A unos 100 kilómetros de Madrid, en el término municipal de Saelices (Cuenca), se conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes de la Meseta. Segóbriga permite recorrer los restos de una ciudad sin que ninguna localidad moderna se haya superpuesto al antiguo núcleo urbano, una circunstancia que facilita la comprensión de su trazado y de sus principales edificios públicos. A ello se suma el paisaje que rodea el cerro de Cabeza de Griego, prácticamente intacto desde época romana y clave para contextualizar la ciudad, sus espacios extramuros y el territorio circundante.

La historia del enclave comenzó antes de Roma. En el cerro existió inicialmente un castro celtibérico que, después de la conquista romana a comienzos del siglo II a. C., evolucionó hasta convertirse en una ciudad. Tras las guerras sertorianas, hacia el 70 a. C., Segóbriga pasó a controlar un amplio territorio de esta parte de la Meseta y alcanzó tal relevancia que Plinio el Viejo se refirió a ella como caput Celtiberiae. Su gran transformación urbana llegaría en época de Augusto, cuando obtuvo la condición de municipio latino y comenzó el proceso de monumentalización que configuró buena parte de la ciudad romana.

Teatro y anfiteatro a la entrada de la ciudad

Entre sus construcciones más reconocibles se encuentra el teatro, cuya edificación comenzó probablemente durante el reinado de Tiberio y que fue inaugurado en tiempos de Vespasiano, alrededor del año 78. Aunque figura entre los teatros romanos más pequeños de Hispania, conserva buena parte del graderío o cavea, originalmente dividido en tres sectores para separar a los espectadores según su posición social. También se mantiene la orchestra semicircular, con tres escalones destinados a las autoridades, mientras que el escenario era de madera y se levantaba ante una fachada monumental decorada con columnas y esculturas de mármol presididas por la diosa Roma.

Frente al teatro se levantó en época de Vespasiano el anfiteatro, de modo que ambos edificios flanqueaban la entrada principal de Segóbriga. Presenta una planta elíptica irregular de unos 75 metros de longitud y sus gradas podían albergar alrededor de 5.500 espectadores. La construcción se adaptó a las características del terreno: el lado sur fue excavado parcialmente en la roca, mientras que el norte se levantó mediante grandes muros de cantería que llegaron a superar los 18 metros de altura. La arena disponía de dos grandes puertas y estaba separada del graderío mediante un alto podio destinado a proteger al público.

El centro político y comercial de Segóbriga

La vida política, judicial y económica se articulaba alrededor del foro, construido hacia el año 15 a.C. dentro del programa de monumentalización desarrollado en época de Augusto. El centro cívico adoptaba una planta prácticamente cuadrangular, con una plaza rodeada en tres de sus lados por una doble galería porticada. En su entorno se situaban la curia destinada a las reuniones del senado local, establecimientos comerciales y la basílica civil. Esta última, levantada entre el 15 a.C. y el 10 d.C., acogía grandes operaciones comerciales y era el espacio en el que los magistrados administraban justicia.

La adaptación de la ciudad a un cerro obligó además a ejecutar importantes obras para nivelar el terreno. Uno de los ejemplos es el criptopórtico del foro, construido en época de Augusto para alcanzar la cota de la plaza y servir de cimentación a la doble galería porticada. Estaba dividido en dos naves mediante una alineación de siete pilares de sillería y alcanzaba los 4,5 metros de altura. A estas soluciones arquitectónicas se sumaban las termas situadas junto al teatro, construidas en la segunda mitad del siglo I a.C.: ocupaban unos 350 metros cuadrados y contaban con vestuario y taquillas, sauna seca circular, una pila de agua fría y una sala con bañera caliente dotada de un sistema de hypocaustum.

De la ciudad romana a la Segóbriga visigoda

El espacio urbano estaba protegido por una muralla de unos 1.300 metros, levantada hacia el 50 a.C. Sus accesos estuvieron condicionados por la topografía del terreno y el sector norte contaba con una entrada monumental relacionada con el acceso al foro. La desaparición del Imperio romano, sin embargo, no supuso el abandono inmediato de Segóbriga: durante el periodo visigodo siguió siendo una ciudad importante y contó con obispos que participaron en los concilios de Toledo entre los años 589 y 693. De aquella etapa proceden una gran basílica y la extensa necrópolis que la rodea.

El declive comenzó posteriormente en época islámica, aunque todavía entonces se construyó una fortificación árabe en la parte superior del cerro. Tras la Reconquista, la población terminó desplazándose hacia el actual Saelices y el antiguo asentamiento pasó a denominarse Cabeza del Griego, reducido ya a un pequeño núcleo rural dependiente de Uclés. El interés por sus restos resurgió siglos después: el yacimiento es conocido desde 1546, cuando el médico Luis de Lucena se convirtió en el primer erudito conocido que lo visitó, mientras que los hallazgos casuales registrados en 1760 marcaron el inicio de una nueva etapa en el estudio de sus restos.

Un yacimiento protegido desde 1931

Las ruinas de Cabeza de Griego fueron declaradas monumento histórico-nacional en 1931. Aunque durante la década de 1950 se realizaron los primeros trabajos con metodología arqueológica, el gran impulso llegó a partir de 1961 de la mano de Martín Almagro Basch. Entonces comenzaron la excavación y restauración de algunos de los principales monumentos de la ciudad, como el teatro y el anfiteatro, a las que siguieron nuevas campañas que ampliaron la superficie excavada y los espacios abiertos a las visitas. Las investigaciones arqueológicas continúan actualmente y el Parque Arqueológico de Segóbriga, abierto en 2002, cuenta con una ruta circular que integra 16 edificios y espacios visitables.

La visita comienza en el Centro de Interpretación, cuyo diseño reproduce la pars urbana de una villa romana y permite contextualizar los restos antes de iniciar el recorrido. Allí se proyecta un audiovisual de 12 minutos que combina imágenes reales, animaciones y reconstrucciones virtuales en 3D, mientras que la exposición reúne exclusivamente piezas originales procedentes de las excavaciones, entre ellas esculturas, inscripciones, monedas, cerámicas y objetos metálicos. En septiembre, el parque abre de martes a domingo de 10:00 a 19:30 horas, con último acceso a las 18:30 horas; la entrada general cuesta 6 euros y la reducida, 3 euros, mientras que los menores de ocho años acceden gratuitamente. El apartado oficial de planificación estima una visita de entre dos y cuatro horas, siguiendo los caminos pavimentados establecidos para recorrer el yacimiento.

Durante miles de años, vestirse de púrpura no fue una simple elección estética. El color llegó a representar riqueza, rango social y, finalmente, poder político hasta tal punto que Roma legisló quién podía exhibirlo y en qué circunstancias. El historiador Jordi Pérez González, investigador de la Universidad de Barcelona, explica en un estudio publicado en Studia Antiqua et Archaeologica que la púrpura terminó convirtiéndose durante el Imperio en una “cuestión de Estado”, vinculada a un grupo reducido de personas cercanas a la familia imperial.

La llamada púrpura de Tiro, obtenida de determinados moluscos marinos, combinaba una fabricación laboriosa, una disponibilidad limitada y una resistencia superior a la de numerosos tintes vegetales de la época. En Roma, donde las telas purpúreas se hicieron especialmente visibles desde el siglo III a. C., las leyes suntuarias trataron de contener la ostentación antes de que algunas de las variedades más prestigiosas del color quedaran estrechamente asociadas a la corte.

La historia es, sin embargo, mucho más antigua que Roma. El químico Christopher J. Cooksey reconstruyó en la revista científica Science Progress cerca de cuatro milenios de producción de púrpura de molusco y documentó evidencias de esta actividad desde la Edad del Bronce en distintos puntos del Mediterráneo. El nombre que ha sobrevivido procede de Tiro, la ciudad situada en la costa del actual Líbano, aunque los restos arqueológicos muestran una geografía productiva mucho más amplia y no permiten reducir necesariamente allí el origen de toda esta industria.

En Creta existen acumulaciones de conchas y restos de instalaciones de tintura fechados hacia 1800 a. C., mientras que análisis químicos realizados sobre un polvo hallado en Akrotiri, en la isla de Thera —la actual Santorini—, identificaron compuestos característicos de la púrpura de molusco. También se han localizado restos textiles teñidos en Qatna, en la actual Siria, y fragmentos cerámicos relacionados con esta actividad en distintos enclaves del Mediterráneo oriental.

Un color que no existía dentro del molusco

Parte de su extraordinario valor se explica por su química. La púrpura de Tiro no era simplemente una sustancia violeta que pudiera extraerse directamente del animal: el colorante se generaba a partir de precursores químicos presentes en la glándula hipobranquial de determinados moluscos, especialmente de la familia Muricidae. Su composición podía variar según la especie y el proceso empleado, pero incluía distintos colorantes índigos, entre ellos índigo, monobromoíndigo y dibromoíndigo, además de cantidades menores de compuestos relacionados.

En muchas especies, el 6,6'-dibromoíndigo constituye uno de los componentes principales, aunque su proporción no era siempre la misma. La fabricación tradicional implicaba transformar esos precursores en pigmentos, reducir después los compuestos a formas solubles capaces de impregnar la fibra y dejar que la oxidación devolviera el color sobre el tejido. Otros procedimientos, como la aplicación directa de la secreción, mostraban además que la luz y el aire podían intervenir en el desarrollo progresivo de la tonalidad.

La arqueología ha aportado pruebas materiales de ese trabajo. Una investigación sobre el yacimiento de Kolonna, en la isla griega de Egina, publicada en 2024 en Plos One, identificó en edificios de época micénica restos de púrpura de unos 3.600 años de antigüedad, junto con conchas de moluscos trituradas y herramientas de piedra consideradas parte del proceso de producción. La investigadora Lydia Berger, de la Universidad Paris Lodron de Salzburgo y autora principal del estudio, señaló que el pigmento se había conservado hasta tal punto que todavía podría utilizarse para teñir tejidos. El análisis químico indicó además que los artesanos de aquel taller emplearon preferentemente el molusco conocido hoy como banded dye-murex. El descubrimiento ofrece una de las evidencias directas de cómo funcionaba esta actividad durante la Edad del Bronce, un conocimiento difícil de reconstruir porque los tintoreros dejaron escasos testimonios sobre sus procedimientos.

De objeto de lujo a color regulado por ley

El precio terminó haciendo de la púrpura una forma de exhibir posición social. Cooksey señaló en una investigación publicada en Science Progress que las telas podían llegar a valorarse por su peso en plata u oro y que gobernantes y personajes poderosos las utilizaban para mostrar riqueza y autoridad. En Roma, esa asociación adquirió además un significado político. El estudio de Pérez González recuerda que la tradición atribuía ya a los primeros monarcas romanos el uso de vestiduras púrpuras como insignias de poder y que después los patricios incorporaron bandas de ese color a sus togas y túnicas. La creciente capacidad de otros grupos acomodados para imitar estas formas de ostentación contribuyó a que las autoridades recurriesen a las leges sumptuariae, normas destinadas a limitar determinadas manifestaciones públicas del lujo.

Las restricciones tenían precedentes muy antiguos. Según el análisis histórico de Pérez González, la Tabla X de la Ley de las XII Tablas, de mediados del siglo V a. C., ya limitaba la ostentación funeraria y restringía el número de telas purpúreas que podían acompañar al difunto. Más conocida fue la lex Oppia, promulgada en 215 a. C. durante la Segunda Guerra Púnica, que intervino sobre bienes considerados suntuarios, entre ellos el oro y las prendas teñidas de púrpura, y afectó particularmente a las mujeres romanas.

Permaneció vigente durante veinte años hasta su derogación en 195 a. C., pese a la oposición de Catón y de quienes vinculaban el lujo con el deterioro de las costumbres tradicionales. A finales de la República, Julio César retomó ese control: prohibió a las mujeres el uso público de vestidos de púrpura y perlas y recurrió a agentes capaces de confiscar los productos que incumplieran las restricciones.

Cuando el púrpura se convirtió en una insignia del emperador

Con el paso de la República al Imperio cambió también la lógica de estas medidas. El mismo estudio sobre el comercio romano de púrpura señala que las normas del periodo julio-claudio tuvieron un sentido cada vez más relacionado con la apropiación del color como símbolo de poder. En el año 36 a. C., Octavio restringió el empleo de los tejidos purpúreos y se reservó en la práctica la capacidad de decidir quién podía utilizarlos.

Una vez consolidada su posición, en 28 a. C. derogó algunas de aquellas disposiciones y permitió de nuevo el privilegio a senadores, caballeros y otros personajes relevantes. Las medidas tampoco funcionaron siempre: los testimonios recogidos por Tácito muestran que, bajo Tiberio, las leyes suntuarias eran vulneradas sin sanción y que el propio emperador dudaba de la posibilidad de contener unos hábitos de lujo ya profundamente arraigados.

Otros emperadores llevaron más lejos esa apropiación. Pérez González recoge a partir de Suetonio que Calígula intentó restringir de nuevo la púrpura como símbolo de la corte imperial y sitúa en ese contexto el episodio de Ptolomeo de Mauritania, ejecutado después de presentarse con un llamativo manto púrpura. Bajo Nerón, el control alcanzó algunas de las categorías más prestigiosas: los tejidos de tonalidad amatista y la púrpura de Tiro quedaron reservados a la corte, mientras el emperador prohibió su comercialización y ordenó cerrar establecimientos dedicados a venderlos. El precio ayuda a entender el alcance de esa exclusividad. Plinio dejó constancia de que la dibapha tiria podía alcanzar los 1.000 denarios por libra, una cantidad equivalente a más de cuatro años del sueldo de un legionario romano de comienzos del Imperio.

La transformación estaba completa: una secreción prácticamente incolora producida por pequeños animales marinos había acabado convertida en una señal visible de posición política y social. La reconstrucción histórica de Cooksey muestra que su prestigio sobrevivió durante siglos y continuó asociado tanto al poder imperial como al rango religioso en Bizancio. La industria sufrió sucesivas destrucciones y desplazamientos hasta concentrarse en Constantinopla (actual Estambul, capital de Turquía); el saqueo de la ciudad durante la Cuarta Cruzada, entre 1202 y 1204, estuvo cerca de acabar con ella y la conquista otomana de 1453 puso fin a su producción a escala industrial.

Cooksey recoge además que, privado de aquel suministro, el papa Pablo II decretó en 1464 la sustitución de la antigua púrpura eclesiástica por el rojo obtenido del quermes. Para entonces habían transcurrido aproximadamente cuatro milenios desde las primeras evidencias de su fabricación: una historia en la que la química hizo excepcional un color, su precio lo convirtió en lujo y el poder terminó decidiendo quién tenía derecho a llevarlo.

Las imágenes de violencia asociadas a eventos deportivos como partidos de fútbol son algo que asociamos al siglo XX o a la actualidad, pero este es un hecho que tiene todavía más antigüedad de lo que pensamos. De hecho, la primera batalla campal documentada se produjo en el año 59 en la ciudad de Pompeya y tuvo como contexto una lucha de gladiadores.

La primera vez que el deporte se asoció con violencia fue en Pompeya

Pompeya, año 59, aproximadamente veinte años antes de la erupción que destruyó la ciudad, se produjo un hecho que está marcado como el primer episodio de violencia en el deporte, y que se dio en el marco de un espectáculo de gladiadores, en el anfiteatro de la localidad.

En la antigua Roma, las luchas de gladiadores duraban todo un día. Se daban diferentes espectáculos, con la mañana teniendo lugar cacerías de animales, a mediodía con ejecuciones de presos condenados y ya por la tarde las peleas de los gladiadores como tal.

Cabe tener en cuenta que los gladiadores en la antigua Roma eran como los futbolistas o estrellas del deporte actuales, siendo vistos como ídolos por gran parte de la población. La ‘locura’ por ellos llegaba a tal punto que se vendía hasta su sangre como objeto de deseo, aunque también era una profesión de riesgo, y su entrenamiento era costoso, por lo que los más destacados luchaban también en contadas ocasiones.

En una jornada de lucha de gladiadores en el anfiteatro de Pompeya en el año 59 d.C, sin embargo, la violencia llegó a las gradas. Primero con lanzamiento de piedras entre aficiones rivales, hasta que se llegó a las armas, como lo contó Tácito, político e historiador: “Los habitantes de las vecinas Pompeya y Nuceria se insultaban unos a otros como suele suceder entre ciudades pequeñas. Las palabras se transformaron en piedras y, a continuación, se desenvainaron las espadas. Los pompeyanos se llevaron la mejor parte; al fin y al cabo, eran el equipo local. Como consecuencia de aquello, muchos nucerianos heridos fueron llevados a Roma, y muchos lloraban la muerte de un padre o un hijo”.

Cinco años sin lucha de gladiadores

Este hecho tuvo tal magnitud que varios historiadores han establecido que podría haber sido planificado previamente, especialmente porque varios aficionados acudieron con armas al anfiteatro, un lugar en el que no era habitual. Fue tan grande esta primera batalla campal entre aficiones que no pudo ser controlada por los soldados que solía haber en este tipo de espectáculos.

La narración del historiador Publio Cornelio Tácito no es la única prueba de este hecho, pues se ha conservado también un fresco en el que se puede ver cómo mientras hay una lucha de gladiadores en el ruedo, en las gradas el público se golpea con garrotes, y hubo también inscripciones sobre esta pelea: “Campanienses, con esta victoria habéis sido destruidos con los nuecerianos o ¡mala suerte para el pueblo de Nuceria!”.

Esta pelea en las gradas no pasó desapercibida y hubo consecuencias. Así, el Senado impuso la prohibición de combates de gladiadores en Pompeya durante diez años, aunque finalmente solo fueron cinco, cuando aproximadamente en el 65 se levantó la sanción porque la ciudad se había convertido en colonia y porque el emperador Neron se casó con Poppea, natural de la localidad.

Ni dioses ni guerreros y tampoco nada de mitología. Los arqueólogos que excavan la antigua ciudad de Adramytteion (al oeste de Turquía) han descubierto un curioso mosaico en una villa que se cree de época romana. Así, en la imagen aparece un vestigio inusualmente personal de la vida doméstica: un gato y un perro, además de las inscripciones de los nombres de ambas mascotas.

La inclusión de estos animales fue especialmente llamativa para los responsables, según destacó Hüseyin Murat Özgen, jefe del equipo de investigación de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en declaraciones a la agencia de noticias turca Anadolu.

De acuerdo con la investigación, el gato aparecía con un nombre que significa “Esmeralda”, mientras que el perro se llamaba “Okyanos”. La escritura del nombre de los animales no es baladí, coinciden los investigadores. Al contrario, resulta relevante en un espacio íntimo y privado como eran las villas romanas.

Özgen sostiene que esa distinción es importante porque, de esta manera, los animales no son meros elementos anónimos del repertorio decorativo romano tradicional. Al contrario. El nombre de ambos eleva su estatus que tenían estas dos mascotas en concreto.

Los animales no eran anónimos y probablemente guardaban algún tipo de relación con los dueños de la villa. Sin embargo, este grupo de arqueólogos sostiene que sería prematuro reconstruir en detalle la relación entre ambos. Ese hito se lo marcan para más adelante, en futuras publicaciones.

Mosaicos y otros espacios

Este particular hallazgo proviene de una residencia romana con atrio central, excavada en Ören, en la provincia de la actual Balikesir, donde en 2012 se inició una investigación arqueológica. Ahora, una evaluación académica describe el complejo como una residencia de tipo domus, perteneciente a familias de un cierto nivel económico,

En esta vivienda, de acuerdo con la Agencia Anadolu, los arqueólogos encontraron salas de recepción pavimentadas con mosaicos, áreas de servicio y unas sofisticadas instalaciones de gestión del agua.

Más allá de la distribución de la residencia, la villa destaca por sus elementos artísticos. El mosaico donde aparecen el perro y el gato, con nombre incluido, es un ejemplo. Pero hay muchos más a lo largo de la villa. Además de los anteriores, en la vivienda se encontraron representadas aves, un pez, un caballo alado, un joven alado que posiblemente representa a Eros, un pigmeo, Medusa y un felino depredador.

Un llanto rompe el silencio mientras la corriente se lleva una pequeña cesta sin un destino claro. Dentro viajan Rómulo y Remo, dos recién nacidos abandonados para morir en el río, pero su historia cambia por completo cuando una loba los encuentra y los alimenta como si fueran sus propias crías.

Aquel momento marca el comienzo de una historia extraordinaria. Los hermanos sobreviven cuando todo apuntaba a un final trágico y crecen lejos de cualquier protección humana, en un entorno que forja su carácter y su resistencia. Desde ahí arranca el camino que llevará a la fundación de Roma, con una rivalidad entre ambos que acabará en un enfrentamiento mortal y dejará el poder en manos de un solo hermano.

Una loba mantuvo con vida a los dos hermanos

La tradición sitúa el origen de Roma en este relato, aunque el propio desarrollo del mito convive con otra explicación histórica que describe un proceso más lento y colectivo. La narración de los gemelos ofrece una versión compacta y cargada de símbolos, mientras que la arqueología apunta a la formación progresiva de un asentamiento en el entorno del Tíber.

El peligro comienza antes de que los niños puedan siquiera valerse por sí mismos. Amulio, que había arrebatado el trono a su hermano Numitor, ve en esos gemelos una amenaza y ordena su eliminación para evitar que reclamen el poder en el futuro.

La decisión no deja margen de error, porque los recién nacidos son colocados en una cesta y empujados a la corriente del río, donde la muerte parece inevitable. Sin embargo, la corriente no cumple su función y la cesta queda detenida en un remanso, lo que abre una posibilidad inesperada en medio de una ejecución planificada.

Todo cambia cuando la cesta queda detenida en la orilla. Una loba se acerca al oír el llanto y, en vez de atacarlos, los amamanta como si fueran parte de su propia camada. Gracias a ese gesto, los gemelos sobreviven a los primeros días de vida lejos de cualquier protección humana.

Poco después, el pastor Fáustulo los encuentra y los lleva a su casa, donde él y su esposa, Larentia, se encargan de criarlos. Desde ese momento crecen en un hogar, aunque su historia siempre queda marcada por aquel comienzo tan fuera de lo común.

Rómulo organizó los primeros pasos de la nueva ciudad

El paso a la edad adulta no elimina la tensión que acompaña a su nacimiento. Cuando descubren quiénes son y qué ocurrió con su familia, deciden enfrentarse a Amulio. Los dos hermanos regresan a Alba Longa, acaban con el usurpador y devuelven el trono a su abuelo Numitor. Con ese asunto resuelto, fijan la mirada en un nuevo objetivo: fundar una ciudad propia. Sin embargo, ese proyecto pronto provoca un enfrentamiento entre ambos.

La discusión sobre quién debía gobernar y el lugar donde debía levantarse la ciudad llevó a los dos hermanos hasta el momento que cambió su destino. Después de consultar los augurios, Rómulo entendió que los dioses estaban de su parte y marcó el perímetro sagrado de Roma con un ritual.

Remo cruzó el límite que su hermano acababa de trazar para burlarse de esa decisión. Rómulo lo mató tras considerar que aquel gesto desafiaba la autoridad de la nueva ciudad, y ese episodio convirtió el respeto a sus normas en el principio sobre el que, según la tradición, nació Roma.

Con Rómulo como único dirigente, la ciudad comienza a tomar forma. Se organiza un consejo de ancianos, se seleccionan hombres para la defensa y se estructura un primer núcleo militar. La falta de mujeres genera otro problema que se resuelve mediante el rapto de las sabinas, lo que introduce nuevas tensiones que más tarde derivan en enfrentamientos y acuerdos con otros pueblos cercanos. La expansión no se produce de manera pacífica, sino a través de guerras, alianzas y decisiones que amplían el territorio y consolidan el poder.

El relato funciona también como una forma de explicar cómo debía entenderse Roma a sí misma. La intervención de Marte y el uso de augurios sitúan el origen en un plano divino, mientras que la violencia inicial y el fratricidio señalan que el orden de la ciudad exige obediencia incluso cuando implica romper lazos personales. La figura de Rómulo resume ese papel, como fundador que impone normas y establece una estructura que permite sostener el crecimiento posterior.

La arqueología describe un nacimiento global de Roma

La investigación histórica, sin embargo, dibuja un escenario distinto que se apoya en restos materiales. Las excavaciones en el Palatino muestran cabañas y asentamientos del siglo VIII a.C., lo que coincide con la cronología tradicional pero no confirma la existencia de los personajes.

Esos hallazgos apuntan a varias aldeas que se desarrollan cerca del Tíber y que terminan uniéndose por interés común, tanto para protegerse como para facilitar el intercambio.

Ese proceso no responde a un momento único ni a la acción de un solo fundador. La ciudad surge a partir de comunidades latinas y sabinas que crecen, se relacionan y acaban formando una estructura urbana más compleja.

La figura de Rómulo puede interpretarse como una representación de ese proceso, condensada en un personaje que permite contar de forma clara un origen que, en realidad, fue mucho más largo y compartido.

A pocos minutos de Sevilla, el pueblo de Santiponce guarda una historia que pocos conocen. No fue en su ubicación actual donde nació esta localidad. El Santiponce original se encontraba junto al Guadalquivir, en un paraje llamado Isla de Hierro, aproximadamente donde hoy se encuentra la zona de la Cartuja. Todo cambió en 1603, cuando una devastadora inundación obligó a trasladar a sus habitantes a un lugar más seguro.

Los supervivientes fueron acogidos por los monjes del Monasterio de San Isidoro del Campo, que les cedieron terrenos más elevados para poder comenzar de nuevo. El nuevo pueblo se construyó entonces sobre gran parte de las ruinas de la antigua Itálica, uno de los yacimientos romanos más importantes de toda la península. Hablamos de la primera ciudad romana que fue fundada en Hispania y fuera de los territorios italianos.

Esta ciudad romana, situada en un lugar estratégico entre las antiguas Híspalis (Sevilla) e Ilipa (Alcalá del Río), llegó a ser clave para el Imperio. De allí procedía una de las familias más influyentes de la aristocracia romana, la de los Ulpios, a la que pertenecía Trajano, el primer emperador nacido en una provincia romana.

Años después, el poder imperial pasó a Adriano, miembro de otra destacada familia italicensis emparentada con la de Trajano. Aunque las fuentes antiguas discrepan sobre si Adriano nació realmente en Itálica o no, todas coinciden en señalar el origen italicensis de su linaje y su estrecha vinculación con la ciudad.

De hecho, fue durante su reinado cuando Itálica vivió su máximo esplendor. El emperador impulsó una gran ampliación urbana conocida como la nova urbs, mandando a construir amplias avenidas, lujosas residencias, termas y, quizá una de las cosas más importantes, un anfiteatro con capacidad para unos 25.000 espectadores.

Qué se puede ver en Itálica

El anfiteatro de Itálica es uno de los mayores conservados del Imperio romano. Construido entre finales del siglo I y comienzos del II d. C., este sigue el modelo de los grandes anfiteatros imperiales, como el Coliseo de Roma. Una planta elíptica con gradas distribuidas según la jerarquía social y una arena destinada a acoger espectáculos gladiatorios (munera) y de luchas con fieras (venationes).

Este es uno de los grandes atractivos de Itálica en la actualidad, pero durante la visita al Conjunto Arqueológico también se puede ver el trazado urbano de las calles, con sus termas y casas señoriales con mosaicos originales, como la Casa de los Pájaros o la Casa del Planetario. Además de las murallas de la ciudad, también se conservan restos del Traianeum, un templo erigido en honor al emperador Trajano.

En su día llegó a ser usado como condimento de cocina, como medicina o incluso como anticonceptivo, pero su éxito en la Antigüedad, como una planta “milagrosa” hizo que se extinguiera en apenas un siglo y sin forma de poder recuperarla. Hablamos del silfio, que llegó a valer más que el oro para griegos y romanos.

Qué fue el silfio, la planta que “murió de éxito”

Para encontrar la primera referencia del silfio tenemos que remontarnos a los escritos del historiador griego Heródoto, que aseguraba que ya se empleaba en la Prehistoria, de lo que había indicios. Lo que se conoce según las fuentes antiguas es que su uso se extendió a casi todo el Mediterráneo, siendo utilizado también por egipcios o minoicos, un hecho que se sabe porque ambas culturas tenían un símbolo para representarlo en su escritura.

Las propiedades de esta planta fueron descritas también por Teofrasto o Plinio el Viejo, que destacaron como era un ingrediente habitual en la cocina o en la medicina, llegando a ser también usado como forraje para ganado. Como medicamento tenía varios usos, pero uno de los más curiosos es el de anticonceptivo.

Los romanos lo usaron para múltiples funciones, también como perfume, pero un hecho destacado fue que formó parte de la cocina tanto horneado, como hervido o salteado como verdura, así como se comía fresco sus raíces. De hecho, era tan popular y apreciado que fue considerado incluso tanto o más valioso que el oro o la plata. En la Antigua Roma fue bautizado como ‘laserpicio’ y de esta planta se considera que surgió el hecho de que se diera al corazón la forma de símbolo del amor, porque la forma es similar a la que tenían sus semillas.

Crecía salvaje solo en un lugar, que se enriqueció con su comercio

El silfio fue tan apreciado y valorado que se encargó a enriquecer a la colonia donde crecía, debido a su exportación. Se trataba de Cirene, una colonia griega en las costas de la actual Libia, a donde acudieron los griegos siguiendo el consejo del Oráculo de Delfos.

Allí, se establecieron y pronto prosperaron hasta ser una rica colonia con próspero comercio mediterráneo, un hecho que sucedió más rápido de lo normal y eso se debió a la planta ‘milagrosa’, cuya exportación generaba riqueza, tanto que su imagen estaba impresa en el reverso de las monedas acuñadas en Cirene desde finales del siglo VI a.C, un hecho gracias al que se ha podido saber su apariencia.

Por qué se extinguió el silfio y en tan solo un siglo

No se sabe de forma exacta a qué se debió la extinción del silfio, aunque son varias las opciones posibles de este hecho. Uno de los más evidentes y apuntados por los historiadores es el de la sobreexplotación, sobre todo si desarrollamos cómo se cultivaba y si recordamos que tenía usos para casi todo.

Una de las razones de su desaparición se ha acusado también a los cambios climáticos que sufrió el norte de África, el único lugar donde crecía, específicamente en Cirene y en una franja de tierra de 200 x 40 kilómetros.

Debido a lo apreciada que era, pero lo rápido que parecía agotarse, tanto griegos como romanos intentaron domesticarla, pero no lo consiguieron, y solo se logró obtenerla de forma silvestre, por lo que ya en su momento se reguló su cosecha, aunque también fue objeto de un potente mercado negro. Se considera que era un híbrido natural y se reproducía asexualmente, extendiendo raíces bajo tierra, un hecho que los griegos no pudieron replicar.

Es así como el silfio, a pesar de ser tan apreciada, por ser tan usada seguramente se extinguió al no poderla cultivar de forma doméstica. Su leyenda ha llegado hasta nuestros días, tanto que se ha hablado de replicarla e incluso de que podría todavía crecer en algún punto de Libia, aunque el gran problema es que no se conoce su aspecto de forma exacta y que tampoco hay muchos estudios de la diversidad de la flora en el país.

La fecha del 24 de agosto del año 79 es una de esas que han quedado marcadas en la historia por ser la de la tragedia que sacudió a la ciudad de Pompeya en la Antigua Roma, cuando una fuerte erupción del volcán Vesubio destruyó la localidad y algunas vecinas. Sin embargo, lejos de parecer un hecho claro y cerrado, sigue siendo debatido cuando realmente ocurrió la destrucción, especialmente desde que una moneda se descubriera en 1974.

Las dudas sobre cuándo el Vesubio sepultó Pompeya

El 24 de agosto del año 79 se ha mantenido como la fecha oficial cuando sucedió una de las tragedias más famosas de la Antigua Roma, cuando Pompeya y ciudades cercanas quedaron sepultadas tras una grave erupción del Vesubio, debido a que así quedó reflejado en las copias de la carta que Plinio el joven envió al historiador Tácito: “Nonum Kal. Septembres hora fare septima” describía, lo que sería el 24 de agosto (noveno día antes de las kalendas de septiembre hacia la hora séptima“.

Sin embargo, después de que se dieron las primeras excavaciones arqueológicas fue cuando arrancó el debate de la fecha exacta cuando el Vesubio sepultó Pompeya, pues las primeras voces que apuntaron a un momento más tardío del año ya surgieron en pleno siglo XVIII, aunque la gran discusión se daría principalmente desde el siglo XX gracias a los avances tecnológicos en las investigaciones históricas.

Fue un hecho el que abrió más que nunca el debate al respecto: la localización de un denario durante las excavaciones de la Casa del brazalete de oro en 1974, que se estableció que fue acuñada no antes del 7 de septiembre de ese año 79.

Las principales pruebas que sustentan una posible fecha de la destrucción de Pompeya en otoño y no en verano es el hecho de la aparición de frutos carbonizados propios de esta época como son nueces, higos o castañas, en Herculano, así como grandes recipientes (dolia) sellados y llenos de contenido de vendimia que se producía habitualmente en septiembre. También, el que se hallaran braseros y estufas hace pensar que cuando sucedió la tragedia las noches ya eran frías.

A todo esto, además, cabe añadir una reciente investigación de la Universitat de València publicada a finales de 2025 llegó a la conclusión que las víctimas de la erupción del Vesubio en Pompeya portaban túnica y manto de lana, muy pesada y de varias capas, lo que confirma que las temperaturas eran más frías de lo que se podría esperar para que se diera en verano.

La verdadera fecha de la destrucción de Pompeya

La carta de Plinio el joven siempre se ha mencionado como la referencia directa para fechar la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya, pero dentro del debate de que no sucediera un 24 de agosto se ha afirmado que esta pudo ser copiada con error durante la Edad Media, por descuido o el mal conocimiento de lenguas clásicas. Y es que cabe mencionar que no se conserva el documento original, sino que lo que tenemos actualmente son copias medievales. Si tomamos como referencia esta carta, la posible fecha original planteada es el 24 de octubre, que podría haber sido confundida por el 24 de agosto debido al error entre ‘nonum’ y ‘septima’.

Sin embargo, todavía sigue habiendo quien defiende la fecha del 24 de agosto del año 79 como la real, como es el caso de la arqueóloga Helga di Giuseppe, que asegura que se podría haber dado una mejora de las temperaturas y de ahí el hecho de que se diera la recolección de frutos típicos de otoño antes de lo habitual. A ello se une el hecho de que estableciera que el denario había sido mal identificado y fue acuñado antes de agosto del 79.

Aunque esto también tiene detractores, pues si se dio ese óptimo climático romano no se explica que la gente estuviera muy abrigada en el momento de la erupción o que los braseros ya estuvieran dispuestos en pleno agosto.

El Bierzo leonés alberga uno de los parajes más singulares del norte de la península ibérica, un territorio dominado por montañas donde el esplendor de la naturaleza se funde con un legado histórico excepcional. En este recóndito enclave se sitúa el Mirador de Orellán, un balcón natural estratégico desde el que contemplar en toda su dimensión las formaciones rojizas de Las Médulas. Este agradecido complejo de pináculos y colinas representa la mayor explotación de oro a cielo abierto del Imperio Romano, un lugar que hoy sorprende a los visitantes por su inmenso valor arqueológico y su innegable belleza cromática.

Asomarse a su cima permite comprender la inmensa magnitud de una obra declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un rincón leonés cuya fisonomía actual es el resultado directo de una colosal obra de ingeniería que transformó la geografía de la zona hace más de dos mil años. Los romanos emplearon un método de explotación intensivo conocido como ruina montium, que consistía en canalizar grandes masas de agua para derrumbar las montañas por presión. El agua acumulada en depósitos elevados se liberaba a través de galerías excavadas en el interior de los montes, provocando una violenta erosión que desmoronaba la tierra y facilitaba el lavado del mineral.

Este proceso de destrucción sistemática y sostenida a lo largo de dos siglos dio origen a las caprichosas formas de picachos y barrancas rojizas que hoy definen el paisaje leonés, un imponente espectáculo de la fuerza hidráulica y la ambición humana. Para hacer funcionar esta monumental maquinaria extractiva, el Imperio Romano desplegó una red hidráulica sin precedentes en la antigüedad que aún asombra a los expertos. El agua necesaria para el proceso se captaba en las cumbres de los cercanos montes Aquilianos y se conducía hasta la mina mediante una compleja red de canales de cientos de kilómetros excavados directamente sobre la roca viva.

El mejor lugar para asimilar la verdadera dimensión y majestuosidad de este anfiteatro natural es, sin lugar a dudas, el Mirador de Orellán, situado en un balcón privilegiado de la colina. Este punto de observación ofrece la panorámica más amplia y espectacular de todo el yacimiento, permitiendo apreciar con absoluta claridad el contraste entre el rojo vivo de las arcillas excavadas y el verde denso del bosque que lo rodea. Desde este promontorio, el visitante puede contemplar la inmensidad de los frentes de explotación, que llegan a alcanzar espesores de hasta 100 metros de caída vertical.

La perspectiva aérea de este balcón permite admirar este océano de rocas de una forma mucho más impresionante que desde el propio interior de la mina, convirtiendo el recorrido en una experiencia memorable que revela la colosal impronta que la ingeniería romana esculpió. El momento de mayor intensidad cromática y misticismo en el mirador se produce durante el atardecer, cuando la luz cálida del sol poniente baña las laderas de la antigua explotación minera. Los tonos rojizos, ocres y anaranjados de las cumbres de tierra se iluminan con una viveza extraordinaria, creando un cuadro natural de belleza inigualable que parece cambiar de matices por segundos.

El silencio sobrecogedor y la paz que se respiran en este balcón natural invitan al viajero a detenerse y sumergir su mirada en un inmenso océano de rocas silenciosas. Esta asombrosa transformación visual es especialmente apreciada por los amantes de la fotografía y la naturaleza, quienes encuentran en las tardes despejadas el escenario perfecto para capturar una estampa verdaderamente memorable.

Existen diversas formas de acceder a esta privilegiada atalaya, adaptadas a las preferencias y la preparación física de cada visitante que decide explorar el entorno berciano. La opción más cómoda consiste en subir en coche desde el cercano pueblo de Orellán hasta un aparcamiento situado a unos 500 metros del mirador, completando el tramo final a pie por una senda sencilla. Por el contrario, los senderistas más activos pueden ascender caminando como una extensión de la ruta corta de las Valiñas o desde la senda perimetral larga. Este ascenso a pie, aunque corto con sus 900 metros de longitud, presenta rampas empinadas con pendientes de hasta el 20% que exigen un esfuerzo notable para las piernas, pero cuya recompensa en la cima compensa con creces.

Espacio acondicionado

La visita al Mirador de Orellán se enriquece profundamente al explorar las entrañas de la montaña a través de las famosas galerías romanas que se encuentran en sus inmediaciones. Desde la misma zona del mirador se accede a las llamadas Galerías de Orellán, un antiguo conducto de agua subterráneo de unos 100 metros de longitud que conduce al visitante hasta un balcón suspendido en medio de un impresionante corte vertical de la montaña. Asimismo, en la parte baja del yacimiento destacan las visitas a La Cuevona y a la espectacular galería de La Encantada, donde es posible adentrarse con precaución para contemplar los hermosos ventanales naturales que se abren hacia el exterior.

El espacio del mirador está acondicionado para que el visitante pueda prolongar su estancia de forma cómoda en este célebre balcón natural de la provincia de León. Cuenta con un sendero de madera equipado con bancos de descanso y paneles explicativos sobre las diferentes rutas que conducen a las diversas áreas arqueológicas de la zona. Junto a esta infraestructura, un curioso y pequeño chiringuito ubicado justo enfrente de las montañas permite tomar un refrigerio mientras se disfruta de una de las vistas más espectaculares de toda la península ibérica. A solo tres kilómetros de distancia, el pintoresco pueblo de Orellán ofrece su encanto tradicional y una excelente oferta gastronómica, completando así una escapada para disfrutar de la historia y la naturaleza.

En el sur de Francia, en la entrada del municipio de Saint-Chamas, en el departamento de las Bocas del Ródano, se encuentra una joya arquitectónica construida durante el Imperio romano: el puente Flaviano. Este terminó de construirse hacia el año 12 a. C., durante el reinado del emperador Augusto, por lo que pertenece a los primeros años de este imperio que consiguió extenderse por gran parte del mundo.

Hablamos de uno de los puentes romanos mejor conservados de todo el país galo, el cual destaca por tener una característica única. El paso está flanqueado por dos arcos monumentales de tipo triunfal, uno en cada uno de sus extremos, lo que lo convierte en el único puente romano conservado que mantiene ambos arcos originales.

El puente, que conectaba Marsella con Arlés, formaba parte de la llamada Vía Julia Augusta, una calzada romana, prolongación de la Vía Aurelia italiana, que fue impulsada por el emperador Augusto. Esta recorría la costa mediterránea de la Galia, conectando el norte de Italia con ciudades como Fréjus, Aix-en-Provence o Narbona.

Su nombre, pese a lo que uno puede llegar a pensar, no hace referencia a la dinastía Flavia, sino a Lucius Donnius Flavus, el hombre que mandó a construirlo, según indica la inscripción latina conservada en el propio puente. “Lucius Donnius, hijo de Cayo Flavos, flamen de Roma y Augusto, ha ordenado en su testamento que [este monumento] sea construido bajo la dirección de Cayo Donnio Vena y Cayo Attio Rufio”, reza la inscripción.

El puente se extiende sobre el río Touloubre, muy cerca de su desembocadura en el estanque de Berre, y tiene unas dimensiones considerables para la época en que fue construido: 21,4 metros de largo y 6,2 metros de ancho. Los dos arcos en cada extremo, cada uno de 7 metros de altura, fueron construidos con la misma piedra que el puente, y decorados con pilastras corintias y relieves.

Otro puente romano

Más allá del puente Flaviano, los romanos dejaron impresionantes construcciones a lo largo y ancho de lo que hoy es Francia, entre las que también destaca el conocido puente del Gard (Pont du Gard). Este acueducto de tres niveles alcanza casi 50 metros de altura y fue construido en el siglo I para transportar agua hasta la ciudad de Nemausus (actual Nimes).

Su construcción se atribuye al yerno de Augusto, Marco Vipsanio Agripa, y requirió la mano de obra de unos mil hombres, que trabajaron durante casi cinco años. Catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se trata de uno de los puentes romanos más famosos y visitados del país, además de uno de los mejor conservados de todo el mundo.

La milenaria ciudad de Carmona, en la provincia de Sevilla, es un auténtico tesoro arqueológico con más de cinco mil años de historia. Considerada una de las poblaciones más antiguas de España, este enclave estratégico de la campiña andaluza ha sido testigo del paso de numerosas civilizaciones a lo largo de los siglos, desde el Neolítico hasta la dominación árabe. Conocida en la época romana bajo el nombre de Carmo, la ciudad se alza majestuosamente sobre el alcor, dominando los fértiles campos de la Vega y controlando históricamente las principales rutas de comunicación del Valle del Guadalquivir, consolidando un legado que asombra al mundo por su inigualable riqueza monumental y cultural.

Durante el apogeo del Imperio Romano, Carmo se convirtió en uno de los núcleos urbanos más significativos de la provincia Bética, obteniendo el rango de municipio y el privilegio exclusivo de acuñar su propia moneda. Por este relevante foro, situado en lo que hoy es la Plaza de San Fernando en pleno casco histórico, pasaba la célebre Vía Augusta, la calzada romana más importante de Hispania que conectaba Cádiz con los Pirineos. El trazado de esta gran ruta comercial y militar todavía se intuye en la actualidad a través del Cardo Máximo de la ciudad, uniendo simbólicamente la emblemática Puerta de Sevilla con la monumental Puerta de Córdoba. Ambos accesos daban testimonio del poder de un municipio clave de la Bética.

Fue precisamente en esta histórica urbe andaluza donde se produjo un hallazgo arqueológico sin precedentes en 2019. Durante la reforma de una vivienda particular en el centro del municipio, un equipo de arqueólogos locales descubrió una tumba romana subterránea que había permanecido intacta y sellada más de dos mil años. Este mausoleo circular de carácter familiar, construido junto al antiguo camino que unía Carmo con Hispalis, albergaba los restos de cuatro personas de alto nivel adquisitivo y se salvó milagrosamente de saqueos y filtraciones gracias a su impecable estado de conservación hermética. El descubrimiento abrió una ventana al pasado más íntimo de la hispania romana.

En el interior de esta cámara funeraria se halló una vasija de vidrio que contenía un líquido de color rojizo, el cual resultó ser vino blanco. Las rigurosas dataciones científicas confirmaron que la bebida data de mediados a finales del siglo I d.C., lo que la convierte de forma oficial en el vino en estado líquido más antiguo descubierto en el mundo. Este trascendental descubrimiento arrebata el récord histórico a la famosa botella de Speyer, desenterrada en Alemania en 1867 y fechada en el siglo IV, consolidando a la arqueología española en la cúspide de la investigación histórica sobre las costumbres alimenticias de la antigüedad clásica.

La excepcional conservación de este vino blanco a lo largo de dos milenios se debió a las extraordinarias condiciones ambientales de hermeticidad de la tumba, la cual impidió la evaporación del líquido orgánico. Aunque en su origen fue un caldo blanco, el transcurso de los siglos y los procesos de oxidación natural de la uva transformaron su aspecto original en el tono rojizo que presentaba al ser descubierto por los arqueólogos. El análisis geológico descartó que la presencia del líquido en la vasija se debiera a fenómenos de inundación, condensación o filtración de agua dentro de la cámara funeraria, confirmando de manera rotunda que se trata del producto vinícola original depositado durante las exequias romanas.

Para verificar científicamente la naturaleza del líquido, los expertos del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba realizaron varias pruebas analíticas en el Servicio Central de Apoyo a la Investigación. La confirmación definitiva llegó gracias a la detección de polifenoles, unos biomarcadores característicos presentes en toda uva y ausentes en otras sustancias, logrando identificar siete compuestos específicos. Al contrastar estas sales minerales con producciones actuales, los científicos determinaron que el vino romano guarda una profunda afinidad química con los vinos blancos modernos de la región, sobre todo con los de Montilla-Moriles. Así se pudo esclarecer la tipología y el origen bético de esta joya arqueológica.

El descubrimiento de este vino tiene un profundo significado en el contexto de los rituales funerarios de la sociedad romana, donde la bebida era considerada un alimento sagrado para el viaje al más allá. En la urna fundacional de vidrio, los restos óseos de un hombre de la familia yacían completamente sumergidos en el caldo, acompañados por un anillo de oro y elementos del lecho de incineración. Esta inmersión deliberada refleja la estrecha vinculación espiritual entre el vino, las deidades de la época y el tránsito hacia la otra vida, sirviendo como una ofrenda de incalculable valor que debía acompañar eternamente al difunto en su sepultura. Era un tributo imprescindible para cruzar el umbral del inframundo clásico.

En contraste, la urna que contenía las cenizas de una mujer en la misma tumba no contenía ni una sola gota de vino, reflejando las costumbres de la antigua Roma, donde las mujeres tenían prohibido consumir esta bebida. Sin embargo, el lecho femenino fue decorado con un frasco de perfume de pachulí tallado en cristal de roca con tapón de dolomita y sellado con betún. También se hallaron tres joyas de ámbar y restos de tejidos de seda. Este hallazgo revela las claras divisiones de género de la época y convierte a la histórica Carmona en un referente absoluto para entender las prácticas religiosas, domésticas y cotidianas de la civilización romana en Andalucía. Un fascinante y revelador viaje en el tiempo que sigue asombrando al mundo.

Hasta una “Giraldilla”

Al margen del hallazgo, la histórica Carmona, erigida majestuosamente en la campiña sevillana, destaca como uno de los enclaves de mayor abolengo de toda Andalucía. Su patrimonio fortificado impresiona por la magnífica fusión de estilos constructivos de las sucesivas civilizaciones que lo moldearon. El Alcázar de la Puerta de Sevilla constituye un baluarte inexpugnable con reminiscencias cartaginesas, romanas y almohades que cautiva al visitante. En el punto más elevado de la ciudad se alza el Alcázar del rey Don Pedro, hoy un exclusivo parador que ofrece incomparables vistas. Asimismo, la silueta urbana se define por elegantes torres como la de la iglesia de San Pedro, conocida popularmente como “La Giraldilla” debido a su estrecha semejanza formal con el emblemático campanario de Sevilla, evidenciando la riqueza del barroco y el mudéjar en su arquitectura local.

Fuera de las murallas pero en pleno casco urbano, la majestuosa Prioral de Santa María de la Asunción perpetúa su carácter sagrado al alzarse sobre una antigua mezquita mayor, conservando en su patio de los naranjos un valioso calendario visigodo del siglo VI. Entre mosaicos de la Medusa en el ayuntamiento y el encanto de su Plaza de Abastos, Carmona fusiona un pasado inmortal con el presente, siendo cuna de leyendas y poseedora de un legado como pocas ciudades.

El legado romano en España ha dejado una huella indeleble en el grueso de sus contornos que se mantiene a día de hoy. Y uno de los mayores legados que dejó la Antigua Roma en nuestro país fueron los teatros romanos. No solo eran fuentes de entretenimiento, también eran vehículos por los que el Imperio distribuía su propaganda y su moralidad, una poderosa herramienta de romanización de los territorios ocupados.

De esa estrategia nos quedan su historia y sus edificios, muchos de ellos muy bien conservados, pese al paso de los milenios. El más célebre de todos ellos es el de Mérida, gracias a su preservación, que permite que sea funcional hasta día de hoy. Pero debes saber que en nuestro país existe una de las redes de teatros romanos más espectaculares del mundo, siendo posible encontrar un ejemplo de esta arquitectura civil en diferentes puntos cardinales.

Teatro de Carthago Nova (Cartagena)

Este teatro fue construido bajo el mandato del emperador Augusto en honor a sus nietos, Cayo y Lucio César, entre los años 5 y 1 a.C. Décadas antes, en el 44 a.C., Carthago recibió el título de colonia, situándola como una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. El teatro contaba con una capacidad para 7.000 espectadores y tuvo una vida relativamente corta, permaneciendo en funcionamiento solo hasta el siglo III.

Con el paso del tiempo se construyó sobre él un barrio medieval y, sobre la zona del graderío, la Catedral Vieja, por lo que cayó en el olvido. No fue hasta el año 1988 que se redescubrió de forma accidental, en muy buen estado de conservación. Un año después se declaró Bien de Interés Cultural, y se ha integrado con las ruinas de la vieja catedral, de forma que los visitantes del teatro acceden al graderío mediante un túnel subterráneo situado bajo el edificio religioso. En ocasiones, retoma su actividad original, mediante visitas teatralizadas o conciertos.

Teatro romano de Medellín (Badajoz)

La pequeña localidad extremeña de Medellín, en la provincia de Badajoz, esconde uno de los teatros romanos más singulares de España. Bajo este municipio se encuentra la antigua Metellinum, una ciudad vibrante del Imperio Romano, muy estratégica por su situación geográfica. Fue el teatro, precisamente, la clave para localizar los restos de esta urbe perdida. El edificio se levantó en un periodo similar al del Teatro Romano de Mérida, en el último cuarto de siglo I a. C.

La recuperación de este teatro fue compleja, comenzando en 1970 y finalizando décadas después, en 2010, entre múltiples interrupciones. Pese al deterioro sufrido por el tiempo y su uso a modo de cantera a lo largo de los siglos, conserva una gran cantidad de los sillares originales, además de decoraciones en mármol y esculturas.

Teatro Romano de Itálica (Sevilla)

Sobre la primera ciudad romana fuera de Italia se edificó el Teatro Itálica. Fue construido en el siglo I d.C., con capacidad para 3.000 personas, en lo que ahora es el municipio de Santiponce, cercano a Sevilla. Permaneció activo hasta el siglo IV d.C., momento en el que empezó a caer en un abandono paulatino. Afortunadamente, en la actualidad continúa su actividad, festivales de danza y de teatro antiguo, gracias a una restauración en el año 2014. El teatro es una de las mayores atracciones turísticas de la zona, con un programa dinámico de visitas.

La ciudad de Itálica fue durante un tiempo significativo de la ocupación romana un centro estratégico en lo político y económico, llegando a ser cuna de grandes emperadores como Trajano y Adriano.

Teatro Romano de Clunia Sulpicia (Burgos)

En Burgos se oculta un gigante desconocido. Se trata del Teatro de Clunia Sulpicia, uno de los más grandes de Hispania, con capacidad para 9.000 personas. Se erigió en el siglo I d.C, bajo la administración del emperador Tiberio, en la ciudad que le dio nombre, una de las urbes más importantes de la meseta norte de la Península. La obra es un excelente ejemplo de arquitectura romana y de aprovechamiento, puesto que el graderío se edificó directamente sobre la pendiente de un cerro. Un siglo después, se remodeló como anfiteatro.

Se trata de un teatro aún en activo, gracias a la celebración de múltiples festivales, y del que aún se preserva su imponente fachada y su estructura. Todo un regalo que no es solo patrimonial, sino visual, ya que este monumento está coronado por las vistas de la meseta burgalesa que se pincelan tras su escenario.

Teatro Romano de Málaga

Otra de estas obras arquitectónicas construidas sobre la pendiente de un cerro es el Teatro Romano de Málaga, una edificación singular por su condensación histórica. Comenzó a construirse siglo I d.C, época de Augusto, en la ciudad romana de Malaca, proyectado para tener una capacidad para 3.000 personas. Las obras se eternizaron dos siglos, hasta que finalmente su construcción se abandonó en el siglo III.

Más tarde, en el siglo XI, fue redescubierto por los constructores musulmanes, que lo emplearon como cantera para edificar la Alcazaba fortificada. Esto provocó que el teatro se fundiera con las construcciones musulmanas, de forma que se acumularon en un reducido espacio siglos de historia de distintas civilizaciones. Desde el fondo del graderío puede contemplarse las murallas islámicas, dándole una estampa singular a este enclave. No fue recuperado hasta el año 1951, tras permanecer enterrado durante siglos.

La promesa de fidelidad podía quebrarse cuando una familia, un general o una facción ofrecían protección, dinero o una salida política ventajosa. Las traiciones eran habituales en el mundo romano porque la lealtad dependía con frecuencia de alianzas personales, favores y ambiciones que cambiaban con rapidez.

Un senador podía apoyar a un dirigente y combatirlo después si consideraba que amenazaba la República, perjudicaba a su linaje o frenaba su ascenso. Esa conducta aparecía en conspiraciones, cambios de bando y acuerdos abandonados, y solía desembocar en otra lucha por el poder. El caso de un protegido enfrentado a su benefactor muestra hasta dónde podía llegar esa ruptura.

Marco Junio Bruto acabó atacando al hombre que impulsó su carrera

Marco Junio Bruto encarnó esa contradicción al participar en el asesinato de Julio César, que lo había perdonado tras la guerra civil y había favorecido su carrera. Bruto había combatido junto a Pompeyo, pese al odio familiar que sentía hacia él, y después recibió de César el gobierno de la Galia Cisalpina y la pretura urbana.

National Geographic recuerda que ese ascenso dependió en buena medida del respaldo del dictador, una circunstancia que convirtió el crimen de los idus de marzo en una de las deslealtades políticas más célebres de Roma.

La presión que rodeó a Bruto también procedía de su apellido. La tradición atribuía a Lucio Junio Bruto, supuesto antepasado suyo, la expulsión del último rey de Roma y la fundación de la República. Livio recogió el juramento de impedir que otro hombre reinara en la ciudad.

Siglos después, aparecieron mensajes en la tribuna del pretor que lo empujaban a imitar aquel precedente. Uno de ellos decía: “Bruto, ¿duermes?”. Esa llamada familiar se unió a las cartas de Cicerón, a la influencia de Porcia y a la visita de Cayo Casio Longino, que le aseguró que ninguna conjura prosperaría sin su participación.

Los conjurados mataron a César dentro de la Curia de Pompeyo

César había acumulado un poder que inquietaba a numerosos senadores. Su nombramiento como dictador vitalicio, las decisiones tomadas al margen del Senado, la silla dorada y la corona ofrecida por Marco Antonio alimentaron el temor a una nueva monarquía.

Bruto aceptó que César debía morir, pero defendió una operación limitada al tiranicidio. Rechazó matar también a Antonio y descartó tomar el control de las fuerzas militares, dos decisiones que después facilitaron la respuesta de los cesarianos.

El 15 de marzo del 44 a.C., César entró sin escolta en la Curia de Pompeyo. Los conjurados lo rodearon y le asestaron 23 puñaladas. Plutarco y Apiano afirmaron que al principio intentó resistir, aunque abandonó la defensa al ver a Bruto con una daga.

La conocida frase “¿Tú también, Bruto?” no aparece en las fuentes antiguas como una certeza histórica, ya que procede de la obra Julio César, de William Shakespeare. Los historiadores Suetonio y Dion Casio recogieron otra versión, pronunciada en griego, que suele traducirse como “¿Tú también, hijo mío?”. Aun así, ni siquiera esa fórmula puede darse por segura, porque el propio Suetonio señaló que César quizá no dijo nada antes de morir.

Bruto abandonó la península itálica cuando la posición de los conjurados se volvió insostenible, reunió tropas en Oriente y se unió a Casio. En el 42 a.C., ambos combatieron en Filipos contra Antonio y Octaviano. Casio se suicidó tras creer perdida la primera batalla, mientras Bruto fue vencido en la segunda. Antes de morir sobre su espada, dejó una frase recogida por Plutarco: “Debemos huir por todos los medios, pero con las manos, no con los pies”.

El plan contra César terminó reforzando a sus partidarios

El asesinato acabó con César, pero fracasó en su propósito político. Roma entró en pánico, los senadores huyeron y los conspiradores se refugiaron en el Capitolio. El Senado aprobó una amnistía mientras conservaba las decisiones de César, y Bruto aceptó el funeral público y la lectura del testamento.

Antonio aprovechó ambos actos para despertar la ira popular, mostrar las heridas del cadáver y poner a los asesinos a la defensiva. La República que Bruto quiso salvar terminó cediendo el poder a los herederos políticos del hombre que había ayudado a matar.

Algunos condenados preferían quitarse la vida antes de enfrentarse a las ejecuciones públicas del Coliseo, donde el mediodía podía acabar en crucifixiones o ataques de animales salvajes. Las autoridades recurrieron asimismo a mecanismos concebidos para prolongar el suplicio, entre ellos grandes columpios que lanzaban a las víctimas hacia un oso. Aquellas muertes atraían menos espectadores que otros actos del programa, aunque el castigo público seguía integrado en la oferta de entretenimiento.

Vespasiano ordenó levantar el anfiteatro en Roma

Una década antes de que el recinto abriera sus puertas, el emperador Vespasiano ordenó construir el Coliseo en el año 70 d.C., después de una etapa en la que los romanos habían evitado levantar su propio anfiteatro para no imitar la afición griega por el teatro.

El aumento de la popularidad de los duelos de gladiadores terminó modificando esa postura. Una vez terminado, el edificio tampoco acogía juegos todos los días, ya que se reservaban para festivales y otras fiestas. El cumpleaños del emperador podía justificar igualmente la celebración de una de aquellas jornadas.

Con la inauguración del anfiteatro en el año 80 d.C., el emperador Tito, hijo de Vespasiano, puso en marcha 100 días de juegos y llevó al programa recreaciones de batallas navales ante el público que podían servir también en algunas ocasiones para ejecutar a condenados.

Algunas se desarrollaron en la propia arena y otras en la Naumachia Augusti, junto al río Tíber. Gregory Woolf, catedrático Ronald J. Mellor de Historia Antigua en la Universidad de California en Los Ángeles, relaciona aquellas exhibiciones con la voluntad de Tito de demostrar su poder ante la población.

Las jornadas separaban animales, castigos y gladiadores

En la mayoría de los días de espectáculo, el programa quedó organizado por franjas y reservó las mañanas a los animales, mientras el mediodía quedaba destinado a los castigos públicos. La tarde pertenecía a los gladiadores y congregaba a miles de personas que podían esperar durante todo el día hasta la llegada de esos combates. La demanda de violencia aumentó entre los asistentes, y los responsables romanos respondieron preparando funciones cada vez más sangrientas para conservar el interés de la grada.

Las cacerías matinales reunían especies que iban desde leones y elefantes hasta tigres, osos, toros y rinocerontes, obligadas a luchar entre ellas o a realizar trucos cuando rehusaban atacar. El emperador Probo llegó a convertir la arena en un bosque con árboles que escondían a un cazador y a su presa; el cazador solía matar primero al animal, aunque algunas veces era la presa la que terminaba imponiéndose.

Los poetas celebraron a combatientes como Carpóforo, al que atribuyeron la muerte de un oso y un león. Cómodo llegó a entrar desnudo para decapitar avestruces, y parte de los animales abatidos habría terminado servido al público como alimento.

La tarde reservaba los combates más esperados

Los combates de la tarde alcanzaban la mayor expectación y podían prolongarse incluso cuando la grada pedía que terminaran, como ocurrió en el enfrentamiento entre Prisco y Vero. Tito rechazó detener aquella lucha pese a las peticiones de los espectadores, en una ocasión poco habitual dentro de unas veladas donde se vitoreaban la violencia y la muerte. Con el paso de los siglos, nombres como Espículo, Aptoneto, Cómodo y Espartaco quedaron asociados a la cultura gladiatoria, aunque no todos llegaron a luchar dentro del Coliseo.

La versión cinematográfica de Máximo Décimo Meridio convirtió su venganza por la muerte de su esposa y su hijo en un duelo con Cómodo dentro del Coliseo, una trama de ficción histórica construida sobre prácticas que sí formaron parte del anfiteatro romano. Casi dos milenios después de aquellas funciones, millones de turistas recorren sus pasillos y contemplan un espacio cuya función ha pasado del entretenimiento basado en la muerte a la conservación y divulgación de su historia.

Dos lotes de munición romana fabricados con plomo de procedencias distintas han obligado a revisar la posibilidad de que una misma fuerza avanzara desde el valle suizo de Surses hasta el lago Constanza, porque los proyectiles recuperados en ambos puntos conservan composiciones isotópicas que no coinciden.

El estudio, dirigido por Christopher D. Standish con investigadores de las universidades de Southampton y Basilea, separa con claridad el suministro utilizado en Crap Ses del empleado más al norte.

La campaña de Augusto mantiene un recorrido todavía sin resolver

La Brújula Verde recoge que el metal de Crap Ses coincide principalmente con la franja minera de Almería-Cartagena, donde Cabezó del Pino ofrece una correspondencia muy próxima, aunque aparecen aportes compatibles con Sierra Morena o la Faja Pirítica Ibérica.

Los proyectiles de Brigantium y Tasgetium pueden proceder de esas dos zonas españolas o de depósitos del Macizo Central francés, porque sus valores se solapan y no permiten excluir por completo una procedencia gala.

La diferencia afecta a la reconstrucción de la campaña alpina del año 15 a. C., cuando Tiberio y Druso, hijastros del emperador Augusto, sometieron los Alpes centrales y la meseta suiza al control de Roma. Las fuentes antiguas describen con mayor detalle los avances occidental y oriental, pero apenas informan de una tercera ruta por los pasos de los Grisones, una ausencia que dejó abierta la trayectoria de la fuerza que atravesó el corredor central.

El valle de Surses empezó a aportar pruebas arqueológicas de aquella operación a partir de 2002, y las excavaciones terminaron delimitando un paisaje militar entre el paso del Septimer y Tiefencastel. Cerca de Crap Ses aparecieron un campamento de marcha, un campo de batalla, un puesto de observación y un fortín, junto a alrededor de 500 proyectiles de honda de plomo.

Más de 80 monedas sitúan la actividad después de 28 a. C., una cronología compatible con la ofensiva de Augusto, aunque los investigadores mantienen abierta la posibilidad de una expedición punitiva posterior.

Las inscripciones identifican a varias legiones del ejército imperial

Las balas de Crap Ses aportan además una identificación militar poco habitual, porque casi todas llevan estampados los nombres de las legiones III, X o XII y una de ellas conserva el emblema del haz de rayos de la Legio XII Fulminata.

La XII había participado en las campañas contra los partos concluidas en 20 a. C., y el uso de punzones legionarios sobre proyectiles de plomo apenas cuenta con paralelos conocidos en el mundo romano.

Para comprobar si las tropas del corredor central continuaron hacia Brigantium y Tasgetium, el equipo analizó 47 proyectiles y cuatro piezas adicionales de plomo mediante isótopos, tomando muestras del núcleo para evitar la corrosión superficial.

Los siete proyectiles del lago Constanza formaron un grupo homogéneo, más pesado y sin inscripciones, con una media cercana a 80 gramos, mientras que los 40 de Crap Ses rondaban los 50 gramos y presentaban una composición más variable.

Las dos plomadas de tienda analizadas comparten la firma de Crap Ses, una coincidencia que apunta a un aprovisionamiento común para distintos objetos de la unidad, y los análisis anteriores de Klingler y de Rageth y sus colaboradores ya habían obtenido valores compatibles en proyectiles del paso del Septimer.

Todo el plomo necesario para fabricar los cerca de 500 proyectiles recuperados pesa menos que un lingote romano de 33 kilogramos, una cantidad que los autores relacionan con una producción organizada para aquella operación.

Los investigadores descartan una única línea de abastecimiento

La separación entre ambos suministros debilita la idea de una marcha continua con el mismo lote de munición, y los autores consideran que los proyectiles septentrionales pudieron pertenecer a otra vexilación, quizá vinculada a la ruta occidental de Tiberio, o proceder de un reabastecimiento posterior.

En el artículo señalan que “las composiciones isotópicas contrastantes de los proyectiles procedentes de Brigantium y Tasgetium y de Crap Ses no aportan pruebas claras que respalden que la acción militar romana del norte estuviera relacionada con una actividad posterior de la misma vexilación implicada en Crap Ses”.

El equipo propone ampliar las comparaciones con munición del valle del Ródano y del paso del Gran San Bernardo, porque esas mediciones podrían establecer si las fuerzas de Augusto dependieron de corrientes de suministro diferentes y ayudar a reconstruir un itinerario que las fuentes escritas dejaron incompleto.

Las excavaciones que se llevan a cabo en el pórtico posterior del Teatro Romano de Cartagena han vuelto a sorprender a la comunidad científica y al público general. Durante los últimos trabajos realizados en este espacio, los arqueólogos han sacado a la luz piezas de un valor histórico incalculable que permiten profundizar en la vida cotidiana de la antigua Carthago Nova. Este hallazgo se produce en el marco de las intervenciones para recuperar el gran espacio porticado tras la escena teatral, avances de un proyecto que busca completar la recuperación de este entorno monumental tan visitado.

Entre los objetos metálicos más destacados de este nuevo lote de descubrimientos se encuentra una jabalina romana, conocida técnicamente como pilum, que mide unos 80 centímetros. Esta pieza de armamento conserva todavía su punta piramidal y gran parte del vástago de hierro forjado, lo que ha facilitado su identificación inmediata por los expertos. La singularidad de encontrar elementos de carácter militar en un recinto destinado a las artes escénicas abre nuevas vías de investigación para los historiadores locales. Los trabajos de documentación y extracción han sido especialmente delicados debido al estado de conservación de los materiales tras siglos de enterramiento.

Este tipo de armas eran fundamentales en la estructura del ejército romano de la época imperial. Además del proyectil mencionado, los arqueólogos han localizado los restos de al menos dos cascos militares, concretamente las piezas laterales conocidas como carrilleras. Estos elementos de protección facial son fundamentales para entender el equipamiento de los soldados que transitaban o custodiaban las inmediaciones del teatro en diferentes periodos. La presencia de estos restos de armadura junto a la jabalina refuerza la idea de que el teatro no era solo un centro de ocio, sino un punto neurálgico de la ciudad. El hallazgo se ha producido en los niveles de abandono de la cripta, lo que indica que estos materiales quedaron depositados allí tras el cese de la actividad original del edificio.

Cada fragmento recuperado está siendo analizado minuciosamente para determinar su datación exacta. Un hallazgo de carácter arquitectónico y funcional de gran relevancia ha sido la localización de la cloaca original del edificio romano. Este conducto, destinado a la evacuación de las aguas pluviales hacia la zona del pórtico, cuenta con una altura considerable de 125 centímetros. Su excelente estado de conservación permite entender mejor el avanzado sistema de ingeniería hidráulica que los romanos implementaron para el mantenimiento del teatro. La red de saneamiento era vital para evitar inundaciones en las galerías y en el jardín central del pórtico, asegurando la durabilidad de las estructuras monumentales.

Este descubrimiento técnico complementa la visión monumental del yacimiento, mostrando que la funcionalidad y la estética iban siempre de la mano en las grandes construcciones públicas. Para el consistorio de Cartagena, estas revelaciones confirman al Teatro Romano como un monumento que sigue estando plenamente vivo, ya que son descubrimientos que demuestran que el yacimiento más visitado de toda la Región de Murcia aún guarda claves esenciales por descubrir. Cada campaña de excavación aporta información decisiva para entender las diversas etapas históricas que ha atravesado la ciudad portuaria. Son de gran importancia estos hallazgos, porque aportan datos que van más allá de la simple observación de las ruinas.

La propia directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, considera que el edificio siempre depara sorpresas que trascienden su imponente monumentalidad física. Desde que comenzaron las excavaciones sistemáticas en 1990 el yacimiento ha generado una cantidad ingente de información académica relevante. De hecho, de este enclave han surgido ya 12 tesis doctorales, lo que da buena cuenta de su complejidad y riqueza científica. Los últimos restos encontrados, incluyendo los militares y la cloaca, serán objeto de nuevos estudios que se sumarán a la ya extensa bibliografía del teatro. La labor de los arqueólogos no se detiene en la extracción, sino que continúa con un exhaustivo proceso de interpretación histórica.

Éxito de visitas

El éxito de las excavaciones corre en paralelo al gran respaldo que el monumento recibe por parte de la sociedad y de los turistas nacionales e internacionales. En lo que va de 2026 ya han pasado por el teatro más de 117 mil personas. Esta cifra consolida al recinto como el principal referente patrimonial de la zona, habiendo superado ya los tres millones de visitantes totales. La apertura de nuevos espacios visitables tras cada fase de excavación incentiva que el público regrese para conocer las novedades del conjunto monumental. El interés que despiertan piezas como la jabalina o los cascos refuerza el vínculo emocional entre los ciudadanos y su herencia arqueológica.

Finalmente, estas novedades en el teatro coinciden con la aprobación de una inversión de dos millones de euros para avanzar en la recuperación del cercano Anfiteatro Romano. Se ha dado luz verde a este proyecto que permitirá completar la excavación de la arena y consolidar las estructuras del antiguo coso taurino. Además, el público podrá seguir los trabajos de esta nueva fase, con el objetivo de abrir el monumento a las visitas estables. De este modo, Cartagena sigue reforzando su oferta cultural, integrando el teatro y el anfiteatro en un recorrido histórico muy agradecido por expertos y neófitos de la arqueología.

Los 2.500 clavos de sandalia localizados en una ladera suiza permiten reconstruir movimientos que ningún cronista romano dejó por escrito, porque cada pieza señala el recorrido de un soldado que avanzó, cambió de dirección o cayó durante el combate.

Ese rastro metálico procede de Crap Ses, donde las tropas de Roma se enfrentaron hacia el año 15 a. C. a combatientes suanetes y dejaron un campo de batalla de unos 35.000 metros cuadrados.

El combate enfrentó a dos fuerzas muy desiguales en los Alpes

Los arqueólogos calculan de forma provisional que unos 2.000 soldados romanos se midieron con entre 500 y 1.000 defensores locales, después de abrir el ataque con proyectiles disparados mediante arcos, ballestas y hondas.

Peter-Andrew Schwarz, director del proyecto arqueológico, explicó a SWI swissinfo.ch que los romanos empujaron a sus adversarios hacia un río y reanudaron el ataque en la otra orilla. Entre los hallazgos aparecen piezas de armamento y vestimenta militar, junto con munición de plomo marcada por las legiones III, X y XII.

La ausencia de restos humanos obliga a manejar varias posibilidades, ya que los cadáveres pudieron retirarse y quemarse, mientras el equipo aprovechable habría sido saqueado para reutilizarlo. Esa carencia condiciona la reconstrucción del choque y mantiene abiertas cuestiones relacionadas con las bajas, la duración de la lucha y la posición de ambos bandos.

El hallazgo de un campamento en Colm la Runga amplió después la escala de la investigación, porque apareció casi 900 metros por encima del campo de batalla y permitió relacionar la lucha con una ruta militar por los Alpes.

El recinto, situado a 2.200 metros de altitud, estaba protegido por tres fosos y un terraplén, desde los que se dominaban Landwasser y Albula, junto con los accesos hacia Domleschg, Surses y Lenzerheide.

Un voluntario detectó en otoño de 2023 una formación extraña dentro de un modelo digital del terreno, cuyo relieve había sido generado mediante datos LiDAR capaces de registrar pequeñas diferencias de altura.

Las comprobaciones realizadas en la cumbre demostraron que aquellas líneas obedecían a una fortificación construida por personas, y las excavaciones posteriores recuperaron elementos pertenecientes al armamento, el equipo y el calzado de las tropas.

Augusto impulsó la campaña para asegurar los pasos alpinos

Los proyectiles con el sello de la Legión III relacionaron el recinto con Crap Ses, ya que esa misma unidad había dejado munición en la zona de combate y ambos conjuntos pertenecían al mismo periodo. El campamento formaba parte de un paisaje militar que incluía un puesto de observación en Plang Ses y caminos hacia el paso del Septimer, aunque todavía se desconoce si funcionó antes de la batalla, en plena campaña o después de la victoria.

La ofensiva respondía a la política de Augusto, primer emperador romano, que quería controlar los accesos entre el norte de Italia, la Galia y las cuencas del Rin y del Danubio. En el año 15 a. C., envió a sus hijastros Tiberio y Druso contra los pueblos retios y vindélicos, mientras varias columnas penetraban por distintos valles para abrir rutas hacia el norte y reforzar la frontera.

Una de esas columnas habría recorrido el valle de Bergell, cruzado el Septimer y avanzado hacia Tiefencastel, donde encontró resistencia cerca del desfiladero de Crap Ses. Los suanetes figuran entre los pueblos citados en el monumento de la victoria de Augusto en La Turbie, aunque ningún relato antiguo conservado describe aquella batalla.

Los voluntarios cambiaron la investigación arqueológica en Suiza

La investigación moderna empezó a tomar forma en 2018, cuando Lukas Schmid, arqueólogo aficionado y detectorista voluntario, localizó unos 250 objetos en una zona que los especialistas consideraban casi agotada. Entre ellos apareció una daga romana decorada que ayudó a impulsar una campaña de mayor alcance, mientras otro voluntario identificó más tarde el recinto de Colm la Runga en las imágenes LiDAR.

El trabajo reúne a la Universidad de Basilea, el Servicio Arqueológico de los Grisones y detectoristas autorizados, cuya colaboración ha cambiado la manera de localizar y estudiar yacimientos en Suiza. Las excavaciones del campamento comenzaron en 2024, continuaron en agosto de 2025 y forman parte del proyecto CVMBAT, activo hasta 2027, por lo que nuevas pruebas aún pueden modificar la extensión atribuida al recinto, la interpretación de sus edificios y la función que desempeñó dentro del avance romano.

Uno de los teatros romanos más grandes que se conservan hoy en la Península está ubicado en un pequeño municipio al sur de la provincia de Burgos. El teatro de Clunia Sulpicia, en Peñalba de Castro, atrae todavía hoy a miles de personas que cada verano llenan de nuevo sus gradas para disfrutar del teatro como se hacía hace 2000 años.

Lo que quizás no sepan estos espectadores es que, debajo de este monumento histórico, se oculta todo un sistema de lagunas y galerías subterráneas que los ingenieros romanos usaron para dotar la ciudad de agua. Una curiosa obra de ingeniería que quedó oculta durante siglos, y que emergió casi por casualidad hace poco más de 120 años.

Un origen incierto

De la ciudad romana de Clunia Sulpicia se desconoce la fecha exacta de su fundación o el número de habitantes que tuvo. Sin embargo, en la zona se han encontrado monedas que nos indican que ya existía en la época de Tiberio.

Se sabe también que fue un importante centro administrativo, económico y cultural en la Meseta norte. Lo confirma, por ejemplo, el hecho de que Servio Sulpicio Galba, más conocido como Galba, estuviera en la ciudad antes de ser proclamado emperador tras la muerte de Nerón.

La magnificencia de su teatro, construido en el siglo I d.C., también da buena cuenta de la relevancia de Clunia Sulpicia. Con capacidad para casi 10.000 espectadores, es uno de los más grandes de la Península Ibérica. En su época, fue escenario de representaciones teatrales, pero también de reuniones políticas. Hoy, el teatro y los restos arqueológicos que lo rodean son un reclamo único para los amantes de la historia, pero también de la cultura, ya que en julio y agosto acoge la programación del festival de Verano de Clunia.

El resto del año, los visitantes pueden pasear por el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad romana de Clunia y pasear por los vestigios del foro, las termas y las casas. Para ello, se organizan visitas, talleres arqueológicos y cursos de verano.

Un secreto subterráneo

Paseando por este yacimiento, sin embargo, no se puede observar el secreto mejor guardado de Clunia, su reserva de agua subterránea. Y aunque no esté a la vista, se trata del elemento más relevante del municipio, pues explica por qué los romanos recalaron en este punto. El agrimensor romano fue hábil al encontrar esta reserva de agua que se encuentra en lo que hoy conocemos como Cueva Román.

La cueva lleva el nombre de Román Juez Peñalba. Allá por el año 1900, este ciudadano estaba realizando unas obras para construir una bodega en la ladera norte del Alto de Castro. Nos podemos imaginar su sorpresa cuando dio accidentalmente con una galería que ya estaba trabajada, y que resultó ser el camino de entrada hacia las profundidades del Alto.

A partir de aquí, arqueólogos e historiadores han podido descubrir en este laberinto subterráneo varias galerías naturales que los romanos supieron utilizar para hacer llegar el agua a la ciudad de Clunia. Estas galerías son, de hecho, un yacimiento por sí mismas, pues aportan gran información sobre el trabajo que realizaron los ingenieros romanos para poder aprovechar el agua subterránea. Además, en las galerías se han encontrado una serie de inscripciones que dan testimonio de la presencia de importantes personajes de la época en la ciudad.

Lo más curioso del caso es que esta red de agua empezó a quedar en desuso, precisamente, a causa de las transformaciones que experimento el teatro, así como por la posterior sobreexplotación del acuífero. El caso es que Clunia Sulpicia fue perdiendo población y relevancia, y los pozos de agua acabaron por ser sellados. Hoy, este pasado de esplendor ha vuelto gracias a los restos hallados en el siglo pasado, y se manifiesta también en un teatro que sigue funcionando hoy como hace 2000 años.

El control de los pasos pirenaicos convirtió Cerdanya en un territorio decisivo para Roma, porque aquella cuenca enlazaba la Península Ibérica con el resto de Europa y seguía bajo dominio ceretano en el siglo I a. C. Sus habitantes cultivaban la tierra, criaban ganado, explotaban recursos locales y comerciaban entre valles, mientras mantenían una resistencia que se prolongaba desde la llegada romana a la costa mediterránea en 218 a. C.

Un hallazgo en Collet de Jovell reveló un campamento romano

El paso alpino de Collet de Jovell, situado cerca de Urús y a unos 113 kilómetros al norte de Barcelona, permitió localizar en abril de 2024 los restos de un campamento militar romano. El equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona registró cada hallazgo mediante GPS y lo incorporó a una base de datos digital dentro de un proyecto de investigación sobre la antigua Cerdanya.

La presencia del campamento en una zona boscosa y elevada adquiere valor militar porque el enclave domina una de las principales rutas de acceso a la llanura. Desde esa posición, las tropas podían vigilar el movimiento por el paso y proteger un corredor necesario para penetrar en el territorio ceretano, cuyo relieve dificultaba cualquier avance desde las áreas ya sometidas por Roma.

Entre los materiales recuperados aparecieron proyectiles de honda fabricados en plomo, monedas romanas, fíbulas utilizadas para sujetar la ropa y clavos de hierro procedentes de las sandalias de los legionarios. El plomo facilitaba la producción de munición frente a la recogida de piedras, mientras la forma de las piezas permitía lanzarlas con rapidez y conservar en su superficie marcas relacionadas con el ejército.

Una inscripción identificó al gobernador de la campaña

Dos de esos proyectiles llevaban grabadas las letras CN D, una abreviatura que los arqueólogos vinculan con Cneo Domicio Calvino, gobernador de Hispania Citerior y aliado de Octavio, futuro emperador Augusto. La inscripción sigue las convenciones romanas para abreviar nombres y ofrece una datación más precisa que el resto de objetos, fechados en su mayoría en la segunda mitad del siglo I a. C.

La identificación del gobernador sitúa el ataque en el año 39 a. C., cuando Calvino ejercía el mando en la provincia y las tropas romanas combatieron una revuelta ceretana. Los proyectiles cumplían una función militar y propagandística, porque el nombre del comandante convertía cada impacto en una declaración de autoridad sobre la población atacada.

El historiador romano Dion Casio, que vivió entre los siglos II y III, relató que los ceretanos tendieron una emboscada a soldados dirigidos por uno de los oficiales de Calvino y consiguieron que huyeran. La respuesta del gobernador comenzó dentro de sus propias filas, donde ordenó ejecutar a uno de cada diez hombres de dos unidades mediante la práctica conocida como decimación, antes de lanzar la ofensiva contra los rebeldes.

La causa precisa del levantamiento permanece abierta, aunque la ocupación militar, los impuestos, las exigencias de suministros y el control romano de las rutas montañosas pudieron alimentar la resistencia local. La Universidad Autónoma de Barcelona considera que estos hallazgos confirman un proceso prolongado y violento, pues “la conquista romana de la Península Ibérica no fue breve ni pacífica”.

El campamento cambió la reconstrucción de aquella campaña

Los restos de Collet de Jovell modifican además la localización aceptada para aquella campaña, que solía situarse más al oeste de los Pirineos pese a que Dion Casio había vinculado la revuelta con los ceretanos. La posición del campamento sitúa el enfrentamiento dentro del territorio controlado por esta población y aporta una referencia material para reconstruir el avance de las tropas.

La derrota de 39 a. C. puso fin a aquel episodio de resistencia y dio paso a una represión romana que afectó a los asentamientos y a la organización política de los ceretanos. Muchas poblaciones fueron abandonadas, mientras las estructuras sociales locales cedieron terreno ante la administración provincial, de modo que unas letras impresas sobre plomo permiten seguir el momento en que Roma afianzó su dominio en los Pirineos orientales.

Ocupa la zona más elevada de la ciudad, dominando visualmente todo el territorio. Las investigaciones arqueológicas han revelado una secuencia de ocupación humana dilatada en el tiempo, con una presencia continuada que se remonta al menos hasta el siglo IX a.C. Desde sus orígenes en el Bronce Final, el yacimiento arqueológico de la Plaza de Armas de la localidad sevillana de Écija ha sido testigo mudo de civilizaciones antiguas fundamentales. Las excavaciones actuales permiten a los visitantes observar niveles ocupacionales acumulados durante casi tres milenios. Este espacio emblemático, que antaño fue un punto degradado y marginal, hoy se recupera para el disfrute ciudadano. Los hallazgos de época romana son los que presentan, actualmente, un estado de conservación mucho más sobresaliente y único.

Las raíces más profundas de este alcázar de la provincia de Sevilla se hunden en el Bronce Final, con restos de cabañas circulares. Con el tiempo, el asentamiento evolucionó hacia la ocupación de los turdetanos con calles pavimentadas y urbanismo complejo. De ahí que en el centro del yacimiento destaque un edificio de esta época vinculado al culto religioso de gran importancia. Los restos turdetanos se identifican con la Astigi Vetus mencionada por Plinio el Viejo en sus crónicas de antigüedad. Esta fase previa a la llegada de Roma muestra la sofisticación de los pueblos indígenas que habitaban la zona. El aprovechamiento del relieve natural permitía a estos pobladores controlar el cauce cercano del río Genil y sus rutas. La posición estratégica del cerro de San Gil garantizó una continuidad poblacional hasta los tiempos actuales.

La fundación de la colonia Augusta Firma en el último cuarto del siglo I a.C. cambió todo el panorama urbanístico. Para implantar la ciudad romana, se procedió al desmonte de las estructuras previas para regularizar el terreno elevado. En esta posición privilegiada se construyeron residencias de gran lujo que miraban hacia el vasto horizonte andaluz meridional. El yacimiento ha sacado a la luz estancias decoradas que evidencian el alto estatus de sus antiguos habitantes romanos. Entre los hallazgos más notables se encuentran potentes estructuras para el almacenamiento y distribución de agua en altura. Una inscripción latina conmemora la restauración de estas canalizaciones por parte de magistrados locales en el siglo II. Este esplendor romano convirtió a la ciudad en uno de los centros administrativos más pujantes de la Bética. Los restos musivos y las pinturas encontradas son testimonios directos de ese pasado imperial tan glorioso y rico.

Sin duda, el hallazgo más espectacular de las últimas campañas se produjo recientemente en el año 2015. Se trata de un notable mosaico que decoraba un amplio comedor de casi 40 metros cuadrados de superficie. Su temática gira en torno a los episodios mitológicos conocidos universalmente como los “Amores de Zeus” olímpico. El estado de conservación de la pieza es excelente, permitiendo apreciar la maestría de los artesanos antiguos detalladamente. El uso masivo de teselas de pasta vítrea de rico colorido dota a todas las imágenes de profundidad. Es una obra de arte mundial que sitúa definitivamente a Écija entre los grandes tesoros de la Hispania romana. Su hallazgo ha atraído a expertos internacionales para admirar el desarrollo científico de los trabajos de excavación realizados.

El mosaico constaba originalmente de 14 escenas con 30 figuras muy distintas. La composición gira en torno a un panel central que representa los momentos previos al famoso rapto de Europa. En la escena se observa a la princesa subida al lomo de un toro rodeada de sus acompañantes. Otra escena fascinante muestra una variante del mito de Dánae, recibiendo la lluvia de oro divina desde las nubes. El nivel de detalle es tan asombroso que se han plasmado gotas de lluvia mediante pequeñas teselas vítreas. También aparecen representados otros mitos como Leda y el cisne, Ganimedes con el águila y la ninfa Antiope. Las esquinas del conjunto están reservadas para las estaciones del año, conservándose perfectamente el otoño y el invierno.

Más allá del famoso mosaico, el alcázar alberga otras estancias con decoraciones que rozan la perfección artística. Destaca especialmente una habitación pavimentada con la técnica del opus sectile de mármoles polícromos muy variados cromáticamente. El impacto visual de las losas marmóreas de diferentes colores resulta hoy en día realmente impresionante para el visitante. Junto a estos suelos, las pinturas murales polícromas descubiertas presentan un grado de preservación casi milagroso en España. Estas pinturas revelan varias capas y retoques realizados por distintas manos a lo largo de los siglos de uso. Los arqueólogos han identificado un esquema decorativo que arranca en la época de Augusto con gran elegancia. Estos estucos decorados son considerados actualmente entre los mejor conservados de toda la Hispania romana para estudio.

Militar y picadero

La excavación también ha revelado un baño doméstico o balneum con una bóveda de cañón construida en ladrillo. La historia del yacimiento continuó con los musulmanes, quienes erigieron en este cerro el alcázar de Istiya. Durante el siglo XI, bajo dominio almorávide, se construyeron potentes murallas cuyos restos aún se conservan y visitan. Tras la reconquista por las tropas castellanas en 1240, la fortaleza pasó a jurisdicción directa de la Corona. El alcázar fue administrado por alcaides con funciones militares defensivas contra el reino nazarí de Granada por siglos. Sin embargo, con el fin de la Reconquista en 1492, la fortificación declinó progresivamente al perder su funcionalidad.

En los siglos XVI y XVII, el recinto sufrió un abandono que lo llevó a un estado de ruina. Los muros desportillados se convirtieron en un problema de seguridad para los vecinos de los barrios colindantes. Este periodo de sombras ocultó bajo tierra los tesoros romanos que hoy vuelven a ver la luz nuevamente. El destino de la Plaza de Armas cambió en el año 1700 al autorizarse su uso oficial como picadero de caballos. Esta actividad dio nombre al barrio del Picadero, denominación que ha perdurado hasta la actualidad entre los ecijanos. Tras décadas de marginalidad, el Ayuntamiento de Écija inició en 1999 un ambicioso plan de recuperación del espacio. Las excavaciones sistemáticas han transformado el lugar en un referente de la arqueología nacional e internacional. El yacimiento es un museo vivo donde se sigue desenterrando la historia para comprender nuestro pasado común.