Alquézar, uno de los pueblos medievales más bellos de España, es también la puerta de entrada a un itinerario único en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, donde el río Vero ha esculpido durante millones de años un paisaje de roca, agua y vértigo que hoy puede recorrerse a través de un espectacular sendero suspendido sobre el cañón.

La ruta de las Pasarelas del Vero se ha convertido en uno de los recorridos más emblemáticos de Aragón. Basta con dar los primeros pasos desde las calles empedradas de Alquézar para comprobar cómo el paisaje cambia de registro en apenas unos minutos: del silencio de una villa medieval se pasa al rumor constante del agua y al imponente escenario de un cañón que el río Vero lleva millones de años modelando entre las calizas de la Sierra de Guara.

La experiencia comienza incluso antes de alcanzar las pasarelas. Alquézar, asentado sobre un espolón rocoso y dominado por la Colegiata de Santa María la Mayor, parece vigilar desde las alturas el profundo desfiladero.

Declarado uno de los pueblos más bonitos de España y reconocido por ONU Turismo como Best Tourism Village, este enclave oscense resume en unas pocas calles siglos de historia, arquitectura medieval y una estrecha relación con un entorno natural que ha marcado su identidad.

Antes de convertirse en uno de los grandes destinos europeos para el barranquismo y el senderismo, el río Vero ya llevaba millones de años realizando un paciente trabajo de ingeniería natural.

Su curso fue excavando lentamente la roca caliza hasta crear uno de los sistemas de cañones más espectaculares de la península ibérica. El resultado es un paisaje de paredes verticales, cuevas, gargantas y estrechos donde el agua continúa moldeando el territorio estación tras estación.

Todo este escenario forma parte del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, un espacio protegido considerado uno de los grandes santuarios europeos de la geología y la biodiversidad. Sus barrancos, mallos, bosques mediterráneos y cortados calizos albergan una extraordinaria riqueza natural que convive con un importante patrimonio histórico y etnográfico.

Caminar en suspensión sobre el cañón

El gran atractivo del recorrido aparece poco después de abandonar el casco histórico. Una sucesión de pasarelas de madera perfectamente integradas en el paisaje permite avanzar junto a las paredes del cañón mientras el río discurre varios metros más abajo. En algunos tramos el sendero parece quedar suspendido en el vacío; en otros, desciende hasta casi rozar el agua antes de volver a elevarse sobre el desfiladero.

La ruta, de unos tres kilómetros y trazado circular, puede completarse en aproximadamente dos horas. Su desnivel es moderado y está pensada para que cualquier persona con una condición física mínima pueda disfrutar de una experiencia que, sin llegar a ser una actividad de montaña exigente, transmite la emoción de recorrer un barranco desde dentro.

Las pasarelas permiten contemplar rincones que hace apenas unas décadas solo estaban al alcance de barranquistas y montañeros experimentados. El sonido del agua acompaña todo el recorrido mientras las paredes de roca parecen cerrarse sobre el visitante, creando una sensación constante de inmersión en la naturaleza.

Aunque el paisaje parece completamente salvaje, el río también conserva las señales del aprovechamiento que sus aguas tuvieron durante siglos.

A lo largo del itinerario aparecen antiguas presas, molinos, canales y pequeños puentes que recuerdan cómo las comunidades locales utilizaron la fuerza hidráulica para moler cereal o abastecer de agua al municipio. Esa convivencia entre patrimonio industrial y naturaleza añade una dimensión histórica que enriquece el paseo.

No es casualidad que las pasarelas se hayan diseñado respetando al máximo el entorno. La madera, el acero y los sistemas de anclaje buscan integrarse visualmente en el cañón y minimizar el impacto sobre uno de los espacios naturales más valiosos de Aragón.

Alquézar, mucho más que el punto de partida

Antes o después de la caminata merece la pena dedicar varias horas a descubrir una de las villas medievales mejor conservadas del Alto Aragón. Sus calles estrechas, soportales, casas de piedra y balcones repletos de flores conducen inevitablemente hasta la Colegiata de Santa María la Mayor, cuya silueta domina el pueblo desde el siglo IX.

Desde sus miradores se obtiene una de las mejores panorámicas del cañón del Vero, una vista que ayuda a comprender la magnitud del paisaje que después se recorrerá a pie.

El casco histórico también conserva pequeñas plazas, restaurantes donde degustar la gastronomía del Somontano y establecimientos especializados en actividades de naturaleza, reflejo de la estrecha relación que mantiene el municipio con el turismo activo desde hace décadas.

Deportes de aventura y observación de aves

La Sierra de Guara es conocida internacionalmente como uno de los mejores destinos europeos para practicar barranquismo, pero su oferta va mucho más allá.

Senderismo, escalada, observación de aves, rutas BTT o visitas culturales forman parte de una propuesta que permite descubrir un territorio donde naturaleza y patrimonio conviven con absoluta naturalidad.

Muy cerca de Alquézar se encuentra además el Parque Cultural del Río Vero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a la extraordinaria concentración de abrigos con arte rupestre prehistórico. Las pinturas levantinas y esquemáticas que se conservan en este territorio convierten la escapada en un auténtico viaje a través de miles de años de historia humana.

Además de las impresionantes gargantas del Vero, muy cerca de Alquézar se encuentra el Parque Cultural del Río Vero, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a la extraordinaria concentración de arte rupestre prehistórico. Las pinturas levantinas y esquemáticas que se conservan en este territorio convierten la escapada en un auténtico viaje a través de miles de años de historia humana. Creado en 2001, este espacio se extiende por nueve municipios del Somontano y reúne algunos de los conjuntos de arte rupestre más importantes de Europa.

Integrado en el bien Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, el parque es un auténtico museo al aire libre. A ello se suman iglesias, ermitas, puentes, molinos, yacimientos arqueológicos y una amplia red de senderos interpretativos que permiten descubrir un paisaje donde naturaleza y cultura han evolucionado de la mano durante miles de años.

El mejor momento para recorrer las pasarelas

Aunque el itinerario permanece abierto gran parte del año, la primavera y el otoño ofrecen probablemente las condiciones más agradables para visitar las pasarelas. Las temperaturas suaves permiten caminar con comodidad y el caudal del río suele realzar la espectacularidad del paisaje.

Durante el verano conviene iniciar la ruta a primera hora de la mañana o a última de la tarde para evitar las horas de mayor calor, además de llevar agua abundante y calzado específico para montaña, tal y como recomiendan los responsables del recorrido. El acceso está regulado y sujeto a normas de conservación destinadas a proteger tanto la seguridad de los visitantes como el delicado equilibrio del espacio natural.

Cuando el sendero regresa a Alquézar y la silueta de la colegiata vuelve a aparecer entre las casas de piedra, el visitante comprende que el verdadero viaje no termina al abandonar las pasarelas. Continúa en la memoria, asociado para siempre al sonido del río, al olor del bosque mediterráneo y a esa inesperada sensación de caminar, durante unas horas, entre el cielo y el cañón.

En el extremo suroeste de Catalunya, donde las Terres de l'Ebre se funden con los relieves escarpados del macizo de Els Ports y muy cerca de la frontera con Aragón, Arnes aparece como una de esas localidades que atraen desde el primer vistazo. Su silueta de casas de piedra, coronada por edificios históricos y abrazada por un paisaje montañoso de enorme belleza, transmite la sensación de haber quedado suspendida en otra época.

Con apenas unos cientos de habitantes, esta villa de la comarca de la Terra Alta ha sabido conservar un valioso patrimonio arquitectónico mientras se convierte en una de las principales puertas de entrada al Parque Natural de Els Ports.

Aquí, la tranquilidad del mundo rural se combina con un entorno natural excepcional donde abundan los bosques mediterráneos, las paredes calizas, los barrancos y las pozas de agua transparente que cada verano atraen a quienes buscan escapar del calor sin renunciar a la autenticidad.

Arnes es un lugar para caminar despacio, observar los detalles de las fachadas centenarias, escuchar el agua del río Algars y descubrir que todavía existen rincones donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de la vida.

Un casco histórico con siglos de historia

Pasear por Arnes supone realizar un viaje a través de varios siglos de historia. El municipio mantiene buena parte de su trazado medieval, con estrechas calles empedradas que ascienden entre edificios construidos con piedra local y pequeñas plazas donde aún se respira el ambiente de los antiguos pueblos de frontera.

Uno de los edificios más representativos es el Ayuntamiento, considerado una de las joyas del Renacimiento civil catalán. Construido durante el siglo XVI, destaca por su elegante fachada porticada y por la armonía de sus proporciones, convirtiéndose en uno de los símbolos arquitectónicos del municipio.

Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, mientras que en distintos rincones del casco urbano todavía pueden observarse antiguos portales, viviendas nobles y restos de la arquitectura tradicional que recuerdan la importancia estratégica que tuvo Arnes durante siglos. Y es que buena parte del encanto del municipio reside precisamente en haber preservado su identidad sin grandes transformaciones urbanísticas.

La puerta natural al Parque Natural de Els Ports

Si el patrimonio histórico cautiva, el entorno natural termina de convertir Arnes en un destino extraordinario. El Parque Natural de Els Ports, declarado espacio protegido, abarca cerca de 35.000 hectáreas repartidas entre las comarcas del Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta. Se trata de uno de los macizos montañosos más singulares del noreste peninsular, caracterizado por impresionantes formaciones rocosas, profundos barrancos, bosques de pino, encinares y una biodiversidad excepcional.

La proximidad entre Arnes y el parque permite comenzar numerosas rutas senderistas prácticamente desde el propio municipio. Existen itinerarios para todos los niveles, desde sencillos paseos familiares hasta recorridos de montaña que alcanzan algunas de las cumbres más emblemáticas del macizo.

Entre la fauna resulta relativamente frecuente observar cabras hispánicas, una de las especies más características de Els Ports, además de aves rapaces como el águila real, el halcón peregrino o el buitre leonado. La riqueza botánica también convierte este espacio natural en un referente para los amantes de la naturaleza, con centenares de especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo de montaña.

El río Algars y sus espectaculares pozas

Pero si existe un elemento que cada verano convierte Arnes en un destino especialmente atractivo, ese es el agua. El río Algars, que marca durante varios kilómetros la frontera natural entre Catalunya y Aragón, ha ido modelando durante miles de años un paisaje formado por pequeñas cascadas, estrechos desfiladeros y piscinas naturales de extraordinaria belleza.

Las aguas transparentes, alimentadas por manantiales y filtradas entre las rocas calizas, mantienen una calidad excelente y ofrecen un refugio natural frente a las altas temperaturas estivales.

Uno de los espacios más conocidos es el área de Les Olles, donde la erosión del agua ha creado una sucesión de pozas redondeadas ideales para el baño. El color turquesa del agua y el entorno boscoso convierten este rincón en uno de los paisajes más fotografiados de la zona.

Muy cerca se encuentra también el paraje conocido como Els Estrets, un espectacular desfiladero donde el río discurre entre altas paredes de roca. Además de ser uno de los lugares preferidos para refrescarse durante el verano, constituye una de las rutas senderistas más populares del parque.

Senderismo entre bosques, barrancos y miradores

Arnes es también uno de los mejores puntos de partida para descubrir la red de senderos del Parque Natural de Els Ports. Los itinerarios atraviesan bosques mediterráneos, cruzan antiguos caminos de herradura utilizados durante siglos por pastores y comerciantes y conducen hasta espectaculares miradores naturales desde los que contemplar gran parte de las Terres de l'Ebre.

Algunas rutas permiten llegar a lugares tan emblemáticos como el Toll del Vidre, una de las pozas más conocidas del entorno, mientras que otras ascienden hacia cumbres como la Moleta d'Arnes o recorren el impresionante desfiladero de Els Estrets.

La variedad de recorridos hace posible adaptar la experiencia tanto a familias como a excursionistas experimentados, siempre siguiendo las recomendaciones del parque en cuanto a equipamiento, hidratación y meteorología.

Gastronomía con sabor a Terra Alta

La visita a Arnes también invita a descubrir una gastronomía profundamente vinculada al territorio. El aceite de oliva virgen extra, elaborado a partir de variedades autóctonas, constituye uno de los grandes protagonistas de la cocina local. A ello se suman los vinos con Denominación de Origen Terra Alta, reconocidos especialmente por la calidad de su garnacha blanca.

Carnes a la brasa, embutidos artesanales, miel, almendras y recetas tradicionales elaboradas con productos de proximidad completan una oferta gastronómica que mantiene el carácter rural de la comarca. Muchos restaurantes y alojamientos rurales de Arnes trabajan precisamente con productores locales, reforzando un modelo de turismo sostenible que pone en valor la economía del territorio.

Un destino para todas las estaciones

Aunque las imágenes de las pozas cristalinas dominan buena parte de las postales estivales, Arnes ofrece atractivos durante todo el año.

La primavera llena de flores los senderos del parque y permite disfrutar de temperaturas suaves ideales para caminar. En otoño, los bosques adquieren tonalidades ocres que transforman completamente el paisaje, mientras que el invierno ofrece una atmósfera tranquila, perfecta para descubrir el patrimonio histórico del municipio sin apenas visitantes.

Esta diversidad estacional convierte a Arnes en uno de esos destinos capaces de ofrecer una experiencia diferente en cada visita.

¿Te imaginas un baño en una poza cristalina tras una ruta entre bosques, una copa de vino de la Terra Alta al caer la tarde o un paseo por el casco histórico mientras el sol tiñe de dorado las fachadas de piedra? Arnes es capaz de combinar patrimonio, naturaleza y autenticidad en un mismo paisaje. Una pequeña villa medieval rodeada de uno de los espacios naturales más valiosos de Cataluña que invita, simplemente, a bajar el ritmo y dejarse sorprender por la belleza serena de las Terres de l'Ebre.

En pleno Pirineo de Lleida, rodeado de montañas, bosques de pino y pequeños pueblos de piedra, el pantano de la Torrassa, en el municipio de la Guingueta d'Àneu, ofrece una de las estampas más sorprendentes del Pallars Sobirà: una auténtica playa fluvial en plena alta montaña.

Lejos del bullicio de la costa, aquí el verano tiene otro ritmo. La orilla invita a caminar descalzo, las aguas reflejan las cumbres pirenaicas y los senderos discurren entre bosques donde el sonido predominante sigue siendo el viento moviendo las copas de los árboles. El paisaje parece diseñado para desconectar, pero también para descubrir uno de los territorios naturales mejor conservados de Cataluña.

Gracias a su ubicación estratégica, el pantano de la Torrassa constituye además una excelente puerta de entrada tanto al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici como al Parque Natural de l'Alt Pirineu, dos grandes espacios protegidos que convierten esta zona en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la naturaleza.

Un lago entre montañas

Aunque se trata de un embalse, la integración del pantano de la Torrassa en el paisaje resulta tan natural que cuesta imaginar que no haya formado siempre parte del valle. Alimentado principalmente por las aguas del río Noguera Pallaresa, sus orillas dibujan pequeñas calas y suaves entrantes rodeados por vegetación de ribera y bosques de coníferas.

Durante los meses cálidos, las aguas adquieren tonalidades verdes y azuladas que contrastan con el intenso color de los prados y de las montañas que lo rodean. El conjunto ofrece una imagen poco habitual en el Pirineo: un gran espejo de agua donde conviven familias, senderistas, piragüistas y aficionados a la observación de aves.

Desde distintos puntos del embalse se contemplan algunas de las cumbres más representativas del Pallars Sobirà, recordando que uno de los grandes sistemas montañosos de la península Ibérica comienza apenas unos kilómetros más arriba.

Un sendero para caminar junto al agua

Una de las mejores maneras de descubrir el Pantano de la Torrassa es recorrer el sendero que bordea parte de sus orillas. Se trata de un paseo cómodo, prácticamente llano, que permite caminar entre bosques de ribera mientras el agua acompaña constantemente el recorrido.

El itinerario resulta especialmente agradable al amanecer o durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz se refleja sobre la superficie del embalse y las montañas parecen duplicarse en el agua. A lo largo del camino aparecen pequeños embarcaderos, zonas de descanso y miradores naturales desde los que detenerse simplemente a contemplar el paisaje.

No es necesario completar largas rutas para disfrutar del entorno. En apenas unos kilómetros, el paseo resume buena parte de la esencia del Pirineo leridano: naturaleza bien conservada, tranquilidad y una estrecha relación entre el agua y la montaña.

Una playa fluvial para disfrutar del verano

Uno de los grandes atractivos del pantano de la Torrassa es la zona habilitada para el baño. La playa fluvial permite refrescarse en un entorno completamente distinto al de las playas mediterráneas, rodeado de bosques y con temperaturas mucho más suaves incluso durante los días más calurosos del verano.

El acceso al agua resulta sencillo en varios puntos y las amplias zonas de césped invitan a pasar el día al aire libre. Muchas familias aprovechan el entorno para hacer pícnic, leer bajo la sombra de los árboles o simplemente contemplar el paisaje mientras los más pequeños juegan cerca de la orilla.

El embalse se ha convertido además en uno de los principales escenarios del turismo activo del Pallars Sobirà. Sus aguas tranquilas son ideales para practicar piragüismo, kayak, paddle surf o pequeñas travesías en embarcaciones sin motor, siempre respetando las normas de conservación del espacio natural.

Puerta de entrada a Aigüestortes

Pocos lugares ofrecen una posición tan privilegiada para descubrir el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Desde la Guingueta d'Àneu parten varias carreteras y accesos que conducen a algunos de los sectores más espectaculares del único parque nacional de Catalunya.

Declarado espacio protegido por la extraordinaria riqueza de sus ecosistemas de alta montaña, el parque reúne más de doscientos lagos de origen glaciar, cascadas, bosques de abetos y pino negro, así como algunas de las mejores rutas senderistas del Pirineo.

Muchos viajeros utilizan el pantano de la Torrassa como base para combinar jornadas de montaña con momentos de descanso junto al agua. Es una forma de conocer dos paisajes completamente diferentes en un mismo viaje: las altas cumbres durante el día y la serenidad del embalse al caer la tarde.

Avistamiento de aves

El agua convierte este espacio en un importante refugio para la fauna. Las orillas del embalse albergan numerosas especies de aves acuáticas y forestales, lo que ha favorecido el desarrollo de itinerarios de observación ornitológica.

Con algo de paciencia es posible avistar garzas, ánades, milanos, martines pescadores o rapaces que sobrevuelan el valle aprovechando las corrientes térmicas. En los bosques cercanos tampoco resulta extraño encontrar rastros de corzos, jabalíes o ardillas, habituales habitantes de estos ecosistemas pirenaicos. La conservación del entorno confirma la importancia de recorrer la zona siguiendo siempre los senderos señalizados y respetando la tranquilidad de la fauna.

Aunque el verano concentra el mayor número de visitantes, el Pantano de la Torrassa ofrece una imagen distinta en cada época del año. En primavera, el deshielo alimenta el embalse mientras los prados se cubren de flores. Durante el otoño, los bosques adquieren tonalidades doradas y rojizas que transforman completamente el paisaje. Incluso en invierno, cuando las cumbres cercanas aparecen cubiertas de nieve, el agua mantiene ese carácter sereno que define al lugar.

Esta sucesión de colores convierte al embalse en uno de los espacios más fotogénicos del Pallars Sobirà y explica que muchos viajeros regresen varias veces para descubrir cómo cambia el valle con el paso de las estaciones.

El lujo de detenerse

En un destino donde abundan las grandes rutas de montaña y los ascensos a lagos glaciares, el pantano de la Torrassa propone algo diferente: bajar el ritmo. Aquí no es necesario alcanzar una cima para disfrutar del paisaje. Basta con caminar junto al agua, sentarse bajo la sombra de un pino o contemplar cómo las montañas se reflejan sobre la superficie inmóvil del embalse.

Esa es quizá la verdadera esencia de este rincón del Pirineo catalán. Un lugar donde el agua conecta dos de los grandes espacios naturales de Catalunya, donde la naturaleza sigue marcando el paso de los días y donde el viaje se convierte en una invitación constante a observar con calma. No siempre las mejores playas están junto al mar, sino escondidas entre montañas y bosques en el interior.

El río Ter nace a más de 2.400 metros de altitud, en el circo de Ulldeter, en pleno Pirineo de Girona, y tras recorrer más de 200 kilómetros desemboca en el Mediterráneo, en l'Estartit, después de atravesar montañas, valles, ciudades medievales, campos agrícolas y espacios naturales de enorme valor ecológico.

Acompañando este recorrido se encuentra la Ruta del Ter, un itinerario señalizado impulsado por el Consorci del Ter que permite seguir el curso del río a pie o en bicicleta a través de una red de caminos que conecta algunos de los paisajes más diversos de Catalunya. Lejos de plantearse como una prueba deportiva, la propuesta invita a viajar despacio, descubriendo cómo el agua ha modelado el paisaje, la cultura y la vida de las comarcas gerundenses durante siglos.

La ruta de turismo activo puede recorrerse por etapas, adaptándose tanto a senderistas como a cicloturistas. Gracias a su buena señalización y a la cercanía de numerosos municipios, resulta accesible para quienes desean realizar una escapada de varios días o simplemente disfrutar de alguno de sus tramos más emblemáticos.

Del nacimiento del Ter a los grandes bosques del Ripollès

Todo comienza en la alta montaña. El nacimiento del Ter, en el entorno de Ulldeter, ofrece una de las imágenes más espectaculares de los Pirineos orientales. Entre prados alpinos, torrentes cristalinos y cumbres que superan los 2.500 metros, el río apenas es un pequeño hilo de agua que inicia un viaje hacia el mar.

Los primeros kilómetros atraviesan el Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser, un espacio protegido donde abundan los bosques de pino negro, las praderas de alta montaña y una fauna característica del Pirineo, como rebecos, marmotas o grandes rapaces. Aquí caminar significa escuchar el rumor constante del agua mientras el paisaje cambia con cada curva del valle.

Las poblaciones de Setcases, Camprodon o Sant Joan de les Abadesses permiten hacer un alto en el camino para descubrir iglesias románicas, antiguos puentes medievales y una gastronomía profundamente ligada al territorio. Es una primera parte del recorrido en la que naturaleza y patrimonio conviven con absoluta naturalidad.

Cruzar el Ter por la histórica Palanca de la Batllia

Situada en Sant Joan de les Abadesses, la Palanca de la Batllia, muy cerca de la antigua colonia Llaudet, esta pasarela colgante de madera permite salvar el río Ter mediante una estructura sencilla, perfectamente integrada en el paisaje y cargada de historia.

El puente está formado por dos tramos: un primer paso corto apoyado sobre un único pilar y un segundo tramo, mucho más largo, que queda suspendido sobre el río gracias a cinco cables de acero ocultos bajo el entarimado de madera. Al cruzarlo, el ligero balanceo acompaña el sonido constante del agua, mientras el bosque de ribera envuelve la escena. Es uno de esos lugares donde el viaje invita a detenerse, observar el cauce y comprender la estrecha relación entre el río y las comunidades que durante generaciones dependieron de él.

Esta pasarela de madera es uno de los elementos más singulares del patrimonio fluvial inventariado por la Ruta del Ter. Muy cerca aún pueden verse una antigua fuente y un lavadero, discretos testigos de la vida cotidiana que durante décadas giró alrededor del río. Cruzar el puente supone dejar atrás la carretera para adentrarse en un paisaje que conserva el ritmo pausado del Ter, ese mismo río que, unos kilómetros más adelante, seguirá su camino hacia Girona y, finalmente, hasta el Mediterráneo. Entre pueblos medievales y bosques de ribera.

A medida que el Ter abandona las montañas, el paisaje se suaviza. Los grandes desniveles desaparecen para dar paso a valles agrícolas, pequeñas huertas y bosques de ribera donde álamos, sauces, fresnos y alisos crean agradables corredores verdes.

Es también el tramo donde aparecen algunas de las localidades con mayor personalidad de Girona. Bescanó, Anglès, Bonmatí o la propia ciudad de Girona muestran cómo el río ha sido históricamente un eje de comunicación, fuente de energía y motor económico.

La capital gerundense merece una parada tranquila. Su casco antiguo, las casas de colores reflejadas sobre el río Onyar, la catedral y el entramado de callejuelas medievales convierten la ciudad en uno de los grandes atractivos del recorrido. Desde aquí, la Ruta del Ter continúa buscando nuevamente la naturaleza, dejando atrás el ambiente urbano para internarse en espacios mucho más tranquilos.

El agua como refugio de biodiversidad

Uno de los mayores valores del itinerario es la enorme diversidad ecológica que acompaña al río durante todo su recorrido. Los bosques de ribera actúan como auténticos corredores biológicos donde encuentran refugio numerosas especies de aves, anfibios, nutrias y peces.

En muchos tramos es posible observar garzas reales, martines pescadores, cormoranes o cigüeñas, especialmente durante las primeras horas del día. La vegetación cambia progresivamente conforme el río pierde altitud, reflejando la transición entre los ecosistemas pirenaicos y los ambientes mediterráneos.

Las instituciones responsables de la gestión de la Ruta del Ter insisten en la importancia de recorrer estos espacios con respeto, siguiendo siempre los caminos señalizados y minimizando el impacto sobre unos hábitats especialmente sensibles.

El tramo final: arrozales, humedales y el Mediterráneo

Los últimos kilómetros ofrecen un cambio de escenario casi inesperado. Después de abandonar los bosques interiores, el Ter alcanza la llanura del Baix Empordà y comienza a serpentear entre campos agrícolas hasta llegar a uno de los humedales más importantes de Catalunya.

La desembocadura, situada junto al Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes i el Baix Ter, constituye un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Dunas, lagunas, arrozales y marismas sirven de refugio a centenares de especies de aves migratorias, mientras el río completa el viaje iniciado días antes en las cumbres pirenaicas.

El contraste resulta extraordinario. El agua del interior termina fundiéndose con el Mediterráneo frente a amplias playas y paisajes abiertos donde el horizonte parece infinito.

Una experiencia accesible para todos

La Ruta del Ter no exige recorrer sus más de 200 kilómetros de una sola vez. Precisamente uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de adaptarla al ritmo de cada viajero. Existen etapas de montaña para senderistas experimentados, cómodos recorridos familiares por antiguos caminos fluviales y largos tramos ideales para realizar en bicicleta gracias a su escasa pendiente.

La señalización homogénea, la disponibilidad de alojamientos, la conexión con estaciones ferroviarias en algunos puntos y la existencia de servicios especializados para cicloturistas convierten el itinerario en una de las grandes propuestas de turismo sostenible de Catalunya.

A lo largo del camino aparecen antiguos molinos, canales históricos, colonias industriales, puentes centenarios, pequeñas huertas y pueblos cuya identidad sigue profundamente ligada al agua. Quizá por eso esta ruta deja una sensación distinta a la de otros grandes itinerarios senderistas. Aquí el objetivo no consiste únicamente en alcanzar un destino, sino en dejarse acompañar por el río. Caminar escuchando su rumor constante o pedalear entre árboles y tan solo seguir la corriente.

Cuando la nieve desaparece, Andorra cambia de piel. Las pistas de esquí dejan paso a praderas alpinas salpicadas de flores, los remontes se convierten en puertas de acceso a la alta montaña y los valles recuperan el sonido del agua que desciende desde los más de sesenta lagos de origen glaciar repartidos por el país. Con más del 90 % de su territorio formado por espacios naturales y una extensa red de senderos señalizados, el pequeño Principado ofrece una manera diferente de conocer los Pirineos: paso a paso.

La propuesta va mucho más allá del senderismo deportivo. Existen itinerarios familiares, paseos culturales, rutas que culminan en espectaculares miradores y excursiones que permiten descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos del país sin necesidad de ser un montañero experto. Andorra Turisme ha desarrollado una completa red de caminos clasificados por niveles de dificultad y equipados con información práctica para que cada visitante encuentre el recorrido que mejor se adapte a su experiencia.

Lagos de Tristaina a más de 2.700 metros

Pocos paisajes representan mejor la esencia de Andorra que el circo glaciar de Tristaina. Situado en la parroquia de Ordino, este conjunto de lagos de aguas transparentes constituye una de las excursiones imprescindibles del verano.

El recorrido enlaza varios estanys rodeados por cumbres que superan los 2.700 metros de altitud. Durante buena parte del trayecto, el reflejo de las montañas sobre el agua crea una de las imágenes más fotografiadas del país. La ruta resulta accesible para senderistas habituados a caminar y permite descubrir uno de los mejores ejemplos del origen glaciar que modeló el relieve andorrano hace miles de años.

Quienes deseen completar la experiencia pueden acercarse al cercano Mirador Solar de Tristaina, una plataforma panorámica circular situada a gran altura que ofrece una visión privilegiada del valle y de las montañas que rodean la Reserva de la Biosfera de Ordino.

El Roc del Quer, caminar sobre el vacío

Si existe una imagen icónica del Andorra actual, probablemente sea la del mirador del Roc del Quer. Suspendida parcialmente sobre el vacío, esta plataforma metálica parece prolongarse hacia el horizonte, ofreciendo una espectacular panorámica sobre el valle de Canillo.

Más que una ruta de montaña, la experiencia consiste en detenerse y contemplar. La estructura, integrada cuidadosamente en el paisaje, invita a observar el relieve pirenaico desde una perspectiva diferente. Muy cerca parten además diversos senderos que permiten prolongar el paseo entre bosques y prados de montaña, convirtiendo la visita en una combinación perfecta entre naturaleza y fotografía. Según Andorra Turisme, es uno de los miradores imprescindibles del país.

El valle de Sorteny, un santuario de biodiversidad

La montaña también puede recorrerse despacio. El Parque Natural del Valle de Sorteny es uno de esos lugares donde el interés no reside únicamente en alcanzar un destino, sino en todo lo que ocurre durante el camino.

Considerado uno de los espacios con mayor riqueza botánica de los Pirineos, alberga centenares de especies vegetales, muchas de ellas endémicas, además de marmotas, rebecos y numerosas aves de alta montaña. Los senderos atraviesan bosques, praderas y torrentes antes de alcanzar refugios y zonas de pastoreo que mantienen viva la tradición ganadera del país.

Durante el verano, las excursiones guiadas permiten comprender la importancia ecológica del espacio protegido y descubrir cómo la actividad humana ha convivido durante siglos con este entorno privilegiado.

Ruta del Hierro, naturaleza con memoria

Algunos caminos también permiten viajar por la historia de Andorra. La Ruta del Hierro combina senderismo suave con patrimonio cultural para explicar la importancia que tuvo la industria metalúrgica en la economía andorrana durante siglos. El itinerario sigue antiguos caminos utilizados para transportar el mineral, atraviesa bosques de ribera y enlaza diferentes elementos patrimoniales relacionados con la explotación del hierro.

Las esculturas contemporáneas repartidas a lo largo del recorrido dialogan con el paisaje y convierten el paseo en una experiencia artística al aire libre. Es una de las propuestas más accesibles para quienes buscan combinar naturaleza y cultura sin afrontar grandes desniveles. Andorra Turisme la incluye entre sus rutas recomendadas para descubrir otra dimensión del territorio.

Los estanys de Juclà, la inmensidad del silencio

Para quienes desean adentrarse en la alta montaña, la ruta hacia los lagos de Juclà representa una de las excursiones más completas del país. El sendero asciende progresivamente entre bosques de pino negro y praderas alpinas hasta alcanzar el mayor lago de Andorra. A medida que se gana altura, el paisaje se vuelve más mineral y el silencio solo se rompe por el sonido del agua y el viento.

El refugio de Juclà permite hacer una pausa antes de continuar explorando el entorno, donde es frecuente encontrar pequeños lagos secundarios y espectaculares panorámicas sobre las cumbres fronterizas con Francia. Es un recorrido que resume la esencia del senderismo pirenaico: esfuerzo moderado, naturaleza intacta y una sensación constante de aislamiento que invita a desconectar del ritmo cotidiano.

Un país que se descubre caminando

Uno de los grandes atractivos de Andorra es que muchos de estos espacios pueden combinarse durante una misma escapada. En pocos kilómetros es posible pasar de un bosque centenario a un lago glaciar, ascender hasta un mirador suspendido sobre el valle o recorrer antiguos caminos históricos.

La red oficial de senderos facilita la planificación gracias a una clasificación por niveles de dificultad, tiempos estimados y desniveles, permitiendo tanto pequeñas excursiones familiares como grandes travesías de montaña. Además, propuestas específicas como los itinerarios Macarulla, diseñados para que los niños descubran la naturaleza mediante historias y personajes fantásticos, demuestran que el senderismo puede convertirse también en una experiencia compartida entre generaciones.

Quizá esa sea la mejor forma de entender Andorra. Más allá de su imagen ligada al esquí y a los deportes de invierno, el país revela durante los meses cálidos un territorio donde el verdadero lujo consiste en detenerse. Escuchar el agua del lago glaciar, contemplar el horizonte desde un balcón natural o avanzar lentamente por un sendero rodeado de bosques es todo un privilegio.

En pleno corazón de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, este itinerario circular atraviesa algunos de los paisajes más representativos del valle de Valdivielso, donde el agua, la roca y el bosque han ido modelando un territorio que conserva intacta la sensación de naturaleza tranquila.

La ruta comienza en Hoz de Valdivielso, una pequeña localidad situada junto al río Ebro y protegida por la sierra de la Tesla. Desde los primeros pasos, el murmullo del agua acompaña el recorrido mientras los prados se alternan con manchas de robles, encinas y hayedos que cambian de aspecto con cada estación. En primavera predominan los verdes intensos; en otoño, el sendero se convierte en un mosaico de ocres, dorados y rojizos.

El Sendero de la Tesla, homologado como PRC-BU 180, propone un recorrido circular de algo más de 16 kilómetros y dificultad media que permite descubrir buena parte de la diversidad paisajística del valle. Aunque el desnivel exige cierta preparación, el trazado está señalizado y combina caminos tradicionales, pistas forestales y antiguos pasos utilizados durante siglos para comunicar los pueblos de la comarca.

Un valle donde el paisaje siempre cambia

La primera parte del recorrido avanza hacia Tartalés de los Montes siguiendo un tramo del GR-85. Poco a poco desaparecen las últimas casas y el camino se adentra entre árboles que filtran la luz hasta convertir el paseo en una sucesión de claros y sombras. El bosque no es un simple decorado: aquí es el verdadero protagonista.

La sierra de la Tesla actúa como una gran muralla caliza que protege el valle y genera un relieve lleno de contrastes. En apenas unos kilómetros se suceden laderas cubiertas de vegetación, praderas donde pasta el ganado, cortados rocosos y pequeños barrancos por los que discurre el agua durante buena parte del año.

Uno de los momentos más llamativos llega al atravesar el desfiladero de la Canaleja. El sendero se estrecha entre paredes de roca mientras la vegetación gana densidad y el sonido del agua se hace más presente. Es uno de esos rincones que resumen la esencia de Las Merindades: un territorio donde la naturaleza conserva un carácter salvaje, pero accesible para quien decide descubrirlo caminando.

No resulta extraño que esta comarca sea considerada uno de los grandes destinos de turismo de naturaleza de Castilla y León. El Ebro y sus afluentes han excavado durante millones de años desfiladeros, hoces y valles que hoy forman algunos de los paisajes más espectaculares del norte burgalés. A ello se suma una extraordinaria variedad de bosques, montañas y espacios protegidos que convierten cada excursión en una experiencia diferente.

Caminos con siglos de historia

Aunque hoy el sendero de la Tesla es una ruta de senderismo perfectamente acondicionada, durante siglos estos caminos tuvieron una función mucho más práctica. Los portillos de la sierra comunicaban el valle de Valdivielso con Medina de Pomar y otras poblaciones de Las Merindades, facilitando el tránsito de personas, mercancías y ganado.

La ruta conserva parte de ese legado histórico. Algunos tramos siguen antiguos caminos tradicionales utilizados mucho antes de la existencia de las carreteras actuales. Caminar por ellos permite imaginar una época en la que estas sendas eran auténticas vías de comunicación entre los pueblos del norte castellano.

Tras dejar atrás el desfiladero, el recorrido alcanza Arroyo de Valdivielso, otro de esos pequeños núcleos rurales donde la arquitectura popular continúa marcando el paisaje y bien merece un alto en el camino. La localidad debe su nombre al arroyo que desciende desde la montaña tras abrirse paso por una espectacular garganta de paredes calizas, un entorno de notable valor geológico y natural. El caserío se desarrolla de forma lineal a lo largo de una calle principal, flanqueada por sólidas casas de piedra que alternan la arquitectura popular con elegantes casonas blasonadas, como las de los Díaz de la Puente o los Bustamante, testimonio de la antigua hidalguía local.

En el corazón del pueblo se alza la iglesia parroquial, de origen románico y transformada en siglos posteriores, cuyo retablo plateresco constituye uno de sus mayores atractivos. Pasear por Arroyo de Valdivielso es descubrir un rincón sereno donde la historia, la piedra y la naturaleza conviven con una autenticidad difícil de encontrar.

Desde allí comienza el regreso por pistas agrícolas que atraviesan amplias praderas hasta alcanzar la ermita de San Roque. El horizonte vuelve a abrirse y la sierra de la Tesla acompaña al caminante durante los últimos kilómetros antes de regresar a Hoz de Valdivielso.

Aves rapaces y desconexión

El atractivo del sendero de la Tesla no reside únicamente en completar una ruta de montaña. Su verdadero valor aparece en la suma de pequeños detalles: el vuelo de las rapaces entre el paisaje calizo, el perfume húmedo del bosque después de la lluvia, el silencio que domina buena parte del recorrido o la sensación de avanzar por un territorio donde la naturaleza sigue marcando los tiempos.

Las Merindades llevan años consolidándose como uno de los grandes destinos de turismo activo del norte peninsular gracias a su extensa red de senderos, sus espacios naturales y su riqueza patrimonial. Además, continúa siendo una comarca alejada de las grandes masificaciones, algo que convierte rutas como esta en una excelente opción para quienes buscan caminar en soledad.

Saborear Las Merindades después de la caminata

Después de recorrer el sendero de la Tesla, el valle de Valdivielso ofrece otro aliciente que invita a prolongar la escapada: su gastronomía. La cocina de Las Merindades mantiene una estrecha relación con el paisaje y con los productos que proporciona el territorio, desde las carnes de vacuno y cordero hasta las hortalizas de temporada, las legumbres, la miel o los embutidos elaborados de forma tradicional. En las panaderías y obradores de la comarca tampoco faltan los dulces artesanos, mientras que los quesos elaborados en explotaciones locales se han convertido en otro de los grandes reclamos gastronómicos del norte burgalés.

Los restaurantes y mesones de los pueblos del valle recuperan recetas castellanas elaboradas a fuego lento, donde no suelen faltar las sopas tradicionales, los guisos, las carnes asadas o los productos de temporada. Todo ello puede acompañarse con vinos de la provincia de Burgos o de la cercana Ribera del Duero, una combinación que resume el carácter de un territorio donde naturaleza, patrimonio y gastronomía forman parte de una misma experiencia.

Hay proyectos a los que después de marear mucho la perdiz se les va tanto la fuerza que acaban quedando en agua de borrajas. El Ferrocarril Santander Mediterráneo es un buen ejemplo de ellos. Pretendía unir el Mediterráneo con el Cantábrico, pero arrancó y paró tantas veces que al final se quedó a medias. Hoy, en su nueva vida, pretende convertirse en la vía verde más larga de España para disfrute de ciclistas. Hemos optado por recorrer un tramo, el sector norte de esta flamante vía verde, desde Burgos hasta Cidad Dosante, aunque queremos llegar a Santander, como debía hacerlo el ferrocarril proyectado. La mayor dificultad orográfica, la Cordillera Cantábrica, la salvaremos por los puertos de La Magdalena y Matanela, un epílogo perfecto para el tramo burgalés. Más allá de la frontera cántabra, la ruta se adentra en los valles pasiegos y la Vía Verde del Pas nos brinda la oportunidad de recorrer este coqueto territorio con la calma que se merece. El trazado de este antiguo ferrocarril nos llevará a El Astillero, en el extremo sur de la bahía de Santander. Los carriles bici urbanos o quizás la barcaza que cruza la bahía nos dejarán en el mismo puerto de Santander ¿A que suena bien?

Tramo Burgos-Oña: paisajes de Far West y románico en La Bureba

Burgos es una de estas ciudades que engatusan y piden quedarse un poquito más. En el puente Santa María, la entrada más sugerente al casco histórico, no nos resistimos a cruzar el Arco de Santa María para admirar una vez más la catedral. Una agradable “obligación” cada vez que visitamos la ciudad.

Tenemos más de 220 km para pedalear durante cuatro días, de manera que sin más preámbulos tomamos al carril bici del Arlanzón que lleva al campus universitario. En el puente de las Rebolledas cruzamos el río para enganchar la vía ciclista que nos saca de la aglomeración. Al final del polígono industrial de Villalonquéjar comienza realmente el tramo acondicionado del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Es el kilómetro 259,5 de la antigua vía de tren (el 0 está en Calatayud). Levantamos la vista y vemos por delante un estupendo viaje cicloturista.

Rodamos con fluidez. El piso es de gravilla y el trazado prácticamente llano. Las últimas lluvias han hecho crecer la maleza, que solo deja un estrecho caminito por el que casi no caben las bicis con alforjas. Pasamos como podemos. 

Los apeaderos y casillas guardabarreras se suceden. La mayoría languidece sin que nada frene el progresivo deterioro que arrastran desde hace cuatro décadas. La llanura cerealista parece interminable. En el horizonte solo despuntan las espadañas de las iglesias. Nos acercamos a ver la de Villaverde-Peñahorada, románica de origen.

Al fondo, la barrera caliza del desfiladero de la Hoz marca el límite entre la cuenca hidrográfica del Duero y la del Ebro. El río de la Hoz ha excavado un pequeño cañón que no tiene más de 3 km. Los cortados rocosos sustituyen el horizonte infinito. Lo hacen a la perfección, aunque con algo de brusquedad, generando un paisaje pétreo, muy diferente a las estepas cerealistas anteriores. Las trincheras se suceden y también un par de túneles. El de La Hoz tiene 84 m y el de El Callejón un poco más. con sus 200 m de longitud nos saca de este universo vertical. 

Los kilómetros van cayendo uno tras otro ayudados por la pendiente. Apenas hay que pedalear. Molina de Ubierna, Cobos Junto a La Molina, Quintanarruz surgen silenciosos como apartados del mundo. Son pueblos despoblados que únicamente mantienen vida los fines de semana y en verano. La fuente de Lermilla está a pie del camino natural, es parada obligada para rellenar los bidones. Poco después el trazado se interna en la comarca de La Bureba. El paisaje cambia radicalmente, la erosión lo ha modelado de manera ilógica creando un entorno con mucho carácter. En los cerros se combinan las tonalidades blanquecinas de los yesos con los rojizos de las areniscas ferruginosas. Nos recuerdan los badlands fuertemente arañados por las escorrentías y la falta de vegetación. Junto a la vía surgen pequeños cañones, cárcavas, pináculos y algunas incipientes chimeneas de hadas. 

Subimos a la iglesia de Arconada de Bureba para tomar un poco de altura y poder contemplar en toda su plenitud este valle con aires de película del oeste. También nos salimos de la vía verde para acercarnos a Lences de Bureba, la portada románica de su iglesia es el plato fuerte y las razones saltan a la vista. La verdad es que cada uno de estos caseríos apellidados de Bureba es una invitación a dejar la vía para descubrir sus rincones. 

A la altura de Terminón comenzamos a divisar los Montes Obarenes, una gran muralla natural que pone fin a La Bureba dando paso a Las Merindades. La comarca encajonada entre viejos reinos visigodos fue el germen de Castilla. La estampa del monasterio de Oña no tarda en aparecer. Después de una jornada de pedaleo, nos tomamos un descanso en la plaza Mayor a la que se asoman el monasterio y la Casa Consistorial.

Tramo Oña-Puentedey: desfiladeros e interminables llanadas

Los edificios de la antigua estación de Oña están rehabilitados, y con buen gusto. Se sitúan justo a la entrada de un desfiladero tan estrecho, que apenas deja sitio para que corra el aire. Es el desfiladero del Oca, un auténtico embudo natural donde ferrocarril, carretera y río comparten espacio. Tres túneles y un viaducto ayudan a solventar estas estrecheces. La antigua vía de tren progresa entre cantiles y bosques frondosos y cuando el paisaje se abre entramos en la finca La Santé. Una propiedad que durante unos años fue como una china en el zapato para la reconversión de la línea férrea en vía verde. Finalmente ciclistas y senderistas podemos atravesarla y contemplar su magnífico palacete decimonónico. 

La vía traza una amplia curva para cambiar de rumbo y entramos en el túnel más largo de este tramo. Agradecemos la iluminación porque no vemos la salida. El túnel nos ha impedido asistir a la confluencia del Oca con el Ebro que fluye caudaloso y se abre paso de forma natural creando el desfiladero de la Horadada, mucho más pétreo y vertiginoso que el anterior. Tras un impresionante viaducto sobre el Ebro, el trayecto cambia decididamente de rumbo para remontar la cuenca del río Nela, artífice de una gran llanura que el cordal de la Sierra de la Tesla limita por el sur durante cerca de 25 km.

A partir de la estación de Trespaderne prevalecen larguísimas rectas. Se rueda que da gusto y los kilómetros vuelan con la compañía del río Nela que recoge las aguas de los numerosos arroyos serranos. Las estaciones se suceden, algunas bien arregladas al estar habitadas y otras muy estropeadas, por no decir en ruinas. Nofuentes, Pradolamata, Moneo, Bustillo, nos sirven de referencia hasta alcanzar la de Medina de Pomar. Aprovechamos su cercanía para acercarnos a la antigua capital de Las Merindades. Nos guían los dos torreones del alcázar, levantados a finales del siglo XIV. El Arco de la Cadena, da paso a las callejuelas del centro histórico donde las manzanas del arte callejero se han colado y recuerdan que Medina es también la ciudad de las manzanas.

El camino natural continúa hacia Cigüenza y penetra en un valle paisajísticamente atractivo. Salvando los meandros del río Nela supera las estaciones de Tubulla, Escanduso, Escaño y Brizuela en un bello escenario entre abruptas montañas calizas. Los relieves vuelven a ganar protagonismo. A lo lejos divisamos las características “muelas” de la Sierra de Dullas, una gran muralla calcárea donde los buitres leonados y alimoches encuentran sus atalayas. Puentedey no tarda en aparecer. El encanto de este pueblo está servido. Basta con desviarse unos metros para tener la panorámica del puente natural de piedra caliza que sostiene al pueblo y deja pasar al río Nela. Poco espacio, pero suficiente para dos edificios notables, la iglesia y el palacio. Comprobamos que ya hemos alcanzado los relieves montañosos del norte de Burgos que anticipan los desafíos del siguiente tramo.

Tramo Puentedey-Ontaneda: el desafío montañés

Justo antes de un gran viaducto sobre el río Nela, la línea férrea se divide en dos. Por la izquierda va a la estación de Dosante/Cidad, final de la vía. Por el viaducto se llega al túnel de la Engaña. Un tramo que nunca vio pasar el tren, ni siquiera se llegaron a tender los raíles. Queremos alcanzar la boca norte de este emblemático túnel, tanto por su longitud como por su historia. Haremos el recorrido de ida y vuelta. A partir de la estación de Pedrosa de Valdeporres, la vía verde se interna en una verdadera jungla forestal. El bosque se cierra y se lo traga todo, incluida la boca del túnel. Aunque los edificios están en ruinas, se distingue con claridad la capilla, la estación, los andenes y los barracones donde vivían los trabajadores, la mayoría presos políticos. Con sus 6.976 metros, el túnel continúa siendo una obra de ingeniería icónica, aunque hoy esté devorada por la vegetación y los derrumbes.

El tren llegaba a Cidad y Dosante, donde nos dirigimos ahora. Dejamos el río Engaña que nace muy cerca del límite con Cantabria. Salvamos por novena y última vez el río Nela que nace en uno de estos barrancos. Tras un túnel llegamos a la última estación. Está destrozada, el techo se ha hundido tanto en el edificio de viajeros como en el almacén. Lleva 40 años abandonada, el último tren hizo su entrada el 31 de diciembre de 1984. Un hito ferroviario marca el kilómetro 365,0. Lo que significa que hemos podido recorrer sin interrupciones 106,5 kilómetros del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo. Seguro que dentro de unos años podremos hacerlo desde Valencia ¿te lo imaginas?

En este punto dejamos la placidez de la vía verde y empieza lo serio. Damos un pequeño rodeo para conectar con la carretera que nos sube a Ahedo de las Pueblas. 

El pueblo está situado en un entorno privilegiado, rodeado de verdes pastos y frondosos bosques. Las casas son de piedra y varias de porte señorial. Con el repicar de las campanas de fondo comenzamos la siguiente ascensión. Disfrutamos entre jadeos del bucólico paisaje. La pista asfaltada termina bajando a la nacional. La seguimos durante unos pocos kilómetros, casi no tiene tráfico. 

Un cartel en la BU-574 nos da la bienvenida a los Valles Pasiegos. Comienza la subida al puerto de La Magdalena. Un puerto facilón sin rampas duras ni sorpresas. La niebla comienza a velar el paisaje, algo relativamente habitual en esta zona de transición entre la meseta y el norte cantábrico. Por momentos vemos caballos en el borde de la carretera. Nos parecen fantasmas ¿Son de verdad? El alto de La Matanela aparece casi sin darnos cuenta. Niebla y silencio es lo único que percibimos. La gravedad empieza a ser nuestra aliada y la bajada nos va dejando helados poco a poco ¿Demasiado larga? Ya lo sabíamos. La vertiente norte de esta cordillera es mucho más abrupta. Llegamos a Ontaneda empapados. En la primera pastelería que vemos “cae” una quesada pasiega con un café que nos reconcilia con la vida.

Tramo Ontaneda-Santander: la recta más llana de Cantabria

En el parque de Alceda cogemos la Vía Verde del Pas. Esta modesta línea de tren trasladaba, desde Santander hasta Astillero, minerales y pasajeros a los balnearios de Puente Viesgo y Ontaneda-Alceda. Reconvertida en vía verde, actualmente es un carril asfaltado cómodo de rodar. El puente de Hierro de Ontaneda con suelo de madera atraviesa el río Pas, que da nombre a los conocidos Valles Pasiegos. El río nace de diversos manantiales de los montes de Vega de Pas y, tras 60 km, desemboca en el mar. Bajo el puente, el río se deja oír a pesar de haberse instalado en la placidez de la madurez y en su recorrido se asoma a las praderas y pueblos pasiegos como si fuera consciente de la necesidad de admirar la bella comarca por la que pasa.

A lo largo de la vía se conservan pintorescas y bien conservadas estaciones, como la Santiurde, la de Corvera de Toranzo y especialmente la de Puente Viesgo donde decidimos parar. La estación luce todavía su histórico reloj de andén y una locomotora a vapor, La Reyerta, que parece lista para ponerse en marcha. El sol acompaña y las terrazas están casi repletas. Decidimos cruzar el Puente Romano, un icono arquitectónico que une las dos orillas del Pas y que, como muchos otros, recibe un nombre un tanto generoso, ya que se desconoce si su origen se remonta a la época del 'imperium'. 

La vía se va alejando del río Pas y de la serenidad de su valle. El ruido de la autopista y nacional atosiga y enerva. Bordeamos de Pomaluengo, La Cuesta, La Penilla y Sarón hasta que ponemos rumbo norte y por fin podemos escapar del ajetreo urbano. 

Después de una suave subida que nos lleva al alto de Sobarzo nos dejamos caer hasta alcanzar El Astillero, al sur de la bahía de Santander. Decidimos rodear la bahía por la senda litoral y acercarnos a Somo donde cogeremos la lancha de los peregrinos. La senda, acondicionada con puentes de madera, caminos enlosados y observatorios de aves, resultó ser un sube y baja constante no muy recomendable para un final de viaje. 

Datos prácticos

Cada año cientos de miles de personas recorren uno de los senderos más espectaculares de España sin imaginar que, en realidad, nunca fue concebido para caminar por placer. Lo que hoy conocemos como la Ruta del Cares nació como una infraestructura de servicio vinculada a una gigantesca obra de ingeniería realizada a comienzos del siglo XX. Antes de convertirse en una de las rutas de montaña más famosas del país, este camino excavado en la roca servía para que los operarios pudieran mantener un canal hidráulico suspendido sobre uno de los desfiladeros más impresionantes de los Picos de Europa. Su historia explica por qué este recorrido sigue provocando asombro incluso entre quienes están acostumbrados a la alta montaña.

El sendero conecta Poncebos, en Asturias, con Caín, en León, atravesando el espectacular desfiladero excavado por el río Cares. A lo largo de sus 11 kilómetros de ida —22 kilómetros si se realiza el recorrido completo de vuelta— el camino discurre pegado a inmensas paredes calizas y atraviesa túneles, puentes y pasarelas que parecen desafiar la gravedad. La sensación de caminar suspendido sobre el vacío convierte la Ruta del Cares en una experiencia única dentro del senderismo en España.

La Ruta del Cares nació para mantener un canal hidráulico

Según cuenta Turismo de Asturias, “la Ruta del Cares nació del antiguo canal hidráulico construido en 1916 para abastecer la central de Camarmeña”. Algo que resume resume el verdadero origen de este recorrido, muy distinto al que suele imaginar quien lo visita por primera vez. El camino no fue diseñado para excursionistas, sino para facilitar el mantenimiento de una infraestructura destinada a transportar agua hasta la central hidroeléctrica de Poncebos.

La construcción del canal comenzó en 1916 y supuso una de las obras de ingeniería más complejas desarrolladas en los Picos de Europa durante el siglo XX. A lo largo de casi nueve kilómetros y medio fue necesario excavar más de 5.500 metros de túneles en la roca, abrir pasos sobre el desfiladero y trabajar en condiciones extremadamente duras. Decenas de obreros vivieron durante años en cuevas y barracones mientras perforaban la montaña utilizando únicamente herramientas manuales y explosivos.

Uno de los episodios más recordados de aquella obra refleja perfectamente las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse sus trabajadores. Durante un duro episodio invernal, cerca de 400 obreros quedaron aislados en Caín debido a la nieve. Para conseguir alimentos emprendieron una marcha nocturna atravesando la montaña entre aludes y fuertes pendientes hasta alcanzar Los Collaos, ya próximos a Poncebos. Aquella expedición se recuerda como una auténtica hazaña humana que ilustra la dureza de las condiciones en las que se levantó esta infraestructura.

Un sendero excavado al borde del abismo

Una vez terminado el canal en 1921, el mantenimiento de la conducción de agua exigía un acceso relativamente seguro para los operarios. Esa necesidad dio lugar, en 1945, a la construcción de la senda que hoy conocemos como Ruta del Cares Asturias. El camino sustituyó antiguos pasos extremadamente peligrosos por un trazado excavado directamente en la roca que permitía desplazarse junto al canal sin necesidad de escalar continuamente por el desfiladero.

Aunque el recorrido apenas presenta grandes desniveles durante buena parte del trayecto, la impresión visual resulta sobrecogedora. En muchos puntos el sendero apenas alcanza un metro y medio de anchura y discurre suspendido sobre paredes verticales de cientos de metros de altura. Los túneles abiertos en la roca incluyen ventanas naturales que permiten contemplar el cauce del río muchos metros más abajo. La sensación de caminar literalmente colgado sobre el vacío explica por qué la Ruta del Cares sigue siendo considerada uno de los itinerarios más espectaculares de Europa.

A lo largo del recorrido aparecen además algunos de sus puntos más emblemáticos, como el puente de Bolín o el puente de los Rebecos, además de numerosos túneles y balcones naturales desde los que se obtiene una perspectiva privilegiada del desfiladero. Todo ello convierte el trayecto en una continua sucesión de paisajes donde la geología, la ingeniería y la naturaleza parecen fundirse en un único escenario. Pocas rutas de montaña ofrecen una combinación tan intensa entre patrimonio histórico y paisaje natural.

Qué hacer antes de recorrer la Ruta del Cares

Quienes buscan qué hacer en Asturias suelen incluir la Ruta del Cares entre las experiencias imprescindibles, pero conviene recordar que se trata de un itinerario exigente. El recorrido completo supera los 22 kilómetros entre ida y vuelta y requiere más de cinco horas de caminata, además de una buena preparación física, calzado adecuado y especial atención en los tramos más expuestos. Aunque técnicamente no presenta grandes dificultades montañeras, la longitud del recorrido y la cercanía constante al precipicio hacen recomendable afrontarlo con prudencia.

En determinados periodos del año el acceso a Poncebos se regula mediante transporte público para reducir la presión sobre el entorno del Parque Nacional. Turismo de Asturias recomienda utilizar estos servicios cuando se encuentran operativos, ya que contribuyen a ordenar las visitas y minimizar el impacto ambiental. También existe, durante determinadas fechas, un servicio que conecta Cangas de Onís con Poncebos y Caín, permitiendo recorrer el itinerario en un único sentido si así se desea. Estas medidas buscan compatibilizar el creciente éxito turístico de la Ruta del Cares con la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos de la Cordillera Cantábrica.

La Ruta del Cares es mucho más que uno de los grandes itinerarios de senderismo en Asturias. Cada metro del camino recuerda el enorme esfuerzo de quienes excavaron la montaña para construir una obra hidráulica que transformó este territorio hace más de un siglo. Hoy, donde antes caminaban operarios encargados del mantenimiento del canal, avanzan miles de senderistas atraídos por un paisaje único. Y quizá sea precisamente esa mezcla de naturaleza, historia e ingeniería la que convierte a la Ruta del Cares Asturias en uno de los recorridos más fascinantes de los Picos de Europa.

En el norte de España abundan esos territorios donde la naturaleza sigue siendo protagonista: montañas cubiertas de bosques, desfiladeros configurados por los ríos, antiguos caminos de peregrinación y senderos que conectan pueblos que parecen resistirse al paso del tiempo.

Desde Asturias hasta Cantabria, pasando por Gipuzkoa, existen rutas para todos los niveles. Algunas pueden disfrutarse en familia durante una jornada tranquila; otras exigen varios días de marcha y una cierta preparación física. Pero todas tienen algo en común, una manera diferente de acercarse a algunos de los paisajes más bellos de la conocida como España Verde.

Camino Lebaniego: del mar a las montañas verdes de Cantabria

Hay pocas rutas capaces de condensar tantos paisajes distintos en apenas unos días. El Camino Lebaniego, reconocido como itinerario cultural y de peregrinación, conecta la costa cantábrica con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los lugares santos del cristianismo.

La ruta principal arranca en San Vicente de la Barquera, junto al mar, y se dirige hacia el interior atravesando algunos de los rincones más hermosos de Cantabria. Según la información oficial del Camino Lebaniego, el recorrido permite transitar cerca de 70 kilómetros divididos habitualmente en varias etapas que conducen hasta el valle de Liébana, a los pies de los Picos de Europa.

Lo más fascinante es la transformación constante del paisaje. El viajero abandona las marismas y las vistas al mar Cantábrico para adentrarse en valles verdes, bosques atlánticos y pequeños pueblos rurales donde todavía se conservan tradiciones centenarias. A medida que se aproxima el final del camino, las grandes montañas de los Picos de Europa comienzan a dominar el horizonte.

La llegada al monasterio tiene algo especial. No importa si se emprende la ruta por motivos religiosos, culturales o simplemente deportivos. El último tramo, con las cumbres elevándose sobre el valle, transmite esa sensación de culminación que solo ofrecen los grandes caminos históricos.

Dificultad: Media-alta.

Ideal para: senderistas que buscan una experiencia de varios días (tres o cuatro) combinando naturaleza, patrimonio e historia.

Ruta del Queso Idiazabal entre caseríos de Gipuzkoa

Lejos de las rutas más conocidas del norte de España existe un sendero que permite descubrir la esencia rural de Euskadi. Se trata de la tercera etapa del sendero GR-283 o Ruta del Queso Idiazabal, un itinerario promovido por la Red de Espacios Naturales de Gipuzkoa que atraviesa algunos de los paisajes más representativos del interior guipuzcoano.

El recorrido une las localidades de Lizarrusti y Ordizia atravesando zonas de enorme valor natural vinculadas al Parque Natural de Aralar. El sendero discurre entre bosques autóctonos, praderas de montaña y explotaciones ganaderas donde todavía se produce el famoso queso Idiazabal -Denominación de Origen Protegida- siguiendo métodos tradicionales.

Caminar por esta ruta significa descubrir un paisaje modelado durante siglos por la convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Los caseríos aparecen dispersos entre colinas verdes, los rebaños pastan en las laderas y los caminos históricos siguen conectando pequeños núcleos rurales.

La etapa permite además disfrutar de amplias panorámicas sobre las sierras de Aralar y Aizkorri, dos de los grandes referentes montañosos de Euskadi. En primavera y verano, el verde parece multiplicarse hasta el horizonte. En otoño, los bosques se transforman en una paleta de ocres y dorados que convierten la caminata en una experiencia especialmente fotogénica. Es, en definitiva, una ruta que invita a detenerse, observar y comprender cómo la cultura pastoril ha contribuido a modelar uno de los paisajes más característicos del norte peninsular.

Dificultad: Media.

Ideal para: amantes de la naturaleza, la gastronomía (especialmente los quesos) y los paisajes rurales.

Senda del Oso, una aventura para todos los públicos en Asturias

No todas las grandes rutas exigen largas jornadas de montaña. La Senda del Oso, en Asturias, demuestra que algunas de las experiencias senderistas más memorables pueden disfrutarse a un ritmo tranquilo.

Considerada una de las Vías Verdes -antiguos recorridos ferroviarios reconvertidos en senderos- más populares de España, este recorrido aprovecha el trazado de un antiguo ferrocarril minero que atravesaba los valles centrales asturianos. Hoy se ha convertido en una senda perfectamente acondicionada que permite caminar o pedalear entre montañas, túneles excavados en la roca, desfiladeros y bosques de ribera.

La ruta atraviesa los concejos de Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós, siguiendo el curso de los ríos y ofreciendo una perspectiva privilegiada de algunos de los paisajes más bellos del interior asturiano. El itinerario supera los 40 kilómetros si se realiza completo, pero puede recorrerse por tramos adaptados a diferentes niveles físicos.

Uno de los grandes atractivos del recorrido es su accesibilidad. Las pendientes son suaves y el firme resulta cómodo, lo que permite que familias con niños, ciclistas y senderistas poco experimentados puedan disfrutar del entorno sin grandes dificultades.

Durante el trayecto aparecen puentes, antiguas infraestructuras ferroviarias, pueblos tradicionales y espectaculares paredes calizas que recuerdan la proximidad de la alta montaña asturiana. Además, el recorrido está estrechamente vinculado al programa de conservación del oso pardo cantábrico, uno de los símbolos de la fauna del norte de España.

La combinación de patrimonio industrial, naturaleza y facilidad de acceso explica por qué la Senda del Oso se ha convertido en una de las excursiones más recomendables para quienes desean descubrir Asturias caminando.

Dificultad: Fácil.

Ideal para: familias, ciclistas y senderistas ocasionales.

Tres formas distintas de descubrir la España Verde

Estas tres rutas representan tres maneras diferentes de acercarse al norte de España. El Camino Lebaniego invita a vivir la experiencia del viaje lento a través de un histórico itinerario de peregrinación. La Ruta del Queso Idiazabal permite descubrir el paisaje rural que ha dado forma a buena parte de la identidad vasca. Y la Senda del Oso ofrece una inmersión accesible en algunos de los escenarios más bellos del interior asturiano.

Tres territorios, tres niveles de dificultad y tres formas de caminar. Pero todas comparten algo esencial: la capacidad de mostrar una naturaleza que todavía conserva buena parte de su autenticidad.

Hoy aparece en casi cualquier lista sobre qué ver en Málaga. Miles de personas recorren cada año sus pasarelas suspendidas mientras hacen fotos del paisaje, miran hacia el vacío o intentan controlar el vértigo en mitad del desfiladero. Pero el origen del Caminito del Rey no tiene nada que ver con el turismo, las excursiones ni las experiencias extremas que hoy llenan las redes sociales.

De hecho, durante décadas ni siquiera fue un lugar pensado para visitantes. Aquella estructura colgada sobre la roca nació por una necesidad mucho más práctica: conectar dos saltos hidroeléctricos en un entorno donde moverse era casi imposible.

La historia empieza en el impresionante Desfiladero de los Gaitanes, situado en la parte occidental de la Cordillera Bética. Allí, el río Guadalhorce ha ido perforando la roca durante siglos hasta formar un cañón estrecho y vertical que, en algunos puntos, supera los 300 metros de altura. Hay zonas donde el paso apenas alcanza diez metros de anchura y la sensación de encierro resulta tan impactante como el propio vacío.

Tal y como dice la Plataforma Oficial del Caminito del Rey, el desfiladero cuenta con “paredes de más de 300 metros de altura y anchuras menores a 10 metros”, una descripción que ayuda a entender por qué levantar allí un camino suspendido a principios del siglo XX parecía una auténtica locura.

El Caminito del Rey nació como un paso para trabajadores

Según la misma web, con un apartado donde detallan su historia, las obras comenzaron en 1901 y terminaron en 1905. La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba una conexión entre el Salto del Gaitanejo y el Salto del Chorro para facilitar el traslado de materiales, la vigilancia y el paso de los operarios encargados del mantenimiento.

La solución fue construir una senda aérea incrustada en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Un camino estrecho, colgado a unos cien metros sobre el río y con tramos que apenas alcanzaban un metro de ancho. Nada de miradores turísticos ni rutas de aventura: aquello era pura ingeniería funcional.

El recorrido comenzaba junto a las vías del tren y atravesaba el desfiladero conectando ambos lados de la garganta. Durante años, el camino tuvo únicamente esa utilidad industrial. El nombre por el que hoy todo el mundo lo conoce todavía no existía.

Fue en 1921 cuando Alfonso XIII visitó la zona para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce y cruzó aquella pasarela previamente construida. A partir de entonces, los vecinos empezaron a llamar al lugar Caminito del Rey, un nombre que terminó quedándose para siempre. Resulta curioso pensar que uno de los grandes símbolos del actual turismo en Andalucía surgiera simplemente porque un rey atravesó una infraestructura creada para trabajadores.

Con el paso del tiempo, además, la pasarela suspendida se convirtió en una imagen icónica de cualquier ruta en Málaga. Desde abajo, el camino parecía imposible: una línea estrecha pegada a la roca, flotando sobre el vacío y cruzando uno de los paisajes más abruptos de Andalucía.

Del abandono a punto negro del turismo en Andalucía

Décadas después, el problema llegó con el deterioro. La falta de mantenimiento, el abandono y el paso del tiempo fueron destruyendo buena parte de la estructura original. Desaparecieron barandillas, el pavimento quedó dañado y en muchos tramos solo permanecían visibles las vigas de soporte.

Precisamente esa peligrosidad terminó aumentando su fama. El Caminito del Rey comenzó a atraer excursionistas y escaladores fascinados por el riesgo de recorrer una pasarela medio derruida sobre el abismo. La mezcla entre paisaje espectacular y peligro extremo convirtió el lugar en una especie de mito dentro del turismo en Andalucía.

La propia plataforma oficial reconoce que la fama del enclave creció debido a “su peligrosidad” y a su relación con la escalada. Durante años, numerosos aventureros acudieron hasta El Chorro atraídos por la leyenda negra del camino.

Sin embargo, esa fama también tuvo consecuencias trágicas. Entre 1999 y 2000 murieron cuatro excursionistas en distintos accidentes, lo que llevó a la Junta de Andalucía a cerrar los accesos y desmontar parte del recorrido para impedir el paso.

Durante mucho tiempo, entrar allí significaba asumir un riesgo enorme. Y aun así, la leyenda no dejó de crecer. Quizá porque el Caminito del Rey seguía transmitiendo algo especial: la sensación de caminar por una cicatriz humana incrustada en mitad de la montaña. Finalmente, en 2014 comenzó el proceso de restauración impulsado por la Diputación de Málaga y, en marzo de 2015, el camino reabrió convertido ya en una de las grandes experiencias de qué ver en Málaga.

El asturiano Ramón González García, de 53 años, permanece desaparecido desde ayer, lunes, cuando salió por la mañana desde su domicilio, en Oviedo, en dirección al monte, en el concejo asturiano de Caso. Equipos de rescate de Asturias y León participan en un amplio operativo de búsqueda para tratar de dar con su paradero.

A las labores de rastreo se han incorporado en las últimas horas como voluntarios cuatro efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, en la que trabajó como ingeniero técnico, junto a familiares y amigos.

Hallado su vehículo

Hasta el momento solo ha podido ser localizado su vehículo en el aparcamiento de Wamba, aunque los miembros del dispositivo de rastreo tratan por todos los medios de encontrar alguna pista que pueda conducir hasta su paradero.

La conmoción ha sido máxima desde que se tuvo conocimiento de que el allerano Ramón González, un experto montañero y cazador, no había regresado a su domicilio la pasada madrugada.

Se da la circunstancia de que llegó a participar junto a sus compañeros de la Brigada de Salvamento Minero en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Málaga, en enero de 2019.

Ramón González llegó a participar en Málaga junto a sus compañeros en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en 2019

En las inmediaciones de San Isidro

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias, efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en colaboración con Emergencias del 112 de Castilla y León han desplegado un importante operativo de búsqueda en el entorno del puerto de San Isidro desde que su esposa comunicó, a la una y media de esta madrugada, que seguía sin noticias de su marido.

Un portavoz de la Guardia Civil de Asturias ha explicado a elDiario.es Asturias que tuvo conocimiento de la desaparición del ovetense a través de una llamada telefónica recibida en la Sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía y de la que se dio traslado al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia.

Intensa búsqueda

La esposa del desaparecido había informado que su marido había salido de casa por la mañana por la mañana. Al tener conocimiento a través de la mujer de que la familia tiene una propiedad en el concejo allerano, de donde es natural Ramón Isidro González, la Guardia Civil desplazó a una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Moreda para comprobar si podría encontrarse ahí, sin que esta gestión diera resultado.

A continuación, reproducimos el vídeo remitido a este periódico por la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias sobre la búsqueda en San Isidro.

En torno a las 2.20 horas de la pasada madrugada, los agentes localizaron su vehículo, por lo que se dio aviso al COS de la Guardia Civil de León para coordinar el operativo de búsqueda.

Seguidamente, según los datos de la Comandancia asturiana, desde la comunidad autónoma vecina se envió a la zona a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Rastreo por la ruta de montaña

El 112 Asturias informó este martes que el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rastreó la zona de noche, nada más tener conocimiento de la desaparición, desde Caso y simultáneamente una patrulla de la Guardia Civil de León recorría los caminos cercanos a La Bamba.

A primera hora de esta mañana tres helicópteros, el de Bomberos de Asturias, el de la Guardia Civil y el de Servicio de Emergencias de Castilla y León han sobrevolado, sin éxito la zona.

No coge el teléfono

La aeronave de SEPA sobrevoló desde el pico Torres hasta Los Ubales, pero la meteorología en el lugar, con viento y tormentas, impidió continuar el rastreo aéreo.

Según los datos de que dispone el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, el aviso les llegó a las 01.07 horas el aviso. En esa llamada, un familiar del desaparecido explicó que éste había salido al monte, “sin decir dónde iba”, y pese a que trataron de localizarlo, “no respondía al teléfono”. Posteriormente la familia ya presentó oficialmente una denuncia por su desaparición.

Localizan el vehículo

Un amigo del desaparecido comunicó que había visto su coche en el aparcamiento de Wamba, por lo que se desplazaron a ese lugar los equipos de rescate para comprobarlo.

Desde el 112 de Asturias se mantiene contacto con el Servicio de Emergencias de Castilla y León para coordinar un dispositivo conjunto entre ambas comunidades.

El helicóptero y la Unidad Canina

Al frente del operativo del SEPA está un jefe de zona de Bomberos. Además del Grupo de Rescate se ha movilizado a bomberos del SEPA del parque de Caso y La Morgal, Unidad de Drones, Unidad Canina y Guardería de Medio Natural del Principado.

Todas las actuaciones encaminadas a la localización del desaparecido han sido infructuosas hasta el momento, por lo que desde el Principado se ha acordado esta mañana que a este operativo se sumen el helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias.

Tres equipos mixtos

En torno a las tres de esta tarde, el 112 Asturias difundía una nota de prensa donde especificaba que el dispositivo de rastreo del SEPA se encontraba trabajando con tres equipos mixtos distribuidos en tres zonas.

Uno de ellos se desplazó hacia el lago Ubales, otro hacia Peña El Viento y el tercero en sentido descendente hacía donde se localizó el coche en el aparcamiento de Wamba. En esta zona trabaja también la Unidad de Drones del Bomberos ya que la meteorología en la zona, con tormentas, viento y granizo, impide operar en otras zonas.

Esta tarde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado en el inicio de la pista de Wamba, a la espera de poder continuar con el operativo de búsqueda mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.

Hoy es uno de los lugares más famosos de Estados Unidos. Cada año millones de personas visitan el Monte Rushmore, la montaña donde aparecen esculpidos los rostros gigantes de cuatro presidentes estadounidenses.

Sin embargo, antes de que las esculturas del Monte Rushmore transformaran la montaña en un icono nacional, aquel lugar tenía un nombre completamente distinto. Durante siglos fue conocido como Six Grandfathers, que podría traducirse como “Seis Abuelos”.

Ese nombre no era casual. Formaba parte de la tradición espiritual del pueblo lakota, que consideraba sagradas las montañas de las Black Hills, en la actual Dakota del Sur.

La historia del Monte Rushmore comienza precisamente con ese cambio de nombre.

Six Grandfathers, la montaña sagrada de los lakota

Mucho antes de que existiera el Monte Rushmore, las montañas Black Hills eran territorio sagrado para los pueblos indígenas de la región.

Para los lakota, una de las montañas más destacadas se conocía como Six Grandfathers, un nombre que hacía referencia a seis espíritus o ancestros vinculados a su cosmovisión.

Este lugar tenía un fuerte significado espiritual y cultural. Las montañas no solo eran parte del paisaje, sino también un espacio simbólico dentro de su tradición religiosa.

Por eso el nombre Six Grandfathers estuvo ligado a la montaña durante generaciones, mucho antes de que apareciera el actual Monte Rushmore.

El origen del nombre Rushmore

El cambio llegó a finales del siglo XIX, cuando colonos y exploradores estadounidenses empezaron a recorrer la región de Dakota del Sur.

En 1885, un abogado neoyorquino llamado Charles E. Rushmore visitó la zona durante una expedición minera. En una conversación con un guía local preguntó cómo se llamaba aquella montaña.

Según la historia más extendida, el guía respondió que no tenía un nombre conocido entre los colonos y bromeó diciendo que podían llamarla Rushmore.

Con el tiempo, el nombre se popularizó y acabó imponiéndose sobre el antiguo Six Grandfathers. Así empezó la historia del Monte Rushmore tal como hoy la conocemos.

La llegada de las esculturas del Monte Rushmore

El cambio definitivo se produjo en el siglo XX.

En 1927 comenzó el proyecto para esculpir en la montaña los rostros de cuatro presidentes estadounidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

El escultor Gutzon Borglum fue el encargado de dirigir las obras de las esculturas del Monte Rushmore, un proyecto monumental que se prolongó durante más de una década.

Las tallas, de unos 18 metros de altura cada una, transformaron completamente la montaña de Dakota del Sur.

Desde entonces, el Monte Rushmore se convirtió en uno de los monumentos más reconocibles de Estados Unidos.

Un monumento admirado… y también polémico

Aunque hoy el Monte Rushmore es una de las grandes atracciones turísticas del país, su historia también genera debate.

Para muchos pueblos indígenas, la montaña sigue siendo un lugar sagrado que fue apropiado y transformado sin su consentimiento.

El antiguo nombre Six Grandfathers recuerda precisamente ese pasado anterior a las esculturas del Monte Rushmore.

Por eso la historia del Monte Rushmore no solo habla de un monumento espectacular, sino también de cómo un lugar cargado de significado cultural cambió de nombre y de identidad a lo largo del tiempo.

Una transformación que convirtió una montaña sagrada en uno de los símbolos más conocidos de Estados Unidos.

El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento suma un nuevo tramo completamente acondicionado entre Balazote y El Jardín, dentro del histórico corredor ferroviario Baeza-Utiel, consolidándose como una infraestructura estratégica para el desarrollo sostenible del territorio.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la nueva pasarela peatonal elevada sobre la carretera CM-313, que sustituye un cruce a nivel anterior y elimina un punto de riesgo importante. La estructura, con un vano central de 30 metros y dos laterales de 16 y 23,80 metros, respectivamente, mejora de forma notable la seguridad, la continuidad del itinerario y la experiencia de quienes recorren esta vía verde.

Los trabajos desarrollados en los términos municipales de Balazote, Casas de Lázaro y Alcaraz han permitido una reforma integral del tramo, con actuaciones centradas en la mejora del firme, el refuerzo de taludes mediante muros y sistemas de contención, la reposición de talanqueras, la optimización del drenaje y la instalación de señalización orientativa e informativa para el viajero.

El objetivo es garantizar un recorrido más seguro, cómodo y accesible tanto para senderistas como para cicloturistas, favoreciendo su uso durante todo el año y por personas de todas las edades.

Este nuevo tramo se suma a otros ya acondicionados en la provincia de Albacete, como los que conectan Albacete y Balazote, El Jardín–Alcaraz hasta el Santuario de Cortes o Reolid hacia el límite provincial con Jaén, así como a los tramos ejecutados en la provincia jienense.

Un poco de historia

La construcción de la línea Baeza-Utiel que hoy es una vía verde para la práctica del senderismo se inició en 1927 quedando en 1954 abandonada sin que el tren hubiese circulado nunca. Posteriormente, hubo intentos de recuperar la línea y ponerla en funcionamiento, aunque todos fueros infructuosos.

Este inconcluso ferrocarril estaba llamado a recorrer múltiples y muy diferentes territorios, esos que hoy podemos conocer gracias a la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz.

El tramo albaceteño del Camino Natural recorre más de 77 kilómetros desde la ciudad de Albacete —prácticamente desde el entorno del canal de Santa Cristina— hasta el Santuario de Cortes, siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril Baeza–Utiel. Un itinerario que atraviesa la llanura manchega y se adentra en la Sierra de Alcaraz, y que continúa hacia Bienservida y Villapalacios, conectando finalmente con la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial Santi Cabañero subraya el valor simbólico y territorial de este proyecto compartido entre provincias, destacando que “las fronteras administrativas, que muchas veces separan, aquí sirven para unir”. Una unión que da sentido al nombre de Vía Verde del Renacimiento, en referencia a Andrés de Vandelvira, figura clave del Renacimiento español nacida en Alcaraz y estrechamente vinculada también a Jaén. La suma de ambos tramos configura un itinerario de más de 140 kilómetros, convertido ya en uno de los Caminos Naturales más relevantes de España.

El presidente ha puesto también en valor la transformación de una infraestructura ferroviaria en desuso en una auténtica oportunidad de futuro, gracias a una inversión superior a los 2 millones de euros financiados por el Gobierno de España. Entre las actuaciones más destacadas ha citado la mejora integral del firme, la estabilización de taludes, la renovación de la señalización, la instalación de nuevas talanqueras y la construcción de una pasarela elevada sobre la N-322 —futura A-32— que elimina un punto de riesgo y convierte la vía en un espacio plenamente accesible.

“Queríamos democratizarla”, ha afirmado Cabañero, remarcando que la Vía Verde está pensada para que pueda ser utilizada por cualquier persona, a pie, en bicicleta o en silla de ruedas, independientemente de sus condiciones físicas.

Una vía verde para combatir la despoblación

La Diputación de Albacete viene trabajando en este proyecto desde hace casi dos décadas, pero es en los últimos años cuando se ha intensificado una visión integral que entiende la Vía Verde del Renacimiento como un auténtico motor socioeconómico para la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel.

Un recurso que no sólo atrae turismo sostenible y ocio al aire libre, sino que “contribuye a crear oportunidades económicas, fijar población, mejorar servicios y reforzar la identidad local, avanzando hacia un modelo de desarrollo rural que mira al futuro sin perder sus raíces”, subraya la institución provincial.

La actuación, ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha contado con una inversión de más de 2.153.400 euros y ha sido promovida por la Diputación de Albacete, que asume su mantenimiento y gestión.

La Sierra de Gredos alberga uno de los conjuntos de lagunas de origen glaciar más destacados del interior peninsular. Estas masas de agua, formadas por la acción del hielo durante las últimas glaciaciones, se distribuyen en circos y valles de alta montaña, generalmente por encima de los 1.900 metros. Su localización, unida a un clima marcado por inviernos largos y fríos, determina un comportamiento estacional muy acusado.

Durante los meses invernales, la bajada sostenida de las temperaturas y la acumulación de nieve provocan la congelación de numerosas lagunas. Este proceso forma parte de la dinámica natural del macizo y no responde a episodios excepcionales. El hielo modifica el aspecto habitual de estos enclaves y condiciona tanto el acceso como la actividad humana en su entorno, dentro de un espacio protegido donde la meteorología marca el ritmo.

Laguna Grande de Gredos

La Laguna Grande se localiza en el centro del circo glaciar principal de la Sierra de Gredos, dentro del municipio de Navalperal de Tormes, en la provincia de Ávila. La masa de agua se encuentra a unos 1.940 metros de altitud y está rodeada por crestas que se elevan varios cientos de metros sobre su nivel, formando un espacio cerrado característico de alta montaña.

Durante el invierno, la superficie del agua suele congelarse, y la acción del viento puede producir ondulaciones en el hielo. La ruta de acceso más habitual parte de la Plataforma de Gredos y abarca aproximadamente 12 kilómetros entre ida y vuelta, con un desnivel moderado. En la estación fría, esta senda solo es recomendable si las condiciones meteorológicas son favorables y se dispone del equipo adecuado. En una de las orillas se encuentra un refugio con capacidad limitada, operativo los fines de semana durante los meses de invierno.

Conjunto glaciar de las Cinco Lagunas

Las Cinco Lagunas constituyen un corredor glaciar formado por cinco masas de agua escalonadas en la cabecera de la Garganta del Pinar, en la vertiente norte del macizo central de Gredos. Están situadas en el municipio de Zapardiel de la Ribera, en Ávila, y ocupan cotas entre 2.050 y 2.130 metros.

El hielo puede mantenerse en estas lagunas durante gran parte del año, con periodos que superan los siete meses dependiendo de las condiciones climáticas. Aunque la distancia directa con la Laguna Grande es corta, el acceso requiere una travesía larga y exigente. La ruta más frecuente parte de Navalperal de Tormes y sigue la Garganta del Pinar, sumando más de 20 kilómetros y un desnivel positivo significativo, lo que aumenta la sensación de aislamiento del entorno.

Lagunas glaciares en el sector occidental de Gredos

En el extremo occidental de la Sierra de Gredos, cerca del límite con Salamanca, el relieve se eleva en torno a La Covacha, que con 2.399 metros constituye la cumbre más alta del sector. En esta zona se concentran cuatro lagunas de origen glaciar que, durante el invierno, se caracterizan por las bajas temperaturas y la limitada presencia humana.

La más accesible es la Laguna del Barco, también denominada Galín Gómez, situada en el municipio de Puerto Castilla, a 1.790 metros de altitud. Se encuentra en un amplio valle glaciar en la vertiente norte de La Covacha y, por su tamaño y altitud, tiende a congelarse menos tiempo que otras del área, aunque en inviernos fríos puede formar hielo en la superficie. Desde allí se accede a la Laguna Cuadrada, ubicada en una repisa a aproximadamente 2.080 metros, donde la menor exposición solar favorece la permanencia del hielo durante más tiempo.

Más aislada se localiza la Laguna de la Nava, dentro de un circo glaciar cerrado conocido como Corral del Diablo. La combinación de orientación y acumulación de nieve contribuye a que se forme hielo de manera frecuente en invierno. Completa el conjunto una cuarta laguna situada a unos 2.025 metros, a los pies de La Covacha, que, aunque recibe algo más de sol, suele permanecer helada durante los meses más fríos debido a la altitud y las condiciones climáticas propias del sector.

Las lagunas de Neila, al sureste de la provincia de Burgos, forman parte del Parque Natural de las Lagunas de Neila, un espacio protegido que conserva cuerpos de agua de origen glaciar junto con el entorno montañoso que los rodea. Este conjunto está delimitado por sierras y bosques de pinos, generando un espacio diverso donde se combinan llanuras alrededor de los lagos y alturas que permiten apreciar vistas amplias del parque. La organización del territorio y la presencia de diferentes ecosistemas hacen de esta zona un área de interés para quienes estudian o recorren ambientes de alta montaña.

Los accesos más comunes al parque se realizan desde las localidades de Neila y Quintanar de la Sierra, que funcionan como puntos de referencia para planificar las excursiones. Desde estos municipios, diferentes caminos y pistas conducen a los aparcamientos y a los senderos principales, ofreciendo distintas opciones de recorridos según la duración y la dificultad que se prefiera. Conocer los puntos de inicio y las rutas disponibles ayuda a los visitantes a preparar la actividad de manera adecuada a su nivel y a las condiciones de la temporada.

Durante el invierno, el Parque Natural adquiere características propias de alta montaña: caminos y orillas de las lagunas pueden cubrirse de nieve o hielo, lo que altera la accesibilidad y cambia la percepción del paisaje. Esta estación permite observar cómo los barrancos, las elevaciones y las formaciones rocosas se combinan con los cuerpos de agua y la vegetación, ofreciendo diferentes perspectivas del parque según la ruta y el punto de observación. La variabilidad del terreno en invierno requiere atención al caminar y planificación para recorrer los senderos de forma segura.

Ruta de las Calderas de Neila

El recorrido hacia las calderas de Neila parte del último aparcamiento cercano a las lagunas y sigue por una pista de grava que rodea los primeros cuerpos de agua. Después de avanzar por esta sección, se inicia un ascenso por un sendero que conduce a un punto elevado desde el que se aprecia el conjunto lacustre en su totalidad. En este tramo, el acceso al barranco que alberga las calderas no está claramente señalado, por lo que los caminantes deben prestar atención a los hitos de piedra que sirven como guía para no perder la dirección correcta.

Al descender hacia el barranco, el terreno se vuelve más irregular y exige movimientos cuidadosos. El itinerario ofrece dos alternativas: seguir por la parte alta del barranco hasta una cascada que marca un punto seguro de retorno, o adentrarse en el fondo del cañón. Esta segunda opción, destinada a quienes cuentan con más experiencia en montaña, implica superar obstáculos naturales, como rocas dispersas y desniveles, además de apoyarse en cuerdas o pasamanos en determinados tramos.

A lo largo de la ruta se encuentran calderas, formaciones rocosas moldeadas por la erosión del agua y el viento durante largos periodos, así como marmitas creadas por la acción del arroyo Palazuelos, que generan depresiones y espacios irregulares en el cauce. El trayecto de regreso puede realizarse por el mismo sendero de descenso o tomando un desvío que bordea las elevaciones superiores de las lagunas hasta llegar al alto de la Campiña, para luego continuar por la senda principal hasta el punto de inicio.

La ruta combina la presencia de lagunas, barrancos y cascadas con un terreno irregular, lo que requiere atención constante al caminar y precaución especialmente durante la temporada invernal, cuando la nieve o el hielo pueden afectar la superficie. Por su dificultad y los desniveles que presenta, la ruta no se recomienda para personas sin experiencia en montaña ni para niños. La combinación de pasos estrechos, formaciones rocosas y cuerpos de agua convierte el recorrido en un itinerario exigente, que requiere preparación física y equipamiento adecuado.

La estación de esquí y montaña de La Rioja, Valdezcaray, abrirá sus instalaciones para uso turístico durante el Puente de la Constitución, desde el sábado, día 6, y hasta el lunes, 8 de diciembre, ambos incluidos, con el objetivo de permitir a riojanos y visitantes disfrutar del entorno de alta montaña, ya que las actuales condiciones de nieve no permiten todavía el inicio de la temporada de esquí.

Durante estas jornadas estará operativo el telesilla principal, que permitirá el ascenso hasta la cota de 1.600 metros, donde los usuarios podrán disfrutar de la experiencia de alta montaña en plena naturaleza. No en vano, Valdezcaray presenta ya un entorno nevado que invita a disfrutar del paisaje en un espacio natural único. Una propuesta pensada para familias, visitantes y amantes de la montaña que buscan una alternativa de ocio durante este puente festivo que sea accesible y segura.

En la cota 1.600 metros permanecerá abierta la cafetería, permitiendo completar la experiencia con una pausa para tomar algo caliente, descansar y disfrutar del entorno, compartir fotografías o simplemente desconectar unos minutos en plena naturaleza.

La apertura turística de Valdezcaray se suma a la oferta del municipio de Ezcaray, uno de los principales destinos de turismo de interior de La Rioja, que durante estos días festivos ofrece un entorno ideal para completar la jornada de montaña paseando por su casco histórico, disfrutando de su reconocida gastronomía, su oferta hotelera y comercial, así como del ambiente propio de estas fechas invernales compartido por todos los municipios del valle del Oja.

El horario de apertura de la estación será de 9:00 a 15:00 horas, y el precio del billete del telesilla será de 4 euros, incluyendo tanto la subida como la bajada.

Esta apertura se concibe como una oportunidad para disfrutar de Valdezcaray, la nieve y la montaña, mientras continúa el trabajo de preparación de la estación para el inicio de la temporada de esquí, que se anunciará en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan.

Toda la información actualizada podrá consultarse en www.valdezcaray.es y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.

La edición de elDiario.es en Castilla-La Mancha ha cumplido 11 años y este 2025 el Círculo del Arte de Toledo, ha sido el escenario de los Reconocimientos 'Somos Km.0', con los que tratamos de reconocer el trabajo, la iniciativa y las buenas ideas de personas o grupos de personas, entidades o asociaciones, que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural, de la comunidad autónoma.

El acto fue conducido por los periodistas Itziar Machicado y Javier Muñoz de la Torre, quienes en el arranque del acto reconocieron que ambos, como toledanos, -ella del municipio de Novés y él de la capital- también son “gente kilómetro cero”.

La directora de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller resaltó que en el periodismo “siempre rigen las mismas reglas, informar y hacerlo de la manera más objetiva y contrastada posible”, asegurando que la profesión del periodista “es necesaria en cualquier sistema que se precie democrático”. Del mismo modo, señaló que este año ha sido “emocionalmente intenso” en la redacción, ya que “hemos perdido a compañeros como Paco García Martín [uno de los reconocidos, en este caso a título póstumo] y a nuestra querida directora en la edición de Andalucía, Lucrecia Hevia”.

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, destacó que este 2025 ha sido un año “bastante complicado”, pero que hay que “defender que las noticias se contrastan, no se publican según te llegan”. Además, ha recalcado que “es un orgullo ser el único medio de España que tiene una redacción en cada comunidad autónoma”, porque es “importante contar con periodistas en el territorio, solo así puede contarse la información de España”.

Escolar recalcó que uno de los retos de futuro en elDiario.es es “enganchar a la gente más joven a informarse bien, porque muy pocos leen y se informan en contenidos verticales”. Añadió que le “preocupa que la prensa sea algo solo para los adultos”.

Además quiso agradecer a los socios y socias de elDiario.es, a los que definió como “nuestro principal tesoro” que posibilitan seguir haciendo periodismo a pesar de todo, que actualmente son más de 112.000.

En la gala de reconocimientos nos acompañaron Jose Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha; Soledad de Frutos, diputada delegada de Hacienda y Presupuesto de la Diputación de Toledo; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como alcaldes, concejales y otros representantes públicos, así como de entidades sociales, culturales o deportivas. También socios y socias de elDiario.es Castilla-La Mancha.

Los seis reconocidos y reconocidas

El primer reconocimiento dedicado al emprendimiento social, recayó en la empresa familiar, Capitán Denim, ubicada en la localidad de Madrigueras (Albacete), porque promueve un modelo de producción y consumo responsable, que contribuye a la economía social y solidaria, así como la economía circular. Se trata de un proyecto textil que lleva medio siglo fabricando vaqueros con tejidos sostenibles. Después de la crisis financiera de 2008, los hermanos Juan, Oto y José María Arroyo continuaron el legado de sus padres -siendo este último quien recogió el reconocimiento-. Su objetivo es “revertir el impacto medioambiental del sector”, apostando por la producción local y con procesos innovadores de bajo impacto.

Seguidamente, el reconocimiento al impulso de la economía rural y la lucha contra el despoblamiento, se le entregó a Jésica Alfaro y Soledad López por resucitar la Bodeguilla de Motilla, un bar-abacería que está dotando al municipio conquense de Motilla del Palancar de servicios gastronómicos de primera línea. Estas dos jóvenes conquenses decidieron volver a sus orígenes después de pasar por Mugaritz (Euskadi), Singapur o Costa Rica, aprendiendo sobre gastronomía, para abrir su propio negocio.

El Círculo del Arte se llenó de solemnidad y silencio al escucharse la voz de Francisco García Martín, colaborador de elDiario.es Castilla-La Mancha bajo el seudónimo de Epicaris, a través de un vídeo In Memoriam. Recibió un reconocimiento póstumo. Francisco fue historiador, especializado en Patrimonio, miembro de Amnistía Internacional, activista y enamorado de Toledo aunque nació en Villacañas. Siempre estuvo empeñado en las causas justas, a veces imposibles, pero nunca se rindió, hasta que le derrotó una maldita enfermedad. Muy emocionadas, recogieron este reconocimiento Carmen García -su esposa- y su hija Cristina García, arropadas por el equipo de la redacción.

Seguidamente, la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha, y sus voluntarios y voluntarias, fueron reconocidos por apuesta por la inclusión social, a través de su proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techos’. Una iniciativa que hace posible la escalada asistida, donde demostraron que la montaña puede ser accesible para todos y todas, sin importar una condición física. El pasado mes de octubre escalaron al Pico Ocejón (Guadalajara). Recogieron el reconocimiento Adolfo Marco, director del área de inclusión de la Federación de Montaña de Castilla la Mancha, y los montañeros Luis Miguel Gómez y Omar Ortiz.

Después se entregó el reconocimiento a los investigadores e investigadoras que han trabajado por recuperar la memoria histórica de Castilla-La Mancha, después de 50 años de democracia consolidada. Un trabajo que requiere investigación, intervención social y reparación, así como de divulgación, fundamental para establecer puentes entre el pasado y el futuro. Recogieron este reconocimiento los representantes de los científicos y científicas de las universidades con presencia regional. Francisco Alía Miranda, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Verónica Sierra Blas, de la Universidad de Alcalá (UAH) y Julián López García, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Por último, se entregó un reconocimiento honorífico a Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que fue entregado a su presidente, Ángel Villafranca. Este 2025 se celebra, además, el Año Internacional de las Cooperativas para visibilizar al sector. A través de este reconocimiento se ha querido reconocer su labor dentro de un sector que necesita relevo generacional en una región como la nuestra, profundamente vinculada a la industria agroalimentaria.

Los reconocidos y reconocidas recibieron una pieza de cerámica modelada y diseñada por los artistas Tony Portela y Juan Carlos Villacampa, quienes además son profesores y vecinos de Toledo. Se trata de un ‘disco’ dibujado y cocido a 1.250 grados en un horno ubicado en un taller de un callejón de la capital toledana.

Este reconocimiento de cerámica “lleva estampado un puente que es un símbolo de comunicación, progreso y de mano tendida. Símbolo de unión, paseo tranquilo, conexión y proximidad”, según han explicado los artistas que lo han confeccionado.

Risas y reivindicaciones feministas

Una vez entregados los reconocimientos, la gala de reconocimientos tuvo un broche final con el espectáculo de humor de la cómica Nuria Jiménez. Esta artista inició su carrera como cómica en el año 2009 de la mano de Alejandro Angelini. Se ha formado en diferentes disciplinas como la improvisación, el clown o el burlesque. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes ciclos y sobre escenarios en Uruguay, Argentina, Chile o Corea del Sur. En la actualidad forma parte del grupo toledano Bolólogos y colabora con la Revista Mongolia, entre otras actividades.

Ofreció un monólogo feminista en el que desgranó cómo la publicidad trata de diferente manera a los hombres y a las mujeres, destacando que “ahora los hombres aparecen en los anuncios de detergente, porque ponen la lavadora, pero claro, porque los aparatos te lo calculan todo, lo único que tienes que hacer para que funcionen es respirar cerca”.

Jiménez también es co-fundadora de Más Cómicas, grupo que aglutina a profesionales de toda España con el fin de “mantenernos protegidas de prácticas machistas en el ámbito de la comedia”. A la vez vigila y denuncia el machismo en el sector y reivindica la comedia feminista y LGTBI+ incluyente, justa y contestataria.

Por otro lado, la monologuista quiso hacer hincapié en la discriminación que siguen sufriendo las mujeres, sobre todo en redes sociales. “Un pezón femenino no es un genital. En redes sociales los censuran, incluso las marcas de ropa borran de las modelos los pezones, no sabemos con qué”, exclamó. Nuria no solo hizo reír al público, sino que también les invitó a participar: “Repetid conmigo, las tetas no son genitales. ¿Qué no son? Genitales”, respondieron los asistentes a coro.

La gala de reconocimientos también fue amenizada por el músico y artista afincado en Toledo, Sergi Fecé.

Nos han apoyado en esta gala de reconocimientos la Junta de Castilla-La Mancha, a través de su marca de garantía de calidad 'Campo y Alma', BBVA, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Diputación Provincial de Toledo. Además, han colaborado la Denominación de Origen la Mancha, San Telesforo Mazapán y Arriaca Cervezas.

¡Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos!

El municipio de Mogán, en el suroeste de Gran Canaria, ha sido señalado por organismos internacionales como un enclave con un clima especialmente estable. Su ubicación, resguardada por montañas, genera un microclima que mantiene cielos despejados, precipitaciones escasas y temperaturas moderadas a lo largo de todo el año. La temperatura promedio oscila entre 20 y 26 grados centígrados, mientras que las lluvias se presentan de manera limitada, concentradas en cortos periodos del invierno. Esta constancia ha contribuido a que Mogán combine de manera equilibrada zonas urbanas, costeras y espacios naturales.

La localidad ocupa el segundo lugar en extensión dentro de Gran Canaria y combina características urbanas con entornos tradicionales. El interior mantiene su esencia histórica, con casas antiguas, iglesias y comercios que reflejan la vida cotidiana local, mientras que la zona costera incluye playas y un puerto que atraen a visitantes durante todo el año. En cuanto a accesibilidad, desde Las Palmas de Gran Canaria se tarda aproximadamente una hora en llegar, y desde Maspalomas el trayecto se reduce a unos 25 minutos, lo que facilita la conexión con otros puntos de interés de la isla.

La diversidad del municipio se refleja tanto en sus paisajes como en sus infraestructuras. En la costa, las playas y el puerto ofrecen espacios para el ocio y la recreación, mientras que el interior conserva montañas, barrancos y senderos naturales que permiten recorrer distintos entornos. Entre los elementos más destacados se encuentran el barranco de Veneguera, desde donde se obtiene una vista panorámica del municipio, y la Presa de Soria, la más grande de la isla, ubicada en la zona interior del municipio.

Microclima y relieve del municipio

Mogán presenta un microclima protegido por las montañas que rodean el territorio, lo que reduce la incidencia de precipitaciones y vientos más fuertes. Este resguardo natural mantiene temperaturas estables y permite que gran parte del año se mantenga soleado. Las áreas costeras y de montaña presentan variaciones mínimas, con condiciones favorables para actividades al aire libre y la planificación urbana. La combinación de relieve montañoso, barrancos y litoral genera distintos espacios que pueden explorarse dentro del mismo municipio.

Las playas representan un elemento central del paisaje costero. La playa de Amadores destaca por su arena clara y aguas tranquilas, Taurito ofrece espacios de ocio disponibles durante todo el año, y la playa de Puerto de Mogán permite el baño junto al muelle, siendo un lugar familiar y accesible. Los barrancos volcánicos y los senderos del interior permiten recorrer montañas y espacios naturales, incluyendo el barranco de Veneguera y la zona de la Presa de Soria, proporcionando contraste entre la costa y el interior.

Puerto y patrimonio histórico

El puerto de Mogán constituye el núcleo urbano más conocido del municipio. Se organiza a partir de canales de agua salada y puentes que conectan distintos sectores, con fachadas encaladas que le han valido el apodo de “la Venecia de Canarias”. Los canales facilitan la circulación peatonal y configuran la distribución del núcleo, mientras que las áreas residenciales y comerciales se integran con el entorno portuario.

El interior del municipio conserva su carácter tradicional, con casas antiguas, patios con flores, iglesias y comercios históricos. Esta área refleja la arquitectura local y la vida cotidiana de los residentes, en contraste con la costa más orientada al turismo y el ocio. La planificación urbana del municipio permite que el puerto, las playas y los senderos interiores estén conectados mediante carreteras y caminos, equilibrando la preservación del patrimonio con la accesibilidad y el desarrollo de actividades turísticas.

En pleno corazón del Pirineo aragonés, Sallent de Gállego se ubica en la cabecera del Valle de Tena, a 1.305 metros sobre el nivel del mar. Con una población cercana a los 1.500 habitantes, la villa combina tradiciones vinculadas a la ganadería con un desarrollo turístico que aprovecha los recursos naturales de la zona. Dos ríos nacidos dentro del propio término municipal, el Gállego y su afluente el Aguas Limpias, atraviesan la localidad y moldean un paisaje donde el agua y la montaña se entrelazan.

El relieve de la zona influye en la vida cotidiana de los vecinos y en las actividades que se pueden realizar. La Peña Foratata, que se eleva sobre el núcleo urbano, se ha convertido en un referente visual del municipio, mientras que los numerosos picos que superan los 3.000 metros hacen de Sallent un punto de partida habitual para rutas y ascensiones. El municipio comprende varios núcleos de población —Sallent, Formigal, Portalet, Lanuza, Escarrilla, Tramacastilla de Tena y Sandiniés— que, en conjunto, equilibran patrimonio, naturaleza y servicios turísticos.

Rutas y excursiones desde Sallent de Gállego

Entre las opciones de senderismo accesibles se encuentra el recorrido hasta el Mirador de El Salto, un paseo breve que combina bosque, río y cascadas. Esta ruta es apta para todo tipo de público, incluidos niños y personas que viajan con mascotas, ya que no exige un esfuerzo físico elevado y permite disfrutar de la esencia del entorno pirenaico sin complicaciones.

El itinerario completo tiene una longitud de 2,2 kilómetros ida y vuelta, con una duración aproximada de una hora. Comienza al final del paseo Fermín Arrudi y sigue el curso del río Aguas Limpias hacia el norte. Durante el recorrido se cruza el barranco de Pondiellos y se asciende suavemente por un bosque antes de descender hasta la base de la cascada de El Salto, el principal salto de agua del río entre los embalses de La Sarra y Lanuza.

El sendero está señalizado y cuenta con paneles informativos sobre la flora de la zona, lo que permite a los visitantes conocer las especies vegetales locales mientras avanzan. La combinación de paisaje, educación ambiental y facilidad de recorrido convierte esta ruta en una opción recomendable para quienes buscan un paseo tranquilo en contacto directo con la naturaleza del Valle de Tena.

Atractivos turísticos de Sallent de Gállego

Además de sus paisajes naturales, Sallent de Gállego conserva un patrimonio que permite complementar las excursiones con visitas culturales. Entre los elementos históricos del casco urbano destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida a principios del siglo XVI en estilo gótico, declarada Bien de Interés Cultural y con un retablo plateresco original.

Entre las construcciones más representativas también se encuentra el puente medieval sobre el río Aguas Limpias, que permite la conexión entre distintas zonas de la villa. En la plaza central se ubica el Mentidero, un espacio cubierto que históricamente servía de punto de encuentro para vecinos, así como el triple arco románico, integrado en la disposición urbana y reflejo de la arquitectura tradicional.

La memoria del municipio incluye a Fermín Arrudi, conocido como el Gigante de Sallent, cuya altura alcanzó los 2,29 metros. Una estatua frente al Ayuntamiento recuerda su figura. Las calles del núcleo urbano presentan viviendas de piedra y construcciones propias del Pirineo, que reflejan la organización histórica del pueblo y su estilo constructivo tradicional.

Además, la proximidad de Sallent a la estación de esquí Formigal-Panticosa amplía la oferta de actividades de montaña. La estación cuenta con un total de 182 kilómetros de pistas repartidas entre ambos sectores, y el área de Formigal, situada a seis kilómetros del municipio, dispone de 143 kilómetros en cuatro valles, constituyendo el núcleo principal del dominio esquiable. Esta infraestructura refuerza el papel de Sallent como referencia para el turismo invernal y la práctica de deportes de montaña durante la temporada de nieve.

El otoño ofrece condiciones favorables para recorrer distintos municipios de España, donde el clima templado y la menor afluencia de visitantes permiten disfrutar de entornos naturales y urbanos con tranquilidad. En estas localidades, los cascos históricos se conservan con gran fidelidad, mostrando la evolución arquitectónica de siglos pasados, mientras que los espacios naturales circundantes incluyen bosques, ríos y montañas que facilitan itinerarios de senderismo adaptables a distintos niveles de dificultad.

Además, estos municipios mantienen tradiciones culturales y festividades locales que complementan la experiencia del visitante. La combinación de patrimonio tangible e intangible con recorridos señalizados y áreas protegidas permite explorar la diversidad geográfica y cultural de distintas regiones españolas sin la presión turística que caracteriza a otras épocas del año.

Yanguas, Soria

En el extremo norte de Soria, donde las montañas comienzan a elevarse hacia La Rioja, Yanguas conserva el trazado de una villa medieval asentada junto al río Cidacos. Forma parte de la comarca de Tierras Altas, un territorio de valles encajados, bosques y pequeños núcleos rurales. Uno de los municipios que mejor representa la arquitectura tradicional de esta zona de Castilla y León, con viviendas de piedra y calles estrechas que aún reflejan su origen fortificado.

El casco urbano de Yanguas fue declarado Conjunto Histórico en 1993. Entre sus edificios más relevantes se encuentra el Castillo de Yanguas, reconocido como Bien de Interés Cultural desde 1949. La Iglesia de San Lorenzo, de estilo gótico-naciente, y la Iglesia de Santa María, ubicada en el barrio de la Villa Vieja y finalizada en el siglo XVI con traza gótica, reflejan la evolución arquitectónica de la villa. La Casa Consistorial del siglo XVIII domina la plaza mayor, mientras que la Torre de San Miguel, románica y del siglo XII, es lo único que se conserva del templo original.

El entorno inmediato del pueblo ofrece varias opciones de senderismo documentadas en fuentes oficiales. El GR-86 Sendero Ibérico Soriano, homologado por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla y León, atraviesa el municipio y lo conecta con San Pedro Manrique y Villar del Río.

A menor escala, la Ruta del Baos, señalizada por la Asociación Montes de Soria, recorre el valle del mismo nombre entre Yanguas y Santa Cruz de Yanguas. Además, a unos ocho kilómetros, por una carretera secundaria, se encuentra el hayedo de Diustes, un espacio natural que combina especies de hoja caduca y senderos para caminatas, especialmente durante el otoño.

Cangas del Narcea, Asturias

Cangas del Narcea se encuentra en el suroccidente asturiano y es el concejo de mayor superficie del Principado de Asturias, con 54 parroquias que distribuyen su población y sus núcleos rurales. La villa conserva un casco urbano con trazado tradicional, donde la Colegiata de Santa María Magdalena, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1982 y Basílica desde 1992, destaca entre sus construcciones históricas. Otro punto relevante es el Monasterio de Corias, conocido como el “Escorial Asturiano”, fundado en el siglo XI y también protegido como Monumento Histórico-Artístico.

La villa celebra varias festividades declaradas de interés turístico. La Fiesta de la Vendimia llena las calles de artesanía y productos locales, con especial atención al vino de Cangas. Además, las fiestas de El Carmen y La Magdalena, los días 16 y 22 de julio respectivamente, incluyen la tradicional Descarga de voladores, con más de 80.000 cohetes lanzados en apenas seis minutos, según la programación oficial de festejos. Estos eventos muestran la combinación de patrimonio cultural, tradición y participación comunitaria que caracteriza al municipio. 

En el entorno natural, Cangas del Narcea forma parte del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado Reserva de la Biosfera en 2003. Dentro del parque se encuentra la Reserva Integral del Bosque de Muniellos, con masas de robles centenarios y senderos de baja densidad de tránsito, conservando ecosistemas representativos de Asturias.

Hervás, Extremadura

Situado en el Valle del Ambroz, Hervás es un municipio cacereño con una población aproximada de 4000 habitantes. Su origen se remonta al siglo XII, y su proximidad a la Vía de la Plata ha favorecido su desarrollo y conexiones con diversas culturas a lo largo de la historia. El casco antiguo de Hervás, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1869, conserva su trazado medieval con calles empedradas y casas de arquitectura tradicional.

Uno de sus principales atractivos es el Barrio Judío, considerado uno de los mejor conservados de España. Este barrio cuenta con callejuelas estrechas y casas con entramados de madera, reflejando la huella de la comunidad hebrea que habitó el lugar desde el siglo XIV. En el ámbito religioso, destaca la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, construida sobre un antiguo castillo templario del siglo XIII. Situada en la parte más elevada del municipio, ofrece vistas panorámicas del entorno.

En cuanto al entorno natural de Hervás incluye varias rutas de senderismo. Entre ellas, el Castañar y el Castañar del Duque, con recorridos de 3 a 15,5 km, atraviesa bosques de robles y castaños de la sierra. La ruta de los Bosques del Ambroz, de 24 km, que sigue tramos del antiguo camino de herradura desde La Garganta hasta Segura de Toro, pasando por Hervás y Gargantilla. La Pista Heidi, con 33 km de longitud, que bordea el arco de la sierra, ofreciendo un recorrido circular accesible para bicicleta de montaña. Por último, La Chorrera, de 2,5 a 12,6 km, que discurre junto al río Ambroz entre bosques de ribera con alisos y fresnos y culmina en un salto de agua.

Albarracín, Teruel

Albarracín es una localidad situada en el suroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Con una población aproximada de 1.000 habitantes, su casco histórico ha sido declarado Monumento Nacional desde 1961 debido a su conservación y singularidad arquitectónica.

El entramado urbano de Albarracín destaca por sus calles empedradas y sinuosas, flanqueadas por casas de fachadas rojizas y tejados a dos aguas. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Muralla medieval, construida en el siglo XI, que rodea la ciudad ofreciendo vistas panorámicas del entorno. La Plaza Mayor porticada es otro de los espacios emblemáticos, rodeada de edificios históricos como el Palacio Episcopal y la Casa de la Brigadiera.

En el ámbito natural, Albarracín se encuentra en la Sierra de Albarracín, un paraje montañoso que ofrece diversas rutas de senderismo. Una de las más destacadas es la travesía PR-TE3, que recorre 40 km a través de localidades como Bronchales, Tramacastilla y Masegoso, permitiendo a los caminantes disfrutar de paisajes de gran belleza. Además, el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno ofrece rutas señalizadas como el Sendero S1 (Prado del Navazo) y el S2 (Arrastradero).

Ochagavía, Navarra

Ochagavía, se ubica en el Valle de Salazar, en el norte de Navarra, dentro del Pirineo navarro. El municipio forma parte de la comarca de Roncal-Salazar, un territorio que combina núcleos rurales con un entorno natural protegido. La villa es considerada como un núcleo histórico con referencias documentales que datan del siglo XI, consolidándose como punto de tránsito y asentamiento en la región.

El casco urbano conserva su trazado medieval, con calles empedradas, casas de piedra y tejados a dos aguas. Entre sus construcciones destacan varios palacios medievales, como los de Urrutia, Iriarte y Donamaría, que reflejan la historia y la organización de la villa a lo largo de los siglos. La arquitectura tradicional incluye balcones de madera, entramados de vigas y fachadas de piedra que se mantienen en uso residencial y adaptadas a la normativa de conservación histórica. 

Ochagavía también se encuentra próxima a la Selva de Irati, uno de los bosques de hayas y abetos más extensos y mejor conservados de Europa, protegido por el Gobierno de Navarra. Desde la villa se accede a senderos oficiales que permiten recorrer esta zona y explorar el Pirineo navarro, con rutas que combinan ríos, montañas y bosques. Estas rutas están señalizadas garantizando la seguridad y conservación de los espacios naturales.