La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar del patrimonio natural riojano mediante un completo programa de actividades interpretativas incluidas en ‘Pasea La Rioja’. 

Estas iniciativas tienen como objetivo acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales de la región, ofreciendo la oportunidad de descubrir distintos enclaves durante los días festivos del puente de mayo, incluyendo paseos interpretativos en San Román de Cameros, Enciso, Alfaro y San Andrés de Cameros.

La programación comenzará el viernes, 1 de mayo, con la actividad ‘Permacultura y cosecha de agua en San Román de Cameros’, organizada en el marco del Proyecto Sedimenta junto a la Asociación ‘Permacultura Tehuantin’. La propuesta combina una charla introductoria sobre la erosión y el concepto de cosecha de agua con un paseo interpretativo por la zona intervenida, donde se podrán observar zanjas de infiltración, balsas de retención y el diseño en curvas a nivel, además de analizar el paisaje.

El sábado, 2 de mayo, se desarrollarán dos actividades. Por un lado, ‘Guardianes del tiempo: fósiles en Enciso’, una visita guiada de carácter paleontológico que incluye el Centro Paleontológico, el municipio de Enciso y su reloj autómata, y el yacimiento de Valdecillo, en donde los participantes tendrán la oportunidad de conocer tanto las huellas de los dinosaurios como las figuras de ellos a tamaño real. 

Ese mismo día, en Alfaro, tendrá lugar la ‘Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas’, una propuesta dirigida a público familiar que permitirá descubrir, desde el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, la importancia de este enclave y observar una de las mayores colonias de cigüeña blanca de Europa.

Por su parte, el domingo, 3 de mayo, el programa se traslada a San Andrés de Cameros con la actividad ‘La sierra con mirada de mujer’. Este paseo interpretativo recorre la memoria de la sierra camerana a través de sus espacios, su modo de vida tradicional y el papel fundamental de las mujeres, incluyendo la visita al Museo Etnográfico de la localidad al finalizar el paseo. 

El Palacio de los Chapiteles cumple 80 años y lo celebra abriendo sus puertas a la ciudadanía. Desde el IER se han organizado unas visitas guiadas que comenzarán este sábado11 de abril y con plazas limitadas. Las entradas pueden adquirirse ya en la librería del Instituto o en www.larioja.org/ier

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del 80 aniversario del IER, que se celebra este año 2026, y la ha presentado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la guía responsable de las visitas, Pilar Lumbreras.

Durante la presentación, el consejero ha explicado que en los últimos meses se han venido realizando visitas de carácter piloto con distintos colectivos, “primero de forma informal y después de manera cada vez más pautada”, lo que ha permitido constatar “el interés y el acierto” de la propuesta. “Aunque es un edificio que nos encontramos incluso varias veces a lo largo del día, su interior resulta desconocido para muchos riojanos y, sin embargo, una vez descubierto resulta altamente sorprendente”, ha señalado.

El consejero ha destacado que el Palacio de Chapiteles es, por un lado, la sede de una institución “que va camino de ser centenaria” y, por otro, un edificio que forma parte de la vida logroñesa y riojana, ya que fue la segunda sede del Ayuntamiento de Logroño. En este sentido, ha subrayado que estas visitas se integran en un eje cultural junto al Museo de La Rioja y la Biblioteca, generando “una serie de puntos de interés importantes” en el entorno.

Un recorrido por la historia y el patrimonio del Palacio

Las visitas permitirán conocer la historia del Palacio de Chapiteles, edificio del siglo XVI, construido por la familia Jiménez de Enciso, y antiguo ayuntamiento de Logroño, en el contexto histórico de la ciudad, así como las funciones del Instituto y su labor investigadora, editorial y cultural. El recorrido incluirá espacios como la sala de las Glosas, la biblioteca y la librería, además del acceso al balcón principal y a la terraza de la planta cuarta, desde donde se contempla una panorámica del casco histórico.

Las visitas, que comenzarán este sábado 11 de abril, estarán conducidas por una guía oficial de turismo, tendrán una duración aproximada de 60 minutos y un aforo máximo de 15 personas por pase. Durante los meses de abril, mayo y junio se celebrarán todos los martes en dos horarios, a las 12.00 y a las 17.30 horas y el segundo sábado de cada mes a las 12:00 horas. Este calendario podrá adaptarse en función de la aceptación del público, dado el carácter piloto del programa.

El precio será de 2 euros por persona, importe que podrá descontarse en la compra de cualquier publicación del Instituto en su librería. Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la librería del IER (calle Portales, 2, Logroño) o a través de la página web del Instituto (www.larioja.org/ier).

Las asociaciones y colectivos interesados podrán contactar con el IER para concertar visitas en grupo.

Un edificio del siglo XVI ligado a la historia institucional de Logroño

El Palacio de Chapiteles fue construido en el siglo XVI por la familia Jiménez de Enciso, linaje de relevancia intelectual y humanista en la ciudad. Pedro Jiménez de Enciso financió la capilla de San Pedro de Santa María la Redonda antes de 1503, y su hijo Juan Jiménez de Enciso, procurador mayor en 1517, pudo ser el primer propietario del edificio.

En 1753 se remodeló la fachada y en 1862 fue adquirido por el Ayuntamiento al Marqués de Someruelos por 200.000 reales, convirtiéndose en sede consistorial hasta la inauguración del nuevo Ayuntamiento en 1980, obra de Rafael Moneo. El 6 de junio de 2005 el edificio pasó a ser sede del Instituto de Estudios Riojanos y de las fundaciones vinculadas.

El interior conserva elementos arquitectónicos de gran valor, como el alfarje de madera policromada con casetones y estrellas de ocho puntas de influencia musulmana, la escalera principal ubicada en el antiguo patio central con restos de columnas de piedra, o las lámparas de cristal de Bohemia instaladas en 1864. A lo largo del siglo XIX fue escenario de visitas reales, entre ellas las de Amadeo de Saboya y Alfonso XII, que se hospedó en el edificio en varias ocasiones. En 2014 se recuperaron los chapiteles que coronan la fachada, retirados en 1954, con un peso aproximado de 2.500 kilos cada uno, devolviendo al inmueble uno de sus elementos más característicos en el perfil urbano de Logroño.

Un viaje condensado por las ciudades clave que unieron China y Occidente, de caravanas milenarias a trenes de alta velocidad

El lugar más increíble de China no es su muralla: la maravilla natural que deja sin palabras a los viajeros

Durante siglos no fue una sola carretera, sino una constelación de caminos. La Ruta de la Seda nació en torno al siglo II a. C. como una red comercial que conectó Xi'an con el Mediterráneo, atravesando desiertos, montañas y oasis. Por ella circularon sedas, especias y caballos, pero también ideas, religiones y tecnologías que cambiaron el mundo.

Hoy puedes seguir su rastro sin dedicar casi un mes. Si reduces el itinerario a las paradas verdaderamente esenciales, el viaje mantiene toda su potencia histórica y simbólica… y cabe en unos 12 días.

La Ruta de la Seda, en versión esencial (12 días)

Días 1–2 · Xi’an (China)

Aquí arrancó todo. Capital imperial y punto cero de la ruta, Xi’an conserva murallas, mezquitas y el mayor hallazgo arqueológico del país: los Guerreros de Terracota. Es el mejor lugar para entender por qué China decidió mirar hacia Occidente.

Día 3 · Kashgar (China)

Cruzando el Xinjiang llegas a la gran ciudad-oasis del Asia Central china. Kashgar fue durante dos mil años un cruce de caravanas, culturas y lenguas. Su casco antiguo y sus mercados siguen latiendo con fuerza centroasiática.

Días 4–5 · Dunhuang (China)

A las puertas del desierto del Gobi, Dunhuang era el último refugio antes de lo desconocido. Las cuevas de Mogao —con cientos de Budas pintados durante siglos— y las dunas del lago de la Luna Creciente explican la dimensión espiritual de la ruta.

Días 6–7 · Samarcanda (Uzbekistán)

Probablemente el nombre más mítico de la Ruta de la Seda. La plaza del Registán, las madrasas y los mausoleos convierten a Samarcanda en un manual de historia islámica al aire libre. Aquí Oriente y Occidente se miraron de frente.

Día 8 · Bujará (Uzbekistán)

Más íntima, más mística. Bujará fue centro religioso, comercial y político durante siglos. El complejo de Poi Kalyan y su casco histórico permiten entender cómo funcionaban las ciudades-santuario de la Ruta de la Seda.

Día 9 · Jiva / Khiva (Uzbekistán)

Una ciudad-museo amurallada en medio del desierto. Pasear por Itchan Kala es lo más parecido a retroceder quinientos años. Minaretes, palacios y murallas condensan el imaginario caravanero.

Día 10 · Taskent (Uzbekistán)

No fue la más legendaria, pero sí un gran nodo cultural. Taskent permite cerrar el bloque centroasiático entendiendo el paso de la ruta al mundo moderno.

Días 11–12 · Estambul (Turquía)

No siempre se incluye, pero es clave para comprender el final occidental de la ruta. Bizancio primero, Constantinopla después, fue el punto donde las mercancías asiáticas entraban en Europa. Una síntesis perfecta de todo el viaje.

Por qué este recorrido funciona

Porque elimina etapas intermedias sin perder el relato. Mantiene:

En 2026, recorrer la Ruta de la Seda ya no implica semanas de carretera ni trenes eternos. Con vuelos regionales, alta velocidad y buenas conexiones, el espíritu sigue intacto: avanzar despacio por territorios que durante siglos fueron el centro del mundo.

No es solo un viaje. Es recorrer el eje por el que giró la historia global.

Castilla-La Mancha es hogar de algunos de los humedales más singulares de la península ibérica. Conocerlos y sensibilizarse con ellos es posible a partir de varias rutas propuestas por la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El próximo 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, para recordar la importancia de estos ecosistemas en la biodiversidad, el agua, la regulación climática y la identidad cultural de los pueblos. Es por ello que el sábado 7 y domingo 8 de febrero se van a llevar a cabo diferentes rutas guiadas, jornadas divulgativas y propuestas culturales a lo largo y ancho de la región. Puedes inscribirte a partir de este formulario.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, ha destacado que “los humedales son memoria, cultura y futuro. En ellos se conserva parte de la identidad de nuestras comunidades y también la clave para afrontar los retos climáticos”.

Además, ha recalcado que es “urgente” reforzar la sensibilización de la ciudadanía para favorecer la conservación de los mismos: “el 90% de los humedales del mundo han sufrido procesos de degradación. En nuestra región estamos trabajando para revertir esta tendencia mediante conservación, gestión activa y divulgación. Y por ello, mediante estas actividades invitamos a la población a conocer, valorar y respetar estos ecosistemas únicos”, ha subrayado Jara.

Actividades y rutas del 7 de febrero: Cuenca y Toledo

Las actividades comienzan el sábado 7 de febrero en las provincias de Cuenca y Toledo. Así en la Reserva Natural de la Laguna de El Hito (Cuenca), en colaboración con Fundación Global Nature, se celebrará una jornada especial con rutas guiadas, observación astronómica a través de un planetario portátil, propuestas divulgativas para todas las edades y actividades de convivencia, incluyendo una comida popular.

Y, también ese mismo día tendrá lugar la ruta interpretada ‘Un día disfrutando de los Humedales de La Mancha: naturaleza y cultura tradicional’ en el LIC Humedales de La Mancha (Lillo y Villacañas), en la provincia de Toledo. Una actividad pensada para explorar en profundidad la biodiversidad del entorno, comprender la relación histórica de las comunidades locales con el agua y descubrir cómo la cultura tradicional se ha desarrollado alrededor de estos espacios.

Jornada del 8 de febrero: Albacete, Ciudad Real y Guadalajara

El domingo 8 tendrán lugar tres rutas interpretadas. La ‘Marcha nórdica en las Lagunas de Ruidera’, una ruta que combina actividad física moderada con la interpretación del paisaje, acercando a los participantes a la riqueza ambiental del humedal más emblemático de la región en la provincia de Ciudad Real.

Una ruta interpretada con visita al aula de naturaleza titulada ‘La Laguna de El Arquillo y la tradición’, que tendrá lugar en este monumento natural de la provincia de Albacete, donde los participantes podrán conocer la laguna y descubrir cómo el uso tradicional del agua ha modelado el territorio y las costumbres vinculadas a este espacio natural.

Finalmente, la ruta interpretada ‘Conociendo las curiosidades de la Laguna de Puebla de Beleña’, en esta reserva natural de la provincia de Guadalajara. Una visita guiada para descubrir uno de los humedales de mayor singularidad ecológica de la provincia, profundizando en su flora, su fauna y los procesos naturales que lo caracterizan.

Europa no es un territorio unificado ni homogéneo. Sus fronteras nacen de guerras, acuerdos tensos y siglos de historia entrelazada. Sin embargo, si hay algo que aún permite entender el continente como un espacio continuo es la posibilidad de cruzarlo a pie. De hecho, algunas de las travesías más espectaculares del planeta están aquí, aunque muchas no aparezcan en los mapas turísticos. Y si alguna vez te has preguntado cuál es la ruta más larga de Europa, la respuesta obliga a mirar hacia Italia, sí, pero también hacia los Balcanes, el Danubio y las montañas que unen Oriente y Occidente.

Porque, aunque el Camino de Santiago sea la referencia más conocida, no es ni de lejos el trayecto más extenso que puede recorrerse caminando. Para encontrar el verdadero gigante del continente hay que seguir un sendero que atraviesa un país entero y, más allá de él, explorar rutas que conectan nueve estados, culturas distintas y paisajes que cambian casi a cada kilómetro.

El Sentiero Italiano: el sendero italiano más largo jamás trazado

Cuando se habla del sendero italiano, es fácil caer en el tópico de que todos los caminos llevan a Roma. Pero este, en realidad, va mucho más allá. Nació en 1995 impulsado por el Club Alpino Italiano con una idea sencilla: unir el país entero a través de la montaña. El resultado fueron casi 7.000 kilómetros de travesía continua, aproximadamente ocho veces la distancia del Camino de Santiago, que hoy lo convierten no solo en el trekking Europa más extenso, sino también en una de las rutas de senderismo más largas del mundo.

El itinerario cruza 350 pueblos, 15 parques nacionales, seis enclaves Patrimonio de la Humanidad y una variedad de paisajes que parece infinita. En un solo mes puedes caminar junto a los Dolomitas, cruzar los Apeninos, bordear el Etna, recorrer bosques alpinos y después bajar hacia Sicilia siguiendo antiguos caminos pastoriles. Es un recorrido que redefine lo que significa caminar por Europa, no por su dificultad técnica, sino por su extensión descomunal y su capacidad de unir territorios que pocas veces se piensan como un único relato.

Este coloso explica por qué, cuando se habla de la ruta más larga de Europa, Italia aparece en todas las listas especializadas. Pero el continente guarda más sorpresas.

La ruta de los sultanes: un viaje a pie de Viena a Estambul

Si el sendero italiano es un viaje vertical —de los Alpes hasta Sicilia—, la ruta de los sultanes es un trayecto horizontal que sigue la historia de un continente dividido. Este itinerario, también conocido como Sendero del Sultán, enlaza Viena y Estambul atravesando nueve países. Es una travesía profunda, marcada por las huellas del imperio otomano y por las rutas que Solimán I recorrió durante sus campañas.

Hoy el sendero, que estuvo décadas abandonado, vuelve a coger vida gracias a iniciativas locales y comunitarias. Comienza en Austria, desciende por Eslovaquia, Hungría y Croacia, se adentra en Serbia, traza un arco por Rumanía y Bulgaria, roza el norte de Grecia y termina en Estambul, donde Europa se disuelve en Asia.

Caminarlo es entender Europa desde otra perspectiva: la de un puente cultural que une dos mundos a través de pueblos poco turísticos, tradiciones rurales y geografías que han sido frontera durante siglos. Es uno de los trayectos más largos e intensos que pueden hacerse sin salir del continente, y una alternativa majestuosa para quienes buscan caminar por Europa dejando a un lado los destinos habituales.

Y aunque es menos conocido que otros senderos, su recorrido demuestra que la ruta más larga de Europa no depende solo de la distancia, sino también del significado que guarda cada paso.

Gales, Islandia y otros países que pueden recorrerse enteros a pie

Europa no es solo cuestión de grandes rutas transcontinentales. También es un conjunto de países pequeños, diversos y caminables. Y varios de ellos pueden cruzarse a pie en rutas oficiales perfectamente señalizadas. La Gales Coast Path, por ejemplo, inaugurada en 2012, bordea toda la costa del país británico con más de 1.400 kilómetros de acantilados, playas, zonas industriales reconvertidas y once reservas naturales. No es la ruta más larga de Europa, pero sí una de las más completas para quienes buscan un viaje lineal junto al mar.

Luxemburgo puede recorrerse en apenas diez días siguiendo el llamado “Escapardenne”, un itinerario que une bosques, valles y aldeas centroeuropeas. Liechtenstein, aún más pequeño, ofrece 25 kilómetros de travesía íntegra. Irlanda propone una marcha de casi 600 kilómetros desde Bray Head hasta Dublín. Islandia, por su parte, permite una ruta de unos 450 kilómetros que atraviesa paisajes volcánicos, glaciares, ríos termales y desiertos negros.

Todos estos recorridos comparten una idea esencial: trekking Europa no significa únicamente grandes distancias, sino la posibilidad de convertir un país entero en un camino. Y esa es una de las grandes virtudes del continente: que todavía permite la aventura con pasos pequeños.

A apenas dos pasos de la Plaza de Santa Ana, con su bullicio de pasos, voces, idas y venidas, hay lugares donde reina el silencio. Aun en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria es posible pararse a escuchar el gorgoteo de las fuentes, el canto de los pájaros y el aleteo de las palomas. Como en la Plaza de Santo Domingo. Por eso empezamos este paseo diferente justamente aquí, a la sombra de los laureles de indias y entre casas centenarias donde se deja ver la pericia de los canteros, los herreros y carpinteros de antaño. 

Ahí, ante nosotros, está la fachada barroca de Santo Domingo de Guzmán. Digno representante de “la Vegueta rica” que se deja ver en tantos puntos del barrio: con sus filigranas de piedra, sus maderas nobles, sus retablos barrocos, sus artesonados mudéjares y su plata americana. Y apenas a 290 metros, calle arriba, oculta por los muros del Hospital de San Martín, la humilde Ermita de San Juan Bautista. Del corazón de la Vegueta de los grandes apellidos castellanos a las primeras cuestas y callejuelas del Risco de San Juan, el barrio de los humildes entre los humildes.

Una ciudad con más de medio milenio a cuestas está llena de lugares como estos. Sitios que sirven para ir explicando el porqué de sus calles, plazas y barrios. Algunos son obvios: la Catedral de Canarias, las salas y patios de la Casa de Colón, el entorno de la Plaza del Espíritu Santo y las grandes casonas de la calle Castillo. Otros pasan inadvertidos en calles solitarias o silenciados por el contexto, como el arco de la Casa Regental. 

En un paisaje urbano donde el conjunto y la presencia de la catedral eclipsa los pequeños detalles, hay que saber mirar para descubrir este edificio del XVII que, escondido tras los soportales de las Casas Consistoriales, nos regala uno de los mejores ejemplos del Renacimiento de Canarias. 

Vamos a ver otros secretos cercanos. Huyendo de la salida tradicional hacia el barrio burgués de Triana, en la calle Obispo Codina, damos un rodeo buscando el pequeño espacio que forman las calles Pasaje Pedro de Algaba, Montesdeoca, Audiencia, Armas y Agustín Millares. Sí, esas callejuelas retorcidas que se encuentran junto a la Plaza del Pilar Nuevo y el gran eje patrimonial que forman la Casa de Colón y la calle de Los Balcones (donde se encuentra el Centro Atlántico de Arte Moderno). Callejea. Ve y vuelve. Y verás que aquí el trazado de los callejones se retuerce en esquinas imposibles y se estrecha hasta el punto de no dejar pasar a dos a la vez. Pues, a lo tonto, estás caminando por las últimas calles medievales de Europa (construidas fuera de Europa; como la propia Catedral de Canarias que es el último de los grandes templos góticos del mundo).

Triana más allá de Triana

El Guiniguada separa la ciudad castellana de la ciudad andaluza. La ciudad eclesiástica y noble, de la ciudad artesana y marinera. El carácter de Triana como centro económico se ha mantenido a lo largo del tiempo y hoy es la arteria comercial de la capital por antonomasia, pero la mayoría de los viajeros y viajeras apenas van más allá de la calle Mayor de Triana (con la mayor colección de arquitectura modernista de Canarias), la calle Cano (donde aún suenan los ecos de los pasos infantiles de Benito Pérez Galdós) y el fantástico conjunto que forman la plaza de Cairasco, el Gabinete Literario y la Alameda de Colón. El local, cuando va con prisas, cruza la calle mayor como un rayo. Pero cuando quiere tranquilidad, sube hasta la calle Benito Pérez Galdós.

Obviamente que hay que pasar por Triana y culminar el paseo en el Parque de San Telmo, y no dejar de entrar a la Ermita de San Telmo y ver sus preciosos artesonados o tomar un café admirando los azulejos del Kiosko Modernista. Pero también tienes la oportunidad de ir más allá e ir descubriendo algunas joyas escondidas: el edificio modernista del número nueve de la calle Villavicencio; el Palacio Quegles, la Iglesia conventual de San Antonio de Padua, un precioso templo barroco del siglo XVII; o el conjunto de casas de la calle Buenos Aires, ejemplo paradigmático de la revolución urbana del siglo XIX. 

Otra de las ventajas de salir de Triana por Pérez Galdós es que no te dará pereza subir hasta el Castillo de Mata, una de las cuatro fortalezas que aún pueden verse del complejo de muros, castillos y baluartes que protegía la ciudad de visitantes no deseados.

Y se impone otra parada. Plántate en la calle Bravo Murillo. A primera vista es una más —un poquito más ancha que lo que se acostumbra en esta zona— donde ver un par de ejemplos de arquitectura racionalista de gran calidad (destacan el Cabildo de Gran Canaria y la Casa Ponce Arias). Pero, para la biografía oculta, este gran tajo fue la frontera entre dentro y fuera, ya que justo por aquí corrían las murallas que iban hasta el puerto (en el actual Parque de San Telmo). Fueron demolidas a partir de 1850. Qué lindo hubiera sido conservarlas.

Iban un inglés, un alemán, un canario…

Este paseo nos ha llevado desde 1478, año de la fundación, hasta ese XIX en el que Las Palmas de Gran Canaria se desborda de los límites de las viejas murallas. En esos años de mitad del diecinueve el centro de la vida económica se desplaza hacia el puerto. Cochinilla, plátanos, tomates… Y los antiguos enemigos se convierten en socios que colocan los productos de la isla en los mercados europeos. Fluyen las libras esterlinas. Aprovechando este traslado del péndulo del poder hacia las Ysletas nos fijamos en dos iconos del Puerto Franco (figura fiscal instaurada en 1852 que permitió la incorporación —a lo bestia— de la isla al capitalismo internacional): Ciudad Jardín y el “Catalina Park”.

Ciudad Jardín es uno de esos lugares donde casi no hay nadie más que los vecinos. Incluso los locales no se aventuran más allá del Parque Doramas (con grandes hitos como el Hotel Santa Catalina o el Pueblo Canario) dejando de lado sitios como la Calle Brasil, por ejemplo, una de las más bonitas y tranquilas de la capital. Aquí se encuentra una de las huellas más importantes de esos tiempos en los que la ciudad se llenó de empresas británicas: la iglesia anglicana Holy Trinity. Y muy cerca, junto a lo que un día fue el Hotel Metropole (hoy sede de las Oficinas Municipales), el British Club of Las Palmas de Gran Canaria, uno de los pocos edificios de esta época que apenas ha sufrido cambios.

Y terminamos en el Parque Santa Catalina mirando ya hacia la Playa de Las Canteras. Aquí también podemos tener una mirada diferente pese a ser dos de los espacios más multitudinarios. Hablamos del papel del puerto como centro comercial internacional: se exportaban productos agrícolas —de estos tiempos ingleses datan los edificios Elder, actual Museo de la Ciencia y la Tecnología, y Miller— y llegaron los primeros turistas. Al principio por salud. Los aires de la isla eran famosos para curar afecciones pulmonares. Y después por puro placer. Como una tal Agatha Christie, una de las pioneras del surf a nivel mundial. ¿El secreto? Salvar la tentación de ir hasta la playa por Luis Morote y buscar otras calles secundarias, como el tramo final de Franchy Roca, donde puedes hacerte una idea de lo que era esta zona; viejas casas terreras de dos o tres plantas pintadas de colores alegres, carteles en todos los idiomas y esos antiguos chalés de playa que sobreviven entre las edificaciones modernas. Y así, frente a uno de los paisajes urbanos de costa más gloriosos del mundo (por qué no presumir de playazo), podemos descansar en nuestro siglo XXI tras un paseo de cinco centurias.

Para más información @LPAvisit.

Al norte de la provincia de Granada, las comarcas de Guadix y Baza están dominadas por un territorio semidesértico atrapado entre las cumbres de Sierra Nevada, de la Sierra de Cazorla y de la de Baza. Son mil kilómetros cuadrados de badlands cuyo germen se atribuye a un lago descomunal en cuyo fondo se depositaron arcillas y limos. Tras millones de años sumergido bajo el agua, la cuenca fluvial entre montañas lo vació generando un gran altiplano que los geólogos llaman glacis. El clima árido y la falta de vegetación junto con las lluvias torrenciales fueron los artífices de este paisaje actual estrujado por los barrancos y cárcavas, son los famosos badlands. Desde 2020 este delirio erosivo tiene el distintivo de geoparque. “Un secarral donde no hay ná de ná”, como diría algún lugareño, pero todo un regalo visual y sensorial.

Ruta 1: el desierto de Gorafe

Estamos en Gorafe, un pueblo pintoresco en pleno corazón del Geoparque de Granada y puerta de entrada del desierto. En la población casi no hay casas, sino viviendas cuevas adosadas a una de las laderas arcillosas del barranco del río Gor.

Hay varias posibilidades para recorrer el desierto. La más corta sigue el PR-A 426 y la más larga el loop norte de la Guadix Gravel Festival, un evento ciclista primaveral. Como nos sentíamos un poco aventureros, queríamos rodar unos cuantos kilómetros por la rambla de los Anchurones para llegar al extremo norte de este batiburrillo de cárcavas y barrancos. El resultado ha sido una combinación de estas dos rutas. Estamos en el mes de diciembre, los días son cortos y dan poca tregua para paradas y fotos o sencillamente para la contemplación. No nos podemos entretener y eso no nos gusta. Así pues, optamos por cargar con un saco ultraligero y una mini esterilla y cuatro cosas más por si tenemos que hacer noche en Villanueva de las Torres. Oficialmente, no hay alojamientos, veremos lo que hacemos. Como en los viejos tiempos.

La salida de Gorafe ha sido dura. Hemos cogido un atajo cimentado con pendientes poco clementes para estas horas del día. Quizás hubiese sido más prudente subir por el asfalto de la GR-6101, pero el rodeo sumaba demasiados kilómetros y teníamos muchas ganas de empezar la ruta por el desierto. La cuesta nos deja en un altiplano a unos 1.000 m de altura conocido como Llano de Olivares. La planicie plantada de almendros no tiene mucha gracia. Abajo se divisa el barranco del río Gor, el inmenso tajo que ha partido en dos la planicie. Notamos cómo el sol de finales del otoño empieza a calentar, aunque el pueblo aún continúa en la sombra.

Cárcavas y barrancos a tutiplén

Uno de los caminos que atraviesan la llanura nos lleva a uno de sus extremos. Y es justo aquí donde empieza otra dimensión. Ante nosotros se despliega un tortuoso paisaje de cárcavas y barrancos que las lluvias torrenciales erosionan sin cesar hasta dejarlos en los huesos. Son los badlands del desierto de Gorafe. Esas tierras malas o mejor dicho baldías que se forman bajo condiciones climáticas semiáridas. Un paisaje desértico que impacta por su vastedad. El camino de hormigón estriado se mete de lleno en este laberinto mineral. No se escuchan ni los pájaros y los únicos signos de vida son los espartales que crecen en laderas menos expuestas al sol.

Con un poco de inquietud ante las dimensiones del entorno, nos lanzamos cuesta abajo. Algunos puntos interesantes están señalizados con paneles explicativos, como el Barranco de la rambla del Pollo o el Cerro de la Bandera, que recibe su nombre por las franjas de diferentes colores que luce. Contrastes sin fin y muchos juegos de perspectivas van surgiendo a un lado y otro del camino que recorre la Loma de los Pinos. Al fondo se percibe la Sierra de Castril y de Cazorla y a la derecha, se asoma entre este laberinto de margas y arcillas el cerro de Jabalcón, una gran mole caliza junto al embalse del Negratín. De la loma descendemos a la rambla de los Anchurones. Debemos perder unos 200 m de altura, el camino está lleno de surcos que dejan las escorrentías y los camiones Camper 4x4. Cuando llegamos al barranco ¡ya son las 14:00! ¿Dónde se había ido el tiempo? No podemos entretenernos tanto, pero es difícil evitar parar delante de tal escenario.

La rambla de los Anchurones

Ahora avanzamos encajonados en el fondo de la rambla que serpentea entre las cárcavas. Hemos dejado atrás la señalización del PR que sube a la izquierda. A partir de aquí la rambla será nuestra guía y el GPS, ¡claro está! 

Se avanza bien. Solo en los tramos arenosos debemos prestar más atención a la conducción y algunos derrumbes nos obligan a dar pequeños rodeos. Rodamos suave, para disfrutar de esta nueva perspectiva. La sensación de soledad es absoluta y el silencio penetrante. No hay cobertura, nos sentimos vulnerables e inclusos un poco intrusos. Poco a poco el barranco se va abriendo y finalmente nos damos de bruces con el cauce del Guadiana Menor. Baja bastante agua ¿Habrá que vadearlo? No, nos hemos saltado un desvío. Retrocedemos.

Ahora el camino sube hasta un collado y poco a poco nos va sacando de este paisaje enloquecido. Primero aparecen parcelas de olivos, luego cortijadas abandonadas. Empezamos a oír los vareadores eléctricos, luego el trajín de los tractores que se dirigen a las almazaras, estamos en plena recogida de la aceituna. Vadeamos el río Fardes sin problemas, y poco después empieza una pista asfaltada. Cuando llegamos a Villanueva de las Torres el sol ya se está poniendo.

Los Coloraos

Hemos podido descansar, comer y cargar todos los instrumentos… la electro-dependencia de este siglo. Hoy seguiremos el PR-A 425. Dejamos Villanueva de las Torres por el camino de la Viña y vadeamos otra vez el río Fardes. Enseguida comienza la subida por la llamada Cuesta de Gorafe. Las piedras sueltas no nos dejan avanzar con soltura. Una vez arriba el piso mejora y nos introducimos en zona de pinares jóvenes. Una buena sucesión de subidas y bajadas se repiten entre las colinas estériles. Coronamos un collado junto a un cortijo ganadero custodiado por varios perros.

Tras una cuesta muy pronunciada alcanzamos por fin la Loma del Cerro del Caballo y los imponentes paisajes de ayer reaparecen. La pista sigue ahora la cresta, a la izquierda se ven las espectaculares columnas de Los Coloraos. Torres y más torres de tamaño gigantesco y de color ocre. Por aquí laminadas, por allí socavadas. El cielo es de un azul profundo. El verde no tiene cabida aquí. Los colores son intensísimos, como si alguien hubiera pasado todo por Photoshop. El invierno contribuye. La inmensidad de esta barrera natural inexpugnable, nos hace detenernos un buen rato para contemplar estas laderas encarnadas más propias del planeta Marte. Bajamos con cuidado al barranco del Caballo, los profundos surcos no nos dejan disfrutar de las vistas. Una vez abajo nos sentimos empequeñecidos ante la grandiosa verticalidad de las laderas. Sus formas asemejan castillos, murallas con torreones o bastiones. Al fondo, la erosión ha roto algunos de estos bastiones que han cedido formando un caos de enormes fragmentos repartidos por el suelo.

La pista emprende ahora una subida épica. Imposible de pedalear, echamos pie a tierra hasta alcanzar el mirador del Desierto que divisábamos desde la otra loma. La subida no termina aquí, todavía debemos continuar ganando altura, pero ahora la pista es de gravilla y, menos mal, con pendientes más llevaderas. En un cruce conectamos con el PR de ayer, nuestra ruta sube a la derecha, pero antes decidimos acercarnos al mirador de Los Coloraos, solo será añadir 2 km.

El Puntal de Don Diego

Aún nos quedan unos 8 km y 280 m de desnivel para conectar con la ruta SL-A 278 que nos bajará directamente a la carretera de Gorafe. Cuando vemos las señales del sendero local decidimos cambiar de rumbo, nos sentimos fuertes y las piernas responden. Subiremos al Puntal de Don Diego. Total, lo más duro de este último tramo ya lo tenemos hecho, o eso creíamos. Sin embargo, la Vereda de Esparteros va de menos a más y alguna cuesta de porcentaje gracioso nos saca los colores. Es la propina del día con la que no contábamos. En el último repecho, antes de coronar el Llano de los Olivares, las piernas comienzan a decir basta. Afortunadamente el mirador del vértice topográfico del Puntal de Don Diego no defrauda, incluso nos deja ver parte de nuestra ruta. Estamos orgullosos.

Hay lugares que impactan positivamente, dejando un buen poso en la memoria y el desierto de Gorafe es uno de ellos. Ha sido una experiencia memorable que nos ha despertado muchas emociones. También hemos sentido su aspereza en la exigencia de algunos tramos. Y aunque el desierto de Gorafe no nos lo ha puesto nada fácil, nos sentimos bien. Sin duda volveremos, nos queda mucho geoparque por recorrer.

Ruta 2: los miradores de la Hoya de Guadix

El recorrido de hoy no es una gran ruta en kilómetros ni desniveles, pero sí perfecta para soltar piernas y recuperarnos de los días anteriores. Salimos de Guadix, la ciudad más importante del altiplano, rodeada de badlands de colores espectaculares. Nos acercaremos a los miradores emblemáticos de la Hoya de Guadix, el de los badlands de Purullen, el de las cárcavas de Marchal, el del Fin del Mundo y el del Padre Poveda en el barrio de las Cuevas de Guadix. En los tres primeros disfrutaremos una vez más de estas tierras malas tan singulares como fotogénicas.

Un carril bici que tomamos en el puente de la avenida Buenos Aires nos saca sin problemas de la ciudad, pero pasado el hospital debemos seguir el arcén de la A-4100. Pocos kilómetros más adelante, nos desviamos para tomar el camino de tierra que asciende por la rambla de María. En realidad, es un modesto barranco rodeado de pinares que por aquí llaman pinos moriscos. El lecho de la rambla está muy pisado y ha terminado por transformarse en una pista de buen firme que también aprovechan los coches. El paisaje se encajona y la ruta comienza a lucir su encanto.

Tres miradores

Damos un amplio rodeo que nos encumbra hasta los altos de la Meseta del Manco, donde se ubican los tres miradores tan codiciados por los turistas. A partir de ahora la ruta es un auténtico espectáculo. Desde el borde de esta meseta casi perfecta, contemplamos a nuestros pies el extraordinario conjunto de cárcavas y barranqueras que el agua ha ido limando. Abajo discurre el río Alhama y adosado a las cárcavas resaltan las casas encaladas de Marchal entre las que sobresale el palacio de los Gallardo, un caserón de color rosa que eclipsa hasta la iglesia.

Nos dirigimos al mirador de los Badlands de Purullena en el extremo norte de la meseta. En las barranqueras las rocas más duras han resistido marcando unas líneas horizontales y cambios de coloración. Un perfecto mapa estratigráfico de este paisaje en perpetua mutación. Varios paneles del Geoparque nos dejan la mirada bien educada para poder ver ‘in situ’ las chimeneas de hadas, esas torres afiladas de tierra roja que se alzan al cielo con cúpulas de roca más dura en su cumbre. También distinguimos la erosión en túnel, el piping, un proceso que disuelve el terreno como si fuera un azucarillo; en la rambla de los Anchurones nos hizo teorizar durante un buen rato. Regresamos al mirador de las Cárcavas de Marchal para tomar un camino que avanza por el mismo borde de la meseta. Más adelante, el cercado de una granja cinegética, por un lado, y el abismo, por el otro, lo estrangulan dejando su anchura a nivel de senda vertiginosa. Rodamos atentos, pero con un ojo puesto en los taludes desgarrados y que de forma drástica caen hacia las fértiles vegas del río Alhama.

Finalmente, confluimos en un camino ancho que atraviesa el paraje de Los Llanos en uno de cuyos extremos se ubica el mirador al que llaman del Fin del Mundo. Según nos acercamos la primera imagen que se viene a la cabeza es la del final de la película Thelma y Louise, obviamente salvando las distancias con el Gran Cañón. A vista de pájaro dominamos el laberinto de badlands que enmarca Beas de Guadix. El observatorio es, a su vez, un buen lugar para contemplar las poderosas estructuras rocosas de las sierras béticas que confinan la Hoya de Guadix. Delante de nosotros la voluminosa cuerda norte de Sierra Nevada nos intimida, las quebradas cimas de la sierra de Huétor se ven a la derecha y más lejanas, las cumbres de la Sagra y el Jabalcón.

Mirador en el barrio de las Cuevas

Bajamos a Paulenca por la Cañada del Manco y a Guadix por carretera. Aunque callejeamos un poco para subir al mirador del Padre Poveda. Sus vistas son de cine, no en vano se han rodado unas cuantas películas aquí. Nos rodea un escenario de viviendas cueva que, con sus chimeneas cónicas, prestan al paisaje una personal fisonomía. La panorámica se completa con la torre de la catedral y la alcazaba árabe. La tarde le va ganando el pulso al día, al calor y a la luz de Andalucía. Continuamos la bajada al centro de Guadix donde nos espera un chocolate con churros bien calentito, tal como manda la tradición en estos días prenavideños.

El parque megalítico de Gorafe

En el borde oeste del Llano de los Olivares se ven varios dólmenes y en su escarpe junto a la carretera muchos más. El entorno de Gorafe está repleto, se cuentan más de 240 túmulos funerarios. La mayoría se localizan en puntos dominantes del paisaje y su orientación no es aleatoria: miran al este, hacia donde sale el sol. Son huellas de nuestros antepasados más remotos que habitaron en el sureste en la Edad del Bronce, hace más de cinco mil años. Muchos son humildes enterramientos pentagonales, pero hay otros más evidentes, como el dolmen 134 formado por una gran piedra horizontal sustentada por unas verticales a modo de pared.

En el casco urbano de Gorafe se encuentra el Centro de Interpretación del Megalitismo, la construcción asemeja un sepulcro y muestra cómo vivían los antiguos pobladores del valle del río Gor.

Las casas-cueva

Sorprende saber que en la Hoya de Guadix se extiende el territorio con la mayor concentración de viviendas trogloditas habitadas. Solo en la ciudad, más de dos mil casas-cueva albergan casi a la mitad de la población. De igual manera, todos los pueblos de la zona como Purullena, Marchal, Beas de Guadix y Gorafe están horadados con estas construcciones camufladas bajo tierra. Solo se vislumbran las fachadas con un pequeño jardín y las chimeneas siempre encaladas en contraste con el color ocre del terreno. Están excavadas a punta de pico y pala, esfuerzo y sudor aprovechando la orografía las cárcavas y la facilidad que ofrece la arcilla a la hora de ser horadada.

Muchas de estas cavernas se han reconvertido en alojamientos turísticos, pasando de ser infra-viviendas a disponer hasta de un jacuzzi. Otras son ahora museos y la iglesia de la Virgen de Fátima se conecta con un santuario-cueva.

Datos prácticos

Ruta 1

Desierto del Gorafe: circular, punto de partida Gorafe, 65,6 km.

Ruta 2

Miradores de Guadix: circular; punto de partida Guadix (aparcamiento), 21,8 km.

Comentarios

· Con buena sección de neumáticos y técnica se puede utilizar una gravel sin problemas. Es posible que haya que empujar la bici en algunos tramos. Se alquilan bicis eléctricas en Gorafe (visavi.es/desert-electric-bike-explora-el-desierto-de-gorafe) y en Guadix (trekbikeguadix.es/alquiler-de-bicicletas).

· Si llueve o ha llovido recientemente hay zonas que se vuelven impracticables por el barro (rambla de los Anchurones).

· No hay agua en todo el recorrido. En pleno verano, la ruta del desierto puede volverse muy dura.

Para dormir:

· En Gorafe: Hotel Posada Los Guilos y varias casas-cueva que se alquilan. 

· En Guadix: la oferta es amplia, hay hoteles, hostales y pensiones.

· En toda la zona hay muchas viviendas cueva, operan bajo la marca Andalusian Cave Hotels (cuevasdeandalucia.org).

Para hacer visitas:

· En Gorafe: centro de interpretación Megalitismo, 616 944 605; la visita a los dólmenes es libre y hay paneles explicativos.

· En Guadix: Cueva-museo centro interpretación (958 665 569); iglesia-cueva ermita nueva 

A punto de comenzar un nuevo fin de semana, Pasea La Rioja recuerda la propuesta para estos días. Y es que Medio Natural anima a la ciudadanía a participar en La Ruta del Silencio en Peñalmonte y la III Ruta del Alto Najerilla en Viniegra de Arriba. Dos propuestas de carácter cultural y medioambiental para disfrutar de los espacios naturales de nuestra región este fin de semana. La primera de las actividades programadas tendrá lugar el sábado, 26 de abril, y forma parte del programa ‘Pasea La Rioja’. Así, la Ruta del Silencio de Peñalmonte es una propuesta gratuita que invita a los participantes a vivir una experiencia sensorial en plena Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

A lo largo del recorrido, se descubrirán elementos como las icnitas de dinosaurios o un importante elemento etnográfico de la zona, como son las minas de carbón existentes y la Vía Verde. Además, se interpretarán los sonidos del alimoche y de otras aves rapaces rupícolas, permitiendo así una inmersión en los sonidos del ecosistema y fomentando la observación consciente del entorno. 

La segunda propuesta, llegará el domingo, 27 de abril, con la celebración de la III Ruta del Alto Najerilla, una actividad promovida por Fundación Caja Rioja y CaixaBank en colaboración con la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y con el patrocinio de la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja.

Esta ruta, de carácter familiar, cultural y medioambiental, propone un recorrido circular de 14,8 kilómetros que partirá y finalizará en Viniegra de Arriba, atravesando parte de las localidades de las ‘Siete Villas’. 

Los participantes descubrirán los recursos culturales de la zona como la arquitectura serrana del casco urbano, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la ermita de Santa María Magdalena, la fuente de los tres caños y el lavadero, además, de recursos medioambientales como la Cañada Real donde habrá un punto de observación de aves necrófagas, y Gamonal, donde se podrán conocer las formaciones kársticas.

Además, el equipo de guías intérpretes de ‘Pasea La Rioja’ participará también en esta actividad, ofreciendo dos paradas interpretativas en puntos clave del recorrido, donde se profundizará en los valores paisajísticos del Alto Najerilla.

El número de participantes se limitará a 400 personas y las inscripciones tienen un precio de 17 euros por participante. Para más detalles sobre la ruta e inscripciones pueden visitar: https://www.fundacion-cajarioja.es/producto/inscripcion-ruta-alto-najerilla-25/.

Terminamos este recorrido con otras dos etapas: 93 kilómetros de Orduña a Bilbao y 103 de Lekeitio a Vitoria.

Etapa 7: Orduña-Bilbao

Salimos, como ya señalamos en el artículo anterior, de Orduña, la única ciudad de Bizkaia, pues así figura su título desde 1467, como consta en cédula real de Enrique IV. Nuestro destino, Bilbao, desde donde iniciamos esta vuelta al País Vasco cicloturista en siete etapas.

Por el medio, visitaremos las Encartaciones (Enkarterri), la parte occidental de Bizkaia que muchas veces queda al margen de las rutas habituales, injustamente. Tendremos un terreno rompepiernas, con mucho sube y baja, durante dos tercios de la etapa. El final es más llano.

Desde Orduña, iniciamos nuestra ruta hacia el norte, en dirección a Amurrio, por terreno algo descendente. Ya en Amurrio, empezamos con las cuestas, no muy largas, pero algo incómodas. Pasamos Respaldiza y Menagaray, siempre por buena carretera y, tras atravesar Llanteno, con algunas bajadas rápidas, llegamos a Artziniega (km 21), villa medieval que cuenta con un bonito casco urbano antiguo, declarado Conjunto Monumental Histórico en 1995, con sus tres calles paralelas (la de Arriba, la del Medio y la de Abajo) comunicadas entre sí por estrechos cantones. A la salida de la localidad, veremos el bonito Santuario de la Virgen de la Encina, que data de 1498 con un estilo intermedio entre el gótico y el renacentista. La Virgen de la Encina es copatrona de Álava junto a San Prudencio.

En Artziniega empezamos una subida durilla hacia Santa Coloma, en dirección a otra villa medieval, Balmaseda. Son dos kilómetros en los que la bicicleta se agarra al asfalto. Vamos por una carretera muy tranquila, de muy poco tráfico, por la que atravesamos una parte de Burgos antes de entrar en Bizkaia. Tras otra subida, ya descendemos a Balmaseda (km 33), la villa más antigua de Bizkaia (nombrada villa en 1199) y que podemos decir que es la capital de la comarca de las Encartaciones. Su posición intermedia entre Castilla y los puertos del Cantábrico le dieron una gran importancia comercial antaño. Su casco histórico y su puente viejo son merecedores de una visita, así como sus dos hermosas iglesias, la de San Severino, del siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua. Si hacemos esta ruta en Semana Santa, podemos aprovechar para ver su notable representación viviente del Vía Crucis.

Salimos de Balmaseda hacia Sopuerta, subiendo la cuesta de la Venta del Sol. Luego seguimos en cuesta hasta la Casa de Juntas de Abellaneda (km 40), antiguo lugar de reunión de los representantes de los concejos de la comarca, y bajamos hacia Mercadillo, barrio de Sopuerta.

Vamos a meternos ahora por una carretera vecinal, estrecha, que nos conducirá hasta la Torre Loizaga, antigua fortaleza del siglo XIV en la que hoy en día se esconde la única colección de automóviles Rolls Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910 y 1990. Merece la pena dedicarle un tiempo.

Tras esta visita a los clásicos, vamos bajando hacia San Pedro de Galdames. Estamos entrando ahora en la antigua zona minera de Bizkaia. La historia de este territorio histórico no se entendería sin la importancia que el mineral de hierro jugó en su desarrollo industrial y económico.

Ya por terreno descendente llegamos a Muskiz, donde rodaremos junto a las instalaciones de la refinería de petróleo de Petronor, cerca de la playa de La Arena. El parque Itsaslur que se asoma al Cantábrico es una invitación a disfrutar de sus vistas. Una subida y su posterior bajada nos llevan al pequeño puerto de Zierbena, hoy engullido por el desarrollo de los muelles comerciales del Puerto de Bilbao, y enseguida llegamos a Santurtzi, donde aún podemos comer las ricas sardinas que han impregnado en el imaginario popular su sabor a este pueblo.

Ya solo nos queda ir desde Santurtzi a Bilbao por toda la orilla, admirando el puente de Bizkaia (un puente transbordador, no un puente colgante) que une Portugalete y Las Arenas y que fue declarado por la UNESCO Monumento de la Humanidad, para terminar en la villa del Guggenheim.

Etapa 8: Lekeitio-Vitoria

Quien no tenga tantos días como para hacer toda la Basque Route propuesta, puede hacer un enlace entre la costa y el interior siguiendo esta etapa que sale de Lekeitio y termina en la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dejamos la costa de Bizkaia, con sus acantilados y playas de ensueño, para descubrir en un solo día los contrastes de los paisajes vascos. Entre medias, el puerto de Urkiola, un clásico en el ciclismo de Euskadi nos hará sufrir un poco, pero merecerá la pena.

Dejamos Lekeitio y por el suave alto de Milloi nos dirigimos a Markina (km 17), universidad de la cesta punta y donde resulta curioso visitar la ermita de San Miguel de Arretxinaga, con sus tres grandes rocas que se abrazan en el interior.

Después, por una carretera algo incómoda por el tráfico, pasamos el alto de Trabakua para bajar al Duranguesado, donde sus bellas montañas de caliza nos esperan. Pero antes de subir Trabakua podemos visitar Ziortza-Bolibar, localidad natal de la familia del venezolano universal Simón Bolívar y que queda a los pies del bello Monasterio de la Colegiata de Zenarruza. Como curiosidad, se cuenta que la ubicación de esta Colegiata la eligió un águila que arrancó una calavera de una tumba abierta para dejarla caer donde hoy se levanta este complejo gótico con un acogedor claustro renacentista.

Tras bajar rápido Trabakua, cruzamos por Berriz y subimos el fácil alto de Miota, que nos hará llegar a la monumental Elorrio (km 37), con sus elegantes edificios antiguos. A poca distancia del pueblo se encuentra la Necrópolis de Argiñeta, que es única por su antigüedad y por sus inscripciones cristianas.

Ahora iremos llaneando hacia Iurreta y Durango, pasando por Abadiño.

En Durango podemos admirar el gigantesco pórtico de madera que abraza uno de los flancos de la iglesia de Santa María de Uribarri. Si atravesamos el casco histórico peatonal llegaremos al museo Kurutzesantu, que acoge la misteriosa cruz gótica de Kurutziaga, misteriosa por sus representaciones del pecado o de la salvación.

Tras dejar atrás Durango (km 50), nos dirigimos hacia Mañaria, desde donde se inician los casi 6 km de dura subida al puerto de Urkiola. Habrá que tomarlo con calma. Por suerte, para distraer el esfuerzo, las imponentes peñas del Untzillaitz y los montes del Duranguesado nos rodean con su belleza salvaje.

Para cualquier amante de la bicicleta, el nombre de Urkiola nos evoca grandes batallas épicas entre ciclistas de distintas épocas, pues era uno de los grandes puertos habituales a pasar en la Vuelta a España y otras carreras.

Ya en el puerto (km 61), merece la pena una parada para recuperarnos junto al Santuario de los Santos Antonios Abad y de Padua y ver su torre barroca. También podemos rodear la piedra misteriosa que hay frente al Santuario para, como dice la leyenda, encontrar pareja. O podemos pasear con recogimiento por el bosque de hayas y fresnos hasta el mirador de las Tres Cruces, desde donde tenemos una de las panorámicas más icónicas de Euskadi.

Lo que resta de etapa hasta Vitoria es más llevadero, pues en los 40 km que quedan no hay ninguna subida que merezca tal nombre, no en vano estamos entrando en la llanada alavesa.

Pedalearemos junto a los embalses de Urrunaga, primero, y de Ullibarri Gamboa, después, ya por zonas tranquilas y de indudable valor paisajístico y natural, ideales para montar en bici hasta llegar hasta el centro de la capital de Euskadi, junto a la Catedral de Santa María.

Seguimos con la vuelta en bicicleta por Euskadi. Nos alejamos ahora de la costa y vamos a pedalear por el interior de Euskadi, encontrándonos con sidrerías y viñedos, con caseríos y murallas, con universidades centenarias y dólmenes milenarios, con bosques frondosos y con infinitos campos de cereal, con el verde y con el amarillo.

En total van a ser 376 km repartidos en tres etapas: Donostia-Vitoria, Vitoria-Laguardia y Laguardia-Orduña.

La tercera etapa será la más larga y en la que nos espera la subida más dura de todas, el puerto de Herrera, no excesivamente largo, pero de rampas continuas y empinadas. Por suerte, el resto de la etapa no será tan complicada. Arrancamos.

Etapa 4: Donostia-Vitoria

Vamos a unir en esta etapa dos de las capitales vascas, la de la playa de La Concha y los pintxos con la green-capital alavesa. Decimos hasta luego a la mar por unas jornadas y nos lanzamos a pedalear para atravesar Gipuzkoa y buena parte de Álava.

Los primeros 60 km serán de perfil ascendente, pero sin afrontar ninguna subida de entidad. Eso sí, pasado Tolosa tendremos un repecho en Amategi Aldea, cerca de Altzo.

Salimos de Donostia por Ondarreta para dirigirnos hacia el sur pasando por las localidades de Añorga y Hernani. Seguimos luego por Andoain y Zizurkil, por zona de sidrerías y evitando en todo momento las carreteras más concurridas de esta muy poblada comarca de Gipuzkoa. Sin mayor dificultad, llegamos a Tolosa (km 32). Tolosa, antigua capital de Gipuzkoa, da nombre a la comarca de Tolosaldea y nos recibe con sus bonitas casas y los arcos del mercado asomados al río Oria. Ahora afrontamos esa corta pero dura subida al barrio de Amategi para bajar seguido a Altzoazpi y seguir remontando el río Oria hacia Beasain (km 54).

Poco después, en Zerain, empezamos el ascenso al alto de Aztiria, unos 5 km con algunas rampas cercanas al 10%. Seguido, enlazamos con el puerto de Udana (km 75), pero por la parte más suave, pasando por la estación de tren de Brinkola, desde donde se transportaba el mineral de hierro de las faldas del Aizkorri hasta el puerto de Pasaia.

La bajada nos deja en Oñati, donde está el magnífico e histórico edificio de la Universidad de Oñati, fundada en 1540 y donde se impartieron estudios de Leyes, Cánones, Artes, Medicina y Teología, hasta 1842. Fue la única universidad del País Vasco hasta la inauguración de la Universidad de Deusto en 1886.

Seguimos ruta favorable hasta Arrasate, Eskoriatza y Leintz Gatzaga (km 104), donde iniciamos una subida de entidad al alto del mismo nombre.

Ya en terreno llano, cambiamos de paisaje y bordeamos parte del tranquilo pantano de Uribarri-Gamboa para dirigirnos sin dificultad a la capital verde de Euskadi, Vitoria.

Datos técnicos:

Etapa 5: Vitoria-Laguardia

Aunque salimos de la zona llana de Álava, de su capital, no nos engañemos, ya que nos toca una etapa de montaña. Vamos a ir primero hacia Agurain-Salvatierra por un terreno cómodo, pedaleando por una carretera secundaria y pasando pequeños pueblos rodeados de campos de cereales. Llegamos a Agurain (km 31) y ya empezaremos a subir, primero de manera suave y luego ya de forma más brusca, hacia el puerto de Opakua.

Durante la subida a este puerto, que no es demasiado exigente, vamos a entrar en otro escenario de vegetación, atravesando bonitos bosques de hayas frondosas para ascender a la Sierra de Andia. Esta sierra es parte de la Sierra de Andia-Urbasa que comparten Álava y Navarra y que brinda muchas oportunidades de disfrute tanto para los montañeros como para los ciclistas y los seteros.

Tras coronar Opakua (km 40), estamos en el punto más alto de la ruta. Tenemos ahora una zona llana y una bajada suave hacia Kontrasta, donde volvemos al paisaje más ocre en verano de los campos de cereales.

Rodando con comodidad, llegamos a Santa Cruz de Campezo (km 62). Poco más adelante, el terreno se vuelve de nuevo incómodo hasta cerca de San Román de Campezo. Tras pasar por esta localidad, regresamos a terreno descendente y alcanzamos la localidad de Bernedo (km 83), desde donde empieza la última cota del día, la subida al alto de La Aldea, cuya bonita cima encajada entre altas peñas nos da acceso a Rioja Alavesa por la localidad de Lapoblación. Enseguida empezamos a pedalear entre viñedos, que serán de diferente color según la época del año en la que hagamos la ruta.

Un descenso rápido nos hace pasar junto al dolmen de Los Llanos y luego cerca del dolmen de La hechicera, en Elvillar (km 99), antes de terminar la ruta en Laguardia, un precioso pueblo rodeado de antiguas murallas que encierra bodegas subterráneas en su interior.

Datos técnicos:

Etapa 6: Laguardia-Orduña

Si no fuese porque a 20 km de la salida tenemos que subir el temido puerto de Herrera por su cara más dura, podríamos decir que esta etapa no es demasiado difícil, ya que, tras esta dura subida, la mayor parte de la etapa nos presenta muchos tramos de llaneo. No será un llano total, pero se agradecerá.

Salimos de Laguardia rodando cómodamente hacia el sur por una carretera que va descendiendo entre viñedos hasta Elciego, donde nos esperan varias bodegas de renombre. El olor a vino nos acompaña. Tomamos ahora dirección hacia Samaniego, con la misma tónica en el paisaje, aunque ahora ya con la carretera picando para arriba poco a poco. En Samaniego (km 15), tomamos la concurrida carretera A-124 hasta llegar al cruce donde empieza la subida a Herrera. Son algo más de 5 km que cada vez se irán empinando más y más. Según vamos ascendiendo, dejamos los viñedos y el hayedo empieza a dejarse notar. Poco antes de coronar, podemos hacer un alto en el camino para asomarnos a nuestra izquierda al balcón de La Rioja, desde donde los campos de viñas hacia el sur parecen infinitos alrededor del río Ebro.

Tras coronar el puerto (km 24), viene una zona de sube y baja antes de iniciar el verdadero descenso hacia Peñacerrada, que nos espera con su alta puerta amurallada.

Tenemos ahora unos cuantos kilómetros de comodidad, pasando por Zambrana y luego por La Puebla de Arganzón (km 66). Ya en la comarca de Valles Alavesesy antes de llegar a Ribabellosa, algún duro repecho nos hará sufrir un poco.

El recorrido va a ir girando hacia el norte, hasta Espejo, y desde ahí, un giro nos conducirá a Salinas de Añana (km 100), que nos muestra con orgullo sus terrazas llenas de la sal que le dan el nombre al pueblo desde hace más de 7.000 años.

Viene luego una buena subida tras pasar el pueblo para después ir de nuevo por terreno cómodo hasta Pobes, donde giramos otra vez hacia el norte, hacia Kuartango e Izarra, antes de asomarnos, por fin, al cortado de La Barrerilla. Ya solo nos queda bajar de forma cómoda a la única ciudad de Bizkaia, Orduña, donde damos fin a esta etapa bajo la atenta mirada de la Virgen de Orduña que asoma, imponente, en la montaña.

Datos técnicos:

Hoy queremos proponer un viaje en el tiempo, aunque para ello no necesitaréis introduciros en una nave sideral. Os invitamos a dar un salto real hacia la Edad Media, evitando, eso sí, todos los riesgos y peligros que en aquella época tan interesante pudieran sobrevenirnos. Nos quedaremos en cambio con su legado más amable y con unos paisajes rurales que perduran entre nosotros 800 años después.

A sabiendas de esto, y teniendo en cuenta que el turismo asociado a la bicicleta es cada vez más importante, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha diseñado varias rutas de cicloturismo para conocer nuestro país subidos a nuestra bicicleta. Una manera maravillosa de conocer un entorno.

En esta entrega, os vamos a presentar las tres primeras etapas de la propuesta de vuelta a Euskadi dentro de la marca Euskadi Cycling. En estas tres etapas vamos a recorrer toda la costa vasca desde Bilbao a Donostia, con una pequeña incursión al interior de Gipuzkoa para visitar el mágico entorno del santuario de Loyola. En total van a ser 277 km repartidos, como decimos, en tres etapas: Bilbao-Lekeitio, Lekeitio-Zarautz y Zarautz-Donostia.

Sin duda alguna, la más dura de las tres etapas es la primera, no solo por ser la más larga, sino porque es la que más desnivel acumulado tiene, 1.809 m. Aunque, bien es verdad, que en esta etapa no vamos a subir ningún puerto de entidad, aunque estaremos subiendo y bajando en buena parte de la ruta. El puerto más duro de las tres etapas lo encontramos a mitad de la segunda, ya que vamos a subir el puerto de Azurki, un puerto en el que vamos a enfrentarnos a más de un tramo con rampas por encima del 15%, incluso con un kilómetro entero a una media de casi el 12%. Eso sí, el paisaje que rodea al puerto es precioso.

Como dicen en el folleto de Euskadi Cycling, “a través de Euskadi Cycling, podrás recorrer y saborear Euskadi de primera mano. Descubrir ciudades cosmopolitas, pueblos pesqueros o medievales. Arrancar el viaje con el olor del mar o viendo cómo se difumina la niebla mañanera sobre un valle rodeado de montañas. Saborear la reconocida gastronomía de Euskadi en un restaurante de un puerto pesquero o ver desde la terraza de una habitación de hotel cómo cae el sol en una colina de viñedos. Aún quedan rincones especiales esperando tu visita”.

Así pues, vamos a conocer mejor estas tres primeras etapas de las ocho que conforman The Basque Route.

Etapa 1: Bilbao-Lekeitio

Esta primera etapa de The Basque Route es la que más fielmente sigue la línea de la costa vasca. Prácticamente desde Bilbao hasta Lekeitio iremos dibujando, casi calcando, esta costa en la que encontramos joyas de la naturaleza, como San Juan de Gaztelugatxe y la reserva de Urdaibai, y pasaremos por pueblos tan pintorescos como Bermeo, Gernika-Lumo o Lekeitio.

Tan solo en los primeros 14 km tenemos un terreno verdaderamente llano, mientras vamos remontando la Ría de Bilbao desde el centro de Bilbao hasta Getxo. Al pedalear junto a la Ría veremos el eje vertebrador del esplendor industrial del pasado del Gran Bilbao, donde se situaban los astilleros, los Altos Hornos y los atareados muelles de carga. Un pasado no muy lejano pero que ya nos parece de otra época al ver ahora el Museo Guggenheim y la nueva arquitectura de la ciudad.

Desde Getxo empiezan los interminables repechos que tendremos hasta Lekeitio. Algunos no son más que pequeñas tachuelas, pero más adelante habrá otros que nos parecerán puertos de cierta entidad.

En el km 22 subiremos a Barrika y ya empezamos a ver el Mar Cantábrico, bravo en invierno y más amable en verano. Una bajada corta y vertiginosa nos dejará en la Ría de Plentzia, desde donde pasaremos a su vecina Gorliz y luego ya llegamos al pequeño puerto de Armintza (km 35). Aquí empieza ya la parte más dura del recorrido, pues subiremos Jata y después, tras pasar por Bakio, el alto de San Pelayo, desde donde podremos admirar el ya archifamoso peñón de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los paisajes más conocidos y bellos de toda la costa vasca.

Tras bajar el revirado San Pelayo, llegamos al puerto de Bermeo (km 62), uno de los más importantes del Cantábrico en lo que a la industria pesquera se refiere. Desde Bermeo a Gernika, una carretera con mucho sube y baja nos seguirá poniendo dificultades. Para aliviarnos del tráfico hoy en día hay muchos tramos de carril bici.

Ya en Gernika-Lumo (km 77), no podemos dejar de visitar la Casa de Juntas, centro neurálgico del pasado histórico del País Vasco y a donde acudían los Reyes a jurar los Fueros de Bizkaia.

Ya afrontamos el último tramo de la etapa para ir a Lekeitio pasando por las bonitas playas de Laida y Laga. Laga es, para muchos, una de las playas más bonitas de Euskadi. Protegida por el imponente monte rocoso de Ogoño y con sus dunas en proceso de recuperación, disfrutar de unos instantes a su vera es un placer.

Tras dejar las playas, subiremos un fuerte repecho para visitar el pueblo de Elantxobe, que cuelga vertiginoso sobre el mar, antes de subir a Natxitua y bajar a Ea (km 103), otro pequeño y desconocido pueblo costero. Ya solo nos quedan diez últimos kilómetros subiendo a Ispaster antes de terminar, por fin, la etapa en Lekeitio, un pueblo de gran belleza, con un precioso puerto pesquero y que cuenta con el atractivo de la isla de Garraitz, a la que se puede acceder caminando por el malecón en bajamar.

Datos técnicos:

Etapa 2: Lekeitio-Zarautz

En esta etapa no solo iremos por la costa, sino que nos adentraremos en la Euskadi verde del interior, entre montañas, caseríos solitarios y valles remotos.

Salimos de Lekeitio por una carretera tranquila y con mil curvas hasta Ondarroa. El continuo sube y baja será nuestra compañía. Tras pasar el frenético puerto pesquero de Ondarroa, enseguida entraremos en Gipuzkoa y llegaremos a Mutriku. Volvemos a pedalear junto a la costa hasta alcanzar Deba (km 24).

Empieza ahora una doble subida que nos hará ascender hasta los casi 700 metros sobre el nivel del mar. Primero, por una carretera buena y con algo de tráfico, subiremos el puerto de Itziar. Allí, dejamos la carretera de la costa y seguiremos subiendo hacia unos barrios más altos llenos de caseríos dispersos. Tras unos kilómetros de descenso cómodo, retomamos la subida, esta vez con más dureza, por una carretera estrecha, entre caseríos y campas verdes para llegar al alto de Azurki (km 41). Esta subida es muy dura, con varias rampas seguidas por encima del 15% y más de una vez la han ascendido los ciclistas profesionales en etapas de la Itzulia o Vuelta al País Vasco, así que será mejor tomarlo con calma.

Desde el alto, una primera parte de descenso complicado nos dejará en el puerto de Azkarate (km 45). Ahora la carretera es más ancha y la bajada es más segura, pero muy rápida y con más tráfico, por lo que habrá que extremar las precauciones.

El descenso nos deja en Azkoitia, para seguir ahora el cauce del río Urola. Enseguida pasamos junto al majestuoso santuario de Loyola, cuna de los Jesuitas, ya en Azpeitia.

Por terreno favorable, iremos rodando de nuevo hacia el mar, pasando por Zestoa para llegar a Zumaia. Por último, iremos junto al mar de nuevo por una hermosa carretera que nos hará pasar por Getaria, donde nació Juan Sebastián Elkano y donde está el curioso montículo del Ratón de Getaria, y que nos dejará junto a la playa de Zarautz, final de esta etapa.

Datos técnicos:

Etapa 3: Zarautz-Donostia

En esta tercera etapa de la costa vasca de The Basque Tour, afrontaremos dos subidas de cierta importancia, como son la subida a Igeldo desde Orio, y la subida a Jaizkibel, puerto conocido por la carrera ciclista profesional Clásica de San Sebastián.

Nada más salir de Zarautz, dejaremos atrás su larga y famosa playa para ascender el breve Alto de Orio, que, como su nombre indica, nos lleva a Orio tras una corta bajada. Orio es famoso por su club de remo, ya que su trainera es una de las más potentes del remo vasco.

Al poco de salir de Orio, abandonamos la transitada carretera que va a Donostia y empezamos una dura subida hacia Igeldo. La primera parte, más revirada, tiene algunas rampas considerables, aunque luego la parte alta es más llevadera y además nos permite disfrutar de una carretera estrecha y muy tranquila con unas vistas espectaculares.

Pasamos por Igeldo y poco después la pendiente descendente aumenta y llegamos en un voleo a Donostia (km 21). Estamos en el barrio del Antiguo.

Sin entrar a la ciudad, y sin visitar la playa de La Concha, de fama internacional, vamos a salir de la ciudad por Añorga para ir a Hernani, tierra conocida por su famosa sidra y luego a Astigarraga y Oiartzun por una carretera secundaria para llegar al pueblo fronterizo de Irun.

Ahora iremos por la Bahía de Txingudi para entrar en Hondarribia (km 56), un encantador pueblo a los pies del monte Jaizkibel.

Afrontamos ahora la subida a Jaizkibel, que se nos presenta en dos actos, ya que tenemos una primera parte hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y luego, tras un pequeño llaneo, una segunda parte que nos deja ya en el alto de Jaizkibel (km 66).

Con una visión espectacular del Mar Cantábrico, afrontamos un fácil descenso hasta Pasai Donibane y de ahí, por Lezo y por Pasaia, llegaremos a Donostia de nuevo por el Alto de Miracruz, al igual que se hace en la famosa carrera pedestre Behobia-San Sebastián.

Datos técnicos:

Pocas regiones condensan con tanta intensidad la magia del agua, el verde y la memoria como lo hace el occidente asturiano. La ruta de la Seimeira, en el concejo de Santa Eulalia de Oscos, es mucho más que un paseo entre árboles centenarios: es una travesía por la historia, la despoblación y la fuerza de la naturaleza.

El sendero parte del pueblo de Pumares y recorre alrededor de 8 kilómetros (ida y vuelta) a través de un entorno rebosante de avellanos, alisos y musgos, con el rumor constante del río Agüeira como banda sonora.

Un pueblo fantasma en mitad del bosque

A mitad de camino, el visitante se topa con las ruinas silenciosas del pueblo abandonado de Ancadeira, un recuerdo de la Asturias vaciada que hoy parece engullido por la vegetación.

Más adelante, el sendero llega al llamado Valle del Desterrado, cuyo nombre nace de una leyenda local. En ella, un criado es condenado a vivir donde no se oiga ni gallo cantar ni campana sonar como castigo por un crimen cometido por obedecer a su amo.

Este rincón apartado y brumoso fue su exilio, y desde entonces lleva su historia en el nombre.

La recompensa final: la cascada de Seimeira

Al final del recorrido espera el gran espectáculo natural: la cascada de Seimeira. Con su caída de agua deslizándose entre paredes de roca y helechos, este salto se convierte en la culminación perfecta del paseo.

Especialmente en primavera, cuando el deshielo y las lluvias engordan su caudal, la imagen es la de una cortina líquida que irrumpe en mitad del bosque, despertando todos los sentidos.

Tierra de herreros y agua

El concejo de Santa Eulalia de Oscos no solo es paisaje. Su historia también se forja —literalmente— con hierro y fuego. Este territorio de herreros y artesanos conserva un legado industrial que puede visitarse en el Conjunto Etnográfico de Mazonovo, donde aún funciona un mazo hidráulico del siglo XVIII.

Esta combinación de tradición, leyenda, silencio y belleza natural llevó a la zona a ser reconocida como Capital del Turismo Rural en 2024. Y no es para menos: en cada rincón, el agua sigue escribiendo su historia.

Este 2025 el Caminito del Rey no solo celebra su 120 aniversario desde la finalización de su construcción original, sino también el décimo aniversario de su reapertura como una de las rutas de senderismo más visitadas de España.

Y lo hace por todo lo alto: con la construcción del puente colgante peatonal más largo del país, una nueva infraestructura de 110 metros que reforzará su atractivo turístico y mejorará la accesibilidad del tramo final del recorrido.

Una pasarela aérea sobre el Desfiladero de los Gaitanes

El nuevo puente colgante, cuya primera piedra se coloca este mismo viernes, estará ubicado en la parte final del trazado, justo antes del famoso puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro.

Se trata de un proyecto técnicamente complejo: la estructura estará sostenida por dos cables principales de acero de 4.500 kilos cada uno, a 50 metros de altura y con una inclinación descendente del 7%.

La instalación del puente requerirá el uso de helicópteros debido a la inaccesibilidad del terreno, y su construcción se completará con la mejora de los senderos hasta el final del recorrido.

El coste total de la obra asciende a 1,25 millones de euros, financiados íntegramente con fondos generados por el propio Caminito del Rey.

Una senda aérea con historia centenaria

El Caminito del Rey es mucho más que una ruta de montaña. Se trata de un camino colgado a 100 metros de alturasobre el cañón del río Guadalhorce, adosado a las paredes verticales del Desfiladero de los Gaitanes, entre los municipios malagueños de Álora, Ardales y Antequera.

Se construyó entre 1901 y 1905 por encargo de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, con el objetivo de facilitar el paso entre dos saltos de agua.

Años más tarde, en 1921, el rey Alfonso XIII cruzó este espectacular sendero durante la inauguración de la presa del Conde del Guadalhorce, dando nombre al que desde entonces sería conocido como el “Caminito del Rey”.

De enclave abandonado a motor turístico de la comarca

Durante décadas, el Caminito sufrió el abandono y el deterioro, hasta que su creciente fama —alimentada por el riesgo que suponía recorrerlo sin seguridad— motivó su cierre entre 1999 y 2000 tras varios accidentes mortales.

En 2015, tras una restauración integral, volvió a abrir al público convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible.

Desde entonces, 2,9 millones de personas han recorrido sus pasarelas, y otras 140.000 han visitado el entorno sin realizar la ruta completa.

Su impacto ha sido notable: ha generado más de 685 empleos directos e indirectos, ha duplicado las plazas de alojamiento en la zona (de 4.204 en 2015 a más de 8.000 actuales) y ha supuesto más de 400 millones de euros de impacto económico acumulado.

Un icono natural que sigue creciendo

El Caminito del Rey es hoy un símbolo internacional del turismo activo en la naturaleza, un ejemplo de cómo recuperar un patrimonio industrial para convertirlo en una experiencia de senderismo única.

Con la incorporación del nuevo puente colgante, se refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más singulares de Andalucía y de toda Europa.

Y si todavía no has cruzado sus pasarelas suspendidas sobre el abismo, 2025 puede ser el mejor momento para hacerlo. Ahora, con el aliciente añadido de caminar sobre el puente peatonal más largo de España.

En la Rioja Alavesa te proponemos un viaje por un precioso territorio salpicado por vides y olivos, al que se les une la encantadora Sierra de Cantabria, un enorme muro natural. Un espacio ideal para entrar en contacto con la naturaleza y donde poder relajar la mente y el cuerpo. Un enorme y placentero disfrute. Sus pintorescos paisajes, salpicados de colinas ondulantes y viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista, son una invitación a explorar y disfrutar la naturaleza en todo su esplendor.

Famosa por ser tierra de importantes bodegas y elaborar algunos de los mejores vinos del mundo. Aquí, podrás sumergirte en el apasionante universo de la viticultura, recorriendo viñedos idílicos, catando vinos de alta calidad y aprendiendo de la tradición centenaria que dio lugar a su reconocimiento mundial. Pero también es una zona de gran interés, que reúne una serie de atractivos imposibles de rechazar: su rica gastronomía, su cultura, la historia que emana de cada pueblo y rincón o sus acogedores y amables habitantes.

No resulta complicado imaginarse después de una buena ruta en bicicleta por la Rioja Alavesa disfrutando de un buen vino y de su rica gastronomía o paseando por las calles empedradas de sus pueblos, con sus robustas construcciones sinónimo de una boyante historia que nos ha traído a un presente de tranquilidad.

Seguro que te han entrado ganas de visitar la Rioja Alavesa y qué mejor manera que sobre nuestra querida bicicleta. Para ello, hoy te proponemos dos rutas que comparten inicio y final en el Elciego. Aunque al ser recorridos circulares, se pueden realizar desde cualquier otro punto de la ruta y en ambos sentidos.

Llamamos a las dos rutas oeste y este, atendiendo a su situación geográfica si nos situamos en Elciego. No son rutas extremadamente largas, 61 y 73 kilómetros respectivamente, pero sí que tienen un desnivel importante con 1.300 metros debido al recorrido ondulante y rompepiernas de la ruta este y los dos puertos de la oeste.

Ruta oeste

Como ya anunciamos, la ruta sale desde Elciego, una de las villas más representativas de la Rioja Alavesa. No te pierdas su casco urbano, sus imponentes casas solariegas, la multitud de bodegas y una monumental iglesia en la que destacan sus dos campanarios completamente diferentes entre ellos y totalmente asimétricos. El toque de modernidad lo dan las bodegas Marqués de Riscal con su espectacular hotel cubierto de titanio con reflejos púrpuras, diseñado por Frank Gehry.

Al poco de dejar atrás nuestra salida llegamos bordeando el río a Baños de Ebro, uno de los pueblos riojanos con mayor índice de bodegas por habitante. Hay al menos 14 registradas, pero además existen un sinfín de otras particulares enclavadas en el Barrio de las Bodegas. No tienen indicación alguna y pasan por viviendas modestas o cabañas, son excavaciones de bastantes metros de profundidad para mantener una temperatura estable. 

Nuestra ruta no se detiene, llevamos recorridos diez kilómetros y ya somos conscientes de las maravillas que nos esperan. En los próximos siete kilómetros visitaremos tres pueblos más con un encanto especial: Villanueva de Álava, según comentaron algunos entendidos en la materia vinícola es, junto a Baños de Ebro, la zona con mejor calidad de vinos de toda la zona. Este pueblo es casi un calco del siguiente que nos encontramos, Samaniego repleto de casas señoriales y una profusión de bodegas urbanas. Para entrar en la localidad, hay 300 metros de pista ciclable. Destacan su casco urbano con un par de palacios, uno de ellos convertido en hotel, las diferentes bodegas urbanas y su monumental iglesia del siglo XVI, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, que fue fortaleza en sus principios. Y el tercer pueblo que nos encontramos en estos escasos siete kilómetros es Ábalos, pertenece a la Comunidad Autónoma de La Rioja y se sitúa a un lado de la carretera. Destaca por su iglesia de San Esteban que está declarada Monumento Nacional. Y por supuesto, por las típicas casonas de la zona y diversas bodegas.

Seguimos pedaleando entre viñedos, disfrutando del paisaje y acumulando metros de desnivel en las piernas. En el kilómetro 24 de ruta llegamos a Labastida y de esta manera empezamos la primera subida importante de la ruta. El puerto de Rivas de Tereso de casi diez kilómetros de ascensión, con un desnivel positivo de 416 metros y una pendiente media del 4,30%. Pero antes queremos destacar Labastida, histórica localidad, donde sobresalen su casco histórico con casas blasonadas, su monumental iglesia barroca, los restos de la muralla del siglo XI que podemos encontrar un poco después de la parroquia, y, en lo más alto, la iglesia del Santo Cristo comenzada a construir en el siglo XII sobre los restos de una ermita prerrománica. Bajo ella el Arco de Toloño, una puerta de entrada del XVII. En el centro se encuentra otro arco monumental, el de Larrazuría.

Coronamos el puerto de Rivas de Tereso y descendemos, por una carretera en buen estado, hasta Urizaharra, donde nos espera la segunda y última larga ascensión. En este caso, al más que conocido puerto de Herrera. Pero antes de explicar la subida que te espera, queremos destacar la localidad de Urizaharra, un pequeño pueblo medieval con una espectacular puerta de entrada fortificada. Su casco urbano conserva el trazado original, pero apenas quedan vestigios de su muralla, exceptuando la puerta.

Herrera. Sin duda, es el gran puerto de las rutas que proponemos. Por la vertiente en la que nos dirigimos nos enfrentamos a una subida de algo más de siete kilómetros con una pendiente media de casi el 5% y un desnivel positivo de 357 metros. La subida es desigual. La parte más dura de la ascensión se sitúa entre el primer y el segundo kilómetro donde la media se mantiene en torno al 10%. Las rampas más duras de Herrera son del 14%. Del kilómetro dos al cuatro de subida la pendiente es en torno al 6%, para en los dos próximos kilómetros suavizar sus rampas, y ya el kilómetro final volver al 6%.

Herrera es más duro por la otra vertiente. Lo describimos, ya que la ruta es circular y lógicamente se puede hacer en ambos sentidos. Hablamos de la vertiente sur. Es más corta, cinco kilómetros y medio, pero con una mayor pendiente media del 8,50% que nos deja un desnivel positivo de 469 metros. Herrera no tiene descansos por la vertiente sur y su pendiente se mantiene a lo largo de toda la ascensión, si bien la parte más dura se concentra entre el primero y el segundo kilómetro de ascensión con una pendiente media del 11,7% y con zonas que llegan al 14%.

Después de coronar Herrera tenemos 15 kilómetros de merecido descenso hasta Elciego. Por el camino encontraremos dos localidades: la muy cuidada Leza con su espléndida Iglesia de San Martín de finales del siglo XV y sus casas blasonadas, y Navaridas, donde en la casa más relevante, el Palacio de los Sodupe, existe un Centro de Interpretación del Poblado de la Edad de Hierro situado en el alto de Castejón, un pequeño altozano muy cercano al núcleo urbano. Poco antes de entrar en Navaridas, en el km 61,5 de la A-3212, se encuentra la Necrópolis de Santa Eulalia que pasa inadvertida a pesar de estar junto a la carretera, se encuentra en lo alto del terraplén a la derecha y no se ve. Tampoco está señalizada la pequeña entrada asfaltada hacia ella. Son al menos trece tumbas antropomórficas vaciadas en la roca allá por el siglo X.

Tras recorrer 61 apasionantes y exigentes kilómetros llegamos a Elciego.

Ruta este

La segunda ruta que te proponemos es diferente a la anterior en cuanto a su perfil, pero no difiere mucho en kilometraje y desnivel. En este caso, nos enfrentamos a una etapa nerviosa, con muchas subidas cortas pero exigentes que van acumulando desnivel en las piernas del ciclista.

Salimos desde Elciego, y el primer punto que queremos destacar en el recorrido se sitúa en el kilómetro 7, Páganos, una pequeña localidad en la que destacan su iglesia de la Asunción y el limpio y acogedor centro urbano. 

Antes de llegar a Laguardia destacan las Bodegas Ysios, con su original edificio junto al que pasamos. Poco antes tenemos 500 metros de pista de tierra practicable con bici de carretera que nos evita dar un rodeo. Y el Poblado de La Hoya, las ruinas de un poblado de entre el 1.200 y el 250 A.C. Tiene un edificio con un pequeño museo y una magnífica escenificación de una vivienda de aquella época. De obligada visita si está abierto.

11 kilómetros de recorrido y llegamos a Laguardia, considerada la capital de la Rioja Alavesa. En un alto, como si de una atalaya se tratase, se alza majestuosa, con sus calles empedradas, sus murallas e iglesias nos hace viajar en el tiempo hasta la Edad Media. Sin duda alguna, uno de los pueblos más bonitos de Euskadi. Laguardia nos ofrece servicios importantes relacionados con la hostelería.

Dejamos atrás este encantador pueblo y continuamos con nuestro pintoresco y cautivador viaje para encontrarnos con Prao de la Paul, la laguna más espectacular de las cuatro que componen el Complejo Lagunar de Laguardia declarado Biotopo Protegido.

En el kilómetro 20 de ruta llegamos a Elvillar, entre sus edificios destaca su enorme iglesia construida con y sobre los restos del antiguo castillo. Nos maravilla su núcleo antiguo con su laberinto de calles y un magnífico palacio del siglo XVIII conocido como el Palacio del Indiano. En una curva de vaguada antes de acometer el ascenso a la localidad, podemos desviarnos un kilómetro a la izquierda para visitar la Chabola de la Hechicera o Sorgiñaren Txabola, uno de los dólmenes más importantes y mejor conservados de Euskadi. Está señalizado.

Cinco kilómetros después llegamos a Lanciego que esconde algunas cosas dignas de visitar: el trujal más antiguo de Euskadi, hoy en manos municipales. La acostumbrada ciclópea iglesia de estos pueblos y tras ella una antigua fuente y un lavadero poco común. Junto al templo se encuentra el Palacio de la Marquesa de Armendáriz, bien restaurado con la bodega en su sótano y en el que ha sentado sus reales el Ayuntamiento. Y el laberinto de callejuelas del centro antiguo. Ya en el kilómetro 28 de recorrido ascendemos a Kripan, la localidad más norteña de la Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria y tras un rápido descenso llegamos a Viñaspre, de apenas 50 vecinos.

Seguimos pedaleando sobre colinas rojizas dejando en el camino Yécora y Barriobusto. En el kilómetro 44 de ruta llegamos a Labraza, una pequeña villa amurallada en un promontorio. No perdérsela. Cruzar por su centro urbano es algo imprescindible. Es pequeña y se recorre bien. Nos toca descender, pasamos Moreda de Álava y Oyón, la villa más poblada de la Rioja Alavesa.

Antes de la última subida, casi en el kilómetro 68, llegamos a Lapuebla de Labarca, situada junto al Ebro, es el municipio más meridional de Araba. Subimos la última cota del día, bajamos y llegamos a Elciego para poner fin a la ruta este.

Las dos rutas demuestran que la Rioja Alavesa es un deleite para cualquier visitante y, especialmente, para quienes tienen la capacidad de recorrerla dando pedales. Disfrutarás de los viñedos escalonados en las laderas, creando un efecto visual asombroso, es la más pura escenificación del arduo trabajo que conlleva la producción de sus afamados vinos. En cualquier época del año, mézclate con sus gentes, disfruta de su tradicional gastronomía y siente su historia.

Hoy en día podemos llegar a la isla en barco o en avión. Si eliges la primera opción vendrás desde el puerto de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife. Si lo haces en avión es muy probable que hayas cogido un vuelo desde Tenerife Norte, si bien hay otra opción, desde Gran Canaria, aunque con menor frecuencia. Hace poco leí un artículo que decía que quienes visitan esta isla pueden ser considerados “héroes”. No, no es tan fácil ni tan económico llegar hasta aquí. 

La primera vez que vine a la isla de El Hierro fue en 1995. Recuerdo que nos alojamos en El Tamaduste, muy cerca del aeropuerto. Era otoño y la sensación de que habíamos llegado, de una u otra forma, a una especie de “fin del mundo”. Entonces yo aún no había desarrollado la enfermedad del cicloturismo, pero desde aquella lejana fecha ni sé las veces que he visitado la isla cada vez más pensando en pedalearla. Y ahora sí, ahora tengo la clara conciencia de que El Hierro también es un paraíso pedaleable. Lo acepto, necesitas una mínima forma física, pero desde que el mercado anda inundado de bicicletas eléctricas todo se ha relativizado. Bueno, vamos con esta ruta.

La propuesta de hoy es salir desde La Caleta. Si te vienes a la isla, es una opción de alojamiento. Mejor que no sean los meses de verano, porque es una zona ventosa en esa época. Te lo digo de entrada: supone afrontar cerca de 1.500 metros de desnivel. O sea, si no eres de los que consideran cada subida una oportunidad para inscribir su nombre de usuario en los KOM de Strava, yo que tú me lo tomaba con calma. Ya sabes la filosofía que impregna nuestras travesías: rodamos suave suave. Puedes plantearte incluso pasar el día completo con esta ruta. Olvida las prisas. Estás en El Hierro.

Quizá por eso, por dejar a un lado las prisas, una opción para comenzar sea darte una vuelta por las piscinas naturales de La Caleta para dejarle claro al cronómetro que no tienes nada contra él ni mucho menos, pero que sepa que le vas a tomar un poco el pelo y vas a dejar que pase porque sí. Por tanto, disfruta de la costa que se observa hacia el sur de la isla en dirección al Mar de las Calmas. ¿Qué más quieres para llenarte de una buena dosis de paz interior? Llévate el recuerdo con alguna que otra buena foto. Oportunidades no te van a faltar. Y ahora sí, empezamos la subida, casi toda por asfalto, aunque tienes opciones para dejarlo a un lado. Hoy vamos por una ruta sencilla.

Añade un punto de surrealismo nada más dejar atrás La Caleta. A tu derecha te acompañan durante unos centenares de metros unas instalaciones del Ejército: el Acuartelamiento General Anatolio Fuentes. Un aire de dejadez, de abandono, de decrepitud. No sé, a lo mejor allá dentro hay algún tipo de vida que nunca he sido capaz de intuir. Unos carteles de zona videovigilada proporcionan, si cabe, más aire de irrealidad a estas primeras pedaladas. Solo cuando en 2011 se vivió en la isla el enjambre sísmico que precedió a la erupción submarina vi allí algo de movimiento.

Enseguida damos a la carretera que, a la derecha te baja al aeropuerto y a la izquierda te sube hacia Valverde, la villa, como la llaman en la isla. Si he sido capaz de convencerte y vas sin prisa, puedes bajar hasta el aeropuerto. Son apenas 500 metros. Pocas veces es tan fácil acceder a un aeropuerto en bici. Y entonces, esta vez sí que sí, desde ahí comienza la subida. Las piscinas naturales de La Caleta, el acuartelamiento militar y el aeropuerto no nos pueden despistar: aquí venimos a ejercer de auténticos grimpeurs y hay que hollar la cima de Malpaso, a 1.501 metros de altitud. A ver si nos centramos.

Ya te he dicho que pedaleamos sobre todo por asfalto. Pero olvida cualquier agobio. El tráfico no va a ser un problema. La referencia es muy simple: ante la duda, hacia arriba. Así, dejas un primer cruce a la derecha, que te lleva hasta El Tamaduste, un charco que ha funcionado como lugar de veraneo para bastante gente de la villa. Tiene su encanto, no cabe duda. Además, puedes adentrarte en el malpaís, junto a la costa y pasear hasta el Roque de las Gaviotas.

Como te decía, tú hacia arriba. El siguiente cruce te bajaría hasta el Puerto de La Estaca y, siguiendo la carretera, podrías llegar hasta Las Playas, en la zona del Parador. Esta es otra ruta de la que a lo mejor escribo otro día. Hoy, disculpa que te insista, la opción es subir y subir hasta que no haya otro punto más elevado en la isla. Te quedan 400 metros de desnivel o un poco más para llegar a la capital de El Hierro, una urbe impresionante en la que destaca su skyline en un downtown siempre bullicioso y ajetreado. Depende de la hora y el día, lo mismo puedes contar con los dedos de la mano la gente con la que te encuentras. Lo dicho, tranquilidad y sin prisas. Estás en El Hierro.

Cruza la villa por su calle principal. Mira a un lado y a otro. Trata de entender este lugar. ¿Quizá la estás cruzando con niebla? Suele ser bastante habitual. Depende de la época del año, a lo mejor hasta sientes cómo la temperatura ha bajado considerablemente. No es que haga frío. Pero tampoco calor, ¿no? Venga, que enseguida alcanzamos el ecuador de la subida. Continúa por la carretera “nueva” en dirección a San Andrés, pero déjala cuando encuentres el desvío hacia Tiñor, por la carretera “vieja”, justo al toparte con el embalse superior de la Central Hidroeólica de La Gorona del Viento. Otro día te cuento sobre esta instalación.

Acabas de entrar en el pasado. La carretera vieja te ayuda a entender mejor dónde estás. Y eso que el asfalto ya supuso un enorme progreso para las comunicaciones. Pero este tramo, hasta el cruce de Isora, un poco antes de San Andrés, es obligatorio. No subas por la carretera nueva. Si vas en bici, no dejes escapar este tramo.

Es probable que tengas que saludar a algunas cabras en las primeras curvas de herradura. Sé amable, por favor. Incluso puedes detenerte un rato y charlar con ellas. Es un respiro en la subida, te vendrá bien. ¿Cómo está la carretera? Hecha polvo, ¿verdad? Pues así tiene más encanto. Estás en El Hierro. Ya puedes despedirte de las cabras.

Bueno, por fin se ve San Andrés ahí arriba. Si hay suerte y no ha entrado la niebla. Nadie dijo que tenías asegurado un día despejado. Los alisios son parte del paisaje. La humedad que aportan es vida en esta isla. Que no nos falten. Ahí en San Andrés tienes la opción de acercarte hasta el árbol Garoé. Solo para que lo sepas. Tú decides. Lo único que te falta es tiempo. Pero no quieras verlo todo en un día. A lo mejor ya estás pensando en volver a esta isla otra vez. Yo, como te decía, la pisé por primera vez en 1995 y créeme que he perdido la cuenta de las veces que he venido. Te aviso que puede ser una enfermedad contagiosa. Tú verás si sigues leyendo.

Ya solo te quedan poco menos de 500 metros de desnivel hasta Malpaso. Porque San Andrés respira sus buenos mil metros de altitud. Con los vientos alisios pegados, el pueblo es de los que te pide rebequita si eres maricalores o plumífero si eres un ser humano normal. Elige. Por cierto, menos mal que la gente de El Hierro consiguió parar un proyecto de radar militar en la isla. Te lo comento por si has visto un mensaje que dice “Ni base ni radar” poco antes de llegar al pueblo.

Desde San Andrés te ofrezco dos opciones para coronar Malpaso. La primera es sencilla: continuar la carretera hasta el cruce de La LLanía y allí coger el desvío hacía La Cruz de los Reyes. La otra, que podría parecerte más apetecible, es seguir el Camino de la Virgen. ¿Por qué te recomiendo la primera? Porque de la segunda vamos a hablar otro día. Dejamos el Camino de la Virgen para otro artículo. Tiene suficiente relevancia como para dedicárselo. Así pues, venga, ¿me lo compras? Vamos hasta La Llanía. Eso sí, vas a cruzarte con el Camino de la Virgen.

Estás pedaleando por la meseta de Nisdafe. Espero que la encuentres verde. Los muretes se reparten aquí y allí para parcelar el terreno. Ahí enfrente un cartel te informa que has llegado a una “raya”. ¿Ni idea? Vale, te lo explicaré mejor cuando escriba del Camino de la Virgen, pero hazte a la idea que ahí la Virgen pasa de manos, con los bailarines y el patrón en una tensa espera. Ninguna broma, cuidado.

Y ya has llegado a La Llanía. Una llanía que presume de fayal-brezal, transición entre la laurisilva y los bosques de pinares. Por ahí dentro hay senderos. Y debes saber que son ciclables en su gran mayoría. Con respeto, claro está, a quienes vayan a pie. Ya sabemos que a veces nos emocionamos demasiado con la velocidad. Acuérdate de que estás en El Hierro. Y eso obliga a sacar lo mejor de cada cual.

Coge el desvío a la izquierda. Enseguida sientes contigo la ruta aérea en la que acabas de entrar. Casi vas volando, ¿verdad? El cielo es muy probable que ahora se haya abierto. La luz es inmensa. El azul es omnipresente: hacia arriba, sobre todo. Abajo, allá abajo, siguiendo las laderas de El Julan y sus pinares, queda el otro azul, el del mar. El Mar de las Calmas, el de la erupción submarina de 2011. ¿De las calmas?

En la Cruz de los Reyes te espera la arena volcánica. Azul y gris. Ya no queda casi nada. Sigue por la pista de frente. No hay pérdida. Vas a encontrar un último cruce. ¿Cuál era la consigna? Para arriba. Muy bien, ya veo que lo tienes interiorizado. Es el último tramo. Los 1.501 metros de altitud de Malpaso te esperan. Lo sientes, ¿verdad? Felicidad. Enhorabuena. Ya me callo y te dejo con tus pensamientos.

Proponemos dos rutas que nos han recomendado desde 'Flandes en bici': ambas son circulares, con inicio y fin en Lovaina. La primera de ellas, la ruta de Horst, nos conduce hacia el noreste de Lovaina. Cómo no, partimos de la Plaza de los Mártires, junto a la estación. Hasta allí nos vamos desde nuestro hotel, empleando la amplia oferta de carriles bici urbanos que dejan a las claras la cultura ciclista del lugar. Las bicis son clara mayoría para moverse por la ciudad. Nos esperan los amplios paisajes de Hageland y, en especial, una abadía y un castillo de cuento de hadas. O de fantasmas, que también los hay.

Eso sí, lo primero que encontramos es un parque familiar, destinado al ocio, el deporte y la educación: Kessel-Lo. Hacemos las primeras fotos junto a un idílico estanque. A través de un tranquilo carril bici que discurre en parte flanqueado por álamos llegamos a la Abadía de Vlierbeek. Hoy en día es la iglesia parroquial del pueblo. Su restauración se culminó en 2006. A sus espaldas una historia que comienza en 1125 cuando el conde de Lovaina y a la vez duque de Brabante decide donar unas tierras a la abadía. Se levantaron diversos edificios, pero en el siglo XVI las tropas de Guillermo de Orange la incendiaron. Vuelta a empezar. Así que lo que vemos hoy es un edificio de estilo neoclásico que se atribuye al arquitecto Laurent-Benoit Dewez. El entorno es verdaderamente agradable, con una brasería y amplios espacios para pasear y dejar pasar el tiempo.

Retomamos la marcha. Nos espera el castillo que da nombre a la ruta de hoy. Pero antes, aunque el track original no lo incluía, nos permitimos un pequeño capricho para añadir unos kilómetros a las piernas. ¿La razón? Pedalear por Bélgica, pedalear por Flandes: ¿un ciclista de referencia? Quizá el mejor de todos los tiempos. Edouard Louis Joseph Baron Merckx, o sea, Eddy Merckx. Nació un 17 de junio del año 1945 en el número 29 de la calle Tieltsestraat de Meensel-Kiezegem. Allá nos vamos, a ver el monumento de Eddy Merckx: una sencilla escultura con “el caníbal” agarrado a la parte baja del manillar mientras le jalean a su alrededor.

Hasta ahora eso era todo. Sin embargo, en marzo de este año se ha añadido un mural que forma parte de un proyecto de arte callejero. Es el primero de una serie prevista de diez murales y se ha pintado sobre la fachada del Café ‘t Klein Verlet, a apenas 50 metros de donde nació Merckx. La parte creativa del proyecto corresponde a Treepack1, un colectivo, especializado en la transformación del espacio público a través de un arte accesible e inspirador, que para esta ocasión colabora con artistas nacionales y extranjeros. El mismo Eddy Merckx, con motivo de la inauguración del mural, decía: “Es muy agradable ver que mi carrera sigue cautivando la imaginación después de tantos años. Quién sabe, este trabajo puede inspirar a jóvenes ciclistas para que puedan descubrir y desarrollar su talento en las numerosas rutas ciclistas del Brabante Flamenco”.

Como entenderéis, no podíamos dejar pasar la ocasión. Había que peregrinar hasta este lugar como humildes devotos que somos de la religión ciclista. No éramos los únicos que estábamos allí. 

Tras nuestro acto religioso del día, continuamos la ruta a través de pequeñas lomas. Por fin, una recta en descenso nos deja frente al castillo de Horst…¡en obras! Conste que luce hermoso junto a su lago este jovenzuelo del siglo XIII (aunque ya se cita, con otro nombre, allá por 1110). La torre cuadrada, tan característica, es posterior, del siglo XV. De su construcción original parece que solo le faltan los calabozos, que fueron incendiados en 1489, cosas del emperador Maximiliano de Austria en sus disputas con la gente de Lovaina. Con posterioridad ha sufrido las típicas transformaciones para que aguante en pie tal como lo vemos ahora. Si te interesa, puedes hacerle una oferta al Conde Cornet D’Elzius, que creo que es el propietario desde 1972. A ver si tienes suerte. Junto al castillo hay un restaurante y una zona acondicionada para las visitas. No sé si entrará en el paquete. A negociar.

Claro que lo que más nos interesa es la historia del fantasma. Como todo castillo que se precie, no nos iba a faltar la leyenda. Cada medianoche se supone que el Conde de Rode se viene para acá en un carro tirado por seis caballos salvajes. La culpa es suya porque asesinó a un sacerdote en el siglo XV. Ya le dura la condena al pobre hombre. Pasan los siglos y ahí sigue. Hay dos versiones para explicarlo. Una dice que el sacerdote comenzó una misa sin esperar al conde y, claro, la cosa no podía quedar así. Le rebanó la garganta y asunto arreglado. La segunda explicación es más delicada porque cuenta que el sacerdote se lió con la esposa del conde. Elige tu versión.

Volvemos al pedaleo tras dejarlo atrás con sus andamios. Volvemos a la ondulada tierra de Hageland. Nuestro siguiente destino es Beninksberg. ¿Vino o cerveza? Tienes para elegir: el centro de visitantes del vino de Hageland o, un poco más adelante, la cervecería De Vlier. Ya, que tú no estás por discriminar a nadie. O sea, vino y cerveza. Cómo eres.

Esta zona es de tradición vinícola y dicen que se remonta hasta la época romana. De todas formas, ha sido en la segunda mitad del siglo pasado cuando renació el interés. De hecho, la primera denominación de origen es de 1997. Hoy son ya cuatro. Cultivan, sobre todo, las variedades Chardonnay, Pinot Gris, Kerner, Optima, Muller-Thurgau, Pinot Noir y Dornfelder. El centro de visitantes ocupa un edificio neogótico del siglo XIX. Si te animas, se pueden concertar visitas guiadas.

En cuanto a la cerveza, eso son palabras mayores aquí en Bélgica. Además de la pequeña cervecería que comentábamos antes, siguiendo nuestra ruta, ya de vuelta hacia Lovaina, hacemos otra parada en un lugar emblemático: la fábrica de Stella Artois. Te esperan nada más y nada menos que seis siglos de experiencia en el arte de mezclar lúpulo, malta de cebada, maíz y agua. El dicho popular en Bélgica asegura que “mi casa está donde esté mi Stella”. Aunque salió al mercado como tal marca en 1926, los orígenes se remontan al año 1366. En la actualidad, la globalización la sitúa como parte de la multinacional belgo-brasileña InBev.

Ya en Lovaina, para volver al punto de partida, pasamos de nuevo por la Grote Markt. Esta vez el track nos ha dejado frente a la iglesia de San Pedro. Es del siglo XV y reemplazó a otra anterior, románica que, a su vez, reemplazó a otra anterior… bueno, lo habitual. Hoy la vemos construida principalmente en estilo gótico brabanzón y compartió en su día arquitectos con el vecino edificio del ayuntamiento. Lo que viene a ser un dos por uno, vaya. Hubo planes para que se la dotara de varias torres con una aguja central que alcanzaría los 170 metros. O sea, récord Guinness del siglo XV como edificio más alto del mundo. Una pena, porque no salió como lo planearon. Eso sí, hay una maqueta en el transepto meridional que da fe de la idea. Por cierto, vale, vale, ¿y a simple vista qué le falta? El campanario.

Por último, una curiosidad: es uno de los dos templos en el mundo que conserva el título de “iglesia magistral”. Eso supone que, además de disponer de cierta independencia respecto a su diócesis local, todos sus canónigos deben ser doctores en teología. El otro templo que ostenta esta distinción es la catedral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares.

Nuestra tercera y última ruta cicloturista comparte tramos con la que hicimos el primer día. Son apenas algo más de 30 kilómetros por un terreno amable que invita al pedaleo tranquilo. La ruta siempre se puede acortar si vemos que es excesiva ya que su diseño, como decíamos, es circular.

Salimos esta vez en dirección suroeste y enseguida llegamos al castillo de Arenberg. Ya os lo presentamos en el número anterior: ahí se dan cita sesudas mentes que estudian e investigan en torno a las ciencias exactas y la ingeniería. Mira tú en qué ha acabado la que fuera fortaleza de los Señores de Haverlee en el siglo XII. Nosotros, mientras tanto, nos aprovechamos de unos conocimientos de ingeniería mecánica que han sido aplicados al artefacto que nos ha traído hasta aquí: la bici.

En esta ruta el agua está muy presente. De ahí que la presenten bajo este título: “Sumérgete en los estanques del bosque”. Ya en los primeros kilómetros vamos jugando con el río Dyle y con las zonas pantanosas que lo rodean. Al igual que el primer día, llegamos a Zoet Water, aunque esta vez accedemos por su lado oeste. Hoy es domingo y se ve animación. Estamos muy cerca de Lovaina y es evidente que es una zona de esparcimiento. De hecho, enseguida te das cuenta de que todo el complejo está muy orientado al turismo familiar, con un circuito de pump track, un skate park y un parque de juegos. Además, son numerosas las rutas que se ofrecen para el senderismo y la bicicleta.

Zoetwater es una palabra neerlandesa y se traduce simplemente como “agua dulce”. La zona se compone de cinco estanques que fueron excavados en el siglo XVII por orden del duque de Arenberg. Cada cual tiene su nombre: Molenvijver, Huisvijver, Hertsvijver y Geertsvijver. Vale, ya vemos que leías con atención, enhorabuena: solo son cuatro nombres para cinco lagos. El quinto parece que se ha quedado sin nombre. Pobrecillo. Ah, y toma nota: como quiera que la capilla de Steenbergen queda cerca, cada 15 de agosto se lleva a cabo una procesión por los alrededores de los estanques en homenaje a la Virgen. Y, además, cada 1 de mayo hay otra procesión, la de las velas, en clara contraprogramación frente a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

Seguimos ruta de nuevo a través del bosque. A pie, en bicis de todo tipo o a caballo, se ve que el domingo saca a mucha gente de paseo. Llegamos hasta otra zona de juegos para niños. Ángel, estamos en edad, ¿no? Hemos llegado a Everzwijnbad, en mitad del bosque de Meerdaal. Trepar, escalar, jugar al mikado o columpiarnos como Tarzán. Bueno, y disfrutar de una preciosa escultura de Ad Wouters, un artista reconocido sobre todo por sus trabajos con la madera de roble y muy implicado en causas sociales. Como curiosidad, cuenta, además, con una ruta ciclista de 26,5 kilómetros para conocer sus obras, repartidas por esta zona. Tomamos nota para una próxima visita.

Dejamos por un momento nuestro permanente espíritu infantil para continuar rodando por los caminos que nos ofrece este fantástico bosque caducifolio de Meerdaal. Llegamos así a uno de los accesos al bosque: la zona de recepción de Torenvalk. Vaya, vaya, nos siguen tentando. Otra vez más divertimento para las niñas y los niños. Se hace de nuevo evidente que son bienvenidos.

En la ruta del Mundial de Gravel de la que escribimos en el número anterior de la revista pasamos junto al arboreto de Tervuren. Pues bien, en la de hoy podemos disfrutar del arboreto de Heverlee. De esta forma nos lo presentan en el folleto que editan desde Turismo de Flandes: “Deja tu bicicleta en el cobertizo para bicicletas y camina a través de este arboreto tan especial, con hasta 350 especies diferentes de árboles y arbustos, tanto foráneas como no foráneas. Primero revisa el mapa y respira profundamente por el camino, échate sobre el brezal o escóndete en la cabaña del bosque de barro”.

Pedaleamos por fin los últimos kilómetros de esta tranquila ruta. Nos espera la Abadía del Parque antes de devolver nuestras bicis de gravel. Estamos ante un conjunto de imponentes edificios del siglo XII en el que han habitado siempre monjes premonstratenses. Se les conoce como “canónigos blancos” porque visten siempre con hábito de ese color. Para conocer la historia de la abadía desde su fundación hasta nuestros días nada como visitar su web. Una infografía nos ayuda a comprender sus nueve siglos de historia. 

En la actualidad, además del monasterio como tal, con su abadía, su iglesia parroquial y el museo PARCUM, el complejo cuenta con servicio de alojamiento, zona de huerto y granero, e incluso son sede de la Fundación Alamire, un renombrado centro de investigación de música polifónica. No hay que olvidar su estupenda biblioteca con un archivo histórico de primer nivel. Si a esto le añades una brasería, una tienda e incluso la posibilidad de hacer una visita a la meticulosa reconstrucción de la histórica cervecería con que contaban, entonces la oferta es ya irrechazable, ¿no te parece? 

Así pues, pedaleamos hacia la tienda en la que alquilamos nuestras bicis de gravel. Hemos tenido una buena experiencia con ellas. Toca devolverlas. Venga, Ángel, que hay que volverse para el hotel, esto se nos acaba. Geert, de Gravel Bike-rent, tiene el detalle de acercarnos en su coche porque no es fácil conseguir un taxi. 

Ya por la tarde nos queda una visita muy especial a la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina. Es un edificio con larga historia cuya realidad actual tiene mucho que ver con los fondos aportados por los americanos tras la Segunda Guerra Mundial. ¡Vaya preciosidad de sala de lectura! Y, ojo, tampoco te puedes perder las vistas desde la torre, con su carillón. Poco a poco fuimos ascendiendo por unas escaleras de caracol a este puerto hors categorie. Una buena manera de concluir nuestro itinerario por Lovaina y sus alrededores.

Tenemos que ir diciéndole a Ángeles a ver por dónde pedaleamos el año que viene, ¿no? Bueno, en serio, ha sido un placer venir a Flandes a andar en bici. Es de esos lugares que no pueden faltar entre tus destinos cicloturistas.

Comenzamos el día desayunando en nuestro fantástico alojamiento en Vouzela: Casa das Ameias. No había excusa: podíamos cargar a discreción nuestras particulares baterías musculares a base de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. ¡El problema era contenerse! Tras la ingesta, preparamos las bicis. Conformamos un equipo de cuatro ciclistas. Además de quien escribe, pedalearemos junto a Ángel, el alma mater de esta revista, y disfrutamos también de la guía, Rita Caetano, de A2Z, a quien esta vez se ha unido Paulo, del Vasconha BTT Vouzela.

Desde Vouzela nos vamos en furgoneta hasta Viseu, que es donde comienza la Ecopista do Dão. Si recordáis, en nuestra ruta anterior llegamos hasta Viseu por la Ecopista do Vouga. Pues bien, desde ahí, desde Viseu, parte esta otra ecopista que finaliza en Santa Comba Dão. El primer tramo, hasta Figueiró, se abrió a ciclistas y peatones en 2007, mientras que la apertura definitiva de los casi 50 kilómetros de la ecopista al completo se llevó a cabo en 2011. 

Quizá convenga hacer un poco de historia. Vamos a pedalear por una antigua vía de tren que tuvo el honor de ser la primera que se conoció en Viseu. Se inauguró un 25 de noviembre de 1890, “solo” hace 133 años. Se cerró al tráfico de pasajeros un siglo después, en 1990. Cien años son unos cuantos, ¿no? Así pues, bien merece nuestro respeto. Hoy no hay trenes que lleguen o partan de Viseu. Nuestras bicis rinden homenaje a tiempos pretéritos. En nuestra visita al muy recomendable Museo Ferroviario de Macinhata do Vouga vimos cómo allí guardan silencio las antiguas locomotoras de vapor que circularon por estas vías. El pasado sigue presente si lo mantenemos en la memoria. Vente con nosotros a pedalear por una ruta con un pavimento perfecto. Te servirá cualquier tipo de bici, incluyendo las de ruedas finas de carretera.

Sabedores de esa historia, pedaleamos los primeros kilómetros muy animados. Viseu llega a los 100.000 habitantes y eso se nota a pesar de que es un lunes cuando nos ponemos en marcha. La antigua vía de tren recupera tránsito a base de ciclistas y peatones. Como tenemos por costumbre, saludamos siempre: Bom día! Y sí, nos esforzamos por alargar la “i”: Bom diiiiiia! 

La Ecopista do Dão juega con un particular código de colores. El suelo luce una gama cromática diferente según el municipio por el que transitamos. Viseu se ha adjudicado el rojo, que se extiende hasta el túnel de Parada. Son 19 kilómetros de un color más o menos tradicional para lo que se estila en los carriles bici. También habitual, aunque quizá menos, el segundo tramo se tiñe de verde y nos conduce hasta algo más allá del kilómetro 37. Por fin, quizá la nota más innovadora ¡y resultona! la encontramos en el tramo final hasta Santa Comba Dão. Ahí una fotogénica variedad de color azul contagia alegría para pedalear: el suelo se tiñe de añil. 

Poco a poco nos vamos despegando de la ciudad y nos internamos en bosques y trincheras excavadas a veces entre paredes rocosas. Nos topamos con la estación de Tondelinha, que sucumbe al paso del tiempo entre una vegetación que se la va comiendo poco a poco. Afrontamos alguna que otra recta que permite levantar la mirada hacia el horizonte. Nos espera el humilde apeadero de Travassós de Orgens. Cerca, un panel nos recuerda de nuevo por dónde circulamos y cuál es la historia de esta vía ferroviaria.

En esas, un numeroso grupo de cicloturistas nos adelanta. Desde aquí hasta el final nos los volveremos a encontrar en varias ocasiones. La ecopista invita a un pedaleo tranquilo, con paradas frecuentes. Por tanto, ya habrá ocasión de volver a saludarlos. 

Atravesamos el túnel de Figueiró y vemos cómo a nuestra derecha se nos pega durante un corto tramo la carretera nacional 337. Desembocamos así en una de las infraestructuras más relevantes de esta ecopista: el viaducto de Mosteirinho, atribuido nada más y nada menos que a Gustav Eiffel, quien, por cierto, residió en Portugal algunos años y “repartió” su arte por otros puentes tan emblemáticos como el de Luis I sobre el río Duero en Oporto. El de Mosteirinho alcanza casi 200 metros de largo. Su suelo, de rejilla metálica, pide a gritos precaución, sobre todo si hay humedad de por medio. Aprovechamos para hacer unas cuantas fotos. El pelotón de cicloturistas que nos adelantó antes también se ha detenido a observar con detalle la construcción.

Si el renovado viaducto metálico evidencia el progreso, el pequeño apeadero de Mosteirinho, que queda al otro lado del puente, con su estructura de madera, nos retrotrae en el tiempo. Un tejado asimétrico, a dos aguas, servía para cobijar a quienes esperaban la llegada de las locomotoras. Da la sensación de estar ante una parada de autobús en la que la marquesina ha jugado con el tiempo para reivindicar que, antes que el cristal y los plásticos, hubo un mundo que vivía de la madera, el agua y el carbón. Seguimos ruta. Le decimos adiós a Mosteirinho porque nos queda todavía bastante para Santa Comba Dão. Descansa tranquilo, tú que eres testigo del supuesto progreso.

Si estás leyendo este artículo en primavera o verano y decidieras venirte a pedalear por la Ecopista do Dão, quizá te asegures la bonanza del clima. Nosotros, en cambio, la recorrimos en otoño y la ruta nos ofreció en esa época un verdadero festín de castañas que alfombraban el suelo en muchos tramos. Así que era imposible resistirse a fotografiarlas, recubiertas como estaban de su caparazón espinoso de color verde intenso. Tras preguntarlo varias veces y obtener siempre la misma respuesta, ya te lo podemos asegurar: ¡son comestibles y buen alimento para el ciclista! Nutricionalmente, por cada 100 gramos, 40 son agua, 40 son hidratos de carbono, 5 son grasas y 4 son proteínas. Además, también tienen un alto contenido en fibra: 7 gramos.

Tras exprimir nuestro lado artístico en busca de la mejor fotografía castañera, enseguida llegamos a una nueva estación, la de Torredeita. Allí ha quedado varada no solo una de las locomotoras de vapor que recorrían la línea, sino también tres vagones. Han sido asaltados por grafitis, tan consustanciales a las modernas infraestructuras ferroviarias. Habrá quien vea en ello un sacrilegio o quien asuma que el arte de la pintura libre ilegal coloniza determinados espacios en busca de una reivindicación intrínseca a su ser. El caso es que si miras fotografías de esta estación en Internet podrás comparar el antes y el después. Cuando pedaleamos por allí, los grafitis adornaban los vagones y la locomotora.

La ecopista nos dirige ahora a una zona de vides, que se alinean, disciplinadas, a la izquierda de la vía. La mano del hombre busca, de nuevo, sacar provecho de la tierra. 

Enseguida llegamos a la estación de Farminhao, donde han decidido parar nuestros colegas cicloturistas. Entre nuestras cuatro bicis y las suyas se conforma una buena exposición de artefactos ciclistas. El edificio de la estación se ha reconvertido en un animado café, Station Alive, que presume de fast food internacional: ofrece menú Kebab, hamburguer, cachorro y tosta mista. La bici da hambre, no hay duda. Tras las fotos de rigor y alguna que otra animada conversación con nuestros congéneres cicloturistas, seguimos ruta, que asistiremos al primer cambio de color.

El túnel de Parada o Santa Catarina –de casi 200 metros e iluminado– hace las veces de línea divisoria. Se entra por él rodando sobre una pista de color rojo y se sale haciéndolo sobre otra de color verde. Magia. Poco más adelante, en Parada de Gonta, la estación, reconvertida también en bar, se ofrece a los cicloturistas, pero nosotros seguimos y tras la de Sabugosa, llegamos a la de Tondela, con la Sierra de Caramulo vigilante allá al fondo. Nos espera un amigo. No es mal sitio, desde luego, porque un poco antes de llegar a esta estación, que queda a la derecha, se ubica otro establecimiento, Ninho d’Arara, que esta vez ofrece no solo servicio de cafetería, sino también alojamiento. Desde allí nuestro amigo nos avisa: ¿no escucháis sonido de aves? Hay una explicación: la Associação Columbofilia Tondela queda justo al lado. También hay un servicio de alquiler de bicicletas, aunque cuando pasamos por allí estaba cerrado. Ah, y para que no perdamos referencias, una lúcida señal nos indica la distancia a diversas capitales europeas.

A partir de aquí, tras cruzar la N2, accedemos a una zona más montañosa y solitaria. Y de repente, en una recta, esta vez sin túnel que haga magia, de nuevo cambiamos el color del suelo por el que ruedan nuestras bicicletas. Del verde pasamos a un añil muy vistoso y que casa bien con la vegetación que lo rodea. Entretenidos con los cambios de colores, nos sorprende, por fin, el río Dão, que aparece a nuestra izquierda. Al principio queda bastante escondido tras los árboles, pero luego se deja ver sin timidez alguna. 

En una suave curva de la ecopista, que en este tramo va protegida por un vallado de madera a cada lado, nos damos de bruces con un buen lugar para detenernos de nuevo y disfrutar de la vista. Cómo no, invita a la fotografía y allí nos volvemos a topar con nuestros ya casi íntimos colegas cicloturistas. Es un buen momento para el recuento: no falta nadie, ¿no? Pues somos 14 velocipedistas disfrutando de la Ecopista do Dão, una pequeña multitud. Nuestro compañero Paulo, del Vascohna BTT Vouzela, nos presta su botellín para que lo “retratemos”. Negro y amarillo sobre un fondo difuminado en verde y azul.

El río Dão parece languidecer mientras sus aguas, más bien escasas, ralentizan su curso y dan pie a algunas zonas de baño. Nace en Aguiar da Beira (Barranha), en la Serra do Pisco, a unos 757 m de altitud, en la Región del Planalto Beirão, cerca de Trancoso (uno de los Pueblos Históricos de Portugal de los que ya hemos escrito en otra ocasión en nuestra revista), y desemboca en el Mondego tras un recorrido de 92 kilómetros. Un panel informativo nos añade información: “Su recorrido noreste-suroeste aprovecha una importante falla geológica, fenómeno natural responsable del resurgimiento de aguas minerales sulfurosas que dan origen a las Caldas da Cavaca, las Termas de Alcafache, las Termas de Sangemil y al manantial sulfuroso de Granjal”.

Nosotros nos plegamos a su manifiesta placidez mientras nos despedimos de los diez esforzados de la ruta que tanta compañía nos han dado en nuestro pedalear por esta ecopista. 

Avanzamos hasta la estación de Treixedo y cruzamos el río por otro puente de similar aspecto al de Mosteirinho: el Ponte do Granjal, que deja ver las aguas embalsadas en la presa de Aguieira. De nuevo se trata de una estructura metálica con un suelo en forma de rejilla que permite ver lo que hay debajo. Sí, lo habéis adivinado: imposible resistirse a hacer unas cuantas fotografías. Y eso incluye alguna que otra toma desde las alturas. Todo sea porque ciclistas, puente y río compartan escena.

No será, de todas formas, el último de los puentes con esa estructura. Tras una zona de robles, casi ya en la misma estación de Santa Comba Dão, donde termina la ecopista, han levantado otro tras un tramo en obras. Al igual que en Viseu, aquí luce todavía el depósito de agua para las locomotoras de vapor. 

Por nuestra parte, solo nos queda inmortalizar el momento de la llegada. Han sido 50 kilómetros desde Viseu en los que hemos podido disfrutar de esta Ecopista do Dão. Desde esta estación de Santa Comba Dão circulan trenes hacia Coimbra y la costa (Aveiro o Figueira da Foz) y también hacia el interior en dirección a Guarda.

Hicimos el regreso hasta Vouzela en la furgoneta. Claro que primero nos permitimos una pequeña recompensa.

Disfrutamos de una fantástica comida en 3 Pipos, un restaurante mencionado en la Guía Michelín por su oferta gastronómica regional de la Beira Alta. Luego aprovechamos la tarde para visitar la torre medieval de Alcofra, una de las tres que se conservan en el municipio de Vouzela. La construcción de este tipo de torres y atalayas se llevó a cabo en los siglos XII y XIII, con una función de vigilancia, pero también como símbolo de dominio y autoridad. Suelen presentar un modelo cuadrangular con tres o cuatro pisos. Abajo quedaban los almacenes, mientras que por la entrada se accedía directamente al primer piso, lugar en el que el señor recibía a las visitas. Más arriba, en los pisos superiores, quedaban los aposentos.

Para terminar el día, antes de volver a nuestro alojamiento en Vouzela, nos acercamos a la enorme estatua de la Senhora Milagrosa. Se trata de una escultura del artista Luís António Queimadela de unos 15 metros de altura ubicada en lo alto de la colina de una antigua cantera, junto a la laguna de Campia. Y, claro, le pedimos a la virgen volver a pedalear en otra ocasión por estas latitudes. Ya os contaremos. La jornada, no obstante, terminó en el restaurante Margarida, en Vouzela, un lugar también especial en el que la magia de la música nos acompañó. Caprichos del destino.

Nos encantan las vías verdes. Sin tráfico motorizado, con pendientes suaves y con el aliciente de atravesar túneles y viaductos. Conectarlas para un trayecto de varios días nos seduce aún más. En los años 90 existían en España más de 7.600 kilómetros de vías de tren, 1.000 puentes y viaductos, 954 estaciones y más de 500 túneles abandonados a su suerte. Poco a poco se están reencarnando, eso sí, con una nueva función. Por sus trazados no se mueven trenes de pasajeros o mercancías, sino peatones y ciclistas. Son las vías verdes. Los más de 3.100 kilómetros ya recuperados están distribuidos en un centenar de itinerarios. Esto da para mucho. Delante de un mapa de todas estas vías verdes surgió la inspiración. Es invierno, buscamos el buen tiempo y un solecito que caliente un poco. Lo vemos claro desde el primer momento, iremos a Andalucía. Uniremos la vía verde del Aceite, una vieja conocida y muy laureada, con la de la Campiña, más reciente. De Jaén a Córdoba. ¿Ahora bien, cómo enlazarlas? El camino de servicio de un canal, alguna carreterita sin problemas de tráfico nos van a solucionar este tramo.

Día 1: Jaén-Martos (26 kilómetros). La deliciosa simetría del olivar

Sobre las dos de la tarde llegamos a la estación de tren de Jaén. Un carril bici nos guía al inicio del Camino Natural Vía Verde del Aceite. Casi de inmediato nos metemos en el paisaje que nos va a acompañar estos días. Olivos, olivos y más olivos. Miles de olivos tapizan en perfecta simetría un escenario ondulado que parece hecho a posta por un paisajista. El “mar de olivos” le llaman. Jugar a contarlos es tarea imposible. Solo en Jaén hay censados setenta millones de olivos, un número desbordante y que da vértigo. Se trata de bosques humanizados, ordenados, trazados a escuadra y cartabón. Las hileras de olivos siguen perfectamente las curvas de nivel, parecen trazadas pensando en la perspectiva y los puntos de fuga. Es evidente, por tanto, que esta vía verde solo podía llamarse del Aceite. Y es que si a algo huelen y saben estas colinas, es al oro verde de sus almazaras y al alpechín de sus balsas. Sin embargo, el nombre le viene de antes. El trazado ferroviario, puesto en marcha en 1893, transportó durante casi un siglo vagones cisterna llenos del fruto de estos campos.

El carril pavimentado de la vía se cuela entre loma y loma de la campiña jienense, dejando a un lado y a otro el punteado tapiz de olivos. En las cimas los cortijos de un blanco prístino resplandecen como faros. La vía verde está bien mantenida. Durante el viaje coincidimos con varias cuadrillas barnizando las barandillas de madera, arrancando hierbas con máquinas y a mano y reparando pequeños desperfectos.

Dejamos atrás Torredonjimeno y pronto divisamos Martos que despunta en la ladera de su peña caliza. El pueblo está lleno de vida y actividad, nada que ver con los de la España vaciada. Ha terminado la campaña de la aceituna y se va recuperando el trasiego diario. Nuestro primer día ha sido corto. El madrugón para tomar el tren y el viaje nos dejó más cansados que los 27 km que separan Jaén de Martos. Al atardecer, un paseo sin rumbo por las tortuosas callejuelas nos lleva primero a la plaza de la Constitución, engalanada con varios edificios singulares y al mirador del Santuario de la Virgen de la Villa. Las vistas son inmejorables. Como no podría ser de otra manera, el día acaba con el sol poniéndose entre millones de olivos.

Día 2: Martos-Baena (50 kilómetros). Horizontes serranos

El sol brilla. El cielo es de un azul intenso. Y en el campo, los almendros de los linderos florecen. La recolección de la aceituna ha finalizado, pero la liturgia anual continúa y ahora es el momento de la poda que irrumpe el paisaje sonoro. La cultura del aceite se respira por todas partes, y es, sin duda, el mayor valor de esta vía verde y lo que la hace diferente de otras. Si la recorres entre noviembre y enero, la campiña olivarera está en plena ebullición con la recogida de la aceituna. Las carreteras y los caminos se llenan de vehículos, las almazaras retoman su actividad después de meses de parálisis y los tractores con los remolques repletos de aceitunas hacen cola a sus puertas. Luego viene el laboreo, la poda, los tratamientos, el mirar siempre al cielo, que si llueve, que si no llueve.

Lentamente, nos acercamos a la sierra que las oleadas de olivos perfilan. La antigua vía de tren bordea la comarca de Sierra Sur de Jaén con La Pandera y la Sierra Ahillos como referencia. Las trincheras se hacen más profundas, los terraplenes más imponentes y se suceden con mayor frecuencia viaductos. Más allá de la estación de Vado Jaén, se abre una panorámica del valle del Víboras que se salva mediante un portentoso viaducto. Este ferrocarril se construyó a finales del siglo XIX en pleno auge de los puentes metálicos, lo que explica la magnífica colección de viaductos metálicos que aún permanecen en el recorrido. Salieron del taller francés Daydé & Pillé, al igual que algunos puentes sobre el Sena. Como contrapunto a este alarde de ingeniería, vemos abajo un sencillo puente medieval construido con lascas de piedra caliza.

En la antigua estación de Alcaudete han instalado un área de descanso con mesas de pícnic. No subimos al pueblo, aunque un espléndido carril bici invita a ello. El viaducto sobre el río Guadajoz marca el límite entre las provincias de Jaén y Córdoba. También dejamos la vía verde del Aceite y seguimos por la vía verde de la Subbética, tan solo es una cuestión semántica porque la línea férrea es la misma.

Desde el mirador Laguna del Conde deberíamos divisar su lámina de agua. Para nada. Está seca y solo vemos una costra blanquecina. Hasta hace unos años era un lugar lleno de aves, incluso la frecuentaba una colonia de flamencos.

A lo lejos, la silueta de la fortaleza de Luque señorea en el paisaje. El pueblo, medio oculto por la sierra, conserva el encanto de la discreción. La vida pasa en la plaza de España. Allí se concentran el ayuntamiento, la iglesia y el Peñón de la Pita, arriba sobresale la enhiesta figura del castillo que aún conserva ciertos aires de poder.

La antigua estación de Luque se ha reconvertido en un restaurante de carretera. Comida abundante y buenos precios. En los andenes hay aparcados unos vagones centenarios desvencijados, pero que aún hacen soñar esperando escuchar el silbido de un tren de vapor. Nos animamos a visitar a pie los búnkeres del Alamillo situados en lo alto de una colina, muy cerca de la estación. Poco más adelante dejamos la vía por un ramal que lleva a Baena, donde pretendemos acabar la jornada. Parte del trazado ferroviario del llamado Trenillo de Baena ha desaparecido, y debemos afrontar alguna que otra subida.

Día 3: Baena-Lucena (42 kilómetros). Uno de los pueblos más bonitos

La mañana es fría. Decidimos visitar la almazara Núñez de Prado antes de ponernos a pedalear. Funciona desde principios del siglo pasado y conserva un molino artesanal, una bodega de tinajas del siglo XVIII y una envasadora artesanal. Está activa y amablemente nos explican (casi) todo sobre la producción y las calidades del aceite. En su patio central repleto de flores y buganvillas, vemos el olivo centenario que atestigua la larga historia de esta empresa familiar. Como broche a la visita compramos unas botellitas de aceite de sus propios olivos que metemos en las alforjas. Por aquí se suele decir: en Baena la calidad y en Martos la cantidad.

Retomamos la vía verde en dirección a Zuheros, nuestra próxima parada. Desde la vía la estampa del pueblo y su castillo nos deja hechizados. La armonía es perfecta. Las casas de un blanco níveo se agolpan entre los riscos elevándose hacia lo más alto. La alcazaba en ruinas se muestra descaradamente bella e indisolublemente unida al abrupto lecho rocoso. Sin duda, Zuheros demanda un paseo. Así pues, dejamos las bicis atadas junto al cementerio. Subimos por sus callejas sinuosas, nos deleitamos con sus casitas encaladas, bordeadas de tiestos con flores y plantas y nos embelesamos con las vistas que regalan sus miradores. El paseo no nos ha decepcionado, el pueblo tiene duende.

Tras el viaducto sobre el río Bailón, comenzamos a ganar altura suavemente. Las pendientes de cualquier vía de tren no pueden superar el 3%. Pasamos junto a la hacienda Minerva, una casa señorial del siglo XIX reconvertida en hotel. Sus añosos olivos se retuercen a pie de la vía. Son de la variedad picuda, diferente a la picual, bien adaptados a los terrenos serranos pero poco productivos. Lo hemos aprendido esta mañana, en la visita a la almazara de Baena.

En los alrededores de la antigua estación de Doña Mencía nos encontramos con muchos paseantes y ciclistas hasta con algún cicloviajero con las alforjas bien cargadas. El antiguo edificio de viajeros alberga una cafetería, hay una fuente y merendero, un área de autocaravanas y una nave habilitada como Centro Cicloturista Subbética donde alquilan bicicletas.

Camino a Cabra atravesamos un túnel. En esta vía no se prodigan. El primer día salvamos dos, el del Caballico en Torredelcampo y el de Torredonjimeno. El de ahora, el del Plantío, no es realmente un túnel, fue construido para sujetar el terreno en una zona donde no se sostenía una trinchera por la inestabilidad del terreno.

La estación de Cabra es un verdadero museo al aire libre, en el andén está aparcada una vieja locomotora a vapor, un tractor de maniobras y varios vagones de mercancías. Estos vestigios y los diferentes edificios ferroviarios rehabilitados, nos invitan a recrear el ambiente que se vivió, a lo largo de casi un siglo, en esta estación.

El paisaje cambia, salimos a campo abierto donde, por un rato, el tapiz del olivar se difumina, dejando lugar a una vegetación más natural. Según nos acercamos a Lucena percibimos que se trata de una ciudad grande, industrial. La vía solo roza su parte norte. Para llegar al casco histórico donde nos alojaremos hay que bajar y atravesar el cinturón industrial. Lucena es conocida como la Perla de Sefarad, puesto que en plena dominación islámica estaba habitada casi exclusivamente por hebreos. Casi no quedan restos de esta época, tampoco hay una aljama bien definida porque toda la ciudad era judía.

Día 4: Lucena-Écija (69 kilómetros). Final de la Vía Verde del Aceite

Ayer se nos quedó pendiente una visita emblemática en Lucena. De tal modo que antes de partir nos encaminamos a la iglesia de San Mateo. La capilla del Sagrario está considerada como la obra cumbre del barroco andaluz. Yeserías, molduras doradas, espejos, angelitos, arcángeles, querubines, aves exóticas, hojitas… En definitiva, una auténtica orgía barroca. Buen lugar para reconciliarse con este estilo del exceso.

Retomamos la vía verde. Los sempiternos olivos vuelven, pero ahora combinados con viñas y salpicados por algunas encinas y frutales. La antigua estación de Moriles Horcajo está situada en las Navas del Selpillar.

Unos desgastados paneles, apenas legibles, hablan de la cultura del vino, puesto que estamos en la cuna de la denominación de origen Montilla Moriles. Ayer lo probamos, se trata de un vino un tanto dulzón. También hay un mirador estelar con certificación Starlight que acredita la calidad del cielo nocturno, libre de contaminación lumínica. Tras una pasarela sobreelevada de tonos rojizos, divisamos la Sierra del Castillo que tapa Puente Genil.

En la desvencijada estación de Campo Real, la vía verde termina. Seguimos la carretera, pese a que han señalizado una opción por caminos, menos directa. En la primera rotonda dejamos el pueblo a la izquierda y nos desviamos para tomar el camino de servicio del canal Genil-Cabra.

Como en todos los canales, su trazado es sinuoso para adaptarse al relieve. Nada que ver con una línea recta. Para salvar el río de Cabra utiliza un sifón y el canal desaparece, sin embargo, nuestro camino, ahora rectilíneo, emprende una larga subida. Poco después abandonamos el canal Genil-Cabra para tomar la carretera CO-5301 que atraviesa la pelada campiña cordobesa. Pedaleamos con un fuerte viento en contra. A pesar del relieve más o menos amable, el avance se hace difícil. Aún nos faltan unos 25 km hasta Écija. El paisaje se vuelve monótono, por no decir aburrido. El olivar ya no es como el que habíamos visto. Son parcelas de olivos plantados en línea muy próximos entre sí, a modo de seto. Más rentabilidad y reducción de costes, es el olivar moderno. Su simetría en 2D no nos termina por inspirar.

Ya en la provincia de Sevilla, una larga subida, no especialmente dura, pero que el viento hace que se nos haga interminable, nos deja en un alto. Sólo nos queda bajar al río Genil para cruzarlo y para entrar en Écija. Es la ciudad de las torres, en total se cuentan once. La mayoría son del siglo XVIII y no solo servían como campanarios, sino también eran símbolos de poder y riqueza. 

Día 5: Écija-Córdoba (57 kilómetros). La Vía Verde de la Campiña

A Écija también la llaman la ‘sartén de Andalucía’ por las altas temperaturas que alcanza en verano. Esta mañana las nubes cubren el cielo y además tienen muy mala pinta. A los de secano no nos gusta mojarnos, por ello salimos a todo correr. Enseguida enlazamos con la siguiente vía verde, la de la Campiña. Utiliza el trazado de una línea secundaria que unía Marchena en la provincia de Sevilla con Valchillón, a 7 km de Córdoba. La llamaban El Marchenilla y durante los 90 años que estuvo operativa sufrió muchas vicisitudes, accidentes, descarrilamientos y en los años setenta fue clausurado a favor de una alternativa que seguía el valle del Guadalquivir.

La vía verde se adentra en la campiña sevillana, que pronto dejamos atrás para reencontrarnos con la provincia de Córdoba. Superamos las aguas del arroyo de Guadalmazán y alcanzamos el apeadero de Las Pinedas, una de las aldeas de colonización fundada por Carlos III para repoblar estas tierras. Se llegaron a crear 15 pueblos, como La Carlota y 26 aldeas. En Las Pinedas, una de estas aldeas, nos desviamos y subimos al bar para almorzar y tomar algo calentito. Ahí nos comentan que está entrando una borrasca de esas con nombre propio, Karlotta se llama, curiosamente estamos a tiro de piedra de La Carlota.

Atravesamos la carretera que lleva a Guadalcázar. De la antigua estación solo queda el solar donde se ubica un área de descanso con fuente. La vía describe amplias curvas para sortear los pequeños barrancos y un sencillo puente de hormigón y ladrillo permite superar una de estas vaguadas. El mirador de Almodóvar del Río solo nos deja ver las nubes negrísimas que ya descargan en el valle del Guadalquivir. En el túnel de Las Tablas, el único de la línea, paramos para ponernos los chubasqueros y decidimos tirar para adelante, aunque empiezan a caer los primeros goteros. Bajo la lluvia alcanzamos el final de la vía verde, junto a enorme silo en medio de la nada. Impresiona ver correr agua a raudales por las vaguadas y los pequeños arroyos desbordados. El tramo hasta el polígono industrial Amargacena, unos 4 km, lo cubrimos por carretera.

Buscamos el cordel de Écija, un camino de tierra próximo y paralelo al Guadalquivir que nos llevará directamente a Córdoba. El río baja crecido y de color marrón. Cuando divisamos el puente romano, la Torre de la Calahorra y por último la mezquita-catedral la cosa comienza a calmarse un poco y los rayos de sol se abren paso entre los nubarrones. La ciudad califal tiene la gentileza de obsequiarnos con una inhabitual estampa, libre de free tours, de ramitas de romero y de estatuas vivientes. Estamos calados hasta los huesos, pero gracias, Karlotta.

Datos prácticos

Transporte

Tanto a Jaén como a Córdoba, llegan y salen diariamente trenes de Media Distancia que permiten el transporte de bicicletas pagando un suplemento de 3 euros.

Dormir

Hay hoteles y pensiones en todos los pueblos que atraviesa la ruta.

Comentarios

Ruta lineal de 244 km, fácil, por caminos pavimentados y de gravilla en las vías verdes y un tramo carretera con poco tráfico. Pendientes suaves, solo se afronta alguna subida reseñable en el tramo por la carretera CO-5301/SE-9105. Tener en cuenta que para visitar algunos pueblos como Martos, Alcaudete, Luque o Zuheros hay que afrontar repechos.  

Nueva temporada de paseos guiados por Madrid. Un año más, una veintena de edificios y enclaves históricos de toda la ciudad volverán a abrir sus puertas al público para acoger los recorridos culturales más solicitados de la capital. El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento ha presentado este lunes la programación de la primera edición de Pasea Madrid para 2025, que ofrecerá 17 temáticas, 422 sesiones de visitas y 12.660 plazas y tendrá lugar del 23 de febrero al 31 de mayo.

Al igual que en ediciones anteriores, su finalidad estará dirigida a la difusión y acercamiento del diverso patrimonio de la ciudad a madrileñas y madrileños. Las inscripciones para esta nueva temporada estarán disponibles desde el día 18 de febrero a las 10.00 para mayores de 65 años y a las 12.00 para el público general desde la página de reservas municipal.

Continuando con la apuesta por la integración de todas las edades en el programa como en temporadas pasadas, en esta nueva edición se reservará un cupo de sesiones de cada una de las nueve visitas previstas para personas mayores. Además, contarán con acceso preferente a la central de reservas en el momento de la apertura de inscripciones. Para ello, los interesados tendrán que acreditar que son mayores de 65 años. Algunas visitas también contarán con una versión en habla inglesa.

Al ya tradicional itinerario de Goya y La Florida, que incluye una visita a la Ermita de San Antonio, se suma el itinerario sobre Manuela Malasaña y otras mujeres, que se recupera en esta temporada para acercar el barrio de Malasaña a través de personajes femeninos destacados, como Rosalía de Castro o Rosa Chacel. Por su parte, la visita Casas Consistoriales en la Plaza de la Villa permitirá recorrer las etapas históricas del Ayuntamiento de Madrid a través de las estancias de la Casa de la Villa y de la Casa de Cisneros.

La difusión del patrimonio cultural de los distritos periféricos continúa siendo uno de los objetivos de esta nueva cita, con visitas guiadas por siete de ellos: Carabanchel, Ciudad Lineal, Barajas, Fuencarral-El Pardo, Latina, Usera y Villaverde. Además, se celebra el reconocimiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial, con visitas al Paseo del Prado, los Jardines del Buen Retiro y al Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, ubicado en el Palacio de Cibeles.

Dos nuevos itinerarios guiados

Esta temporada de Pasea Madrid 2025 incorpora dos nuevas visitas: Goya y la Real Academia y La Quinta de la Fuente del Berro. En la primera de ellas, el público podrá descubrir de primera mano las series gráficas de Goya, que conforman uno de los episodios de mayor relevancia en la historia del arte universal. Se podrá visitar el nuevo Gabinete Francisco de Goya de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se exponen por vez primera las planchas de todas sus series gráficas (Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquias y Disparates) con su aspecto original de cobre, tras haber sido eliminados los recubrimientos galvánicos de mediados del siglo XIX.

La visita La Quinta de la Fuente del Berro permitirá recorrer este icónico jardín del barrio de Salamanca, que se encuentra en los terrenos de lo que en principio fue la Quinta de Miraflores, encargada por Felipe IV como un nuevo Real Sitio. Este espacio ofrece un jardín de tipo paisajista, praderas surcadas por sinuosos paseos, escaleras rústicas de piedra y una rica variedad de árboles. Entre los elementos más destacados se encuentran el monumento a Bécquer, la estatua dedicada al poeta Pushkin, fuentes, cascadas y un par de pequeños estanques, además de un palacete que remite al propósito original de la quinta. 

Cerca de 2.100 personas han paseado La Rioja este año con la iniciativa del Gobierno de La Rioja que ha diseñado itineararios y actividades gratuitas que volverán a ponerse en marcha en primavera de 2025. Así, esta propuesta concluye consolidándose como una alternativa cada vez más demandada por distintos tipos de público para disfrutar de los fines de semana y los periodos festivos conociendo más a fondo el valioso patrimonio natural de nuestra tierra.

A lo largo de este año, un total de 2.082 personas, de distintas localidades de La Rioja y de otras muchas regiones de nuestro país, han participado en los diferentes paseos interpretativos y actividades gratuitas, dinamizadas por el equipo de Guías Intérpretes del Gobierno de La Rioja, programadas desde la primavera hasta el pasado puente de diciembre.  Desde que se puso en marcha en el año 2022, el programa ‘Pasea La Rioja’ se ha convertido en una de las iniciativas de referencia en el ámbito de la Educación Ambiental a través de actividades en la naturaleza. Cada fin de semana, este programa ha puesto en valor la riqueza natural, paisajística y etnográfica de nuestra región, contribuyendo a dinamizar la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza y nuestros espacios naturales.

En esta edición de 2024, en las actividades que incluyen paseos interpretativos por el territorio, en la mayoría de los casos con visitas a los centros de interpretación, han participado un total de 1.444 personas. Buena parte de ellas son público adulto, de más de 55 años, que han encontrado en este tipo de actividades acompañadas por guías intérpretes una forma segura de acercarse a nuestros bosques y espacios naturales más emblemáticos. 

Junto a esto, un 15% de los participantes han sido menores de edad acompañados por sus familias, lo que evidencia el atractivo que el programa tiene también para el público familiar. También han participado en las actividades diversos grupos organizados pertenecientes a entidades de distinto tipo, ya que el programa ofrece la posibilidad de solicitar este servicio. Las actividades han tenido como escenario el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, el Alto Najerilla, la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro y la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. Estas localizaciones han brindado la oportunidad de conectar con el territorio, conocer su biodiversidad y descubrir los valores medioambientales y culturales que lo caracterizan.

En cuanto a la Reserva de la Biosfera, a estas cifras hay que sumar la participación en otros dos programas que se desarrollan íntegramente en este territorio y que también se gestionan a través de la web y la central de reservas ‘Pasea La Rioja’: las Noches Estrelladas en la Reserva de la Biosfera, con 501 participantes, donde se puede disfrutar de los espectaculares cielos de nuestro Destino Turístico Starlight; y el programa “Rutas del silencio de la Reserva de la Biosfera”, en el que han participado 137 personas descubriendo los sonidos que caracterizan a este territorio. 

En 2024, la programación de ‘Pasea La Rioja’ se ha estructurado en tres campañas estacionales: primavera, verano y otoño. De este modo, cada una de ellas ha presentado actividades adaptadas a las características de la época del año, incorporando también nuevas propuestas. Además, la oferta se ha enriquecido con actividades extraordinarias organizadas en colaboración con empresas del sector o asociaciones o agentes de los propios territorios, lo que ha permitido llegar a un público más amplio. 

La programación se reanudará en primavera de 2025 con nuevas actividades y muchas de las propuestas que han tenido una gran acogida durante este año. Mientras tanto, la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza sigue abierta al público y se invita a visitar el Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera y el Centro de Interpretación los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas, que permanecen abiertos de jueves a domingo y festivos en horario de 9 a 14 horas. 

Para más información sobre el programa de actividades, así como los centros de interpretación, está disponible su web oficial: https://pasea.larioja.org/.