España vuelve a ocupar un lugar destacado en el mapa turístico global. Tras los años más duros de la pandemia, el número de visitantes no solo se ha recuperado, sino que ha igualado e incluso superado los niveles de 2019.

Más allá del sol y la playa, el patrimonio histórico y monumental de España se consolida como uno de los grandes motores de atracción.

Desde nuestra arquitectura islámica a las joyas del gótico, pasando por las construcciones modernistas, estos son los cinco monumentos más visitados del país, auténticos iconos que condensan siglos de historia y belleza.

La Alhambra de Granada: la joya nazarí que encabeza el ránking

Con más de 1,1 millones de visitantes anuales, la Alhambra se sitúa como el monumento más visitado de España. Este complejo palaciego, erigido durante el siglo XIII por la dinastía nazarí, es mucho más que una fortaleza: es una ciudad palatina que resume el esplendor del arte islámico en la Península.

Tras la conquista cristiana, los Reyes Católicos y, más tarde, Carlos V dejaron también su huella, haciendo del conjunto una superposición de estilos que lo convierten en único.

A pesar del abandono que sufrió en el siglo XVIII y los daños de la invasión napoleónica, hoy es Patrimonio de la Humanidad y una parada obligatoria para comprender la historia peninsular.

La Sagrada Familia: la obra inacabada de Gaudí

Barcelona no se entendería sin ella. La Sagrada Familia, concebida por Antoni Gaudí, se ha convertido en el segundo monumento más visitado del país, con 810.000 entradas al año. Aunque sigue en construcción desde su inicio en 1883, su silueta ya es símbolo universal del modernismo catalán.

Con sus torres aún en ascenso, la basílica propone un recorrido espiritual y arquitectónico sin precedentes: formas orgánicas, vitrales de colores cambiantes y una iconografía profundamente simbólica. Cuando esté finalizada, contará con 18 torres que representarán a los apóstoles, los evangelistas, la Virgen y Jesucristo.

La Mezquita-Catedral de Córdoba: fusión de culturas

Pocas construcciones resumen mejor la historia multicultural de España como la Mezquita de Córdoba, que ocupa el tercer lugar en el listado. Fue primero basílica visigoda, después uno de los centros del mundo islámico, y más tarde, con la llegada de los cristianos, se le añadió una catedral renacentista en su interior.

El bosque de columnas y arcadas rojas y blancas, junto al impresionante mihrab, contrasta con las bóvedas góticas que se alzan sobre el coro cristiano. Este lugar no solo fascina por su belleza, sino por la convivencia visible de dos mundos.

La Catedral de Santiago: espiritualidad y arte a partes iguales

Cuarto monumento más visitado y símbolo del Camino de Santiago, la catedral compostelana es uno de los grandes templos románicos de Europa. Levantada sobre la tumba del Apóstol Santiago, ha evolucionado a lo largo de los siglos incorporando elementos góticos y barrocos, como la imponente fachada del Obradoiro.

Millones de peregrinos llegan a sus puertas cada año, no solo como reto físico, sino como experiencia espiritual. En su interior, el Pórtico de la Gloria o el famoso botafumeiro son algunos de los elementos más admirados.

La Catedral de Burgos: pionera del gótico peninsular

Completa el listado la Catedral de Burgos, primera gran construcción gótica de la Península. Declarada Patrimonio de la Humanidad, se inspira en los grandes templos franceses del Camino de Santiago.

Su construcción comenzó en el siglo XIII, y su silueta, con agujas esbeltas y esculturas detalladas, sigue impresionando a quienes la visitan.

Su interior alberga tesoros artísticos y sepulcros históricos, como el de El Cid y doña Jimena, en un recorrido que combina arte, fe e historia.

Monumentos que hacen de España un museo al aire libre

Desde fortalezas árabes hasta basílicas modernas, estos cinco monumentos —y muchos otros repartidos por toda la geografía— hacen de España un destino imprescindible para los amantes del patrimonio.

En el Día Internacional de los Monumentos, vale la pena recordarlos, visitarlos y protegerlos: son, al fin y al cabo, parte esencial de la identidad compartida.

Viajar en tren por España es una de las formas más cómodas, económicas y sostenibles de descubrir el país. Con una red ferroviaria muy amplia que conecta las grandes ciudades con pueblos con encanto, el tren se convierte en una opción mucho más práctica que el coche o el avión, permitiendo disfrutar del paisaje sin las preocupaciones del tráfico o los controles del aeropuerto.

En los últimos años, el tren ha ganado especial popularidad gracias a la llegada de algunos servicios de alta velocidad, permitiendo viajar de manera fácil, económica y cómoda. A esto se añade también la variedad de opciones regionales y de media distancia, facilitando los desplazamientos sin grandes costes. Si buscas una escapada de fin de semana o un viaje de un día, el tren es la alternativa perfecta, ofreciendo una solución eficiente y sostenible.

Además del ahorro económico, utilizar el tren para viajar reduce la huella de carbono en comparación con otros medios de transporte. Mientras que los vuelos de corta distancia generan un alto impacto ambiental y el coche particular implica gastos adicionales en combustible y estacionamiento, el tren es la alternativa más sostenible y responsable con el entorno. Existen escapadas en tren por España que destacan por su precio asequible, su practicidad y su valor sostenible. Desde ciudades históricas hasta destinos de playa o paisajes de montaña, todas estas rutas demuestran que viajar en tren no solo es conveniente, sino también una experiencia en sí misma.

Visita Segovia desde Madrid

Una de las escapadas en tren más rápidas y prácticas que se pueden hacer en España es de Madrid a Segovia. Se trata de dos ciudades separadas por apenas 90 kilómetros y conectadas por un servicio ferroviario de alta velocidad que permite realizar el recorrido en tan solo 30 minutos. Esto transforma a la ciudad de Segovia en un destino ideal para pasar el día o un fin de semana, sin necesidad de depender del coche ni el tráfico en carretera.

El tren conecta las estaciones de Madrid-Chamartín y Segovia-Guiomar con precios que, si se reservan con suficiente antelación, pueden resultar bastante asequibles. En comparación con el coste del combustible, el peaje del túnel de Guadarrama y el aparcamiento en Segovia, el tren resulta una opción competitiva en términos económicos y mucho más cómoda. Además, desde la estación de Segovia-Guiomar puedes llegar al centro en menos de 15 minutos gracias al autobús urbano.

Además, Segovia cuenta con un gran valor histórico y cultural donde su icónico Acueducto romano, uno de los mejor conservados del mundo, da la bienvenida a los visitantes. También puedes pasear por su casco antiguo de calles empedradas y visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad como la Catedral de Segovia y el Alcázar. No te olvides de irte sin haber probado el plato estrella: el cochinillo asado, que se sirve en restaurantes tradicionales.

Visita Cádiz desde Sevilla

El trayecto en tren entre Sevilla y Cádiz es una de las escapadas más cómodas y atractivas para quienes buscan disfrutar de la costa sin complicaciones. Se trata de un recorrido de menos de dos horas que conecta la espectacular capital andaluza con una de las ciudades más antiguas de Europa, ofreciendo una alternativa económica y sostenible para una escapada de fin de semana o incluso un viaje de ida y vuelta en el mismo día.

Cádiz es una ciudad costera que cuenta con una historia fascinante y un encanto especial. Su casco antiguo, rodeado por el océano Atlántico, es un completo laberinto de calles estrechas cargadas de vida y tradición. Algunos de los lugares imprescindibles que debes ver en tu visita a esta maravillosa ciudad son: la Catedral de Cádiz, el Teatro Romano, la Playa de La Caleta, el Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina.

No olvides irte de la ciudad sin haber probado antes un bocado de su increíble gastronomía. Desde platos tradicionales como el pescado frito hasta otros como las tortillas de camarones, haciendo una escapada perfecta para quienes desean saborear la comida local.

Visita San Sebastián desde Bilbao

El recorrido en tren desde Bilbao hasta San Sebastián es una de las escapadas más pintorescas y relajantes que se pueden hacer en el norte de España. Esta ruta, que recorre los impresionantes paisajes del País Vasco, permite disfrutar de la comodidad del tren mientras se atraviesan montañas verdes, valles y la costa cantábrica.

La conexión ferroviaria entre Bilbao y San Sebastián ofrece un trayecto de algo más de dos horas y media. Este servicio sale desde la estación de Zazpikaleak/Casco Viejo en Bilbao y llega a la estación de Amara en San Sebastián, ambas ubicadas en el centro de sus respectivas ciudades, lo que evita traslados adicionales y permite aprovechar mejor el tiempo. Aunque el trayecto en tren es más largo que en coche, destaca por su bajo coste y además, su recorrido atraviesa paisajes naturales de ensueño.

San Sebastián, o Donostia en euskera, es una preciosa ciudad que combina elegancia, gastronomía e impresionantes paisajes. De entre sus muchos lugares emblemáticos para ver, no te puedes perder los siguientes:

Además, la ciudad de Donostia cuenta con una increíble oferta gastronómica. Los pintxos son en el gran atractivo de la ciudad y destacan por ser pequeñas creaciones culinarias que se degustan en los bares de la parte vieja.

Si quisiéramos empezar por el principio nos llegaríamos hasta la calle Ramón y Cajal o a Los Cubos para ver lo que a ojos profanos no es sino un trozo de las antiguas murallas de la ciudad. Pero esas piedras han visto pasar todos y cada uno de los días de la ciudad. Todos. Los primeros como modesto campamento militar de la Séptima Legión Geminia de la poderosa Roma y los que la consagraron como capital del Reino de León, germen de la España de nuestros días. Muchos días que han dado para mucho. Para tener lo que los expertos llaman la Capilla Sixtina del Románico; para tener uno de los mejores ejemplos del Gótico europeo; para ser una de las paradas más celebradas del Camino de Santiago; para albergar una de las más fastuosas obras del inmortal Gaudí; para presumir de ser una de las mejores ciudades españolas para salir de vinos y tapas…

Pero estábamos en aquellos principios modestos. Aún faltan siglos para los días de gloria. El campamento de legionarios fue convirtiéndose poco a poco en ciudad. Legio. Acuartelamiento impuesto por Roma para controlar a las díscolas gentes del norte y, a la vez, asegurar las vías de comunicación que extraen de Hispania los recursos minerales de Las Médulas, en el vecino Bierzo . La ciudad fue creciendo y también su papel. Y de ahí la importancia de la muralla que también se deja ver en los enormes sillares de la Torre de los Ponce (Dirección: Calle Bermudo III, 5) y en otros lugares como La Cripta de la Puerta Principalis (Dirección: Puerta del Obispo, sn), que nos baja al nivel del suelo durante aquellos años en los que León era un campamento militar. Si eres un amante de la civilización romana y quieres seguir explorando su huella en la ciudad puedes completar la información en l Centro de Interpretación del León Romano (Dirección: Plaza Puerta Castillo, sn; Tel: (+34) 987 878 238) o darte un empacho de historia en el fantástico Museo de León (Dirección: Plaza de San Marcos sn; Tel: (+34) 987 236 405; E-mail: museo.leon@jcyl.es) dónde hay mucho más que restos de aquella Legio del Imperio.

Pero la mejor clase de historia está en las calles. Calles que hablan de la grandeza del antiguo Reino de León y de la importancia de la que fue su capital. Calles que guardan tesoros como la Basílica de San Isidoro (Dirección: Plaza de San Isidoro, 4; Tel: (+34) 987 876 161; E-mail: museo@museosanisidoro.com). Aquí se enterraron los reyes y reinas de León durante siglos. En un mausoleo finamente decorado con la mejor muestra de pintura mural románica de Europa. Casi nada. Y a pocos pasos está la segunda de las grandes joyas artísticas de la capital leonesa: la Catedral de Santa María, famosa por su purista línea francesa y, sobre todo, por sus vidrieras. En la ‘Bella Leonesa’ los maestros redujeron al máximo la piedra para dar protagonismo a la luz creando uno de los mejores conjuntos de vidrieras medievales del mundo. Un consejo. Si sólo tienes un atardecer, entra a la Catedral durante las últimas horas de la tarde, justo cuando el sol entra a raudales por los ventanales creando una atmósfera mágica.

Calle Ancha arriba, Calle Ancha abajo, el viajero puede ver como las piedras medievales y los palacios van dando paso a las casas del XIX antesala de los arrabales más modernos. Si un lugar simboliza esa transición es la Plaza de San Marcelo, donde conviven el renacentistaPalacio de los Guzmanes y la Casa Botines (Dirección: Plaza de San Marcelo, 5; Tel: (+34) 987 353 247; E-mail: info@casabotines.es) obra de juventud de un aún desconocido Antonio Gaudí, que llegó a León con el encargo de hacer un almacén de telas y se fue construyendo una auténtica joya de la arquitectura mundial. Hoy, el antiguo almacén acoge un activo centro cultural.

Callejeando por el Barrio Húmedo

Al este de la Catedral, el casco viejo de León se convierte en un auténtico laberinto de callejuelas aglutinadas en torno a pequeñas y grandes plazas. La más importante de ellas es la Plaza Mayor, espacio amplio y parcialmente porticado que recuerda a otras grandes plazas de su estilo en España. (es la sexta más antigua). El antiguo Consistorio, que hoy alberga un hotel, preside un espacio que fue, en su origen, centro político y festivo de la capital leonesa. Más allá de la plaza, los callejones se adueñan de la trama urbana antes de volver a darse un respiro en pequeñas aberturas como la Plaza del Grano, Don Gutierre, San Martín o la Plaza del Conde Luna, dónde se encuentra el antiguo mercado (nos encantan los mercados, qué le vamos a hacer).

La zona, en tiempos muy anteriores, fue aljama, es decir, barrio de judíos. En torno a la Plaza de San Martín, se situaba la antigua judería leonesa de la que apenas quedan rastros más allá de los documentos históricos y las leyendas locales. Hoy, estas calles de León son famosas por la infinidad de bares dónde el viajero puede abandonarse al fino vicio del comer y beber . El Barrio Húmedo es una de las zonas de vinos, cortos (cañas) y tapas más importantes y reconocidas de España lo que dice mucho. Enumerar los mejores lugares requiere de un reportaje propio, pero podemos decir que si uno viaja a León debe probar las croquetas de El Rebote El Rebote (Plaza de San Martín, 9), la tapa de morcilla de La Bicha La Bicha (Plaza de San Martín, 4) o los calamares de La Mona Lisa La Mona Lisa (Plaza Torres de Omaña, 6). Otro lugar que a nosotros nos encanta es La Bacanal La Bacanal (Calle Mulhacín, 5) y su celebérrima tapa de patatas fritas con panceta. Pero hay muchísimo dónde elegir. Tenemos que hacer un post exclusivo sobre tapeo en León como ya lo hemos hechos en otras ciudades como Pamplona o Bilbao .

Más allá de las Murallas

Los grandes atractivos artísticos, históricos y gastronómicos quedan en las inmediaciones del centro de la ciudad. Pero hay más León fuera de las murallas. La primera vez que estuvimos en la ciudad nos dimos un paseo por la orilla del Río Bernesga y la verdad es que la última vez que visitamos la ciudad nos encantó cómo la han dejado. Es un buen lugar para irse a dar un paseo y, de paso, plantarse frente al Convento de San Marcos Convento de San Marcos (Dirección: Plaza de San Marcos, sn; Tel: (+34) 987 245 061) considerado como uno de los más importantes edificios del Renacimiento Plateresco en España, una de las sedes del Museo de León (con importantes colecciones arqueológicas) y también parador de turismo. El otro gran hito de la ciudad más allá de las piedras nobles del centro es el Museo de Arte Contemporáneo (Dirección: Avenida de los Reyes Leoneses, 24; Tel.: (+34) 987 090 000; E-mail: musac@musac.es) que más allá de sus exposiciones y colecciones permanentes es uno de los edificios más bonitos de la arquitectura contemporánea española.

Una buena forma de iniciar cualquier visita a la ciudad de Santander es dejar el coche cerca de Los Jardines de Pereda, ahí junto al mar, y subir por la calle Río de la Pila hasta el ascensor que comunica la zona baja con el Barrio de San Roque. Al final de la vía hay una escalera mecánica que nos deja junto a un ascensor público. En un par de segundos, la telecabina de acero y cristal nos eleva por encima de los tejados de los edificios y nos sitúa frente a la Bahía, marco y razón de ser de la propia ciudad (Mirador del Río de La Pila). Porque Santander es una consecuencia de este brazo de Cantábrico que entra en la tierra amansado por los cantiles y las arenas de la Ría. Santander nació y creció en virtud a ese trozo de mar enclaustrado que convirtió al lugar en uno de los mejores puertos de la España Peninsular durante siglos; y sus playas la tornaron lugar de vacaciones para la élite del país desde el XIX.

Esa doble condición de ciudad Portuaria y de lugar de veraneo de la alta sociedad española se ve por doquier. Basta dar un paseo por el frente marítimo de la ciudad para pasar desde el humilde Barrio Pesquero al conjunto palaciego de La Magdalena, lugar de descanso de la realeza española durante décadas y hoy sede de la prestigiosa Universidad Meléndez Pelayo. Entre ambas realidades surgen varias ciudades conectadas a través del mar y las cuestas que suben hacia las alturas de San Roque.

LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD, EL CENTRO Y EL BARRIO PESQUERO

El centro histórico de Santander apenas ocupa un par de manzanas de edificios. Los restos de la ciudad medieval son escasos. La fiebre constructora del XIX y un incendio catastrófico acaecido en 1941 acabaron con la mayor parte de la Santander originaria. El germen de la ciudad se articuló en torno al Cerro de Somorrostro, una pequeña elevación junto al mar en el que hoy se levanta la Catedral de Santander (Dirección: C/ Somorrostro sn; Tel: (+34) 942 226 024), una joya del gótico divida en dos; la Iglesia Alta destaca por su elegancia y su claustro y la Iglesia Baja, en realidad cripta que soporta el peso de la anterior, es oscura y auténtica. Bajo las baldosas de ésta última se han encontrado restos de la ciudad romana, la Portus Victoriae Iolubrigensium (Puerto de la Victoria) desde el que Roma logró vencer a los indomables cántabros y cántabras. Por eso empezamos aquí este fin de semana en Santander.

Allí, en los alrededores de la catedral se encuentran los retazos de la antigua Santander y algunos de los hitos más interesantes. La Plaza Porticada es el corazón del centro. A dos pasos de ahí se encuentran los lugares más significativos del casco viejo como el Ayuntamiento (Dirección: Plaza del Ayuntamiento sn) o la Iglesia de la Anunciación (Dirección: C/ Juan de Herrera, 17; Tel: (+34) 942 226 832), que, aparte de un buen ejemplo de Arquitectura Renacentista, es otro de los pocos edificios históricos que sobrevivieron al incendio. Para los amantes de la historia más remota queda el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Dirección: C/ Hernán Cortes, 4; Tel: (+34) 942 209 922), que es uno de los más completos de España; piensa que a apenas unos kilómetros de aquí se encuentra la mítica Cueva de Altamira y que la región es uno de los centros de arte rupestre más importante del mundo . Y para los que gustan de la historia más reciente queda el Refugio Antiaéreo de Santander (Dirección: Plaza del Príncipe, sn; Tel: (+34) 942 203 099), que se construyó con motivo de la Guerra Civil Española y que alberga una interesante exposición sobre el impacto de la contienda en la ciudad.

Hacia el otro lado del Cerro de Somorrostro la ciudad se encuentra con el mar a través de los Jardines de Pereda, un lugar que se ha convertido en centro de referencia de la ciudad gracias a la apertura del Centro Botín (Dirección: Muelle de Alvareda, sn; Tel: (+34) 942 047 147), un edificio de alta arquitectura contemporánea que alberga un centro de arte contemporáneo de primer nivel. Sólo por ver el interior del edificio, que se asoma como un balcón hacia el mar, merece la pena. Y a espaldas del ‘Botín’, la Santander más auténtica; casas con grandes balconadas acristaladas frente a un jardín recoleto con un carrusel precioso. Es el punto ideal para iniciar la travesía por la costa, pero nosotros nos pararemos junto al precioso Palacete del Embarcadero (Dirección: Muelles de Maliaño, sn; Tel: (+34) 942 203 600) para volver a callejear ciudad adentro. Este antiguo embarcadero de lujo, en el que los pasajeros de Primera Clase aguardaban su acceso a los barcos, es hoy una sala de exposiciones.

Cruzamos el paseo Pereda y nos llegamos hasta la Plaza Pombo. Es el centro neurálgico de la expansión urbana de la ciudad de finales del XIX y principios del XX y también un mirador excepcional para ver el día a día de los santanderinos y santanderinas. Aquí se encuentra el fastuoso edificio del Club de Regatas de Santander (Dirección: Plaza Pombo, 3; Tel: (+34) 942 211 564), una de las instituciones más señeras y añejas de la capital cántabra. En las calles adyacentes hay muy buenas muestras de arquitectura modernista y también una muy buena colección de bares donde alternan las tapas y las delicias de la gastronomía local, que alterna con maestría el mar y la montaña. Nosotros terminamos este primer día de paseo en el Barrio Pesquero, un lugar humilde que ha sabido reinventarse con un buen par de centros culturales (como la Sala Naos –C/ Carlos Haya, 23- o la Ensenada del Arte –C/ Marqués de la Ensenada, 12-), pero que conserva toda su esencia marinera con hitos como la Lonja o los astilleros. Este lugar es ideal para comer pescado fresco.

EL PASEO DEL MAR HASTA LA MAGDALENA Y EL SARDINERO

En esta segunda ruta volvemos a la orilla del mar en los Jardines de Pereda. Pero esta vez avanzamos junto a la orilla camino de la Península de La Magdalena. La primera parte del paseo tendremos una doble vista soberbia. Si miramos hacia el mar podemos ver el impresionante entorno de la Bahía de Santander, en la que se mezclan la playa y el monte; la arena y los prados verdes de la rivera de la Ría; si volvemos la vista hacia la ciudad, nos encontramos con un frente marítimo adornado con enormes balconadas y edificios notables. Entramos en la zona noble de la ciudad. Un universo de palacetes, quintas y edificios modernistas que se levantaron para acoger a las familias más adineradas de España durante sus temporadas de veraneo.

En nuestro paseo, lo primero que nos llama la atención es un conjunto escultórico que representa a varios niños que se arrojan al mar desde el paseo. Son los Raqueros, que se zambullían en el agua para recoger las monedas que les lanzaban. Muy cerca se encuentra una curiosa escultura realizada con láminas de acero dedicada al poeta José Hierro. Hoy descubriremos la relación de Santander con el mar. Una simbiosis que va más allá de sus playas o sus puertos. El que quiera profundizar en este tema podrá visitar el Museo Marítimo del Cantábrico Museo Marítimo del Cantábrico (Dirección: C/ Severiano Ballesteros, sn; Tel: (+34) 942 274 962), que es uno de los mejores de España en su materia de referencia. Para los más pequeños hay impresionantes acuarios y para los amantes de la navegación impresionantes colecciones sobre la relación del hombre y el mar –impresionantes las maquetas de barcos-. Desde aquí hasta el Jardín del Gurugú hay un paso. Entre los edificios, los vecinos cuidan con esmero este pequeño parque que nació del trabajo de uno de sus habitantes.

Para avanzar hay dos posibilidades. O subir por la Avenida de la Reina Victoria, dónde se suceden los palacetes y grandes mansiones, o quitarse los zapatos y hacer un pequeño paseo a la orilla del mar por la Playa de La Magdalena. A gusto del viajero queda. Eso sí, los pasos deben conducir hacia la Península de la Magdalena, uno de los hitos importantes de este fin de semana en Santander. En este promontorio rocoso se levantó a principios del XX el Palacio de La Magdalena, construido por suscripción popular para que sirviera de residencia de verano a la Familia Real española. El enorme edificio hoy es sede universitaria y activo centro cultural; y también atractivo principal de un entorno arbolado que se ha convertido en uno de los parques más demandados de la ciudad –no se olviden de pasar junto a la estatua que recuerda al entrañable Félix Rodríguez de La Fuente-. En los cantiles que dan a la Bahía del Sardinero se encuentra un pequeño zoológico y el Muelle de las Carabelas, donde se encuentran varias embarcaciones que participaron en expediciones a lo largo del siglo XX.

Y de aquí al Sardinero, una de las playas más famosas de España. Y con razón. Para los playeros, si el tiempo acompaña, el plan puede ser pasar un buen par de horas al sol y darse algún chapuzón ( ver temperatura del agua en tiempo real ) y para los que no lo son, pues basta un buen paseo a lo largo del paseo con algunas incursiones tierra adentro para ver otros lugares notables de esta parte de la ciudad como el Gran Casino del Sardinero Gran Casino del Sardinero (Dirección: Plaza de Italia, sn), que es uno de los edificios más espectaculares de Santander o tomarse un descanso en los Jardines de Piquio, la mejor atalaya sobre las tres playas de El Sardinero. Otro lugar interesante, pero ya fuera de los límites urbanos, es el faro del Cabo Mayor y su mirador, desde el que puede verse una panorámica increíble de buena parte de la costa cántabra.

SANTANDER PARA FUTBOLEROS : El club de fútbol más famoso de Cantabria es el Racing de Santander, un clásico del deporte que se encuentra entre los 20 equipos que más temporadas han disputado en la Liga de Primera División Española. El equipo santanderino juega sus partidos como local en los Campos de Sport de El Sardinero, situado en la Calle Racing Club sn. En los bajos del estadio se encuentra la Tienda Oficial del club, donde los viajeros y viajeras amantes del fútbol pueden comprar productos oficiales de la escuadra santanderina. A nosotros nos cae de lujo el Racing y esperamos verlos muy pronto en Primera División.

DIEZ RUTAS POR SANTENDER : La fantástica página El Tomavistas de Santander ha publicado este magnífico post que te descubre otras joyas de Santander. Nosotros tomamos estas rutas como base para nuestro viaje a la ciudad.

La confluencia de los ríos Tajo y Tiétar forman una especie de triángulo mágico en el que la naturaleza se desborda ofreciendo un espectáculo ante el que es difícil no quedar fascinado. El agua y la caliza crearon un paisaje marcado por montañas de perfil suave alineadas en forma de enorme trinchera en la que hay innumerables roquedos y abrigos. Lugares en los que, por ejemplo, se ha refugiado una de las colonias de buitre leonado más importantes de Europa . Un verdadero paraíso natural en la que el hombre encontró refugio desde su más tierna infancia. Muy cerca del pequeño pueblo de Torrejón el Rubio se encuentra el Castillo de Monfragüe, una atalaya de origen árabe (siglo IX) que, durante cientos de años, guardó este paso natural que desde tierras de La Mancha –por aquel entonces frontera incierta entre ‘moros’ y cristianos- da acceso a las dehesas de Extremadura y a la Ruta de La Plata. Pues junto a los cimientos del castillo, que vivió mil vicisitudes a lo largo de su larguísima existencia, hay un pequeño abrigo rocoso en el que pueden verse pinturas rupestres de seres humanos, animales y extraños símbolos geométricos que algunos expertos han relacionado con la escritura tartésica… Nada más y nada menos.

Los rastros, como decíamos, que se pierden en la mismísima infancia del ser humano y que nos habla de un lugar de abundancia. Por eso no es mala idea iniciar cualquier visita acá arriba; junto a los restos del castillo. Entonces comprenderemos porqué los romanos llamaron a este lugar Mons Fragorum, o monte fragoso (denso). A nuestros pies, el bosque se desparrama a todos lados a ambos lados del cauce del río creando un ecosistema único de matorral y bosque mediterráneo que aún hoy es la principal muestra de este tipo de ecosistema en toda Europa . En total son casi 18.400 hectáreas de mancha verde sin interrupciones que justificaron su inscripción en la lista de Parques Nacionales españoles.

Seguimos en el Castillo. Desde aquí se pueden identificar los elementos más significativos del parque : Los roquedos, que forman el borde de esa trinchera de la que hablábamos con anterioridad, el bosque y el agua. Y también se puede disfrutar de uno de los vecinos más ilustre del parque: el buitre leonado. Aunque es en el cercano mirador del Salto del Gitano dónde se obtienen las mejores fotografías de esta impresionante ave que con casi 800 parejas es la verdadera reina de los cielos, aunque comparte espacio con otros alados ilustres como el buitre negro –es uno de sus últimos refugios-, el alimoche, la grulla o la impresionante águila imperial, uno de los símbolos de la fauna ibérica, entre cientos de especies de aves (esta zona está declarada comoZona de Especial Protección para las Aves –ZEPA-). Ya pies a tierra, los que se internen por los senderos pueden encontrarse con ciervos, jabalíes,ginetas, tortugas de agua, zorros, nutrias que chapotean en las aguas de ríos y arroyos, reptiles, innumerables insectos de todo tipo y ralea… Dicen que ha vuelto el lobo ; pero son tantos los que dicen que no como los que dicen que sí.

Varios senderos señalizados permiten al viajero curioso dejar detrás el coche e internarse en el corazón del Monte Fragoso. Uno de los más asequibles es el sendero verde, que parte de Villarreal de San Carlos y, después de vadear el Arroyo Malvecino, asciende hacia el Cerro Gimio atravesando zonas de bosque denso para finalizar justo en frente de la mole que soporta el Castillo. Pero hay rutas para todos los gustos y condiciones físicas. Algunas autoguiadas y otras que requieren de un permiso especial por parte de las autoridades del parque. Unas para gentes con ganas, como la ruta roja, que en 16 kilómetros recorre los principales atractivos del parque; y otras sencillas como la Ruta Amarilla -4,8 kilómetros-, que, también, desde Villarreal de San Carlos, recorre zonas de dehesa por la zona más humanizada del parque hasta la Fuente de los Tres Caños. La Ruta Roja recorre las zonas de umbría atravesando los mejores sectores de bosque y subiendo hacia el Castillo.

Zona humanizada… Estas fueron siempre tierras de frontera poco dadas a que la mano del hombre las alterara de manera significativa. Aún así hubo intentos de colonización. La Aldea de Villarreal de San Carlos fue una de esas tentativas. El rey Carlos III incluyó esta zona en la lista de prioridades de población en un país que, como ahora, tenía grandes zonas sin un alma. En 1758 se empezaron las obras de acondicionamiento de lo que sería la futura villa. Para ello se abrieron zonas de cultivo y se construyeron las casas para los colonos y sus familias que, como premio, quedaban exentos de varios impuestos. La colonización fue escasa y hoy, el pueblo es una pequeña concentración de casitas en torno a la sencilla Iglesia de Santa María de La Merced, que hoy se ha reconvertido en el Centro de Interpretación del parque Nacional de Monfragüe (Dirección: Villarreal de San Carlos, sn; Tel: (+34) 927 199 134; Horario: LD 9.30 – 18.00; E-mail: info@monfrague.com) en dónde podemos disipar cualquier duda sobre el parque.

De la primera época del pueblo quedan algunos ‘chozos’, casas de piedra de planta circular y techo de paja que entronca directamente con los poblados que existían por casi toda la Península Ibérica en la época prerromana. Estas construcciones servían de refugio a los pastores trashumantes que transitaban por la Cañada de Trujillo, antigua ruta ganadera que comunicaba La Mancha con la zona norte de Extremadura, y sirvieron de base para la construcción del pueblo. Villarreal de san Carlos es el único pueblo que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional y hoy aglutina una modesta oferta de alojamiento y restauración.

Torrejón del Rubio

El pequeño pueblo de Torrejón del Rubio se encuentra a escasos kilómetros del límite sur de Monfragüe pero cuenta con un buen par de atracciones de carácter cultural y turístico que aconsejan la parada. A nosotros nos encantó el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Monfragüe (Dirección: Paseo de la Carrera, sn; Tel: (+34) 927 455 292; Solicitar visita previamente; E-mail: turismotorrejonelrubio@gmail.com ) que se ha instalado en varios chozos del pueblo y en el que se hace un recorrido exhaustivo por las manifestaciones rupestres de la comarca. Para los que optan por quedarse alguna noche en la zona, otro punto de interés es el Observatorio Astronómico de Monfragüe (Reservas previas en el teléfono (+34) 927 455 292 o en el correo electrónico turismotorrejonelrubio@gmail.com ) que ofrece la oportunidad de explorar los limpios cielos de la dehesa.

Fotografías bajo licencia Creative Commons:Peña;Heribert Bechen;Marta Arias López; Porphyrio.

Madrid y chocolate con churros. Ese binomio funciona bien. Mucho. Comer unos churros con chocolate es uno de los puntos de cualquier visita a la capital de España que se precie. Como meterse un bocata de calamares entre pecho y espalda o ver La Cibeles… Un clásico, vamos. Una especie de ritual que se convierte en rutina obligada cada vez que los pasos, o las escalas, nos llevan a la capital de España. Y entonces surge la pregunta; ¿Dónde se puede encontrar el mejor chocolate con churros de Madrid? Hay cientos de lugares. Pero hay algunos lugares que, además de tener un género de Primera División son, en sí mismos, toda una institución en el asunto este de los churros, que en Madrid son una cosa muy seria… Y riquísima. Estas son, a nuestro parecer, algunas de las mejores churrerías de Madrid.

1 San Ginés, el peso de lo clásico.- Sin duda alguna, la mejor opción para compatibilizar churros de primerísima calidad y turismo es la celebérrima y tradicional Chocolatería San Ginés (Dirección: Pasadizo de San Ginés, 5; Tel: (+34) 91 365 65 46; E-mail: reservas@chocolateriasangines.com ), un clásico que sirve uno de los mejores chocolates con churros de la capital desde 1894 . Lugar emblemático y de resonancias literarias. En San Ginés, además de presumir por la calidad de sus churros y su excelente chocolate, exhiben una nómina de clientes que llega hasta personalidades de la talla de Benito Pérez Galdós o Valle Inclán que incluyó al local en su obra teatral Luces de Bohemia .

2 Chocolate de fama nacional en Chocolates Valor (Dirección: Postigo de San Martín, 7; Tel: (+34) 91 522 92 88; E-mail: chocolaterias@valor.es) son una marca de referencia en España. La familia López hace chocolate desde mediados del siglo XIX. Primero como una pequeña firma familiar y, poco después, con formato de gran empresa. Pero también cuentan con un buen número de chocolaterías entre las que destaca la de la calle Postigo, a medio camino entre Callao y la Puerta del Sol. Más allá de tener buenos churros y porras, lo que destaca de valor es su selección de chocolates gourmet. Una auténtica pasada.

3 Siglo XIX, de local tradicional a exitosa franquicia.- Empezaron en el castizo barrio de Chamberí, pero tras varias generaciones de maestros churreros, la que dicen que sirve las porras más grandes y sabrosas de toda la capital ya han abierto otras dos churrerías en Madrid y tres más en el extrarradio madrileño (Leganés, Barajas y San Sebastián de Los Reyes). La Churrería Siglo XIX (Dirección: Calle Santa Engracia, 41; Tel: (+34) 91 747 70 29; E-mail: info@churreriasigloxix.com) es otra muy buena opción si paseamos al norte del centro histórico de la capital. Otras franquicias en la ciudad son las de la Avenida de la Albufera 270 –Vallecas- y Calle Ariel 7 -Planetario-.

4 Casa Manolo, churros dignos de un ministro.- Casa Manolo (Dirección: Calle Jovellanos, 7; Tel: (+34) 91 521 45 16) es famoso por servir las mejores croquetas de Madrid y por tener la barra más política de la capital (se encuentra junto al Congreso de los Diputados), pero en Casa Manolo también sirven de los mejores churros de la ciudad. Churros redonditos y crujientes que sirven para amenizar las mañanas y las tardes de sus señorías y que también son una buena opción para desayunar en pleno centro y compartir barra con los políticos. Nosotros fuimos la primera vez por las croquetas, pero después quedamos enganchados por los churros.

5 La Antigua Churrería, otro ejemplo de éxito.- Como ha sucedido con otras churrerías emblemáticas de la capital de España, La Antigua Churrería (Dirección: Bravo Murillo, 190; Tel: 9(+34) 1 598 89 57) pasó de su primer emplazamiento en el castizo Puente de Ventas al barrio de Tetuán, dónde se encuentra su local emblemático. Pero al igual que sucede con otras casas de la capital, esta familia de churreros tradicionales (llevan en el negocio desde 1913) ha sabido abrir otras cafeterías en la propia Madrid y las localidades de los alrededores. El otro local situado en plena capital se encuentra en el número 32 de la calle Conde de Peñalver. Churros de primerísima calidad hechos como Dios manda y chocolate a la altura.

6 Chocolat Madrid, un recién llegado de altura.- Dicen que tienen una de las mejores ofertas de productos orgánicos y sanísimos de la capital, pero te confesamos que nosotros fuimos a tiro hecho a por los churros con chocolate y que lo dietético ni lo olimos. Están en el castizo y céntrico Barrio de Las Letras (Dirección: C/ Santa María, 30; Tel: (+34) 91 429 45 65) y se han ganado justa fama por su exquisito chocolate tradicional que elaboran ellos mismos cada día y que, según dicen, tiene un altísimo nivel de pureza y baja cantidad de azúcar. Los churros mucho más que correctos, por lo que el binomio es de altura. Otro plus añadido es que abren a las 7.30 horas. Brutales!!!

7 La Andaluza, bien de barrio.- Otra propuesta interesante en el Barrio de Tetuán es La Andaluza (Dirección: C/ Hernani, 10; Tel: (+34) 553 76 12) un local pequeñito que ofrece, también, chocolate con churros de primerísima calidad y que es toda una institución entre los habitantes del barrio. Nosotros fuimos al reclamo de un artículo publicado por la magnífica página gastronómica Brunchear aprovechando que estábamos cerca y fue muy buena experiencia.

8 Innovación en Rocamar, la churrería más atrevida de Chamberí.- Los ‘chamberosquis’, una especie de churro recto y de un grosor más grande que el tradicional, y las ‘porras rechupetes’, que no es otra cosa que una tradicional porra abierta por la mitad azucarada y regada de licor, son las dos grandes aportaciones de Rocamar (Dirección: Santa Engracia 29; Tel: (+34) 91 594 13 75) un local con solera del barrio de Chamberí en el que también se pueden comer los churros con chocolate de toda la vida. Una verdadera delicia, sí señor.

9 Chocolate de diseño en el precioso Café Lyon . El Café Lyón (Dirección: C/ Colombia, 14; Tel: (+34) 91 458 56 17) no sólo es bonito, y de verdad, sino que se come muy buenos churros y aún mejor chocolate. En este sentido, los del Lyon, que es uno de los cafés tradicionales con más fama de la zona de Chamartín (a dos pasos de la Estación de Colombia), han sabido innovar incorporando sabores al chocolate que merecen la opena una visita a la zona norte de la capital española.

10 La mejor masa en La Cocktelera . Los churreros y churreras más fanáticos de Madrid (y conocemos alguno que nos puso en la pista de este local) dicen que esta cafetería frecuentada por los locales de la zona ha sabido dar con la fórmula mágica de la masa ideal. Y la verdad es que merece la pena ir hasta Ciudad Lineal (justo en frente de la estación de metro del mismo nombre) a probar uno de los mejores churros de Madrid. La Cocktelera (Dirección: C/ Alcalá 420; Tel: (+34) 91 742 73 33) es el típico lugar en el que se juntan los madrugadores con los trasnochadores ya que sirven desde las seis de la mañana. Los churros y porras son de diez.

La mayoría de los que pasan bajo alguna de las nueve puertas de la Muralla de Ávila llegan a primera hora de la mañana a la ciudad; pasan aquí el día (o a veces apenas unas horas combinadas con Segovia o la cercana San Lorenzo del Escorial) y se vuelven a Madrid o siguen su recorrido por otras ciudades monumentales cercanas. Para qué negarlo, las primeras veces que fuimos a Ávila lo hicimos así; de paso. Y no está mal si no se tiene la oportunidad de pasar alguna noche en esta pequeña joya del Medievo español. Lo más importante se encuentra a poco más de un radio de veinte minutos caminando desde casi cualquier sitio y los edificios históricos se encuentran en las inmediaciones de la muralla . Fantástica muralla, por cierto. Pero si tenemos en cuenta que sólo este muro prodigioso (dicen que es el mejor conservado de toda la Europa medieval) tiene más de 1,7 kilómetros de recorrido (lo que nos demandaría como treinta minutos así a todo meter y sin parar para hacer una foto), pues con una mañana ya la cosa se nos queda corta.

Las ciudades tienen diferentes caras que van apareciendo a medida que avanzan las horas del día. Y uno no conoce una ciudad si no la ha visto bajo el tamiz de la noche. Por eso, aunque ya habíamos estado aquí antes, nos animamos a pasar un fin de semana en Ávila. Y merece la pena; aunque acabes por pasar tres o cuatro veces por el mismo sitio a lo largo del día. Porque así es como se conocen las ciudades. Y ésta cuenta con recovecos increíbles que se descubren gracias a la casualidad o a la caminata pausada. Y también porque pudimos comer, cenar, beber (bien y barato) y desayunar, que es la clase de roce que a nosotros nos hace el verdadero cariño.

La ciudad desde las alturas y a ras de suelo

La gente llega a Ávila al reclamo de su muralla. Obra magna de la arquitectura militar medieval española que encierra un rectángulo de 33 hectáreas con 2.500 metros de muros de 12 metros de altura y tres de ancho que alterna lienzos y un total de 87 torres y nueve puertas. Uf. Casi nada. Las construyeron a finales del siglo XI y las hicieron tan bien que ningún ejército osó tratar de vencerlas. Y eso que cuando la construyeron, Ávila era algo así como el primer frente de defensa ante las tierras del Islam. Pero no hubo quien se atreviera. Y como son el rasgo más importante e imponente de la ciudad no es mala idea empezar la visita por aquí aunque sólo después de verlas en toda su dimensión desde Los Cuatro Postes (Acceso por Calle Cuatro Postes desde Avenida de Madrid), pequeño templete junto al Río Adaja que es el mejor mirador sobre la ciudad.

A la muralla se puede subir desde tres sitios diferentes: A dos pasos del Los Cuatro Postes se encuentra la Puerta del Puente; un poquito más lejos la Puerta del Carmen y, muy cerca de laPuerta de La Harina, se encuentra la Casa de la Carnicería (Dirección: C/ San Segundo, 17; Tel: (+34) 920 211 387; Ver Horarios ) en la que hay una pequeña exposición sobre el muro defensivo más famoso de España. El tramo visitable comprende tres de los cuatro lados de la fortaleza ; desde la Puerta del Alcázar hasta la Puerta del Puente en sus lienzos este, norte y oeste. E por medio, hitos importantes como el ábside fortificado de la Catedral de Ávila, que se integra totalmente en el muro junto a la Puerta de la Harina, y la Torre del Alcázar, en la que se ha habilitado un pequeño centro de interpretación sobre la historia local.

Ya con el pie a ras de suelo, el viajero se encuentra con una pequeña ciudad netamente medieval de callejuelas estrechas en las que se alternan los grandes edificios religiosos o palaciegos con huellas de la vida cotidiana de hace cientos de años que, por fortuna, se han conservado. Como los Hornos Postmedievales (Dirección: C/ Marqués de Santo Domingo, 15-17; Tel: (+34) 920 354 000; Horario: S 10.00 – 14.00 y 16.00 – 18.00 D 10.00 – 14.00), un antiguo horno alfarero del siglo XVI situado en el extremo oeste de la ciudad, un lugar que por su cercanía con el Río Adaja concentraba todas las actividades industriales. Ya fuera de las murallas, a pocos metros del cauce del río, se encuentran las Tenerías de San Segundo (Acceso: C/ Atrio de San Segundo) antigua curtiduría de cueros de origen medieval que estuvo en uso hasta el siglo XVIII y que son las mejor conservadas de España.

La Huella judía

Ávila también tuvo su propia judería; o más bien sus juderías. En lo que hoy es la Calle Reyes Católicos tuvieron los judíos buena parte de sus talleres y tiendas. La actual Capilla de Las Nieves (Dirección: C/ Reyes Católicos, 20; Tel: (+34) 920 211 000; Horario LS 17.00 – 19.00) se levantó sobre el solar de una antigua sinagoga y justo al lado se encuentra lo que la tradición local considera la Casa del Rabino (Dirección: C/ Reyes Católicos, 22), una casona del XV que en la actualidad es una hospedería. También dice la tradición que la preciosa Ermita de Mosén Rubí (Dirección: Plaza Fuente del Sol, 2; Tel: (+34) 920 21 15 87) se edificó sobre otra vieja sinagoga judía. Decíamos juderías, porque la Plaza del Pocillo era el epicentro de un barrio judío aún más grande que el que se concentraba a dos pasos de la Catedral. En esta parte de la ciudad, junto al sector suroeste de la muralla, se localizaban talleres artesanales, huertas y casas de pobres de una sola planta –herencia arquitectónica que ha sobrevivido en esta parte de la ciudad-.

El centro espiritual de aquel primitivo barrio era la Sinagoga de Don Samuel (Dirección: C/ Pocillo esquina Travesía de Santo Domingo), que hoy es una casa de familia como cualquier otra. Porque cuando los judíos fueron expulsados de España allá por el 1492, se perdieron casas, sinagogas, negocios, escuelas… Se perdió tanto que hasta se perdió el respeto a los muertos y las tierras del antiguo cementerio de la comunidad judía se convirtieron en solar del Monasterio de La Encarnación y las piedras de las lápidas en material de construcción: por eso no es extraño ver símbolos cabalísticos o estrellas de David en muros de casas e, incluso, iglesias cristianas.

Grandes iglesias; grandes palacios

Como sucede con las grandes ciudades históricas españolas la trama urbana de Ávila es una intrincada red de calles, callejuelas y callejones que da poca tregua al cielo abierto. Solo en lugares como laPlaza del Mercado Chico o las plazuelas de Pedro Dávila, Teniente Arévalo o la Plaza de la Catedral el cielo entra a raudales en una ciudad por lo demás encerrada en una red de yejados y muros. Estos espacios abiertos son los que dan lustre a los grandes edificios de la ciudad; iglesias enormes y palacios de las grandes familias que se concentran en las inmediaciones del antiguo Alcázar (esquina suroriental de la muralla), germen del burgo, musulmán antes que cristiano y hasta romano antes que nada –pueden verse restos de la ciudad romana junto a la Puerta de San Vicente-. Lamentablemente el castillo original fue derruido a principios del XX. Pero quedaron en pie los edificios nobles que crecieron bajo su sombra.

Como el Palacio de Valderrábanos (Dirección: Plaza de la Catedral, 9) y el espectacular Palacio de los Velada (Dirección: Plaza de la Catedral, 10), hoy convertidos en hoteles; o el Palacio de los duques de Superunda (Dirección: Plaza Corral de las Campanas, 3; Ver Horario ), que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista de la ciudad y hoy alberga una pinacoteca centrada en la figura del pintor italiano Guido Caprotti con algunas piezas de maestros de la talla de Sorolla. Un poco más alejado del centro noble se localiza el Palacio de Polentinos (Dirección: C/ Vallespín, 19; Tel: (+34) 920 352 521; Horario: LV 10.00 – 14.30), otra joya del renacimiento que alberga un pequeño museo sobre el Ejército de Tierra español –la colección de soldaditos de plomo nos encantó-.

Pero sin duda alguna, el gran edificio de la ciudad, más allá de la muralla, es la Catedral de Cristo Salvador (Dirección: Plaza de la Catedral, 8; Tel: (+34) 608 486 808; Ver horario ), una maravilla que combina templo religioso y fortaleza militar que se adosó a las defensas de la ciudad como parte intrínseca a ellas. Dicen que es el mejor ejemplo de iglesia fortaleza de Europa y no vamos a contradecir lo que dicen los que saben lo que dicen. También dicen que este templo inauguró el gótico en tierras de Castilla , nuevo estilo importado directamente desde Francia. Otra particularidad es su arenisca roja, color característico de esta gran catedral que no tiene nada que envidiar a otros grandes edificios de la región y que cuenta, además de los elementos clásicos como la propia iglesia o su bonito claustro con el aliciente de su carácter de fortaleza militar; Fortior Abulensis –Fuerte Abulense-, la llamaron.

El peso de la iglesia católica en la configuración urbana de Ávila es brutal. Las iglesias aparecen por doquier. Visitarlas todas requeriría de varios días de estancia. Pero para los amantes de la historia y la literatura es obligado darse una vuelta por el Convento de Santa Teresa (Dirección: Plaza de la Santa, 2; Tel: (+34) 920 211 030) un soberbio cenobio carmelita de estilo barroco (siglo XVII) que se levantó sobre las ruinas de la casa de la mística Teresa de Jesús, uno de los nombres propios más importantes de la literatura española de todos los tiempos. En el lugar que ocupaba la antigua casa natal de la mística se ha construido un museo sobre su figura.

El paseo despreocupado y tranquilo depara muchísimas sorpresas. Por eso decíamos que conviene pasar al menos una noche en Ávila. Nosotros no descubrimos, por ejemplo, la Finca Güell (Dirección: C/ Marqués de Santo Domingo, sn; Concertar visitas mediante mail: visitas@fincaguellavila.com) en las excursiones previas. Y este ‘jardín secreto’ junto a las murallas es una auténtica delicia. Ir, ver y volver en el mismo día tampoco te permite caminar tranquilo por el Paseo del Rastro o volver a subir hasta Los Cuatro Postes con las primeras sombras de la noche y ver las murallas y el chato ‘skyline’ de Ávila iluminado, una estampa preciosa.

Muros afuera

La Ávila moderna se desparramó muros afuera en una sucesión de barrios, avenidas y bulevares que se tragaron gran parte del patrimonio medieval externo. La primera de estas expansiones se realizó frente al lienzo oriental de la ciudad, junto a la Basílica de San Vicente (Dirección: C/ de San Vicente, 4; Tel: (+34) 920 255 230) una preciosa iglesia que aúna los últimos momentos del románico y los primeros pasos del gótico y cuyo atrio techado, situado en el muro exterior sur está directamente emparentado al cercano románico segoviano . Estas galerías servían de centro de reuniones y fueron comunes en las iglesias de las provincias de Segovia y Ávila. El otro punto de interés del barrio de Extramuros, en contraposición a Murallas, es la Plaza de Santa Teresita, dónde se encuentra la también románica San Pedro (Dirección: Plaza de Santa Teresa, 1; Tel: (+34) 920 229 328) y adelanta un buen tramo de callejuelas que guarda algunos tesoros como el Convento de San José (Dirección: C/ Las Madres, 2; Tel: (+34) 920 222 127) o la Plaza de San Jerónimo.

El Real Monasterio de Santo Tomás (Dirección: Plaza de Granada, 1; Tel: (+34) 920 352 237; Ver Horario ; E-mail: avila.vre@dominicos.org) es otro de esos lugares que se quedan fuera de ruta si vas de paso. Pasar un fin de semana en Ávila te permite acercarte hasta una de las grandes joyas del arte flamígero español . Este monasterio se construyó a finales del siglo XV con el auspicio directo de los Reyes Católicos, que financiaron las obras y ordenaron la construcción de un pequeño palacio (Claustro Real) que debía servir de residencia real en la ciudad abulense. Hoy es una verdadera joya artística y arquitectónica que bien merece una visita tranquila. En la iglesia se encuentra el magnífico Sepulcro del Infante Don Juan, una de las mejores muestras de escultura renacentista italiana en España, y un fantástico retablo de Berruguete. El Monasterio de Santo Tomás de Ávila es una de las obras cumbre de la arquitectura española.

COMER EN ÁVILA

Siglo XII . Dirección: Plaza de la Catedral, 6; Tel: (+34) 920 252 885. Uno de los mejores restaurantes de toda la ciudad y, a la vez, la oportunidad de comer auténtica gastronomía tradicional de la zona en una casona medieval del siglo XII. En la carta se pueden encontrar todos los clásicos de la cocina abulense empezando por el célebre chuletón. Precio Medio: Desde 30 euros.

Bococo . Dirección: C/ Estrada, 11; Tel: (+34) 920 223 646. Para muchos, el mejor restaurante de Ávila. Nosotros lo probamos la última vez que estuvimos y la experiencia fue de primera. Combina una carta centrada en los productos típicos de la zona con otros platos de alta cocina con una altísima calidad de las materias primas y en los fogones. Eso sí, no es barato. Precio Medio: Desde 35 euros.

Los Candiles . Dirección: C/ Pedro Lagasca, 5; Tel: (+34) 920 213 102 y (+34) 654 166 714. Siempre que vamos a Ávila tratamos de visitar Los Candiles. Las judías del Barco de Los Candiles son legendarias y las carnes de Primera División con una variedad que trasciende el mítico chuletón. De los mejores cabritos que hemos probado y eso que somos habituales de Fuerteventura. Precio Medio: Desde 25 Euros.

Revolutum . Dirección: Calle Comuneros de Castilla, 10; Tel: (+34) 920 223 804. Porque no todo va a ser carne en la vida aunque carne, haberla, hayla. No pueden faltar los platos tradicionales de la cocina local, pero también hay hamburguesas gourmet –riquísimas, por cierto- y hasta platos para veganos; veganos en la capital del chuletón, sí señor. Precio Medio: Desde 20 Euros.

La primera vez que oímos hablar de las Cinco Villas , nos enteramos que, en realidad, son las Zinco Billas. Así, tal cual, en aragonés. Ya habíamos leído de Sos del Rey Católico en los libros de historia como la cuna de Fernando el Católico que nació en este pueblecito a dos pasos de Navarra allá recién estrenada la segunda mitad del siglo XV. Pero no sabíamos que esta comarca zaragozana, que se encaja como una punta de flecha entre Huesca y Navarra, guarda algunos de los pueblos medievales más bonitos de España . Tampoco sabíamos que más allá de castillos, viejos palacios o fastuosas iglesias que alternan el románico y el mudéjar, íbamos a quedar engatusados por la naturaleza rotunda de la Sierra de Santo Domingo o por los paisajes lunares de Los Agualares de Valpalmas. Y todo concentrado en un trozo de tierra de apenas 3.000 kilómetros cuadrados que permiten ir de acá para allá dejándose llevar.

Como nos sucedió cuando visitamos el Valle del Boí , en el Pirineo leridano, quedamos totalmente impactados y descubrimos que esta comarca legendaria ofrece mucho más que los impresionantes cascos históricos de las cinco poblaciones que dan nombre al lugar (Tauste, Ejea de los Caballeros,Sádaba, Uncastillo y Sos del Rey Católico). Lo ideal, para quedar suficientemente saciado es dedicar tres o cuatro días para visitar los recovecos más recónditos del lugar, pero con un fin de semana es suficiente. Un plan genial para pasar unos días diferentes (no todo va a ser turismo urbano). Viajar Ahora te da las claves para explorar a fondo este trozo de historia viva que merece estar a la par con otros grandes destinos históricos españoles.

TAUSTE; LA ENTRADA A LAS CINCO VILLAS

Por carretera, y desde Zaragoza, las dos vías de llegada hasta la carretera A-127 que, de sur a norte recorre la espina dorsal de la comarca y conecta cuatro de las cinco villas. La primera estampa que nos sale al paso, apenas unos kilómetros después de dejar la AP-68 (autopista de peaje) o la N-232, es la impresionante torre mudéjar de Santa María. Toda una declaración de intenciones de lo que nos espera A-127 arriba. Tauste es el primero de los pueblos con los que nos topamos en nuestra ruta. Aquí nos vamos a encontrar con las características básicas de las poblaciones de la comarca: conjuntos arquitectónicos medievales con tramas urbanas laberínticas que atesoran edificios de gran valor histórico y artístico.

Siguiendo este esquema, el centro de Tauste es un laberinto de casas de piedra de la que emergen grandes edificios como la propia Parroquia de Santa María (Dirección: Plaza de Santa María, 17; Tel: (+34) 976 854 517), paradigma del gótico mudéjar en la comarca que como sucede en otros templos de la región, aprovechó buena parte de la mezquita preexistente en su construcción. El elemento más destacable es su torre de ‘purísimo’ estilo mudéjar, que se erigió partiendo del minarete de la mezquita musulmana. Otros monumentos notables como la Iglesia de San Antón (Dirección: Plaza de San Antón, sn; Tel: (+34) 976 854 950), románica del siglo XII, el Monasterio de San Jorge (Dirección: C/ Santa Clara, 2; Tel: (+34) 976 855 020), de estilo renacentista –Siglo XVII- o la Casa de la Cámara (Dirección: Cuesta Cámara, 12; Tel: (+34) 976 854 760; E-mail: elpatiaz@elpatiaz.es), uno de los máximos exponentes del renacimiento civil de la Provincia de Zaragoza, aparecen acá y acullá en una trama urbana heredera directa de los musulmanes que convirtieron en villa el pequeño asentamiento anterior.

Para encontrar rastros de los pobladores más antiguos de la localidad hay que tomar la A-126 en dirección a Remolinos para visitar los restos del Yacimiento Arqueológico de Valdetaus (Dirección: A-126 –a 4 km del centro de Tauste) una pequeña meseta dónde se levantó una pequeña ciudadela ibérica que, posteriormente, fue ocupada por los romanos. Otro punto de interés a escasos kilómetros del centro del pueblo es el Santuario de Sancho Abarca. Desde aquí se tienen impresionantes vistas sobre el paisaje de Las Bárdenas Reales, ya en Navarra.

EJEA DE LOS CABALLEROS; LA CAPITAL COMARCAL

Apenas 25 kilómetros separan Tauste de las primeras casas de Ejea de los Caballeros , localidad que ostenta la ‘capitalidad’ oficiosa de toda la comarca. Aquí nos encontramos con la judería más importante de la comarca. Los hebreos llegaron a la zona tras la conquista cristiana de la ciudad de Zaragoza a principios del siglo XII. La huída de gran parte de la población musulmana provocó que la Corona de Aragón diera privilegios a los judíos que se mudaran a la zona. En Ejea de Los Caballeros, la comunidad hebraica se asentó en la zona noroccidental de la localidad siendo la quinta más grande del territorio aragonés durante la Edad Media. El Museo La Espiral (Dirección: Plaza del Rufián sn; Tel: (+34) 976 667 737; E-mail: laespiral@laespiral.es) explora la herencia islámica y judía del Valle del Ebro, con hincapié en las Cinco Villas.

Las piedras más antiguas de la localidad se encuentran en la calle Tajada, justo tras el ábside de la Iglesia de Santa María (Dirección: Plaza Sta. María, sn; Tel: (+34) 976 664 100). Piedras que, en sus cimientos, se remontan a tiempos de Roma y que dan fe de tiempos convulsos en los que era necesario contar con buenas defensas. Así, hasta las torres de las iglesias se convierten en torres defensivas como sucede con la Iglesia de San Salvador (Dirección: C/ de la Mediavilla, 41; Tel: (+34) 976 667 528) que alterna románico con gótico y la singularidad de que formó parte de las murallas de la ciudad; y sus dos torres-campanario, más aptas para disparar flechas que para tañer campanas así lo atestiguan. Piedras, decíamos, como las que esculpió el Maestro de Agüero , uno de los grandes del arte medieval español, en las portadas románicas de San Salvador. Piedras que se encuentran por doquier a lo largo y ancho de un pueblo que bien merece un paseo.

Y agua. La vega del Río Arba creó u paisaje agrícola imponente que se nutre del propio Arba y una tupida red de canalizaciones, acequias y albercones que empezaron a construirse en épocas anteriores a la presencia romana. Un buen ejemplo es la Estanca de El Gancho, una alberca gigantesca que, a la par de abastecer de agua a la fértil vega de la ciudad, también es zona de parada y cría de multitud de aves acuáticas. El Museo Aquagraria (Dirección: C/ Manuel Lorenzo Pardo, sn; Tel: (+34) 876 637 603; Ver horarios ) explora la relación de los hombres y mujeres de la comarca con el agua desde tiempos remotos. El que quiera profundizar un poco más en el carácter de estas gentes puede darse un salto hasta El Bayo para visitar La Casa del Colono (Dirección: C/ de la Venta del Guiral, sn –El Bayo-; Tel: (+34) 876 637 603; Cita Previa ).

CASTILLOS DE LA FRONTERA

Durante siglos, esta zona fue, primero, zona de expansión cristiana frente al islam y, después, frente de contención de las ambiciones de los reinos de Aragón y de Navarra. Y eso se nota. Una imponente fortaleza preside la pequeña y preciosa población de Sábada y nos adelanta lo que nos encontraremos en nuestro camino hacia el norte. El Castillo de Sábada (Dirección: C/ del Castillo, sn; Tel: (+34) 699 425 834) es de los mejor conservados de la comarca y sirve de excusa para hacer un alto en una población que, pese a su pequeño tamaño, está cuajada de casas solariegas. También a muy poca distancia de esta población se encuentra el Yacimiento Romano de Los Bañales (Acceso: C/ de Ronda –Layana-; Tel: (+34) 976 679 121), antigua ciudad romana que está saliendo a la luz tras intensas campañas de excavación.

La misma configuración urbana de Sábada se repite enUncastillo, con la fortaleza que le da nombre señoreando sobre los tejados de la villa. El Castillo (Dirección: C/ Sombrano sn) se asienta en la cima de la Peña de Ayllón y hoy alberga una interesante exposición sobre la paz y la guerra durante la Edad Media. En Uncastillo también hay un par de cosas que ver sí ó sí; al igual que pasa en otras localidades de la comarca hay una interesante judería en la que llegaron a vivir más de 130 individuos. Varios palacios solariegos y seis iglesias románicas atestiguan la importancia que esta villa tuvo en el pasado. Altamente recomendable es la de San Juan (Dirección: Cale San Juan, sn) que atesora las mejores pinturas murales medievales de la comarca. A través de la carretera A-1202 e accede a las poblaciones de Luesia (con otro imponente castillo) y Biel, otro de los enclaves judíos de la comarca que cuenta con un pequeño museo.

SOS DEL REY CATÓLICO; LA JOYA DE LA CORONA

La carretera A-127 sigue ascendiendo hacia el norte regalándonos vistas como el castillo de Castilistar, que fue uno de los baluartes desde los que Aragón inició su expansión hacia el sur en la guerra continua contra los musulmanes. Poco más de 23 kilómetros separan Uncastillo de Sos del Rey Católico, la joya de la comarca y uno de los pueblos más bonitos de España. El viajero se encuentra con una de las localidades medievales mejor conservadas del país; una verdadera delicia en forma de laberinto de piedra que es, en sí mismo, un verdadero museo al aire libre. Como decíamos al principio,aquí nació Fernando el Católico, en el Palacio de Sada (Dirección: Plaza Hispanidad, sn; Tel: (+34) 948 888 524; E-mail: turismo@sosdelreycatolico.com ), un imponente palacete renacentista del siglo XVI que fue edificado sobre los muros del antiguo castillo y que hoy alberga un centro de interpretación sobre la vida y la época de Fernando II de Aragón.

A diferencia de lo que sucede en otras localidades de las Cinco Villas, Sos se comió su Castillo. Por eso aparecen acá y acullá muros, puertas y restos de torres dónde se construyeron casas y palacios. Quizás por eso este pueblo sea tan especial. Las antiguas murallas constriñeron calles y plazas a los caprichos de la Peña Felizana, una meseta rocosa y alargada muy fácil de defender dónde los musulmanes levantaron una fortaleza precaria allá por el 900. Después llegaron los cristianos (en el 1044) y la piedra fue rellenando la meseta creando un casco urbano único. De aquellos primeros tiempos son la Torre del Homenaje, de los pocos restos que aún quedan del castillo, y la Iglesia de San Esteban (Dirección: C/ Padre Mariano Jauregui, 4; Tel: (+34) 948 888 524). De los primeros años de cristiandad de la villa quedan la espectacular cripta, porque todo lo de arriba (del siglo XII) mezcla románico y gótico con impresionantes pinturas murales.

Las callejuelas de Sos del Rey Católico (que fueron el escenario de la película La Vaquilla) te van descubriendo nuevas joyas como la Lonja Medieval (Dirección: C/ Manuela Pérez de Biel), antiguo mercado del siglo XV reconvertido hoy en Bliblioteca o las diferentes puertas que se abrían en las murallas. En torno a la Plaza de la Sartén, por ejemplo, se localiza la judería, en la que aún conservan unas 30 casas de la época con pequeñas huellas de su pasado hebreo. Dicen que lo que hoy es la Casa Rural El Sueño de Virila (Dirección: C/ Coliseo, 8; Tel: (+34) 948 888 659: E-mail: info@elsuenodevirila.com) ocupa la casa que sirvió de antigua sinagoga. A las afueras del pueblo se encuentra el Monasterio de Nuestra Señora de Valentuñana (Acceso: A-1601; Tel: (+34) 948 888 072; Horario: LD 10.00 – 13.00 y 17.00 – 19.00), un precioso edificio del siglo XVII. La ruta de Las Cinco Villas culmina en pequeños pueblos como Navardún (que cuenta con un impresionante castillo), Urriés o Undués de Lerda, último pueblo del Camino de Santiago por tierras aragonesas.

Fotos Licencia CC:Jesús Abizanda; Iglesias y Catedrales; José Antonio Gil Martínez ; Learn by doing MU ; Alistair Young.

Los 63 kilómetros que median entre la Rambla de Las Aguas y la Playa de la Salinica son uno de los grandes tesoros del litoral mediterráneo español. Estamos ante la zona de litoral protegida más grande de Europa, pero Cabo de Gata es mucho más que una alucinante sucesión de playas casi vírgenes , acantilados de gran belleza y los mejores fondos marinos del litoral europeo. Es mucho más. Con más de 26.000 hectáreas de superficie, esta esquina del sureste de Andalucía, es un compendio de sol, playa y cultura que sirven para resumir los últimos 2.000 años de historia de esta parte del Mar Mediterráneo . Hoy, los pequeños complejos turísticos (por suerte estamos ante uno de los trozos de litoral mejor conservados de España) nos hablan de unos últimos 60 años de tumbonas, sombrillas y turistas; pero no hay más que mirar hacia los cantiles para darse cuenta de que esta zona, durante centurias, fue zona de conflicto. Una especie de Telón de Acero entre el mundo cristiano y el musulmán que sufrió numerosos choques.

Pero hay que ir mucho más atrás para entender que es Cabo de Gata. La Playa de Torregarcía, a dos pasos del inicio del Parque Natural, es un magnífico ejemplo de lo que ofrece el lugar para el viajero que sabe ver. Pasamos junto a la pequeña y casi morisca Ermita de la Virgen del Mar (una bella construcción de planta circular) y tras la torre defensiva del siglo XV, que servía para vigilar la costa ante la entrada de corsarios africanos, se encuentran los restos de una factoría de salazones de época romana que estuvo activa entre los siglos I y V de nuestra era. Es muy probable que esta pequeña fábrica de conservas de pescado, en la que se elaboraba el famoso garum romano y otras conservas, recibiera la sal de la zona que hoy ocupanLas Salinas, allí junto al pueblecito de pescadores de Almadraba de Monteleva. Antigua instalación salinera que hoy constituye un humedal de primer orden dónde se pueden ver flamencos y otras aves acuáticas . Eso es Cabo de Gata; una simbiosis perfecta entre historia, cultura y naturaleza. Aún más antiguos son los restos del Poblado del Barranquete (Acceso: AL-3112), dónde pueden verse algunas tumbas megalíticas de la Edad del Bronce (en torno al 1.500 AC) que forman parte de la Cultura del Argar.

Quizás la mejor manera de internarse en este paraje único es a través del Centro de Visitantes Las Amoladeras (Dirección: Al-3115, Km 7; Ver Horarios ) dónde puedes hacerte a la idea de lo que este espacio supone tanto desde el punto de vista natural como cultural. Porque más allá de ese primer vistazo, Cabo de Gata no es, ni mucho menos, un desierto. Se pueden ver zorros, algún jabalí, tejones, erizos, conejos, numerosas especies de aves, reptiles… Y mar adentro, las opciones se multiplican. Basta con ponerse las gafas y el tubo para poder acceder literalmente a ‘otro mundo’ lleno de vida. Lugares como elPlayazo de Rodalquilar, laPunta del Plomo, la Isleta del Moro o Agua Amarga son ideales para el submarinismo de superficie y la mejor manera de combinar playa y aventura.

Como la de los primeros navegantes que pasaron por estas aguas. Desde hace milenios, este punto de la Península Ibérica marcaba uno de los hitos de los viajes hasta las Columnas de Hércules , nombre que los antiguos dieron al Estrecho de Gibraltar. Desde elMirador de Las Sirenas (Acceso por ALP-822) se tienen las mejores vistas sobre el Cabo de Gata. El faro lleva más de 150 años avisando a los navegantes sobre los peligros de un tramo de costa marcado por los cantiles y las pequeñas calas . Las oportunidades para acercarse al mar son innumerables. Justo a los pies del mismo cabo se encuentra la Cala de Las Sirenas y más allá una pequeña colección de espacios únicos como Cala Rajá o la Cala de la Medialuna, antesala de Mónsul y Los Genoveses, primeras de las grandes playas del parque; estamos ante una de las mecas del nudismo español .

Piratas, moros y buscadores de oro

En La Isleta del Moro (sentimos verdadera debilidad por esta playa) aún se cuentan viejas historias de piratas berberiscos (corsarios del norte de África) que entre los siglos XVI y principios del XIX asolaron las costas del sur de Europa en numerosas ocasiones. Según se cuentan, por la zona hay aún numerosos tesoros enterrados, pero las únicas huellas de aquellos siglos convulsos son los castillos y torres que custodian la costa: algunos enormes y espectaculares, como el Castillo de San Felipe, en Los Escullos, o el de San Ramón, en el impresionante Playazo de Rodalquilar. Otras atalayas defensivas son modestas torres de vigilancia, como la Torre de Los Lobos, que servían para detectar los barcos enemigos con la suficiente antelación para preparar la defensa.

Tierra adentro hay otro mundo. Desde El Playazo de Rodalquilar tomamos la pista que se introduce hacia el interior del Parque y nos encontramos con las ruinas del antiguo Castillo de los Alumbres (siglo XVI) que guardaba el acceso al valle. A un par de kilómetros de la costa, el valle se vuelve verde. Un verdadero oasis de huertas y frutales que envuelven a la pequeña población de Rodalquilar. La torre de la iglesia pone la nota vertical en un pueblo marcado por lo horizontal; por lo chato. Casitas de un solo piso forman una trama urbana de apariencia casi morisca que se repite en los otros pueblos tradicionales del lugar.

Pero Rodalquilar es especial. Vale su peso en oro. De forma literal. Muy cerca del pueblo se encuentra la antigua Mina de Oro de Rodalquilar, una explotación minera que estuvo en funcionamiento durante la primera mitad del siglo XX. El Museo Geominero de Rodalquilar (Dirección: Calle Apartadero, sn; Tel: (+34) 950 100 394; Horario: J-S 10.00 – 14.00) está situado junto a las ruinas de la antigua explotación minera y más allá de hablar de la particular fiebre del oro que vivió la zona ofrece muy buena información sobre la historia geológica de esta parte de la Península Ibérica.

Las mismas estampas de casitas bajas de muros gruesos pintados de blanco se repiten en Las Hortichuelas o el Pozo de los Frailes. Estos pueblecitos del interior, siempre a escasos kilómetros de las playas son ideales para intercalar un poco de cultura tradicional entre las horas de playa. El agua es a Pozo de Los Frailes lo que el oro a Rodalquilar. El difícil acceso al agua dulce creó una rica cultura del agua que creó un sistema de pozos, aljibes, norias y acequias que aún se conservan y que explican el esplendor agrícola de un pueblo insertado en un medio árido. El Molino de Viento de Fernán Pérez es testigo de un pasado en el que el grano crecía en campos hoy abandonados.

¿CUALES SON LAS MEJORES PLAYAS?

Las más famosas son las de San José, Los Genoveses y Mónsul; todas son playas magníficas. A nosotros nos gustan, de manera particular la playa de la Isleta del Moro (es nuestra preferida), El Playazo de Rodalquilar y la coqueta Cala de la Media Luna (justo al lado de la Playa de Mónsul). Cómo decíamos con anterioridad, Cabo de Gata es uno de los lugares con más playas nudistas de España.

OTRAS VISITAS CERCA DE CABO DE GATA

Almería es una ciudad que nos encanta y no nos explicamos porqué no es una de las joyas del turismo urbano de España. Aúna patrimonio, playas (a la que hay que sumar la cercanía a Cabo de Gata), una gastronomía espectacular (para nosotros una de las ciudades donde mejor se tapea) y una muy buena oferta cultural y de compras. Más cerca del Parque Natural se encuentran pueblos blancos muy bonitos comoNíjar y Mojácar (ya hablaremos de ellos con más profundidad).

Santiago de Compostela es una de esas ciudades especiales de las que hay muy pocas. Una ciudad encantadora que muestra muchas y muy diferentes caras a lo largo del día. Una ciudad que invita al paseo sosegado y a pasar cinco o seis veces por el mismo lugar; o veinte o treinta… En Viajar Ahora podemos presumir de conocer bastante más que bien esta belleza de piedras manchadas por el musgo, grandes galerías acristaladas y calles melancólicas. Hemos recorrido muchas veces su laberinto hermoso buscando aposta la protección de los soportales; la hemos visto en invierno, en primavera, en verano y en otoño. Hasta hemos tenido la oportunidad de llegar tres veces a pie por el mítico Camino de Santiago (andamos preparando un amplio especial sobre el Camino que saldrá muy pronto a la luz). Adoramos Santiago; amamos Santiago; morimos por Santiago.

De día, y aún más de noche. Porque más allá de ese chorro de luz y bullicio de la Rua do Franco, dónde se ubica el mítico París-Dakar, hay una Santiago que incluso durante la temporada alta, a apenas unas calles de Obradoiro, Praterías y la Plaza de Quintana, se muestra tranquila, discreta, misteriosa y evocadora. Una Santiago que nos encanta y que queremos que descubras en tu próximo viaje a la capital compostelana. Como sucede en estos casos, las recomendaciones que te damos no son más que fruto de nuestra experiencia.

Decíamos en el título lo de tras la puesta de sol. Olvídate del título y, si luce el sol, ve a ver sus últimos rayos desde el Parque de La Alameda, desde dónde se disfruta de unos atardeceres gloriosos. El sol te quedará de espaldas, pero podrás ver su reflejo en las cristaleras de la fachada de la Catedral de Santiago; piedras barrocas que se encienden cada ocaso y grandes ventanales que dejan entrar el sol en el interior del templo en un guiño indudable a viejos ritos y tradiciones religiosas bastante anteriores al propio Apóstol. Conviene entonces cenar pronto, o tomar un buen ribeiro y unas raciones en O Franco, para no faltar a la tradición. A nosotros nos encanta el Orella (Dirección: Raiña, 25; Tel: (+34) 981 582 459; E-mail: orella@hotmail.es) que es bueno, bonito, barato y, para redondear, te tratan con cariño.

Con la pancita llena (y temprano) empezamos nuestra noche compostelana en Casa das Crechas (Dirección: Vía Sacra, 3; Tel: (+34) 667 706 240; Ver Programación; E-mail:), uno de esos lugares que enamoran. Música folk en vivo con especial protagonismo de los sones de esta tierra mágica y de ‘otros barrios’ de la nación celta. Una delicia, vamos. Y si no hay concierto, buenas copas y mejor música. Nosotros nunca dejamos de pasar por aquí cada vez que visitamos la ciudad. Es una buena manera de preparar el cuerpo y la mente para el paseo. Los miércoles hay noche de foliada, impresionantes veladas de música tradicional.

CALLEJEANDO CON RUMBO

El tamaño del casco histórico de Santiago permite callejear sin rumbo dando pie a los encuentros fortuitos. Nosotros te proponemos bajar por la calle Azabachería e ingresar a la Plaza del Obradoiro por el arco que pasa bajo el Museo Catedralicio. Aquí detente un rato. Admira las fachadas que ya habrás visto de día (la propia Catedral y el Hospital de los Reyes Católicos). Haz fotos y si te gusta el cachondeo universitario pásate por las arcadas del Palacio de Raxoi donde, cada noche, los ‘muchachos’ de la tuna hacen un repaso a todo su repertorio. Nosotros te proponemos salir de Obradoiro por la Rua de San Francisco y tomar la primera bocacalle porVal de Deus, una calle estrechita casi sin otra cosa que muros muy altos que te llevará a extramuros por Xoan XIII y Costa Vella. Vuelve a entrar en ‘Santiago’ por la poética ‘Porta da Pena’ hasta la Praza de San Martiño.

Aquí las posibilidades se multiplican. Se abre un sinfín de callejas que a un lado y a otro serpentean y se retuercen con pocas concesiones al espacio abierto. Toma decisiones contradictorias: ve a un lado y al otro, pero procura encaminar los pasos hacia Vaová Mixolo (Dirección: Algalia de Arriba, 18; Tel: (+34) 610 358 461; E-mail: vaovaginbar_algalia@outlook.es) para tomarte los mejores cócteles de la ciudad. En esta zona se abren multitud de pequeños locales y bares. Un par de gintonics (que ricos por Dios!!!!) después, nosotros seguimos por Praza de Cervantes y Rúa do Preguntoiro; bajamos por la preciosa Rúa Conga, dónde se encuentra otro de nuestros preferidos: Borriquita de Belem (Dirección: Rúa de San Paio de Antealtares, 22; Tel: (+34) 653 471 551) aúna buen beber (glorioso vermut casero), mejor ambiente y excelente música con un completo programa de actuaciones de Jazz en directo.

Nos queda mecha aún. Por eso te decíamos aquello de empezar el paseo con la puesta de sol. Desde Rúa da Conga podemos girar hacia la izquierda por la Rúa Nova, una de las calles más bonitas de la ciudad. Si has sido lista o listo, habrás visitado ya la preciosa Iglesia de Santa Salomé. Su portada románica, de noche, es preciosa. Y bajo soportal, como la propia calle. Brutal. Seguimos adelante rodeando a Santa Salomé hasta A Reixa Bar (Dirección: Rúa Tras Salomé, 3; Tel: (+34) 653 937 614) otro clásico de la música en directo del casco compostelano. Uffffff!!! ¿Queda tiempo para más? Esta última en Santiago vez probamos Copas Rotas (Dirección: Rúa Nova, 39; Tel: (+34) 881 256 018). Entramos atraídos por la decoración, y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente.

Euskadi es una de las grandes mecas gastronómicas de España, un hecho que comparte con otros atractivos indudables que van desde una apabullante naturaleza a una cultura propia riquísima pasando por la playa, el surf, la montaña, el arte o la historia. Muchísimo. Y Bilbao, como centro urbano de capital importancia para entender la cultura vasca no podía quedar fuera de este mapa de la excelencia gastronómica. Hace poco estuvimos paseando por las calles de Pamplona buscando los mejores bares de pintxos de la capital navarra . Hace poco estuvimos explorando Bilbao y no pudimos dejar pasar la ocasión de pasar varias jornadas (mediodías y noches gloriosas) explorando los mejores bares de la ciudad añadiendo sabores a los atesorados durante nuestros viajes anteriores. Como ha sucedido con otros listado similares, estas recomendaciones se basan en nuestra experiencia; ya sea por lo que nos han dicho nuestros amigos locales, anfitriones y blogueros (en estos casos te indicamos la fuente que nos llevó hasta cada barra).

ZONA PLAZA NUEVA

Bar Charly (Dirección: Plaza Nueva, 8; Tel: (+34) 944 150 127).- Fue la primera recomendación que recibimos al llegar a Bilbao. Al preguntar por un buen lugar para tapear en el casco histórico la respuesta fue contundente: Bar Charly en la Plaza Nueva. Y obedecimos con sumo gusto. El bar Charly tiene una de las barras de pintxos más completas de toda la ciudad dónde se alternan los sabores más clásicos con nuevas propuestas. Las croquetas, en su más amplia variedad, son sublimes. Rabas impresionantes.

Gure Toki (Dirección: Plaza Nueva, 12; Tel: (+34) 944 158 037; E-mail: info@guretoki.com).- Un clásico recientemente actualizado que presume de haber fusionado tradición e innovaciíon. Como ellos mismos dicen, los pintxos son alta gastronomía en miniatura y aquí eso se lo toman en serio. Recientemente han ganado el premio como mejor bar de pintxos de Euskadi. Nos dejamos aconsejar por internet y pedimos, entre otros, el pintxo de foie con manzana que es, sencillamente, espectacular. También nos encantaron los chipirones con marisco, la sopa de queso con setas y huevos de codorniz y las cazuelitas de pescado. De lo mejor de la ciudad.

Bar Urdiña (Dirección: Plaza Nueva, 5; Tel: (+34) 944 150 874; E-mail: lauburudenda@hotmail.com) Brutal. Fuimos en busca de su célebre pintxo de revuelto de ibéricos con queso y al final estuvimos un par de horas tomando Txakolí, el delicioso vino joven del país, cervezas y algún que otro Martini, una de las especialidades de la casa. En lo que respecta a los pintxos ‘franquicia’ del local, imprescindibles las gambas en gabardina, los caracolillos y sus celebérrimas rabas.

Sorginzulo (Dirección: Plaza Nueva, 12; Tel: (+34) 944 150 564) Para muchos, la mejor barra de Bilbao, que ya es decir. Hablar de las especialidades de Sorginzulo demandaría varias páginas. Lo que destaca de este local es que no podemos recomendar un pintxo o dos en particular porque todos están buenísimos. Nosotros probamos uno de solomillo de bonito impresionante y también nos dejamos engatusar por un excelente risoto. Hay de todo: desde lo más tradicional hasta lo más innovador.

Café Bilbao (Dirección: Plaza Nueva, 6; Tel: (+34) 944 151 671; E-mail: info@bilbao-cafebar.com) La palabra secreta es bacalao aunque su pintxo estrella es el de tortilla de jamón y queso (lo leímos en el fantástico blog mis huellas por el mundo e hicimos caso). El bacalao al pil pil (receta local donde las haya) y el canutillo de queso idiazábal con bacalao merecen la pena. También probamos el pulpo sobre cama de papas y nos encantó. Un lugar con mucho encanto e historia. La barra del Café Bilbao es un espectáculo.

Víctor Montes (Dirección: Plaza Nueva, 8; Tel: (+34) 944 157 067; E-mail: restaurante@victormontes.com) Otro de los clásicos de Plaza Nueva que combina una excelente barra en su planta baja y un impresionante restaurante en la alta. En otra ocasión tuvimos la oportunidad de comer en la planta alta antes de un Athletic – Las Palmas pero esta vez nos dejamos caer por su barra para probar alguno de sus pintxos especializados en los frutos del Cantábrico. Imperdibles el hojaldre con txangurro (cangrejo), los langostinos o las anchoas. Fundado a mediados del siglo XIX, es uno de los locales con mayor solera de la ciudad.

Bacaicoa (Dirección: Plaza Miguel de Unamuno, 2) Este lugar lo conocimos por primera vez gracias al fantástico blog Alma Botxera, una de las mejores guías gastronómicas digitales de la ciudad. Dicen que sus chorizos al infierno son una de las tapas míticas de la capital bilbaína y la verdad es que son alucinantes. Sigue las recomendaciones de Alma Botxera y pide los champiñones a la gloria y las setas al purgatorio… La barra del Bacaicoa es un auténtico paraíso.

Bar Baste (Dirección: C/ María Muñoz, 6; Tel: (+34) 944 150 855) Otra sugerencia bien aprovechada de Alma Botxera. Sus mejillones rellenos son el pintxo estrella de una barra bien servida con lo mejor de la tradición vasca de toda la vida. Este es el punto fuerte del Baste, el respeto por la tradición de una carta centrada en los frutos del mar. Otro indispensable. Si sólo puedes ir de pintxos una vez en tu viaje a Bilbao, por favor, que no falte el Baste.

Fermín (Dirección: C/ Iturribide, 6; Tel: (+34) 944 150 164) Bacalao y tortilla. Con esto basta para describir este mito del Casco Viejo de Bilbao. Aquí nos trajo un amigo años ha y siempre que pasamos por aquí tratamos de repetir. Lugar tradicional dónde los haya. La Gilda del Fermín (pintxho de anchoa, guindilla y aceituna sobre pan y aceite de oliva) está dentro del listado de los 10 pintxos tradicionales imprescindibles de la ciudad . Y la verdad es que están impresionantes.

ZONA SANTA MARÍA - JARDINES

Con B de Bilbao (Dirección: C/ Santa María, 8; Tel: (+34) 944 158 776) Otro buque insignia del panorama gastronómico local aunque sea uno de los últimos en incorporarse (2014). Lo que hace resaltar a este local, más allá de la calidad de sus propuestas, es la excelente relación calidad precio. Destaca la maestría con la que combinan los quesos fuertes de cabra con otros ingredientes clásicos y básicos de la gastronomía local. Gran variedad con clásicos de la cocina tradicional vasca y aportaciones innovadoras. A nosotros nos encantó el pintxo de atún rojo con manzana y los chipirones al vino.

Santa María (Dirección: C/ Santa María, 18; Tel: (+34) 944 150 534).- El mejor lugar de la ciudad para ver las posibilidades del foie fresco. Una de las barras más frecuentadas por el público local situado en pleno casco viejo. El crepe de corzo y el foie con setas son sus dos pintxos insignia (fueron los que probamos) en una barra muy bien provista que tiene su punto álgido alrededor de las 20 horas. Calidad. Mucha. Y un servicio de Primera.

Irrintzi (Dirección: C/ Santa María, 8; Tel: (+34) 944 167 616) Más allá de su impresionante barra de pintxos, uno de los atractivos del lugar es su abundante oferta para celíacos. Barra muy bien surtida con joyas como la ‘hamburguesita de la casa’ o clásicos como las croquetas. Tiene una de las mejores relaciones calidad precio de toda la zona.

Berton (Dirección: C/ Jardines, 8 y 11; Tel: (+34) 944 167 035) Son famosísimos sus pintxos con medallones de solomillo, que acá llaman con toda la gracias del mundo txapelas (boinas). Es otro de los clásicos del Casco Viejo. Nos encantó el pintxo de hongos con queso de cabra y las croqueta de ibérico.

Txirriboga (Dirección: C/ Santa María, 13; Tel: (+34) 944 157 787) La mejor croqueta de Bilbao; o kokreta, como le dicen por aquí. Y nosotros adoramos las croquetas. Todos los días sorprenden con sabores nuevos e ingredientes inverosímiles. Y el resultado es impresionante. Uno de nuestros lugares preferidos para ir a tomar unas cervezas.

Taberna Basaras (Dirección: C/ Pelota, 2) La anchoa es la reina del lugar, todo un mito bilbaíno en el que se respira tradición por todos lados. En Basaras dan más importancia al contenido que al continente y por eso las croquetas (las de bacalao se salen) son sólo croquetas, pero buenísimas. Pese a su sencillez, cuenta con una nutrida legión de seguidores entre los que se encuentran grandes de la cocina como el chef Josean Alija.

Motrikes (Dirección: C/ Somera, 41; Tel: (+34) 944 159 779) En Motrikes se encuentran los champiñones (txampis) más famosos de toda la ciudad. Hay multitud de leyendas sobre la receta secreta de este bar mítico dónde, a parte de su pintxo estrella, hay excelentes papas bravas y un impresionante bacalao. Pero pedir los txampis es de obligado cumplimiento. Este pintxo también está entre los más celebrados de toda Bilbao. Y el lugar es re tradicional.

ZONA ENSANCHE – INDAUTXU

Ziripot (Dirección: Licenciado Poza, 46; Tel: (+34) 944 270 530; E-mail: info@ziripot.es) Aquí llegamos gracias a la revista digital Trendencias. Los pimientos rellenos son, sencillamente, espectaculare y destacan en una carta de pintxos muy variada y marcada por la calidad. Nos dejamos aconsejar por los chicos de la barra y comimos un bacalao de escándalo y un estofado de rabo impresionante. Más que recomendable.

Café Iruña (Dirección: C/ Colón de Larrategui, 13; Tel: (+34) 944 237 021; E-mail: cafeiruna@grupoiruna.net) Lleva más de 100 años haciendo las delicias de los bilbaínos y bilbaínas y poniendo un toque sureño (tanto en la decoración como en la carta) al panorama gastronómico de la metrópolis vasca. Aquí vinimos a probar los famosos pinchos (así, sin tx) morunos de cordero, otro de los bocados paradigmáticos del picoteo local. Y a nosotros, que somos del sur, nos encantaron. La otra estrella de una barra de buenos pintxos es el serranito, elaborado con lo mejor de la tradición del chacinado ibérico. Un lugar genial que también rebosa cultura por todos lados.

Covent Garden (Dirección: Doctor Areitza, 28; Tel: 944 667 549) la carta de presentación de este local es su famosísima tortilla de papas que, en varias ocasiones, ha ganado el premio a la mejor de Bilbao. Y la verdad es que merece la pena probarla. Barra de pintxos más que aceptable (muy buena la selección de ibéricos) para hacer una parada mientras paseamos por el centro de Bilbao.

Marakay (Dirección: C/ Rodríguez Arias, 26; Tel: (+34) 944 415 066; E-mail: info@cafeteriasmarakay.com) Las especialidades de la casa son los pintxos de jamón ibérico y los de bonito. Otro clásico del Marakay es el de tortilla de papas con pimientos.

Conocer en profundidad una ciudad como Madrid requiere de tiempo y dedicación; de un trabajo concienzudo de exploración que se traduciría en semanas de detenido recorrido. Pero en dos días se puede tener una idea bastante aproximada de lo que Madrid es capaz de ofrecer. Quedarán cosas en el tintero, pero, por lo menos, los viajeros se irán con una idea bastante clara de lo que esta ciudad es capaz de ofrecer al que sabe mirar con curiosidad. Como se podrá ver, los recorridos abarcan jornadas de mañana y tarde; las noches las dejamos para otra ocasión y a la discreción del lector. Por ello proponemos dos itinerarios que se inician a una hora razonable y terminan poco después de que el sol se vaya a dormir. Madrid es generosa en ambientes y posibilidades de ocio nocturno. Ya incidiremos en ese palo de la baraja en otra ocasión.

DÍA 1

9.00 Puerta del Sol.- Epicentro del Madrid más castizo, la Puerta del Sol es el lugar dónde todo confluye. A dos pasos de vías emblemáticas como la Gran Vía o Alcalá y accesible por metro (líneas 1, 2 y 3) a poco más de 20 minutos de cualquier punto de la capital de España, no sólo es la mejor manera de encontrarse con la ciudad sino, también, una base ideal para tener a apenas media hora a pie los principales atractivos de Madrid. Por aquí pasaremos tres, cuatro o cinco veces a lo largo del día. Algo que nos permitirá ver cómo evoluciona el famoso ambiente madrileño a lo largo de la jornada. A estas horas de la mañana lo mejor es llegarse hasta la Chocolatería San Ginés (Dirección: Pasadizo de San Ginés, 5; Tel: (+34) 91 365 56 46; E-mail: reservas@chocolateriasangines.com) para dejarse enganchar por los churros con chocolate más famosos de la capital. Plan ideal para iniciar una mañana de exploración por el centro histórico capitalino.

Estamos en pleno centro de Madrid. En un paseo de poco más de 20 minutos podremos adentrarnos en el Madrid de los Austrias, núcleo fundacional de la ciudad y asiento de los principales atractivos históricos de la ciudad tales como la Plaza Mayor, la Basílica Pontificia de San Miguel (Dirección: C/ San Justo, 4; Tel: Tel: (+34) 915 48 40 11; Horario: L-S: 9.45 – 14.15 y 18.00 – 21.15; DyF 9.45 – 14.15 y 17.30 – 21.15), joya del barroco madrileño del siglo XVIII, o la Plaza de la Villa, lugar dónde se emplazan el Ayuntamiento y algunas de las casas más antiguas de la ciudad como la Torre de Los Lujanes o el Palacio de Cisneros. En torno a la Plaza de la Villa se abren calles como El Codo o El Cordón, que mantienen su trazado medieval original. No es mala idea transitar sin rumbo dejándose llevar por la intuición para toparse de casualidad con encantadoras callejuelas y plazas por dónde frecuentaban espadachines de leyenda como el inmortal Alatriste. Siguiendo la Calle de Segovia (pasando bajo el acueducto) podemos ver los últimos restos de la muralla árabe de la ciudad.

11.00 La Almudena, el Palacio Real y los Jardines de Sabatini.- El viejo Madrid culmina en la Calle Bailén con dos de sus edificios más emblemáticos. La Catedral de La Almudena (Dirección: C/Bailén, 10; Tel: (+34) 91 542 22 00; Horario: L-D: 10.00 – 21.00; E-mail: informacion@catedraldelaalmudena.es) no tiene el pedigrí histórico de otros edificios de la ciudad (se empezó a construir en el siglo XIX) pero ahí está. Mucha más solera tiene el Palacio Real (Dirección: Calle Bailén, s/n; Tel: (+34) 91 454 87 00; Horario: De octubre a marzo L-D 10.00 – 18.00; de abril a septiembre L-D 10.00 – 20.00), residencia de los Reyes de España hasta bien entrado el siglo XX y continente de innumerables obras de arte de primerísima magnitud. La armería es, sencillamente, impresionante. En la cabecera del Palacio se encuentran los Jardines de Sabatini. En los alrededores hay un buen par de opciones para reponer fuerzas. Viajar Ahora tiene predilección por El Anciano Rey de los Vinos (Dirección: C/Bailén, 19; Tel: (+34) 91 559 53 32; E-mail: info@elancianoreydelosvinos.es), un bar de tapas como manda la tradición.

13.00 El Templo de Debod y la Plaza de España.- En el antiguo Parque del Cuartel de Montaña se encuentra una de las rarezas más extravagantes de la capital de España. El Templo de Debod (Dirección: C/Ferraz, 1; Tel: (+34) 91 366 74 15; Horario: Del 1 de octubre al 31 de marzo: M-V 9.45 - 13.45 y 16.15 - 18.15; S, D y F: 9.30 - 20.00. Del 1 de abril al 31 de septiembre (excepto agosto): M-V 10.00 - 14.00 y 18.00 - 20.00. S, D y F 9.30 - 20.00) es un antiguo templo egipcio del II Antes de Cristo regalado a España por el Gobierno egipcio y transportado piedra por piedra desde las orillas del Nilo. Es, por lo tanto, una oportunidad única para conocer un edificio de la época faraónica. Justo en frente del Parque del Cuartel de Montaña se encuentra la Plaza de España, que tiene en el Monumento a Cervantes una de las postales típicas de la ciudad. En la zona hay numerosas opciones para comer.

15.30 Sobremesa en la Gran Vía y el Barrio de Las Letras.- La calle más famosa de Madrid atraviesa el casco histórico de la capital de España de Oeste a Este y en poco más de kilómetro y medio te deja a las puertas del Museo del Prado. Al igual que sucede con la Puerta del Sol, el viajero pasará por aquí varias veces a lo largo de su estancia en Madrid. Nosotros aprovechamos su condición de vía directa para pasear tranquilos, ver y dejarse ver. Riadas de locales y visitantes van y vienen por esta arteria cultural (cuajada de teatros dónde se representan los mejores musicales de España) y comercial. La calle desemboca en Alcalá junto al precioso Círculo de Bellas Artes que, a su vez, se cruza con el Paseo del Prado en la Plaza de Cibeles, otra de esas imágenes paradigmáticas de la capital española. Aquí, los objetivos tratarán de encuadrar a la fuente de la diosa junto al espectacular Palacio de las Telecomunicaciones, sede del Ayuntamiento madrileño.

Viajar Ahora te propone seguir por el Paseo del Prado sin detenerte hasta la Calle Las Huertas. Después verás porqué. Estamos en el famoso Barrio de Las Letras , zona cuajada de historia, buenos bares de tapas y asiento de las musas. Sí, así como suena. Aquí vivieron los Lope de Vega; Góngora, Cervantes, Calderón de la barca, Quevedo… Todos al mismo tiempo. Una buena manera de acercarse a la idiosincrasia de este barrio es la Casa Museo Lope de Vega (Dirección: Calle de Cervantes, 11; Tel: (+34) 91 429 92 16; Horario: MD 10.00 – 18.00; E-mail: casamuseolopedevega@madrid.org). No está de más picar algo para aguantar hasta la noche sin dejar de pasar por lugares como la Plaza de Santa Ana o la Carrera de San Jerónimo, dónde es casi obligatorio posar junto a los leones del Congreso de Los Diputados.

18.00 Dos horas en el Museo del Prado.- No podía faltar, pero con sólo dos días Viajar Ahora te recomienda ir a partir de las 18.00 horas y aprovechar las dos horas de visita gratuita para, por lo menos, ver lo más importante. El Museo del Prado (Dirección: Paseo del Prado, s/n; Tel: (+34) 902 10 70 77; Horario gratuito: M-S 18.00 a 20.00. D 17.00 a 20.00) es la pinacoteca más importante del mundo y atesora auténticas obras maestras de la pintura universal. Velázquez, El Bosco, Tiziano, Goya… El número de pinturas expuestas y las exposiciones temporales hacen imposible un recorrido pormenorizado en un par de horas, pero al menos podremos ver cuadros como ‘ El Jardín de Las Delicias ’ y ‘Las Meninas’ o ‘ Carlos V en la Batalla de Mühlberg ’ y dejarnos sorprender por las salas dedicadas al inmortal Goya. El propio Museo propone un recorrido centrado en 30 obras para disfrutar de El Prado en dos horas . Como la Cultura nos da hambre, podemos aprovechar que andamos cerca para acercarnos a El Brillante (Dirección: Plaza del Emperador Carlos V, 8; Tel: (+34) 91 528 69 66; E-mail:info@barelbrillante.es) a comer uno de sus famosísimos bocadillos de calamares.

DÍA 2

9.30 Desayuno en Malasaña y un paseo por la historia de España.- Nos gusta desayunar fuera del hotel. Qué le vamos a hacer. La nómina de lugares para tomar un desayuno en Madrid es lo más parecido al infinito. Mientras reabre el mítico Café El Comercial en la Glorieta de Bilbao, nos quedamos con otra propuesta segura situada en pleno barrio de Malasaña. Unas tostadas con tomate en la Cafetería Pepe Botella (Dirección: C/ San Andrés, 12 –Acceso Metro Tribunal Línea 1 y 10-; Tel: (+34) 915 22 43 09) son la antesala ideal para iniciar el paseo por las calles de este barrio de origen burgués que se ha convertido en un verdadero pulmón de cultura alternativa y un paraíso para los amantes de las compras. Callejeamos por Malasaña tratando de ir encaminando los pasos hacia la Calle Génova y, desde ahí, a Plaza de Colón. A dos pasos de la plaza se encuentra el Museo Arqueológico Nacional (Dirección: C/ Serrano, 13; Tel: (+34) 91 577 79 12; Horario: M-S 9.30 – 20.00; DyF 9.30 – 15.00), que hace un completo recorrido por las civilizaciones que han compartido y escrito la historia de España a través de verdaderos tesoros arqueológicos como la Dama de Elche.

13.00 De Salamanca al Retiro.- Siguiendo por Serrano, en dirección sur, el viajero se encontrará de bruces con la famosísima Puerta de Alcalá, primer arco conmemorativo construido en Europa tras el Imperio Romano y que inspiró otras construcciones similares como el Arco del Triunfo de París o la berlinesa Puerta de Brandeburgo. Pero antes de toparnos de bruces con este auténtico símbolo madrileño, caminaremos por la ‘Milla de Oro’ de la capital española dónde se suceden las tiendas de las primeras marcas internacionales. Si la cartera no nos da para darnos un capricho seguiremos de largo hasta el Parque del Retiro (Horario: LD: 6.00 – 22.00 -0.00 entre abril y septiembre) enorme jardín urbano de 125 hectáreas que conviene recorrer con detenimiento sin dejar atrás lugares como el Palacio de Cristal o la Fuente del Ángel Caído, uno de los pocos monumentos del mundo dedicado en exclusiva al diablo. Otra curiosidad; la figura se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar. Si aún nos quedan más ganas de verde podemos culminar el paseo en elReal Jardín Botánico (Dirección: Plaza de Murillo, 2; Tel: (+34) 91 420 30 17; Ver Horarios). Junto al jardín se encuentra la Cuesta de Moyano, feria de compra y venta de libros de segunda mano.

17.00 Un paseo hasta el corazón de Lavapiés o ver El Guernica.- Llegados a este punto el viajero podrá elegir entre dos propuestas o, si tiene el tiempo suficiente (cosas del horario del tren o el avión), hacer las dos, eso sí, dedicando al Museo Reina Sofía (Dirección: Santa Isabel, 52; Tel: (+34) 91 774 10 00; Ver Horarios), dónde se encuentra el famoso lienzo de Picasso entre otras muchas obras maestras del arte contemporáneo. El plan alternativo, o complementario, es dejarse llevar por la intuición y callejear por el multicultural barrio de Lavapiés tratando de enlazar, sin obsesionarse por los caminos más cortos, espacios castizos y auténticos como las plazas de Lavapiés, Cascorro y Tirso de Molina descubriendo antiguas corralas, iglesias modestas y comercios de las más diversas nacionalidades y culturas. De esta última plaza –Tirso de Molina-, para completar el círculo, el viajero puede seguir hasta la Puerta del Sol y terminar dónde empezó a la espera de una nueva oportunidad para profundizar en esta ciudad fascinante, bonita y abierta. Y soñar en volver. Una y mil veces.

La condición insular impone límites y forja de manera importante la cultura de los que viven entre estos límites inapelables. Y el mar, sobre todo en las islas de pequeño tamaño, es el gran agente que condiciona los usos sociales, culturales y económicos. Hoy, las playas de Gran Canaria son el principal reclamo de los millones de turistas que la visitan cada año, pero hasta no hace mucho tiempo, eran un espacio, también económico como hoy, vinculado a las actividades tradicionales de aprovechamiento de los recursos.

Zona de llegada de pescadores y viajeros y, también, escenario de todo tipo de actividades relacionadas con las oportunidades que brinda el medio marino. Según consta en los registros, a finales del siglo XIX en Canarias estaban en plena actividad más de 60 salinas. Hoy, ese número ha descendido de manera drástica y apenas queda menos de una decena de este tipo de industrias en funcionamiento y gran parte del patrimonio salinero de las islas se ha perdido. Sólo el 15% de la sal que se consume en las islas es de origen marino.

De las nueve salinas históricas que aún permanecen en buen estado, cinco están en Gran Canaria . Por suerte, en la isla se han conservado algunos magníficos ejemplos de explotaciones salineras, algunas, de casi cinco siglos de historia. Testigos de una época en la que la el mar era uno de los principales sustentos de la población y eje de la industria pesquera. En las costas grancanaria subsisten, además, los dos modelos de explotación que se incorporaron al Archipiélago tras la llegada de los europeos.

Las primeras salinas canarias , en el siglo XVI, se construyeron sobre lecho de piedra, aprovechando áreas rocosas cercanas a las líneas de marea alta. Posteriormente, el modelo cambió para intensificar la producción al socaire de la expansión de la industria de salazones: son las salinas sobre lecho de barro, auténticas infraestructuras hidráulicas con grandes pozas de almacenamiento de agua de mar, molinos para bombear el agua y complejos sistemas de tajos (pocetas donde se seca la sal) con cientos de canalizaciones.

Las Salinas del Bufadero (Acceso desde El Puertillo –CG-2-), en Arucas, son las únicas supervivientes del modelo sobre piedra en todo el Archipiélago, y son las más antiguas de Canarias. Su construcción puede datar del siglo XVI o XVII y, tras una concienzuda restauración, están en pleno funcionamiento. Un paseo por la zona descubre el funcionamiento de este tipo de instalaciones. Los ‘cocederos’ que almacenan el agua se localizan próximas a la línea de costa y aquí empieza el proceso de evaporación que se acelera en los ‘tajos’ que se siguen llenando a mano. Aquí, el trabajo del salinero es crucial para acelerar el proceso mediante el ‘picado’ (ruptura de los cristales de sal de la superficie) y el ‘arrollado’, amontonamiento posterior que ayuda a expulsar el agua. El otro atractivo del lugar es la propia configuración de la costa (marcada por los cantiles) y la cercanía de la Playa de El Puertillo donde, además, hay muy buenos restaurantes de pescado fresco.

El resto de salinas de la isla se encuentran ya en la costa del Sureste aunque aún quedan algunas huellas de las antiguas Salinas del Confital (Acceso desde Playa del Confital en Las Palmas de Gran Canaria) que estuvieron en funcionamiento hasta la década de los 60 del pasado siglo XX. El hundimiento de la industria conservera canaria provocó el abandono del lugar que se deterioró muy rápidamente. Hoy, apenas quedan restos de los muros y huellas de los antiguos cocederos y tajos así como tramos mal conservados del antiguo acueducto que transportaba el agua de mar hasta las enormes maretas donde se empezaba el proceso de cocción del agua.

Las Salinas de Tenefé Salinas de Tenefé (Dirección: Bahía de Pozo Izquierdo –Acceso por GC-194-; Tel: (+34) 928 759 706, Concertar visita por teléfono en horario de 8.00 a 15.00) son el mejor ejemplo de recuperación de este tipo de instalaciones. Las salinas se construyeron a principios del siglo XVIII para dar respuesta a la gran demanda de la industria de salazones y permaneció en activo hasta hace apenas quince años. En este momento, el Ayuntamiento de Santa Lucía hizo un gran esfuerzo para recuperar las instalaciones y convirtió la ‘Casa del Salinero’ (un interesante ejemplo de arquitectura tradicional canaria adaptada a las necesidades de la actividad) en un centro de interpretación donde se explican los procesos de obtención de la sal y la cultura que su producción generó en las costas de la isla . Otro de los atractivos es poder adquirir la sal que sigue sacándose del mar. También se han restaurado los molinos de viento que bombeaban el agua y los canales de cebado. Por ello, más allá del valor etnográfico y patrimonial de estas salinas, el sistema de pozas ha creado un auténtico sistema de humedal marino al que acuden numerosas aves. Y esta parte de la costa grancanaria es un buen ejemplo de ello.

Las Salinas de Arinaga (Dirección: Calle Canal Derecha, Arinaga) se encuentran a escasos tres kilómetros al norte de las de Tenefé y ocupan la costa que se extiende inmediatamente después de la escollera del Muelle de Arinaga. Es la explotación más grande de las que quedan en la isla aunque en estos momentos se encuentran en mal estado de conservación. El tramo de costa que media entre el Castillo del Romeral y la Bahía de Gando fue, hasta mediados del XX, una sucesión de salinas de barro que abastecían las necesidades de la enorme flota pesquera que faenaba en el caladero canario saharaui. La Playa de La Florida se encuentra al sur de la desembocadura del Barranco de Guayadeque.

En las inmediaciones sobreviven otras dos salinas que, hasta hace pocos años, estaban en funcionamiento gracias al tesón de viejos salineros ya jubilados que han mantenido las factorías en buenas condiciones por el mero hecho de no dejar que este patrimonio desaparezca. Las salinas de Bocacangrejo y La Florida. Estas explotaciones, a diferencia de las de Tenefé o Arinaga son de pequeño tamaño aunque siguen el mismo esquema que las anteriores. También siguen en funcionamiento en el caso de La Florida, cuentan con un pequeño alojamiento rural a dos pasos de la playa.

Zamora no se ganó en una hora. La célebre cita, que aparece en la inmortal obra de Fernando de Rojas ‘La Celestina’, alude a la necesidad de tener paciencia cuando la importancia de la empresa así lo requiere. Y es verdad; Zamora no se ganó en una hora. El famoso refrán alude a los más de siete meses de asedio que sufrió la plaza en el siglo XI en una de las innumerables guerras que vivieron los reinos cristianos españoles en un periodo marcado por las luchas internas y las disputas dinásticas. “Ciudad muy bien cercada” dicen las crónicas medievales. Y no por razones vacuas. Situada a orillas del Río Duero,fue un importante enclave estratégico desde tiempos anteriores a la llegada de los romanos a la Península Ibérica.

Y se nota. Con sus sólidas murallas, de las mejores conservadas de España, la ciudad se aúpa sobre un cerro chato y escarpado llamado ‘Las Peñas de Santa Marta’ ofreciendo, desde las riveras del Duero, el aspecto de población fuerte y chata de la que sobresalen los campanarios de las iglesias y la imponente cúpula ‘gallonada’ de la Catedral, una de las obras maestras del arte medieval español. Ya puertas adentro, la urbe, en la que hoy viven algo menos de 65.000 personas, es un laberinto de piedras nobles en las que alternan una de las colecciones de arte románico urbano más importante de Europa, con un interesante catálogo de edificaciones modernistas. Patrimonio en mayúsculas, como suele ser habitual en cualquier lugar de esta parte de la Península Ibérica. Un lugar donde la historia, más allá de sus huellas, tiene un peso imponente.

A los pies de la muralla, la pequeña ermita de Santiago de los Caballeros (Dirección: C/ Santiago el Viejo sn; Ver horarios) no es, ni mucho menos, el más espectacular de los 22 templos románicos que se reparten por los diferentes barrios de la ciudad. La vecina San Claudio de Olivares (Dirección: Plaza de San Claudio, sn; Ver horarios), considerada la más antigua de las construcciones de este estilo de la capital zamorana, le gana por goleada en escultura, arquitectura o patrimonio artístico. Pero el peso de la historia manda. En la pequeña y modesta Ermita de Santiago fue investido como caballero el mismísimo Cid CampeadorCid Campeador por el rey de Castilla. También a dos pasos, ya sobre las aguas del Duero, se encuentran las curiosas Aceñas de Olivares (Dirección: Plaza de San Claudio, 19; Tel: (+34) 980 53 49 08; Horario: MD 10.00 – 14.00 y 19.00 – 22.00), antiguos molinos cerealeros del siglo XI.

Es lo que tienen las piedras añejas. Los viajeros y viajeras comparten espacio con reyes, guerreros, héroes y villanos. Y, de esta manera, el paseo se convierte en toda una lección de historia. Como cuando se cruza la Puerta de La Traición o de La Lealtad, según sea el punto de vista del que cuente el episodio que tiene como telón de fondo ese asedio al que hacíamos referencia con anterioridad. Por aquí ingresó a toda velocidad el noble zamorano Vellido Dolfos tras matar al rey castellano Sancho II y escapar por los pelos de la espada del Cid, que llegó a herir al caballo del magnicida durante la persecución. La famosa puerta no es más que una abertura en los imponentes muros pero, como decíamos, la historia impone su ritmo. Ya a intramuros, se descubre una ciudad típicamente medieval.

La Plaza de San Isidoro sirve de espacio de conexión de los más importantes edificios de la ciudad antigua. La Iglesia de San Isidoro (Dirección: Plaza de San Isidoro sn; Ver horario), que muestra las trazas del último románico y el primer gótico, sirve de aperitivo de lo que nos vamos a encontrar en la ‘acrópolis’ zamorana. A dos pasos de la plaza se encuentra el Castillo de Zamora (Dirección: Plaza de la Catedral sn; Horario: LD 10.00 – 14.00 y 17.00-20.00), edificio que hunde sus raíces hasta los primeros momentos de existencia de la ciudad. Los muros que hoy pueden verse datan del siglo XI, pero en sus cimientos se han encontrado restos de la etapa visigoda. En las instalaciones de la antigua fortaleza se ha instalado el Museo Baltasar Lobo (Dirección: Plaza de la Catedral, sn; Tel: (+34) 616 929 577 y (+34) 664 058 403; Ver horario; E-mail: info@fundacionbaltasarlobo.com), que reúne gran parte de la obra de este artista de la vanguardia del siglo XX que fue discípulo de Picasso. Una buena forma de ver el maridaje entre lo antiguo y lo contemporáneo en un mismo espacio.

La gran joya del casco histórico zamorano es la Catedral del Salvador (Dirección: Plaza de la Catedral, sn; Tel: (+34) 980 530 644; Ver horarios; E-mail: catedral@diocesisdezamora.es), una de las muestras más significativas y singulares del Románico en España. Su principal seña de identidad es la cúpula gallada (decorada con escamas de piedra) que culmina el cimborrio. De líneas románicas, el templo primado zamorano es, sin embargo, único por su diseño y estructura en el contexto de la arquitectura medieval europea. Las influencias orientales (árabes y bizantinas) son notables, detalles que también se reproducen en el interior. Más allá de su función religiosa, la Catedral quedó integrada en el propio sistema defensivo de las murallas creando un paisaje urbano dominado por muros fuertes y torres desde las que se podía vigilar y, a la vez, causar daños a posibles atacantes.

Una buena manera de comprender el complicado orden urbanístico de esta parte de la ciudad es visitar el Centro de Interpretación de Ciudades Medievales (Dirección: Cuesta de Pizarro, sn; Tel: (+34) 980 536 240; Horario: MD 10.00-14.00 y 17.00-20.00) en el que a través de cuidadas maquetas, paneles y audiovisuales, se desgranan las características de las ciudades castellanas durante esta importante época histórica. Si al viajero curioso le quedan ganas de seguir buceando en la historia local, puede completar la información en el Museo de Zamora (Dirección: Plaza Santa Lucía, 2; Tel: (+34) 980 516 150;Ver horarios; E-mail:museo.zamora@jcyl.es) en el que se hace un repaso, a través de colecciones arqueológicas y artísticas, a las diferentes culturas que habitaron en el territorio zamorano desde la Prehistoria al siglo XX. Y después queda caminar. Perderse por las callejuelas y descubrir los secretos del antiguo burgo.

Segunda Edad de Oro

El desplazamiento de la frontera con el Islam hacia el sur tras la batalla de Las Navas de Tolosa batalla de Las Navas de Tolosa supuso un significativo descenso de la importancia estratégica de la ciudad e inició un periodo de lenta decadencia. La independencia de Portugal, en el siglo XII, desplazó la tensión fronteriza hacia el sur y Zamora decayó. A partir del XIX la ciudad empezó a recuperarse. La llegada del ferrocarril y una incipiente industria agrícola provocó un despertar que ya era patente en los primeros años del siglo XX. La huella más significativa de esta segunda edad de oro es una veintena de construcciones modernistas que sitúan a la ciudad dentro de la red europea de este estilo artístico. El artífice de esta auténtica revolución urbana fue el catalán Francesc Ferriol, que asumió como arquitecto municipal de la ciudad importando ideas, formas y gustos.

La ruta del modernismo zamorano es también una excusa ideal para callejear por el casco histórico. El antiguo Casino reina con luz propia en la Calle Santa Clara, arteria en la que se concentra un buen puñado de edificios modernistas: la Casa de Félix Galarza, la Casa de Valentín Guerra, la Casa Francisco Antón y la Casa de Valentín Matilla forman un conjunto de enorme valor arquitectónico marcado por el uso virtuoso del eclecticismo modernista. El Mercado de Abastos o la Calle Balborraz (dónde se localizan las casas de las familias López y Leirado) son otro de los epicentros de la mejor muestra modernista de Castilla y León. Y después están las tapas, los vinos, la excelente gastronomía local…

Cómo llegar:

A 255 km de Madrid y a 100 de Valladolid, Zamora cuenta con una magnífica red de comunicaciones que incluyen modernas autopistas e infraestructuras ferroviarias de primer nivel. A través del tren, Renfe comunica la ciudad con Madrid, La Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Ávila o Segovia, entre otras. Desde Madrid, se puede cubrir la distancia en poco menos de dos horas y el precio ronda los 20 euros. Las conexiones de Autobús con ciudades cercanas como Madrid, Salamanca o Valladolid son frecuentes y rápidas. Desde Madrid, por ejemplo, el trayecto dura tres horas y el precio ronda los 16 euros; desde Valladolid el tiempo de viaje es de una hora y veinte minutos y el precio ronda los diez euros; desde Salamanca el tiempo se reduce a 60 minutos y el precio es de unos seis euros.