Wall Street es uno de los grandes iconos de la trama urbana de la ciudad de Nueva York. Aquí se encuentra el Edificio de la Bolsa (11 Wall Street), quizás el mayor de los iconos del capitalismo ultra globalizado que nos gobierna con mano de hierro. El edificio, con ese aspecto de viejo templo clásico de piedra rodeado de gigantes de cristal y acero, se inauguró a principios del siglo XX y en aquel entonces aún se erguía dominante sobre un ‘skyline’ de los icónicos edificios de ladrillo rojo de cinco o seis plantas. La gente llega aquí y busca con ansiedad el famoso Charging Bull (Bowling Green) sin saber que el famoso toro que embiste con toda la fuerza del ‘libre mercado’ se encuentra a varias cuadras de aquí.

Frente al gigante de las finanzas lo que hay es una niña menuda que mira desafiante la fachada del gran templo del capitalismo mundial. La Fearless Girl (2-26 Broad Street), literalmente la niña intrépida, se situó originalmente frente al toro. Pero ante las quejas del autor del animal que embiste se trasladó frente al edificio de la bolsa. La idea era reivindicar el papel de la mujer en las grandes empresas. Pero el nuevo emplazamiento dotó a la estatua de un nuevo sentido: la resistencia del débil frente a los poderosos. Les salió el tiro por la culata.

El Distrito Financiero de Nueva York ocupa el extremo sur de la isla de Manhattan. Es un lugar contradictorio. Se supone que aquí se fundó la ciudad de Nueva York. La propia Wall Street, que cruza la isla de este a oeste, marta el lugar donde se levantó la primitiva muralla de la vieja Nueva Ámsterdam a principios del siglo XVII. LO que hoy es el símbolo de la globalización capitalista era una muralla para impedir que otros entraran a la ciudad. Curioso. De aquellos primeros siglos queda muy poco. Hoy reina el rascacielos de oficina. Pero aún así este lugar es uno de los barrios imprescindibles de cualquier visita a la ciudad. Un lugar marcado por la verticalidad donde también hay pequeños huecos para la historia y la arquitectura de nivel.

Ya te hemos situado sobre el epicentro de Financial: A dos pasos de Wall Street tienes otros lugares de interés: el Federal Hall (26 Wall Street), un edificio del siglo XIX construido sobre el lugar donde se celebró el primer congreso de representantes de las 13 colonias previo al quilombo de la guerra de la independencia; la Trinity Church (89 Broadway), un fantástico templo neogótico del XIX que ocupa el lugar de la iglesia más antigua de la ciudad o el Convene Building (101 Greenwich), uno de los primeros rascacielos de Nueva York.

Las cicatrices del World Trade Center (180 Greenwich Street).- La cicatriz no acaba de cerrar la herida. Encontrarse ante los dos enormes huecos que dejaron las Torres Gemelas es una de las experiencias más intensas que se pueden vivir en la Gran Manzana. Este lugar se ha convertido en otro templo del Financial. Un hueco gigantesco abierto en una de las tramas urbanas más apretadas y agobiantes del mundo. El Memorial del 11 de Septiembre articula un gran espacio urbano que resalta la ausencia. ¿Merece la pena visitar el museo? A nosotros no nos dijo mucho la verdad. Nos pareció mucho más potente el espacio en sí que el contenido del memorial.

Pero más allá del significado simbólico de los dos grandes huecos que simbolizan las torres desaparecidas, este lugar es también un monumento a la ‘oportunidad’ que siempre aprovecha el ‘libre mercado’. La zona sufrió una enorme reconversión urbana con nuevos iconos arquitectónicos. El más notable desde el punto de vista estético es el ‘Oculus’ (185 Greenwich Street), el nuevo intercambiador de transporte público diseñado por Santiago Calatrava que aprovechando la coyuntura también sirve de gran centro comercial. Y el más brutal es el One World (117 West Street), un rascacielos enorme -es el más alto de Estados Unidos- que culmina en uno de esos miradores con vistas alucinantes sobre toda la ciudad (al módico precio de 49 dólares la entrada).

City Hall Park, el límite norte del Distrito Financiero.- Tomaremos al City Hall Park como extremo norte de este paseo por el Distrito Financiero antes de encaminar los pasos hacia el extremo sur del ‘barrio’. Aprovecha la ocasión para darte un vuelteo por la Capilla de San Pablo (209 Broadway) que es el único edificio religioso anterior a la independencia de toda la ciudad (es del siglo XVIII). A este pequeño templo neoclásico lo llaman el milagro del 11-S ya que apenas sufrió daños pese a estar al lado de las torres (no se rompieron ni las vidrieras). Ya en Citi Hall Park detente en tres edificios. El más obvio es el del Ayuntamiento, un palacio cívico de inicios del XIX que se construyó poco después de la independencia. Y a ambos lados del parque tenemos dos verdaderas joyas: el Edificio Woolworth (233 Broadway), un precioso rascacielos neogótico de inicios del siglo XX (muy bonito de ver con un vestíbulo alucinante) y la mole del Manhattan Municipal Building (1 Centre Street).

Stone Street y algunos secretos de Nueva Ámsterdam.- Recibe el nombre por haber sido la primera calle pavimentada de toda la ciudad. Esta vía peatonal supone un descanso en el ‘ecosistema’ de grandes rascacielos impersonales que marcan el paisaje urbano del Lower. Aquí se conserva una pequeña foto fija de finales del siglo XIX con edificios de ladrillo rojo de entre tres y seis pisos que nos dan un respiro. Pero no te engañes. Stone Street no se escapa del dominio del dios capital. El lugar es una sucesión de bares y restaurantes. En torno a esta calle hay dos lugares de interés para los amantes de la historia. En el número 63 de Pearl Street puedes ver, protegidos por una cristalera, los restos de la Lovelace Tavern, una vieja taberna de los primeros años de vida de la ciudad. Y yendo hacia el lado contrario, ya en plena costa, tienes el Clinton Castle (Battery Place), una vieja batería artillera de principios del siglo XIX que se construyó a toda prisa para defender la ciudad ante un eventual ataque de los ingleses (que habían sido expulsados del país apenas unos años antes).

Una pinta histórica en Fraunces Tavern (54, Pearl Street).- Este local situado a dos pasos de Stone Street es el pub más antiguo de la ciudad (1762) y en sus salas se urdieron algunos de los planes que desembocaron en la independencia del país. Aquí, el mismísimo George Washington reunió a sus hombres de confianza nueve días después de la partida de los últimos ingleses para celebrar la independencia. Y en honor a él se sigue sirviendo el pastel de pollo que volvía loco al general y primer presidente del país. Es un lugar muy bonito de ver y no es excesivamente caro para comer.

El Museo Nacional de los Indios Americanos (1 Bowling Green).- Ubicado en un magnífico edificio del XIX que sirvió de aduana general de la ciudad este impresionante museo atesora una colección de objetos arqueológicos y antropológicos que abarcan a la práctica totalidad de las sociedades originarias de América. Ojo, no de Norteamérica. De todo el continente. Es un lugar digno de visitarse, aunque inabarcable en un par de horas. Si tienes un hueco aprovecha, pero esto es gigantesco.

El Sea Port de Nueva York.- Este pequeño barrio es una joya que muy poca gente viene a ver. Aquí puedes encontrar algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, mucha vida marinera y vistas alucinantes al mítico Puente de Brooklyn. Durante varios siglos, este complejo de amarres y dársenas (piers -muelles- 15, 16 y 17) concentraban buena parte del tráfico marítimo que arribaba o salía de la ciudad. Los conjuntos de casas de estilo federal (finales del XVIII y principios del XIX) se concentran en Fulton Street, Front Street y Water Street. No dejes de pasarte por Fulton Market Building (Fulton Street), un antiguo mercado de pescado reconvertido en polo gastronómico y el Cannon’s Walk, un patio de vecinos congelado en el tiempo.

La relación de la ciudad con el mar capitaliza la oferta cultural y museística de esta zona de Nueva York. En la esquina de las calles Fulton y Pearl se erige un faro de 18 metros levantado en honor de las víctimas de un barco que debió llegar a Nueva York en abril de 1912 pero que se perdió en el mar. Obviamente hablamos del Titanic. El Schermerhorn Row, South Street Seaport Museum (12 Fulton Street) atesora todo ese legado marítimo de Nueva York y custodia, entre otras naves, dos buques históricos que pueden visitarse: el Ambrose, uno de los buques faro más famosos del mundo, y el Wavertree, un clipper de finales del XIX que representa a la última de las grandes eras de la navegación a vela. Para los amantes de la cultura marítima, este museo es una delicia.

Fotos bajo Licencia CC: Michael Daddino; Thank You; Billy Wilson; Mack Male; patrick janicek; Anthony Quintano; William Warby; Billie Grace Ward; Phillip Capper

La tierra se abre en esta parte del mundo en mil y una bocas desde las que se escupen azufres y vapores. Estamos en las faldas de uno de los conjuntos volcánicos activos más espectaculares del planeta. Constructores gigantes de paisajes increíblemente bellos y fértiles de todo el mundo. Pero también capaces de destruirlo todo en un instante (sólo hay que recordar la erupción de 1985 que lanzó un río de lodos y azufre sobre varios pueblos que, literalmente, desaparecieron del mapa). El Nevado del Ruiz manda sobre este altiplano mágico donde se yerguen cuatro gigantes: el propio Ruiz; Santa Isabel; Quindio y Tolima. Estos cuatro grandes nevados se asientan en un entorno mágico de fumarolas, grandes cráteres, lagunas de alta montaña y grandes páramos de gran belleza. El más conocido de estos páramos y quebradas es el Valle de Las Tumbas, un paraje desolado a más de 4.000 metros de altitud que nos regala paisajes lunares, geiseres, cascadas…Uno de esos lugares maravillosos a los que hay que ir al menos una vez en la vida.

El acceso al Parque Nacional de Los Nevados (ver iconos color violeta en el mapa) se hace desde la ciudad de Manizales (97 kilómetros). Es posible subir hasta las alturas en coche de alquiler aunque lo más normal es contratar alguna de las excursiones que se ofertan (que generalmente se centran en algún punto en concreto del parque o algún sendero -generalmente el Valle de Las Tumbas-). ¿Es difícil ir con coche propio? No. Entrar con vehículo supone pagar una sobretasa además de la entrada al parque (la entrada al parque cuesta unos 14 euros -2025- y el coche paga unos dos euros). Otra opción es contratar la Ruta Circular que ofrece el parque (6,5 euros en 2025) que recorre la zona de las Brisas y el Valle de Las Tumbas. Ojo. Hay que estar en el Centro de Visitantes antes de las 9.30 horas para asistir a una charla informativa e inscribirse como visitantes. Aquí te asignan a un guía que te acompaña a las zonas restringidas del parque.

El camino hacia las nubes.- La Vía del Nevado del Ruiz es la mejor manera de acceder al parque Nacional para el viajero. Esta carretera está totalmente asfaltada y te da la posibilidad de ascender a las alturas con un coche ‘normal’ (aunque debe ser potente). La otra senda que nos conduce hasta el parque es la Vía al parque de los Nevados de la ‘Y del Parnaso’, una carretera de alta montaña espectacular que sube entre bosques, cascadas y grandes prados pero que tiene el hándicap de ser de ripio (tierra apisonada). El acceso al parque por esta vía es el Centro de Interpretación de La Cueva, junto al Nevado Santa Isabel y la Laguna Verde (ver iconos naranjas en el mapa). Este acceso es casi exclusivo de las agencias de turismo. Lo mejor de esta excursión es poder acercarse al Glaciar de Santa Isabel, el más grande del parque (aunque está en franco retroceso).

El grueso de las visitas se introduce en el parque por Las Brisas. Si vas por tu cuenta es la mejor manera. El camino hasta Las Brisas es sencillo y muestra los cambios que la altura produce en los paisajes andinos. Por encima de los 3.000 metros los bosques de niebla y los prados van dando paso al páramo, un paisaje surrealista donde reinan los frailejones. Esta planta es un endemismo de los Andes norteños (Colombia, Venezuela y Ecuador) y es vital para los ecosistemas locales ya que ayuda a captar las aguas de la niebla y llevarla hasta el suelo. La primera parada de alta montaña es la Laguna Negra, una pequeña reserva natural donde puedes ver al Pato de Páramo y que se encuentra a medio camino entre el bosque húmedo y el páramo. Desde aquí la carretera sube hasta el Valle del Frailejón, primer encuentro con el páramo y antesala de las primeras grandes alturas del parque. Este lugar es espectacular. Aquí es fácil ver grandes cóndores y diminutos colibríes chivitos volar entre los frailejones. Otros habitantes ilustres de estas alturas son el Puma y el Oso de Anteojos aunque es bastante complicado verlos.

Las Brisas, la puerta de entrada a los ‘súper páramos’.- El centro de Visitantes de Las Brisas es un punto de parada obligado en sentido estricto ya que es de obligado cumplimiento inscribirse y recibir una pequeña charla sobre la normativa de acceso al parque. Aquí te van a asignar al guía que te va acompañar hasta el Valle de Las Tumbas. El paseo (por ruta de tierra) atraviesa los llamados superpáramos, un ecosistema marcado por la dureza. Estas zonas marcan las áreas de retroceso del glaciar y apenas dan sustento a musgos, líquenes y algunas plantas herbáceas de gran resistencia. En este caso, los paisajes volcánicos completan una visión de otro mundo: Aguacerales y sus musgos que beben directamente de los hielos; Arenales y sus cenizas volcánicas; la espectacularidad del Valle Lunar y, para finalizar el Valle de Las Tumbas.

Las alturas de los nevados formaban parte de la religión de los Quimbaya. Para los indígenas de estas tierras, el Ruiz, con sus más de 5.000 metros de altitud tenía dos caras: cuando estaba de buenas lo llamaban Tama, o Padre Mayor. Pero cuando entraba en erupción recibía el nombre de Tabuchía (literalmente fuego). La combinación de fuego, hielo y rocas da lugar a mortíferas avalanchas de lodo y piedras como la que sepultó el pueblo de Armero en 1985. No es de extrañar que los hombres y mujeres que vivían a los pies de este gigante lo convirtieran en un lugar sagrado. El Valle de las Tumbas recibe su nombre de las formaciones volcánicas y fumarolas que le dan aspecto de cementerio. Los Quimbaya no se enterraban aquí, pero sí era un lugar de peregrinación (se han encontrado muchos restos de cerámicas que se han interpretado como ofrendas).

La carretera más bonita de Colombia.- Para viajeros en tránsito. La carretera entre Maizales y Murillo está considerada como la más bonita de toda Colombia. Si has subido hasta el ‘Ruiz’ desde Manizales ya has hecho más de la mitad de los 84 kilómetros de la ruta por lo que no es mala idea seguir adelante si has preparado un viaje de etapas por el Eje cafetero. Si tienes que volver a la zona de Manizales no dejes de ver estos lugares: la Cascada del Río Gualí; la Quebrada Seca y las Aguas Termales de Sifón (10,1 kilómetros desde el desvío que sube hasta el Centro de Visitantes de Las Brisas -20,2 kilómetros ida y vuelta-)

Fotos bajo Licencia CC: Mark Horrell; Diego Robayo; Belinda Grasnick; ManuB.; Mike and Lara; orientalizing; Triángulo del Café; Juan Camilo Gómez

Cocora era el nombre de la hija de uno de los caciques más importantes de los valles de los Andes centrales colombianos que en tiempos de la conquista española pidió a sus dioses protección ante la oleada de ‘extranjeros’ que amenazaban estas tierras. Dicen que como respuesta a sus peticiones, Cocora y su gente se convirtieron en miles de palmas de cera (una especie de palmera altísima y elegante típica de estas tierras) que convirtieron el valle en un paraíso que los conquistadores dejaron intacto. Cocora significa algo así como ‘Estrella del Agua’ y no hay mejor nombre para este jardín umbrío que forma uno de los paisajes más asombrosos de la América hispánica. Cuando uno piensa en la Cordillera de Los Andes la imaginación suele irse a los paisajes duros de la Patagonia (Argentina y Chile) o al universo del altiplano que domina Bolivia, Perú y Ecuador. Pero hay otra Cordillera. Esa que da un giro hacia el levante y mira al Océano Atlántico en uno de sus trozos más increíbles: el Mar Caribe.

Estos Andes todavía alcanzan alturas increíbles en lugares como el Parque Nacional Natural de los Nevados (Colombia) con tres gigantes que superan o rondan los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar: Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y el Nevado de Santa Isabel. Esta cadena de volcanes sumidos en los hielos perpetuos riegan valles como el de Cocora formando una cordillera húmeda y umbría (nada que ver con los fríos secos de otras partes de esta cadena de montañas gigantesca que nace en El Caribe (Venezuela-Colombia) y muerte en Tierra de Fuego) que sirve de escenario perfecto para una de las grandes exquisiteces mundiales: el Café colombiano. Cocora es el lugar más conocido del Eje cafetero, una región de casi 15.000 kilómetros cuadrados que engloba las provincias de Caldas, Risaralda y Quindío, y partes de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima.

La localidad de Salento y el Valle de Cocora (ver iconos azules en el mapa) son la puerta de entrada y las zonas más conocidas de esta región que da para un viaje de varios días y como los de antes: aquellos viajes en los que los trayectos son tan importantes, o más, que las estancias y en los que cada detalle, cada conversación, cada lugar cuentan. Como sucede en las hermosas calles de Salento, uno de los pueblos más bonitos de toda Colombia. Pese a lo que podría parecer a primera vista, este pueblo de casas de tapial, madera y teja es posterior a la salida de los españoles. Se fundó en 1842 y se convirtió en uno de los lugares clave de la extensión del cultivo del café en el país. Café. Bendición y maldición a la vez. El café llegó al país en el siglo XVIII de manos de jesuitas españoles. Pero fue a partir de la segunda mitad del XIX cuando se convirtió en una verdadera industria responsable de fortunas, esplendores, golpes de estado, injerencias extranjeras, guerras y crisis.

Salento es fruto de la independencia de Colombia, pero la calle más importante del pueblo se llama Real. En esta vía principal puedes ver una muestra interesante de arquitectura tradicional colombiana que es como la del sur de España (parece un pueblo de Andalucía o Canarias) pero pasado por el tamiz del arco iris: amarillos, rojos, azules, violetars, verdes… Una explosión de color combinado con el blanco del tapial de cal. Lo que no nos gustó de Salento es la ausencia de instalaciones culturales que expliquen la zona. El pueblo se ha convertido en una sucesión de alojamientos, cafeterías, tiendas de recuerdos y restaurantes que restan la autenticidad del lugar que se vive. Pero lo que no se puede dudar es de la belleza de Salento o la cercana Filandia, otro de los pueblos cafeteros que quedan dentro de los circuitos habituales del turismo. La red de callejuelas sólo se interrumpe en la Plaza de Simón Bolívar, que ejerce de cómo las antiguas Plazas de Armas virreinales con la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen mirando a poniente y la Municipalidad cara al levante. No solo se mantienen las formas estéticas: también las ideológicas. Un par de miradores completan la oferta de lugares que ver en Salento. Tiendas, eso sí, para parar un tren.

Es una lástima que la capital del Valle de Cocora no ofrezca más que esa retahíla de establecimientos turísticos. Para adentrarse en la cultura cafetera de la región hay que visitar las diferentes fincas que hay en los alrededores del pueblo o internarse en el valle siguiendo el cauce del río Quindo. Las fincas que nos recomendaron fueron Finca Don Elías (Vereda Palestina, km 4); Finca Don Eduardo (Calle 7) y Finca Las Acacias (Palestina). Nosotros visitamos la Finca Don Eduardo por su cercanía al pueblo ya la verdad es que fue una experiencia muy agradable. Nos enseñaron bastante sobre la producción, el cultivo y el tratamiento artesanal de los granos que hace que el café colombiano sea de los mejores del mundo. Pero se echa en falta un lugar que explique todo lo que hay detrás del gran producto de exportación colombiano: lo bueno y lo malo, que también lo hay.

Una excursión por el Valle de Cocora.- El valle que forma el Río Quindio es uno de los paisajes ‘nacionales’ paradigmáticos de Colombia. La estrella de este lugar es la Palma de Cera, esas palmeras altísimas y elegantes de la leyenda de la ‘princesa Cocora’. Los palmerales, los prados de alta montaña y las grandes fincas de cafetales son los paisajes más conocidos de este lugar que conecta la zona de Finlandia y Salento con los grandes nevados de las alturas andinas. La finca paradigmática del valle (y a dos pasos de Salento) es Santa Rita (Boquía-Hacienda Santa Rita). Esta enorme hacienda aúna la explotación cafetera y uno de los mayores ‘tambos’ lecheros de la región cuyo eje es la Quebrada de Santa Rita. La visita a esta hacienda privada merece mucho la pena más allá del café o de su historia como explotación agrícola. Esta quebrada es un paraíso donde conviven la palma de cera y los espesos bosques húmedos andinos (aquí se los conoce con el novelesco nombre de bosques de niebla). Hay un sendero que atraviesa un precioso cañón cubierto de vegetación en el que se alternan las cascadas y las grandes pozas.

El grueso de los grandes ‘bosques’ de palma de cera están en el cauce alto del Quindio, un lugar donde ya empiezan a notarse las alturas que conducen al Parque Nacional de los Nevados. Aquí hay dos visitas obligadas: internarse en los palmerales del Valle del Toro (el lugar donde puedes ver la mayor concentración de árboles de la zona) y, justo en el lado contrario del río, internarse en el bosque húmedo para visitar la Reserva de Acaime, un lugar mágico al que también se lo conoce como Casa de los Colibríes.

Ir hasta Armenia para ver el Museo del Oro Quimbaya (Carrera 14, 80).- La ciudad de Armenia no tiene mucho que ofrecer al viajero, la verdad. Pero para los interesados en las culturas prehispánicas la cita con el Museo del Oro Quimbaya es una buena opción para escapar de la omnipresencia cafetera.

Fotos bajo Licencia CC: RB Photo; Eli Duke; Peter Chovanec; Axel Rouvin; young shanahan; Eduardo Aguilar

Washington antes de Washington. Lo que hoy es uno de los distritos históricos de la capital de los Estados Unidos es, en realidad, su germen. El origen de este ‘barrio’ se remonta a los primeros momentos de la presencia inglesa en la zona: a mediados del XVII se estableció una factoría comercial para intercambiar productos con la tribu de los Tohoga aprovechando que el Río Potomac aún tenía el suficiente calado para permitir el anclaje seguro de los buques que cruzaban el Atlántico. Este puesto de comercio fue creciendo hasta convertirse en un pequeño pueblo con una nutrida colonia de escoceses. Ya a mediados del XVIII era uno de los asentamientos de colonos más importantes del territorio de Maryland y eso propició que se reconociera como ciudad por las autoridades de la colonia. Las plantaciones de tabaco se convirtieron en el eje de un desarrollo urbanístico que conformó lo que podemos ver hoy. Aquí se encuentran algunas joyas históricas que se remontan a la colonia y hasta lugares míticos para los frikis del cine (puedes ver la ruta propuesta a través de los iconos verdes del mapa).

TRES DÍAS EN WASHINGTON: LA EXPLANADA NACIONAL

TRES DÍAS EN WASHINGTON: LOS MUSEOS Y CAPITOLIO HILL

Para explorar ese pasado nada mejor que empezar en la Old Stone House (M St NW, 3051). Esta casa data de 1766 y es la estructura más antigua de la ciudad aún en pie. Más allá de su origen como vivienda y comercio, sobre la Old Stone House se dice que era el lugar de reunión entre el propio George Washington y el arquitecto Pierre Charles L'Enfant durante los primeros momentos del diseño y construcción de la capital de la nación. Y por eso sobrevivió a la piqueta pese a haber servido hasta de concesionario de coches de segunda mano. Hoy ejerce de bonito museo sobre la vida en Maryland en los momentos anteriores a la revolución y es uno de los mejores ejemplos de lo que aquí llaman arquitectura vernácula (tradicional). La Old Stone House es sólo una más de un conjunto muy bonito de casas de finales del XVIII y principios del XIX que se concentra en los alrededores de la M Street y la Avenida Wisconsin.

Otro de los puntos culminantes de este recorrido histórico es Chesapeake And Ohio Canal Historical Park (Rock Crk Trl). Este es el segundo canal más antiguo del país y una de las obras de ingeniería más ambiciosas (pretendía conectar el mar con el Río Ohio a más de 500 kilómetros) a la que se conoce como ‘La Zanja’. Este canal se mantuvo operativo hasta bien entrado el siglo XX aunque sólo llegó a mitad del recorrido (el tren acabó con el proyecto). En el tramo que nos ocupa (acá en Georgetown) es un agradable paseo entre viejas casas de ladrillo de principios del XIX que hoy albergan cafés, tiendas y restaurantes y enormes factorías industriales de ladrillo rojo reconvertidas en centros culturales (el mejor exponente es la Hollerith's Tabulating Machine Company -31st St NW, 1054-).

Llegar hasta las escaleras más terroríficas del cine (Prospect St NW, 3600).- La casa que ocupa la esquina de las calles Prospect y la 36 fue el escenario de una de las películas más impactantes de la historia del séptimo arte: ‘El Exorcista’. La casa no se puede visitar pero bajar y subir los 75 escalones que conectan Prostpect con la Calle M es una de las experiencias frikis más intensas de cualquier visita a Washington. Estas son las famosas escaleras de la película. Aprovecha para ver la Facultad de Sociología de la Universidad de Georgetown de la calle M (junto a las propias escaleras). Muy cerca de aquí hay otro rastro de la ciudad del siglo XVIII: Quality Hill House (Prospect Street, 3425).

Por la Avenida de Wisconsin hasta Oak Hill Cemetery.- La Avenida de Wisconsin es junto a las calles M y Prospect el eje de la Georgetown histórica. En esta calle se pueden ver varios edificios históricos de principios del siglo XIX en un conjunto muy bien conservado en el que apenas se cuelan pastiches recientes (lo que es difícil de ver en este país). En los alrededores de la avenida hay algunos ‘monumentos’ notables como la Christ Church (O St NW, 3116). Las grandes casonas históricas del barrio se concentran al norte: junto a Oak Hill Cementery. La más notable es Tudor Place (31st St NW, 1644).Esta vieja casona de estilo Federación (nombre que alude a los primeros momentos de historia del país) estuvo vinculada a la familia del propio Washington y por eso aquí se guarda la segunda mayor colección de objetos relacionados con el primer presidente de los Estados Unidos. Este lugar, convertido hoy en museo, también fue uno de los lugares donde se debatió con más vehemencia contra la esclavitud durante la Guerra de Secesión.

Otra casona digna de verse es Dumbarton House (Q St NW, 2715) que también se vincula a los primeros pasos de Estados Unidos como nación independiente y a una de las familias más importantes de aquella época: los Nourse uno de los nombres más importantes de la industria del tabaco desde mediados del XVIII. Hoy la antigua propiedad tabaquera es un museo sobre ese periodo histórico donde el tema de la esclavitud tiene un papel muy importante. Los antiguos campos de tabaco de Dumbarton (Oak Hill –Colinas de los robles-) son hoy Oak Hill Cementery (R St NW, 3001), uno de los grandes cementerios históricos de la ciudad. Hecho a imagen y semejanza de los cementerios ingleses, este fue el lugar de enterramiento de la élite de Washington durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Una colección de arte precolombino y bizantino en Dumbarton Oaks (32nd St NW, 1703).- Otra casona de los tiempos ‘Federales’ que nos conduce a otra de las grandes familias patricias de la fundación del país. La casa es una pasada de bonita y guarda una curiosa colección privada de piezas artísticas y arqueológicas centrada en dos realidades sin conexión alguna: el arte bizantino y piezas arqueológicas de la América Precolombina. Los jardines son una auténtica pasada.

Visitar el campus de la Universidad de Georgetown (O St NW, 3700).- Ya que estamos… No es uno de los grandes campus de los Estados Unidos pero sí una de las grandes universidades del país. El campus es relativamente pequeño pero con algunos edificios y lugares notables como el Healy Hall, el gran edificio histórico de la universidad construido en estilo neomedieval, o la Riggs Library, una espectacular sala construida con hierro fundido que es, a nuestro juicio, una de las diez bibliotecas más hermosas del mundo.

Fotos bajo Licencia CC: Bryan Alexander; Aurelien Guichard; Montse & Ferran; Warren LeMay; Robert Gray; Ken Lund; Ron Cogswell; Robert Lyle Bolton; Ozymandias

Como en el primer día de nuestra visita iniciamos el paseo en los alrededores de The Ellipse para adentrarnos en la zona este de la Explanada Nacional. Una buena parte de lo que hay que ver en Washington se encuentra concentrado en torno a los grandes monumentos nacionales y los memoriales. Si el lado oeste se ‘especializó’ en estos homenajes a los grandes hombres y a las mil y una guerras de este país, el este se ha convertido en una de las millas de oro de la cultura a nivel internacional. Aquí se acumulan los museos y las bibliotecas monumentales para culminar en el Capitolio, el templo del legislativo federal de los Estados Unidos y en el Archivo Nacional, donde se guardan los originales de los ‘Documentos Fundacionales’ del país (la verdad es que da envidia de cómo se han preservado estos verdaderos tesoros históricos). La ruta propuesta (marcada con iconos de color violeta en el mapa) culmina en la Biblioteca del Congreso, otro de los grandes edificios oficiales de la capital que es interesante pararse a ver.

TRES DÍAS EN WASHINGTON: LA EXPLANADA NACIONAL

TRES DÍAS EN WASHINGTON: GEORGETOWN

Una mañana en el Smithsonian.- Las diferentes sedes del Smithsonian se encuentran esparcidas por toda la ciudad e, incluso, a las afueras de Washington, pero los dos pabellones más interesantes de este macro museo están en la Explanada Nacional y forman parte del paisaje de la ciudad monumental. A nuestro juicio, los que no deben faltar en la visita son  los siguientes:

Museo Nacional de Historia Natural (10th St. & Constitution Ave).- Estamos ante uno de los grandes museos de historia natural del mundo. Hay colecciones de todo tipo pero se salen, sobre todo, el Salón de los Huesos, donde puedes ver las similitudes y diferencias de las especies; el Salón de los Fósiles David H. Koch, que exhibe una exposición de 700 ejemplares que van desde el pasado más remoto a las extinciones de megafauna del Pleistoceno (aquí hay uno de los T-Rex más completos y un Mamut lanudo) y el Salón de los orígenes humanos, dedicado a la evolución de nuestra especie. Para descansar un poco de tanta ciencia dura no dejes de ver el mariposario.  

Museo Nacional del Aire y del Espacio (Independence Ave, 600).- Una gozada para entusiastas de la aviación y la historia de la exploración espacial. Aquí puedes encontrar piezas clave de la historia de la aviación como el primer biplano de los Hermanos Wrigth, el Espíritu de San Luis de Charles Lindbergh o el Lockheed Vega de la mítica Amelia Earhart. El centro explora la aventura del vuelo desde sus inicios hasta estos primeros pasos que la humanidad está dando fuera de nuestro planeta. Aquí puedes ver, por ejemplo, el traje espacial que usó Niel Armstrong en el vuelo del Apolo 11 o su módulo de comando a parte de varias cápsulas de los programas Mercury. Una gozada. Y para frikis aquí puedes ver el modelo original del USS Enterprise que se usaba en las grabaciones de la serie original de Star Trek.

Ver los documentos fundacionales del país en el Archivo Nacional (Constitution Ave, 701).- El punto culminante de este edificio es la zona conocida como La Rotonda. Ver el resto de los documentos expuestos en el museo puede que sea una experiencia fascinante para los bibliotecarios y los archivistas pero si vas al lío lo que hay que ver se encuentra en esta zona adornada por enormes murales que representan los primeros pasos legales de la existencia del país. Aquí puedes ver los originales de la Declaración de Independencia; la Carta de Derechos de los Ciudadanos y de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Otros museos de la Explanada Nacional.- Como te decíamos antes, esta zona de la ciudad es una sucesión de centros museísticos de mayor o menor importancia que van desde sedes menores del Smithsonian (como la dedicada al arte asiático o al africano) a instituciones enormes como la Galería Nacional (Constitution Ave) donde se custodian más de 160.000 obras de arte occidental desde la Edad Media hasta nuestros días. Hay algunas obras maestras de autores de la talla de Da Vinci, Tiziano, Van Eyk, Picasso, Pollock… Pero si no eres un entusiasta de la pintura no pasa nada por pasar de largo. A nosotros nos gustó mucho el Museo Nacional de los Nativos Americanos (4th St SW) con interesantes colecciones dedicadas a los diferentes pueblos preeuropeos del país, aunque hay que decir que estuvimos cinco días en la ciudad y nos dio tiempo a ver cosas que en tres días no alcanza.

El Capitolio, el templo del Legislativo (Union Square).- Es el edificio que cierra la Explanada Nacional en su extremo oriental y el eje sobre el que se organiza la trama urbana. Es, sin duda alguna, uno de los grandes monumentos que hay que ver en Washington. Por fuera y, si hay oportunidad, por dentro. Para acceder al interior hay que pasar primero por el Centro de Visitantes y unirse a alguna de las visitas guiadas aunque tienen preferencia los que hayan reservado con anterioridad. El edificio es una pasada y guarda multitud de objetos, fotografías y documentos que resumen la historia del país y su evolución. Y por fuera hay lugares muy bonitos para visitar como el Jardín Botánico Nacional o el memorial dedicado a otro de los héroes de la nación: el general Ulisses S. Grant, el artífice de la victoria sobre el Sur durante la Guerra de Secesión.  

La Biblioteca del Congreso (Independence Ave, 101).- Otro imperdible. La Biblioteca del Congreso es otro de los grandes edificios monumentales vinculados a la estructura del Estado del país: y uno de los más bonitos de toda la ciudad. Sólo por ver la escalinata que sube desde 1st St SE merece la pena acercarse hasta aquí. Otra foto paradigmática es subir hasta la entrada y dirigir el objetivo de la cámara hacia la gigantesca cúpula del Capitolio. Este edificio es una de las obras maestras de lo que los estadounidenses califican como Edad Dorada del país. La elección de las formas clásicas en los grandes iconos de la ciudad no es casualidad: la intención es mostrar al nuevo país como heredero de la Europa de Grecia y Roma y sacralizar los símbolos del nuevo modelo político. Y el resultado en la biblioteca es sublime. Las salas de lectura, el hall, la cúpula… Todo es grandioso. Todo es superlativo.

Escaparse hasta Lincoln Park por East Capitol Street.- Este parque es otro de los iconos de la ciudad por su carácter simbólico. El parque se llama Linclon pero las dos grandes figuras que se ven en esta plaza son Mary McLeod Bethune, una de las fundadoras de los movimientos por los derechos civiles de la comunidad negra y la alegoría del Hombre libre, un conjunto escultórico que representa a Abraham Lincoln emancipando a un esclavo negro. Este parque ocupa el centro de Capitolio Hill, uno de los barrios históricos de Washington. En una visita de dos o tres días puedes llegar hasta aquí e internarte por alguna de sus calles para ver las típicas casas unifamiliares del siglo XIX y principios del XX de estilo victoriano y georgiano. Hay dos hitos en la zona que creemos merecen una visita: Capitol Hill Books (C St SE, 657), una auténtica delicia para los amantes de las bibliotecas con historia y Eastern Market (7th St SE, 225) un enorme mercado de ladrillos rojos que lleva abierto desde hace más de 150 años y hoy compagina su función como salón de abastos con el de polo gastronómico.

Fotos bajo Licencia CC: Pedro Szekely; Ken Lund; Jorge Elías; Dewita Soeharjono; Ron Cogswell; Archives Foundation; YoTuT; SridharSaraf; Gary Todd

Para visitar Washington DC hay que tener tiempo y ganas de caminar. La capital federal de los Estados Unidos se caracteriza por ser una ciudad a la europea y a diferencia de otras metrópolis norteamericanas se deja caminar con relativa facilidad. Más allá de los enormes barrios de los suburbios, con sus típicas casas con jardín y grandes centros comerciales, el centro histórico de la ciudad tiene un parecido más que apreciable con las grandes capitales del Viejo Mundo. Aquí se puede caminar. Y bien. Una de las características de la capital es la concentración de símbolos nacionales y la existencia de grandes museos de primer nivel mundial con el mítico Smithsonian Museum a la cabeza. La ciudad da para mucho, pero con tres días es más que suficiente para poder verla con tranquilidad y darse el lujo de pasar un par de veces por lugares que merecen la pena verse a diferentes horas del día. Así que para esta primera jornada (iconos azules en el mapa) nos detendremos en el gran eje patrimonial de la ciudad: la Explanada Nacional y los alrededores de la Casa Blanca. Por la tarde cruzaremos el Río Potomac para visitar Arlington y volver al entorno de la explanada al caer la noche para ver la espectacular iluminación de los grandes monumentos.

TRES DÍAS EN WASHINGTON: LOS MUSEOS Y CAPITOLIO HILL

TRES DÍAS EN WASHINGTON: GEORGETOWN

El principio de todo en The Ellipse.- Empezamos nuestra visita en The Ellipse, una enorme plaza pública que sirve de nexo entre la Explanada Nacional y la Casa Blanca. Nos dirigimos primeramente hacia la residencia del presidente de los Estados Unidos como primer hito de la mañana. Si tienes programada la visita debes saber que los horarios empiezan a las 8.00 y terminan a medio día. Para solicitar la visita tienes que ponerte en contacto con tu embajada nacional en el país y solicitar la visita. Es un trámite muy complicado para extranjeros por lo que la experiencia se suele limitar a ver la fachada del edificio desde la verja de Pennsylvania Avenue y echarle un vistazo al White House Visitor Center (Pennsylvania Avenue NW, 1460) donde puedes ver una exposición de objetos sobre la historia del edificio además de tener un buen mirador.

En torno a la Casa Blanca puedes ver algunos edificios importantes. A los dos costados de la Casa Blanca tienes el Edificio Nacional del Tesoro (Pennsylvania Avenue) y el Eisenhower Executive Office Building (17th St NW, 1650) y en los alrededores del centro de poder del ‘Imperio’ hay un pequeño conjunto monumental que se articula en torno a dos grandes plazas emblemáticas de la capital estadounidense: Lafayette Square y el conjunto que forman Pershing Park y Freedom Square.

Lafayette suele ser uno de los puntos de presentación de la ciudad. La vecina más famosa de esta plaza enorme es la propia Casa Blanca que se sitúa al sur de Pennsylvania Avenue. El conjunto es muy bonito pero hay un par de hitos en los que merece la pena detenerse. Desde el punto de vista histórico hay que ver Dolley Madison House (H St NW, 1520) y la Little White House del Presidente McKinley (H St NW, 1516), dos edificios de principios del XIX que sirvieron de residencia a dos presidentes del recién nacido país. En esta parte de la ciudad pueden verse una colección de edificios que nos llevan a las primeras décadas de existencia de la nación. Hay que tener en cuenta de que la ciudad se creó de la nada en 1790 como capital del país. Fue una ciudad por encargo y el arquitecto francés Pierre Charles L'Enfant fue el encargado de planear una ciudad en cuadrícula que superara el urbanismo de fortuna de las colonias inglesas: piedra y orden ante el barro y la madera. Y el centro de esta nueva ciudad se planteó desde el eje Casa Blanca-Lafayette Square. En la plaza hay otros buenos ejemplos de esta primera fase de crecimiento: Ashburton House (H St NW, 1525), la Iglesia de St John (H St NW, 1523); Decatur House (Jackson Pl NW, 748) –que jugó un papel destacado en la lucha por la abolición de la esclavitud-; la Peter Parker House y la Lee House (Jackson Pl NW, 700).

La Galería Renwick (Pennsylvania Avenue NW, 1661).- Este magnífico edificio alberga la sede del Museo de Arte Americano del Smithsonian Museum y nació con la vocación de convertirse en el ‘Louvre’ norteamericano ya que se concibió desde el principio como museo de bellas artes aunque la Guerra Civil norteamericana lo integró al catálogo de edificios oficiales albergando varios organismos oficiales hasta bien entrado el siglo XX cuando se planteó, incluso, su derribo. La entrada al museo es gratuita.

El otro polo de atención en torno a la Casa Blanca es el eje que forman Pershing Park y Freedom Square. Aquí nos encontramos con uno de los edificios más hermosos del país: el The Willard Center (Pennsylvania Avenue NW, 1455), un ‘rascacielos’ espectacular de sabor parisino que hoy alberga uno de los grandes hoteles de la capital. Otro espacio que nos parece increíble es Woodrow Wilson Plaza, una pequeña plaza enclaustrada entre grandes edificios oficiales (el Ronald Reagan Building) que merece la pena verse. Otro imprescindible en la zona es el Waldorf Astoria (Pennsylvania Avenue NW, 1100) otra maravilla arquitectónica que guarda un pequeño guiño histórico ya que aquí se encontraba el Old Post Office Pavilion, antigua oficina central de correos de Washington (su torre sólo es superada en altura por el Monumento a Washington).

La Explanada Nacional.- Es el lugar que ver en Washington por antonomasia y su imagen paradigmática. En esta primera jornada nos dedicaremos al extremo occidental de este gran espacio público entrándonos en tres de sus hitos más importantes:

El Washington Monument (15th St NW, 2) es el símbolo de la ciudad por antonomasia. Este obelisco de casi 170 metros de altura se empezó a construir en 1840 y se terminó en 1884 y se proyectó como un símbolo del cambio político que supuso la obra vital de George Wahsington; tal y como se hacía en Egipto cuando un nuevo faraón llega al poder. En este caso el nacimiento de la república. El obelisco se puede visitar por dentro a través de un ascensor que sólo demora un minuto en subir el equivalente a 60 pisos. Las vistas desde los pequeños ventanucos de la cúspide es brutal. La situación del obelisco justo en la confluencia de la Explanada Nacional y The Ellipse permite ver los grandes edificios públicos y memoriales desde un solo punto.

El Memorial de los veteranos de Vietnam (Henry Bacon Dr NW, 5).- En la Explanada Nacional hay otros memoriales dedicados a algunos de los innumerables conflictos bélicos en los que se ha visto involucrado el país a lo largo de su historia (junto al Obelisco de Washington está el de la Segunda Guerra Mundial y un poco más hacia Lincoln Memorial el de Corea), pero el que más nos impresionó fue el dedicado a los veteranos de Vietnam. En un enorme muro (aquí al monumento lo llaman con un contundente ‘La Pared’) se pueden leer los nombres de los soldados muertos en una guerra que el país trató de ocultar por la vergüenza de la derrota y los muchos crímenes que se cometieron. Es un lugar con una carga emotiva muy grande y sin la grandilocuencia de otros memoriales.

El Lincoln Memorial (Lincoln Memorial Cir NW, 2).- El Templo. Así de sencillo y claro. Mirando de cara la inmensidad de la Explanada Nacional en un gesto de majestad. Para los estadounidenses el otro gran padre de la nación es Abraham Lincoln; el honesto Abraham. El que tuvo que lidiar con la Guerra Civil y el gran problema que suponía la esclavitud en el Sur algodonero. Este memorial a modo de templo clásico es otra de las imágenes paradigmáticas de la ciudad. Desde aquí puedes ver el Obelisco reflejado en la ‘Reflection Pool’, esa enorme pileta que forma parte de la historia visual del mundo… Forrest!!!

Cruzar hasta Arlington (Memorial Ave, 1 –Fort Mayer-).- El culto al soldado muerto es común en los países de lengua inglesa. Cruzamos el Río Potomac por Arlington Memorial Bridge para adentrarnos en uno de los grandes cementerios militares del mundo. Aquí hay casi medio millón de tumbas de militares: algunos verdaderas celeridades (hay varios presidentes, por ejemplo) y la gran mayoría soldados anónimos de muchas guerras. Es un lugar que impresiona más allá de la glorificación de la guerra (algo que también pasa en el Reino Unido).

Una noche en la Explanada Nacional.- Es una experiencia única. Hay varios tours que recorren los principales monumentos y memoriales pero no es mala idea ir por libre y completar la visita de la mañana parándose en los hitos principales y buscando la foto perfecta de los reflejos del estanque. Los puntos clave de la visita nocturna son los memoriales de las diferentes guerras y el pabellón de dicado a la figura de Abraham Lincoln.

Fotos bajo Licencia CC: angela n; Jonathan Cutrer; Anna Levinzon; David; Pedro Szekely; emilykneeter; John Brighenti; Alonso Javier Torres; Gage Skidmore

Cuando uno viaja a ciudades México DF puede sentir el peso de la historia sobre la cabeza. La capital mexicana es magnífica, grandiosa, contradictoria… Uno puede rastrear en sus calles los grandes momentos de su existencia y también los más bajos a través de edificios, avenidas, museos, barrios más o menos afortunados… Estamos hablando de una de las concentraciones de humanidad más grandes del planeta. Aquí todo es gigantesco. En su centro y alrededores de concentran más de 20 millones de personas en una de las conurbaciones más importantes de todo el mundo. Y toda esa desmesura de piedra, cemento, cristal, acero madera y chapa se articula en torno al Zócalo. Plaza de la Constitución del México moderno. La antigua Plaza Mayor del Méjico virreinal. La aun más antigua explanada del Templo Mayor de Tenochtitlán. La mejor manera de llegar hasta aquí es bajo tierra: usando el metro. A la Estación Zócalo llega la Línea 2 del Metro de México y aunque no te haga falta, tomar el subterráneo hasta acá sin haber visto la plaza con anterioridad tiene su por qué. En el vestíbulo de la estación puedes ver una enorme maqueta del Recinto Sagrado de la capital de los aztecas con los diferentes templos que formaban el corazón simbólico y religioso del gran imperio mesoamericano. Un lujo. Sólo hay dos escaleras de metro que se le parecen: las que te descubren la Sagrada Familia de Barcelona y las que te muestran por primera vez el Coliseo en Roma.

El nombre oficial de este enorme espacio abierto es Plaza de la Constitución pero todo el mundo la conoce como ‘el Zócalo’, un nombre que alude al zócalo o base de un gran monumento para conmemorar la independencia del país que nunca llegó a completarse (el zócalo sí que lo hicieron). Este espacio es un resumen perfecto de la historia de la ciudad y casi que del país. Guarda restos que van desde Tenochtitlán hasta nuestros días pasando por la época virreinal o los primeros pasos del México independiente. Hay mucho que ver en la Plaza del Zócalo. Mucho. Es casi un destino en sí mismo que pone de manifiesto la brutal oferta patrimonial de la capital cultural de América. Y lo decimos sin rubor. No hay otra ciudad como el DF en América. Ninguna. Ni al norte ni al sur. Y sólo una guía del Zócalo ocuparía varios libros.

Catedral Metropolitana de la ciudad de México (Plaza de la Constitución, sn).- Obra maestra del barroco mundial y una de las grandes catedrales del mundo. Esta obra de arte es una de las huellas más bonitas de la presencia española en América y verla asombra. Por fuera y por dentro. Las obras de este templo enorme se iniciaron en el siglo XVI con la Catedral de Jaén como modelo. Su herencia renacentista se deja ver sobre todo en el interior, porque la fachada pronto empezó a convertirse en paradigma del barroco americano. Antes de entrar fíjate en la fachada de la Iglesia del Sagrario (junto a la propia Catedral). Más que una fachada es una escultura. El encargado de hacer esta maravilla fue el arquitecto español Lorenzo Rodríguez uno de los grandes nombres del barroco novohispano (en relación al Virreinato de la Nueva España). Esta portada es la cima del estilo Churrigueresco en América. Y ya dentro de la catedral centra la atención en el Altar de los Reyes (tras el altar mayor). Aquí puedes ver el retablo barroco de los Reyes obra de otro ilustre del barroco: Jerónimo de Balbás. Otros puntos notables del interior de la Catedral son el coro o los dos órganos (los mayores de toda América).

Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, sn).- Aquí se encontraba el Palacio de las ‘Casas Nuevas’ residencia de Moctezuma, el emperador azteca que recibió a Cortés en Tenochtitlán. Después fue el palacio del propio Cortés y tras un incendio en 1692 se construyó este impresionante palacio de gobierno virreinal de estilo barroco que cierra todo un flanco del Zócalo y rivaliza en belleza y presencia con la mismísima Catedral. El palacio sigue siendo sede del Ejecutivo mexicano pero se puede visitar solicitando plaza en alguna de las visitas guiadas al correo visitas_guiadas@hacienda.gob.mx. La historia de México en los murales de Diego Rivera.- Uno de los alicientes de visitar el palacio Nacional es ver los famosos murales de Diego Rivera que muestran un recorrido por la historia del país desde su pasado prehispánico hasta un futuro de progreso y ciencia. Es uno de los conjuntos pictóricos más impresionantes que hemos vistos. Los paneles que narran la ‘historia’ azteca y la conquista son sencillamente brutales. Algo que hay que ver al menos una vez en la vida.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda, 13).- Este museo de antropología cuenta con una colección de piezas y artefactos que van desde China a Egipto pasando por diferentes culturas americanas y africanas. El museo ocupa una de las alas del Palacio Nacional. Recinto de Homenaje a Benito Juárez (Moneda, 1).- Este pequeño museo de sitio ocupa las salas del Palacio Nacional que sirvieron de residencia a Benito Juárez, uno de los grandes presidentes del país. El museo es interesante y da acceso a los bonitos jardines del Palacio Nacional.

El Museo del Templo Mayor (Seminario, 8).- En este lugar puedes imaginarte lo que fue el gran recinto sagrado de la antigua Tenochtitlán. Este lugar reunía casi un centenar de edificaciones religiosas de entre las que sobresalía la gran pirámide doble que estaba coronada por los templos dedicados a Tláloc, dios de la lluvia y a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Desde aquí también partían los ramales principales de los caminos que partían desde la capital y llegaban a todos los rincones del Imperio. Hoy podemos ver los restos del Templo Mayor (esa pirámide doble) y un fantástico museo en el que hay verdaderas joyas de la cultura mexica destacando la piedra de Coyolxauhqui (Diosa de la Luna), uno de los mejores ejemplos de la escultura ritual azteca que representa el cuerpo descuartizado de la diosa. Este es uno de los lugares más importantes para visitar y ver en México DF.

Colegio de San Idelfonso (Justo Sierra, 16).- Otra de las joyas virreinales de la ciudad. El edificio que se puede ver hoy data del siglo XVIII y es el gran ejemplo de barroco civil del país (los claustros son alucinantes y es difícil ver un colegio como éste en otros lugares de la América hispana y aún en la propia España). El origen de este centro educativo se remonta a finales del XVI cuando varias órdenes religiosas fusionan sus colegios para construir el gran colegio de la ciudad. La vinculación del edificio con la educación se mantuvo a lo largo de los siglos y hoy sirve de centro cultural de primera categoría. Este edificio enorme se encuentra en dos de las calles más bonitas de México DF: Justo Sierra y San Ildefonso.

Museo UNAM Hoy (Moneda, 2).- Este museo vinculado a la Universidad Autónoma de México ocupa un edificio histórico que fue sede de la primera universidad fundada en el país pocas décadas después de finalizada la conquista (1553). El museo la verdad es que no dice gran cosa, pero el edificio guarda muchos secretos que van más allá de la propia fundación de una de las universidades más antiguas de América. Aquí puedes ver los viejos claustros universitarios y, también, interesantes restos arqueológicos del Recinto Sagrado del Templo Mayor de Tenochtitlán.

Visitar el patio cubierto del Gran Hotel Ciudad de México (16 de Septiembre, 82).-  Este es uno de los hoteles con mayor tradición y solera de la ciudad: y si te lo puedes permitir no es mala opción para alojarte. No era nuestro caso, pero habíamos leído que su patio interior de estilo Art Decó era una maravilla. Pedimos permiso y nos dejaron verlo. Y mereció mucho la pena.

Fotos bajo Licencia CC: Kevin; Carl Campbell; spurekar; Secretaría de Cultura; Graeme Churchard; lili chin; Stephane R

Después de dedicar un día al Freedom Trail como excusa para conocer las huellas de la Boston colonial, en esta segunda jornada de paseo por la capital del estado de Massachusetts (iconos color violeta en el mapa) nos vamos a centrar en uno de sus barrios más emblemáticos y en los grandes iconos culturales de la ciudad. Lo mejor que tienen las grandes urbes anglosajonas es la posibilidad de subir a las alturas para poder ver todo a vista de pájaro. En nuestro primer día de exploración pudimos ver como los pequeños edificios de la época colonial quedaban literalmente sepultados por los grandes rascacielos que forman el centro bostoniano. Hoy empezaremos el día subiendo a uno de los monstruos; pero esta vez algo lejos del centro aunque a dos pasos del Boston Common, ese gran espacio verde que sirve de nexo entre la Boston prerrevolucionaria y la que surgió tras la independencia.

La porción de parque que queda entre las calles Charles y Arlington es la más bonita del Common y también la más monumental. Esta zona del parque se diseñó a finales del XIX a imagen y semejanza de los grandes jardines victorianos de la antigua metrópoli. El monumento a George Washington pone el toque revolucionario, pero estamos ante un jardín eminentemente inglés. Una esquina cinematográfica.- Como sucede con otras grandes ciudades de los Estados Unidos, Boston ha sido el escenario de multitud de películas y series de televisión. En el Common nos encontramos con el ‘Robin Williams Park Bench’ donde se produce el famoso diálogo de la película “Good Will Hunting” entre Robin Williams y Matt Damon.

La Avenida de la Commonwealth sale desde Boston Common como el eje neurálgico del Backbay (detrás de la Bahía). Este barrio ‘a espaldas’ de los viejos muelles y embarcaderos es la antítesis a la ciudad colonial de los siglos XVII y XVIII. La Commonwealth Avenue (en realidad un verdadero boulevard arbolado que es una delicia -y en otoño un espectáculo-) ejerce de espina dorsal de un barrio de calles amplias y rectilíneas que forman uno de los conjuntos arquitectónicos más bonitos y homogéneos de la Costa Este. Aquí dominan las townhouses de ladrillo y piedra. Elegantes edificios que van desde los apartamentos a las mansiones en lugares icónicos como Newbury Street (algo así como la gran milla de oro comercial de la ciudad) o Copley Square (una de las plazas más animadas de Boston donde puedes ver la Biblioteca Pública del Estado y la Iglesia de la Trinidad).

Y es aquí donde nos vamos a las alturas. El Boston View (Boyston Street, 800) y su plataforma de las nubes sube hasta el piso 52 del Prudential Center, uno de los edificios más altos de toda Nueva Inglaterra. Nada que ver con los grandes miradores de Nueva York (ni la altura ni el glamour arquitectónico de joyas como el Empire State o el Chrysler). Pero este mirador a 360 es mucho más que un balcón con bar de lujo (con bebidas a precios tan altos como el propio edificio) y ofrece un pequeño centro de interpretación que te ayuda a comprender la ciudad. Desde aquí podrás ver algunos de los lugares más icónicos de la geografía urbana bostoniana. Beacon Street, la calle de las fraternidades.- Uno de los fuertes de Boston es su tradición universitaria. En la Calle Beacon puedes ver la sede de algunas de esas fraternidades con nombres de letras griegas tan características de la vida estudiantil del país. Estas organizaciones elitistas son una parte importante de la historia del país desde el siglo XVIII. Otro lugar qué ver en Gibson Steet es la Casa Museo Gibson (Beacon Street, 137), una casona de clase alta del siglo XIX que estuvo vinculada con una de las familias más influyentes de la ciudad. Aquí puedes ver cómo vivían las clases altas de Boston durante el XIX y la primera mitad del XX. Terminamos el paseo por Backbay bajando hasta el River Charles Esplanade, un enorme parque ribereño muy apreciado por los locales.

La casa de los Red Sox.- Para mucho más que los amantes del deporte. Fenway Park (Jersey Street, 4) es uno de los campos de baseball más antiguos y famosos del país: algo así como un museo para los aficionados y un templo para los seguidores del equipo local, los Boston Red Sox (Medias Rojas). La cancha se inauguró en 1912 y pese a las actualizaciones sigue siendo uno de los pocos ejemplos de campo de las primeras décadas de la Liga Profesional de este deporte. El lugar tiene un museo y los días de partido es un espectáculo que va mucho más allá de lo que sucede en el campo. Un bocadillo glorioso en Cask 'N Flagon (Brookline Ave, 62).- Un clásico frente al campo de los Red Sox. El bar abrió en la década de los 60 como lugar de reunión y referencia de los amantes del deporte y es famoso por sus bocadillos.

Al norte del Charles: Harvard y el MIT.- La ciudad universitaria se extiende más allá de la orilla norte del Río Charles. Las dos grandes instituciones académicas de Boston son la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El MIT se encuentra justo en la orilla norte del Charles y su campus destaca por la enorme cúpula de su edificio central (Memorial Drive, 222). Acercarse hasta aquí para ver por dentro la Biblioteca Barker merece la pena. Otro imperdible en el MIT es el Stata Center (Vassar Street, 32) un campus futurista con una arquitectura que te va a volar la cabeza. En el caso de Harvard, su campus incluye varios museos de referencia que van mucho más allá de su función universitaria. Entre todos destacan el Museo de Arqueología del Próximo Oriente (Divinity Street), especializado en las civilizaciones mesopotámicas y egipcia y la triada que forman el Museo Peabody de Arqueología y Antropología -especializado en culturas nativas americanas-; el Museo de Historia Natural y el Museo de Anatomía Animal comparada (todos con entrada en Oxford Avenue).

Los mejores museos de Boston

Museo Isabella Stewart Gardner (Evans Way, 25).- Ya lo primero que impresiona es ver un palacio veneciano del siglo XV en Nueva Inglaterra. Este lugar se desmontó piedra a piedra y se volvió a construir para albergar una de las mayores colecciones privadas de arte de todo el mundo. Hay un poco de todo con obras de grandes maestros de la talla de Tiziano o Durero.

Museo de Bellas Artes de Boston (Huntington Ave, 465).- Fundado a mediados del siglo XIX, el MFA se fundó con la intención de reforzar la identidad de la ciudad como uno de los grandes centros culturales del recién nacido país. Este museo es una pequeña ‘réplica’ de los grandes museos europeos con una colección ecléctica que une la arqueología (con algunas piezas notables de Egipto, Grecia y Roma), colecciones artísticas asiáticas y un compendio de pintura europea con algunas piezas de maestros como Velázquez, Donatello, Monet o Renoir. Un poco de todo.

Acuario de Nueva Inglaterra (Central Wharf, 1).- Situado en uno de los rincones más bonitos del Downtown a dos pasos del Parque Marítimo Cristóbal Colón y los viejos muelles de la ciudad. El acuario es de los mejores de Estados Unidos y es ideal para hacer una pausa si vas con niños.

Fotos bajo Licencia CC: David Ohmer; Doc Searls; Alan Light; Alan Levine; ChrisDag; Todd Van Hoosear; uniquelycat

Para los amantes de las ciudades con pedigrí histórico, los viajes a Estados Unidos ofrecen pocas oportunidades para recrearse en las viejas piedras. Las ciudades norteamericanas no suelen contar con barrios históricos bien conservados. Y no porque no haya historia en sus calles. En la mayoría de las ocasiones, la voracidad inmobiliaria ha dejado los rastros del pasado dispersos y aislados (en Nueva York, por ejemplo, hay casas de principios del siglo XVIII). Pero en Boston la cosa cambia. No se puede hablar de un centro histórico al uso. Eso sería mentir. Pero en esta vieja ciudad fundada en 1630 se pueden ver bastantes rastros de ese pasado colonial en forma de viejos edificios de ladrillo rojo y formas británicas (muchos de ellos rodeados de grandes rascacielos donde mandan el hormigón, el acero y el cristal). Estos lugares se han salvado de la piqueta por su papel en los sucesos que precipitaron el nacimiento de la nación a finales del siglo XVIII. El Freedom Trail es un sendero urbano de cuatro kilómetros que atraviesa la zona antigua de la ciudad señalando los hitos que provocaron la chispa de la revolución.

El Freedom Trail (iconos azules en el mapa) se inicia en el Boston Common, primer parque público de la ciudad y en los tiempos previos a la Revolución lugar habitual de maniobras de los ‘Casacas Rojas’ -Ejército Británico-. Para este paseo por la historia de la ciudad usaremos iconos de color azul. Nos basaremos en el Trail, pero aprovecharemos la ruta para ver otros lugares de interés de la zona. El Trail tiene unos cuatro kilómetros de longitud y supone un plan ideal para una jornada de exploración (para aprovechar y visitar algún museo y sitio histórico por dentro). Junto al Common nos encontramos con el primero de los hitos históricos del Trail: la Park Street Church (Park Street, 1) y el Cementerio de Granary (Tremont Street). La iglesia es un poco posterior a los hechos (principios del XIX) pero el cementerio sí fue uno de los escenarios de las jornadas revolucionarias. Aquí recibieron sepultura algunas de las víctimas de la Masacre de Boston (5 de marzo de 1770), un altercado provocado por los impuestos que acabó con cinco muertos. Según todos los historiadores, este fue el desencadenante de que el malestar derivara hacia la revuelta.

El recorrido del Freedom Trail supone ir dando saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo en una reconstrucción discontinua de los acontecimientos (y es normal; no estamos en un campo de batalla sino en una ciudad). A dos pasos de Granary, por ejemplo, nos topamos con el gran edificio público de la ciudad: el State House of Massachusetts (Beacon Street, 24). Y de un plumazo hemos ido desde la chispa de la hoguera a los rescoldos de la misma. Este enorme edificio construido en 1798 es el símbolo de la libertad conquistada: la casa de gobierno del estado y sede de su cámara de representantes. Aquí estaba la casa de John Hancock, uno de los héroes locales más celebrados: fue comandante de la milicia durante la guerra y ejercía como presidente del Congreso Continental cuando el 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero también fue uno de los instigadores del famoso Motín del Té. Nos alejamos de manera momentánea del Trail y bajamos hacia los antiguos puertos. Entre gigantes de acero y cristal vemos dos grandes almacenes de madera y dos pequeños barcos del siglo XVIII que parecen miniaturas en medio de los rascacielos. El Boston Tea Party Ships & Museum (Congress Street, 306) es un museo de nuevo cuño que se adentra en uno de los episodios clave en la mística de la Revolución norteamericana. El 16 de diciembre de 1773 un grupo de colonos disfrazados de indios tiraron al mar el cargamento de té de tres barcos ingleses como protesta a los impuestos de la metrópoli. El museo está muy bien (desde las réplicas de las embarcaciones a las exposiciones) y es divertido. 

!Vienen los casacas rojas!.- De vuelta a la senda marcada por el Freedom Trail nos metemos de lleno en el proceso revolucionario. Los enormes edificios que rodean al Old State House (Washington Street, 206) resaltan aún más su estampa de edificio histórico. Esta vieja casona de ladrillos rojos era, a finales del XVIII se convirtió en la primera sede del gobierno estatal de Massachusetts. Pero la relación de este edificio de 1713 con la historia del levantamiento viene por partida doble. Era la sede del gobierno británico en la colonia y el lugar donde tuvo lugar la Masacre de Boston. Un viejo cuadro (no muy bueno por cierto) custodiado por la Massachusetts Historical Society (Boylston Street, 1154) muestra una imagen del lugar a principios del XIX. Casas de ladrillo de estilo georgiano que nada tiene que ver con lo que podemos ver ahora. Las huellas del pasado subsisten entre los rascacielos. La mayor parte dispersas. Casi perdidas. 

Afortunadamente muy cerca de la Old State House podemos ver un pequeño núcleo de supervivientes a la especulación: el Old Boston City Hall (School Street, 45) fue la sede del ayuntamiento entre 1865 y 1959 y se construyó en el solar que ocupaba la Escuela Latina, el colegio donde estudiaron personalidades de la talla de Benjamin Franklin o Josiah Quincy, uno de los primeros legisladores del país. La escuela se derribó para hacer un palacio de justicia que, a su vez, se tiró al suelo para construir el viejo ayuntamiento. Pudimos leer que el segundo Latin School, que por los grabados era un edificio magnífico, ahora es un bloque de aparcamientos. Cosas que pasan. Mejor suerte corrió la King’s Chapel (Tremont Street, 58), una imponente iglesia de piedra de mediados del XVIII que también fue protagonista de la gesta independentista. En su cementerio adyacente puedes rastrear la vida de algunos de los participantes en aquellos sucesos. Los esclavos de la Capilla del Rey.- Una de las cosas que nos sorprendieron de este monumento histórico fue la historia de los esclavos vinculados a la historia del edificio. Personas que fueron bautizadas, enterradas o contrajeron matrimonio en el lugar sin ser dueñas de sus propias vidas. Un pequeño monumento les rinde homenaje.

La pequeña colección de grandes lugares históricos de esta zona se completa con la South Meeting House -casa de reuniones del sur- (Washington Street, 310) y un conjunto de casas de la época colonial en School Street. Aquí uno se puede hacer una idea de lo que podía ser esta ciudad antes de que se la cargaran. Las viejas casas de ladrillo (convertidas en hamburgueserías, tiendas de regalos o cafeterías) comparten medianeras con moles cuadradas de hormigón en un cuadro difícil de definir. Un ejemplo de lo que hablamos es la Old Corner House (Washington Street, 286), una casa de 1718 que primero fue botica y, después de la gesta revolucionaria, una de las librerías más importantes del país. Hoy es un restaurante mexicano. Esta librería fue uno de los ejes de la cultura en la ciudad durante las primeras décadas de existencia del país. Algo que en cualquier país europeo bastaría para convertirla en museo o centro de interés histórico. Junto a la Old Corner hay otras cuatro casas de la época colonial: una tienda de adornos navideños, una hamburguesería, un restaurante mexicano... Justo enfrente de la South Meeting House, antigua iglesia que por su amplitud se convirtió en salón de debates políticos durante los años de la Revolución.

El Faneuil Hall Visitor Center (Faneuil Hall Square, 1).- Construido en 1742 este enorme edificio de estilo eduardiano fue el mercado más grande de la ciudad durante varios siglos. Pero más allá de su función comercial, el lugar se convirtió en una sala de activismo político donde se discutió por primera vez la posibilidad de la independencia. Aquí pregonaron personalidades de la talla de Samuel Adams, uno de los arquitectos del nacimiento de la nación. Al lugar se le conoce como la ‘cuna de la libertad’. Hoy es uno de los museos más visitados de los Estados Unidos y, también, un lugar simbólico que marca aún la agenda política de la ciudad. Para muestra un botón. Aquí fue donde Kennedy anunció su candidatura a la presidencia. El Faneuil se encuentra en una zona muy bonita de la ciudad. Junto al viejo mercado se encuentra un magnífico edificio del siglo XIX que también lleva el nombre de Faneuil Hall Marketplace que sustituyó al primero cuando éste pasó a ser un lugar de importancia política para la comunidad. También a dos pasos está la City Hall Plaza, espacio público junto al nuevo ayuntamiento donde se pueden rastrear varias huellas de la historia bostoniana.

Camino del puerto por la vieja Boston.- El gran hito del último tramo del Freedom Trail es la Casa de Paul Revere (N Square, 19). North Street guarda uno de los pocos conjuntos homogéneos de casas históricas de la ciudad. Aquí podemos hablar de un verdadero centro histórico con algunas manzanas de casas bien conservadas que nos pueden dar una idea de lo que fue la ciudad antes de la fiebre de la piqueta. Sin duda alguna, North Square es el rincón más bonito de Boston; uno de los escasos lugares donde puedes sentirte en la vieja ciudad. La joya de la corona es la Casa de Paul Revere, un edificio de madera y ladrillo del siglo XVII que fue testigo del nacimiento de la colonia y del proceso revolucionario. Revere, un orfebre ilustrado, organizó un sistema de vigilancia y espionaje que sirvió para controlar los movimientos ingleses durante la guerra. Pero su hazaña más conocida es la llamada Cabalgata de Medianoche, el viaje relámpago a caballo para avisar de la llegada de las tropas británicas previo a las primeras batallas de la guerra. Aquí hay otro lugar muy interesante para visitar: la Old North Church (Salem Street, 193). Esta es la iglesia más antigua de la ciudad y también jugó un papel crucial en la cabalgada de Revere. Desde su campanario se anunció la llegada de los casacas rojas y desde aquí partió el propio Revere. Antes de cruzar el río visita dos lugares: la Clough House (Unity Street, 21) -otro de los edificios anteriores a la independencia que sobreviven- y el Copps Hill Burying Ground (Hull Street, 45).

Terminamos el paseo a los pies de Bunker Hill, el lugar donde se libró la primera de las grandes batallas de la guerra de independencia (15 de junio de 1775) para visitar uno de los barcos más antiguos de todo el mundo: el USS Constitution (Charlestown Navy Yard; Building 22). Esta fragata de 1796 fue uno de los diez primeros buques de la Armada de los Estados Unidos y en la actualidad es el barco a flote más antiguo de todo el planeta. Este barco jugó un papel fundamental en las primeras décadas de existencia de la nación. Y visitarlo es una gozada seas o no amante de los viejos tallships (barcos altos) de la época dorada de la navegación a vela.

Fotos bajo Licencia CC:Tony Hisgett; Ralph; Robert Lyle Bolton; Shinya Suzuki; Henri Sivonen; Kimberly Vardeman; ajay_suresh; Robert Linsdell

Nuestra fascinación por el llamado Oregon Trail es una de las escusas perfectas para adentrarse en las regiones más salvajes de los Estados Unidos. Utah jugó un papel fundamental en la construcción de ese far west extremo y violento que supone una de las páginas más sombrías y, a la vez, más fascinantes de la expansión de Estados Unidos. Uno de los tramos del famoso Camino de Oregón se internaba en el actual estado de Utah para llegar a las inmediaciones de Salt Lake (Lago salado). Este fue el lugar donde un grupo de cristianos rigoristas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días quiso crear su propia utopía teocrática. El ‘Mormon Corridor’ (Corredor Mormón) es una amplia porción de territorio del oeste por la que los seguidores de esta ‘secta’ se esparcieron a mediados del XIX. Fue una expansión violenta que, incluso, causó episodios cruentos como la llamada ‘Guerra Mormón’, en la que los colonos mormones crearon milicias para expulsar a otros colonos y a los nativos del lugar. Moab es una de las localidades que nos llevan a aquella época.

Moab es una ciudad típica de estas latitudes. Una ciudad más bien anodina y feucha que tiene muy poco para ver. Pero este lugar es una de las puertas de una región conocida como las Canyonlands (tierras del Cañón) que tienen como elemento común la presencia de un mito geográfico a nivel mundial: el Río Colorado. Aquí nos vas a encontrar las alturas del Gran Cañón (el gran parque de Arizona está a 525 kilómetros –unas cinco horas en coche-) pero sí la colección de arcos naturales más espectaculares del planeta. Y paisajes que parecen de otro mundo. Y restos de las culturas ancestrales de estas tierras. Y también, no hay que desdeñarlo, esa historia ligada a la conquista del Oeste. El pequeño Moab Museum (118 E Center Street) explora esa historia que no se inicia con la llegada de los Mormones en 1855; ni siquiera con los desconocidos Dragones de Cuera que custodiaban el Old Spanish Trail (viejo Camino Español) que unía la Nueva España (México) con California a través de estas tierras. La historia es mucho más antigua.

Kane Springs Creek es un pequeño arroyo que desemboca en el Colorado a pocos kilómetros de Moab. Un pequeño cañón que desemboca en otro cañón. El lugar es espectacular desde el punto de vista paisajístico. Pero venimos a buscar una de las estaciones de grabados rupestres más famosas de todos los Estados Unidos: el Petroglifo del Nacimiento (Kane Spgs Rd). Este grabado representa un parto y es una de las joyas del arte rupestre mundial (es la única representación de esta temática que se ha descubierto hasta el momento). Según los que saben de esto, estamos ante una de las muestras de arte humano más antiguas del continente (periodo arcaico) y pone de manifiesto la presencia humana en la zona desde hace muchos milenios. En un radio de pocos kilómetros hay otras estaciones de grabados, huellas de dinosaurios, arcos de roca… Un poco de todo.

Una visita a Arches National Park.- Es la razón fundamental para acercarse hasta este rincón del mundo. Este parque nacional es conocido en el país como ‘el paraíso de las rocas rojas’ y ha sido escenario de multitud de películas (entre las que destacan dos mitos como ‘Indiana Jones y La Última Cruzada’ o ‘Thelma y Louise’). El punto fuerte del parque son los 40 kilómetros de la Arches road, la carretera panorámica que se interna en el paraje natural y que apenas dista 10 kilómetros de la ciudad de Moab. Tres consejos importantes: salir temprano para evitar aglomeraciones en la entrada; llevar abundante agua y aprovechar que el pase por coche (30 euros) dura una semana para visitar el lugar por la mañana y por la tarde. Con la puesta de sol, los colores se intensifican de manera importante creando un paraje difícil de describir. La excursión se inicia en el Centro de Interpretación del parque donde puedes tomar el primer contacto con el lugar antes de hacer los 80 kilómetros (ida y vuelta) de la carretera panorámica. El culmen de esta ruta escénica es Devil’s Garden (el Jardín del Diablo), un lugar surrealista marcado por pasillos de muros verticales que te harán sentir muy pequeño. Otro lugar imponente es Wolfe Ranch, un lugar donde el paisaje de rocas verticales, arcos y dunas petrificadas se mezclan con el agua. Desde aquí se accede a Delicate Arch, el más famoso de los arcos del parque y a varias estaciones de grabados rupestres. Otra foto imprescindible es Double Arch.

Conocer a los gigantes de Utah.- Tierra de gigantes en todos los sentidos. Esta zona del país, debido a su carácter árido, es ideal para encontrar restos de dinosaurios. Moab Giants (112 UT-313 –Route 91-) es un museo paleontológico brutal donde puedes conocer y experimentar como era este lugar en los tiempos en los que los Dinosaurios dominaban La Tierra. Aquí puedes ver fósiles, huellas reales, lugares donde se está excavando en la actualidad y un par de atracciones de Realidad Virtual que son una auténtica pasada (sobre todo el Acuario). El catálogo de dinosaurios que se han encontrado en Utah es enorme e incluye a algunos de los lagartos terribles más famosos como el Tiranosaurio Rex, el Velocirraptor o el Diplodocus. Llegarse hasta acá también te deja a tiro de piedra de otros de los petroglifos prehistóricos más famosos de los Estados Unidos: el conocido como Intestine Man. Otro imprescindible de este lugar es Mill Canyon donde puedes ver huellas de dinosaurio y algunos fósiles que se han conservado incrustados en la piedra para poder ver como los encuentran los científicos. Ver estos ‘huesos’ in situ impresiona.

Dead Horse y el Marlboro point.- Desde la Ruta 91 también se puede visitar otro clásico del far west norteamericano. Dead Horte Point (Caballo Muerto) ofrece una de las vistas más famosas y cinematográficas del Río Colorado. Este paraje ha sido declarado Parque Estatal y ofrece una visión del valle del Colorado que no tiene nada que envidiar a los abismos del Grand Canyon. Estamos a 51 kilómetros de Moab y hay que pasar por Mill Canyon para llegar aquí, por lo que puede compaginarse sin problema en un solo día. Es más, el mejor momento para llegar aquí es al atardecer, cuando la luz intensifica los tonos rojos y ocres de un paisaje sencillamente espectacular. Y muy cinematográfico. Desde aquí, por ejemplo, se lanzaron al vacío Thelma y Louise y muy cerca se encuentra Marlboro Point, otro paisaje icónico del país por su relación con una campaña publicitaria legendaria.

Fotos bajo Licencia CC: Fabio Achilli; tsaiproject; Dave Bezaire; Matthew Dillon; Frank Kovalchek; Sean Biehle

Llegar a Lima y tirar para Cuzco. No lo vamos a negar. Lo mejor de Perú se encuentra bastante lejos de la capital del país y no son pocos los que llegan al Aeropuerto Jorge Chávez y huyen de la megápolis peruana buscando la antesala de Machu Picchu y el magnífico Valle Sagrado, uno de los lugares más intensos del mundo para un viaje cultural e histórico. Estuvimos dos veces en Lima: la primera de paso y apenas con el tiempo justo de ver un par de cosas antes de seguir viaje hacia el norte del país. Y la segunda nos quedamos cuatro días y pudimos recorrer bastante y hasta permitirnos el lujo de ‘perder el tiempo’ visitando algunos museos imprescindibles y dejándonos seducir por los interiores virreinales del casco histórico de la ciudad. La llegada a Lima puede ser descorazonadora para el viajero: el viaje desde el Aeropuerto hasta el centro se inicia de manera chocante. La zona de Callao, donde se concentran aeródromo y puerto, es un lugar inseguro y el viaje por la Avenida Morales Duárez muestra una cara poco atractiva de la capital (siempre con transfer contratado con anterioridad a la llegada, pues el transporte público es caótico, poco organizado y es fácil confundirse -QuickLlama Shuttlebus-). Aún así, Lima debe estar entre los destinos de un viaje a Perú. Al menos pasa una noche aquí antes de seguir.

¿El mejor lugar para alojarse? Miraflores, sin duda alguna. Barranco y el entorno de José Pardo, la zona más exclusiva de Miraflores, son ‘una ficción’. Entiéndannos. Es una isla de prosperidad en un contexto mucho más complejo. Y también, a nuestro juicio, lo menos atractivo de la capital pero sí el entorno más seguro para caminar tranquilo y hacer algo de vida nocturna. Aquí vas a encontrar los restaurantes de moda de la nueva gastronomía peruana, algunos museos de arte contemporáneo y un paisaje de grandes edificios a lo anglosajón con parques cuidados y malecones al borde de los cantiles que culminan en playas como La Estrella. Y también algunas joyas arqueológicas como la Huaca de Pucllana (Gral. Borgoño cdra. 8), un espectacular centro ceremonial de la cultura limeña más de 800 años antes de que surgiera el estado incaico (400-700 después de Cristo) en donde puedes ver una gran pirámide y grandes estancias ceremoniales. Esto es una constante en el país: la existencia de grandes yacimientos arqueológicos por todos lados. Acá en Lima hay varios más allá de la potencia de la arquitectura virreinal de un casco histórico repleto de iglesias, palacios, conventos y plazas monumentales.

Un paseo por la ciudad más rica del mundo.- Lima vale un Perú. Hasta principios del siglo XIX, la ciudad de Lima compartía con México y La Habana el título de ciudad más rica del mundo. El nivel de vida de los limeños era muy superior al de las grandes capitales europeas. Una riqueza que se manifestaba, también, en piedra a través de un urbanismo donde no se escatimaba en gastos. La primera vez que visitamos la ciudad una amiga nos llevó primeramente a la ribera del Río Rímac junto al Puente de Piedra (Jirón Ancash). Hasta bien entrado el siglo XIX, este era el único puente sobre el río y servía para entrar en las formidables murallas e Lima (sus restos puedes verlos en el Parque de la Muralla –Jirón Amazonas, sn- donde hay un pequeño museo de sitio) y punto de arranque o final de una red de caminos que culminaba en la ciudad de Buenos Aires. Casi nada. Las mercancías iban y venían. Y el oro y la plata corrían. Ahí mismo, junto a lo que queda de los muros, puedes ver otras dos muestras de ese pasado de riqueza: el Museo de Sitio Bodega y Quadra (Jirón Áncash 213), antigua casa de comerciantes e industriales de la élite criolla, y el Molino Jerónimo de Aliaga (Jirón Áncash junto al puente), el primer molino harinero de la ciudad construido por uno de los compañeros de andanzas del mismísimo Francisco de Pizarro.

El monumento clave para entender el esplendor virreinal de la capital peruana es la Catedral de Lima (Plaza Mayor -Jirón Carabaya-), una de las grandes iglesias latinoamericanas y de las pocas construidas en estilo renacentista-plateresco. Una auténtica obra maestra de la arquitectura española que es un fiel reflejo de la importancia histórica de la ciudad. Por fuera impresiona. Por dentro sobrecoge. Aquí nos encontramos uno de los pocos ejemplos de gótico en América. Las bóvedas del templo se elaboraron con crucería de madera (para evitar caídas en los terremotos) al estilo de la catedral de Sevilla y sus capillas muestran la evolución de las artes hispánicas desde el Renacimiento al Neoclásico. La cantidad de arte sacro que puedes ver aquí abruma con todos los grandes nombres de las escuelas americanas y sus criptas guardan los restos de muchas personalidades locales incluido Pizarro.

El templo catedralicio sirve de colofón de un conjunto de gran belleza que rodea toda la Plaza Mayor. La sucesión de edificios amarillos porticados con grandes balcones de madera oscura es una de las fotos más potentes de Lima. Aquí se apelotonan el fastuoso Palacio Arzobispal (Jirón Carabaya –junto a la Catedral-) con sus balcones y su museo de arte sacro; la Municipalidad (Jirón de la Unión, 300); el Palacio de Gobierno (Jirón de la Unión, sn), un grandilocuente edificio neobarroco a la francesa que se construyó sobre el Palacio virreinal, y la sede del Club La Unión (Jirón de la Unión, 364), el lugar de reunión de las élites peruanas desde mediados del siglo XIX y verdadero cenáculo de poder local. De aquí parten pequeños callejones como el Pasaje Santa Rosa o la recoleta Plaza Perú que completan el conjunto monumental que ejerce de centro político, religioso y social de la capital. Desde aquí puedes ir yendo y viniendo para ir descubriendo los tesoros limeños.

Lo que hay que ver sí o sí.- Por desgracia, hay pocas casonas abiertas al público y para poder ver por dentro como se vivía en la Lima de aquellos tiempos hay que acercarse a un par de museos instalados en viejas casas virreinales o de los primeros tiempos de la etapa republicana como es el caso del Museo Municipal Prehispánico (Jirón Ancash, 299), que ocupa la conocida como Casa de las Trece Puertas, la Casa de la Riva (Jirón Ica 426), uno de los máximos exponentes de la arquitectura señorial del siglo XVIII y sede de un modesto museo de artes decorativas, o la Casa O’Higgins (Jirón de la Unión, 554), residencia del libertador de Chile mientras duró su exilio en Perú y hoy centro cultural de una universidad privada. La mayor parte del patrimonio histórico visitable es de carácter religioso centrándose en iglesias y conventos muchos de ellos con pequeños museos. Destacan la Basílica y Convento de San Francisco de Lima (Jirón Lampa), una joya barroca cuajada de obras de arte y unas catacumbas únicas en el país; el Convento de Santo Domingo (Jirón Camaná, 170), con uno de los claustros más hermosos de toda la ciudad, o la Iglesia de la Merced (Jirón de la Unión, 621), con una de las portadas barrocas más bonitas y simbólicas de Perú –donde se combinan elementos indígenas y cristianos de gran belleza-.

Para terminar de explorar a fondo el casco histórico hay que acercarse a otras plazas históricas como las de Simón Bolívar (donde está el Palacio del Parlamento) y de San Martín (que sirve de nexo entre la ciudad vieja y la nueva) y darse una vuelta por los alrededores del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla (Jirón Ucayali, 615) y visitar las calles que forman el peculiar Barrio Chino de Lima. 

Un paseo por Miraflores.- Como te decíamos antes el barrio de Miraflores es un mundo aparte en este macro universo que es Lima. Aquí vive la clase alta limeña y se localizan las sedes de las grandes empresas en enormes edificios de cristal, hormigón y acero al más puro modelo anglosajón. ¿Nos gusta este tipo de urbanismo? No. Pero es una parte de Lima que hay que ver. La Avenida José Pardo y el Parque Kennedy ejercen de eje que articula el barrio. La mejor opción para alojarse es acercarse a alguno de estos dos puntos para estar cerca de lo que hay que ver por aquí. Lo más famoso es la zona de Barranco, una hendidura colonizada por una autopista de seis carriles que comunica Lima con sus playas. Aquí puedes acceder a los malecones que se asoman al cantil y que sirven de miradores sobre el Pacífico y, también, acceder a las playas. A nosotros el malecón que más nos gustó fue el Parque Grau (ahí al lado del arranque de José Pardo) y la llamada Bajada de Punta Roquitas que te deja en uno de los mejores sectores de playa del barrio. Otro sitio muy bonito de ver en Miraflores es el Parque del Olivar de San Isidro, un lugar muy cuidado que contrasta con la dejadez habitual de otras zonas verdes de la ciudad (o casualidad es la zona más cara de Miraflores y cuenta hasta con un campo de golf). Otro lugar imperdible de los malecones de Miraflores es el Parque del Amor (Malecón Cisneros), con sus particulares bancos a lo Gaudí realizados con trozos de cerámica.

Pero a nosotros lo que más nos gustó de Miraflores es la concentración de grandes yacimientos arqueológicos que en cualquier otro lugar del mundo serían grandes atracciones nacionales. Ya te hablamos de la Huaca de Pucllana y su recinto ceremonial con más de 1.500 años de historia encima. El otro gran punto de interés arqueológico de la costa limeña es el Museo de Sitio Huallamarca (Salamanca al 200), uno de los lugares más importantes de todo el país por su ocupación desde los llamados periodos formativos (en torno al siglo III antes de Cristo) hasta el dominio del Estado incaico. Estamos hablando de una pirámide truncada de casi 20 metros de altura que sirvió de lugar de culto y enterramiento durante más de quince siglos. El museo es brutal con cerámicas y momias que explican casi todo el periodo precolombino peruano. Una delicia para amantes de la arqueología. Muy cerca de aquí está el Museo Textil Precolombino (Retiro, 160) que, sencillamente, es una delicia.

Los grandes museos limeños.- Si tu estancia es de uno o dos días te recomendamos callejear y no detenerte a ver museos: si acaso tienes el tiempo justo nuestra recomendación es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Antonio Polo, 878 –Pueblo Libre-) instalado en la llamada Quinta de los Libertadores, un edificio histórico de época virreinal que sirvió de residencia en Lima a San Martín y Bolívar. El museo hace un recorrido bastante exhaustivo por la historia del país con una colección impresionante que va desde los periodos formativos precolombinos a la época virreinal y primeros momentos de la era republicana. Otro centro que merece la pena es el Museo Larco (Simón Bolivar 1515 _Pueblo Libre-) otra casona virreinal que cuenta con una de las mayores y colecciones de piezas precolombinas de todo el país. El Museo Oro del Perú y Armas del Mundo (Alonso de Molina, 1100 -Santiago de Surco-) queda bastante a desmano y no lo pudimos visitar. Sabemos que tiene una colección de orfebrería precolombina bastante grande. Está muy lejos del centro histórico y por eso no fuimos. En pleno Miraflores tienes Museo de Arte Contemporáneo de Lima (Avenida Almirante Miguel Grau, 1511 –Barranco-). Tampoco lo visitamos.

Comer en Lima: La oferta es brutal con opciones para todos los gustos y bolsillos. Comer en el mercado o los puestos callejeros puede resultar atractivo y una aventura, pero puede acarrear consecuencias para los estómagos más delicados. En el centro nos gustó bastante Embarcadero 41 (Pje. de José Olaya, 181), local de una gran cadena de cevicherías que incluso ha dado el salto al extranjero. Las especialidades son los pescados y mariscos, pero puedes encontrar otras recetas de la riquísima gastronomía local. También comimos muy bien en el Museo del Pisco (Jirón Junín, 203) un local dedicado a la famosa bebida peruana pero donde se come bien y a muy buen precio y se bebe aún mejor. El Cordano (Jirón Áncash, 202) es una institución en la ciudad. Muy buena gastronomía local con la mejor relación calidad precio del centro. En Miraflores nos dejamos aconsejar por el algoritmo y nos dejamos caer por Panchita (Dos de Mayo, 298) con una carta basada en la gastronomía tradicional peruana con parrilla de carnes y pescados. Más que recomendable. El Poke 51 (Mariscal La Mar, 1263) es una buena opción para dejarse llevar por la fusión japonesa peruana si dejarse un riñón en el intento.

Fotos bajo Licencia CC: Güldem Üstün; Manuel Menal; Art DiNo; Paulo Guereta; pululante; Christian Córdova; Matt

La ciudad de Nueva York, como sucede en la práctica totalidad de las grandes urbes del mundo, es un mundo de clases sociales muy marcadas. Los barrios son la plasmación de este mundo de diferencias que, en el caso del Upper, quedan establecidas a través de la frontera que establece el ‘infierno verde’ de Central Park. West Side y Hell Kitchen a un lado y Lexinton Hill y Upper East Side al otro. Calles míticas como la Quinta Avenida, Madison Avenue, Park Avenue y Lexinton ponen glamour a un callejero cuajado de museos, grandes edificios, tiendas de lujo y rincones que convierten al barrio en uno de los más demandados de toda la ciudad. Y para empezar a caminar por estas calles nada mejor que empezar temprano y por el principio. Quinta Avenida y la 59. Esquina suroeste de Central Park junto a uno de los grandes iconos de la ciudad de Nueva York. El Hotel Plaza (5th Ave, 768) lleva la firma de uno de los grandes arquitectos de la historia de la ciudad: Henry Janeway Hardenbergh (autor de otros grandes edificios como el Dakota o del Waldorf Astoria). Un edificio construido en los primeros albores del XX que no sólo ha sido un hito arquitectónico sino un referente cultural que sale en multitud de obras literarias y audiovisuales. El Plaza ocupa un lugar de privilegio junto al parque y a la Grand Army Square, una plaza monumental construida para celebrar el triunfo de la Unión sobre el Sur durante la Guerra de Secesión (aquí puedes ver dos grandes monumentos: la Fuente Pullitzer y el Monumento al General William Tecumseh Sherman.

Para empezar la Quinta y la Milla de oro de los Museos.- La Quinta Avenida corre junto a la frontera este de Central Park en uno de los tramos urbanos más imponentes de toda la ciudad. El alma del Upper East es su enorme oferta cultural que tiene su máxima expresión en la llamada Milla de Oro de los Museos. En apenas unas manzanas nos encontramos con dos de los museos más importantes del mundo y otros que, pese a no tener la fama de sus compañeros tienen un espacio muy importante en la ciudad. Y por eso empezamos por uno de ellos: el Museo de la Ciudad de Nueva York (5th Avenue, 1220), un centro que muy pocos incluyen en sus visitas a la Gran Manzana y que merece la pena. Las colecciones se centran en la historia de la City en todas sus dimensiones. Hay objetos, documentos, maquetas, planos… Pero lo que más impresiona es el impresionante fondo fotográfico del centro. Es normal pararse en otros museos de la Quinta y dejar pasar éste: pero merece mucho la pena si quieres conocer con mayor profundidad la historia de Nueva York.

Los dos gigantes de la zona son el Metropolitan Museum of Art (5th Avenue, 1000) y el Solomon R. Guggenheim Museum (5th Avenue, 1071). El Met (como los neoyorquinos llaman al Metropolitan) es un destino en sí mismo y merece un día, como mínimo, de exploración concienzuda para poder ver lo más importante –al menos unas cuatro horas- y del Guggenheim hay que señalar que más allá de las exposiciones, lo que de verdad atrae a la gran mayoría de los viajeros es el continente: esto es, su imponente arquitectura. Los otros museos de la Quinta son el African Center (5th Avenue, 1280), muy vinculado al barrio de Harlem y su activa comunidad negra; el Museo Judío (5th Avenue, 1109); el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt (East 91 Street, 2) y la Neue Gallery (5th Avenue, 1048).

Dos museos del East Side que merecen la pena.- Uno de nuestros rincones desconocidos favoritos de Nueva York es The Explorer’s Club (East 70th Street, 46). Este club privado funciona desde principios del siglo XX y ha sido y es casa de cientos de exploradores que han nutrido sus colecciones con un fondo maravilloso de piezas que han llegado desde todo el mundo. Si hay alguna exposición programada durante tu visita es un lugar bonito de ver. El otro museo que te recomendamos es el Asia Society and Museum (Park Avenue, 725) con interesantes colecciones centradas en el continente asiático.

Un paseo por Carnegie Hill; ladrillos rojos en la zona más exclusiva del Upper.- Cuatro de los museos de la Milla de Oro se encuentran en esta exclusiva zona comprendida por la Quinta Avenida (oeste); la 86 (sur); la Tercera Avenida (este) y la 98 (límite norte). Y no es rara la cosa porque aquí se acumulan algunas de las grandes mansiones de finales del XIX que dieron al barrio su personalidad y estatus. Su carácter de distrito histórico ha posibilitado que muchas de sus casonas y edificios notables se hayan preservado con ejemplos sobresalientes como la Casa Otto H. Kahn (East 91th Street, 1); la Casa Emily Trevor (East 90th Street, 15); la Casa Lucy Drexel Dahlgren (Madison Avenue, 1361); la Casa Ogden Codman (5th Avenue, 1150) o la antigua mansión de Félix Warburg hoy sede del Museo Judío (5th Avenue, 1109). Más allá de las mansiones, en Carnegie Hill también puedes ver grandes edificios muy interesantes como Park Avenue Court (East 87th Street, 120) o la imponente mole de ladrillo rojo del 1424 de la Avenida Lexington.

Un apartado propio merece el conjunto Hardenbergh-Rhinelander (Lexington Avenue entre las calles 89th y 90th), uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes y mejor conservados de toda la ciudad que, por suerte, se mantiene intacto pese a la presión urbanística de la zona. Hablamos de un conjunto de seis pequeños edificios característicos del Neorenacentismo, un movimiento arquitectónico de finales del siglo XIX. Este conjunto de casas es impresionante y que se hayan salvado de la piqueta pese a no ser mansiones ha sido una suerte y un milagro. Es uno de los rincones más auténticos de Nueva York.

Ruppert Yorkville y las calles alrededor de la Segunda Avenida.- Otro fuera de ruta. El complejo de apartamentos de Ruppert Yorkville no es que sea nada del otro mundo. No muy lejos de ahí, en East Village, está el estupendo Stuy Town, uno de los mejores ejemplos de planificación urbanística de la Gran Manzana. Lo mejor de acercarse hasta este rincón de la Segunda Avenida al que casi nadie ajeno al barrio llega es internarse por las calles que median entre la 88 y la 94 para poder ver esas casas de ladrillo con escaleras anti incendios en la fachada. Un lugar bonito de ver con mucha esencia neoyorquina.

Volar sobre el East Side en el Teleférico de Roosevelt Island (East 60th Street, 254).- Hacer un vuelo sobre el Río Este a precio de viaje de metro es posible a través del Teleférico que une Upper East con Roosevelt El trayecto merece la pena y también la vista sobre el Sky Line del East Side junto a la mole de Queensboro Bridge. Ya que andas por aquí camina hacia el extremo sur de la isla para ver el Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park (Loop Road). Desde The Room, un curioso monumento dedicado a la memoria del ex presidente norteamericano puedes ver la sede de las Naciones Unidas y, entre los edificios de los alrededores, la cima del Empire State Building.

Un parque casi desconocido en el River Side.- Ir a ver donde vive en alcalde de Nueva York demanda salirse de las rutas más trilladas por los turistas. La residencia oficial del que manda en la City (Gracie Mansion), uno de los pocos edificios del siglo XVIII que aún pueden verse en la ciudad) se encuentra en un precioso parque a orillas de East River que se da un aire a un Central Park en miniatura. Hablamos del Carl Schurz Park (East End Avenue) un precioso parque con paseos, puentes, pequeñas fuentes, vistas al río y una de las estatuas más queridas por las vecinas y vecinos de la ciudad: la de Peter Pan.

Un perrito mítico en la 86.- El Papaya King (East 86th Street, 206) es una de las grandes instituciones de la comida al paso de la ciudad de Nueva York. Aquí, en un modestísimo local que lleva abierto desde la década de los 30, se sirve uno de los mejores perritos calientes de toda la ciudad. 

El té de la tarde en Alice's Tea Cup (East 64th, 156).- Capítulo dos de una cafetería que vio sus primeras luces en el West Side y que ahora también tiene su propio ‘agujero de conejo’ en el East.

Lexington Avenue Candy Shop (Lexington Avenue, 1226).- Antigua fuente de soda de los años 20 donde aún se sirven los refrescos mezclando una jarabe de sabor con soda gasificada. Es como ir a la prehistoria de la coca cola. Hoy, este local fundado en 1925 es un buen lugar para tomar una soda y comer sándwiches, perritos o la mítica mezcla de cola y helado de vainilla.

Fotos bajo Licencia CC: Alan Light; chrisinphilly5448; ajay_suresh; Ana Paula Hira; Beyond My Ken; Frej Berg; angela n.

De lugar para la élite a agujero de marginación y delincuencia; de barrio peligroso a nuevo paraíso para los hipsters. De lugar del que todo el mundo se quiere ir a nuevo barrio de moda. La historia se repite aunque a diferencia de otros distritos históricos de Manhattan como Soho o Grenwich Village por aquí no se ven las hordas de turistas que suelen amenizar otras partes de la Gran Manzana. Este barrio caracterizado por sus casas bajas de ladrillo es uno de los centros originarios de la ciudad. Está situado entre las calles 14 (límite norte) y Houston Street (al sur) y guarda algunos de los lugares más antiguos de toda la ciudad. Un rastro de lo que fue su origen: una zona de grandes fincas y plantaciones durante la breve época de dominio holandés y, años más tarde, el lugar de moda para las élites y, al mismo tiempo, uno de los pocos vecindarios para negros libres de la joven población. Mucho que ver y aprender. Como el origen de Bowery Street, que viene de esas grandes plantaciones de origen holandés que ocupaban buena parte de Manhattan hasta principios del XIX (Holanda cedió Manhattan a Inglaterra en 1667 a cambio de la Isla de Rhun, en Indonesia –uno de los pocos lugares productores de Nuez Moscada del mundo-).

Para rastrear el origen del barrio hay que acercarse hasta la Iglesia de San Marcos (131 East 10th Street), que es la segunda más antigua de toda la ciudad, y hasta el número 44 de Stuyvesant Street (a pocos metros de la iglesia). Esta casa de ladrillos de estilo federal (se la conoce como Stuyvesant Fish House) es el edificio más antiguo de Nueva York aún en pie (1795). Y un poco más allá está la conocida como  Hamilton Fish House (Stuyvesant, 44) que apenas es un par de años más moderna que su vecina. Estas casonas estaban rodeadas de grandes fincas pero con el crecimiento de la ciudad provocó que muchas familias ricas se trasladaran aquí y empezaran a construir sus casas. El eje de aquel crecimiento hacia el norte fue el entorno de la preciosa Bond Street –de las calles más bonitas de toda la ciudad- que se llenó en pocos años de grandes casas: Old Merchant's House (29 East 4th Street), que hoy alberga un museo sobre la historia del vecindario. Y lo más nuevo también se encuentra aquí. No dejes de visitar la sede de la The Cooper Union Foundation (7 East 7th Street), un alarde de la más moderna arquitectura.

Saint Marks Place y el Tompkins Square Park. El East más actual.- La calle Saint Marks Place es el corazón actual del barrio. Aquí vas a encontrar el típico paisaje neoyorquino de edificios de ladrillo con sus características escaleras de incendio alternando con pequeñas casas de estilo georgiano (con sus preciosas portadas). Esta calle estrecha y arbolada se ha convertido en una meca de bohemios y pijos gracias a sus clubs nocturnos, galerías de arte, estudios de tatuadores y restaurantes de todo tipo. En torno a esta calle se ha ‘perpetrado’ el cambio del barrio de vecindario poco respetable a lugar de posibles con alquileres por las nubes y propiedades de seis ceros. En esta calle hay que destacar dos casas: Hamilton-Holly House (Saint Mark Place, 4) y Daniel LeRoy House (Saint Mark Place, 25), ambas son de estilo federal y datan del primer tercio del siglo XIX. Otro icono del barrio es el Teatro 80 (Saint Marks Place, 80).

A esta parte del barrio también se la conoce como la Pequeña Ucrania por la gran cantidad de emigrantes de este país que llegaron a Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial. El monumento más imponente de la comunidad ucraniana de la ciudad es la Iglesia de San Jorge (30 East 7th Street) que es bonita por fuera y por dentro. Para los que están interesados en la comunidad pueden visitar el Museo Ucraniano (222 East 6th Street). El paseo por el entorno de Saint Marks Place puede terminar con un descanso en Tompkins Square Park. Probar la gastronomía ucraniana en Veselka (144 2nd Ave).- Es la gran referencia de la comunidad ucraniana de Nueva York y cuenta con muy buenas críticas.

El barrio alzado: Alphabet City.- Nos acercamos hacia el río desde Tompkins Square Park para visitar la ‘aldea de los galos’ de East Village. Alphabet City recibe este nombre por sus calles. Aquí los números dan paso a las letras: A, B, C, D… También es una zona que se ha enfrentado de manera frontal a la gentrificación que expulsa a los vecinos de menos recursos. Fruto de esta lucha se han convertido algunos solares en jardines comunitarios y pequeños parques que reciben nombres altisonantes: El Pequeño Versalles (247 East 2nd Street); Green Oasis (370 East 8th Street); El Jardín del Paraíso (710 East 5th Street); 6BC Botanical Garden (630 East 6th Street)… En estos jardines no sólo hay lugares para descansar, son centros culturales a cielo abierto donde suelen programarse conciertos, ferias o charlas. El epicentro de toda esta movida vecinal es el Museo de la Reclamación del Espacio Urbano (155 Loisaida Ave) donde puedes recabar información sobre la historia de East Village y de su lucha por no perder la identidad.

Stuyvesant Town, una historia de Lower Manhattan (14 East Street).- El StuyTown es uno de esos lugares que son mucho más de lo que parecen a simple vista. Este barrio se empezó a construir en la década de los 40 del siglo XX sobre una zona ocupada por depósitos de gas. El barrio empezó a construirse en 1942 y los primeros vecinos llegaron en 1947. El plan creó una pequeña ciudad de 110 edificios y más de 11.000 viviendas dentro de Manhattan. Una ciudad totalmente planificada de construcciones de ladrillo rojo y articulados por una red de jardines y plazas públicas que aún hoy es un ejemplo de planificación urbana para lo bueno y para lo malo (no se previeron cosas tan importantes como tiendas o escuelas). StuyTown se planteó como una solución habitacional para clases medias y trabajadoras en una época en la que Nueva York empezaba a tener serios problemas de acceso a la vivienda (a través de alquileres asequibles). Hoy son un lugar de clase alta con rentas desorbitadas pero siguen siendo un lugar bonito de ver y una parte importante de la historia de la ciudad a la que pocos viajeros prestan atención al estar lejos de los lugares más turísticos.

Una cerveza en el pub más antiguo de Nueva York (15 E 7th Street).-El McSorley’s Old Ale House sirve cervezas y comidas desde 1854 bajo el lema (o más bien amenaza) de ‘se bueno o te irás’. Este local histórico tuvo su origen en la crisis de la papa que asoló Irlanda a mediados del siglo XIX. Uno de los emigrantes que llegó a la ciudad, John McSorley, fundó el pub y se convirtió en una de las leyendas neoyorquinas. Hoy, el McSorley’s es un auténtico museo que guarda un trozo importante de la memoria de la ciudad. Sus paredes repletas de fotos, objetos de todo tipo, documentos, tesoros deportivos… El lugar está bueno para tomar una pinta y comer una hamburguesa o un sándwich. Pero sobre todo para saborear un poco de la identidad más pura de la gran manzana.

La librería más clásica de toda la ciudad.- Alabaster Bookshop (122, 4th Avenue) es una reliquia en sí misma. Es la última de las librerías de segunda mano e la Cuarta Avenida y un gustazo para los que gustan de bucear en los estantes a la caza de rarezas. Esta librería histórica está especializada en libros de bolsillo. Es fácil encontrar primeras ediciones y hasta alguna sorpresa firmada. Una gozada.

Fotos bajo Licencia CC: Dan DeLuca; Marianne O'Leary; (vincent desjardins); Eden, Janine and Jim; Lauren Manning

Cuando uno piensa en las grandes epopeyas del Far West norteamericano una de las primeras imágenes que le vienen a la cabeza es la de un círculo de carretas, una masa de indios a caballo y tiros por todos lados. La expansión de Estados Unidos hacia el Oeste durante la segunda mitad del siglo XIX es una de las tragedias y aventuras humanas más sólidamente instaladas en el imaginario popular occidental gracias al cine. Multitud de películas y series nos hablan de aquel trasiego de gentes llegadas desde todos los rincones de Europa hacia las tierras de la Costa Oeste de Norteamérica a través de las grandes llanuras y las Montañas Rocosas. La ruta más importante que siguieron aquellas gentes pasó a la historia como el Oregon Trail (Camino de Oregón), una ruta más o menos definida que partía desde la actual Kansas City (en la orilla oeste del Río Missouri) y culminaba en lo que hoy es Portland. Entre medias más de 2.000 millas (unos 3.300 kilómetros) de un camino peligroso que saltaba de puesto militar en puesto militar por territorios indios en lo que hoy son los estados de Missouri, Kansas, Nebraska, Wyoming, Washington, Idaho y la propia Oregón.

El Oregon Trail es en nuestros días una ruta histórica perfectamente señalizada que cuenta con multitud de hitos para visitar y aprender. Da un poco de envidia ver como se lo montan por estas latitudes a la hora de proteger un patrimonio de pese a ser de antes de ayer recibe el cuidado que se merece. El Oregon Trail es uno de los mejores ejemplos de esa gestión y difusión del pasado que habría que imitar. La epopeya se vive a través de museos, placas, lugares históricos, antiguos fuertes, estaciones de tren, postas del mítico Ponny Express… Uno de los tramos más interesantes de esta ruta se encuentra en el estado de Wyoming, quizás el sitio más alucinante de todos los Estados Unidos para viajar. Aquí, y a pocos kilómetros de sus fronteras, se acumulan lugares brutales como Yellowstone, Grand Teton National Park, las Black Hills (uno de los grandes santuarios de las culturas originarias) o Little Big Horn, el lugar donde una confederación de nativos le dio una soberana paliza al Séptimo de Caballería del Coronel Custer.

Grandes nombres. Custer, Toro Sentado, Caballo Loco; Buffalo Bill, Calamity Jane... Pero lo que hace épico al Oregon Trail es la multitud de pequeños nombres que se pueden rastrear a ambos lados del camino. Como el de Nancy Hill. A pocas millas de Fossil Butte National Monument uno de los mejores lugares del mundo para ver fósiles de peces y reptiles del Eoceno (con un centro de interpretación que es brutal) puedes ver la sencilla tumba de Nancy, una joven de 20 años que murió de cólera en 1852 mientras viajaba con su familia hacia California. Pese a la sencillez del lugar, es uno de los hitos más agarrados al sentido del Oregon Trail y forma parte de los miles de recursos históricos que forman parte del sendero histórico, que es tratado como su fuera un monumento nacional: una seña de identidad de aquellos tiempos.

El Oregon Trail entra en Wyoming siguiendo el trazado de la Interestatal 26 desde la vecina Nebraska. Pero lo normal es acceder a Wyoming a través del aeropuerto internacional de Denver, uno de los nudos de comunicaciones más importantes del país y, de lejos, el más grande del Medio Oeste. Así que nos acercaremos al ‘Trail’ desde el sur con una primera parada en Cheyenne, la capital del estado. ¿Pasaba el Oregon Trail por aquí? Pues en sentido estricto no, pero esta ciudad jugó un papel importante en la desaparición del camino a finales del XIX por lo que es un buen lugar para comprender un poco mejor el contexto histórico y las condiciones del viaje. Y, también, una buena manera de empezar a conocer este estado que es de lo mejorcito del país.

Una pequeña guía de Cheyenne.- Hay dos palabras que explican la existencia y el desarrollo de la ciudad: Union Pacific. En el Cheyenne Depot Museum (121 W 15th Street) puedes ver algunas viejas máquinas de vapor, vagones y una exposición centrada en la construcción del Pacific, la línea férrea que acabó con las largas travesías en caravana. El tren llegó aquí en 1867 y el Oregon Trail dejó de tener sentido en 1869, cuando el ramal del ferrocarril logró conectar las dos orillas en un viaje que demandaba unos siete días y costaba 27 dólares. El Trail siguió usándose hasta la década de 1890 pero ya nada tenía que ver con aquellos primeros años de gran migración hacia el Oeste. Se calcula que entre 1943 y 1870 unas 500.000 personas transitaron por este camino. De ellas unas 20.000 murieron antes de llegar. La inmensa mayoría como víctimas de enfermedades, accidentes y asaltos de bandidos ‘blancos’ (como la propia Nancy Hill). Nos sorprendió mucho, por ejemplo, conocer que ‘sólo’ 362 colonos y colonas murieran en enfrentamientos con los indígenas. Otro mito más que se derrumba.

Cheyenne es una ciudad un tanto anodina, la verdad. Apenas un par de edificios históricos (como la Casa del Gobernador -300 E 21st Street- o la sede del Wyoming State Capitol -200 W 24th St-). De resto hablamos de una ciudad a tiralíneas con casas generalmente bajas. Pero como capital del estado aquí nos encontramos con algunos lugares de interés relacionados con el Trail aunque este esté a bastantes kilómetros de distancia. En el Museo Estatal de Wyoming (2301 Central Avenue) puedes ver dinosaurios, una expo sobre la espectacular naturaleza del estado y colecciones arqueológicas muy completas sobre las culturas pre europeas; pero también mucha información, documentos y objetos relacionados con el Oregon Trail y la vida de los pioneros de aquellos tiempos. Más específico es el Cheyenne Frontier Days Old West Museum (4610 Carey Avenue), un modesto museo privado en el que los pioneros tienen un lugar protagonista.

Flipar en The Wrangler.- El origen de Cheyenne puede verse en la calle Lincoln Way, donde puedes ver algunos edificios de ladrillo que datan de las primeras décadas de historia de una ciudad que nació y creció a apenas una cuadra de la Estación de Tren. Construcciones en ladrillo y madera como el Teatro Atlas (211 W Lincolnway), el 216 de la propia W Lincolnway (una curiosa tienda de muebles –Wyoming Home- o el Pioner Hotel (209 W 17th Sreet) son algunos de los puntos de interés de este pequeño centro histórico que nos recuerda a las primeras ciudades del Oeste. Mención aparte merece el imponente edificio rojo que alberga The Wrangler (1518 Capitol Avenue). Esta tienda enorme está centrada en las botas vaqueras, pero también puedes encontrar pantalones, chaquetas, sombreros, cinturones con hebillas alucinantes… Es un espectáculo, la verdad. Y un buen lugar para llevarse un recuerdo diferente (y aunque no te guste el rollo vaquero vas a encontrar cosas muy chulas).

Música en vivo en Cheyenne.- La música es otra de las señas de identidad de este lado del mundo. Combinar una cena con un poco de música es otra experiencia típicamente local que hay que sumar a los kilómetros, los museos o los monumentos. La oferta de bares en Cheyenne es amplia. Dos buenas opciones son Sanford's Grub & Pub (115 E 17th Street) con un menú bastante ecléctico –con buenas carnes, por ejemplo- y música los viernes y los sábados y Crown Bar (222 W Lincolnway) es un buen lugar para tomar una copa (también cuentan con música en vivo los fines de semana).

GUIÍA DEL OREGON TRAIL EN WYOMING

El Oregon Trail en Wyoming: Camino de Casper, el hubb de los caminos al Oeste

El Oregon Trail en Wyoming: En busca del South Pass y el camino de Salt Lake

GUÍA DE YELLOWSTONE Y GRAND TETON NATIONAL PARK

Un viaje a Yellowstone: A las puertas del mito desde Fort Laramie a Mammoth

Un viaje a Yellowstone: Guía del Grand Loop Road desde Mammoth a Grant Village

Un viaje a Yellowstone: Guía del Grand Loop Road desde Grant Village a Mammoth

Un viaje a Yellowstone: Un salto hasta Grand Teton National Park

Fotos bajo Licencia CC: Bureau of Land Management;  GPA Photo Archive; Domenico Convertini; John Martínez Pavliga;

Alan Levine

Desde Cheyenne a Laramie hay 110 millas que demandan poco más de una hora y media de conducción tranquila. Nada que ver con el ritmo cansino de las caravanas de carros del siglo XIX. Las 2.000 millas de viaje del Oregon Trail demandaban entre cinco y seis meses. A una media de unos 25 kilómetros diarios (unas 16 millas). El concepto de distancia cambia por completo cuando uno se acerca a la historia de aquellas mujeres y hombres. El primer objetivo de la jornada es llegar a Fort Laramie, uno de los hitos más importantes de la frontera del Far West. Este puesto del Ejército de los Estados Unidos fue durante muchas décadas el último de los refugios para los pioneros y pioneras antes de enfrentarse al tramo más duro del Trail y al temido South Pass (Paso del Sur) que permitía cruzar las Rocosas y acceder al Valle del Lago Salado. Estamos hablando de una verdadera encrucijada de caminos. El de Oregón es el más épico de todos, pero durante mucho tiempo por aquí también se iba hacia California.

Si vienes desde la capital del estado, Fort Laramie es el primer contacto real con el ‘Trail’. El origen del lugar se remonta a la década de los 30 del XIX como puesto privado para el comercio de pieles –Fuerte William-. La expansión hacia el Oeste del país y la oleada de colonos trajo a los soldados e hitos como las guerras indias, la fiebre del oro de las ‘Black Hills’ o el propio Camino de Oregón lo elevaron al estatus de mito histórico nacional. Visitar este lugar es viajar atrás en el tiempo e introducirse en sus barracones y salones de oficiales te da una idea de lo que el lugar significaba para los pioneros: una pequeña isla de ‘civilización’ (en el sentido de lo que esto significaba para los colonos y colonas) en el vastísimo ‘vacío’ de las Grandes Llanuras. Es increíble cómo está conservado este lugar. Da sana envidia. Aquí vas a pasar un buen rato.

Pero aprovecha para darte un salto para visitar uno de esos ‘rastros reales’ del Trail que hay por todos lados. La sencilla tumba de Mary Homsley (acceso desde Fort Laramie por Estatal 50) se encuentra a orillas del Río y nos marca una fecha clave de la gran migración. 1852. Ese año los caminos se llenaron de carretas. Entre ellas las de la familia Homsley. Mary murió el 10 de junio víctima de un sarampión agravado por un accidente de su carreta (volcó en el río). Gracias a la excelente documentación que aporta el departamento de monumentos históricos de los Estados Unidos podemos rastrear las peripecias de su marido y sus hijos o cómo se erigió el pequeño monumento que recuerda su memoria (un vaquero encontró su lápida medio enterrada en 1925). Estamos entrando en un tramo clave del Trail. Un verdadero ‘hubb’ de carretas del siglo XIX.

En el trecho que va desde Fort Laramie a Casper (122 millas -196 kilómetros-) los rastros del Oregon Trail son constantes. Sobre todo en Guersney. Aquí puedes ver algunos lugares que ponen de manifiesto la importancia y la magnitud de aquella gran migración hacia el Oeste. El camino original seguía la orilla sur del North Platte River por lo que debes acceder desde el pueblo y cruzar por un puentecillo que da acceso a una pista de tierra de buen firme (S. Guersney Road). El primero de los lugares que hay que visitar es Register Cliff, un solapón de arenisca repleta de inscripciones realizadas por los pioneros. Aquí puedes ver nombres, fechas, lugares de procedencia… A pocas millas de aquí (ya cerca del pueblo) puedes ver las Huellas de Guersney. El paso continuo de las carretas por la arenisca blanda creó un verdadero carril de varios metros de profundidad donde pueden verse las huellas de las ruedas y el tallado de la roca para dejar pasar los carros. Junto a las huellas hay un pequeño memorial dedicado a las mujeres pioneras aprovechando la tumba de una de ellas: Lucindy Rollins. Otra más…

Casper; preparándonos para afrontar el South Pass.- Hay un pequeño museo de los pioneros en la ciudad de Douglas pero el gran centro del Trail en esta parte del estado de Wyoming es Casper. El gran referente histórico del lugar es Fort Caspar (400 Caspar Road). Este puesto militar se construyó años después de la gran migración (en 1859) y tuvo un importante papel de control de los caminos hasta que el ferrocarril conectó las dos costas. Aún así, las caravanas siguieron recorriendo los caminos hasta finales de la centuria: el costo del pasaje en tren era inasumible para buena parte de las familias que se mudaban al Oeste. Fort Caspar también fue un puesto de avanzada durante las guerras indias de las décadas de los 60 y 70 (aquí se produjo una de las victorias indias en 1865 -Batalla del puente Platte-). Hoy puedes visitar el fuerte que se ha convertido en un museo muy completo sobre las culturas de las grandes llanuras.

Y también el Trail. Fort Caspar se convirtió en el último gran descanso para los pioneros antes de afrontar el South Pass. Poco después del paso, los caminos se separaban: al sur California y al norte Oregón. Y por eso aquí se instaló el Centro de Interpretación de los Caminos Históricos Nacionales (1501 N Poplar Street) que es así como el gran museo nacional sobre la gran migración hacia el oeste. Casper es, también, un buen lugar para hacer base y hacer un par de escapadas por los alrededores y hacer otras cosas más allá del trail: como ver el Tate Geological Museum (2332 Lisco Drive) que tiene una de las mayores colecciones de fósiles de dinosaurios del mundo –con uno de los mejores Tiranosaurios y Triceratops que se han descubierto hasta el momento- y un mamut impresionante.

El mejor hotdog del Oregon Trail en Rialto Soda Fountain (100 E 2nd Steet –Casper-).- Auténticos Nathan’s a miles de millas de Nueva York. Batidos, malteadas, zumos naturales y perritos de impresión en uno de los restaurantes históricos de Casper con más de 100 años de historia a cuestas. Sus sodas se siguen sirviendo en un viejo dispensador de los años 20 del siglo pasado. Una institución importantísima para la historia local. Y los desayunos en Sherrie's Place (310 West Yellowstone Highway –Casper-).- Otro local histórico de la ciudad con especialidades caseras de porciones abundantes. Bueno para comer pero ideal para desayunar antes de seguir adelante en búsqueda del mítico South Pass.

Fotos bajo Licencia CC: Jim & Robin; Josh Hallett; BLM Wyoming; Bureau of Land Management; Ken Lund

Todos los caminos conducen hacia el South Pass. Las Montañas Rocosas son una muralla casi infranqueable que divide a los Estados Unidos en dos subcontinentes: el Atlántico y el Pacífico. Pues para pasar de un lado a otro no hay más remedio que ir muy abajo (cerca de la frontera con México por donde corre la famosa Ruta 66 y que no fue territorio norteamericano hasta 1848) o subir hasta las tierras de Wyoming para afrontar el llamado Paso Sur. Hasta poco antes del inicio de la gran migración hacia el Oeste, la costa norte del Pacífico demandaba una penosa travesía por las Montañas Bitterroot (Raíz Amarga) donde había que soportar fuertes ventiscas y hambre (de ahí el nombre del lugar). Los blancos descubrieron South Pass en 1812, pero no fue hasta poco antes de iniciarte el Trail hasta que se organizó la primera caravana de geógrafos y científicos para validar la utilidad del puerto de montaña como paso de convoyes carreteros (la expedición del Capitán Benjamin Bonneville de 1832).

Hoy, la carretera Estatal 28 corre por los mismos parajes solapando en muchos tramos al camino original: pero en muchos lugares aún pueden verse las huellas profundas de las carretas en un paisaje dominado por el matorral bajo y las hierbas. Huellas que nos cuentan multitud de historias. Como la de Martin's Cove -Cueva de Martin- (Estatal 220). En octubre de 1856 una nevada temprana sorprendió a dos expediciones de colonos y colonas de religión mormona que viajaban a pie tirando de carros de mano. El invierno temprano los aisló y diezmó. Pasaron hambre y frío y tuvieron que ser rescatados desde Salt Lake City, a más de 500 kilómetros de aquí. Los supervivientes se refugiaron aquí y el lugar es un lugar de peregrinación para los mormones y un lugar de gran interés histórico para los viajeros que recorren estas tierras. Algunos kilómetros antes de Martin’s Cove hay que detenerse en Independence Rock (Estatal 220). Aquí, los colonos dejaron más de 5.000 nombres inscritos en la roca en lo que es la concentración de ‘grafittis’ más importante del ‘Trail’. Testimonios de vida que impresionan.

El South Pass no es un pico en sentido estricto. Es un gran altiplano a más de 2.000 metros de altitud que permite el paso entre los picos de las Rocosas sin necesidad de afrontar grandes desniveles. Pero no es un lugar fácil. La mejor manera de acercarse al camino es en Sweetwater Station un lugar conocido en tiempos del Trail como ‘The Sixth Crossing’ (el sexto cruce del río Sweetwater). Aquí puedes ver el camino original junto a uno de los paisajes más bonitos de las inmediaciones del South Pass. Aquí también se ha instalado un pequeño museo centrado en los carros de mano que usaban los mormones en sus viajes hacia el Oeste (aquí también puedes ver otra de las tumbas que se han preservado en el Trail a su paso por Oregón –la del mormón Jonh Linford que murió en 1856-).

El entorno del Paso Sur.- Como decíamos anteriormente, el paso del sur no es un puerto de montaña en el sentido tradicional del término. Es más bien una gran llanura cruzada por ríos que ondea a más de 2.000 metros de altitud. Un milagro. Llegar hasta aquí no sólo es encontrarse cara a cara con una parte de la historia. Es un lugar especial. Poco antes de llegar a la gran divisoria se encuentra Red Canyon (acceso desde Ruta Estatal 28). No es mala idea tomar la carretera que sale de la Estatal en Little Popo Agie River y ver el Cañón desde abajo antes de volver a la 28 y llegarse hasta el mirador donde puedes disfrutar de este espectacular paisaje en toda su plenitud.

El espacio que media entre Atlantic City y South Pass City marca el lugar exacto donde se produce el cambio de vertiente. Dicen que los primeros exploradores que pasaron por aquí advirtieron que habían pasado a la cuenca del Pacífico cuando pudieron pescar algunas truchas en uno de los ríos de la zona. Un hito junto a la carretera recuerda la importancia histórica del lugar y un par de millas más adelante nos encontramos con otro de esos lugares que pone los pelos de punta. El ‘Parting of the Ways’ –División del camino-  se producía algunas millas después del paso. El monumento que recuerda este hito del Trail se encuentra junto a la Estatal 28. Aquí puedes ver algunos paneles, un monumento… Si vas con 4X4 puedes tomar el trail original a través de la Skaw Road y llegar tras un trecho de pista de tierra a las huellas de las carretas que marcan el camino original. Aquí hay que echar pie a tierra para no dañar las huellas históricas.

El Sublette Cutoff (Atajo de Sublette) se convirtió en la ruta más transitada hacia Oregón porque permitía ahorrar más de una semana de camino al iniciar aquí el camino hacia el Noroeste y no en Fort Bridger (en el límite suroeste de Wyoming). Este atajo retomaba la ruta original muy cerca de la frontera con Idaho en un lugar cercano a Big Timber llamado Smith’s Trade Post (un puesto comercial que actuaba como posta del Trail). Hoy puedes ver como las huellas se separan: a la izquierda los que viajaban hacia Salt Lake City y California y a la derecha los que seguían hacia Oregón.

El tramo final del Trail en Wyoming.- El Río Green es famoso en esta parte del país por la calidad y tamaño de sus truchas. El Seedskadee National Wildlife Refuge ocupa un amplio tramo de río que forma amplios prados y meandros y en el que puedes ver alces, pelícanos, nutrias... Aquí, también, se encuentra otra de las reliquias del Trail: el ‘Lombard Ferry’. Cruzar los ríos fueron el más peligroso obstáculo al que se enfrentaron los pioneros durante el viaje. Las enfermedades y los ríos fueron la principal causa de muerte en el Trail. Buscar vados fue uno de los trabajos más duros para los guías. Y el Green era uno de los ríos más peligrosos. El Lombard Ferry fue una de las barcazas que se instalaron en algunos de estos ríos para cruzar las carretas (eran un negocio muy lucrativo ya que el precio por carreta podía superar los 15 dólares en los meses de verano). Hoy puedes ver una réplica de aquella barcaza (y subirte en ella), información en paneles. Hay un pequeño museo en la ciudad de Big Piney dedicado al río y su papel durante el Trail.

La tumba de Nancy Hill anuncia el final del viaje por tierras de Wyoming. Aquí reposan los restos de una colona de 20 años que murió a causa del cólera cuando viajaba desde Missouri hasta California en un convoy de 14 carretas. Es increíble como a través de las tumbas se han podido reconstruir las vidas de los colonos, sus familias y descendientes. Mucho que aprender de esta gente. El último lugar que visitaremos es el Fossil Butte National Monument (Chicken Creek Road desde Ruta Estatal 30) una de las concentraciones de fósiles del Eoceno (hace unos 52 millones de años) más grande del mundo con algunos ejemplares únicos.

Fotos bajo Licencia CC: BLM Wyoming; Ken Lund; Bureau of Land Management; Bernd Thaller; Matthew Dillon

Imaginen que una simple huella de un pie desnudo derrumba todo lo que se sabía sobre la historia de un continente entero. La modestia del Caracolero, el lecho petrificado de una antigua laguna que ahora forma parte de la costa que se extiende entre las localidades de Reta y Claromecó (Argentina), no hace presagiar la trascendencia del lugar. Esta zona de la costa de la provincia de Buenos Aires es especial. Comparte con el resto de la Costa Atlántica muchas semejanzas: enormes campos de dunas que llegan hasta el mar en bajíos enormes que dejan bajamares gloriosas; pequeñas albuferas en las que desaguan los ríos pampeanos y que convierten a la playa en una explosión de vida vegetal y animal y bosques muy tupidos de pinos que compiten con la arena tapizando buena parte de los ‘médanos’ (como aquí llaman a los complejos dunares). Pero hay una gran diferencia. La temperatura del agua. Aquí la combinación de las corrientes marinas y la extensión de la plataforma de arena muchas millas hacia el interior del océano hacen que las aguas de estos parajes estén bastantes grados por encima de lo que suele ser normal en la costa atlántica argentina.

Cuando preguntamos en Reta por las huellas pocos supieron decirnos dónde estaban. Tuvimos que acercarnos al pequeño pero coqueto Museo Fototeca de Reta (Calles 25 y 46) que nos da la bienvenida a través de un curioso carromato Buffalo Pitts de la década de los 40 que llegó a la localidad tirado por bueyes y fue una de las primeras viviendas del lugar. Ahí descubrimos que el pasado del pueblo está ligado a emigrantes españoles y que tiene hasta un par de pecios curiosos que hasta podrían remontarse a los tiempos en los que la Armada española patrullaba estas aguas. Ahí nos comentaron que de las icnitas (así se llaman las huellas fosilizadas) apenas llaman la atención a un puñado de los turistas que llegan a Reta ara disfrutar, por ejemplo, de la única parte de la costa argentina desde la que se puede ver una puesta de sol sobre un horizonte de agua.

El Caracolero está a unos 15 kilómetros de Reta. Al principio de la calle 48 se encuentran las paradas de las empresas que hacen la excursión hasta allí en camiones especialmente habilitados para circular por la arena. El trayecto incluye la pequeña aventura de cruzar la Albufera y su pequeño riachuelo desagüe. El trayecto no es largo y permite ver la enormidad de las playas de la provincia de Buenos Aires que ofrece, casi sin interrupción, una línea de dunas que abarca varios cientos de kilómetros entre los límites del Río de La Plata y el arranque de las costas patagónicas. Todo aquí es desmesurado.

La mayoría de los que llegan hasta aquí lo hacen para ver El Caracolero, una curiosa formación geológica que se ha convertido en un verdadero cementerio de caracoles acumulados aquí durante milenios. Esta pequeña interrupción de rocas en el sinfín de arenas es un milagro geológico. Según parece, esta parte de la costa estaba a unos 30 ó 40 kilómetros del mar en los tiempos de la Glaciación Würm cuando los hielos cubrían buena parte del mundo (también los valles cercanos a la Cordillera de Los Andes). Aquí había un lago de aguas someras cuyos lodos se convirtieron en piedra (arenita con cemento carbonático que son proclives a la conservación de fósiles) guardando multitud de huellas de la megafauna americana del Pleistoceno. Dicen que el hallazgo de la huella humana fue fruto de una casualidad. Un concurso de pesca celebrado en 2007. Estudios posteriores han confirmado la existencia de otras dos huellas de seres humanos mezcladas con multitud de rastros de megaterios, tigres de dientes de sable y otras bestias de la época. Icnitas humanas hay muchas a lo largo y ancho del mundo. La importancia de estas tres humildes huellas es que han sido datadas en torno al 29.000 antes del presente.

Y eso ha puesto patas arriba las teorías sobre la población humana de América: hasta hace poco, la abrumadora mayoría de la academia consideraba que la llegada de los seres humanos al continente americano se había producido en torno al 14.000-12.000 antes del presente. Pocos eran los que apostaban por el poblamiento temprano (en torno al 30.000 antes del ahora). Y las huellas de la costa bonaerense vinieron a darles la razón. Sentarse junto a las huellas causa una extraña impresión. La huella más accesible se encuentra junto a la de un Megaterio, un enorme perezoso que se extinguió hace unos 8.000 años por la presión de las poblaciones humanas. La huella es perfecta. Se puede ver el talón, la silueta del arco y los cinco dedos perfectamente definidos. Es algo que sobrecoge. Muchos expertos aseguran que esas huellas no son humanas pero viéndolas a pocos centímetros cuesta creer que ese pie casi perfecto (calzaría un 35 actual) no es de un congénere de uno.

El lugar ha recibido el original nombre de Yacimiento Arqueológico de Las Patas. Patas del hombre más antiguo documentado en América que sería algo así como el argentino más antiguo de la historia. Sólo por ver las curiosas formaciones geológicas y los miles de caracolas que se acumulan en los huecos de las piedras ya merece la pena la visita. Pero plantarse ante esa ‘pata’ tan nuestra te hace sentir una conexión con todos los que nos han precedido. Lo único que no nos gustó es el poco control que hay en la zona. La gente pisa las huellas sin ningún problema. Y así lo comentamos unos días después en el Museo de Reta donde nos admitieron que la presión sobre el yacimiento puede hacer desaparecer ese tesoro. “Al final se la tendrán que llevar a Buenos Aires”, nos dijeron. Ojalá que no haga falta.  

El Grand Teton national Park es el segundo de los grandes parques nacionales del estado de Wyoming. Si hablamos de la relación de este espacio natural con Yellowstone habría que decir que el límite sur del gran parque dista apenas 12 kilómetros del límite norte del Grand Teton. Casi podemos hablar que se trata de un mismo parque partido en dos y descontinuado por el John D. Rockefeller Memorial Park, una reserva natural que sirve de nexo para que estos dos lugares sean, en la práctica, uno solo. ¿Por qué añadir Grand Teton al viaje? Por varias razones. La primera es la belleza apabullante de este lugar. Yellowstone está repleto de lugares impactantes que merecen la pena el viaje, pero las vistas que uno puede obtener a las orillas del Jackson Lake son de esas que no vas a olvidar nunca en la vida. El plato fuerte de Yellowstone son sus bosques, sus praderas y las cuencas termales que crean paisajes surrealistas.

El eje sobre el que pivota Gran Teton es la alta montaña a la que se puede acceder de manera sencilla gracias a las infraestructuras de una estación de esquí. Y el otro gran atractivo de este lugar es que aquí se vive de manera más intensa la historia de los pioneros que llegaron aquí en el siglo XIX. Los ranchos y las cabañas que se pueden visitar en el parque y sus alrededores son el rastro de una época en la que brillaron personajes como el mítico Jedediah Strong Smith, un trampero que abrió, en el primer tercio del XIX, el camino de Oregón a través del llamado Paso del Sur que permitió la exploración europea del actual estado de Wyoming. Pura historia. Para lo bueno y para lo malo. En Grand Teton también podrás ver algunos yacimientos relacionados con los nativos americanos con algunas estaciones de grabados rupestres con más de 2.000 años de antigüedad.

Los imprescindibles de Grand Teton National Park.- El eje que articula este parque nacional son el Jackson Lake y el Snake River, que recorren el espacio de norte a sur sirviendo, además, de nexo con Yellowstone. La entrada tradicional se hace desde la ciudad de Jackson, junto a la entrada sur, pero si vienes del norte el primer lugar de referencia que tienes que tener en cuenta es Colter Bay, en las orillas del Lago. Aquí ya vas a entender buena parte de la configuración del Grand Teton: el gran lago de aguas frías y tranquilas y el muro de montañas que superan los 4.000 metros de altitud como telón de fondo. Aquí tienes uno de los Centros de Interpretación más interesantes: no sólo tiene la típica exposición sobre la ecología del lugar, sino que dedican una muy buena parte del lugar a las culturas nativas.

Para iniciar una visita al parque la mejor opción es abandonar la Ruta Estatal 89 (191) e internarse por las llanuras aluviales del Snake River a través de la Teton Park Road (acceso por Lower Willow) y acercarte a los pies de las montañas. Desde aquí a Moose, uno de los primeros asentamientos de colonos en la zona, hay unas 20 millas (33 kilómetros) que pasan juntoa algunos lugares icónicos del parque: Jenny Lake; el Mirador sobre el Glaciar Turnout; la cabaña de Geraldine Lucas (una de las pioneras) o la propia Moose, donde puedes ver viejas cabañas de pioneros y uno de los primeros ranchos que se establecieron en la zona. Antes de seguir por la estatal hacia el sur hay que darse un paseo hasta el Granero de John y Thomas Alma Moulton y la John Moulton Homestead (acceso por Antelope Flats Road). Estos edificios históricos de principios del siglo XX son la huella de varias familias mormonas que fueron enviadas desde Salt Lake City para tratar de crear una comunidad en la zona.

Subir a la montaña desde Teton Village.- Lo más interesante de Teton Village es que aquí se encuentran las telecabinas que te van a permitir ascender a las grandes alturas sin esfuerzo y poder ver el valle. Para los andarines queda uno de los treks más espectaculares de Wyoming: el camino que sube hasta Granite Canyon.

Una pequeña guía de Jackson.- La ciudad de Jackson ejerce de ‘capital’ de Grand Teton y también de gran centro histórico de la región. Jackson se fundó de manera oficial en 1914, pero la historia de este lugar se remonta varias décadas atrás y tiene mucho que ver con aquellas caravanas de pioneros que recorrían en Oregon Trail en busca de tierras. En torno al pueblo hay varios lugares que son testigos de aquella época. El más significativo es el Historic Miller Ranch (acceso por National Elk Refuge Road), estancias que sirvieron de residencia al primer intendente de los parques nacionales. Otros lugares curiosos en los alrededores de Jackson son la Reserva Nacional de Alces (el Centro de Interpretación está Cache Street a la salida del pueblo), una gran llanura aluvial en el que se pueden ver multitud de animales (sobre todo alces –la mayor manada del mundo-, borregos y bisontes), y el Museo de Arte de la Vida Salvaje (Rungius Road), con una buena colección de pinturas y esculturas inspiradas en la naturaleza.

Jackson, en sí, es uno de esos típicos pueblos que recuerdan a los tiempos de los pioneros. El distrito histórico se articula en torno a Town Square, una curiosa plaza donde puedes ver varios arcos elaborados con miles de cornamentas de alces. La historia de estos curiosos monumentos es bastante curiosa. La necesidad de retirar las cornamentas antes de que queden enterradas por la nieve (lo que supone un peligro para los coches) fue la chispa que dio pie a esta idea original. En las calles que rodean a la plaza puedes encontrar viejos edificios de ladrillo y madera que te trasladarán a aquellos años del Oregón Trail. Otra cosa que tienes que hacer en la ciudad es tomar el teleférico que sube hasta Snow King Mountain (Snow King Avenue) para disfrutar de las vistas. Aquí también hay una curiosa ‘montaña rusa’ que sirve para bajar al pueblo. Genial para los niños y niñas.

Fotos bajo Licencia CC: Chris Heald; Jeff Gunn; Russell Feldhausen; Anthony Quintano; Pat (Cletch) Williams

El Shoshone Creek abandona el lago del mismo nombre junto a uno de esos geiseres tan comunes en el Parque Nacional de Yellowstone. Muy pocos son los que llegan a estas alturas del bosque en una de las zonas menos transitadas del parque pese a que el espejo de agua apenas dista un par de millas de la Ruta Estatal 89. Shoshone Lake es uno de los lagos más grandes del parque y sus orillas suelen ser uno de los objetivos preferidos de los senderistas que huyen de las multitudes que suelen abarrotar los puntos culminantes del Grand Loop Road cada verano. Siguiendo la línea de costa por su flanco norte se llega a una de esas Basins (cuencas) en las afloran las aguas hirvientes que suben desde el interior de la tierra: Minute Man Geyser y Little Giant Geyser humean a apenas unos metros de las aguas del lago alimentando un Shoshone Creek que se lanza bosque abajo para ir uniéndose a dos o tres arroyuelos antes de formar un verdadero río. Llegar hasta aquí demanda tiempo y esfuerzo. Desde la cabecera de DeLacy Creek Trailhead son 11,3 millas (18 kilómetros que demandan unas tres horas por cada trayecto) solo ida.

Un par de millas más abajo, estos riachuelos se convierten en Firehole River. Un nombre bastante apropiado para lo que vamos a ver durante buena parte de los 113 kilómetros que separan Grant Village y Mammoth. Un paseo que sirve para cerrar el Grand Loop Road del parque nacional para dar por cerrada esa visita a los lugares más importantes de Yellowstone. Pues bien, hablábamos de Firehole River que en español quiere decir Río del Agujero de Fuego. Se supone que justo aquí (como sucede en gran parte de las Rocosas) se junta las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica creando una fisura que, a efectos prácticos, podría catalogarse como un ‘súper volcán’. Dicen que si Yellowstone revienta, la cantidad de cenizas que se arrojarían a la atmósfera provocarían una pequeña Edad del Hielo planetaria. Pues toda esa fuerza contenida encuentra puntos de liberación a lo largo de este Río del Agujero de Fuego que, incluso, ofrece algunas playas aptas para el baño con temperaturas del agua muy por encima de los 20 grados centígrados.

No es de extrañar que la primera parte de la ruta sea una sucesión de ‘basins’ donde se concentran los geiseres, pozas termales y fumarlas más espectaculares de todo el parque (y no exageramos si decimos de todo el mundo). Primero nos encontramos con el Old Faithful, un surtidor que arroja en cada uno de sus pulsos casi 40.000 litros de agua cercana al punto de ebullición. Estamos ante una de las concentraciones termales más importante del parque con más de una centena de pequeños y grandes géiseres, pozas, fuentes y chimeneas. No es de extrañar que aquí se localice el Centro de Interpretación sobre los volcanes de Yellowstone ya que el viejo Faithful (Fiel) es uno de los grandes iconos del parque. El geiser ‘explota’ cada 90 minutos y eso atrae a miles de personas para ver el espectáculo. No dejes de subir al Mirador de Old Faithful (acceso por Observation Point Trailhead). Sólo desde allí arriba puedes tener una visión de conjunto de este paraje surrealista. Un poco más arriba también hay que parar junto a Excelsior Geyser Crater y Grand Prismatic Spring, una de las pozas termales más bonitas y fotogénicas de todo el parque (con aguas de un azul increíble y orillas multicolores). Fountain Paint culmina esta colección de cuencas volcánicas que, prácticamente, se suceden sin descanso en un tramo que abarca casi 20 kilómetros de la Ruta Estatal 89. Es una de las zonas más increíbles de todo el planeta. Ver esto en invierno tiene que ser algo mágico.

Un desvío siguiendo el Río Madison.- Después de dejar atrás la cuenca termal de Pocket Basin, la Ruta 89 sigue el trazado del Firehole River internándose en una zona de bosques de pino muy tupidos. En este tramo tienes algunas de las áreas de baño más agradables del río. Desde mediados de julio –cuando va remitiendo el deshielo- a las primeras nieves de septiembre, la temperatura del agua puede acercarse a los 25-26 grados centígrados lo que convierte el río en una corriente ‘climatizada’. Antes de seguir hacia Mammoth te recomendamos seguir un par de kilómetros el cauce del Río Madison (en él ‘muere’ el Firehole) hasta su zona de ‘meadows’ enclaustrados entre montañas casi verticales (zona de Seven Mile Bridge Ruta Estatal 20) entre las que destaca la mole de piedra de National Park Mountain. Merece la pena el desvío. Y estos prados abiertos en los que el río se retuerce en vueltas y contra vueltas son ideales para ver fauna (aquí es relativamente fácil ver lobos en otoño e invierno).

De vuelta hasta Mammoth.- Una vez visto lo visto, todo lo que resta para llegar hasta el inicio del Grand Loop Road parece redundante. Se repiten las pequeñas zonas de aguas termales, los bosques, los paisajes de infarto, las cascadas… Una de las últimas paradas de interés es Norris Geyser. Y tú dirás, otro más. Pues sí. A parte de ver los chorros y las pozas, aquí tienes dos de los centros de interpretación del parque: en este caso son un pequeño museo sobre el propio geiser y otro centro dedicado a la historia y a la labor de los Rangers encargados de la custodia de este verdadero paraíso natural. Norris es especial, también, porque aquí se registran las temperaturas más altas del parque y, en consecuencia, la presión del agua más alta y ruidosa. Todo un espectáculo. Un par de kilómetros más arriba tienes que detenerte junto a la Roaring Mountain (Montaña Rugiente), una colina horadada por miles de pequeñas fumarolas responsables de un silbido ensordecedor que da nombre al lugar. Otra curiosidad un poco más al norte es Obsidiana Cliff, un pequeño cañón formado por grandes cantidades de este cristal volcánico. Este lugar era de gran importancia para los nativos del área, que usaban esa roca vitrificada para elaborar multitud de herramientas cortantes y puntas de lanzas y flechas. Piezas de este lugar se han encontrado a miles de kilómetros de aquí, lo que pone de manifiesto la magnitud de las redes comerciales de los nativos norteamericanos. Desde aquí a Mammoth hay apenas un paseo.

Fotos bajo Licencia CC: Yellowstone National Park; Mferbfriske; abbeyprivate; Ken Lund; Domenico Convertini

El entorno de Fort Yellowstone (Mammoth) es el punto de arranque del Grand Loop Road, una ruta que permite recorrer en coche los atractivos más espectaculares del parque nacional. El recorrido total de este camino circular es de 230 kilómetros. ¿Se puede hacer en un día? Sí. Aunque dejando de lado algunas salidas fuera de ruta que añaden un par de docenas de millas más a la ruta ‘oficial’. La mejor opción para visitar este lugar único es dedicarle al menos tres días al interior del espacio natural. ‘Gastar’ uno en los alrededores de Mammoth y hacer el Grand Loop de dos tacadas. Hay alojamiento en Fishing Bridge, Lake, Bridge Bay y Grant Village, lo que posibilita partir en dos el Grand Loop Road para poder verlo todo con tranquilidad y añadir alguna escapada imprescindible como el cauce del Madison River, explorar a fondo el entorno de Canyon o visitar alguno de los lagos que desaguan por Cascade Creek. Por eso te proponemos dividir la información en dos: este primer post te vamos a contar todo lo que puedes hacer en las 72,4 millas (116 kilómetros) que median entre Mammoth y Grant Village, a orillas del Yellowstone Lake.

La ruta ‘larga’ de Yellowstone¨ parte desde Mammoth (acceso desde Ruta 89) permanece cerrada durante los meses de invierno (en esta época sólo se puede hacer el Lower Loop que conecta Canyon con la Ruta 89 – acceso desde Norris Geyser Basin- por la Norris Canyon Road. Esta carretera es la más auténtica y salvaje de todo el parque. Aunque está ya totalmente asfaltada, aún hay pequeños vados y accesos de tierra aunque se puede recorrer sin ningún problema hasta las orillas de Lake sin ningún sobresalto. Aquí nos vamos a encontrar con paisajes muy variados: grandes tramos de valle cubierto por praderas, el sector más espectacular del Cañón del Río Yellowstne, zonas de bosque y acceso a algunos de los grades Meadows de alta montaña (algunos con lagos de origen glaciar). Aquí nos alejamos un poco de esa enorme fisura de origen volcánico que cruza el parque de norte a sur y nos concentramos en los paisajes puramente montañeros.

El primer tramo hasta Tower Junction es un ejemplo de esta transición de paisajes. Salimos de Mammoth entre los pinos de un bosque densísimo que poco a poco da paso a una de esas grandes praderas donde serpentean las cabeceras de los ríos de la zona. Te recomendamos hacer la primera parada en el acceso al Blacktail Deer Creek Trailhead y hacer un pequeño paseo hasta encontrarte con el río (basta caminar algo menos de un kilómetro). Aquí podrás ver uno de esos arroyos y los ponds (lagunas) que alimentan la cuenca del Yellowstone River en un entorno de alta montaña. Es uno de los lugares más bonitos para ver bisontes americanos (aunque los llamemos búfalos). El primer contacto con el tramo alto del Yellowstone lo vas a tener en Tower Junction, antiguo puesto de guardabosques que hoy cuenta con varios alojamientos. En el entorno de este lugar puedes ver algunos puntos de interés: el árbol Petrficado; el primer tramo del Cañón del Río Yellowstone y Towerfall, una cascada espectacular enclaustrada entre paredes y pináculos de piedra verticales en un entorno boscoso bastante denso.

Un desvío hasta Pebble Creek.- Desde Tower Junction (o mejor dicho hasta Tower Junction) parte la ruta nacional 212 que conforma la Entrada Noreste del parque (desde Rockvale y empalme con la Interestatal 90 en Laurel). Hasta Pebble Creek hay 30 kilómetros y el rodeo merece mucho la pena. Lo primero que te vas a topar es con Lamar Valley, una gran zona de ‘meadows’ donde se unen varias corrientes de agua con el característico trazado sinuoso de grandes meandros. Después llegaremos a Soda, una curiosa formación rocosa desde la que hay vistas maravillosas. Esta ‘excursión’ fuera de ruta culmina en los alrededores del campamento de Pebble Creek donde podrás ver como el valle se va cerrando dando paso a los paisajes típicos de alta montaña.

Canyon Village.- al llegar a Canyon Village conectamos con Lower Loop, la ruta que permanece abierta durante todo el año en combinación con la Ruta Estatal 89. Estamos en uno de los puntos míticos del parque en el que se combina un poco de todo lo que puedes encontrar en los más de 2,2 millones de ‘acres’ que forman este lugar mágico. La previa a Canyon (que se llama así por el espectacular cañón excavado aquí por el Yellowstone) es Washburn Hot Springs Overlook, un mirador desde el que puedes ver las columnas de vapor que salen de un geiser situado en medio del bosque (el acceso a pie se hace desde Canyon). Este lugar merece una buena parada e, incluso, una noche (si tienes la suerte de quedarte más de tres días en el parque). Lo más obvio que se puede hacer aquí es explorar a fondo el Cañón y sus diferentes caminos y miradores (y si puedes acercarte hasta Washburn Hot Springs por el sendero que se interna en el bosque).

El otro ‘must’ de Canyon Village es acercarse a la cadena de lagos glaciares al que se accede por el sendero de Cascade Creek (acceso por Grand Loop Road). El primero de los tres lagos que puedes visitar con esta ruta es Cascade Lake y el viaje demanda hacer una caminata de unos 6 kilómetros isa y vuelta. El camino hasta Wolf Lake demanda un esfuerzo de casi 10 kilómetros solo ida.

Llegar hasta Grant Village.- Seguimos por camino que va desde Canyon a las orillas del Yellowstone Lake. La primera gran sorpresa es Mud Volcano (Volcán de barro), un conjunto de geiseres y fumarolas situadas al borde de la ruta. Como curiosidad hay que mencionar que las aguas de este surtidor de fango ardiente tiene el ph más ácido de todo el parque. El olor de este lugar impresiona. Río abajo nos topamos con algunos lugares de interés antes de llegar a Lake Village (como los Rápidos de LeHardy o la playa de Fishing Bridge). Antes de seguir hacia Grant Village haz una parada en Pelican Valley, un lugar de meadows donde puedes ver una gran cantidad de fauna. Lo de los pelícanos es obvio, pero es un lugar donde es muy fácil ver manadas de bisontes, grandes ciervos, osos, coyotes y hasta lobos si tienes suerte.

Grant Village marca el punto de conexión con la Ruta Estatal 191 que nos servirá para completar el Loop camino de Mammoth o de vía de salida hasta el parque Nacional del Grand Teton (otra maravilla que merece la pena ir a ver ya que uno está por estos andurriales). El lugar más destacado de este pueblo ribereño es el conjunto de geiseres y fumarolas de Thumb Geyser. La otra gran cosas que ver aquí es el Centro de Visitantes (Grant Village Road) en el que hay una exposición permanente sobre el lago, su historia y su importancia natural. Desde aquí también puedes acceder a multitud de actividades en el propio lago (paseos en canoa y en barca).

Fotos bajo Licencia CC: John Menard; stevetulk; Eric Vaughn; Christian Collins; Yellowstone National Park; Paul Inkenbrandt; Clinton Steeds; Roy Luck; Bernt Rostad