En las estribaciones de Sierra Morena, en la Sierra de Aracena, camino de paso en la histórica Ruta de la Plata, Santa Olalla de Cala nos invita a regodearnos por una ruta que atraviesa valles y carreteras con tráfico testimonial. Allí, inmersos en el paisaje autóctono que conforma la dehesa, trepamos al techo de la Sierra de Tentudía, disfrutando de magníficas vistas de toda la comarca y sierras del sur de Badajoz y norte de Huelva.

El toque de clarines inicia el pasillo de los ciclistas junto al coso taurino en la calle Zorrilla de Santa Olalla del Cala. La plaza, levantada en 1911, fue la última en construirse de las denominada históricas dentro de la Sierra de Aracena. Este original coso, rodeado en su perímetro por sillares de granito, nos abre la puerta de toriles a nuestro peregrinaje serrano. Tras pasar el hostal restaurante Carmelo, hacemos el paseíllo en suave ascenso por la Avenida de Andalucía, en la histórica N-630, antigua Ruta de la Plata, para dejar en curva diestra la Plaza de la Constitución y ganar de inmediato la salida de la población. Rodamos por un falso plano en la N-630 y en un suspiro giramos a la izquierda para sumergirnos en la A-434, dirección a Cala-Fregenal (kilómetro 4).

A lo largo de un perfil suave y envueltos en el entorno típico de dehesa, con numerosas encinas, vamos calentando el GPS y la escala de valores altimétrica, alcanzando rápidamente el área recreativa Dehesa Tres Encinas, un lugar donde tomarse un relax y reponer líquidos. Continuamos nuestro pedaleo y entramos por un falso llano en Cala (km 13), villa que tiene como principal actividad productiva la cría y engorde del cerdo ibérico en sus dehesas. Y si paramos en época estival, recomendamos repostar líquido antes de rendir obligada pleitesía a la parroquia de Santa María Magdalena. El origen del templo se sitúa en el siglo XVl y el edificio ha conservado, pese a las muchas reformas, su primitiva impronta gótico-mudéjar. El retablo mayor es considerado la gran joya de la pintura mural del siglo XVI en la Sierra de Huelva. Obra tardogótica, el conjunto pintado al temple desarrolla un programa iconográfico dedicado a Santa María Magdalena.

Tras 'calar' bielas afrontamos una pequeña cota tras pasar el restaurante Casa Navalandrino. Enseguida el terreno invita a usar el plato de 53 dientes y casi sin darnos cuenta pasamos junto a la Fuente la Virgen, una zona de senderismo donde poder calzarnos las botas y dejar de pedalear en medio de un entorno natural. Ganamos unos metros (apenas 60) en los siguientes tres kilómetros que nos dejan en Arroyomolinos de León (km 25,1).

Inmersos en el paisaje autóctono que conforma la dehesa, trepamos al techo de la Sierra de Tentudía, disfrutando de magníficas vistas de toda la comarca y sierras del sur de Badajoz y norte de Huelva

Rodamos por la Avenida de Andalucía y de inmediato nos damos de bruces con la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor. Cuenta con una espadaña y una gran fachada que recuerda a los conventos coloniales de México. La portada de los pies es mudéjar y se encuentra enmarcada por un alfiz. Entramos en la población y es recibo narrar en estas líneas la imprescindible visita a sus molinos. Hoy día existen 32 restos de molinos en las riberas de los Arroyos Abismo-Morena y Valdelamadera, aunque algunos de ellos se encuentran en muy mal estado de conservación, con restos que a veces simplemente conservan una parte del cubo. La peregrinación a pedales va cogiendo aire serrano y lo que es peor, las rampas, algunas de dos dígitos, reclaman un punto extra de energía par poder superarlas. Dejando a libre elección desviarnos para trepar por el sendero del Monte Bonales, máxima elevación de Huelva a 1.055 metros, estamos en plena erupción física con rampas muy exigentes, aunque cortas. Nuestra siguiente parada, a ocho kilómetros largos, nos impone un buen calentón físico, endurecido para más inri por el viento frontal.

Nada más salir de Arroyomolinos tenemos cinco kilómetros de subida hasta llegar al precioso Mirador del Robledo o Puerto de la Media Legua (912 m). Aquí, quien lo desee, puede ir a pie o en Btt por el sendero a nuestra derecha que se dirige al Monte Bonales, o seguir las indicaciones que te dirigen al monasterio de Tentudía, que visitaremos posteriormente. 

Entre una profusa vegetación de alcornoque, monte bajo, castaños, pinos piñoneros y algunos robles, descendemos camino de Cabeza la Vaca (km 33,7), situada en un pequeño valle en la cota altimétrica 760 m. Entramos por la calle del Cura en fuerte descenso (15%) y nos dirigimos a contemplar la popular Cruz del Rollo y la Iglesia de Nuestra Sra. de los Ángeles.

Rodamos por la Avenida de la Constitución y nos paramos ante el coso taurino que data del siglo XVIII, envueltos por la fisionomía arquitectónica de la villa, a caballo entre Extremadura y Andalucía, con fachadas encaladas y tejados marrones de tejas árabe. Tomamos la EX-103 que nos acompaña durante los siguientes diez kilómetros en tenue descenso camino de Calera de León (km 43,6), ecuador de la ruta. Entramos a visitar la iglesia de Santiago Apóstol. Es una obra gótica tardía, de finales del XV, de una sola nave, amplia, cuatro capillas hornacinas en el lateral de la Epístola, sacristía y la capilla bautismal, hoy de Sagrario.

Con las piernas calentitas, comenzamos el ascenso al techo del viaje, el monasterio de Tentudía, que se bautizará como final de etapa de la próxima Vuelta ciclista a España. Tras dejar a un lado la ermita de la Virgen de los Dolores, en un cruce perfectamente indicado comenzamos el ascenso que nos dejará en apenas 9 kilómetros en la cima del santuario. El inicio impone y subyuga, con desniveles del 9 y 10% en una carretera rugosa. Para nuestro regocijo, tamaño calvario dura poco más de un kilómetro y disfrutamos de un respiro, con una bajada para coronar otras dos rampas duras, perder metros y encarar el escollo final de 4,2 km con 316 metros de desnivel envueltos entre robles y castaños. Para concluir, una curva al 8-9%  nos deja en la cima, a 1.098 metros sobre el nivel del mar, en un remanso de paz con vistas idílicas de Sierra Morena.

Las tropas cristianas veían cómo se acercaba la noche y no conseguían su objetivo. El maestre, desesperado, imploró a la Virgen: '¡Santa María, detén tu día!' Y se dice que el sol se detuvo en el horizonte el tiempo suficiente para lograr la victoria

El monasterio es una una iglesia-fortaleza construida en el siglo XIII y considerada como una de las mejores muestras del mudéjar español. La leyenda sobre el monasterio data del siglo XIII, durante la Reconquista, cuando Fernando III El Santo encargó a Pelay Pérez Correa, tomar a los sarracenos las sierras de la comarca de Tentudía. Durante la batalla decisiva, las tropas cristianas veían cómo se acercaba la noche y no conseguían su objetivo. El maestre, desesperado, imploró a la Virgen gritando: ¡Santa María, detén tu día! Y la tradición dice que el sol se detuvo en el horizonte el tiempo suficiente para lograr la victoria.

Volviendo un par de kilómetros sobre nuestros pasos, llegamos a un cruce donde la carretera se bifurca dirección Calera y Monesterio, nuestro próximo destino, al que llegamos tras bañarnos fugazmente en la presa de Tentudía y por un asfalto inmaculado y algún tobogán, entrar en la villa jamonera.

Estamos a 760 metros, en la Sierra de Tentudía, dominando el puerto de las Marismas que establece la frontera entre Extremadura y Andalucía y paso natural de la Vía de la Plata. Monesterio es, sin duda, la capital del oro rojo, el Jamón Ibérico. La localidad cuenta con un Museo dedicado a dar a conocer este producto tan suculento y emblemático de la localidad y de Extremadura. Allí, y tras degustar una ración de dicho manjar, visitamos la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, obra gótico-renacentista del XVI. Concluida la visita, soltamos piernas camino del destino final.

Toca meter todo el desarrollo que tengamos y seamos capaces de mover durante un descenso más pronunciado al inicio (5-8%) y en falso llano después hasta llegar al Complejo Leo, donde podemos parar a repostar víveres para buscar por la histórica N-630 los últimos 15 kilómetros. Rodamos sobre buen piso y con tráfico casi testimonial. Recorremos así los últimos compases de la ruta, echando el telón a los pies del castillo de Santa Olalla de Cala, de planta sensiblemente rectangular, alargada y donde brilla el buen estado de conservación de su Muralla. Toca bajarse de la bici, pues nos hemos ganado el degustar algunas de las chacinas y carnes de la zona, con especial brillo de su afamado oro rojo...

Estas son algunas de las claves para hacer la ruta:

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

El sur de Granada esconde rincones paradisíacos donde disfrutar de su arquitectura, geografía y una gastronomía que la sitúa en los destinos predilectos de sello internacional, gozando de una climatología ideal para recorrer cada rincón con la bicicleta. En pleno centro de la Costa Tropical de Granada nos recibe la villa costera de Salobreña. Blanca y reluciente, abrazada al gran peñón que mira al mar, entre geranios y serpenteantes calles con reminiscencias árabes, atmósfera, brisa marina y preeminentes luminosos rayos de sol que lo blanquean todo. Uno de los destinos turísticos por excelencia de Andalucía, nos da el corte de cintas a una ruta que aúna mar, media montaña y paisajes oníricos con Sierra Nevada en el horizonte. 

Apretamos calas con la brisa marina meciendo la atmósfera en pleno Paseo Marítimo de Salobreña, junto a la Playa de La Guardia de uno de los oasis y punto de ebullición (si no el que más) turístico de la costa granadina junto a Almuñécar y Motril. Recorremos los primeros metros del peregrinaje cicloturista por la avenida del Mediterráneo de la villa buscando la primera porción (fugaz, eso sí), de la autovía de acceso Oeste al puerto de la capital costera, Motril (kilómetro 3). Evitamos su ingreso y en inapreciable desnivel positivo, con el río Guadalfeo a nuestra izquierda y envueltos en un halo natural donde las plantaciones de aguacates, chirimoyas y naranjos cobran protagonismo, vamos calentando tibias y glúteos rodando sobre la carretera de Sierra Nevada.

Avistamos la localidad de Lobres (km 6,7) y seguimos aprovechando el buen asfalto y perfil apto para mover desarrollos de tractor, hasta llegar al cruce de la Bernardilla (km 13), que se dirige a la zona de los Guájares y que saludaremos al retorno antes de repostar (quien lo desee) víveres en el surtidor de Vélez Benaudalla, nuestro próximo destino tres kilómetros después. En las últimas estribaciones de la Alpujarra Granadina, sobre una suave ladera y una pequeña llanura que deja a sus pies el río Guadalfeo, cruzamos la población y comenzamos casi de inmediato el ascenso a la presa de Rules. Encaramos 4,02 kilómetros al 4.8% con algún pasaje al 7-8%, que nos caldearán los músculos antes de refrescar retinas y piernas en la cima (km 23) a 367 m de altitud y dejarnos caer fugazmente durante dos kilómetros.

Volvemos a tener que apretar dientes y subir coronas porque comienza la subida de los Acebuches al puente de Tablate. Son casi seis kilómetros donde, sin pendientes de órdago (4-5-7%), salvamos 261 metros de desnivel hasta alcanzar Tablate (km 31), puente histórico de la época nazarí (s. XII al XV) en el camino real de Granada a la Alpujarra y puerta natural de acceso a la misma, que libra el barranco al que ha dado nombre afluente del río Ízbor. Cruzamos una rotonda y rodamos por la N-323 descendiendo tenuemente hasta llegar a Béznar (km 32,2). Nada más salir, volvemos a subir coronas para superar una subida de tres kilómetros al 5% que conviene no tomar en broma ante lo que aún nos resta y entrar en Lecrín-Talará (km 35,2). 

Las piernas van pidiendo clemencia y afortunadamente nos podemos dejar ir y aprovechar para comer algo en los casi 6 kilómetros en descenso por una revirada carretera camino de Melegís y padecer un incómodo repecho al 5-6% entrando en Restábal (km 41), hemisferio de nuestra ruta. Aquí quien quiera desafiar el infierno de la localidad vecina de Saleres, con dos kilómetros a casi el 10% de media y un inicio aterrador al 17-18%, puede aventurarse, pero nosotros recomendamos seguir de frente y dirigirnos en un zigzagueo perenne y rampas del 5-6% dirección Pinos del Valle (km 45,7), un municipio situado en la parte sur oriental de la comarca del valle de Lecrín en la cota altimétrica 700 metros y a los pies del cerro Chinchirina, en cuya cima se erige la ermita del Santo Cristo del Zapato.

Es hora de hacer un breve alto en la etapa para probar alguna de las especialidades culinarias de la zona como el remojón de naranja o refrigerarnos física y oníricamente con las vistas majestuosas del embalse de Béznar. Para no cargar el estómago optamos por la segunda y refrescante alternativa y dejamos legado fotográfico antes de soltar piernas durante dos kilómetros, previo ascenso al techo de la jornada por la GR-3204, el alto de los Guájares, que holla junto al Castillo de Venta de la Cebada (km 53,53) rozando la cota altimétrica 800 metros. Coronamos el premio de la montaña y toca ahora sí engranar los piñones de 10 u 11 dientes para buscar la pintoresca población de Guájar Faragüit (km 60,6), en el municipio de los Guájares, por una ruta de piso casi inmaculado y donde, como el día de inspección a pedales, fuimos agasajados por el aire de poniente que nos hizo volar camino del puente del cruce de Azud de Vélez (km 68) que nos deposita en la N-340, único punto donde nos molestó el tráfico motorizado.

La ruta va echando las cortinas y por un asfalto casi perfecto y con el dios Eolo rugiendo en nuestro regocijo, devoramos los últimos kilómetros paralelos al rio Guadalfeo en un perfil de falso llano en descenso que nos deposita en la villa costera. Pisamos Salobreña por la autovía GR-14, donde unas horas antes comenzamos nuestro peregrinaje en la costa tropical granadina. Aún restará subir pulsaciones y el clímax se nos viene casi sin darnos cuenta con la estampa del castillo que domina nuestro maná turístico. Pedaleamos por la Plaza Pablo Picasso y sin respiro pasamos junto a la plaza Pablo Iglesias y nos metemos de lleno en la boca del infierno. Nos queda un final lleno de cianuro y belleza en armonía. 

Los últimos 600 metros: ojo al 11% de media y desniveles del 18-20% que afrontamos atravesando las calles Juan XXII y Laderas de la Cruz para acceder a los pies del Castillo árabe de Salobreña y el Mirador Enrique Morente, a 73 metros de altitud, que nos depositan en el arco de la fortaleza. Aunque la distribución corresponde a la construcción que se levantó en época nazarí, el castillo árabe es el resultado del aporte de la arquitectura musulmana y cristiana. Púnicos y romanos también dejaron su huella, pero los restos del periodo andalusí y de la Edad Moderna son los que perduran actualmente en ella. La ruta ha llegado a su final y sería imperdonable no pegarnos nuestro merecido homenaje gastronómico degustando algunas especialidades culinarias de la zona como el remojón, las ensaladas tropicales y el pescado de la zona con las quisquillas de Motril como una de las referencias sin parangón y que abrochan una jornada de auténticos gourmets cicloturistas en una zona que les invitamos a conocer. La costa granadina les abre las puertas.

Y aquí van unos cuantos consejos para afrontar mejor la ruta:

En el centro-oeste de la península ibérica, la comunidad de Extremadura, con sus dos extensas provincias Cáceres y Badajoz y su capital autonómica, Mérida, nos descubre algunos rincones geográficos y turísticos que podremos disfrutar viajando en bicicleta.

El corte de cintas de nuestro viaje lo darán dos villas que compendian la belleza arquitectónica de la histórica Emerita Augusta. Hablamos de Mérida —con su famoso puente romano, su réplica de la Loba Capitolina romana y el espectacular Templo de Diana— y Alange, cuyas termas de origen romano han llegado a nuestros días convertidas en un imponente Balneario que forma parte del conjunto arqueológico de la metrópolis emeritense.

Ambas rutas, la de Mérida y la de Alange, nos aportan un cóctel de ingredientes difícil de obviar, pues ofrecen un tráfico motorizado casi testimonial, desniveles aptos para todos los gustos cicloturistas y paisajes variados que invitarán a quienes lean estas líneas a disfrutar del entorno y conocer a pedales uno de los rincones patrios menos publicitados.

Vamos, pues, con la primera de ellas:

Mérida, un lugar idílico para el deleite cicloturista

El toque de queda a nuestra primera ruta comienza en uno de los emblemas turísticos y arquitectónicos de Extremadura, el famoso puente de piedra romano de la ciudad de Mérida, la Antigua Emerita Augusta, sobre el río Guadiana. Nada más recorrer como Césares del pedal, sus empedrados 792 metros, que nos rememoran nuestro pedaleo por la antigua Via Appia Antigua de Roma, accedemos a la avenida José Fernández López y Ronda de los Eméritos, ganando altitud camino de la avenida del lago, donde comienza la conocida Cuesta de la Cruz.

Son 3,32 kilómetros perfectamente factibles con plato de 53 dientes y 80 metros de desnivel (pico tope del 6%), con carril bici adicional, que nos sitúa en el alto. Descenso corto y tras superar un pequeño repecho, llegamos a orillas del embalse romano de Proserpina (km 9), del siglo I. a.c, conocido popularmente como La Charca. Obligado hacer el primer alto, a tomar algo en alguno de sus chiringuitos (Yuyu) o disfrutar de la estampa de un lago que invita a todos a darse un chapuzón en sus aguas. Toca rodar por una vía algo maltrecha (para nuestro regocijo) durante tan solo 5 kilómetros y en un abrir y cerrar de ojos incorporarnos a la N-630, la histórica Vía de la Plata, ruta en ligero ascenso hasta un cruce que nos conduce a Mirandilla (km 21).

Casi sin darnos cuenta subimos mil metros al 2-3% y nos dejamos caer durante casi 6 kilómetros hasta entrar en la rotonda de las Tres Fuentes de Mérida. Aquí comenzamos un divertido carrusel de subidas y bajadas (menos) por la antigua N-V hasta Trujillanos (km 41), donde buscamos las indicaciones que se dirigen por una carretera de poco trafico camino del Parque Natural de Cornalvo, un espacio natural protegido situado entre el río Guadiana y el límite provincial de Cáceres. El río Aljucén, junto con los arroyos del Muelas y de la Fresneda, son los principales cursos fluviales, presentando una vegetación de ribera con un buen grado de conservación.

En ligero desnivel y un escollo final del 8% (apenas 150 metros), llegamos a la presa de Cornalvo (km 48), de origen romano y ubicada en un entorno paisajístico de gran belleza merced a su gran cantidad de árboles y a la inevitable contemplación de los relieves de Sierra Bermeja y la Sierra del Moro, con su Pico Terrero (546 m), un lugar obligado para los amantes de las bicis todoterreno. Proseguimos el viaje por el corazón del Parque, superando una pequeña cota y techo de nuestra ruta (359 m) para cubrir los 4 kilómetros finales donde termina el asfalto, junto a la entrada del Centro de Interpretación de Las Aves (km 55).

Reemprendemos el viaje de retorno a la capital romana por el mismo recorrido por el parque, aunque a la inversa, superando el repecho envenenado de las Aves (500 metros con pico inicial del 8%), para ir perdiendo desnivel paulatinamente, bordear Trujillanos (km 74), tomar algo fresco y afrontar los últimos kilómetros con perfil benévolo por la antigua N-V que nos dejará en el arco de meta junto al famoso Museo Romano, donde podremos saciar nuestros estómagos en las múltiples opciones presentes y deleitarnos las pupilas con las joyas arquitectónicas del Museo.

Desde las aguas de Alange a la Serrana Montánchez

Nuestra segunda ruta propuesta partirá de la bella localidad termal de Alange, a 18 kilómetros de la capital extremeña, Mérida, y conocida por su famoso balneario de aguas termales. Un lugar que recomendamos desde las líneas que nos ocupan como terapia ideal para quienes tengan afecciones del sistema nervioso, artrosis o hipertensiones leves. Avisamos de que el corte de cinta de la ruta, si lo que queremos es aprovechar la excursión para visitar la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, es de armas y piernas tomar. Cualquiera de sus tres opciones de acceso a la Plaza de España, bien por la calle Belén cruce con Almendros o la por la calle Baños, de adoquín y picos del 15-16% desde el balneario, nos pondrán cerca de la pandemia cardiovascular.

Olvidamos tamaño castigo contemplando la Iglesia del gótico del S. XVI con reminiscencias mudéjares, y salimos en descenso por la EXT-105 camino de La Zarza (km 5), villa famosa por su peletería y las pinturas rupestres de la Sierra de la Calderita, donde nos volvemos a calentar las piernas haciendo la subida de 2,1 kilómetros de la circunvalación, sufriendo desniveles de hasta el 12% para poder coronar. Nuestro peregrinaje prosigue en ligero descenso con algún repecho intercalado de subir “a plato” hasta alcanzar Villagonzalo (km 13.4).

La ruta discurre en zona de canales y regadíos como el del canal del Zújar y los amantes de las multiplicaciones de tractor podrán aprovechar la ocasión para disfrutar de la marcha y relajarse un poco ya que la dureza del recorrido irá en un perceptible in crescendo. Toca subir durante poco más de 3 kilómetros para llegar a Valverde de Mérida (km 20) y recorrer los 9 kilómetros por la EX-307 que nos harán aterrizar en Mérida, buscando allí en ascenso la N-630.

Durante los siguientes 15 kilómetros encadenaremos varios toboganes, siempre creciendo en altitud hasta pasar bordeando Aljucen, donde tras un fugaz descenso de dos mil metros comenzamos el ascenso de la finca de Mirazorra (allá donde se libran miles de guerras cicloturistas), una eterna recta en pendiente creciente (ojo como don Eolo sople del Norte) que nos dejará en el Cruce de las Herrerías (km 60.9).

Soltamos piernas en la Ext-382 hasta cruzar Alcuéscar. Allí se nos brinda una opción “envenenada”. Quien quiera sufrir y al tiempo disfrutar de su pasión escaladora puede trepar por un kilómetro casi al 11.9 % de media hasta la ermita visigoda del Calvario y de Nuestra Señora de Fátima, de planta circular. Por el contrario, si declinamos esforzarnos en tamaña subida, podemos seguir hasta llegar al cruce que se dirige a nuestra derecha, a Arroyomolinos, punto de inicio del asalto a Montánchez y su fortaleza medieval.

Por delante nos esperan seis kilómetros de subida, inicialmente al 4-5%, hasta alcanzar unas canteras donde la violencia de la ruta gana exponente (7-8%) y afrontar tras la rotonda del Parador de Padrino, un kilómetro al 8-9% que nos coloca en el cartel de la famosa villa jamonera Montánchez (km 76). Siguen mil metros de relax al 2-3 % y ya nos meteremos de lleno en las fauces del lobo, el ascenso al castillo. Elegimos la calle de idéntico nombre, de suelo empedrado, y sin darnos tregua cardiovascular nos enfrentamos a 700 eternos metros de subida al 12-13%.

Avistamos, a nuestra izquierda, el castillo en toda su plenitud, viviendo el martirio físico de los últimos 30 metros empedrados, allá donde el GPS nos señala un 22%.  Disfrutamos de las vistas desde lo alto del castillo de Montánchez, de origen romano y almohade, a 733 metros sobre el nivel del mar, destacando su torre del homenaje. Y ahora sí, descendemos para buscar el maillot de su afamado oro rojo en Casa Bautista y disfrutar de su jamón ibérico con denominación de origen para cerrar nuestro viaje. 

Algunos consejos