El asturiano Ramón González García, de 53 años, permanece desaparecido desde ayer, lunes, cuando salió por la mañana desde su domicilio, en Oviedo, en dirección al monte, en el concejo asturiano de Caso. Equipos de rescate de Asturias y León participan en un amplio operativo de búsqueda para tratar de dar con su paradero.

A las labores de rastreo se han incorporado en las últimas horas como voluntarios cuatro efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, en la que trabajó como ingeniero técnico, junto a familiares y amigos.

Hallado su vehículo

Hasta el momento solo ha podido ser localizado su vehículo en el aparcamiento de Wamba, aunque los miembros del dispositivo de rastreo tratan por todos los medios de encontrar alguna pista que pueda conducir hasta su paradero.

La conmoción ha sido máxima desde que se tuvo conocimiento de que el allerano Ramón González, un experto montañero y cazador, no había regresado a su domicilio la pasada madrugada.

Se da la circunstancia de que llegó a participar junto a sus compañeros de la Brigada de Salvamento Minero en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Málaga, en enero de 2019.

Ramón González llegó a participar en Málaga junto a sus compañeros en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en 2019

En las inmediaciones de San Isidro

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias, efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en colaboración con Emergencias del 112 de Castilla y León han desplegado un importante operativo de búsqueda en el entorno del puerto de San Isidro desde que su esposa comunicó, a la una y media de esta madrugada, que seguía sin noticias de su marido.

Un portavoz de la Guardia Civil de Asturias ha explicado a elDiario.es Asturias que tuvo conocimiento de la desaparición del ovetense a través de una llamada telefónica recibida en la Sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía y de la que se dio traslado al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia.

Intensa búsqueda

La esposa del desaparecido había informado que su marido había salido de casa por la mañana por la mañana. Al tener conocimiento a través de la mujer de que la familia tiene una propiedad en el concejo allerano, de donde es natural Ramón Isidro González, la Guardia Civil desplazó a una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Moreda para comprobar si podría encontrarse ahí, sin que esta gestión diera resultado.

A continuación, reproducimos el vídeo remitido a este periódico por la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias sobre la búsqueda en San Isidro.

En torno a las 2.20 horas de la pasada madrugada, los agentes localizaron su vehículo, por lo que se dio aviso al COS de la Guardia Civil de León para coordinar el operativo de búsqueda.

Seguidamente, según los datos de la Comandancia asturiana, desde la comunidad autónoma vecina se envió a la zona a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Rastreo por la ruta de montaña

El 112 Asturias informó este martes que el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rastreó la zona de noche, nada más tener conocimiento de la desaparición, desde Caso y simultáneamente una patrulla de la Guardia Civil de León recorría los caminos cercanos a La Bamba.

A primera hora de esta mañana tres helicópteros, el de Bomberos de Asturias, el de la Guardia Civil y el de Servicio de Emergencias de Castilla y León han sobrevolado, sin éxito la zona.

No coge el teléfono

La aeronave de SEPA sobrevoló desde el pico Torres hasta Los Ubales, pero la meteorología en el lugar, con viento y tormentas, impidió continuar el rastreo aéreo.

Según los datos de que dispone el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, el aviso les llegó a las 01.07 horas el aviso. En esa llamada, un familiar del desaparecido explicó que éste había salido al monte, “sin decir dónde iba”, y pese a que trataron de localizarlo, “no respondía al teléfono”. Posteriormente la familia ya presentó oficialmente una denuncia por su desaparición.

Localizan el vehículo

Un amigo del desaparecido comunicó que había visto su coche en el aparcamiento de Wamba, por lo que se desplazaron a ese lugar los equipos de rescate para comprobarlo.

Desde el 112 de Asturias se mantiene contacto con el Servicio de Emergencias de Castilla y León para coordinar un dispositivo conjunto entre ambas comunidades.

El helicóptero y la Unidad Canina

Al frente del operativo del SEPA está un jefe de zona de Bomberos. Además del Grupo de Rescate se ha movilizado a bomberos del SEPA del parque de Caso y La Morgal, Unidad de Drones, Unidad Canina y Guardería de Medio Natural del Principado.

Todas las actuaciones encaminadas a la localización del desaparecido han sido infructuosas hasta el momento, por lo que desde el Principado se ha acordado esta mañana que a este operativo se sumen el helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias.

Tres equipos mixtos

En torno a las tres de esta tarde, el 112 Asturias difundía una nota de prensa donde especificaba que el dispositivo de rastreo del SEPA se encontraba trabajando con tres equipos mixtos distribuidos en tres zonas.

Uno de ellos se desplazó hacia el lago Ubales, otro hacia Peña El Viento y el tercero en sentido descendente hacía donde se localizó el coche en el aparcamiento de Wamba. En esta zona trabaja también la Unidad de Drones del Bomberos ya que la meteorología en la zona, con tormentas, viento y granizo, impide operar en otras zonas.

Esta tarde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado en el inicio de la pista de Wamba, a la espera de poder continuar con el operativo de búsqueda mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.

Hoy es uno de los lugares más famosos de Estados Unidos. Cada año millones de personas visitan el Monte Rushmore, la montaña donde aparecen esculpidos los rostros gigantes de cuatro presidentes estadounidenses.

Sin embargo, antes de que las esculturas del Monte Rushmore transformaran la montaña en un icono nacional, aquel lugar tenía un nombre completamente distinto. Durante siglos fue conocido como Six Grandfathers, que podría traducirse como “Seis Abuelos”.

Ese nombre no era casual. Formaba parte de la tradición espiritual del pueblo lakota, que consideraba sagradas las montañas de las Black Hills, en la actual Dakota del Sur.

La historia del Monte Rushmore comienza precisamente con ese cambio de nombre.

Six Grandfathers, la montaña sagrada de los lakota

Mucho antes de que existiera el Monte Rushmore, las montañas Black Hills eran territorio sagrado para los pueblos indígenas de la región.

Para los lakota, una de las montañas más destacadas se conocía como Six Grandfathers, un nombre que hacía referencia a seis espíritus o ancestros vinculados a su cosmovisión.

Este lugar tenía un fuerte significado espiritual y cultural. Las montañas no solo eran parte del paisaje, sino también un espacio simbólico dentro de su tradición religiosa.

Por eso el nombre Six Grandfathers estuvo ligado a la montaña durante generaciones, mucho antes de que apareciera el actual Monte Rushmore.

El origen del nombre Rushmore

El cambio llegó a finales del siglo XIX, cuando colonos y exploradores estadounidenses empezaron a recorrer la región de Dakota del Sur.

En 1885, un abogado neoyorquino llamado Charles E. Rushmore visitó la zona durante una expedición minera. En una conversación con un guía local preguntó cómo se llamaba aquella montaña.

Según la historia más extendida, el guía respondió que no tenía un nombre conocido entre los colonos y bromeó diciendo que podían llamarla Rushmore.

Con el tiempo, el nombre se popularizó y acabó imponiéndose sobre el antiguo Six Grandfathers. Así empezó la historia del Monte Rushmore tal como hoy la conocemos.

La llegada de las esculturas del Monte Rushmore

El cambio definitivo se produjo en el siglo XX.

En 1927 comenzó el proyecto para esculpir en la montaña los rostros de cuatro presidentes estadounidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

El escultor Gutzon Borglum fue el encargado de dirigir las obras de las esculturas del Monte Rushmore, un proyecto monumental que se prolongó durante más de una década.

Las tallas, de unos 18 metros de altura cada una, transformaron completamente la montaña de Dakota del Sur.

Desde entonces, el Monte Rushmore se convirtió en uno de los monumentos más reconocibles de Estados Unidos.

Un monumento admirado… y también polémico

Aunque hoy el Monte Rushmore es una de las grandes atracciones turísticas del país, su historia también genera debate.

Para muchos pueblos indígenas, la montaña sigue siendo un lugar sagrado que fue apropiado y transformado sin su consentimiento.

El antiguo nombre Six Grandfathers recuerda precisamente ese pasado anterior a las esculturas del Monte Rushmore.

Por eso la historia del Monte Rushmore no solo habla de un monumento espectacular, sino también de cómo un lugar cargado de significado cultural cambió de nombre y de identidad a lo largo del tiempo.

Una transformación que convirtió una montaña sagrada en uno de los símbolos más conocidos de Estados Unidos.

El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento suma un nuevo tramo completamente acondicionado entre Balazote y El Jardín, dentro del histórico corredor ferroviario Baeza-Utiel, consolidándose como una infraestructura estratégica para el desarrollo sostenible del territorio.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la nueva pasarela peatonal elevada sobre la carretera CM-313, que sustituye un cruce a nivel anterior y elimina un punto de riesgo importante. La estructura, con un vano central de 30 metros y dos laterales de 16 y 23,80 metros, respectivamente, mejora de forma notable la seguridad, la continuidad del itinerario y la experiencia de quienes recorren esta vía verde.

Los trabajos desarrollados en los términos municipales de Balazote, Casas de Lázaro y Alcaraz han permitido una reforma integral del tramo, con actuaciones centradas en la mejora del firme, el refuerzo de taludes mediante muros y sistemas de contención, la reposición de talanqueras, la optimización del drenaje y la instalación de señalización orientativa e informativa para el viajero.

El objetivo es garantizar un recorrido más seguro, cómodo y accesible tanto para senderistas como para cicloturistas, favoreciendo su uso durante todo el año y por personas de todas las edades.

Este nuevo tramo se suma a otros ya acondicionados en la provincia de Albacete, como los que conectan Albacete y Balazote, El Jardín–Alcaraz hasta el Santuario de Cortes o Reolid hacia el límite provincial con Jaén, así como a los tramos ejecutados en la provincia jienense.

Un poco de historia

La construcción de la línea Baeza-Utiel que hoy es una vía verde para la práctica del senderismo se inició en 1927 quedando en 1954 abandonada sin que el tren hubiese circulado nunca. Posteriormente, hubo intentos de recuperar la línea y ponerla en funcionamiento, aunque todos fueros infructuosos.

Este inconcluso ferrocarril estaba llamado a recorrer múltiples y muy diferentes territorios, esos que hoy podemos conocer gracias a la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz.

El tramo albaceteño del Camino Natural recorre más de 77 kilómetros desde la ciudad de Albacete —prácticamente desde el entorno del canal de Santa Cristina— hasta el Santuario de Cortes, siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril Baeza–Utiel. Un itinerario que atraviesa la llanura manchega y se adentra en la Sierra de Alcaraz, y que continúa hacia Bienservida y Villapalacios, conectando finalmente con la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial Santi Cabañero subraya el valor simbólico y territorial de este proyecto compartido entre provincias, destacando que “las fronteras administrativas, que muchas veces separan, aquí sirven para unir”. Una unión que da sentido al nombre de Vía Verde del Renacimiento, en referencia a Andrés de Vandelvira, figura clave del Renacimiento español nacida en Alcaraz y estrechamente vinculada también a Jaén. La suma de ambos tramos configura un itinerario de más de 140 kilómetros, convertido ya en uno de los Caminos Naturales más relevantes de España.

El presidente ha puesto también en valor la transformación de una infraestructura ferroviaria en desuso en una auténtica oportunidad de futuro, gracias a una inversión superior a los 2 millones de euros financiados por el Gobierno de España. Entre las actuaciones más destacadas ha citado la mejora integral del firme, la estabilización de taludes, la renovación de la señalización, la instalación de nuevas talanqueras y la construcción de una pasarela elevada sobre la N-322 —futura A-32— que elimina un punto de riesgo y convierte la vía en un espacio plenamente accesible.

“Queríamos democratizarla”, ha afirmado Cabañero, remarcando que la Vía Verde está pensada para que pueda ser utilizada por cualquier persona, a pie, en bicicleta o en silla de ruedas, independientemente de sus condiciones físicas.

Una vía verde para combatir la despoblación

La Diputación de Albacete viene trabajando en este proyecto desde hace casi dos décadas, pero es en los últimos años cuando se ha intensificado una visión integral que entiende la Vía Verde del Renacimiento como un auténtico motor socioeconómico para la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel.

Un recurso que no sólo atrae turismo sostenible y ocio al aire libre, sino que “contribuye a crear oportunidades económicas, fijar población, mejorar servicios y reforzar la identidad local, avanzando hacia un modelo de desarrollo rural que mira al futuro sin perder sus raíces”, subraya la institución provincial.

La actuación, ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha contado con una inversión de más de 2.153.400 euros y ha sido promovida por la Diputación de Albacete, que asume su mantenimiento y gestión.

La Sierra de Gredos alberga uno de los conjuntos de lagunas de origen glaciar más destacados del interior peninsular. Estas masas de agua, formadas por la acción del hielo durante las últimas glaciaciones, se distribuyen en circos y valles de alta montaña, generalmente por encima de los 1.900 metros. Su localización, unida a un clima marcado por inviernos largos y fríos, determina un comportamiento estacional muy acusado.

Durante los meses invernales, la bajada sostenida de las temperaturas y la acumulación de nieve provocan la congelación de numerosas lagunas. Este proceso forma parte de la dinámica natural del macizo y no responde a episodios excepcionales. El hielo modifica el aspecto habitual de estos enclaves y condiciona tanto el acceso como la actividad humana en su entorno, dentro de un espacio protegido donde la meteorología marca el ritmo.

Laguna Grande de Gredos

La Laguna Grande se localiza en el centro del circo glaciar principal de la Sierra de Gredos, dentro del municipio de Navalperal de Tormes, en la provincia de Ávila. La masa de agua se encuentra a unos 1.940 metros de altitud y está rodeada por crestas que se elevan varios cientos de metros sobre su nivel, formando un espacio cerrado característico de alta montaña.

Durante el invierno, la superficie del agua suele congelarse, y la acción del viento puede producir ondulaciones en el hielo. La ruta de acceso más habitual parte de la Plataforma de Gredos y abarca aproximadamente 12 kilómetros entre ida y vuelta, con un desnivel moderado. En la estación fría, esta senda solo es recomendable si las condiciones meteorológicas son favorables y se dispone del equipo adecuado. En una de las orillas se encuentra un refugio con capacidad limitada, operativo los fines de semana durante los meses de invierno.

Conjunto glaciar de las Cinco Lagunas

Las Cinco Lagunas constituyen un corredor glaciar formado por cinco masas de agua escalonadas en la cabecera de la Garganta del Pinar, en la vertiente norte del macizo central de Gredos. Están situadas en el municipio de Zapardiel de la Ribera, en Ávila, y ocupan cotas entre 2.050 y 2.130 metros.

El hielo puede mantenerse en estas lagunas durante gran parte del año, con periodos que superan los siete meses dependiendo de las condiciones climáticas. Aunque la distancia directa con la Laguna Grande es corta, el acceso requiere una travesía larga y exigente. La ruta más frecuente parte de Navalperal de Tormes y sigue la Garganta del Pinar, sumando más de 20 kilómetros y un desnivel positivo significativo, lo que aumenta la sensación de aislamiento del entorno.

Lagunas glaciares en el sector occidental de Gredos

En el extremo occidental de la Sierra de Gredos, cerca del límite con Salamanca, el relieve se eleva en torno a La Covacha, que con 2.399 metros constituye la cumbre más alta del sector. En esta zona se concentran cuatro lagunas de origen glaciar que, durante el invierno, se caracterizan por las bajas temperaturas y la limitada presencia humana.

La más accesible es la Laguna del Barco, también denominada Galín Gómez, situada en el municipio de Puerto Castilla, a 1.790 metros de altitud. Se encuentra en un amplio valle glaciar en la vertiente norte de La Covacha y, por su tamaño y altitud, tiende a congelarse menos tiempo que otras del área, aunque en inviernos fríos puede formar hielo en la superficie. Desde allí se accede a la Laguna Cuadrada, ubicada en una repisa a aproximadamente 2.080 metros, donde la menor exposición solar favorece la permanencia del hielo durante más tiempo.

Más aislada se localiza la Laguna de la Nava, dentro de un circo glaciar cerrado conocido como Corral del Diablo. La combinación de orientación y acumulación de nieve contribuye a que se forme hielo de manera frecuente en invierno. Completa el conjunto una cuarta laguna situada a unos 2.025 metros, a los pies de La Covacha, que, aunque recibe algo más de sol, suele permanecer helada durante los meses más fríos debido a la altitud y las condiciones climáticas propias del sector.

Las lagunas de Neila, al sureste de la provincia de Burgos, forman parte del Parque Natural de las Lagunas de Neila, un espacio protegido que conserva cuerpos de agua de origen glaciar junto con el entorno montañoso que los rodea. Este conjunto está delimitado por sierras y bosques de pinos, generando un espacio diverso donde se combinan llanuras alrededor de los lagos y alturas que permiten apreciar vistas amplias del parque. La organización del territorio y la presencia de diferentes ecosistemas hacen de esta zona un área de interés para quienes estudian o recorren ambientes de alta montaña.

Los accesos más comunes al parque se realizan desde las localidades de Neila y Quintanar de la Sierra, que funcionan como puntos de referencia para planificar las excursiones. Desde estos municipios, diferentes caminos y pistas conducen a los aparcamientos y a los senderos principales, ofreciendo distintas opciones de recorridos según la duración y la dificultad que se prefiera. Conocer los puntos de inicio y las rutas disponibles ayuda a los visitantes a preparar la actividad de manera adecuada a su nivel y a las condiciones de la temporada.

Durante el invierno, el Parque Natural adquiere características propias de alta montaña: caminos y orillas de las lagunas pueden cubrirse de nieve o hielo, lo que altera la accesibilidad y cambia la percepción del paisaje. Esta estación permite observar cómo los barrancos, las elevaciones y las formaciones rocosas se combinan con los cuerpos de agua y la vegetación, ofreciendo diferentes perspectivas del parque según la ruta y el punto de observación. La variabilidad del terreno en invierno requiere atención al caminar y planificación para recorrer los senderos de forma segura.

Ruta de las Calderas de Neila

El recorrido hacia las calderas de Neila parte del último aparcamiento cercano a las lagunas y sigue por una pista de grava que rodea los primeros cuerpos de agua. Después de avanzar por esta sección, se inicia un ascenso por un sendero que conduce a un punto elevado desde el que se aprecia el conjunto lacustre en su totalidad. En este tramo, el acceso al barranco que alberga las calderas no está claramente señalado, por lo que los caminantes deben prestar atención a los hitos de piedra que sirven como guía para no perder la dirección correcta.

Al descender hacia el barranco, el terreno se vuelve más irregular y exige movimientos cuidadosos. El itinerario ofrece dos alternativas: seguir por la parte alta del barranco hasta una cascada que marca un punto seguro de retorno, o adentrarse en el fondo del cañón. Esta segunda opción, destinada a quienes cuentan con más experiencia en montaña, implica superar obstáculos naturales, como rocas dispersas y desniveles, además de apoyarse en cuerdas o pasamanos en determinados tramos.

A lo largo de la ruta se encuentran calderas, formaciones rocosas moldeadas por la erosión del agua y el viento durante largos periodos, así como marmitas creadas por la acción del arroyo Palazuelos, que generan depresiones y espacios irregulares en el cauce. El trayecto de regreso puede realizarse por el mismo sendero de descenso o tomando un desvío que bordea las elevaciones superiores de las lagunas hasta llegar al alto de la Campiña, para luego continuar por la senda principal hasta el punto de inicio.

La ruta combina la presencia de lagunas, barrancos y cascadas con un terreno irregular, lo que requiere atención constante al caminar y precaución especialmente durante la temporada invernal, cuando la nieve o el hielo pueden afectar la superficie. Por su dificultad y los desniveles que presenta, la ruta no se recomienda para personas sin experiencia en montaña ni para niños. La combinación de pasos estrechos, formaciones rocosas y cuerpos de agua convierte el recorrido en un itinerario exigente, que requiere preparación física y equipamiento adecuado.

La estación de esquí y montaña de La Rioja, Valdezcaray, abrirá sus instalaciones para uso turístico durante el Puente de la Constitución, desde el sábado, día 6, y hasta el lunes, 8 de diciembre, ambos incluidos, con el objetivo de permitir a riojanos y visitantes disfrutar del entorno de alta montaña, ya que las actuales condiciones de nieve no permiten todavía el inicio de la temporada de esquí.

Durante estas jornadas estará operativo el telesilla principal, que permitirá el ascenso hasta la cota de 1.600 metros, donde los usuarios podrán disfrutar de la experiencia de alta montaña en plena naturaleza. No en vano, Valdezcaray presenta ya un entorno nevado que invita a disfrutar del paisaje en un espacio natural único. Una propuesta pensada para familias, visitantes y amantes de la montaña que buscan una alternativa de ocio durante este puente festivo que sea accesible y segura.

En la cota 1.600 metros permanecerá abierta la cafetería, permitiendo completar la experiencia con una pausa para tomar algo caliente, descansar y disfrutar del entorno, compartir fotografías o simplemente desconectar unos minutos en plena naturaleza.

La apertura turística de Valdezcaray se suma a la oferta del municipio de Ezcaray, uno de los principales destinos de turismo de interior de La Rioja, que durante estos días festivos ofrece un entorno ideal para completar la jornada de montaña paseando por su casco histórico, disfrutando de su reconocida gastronomía, su oferta hotelera y comercial, así como del ambiente propio de estas fechas invernales compartido por todos los municipios del valle del Oja.

El horario de apertura de la estación será de 9:00 a 15:00 horas, y el precio del billete del telesilla será de 4 euros, incluyendo tanto la subida como la bajada.

Esta apertura se concibe como una oportunidad para disfrutar de Valdezcaray, la nieve y la montaña, mientras continúa el trabajo de preparación de la estación para el inicio de la temporada de esquí, que se anunciará en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan.

Toda la información actualizada podrá consultarse en www.valdezcaray.es y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.

La edición de elDiario.es en Castilla-La Mancha ha cumplido 11 años y este 2025 el Círculo del Arte de Toledo, ha sido el escenario de los Reconocimientos 'Somos Km.0', con los que tratamos de reconocer el trabajo, la iniciativa y las buenas ideas de personas o grupos de personas, entidades o asociaciones, que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural, de la comunidad autónoma.

El acto fue conducido por los periodistas Itziar Machicado y Javier Muñoz de la Torre, quienes en el arranque del acto reconocieron que ambos, como toledanos, -ella del municipio de Novés y él de la capital- también son “gente kilómetro cero”.

La directora de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller resaltó que en el periodismo “siempre rigen las mismas reglas, informar y hacerlo de la manera más objetiva y contrastada posible”, asegurando que la profesión del periodista “es necesaria en cualquier sistema que se precie democrático”. Del mismo modo, señaló que este año ha sido “emocionalmente intenso” en la redacción, ya que “hemos perdido a compañeros como Paco García Martín [uno de los reconocidos, en este caso a título póstumo] y a nuestra querida directora en la edición de Andalucía, Lucrecia Hevia”.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, destacó que este 2025 ha sido un año “bastante complicado”, pero que hay que “defender que las noticias se contrastan, no se publican según te llegan”. Además, ha recalcado que “es un orgullo ser el único medio de España que tiene una redacción en cada comunidad autónoma”, porque es “importante contar con periodistas en el territorio, solo así puede contarse la información de España”.

Escolar recalcó que uno de los retos de futuro en elDiario.es es “enganchar a la gente más joven a informarse bien, porque muy pocos leen y se informan en contenidos verticales”. Añadió que le “preocupa que la prensa sea algo solo para los adultos”.

Además quiso agradecer a los socios y socias de elDiario.es, a los que definió como “nuestro principal tesoro” que posibilitan seguir haciendo periodismo a pesar de todo, que actualmente son más de 112.000.

En la gala de reconocimientos nos acompañaron Jose Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha; Soledad de Frutos, diputada delegada de Hacienda y Presupuesto de la Diputación de Toledo; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como alcaldes, concejales y otros representantes públicos, así como de entidades sociales, culturales o deportivas. También socios y socias de elDiario.es Castilla-La Mancha.

Los seis reconocidos y reconocidas

El primer reconocimiento dedicado al emprendimiento social, recayó en la empresa familiar, Capitán Denim, ubicada en la localidad de Madrigueras (Albacete), porque promueve un modelo de producción y consumo responsable, que contribuye a la economía social y solidaria, así como la economía circular. Se trata de un proyecto textil que lleva medio siglo fabricando vaqueros con tejidos sostenibles. Después de la crisis financiera de 2008, los hermanos Juan, Oto y José María Arroyo continuaron el legado de sus padres -siendo este último quien recogió el reconocimiento-. Su objetivo es “revertir el impacto medioambiental del sector”, apostando por la producción local y con procesos innovadores de bajo impacto.

Seguidamente, el reconocimiento al impulso de la economía rural y la lucha contra el despoblamiento, se le entregó a Jésica Alfaro y Soledad López por resucitar la Bodeguilla de Motilla, un bar-abacería que está dotando al municipio conquense de Motilla del Palancar de servicios gastronómicos de primera línea. Estas dos jóvenes conquenses decidieron volver a sus orígenes después de pasar por Mugaritz (Euskadi), Singapur o Costa Rica, aprendiendo sobre gastronomía, para abrir su propio negocio.

El Círculo del Arte se llenó de solemnidad y silencio al escucharse la voz de Francisco García Martín, colaborador de elDiario.es Castilla-La Mancha bajo el seudónimo de Epicaris, a través de un vídeo In Memoriam. Recibió un reconocimiento póstumo. Francisco fue historiador, especializado en Patrimonio, miembro de Amnistía Internacional, activista y enamorado de Toledo aunque nació en Villacañas. Siempre estuvo empeñado en las causas justas, a veces imposibles, pero nunca se rindió, hasta que le derrotó una maldita enfermedad. Muy emocionadas, recogieron este reconocimiento Carmen García -su esposa- y su hija Cristina García, arropadas por el equipo de la redacción.

Seguidamente, la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha, y sus voluntarios y voluntarias, fueron reconocidos por apuesta por la inclusión social, a través de su proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techos’. Una iniciativa que hace posible la escalada asistida, donde demostraron que la montaña puede ser accesible para todos y todas, sin importar una condición física. El pasado mes de octubre escalaron al Pico Ocejón (Guadalajara). Recogieron el reconocimiento Adolfo Marco, director del área de inclusión de la Federación de Montaña de Castilla la Mancha, y los montañeros Luis Miguel Gómez y Omar Ortiz.

Después se entregó el reconocimiento a los investigadores e investigadoras que han trabajado por recuperar la memoria histórica de Castilla-La Mancha, después de 50 años de democracia consolidada. Un trabajo que requiere investigación, intervención social y reparación, así como de divulgación, fundamental para establecer puentes entre el pasado y el futuro. Recogieron este reconocimiento los representantes de los científicos y científicas de las universidades con presencia regional. Francisco Alía Miranda, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Verónica Sierra Blas, de la Universidad de Alcalá (UAH) y Julián López García, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Por último, se entregó un reconocimiento honorífico a Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que fue entregado a su presidente, Ángel Villafranca. Este 2025 se celebra, además, el Año Internacional de las Cooperativas para visibilizar al sector. A través de este reconocimiento se ha querido reconocer su labor dentro de un sector que necesita relevo generacional en una región como la nuestra, profundamente vinculada a la industria agroalimentaria.

Los reconocidos y reconocidas recibieron una pieza de cerámica modelada y diseñada por los artistas Tony Portela y Juan Carlos Villacampa, quienes además son profesores y vecinos de Toledo. Se trata de un ‘disco’ dibujado y cocido a 1.250 grados en un horno ubicado en un taller de un callejón de la capital toledana.

Este reconocimiento de cerámica “lleva estampado un puente que es un símbolo de comunicación, progreso y de mano tendida. Símbolo de unión, paseo tranquilo, conexión y proximidad”, según han explicado los artistas que lo han confeccionado.

Risas y reivindicaciones feministas

Una vez entregados los reconocimientos, la gala de reconocimientos tuvo un broche final con el espectáculo de humor de la cómica Nuria Jiménez. Esta artista inició su carrera como cómica en el año 2009 de la mano de Alejandro Angelini. Se ha formado en diferentes disciplinas como la improvisación, el clown o el burlesque. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes ciclos y sobre escenarios en Uruguay, Argentina, Chile o Corea del Sur. En la actualidad forma parte del grupo toledano Bolólogos y colabora con la Revista Mongolia, entre otras actividades.

Ofreció un monólogo feminista en el que desgranó cómo la publicidad trata de diferente manera a los hombres y a las mujeres, destacando que “ahora los hombres aparecen en los anuncios de detergente, porque ponen la lavadora, pero claro, porque los aparatos te lo calculan todo, lo único que tienes que hacer para que funcionen es respirar cerca”.

Jiménez también es co-fundadora de Más Cómicas, grupo que aglutina a profesionales de toda España con el fin de “mantenernos protegidas de prácticas machistas en el ámbito de la comedia”. A la vez vigila y denuncia el machismo en el sector y reivindica la comedia feminista y LGTBI+ incluyente, justa y contestataria.

Por otro lado, la monologuista quiso hacer hincapié en la discriminación que siguen sufriendo las mujeres, sobre todo en redes sociales. “Un pezón femenino no es un genital. En redes sociales los censuran, incluso las marcas de ropa borran de las modelos los pezones, no sabemos con qué”, exclamó. Nuria no solo hizo reír al público, sino que también les invitó a participar: “Repetid conmigo, las tetas no son genitales. ¿Qué no son? Genitales”, respondieron los asistentes a coro.

La gala de reconocimientos también fue amenizada por el músico y artista afincado en Toledo, Sergi Fecé.

Nos han apoyado en esta gala de reconocimientos la Junta de Castilla-La Mancha, a través de su marca de garantía de calidad 'Campo y Alma', BBVA, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Diputación Provincial de Toledo. Además, han colaborado la Denominación de Origen la Mancha, San Telesforo Mazapán y Arriaca Cervezas.

¡Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos!

El municipio de Mogán, en el suroeste de Gran Canaria, ha sido señalado por organismos internacionales como un enclave con un clima especialmente estable. Su ubicación, resguardada por montañas, genera un microclima que mantiene cielos despejados, precipitaciones escasas y temperaturas moderadas a lo largo de todo el año. La temperatura promedio oscila entre 20 y 26 grados centígrados, mientras que las lluvias se presentan de manera limitada, concentradas en cortos periodos del invierno. Esta constancia ha contribuido a que Mogán combine de manera equilibrada zonas urbanas, costeras y espacios naturales.

La localidad ocupa el segundo lugar en extensión dentro de Gran Canaria y combina características urbanas con entornos tradicionales. El interior mantiene su esencia histórica, con casas antiguas, iglesias y comercios que reflejan la vida cotidiana local, mientras que la zona costera incluye playas y un puerto que atraen a visitantes durante todo el año. En cuanto a accesibilidad, desde Las Palmas de Gran Canaria se tarda aproximadamente una hora en llegar, y desde Maspalomas el trayecto se reduce a unos 25 minutos, lo que facilita la conexión con otros puntos de interés de la isla.

La diversidad del municipio se refleja tanto en sus paisajes como en sus infraestructuras. En la costa, las playas y el puerto ofrecen espacios para el ocio y la recreación, mientras que el interior conserva montañas, barrancos y senderos naturales que permiten recorrer distintos entornos. Entre los elementos más destacados se encuentran el barranco de Veneguera, desde donde se obtiene una vista panorámica del municipio, y la Presa de Soria, la más grande de la isla, ubicada en la zona interior del municipio.

Microclima y relieve del municipio

Mogán presenta un microclima protegido por las montañas que rodean el territorio, lo que reduce la incidencia de precipitaciones y vientos más fuertes. Este resguardo natural mantiene temperaturas estables y permite que gran parte del año se mantenga soleado. Las áreas costeras y de montaña presentan variaciones mínimas, con condiciones favorables para actividades al aire libre y la planificación urbana. La combinación de relieve montañoso, barrancos y litoral genera distintos espacios que pueden explorarse dentro del mismo municipio.

Las playas representan un elemento central del paisaje costero. La playa de Amadores destaca por su arena clara y aguas tranquilas, Taurito ofrece espacios de ocio disponibles durante todo el año, y la playa de Puerto de Mogán permite el baño junto al muelle, siendo un lugar familiar y accesible. Los barrancos volcánicos y los senderos del interior permiten recorrer montañas y espacios naturales, incluyendo el barranco de Veneguera y la zona de la Presa de Soria, proporcionando contraste entre la costa y el interior.

Puerto y patrimonio histórico

El puerto de Mogán constituye el núcleo urbano más conocido del municipio. Se organiza a partir de canales de agua salada y puentes que conectan distintos sectores, con fachadas encaladas que le han valido el apodo de “la Venecia de Canarias”. Los canales facilitan la circulación peatonal y configuran la distribución del núcleo, mientras que las áreas residenciales y comerciales se integran con el entorno portuario.

El interior del municipio conserva su carácter tradicional, con casas antiguas, patios con flores, iglesias y comercios históricos. Esta área refleja la arquitectura local y la vida cotidiana de los residentes, en contraste con la costa más orientada al turismo y el ocio. La planificación urbana del municipio permite que el puerto, las playas y los senderos interiores estén conectados mediante carreteras y caminos, equilibrando la preservación del patrimonio con la accesibilidad y el desarrollo de actividades turísticas.

En pleno corazón del Pirineo aragonés, Sallent de Gállego se ubica en la cabecera del Valle de Tena, a 1.305 metros sobre el nivel del mar. Con una población cercana a los 1.500 habitantes, la villa combina tradiciones vinculadas a la ganadería con un desarrollo turístico que aprovecha los recursos naturales de la zona. Dos ríos nacidos dentro del propio término municipal, el Gállego y su afluente el Aguas Limpias, atraviesan la localidad y moldean un paisaje donde el agua y la montaña se entrelazan.

El relieve de la zona influye en la vida cotidiana de los vecinos y en las actividades que se pueden realizar. La Peña Foratata, que se eleva sobre el núcleo urbano, se ha convertido en un referente visual del municipio, mientras que los numerosos picos que superan los 3.000 metros hacen de Sallent un punto de partida habitual para rutas y ascensiones. El municipio comprende varios núcleos de población —Sallent, Formigal, Portalet, Lanuza, Escarrilla, Tramacastilla de Tena y Sandiniés— que, en conjunto, equilibran patrimonio, naturaleza y servicios turísticos.

Rutas y excursiones desde Sallent de Gállego

Entre las opciones de senderismo accesibles se encuentra el recorrido hasta el Mirador de El Salto, un paseo breve que combina bosque, río y cascadas. Esta ruta es apta para todo tipo de público, incluidos niños y personas que viajan con mascotas, ya que no exige un esfuerzo físico elevado y permite disfrutar de la esencia del entorno pirenaico sin complicaciones.

El itinerario completo tiene una longitud de 2,2 kilómetros ida y vuelta, con una duración aproximada de una hora. Comienza al final del paseo Fermín Arrudi y sigue el curso del río Aguas Limpias hacia el norte. Durante el recorrido se cruza el barranco de Pondiellos y se asciende suavemente por un bosque antes de descender hasta la base de la cascada de El Salto, el principal salto de agua del río entre los embalses de La Sarra y Lanuza.

El sendero está señalizado y cuenta con paneles informativos sobre la flora de la zona, lo que permite a los visitantes conocer las especies vegetales locales mientras avanzan. La combinación de paisaje, educación ambiental y facilidad de recorrido convierte esta ruta en una opción recomendable para quienes buscan un paseo tranquilo en contacto directo con la naturaleza del Valle de Tena.

Atractivos turísticos de Sallent de Gállego

Además de sus paisajes naturales, Sallent de Gállego conserva un patrimonio que permite complementar las excursiones con visitas culturales. Entre los elementos históricos del casco urbano destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida a principios del siglo XVI en estilo gótico, declarada Bien de Interés Cultural y con un retablo plateresco original.

Entre las construcciones más representativas también se encuentra el puente medieval sobre el río Aguas Limpias, que permite la conexión entre distintas zonas de la villa. En la plaza central se ubica el Mentidero, un espacio cubierto que históricamente servía de punto de encuentro para vecinos, así como el triple arco románico, integrado en la disposición urbana y reflejo de la arquitectura tradicional.

La memoria del municipio incluye a Fermín Arrudi, conocido como el Gigante de Sallent, cuya altura alcanzó los 2,29 metros. Una estatua frente al Ayuntamiento recuerda su figura. Las calles del núcleo urbano presentan viviendas de piedra y construcciones propias del Pirineo, que reflejan la organización histórica del pueblo y su estilo constructivo tradicional.

Además, la proximidad de Sallent a la estación de esquí Formigal-Panticosa amplía la oferta de actividades de montaña. La estación cuenta con un total de 182 kilómetros de pistas repartidas entre ambos sectores, y el área de Formigal, situada a seis kilómetros del municipio, dispone de 143 kilómetros en cuatro valles, constituyendo el núcleo principal del dominio esquiable. Esta infraestructura refuerza el papel de Sallent como referencia para el turismo invernal y la práctica de deportes de montaña durante la temporada de nieve.

El otoño ofrece condiciones favorables para recorrer distintos municipios de España, donde el clima templado y la menor afluencia de visitantes permiten disfrutar de entornos naturales y urbanos con tranquilidad. En estas localidades, los cascos históricos se conservan con gran fidelidad, mostrando la evolución arquitectónica de siglos pasados, mientras que los espacios naturales circundantes incluyen bosques, ríos y montañas que facilitan itinerarios de senderismo adaptables a distintos niveles de dificultad.

Además, estos municipios mantienen tradiciones culturales y festividades locales que complementan la experiencia del visitante. La combinación de patrimonio tangible e intangible con recorridos señalizados y áreas protegidas permite explorar la diversidad geográfica y cultural de distintas regiones españolas sin la presión turística que caracteriza a otras épocas del año.

Yanguas, Soria

En el extremo norte de Soria, donde las montañas comienzan a elevarse hacia La Rioja, Yanguas conserva el trazado de una villa medieval asentada junto al río Cidacos. Forma parte de la comarca de Tierras Altas, un territorio de valles encajados, bosques y pequeños núcleos rurales. Uno de los municipios que mejor representa la arquitectura tradicional de esta zona de Castilla y León, con viviendas de piedra y calles estrechas que aún reflejan su origen fortificado.

El casco urbano de Yanguas fue declarado Conjunto Histórico en 1993. Entre sus edificios más relevantes se encuentra el Castillo de Yanguas, reconocido como Bien de Interés Cultural desde 1949. La Iglesia de San Lorenzo, de estilo gótico-naciente, y la Iglesia de Santa María, ubicada en el barrio de la Villa Vieja y finalizada en el siglo XVI con traza gótica, reflejan la evolución arquitectónica de la villa. La Casa Consistorial del siglo XVIII domina la plaza mayor, mientras que la Torre de San Miguel, románica y del siglo XII, es lo único que se conserva del templo original.

El entorno inmediato del pueblo ofrece varias opciones de senderismo documentadas en fuentes oficiales. El GR-86 Sendero Ibérico Soriano, homologado por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla y León, atraviesa el municipio y lo conecta con San Pedro Manrique y Villar del Río.

A menor escala, la Ruta del Baos, señalizada por la Asociación Montes de Soria, recorre el valle del mismo nombre entre Yanguas y Santa Cruz de Yanguas. Además, a unos ocho kilómetros, por una carretera secundaria, se encuentra el hayedo de Diustes, un espacio natural que combina especies de hoja caduca y senderos para caminatas, especialmente durante el otoño.

Cangas del Narcea, Asturias

Cangas del Narcea se encuentra en el suroccidente asturiano y es el concejo de mayor superficie del Principado de Asturias, con 54 parroquias que distribuyen su población y sus núcleos rurales. La villa conserva un casco urbano con trazado tradicional, donde la Colegiata de Santa María Magdalena, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1982 y Basílica desde 1992, destaca entre sus construcciones históricas. Otro punto relevante es el Monasterio de Corias, conocido como el “Escorial Asturiano”, fundado en el siglo XI y también protegido como Monumento Histórico-Artístico.

La villa celebra varias festividades declaradas de interés turístico. La Fiesta de la Vendimia llena las calles de artesanía y productos locales, con especial atención al vino de Cangas. Además, las fiestas de El Carmen y La Magdalena, los días 16 y 22 de julio respectivamente, incluyen la tradicional Descarga de voladores, con más de 80.000 cohetes lanzados en apenas seis minutos, según la programación oficial de festejos. Estos eventos muestran la combinación de patrimonio cultural, tradición y participación comunitaria que caracteriza al municipio. 

En el entorno natural, Cangas del Narcea forma parte del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado Reserva de la Biosfera en 2003. Dentro del parque se encuentra la Reserva Integral del Bosque de Muniellos, con masas de robles centenarios y senderos de baja densidad de tránsito, conservando ecosistemas representativos de Asturias.

Hervás, Extremadura

Situado en el Valle del Ambroz, Hervás es un municipio cacereño con una población aproximada de 4000 habitantes. Su origen se remonta al siglo XII, y su proximidad a la Vía de la Plata ha favorecido su desarrollo y conexiones con diversas culturas a lo largo de la historia. El casco antiguo de Hervás, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1869, conserva su trazado medieval con calles empedradas y casas de arquitectura tradicional.

Uno de sus principales atractivos es el Barrio Judío, considerado uno de los mejor conservados de España. Este barrio cuenta con callejuelas estrechas y casas con entramados de madera, reflejando la huella de la comunidad hebrea que habitó el lugar desde el siglo XIV. En el ámbito religioso, destaca la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, construida sobre un antiguo castillo templario del siglo XIII. Situada en la parte más elevada del municipio, ofrece vistas panorámicas del entorno.

En cuanto al entorno natural de Hervás incluye varias rutas de senderismo. Entre ellas, el Castañar y el Castañar del Duque, con recorridos de 3 a 15,5 km, atraviesa bosques de robles y castaños de la sierra. La ruta de los Bosques del Ambroz, de 24 km, que sigue tramos del antiguo camino de herradura desde La Garganta hasta Segura de Toro, pasando por Hervás y Gargantilla. La Pista Heidi, con 33 km de longitud, que bordea el arco de la sierra, ofreciendo un recorrido circular accesible para bicicleta de montaña. Por último, La Chorrera, de 2,5 a 12,6 km, que discurre junto al río Ambroz entre bosques de ribera con alisos y fresnos y culmina en un salto de agua.

Albarracín, Teruel

Albarracín es una localidad situada en el suroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Con una población aproximada de 1.000 habitantes, su casco histórico ha sido declarado Monumento Nacional desde 1961 debido a su conservación y singularidad arquitectónica.

El entramado urbano de Albarracín destaca por sus calles empedradas y sinuosas, flanqueadas por casas de fachadas rojizas y tejados a dos aguas. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Muralla medieval, construida en el siglo XI, que rodea la ciudad ofreciendo vistas panorámicas del entorno. La Plaza Mayor porticada es otro de los espacios emblemáticos, rodeada de edificios históricos como el Palacio Episcopal y la Casa de la Brigadiera.

En el ámbito natural, Albarracín se encuentra en la Sierra de Albarracín, un paraje montañoso que ofrece diversas rutas de senderismo. Una de las más destacadas es la travesía PR-TE3, que recorre 40 km a través de localidades como Bronchales, Tramacastilla y Masegoso, permitiendo a los caminantes disfrutar de paisajes de gran belleza. Además, el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno ofrece rutas señalizadas como el Sendero S1 (Prado del Navazo) y el S2 (Arrastradero).

Ochagavía, Navarra

Ochagavía, se ubica en el Valle de Salazar, en el norte de Navarra, dentro del Pirineo navarro. El municipio forma parte de la comarca de Roncal-Salazar, un territorio que combina núcleos rurales con un entorno natural protegido. La villa es considerada como un núcleo histórico con referencias documentales que datan del siglo XI, consolidándose como punto de tránsito y asentamiento en la región.

El casco urbano conserva su trazado medieval, con calles empedradas, casas de piedra y tejados a dos aguas. Entre sus construcciones destacan varios palacios medievales, como los de Urrutia, Iriarte y Donamaría, que reflejan la historia y la organización de la villa a lo largo de los siglos. La arquitectura tradicional incluye balcones de madera, entramados de vigas y fachadas de piedra que se mantienen en uso residencial y adaptadas a la normativa de conservación histórica. 

Ochagavía también se encuentra próxima a la Selva de Irati, uno de los bosques de hayas y abetos más extensos y mejor conservados de Europa, protegido por el Gobierno de Navarra. Desde la villa se accede a senderos oficiales que permiten recorrer esta zona y explorar el Pirineo navarro, con rutas que combinan ríos, montañas y bosques. Estas rutas están señalizadas garantizando la seguridad y conservación de los espacios naturales.

Una montañera de 29 años y nacionalidad alemana ha fallecido en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde permanecía ingresada desde que el pasado martes, día 9, sufrió un accidente cuando realizaba la Ruta del Cares, en el concejo asturiano de Cabrales.

Tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza, la montañera cayó unos 50 metros cuando bajaba de Las Colladinas.

Dos personas que la acompañaban junto a un guarda del parque nacional lograron bajar hasta donde se encontraba y la sujetaron para evitar que cayese al río mientras llegaba la ayuda.

La montañera estaba inconsciente

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias había recibido el aviso del accidente de montaña pasadas las seis de la tarde del pasado martes a través de una llamada telefónica. El interlocutor pedia ayuda para una mujer que había recibido el impacto de una piedra en la cabeza y estaba inconsciente.

La Sala 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) pasó la llamada al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y paralelamente movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con la aeronave medicalizada del SEPA.

Una compleja operación de rescate

El equipo de Bomberos de Asturias logró acceder a la zona donde se encontraba el grupo y, en una compleja operación, consiguió rescatar a la montañera.

Las imágenes del rescate fueron difundidas en redes sociales el mismo día del accidente, como reproducimos a continuación.

El traslado al hospital en helicóptero

Cuando el Grupo de Rescate accedió a la zona, mediante sendas operaciones de grúa, dejó al médico-rescatador y a uno de los bomberos-rescatadores en el camino del Cares.

Desde allí destreparon hasta donde se encontraba la mujer con sus acompañantes. La montañera fue inmovilizada con collarín y chaleco espinal y evacuada junto al médico-rescatador, mediante una operación de grúa a la aeronave.

En ese momento la montañera se encontraba inconsciente y presentaba heridas de gravedad. Sin embargo, no logró superar las lesiones y falleció en el centro hospitalario.

El accidente se comunicó a la Guardia Civil y los 112 de Cantabria y Castilla León.

Rescatados otros dos montañeros

El accidente de la montañera se produjo apenas cinco días después de que otros dos compatriotas alemanes alertaran al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que carecían de noticias de sus dos compañeros que habían salido a realizar la Ruta del Cares.

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, localizó ilesos a los dos varones alemanes.

Sin contestar a las llamadas

La llamada se había producido pasadas las once de la noche cuando los amigos de los dos montañeros comprobaron que éstos no habían regresado al hotel en el que se alojaban y no contestaban a sus llamadas.

El equipo de rescate salió en su búsqueda a primera hora de la mañana del día siguiente y los encontró en la parte baja de la Canal del Agua.

Desorientados bajando la Canal del Agua

Los dos hombres rescatados explicaron que habían subido a Amuesa y Cabrones y se desorientaron bajando la Canal del Agua, llegando a un punto, en la zona de los cortados del Cares, en el que no tenían opción de salida.

Un bombero-rescatador accedió a ellos mediante una operación de grúa, y con otras dos, los rescatadores los pudieron extraer del lugar e izar a la aeronave. Luego se trasladó a ambos hasta Poncebos.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, que activó al GREIM, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.

Asturias destaca por su abundancia de senderos que recorren lagos de origen glaciar, enclavados en espacios naturales protegidos. Estas rutas permiten el contacto directo con ambientes de alta montaña y ecosistemas frágiles, reconocidos por su valor ecológico y paisajístico. Los lagos que forman parte de estas sendas suelen estar rodeados de praderas, bosques y formaciones rocosas que mantienen condiciones específicas para la fauna y flora autóctonas.

Entre los itinerarios más conocidos se encuentran aquellos que atraviesan el Parque Nacional de los Picos de Europa, el Parque Natural de Somiedo y el Parque Natural de Redes. Cada uno de estos espacios alberga lagos que forman parte de sistemas glaciares, con características orográficas, de altura y de accesibilidad que condicionan las condiciones de las rutas. La combinación de lagos y senderos ofrece distintos niveles de dificultad, desde paseos suaves hasta recorridos que requieren experiencia y preparación física.

Estos senderos están sujetos a regulaciones que garantizan la protección del entorno natural y el uso responsable por parte de los visitantes. Las normativas incluyen limitaciones en el acceso motorizado, prohibiciones en actividades como la pesca o el baño, y recomendaciones para minimizar el impacto sobre la vegetación y la fauna. Por ello, las rutas se inscriben en un marco de conservación ambiental que prioriza la preservación de los valores naturales de Asturias.

Lagos de Covadonga

Los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina, se encuentran en el Parque Nacional de los Picos de Europa, dentro del municipio de Cangas de Onís. Estos lagos de origen glaciar están situados a una altitud aproximada de 1.070 metros y 1.100 metros respectivamente. La ruta que los conecta es un sendero circular de baja dificultad, con una distancia cercana a los cinco kilómetros, apto para caminantes con poca experiencia o acompañados de niños.

El acceso a esta zona se regula mediante controles de tráfico, especialmente en temporada alta, para proteger el entorno y evitar la saturación. Para ello se habilitan servicios de transporte público desde puntos determinados, garantizando un flujo ordenado de visitantes. Está prohibido realizar actividades que puedan afectar la conservación del área, como la pesca y el baño en los lagos.

El recorrido está señalizado y dispone de paneles informativos que detallan aspectos geológicos, así como relativos a la fauna y flora propios de la región. A lo largo del sendero, se pueden observar formaciones rocosas típicas y especies vegetales propias de la alta montaña, en un entorno donde las condiciones climáticas influyen en la dinámica del paisaje.

Lagos de Saliencia

El conjunto de Lagos de Saliencia se ubica en el Parque Natural de Somiedo, al suroeste de Asturias. Esta agrupación incluye los lagos de Calabazosa o Lago Negro, Cerveriz, Laguna de Almagrera o La Mina y La Cueva, todos ellos de origen glaciar y situados entre los 1.300 y 1.500 metros de altitud. Las rutas para su recorrido son senderos bien delimitados que permiten diferentes opciones según el nivel de preparación del excursionista.

La senda principal parte del Alto de La Farrapona y comprende un trayecto de aproximadamente 14,7 kilómetros en total, con un desnivel acumulado cercano a los 690 metros. Además, existe una ruta alternativa de menor longitud que conecta los lagos principales, facilitando la visita en un solo día. Los senderos están acondicionados para garantizar la seguridad y el respeto por el entorno natural.

Esta área forma parte de una Reserva de la Biosfera y posee un ecosistema con gran diversidad faunística, entre la que destacan especies como el oso pardo y el águila real. Las normas de conservación recomiendan mantenerse en los caminos señalizados y evitar cualquier actividad que pueda perturbar el equilibrio natural.

Lago Ubales

El Lago Ubales se encuentra en el Parque Natural de Redes, compartido entre Asturias y León, dentro del concejo de Caso. Este lago de origen glaciar se sitúa a una altitud aproximada de 1.690 metros y está rodeado por un entorno de bosques caducifolios y praderas alpinas. El área presenta un interés ambiental y paisajístico destacado dentro del parque.

Para acceder al Lago Ubales existen dos rutas principales: una que inicia en el concejo de Caso y otra que parte desde el puerto de San Isidro, en León. Ambas rutas presentan una dificultad moderada debido al desnivel que se salva durante el trayecto, y tienen una duración estimada de cinco horas en modalidad circular. Estos caminos atraviesan espacios con presencia de especies vegetales y animales propias del medio montañoso.

Las autoridades del parque recomiendan consultar el estado de las sendas antes de iniciar la excursión y seguir estrictamente las indicaciones para preservar el espacio natural. La circulación fuera de los senderos señalizados y actividades no autorizadas están prohibidas para garantizar la conservación del ecosistema lacustre y su entorno.

Poza, cueva, cenote (al estilo mexicano) o gorg (en catalán), parece que la denominación es lo de menos… y que lo importante es disfrutar de un lugar impresionante y de aguas transparentes que hacen las delicias de grandes y pequeños.

Y es que las altas temperaturas del verano se acercan y ya son muchas las personas que prefieren darse un buen chapuzón en estos rincones provocados por la Madre Naturaleza antes que hacerlo en ríos o mares que, además, suelen estar más concurridos. Así que toma nota y si puedes haz estas excursiones o paradas privilegiadas.

Montanejos (Castellón)

Municipio de origen árabe famoso por sus aguas saludables y su balneario, tiene junto al pueblo un manantial que aporta nuevas aguas al río Mijares y que acaba formando, entre cortes de roca, piscinas naturales perfectas para refrescarse y pasar el día.

El Charco Azul (El Hierro)

En este caso hablamos de una poza donde el agua proviene exclusivamente del mar. El lugar se originó por lava volcánica, que fue moldeada por el océano Atlántico. La poza se encuentra entre acantilados pero hay diferentes accesos.

Ruidera (Ciudad Real - Albacete)

Es un oasis en medio de las duras llanuras manchegas, un espacio único con dieciséis lagunas escalonadas conectadas unas con otras por torrentes y pequeñas cascadas. Aptas para practicar varios deportes de agua.

Covanera (Burgos)

Bajo sus aguas esconde un auténtico mundo subterráneo, de hecho es considerada la cueva inundada más profunda y larga de toda nuestra geografía. Roca caliza y aguas cristalinas son sus mejofres atractivos, con una poza exterior apta para todo público pero con galerías interiores solo para buceadores experimentados con certificado y permisos.

Sant Aniol d’Aguja (Girona)

El acceso es solo a pie, que requiere un poco de esfuerzo para llegar a una poza rodeada de paredes rocosas y naturaleza salvaje. Se trata de una piscina natural espectacular de un azul verdoso intenso y temperatura más bien fresquita.

Zaorejas (Guadalajara)

Red de pequeñas hoces y cañones abarrotados de vegetación, las pozas que se forman aquí ofrecen un gran baño en las aguas del río más largo de la península, el Tajo.

Bercolón (Valencia)

Está metida en la montaña, en un barranco de piedra caliza, rodeada de pinos y de vegetación. El agua de la poza forma una piscina natural de un azul verdoso, con una pequeña cascada, que es imposible de olvidar para cualquier agradecido viajero.

La Encantada (Alicante)

Aquí se pueden encontrar aguas cristalinas, una cascada, formaciones rocosas y vegetación típica mediterránea. También hay senderos entre almendros y olivos, varios saltos de agua y hasta un antiguo molino.

Al norte de la provincia de Granada, las comarcas de Guadix y Baza están dominadas por un territorio semidesértico atrapado entre las cumbres de Sierra Nevada, de la Sierra de Cazorla y de la de Baza. Son mil kilómetros cuadrados de badlands cuyo germen se atribuye a un lago descomunal en cuyo fondo se depositaron arcillas y limos. Tras millones de años sumergido bajo el agua, la cuenca fluvial entre montañas lo vació generando un gran altiplano que los geólogos llaman glacis. El clima árido y la falta de vegetación junto con las lluvias torrenciales fueron los artífices de este paisaje actual estrujado por los barrancos y cárcavas, son los famosos badlands. Desde 2020 este delirio erosivo tiene el distintivo de geoparque. “Un secarral donde no hay ná de ná”, como diría algún lugareño, pero todo un regalo visual y sensorial.

Ruta 1: el desierto de Gorafe

Estamos en Gorafe, un pueblo pintoresco en pleno corazón del Geoparque de Granada y puerta de entrada del desierto. En la población casi no hay casas, sino viviendas cuevas adosadas a una de las laderas arcillosas del barranco del río Gor.

Hay varias posibilidades para recorrer el desierto. La más corta sigue el PR-A 426 y la más larga el loop norte de la Guadix Gravel Festival, un evento ciclista primaveral. Como nos sentíamos un poco aventureros, queríamos rodar unos cuantos kilómetros por la rambla de los Anchurones para llegar al extremo norte de este batiburrillo de cárcavas y barrancos. El resultado ha sido una combinación de estas dos rutas. Estamos en el mes de diciembre, los días son cortos y dan poca tregua para paradas y fotos o sencillamente para la contemplación. No nos podemos entretener y eso no nos gusta. Así pues, optamos por cargar con un saco ultraligero y una mini esterilla y cuatro cosas más por si tenemos que hacer noche en Villanueva de las Torres. Oficialmente, no hay alojamientos, veremos lo que hacemos. Como en los viejos tiempos.

La salida de Gorafe ha sido dura. Hemos cogido un atajo cimentado con pendientes poco clementes para estas horas del día. Quizás hubiese sido más prudente subir por el asfalto de la GR-6101, pero el rodeo sumaba demasiados kilómetros y teníamos muchas ganas de empezar la ruta por el desierto. La cuesta nos deja en un altiplano a unos 1.000 m de altura conocido como Llano de Olivares. La planicie plantada de almendros no tiene mucha gracia. Abajo se divisa el barranco del río Gor, el inmenso tajo que ha partido en dos la planicie. Notamos cómo el sol de finales del otoño empieza a calentar, aunque el pueblo aún continúa en la sombra.

Cárcavas y barrancos a tutiplén

Uno de los caminos que atraviesan la llanura nos lleva a uno de sus extremos. Y es justo aquí donde empieza otra dimensión. Ante nosotros se despliega un tortuoso paisaje de cárcavas y barrancos que las lluvias torrenciales erosionan sin cesar hasta dejarlos en los huesos. Son los badlands del desierto de Gorafe. Esas tierras malas o mejor dicho baldías que se forman bajo condiciones climáticas semiáridas. Un paisaje desértico que impacta por su vastedad. El camino de hormigón estriado se mete de lleno en este laberinto mineral. No se escuchan ni los pájaros y los únicos signos de vida son los espartales que crecen en laderas menos expuestas al sol.

Con un poco de inquietud ante las dimensiones del entorno, nos lanzamos cuesta abajo. Algunos puntos interesantes están señalizados con paneles explicativos, como el Barranco de la rambla del Pollo o el Cerro de la Bandera, que recibe su nombre por las franjas de diferentes colores que luce. Contrastes sin fin y muchos juegos de perspectivas van surgiendo a un lado y otro del camino que recorre la Loma de los Pinos. Al fondo se percibe la Sierra de Castril y de Cazorla y a la derecha, se asoma entre este laberinto de margas y arcillas el cerro de Jabalcón, una gran mole caliza junto al embalse del Negratín. De la loma descendemos a la rambla de los Anchurones. Debemos perder unos 200 m de altura, el camino está lleno de surcos que dejan las escorrentías y los camiones Camper 4x4. Cuando llegamos al barranco ¡ya son las 14:00! ¿Dónde se había ido el tiempo? No podemos entretenernos tanto, pero es difícil evitar parar delante de tal escenario.

La rambla de los Anchurones

Ahora avanzamos encajonados en el fondo de la rambla que serpentea entre las cárcavas. Hemos dejado atrás la señalización del PR que sube a la izquierda. A partir de aquí la rambla será nuestra guía y el GPS, ¡claro está! 

Se avanza bien. Solo en los tramos arenosos debemos prestar más atención a la conducción y algunos derrumbes nos obligan a dar pequeños rodeos. Rodamos suave, para disfrutar de esta nueva perspectiva. La sensación de soledad es absoluta y el silencio penetrante. No hay cobertura, nos sentimos vulnerables e inclusos un poco intrusos. Poco a poco el barranco se va abriendo y finalmente nos damos de bruces con el cauce del Guadiana Menor. Baja bastante agua ¿Habrá que vadearlo? No, nos hemos saltado un desvío. Retrocedemos.

Ahora el camino sube hasta un collado y poco a poco nos va sacando de este paisaje enloquecido. Primero aparecen parcelas de olivos, luego cortijadas abandonadas. Empezamos a oír los vareadores eléctricos, luego el trajín de los tractores que se dirigen a las almazaras, estamos en plena recogida de la aceituna. Vadeamos el río Fardes sin problemas, y poco después empieza una pista asfaltada. Cuando llegamos a Villanueva de las Torres el sol ya se está poniendo.

Los Coloraos

Hemos podido descansar, comer y cargar todos los instrumentos… la electro-dependencia de este siglo. Hoy seguiremos el PR-A 425. Dejamos Villanueva de las Torres por el camino de la Viña y vadeamos otra vez el río Fardes. Enseguida comienza la subida por la llamada Cuesta de Gorafe. Las piedras sueltas no nos dejan avanzar con soltura. Una vez arriba el piso mejora y nos introducimos en zona de pinares jóvenes. Una buena sucesión de subidas y bajadas se repiten entre las colinas estériles. Coronamos un collado junto a un cortijo ganadero custodiado por varios perros.

Tras una cuesta muy pronunciada alcanzamos por fin la Loma del Cerro del Caballo y los imponentes paisajes de ayer reaparecen. La pista sigue ahora la cresta, a la izquierda se ven las espectaculares columnas de Los Coloraos. Torres y más torres de tamaño gigantesco y de color ocre. Por aquí laminadas, por allí socavadas. El cielo es de un azul profundo. El verde no tiene cabida aquí. Los colores son intensísimos, como si alguien hubiera pasado todo por Photoshop. El invierno contribuye. La inmensidad de esta barrera natural inexpugnable, nos hace detenernos un buen rato para contemplar estas laderas encarnadas más propias del planeta Marte. Bajamos con cuidado al barranco del Caballo, los profundos surcos no nos dejan disfrutar de las vistas. Una vez abajo nos sentimos empequeñecidos ante la grandiosa verticalidad de las laderas. Sus formas asemejan castillos, murallas con torreones o bastiones. Al fondo, la erosión ha roto algunos de estos bastiones que han cedido formando un caos de enormes fragmentos repartidos por el suelo.

La pista emprende ahora una subida épica. Imposible de pedalear, echamos pie a tierra hasta alcanzar el mirador del Desierto que divisábamos desde la otra loma. La subida no termina aquí, todavía debemos continuar ganando altura, pero ahora la pista es de gravilla y, menos mal, con pendientes más llevaderas. En un cruce conectamos con el PR de ayer, nuestra ruta sube a la derecha, pero antes decidimos acercarnos al mirador de Los Coloraos, solo será añadir 2 km.

El Puntal de Don Diego

Aún nos quedan unos 8 km y 280 m de desnivel para conectar con la ruta SL-A 278 que nos bajará directamente a la carretera de Gorafe. Cuando vemos las señales del sendero local decidimos cambiar de rumbo, nos sentimos fuertes y las piernas responden. Subiremos al Puntal de Don Diego. Total, lo más duro de este último tramo ya lo tenemos hecho, o eso creíamos. Sin embargo, la Vereda de Esparteros va de menos a más y alguna cuesta de porcentaje gracioso nos saca los colores. Es la propina del día con la que no contábamos. En el último repecho, antes de coronar el Llano de los Olivares, las piernas comienzan a decir basta. Afortunadamente el mirador del vértice topográfico del Puntal de Don Diego no defrauda, incluso nos deja ver parte de nuestra ruta. Estamos orgullosos.

Hay lugares que impactan positivamente, dejando un buen poso en la memoria y el desierto de Gorafe es uno de ellos. Ha sido una experiencia memorable que nos ha despertado muchas emociones. También hemos sentido su aspereza en la exigencia de algunos tramos. Y aunque el desierto de Gorafe no nos lo ha puesto nada fácil, nos sentimos bien. Sin duda volveremos, nos queda mucho geoparque por recorrer.

Ruta 2: los miradores de la Hoya de Guadix

El recorrido de hoy no es una gran ruta en kilómetros ni desniveles, pero sí perfecta para soltar piernas y recuperarnos de los días anteriores. Salimos de Guadix, la ciudad más importante del altiplano, rodeada de badlands de colores espectaculares. Nos acercaremos a los miradores emblemáticos de la Hoya de Guadix, el de los badlands de Purullen, el de las cárcavas de Marchal, el del Fin del Mundo y el del Padre Poveda en el barrio de las Cuevas de Guadix. En los tres primeros disfrutaremos una vez más de estas tierras malas tan singulares como fotogénicas.

Un carril bici que tomamos en el puente de la avenida Buenos Aires nos saca sin problemas de la ciudad, pero pasado el hospital debemos seguir el arcén de la A-4100. Pocos kilómetros más adelante, nos desviamos para tomar el camino de tierra que asciende por la rambla de María. En realidad, es un modesto barranco rodeado de pinares que por aquí llaman pinos moriscos. El lecho de la rambla está muy pisado y ha terminado por transformarse en una pista de buen firme que también aprovechan los coches. El paisaje se encajona y la ruta comienza a lucir su encanto.

Tres miradores

Damos un amplio rodeo que nos encumbra hasta los altos de la Meseta del Manco, donde se ubican los tres miradores tan codiciados por los turistas. A partir de ahora la ruta es un auténtico espectáculo. Desde el borde de esta meseta casi perfecta, contemplamos a nuestros pies el extraordinario conjunto de cárcavas y barranqueras que el agua ha ido limando. Abajo discurre el río Alhama y adosado a las cárcavas resaltan las casas encaladas de Marchal entre las que sobresale el palacio de los Gallardo, un caserón de color rosa que eclipsa hasta la iglesia.

Nos dirigimos al mirador de los Badlands de Purullena en el extremo norte de la meseta. En las barranqueras las rocas más duras han resistido marcando unas líneas horizontales y cambios de coloración. Un perfecto mapa estratigráfico de este paisaje en perpetua mutación. Varios paneles del Geoparque nos dejan la mirada bien educada para poder ver ‘in situ’ las chimeneas de hadas, esas torres afiladas de tierra roja que se alzan al cielo con cúpulas de roca más dura en su cumbre. También distinguimos la erosión en túnel, el piping, un proceso que disuelve el terreno como si fuera un azucarillo; en la rambla de los Anchurones nos hizo teorizar durante un buen rato. Regresamos al mirador de las Cárcavas de Marchal para tomar un camino que avanza por el mismo borde de la meseta. Más adelante, el cercado de una granja cinegética, por un lado, y el abismo, por el otro, lo estrangulan dejando su anchura a nivel de senda vertiginosa. Rodamos atentos, pero con un ojo puesto en los taludes desgarrados y que de forma drástica caen hacia las fértiles vegas del río Alhama.

Finalmente, confluimos en un camino ancho que atraviesa el paraje de Los Llanos en uno de cuyos extremos se ubica el mirador al que llaman del Fin del Mundo. Según nos acercamos la primera imagen que se viene a la cabeza es la del final de la película Thelma y Louise, obviamente salvando las distancias con el Gran Cañón. A vista de pájaro dominamos el laberinto de badlands que enmarca Beas de Guadix. El observatorio es, a su vez, un buen lugar para contemplar las poderosas estructuras rocosas de las sierras béticas que confinan la Hoya de Guadix. Delante de nosotros la voluminosa cuerda norte de Sierra Nevada nos intimida, las quebradas cimas de la sierra de Huétor se ven a la derecha y más lejanas, las cumbres de la Sagra y el Jabalcón.

Mirador en el barrio de las Cuevas

Bajamos a Paulenca por la Cañada del Manco y a Guadix por carretera. Aunque callejeamos un poco para subir al mirador del Padre Poveda. Sus vistas son de cine, no en vano se han rodado unas cuantas películas aquí. Nos rodea un escenario de viviendas cueva que, con sus chimeneas cónicas, prestan al paisaje una personal fisonomía. La panorámica se completa con la torre de la catedral y la alcazaba árabe. La tarde le va ganando el pulso al día, al calor y a la luz de Andalucía. Continuamos la bajada al centro de Guadix donde nos espera un chocolate con churros bien calentito, tal como manda la tradición en estos días prenavideños.

El parque megalítico de Gorafe

En el borde oeste del Llano de los Olivares se ven varios dólmenes y en su escarpe junto a la carretera muchos más. El entorno de Gorafe está repleto, se cuentan más de 240 túmulos funerarios. La mayoría se localizan en puntos dominantes del paisaje y su orientación no es aleatoria: miran al este, hacia donde sale el sol. Son huellas de nuestros antepasados más remotos que habitaron en el sureste en la Edad del Bronce, hace más de cinco mil años. Muchos son humildes enterramientos pentagonales, pero hay otros más evidentes, como el dolmen 134 formado por una gran piedra horizontal sustentada por unas verticales a modo de pared.

En el casco urbano de Gorafe se encuentra el Centro de Interpretación del Megalitismo, la construcción asemeja un sepulcro y muestra cómo vivían los antiguos pobladores del valle del río Gor.

Las casas-cueva

Sorprende saber que en la Hoya de Guadix se extiende el territorio con la mayor concentración de viviendas trogloditas habitadas. Solo en la ciudad, más de dos mil casas-cueva albergan casi a la mitad de la población. De igual manera, todos los pueblos de la zona como Purullena, Marchal, Beas de Guadix y Gorafe están horadados con estas construcciones camufladas bajo tierra. Solo se vislumbran las fachadas con un pequeño jardín y las chimeneas siempre encaladas en contraste con el color ocre del terreno. Están excavadas a punta de pico y pala, esfuerzo y sudor aprovechando la orografía las cárcavas y la facilidad que ofrece la arcilla a la hora de ser horadada.

Muchas de estas cavernas se han reconvertido en alojamientos turísticos, pasando de ser infra-viviendas a disponer hasta de un jacuzzi. Otras son ahora museos y la iglesia de la Virgen de Fátima se conecta con un santuario-cueva.

Datos prácticos

Ruta 1

Desierto del Gorafe: circular, punto de partida Gorafe, 65,6 km.

Ruta 2

Miradores de Guadix: circular; punto de partida Guadix (aparcamiento), 21,8 km.

Comentarios

· Con buena sección de neumáticos y técnica se puede utilizar una gravel sin problemas. Es posible que haya que empujar la bici en algunos tramos. Se alquilan bicis eléctricas en Gorafe (visavi.es/desert-electric-bike-explora-el-desierto-de-gorafe) y en Guadix (trekbikeguadix.es/alquiler-de-bicicletas).

· Si llueve o ha llovido recientemente hay zonas que se vuelven impracticables por el barro (rambla de los Anchurones).

· No hay agua en todo el recorrido. En pleno verano, la ruta del desierto puede volverse muy dura.

Para dormir:

· En Gorafe: Hotel Posada Los Guilos y varias casas-cueva que se alquilan. 

· En Guadix: la oferta es amplia, hay hoteles, hostales y pensiones.

· En toda la zona hay muchas viviendas cueva, operan bajo la marca Andalusian Cave Hotels (cuevasdeandalucia.org).

Para hacer visitas:

· En Gorafe: centro de interpretación Megalitismo, 616 944 605; la visita a los dólmenes es libre y hay paneles explicativos.

· En Guadix: Cueva-museo centro interpretación (958 665 569); iglesia-cueva ermita nueva 

Terminamos este recorrido con otras dos etapas: 93 kilómetros de Orduña a Bilbao y 103 de Lekeitio a Vitoria.

Etapa 7: Orduña-Bilbao

Salimos, como ya señalamos en el artículo anterior, de Orduña, la única ciudad de Bizkaia, pues así figura su título desde 1467, como consta en cédula real de Enrique IV. Nuestro destino, Bilbao, desde donde iniciamos esta vuelta al País Vasco cicloturista en siete etapas.

Por el medio, visitaremos las Encartaciones (Enkarterri), la parte occidental de Bizkaia que muchas veces queda al margen de las rutas habituales, injustamente. Tendremos un terreno rompepiernas, con mucho sube y baja, durante dos tercios de la etapa. El final es más llano.

Desde Orduña, iniciamos nuestra ruta hacia el norte, en dirección a Amurrio, por terreno algo descendente. Ya en Amurrio, empezamos con las cuestas, no muy largas, pero algo incómodas. Pasamos Respaldiza y Menagaray, siempre por buena carretera y, tras atravesar Llanteno, con algunas bajadas rápidas, llegamos a Artziniega (km 21), villa medieval que cuenta con un bonito casco urbano antiguo, declarado Conjunto Monumental Histórico en 1995, con sus tres calles paralelas (la de Arriba, la del Medio y la de Abajo) comunicadas entre sí por estrechos cantones. A la salida de la localidad, veremos el bonito Santuario de la Virgen de la Encina, que data de 1498 con un estilo intermedio entre el gótico y el renacentista. La Virgen de la Encina es copatrona de Álava junto a San Prudencio.

En Artziniega empezamos una subida durilla hacia Santa Coloma, en dirección a otra villa medieval, Balmaseda. Son dos kilómetros en los que la bicicleta se agarra al asfalto. Vamos por una carretera muy tranquila, de muy poco tráfico, por la que atravesamos una parte de Burgos antes de entrar en Bizkaia. Tras otra subida, ya descendemos a Balmaseda (km 33), la villa más antigua de Bizkaia (nombrada villa en 1199) y que podemos decir que es la capital de la comarca de las Encartaciones. Su posición intermedia entre Castilla y los puertos del Cantábrico le dieron una gran importancia comercial antaño. Su casco histórico y su puente viejo son merecedores de una visita, así como sus dos hermosas iglesias, la de San Severino, del siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua. Si hacemos esta ruta en Semana Santa, podemos aprovechar para ver su notable representación viviente del Vía Crucis.

Salimos de Balmaseda hacia Sopuerta, subiendo la cuesta de la Venta del Sol. Luego seguimos en cuesta hasta la Casa de Juntas de Abellaneda (km 40), antiguo lugar de reunión de los representantes de los concejos de la comarca, y bajamos hacia Mercadillo, barrio de Sopuerta.

Vamos a meternos ahora por una carretera vecinal, estrecha, que nos conducirá hasta la Torre Loizaga, antigua fortaleza del siglo XIV en la que hoy en día se esconde la única colección de automóviles Rolls Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1990. Merece la pena dedicarle un tiempo.

Tras esta visita a los clásicos, vamos bajando hacia San Pedro de Galdames. Estamos entrando ahora en la antigua zona minera de Bizkaia. La historia de este territorio histórico no se entendería sin la importancia que el mineral de hierro jugó en su desarrollo industrial y económico.

Ya por terreno descendente llegamos a Muskiz, donde rodaremos junto a las instalaciones de la refinería de petróleo de Petronor, cerca de la playa de La Arena. El parque Itsaslur que se asoma al Cantábrico es una invitación a disfrutar de sus vistas. Una subida y su posterior bajada nos llevan al pequeño puerto de Zierbena, hoy engullido por el desarrollo de los muelles comerciales del Puerto de Bilbao, y enseguida llegamos a Santurtzi, donde aún podemos comer las ricas sardinas que han impregnado en el imaginario popular su sabor a este pueblo.

Ya solo nos queda ir desde Santurtzi a Bilbao por toda la orilla, admirando el puente de Bizkaia (un puente transbordador, no un puente colgante) que une Portugalete y Las Arenas y que fue declarado por la UNESCO Monumento de la Humanidad, para terminar en la villa del Guggenheim.

Etapa 8: Lekeitio-Vitoria

Quien no tenga tantos días como para hacer toda la Basque Route propuesta, puede hacer un enlace entre la costa y el interior siguiendo esta etapa que sale de Lekeitio y termina en la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dejamos la costa de Bizkaia, con sus acantilados y playas de ensueño, para descubrir en un solo día los contrastes de los paisajes vascos. Entre medias, el puerto de Urkiola, un clásico en el ciclismo de Euskadi nos hará sufrir un poco, pero merecerá la pena.

Dejamos Lekeitio y por el suave alto de Milloi nos dirigimos a Markina (km 17), universidad de la cesta punta y donde resulta curioso visitar la ermita de San Miguel de Arretxinaga, con sus tres grandes rocas que se abrazan en el interior.

Después, por una carretera algo incómoda por el tráfico, pasamos el alto de Trabakua para bajar al Duranguesado, donde sus bellas montañas de caliza nos esperan. Pero antes de subir Trabakua podemos visitar Ziortza-Bolibar, localidad natal de la familia del venezolano universal Simón Bolívar y que queda a los pies del bello Monasterio de la Colegiata de Zenarruza. Como curiosidad, se cuenta que la ubicación de esta Colegiata la eligió un águila que arrancó una calavera de una tumba abierta para dejarla caer donde hoy se levanta este complejo gótico con un acogedor claustro renacentista.

Tras bajar rápido Trabakua, cruzamos por Berriz y subimos el fácil alto de Miota, que nos hará llegar a la monumental Elorrio (km 37), con sus elegantes edificios antiguos. A poca distancia del pueblo se encuentra la Necrópolis de Argiñeta, que es única por su antigüedad y por sus inscripciones cristianas.

Ahora iremos llaneando hacia Iurreta y Durango, pasando por Abadiño.

En Durango podemos admirar el gigantesco pórtico de madera que abraza uno de los flancos de la iglesia de Santa María de Uribarri. Si atravesamos el casco histórico peatonal llegaremos al museo Kurutzesantu, que acoge la misteriosa cruz gótica de Kurutziaga, misteriosa por sus representaciones del pecado o de la salvación.

Tras dejar atrás Durango (km 50), nos dirigimos hacia Mañaria, desde donde se inician los casi 6 km de dura subida al puerto de Urkiola. Habrá que tomarlo con calma. Por suerte, para distraer el esfuerzo, las imponentes peñas del Untzillaitz y los montes del Duranguesado nos rodean con su belleza salvaje.

Para cualquier amante de la bicicleta, el nombre de Urkiola nos evoca grandes batallas épicas entre ciclistas de distintas épocas, pues era uno de los grandes puertos habituales a pasar en la Vuelta a España y otras carreras.

Ya en el puerto (km 61), merece la pena una parada para recuperarnos junto al Santuario de los Santos Antonios Abad y de Padua y ver su torre barroca. También podemos rodear la piedra misteriosa que hay frente al Santuario para, como dice la leyenda, encontrar pareja. O podemos pasear con recogimiento por el bosque de hayas y fresnos hasta el mirador de las Tres Cruces, desde donde tenemos una de las panorámicas más icónicas de Euskadi.

Lo que resta de etapa hasta Vitoria es más llevadero, pues en los 40 km que quedan no hay ninguna subida que merezca tal nombre, no en vano estamos entrando en la llanada alavesa.

Pedalearemos junto a los embalses de Urrunaga, primero, y de Ullibarri Gamboa, después, ya por zonas tranquilas y de indudable valor paisajístico y natural, ideales para montar en bici hasta llegar hasta el centro de la capital de Euskadi, junto a la Catedral de Santa María.

Seguimos con la vuelta en bicicleta por Euskadi. Nos alejamos ahora de la costa y vamos a pedalear por el interior de Euskadi, encontrándonos con sidrerías y viñedos, con caseríos y murallas, con universidades centenarias y dólmenes milenarios, con bosques frondosos y con infinitos campos de cereal, con el verde y con el amarillo.

En total van a ser 376 km repartidos en tres etapas: Donostia-Vitoria, Vitoria-Laguardia y Laguardia-Orduña.

La tercera etapa será la más larga y en la que nos espera la subida más dura de todas, el puerto de Herrera, no excesivamente largo, pero de rampas continuas y empinadas. Por suerte, el resto de la etapa no será tan complicada. Arrancamos.

Etapa 4: Donostia-Vitoria

Vamos a unir en esta etapa dos de las capitales vascas, la de la playa de La Concha y los pintxos con la green-capital alavesa. Decimos hasta luego a la mar por unas jornadas y nos lanzamos a pedalear para atravesar Gipuzkoa y buena parte de Álava.

Los primeros 60 km serán de perfil ascendente, pero sin afrontar ninguna subida de entidad. Eso sí, pasado Tolosa tendremos un repecho en Amategi Aldea, cerca de Altzo.

Salimos de Donostia por Ondarreta para dirigirnos hacia el sur pasando por las localidades de Añorga y Hernani. Seguimos luego por Andoain y Zizurkil, por zona de sidrerías y evitando en todo momento las carreteras más concurridas de esta muy poblada comarca de Gipuzkoa. Sin mayor dificultad, llegamos a Tolosa (km 32). Tolosa, antigua capital de Gipuzkoa, da nombre a la comarca de Tolosaldea y nos recibe con sus bonitas casas y los arcos del mercado asomados al río Oria. Ahora afrontamos esa corta pero dura subida al barrio de Amategi para bajar seguido a Altzoazpi y seguir remontando el río Oria hacia Beasain (km 54).

Poco después, en Zerain, empezamos el ascenso al alto de Aztiria, unos 5 km con algunas rampas cercanas al 10%. Seguido, enlazamos con el puerto de Udana (km 75), pero por la parte más suave, pasando por la estación de tren de Brinkola, desde donde se transportaba el mineral de hierro de las faldas del Aizkorri hasta el puerto de Pasaia.

La bajada nos deja en Oñati, donde está el magnífico e histórico edificio de la Universidad de Oñati, fundada en 1540 y donde se impartieron estudios de Leyes, Cánones, Artes, Medicina y Teología, hasta 1842. Fue la única universidad del País Vasco hasta la inauguración de la Universidad de Deusto en 1886.

Seguimos ruta favorable hasta Arrasate, Eskoriatza y Leintz Gatzaga (km 104), donde iniciamos una subida de entidad al alto del mismo nombre.

Ya en terreno llano, cambiamos de paisaje y bordeamos parte del tranquilo pantano de Uribarri-Gamboa para dirigirnos sin dificultad a la capital verde de Euskadi, Vitoria.

Datos técnicos:

Etapa 5: Vitoria-Laguardia

Aunque salimos de la zona llana de Álava, de su capital, no nos engañemos, ya que nos toca una etapa de montaña. Vamos a ir primero hacia Agurain-Salvatierra por un terreno cómodo, pedaleando por una carretera secundaria y pasando pequeños pueblos rodeados de campos de cereales. Llegamos a Agurain (km 31) y ya empezaremos a subir, primero de manera suave y luego ya de forma más brusca, hacia el puerto de Opakua.

Durante la subida a este puerto, que no es demasiado exigente, vamos a entrar en otro escenario de vegetación, atravesando bonitos bosques de hayas frondosas para ascender a la Sierra de Andia. Esta sierra es parte de la Sierra de Andia-Urbasa que comparten Álava y Navarra y que brinda muchas oportunidades de disfrute tanto para los montañeros como para los ciclistas y los seteros.

Tras coronar Opakua (km 40), estamos en el punto más alto de la ruta. Tenemos ahora una zona llana y una bajada suave hacia Kontrasta, donde volvemos al paisaje más ocre en verano de los campos de cereales.

Rodando con comodidad, llegamos a Santa Cruz de Campezo (km 62). Poco más adelante, el terreno se vuelve de nuevo incómodo hasta cerca de San Román de Campezo. Tras pasar por esta localidad, regresamos a terreno descendente y alcanzamos la localidad de Bernedo (km 83), desde donde empieza la última cota del día, la subida al alto de La Aldea, cuya bonita cima encajada entre altas peñas nos da acceso a Rioja Alavesa por la localidad de Lapoblación. Enseguida empezamos a pedalear entre viñedos, que serán de diferente color según la época del año en la que hagamos la ruta.

Un descenso rápido nos hace pasar junto al dolmen de Los Llanos y luego cerca del dolmen de La hechicera, en Elvillar (km 99), antes de terminar la ruta en Laguardia, un precioso pueblo rodeado de antiguas murallas que encierra bodegas subterráneas en su interior.

Datos técnicos:

Etapa 6: Laguardia-Orduña

Si no fuese porque a 20 km de la salida tenemos que subir el temido puerto de Herrera por su cara más dura, podríamos decir que esta etapa no es demasiado difícil, ya que, tras esta dura subida, la mayor parte de la etapa nos presenta muchos tramos de llaneo. No será un llano total, pero se agradecerá.

Salimos de Laguardia rodando cómodamente hacia el sur por una carretera que va descendiendo entre viñedos hasta Elciego, donde nos esperan varias bodegas de renombre. El olor a vino nos acompaña. Tomamos ahora dirección hacia Samaniego, con la misma tónica en el paisaje, aunque ahora ya con la carretera picando para arriba poco a poco. En Samaniego (km 15), tomamos la concurrida carretera A-124 hasta llegar al cruce donde empieza la subida a Herrera. Son algo más de 5 km que cada vez se irán empinando más y más. Según vamos ascendiendo, dejamos los viñedos y el hayedo empieza a dejarse notar. Poco antes de coronar, podemos hacer un alto en el camino para asomarnos a nuestra izquierda al balcón de La Rioja, desde donde los campos de viñas hacia el sur parecen infinitos alrededor del río Ebro.

Tras coronar el puerto (km 24), viene una zona de sube y baja antes de iniciar el verdadero descenso hacia Peñacerrada, que nos espera con su alta puerta amurallada.

Tenemos ahora unos cuantos kilómetros de comodidad, pasando por Zambrana y luego por La Puebla de Arganzón (km 66). Ya en la comarca de Valles Alavesesy antes de llegar a Ribabellosa, algún duro repecho nos hará sufrir un poco.

El recorrido va a ir girando hacia el norte, hasta Espejo, y desde ahí, un giro nos conducirá a Salinas de Añana (km 100), que nos muestra con orgullo sus terrazas llenas de la sal que le dan el nombre al pueblo desde hace más de 7.000 años.

Viene luego una buena subida tras pasar el pueblo para después ir de nuevo por terreno cómodo hasta Pobes, donde giramos otra vez hacia el norte, hacia Kuartango e Izarra, antes de asomarnos, por fin, al cortado de La Barrerilla. Ya solo nos queda bajar de forma cómoda a la única ciudad de Bizkaia, Orduña, donde damos fin a esta etapa bajo la atenta mirada de la Virgen de Orduña que asoma, imponente, en la montaña.

Datos técnicos:

Antoni Gaudí no solo transformó la arquitectura de Barcelona: transformó la forma de entenderla. Su obra más célebre, la Sagrada Familia, sigue en construcción más de un siglo después de su muerte, pero continúa siendo el templo más visitado de España y uno de los monumentos religiosos más reconocidos del mundo.

No es casualidad. En su diseño, Gaudí logró algo extraordinario: trasladar la lógica de la naturaleza a la arquitectura.

Durante los años en que trabajó en esta basílica —especialmente en la etapa final de su carrera, cuando ya había abrazado por completo el naturalismo— Gaudí se apoyó en sus observaciones del mundo natural, animal y geológico para crear un templo que parece crecer como un organismo vivo.

Y, entre todas esas influencias, hubo una que resultó clave para su imaginario: la montaña de Montserrat y, en concreto, las cuevas de Collbató.

Las cuevas de Collbató, el punto de inflexión

La visita a estas formaciones geológicas marcó un antes y un después en la carrera del arquitecto.

A principios del siglo XX, tras haber diseñado la cripta de la Sagrada Familia, Gaudí se adentró en las cuevas del macizo de Montserrat y quedó fascinado por las estalactitas, estalagmitas y formas sinuosas de la roca, modeladas por siglos de agua y tiempo.

Fue entonces cuando decidió abandonar los estilos más rectilíneos de sus inicios para abrazar un enfoque plenamente orgánico.

La influencia es visible en todo el templo, pero especialmente en las columnas ramificadas del interior, que evocan la estructura de los árboles, y en las torres de la fachada, cuya silueta irregular parece emular los picos escarpados de Montserrat.

También en los ángeles esculpidos, cuyas posturas inusuales parecen derivar de las siluetas asimétricas observadas en las cuevas. Para Gaudí, la naturaleza no era solo una fuente de belleza, sino un modelo estructural.

Montserrat: inspiración desde los inicios

La relación de Gaudí con Montserrat, sin embargo, no comenzó en esas cuevas. Años antes, cuando aún era estudiante, trabajó en la restauración de la Basílica de Santa María de Montserrat, colocando frisos y esculturas, una experiencia que le permitió familiarizarse con la espiritualidad del lugar.

Más adelante, diseñó también una de las esculturas del Rosario Monumental de Montserrat, concretamente el Primer Misterio de Gloria, una obra de marcado simbolismo religioso.

Este entorno, entre lo sacro y lo salvaje, alimentó una visión que acabaría cristalizando en la Sagrada Familia. De ahí que, más allá de su fe católica o su compromiso con la tradición arquitectónica catalana, Gaudí encontrara en Montserrat un espacio donde convergían el misticismo, la geología y el arte.

Un lugar que, sin ser monumental, cambió el curso de uno de los monumentos más importantes del mundo.

Una basílica que crece como un bosque

La Sagrada Familia no imita la naturaleza: la encarna. Gaudí concibió sus estructuras como organismos, aplicando principios matemáticos derivados del mundo natural.

Por eso, más que una iglesia al uso, la Sagrada Familia parece una montaña tallada por el tiempo o un bosque convertido en piedra, con cada rama, cada detalle decorativo, brotando de una lógica interna.

Y aunque el proyecto ha sido continuado por generaciones de arquitectos, ese legado permanece intacto. La cueva de Collbató, con su silencio mineral y su lenguaje geológico, sigue latiendo entre las columnas y vitrales del templo.

Como si Gaudí, al entrar en ella, hubiera encontrado el código genético del edificio más icónico de Barcelona.

Pocas regiones condensan con tanta intensidad la magia del agua, el verde y la memoria como lo hace el occidente asturiano. La ruta de la Seimeira, en el concejo de Santa Eulalia de Oscos, es mucho más que un paseo entre árboles centenarios: es una travesía por la historia, la despoblación y la fuerza de la naturaleza.

El sendero parte del pueblo de Pumares y recorre alrededor de 8 kilómetros (ida y vuelta) a través de un entorno rebosante de avellanos, alisos y musgos, con el rumor constante del río Agüeira como banda sonora.

Un pueblo fantasma en mitad del bosque

A mitad de camino, el visitante se topa con las ruinas silenciosas del pueblo abandonado de Ancadeira, un recuerdo de la Asturias vaciada que hoy parece engullido por la vegetación.

Más adelante, el sendero llega al llamado Valle del Desterrado, cuyo nombre nace de una leyenda local. En ella, un criado es condenado a vivir donde no se oiga ni gallo cantar ni campana sonar como castigo por un crimen cometido por obedecer a su amo.

Este rincón apartado y brumoso fue su exilio, y desde entonces lleva su historia en el nombre.

La recompensa final: la cascada de Seimeira

Al final del recorrido espera el gran espectáculo natural: la cascada de Seimeira. Con su caída de agua deslizándose entre paredes de roca y helechos, este salto se convierte en la culminación perfecta del paseo.

Especialmente en primavera, cuando el deshielo y las lluvias engordan su caudal, la imagen es la de una cortina líquida que irrumpe en mitad del bosque, despertando todos los sentidos.

Tierra de herreros y agua

El concejo de Santa Eulalia de Oscos no solo es paisaje. Su historia también se forja —literalmente— con hierro y fuego. Este territorio de herreros y artesanos conserva un legado industrial que puede visitarse en el Conjunto Etnográfico de Mazonovo, donde aún funciona un mazo hidráulico del siglo XVIII.

Esta combinación de tradición, leyenda, silencio y belleza natural llevó a la zona a ser reconocida como Capital del Turismo Rural en 2024. Y no es para menos: en cada rincón, el agua sigue escribiendo su historia.

Este 2025 el Caminito del Rey no solo celebra su 120 aniversario desde la finalización de su construcción original, sino también el décimo aniversario de su reapertura como una de las rutas de senderismo más visitadas de España.

Y lo hace por todo lo alto: con la construcción del puente colgante peatonal más largo del país, una nueva infraestructura de 110 metros que reforzará su atractivo turístico y mejorará la accesibilidad del tramo final del recorrido.

Una pasarela aérea sobre el Desfiladero de los Gaitanes

El nuevo puente colgante, cuya primera piedra se coloca este mismo viernes, estará ubicado en la parte final del trazado, justo antes del famoso puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro.

Se trata de un proyecto técnicamente complejo: la estructura estará sostenida por dos cables principales de acero de 4.500 kilos cada uno, a 50 metros de altura y con una inclinación descendente del 7%.

La instalación del puente requerirá el uso de helicópteros debido a la inaccesibilidad del terreno, y su construcción se completará con la mejora de los senderos hasta el final del recorrido.

El coste total de la obra asciende a 1,25 millones de euros, financiados íntegramente con fondos generados por el propio Caminito del Rey.

Una senda aérea con historia centenaria

El Caminito del Rey es mucho más que una ruta de montaña. Se trata de un camino colgado a 100 metros de alturasobre el cañón del río Guadalhorce, adosado a las paredes verticales del Desfiladero de los Gaitanes, entre los municipios malagueños de Álora, Ardales y Antequera.

Se construyó entre 1901 y 1905 por encargo de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, con el objetivo de facilitar el paso entre dos saltos de agua.

Años más tarde, en 1921, el rey Alfonso XIII cruzó este espectacular sendero durante la inauguración de la presa del Conde del Guadalhorce, dando nombre al que desde entonces sería conocido como el “Caminito del Rey”.

De enclave abandonado a motor turístico de la comarca

Durante décadas, el Caminito sufrió el abandono y el deterioro, hasta que su creciente fama —alimentada por el riesgo que suponía recorrerlo sin seguridad— motivó su cierre entre 1999 y 2000 tras varios accidentes mortales.

En 2015, tras una restauración integral, volvió a abrir al público convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible.

Desde entonces, 2,9 millones de personas han recorrido sus pasarelas, y otras 140.000 han visitado el entorno sin realizar la ruta completa.

Su impacto ha sido notable: ha generado más de 685 empleos directos e indirectos, ha duplicado las plazas de alojamiento en la zona (de 4.204 en 2015 a más de 8.000 actuales) y ha supuesto más de 400 millones de euros de impacto económico acumulado.

Un icono natural que sigue creciendo

El Caminito del Rey es hoy un símbolo internacional del turismo activo en la naturaleza, un ejemplo de cómo recuperar un patrimonio industrial para convertirlo en una experiencia de senderismo única.

Con la incorporación del nuevo puente colgante, se refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más singulares de Andalucía y de toda Europa.

Y si todavía no has cruzado sus pasarelas suspendidas sobre el abismo, 2025 puede ser el mejor momento para hacerlo. Ahora, con el aliciente añadido de caminar sobre el puente peatonal más largo de España.

La Semana Santa es el momento perfecto para hacer una escapada y sumergirse en la naturaleza. Si eres un amante del senderismo y buscas rutas que combinen paisajes montañosos, cascadas y rincones escondidos, la provincia de Valencia es el destino ideal. Con una gran variedad de rutas que se adaptan a todos los niveles, esta región ofrece paisajes espectaculares, perfectos para disfrutar del aire libre y desconectar de la rutina diaria.

Valencia destaca por su diversidad paisajística, ya que cuenta desde tranquilos senderos fluviales hasta caminos que atraviesan impresionantes cañones y barrancos. Las rutas, como las que llevan a las cascadas de Anna o los puentes colgantes de Chulilla, no ofrecen solo vistas inolvidables, sino también la posibilidad de refrescarse en pozas naturales durante el recorrido. Además, cada camino tiene algo especial, ya sea la serenidad de los bosques de Montanejos o el encanto histórico de Chelva.

Con estas rutas, los senderistas pueden disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y la emoción de descubrir nuevos caminos.

Ruta de las Cascadas y Gorgos de Anna

Anna es un encantador municipio de la comarca de La Canal de Navarrés, en el interior de la provincia de Valencia. Es conocido por su impresionante paisaje con cascadas, pozas y fuentes, creando un sistema hídrico de gran belleza. La ruta recorre todos estos puntos de interés, incluida la Albufera de Anna y el Palacio de los Condes de Cervellón, conocido como la 'Pequeña Alhambra Valenciana'.

La ruta tiene unos nueve kilómetros y se considera de dificultad moderada, con tramos resbaladizos, cruces de ríos y algunas zonas de trepada. Se recomienda realizarla en primavera o verano, cuando, además, se puede disfrutar de los puntos de baño.

El recorrido comienza en la Albufera de Anna, rodeada de vegetación y con una piscina pública. Desde allí, se sigue el sendero hacia el Gorgo de la Escalera, una poza de aguas cristalinas, y luego se llega a la Cascada Gorgo Gaspar y la Cascada de los Vikingos. Más adelante, se alcanza la Cascada del Salto, un lugar muy fotografiado.

El camino continúa hasta las ruinas de la Central eléctrica del Salto y entra en el pueblo de Anna, donde se pueden visitar la Plaza e Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Lavadero de La Balsa y el Palacio de los Condes de Cervellón. Despuñes, el sendero sigue por el Camino de las Fuentes, pasando por la Fuente de Santa María, la Fuente de Abajo, la Fuente de Arriba y la Fuente Negra, hasta llegar al Gorgo Catalán, otra preciosa poza natural.

Ruta de Los Puentes Colgantes

Esta espectacular ruta en Chulilla, un pequeño y pintoresco municipio a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad de València, recorre un desfiladero excavado por el río Turia y pasa por dos puentes colgantes y varios puntos de interés natural e histórico. En su recorrido circular, se visitan los cañones del Turia, el embalse de Loriguilla, las pinturas rupestres del barranco de Valfiguera y el Charco Azul, una icónica poza de aguas turquesas.

El sendero comienza en el aparcamiento de Chulilla, siguiendo la CV-394 hasta el barranco de la Cueva, con vistas impresionantes de las Hoces del Turia. Luego, en Los Calderones, se cruzan los puentes colgantes, el primero a doce metros de altura, para seguir por la ribera del río hasta el embalse de Loriguilla.

Desde allí, el camino asciende hasta los 479 metros de altitud, para luego descender al barranco de Valfiguera, donde se encuentran pinturas rupestres descubiertas en 1998. Tras subir por la ladera, el sendero ofrece vistas panorámicas de Cerro Negro y La Moratilla, antes de girar hacia Chulilla. Antes de finalizar, se sigue el SL-CV 74, bordeando el río Turia hasta el Charco Azul. El recorrido termina con una última subida hasta el casco urbano de Chulilla.

Ruta de Montanejos

La ruta en Montanejos, un municipio ubicado en la provincia de Castellón, es una de las mejores en la Comunitat Valenciana, combinando naturaleza espectacular y belleza hidrológica. Forma parte de la comarca del Alto Mijares y se trata de una ruta circular de algo menos de 13 kilómetros. El recorrido comienza cerca del embalse de Arenós, conocido por sus aliviaderos que, en días especiales, ofrece un impresionante chorro de agua, embelleciendo el río Mijares. En el camino se puede explorar la Cueva Negra y el Estrecho de Chillapájaros y disfrutar de vistas panorámicas del embalse de Cirat.

El sendero, conocido como Sendero Familiar o Senda de los Estrechos, asciende por la ladera del barranco, con vistas impresionantes del paisaje. Se visita la Cueva Negra, una gran cavidad y luego se continúa hacia los Estrechos de Chillapájaros, con impresionantes formaciones rocosas. La ruta pasa cerca del embalse de Cirat y termina en la Fuente de los Baños, un lugar de aguas termales cerca de Montanejos, donde se encuentra el aparcamiento.

El recorrido tiene una dificultad moderada, con algunas zonas resbaladizas y tramos de ascenso. Es adecuado para senderistas con experiencia y, aunque tiene partes accesibles para niños, el trayecto en general no es ideal para personas con movilidad limitada. Es recomendable llevar buen calzado de montaña, agua, protección solar y bastones.

Ruta del agua de Chelva

Chelva es un municipio situado en la provincia de Valencia, se encuentra en el interior de la provincia, en la comarca de Los Serranos. Esta ruta de senderismo en Chelva es ideal para disfrutar del paisaje natural, ya que se pasa por túneles, fuentes y preciosos parajes de montaña. Se trata de una ruta circular muy sencilla que tiene unos siete kilómetros de longitud, ideal para realizarla con amigos o en familia.

Comenzamos en la Plaza Mayor de Chelva y seguimos por varias calles hasta llegar al aparcamiento de Molino Puerto. Desde allí, buscamos la playeta, una zona de baño vallada. Luego, tomamos un sendero que sube por escaleras de madera y tierra, llevándonos a las Cuevas de Olinches, unos túneles de 100-200 metros donde debemos agacharnos. Al salir de la cueva, caminamos 700 metros más hasta la presa de Olinches.

Para regresar, seguimos el mismo recorrido hasta Molino Puerto. Allí, cruzamos un puente de madera y seguimos el río hasta la zona de pícnic de la Fuente del Cuco. Cruzamos otro puente y subimos por escaleras hasta el siguiente indicador de 'Ruta del Agua La Luz'. Bajamos por allí y regresamos por el mismo camino, pasando nuevamente por la Fuente del Cuco. Finalmente, subimos una escalera hasta la Plaza Mayor, pasando por las calles Zurrería, El Arabal y Caballeros.

Ruta Cascada del río Carbo

La ruta a la Cascada del río Carbo comienza en Villahermosa del Río, un municipio situado en la provincia de Castellón, en la comarca del Alto Mijares. Está a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Castellón y a unos 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Teruel. El municipio está rodeado de un entorno natural impresionante, con montañas, bosques y varios ríos, como el río Carbo, que atraviesa la zona y es el protagonista de nuestra ruta.

Iniciamos desde la Plaza de la Iglesia de Villahermosa del Río y seguimos las calles del pueblo hasta desviarnos hacia la izquierda, siguiendo las marcas del GR-7. Seguimos por un camino hormigonado que abandonamos para continuar por el cauce del río, cruzándolo varias veces sin dificultad. Si ha llovido mucho, esta parte puede estar intransitable, por ello es fundamental ser precavidos e informarse previamente.

Pasamos por la Masía de Roncales, con una fuente de agua, y luego llegamos a una zona con pequeñas cascadas y pozas donde muchos se bañan, sobre todo en esta temporada. Continuamos cruzando el río por piedras, hasta llegar al Molino de Abajo, donde también hay una poza para bañarse. Luego, subimos suavemente hasta llegar a un cruce donde seguimos hacia la cascada.

Antes de llegar, encontramos un cartel que nos guía por un fácil descenso hasta la Cascada del río Carbo, donde podemos trepar un poco para disfrutar de un baño en sus aguas cristalinas. Después, visitamos la Cascada Petita, una pequeña poza cercana. Al tratarse de una ruta lineal, regresamos por el mismo camino hasta Villahermosa del Río.