncos y otros restos en llamas por la ladera, lo que genera nuevos problemas en la extinción. “Seguimos echando agua con medios aéreos, llegando a unos lugares donde va a estar saliendo llama, incluso llamaradas, pero también el incendio ha evolucionado bastante bien”, ha señalado. Los esfuerzos se concentran especialmente en el flanco izquierdo para impedir que las llamas alcancen un barranco que favorecería una mayor propagación por la ladera.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que el operativo concentra los medios en las zonas con mayor actividad y se anticipa a los posibles vectores de propagación para tratar de contener cualquier extensión de las llamas. En las labores de extinción participan tres medios terrestres y dos cuadrillas helitransportadas del operativo INFOAR, además de un avión anfibio ligero de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el incendio de Jánovas, en el término municipal de Fiscal, permanece estabilizado, aunque continúa presentando humeros y mantiene un elevado potencial de reactivación.

Bermúdez de Castro ha reconocido que este incendio sigue siendo uno de los que más preocupa al operativo. Ha recordado que se desarrolla en una zona de barrancos, con abundante pinar y de muy difícil acceso, donde los equipos llevan varios días trabajando. “No acaba de extinguirse y, por tanto, nos preocupa”, ha señalado.

Durante la jornada se seguirá actuando con medios aéreos sobre este incendio, ya que el acceso por tierra resulta prácticamente imposible, una circunstancia que dificulta notablemente las tareas de extinción pese a la evolución favorable registrada hasta el momento.

Trágico balance de la última semana en el Pirineo aragonés, donde los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia han notificado haber recuperado los cuerpos sin vida de tres personas accidentadas en la alta montaña en un periodo en el que han completado una treintena de rescates. A ellos se suma el parapentista de 75 años fallecido en Castejón de Sos el pasado sábado. Las víctimas en la montaña son un excursionista de 64 años, vecino de Barcelona; un varón de 65 años, vecino de Bilbao; y otro hombre de 69 años de nacionalidad francesa.

El primer suceso tuvo lugar el pasado miércoles a las 19.00 horas, cuando el 062 y el 112 Aragón recibieron un aviso para iniciar la búsqueda de un montañero por la zona de Collado Foratón, en el término municipal de Aragüés del Puerto (Huesca). El GREIM de Jaca prolongó la búsqueda hasta la madrugada del jueves 9 de julio, pero no dió con el desaparecido, por lo que a primera hora del jueves se incorporó el helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca.

En el transcurso de la búsqueda, se recibió el aviso de un ciudadano en el que comunicaba el hallazgo de un cuerpo en el Collado Foratón. De inmediato se trasladaron los efectivos que participaban en el dispositivo y localizaron el cuerpo sin vida de este hombre de 64 años, vecino de Barcelona, que podría haber sufrido una caída. Su cuerpo fue evacuado hasta el helipuerto de Jaca y posteriormente fue transferido a los servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial Anatómico Forense de Huesca para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El segundo fallecimiento se confirmó este pasado viernes 10 de julio. Un hombre de 65 años, vecino de Bilbao (Vizcaya), había iniciado la víspera una actividad de progresión por un terreno abrupto del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y, según comunicó un conocido suyo, ya no había regresado. Por ello, desde primera hora de ese días 10 el GREIM Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca comenzaron su búsqueda hasta que a las 13.30 horas los efectivos que participan en el operativo localizaron su cuerpo.

Los agentes creen que el montañero pudo haber sufrido una caída a tenor de las policontusiones que presentaba. Fue evacuado en una aeronave hasta Boltaña y posteriormente transferido por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Parada cardiorrespoiratoria

La tercera víctima mortal se ha producido este mismo domingo 12 de julio. Se trata de un senderista francés de 69 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria mientras completaba una ruta en la zona del Ibón Azul Inferior, en Panticosa. El aviso se ha recibido a las 13.10 horas y ha activado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, los rescatistas han comprobado que el hombre presenta signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa, para su transferencia a los servicios funerarios, que lo han llevado al Instituto Medicina Legal de Zaragoza.

Mientras, a los montañeros se le suma el parapentista de 75 años de Castejón de Sos que falleció el sábado. Se trata, según informó 'Heraldo de Aragón', de Antonio Pellicer, un histórico de este deporte en la localidad y probablemente una de las personas con más horas de experiencia del país. Se da la circunstancia de que a finales de junio murió otro parapentista en la misma localidad, en este caso de 56 años y de nacionalidad francesa.

A esos hechos luctuosos se suman cerca de una treintena de rescates en el Pirineo aragonés entre el pasado lunes 6 de julio y este domingo 12. A comienzo de semana un joven francés de 17 años fue evacuado del ibón de Acherito (Ansó) con un cuadro de deshidratación –vómitos y mareos–; una montañera de 20 años vecina de Barcelona fue rescatada en el Canal Fonda, en Sahún con un posible traumatismo craneoencefálico tras golpearse la cabeza con unas piedras que se desprendieron a su paso; y dos montañeros franceses de 20 y 21 años fueron localizados ilesos en el Collado Diente de Llardana, en Sahún, tras verse agotados y habérseles roto el material que empleaban.

El 7 de julio un senderista de 15 años, vecino de Zaragoza, que formaba parte de una excursión organizada por una asociación, acabó en el Hospital de Barbastro con una luxación de hombro tras sufrir un desvanecimiento y luego una crisis epiléptica. Fue evacuado junto a una monitora de 21 años. También se auxilió a una barranquista francesa de 30 años con posibles fracturas de muñeca y tobillo tras golpearse en un salto a una poza en el Barranco Gorga Negras, en Bierge.

El miércoles 8 el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca evacuaron a una senderista de 48 años y vecina de Etxarri (Navarra) con varias contusiones y una posible fractura o fisura en una costilla fruto al parecer de un golpe con una ventana en el Refugio de Bachimaña, en Panticosa. La mujer fue evacuada junto a su hijo, ileso, de siete años. Ambos fueron trasladados luego en ambulancia al Hospital de Jaca.

Se atendió asimismo a una montañera de 76 años y vecina de Leioa (Vizcaya) con contusiones y heridas en la cabeza y un brazo tras caerse en la zona del Castillo de Acher, en Hecho. Y a dos montañeros de 70 y 62 años, vecinos ambos de Ceuta, que acabaron agotados en el Collado de Añisclo, en Bielsa.

Por su parte, el jueves se auxilió a un varón de 68 años, vecino de Barcelona, que había sufrido una caída en el Ibón Llardaneta (Benasque) y presentaba un esguince de tobillo. Otro esguince por una caída motivó el rescate de una persona en la Aguja Tchihatcheff de Benasque. El mismo término municipal en el que se auxilió a dos hombres de 67 año, vecinos ambos de Jaca, que presentaban policontusiones tras sufrir una caída vertical en la cresta del Pico Remuñe.

Otras tres personas fueron rescatadas ese día, dos de ellas por agotamiento en el barranco de La Larri, en Bielsa, y otra un varón de 77 años que se había extraviado en Venta de Conejos, en La Peña de Riglos.

El viernes 10 de julio se auxilió a un montañero de 27 años vecino de Noáin (Navarra) con una posible fractura de codo y policontusiones a causa de una caída en la cresta del Pico Algas, en Panticosa. Tras ser rescatado por el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Benasque, fue llevado en ambulancia al Hospital de Jaca. También se ayudó a una senderista de 51 años, vecina de Vitoria, que se había extraviado en el Pico Peñaforca; y a un hombre de 52 años y una menor de 12, ambos de nacionalidad francesa, en el barranco Miraval, en Tella-Sin.

Hasta nueve rescates el sábado

El sábado se completaron hasta nueve rescates, el primero doble, a las 14.00 horas, el de una montañera de 47 años, vecina de Castellar del Vallés (Barcelona) que resultó ilesa, junto a un montañero de 53 años vecino de Sabadell (Barcelona) que sufrió un posible esguince de tobillo al deslizarse por una pendiente y golpearse con una piedra en el pico balaitous, en Sallent de Gállego.

Después acontecieron las operaciones de auxilio de una senderista de 48 años con un esguince de tobillo en el ibón Estanés, en Ansó; un hombre de 34 años con politraumatismo tras chocar con unas rocas en el Pico Perdiguero, en Benasque; dos ciudadanos neozelandeses de 78 y 76 años que daban un paseo a caballo en el Mirador de la Maladeta, en Benasque después de que uno de ellos se cayese del equino y sufriese una luxación de hombro y laceraciones en el rostro.

También se auxilió a un senderista francés de 56 años con un posible esguince de tobillo en el valle de Barrancs, en Benasque; a una mujer francesa de 72 años por un golpe de calor en las pasarelas de Montfalcó, en Viacamp y Litera; a un hombre de 58 años con una descompensación diabética en el Portillón de Benasque; y a dos senderistas de Valencia de 19 años, tras caerse uno de ellos en los ibones de Bachimaña.

A ellos se sumaron a las 23.37 horas del sábado dos montañeros franceses de 49 y 58 años extraviados en el Pico Collarada. Por último, este domingo, también se ha rescatado a un escalador de 46 años y vecino de Mondragón (Guipúzcoa) y a dos montañeros cuyos familiares han dado la voz de alarma a las 9.30 horas después de no haber regresado de una ruta por el Pico Aspe. El GREIM de Jaca los ha localizado a ambos ilesos y han sido llevados a su vehículo particular a las 15.30 horas.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta con una extensa red de senderos que permite recorrer bosques, barrancos, praderas de alta montaña y grandes paredes calizas. Entre sus itinerarios destaca la Faja de las Flores, una cornisa natural que atraviesa la parte alta del valle de Ordesa, en la provincia de Huesca. El recorrido avanza de forma casi horizontal por una franja abierta en la roca, a más de 2.400 metros de altitud, y ofrece una perspectiva del entorno muy distinta a la que se obtiene desde las rutas que discurren junto al río.

La ubicación de esta terraza, con el fondo del valle situado a más de 1.000 metros en algunos puntos, convierte el trayecto en uno de los más expuestos del espacio protegido. La sensación de altura está presente durante gran parte del recorrido, aunque la dificultad no se limita únicamente a la propia faja. Para alcanzarla es necesario afrontar una subida larga, atravesar zonas de alta montaña y superar pasos equipados con clavijas metálicas en los extremos de la ruta.

El itinerario circular que parte de la Pradera de Ordesa tiene una longitud aproximada de entre 15 y 16 kilómetros y supera los 1.000 metros de desnivel positivo. Completarlo puede llevar entre ocho y diez horas, en función del ritmo, la variante elegida y las condiciones del terreno. Estas características hacen que no sea una excursión adecuada para principiantes, ya que requiere buena forma física, experiencia en montaña y seguridad al avanzar por zonas aéreas y tramos verticales.

La ruta de la Faja de las Flores

Uno de los puntos de inicio más habituales se sitúa en la Pradera de Ordesa, en las inmediaciones de Casa Oliván y el área de información. Desde ese punto, el sendero comienza a ganar altura por el interior de un bosque, alejándose del fondo del valle y acercándose poco a poco a las paredes que lo rodean. Este primer tramo mantiene una pendiente constante y sirve de acceso a las zonas superiores del recorrido.

A medida que se gana altitud, la vegetación arbórea va perdiendo presencia y deja paso a praderas, zonas pedregosas y espacios más abiertos. El itinerario puede realizarse en ambos sentidos: la subida se efectúa por el circo de Carriata y las clavijas de Salarons o por el barranco de Cotatuero, utilizando el otro acceso para regresar a la pradera.

Las clavijas metálicas son uno de los elementos que incrementan la dificultad de la excursión. Estas piezas, fijadas directamente a la roca, permiten apoyar manos y pies para superar tramos verticales o especialmente estrechos. Aun así, no eliminan la exposición ni sustituyen la experiencia necesaria para afrontar este tipo de pasos, que pueden complicarse con la humedad, el viento o el cansancio acumulado.

El acceso por Carriata conduce hasta el extremo occidental de la faja. Tras dejar atrás el bosque, la senda continúa por un terreno más irregular hasta alcanzar las clavijas de Salarons, donde es necesario superar un resalte rocoso antes de enlazar con la parte alta. La alternativa por Cotatuero asciende junto al barranco, atraviesa una zona arbolada y llega a unas clavijas instaladas sobre una pared con una caída considerable.

Una vez superado uno de estos accesos, el recorrido alcanza la Faja de las Flores. La cornisa se extiende durante unos tres kilómetros y recorre la pared caliza por encima del valle de Ordesa. Aunque mantiene un perfil casi horizontal, su ubicación obliga a avanzar con atención, ya que en varios tramos el camino discurre cerca del cortado y deja el fondo a gran distancia.

La anchura de la plataforma varía a lo largo del trayecto. Hay zonas en las que se puede caminar con cierta comodidad y otras en las que el espacio se reduce, por lo que resulta necesario prestar atención a cada paso. La ausencia de pendientes pronunciadas en este tramo reduce el esfuerzo respecto a la subida, pero no disminuye el riesgo que supondría una pérdida de equilibrio.

Desde la cornisa se aprecia la estructura escalonada del valle, con paredes rocosas, zonas boscosas en cotas más bajas y praderas en las partes altas. Esta sucesión de paisajes acompaña todo el recorrido, que comienza entre árboles, continúa por terreno de alta montaña y desciende de nuevo hacia el fondo del valle tras cruzar la faja.

Al llegar al extremo opuesto, el sendero inicia un descenso prolongado hacia el segundo conjunto de clavijas. Si la subida se ha realizado por Carriata, el regreso se completa por Cotatuero; en caso de haber elegido el sentido contrario, el descenso continúa por Salarons. En ambos casos, es necesario extremar la precaución en los tramos equipados antes de volver a entrar en el bosque y dirigirse hacia la Pradera de Ordesa.

El verano y el inicio del otoño suelen ofrecer las mejores condiciones para completar la ruta, siempre que no haya nieve, hielo, lluvias intensas o tormentas previstas. Antes de realizarla conviene calcular las horas de luz, llevar agua, comida y ropa adecuada, y valorar la capacidad de todos los integrantes del grupo. La combinación de distancia, desnivel, exposición y pasos verticales hace que no sea un recorrido recomendable para personas sin experiencia en montaña.