Andrea, no paro de compararme con los cuerpos, las caras y los maquillajes de Instagram y TikTok. ¿Cómo salgo del bucle? Gracias🫂

Sandra, 25

Salgo de ver Hamnet triste y conmovida, pero con una idea que me da vueltas y necesito confirmar al llegar a casa. Abro Google Imágenes y busco fotos recientes de Jessie Buckley, la actriz que interpreta a Agnes Shakespeare en la película. Las amplío. Hago zoom en los labios. Me fijo en los surcos que rodean su boca, en las arruguitas debajo de los ojos. No entiendo nada. En mitad de las escenas dramáticas, cuando toda la platea contenía la respiración viendo sufrir a esa mujer por sus hijos, yo no podía apartar la vista de su boca. Tiene mis labios, que es lo mismo que decir: no tiene labios. ¿Sabes cuando ves en otra aquello que tanto te ofusca de tu propio cuerpo? Pues así pasé los ciento veinticinco minutos que dura la película: pensando en la normalidad de esa cara y en cuánto hacía que no veía algo igual en la gran pantalla.

La normalidad ha sido secuestrada por caras inexpresivas, labios hinchados y pieles planchadas. Me gustaría no sorprenderme al ver en la tele a mujeres a la que se les mueve la frente mientras hablan, pero lo que veo cada día detrás de la pantalla de mi móvil no me deja otra opción.

Sandra, eres joven. Absurdamente joven para hacerme esta pregunta, lo que la hace más preocupante. Y, aun así, comprensible. Porque estamos todas igual, vaya esto por delante.

Sé que la teoría te la sabes. Todas hemos leído sobre body positive y body neutral (no solo que todos los cuerpos son válidos, sino que nuestro valor no depende de ello); sobre la perversión de la Instagram-face (esa estandarización de rasgos que llegó con la explosión de las redes sociales); sobre los males de la industria del bienestar y belleza (te recomiendo leer, si no lo haces ya, a Jessica DeFino, periodista especializada en cosmética, muy crítica y divertida en sus aproximaciones al mundo de las beauty influencers; y a Paloma Abad, ex redactora jefe de Vogue que en su newsletter nos acerca a mujeres interesantes que hacen lo que pueden con sus cremas y sus caras). 

En fin, andamos todas muy leídas sobre que hay que desaprender lo normativo y que la belleza está en el interior. También sabemos que hay mucho señor empresario haciendo dinero a base de explotar nuestras inseguridades. Todo esto lo sabemos. Pero solo ha servido para cambiar la mirada hacia el otro: aceptamos, comprendemos y comentamos menos los cuerpos ajenos. Nunca vamos a darle la razón a una amiga cuando nos pregunte por (rellenar con cualquier defecto menor que le provoque inseguridad).

Siempre es más divertida Nora Ephron cuando lo cuenta:

El problema es que la teoría no permea en nosotras. Porque no se trata tanto de cómo miramos al otro, sino de cómo te miras tú. No hay repugnancia mayor que la que puede sentir una mujer al mirarse a un espejo. Es difícil expresarlo desde la racionalidad: hay algo animal en ese brutalismo con el que nos observamos. Un asco que quiere ser devastador, que pretende acabar con esa cara, cuerpo, esas piernas, pechos, arrugas, orejas, nariz, piel colgante de los brazos, papada, cartucheras, flacidez abdominal… y no sigo para no recrearme. Hemos perdido toda capacidad de mirarnos al espejo y sonreír. No creo que haya una sola mujer que no haya apartado la mirada al verse reflejada en el espejo del ascensor ¿Quién es esa zarrapastrosa y por qué me está mirando?

“Me miro en el espejo y no me gusto. No es que no me reconozca, me reconozco y es espantoso”, escribe Eva Baltasar en su última novela Peixos.

Sandra, ¿no te parece que es ante profesionales de la salud y de la imagen donde sufrimos las mayores humillaciones? Porque una puede intentar renunciar a la presión social, luchar contra cremas virales de TikTok y silenciar los anuncios de Instagram, para luego sentarse frente al dentista, el dermatólogo o el peluquero sabiendo que va a ser juzgada. Eres inspeccionada, preguntada, interpelada. 

Y como yo no tengo mesura, salgo de estas consultas con un: “¿Ah, sí? Pues ahora vas a ver”. Como el día que fui al dentista y me dijo que no me cepillaba bien, que no llegaba bien a la encía y que tenía demasiada placa. Aparecí al mes siguiente con las encías en carne viva, sangrando, desgarradas. Cuando me vio la dentista no daba crédito: pero, ¿qué has hecho?. Limpiarme, limpiarme de forma disciplinada (quédate con esto de la disciplina, que luego volveré a ello). Nos empujan al abismo para luego decir: te pedí que te deslizaras, no que saltaras. Pues explícate mejor, y, sobre todo, no me humilles cuando estoy tumbada en una camilla.

Porque tú y yo sabemos que esas caras que vemos en la pantalla del móvil son inalcanzables. Ese ideal de belleza dominante no es más que una suma de dinero, productos regalados, intervenciones carísimas y poquísimo estrés

Fui hace un año y medio a hacerme una limpieza facial por primera vez. Me temblaban las piernas, ya no porque supiera que iba a ser juzgada, sino porque iba con una sensación similar a la de no haberse duchado en cinco días. ¿Sabría esa persona que iba a limpiar unos barrillos que llevaban conmigo desde que nací? ¿Cuánto tiempo convive con nosotras la suciedad que acumula nuestra piel? ¿Estaríamos hablando de quistes? 

Por supuesto, cuando llegué no hice ninguna de estas preguntas. Me limité a obedecer, callar, asentir y confirmar que, efectivamente, no tenía ni idea de qué tipo de piel tenía y que todas las cremas de mi baño habían sido compradas sin más criterio que una captura de TikTok sobre pieles grasas. No tienes la piel grasa, soltó. ¿Y todo este brillo que veo en las fotos?, pregunté. Es suciedad. Tragué saliva. Me fui con la cabeza gacha. 

He sido una buena estudiante, Sandra, te lo prometo. Sentí que era un golpe bajo. Yo que soy ordenada en mis trabajos y organizada en mis quehaceres, ¿por qué leches no iba a poder enfrentarme a una rutina de cuatro pasos para tener la piel tersa? Un minuto antes de salir por la puerta de aquel examen facial, me giré, y le supliqué: por favor, sin decirme marcas, dígame qué ingredientes necesita mi piel. Me fui de allí con apuntes. Ahora mismo tengo un esquema, en letra pequeña, pegado en la pared del baño con tres pasos a seguir. Nada del otro mundo: limpiar, hidratar y proteger del sol. 

“La cara guapa ahora no solo denota privilegio sino que hay mucha disciplina también, y mucha ideología”, decían el otro día en un episodio divertidísimo sobre el término “guapa” en el podcast Amiga Date Cuenta. Y dieron en el clavo. Si ahora sé distinguir entre vitamina C y retinol es por disciplina. Porque en mí no tiene efecto la influencer de turno, sino la sensación de que debo estar a la altura. Que si quieren que me masajee la cara —¿has oído hablar del yoga facial?, mira, me río por no llorar— lo haré como la que más. 

Me compré un utensilio de estos de tortura llamado Gua Sha, que no es más que un trozo de plástico que imita un mineral y con el que, supuestamente, tras untarte la cara en un aceite pringoso, masajeas y voilà. Pensé: a obediente no me gana nadie. Así que me tomé ese cacharro como un desafío personal. Total, que el otro día decidí que, en lugar de los diez minutos recomendados, lo usaría durante la hora y media que dura la serie que estoy viendo. ¿Podrían avisar de los efectos secundarios de la Gua Sha en manos de personas mortificadas? Cuando me miré al espejo no es que tuviera la piel más firme y tersa, es que casi me la había arrancado. De nuevo, no me acerques al abismo, que me tiro.

Hablando de consejos. Uno de mis preferidos es el de Dakota Johnson cuando le preguntaron por su secreto de belleza —buenísima pregunta para el siglo XXI— y respondió: dormir catorce horas seguidas. Risotada general en el vagón de metro, lleno de gente apretujada, con el táper vertido en el bolso a las ocho de la mañana. Lo peor es que la segunda vez que la escuché hablar del tema añadió que bebía un vaso de agua caliente cada mañana. Al tercer día de levantarme arrastrando los pies y tener una arcada en la cocina mientras leía los primeros mails, me pregunté: ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo todo esto?. Porque tú y yo sabemos que esas caras que vemos en la pantalla del móvil son inalcanzables. Ese ideal de belleza dominante no es más que una suma de dinero, productos regalados, intervenciones carísimas y poquísimo estrés. No tienen arrugas en la frente porque hace años que nada les hace fruncir el ceño. Ni sienten ni padecen. Mentira: padecer, padecen un rato. Pero por aquello de que para lucir hay que sufrir. 

Me apareció el otro día la noticia de que una de las influencers más famosas que tenemos por estos lares se había sometido a una operación estética complicadilla. La noticia no era la operación, por supuesto, sino “su honestidad” al compartirlo. Vamos, que nos lo contaba todo por unos likes. La honradez consistía en publicar vídeos y fotos que rozaban el cine de terror. Escupí el café. No he querido saber más, sentí pena por ella, por todas, por la idea de tumbarse en una camilla y dejar que te abran la cara para tensar tejidos, músculos y lo que sea que hay debajo la piel. Como cuando estiras el edredón al hacer la cama, pero por dentro de tus orejas. Mira, me mareo solo de pensarlo.

Lo más perverso de todo es que esta industria ha decidido adaptar la ilusión de la belleza a todos los bolsillos. Es importante no dejar a nadie atrás. La estandarización de la belleza ideal pasa por incluir a todo el mundo en la posibilidad de mejora: conseguir otra cara es posible con un cupón de tres sesiones de fotorejuvenecimiento facial láser por 24,99€. Y todo ello en una proliferación de establecimientos sórdidos que se multiplican en nuestras ciudades: negocios de estética sin apenas regulación, titulaciones de dudosa procedencia y máquinas no homologadas con muchas lucecitas (un láser siempre queda bien).

También podemos darle la vuelta a todo esto, y reírnos. Que de tan siniestro y perverso acabe dándonos pena. Que con cada imagen de una chica matándose a hacer pesas en el gimnasio o enseñando las cicatrices recientes de una operación, no nos quede otra que sentir compasión

Da igual que sea bioestimulación, ultrasonido, criolipólisis, sesiones de Emsculpt, polinucleótidos o liposonix (no sé ni qué estoy diciendo, parecen los personajes de la próxima peli de Marvel, pero te aseguro que son ofertas reales de distintos centros). Da igual el tratamiento: todos se ofrecen en el mismo bajo sin ventilación con una chica amabilísima que, a mitad de sesión, dirá: “Guapa, con esto no va a ser suficiente”. Porque siempre hay una máquina mejor, diez sesiones más —las buenas— y un cóctel de vitaminas verdaderamente milagroso. 

Mientras las celebridades se estiran la cara en clínicas con parquet, ventanales y paredes blancas, sus seguidoras creen que podrán lograr algo similar si se meten en un traje de succión que “moviliza los tejidos y la grasa” en el local ‘Mari Carmen, clínica sin dolor’ que han abierto debajo de su casa. 

Lo de esta industria que campa a sus anchas sin apenas supervisión entre lo que promete y que ofrece, debería acabar en los juzgados. Pero, mientras tanto, ahí estamos: cada segundo, una nueva mujer escribiendo en el buscador “mesoterapia con relleno térmico para qué sirve y cuánto cuesta”

No sé cómo sacarte del bucle porque hay demasiados esfuerzos, dinero y campañas invertidos en que tú y yo estemos comparándonos entre nosotras. 

Hay una opción que es lanzar el móvil al mar. No va a ocurrir. También podemos darle la vuelta a todo esto, y reírnos. Que de tan siniestro y perverso acabe dándonos pena. Que con cada imagen de una chica matándose a hacer pesas en el gimnasio o enseñando las cicatrices recientes de una operación, no nos quede otra que sentir compasión. Estar convencidas no solo de que no alcanzaremos ese ideal, sino de que lanzamos la toalla mucho antes. Y sí, lo sé, no somos inmunes. Quizá en la próxima cena con amigas nos preguntaremos quién será la primera en operarse las bolsas de las ojeras. Y otra dirá que ha encontrado la crema definitiva y le pediremos que pase la foto por el grupo. Porque nos pasamos el rato hablando de otras caras a las que queremos parecernos. Pero es importante sacudirnos colectivamente esta inseguridad permanente. Aferrarnos a otros temas, otras conversaciones, a otros referentes. Que cuando tu amiga te diga que ha leído sobre la importancia de tomar colágeno por las mañanas, podáis reíros y preguntar: ¿Para qué? Si con esta botella de vino blanco que nos hemos bajado la deshidratación facial solo puede ir a más.

Pásatelo bien y bebe mucha agua. Poco más puedo decirte. 

Siempre tuya,

Andrea

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación del lote SR335 del cosmético Yepoda – The Cocoa Cloud, una manteca corporal incluida en el calendario de adviento 2025 de la marca Yepoda, concretamente en el día 8.

Según ha informado la empresa responsable, COSMETRADE, S.L., el lote afectado ha presentado crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa tras su uso, debido a una pérdida de eficacia del conservante. La presencia de este microorganismo puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en personas con heridas o defensas comprometidas.

Este microorganismo, “se caracteriza por producir una variedad de pigmentos, como la piocianina (de color azul verdoso), la pioverdina (pigmento fluorescente de color verde amarillento) y la piorrubina (de color rojo)”, tal y como apunta el Insituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Yepoda ha comunicado la incidencia a través de su página web, único canal por el que se comercializó en España, y ha contactado por correo electrónico con quienes adquirieron el artículo.

Por su parte, la AEMPS ha trasladado la información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para el seguimiento de la retirada.

Pese a que la compañía ha iniciado de forma voluntaria la retirada y recuperación de todas las unidades distribuidas, las autoridades sanitarias recomiendan que cualquiera que disponga de una unidad del lote en cuestión se abstenga de usarla y contacte con la empresa responsable para tramitar su devolución.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la prohibición de comercialización y retirada inmediata del mercado de tres cremas comercializadas como cosméticos, bajo las marcas Lemon, Proaegis y Dermasa. La decisión se debe a que estos productos contienen sustancias farmacológicamente activas no reflejadas en el etiquetado de los productos, las cuales pueden suponer un riesgo para la salud.

La decisión se tomó después de que, a través de la Policía Nacional, la AEMPS tuviera conocimiento de que estos productos se estaban difundiendo como cosméticos, cuando en realidad contienen principios activos anestésicos como lidocaína, prilocaína y tetracaína y ácido salicílico, en concentraciones suficientes para ejercer efectos farmacológicos.

En concreto y según el laboratorio oficial dependiente de la AEMPS, la presencia de anestésicos locales puede ocasionar reacciones en la zona de aplicación, como enrojecimiento (eritema), hinchazón (edema) o picor (prurito). En casos de absorción elevada, existe además la posibilidad de inducir metahemoglobinemia, una alteración de la función de la hemoglobina.

Las autoridades aseguran además que los riesgos aumentan si las cremas se aplican sobre piel dañada, mucosas o zonas tratadas previamente con procedimientos estéticos como tatuajes, micropigmentación o microblading, pues la barrera cutánea se ve comprometida. A su vez, el ácido salicílico, un agente queratolítico, puede provocar irritación o escozor en el área tratada.

La AEMPS advierte que ha detectado un incremento en la promoción de cremas anestésicas ilegales en sitios web fraudulentos y redes sociales, especialmente orientadas a su uso en tratamientos estéticos como microblading (maquillaje semipermanente usado para corregir o rellenar las cejas), fotodepilación o preparación de la piel antes de tatuajes. Ante ello, recomienda “no utilizar estos productos bajo ninguna circunstancia”.

Asimismo, la agencia recuerda que un cosmético no puede contener sustancias que modifiquen una función fisiológica o ejerzan una acción farmacológica; de hacerlo, legalmente debe considerarse un medicamento, con los correspondientes controles regulatorios.

El verano de 2025 ha sido históricamente caluroso y seco, con temperaturas que han superado todos los récords previos y han provocado graves impactos en el entorno y la población, en especial los devastadores incendios forestales. Según los registros del Servicio de Cambio Climático Copernicus, julio de 2025 fue el tercer julio más caluroso a nivel global, solo superado por 2023 y 2024.

Durante este durísimo verano nos hemos ocupado de preservar el sueño y refrescar nuestros ambientes, y también de escapar a lugares más frescos que las abrasadoras ciudades. Sin embargo, al volver a casa no debemos pasar por alto que estas temperaturas extremas afectan también a los productos que almacenamos en nuestros hogares.

El calor no solo afecta a la salud de las personas, sino que degrada y transforma numerosos productos de uso cotidiano, desde medicamentos hasta alimentos, cosméticos y productos de limpieza. Muchos de ellos pueden volverse inservibles o incluso peligrosos tras una exposición prolongada a altas temperaturas. 

Alimentos más afectados por el calor

Los alimentos son por supuesto los productos más vulnerables a las altas temperaturas, pero para eso tenemos en casa frigoríficos y congeladores. El calor acelera los procesos naturales de descomposición y favorece el crecimiento de microorganismos. Los problemas surgen con los alimentos que no están refrigerados. 

Un ejemplo claro son los huevos. La legislación no permite refrigerarlos en el supermercado porque es un alimento muy sensible a los cambios de temperatura, especialmente al paso de frío a calor. Sin embargo, durante el verano y las olas de calor es recomendable conservarlos en el frigorífico y sacarlos en el momento de consumirlos. Si los huevos estaban fuera de la nevera durante el verano, incluso durante unos pocos días, es mejor tirarlos.

Con temperaturas que pueden alcanzar los 40°C dentro de casa, las conservas y alimentos enlatados son también muy sensibles, ya que el calor acelera su degradación y puede corroer los envases. Las temperaturas superiores a los 37ºC son perjudiciales para latas y botes de conserva, e incluso cuando están durante un tiempo prolongado por encima de 24ºC se pierden nutrientes. Cualquier lata abombada o abollada debe ir a la basura.

Los aceites y grasas se pueden enranciar con el calor y la luz, adquiriendo un característico olor desagradable. Las grasas oxidadas también se pueden encontrar en otros alimentos como los aperitivos o bollería, y también en el chocolate. Los alimentos secos como las harinas pueden aparecer apelmazadas y las legumbres arrugadas.

Medicamentos y calor

Los medicamentos y el calor en general no son buenos compañeros. La mayoría de los compuestos son particularmente sensibles a las altas temperaturas, y el calor extremo puede alterar su composición química y su eficacia terapéutica, o en el peor de los casos transformarlos en compuestos potencialmente nocivos. 

El primer paso es comprobar en el envase del medicamento las recomendaciones para su conservación. Según explica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, algunos medicamentos se deben conservar entre 2 y 8°C, es decir, dentro del frigorífico, donde estarán protegidos de la canícula.

En otros casos los medicamentos se deben conservar a una temperatura inferior a 25-30°C, sin embargo, es poco probable que se deterioren si las temperaturas suben de forma puntual por encima de los 40ºC, ya que no se trata de una exposición continuada. Si no hay indicaciones de conservación, quiere decir que estos medicamentos son seguros incluso a altas temperaturas durante meses.

Sin embargo, algunas formas de presentación como supositorios, óvulos, cremas o pomadas son bastante sensibles a elevaciones de temperatura y pueden derretirse, separarse o cambiar sus propiedades físicas, poniendo en riesgo su eficacia. Si los medicamentos presentan cambios de color, textura, consistencia u olor pueden haberse estropeado.

Cosméticos y productos de higiene

Los productos cosméticos y de higiene personal son probablemente los más sensibles a las altas temperaturas. Por ejemplo, el calor puede separar las emulsiones de lociones y cremas, que son una mezcla de grasa y agua. También altera la capacidad de protección de las cremas solares llamadas químicas. Ingredientes comunes en los cosméticos como vitaminas y antioxidantes son particularmente sensibles al calor. Cuando se degradan, no solo pierden eficacia sino que pueden generar compuestos irritantes para la piel.

Muchos cosméticos contienen conservantes para evitar, por ejemplo, que se enrancien los aceites que contienen. Sin embargo, el calor continuado puede desestabilizar estos conservantes y los componentes orgánicos pueden descomponerse por el crecimiento microbiano. Si además presumen de ingredientes naturales en la etiqueta, como aceites y mantecas, cuidado. Estos son los que antes se descomponen y una vez oxidados pueden ser irritantes. De nuevo, si hay cambios de color, textura u olor, deben tirarse a la basura.

Productos de limpieza

Los productos de limpieza y aquellos utilizados en bricolaje, como colas o pegamentos, contienen compuestos químicos que pueden volverse inestables o peligrosos cuando se exponen a calor. Los productos clorados, como la lejía, pueden liberar cloro gaseoso, un irritante respiratorio peligroso, mientras que los disolventes orgánicos de las pinturas y pegamentos pueden evaporarse o descomponerse en compuestos más volátiles y potencialmente tóxicos.

Los envases abombados o deformados indican que se han producido reacciones químicas internas o generación de gases. Antes de exponerse a riesgos es mejor depositar estos productos en un punto limpio donde se reciclarán adecuadamente.

Cómo proteger los productos de la siguiente ola de calor

Tras este verano excepcional, es prudente realizar una revisión a fondo de los productos en nuestros hogares que han podido verse afectados, especialmente si hemos estado ausentes durante las vacaciones y la casa no ha estado refrigerada. En las olas de calor que seguramente vendrán en el futuro, es importante asegurarse de que todos los productos que deban mantenerse refrigerados se queden en el frigorífico, así como los cosméticos o medicamentos más delicados. 

La prevención también incluye elegir lugares frescos y oscuros para almacenar productos sensibles, en lugar de dejarlos expuestos a la intemperie. Aunque parezca un despilfarro, es mejor deshacerse de aquellos productos sospechosos de haberse deteriorado con el calor.

Seguramente habrás visto en tu tienda de cosmética o herbolario cremas, serums o lociones con extracto de árbol de té. Pero, un momento, ¿el té no era un arbusto? Lo es, pero en este caso se trata de una planta diferente.

El aceite de árbol de té se extrae por destilación al vapor de las hojas del árbol Melaleuca alternifolia, originario de Australia, y se ha convertido en un remedio natural muy popular para la protección de la piel, especialmente durante los meses de verano, cuando ciertas infecciones cutáneas tienden a aumentar debido al calor, la humedad y la mayor exposición al aire libre.

El aceite de árbol de té se ha utilizado tradicionalmente como remedio natural por sus propiedades antisépticas, antimicrobianas y antiinflamatorias. Su composición química es rica en terpinen-4-ol y otros terpenos, unos compuestos conocidos por sus olores fuertes y a menudo agradables que pueden proteger a las plantas o atraer polinizadores, y que son los responsables de la mayor parte de sus propiedades biológicas. Debido a sus potentes efectos antimicrobianos, el aceite de árbol de té es reconocido por su capacidad para combatir bacterias, hongos y virus, lo que lo convierte en un remedio natural efectivo contra diversas afecciones de la piel.

Muchos cosméticos con extracto del árbol de té están dirigidos a tratar el acné. Esto se debe a que sus propiedades antibacterianas combaten específicamente la Cutibacterium acnes, la bacteria responsable de los granos. Además, también tiene propiedades antiinflamatorias, reduciendo el enrojecimiento y la hinchazón de las lesiones existentes.

El aceite del árbol del té también ayuda a regular la producción de sebo, con lo que se evita obstrucción de poros. Como otros extractos de plantas (por ejemplo, el aloe vera) tiene propiedades cicatrizantes, lo que acelera la curación de heridas y reduce la aparición de marcas. Hay estudios comparativos que indican que su eficacia es similar al peróxido de benzoilo, un remedio habitual contra el acné.

Las infecciones de la piel en verano

Durante el verano, las condiciones cálidas y húmedas crean un entorno ideal para diversas infecciones cutáneas, que incluyen infecciones por hongos como el pie de atleta (tinea pedis) o la tiña inguinal, así como infecciones bacterianas como el impétigo. Las infecciones fúngicas (por hongos) suelen estar causadas por un crecimiento excesivo de hongos o levaduras que viven de forma natural en la piel, pero que pueden multiplicarse en exceso cuando se acumula humedad y sudor, especialmente después de actividades como nadar o hacer ejercicio.

El pie de atleta, por ejemplo, se presenta con enrojecimiento, picor y grietas en la piel entre los dedos de los pies, a menudo provocado por calcetines y zapatos mojados. La tiña inguinal afecta a la zona de la ingle con una erupción similar que pica, debido a los hongos que proliferan en la ropa húmeda y sudada. Por su parte, el impétigo, una infección bacteriana muy contagiosa y común en los niños durante el verano, se desarrolla cuando bacterias como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes invaden pequeños cortes, picaduras de insectos o rasguños, lo que provoca llagas rojas y ampollas cubiertas de costras amarillas características.

Otras afecciones cutáneas estivales relacionadas con el crecimiento excesivo de microbios son la foliculitis, una inflamación de los folículos pilosos causada por bacterias, y la pitiriasis (tiña) versicolor, una infección por hongos que se presenta en forma de manchas decoloradas en el pecho y la espalda.

El aceite de árbol de té, no solo para el acné

La buena noticia es que el aceite de árbol de té tiene una importante actividad antifúngica, ya que es capaz de alterar las membranas celulares de hongos, como las especies de Candida, que suelen estar implicadas en infecciones por levaduras y otras afecciones de la piel. Al atacar la membrana, las levaduras y hongos mueren y no pueden infectarnos. Además, se ha observado que el aceite de árbol de té potencia la eficacia de los tratamientos antifúngicos convencionales.

Un estudio reciente in vitro encontró que por sí solo era capaz de eliminar los hongos responsables de las infecciones más comunes. Las soluciones de aceite de árbol de té al 25 y al 50% estudiadas demostraron ser más eficaces que un tratamiento con placebo para aliviar el pie de atleta entre los dedos de los pies. La infección desapareció en el 64% de las personas que utilizaron aceite de árbol de té, en comparación con el 31% de las que utilizaron el tratamiento inactivo.

En la práctica, los productos de aceite de árbol de té, que van desde el aceite esencial puro hasta cremas, lociones y geles, pueden utilizarse durante el verano para proteger la piel de las infecciones. Debido a su potencia, el aceite de árbol de té no puede usarse puro, y debe diluirse antes de aplicarlo directamente sobre la piel para evitar irritaciones. Lo habitual es mezclar unas gotas de aceite de árbol de té con un aceite portador, como el de coco o el de jojoba. Esta preparación diluida se puede aplicar en zonas propensas a infecciones, como entre los dedos de los pies, la ingle o cualquier abrasión cutánea expuesta a riesgo.

Durante los meses de verano y calor, el aceite de árbol de té puede ser un agente protector natural, y una alternativa eficaz y más segura que los productos químicos sintéticos, especialmente para las personas con piel sensible. Sin embargo, dado que algunas personas pueden experimentar sensibilidad o reacciones alérgicas al aceite de árbol de té, es aconsejable realizar una prueba antes de su uso, y en su caso consultar a profesionales de la salud siempre que haya infecciones persistentes o graves.

La Unión Europea prohíbe desde hoy en todos los países de su territorio los esmaltes y geles de uñas semipermanentes que contengan óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y dimetiltolilamina (DMPT). La medida se aprobó el pasado mayo y se recoge en el Reglamento 2025/877 de la Comisión Europea.

Ambas sustancias se consideran “carcinógenas, mutágenas” (que impulsan las mutaciones de las células cancerosas) “o tóxicas para la reproducción”, por lo que no podrán usarse en ningún país miembro desde este 1 de septiembre. Se recomienda que no se usen productos que contengan estos compuestos aunque ya se tengan en casa. En concreto, un estudio observó “efectos carcinógenos” del DMPT en hígados, cavidades nasales, pulmones y estómagos de ratas y ratones.

Por su parte, el TPO acelera el secado del color y endurece el líquido al exponerlo a la luz LED que se usa tanto en centros de belleza como a nivel particular para, precisamente, secar el color de las uñas en gel. Exponerse a este compuesto a largo plazo puede causar fragilidad, sequedad y manchas en las uñas.

En cuanto a ese tipo de iluminación, un estudio publicado en 2023 en Nature Communications afirmó que el uso a largo plazo de la luz ultravioleta comúnmente emitida por los secadores de esmalte de uñas UV podía aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sudar es uno de los mecanismos más básicos de regulación térmica del cuerpo humano. Sin embargo, hasta ahora no se comprendía del todo cómo se inicia y evoluciona ese proceso a nivel microscópico. Un estudio publicado en Journal of the Royal Society Interface revela que la transpiración humana no emerge en forma de gotas, como se pensaba, sino como una película continua que se forma tras acumularse en los poros. El trabajo, que combina métodos fisiológicos y técnicas de imagen avanzadas, redefine cómo entendemos el sudor.

De los poros al film

Según los investigadores, el sudor asciende dentro del poro como un menisco casi plano, formando una pequeña “piscina” que se derrama cuando alcanza la superficie. En lugar de observarse gotas esféricas, el sudor de distintos poros se une en una fina capa que se extiende por la piel. Esta dinámica explica por qué la ropa puede empaparse tan rápido en días calurosos: no es una suma de gotas, sino una película fluida que cubre toda la superficie cutánea.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo empleó un enfoque sin precedentes que combinó mediciones fisiológicas a escala macroscópica, como la tasa de sudor con cápsulas ventiladas y la conductancia galvánica de la piel, con técnicas de imagen a escala microscópica, como la fotografía visible, la imagen infrarroja y la tomografía de coherencia óptica. Todo ello se aplicó de forma coordinada en la frente de seis voluntarios, que fueron sometidos a ciclos de calentamiento y enfriamiento pasivo.

Un ciclo repetido de sudoración

Los participantes, tumbados en una camilla y envueltos en mantas térmicas, comenzaron a sudar tras unos 15 minutos. La secuencia se repitió: primero el sudor emergía lentamente, luego formaba una película continua, y finalmente se evaporaba dejando una fina capa de sal. Al repetir el calentamiento, el sudor surgía más deprisa y evitaba incluso la fase de acumulación en los poros, emergiendo directamente en forma de película gracias a la humedad residual del primer episodio.

Aunque pueda parecer un fenómeno menor, entender con precisión cómo se genera y se distribuye el sudor tiene implicaciones importantes. El hallazgo puede contribuir al desarrollo de ropa más eficiente para el deporte o el trabajo en ambientes cálidos, así como cosméticos o sensores biométricos que interactúan con la piel. También puede ofrecer pistas sobre cómo mejorar el confort térmico en distintas condiciones climáticas o patologías relacionadas con la regulación de la temperatura corporal.

La clave está en la piel

Uno de los aspectos más reveladores del estudio fue el papel del estrato córneo, la capa más externa de células muertas de la piel. Esta capa se empapa durante la sudoración, y una vez saturada, permite que el sudor se acumule en la superficie. Tras el enfriamiento, el agua se evapora pero deja una capa de sal que modifica la dinámica en los siguientes ciclos, facilitando una sudoración aún más rápida y sin fase intermedia.

Imitando la ingeniería

El diseño experimental del estudio se inspiró en métodos de la ingeniería térmica, como los usados para analizar dispositivos de refrigeración por chorro. Los autores incluso probaron una cápsula de aire a presión para medir el sudor, comparándola con las tradicionales de forma cilíndrica. Este enfoque permitió captar con más precisión cómo se forman, agrupan y evaporan las películas de sudor sobre la piel.

Este estudio multidisciplinar no solo aporta datos inéditos sobre la fisiología de la sudoración, sino que demuestra el potencial de combinar técnicas de diferentes campos para explorar fenómenos biológicos complejos. “Nuestros hallazgos desafían la visión tradicional del sudor como gotas aisladas y muestran que, en realidad, se forma como una película conectada entre poros”, concluyen los autores. A partir de ahora, entender cómo y por qué sudamos podría tener menos de intuición y más de ciencia.

Las autoridades sanitarias españolas han decretado en los últimos días el fin de la producción, distribución y venta de los productos de cuatro marcas de cosmética, Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también ha emitido una alerta en los últimos días que obliga a la retirada de tres lotes de un perfume de la marca Stradivarius.

La vigilancia sobre la seguridad y legalidad de los productos cosméticos comercializados en España ha dado lugar a varias medidas de control por parte de las autoridades sanitarias. La AEMPS, encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa en este ámbito, ha reforzado su papel con nuevas resoluciones que afectan directamente al mercado de cuidado personal, perfumería y cosmética.

Estas actuaciones, que responden a inspecciones rutinarias o a la detección de irregularidades documentales y técnicas, ponen de manifiesto el peso creciente del principio de precaución sanitaria. La retirada del mercado de referencias por falta de autorización o etiquetado inadecuado demuestra que la vigilancia no solo se aplica en casos de daño constatado, sino también como herramienta preventiva ante posibles riesgos para la salud.

Retirada de productos cosméticos de Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma

La AEMPS ha ordenado la retirada de todos los productos cosméticos fabricados por Global Comarcos, S.L., responsable de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma, tras detectarse que eran elaborados en unas instalaciones que no cumplían los requisitos legales exigidos por la normativa vigente. Además, la empresa carecía de la declaración responsable obligatoria que autoriza oficialmente esta actividad en España.

La Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, adscrita a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya, constató que el centro de fabricación incumplía las buenas prácticas establecidas en el Real Decreto 85/2018, que regula el sector cosmético, y los productos comercializados no respetaban los requisitos de etiquetado, afectando directamente a la información que recibe el consumidor.

La autoridad sanitaria catalana ha dictado el cese inmediato de la fabricación, distribución y venta de todos los lotes de estas marcas. La AEMPS ha publicado un listado con más de 70 referencias afectadas, que abarcan champús, geles, tónicos, aceites esenciales, cremas, sérums, productos anticelulíticos, tratamientos postdepilación y otras formulaciones con usos diversos.

El organismo recomienda a la ciudadanía no utilizar ninguno de estos productos y a los establecimientos que aún dispongan de existencias, tanto físicos como digitales, cesar su venta y contactar con la empresa responsable para su retirada. Además, insta a comunicar cualquier efecto adverso a través de su sistema de notificación de incidentes cosméticos.

Retirada de perfume de Stradivarius

Este lunes 16 de junio, apenas tres días después de la primera alerta, la AEMPS hizo pública una segunda nota informativa en la que informó sobre la retirada de tres lotes del perfume Stradivarius Nº129 Fleur Saline Eau de Parfum, debido a un incumplimiento en el etiquetado de alérgenos. En concreto, se detectó la presencia de limoneno, un componente con alto potencial sensibilizante, en cantidades superiores al 0,001 % sin estar declarado en la lista de ingredientes.

Los lotes afectados son:

El limoneno es un compuesto orgánico de origen cítrico utilizado habitualmente en perfumería por su aroma fresco. Sin embargo, cuando supera determinadas concentraciones y no se indica en el etiquetado, puede desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles. La legislación cosmética europea obliga a señalar en la etiqueta cualquier alérgeno presente en concentraciones que superen ciertos umbrales, precisamente para permitir a los consumidores valorar los riesgos en función de su historial médico.

La AEMPS ha solicitado que los productos sean retirados de forma inmediata de todos los puntos de venta y que se pongan en contacto con la empresa responsable. También ha instado a quienes ya hayan adquirido el producto que comprueben si su frasco pertenece a alguno de los lotes afectados. En caso afirmativo, recomienda cesar su uso inmediatamente.

Aunque puedan parecer tan eternos como los resultados que prometen, el maquillaje y los productos de cuidado de la piel, como cremas, sérums y lociones, no duran para siempre. Con el tiempo, sus ingredientes pierden eficacia e incluso pueden descomponerse y volverse perjudiciales para la piel. 

La fecha de caducidad de los cosméticos

Los cosméticos están formulados con ingredientes activos que, con el tiempo, pueden oxidarse, separarse o contaminarse con bacterias. Por ejemplo, todas las grasas se enrancian con el tiempo (una forma de oxidación) y adquieren ese olor característico que nos indica que no deberíamos ponérnoslos encima. 

Las vitaminas que se anuncian con grandes letras en las etiquetas son famosas por ser compuestos muy delicados que se degradan por la exposición al aire, la luz solar o los cambios de temperatura. En otros casos, los cosméticos tienen extractos naturales de plantas, que como cualquier materia orgánica puede sufrir contaminación microbiana, especialmente en el caso de las cremas en las que ponemos nuestros dedos, acelerando su deterioro.

Algunos de los ingredientes de los cosméticos que son más propensos a degradarse son:  

Cómo interpretar la etiqueta de los cosméticos

En la Unión Europea, los productos cosméticos deben cumplir con el Reglamento (CE) Nº 1223/2009, que establece normas estrictas sobre seguridad, etiquetado y conservación. Esta normativa busca proteger al consumidor de posibles reacciones adversas, infecciones cutáneas o pérdida de eficacia del producto.  

Las normas indican la forma en que se debe indicar cuándo consumir estos productos:  

La normativa indica que los fabricantes deben garantizar que el producto permanezca seguro para su uso durante su vida útil declarada, incluso después de abierto el envase. Sin embargo, esta regulación no existe o no es igual en otros países, por lo que debemos prestar atención a los productos adquiridos por Internet, por ejemplo.  

Cuánto dura cada producto cosmético

Esta es la duración habitual de los productos cosméticos más comunes, aunque esto puede variar dependiendo de su formulación, sobre todo si incluyen ingredientes orgánicos.

Además, el tipo de envase influye en la vida útil. Los productos en formato abierto, como los tarros de crema, tienen mayor exposición al aire, por lo que se recomienda usarlos en menos tiempo que los envases con dosificador, por ejemplo.  

Cómo prevenir y detectar que se han estropeado los cosméticos

Lo primero que debemos vigilar son los cambios físicos en los productos cosméticos que usamos. Si un producto cambia de color, textura o empieza a tener un olor rancio, es señal de que debemos tirarlo. Por ejemplo, la barra de labios acaba oliendo a lápiz. Si esto ocurre, es un buen indicio de que el producto se ha estropeado.

La fecha de caducidad siempre es orientativa y una forma de que los fabricantes se aseguren de que han advertido de ella, por lo que en muchos casos se podría usar un producto más allá, pero sin exagerar. También podemos contribuir a que el producto tarde más en estropearse, como lavarse las manos antes de meter los dedos en el maquillaje y limpiar las brochas semanalmente. 

Aunque se desperdicie un poco de producto, se pueden afilar los lápices de ojos y labios cada vez se utilicen para eliminar cualquier crecimiento bacteriano en la capa externa. Otra opción es rociar el pintalabios con alcohol para eliminar bacterias y hongos que pueden estropearlo.

El mercado global del cuidado de la piel y la cosmética se estima en cerca de 800.000 millones en 2025, y la mayor parte de ese enorme pastel corresponde a los productos que se aplican en la cara. Una constante en la industria es usar como reclamo en su publicidad el nombre de determinados compuestos que tienen algún tipo de evidencia científica sobre su eficacia. Por ejemplo, el ácido hialurónico que “rellena” las arrugas, el colágeno que “devuelve la firmeza”, o los péptidos que “rejuvenecen” la piel. 

Pero también es habitual que, en la composición de la crema, sérum o loción, estos ingredientes activos se encuentren en cantidades mínimas, tan pequeñas que ponen en duda que tengan efectos reales. Esta práctica se llama en inglés fairy dusting o “polvo de hadas”. El fabricante utiliza solo la cantidad del ingrediente activo que le permite mencionarlo en la etiqueta de forma legal. En otras ocasiones, si los ingredientes necesarios estuvieran presentes en la cantidad requerida para hacer efecto, entonces serían medicamentos, y no podrían venderse libremente.

La diferencia está en que en la industria cosmética no existe una regulación sobre las concentraciones mínimas efectivas de los principios activos. Por el contrario, los fármacos deben demostrar su eficacia en dosis específicas.

Compuestos eficaces, cantidades ineficaces

Un ejemplo claro es el del retinol o vitamina A, uno de los activos para el cuidado de la piel más respaldados por los estudios. Para que sea efectivo, debe usarse en concentraciones del 0,2% o superior. Sin embargo, muchas cremas comerciales lo incluyen en proporciones inferiores al 0,01%, lo que las hace completamente ineficaces, aunque puedan poner en la caja que contienen retinol.

La Unión Europea ha regulado recientemente las concentraciones máximas de retinol que pueden tener los productos cosméticos, tanto para uso facial como corporal. En el nuevo reglamento establece que se pueden comercializar productos cosméticos con retinol siempre que la concentración se limite por debajo del 0,05% de equivalente de retinol en loción corporal y el 0,3% en otros productos como cremas faciales. 

Algo similar ocurre con la vitamina C, un potente antioxidante que, para ser efectivo en la reducción de manchas y la estimulación de colágeno, debe formularse en concentraciones superiores al 10%. 

En el caso del ácido hialurónico, en altas concentraciones es un excelente hidratante, pero muchas cremas lo incluyen en cantidades ínfimas (menos del 0,1%). El colágeno, aplicado tópicamente, no puede penetrar la piel debido a su tamaño molecular. Aun así, muchas marcas lo añaden en pequeñas dosis para dar la impresión de un producto “reafirmante”. Algo parecido ocurre con los extractos botánicos, que se usan en proporciones mínimas para dar un aire de producto natural al cosmético.

Estos son algunos compuestos que se suelen incluir en cantidades mínimas y poco efectivas:

La regla del 1% en cosmética

Uno de los trucos para saber si un producto está formulado con “polvo de hadas” es fijarse en la lista de ingredientes. Aunque no aparecen las cantidades de cada compuesto, si están listados en orden, del más concentrado al menos concentrado. 

Así, el primer ingrediente que se menciona es el que contiene más cantidad en el producto, mientras que el último es el que contiene menos. El primer ingrediente suele ser agua o, como se lista en cosmética, “aqua”, y otros disolventes, como alcohol. 

Después aparecen ingredientes inactivos, que no tienen otra función que la de mejorar la textura o el aroma del producto, como fenoxietanol, parabenos, benzoato sódico, la etilhexiglicerina o caprilato de glicerilo. Estos ingredientes suelen tener una concentración igual o inferior al 1%. 

Así sabemos que, si un ingrediente está listado por detrás de ellos, su concentración es menor aún. Por ejemplo, si la vitamina C aparece después de estos ingredientes de relleno, la cantidad será mínima. 

Los productos que pueden caer en esta estrategia suelen ser las cremas de supermercado, los protectores solares con vitaminas y todos los que contengan ingredientes exóticos, como oro, que se encuentra en concentraciones minúsculas y no tiene ningún efecto. También debemos desconfiar de los productos que prometen resultados milagrosos con una lista interminable de activos. Es probable que muchos de ellos sean solo “polvo de hadas”.  

Los productos de las marcas más serias especifican el porcentaje de sus ingredientes clave (por ejemplo, “2% de niacinamida”). De nuevo, muchos de estos compuestos deben estar en concentraciones relativamente altas para ser efectivos, por lo que una visita al dermatólogo es siempre la mejor forma de asegurarnos de que nuestra piel recibe el cuidado adecuado, sin gastar dinero en productos ineficaces.

Las grandes multinacionales están moviendo sus hilos para que la pelea arancelaria en la que están inmersos Estados Unidos y la Unión Europea no se lleve por delante una parte sustancial de su negocio. Es lo que está ocurriendo en el sector de los cosméticos y la perfumería, donde los principales nombres de la industria están maniobrando para tratar de evitar que los aranceles caigan sobre sus cabezas. Entre ellos, el gigante español Puig, que debutó en bolsa hace unos meses y busca esquivar los recargos comerciales de la mano de L'Oréal, de Beiersdorf –la compañía germana dueña de Nivea– o de Kiko Milano, entre otros. 

A día de hoy, la industria y la agricultura están en una especie de compás de espera que durará unos días más. La idea inicial de la Comisión Europea era reintroducir, a partir del próximo martes 1 de abril, las tasas con las que ya respondió en 2018 a las políticas de Donald Trump. Entre ellas, aranceles a las motos Harley-Davidson, el Bourbon o los vaqueros Levi's. Productos elegidos con esmero para golpear donde más le puede doler a EEUU. Dejaba así para una segunda fase, a partir del 12 de abril, la imposición de más medidas restrictivas, hasta alcanzar los 26.000 millones de euros, que es el daño que causará Trump a la economía europea con el 25% de aranceles al acero y el aluminio. Finalmente, Bruselas decidió posponer ambas medidas varias semanas, a la espera de ver si las negociaciones dan fruto. Sin embargo, Trump sigue ahondando en su estrategia y este jueves anunció un recargo del 25% para todos los coches que no estén fabricados en EEUU.

También hay que tener en cuenta que cada sector está reaccionando de una manera. Precisamente, el del automóvil lo que está haciendo es acelerar sus inversiones en EEUU para fabricar allí y evitar los recargos al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, Hyundai ha anunciado una inversión de casi 20.000 millones de euros, que ha permitido a Trump presumir del positivo efecto de sus medidas comerciales.

En el caso de los cosméticos, de momento no hay anuncios de inversiones, pero sí una estrategia de negociación y de ‘lobby’ para presionar políticamente destacando el peso económico del sector en Europa. El consejero delegado de L’Oréal, Nicolas Hieronimus, aseguró en declaraciones al periódico 'Financial Times' que los grandes de la industria ya se han reunido con representantes de la Unión Europea en Bruselas para advertir de las consecuencias de una posible respuesta de “ojo por ojo”.

“Mi única petición a la gente que he conocido [en Bruselas] es que miren la balanza comercial y no pongan una bandera roja en una categoría en la que podemos perder más que ganar”, justifica en declaraciones al medio británico. “Si se va a incluir una categoría en la guerra arancelaria, es mejor asegurarse de que sea importadora neta, no exportadora neta”, añadió. “Si se da esta situación del ojo por ojo” en el sector cosmético “se penalizará mucho más a Europa que a las empresas estadounidenses”, justificó.

En la misma línea se manifestó el consejero delegado de Beiersdorf, Vincent Warnery. “Les explicamos varias veces [a los funcionarios europeos] que es un error incluir a los cosméticos”, apuntó al periódico londinense. Sería “pegarnos un tiro en el pie”, comparó.

“Una pésima idea”

En ese escenario de declaraciones, las multinacionales del sector están defendiendo sus intereses a través de la asociación llamada The value of beauty. Un portavoz de esta asociación explica a elDiario.es que el encuentro en Bruselas estaba previsto antes de la pelea arancelaria, pero también sirvió para defender sus posiciones en esta materia. “La reunión de los consejeros delegados” de esta patronal estaba “planificada desde hace tiempo, mucho antes del cambio de liderazgo en EEUU y de las últimas novedades en comercio y aranceles”. “Ante el aumento de la competencia global, los acuerdos comerciales de la UE deben priorizar el acceso al mercado, reducir las barreras regulatorias y apoyar la exportación de productos europeos innovadores y de alta calidad como los nuestros”, añade.

Estas fuentes también reconocen que en la reunión mantenida el 18 de marzo se abordó “la cuestión arancelaria”. “Esperamos que las medidas de represalia no se intensifiquen”, ahondan. “Europa es líder mundial en cosmética y cuidado personal. Cinco de los siete principales actores de la industria son europeos. Los otros dos son estadounidenses”, en referencia, por ejemplo, a Revlon. “Incluir la belleza y la cosmética en la lista de represalias europeas sería una pésima idea”. “Instamos a los responsables políticos a garantizar que la política comercial de la UE esté diseñada para apoyar la competitividad de nuestra cadena de valor a nivel mundial”, resumen.

Lo que representan para la economía europea

Al mismo tiempo que se establece este diálogo, la asociación de fabricantes de cosméticos ha lanzado una batería de datos sobre la relevancia del sector. Lo han hecho a través de un informe elaborado por Oxford Economics y publicado este mes de marzo, coincidiendo con las negociaciones en Bruselas y el tira y afloja sobre los nuevos aranceles. En ese informe, básicamente destacan su peso económico y el volumen de exportaciones que suponen las colonias y los cosméticos para Europa, sin entrar en las importaciones sobre estas gamas de productos. 

“La belleza y el cuidado personal son cruciales para Europa, con un gasto personal en los 27 estados miembros que superó los 180.000 millones de euros en 2023”, destacan. “Eso se traduce en un gasto diario de casi 500 millones de euros”, en el conjunto del territorio. También calculan que cada persona destina en Europa 33,7 euros cada mes en productos de cosmética. 

Y tiran de la balanza fiscal que suponen porque calcula que las empresas del sector aportan al conjunto de los impuestos europeos 71.000 millones de euros, según datos de 2023. Una aportación que equivale al PIB combinado de Croacia, Eslovenia y Estonia. Señalan que su aportación al PIB del conjunto de Europa roza los 80.000 millones de euros y supera a otros sectores –sobre los que también sobrevuelan los aranceles– como el textil y las bebidas. 

Al margen de la aportación económica, destacan su peso en el empleo. En concreto, The value of beauty cifra su peso en dos millones de puestos de trabajo directos, similar al del conjunto del sector inmobiliario. Una masa laboral que en más de un 70% está integrada por mujeres, lejos del 46% del conjunto de la UE, según cifra el citado análisis. Y el 12% de los empleados tienen menos de 25%, frente a un porcentaje medio que sitúa en el 8%. 

El informe elaborado por Oxford Economics no entra en el valor de las importaciones de cosméticos, pero sí en el de las exportaciones, que cuantifica en 26.000 millones de euros, lo que deja a la UE como el mayor exportador global de este tipo de productos.

La importancia de EEUU para Puig

Entre las empresas de cosméticos que forman parte de The value of beauty está la española Puig. Salió a bolsa hace casi un año, en mayo, aunque solo colocó el 30% de su capital entre los inversores y justificó el paso porque era la forma de inyectar liquidez y asegurar que su proyecto empresarial era sostenible a largo plazo. 

En el caso de Puig se juega mucho tanto en Europa como en Estados Unidos. En el documento donde explicó los detalles de su negocio de cara al salto al parqué ya apuntó que la fortaleza del dólar le ayudaba porque “EEUU era su mayor mercado geográfico”. 

En sus resultados anuales de 2024, enmarca al país presidido por Trump dentro de la región América, en la que registró un volumen de ingresos netos de 1.715 millones de euros. No desglosa por países, pero sí apunta que es el 36% de toda su facturación y que creció ese año a un ritmo del 11%. En cambio, avanzó más en la región denominada EMEA, que engloba a Europa, Oriente Medio y África, donde el crecimiento de ingresos netos rozó el 13% y los 2.620 millones de euros. 

En esta última presentación de resultados no da detalles de su negocio en Estados Unidos, pero en la documentación de salida a bolsa sí dio pistas. Por ejemplo, señaló la positiva evolución en ese mercado de las colonias de Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier y de la marca Charlotte Tilbury en el segmento del maquillaje. También destacó que Estados Unidos es el “mayor mercado de productos de belleza del mundo” donde Puig “está considerada como la compañía con mayor crecimiento, con una cuota de mercado del 8%”.

La mala noticia es que muchos productos cosméticos tienen un efecto mínimo en la piel, o incluso perjudicial. Los exfoliantes de carbón activado o huesos de fruta triturados, los parabenos, microplásticos y otros ingredientes comunes en cremas y lociones son demasiado agresivos con la piel, y eliminan el sebo y la capa de células que en realidad están ahí para protegerla, dejándola expuesta e irritada. Otros, como la mucosa de caracol o los rodillos de jade no tienen prácticamente ningún efecto positivo.  

La buena noticia es que ciertos ingredientes sí tienen efectos positivos en la piel. Entre los más estudiados se encuentra el retinol. El retinol es una forma de vitamina A que, aplicada de forma tópica, puede mejorar la textura, estimular la producción de colágeno y reducir los signos del envejecimiento, como arrugas y manchas. Además es eficaz para tratar afecciones como el acné, ya que regula la producción de sebo y ayuda a limpiar los poros. Este compuesto tiene la capacidad de penetrar la piel debido a su estructura molecular pequeña y su naturaleza liposoluble, lo que le permite atravesar la barrera cutánea, que está formada principalmente por lípidos. 

Una vez que el retinol llega a las capas más profundas de la epidermis, las células lo transforman en ácido retinoico, que es la forma activa de la vitamina A. Este ácido interactúa con los receptores celulares, promoviendo la renovación celular y la formación de colágeno, lo que puede mejorar la apariencia de la piel con el tiempo. Pero ¿cómo aplicarlo? Y, sobre todo, ¿cómo elegir un buen producto?

El retinol en cada tipo de piel

Uno de los factores más importantes al elegir un sérum de retinol es la concentración de este ingrediente. Las fórmulas disponibles en el mercado pueden variar desde niveles muy bajos, como 0.1%, hasta concentraciones más altas de 2% o más. Como ocurre con otros tratamientos, si estamos empezando a usar retinol, lo ideal es comenzar con una concentración baja. Esto permite que la piel se adapte gradualmente, reduciendo el riesgo de irritación, enrojecimiento o descamación. 

Las personas con piel sensible deben tener especial cuidado y optar por fórmulas diseñadas específicamente para este tipo de piel, que suelen incluir agentes calmantes como aloe vera o niacinamida. 

Hay que tener en cuenta que, aunque el retinol también se utiliza a veces para ayudar a tratar el acné y las cicatrices que produce, el acné grave suele tratarse con un retinoide (un compuesto diferente, más potente) recetado junto con otros medicamentos que ayudan a combatir la inflamación y las bacterias. Si se padece acné o cualquier otra afección cutánea, es fundamental consultar con un dermatólogo antes de iniciar el uso de un producto cosmético. El retinol, por ejemplo, puede agravar los síntomas de la rosácea y el eczema. 

Otro aspecto fundamental es conocer tu tipo de piel. Si tienes piel seca, un sérum de retinol con ingredientes hidratantes como ácido hialurónico o ceramidas puede ser la mejor opción. Estos componentes ayudan a combatir la sequedad que a veces puede acompañar al uso de retinol. Para las pieles grasas o mixtas, es recomendable buscar una fórmula ligera y no comedogénica, es decir, que no obstruya los poros. En el caso de las pieles maduras, las fórmulas enriquecidas con antioxidantes como la vitamina C pueden ofrecer beneficios adicionales al combatir el daño causado por los radicales libres.

Cómo aplicar un sérum con retinol

El momento del día en el que planeas usar tu sérum de retinol también influye en la elección del producto. El retinol es fotosensible, lo que significa que se degrada con la luz solar y puede hacer que la piel sea más susceptible al daño solar y, por tanto, se irrite. Por esta razón, su uso suele recomendarse por la noche y, al mismo tiempo, complementarlo con una rutina que incluya un protector solar durante el día. Algunas fórmulas de retinol están específicamente diseñadas para minimizar la fotosensibilidad, pero aun así es necesario proteger la piel con un protector solar del mayor índice posible para estar seguros.

Los productos de retinol pueden venir en diferentes presentaciones como sueros, cremas o aceites. Los sueros o sérums suelen ser más ligeros y penetran más profundamente en la piel, lo que los hace la mejor opción para quienes buscan resultados rápidos. Por otro lado, las cremas pueden ser una opción más suave y adecuada para pieles sensibles o secas, ya que a menudo incluyen ingredientes hidratantes que reducen la irritación.

Al elegir un sérum de retinol, también es fundamental prestar atención a la calidad de la marca y la transparencia en la etiqueta. Busca productos recomendados por dermatólogos o marcas con buena reputación. Una buena opción es usar la aplicación Yuka u otra similar para detectar posibles ingredientes irritantes o nocivos. Además, leer reseñas de otros usuarios en Internet puede darte una idea de la eficacia y la tolerancia del producto en diferentes tipos de piel.

Si utilizas un producto con retinol, tu rutina para la piel, nocturna en esta caso, debería ser parecida a esta, según la guía publicada por la Academia Americana de Dermatología:

La paciencia es clave porque los resultados de los productos con retinol no suelen ser inmediatos y pueden tardar varias semanas o incluso meses en hacerse visibles. Según un estudio de 2015, se observó una “reducción significativa” de las arrugas en los participantes que usaron un retinol durante 12 semanas. Otro estudio más reciente de 2019 encontró que las arrugas alrededor de los ojos y en el cuello mejoraron en individuos que usaron retinol durante ocho semanas.

Por tanto, es importante no desanimarse y seguir las instrucciones del fabricante, especialmente en cuanto a la frecuencia de uso. Una buena regla general es comenzar aplicando el producto dos o tres veces por semana y aumentar gradualmente la frecuencia para evitar posibles reacciones adversas.

No podemos olvidar que el cuidado de la piel es algo personalizado. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y es posible que necesites probar varios productos antes de encontrar el que mejor se adapte a tu piel. Como siempre, si tenemos dudas lo mejor es consultar a un dermatólogo.

Cuando a Claudia* le propusieron hacerse socia de la empresa Ringana, no había oído nunca hablar de la marca. La persona que lo hizo, que luego se convertiría en su mentora, estuvo insistiéndole “hasta la saciedad” con las bondades de formar parte de la compañía, especializada en cosmética natural. Al final, un año después del primer contacto, tomaron un café y se decidió a hacer una demostración de los productos en su centro de yoga.

A partir de ese momento, hacia mediados de 2023, empezó a vender. “Como tengo una red de contacto bastante grande por mi trabajo, vendí un montón. Pero justamente cuando iba a subir de nivel, y por tanto cobrar en dinero, me cerraron la cuenta y no he podido volver a entrar”. Calcula que generó 3.000 euros en un par de meses, pero hace ya un año que su dinero está bloqueado y que nadie –ni la persona que la metió en la empresa ni la propia empresa– le da ninguna solución. “Llamé indefinidamente, durante días, y fue imposible hablar con nadie. Cuando por fin conseguí que me contestaran en castellano, monté en cólera y les dije que me parecía una estafa”, cuenta indignada al teléfono. “Se han quedado con mi dinero y con mis clientes, porque sé que mi mentora ha vuelto a ponerse en contacto con ellos para venderles directamente”, explica. 

Ringana es una empresa austriaca fundada en 1996 por una familia de hoteleros que vendían sus propios productos de belleza y que lleva desde 2012 en el mercado español. Según cuentan en respuesta a este diario, España es ya su tercer mercado más fuerte en términos de ingresos, y cerrarán este año con un porcentaje de crecimiento de “dos dígitos altos”. Venden desde complejos vitamínicos o cremas hasta productos capilares. Todo con reclamos como 'ecológico', 'orgánico', 'vegano' o 'climáticamente neutro'.

Vendí un montón. Pero justamente cuando iba a subir de nivel, y por tanto cobrar en dinero, me cerraron la cuenta y no he podido volver a entrar

Claudia (pseudónimo) — ex socia de Ringana

En los últimos meses es fácil haberse cruzado con estos productos en redes. Decenas de usuarios, especialmente los dedicados a la belleza o nutrición, hablan a menudo de las bondades de su composición, de lo novedoso de cada producto recién sacado al mercado, o de las diferencias con la competencia. Pero no suelen ser contenidos desinteresados: quienes los hacen, la mayoría mujeres, son socias de la empresa. Es decir, personas que se llevan puntos por cada venta, primero canjeables por descuentos y, a medida que aumentan su nivel de facturación, en dinero. Y no solo eso, por su modelo de empresa multinivel, si consiguen meter a nuevos socios en su equipo, se llevarán también una comisión por las ventas que ellos hagan, y así de manera exponencial, aumentando sus comisiones a medida que suben de nivel o 'metas', del 1 al 10.

Para entrar como nuevo socio solo hace falta contar con el aval de alguien que esté dentro, y algunos piden a los potenciales miembros abonar 34 euros a modo de starter pack (lote de iniciación), para que prueben el producto, pero Ringana dice que esto no es obligatorio.

Es fácil cruzarse con estos productos en redes. Decenas de usuarios, especialmente los dedicados a la belleza o nutrición, hablan de sus bondades. Pero no suelen ser contenidos desinteresados: quienes los hacen, la mayoría mujeres, son socias de la empresa

A Pedro*, este esquema de ventas le sonó a “engaño” desde el primer momento, por eso intentó disuadir a su pareja de que se metiera como socia. No lo consiguió: “Les hacen creer que van a ganar dinero con las ventas, pero lo cierto es que necesitas muchos puntos para eso, y si en un determinado tiempo no lo consigues, los pierdes y vuelta a empezar. Mi pareja hizo muchas ventas, pero nunca vio dinero”, cuenta por teléfono. “Yo creo que es parte del negocio, que es como un carrusel y todo el rato está entrando y saliendo gente. Y cuando te vas, se quedan con sus clientes para seguir vendiendo”. Cada socio tiene que registrar a sus compradores en una web personalizada, por las que deben pagar unos 9 euros al mes más impuestos a la empresa austriaca, introduciendo sus datos personales (incluido NIF, domicilio, contacto y nombre), y es la empresa la que hace los cobros y envíos directamente, por lo que aunque el socio se vaya, los datos de los clientes se quedan en la base de datos.

Según cuenta la compañía, el modelo de empresa multinivel forma parte del ADN de la compañía desde sus orígenes, cuando vendían sus productos en sus propios hoteles y eran los huéspedes los que los recomendaban a amigos y familiares. Además, debido a la corta caducidad de sus composiciones (la mayoría de seis meses), consideran que este sistema, que implica envíos desde Austria, es su mejor opción: “En los comienzos de RINGANA, ninguna tienda ni farmacia quería vender los productos”, añaden.

Los socios de la empresa se llevan puntos por cada venta, primero canjeables por descuentos y, a medida que aumentan su nivel de facturación, en dinero: 'Mi pareja hizo muchas ventas, pero nunca vio dinero

Ringana vende esa figura de “embajador autónomo” como todo un estilo de vida, con reclamos para “ser tu propio jefe”, muy en la línea de otra preocupación social creciente: la precariedad y la falta de flexibilidad laboral en muchos trabajos. Y los testimonios de sus socias en redes sociales apoyan esa narrativa, con historias de superación y mensajes de coaching empresarial que suelen preceder a propuestas de unirse a su equipo de ventas.

“No estoy construyendo un negocio, estoy construyendo la vida que quiero”, “esta aventura llegó a mi vida para salvarme”, “me levanto todas las mañanas totalmente feliz de tener esta tarea, esta visión, esta misión”, son algunas de las frases que puede uno encontrarse en una rápida búsqueda en redes. Además, la conversación con su comunidad es constante, a través de canales de WhatsApp, Telegram o publicaciones en Instagram, promocionando a diario productos, descuentos o ventas flash.

Sheila Tejeda es una de esas socias a las que, según cuenta a este diario, entrar en Ringana le ha cambiado la vida. Hace dos años que decidió apostar por este negocio después de ser madre de dos hijos y buscar un cambio laboral. Conoció la marca investigando sobre cosmética natural y ahora cuenta con un equipo de 18 personas.

Lo que le gusta de ellos, asegura, es que son pioneros en este tipo de cosmética. “Hay otras que van detrás y se suman al carro, pero no son así: tan frescos, con ese nivel de excelencia y que marquen tendencia”. Hace dos meses que, después de una implicación intermitente, ha conseguido alcanzar un sueldo similar al que tenía antes como técnica de prevención de riesgos laborales. “Cambié de trabajo para poder conciliar. Ahora no me pongo horario, sigo haciendo mis tareas como mamá, hago las cosas de casa y cuando están en el cole sí le dedico algo más, pero atiendo el teléfono en cualquier momento que me puedan necesitar. Pero si lo comparo con otros trabajos que haya tenido, una llamada a deshora no me habría gustado, pero ahora es distinto. Trabajo todo el tiempo y ninguno”, cuenta al teléfono.

Ringana vende esa figura de 'embajador autónomo' como un estilo de vida, con reclamos para 'ser tu propio jefe', muy en la línea de otra preocupación social creciente: la precariedad y la falta de flexibilidad laboral en muchos trabajos

Sin embargo, quien ha vivido la evolución de una socia desde fuera, no tiene la misma opinión de esa revolución en el estilo de vida. “Está siempre trabajando, porque la frontera entre el tiempo libre y el trabajo se difumina”, explica Miguel* sobre una amiga que entró en Ringana durante la pandemia, tras un fracaso profesional. “Ya sólo habla de eso, está todo el rato mandándonos mensajes para vendernos cosas, se ha convertido en su estilo de vida”.

Quimiofobia y callo solar

A Pablo García, farmacéutico y divulgador sanitario especializado en cosmética, la composición de los productos de Ringana le parece adecuada, aunque “quizá demasiado hiperbólica” en sus argumentos de venta “cuando no introducen nada nuevo en el mercado”. Sin embargo, lo que más le molesta es la utilización de la quimiofobia en sus reclamos de venta, porque “es jugar con el miedo de la gente para vender más”. “En Europa todos los productos cosméticos son seguros, no incluyen sustancias tóxicas y está muy claro lo que se puede y no se puede usar. Por ejemplo, me parece especialmente grave lo que dicen de las cremas solares, diciendo que tienen disruptores endocrinos, cuando todo lo que se usa es legal y además son los únicos cosméticos que previenen enfermedades. ¡Con lo que ha costado que se genere esa conciencia por la protección solar!”.

“Tienen una imagen de marca con todos los reclamos que funcionan ahora mismo: orgánico, natural, sostenible… Que ya me dirás lo sostenible que tienen todos los envíos desde Austria y meter 800 muestras en un paquete”, opina Paloma Abad, autora de la newsletter especializada en cosmética Pretty in, pretty out, y que hace poco se lanzó a probar los productos de la marca tras verla continuamente en redes. “Cuando puse un mensaje en Instagram diciendo que iba a escribir algo sobre Ringana, me llegó casi un centenar de mensajes de gente hablándome de 'secta' y contándome historias de amigas obsesionadas, que sólo hablaban de eso, que intentaban vender a señoras en el parque o poniendo carteles en la puerta de la matrona…”, explica a este diario. “Es muy extraño, hay muchas marcas de cosmética que van a comisión, como Avon, pero no es así. Las de Ringana se comportan como evangelizadoras. Hablan en redes con el mismo furor que los fans de Taylor Swift cuando se intercambiaban las pulseras en las puertas del Bernabéu”.

Me parece especialmente grave lo que dicen de las cremas solares, diciendo que tienen disruptores endocrinos, cuando todo lo que se usa es legal y además son los únicos cosméticos que previenen enfermedades

Pablo García — farmacéutico y divulgador sanitario especializado en cosmética

Miguel, que se ha acabado distanciando de una amiga por las opiniones y “falsedades” que divulga desde que trabaja con esta marca, dice: “Lo primero fue recomendarnos a todos los amigos los productos con la excusa de que lo que te compras en el súper o hasta en la farmacia está lleno de sustancias tóxicas y los suyos no. Empezó así de manera muy insistente, mucho mensaje reenviado… Pero es que llegó al punto de que empezó a escribir a mi madre con un tema delicado, porque le decía que los productos eran anticancerígenos y mi padre había fallecido de cáncer hacía poco. Ahí me cabreé y la relación se enfrió”.

Abad considera que el problema de esta desinformación que divulgan las socias y que ella también se ha encontrado radica en su propio modelo: “Son personas que no están rigurosamente seleccionadas porque cada socia busca a su equipo, y yo ahí veo un problema de imagen de marca. Tienes perfiles que hablan del callo solar como algo bueno o de que sus productos no tienen disruptores endocrinos cuando es prácticamente imposible de comprobar”.

Según Ringana, sus socios, con los que no tienen ninguna relación laboral, reciben una formación completa tanto al inicio como de manera continua “que abarca conocimiento sobre los productos, prácticas de marketing ético y gestión empresarial” por parte del equipo interno de formación de Ringana y dirigidos por mentores experimentados. Claudia solo recuerda una charla con su mentora y “algo de formación online que nosotras teníamos que leer”, mientras que Sheila dice que hay formaciones a menudo de diversas temáticas, que llevan a cabo otros socios de mayor rango.

Respecto al cierre de cuentas, como le pasó a Claudia, desde la empresa aseguran que pueden darse tras violaciones del código ético de conducta, más de 12 meses de inactividad o mal uso de los recursos de la empresa. “Sin embargo, nos comprometemos con la equidad y la transparencia, y cualquier comisión ganada se paga según nuestros acuerdos. Si existen disputas, nuestro equipo de soporte trabaja de manera diligente para resolverlas”, añaden.

Es muy extraño, hay muchas marcas de cosmética que van a comisión, como Avon, pero no es así. Las de Ringana se comportan como evangelizadoras. Hablan en redes con el mismo furor que los fans de Taylor Swift

Paloma Abab — periodista a cargo de la newsletter sobre cosmética 'Pretty in, pretty out'

Además, Ringana asegura que afirmaciones como hacer “callo solar”, es decir, usar menos protección solar de la debida para acostumbrar a la piel al sol, tal y como ha podido comprobar este diario que defienden varias de sus socias, “puede llevar medidas coercitivas, incluida la terminación de la colaboración”. Según explican –sin concretar una cifra–, ahora mismo tienen varios “miles de socios activos” en España “que encarnan nuestros valores de sostenibilidad e innovación”, aunque reconocen que por su modelo flexible puede que haya habido casos en los que “la información no haya sido fluida”.

“Hay gente a la que les va muy bien y a otra no tanto, depende de la implicación y de la capacidad de venta”, explican desde Ringana. 

“Lo que ocurre es que las que realmente triunfan con este modelo son las que tienen una red más amplia”, considera Abad, “y la presión por estar continuamente hablando y publicando sobre Ringana repercute directamente en los ingresos, porque a todas les interesa tener gente y abrir mercado nuevo”. De hecho, ve una presencia considerablemente más alta de influencers que en otras marcas que no es casual: “Nunca habían entrado tan a saco a un proyecto de ventas de nada, y eso es porque ellas tienen mucha masa de seguidores y, por tanto, de posibles compradoras y nuevas socias”. 

*Nombre cambiado a petición del entrevistado.

¿Se te agrietan constantemente los labios y te has vuelto dependiente de una barra o tarrito de bálsamo labial que siempre llevas contigo? Puede ser que ese bálsamo ayude, pero también puede estar agravando el mismo problema que se supone que debe solucionar. Si necesitas reaplicarlo constantemente, la dependencia puede estar relacionada con los ingredientes del producto que usas.

Para qué sirve el bálsamo labial

La piel de los labios es más fina que la del resto del cuerpo, pero ese no es el único motivo por el que se reseca con facilidad. A diferencia del otras zonas de la piel, los labios carecen de pelo y glándulas sebáceas, que son las responsables de producir sebo, una sustancia grasa que protege la piel de la deshidratación. Sin esta barrera natural, la piel de los labios es mucho más vulnerable a la pérdida de humedad y a los efectos del entorno.

La exposición constante a factores ambientales como el viento, el frío, el calor excesivo o la radiación solar puede acelerar la evaporación de la poca humedad presente en la piel de los labios. Por otro lado, ciertos hábitos, como lamerse los labios, agravan el problema. Aunque mojar los labios con saliva puede proporcionar un alivio momentáneo, se evapora rápidamente y, además, la saliva contiene enzimas digestivas que atacan la piel de los labios, dejándolos aún más secos.

La deshidratación general del cuerpo también puede notarse en la sequedad de los labios, algo que habremos experimentado bien si hemos pasado un día al sol sin beber agua y sentimos mucha sed. De hecho, beber suficiente agua es la primera medida que deberíamos tomar para la sequedad de la piel en general y de los labios en particular, ya que la hidratación viene de nuestro interior.

Finalmente, la sequedad de los labios también puede estar relacionada con otras afecciones como alergias, dermatitis, deficiencia de vitaminas, la gripe o incluso efectos secundarios de medicamentos. En todos estos casos, la barrera natural de la piel se ve afectada, y los labios se resecan. 

Los ingredientes de los bálsamos labiales

Uno de los problemas de los productos labiales es que incluyen ingredientes irritantes o directamente deshidratantes, como el alcohol, los aromas artificiales, o ciertos humectantes, que puede contribuir a crear más sequedad en los labios. Esto genera un círculo vicioso de sequedad y la necesidad de aplicar de nuevo un producto que no soluciona el problema.

Uno de los principales culpables de esta 'adicción' son sustancias que inicialmente proporcionan una sensación de alivio, pero que a largo plazo pueden resultar irritantes, en especial los humectantes como el mentol, el alcanfor y el eucalipto. Estos compuestos son populares porque son ligeramente analgésicos, y ofrecen una sensación refrescante que puede parecer calmante, pero en realidad pueden irritar la piel sensible de los labios, provocando inflamación y mayor sequedad.

Otro ingrediente problemático es el alcohol, que a menudo se utiliza como conservante o para dar al producto una textura más ligera. Si bien el alcohol ayuda a que el bálsamo tenga una textura menos grasa, también puede eliminar la barrera natural de la piel y hacer que se evapore la humedad más rápidamente, llevándose consigo la humedad natural de los labios. Lo mismo ocurre con el ácido salicílico, otro ingrediente habitual.

Las fragancias artificiales también influyen en la sequedad de los labios. Aunque hacen que el bálsamo resulte más agradable, algunas fragancias pueden causar irritación, especialmente en personas con piel sensible. Incluso los ingredientes naturales, como los aceites esenciales, pueden resultar irritantes si se encuentran en concentraciones elevadas.

Por último, ciertos tipos de ceras artificiales o petrolatos, que son comunes en los bálsamos porque forman la barrera protectora, pueden generar una falsa sensación de hidratación. Si utilizas productos a base de petróleo en los labios antes de que se sequen los labios, por ejemplo, antes de salir al exterior cuando hace mucho frío o mucho calor, es posible que consigas evitar algo la sequedad. Sin embargo, el petróleo y otros aceites minerales no son eficaces para restaurar la hidratación una vez perdida. Disponer de una aplicación en el móvil para comprobar los ingredientes puede ayudar a identificar estos ingredientes.  

Cómo romper el ciclo

Para evitar este problema, es importante seleccionar bálsamos labiales que contengan ingredientes verdaderamente protectores y no irritantes, como manteca de karité, cera de abeja, aceites naturales como el de jojoba o almendra, y ceramidas, una grasa análoga a la de la piel. Estos componentes ayudan a reparar la barrera de los labios y a retener la humedad sin causar irritación.

También es necesario prestar atención a cómo utilizamos estos productos. Aplicar bálsamo con moderación y evitar usarlo compulsivamente puede darnos información valiosa sobre por qué se resecan los labios y con cuánta frecuencia necesitamos aplicar el bálsamo. Si la respuesta es “todo el tiempo”, puede que estés usando el producto equivocado.

Además, beber suficiente agua, proteger la boca con una bufanda cuando el frío es intenso o poner protector solar en los labios en el verano son medidas básicas de prevención. También conviene evitar lamerse los labios dentro de lo posible, pero eso puede resultar complicado para algunas personas que lo han convertido en una respuesta automática.

En última instancia, el bálsamo labial debería ser un producto de uso ocasional, cuando las condiciones ambientales son extremas, y no una necesidad constante. Mirar la etiqueta puede ayudarnos a descartar aquellos productos que tengan ingredientes potencialmente irritantes y, como ocurre con cualquier cosmético, el ensayo y error, son nuestras herramientas para encontrar el bálsamo labial adecuado.

“Sé la única comida que quiera devorar estas Navidades”. Un melocotón abierto por la mitad y chorreando miel acompaña esta frase tan sugerente. Y por si te quedaba lugar a dudas, una frase completa el anuncio: “Consigue olor dulce, sabor agradable y suavidad en tu zona íntima a base de ingredientes naturales”. Es decir, ese melocotón es un coño, y esa publicación de Instagram, un recuerdo contemporáneo de un estereotipo antiguo y misógino: las vulvas huelen y saben mal. No es un anuncio aislado ni un producto único, sino parte de una industria cosmética que explota las inseguridades y los malestares, especialmente los de las mujeres, y que desde hace un tiempo ha invadido también vulvas, vaginas y anos. Hacer caja, aunque sea a costa de que te sientas mal con tu coño.

Ese malestar no es nuevo. “Hemos aprendido a avergonzarnos del olor de nuestras vulvas, a sentirnos mal con ello. Hemos interiorizado que el flujo vaginal es algo sucio y el olor es algo que debemos esconder. Y eso es un problema no solo para nosotras mismas sino que genera inseguridad a la hora de tener relaciones. Sentir inseguridad y malestar con el cuerpo, el olor, el flujo... impide tener un sexo despreocupado y centrado en el placer”, resume la matrona y experta en atención sexológica de mujeres con problemas ginecológicos Laura Cámara. Lo que es más reciente es el negocio: “Claro está que donde hay una inseguridad de las mujeres, hay alguien queriendo hacer dinero. Vender que tu coño va a oler bien y que así va a ser más deseable... es vender desde el dolor”, remata la también autora de los libros Desearte y Sexopausia (editorial Vergara).

La sexóloga Arola Poch subraya que los productos que prometen hacer que la vulva huela y sepa “mejor” están basados en un “prejuicio”. “Lo que hay que hacer es entender de una vez por todas que los genitales no tienen ni mal olor ni mal sabor, es un mito que se lleva arrastrando muchísimo tiempo y que ya es hora que dejemos atrás. Y eso es así tanto para los genitales femeninos como masculinos, pero cuando se trata de olor o sabor siempre se habla de los nuestros”. Y ese mito, lejos de ser neutro, va en contra de nuestro disfrute. Y de la propia noción de sexo: “El sexo no es aséptico, el sexo huele, tiene sabor, es sonido, son estímulos visuales, es tacto y todos los estímulos y sentidos son los que hacen que disfrutemos. Ese olor y ese sabor es también para mucha gente un factor de excitación importante”, explica Poch.

Todo, eso sí, partiendo de una higiene habitual. Por más productos y anuncios que nos prometan “frescor”, “olor dulce”, “suavidad”, “prepararte para una cita spicy [picante]” o “volverle loco” (en masculino, siempre), el olor y sabor de los genitales “es natural, algo normal del cuerpo” que, con una higiene diaria, no necesita de productos ni rituales extra, destaca Poch. Laura Cámara prosigue: “El olor de la vulva y la vagina es personal. Cada cual tendrá un olor corporal, como pasa con el sudor o el cuero cabelludo y, más allá de una higiene diaria, no debe suponer ningún problema”. Es más, el uso de desodorantes o productos con perfume puede ser contraproducente. Por un lado, porque causan irritación “y no benefician ni a la piel ni a la mucosa”.

Por otra, porque pueden enmascarar una infección, por ejemplo, una vaginosis bacteriana. Es decir, el mal olor existe y, salvo falta de higiene, sirve de alerta para saber que algo va mal. “Desde un punto de la salud, camuflar olores es incluso perjudicial. Un mal olor o un olor más fuerte es señal de que hay que revisarse y conviene pedir una cita médica”, dice Laura Cámara. Y un producto cosmético no soluciona un problema médico.

Usamos cremas para la cara, para el cuerpo, el cuello, las manos, los pies. Sérums. Antiojeras. Antibolsas. Antiarrugas. Anticelulíticos. Reafirmantes. Antiestrías. Cuando repasas mentalmente la lista de productos diferentes que llegan a colarse en nuestros neceseres comprendes por qué es tan difícil para una mujer estar mínimamente a gusto en su cuerpo.

Pero en el caso de las vulvas y vaginas, los cosméticos que prometen “hidratación” tienen un doble filo. “Tienen un punto más retorcido que la propia hidratación; una cosa es tratar un problema de sequedad de piel y mucosas, que puede aparecer en un momento dado por la toma de anticonceptivos, por un posparto, por la menopausia... y puede servir para mantener el confort genital. Y otra cosa es que ahora parezca que todas nos tenemos que hidratar el coño y no es así”, afirma la matrona. Es decir, si no tienes molestias, no necesitas hidratación. Si las tienes, es mejor consultar con una profesional antes de optar por cualquier producto sin saber qué necesitas exactamente.

Hemos pasado de normalizar el dolor y las molestias genitales a crear necesidades... y acentuar complejos. “Está muy bien que conozcamos y respetemos nuestro olor corporal, que si notamos un olor diferente nos llame la atención y consultemos, o que sepamos que hay productos para hidratar si hay molestias o problemas, de ahí a crear una inseguridad y una fuente de malestar...”, concluye Laura Cámara. Porque los coños no huelen a rosas ni tienen por qué hacerlo. Huelen a coño y así está bien.

Un problema personal, una solución ingeniosa, un garaje y una visión de futuro. Estos son los ingredientes que están en los míticos comienzos de muchas empresas. Y así es también en el caso de AOKlabs, una de las firmas más prometedoras de cosmética sostenible en Andalucía y que se ubica en Dos Hermanas. Esta es la historia de AOKlabs, un proyecto nacido del ingenio y las raíces africanas de su fundadora, Katia Simone, que a todos estos elementos suma uno más: su deseo de “cambiar el mundo”.

Pero todo empezó con la memoria. “Mi madre siempre nos enseñó a cuidar la piel de manera natural, y la manteca de karité era un básico en casa”, recuerda Katia. Ahora, con 36 años, señala que fue ese legado el que despertó su interés por crear algo propio. De padres originarios de Guinea-Bissau y nacida en Cuba, Katia creció rodeada de una cultura que valoraba profundamente lo natural y lo artesanal.

En 2016, la maternidad se convirtió en el detonante de lo que hoy es AOKlabs. Su hijo Piero sufría de dermatitis severa y ninguna crema comercial parecía funcionar. “Volví a la manteca de karité de mi infancia, y fue mágico”, asegura, añadiendo que ese fue el momento en que comprendió que tenía un producto muy valioso entre manos.

Cosmética sobre “una caja de gambas”

El camino no fue sencillo, recuerda su fundadora. En 2018, Katia Simone y su marido, Fran, decidieron dar el salto y convertir aquella solución casera en una empresa. Sin conocimientos empresariales previos, asumieron todos los roles posibles. Katia recuerda con humor los inicios: “El primer expositor que usamos era una caja de gambas reciclada. Era lo que teníamos a mano”.

Aquel modesto comienzo marcó el espíritu de AOKlabs: “compromiso”, “esfuerzo” y una intención clara de conectar la tradición con la sostenibilidad. Juntos recorrieron farmacias locales presentando su primer producto, la manteca de karité pura, bautizada como “Oro Africano”. Aunque al principio hubo escepticismo, lograron introducirlo en el mercado. “No era fácil convencer a la gente de que un producto tan natural y tan poco procesado podía ser tan potente”, admite Simone.

El carácter sagrado del “oro africano”

Para AOKlabs, la manteca de karité no es solo un ingrediente, es un “símbolo de respeto por la naturaleza y las tradiciones”. Katia cuenta cómo, en producción, sigue un ritual ancestral: las mujeres recolectan las nueces solo cuando caen naturalmente al suelo, respetando el carácter sagrado del árbol, considerado intocable. “Este proceso, que incluye extracción en frío para conservar todas las propiedades naturales, es el alma de los productos de AOKlabs”, cuenta Katia.

“Preservar estos métodos tradicionales es una forma de honrar su origen y de ofrecer al consumidor lo mejor”, explica Katia. Esto ha permitido a la empresa diferenciarse en un mercado dominado por productos refinados y, en su opinión, “menos éticos”.

Desde su sede en Dos Hermanas, AOKlabs no solo distribuye cosmética sostenible, sino que también genera un impacto social tangible que se materializa en la colaboración directa con cooperativas en Ghana, donde más de 260 mujeres dependen de su actividad. Según Katia, “empezamos con 68 mujeres y ahora trabajamos con más del triple”, a las que les compran la materia prima. Pero la colaboración y el compromiso no se ha quedado ahí. La fundadora de AOKlabs ha creado la Asociación Katia Simone para implicarse aún más en el desarrollo de las comunidades de Nakunga y Kanvili, en concreto, buscando “soluciones prácticas y duraderas”.

Este crecimiento también se traduce en unos resultados económicos importantes. AOKlabs ha acumulado una facturación de 4,2 millones de euros en cuatro años. “Nuestro primer año, trabajando desde casa, cerramos cerca de un millón de euros. Fue increíble”, rememora.

Ahora cuenta con un equipo “diverso y comprometido” de 23 personas que, asegura, están detrás del éxito de AOKlabs. Katia, como directora comercial y fundadora, se encuentra a la cabeza de una empresa donde no existen jerarquías marcadas, sino que se rige por una estructura horizontal. A su lado, Fran Morales dirige el marketing, encargándose de estrategias de expansión y plataformas digitales. Rafael Torres, director creativo, aporta “frescura e innovación a la imagen de la marca”, mientras que Paula Jiménez gestiona las áreas de administración, operaciones y recursos humanos, asegurando el buen funcionamiento de la empresa.

“Aquí cada voz cuenta, y eso nos motiva a dar lo mejor”, asegura Paula, reflejando el espíritu de colaboración que define a la empresa. Rafael, por su parte, destaca el compañerismo entre el equipo: “Llegué aquí por casualidad. Viniendo de una empresa donde las condiciones laborales no eran las mejores, me impresionó cómo todos trabajan con tanta energía y compromiso”.

Innovación con rostro humano

La esencia de AOKlabs no solo está en su producto, sino también en cómo se cuida a las personas, a juzgar por cómo hablan algunos de sus empleados. Mariu González Carrillo de Albornoz, directora técnica, lo vivió en carne propia cuando estuvo embarazada. “El apoyo fue increíble: regalos, comprensión, ayuda constante. Me hicieron sentir parte de algo grande”, relata emocionada.

Este ambiente cercano también impulsa la creatividad. “Aquí no hay barreras entre departamentos; las ideas fluyen y eso nos hace avanzar como equipo”, explica Paula.

De Dos Hermanas al corazón de África

Con más de 20 productos en su catálogo, AOKlabs combina innovación, tradición y compromiso social. Desde aquella caja de gambas hasta convertirse en un referente de cosmética sostenible, la empresa ha demostrado que con esfuerzo y valores claros se puede transformar una idea aparentemente pequeña en algo global. “Somos un puente entre culturas, un eslabón que conecta lo artesanal y lo contemporáneo. Eso es AOKlabs”, concluye Katia Simone.

Si nombramos a la marca española Sibari Republic automáticamente nos viene a la cabeza su ultraefectivo Serum Origin que actúa en menos de un mes consiguiendo resultados tan increíbles como: un 58% menos de arrugas y un 48% de reducción de la longitud de arrugas. Y lo mejor es que no lo dicen ellos, si no los estudios clínicos realizados por los laboratorios independientes y bajo supervisión dermatológica que han sometido este producto a diferentes pruebas científicas que demuestren como actúa sobre piel.

Estos datos no mienten, los resultados son increíbles, y es por ello por lo que, se ha vuelto en el producto más conocido de la firma española y famoso en todo el territorio nacional. Ahora que la firma ha anunciado que “en 2025 lo van a cambiar todo” y para ello vacía el almacén poniendo todos sus productos con un 50% de descuento solo durante los días 29, 30 y 31 de octubre. Para poder aplicar este descuento tendremos que introducir el cupón: 50DIARIOES antes de finalizar la compra.

Según nos ha contado la responsable de la firma, Itziar Beitia, desde que hablaron de este cambio, muchas personas llaman preocupadas por si también cambiarán la fórmula de este sérum que a la gente le encanta. Y es que este producto no solo viene avalado por los laboratorios independientes que han probado su efectividad, sino que también viene validado por todos esos clientes que ya lo han probado y que han dejado su comentario en la web; este producto en concreto cuenta ya con casi 500 comentarios en su web. El éxito del Serum Origin es tal que la gente ha llegado hacer largas colas de hasta dos horas en sus tiendas para conseguir un ejemplar, se ha agotado el stock en varias ocasiones y se han llegado a vender una unidad de Serum Origin cada dos minutos.

El secreto y la clave para crear esta fórmula que sorprende tanto a dermatólogos como a los clientes nos lo cuenta mano de Raúl Pérez, el director científico de la marca: “En nuestra fórmula combinamos ácido hialurónico de dos pesos moleculares que tratamos con sumo cuidado para que mantengan todas sus propiedades intactas.

De esta forma, además de hacer que el producto actúe en las capas exteriores de la piel, hacemos que llegue hasta las capas más profundas para rellenar las arrugas desde el interior“.  Esta fórmula exclusiva se podrá encontrar solo hasta el 31 de octubre a un precio irrepetible de 57,5 euros cuando su precio habitual es de 115 euros aplicando el cupón 50DIARIOES al finalizar la compra en su web.

Como hemos podido comprobar Sibari Republic trabaja de una forma muy diferente. Además de ofrecer este tipo de productos de lujo tan sencillos de utilizar, ofrecen unos precios mucho más asequibles para el público para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder cuidar su piel con los mejores productos 100% hecho íntegramente en España. Y es que en esta era en la que muchas empresas apuestan por externalizar la fabricación a otras empresas o inclusos a países terceros para conseguir producir más rápido y a menos coste, Sibari Republic apuesta, por lo contrario: todos y cada uno de sus productos se hacen con mimo y un cariño con el que se hace una pieza única y bajo la supervisión de un grupo de científicos que no solo garantizan la máxima calidad de cada fórmula, sino que cada gota del producto actúa como se espera de él.

Ahora que antes de hacer ese cambio “en todo” han decidido ofrecer a sus clientes la posibilidad de llenar sus neceseres con los mejores productos 100% made in Spain y con un 50% de descuento, es una oportunidad que no se puede dejar escapar para probar esta cosmética de lujo hecha con tanto cariño. Aprovechad y utilizar el cupón antes del 15 de noviembre 50DIARIOES en su web: sibarirepublic.com para que se os aplique el descuento en todo lo que compréis. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización, la retirada del mercado y recuperación del cosmético Laviderm - Lavi Salipure Peeling Chemical Peel debido a que “puede presentar un riesgo grave para la salud”.

Según ha indicado la agencia del Ministerio de Sanidad, el producto contiene una concentración de ácido salicílico superior a la permitida, por lo que, además de retirar las unidades distribuidas, se pide la recuperación de esas mismas unidades que hayan sido adquieridas en todos los lotes del producto.

El cosmético, de la empresa Lavigor 7000, se distribuye, continúa en su nota el organismo, principalmente en clínicas y su uso está destinado a profesionales, aunque no se descarta que algunas personas lo hayan podido adquirir por otra vía.

Debido al aviso, se pide a las personas usuarias que si tienen el producto en casa, no lo uticen, y a los profesionales, que cesen en su utilización.

Todavía hoy, si alguien habla de suplementos, pensamos en vitaminas, y sobre todo en la vitamina C. Durante algún tiempo se atribuyeron propiedades casi mágicas a los productos con este micronutriente, como curar los resfriados o la gripe. Pero últimamente la vitamina C ha aparecido en otros lugares: como ingrediente para las cremas cosméticas para el cuidado de la piel. La vitamina C, cuya fórmula es ácido ascórbico, es un antioxidante. Dado que el envejecimiento de la piel se produce en gran parte por el daño oxidativo, es razonable pensar que la vitamina C podría evitar estos daños. Sin embargo, eso solo ocurre si penetra en la piel, lo que depende en gran parte de la formulación.

Efectos beneficiosos de la vitamina C en la piel

Diversas investigaciones han encontrado que la vitamina C aplicada tópicamente tiene el potencial de mejorar la apariencia de la piel. Una revisión de estudios reciente se encontró con evidencia limitada, pero positiva, de que la vitamina C ayuda a reducir la aparición de arrugas finas y mejora la textura general de la piel.  

Otras investigaciones han encontrado que la vitamina C protege contra el fotoenvejecimiento (los daños a la piel producidos por la exposición a la luz del sol), la inmunosupresión inducida por los rayos ultravioleta y la fotocarcinogénesis, es decir, que reduce las probabilidades de que la exposición al sol produzca cáncer de piel. También tiene un efecto antienvejecimiento al aumentar la síntesis de colágeno, estabilizar las fibras de colágeno y disminuir la degradación del colágeno, una proteína que mantiene la elasticidad y tersura de la piel.

La vitamina C también tiene un efecto aclarante, lo que significa que puede ayudar a reducir la hiperpigmentación y las manchas oscuras, un beneficio particularmente importante para quienes sufren de daño solar o manchas posinflamatorias derivadas de acné. Los estudios indican que el ácido ascórbico puede inhibir la tirosinasa, una enzima necesaria para la producción de melanina, que es la sustancia que oscurece la piel.

La vitamina C está presente en la piel, y muchos de estos efectos se producen cuando se combina con vitamina E, ya que ambas actúan sinérgicamente para maximizar la defensa antioxidante de las células. Pero la vitamina C que utilizan las células de la piel es la que tenemos en la sangre, que proviene de nuestra dieta. ¿Ayuda ponernos vitamina C encima?

El problema de la absorción a través de la piel

La efectividad de la vitamina C en las cremas depende de distintos factores, entre ellos la concentración y su estabilidad. El ácido ascórbico, en su forma pura, es altamente inestable y puede oxidarse rápidamente al estar en contacto con el aire o la luz. Estas versiones oxidadas de la vitamina C ya no son efectivas. 

En la mayoría de los casos, para que un producto tenga efectos, debe tener una concentración de vitamina C superior al 8%. Sin embargo, distintos estudios indican que por encima del 20% por ciento no aumenta su efectividad y, por el contrario, podría causar irritación. Por eso muchas cremas tienen entre el 10 y el 20%.

El ácido ascórbico es una molécula hidrófila, es decir, soluble en agua, y eso es un problema porque la capa externa de la piel es hidrifóbica, es decir, repelente al agua. Una forma de aumentar la absorción es reducir el pH, es decir, hacer que la crema sea ácida, por ejemplo, añadiendo ácido ferúlico.

Otras formulaciones habituales de vitamina C son el ascorbil-6-palmitato y el fosfato ascorbílico de magnesio (MAP). Estas dos moléculas son lipofílicas, es decir, solubles en grasa, y estables a un pH neutro. Sin embargo, un estudio demostró que la aplicación diaria de MAP, ascorbil-6-palmitato y otros derivados del ácido ascórbico no aumentaban los niveles de vitamina C en la piel. 

Lo que indican los estudios es que, cuando tenemos niveles bajos de vitamina C en la sangre, una parte puede ser absorbida a través de la piel, de nuevo, con una eficacia que depende de la formulación y la concentración. Se conoce muy poco de cuánta vitamina C se puede absorber de una crema. Estudios recientes sugieren que cuando se encapsula la vitamina C en los famosos liposomas (esferas microscópicas de grasa), se puede facilitar el transporte a las capas inferiores de la epidermis.

Posibles efectos adversos

A pesar de los beneficios mencionados, no todos los tipos de piel responden de la misma manera a los productos con vitamina C. En concentraciones altas o cuando se utilizan en pieles sensibles, por ejemplo, en casos de eczema o psoriasis, la vitamina C puede causar irritación, enrojecimiento o sequedad. 

Otra cuestión a considerar es el almacenamiento adecuado de los productos que contienen vitamina C. Debido a la inestabilidad del ácido ascórbico, es esencial que estos productos estén en envases opacos y herméticamente sellados para minimizar su exposición al aire y la luz. Si la vitamina C se oxida, su color se volverá marrón o anaranjado, una señal clara de que ha perdido gran parte de su efectividad e incluso podría causar más daño que beneficio al generar radicales libres en la piel.

Es importante no combinar la vitamina C con ciertos ingredientes que pueden causar irritación o anular su efecto. Por ejemplo, los productos exfoliantes con ácido glicólico o los retinoides pueden ser demasiado agresivos cuando se usan simultáneamente con vitamina C, lo que podría aumentar el riesgo de irritación. 

Lo más importante que han encontrado los estudios es que, si una persona tiene niveles adecuados de vitamina C en la sangre, aplicar cremas con vitamina C no aumenta la absorción de vitamina C en la piel. En resumen, es mejor (y más barato) tomar alimentos con vitamina C en la dieta, especialmente verduras de hoja verde y frutas. Consultar con un dermatólogo antes de introducir cualquier productos en la rutina de cuidado de la piel es siempre la mejor recomendación.

El mundo de las cremas hidratantes es muy diverso, con opciones que van desde productos de supermercado por un par de euros hasta cremas de marcas reconocidas que pueden llegar a costar varios cientos. Esta diferencia de precio plantea la pregunta: ¿merece realmente la pena pagar más por una crema hidratante de alta gama, o se pueden obtener resultados similares con una opción más barata? La respuesta depende de múltiples factores, como los ingredientes, la investigación detrás del producto, el marketing y la experiencia sensorial.

Cómo funcionan las cremas hidratantes

Curiosamente, no existe consenso sobre la definición de crema hidratante. El término “hidratante” en sí es un neologismo acuñado por las empresas de publicidad de Madison Avenue en los años 60, y dan la idea equivocada de que estos productos proporcionan humedad a la piel. En realidad, la piel es impermeable al agua y, por tanto, ninguna crema puede realmente hidratarla, como explica un texto clásico de dermatología. Las función de las cremas es otra: evitar que la piel se seque.

La superficie de la piel que podemos tocar está compuesta de veinte capas de células muertas y aplastadas, lo que se denomina estrato córneo. Esta capa es como un muro: las células muertas son los ladrillos, mientras que una mezcla de grasas, como las ceramidas y el colesterol, y proteínas como el colágeno y la elastina, son el mortero que las mantiene unidas. 

Sin embargo, los daños ambientales como el sol o el envejecimiento hacen que este 'mortero' entre las células se deteriore. Esto puede hacer que la barrera de células muertas deje de ser impermeable, aparezcan grietas y, por tanto, que la epidermis, la parte viva de la piel que hay debajo, pierda agua.

Desde la más remota antigüedad los seres humanos han usado una solución evidente para proteger su piel: untarla con aceites. La piel ya dispone de los folículos pilosos que segregan sebo, una grasa que actúa como impermeabilizantes natural. Sin embargo, una capa de grasa sobre la piel forma una barrera adicional para evita la sequedad.

Esta solución es efectiva, pero no muy cómoda. A poca gente le apetece caminar con la piel aceitosa, y la mayoría de los productos cosméticos huyen de esta sensación. Por eso, la industria se ha enfocado en conseguir sensaciones diferentes en la piel empleando diferentes formatos. Estos son los más usados:

Diferencias menores, precios dispares en las cremas

Una de las principales diferencias entre las cremas hidratantes económicas y las de mayor precio reside en los ingredientes que se utilizan. Las cremas más baratas suelen estar formuladas con una base de ingredientes comunes y ampliamente disponibles, como la vaselina, la glicerina y el aceite mineral. Estos ingredientes son eficaces para sellar la humedad en la piel, pero por lo general no contienen ingredientes activos destinados a la prevención del envejecimiento o la corrección de manchas.

En el extremo más caro del espectro, encontramos cremas que contienen ingredientes activos patentados o raros, como péptidos, ceramidas, ácido hialurónico de bajo peso molecular, antioxidantes avanzados como la vitamina C estabilizada y retinoides de alta calidad. Estos ingredientes suelen estar respaldados por estudios clínicos que muestran su capacidad para mejorar la elasticidad de la piel, reducir las arrugas o dar un tono uniforme. Sin embargo, estos estudios pueden estar patrocinados por las propias marcas, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad de los resultados. 

Hay excepciones. Algunas investigaciones independientes apoyan la efectividad de estos ingredientes en el cuidado de la piel, como es el caso del ácido hialurónico, que ha demostrado mejorar la hidratación y la apariencia de las arrugas en estudios clínicos. El ácido hialurónico es hidrófilo, lo que quiere decir que atrae la humedad y evita que se pierda la que tiene la piel. 

Otro aspecto importante es la investigación y desarrollo detrás de cada producto. Las marcas de alta gama suelen invertir en investigación científica, ensayos clínicos y pruebas dermatológicas, en especial para descubrir nuevos ingredientes activos que puedan patentar. En cambio, las marcas de supermercado suelen producir cremas basadas en fórmulas estándar que han estado en uso durante décadas, aunque no por eso son menos eficaces.

El marketing influye enormemente en el precio del producto. Las marcas de lujo gastan enormes sumas en publicidad, lo que se refleja a la hora de comprarlos. Este sobrecoste no tiene que ver con la eficacia o la calidad del producto, sino con la cantidad que cobra la persona famosa que lo está anunciando, entre otras cosas.

Numerosos dermatólogos coinciden en que los beneficios básicos de hidratación pueden lograrse con productos más baratos, siempre que contengan ingredientes clave como aceites no comedogénicos, la glicerina o el ácido hialurónico. Un estudio comparó los efectos de tres hidratantes comerciales de distintas marcas, formulaciones y precios en personas mayores, y después midió la retención de humedad en la piel, sin encontrar diferencias significativas. 

Otro estudio con niños que sufrían de eccema publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet tampoco fue capaz de encontrar ninguna diferencia en el poder hidratante al comparar lociones, cremas, geles y ungüentos. Todos hacían lo mismo: depositar una capa grasa para evitar la pérdida de humedad de la piel. La dermatóloga Divya Shokeen explica en su canal de TikTok que en el caso de las cremas hidratantes, la diferencia de precio no es importante. Sin embargo, aconseja gastar algo más al comprar sérum, ya que los que tienen mayor concentración y diferentes ingredientes activos suelen ser más caros.

En un estudio se comparó la eficacia de las cremas hidratantes con grandes diferencias de precio: una de ellas era 90 veces más cara que la más barata, de nuevo, con una eficacia similar. La conclusión de los investigadores fue que, al final, depende de las preferencias de las personas. Cabría añadir que también depende de su bolsillo.