En la cocina doméstica, preparar una pechuga de pollo que quede jugosa y tierna puede ser un reto frecuente. Aunque se trata de una proteína habitual y económica, no siempre se logra el equilibrio adecuado entre sabor y textura. Una cocción excesiva puede resecar la carne y hacerla fibrosa, mientras que un pollo poco hecho puede resultar difícil de consumir. Por eso, mantener la consistencia correcta sigue siendo uno de los principales desafíos para quienes cocinan a diario.

La pechuga de pollo es una de las partes más utilizadas por su valor nutricional, bajo contenido graso y facilidad de preparación. Su versatilidad permite que se incorpore en múltiples recetas, desde filetes simples hasta platos más elaborados, como guisos o ensaladas. Sin embargo, su uso frecuente también puede hacer que la carne se perciba repetitiva si no se cocina correctamente. Los pequeños detalles, como controlar el tiempo de cocción o el modo en que se marina, son fundamentales para que el resultado final sea agradable y no solo funcional.

Aunque la cocina contemporánea pone cada vez más atención en la presentación y la experiencia visual de los platos, en la cocina doméstica el desafío sigue siendo mantener la calidad básica de los ingredientes. Una pechuga de pollo jugosa y tierna puede cambiar por completo una comida sencilla, mientras que una carne seca o insípida resta valor a toda la preparación. Por ello, existen técnicas sencillas que permiten mejorar la textura y el sabor sin recurrir a métodos complejos ni ingredientes costosos. Entre estas técnicas, el vinagre de manzana ha demostrado ser un aliado práctico y accesible.

Beneficios y posibles usos del vinagre de manzana

La forma más habitual de incorporar el vinagre de manzana en las recetas de pollo es a través del marinado. Para ello, se mezcla con aceite, ajo, hierbas y especias, y se deja reposar durante algunas horas. Este proceso permite que la carne absorba los sabores y adquiera una textura más suave antes de cocinarla en la sartén o en la parrilla.

Si no se dispone de tiempo suficiente para marinar, también se puede añadir el vinagre directamente en la sartén, ya sea antes o durante la cocción. Aunque el efecto no será tan profundo como en un marinado prolongado, la carne gana jugosidad y una consistencia más agradable al paladar.

Además de sus propiedades culinarias, el vinagre de manzana aporta beneficios para la salud. Puede favorecer la digestión al estimular enzimas digestivas y la producción de ácido estomacal, lo que ayuda a prevenir problemas como el reflujo. También contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo útil para personas con diabetes, y puede ayudar a controlar el apetito cuando se ingiere antes de las comidas, influyendo en la ingesta calórica total.

Receta de pollo marinado con ensalada de pasta balsámica

Una forma práctica de aplicar esta técnica es preparar pollo marinado acompañado de una ensalada fresca de pasta y vegetales. La receta combina la proteína jugosa con ingredientes simples y nutritivos, ofreciendo un plato completo y equilibrado.

Ingredientes para el pollo:

Ingredientes para la ensalada de pasta:

Ingredientes para el aderezo balsámico:

Elaboración paso a paso del pollo marinado:

Esta receta permite comprobar cómo un ingrediente sencillo como el vinagre de manzana transforma la textura del pollo y mejora la experiencia de consumo. La combinación de proteína jugosa con vegetales frescos y pasta crea un plato completo, equilibrado y adecuado para cualquier comida diaria, demostrando que pequeñas técnicas de cocina pueden marcar una gran diferencia sin requerir métodos complicados ni ingredientes costosos.

La Agencia Tributaria abrirá próximamente el plazo de su campaña de la renta y patrimonio correspondiente al ejercicio pasado, con la recaudación del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) que cada año deben afrontar los contribuyentes, por lo que están a punto de comenzar los plazos para pedir cita en las diferentes modalidades disponibles para los ciudadanos: a través de internet, por teléfono o presencialmente.

Plazos de presentación online

Así, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web, el plazo para confeccionar la Declaración de la Renta del ejercicio pasado comienza este próximo 8 de abril de 2026 y estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, último día hábil para la presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

A través del servicio Renta WEB, los contribuyentes podrán consultar su borrador, revisar los datos fiscales que Hacienda tiene registrados y confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. El acceso se realiza mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia, y puede hacerse tanto desde la sede electrónica como desde la aplicación móvil oficial.

Más allá de descargar y comprobar el borrador que elabora automáticamente la Agencia Tributaria con los datos disponibles de cada contribuyente (que recomienda revisar para evitar errores o incluir aspectos que no se hayan tenido en cuenta sobre aspectos como deducciones a las que se pueda acoger cada persona), también hay disponible un asistente virtual de la renta al que se pueden formular preguntas, que se responderán de forma personalizada, así como las dudas más habituales de la campaña de la renta.

Además, la Agencia Tributaria recuerda que, a través de este asistente, si se necesita información adicional se puede acceder al Informador de Renta que permite ir seleccionando entre distintas opciones hasta llegar a la respuesta que se busca, o bien al chat atendido por especialistas de la Administración Digital Integral. Eso sí, desde Hacienda aclaran que la contestación tiene carácter meramente informativo, dado que se apoya en sistemas de Inteligencia Artificial (IA) “para un mejor entendimiento y clasificación de las preguntas”.

Otras fechas relevantes de la Renta 2025

En el caso de que un contribuyente quiera ser atendido telefónicamente, deberá antes concertar su cita con la Agencia Tributaria desde el 29 de abril y hasta el 29 de junio de 2026, ambos días incluidos, aunque el periodo en el que se concederán estas citas por teléfono para la presentación de la Declaración de la Renta del pasado ejercicio estarán disponibles únicamente entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Además, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la Declaración de la Renta de cualquier contribuyente que lo solicite de forma presencial en sus oficinas (siempre en función de la ubicación de la persona que lo reclame) entre el 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026. Para las personas que opten por esta alternativa, la solicitud de cita debe realizarse desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio.

Es importante tener en cuenta que, para ser atendido por la Agencia Tributaria, tanto por teléfono como presencialmente en sus oficinas, se puede concertar la cita de forma telemática, a través de la web oficial, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 553 00 71 y 901 22 33 44.

Novedades de la campaña de la Renta

Entre las principales novedades de la campaña de la renta que está a punto de comenzar destaca las que introdujo un reciente Real Decreto Ley aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados por el que se adoptaban medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria, y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

En este texto se ha introducido la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo, algo que hasta ahora era una obligación anual. Esto significa que, si cumplen con los requisitos que eximen de presentar la declaración (límites, fuentes de ingresos, rendimientos, rentas, etcétera), no tendrán por qué hacerlo simplemente por cobrar el paro.

Sin embargo, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sí estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Aunque se trata de una renta exenta y en la mayoría de los casos el resultado será igual a cero, sus beneficiarios deberán presentar la declaración por el mero hecho de percibir este subsidio.

También se han dispuesto diferentes exenciones para las ayudas por daños personales en zonas afectadas gravemente como consecuencia de los incendios forestales o las ayudas concedidas por la Comunitat Valenciana dirigidas a las personas trabajadoras autónomas y para facilitar la contratación en zonas afectadas por la DANA.

La prestación por desempleo, conocida comúnmente como el paro, sigue un calendario relativamente estable en España, aunque no siempre se refleja de la misma forma en la cuenta bancaria de todos los beneficiarios. Cada mes, miles de personas esperan el ingreso procedente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero lo cierto es que la fecha exacta depende de dos factores: el día oficial de pago y la política de cada banco.

De cara a abril de 2026, esta situación se repite. Saber cuándo se cobra el paro implica entender cómo funciona el sistema y por qué algunos beneficiarios reciben el dinero antes que otros.

La fecha oficial del SEPE

El punto de partida es claro: el SEPE establece que las prestaciones por desempleo se abonan a partir del día 10 de cada mes, siempre a mes vencido.

Esto significa que el paro correspondiente al mes de marzo se paga en abril. En concreto, en 2026 el día 10 de abril cae en viernes, por lo que ese es el momento en el que se ordena el pago de forma general.

En condiciones normales, ese sería el día en el que todos los beneficiarios deberían recibir el ingreso. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque el SEPE fija esa fecha oficial, el dinero no llega automáticamente a todas las cuentas en ese mismo momento. La clave está en el papel de las entidades financieras.

Cada banco gestiona la recepción de la transferencia y decide cuándo hacerla efectiva en la cuenta del cliente. Esto provoca diferencias que pueden ir desde unas horas hasta varios días.

Además, en los últimos años se ha consolidado una práctica cada vez más habitual: el adelanto del paro. Algunas entidades optan por ingresar la prestación antes del día 10 como estrategia comercial para fidelizar clientes.

Este adelanto no es obligatorio ni está regulado, por lo que depende exclusivamente de cada banco y puede cambiar con el tiempo.

Cuándo se cobra el paro en abril de 2026

Con estos elementos sobre la mesa, la previsión para abril de 2026 combina tanto la fecha oficial como el comportamiento habitual de las entidades. La fecha oficial del SEPE es el viernes 10 de abril; el cobro adelantado (según cada banco) será entre el 5 y el 9 de abril aproximadamente, mientras que el cobro habitual sin adelanto se realizará entre el 10 y el 15 de abril.

En términos generales, el ingreso se moverá dentro de ese margen. De hecho, lo habitual es que el paro se reciba entre los días 6 y 15 del mes, dependiendo de la entidad bancaria y de posibles ajustes administrativos.

Fechas orientativas según el banco

Aunque las fechas pueden variar ligeramente cada mes, el comportamiento de los principales bancos suele ser bastante predecible, siguiendo patrones similares a los observados en meses anteriores.

Así, Banco Santander y Openbank suelen adelantar el pago a partir de los primeros días del mes, en torno al 5 o 6 de abril; Bankinter puede situar el ingreso en torno al día 9 o cercano a la fecha oficial; BBVA y CaixaBank normalmente abonan el paro el mismo día 10, de igual modo ING, Abanca, Sabadell o Unicaja, que suelen mantener el pago en torno al día 10, aunque con ligeras variaciones.

Estas diferencias responden a decisiones internas de cada entidad y no a cambios en el calendario del SEPE.

Aunque el calendario de abril de 2026 es bastante claro, hay algunos factores que pueden alterar el día de cobro, como los festivos o fines de semana. Así, si el día 10 cae en un día no laborable, el pago se traslada al siguiente día hábil. En este caso concreto, al caer el 10 de abril en viernes, no se esperan grandes alteraciones en el calendario.

Cómo funciona el pago del paro

El paro se abona siempre mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario. No existe un pago en efectivo salvo en situaciones muy concretas.

Además, el sistema funciona a mes vencido: es decir, lo que se cobra en abril corresponde al mes de marzo. Este detalle es importante para entender el calendario y evitar confusiones, especialmente en los primeros meses de cobro.

Qué hacer si no se recibe el ingreso

Si llegada la fecha prevista el paro no aparece en la cuenta, lo primero es mantener la calma. En muchos casos, el retraso se debe simplemente a la operativa del banco.

Aun así, hay una serie de pasos recomendables como: revisar la cuenta durante varios días, especialmente si el banco no adelanta el pago; consultar la sede electrónica del SEPE para comprobar el estado de la prestación; contactar con la entidad bancaria para confirmar si ha recibido la orden o bien, en caso necesario, solicitar información al SEPE.

La mayoría de los retrasos se resuelven en pocos días y no suelen implicar la pérdida de la prestación.

A pesar de las diferencias entre bancos, el sistema de pago del paro en España es bastante estable. La referencia siempre es el día 10, y a partir de ahí se producen pequeñas variaciones en función de cada entidad.

En abril de 2026, ese patrón se mantiene sin cambios: algunos beneficiarios cobrarán antes, otros justo en la fecha oficial y algunos unos días después.

En definitiva, más que una única fecha, lo que existe es una ventana de cobro. Conocerla permite anticiparse y gestionar mejor la economía personal, algo especialmente importante para quienes dependen de esta prestación.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.

Los amantes de la astronomía y también los neófitos en la materia tienen a inicios de abril unos días para disfrutar mirando al cielo: la celebración de la llamada Luna Rosa, el nombre tradicional que recibe la luna llena de abril. Y este año 2026 la Luna Rosa llegará a su máximo esplendor particularmente temprano: en la madrugada del 2 de abril.

Este fenómeno, además, no es uno más: se trata de la primera luna llena tras el inicio de la primavera astronómica, lo que le otorga un significado especial tanto desde el punto de vista científico como cultural.

El sugerente nombre del fenómeno, Luna Rosa, puede llevar a confusión, porque la luna llena de abril no es de color rosa. La Luna Rosa hace referencia a la primera Luna llena de la primavera en el hemisferio norte, que coincide con las primeras flores de la estación, incluyendo las flores de color rosa, como el tulipán rosa, la flor del almendro, la malvarrosa o la rosa.

Qué es la Luna Rosa

La luna llena rosa es el instante que marca el punto en el que la Luna se sitúa en oposición al Sol respecto a la Tierra, mostrando su cara completamente iluminada. Por un lado, es valioso saber que el origen antropológico de la Luna Rosa procede los pueblos indígenas nativos de América del Norte, que llamaban así a las lunas llenas en general.

Y, por otro lado, el origen etimológico de esta luna proviene del despertar floral de la phlox subulata, planta silvestre rosa que forma densas alfombras de minúsculas flores.

La phlox subulata es muy habitual en ubicaciones soleadas y, sobre todo, en jardines urbanos y rocallas, que son aquellos en jardines paisajísticos que combinan rocas y plantas.

Cuándo y cómo ver la luna rosa de abril de 2026

Si bien la luna se verá prácticamente llena la noche del 1 de abril de 2026, el plenilunio de la Luna Rosa, en España, será en la madrugada del 2 de abril, precediendo al Domingo de Resurrección, que se celebra el 5 de abril. Esta coincidencia es clave porque la Luna Rosa determina la Semana Santa: el Domingo de Resurrección se celebra el domingo siguiente a esta luna llena. 

En la cultura cristiana, esta luna está considerada como la luna Pascual, por ser la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Y, en 2026, esa relación se cumple con exactitud: la luna llena del 2 de abril precede al Domingo de Resurrección, que se celebra el día 5 de abril. En tiempo universal (UTC), ocurrirá a las 02:11 horas, siendo la hora en España a las 04:11 horas.

Para ver la Luna Rosa no es necesario tener instrumentos especiales, pero si eres un neófito en la materia, conviene tener en cuenta que el instante exacto del plenilunio se produce de madrugada, la Luna será visible y prácticamente llena durante la noche anterior y posterior. Esto amplía las posibilidades de observación.

La salida de la Luna, al anochecer, es uno de los momentos más espectaculares para su observación. En ese instante, el satélite aparece más grande debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar, que da la impresión de que la luna es más grande por estar en lo alto del cielo.

Alejarse de núcleos urbanos para evitar contaminación lumínica, o buscar zonas elevadas, mejora notablemente la visibilidad, ya que la luz artificial reduce el contraste del cielo por la noche.

Para expertos y para aficionados

Para el público aficionado, la principal clave de observación es la accesibilidad del fenómeno. La Luna llena no requiere instrumentación: basta mirar toda la bóveda celeste durante la noche. Desde un punto de vista práctico, conviene buscar espacios con el horizonte despejado para mejorar el contraste y la experiencia visual. En esas condiciones, el observador percibirá una Luna especialmente brillante.

Para quienes tienen mayor conocimiento en la materia, la observación adquiere matices adicionales que conviene tener en cuenta. El plenilunio es un instante exacto marca el máximo de iluminación, aunque el interés reside también en su contexto celeste. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el plenilunio se produce cuando el satélite se sitúa en oposición al Sol, con una diferencia de 180 °C en longitud celeste, lo que permite observar su disco completamente iluminado desde la Tierra.

El fenómeno explica tanto su visibilidad durante toda la noche como la ausencia de sombras marcadas en la superficie lunar, lo que dificulta la observación de relieves con telescopio. 

Además, el seguimiento preciso del evento permite relacionarlo con el ciclo sinódico completo —la lunación— y con su posición en el cielo respecto a las constelaciones, aspectos clave para una observación más avanzada.

En ambos casos, la llamada Luna Rosa no presenta un color especial: su interés reside en el momento del calendario astronómico y en las condiciones de observación que ofrece, más que en un cambio físico en su apariencia.

Fases lunares de abril de 2026

El mes de abril de 2026 ofrece un ciclo lunar completo y especialmente simbólico, marcado por el arranque primaveral y por la Luna Rosa. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), después del 2 de abril, hay otros tres momentos clave que permiten seguir con claridad la evolución del satélite a lo largo de las semanas.

A partir de ahí, la Luna inicia su tránsito hacia el cuarto menguante, que tendrá lugar el 10 de abril. Durante estos días, la superficie iluminada visible desde la Tierra irá reduciéndose progresivamente, saliendo cada vez más tarde y dominando las horas finales de la noche y el amanecer. 

El 17 de abril llegará la Luna nueva, momento en el que el satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol y su cara iluminada queda oculta a nuestra vista. Esta fase marca el punto de reinicio del ciclo sinódico y ofrece las mejores condiciones para la observación del cielo profundo, al desaparecer el brillo lunar. 

Finalmente, el 24 de abril se producirá el cuarto creciente, cuando la Luna vuelve a ganar protagonismo en el cielo vespertino. En esta etapa, el terminador, que es la línea que separa luz y sombra, permite apreciar con especial nitidez cráteres y relieves lunares incluso con pequeños telescopios.

Para disfrutar de un paseo breve, accesible y casi silencioso en el que el agua, la piedra y la vegetación conforman un paisaje único, uno de los destinos más recomendables es la senda de los Muíños do río Medio, en el municipio coruñés de Miño.

En Galicia, donde los caminos se abren paso entre ríos y fragas, este tipo de itinerarios forman parte de una tradición profundamente ligada al territorio. Sin embargo, pocos concentran en tan poco espacio una combinación tan equilibrada de naturaleza, patrimonio y atmósfera como esta pequeña ruta que discurre junto al río Medio, afluente del Lambre.

Un sendero corto que lo tiene todo

Apenas supera el kilómetro de longitud —en torno a 1,3 kilómetros según fuentes oficiales—, pero ese dato engaña. La ruta de los Muíños do río Medio no es un trayecto para medir en distancia, sino en sensaciones. Se trata de una senda circular y peatonal que se adentra en un bosque de ribera denso y húmedo, donde la sombra es constante y el sonido del agua acompaña cada paso.

El camino alterna tramos de tierra con pasarelas de madera y escaleras de piedra, adaptándose al relieve del terreno y al curso del río. No hay grandes desniveles, pero sí pequeños cambios de altura que aportan dinamismo al recorrido. Todo ello la convierte en una opción ideal para una excursión tranquila, especialmente en fechas como Semana Santa, cuando el clima empieza a suavizarse y el bosque alcanza uno de sus momentos más vivos.

Uno de los grandes atractivos de esta ruta es su entorno natural. El bosque de ribera que acompaña al río Medio actúa como un pequeño ecosistema en sí mismo, donde la humedad, la sombra y la vegetación crean una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otros paisajes.

Aquí predominan especies propias del clima atlántico, que crecen en torno al agua formando un corredor verde que protege el cauce. La experiencia no es tanto la de caminar por un sendero como la de atravesar un espacio que parece ajeno al paso del tiempo, donde cada curva del río revela un rincón distinto.

En primavera, además, la vegetación se intensifica y el caudal suele ser más generoso, lo que refuerza esa sensación de frescura constante que convierte la ruta en un refugio natural.

Cuatro molinos y una forma de vida

Pero si hay un elemento que define este recorrido es su patrimonio etnográfico. A lo largo del camino aparecen varios molinos tradicionales —al menos cuatro— que recuerdan el papel fundamental que tuvo el agua en la vida rural gallega.

Estos muíños, restaurados en su mayoría, formaban parte de una red comunitaria destinada a moler el grano y transformarlo en harina. Algunos conservan aún elementos originales, como las muelas, lo que permite al visitante hacerse una idea de su funcionamiento.

Los dos primeros, situados en zonas más accesibles, cuentan incluso con áreas de descanso, mientras que otros se encuentran en tramos más elevados del recorrido, obligando a seguir el curso del río y a adentrarse un poco más en el bosque.

Más que simples construcciones, estos molinos son testigos de una economía y una forma de vida vinculadas al aprovechamiento del entorno. Su presencia aporta al recorrido una dimensión histórica que se suma al atractivo natural.

El río Medio no es especialmente caudaloso, pero su importancia en el paisaje es indiscutible. A lo largo del recorrido, el agua aparece y desaparece entre la vegetación, formando pequeñas cascadas, remansos y tramos de corriente más rápida que aportan ritmo al paseo.

El sonido del agua, constante pero nunca invasivo, funciona como un hilo conductor que une todos los elementos del recorrido. Es, en cierto modo, la banda sonora de la ruta.

Además, el propio trazado del sendero se adapta al río, siguiendo sus curvas y aprovechando sus márgenes. Esto permite una relación directa con el entorno: no se trata de observar el paisaje desde fuera, sino de caminar dentro de él.

Una ruta para todos los públicos

Otra de las claves de su éxito es su accesibilidad. Aunque existen variantes más largas en la zona —con recorridos que pueden alcanzar varios kilómetros y mayor dificultad—, el tramo principal de los Muíños do río Medio está pensado para todo tipo de público.

Su corta duración, combinada con la posibilidad de realizar paradas frecuentes, la convierte en una opción adecuada para familias, personas sin experiencia en senderismo o simplemente para quienes buscan un paseo sin prisas.

Eso sí, conviene tener en cuenta que la humedad del terreno, la presencia de hojas y las piedras irregulares pueden hacer que algunos tramos resulten resbaladizos, por lo que se recomienda calzado adecuado.

Semana Santa: el momento perfecto

Aunque la ruta puede recorrerse en cualquier época del año, la Semana Santa aparece como uno de los momentos más recomendables. La combinación de temperaturas suaves, mayor caudal en los ríos y explosión vegetal convierte el entorno en un escenario especialmente atractivo.

A diferencia de otros destinos más concurridos, aquí no hay grandes masificaciones. El carácter discreto de la ruta, junto con su ubicación en un entorno natural, permite disfrutar de una experiencia más pausada y cercana.

Es, en definitiva, una forma distinta de viajar: menos centrada en grandes monumentos y más en los pequeños detalles, en los sonidos y en las sensaciones.

Más allá del sendero

La ruta de los Muíños do río Medio forma parte de un conjunto más amplio de itinerarios vinculados al río Lambre y a su entorno. Existen recorridos de mayor longitud que conectan distintos puntos del municipio y permiten profundizar en el paisaje.

Esto abre la puerta a combinar la visita con otras actividades o a ampliar la experiencia para quienes buscan rutas más exigentes. Además, su cercanía a la costa y a otros enclaves de interés en la provincia de A Coruña permite integrarla fácilmente en una escapada más amplia por Galicia.

En un momento en el que el turismo tiende a buscar lo espectacular, rutas como esta reivindican el valor de lo sencillo. No hay grandes cumbres ni panorámicas infinitas, pero sí algo más difícil de encontrar: un equilibrio entre naturaleza, historia y tranquilidad.

Quizá por eso, al terminar el recorrido, la sensación no es la de haber completado una ruta, sino la de haber formado parte de un paisaje durante un rato. Un paisaje en el que el agua sigue marcando el ritmo, los molinos recuerdan el pasado y el bosque lo envuelve todo.

Y es precisamente esa combinación la que convierte a los Muíños do río Medio en uno de esos lugares que, sin hacer ruido, se quedan en la memoria.

En Macael, en pleno valle del Almanzora, todo remite al mármol. No como un elemento decorativo, sino como una forma de vida que ha atravesado siglos, civilizaciones y fronteras hasta dejar su huella en algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Basta con pronunciar su nombre para que aparezca una imagen blanca, luminosa, casi perfecta. El llamado “oro blanco” de Macael no solo ha modelado el paisaje de la Sierra de los Filabres, sino también la historia de este municipio almeriense, cuyos orígenes están íntimamente ligados a la explotación de sus canteras desde tiempos remotos.

Un mármol con 5.000 años de historia

La relación entre Macael y el mármol se remonta, según distintas fuentes, a más de 5.000 años. Ya en la Antigüedad, los pobladores de la zona tallaban pequeñas piezas en esta piedra, aunque fueron los fenicios quienes comenzaron a explotarla de manera más sistemática, empleándola en sarcófagos hallados siglos después en enclaves como Cádiz.

Los romanos continuaron esta tradición, conscientes del valor de un material que combinaba resistencia y belleza. El mármol de Macael viajó entonces a ciudades como Mérida, donde forma parte de su teatro romano, o a otros enclaves del Mediterráneo.

Pero sería durante la etapa andalusí cuando este material alcanzaría su máximo esplendor. Entre los siglos X y XV, el mármol macaelense se convirtió en símbolo de prestigio y sofisticación, hasta el punto de ser conocido como al-mulaki o “real”. Fue entonces cuando cruzó definitivamente la historia para vincularse a uno de los grandes iconos del patrimonio español: la Alhambra de Granada.

En el célebre Patio de los Leones, uno de los espacios más reconocibles del conjunto nazarí, las columnas, la taza de la fuente y los propios leones están esculpidos en mármol procedente de estas canteras almerienses.

Esa conexión histórica no se ha quedado en los libros. En pleno centro del pueblo, en la plaza de la Constitución, una réplica de la Fuente de los Leones recuerda al visitante que, en cierto modo, un fragmento de la Alhambra tiene su origen aquí.

No es el único guiño. Pasear por Macael implica encontrarse continuamente con esculturas, mosaicos y elementos urbanos elaborados en mármol, que narran la historia de los canteros y de un oficio transmitido de generación en generación. El municipio ha sabido convertir su patrimonio industrial en un relato cultural que se despliega en cada rincón.

Uno de los mejores lugares para comprenderlo es el Centro de Interpretación del Mármol, un espacio que ofrece una visión global del proceso de extracción y transformación de esta piedra, desde las técnicas tradicionales hasta los métodos actuales.

Aquí no solo se explica la evolución tecnológica, sino también la dimensión social de una actividad que ha marcado la vida de generaciones enteras. Porque en Macael, el mármol no es solo economía: es identidad.

El paisaje de las canteras

A pocos minutos del casco urbano, las canteras dibujan un paisaje sorprendente. Cortes geométricos, terrazas escalonadas y grandes paredes blancas configuran un escenario casi lunar que revela la magnitud de la actividad extractiva.

El llamado Sendero del Mármol permite adentrarse en este entorno y comprender cómo la intervención humana ha transformado la montaña a lo largo del tiempo.

Lejos de ser un espacio cerrado, las canteras forman parte de la experiencia turística del municipio, con visitas guiadas que muestran tanto la explotación histórica como la actual. La sensación es la de estar en el origen de todo: el lugar donde la piedra comienza su viaje hacia monumentos, edificios y obras de arte repartidas por todo el mundo.

De Almería al mundo

Porque si algo define a Macael es su proyección internacional. El mármol extraído de estas sierras no solo está presente en la Alhambra, sino también en lugares tan diversos como el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Madrid o incluso construcciones contemporáneas en Dubái, Moscú o Estados Unidos.

Esta expansión global ha sido posible gracias a un proceso de industrialización que, especialmente desde el siglo XIX, modernizó la extracción y permitió llevar el material a nuevos mercados.

Sin embargo, pese a la tecnología, el oficio conserva una fuerte raíz artesanal. La figura del cantero sigue siendo central en la cultura local, como demuestran los monumentos y homenajes repartidos por el municipio, entre ellos el dedicado a estos trabajadores que han dado forma a la piedra y al propio pueblo.

Un museo al aire libre

Más allá de su historia, Macael ofrece al visitante una experiencia singular: la de recorrer un auténtico museo al aire libre. El casco antiguo, con sus calles encaladas, convive con esculturas contemporáneas, mosaicos y elementos urbanos que reinterpretan la tradición del mármol.

Entre ellos destaca el llamado 'Sueño de un cantero', un mosaico que narra de forma artística el trabajo en las canteras, o el conjunto monumental 'Marmoris', que conecta el pasado romano con el presente del municipio.

Incluso los detalles más cotidianos, como una fuente o una fachada, están impregnados de este material, creando una coherencia estética difícil de encontrar en otros destinos.

Tradición, cultura y futuro

Hoy, Macael mira al futuro sin renunciar a su legado. El turismo industrial y cultural se ha convertido en una vía para diversificar su economía, al tiempo que pone en valor un patrimonio único. Iniciativas como rutas temáticas, recreaciones históricas o proyectos vinculados a la candidatura de la cantería como patrimonio inmaterial refuerzan esta apuesta.

Al mismo tiempo, el sector del mármol continúa innovando, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder la esencia que lo ha definido durante siglos.

Quizá esa sea la clave de este pueblo: haber sabido transformar una materia prima en una historia compartida. Una historia que empieza en la roca de la Sierra de los Filabres y que, tras ser trabajada por manos expertas, termina formando parte de algunos de los lugares más bellos del mundo.

Y es que, en Macael, cada bloque de mármol es mucho más que piedra: es memoria, es identidad y, en cierto modo, es también una parte de la Alhambra.

En el interior de la Región de Murcia, lejos del bullicio de la costa y de los itinerarios más transitados, hay un sendero que permite caminar entre huertas históricas y agua en movimiento en el corazón del Valle de Ricote. La Ruta de las Norias de Abarán no es solo un paseo fácil junto al río Segura, es un recorrido por un paisaje donde la ingeniería tradicional, la agricultura y la naturaleza conviven desde hace siglos sin apenas haber cambiado.

El itinerario comienza en el Parque de las Norias, en el municipio de Abarán, puerta de entrada al Valle de Ricote. Desde aquí parte un sendero circular de algo más de cuatro kilómetros, prácticamente llano y accesible, que discurre por ambos márgenes del río Segura. El recorrido forma parte de un entorno declarado Bien de Interés Cultural como Lugar de Interés Etnográfico en 2018.

Un museo del agua al aire libre

Lo que hace especial esta ruta no es la dificultad ni la distancia, sino lo que se encuentra a cada paso. Abarán conserva el conjunto de norias tradicionales en funcionamiento más importante de España, un sistema hidráulico que sigue elevando agua para regar huertos como lo hacía hace siglos.

Estas norias, alimentadas por acequias que toman el agua del Segura, forman parte de una cultura del agua heredada en gran medida de época andalusí. Su funcionamiento es sencillo y, al mismo tiempo, fascinante: la fuerza de la corriente mueve una gran rueda equipada con cangilones que elevan el agua hasta un canal superior desde el que se distribuye a los cultivos.

El sendero permite entender este sistema no como una reliquia del pasado, sino como una herramienta viva. Las norias siguen girando, chirriando y vertiendo agua, manteniendo un paisaje agrícola que ha sobrevivido al paso del tiempo.

La Noria Grande, protagonista del recorrido

Apenas unos pasos después de iniciar la ruta aparece su gran símbolo: la Noria Grande. Situada junto al parque, esta estructura de madera y hierro es la mayor noria en funcionamiento de Europa, con casi 12 metros de diámetro.

Construida a comienzos del siglo XIX, en 1805, y reconstruida en varias ocasiones, sigue cumpliendo su función original: elevar agua para regar cientos de hectáreas de huerta. Su movimiento continuo, acompañado por el sonido del agua cayendo desde los cangilones, marca el ritmo del recorrido.

No es casual que esta noria se haya convertido en uno de los grandes iconos del patrimonio hidráulico europeo. Su tamaño y su estado de conservación la sitúan como una pieza única dentro de este tipo de ingeniería tradicional.

Entre acequias, huertos y caminos de ribera

Tras dejar atrás la Noria Grande, el sendero avanza paralelo al río Segura, entre acequias, cañaverales y pequeñas parcelas agrícolas. Este tramo define el carácter de la ruta, un paisaje donde la naturaleza está profundamente humanizada, pero sin perder su equilibrio.

El camino discurre por la mota del río y atraviesa zonas de bosque de ribera como el paraje de El Caño, donde la vegetación se vuelve más densa y la sombra más agradecida en los meses cálidos.

A lo largo del recorrido aparecen paneles interpretativos que explican el funcionamiento de las norias y otros elementos del sistema hidráulico, fruto de un proyecto de recuperación impulsado por el propio municipio y asociaciones locales.

Este carácter didáctico convierte la ruta en algo más que un paseo: es una forma de comprender cómo se organizaba —y se sigue organizando— la vida en torno al agua en esta parte de Murcia.

Aunque la Noria Grande es la más espectacular, no es la única. El itinerario permite descubrir otras tres norias principales: la de la Hoya de Don García, la del Candelón y la Ñorica.

Cada una tiene su propia historia y características. La de la Hoya de Don García, por ejemplo, alcanza más de ocho metros de diámetro y ha sido reconstruida en varias ocasiones desde el siglo XIX. La del Candelón combina elementos originales con reformas posteriores, mientras que la Ñorica, más pequeña, ofrece un contraste interesante dentro del conjunto.

Este grupo forma un sistema coherente que permite entender la evolución de estas estructuras y su adaptación a lo largo del tiempo. No son piezas aisladas, sino parte de un paisaje cultural que se mantiene en uso.

Uno de los momentos más interesantes del recorrido llega al cruzar el histórico Puente Viejo, también declarado Bien de Interés Cultural. Desde aquí, la perspectiva cambia: el camino continúa por la otra orilla, ofreciendo una nueva visión del río y de la huerta.

Este tramo permite observar el paisaje desde fuera, como si se tratara de una escena detenida en el tiempo. Las norias siguen girando, los huertos se extienden en parcelas ordenadas y el río marca el eje de todo el sistema.

La vuelta al punto de inicio completa un recorrido circular que apenas presenta desnivel —unos 40 metros— y que puede realizarse en poco más de una hora.

Consejos para la visita

La ruta puede realizarse en cualquier época del año, aunque la primavera es especialmente atractiva por la presencia de agua y el verdor de la huerta. En verano, el recorrido sigue siendo viable gracias a la sombra de la vegetación de ribera, aunque conviene evitar las horas centrales del día.

El trazado es sencillo y apto para familias, pero siempre es recomendable llevar agua, protección solar y calzado cómodo. También es importante respetar el entorno: se trata de un paisaje agrícola activo, donde los caminos conviven con zonas de cultivo.

Recorrer la Ruta de las Norias de Abarán es, en el fondo, una forma de entender un territorio. Aquí, el agua no es solo un recurso: es el eje que ha definido la historia, la economía y el paisaje.

En un momento en el que muchas de estas estructuras han desaparecido o han dejado de funcionar, este rincón de Murcia conserva un sistema completo, vivo, que sigue girando cada día.

Y quizá ahí reside su mayor valor: no en la espectacularidad del paisaje, sino en su autenticidad. En la sensación de estar caminando por un lugar donde todo —el río, las acequias, las norias— sigue teniendo un propósito.

En el noroeste de Soria, donde el paisaje cambia de la llanura abierta a un 'mar' verde casi inabarcable, se encuentra uno de los enclaves naturales más sorprendentes del interior de la Península ibérica. Covaleda no es solo un pueblo de montaña: es la puerta de entrada a un bosque único en Europa, un territorio dominado por el pino albar que esconde, entre senderos y arroyos, cascadas de gran belleza.

Situado a más de 1.200 metros de altitud, este municipio forma parte de la conocida comarca de Pinares, un territorio en el que el bosque no es un elemento más del paisaje, sino su esencia. Y es que el término municipal está prácticamente cubierto por masas forestales dominadas por el pino albar (Pinus sylvestris), que representa más del 97% del arbolado.

Este predominio no es anecdótico: Covaleda se encuentra en el mayor pinar albar de Europa, una extensión continua de bosque que define tanto el paisaje como la forma de vida de sus habitantes.

Un mar de pinos

Antes incluso de llegar al pueblo, el visitante percibe el cambio. La carretera se adentra en un bosque denso, alto, casi uniforme, donde los troncos rectos se elevan como columnas y la luz cae en haces oblicuos sobre el suelo.

El pino albar aquí no es un elemento aislado: forma un ecosistema continuo que se extiende por la Sierra de Urbión y buena parte del Sistema Ibérico norte. Este conjunto forestal es uno de los más grandes de Europa y uno de los mejor conservados de la península

La relación entre el pueblo y el bosque es total. Durante siglos, la economía local ha girado en torno a la explotación forestal, la ganadería y, más recientemente, el turismo de naturaleza. Hoy, ese equilibrio permite recorrer estos montes con la sensación de estar en un espacio vasto, pero cuidado.

Más de una veintena de rutas

Desde el propio núcleo de Covaleda parten numerosas rutas señalizadas. Más de una veintena de itinerarios recorren sus montes, adaptados a diferentes niveles y distancias. Entre ellos, destaca la conocida ruta de las cascadas, un recorrido que combina la experiencia forestal con la presencia constante del agua. El sendero se adentra rápidamente en el pinar, dejando atrás las últimas casas y sumergiendo al caminante en un entorno donde el silencio solo se rompe por el viento y el crujir de las ramas.

El suelo, cubierto de agujas de pino, amortigua los pasos. La humedad se percibe en el aire y en los pequeños arroyos que aparecen a ambos lados del camino. Aquí, caminar no es solo avanzar: es adaptarse al ritmo del bosque.

En un entorno dominado por la verticalidad de los árboles, el agua introduce un elemento inesperado. A lo largo del recorrido, pequeños saltos y chorreras anuncian la cercanía de algo mayor.

La Sierra de Urbión es rica en recursos hídricos: arroyos, lagunas de origen glaciar y nacimientos de ríos como el Duero forman parte de este paisaje. El agua, filtrada por el terreno y acumulada en las cotas altas, desciende generando cascadas que aparecen, a menudo, ocultas entre la vegetación.

Una de estas cascadas —menos conocida que otros iconos de la zona, pero igualmente sugerente— surge en mitad del pinar como una ruptura del paisaje. No se trata de un gran salto visible desde lejos, sino de un descubrimiento progresivo: primero el sonido, luego la humedad, y finalmente la caída del agua entre rocas cubiertas de musgo.

En primavera y otoño, cuando las precipitaciones son más abundantes, estas cascadas alcanzan su máximo esplendor. En verano, aunque el caudal disminuye, el entorno mantiene su atractivo gracias a la sombra y la frescura del bosque.

Un territorio modelado por la altura

La experiencia de Covaleda no se entiende sin su altitud. Todo el municipio se sitúa por encima de los 1.000 metros, y el cercano Pico Urbión supera los 2.200. Esta diferencia de cotas explica la diversidad de paisajes: desde pinares densos en las zonas bajas hasta áreas más abiertas y lagunas glaciares en altura.

El propio ascenso hacia Urbión, una de las rutas más conocidas, atraviesa estos pinares mediante sendas tradicionales, refugios y fuentes, en un recorrido que permite entender la dimensión del bosque.

Pero no es necesario alcanzar las cumbres para disfrutar del entorno. Las rutas más accesibles, como las que parten del entorno del río Duero o se adentran en los arroyos cercanos, ofrecen una experiencia completa sin grandes exigencias físicas.

Un espacio protegido y vivo

El entorno de Covaleda forma parte del área natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, un espacio protegido integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación y de Especial Protección para las Aves.

Esta figura reconoce el valor ecológico del territorio, donde conviven especies adaptadas a los ecosistemas de montaña y donde los procesos naturales —como la formación de lagunas glaciares o la dinámica forestal— siguen activos.

Además, el coto micológico de Pinares de Urbión, gestionado por varios ayuntamientos de la zona, es un ejemplo de aprovechamiento sostenible del bosque, regulando la recogida de setas y garantizando su conservación.

Consejos para la ruta

Recorrer este entorno requiere cierta preparación, aunque muchas de las rutas son accesibles. Es recomendable llevar calzado adecuado, especialmente en zonas húmedas cercanas a cascadas, donde el terreno puede ser resbaladizo.

La primavera es probablemente la mejor época para visitar Covaleda si se busca agua en abundancia, mientras que el otoño añade el atractivo de los colores y la temporada micológica. En invierno, la nieve puede transformar completamente el paisaje.

También conviene recordar que se trata de un entorno natural protegido, por lo que es importante respetar la señalización, no abandonar residuos y seguir las indicaciones locales.

En un país donde muchos de los destinos naturales más conocidos se concentran en la costa o en grandes cordilleras, Covaleda ofrece algo distinto: un bosque inmenso, continuo, que envuelve al visitante desde el primer momento.

Aquí no hay grandes aglomeraciones ni miradores abarrotados. Hay senderos, agua, silencio y un paisaje que cambia con cada estación. Un lugar donde perderse —literalmente— entre pinos y descubrir que, en medio de ese mar verde, siempre hay un rincón inesperado. Como una cascada escondida. Como un oasis.

Hay rutas que se recuerdan por su destino final y otras por todo lo que sucede entre el punto de partida y la llegada. El itinerario circular que parte de Goiuri, en Álava, responde a esta segunda categoría. Un recorrido que atraviesa bosques de hayas y robles, sigue el curso del agua y culmina en uno de los rincones más sorprendentes del entorno del Parque Natural de Gorbeia: la cascada de la Corralada, un salto de agua que impresiona tanto por su altura como por el paisaje que lo envuelve.

El punto de partida es el pequeño núcleo de Goiuri, una aldea situada en el límite occidental del Parque Natural de Gorbeia. Este espacio protegido, declarado oficialmente por el Gobierno vasco en 1994, es el más extenso de Euskadi y forma parte de la Red Natura 2000, lo que garantiza la conservación de sus hábitats y especies. Y es que sus hayedos y robledales constituyen algunos de los ecosistemas mejor conservados del norte peninsular.

La ruta arranca dejando atrás las últimas casas de Goiuri, siguiendo antiguos caminos rurales que durante siglos conectaron caseríos y zonas de pasto. El paisaje inicial es abierto, con praderas verdes que poco a poco dan paso a una masa forestal cada vez más densa.

A medida que se gana profundidad en el bosque, la presencia de hayas se hace dominante. Sus troncos lisos y altos crean una especie de catedral natural en la que la luz se filtra suavemente. En otoño, el suelo se cubre de hojas ocres; en primavera, brotan tonos verdes intensos que contrastan con la humedad constante del ambiente.

Gran diversidad biológica

Uno de los aspectos más interesantes de este recorrido es la transición entre diferentes tipos de bosque. Tras el hayedo, aparecen robles de mayor porte, con copas más abiertas que permiten la entrada de luz. Este cambio no solo transforma el paisaje, sino también la sensación del caminante: de la penumbra húmeda se pasa a un entorno más luminoso y cálido.

Esta coexistencia de especies responde a factores como la altitud, la orientación y la composición del suelo, lo que convierte a Gorbeia en Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves, una figura que reconoce la importancia del área para la biodiversidad y establece medidas para su conservación.

El sendero, bien marcado en la mayor parte del recorrido, avanza entre raíces, pequeños desniveles y zonas donde el agua ha ido modelando el terreno. No es una ruta técnica, sino más bien fácil, pero sí requiere atención en épocas lluviosas.

El agua como hilo conductor

El sonido del agua acompaña buena parte del itinerario. Pequeños arroyos cruzan el camino y obligan a detenerse, observar y, en ocasiones, buscar el mejor paso. Este elemento es clave en el paisaje del parque: la abundancia de precipitaciones y la geología favorecen la aparición de cursos de agua que alimentan cascadas y saltos.

Es precisamente este murmullo creciente el que anticipa la llegada a uno de los puntos más esperados de la ruta. Antes de alcanzarlo, el sendero se vuelve más sombrío, el terreno más húmedo y el aire más fresco. El bosque parece cerrarse de nuevo, como si protegiera el secreto que está a punto de revelarse.

La cascada de la Corralada, un espectáculo inesperado

La aparición de la cascada de la Corralada es repentina. Tras un giro del sendero, el agua irrumpe en el paisaje precipitándose por una pared rocosa cubierta de vegetación. Aunque menos conocida que la cercana cascada de Goiuri, este salto destaca por su belleza y por el entorno íntimo en el que se encuentra.

El agua cae con fuerza en épocas de lluvias, formando una cortina blanca que contrasta con el verde del musgo y la roca. En verano, el caudal puede disminuir, pero el lugar mantiene su encanto gracias al silencio y la sensación de aislamiento.

Este tipo de formaciones son habituales en el entorno de Gorbeia debido a su relieve kárstico, tal y como recogen los documentos técnicos del parque. La acción del agua a lo largo de miles de años ha dado lugar a un paisaje donde los saltos y las surgencias son protagonistas.

Tras disfrutar de la cascada, la ruta continúa en sentido circular, evitando la necesidad de regresar por el mismo camino. Este tramo ofrece nuevas perspectivas del bosque y permite apreciar otros matices del paisaje.

El sendero asciende suavemente y vuelve a conectar con zonas de hayedo, cerrando así un recorrido que destaca por su variedad. Poco a poco, el bosque se abre y reaparecen los prados que anuncian la proximidad de Goiuri.

Consejos prácticos

La ruta circular desde Goiuri hasta la cascada de la Corralada es accesible para senderistas con un mínimo de forma física, pero conviene tener en cuenta algunos aspectos. El terreno puede estar resbaladizo, por lo que es recomendable utilizar calzado adecuado. También es imprescindible consultar la meteorología antes de la salida.

La mejor época para realizarla es la primavera, cuando el agua fluye con mayor intensidad, o el otoño, cuando el bosque ofrece su versión más colorida.

Más allá de la cascada, este itinerario invita a caminar sin prisa. A detenerse en los detalles: el sonido del agua, la textura de los troncos, la luz filtrándose entre las hojas. Es un recorrido que no busca grandes conquistas, sino una conexión pausada con el paisaje.

En un territorio como Álava, donde conviven llanuras abiertas y montañas cubiertas de bosque, rutas como esta demuestran que aún quedan rincones donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Y es precisamente en ese ritmo lento donde reside su verdadero atractivo.

España avanza un paso más en la digitalización de los servicios públicos. A partir del 2 de abril de 2026, los ciudadanos podrán utilizar el Documento Nacional de Identidad en formato digital directamente desde el móvil. Se trata de una opción que complementa al DNI físico y que tendrá la misma validez legal para identificarse ante administraciones públicas y entidades privadas.

La medida forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que han desarrollado una aplicación oficial llamada MiDNI. Con ella, el documento de identidad se “virtualiza” en el teléfono mediante una conexión segura con los servidores oficiales, permitiendo mostrar los datos de identidad sin necesidad de llevar la tarjeta física.

Este sistema, regulado por el Real Decreto 255/2025, busca facilitar la identificación cotidiana de los ciudadanos y adaptarse a un contexto en el que cada vez más trámites se realizan de forma digital o mediante dispositivos móviles.

Aunque la aplicación ya se puso en marcha en fase inicial en 2025, el 2 de abril de 2026 marca un punto clave: desde esa fecha, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptar el DNI digital como medio válido de identificación, en los mismos términos que el documento físico.

Esto significa que, si un ciudadano decide utilizar su DNI desde el móvil, una empresa, hotel, banco o administración no podrá rechazarlo alegando que solo acepta el formato en tarjeta.

El uso del sistema, sin embargo, seguirá siendo voluntario. Es decir, quien prefiera seguir utilizando el DNI tradicional podrá hacerlo sin ningún problema.

El DNI en el móvil no sustituye al físico

El llamado DNI digital no es un documento nuevo que sustituya al físico, sino una versión virtual del DNI tradicional, accesible desde el teléfono a través de la app oficial MiDNI.

El funcionamiento es relativamente sencillo: cuando el usuario abre la aplicación, puede generar una credencial digital que muestra sus datos personales y que puede ser verificada en tiempo real por la Policía Nacional. De esta forma, el sistema garantiza la autenticidad de la identidad sin necesidad de almacenar permanentemente la información en el dispositivo.

Además, la aplicación permite mostrar solo la información necesaria según el trámite. Por ejemplo, si solo es necesario acreditar la mayoría de edad, el sistema puede ocultar otros datos personales.

Este mecanismo responde también a las recomendaciones de protección de datos, evitando que las empresas o administraciones tengan acceso a información que no necesitan.

Cómo obtener el DNI digital en el móvil

Para utilizar el DNI en el teléfono móvil es necesario completar un proceso de registro previo. El sistema se basa en dos pasos principales: vincular el DNI a un número de teléfono y descargar la aplicación oficial.

En primer lugar, el ciudadano debe disponer de un DNI electrónico en vigor, con sus certificados digitales activos. Después puede registrar su teléfono mediante tres vías principales:

Una vez completado el registro, basta con descargar la aplicación MiDNI desde Google Play o la App Store y acceder con los datos de identificación correspondientes.

El sistema permite establecer medidas de seguridad adicionales, como contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, para evitar accesos no autorizados en caso de pérdida del teléfono.

Para qué se podrá usar el DNI digital

En la práctica, el DNI en el móvil servirá para identificarse en la mayoría de situaciones cotidianas en las que hasta ahora era necesario mostrar el documento físico.

Entre los usos más habituales se incluyen:

También podrá utilizarse para identificarse en procesos electorales o en gestiones relacionadas con la administración pública, siempre que el sistema de verificación esté disponible.

No obstante, el DNI digital no sustituye completamente al documento físico en todos los contextos. Por ejemplo, no se puede utilizar como documento de viaje en fronteras ni fuera de España.

Códigos temporales para mayor seguridad

Una de las claves del nuevo DNI digital es su sistema de seguridad. La aplicación genera códigos QR temporales que permiten verificar la identidad del usuario en tiempo real, evitando que los datos personales queden almacenados o puedan ser reutilizados.

Cuando una persona necesita identificarse, la app muestra el código y los datos necesarios para el trámite. El receptor puede escanearlo y comprobar su autenticidad mediante los sistemas oficiales de verificación.

Este modelo pretende reducir uno de los problemas habituales del uso del DNI físico: la copia o almacenamiento de datos personales por parte de terceros.

Precauciones y recomendaciones

Las autoridades han advertido de que MiDNI es la única aplicación oficial para llevar el DNI en el móvil. Por ello recomiendan descargarla únicamente desde las tiendas oficiales de aplicaciones y evitar apps no autorizadas que puedan intentar suplantarla.

Además, al igual que ocurre con cualquier documento de identidad, es importante proteger el acceso al teléfono mediante sistemas de bloqueo y mantener actualizadas las medidas de seguridad del dispositivo.

Un paso más hacia la identidad digital

La llegada del DNI al móvil forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la identidad digital en España. En los últimos años, la administración ha desarrollado herramientas como el sistema Cl@ve o la aplicación Carpeta Ciudadana para simplificar los trámites con el sector público.

El DNI digital representa un nuevo avance en ese proceso, al trasladar el documento de identificación más utilizado del país al dispositivo que la mayoría de ciudadanos lleva siempre encima.

Para muchos usuarios, el cambio será sobre todo una cuestión de comodidad: poder acreditar quiénes son sin necesidad de buscar la cartera o preocuparse por olvidar el documento físico.

Para la administración, en cambio, supone un paso más hacia un modelo de identidad digital segura, en el que la ciudadanía pueda interactuar con instituciones y empresas con mayor facilidad y control sobre sus propios datos.

En el corazón de la comarca de La Garrotxa, rodeado de conos volcánicos y bosques de hayas, se encuentra uno de los pueblos medievales mejor conservados de Catalunya. Santa Pau, a pocos kilómetros de Olot, es un destino donde el paisaje y la historia parecen avanzar al mismo ritmo: calles empedradas, murallas antiguas y un entorno natural marcado por volcanes apagados desde hace miles de años.

La villa se sitúa dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, un espacio protegido que concentra la mayor densidad de volcanes de la Península ibérica. En este territorio se cuentan más de cuarenta conos volcánicos y varias coladas de lava que han modelado el paisaje durante miles de años.

En medio de ese escenario natural se levanta Santa Pau, un pequeño municipio de apenas 1.600 habitantes que ha sabido conservar su identidad medieval y que hoy es uno de los pueblos más visitados de la provincia de Girona.

Origen en torno a un castillo

La historia de Santa Pau comienza en la Baja Edad Media, cuando una familia noble se instaló en una colina entre las sierras de Finestres y Sant Julià del Mont. Allí levantaron un castillo que se convertiría en el centro del poder local y alrededor del cual comenzaron a construirse las primeras viviendas.

A mediados del siglo XIII, el castillo de la Baronía de Santa Pau ya dominaba el territorio. Las familias que vivían en la zona se asentaron cerca de la fortaleza en busca de protección, dando forma a un pequeño núcleo urbano amurallado que acabaría convirtiéndose en la actual villa.

Con el paso del tiempo, el pueblo fue creciendo dentro de ese recinto amurallado. Sus calles se adaptaron a la forma irregular del terreno y las casas se construyeron unas junto a otras, formando un entramado urbano compacto que aún hoy mantiene su carácter medieval.

La importancia económica del lugar quedó consolidada cuando, en 1297, el municipio obtuvo el privilegio de celebrar mercados, lo que convirtió a Santa Pau en un pequeño centro comercial y agrícola de la zona.

Hoy el principal atractivo de Santa Pau es precisamente ese casco histórico que parece detenido en el tiempo. Conocido como la Villa Vella, conserva buena parte de su estructura medieval, con murallas, portales de entrada y callejones estrechos que serpentean entre casas de piedra.

Uno de los lugares más emblemáticos es la Plaza Mayor, conocida históricamente como Firal dels Bous. Se trata de una plaza porticada de forma irregular, rodeada de arcos desiguales que durante siglos acogieron mercados y ferias.

Este espacio sigue siendo el centro de la vida del pueblo. Bajo sus galerías porticadas se alinean restaurantes y pequeños establecimientos que mantienen el ambiente tranquilo de las plazas medievales.

Desde allí se puede continuar el paseo por calles estrechas y empedradas que conducen a antiguos portales de la muralla, miradores sobre el paisaje volcánico o pequeñas plazas donde el tiempo parece discurrir con más calma.

En lo alto del núcleo urbano se levanta el mencionado castillo de Santa Pau, una construcción robusta que durante siglos fue el corazón político de la baronía y el origen del propio pueblo.

Naturaleza volcánica alrededor del pueblo

Pero si Santa Pau atrae visitantes no es solo por su patrimonio histórico. El entorno natural que lo rodea es uno de los paisajes más singulares de Catalunya. Más del 80% del término municipal forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, un territorio donde volcanes, bosques y prados forman un mosaico natural de gran valor ecológico.

Muy cerca del pueblo se encuentran algunos de los lugares más conocidos del parque. Entre ellos destacan el volcán de Santa Margarida, cuyo cráter alberga una pequeña ermita, o el volcán Croscat, uno de los conos volcánicos más impresionantes de la zona.

También se encuentra a pocos kilómetros la Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas que crece sobre una antigua colada de lava y que se ha convertido en uno de los paisajes más fotografiados de La Garrotxa.

Estos espacios naturales cuentan con una amplia red de senderos señalizados que permiten recorrer el territorio a pie o en bicicleta y descubrir el origen volcánico de la comarca.

Un paisaje que cambia con las estaciones

La relación entre Santa Pau y su entorno natural se percibe especialmente en los cambios de estación. En otoño, los bosques que rodean el pueblo se tiñen de tonos ocres y rojizos, mientras que en primavera los prados y caminos que atraviesan el parque natural se llenan de vegetación.

Esta diversidad paisajística es uno de los motivos por los que la Garrotxa se ha convertido en uno de los destinos de naturaleza más populares de Catalunya.

El propio pueblo funciona como una puerta de entrada a ese territorio volcánico. Desde sus calles parten caminos rurales que atraviesan campos, colinas y bosques, permitiendo descubrir un paisaje que combina geología, agricultura y patrimonio.

Los fesols de Santa Pau, icono gastronómico

La identidad de Santa Pau también se expresa a través de su gastronomía. El producto más representativo de la zona son los fesols de Santa Pau, unas pequeñas alubias blancas cultivadas en suelos volcánicos que cuentan con Denominación de Origen Protegida.

Estas legumbres se han convertido en uno de los ingredientes más apreciados de la cocina local, donde se preparan en platos tradicionales acompañadas de butifarra, bacalao o verduras.

Cada enero el pueblo celebra la Fira del Fesol, una feria gastronómica dedicada a este producto que reúne a agricultores, cocineros y visitantes para poner en valor uno de los alimentos más emblemáticos de la comarca.

Un conjunto histórico protegido

La importancia patrimonial de Santa Pau fue reconocida oficialmente en 1971, cuando su casco histórico fue declarado conjunto histórico-artístico. Esta protección ha permitido preservar la fisonomía medieval del pueblo y evitar grandes transformaciones urbanísticas. Gracias a ello, el visitante puede recorrer hoy un entramado de calles que mantiene prácticamente el mismo aspecto que hace siglos.

En cada rincón aparecen elementos que recuerdan ese pasado: portales de muralla, balcones de hierro, patios interiores o fachadas de piedra volcánica que se integran en el paisaje.

Viaje al pasado en plena naturaleza

Visitar Santa Pau es, en cierto modo, viajar a dos épocas distintas al mismo tiempo. Por un lado, la historia medieval que se conserva en su casco antiguo; por otro, un paisaje natural marcado por volcanes que se formaron mucho antes de que existiera el propio pueblo. Quizá esa combinación sea la clave de su atractivo. Mientras en muchas localidades el patrimonio y la naturaleza aparecen por separado, aquí ambos elementos se entrelazan constantemente.

Desde la plaza porticada hasta los senderos que conducen a los volcanes cercanos, todo en Santa Pau invita a recorrer el territorio con calma. Y es precisamente en esa mezcla de piedra, bosque y paisaje volcánico donde reside el encanto de esta pequeña villa medieval de La Garrotxa.

Hay rutas de senderismo que se recorren con el reloj en la mano y otras que obligan a detenerse cada pocos pasos. La ruta del río Borosa, en Jaén y en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, pertenece sin duda a este segundo grupo. Aquí el sendero se abre paso entre bosques de pino, gargantas excavadas por el agua, pasarelas colgadas sobre el río y cascadas que aparecen de repente entre las paredes de roca. Es uno de esos itinerarios en los que la naturaleza se convierte en espectáculo.

El recorrido discurre junto al río Borosa, un afluente del Guadalquivir, dentro del mayor espacio protegido de España, con más de 200.000 hectáreas de montañas, bosques y barrancos. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es uno de los grandes destinos de turismo de naturaleza del sur de Europa.

Pero entre todos sus senderos —y no son pocos— hay uno que se ha ganado una fama especial. El del Borosa es probablemente el más conocido y también uno de los más completos.

Un camino que sigue el curso del agua

La ruta comienza en las cercanías de la Torre del Vinagre, uno de los accesos más habituales al parque. Desde allí el camino se adentra por una pista forestal y pronto se acerca al río. A partir de ese momento, el agua será compañera constante durante buena parte del recorrido.

El sendero sigue el curso del Borosa remontando su valle. La distancia varía según hasta dónde se quiera llegar: el recorrido completo, ida y vuelta, puede superar los 20 kilómetros y conduce hasta el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores, donde nace el río.

Muchos senderistas, sin embargo, optan por una versión más corta que incluye uno de los tramos más espectaculares: la Cerrada de Elías. Este desfiladero estrecho es el corazón visual de la ruta. El río ha excavado aquí un cañón profundo y el sendero se transforma en una sucesión de pasarelas de madera que cruzan de un lado a otro sobre el agua.

El resultado es uno de esos lugares que parecen diseñados para quedarse en la memoria: paredes verticales, agua transparente corriendo entre las rocas y el sonido continuo del río en el fondo del valle.

Entre bosques de pinos y paredes de roca

Más allá de la espectacularidad del paisaje, uno de los grandes atractivos de esta ruta es la variedad de ambientes que atraviesa. En pocos kilómetros se pasa de zonas abiertas a bosques cerrados, de gargantas estrechas a pequeñas cascadas escondidas.

El parque natural en el que se encuentra forma parte del sistema Prebético y está marcado por montañas abruptas y profundos valles donde nacen algunos de los ríos más importantes del sur de España, como el Guadalquivir o el Segura.

Por eso el agua es protagonista en buena parte de sus paisajes. A lo largo del camino aparecen saltos de agua, pequeños rápidos y remansos en los que el río parece detenerse durante unos metros antes de volver a acelerarse.

En algunos puntos el sendero se eleva sobre el cauce y permite observar desde arriba cómo el agua se abre paso entre los bloques de piedra caliza. En otros, el camino se acerca tanto que casi se puede tocar el río.

La Cerrada de Elías, el tramo más famoso

Si hay una imagen que resume la ruta del Borosa es la de las pasarelas de la Cerrada de Elías. Este tramo es uno de los más fotografiados del parque natural.

Las pasarelas de madera se apoyan sobre la roca y serpentean entre las paredes del desfiladero, permitiendo avanzar por un terreno que de otro modo sería prácticamente inaccesible. El senderista camina literalmente sobre el río mientras el agua corre varios metros más abajo.

Es también uno de los lugares donde se percibe con mayor intensidad la fuerza geológica del paisaje. Las paredes verticales del cañón muestran los pliegues de las montañas, un recordatorio de que este territorio se formó hace millones de años bajo enormes presiones tectónicas. La sensación es la de avanzar por un corredor natural tallado lentamente por el agua.

Cascadas, centrales eléctricas y senderos históricos

Más adelante, el camino continúa hacia otros puntos destacados de la ruta. Entre ellos aparece la antigua central hidroeléctrica del Borosa, una construcción que recuerda el uso histórico de la energía del río en estas montañas.

También surgen cascadas como el Salto de los Órganos, uno de los saltos de agua más conocidos del itinerario, donde el río se precipita entre formaciones rocosas que recuerdan a tubos de órgano gigantes.

Quienes deciden seguir hasta el final del recorrido alcanzan el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores, en una zona de alta montaña donde el paisaje se vuelve más abierto y el agua se acumula en un pequeño lago rodeado de pinos. Es el nacimiento del río Borosa, el punto en el que todo empieza.

Fauna y flora de alta montaña

El sendero atraviesa una de las áreas de mayor valor ecológico del parque. Gran parte del recorrido discurre por zonas de reserva con un alto nivel de protección ambiental.

Entre los bosques predominan los pinares de pino salgareño, una de las especies más representativas de la Sierra de Cazorla. En el sotobosque aparecen arbustos mediterráneos y plantas endémicas adaptadas a los suelos calizos y a la altitud.

La fauna también es abundante, aunque no siempre fácil de observar. En estas montañas viven especies como la cabra montés, el gamo o el jabalí, además de numerosas aves rapaces que sobrevuelan los barrancos y las crestas. Con un poco de suerte —y algo de silencio— es posible ver algunos de estos animales entre los árboles o en las laderas más abruptas.

Una ruta para tomarse con calma

A pesar de su popularidad, la ruta del Borosa no es un simple paseo. La versión completa exige varias horas de caminata y un desnivel considerable, por lo que conviene planificar bien la jornada.

Muchos senderistas optan por recorrer solo una parte del itinerario y regresar después de la Cerrada de Elías o del Salto de los Órganos. Otros prefieren dedicar el día entero a completar la ruta hasta el nacimiento del río.

En cualquier caso, el verdadero atractivo del recorrido no está tanto en llegar a un punto concreto como en disfrutar del camino. El murmullo del agua, la sombra de los pinos y la sucesión de paisajes convierten el trayecto en una experiencia continua.

El gran santuario natural de Andalucía

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es un territorio inmenso donde la naturaleza se extiende durante cientos de kilómetros cuadrados. Con más de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el mayor espacio protegido de España y uno de los más extensos de Europa.

En sus montañas nacen ríos, se esconden lagunas de altura y sobreviven algunos de los bosques mediterráneos mejor conservados del país. No es extraño que este lugar se haya convertido en uno de los grandes destinos para los amantes del senderismo. Entre todos sus caminos, el del Borosa destaca porque reúne muchos de los elementos que definen la sierra: agua, bosque, roca y montaña.

Al final del recorrido, cuando el sendero vuelve a descender hacia el valle y el sonido del río se hace más suave, queda la sensación de haber atravesado uno de los paisajes más espectaculares del sur de España. Un itinerario que demuestra que, a veces, las mejores rutas no llevan a ningún sitio concreto: simplemente siguen el curso del agua.

En el corazón de la montaña central leonesa, entre pueblos de tradición ganadera y cumbres que superan los 1.900 metros de altura, se esconde un paisaje donde el agua y la roca dibujan una de las estampas más tranquilas del norte de Castilla y León. Allí, en el valle de Arbás y muy cerca de la localidad de Casares de Arbás, se extiende el embalse de Casares, un lugar ideal para despedirse del invierno en plena naturaleza.

Este embalse se encuentra dentro del municipio de Villamanín, en la provincia de León, en una comarca de montaña donde la altitud y el clima marcan el ritmo de las estaciones. A unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, el agua queda rodeada por montañas calizas, bosques de alta montaña y praderas que, tras el invierno, recuperan lentamente sus colores.

Aunque no es uno de los embalses más conocidos de la comunidad, el de Casares ha ganado popularidad entre quienes buscan paisajes poco masificados. Su ubicación en pleno valle y la presencia de senderos y rutas de montaña hacen de este lugar un punto de partida ideal para explorar uno de los rincones más tranquilos de la cordillera Cantábrica.

Un remanso de paz en plena montaña leonesa

El embalse fue construido en 1984 sobre el río Casares, un afluente del Bernesga, con el objetivo de regular el caudal de la zona y aprovechar los recursos hidráulicos del valle.

Más allá de su función hidráulica, el embalse se ha convertido con el tiempo en uno de los paisajes más característicos de la comarca. Desde sus orillas se observan las montañas que rodean el valle y, en particular, el perfil de las conocidas Tres Marías, un macizo montañoso muy popular entre senderistas que supera los 1.900 metros de altitud.

Cuando el cielo está despejado, las aguas del embalse actúan como un espejo natural que refleja las paredes rocosas y las cumbres del entorno, una imagen que muchos viajeros comparan con paisajes del norte de Europa.

Un paisaje que cambia con las estaciones

El embalse de Casares tiene un atractivo especial durante los meses fríos. En invierno, las nevadas cubren las montañas y, en ocasiones, el agua llega a congelarse parcialmente, creando un paisaje que recuerda a los grandes lagos del norte del continente.

Sin embargo, es justo cuando termina el invierno cuando este rincón adquiere una personalidad diferente. Con el deshielo, los arroyos que bajan de las montañas vuelven a alimentar el embalse y el valle recupera el verde característico de la montaña leonesa.

Las praderas que rodean el agua se llenan de vegetación, los senderos vuelven a ser transitables y el silencio del invierno da paso a un paisaje más dinámico. Es un momento ideal para recorrer el entorno a pie o simplemente detenerse en alguno de los miradores naturales que se abren alrededor de la presa.

Rutas de senderismo

Uno de los grandes atractivos turísticos del embalse es la posibilidad de combinar la visita con rutas de senderismo que atraviesan el enclave.

Entre ellas destaca la ruta del Valle de Arbás, un recorrido circular que parte del pueblo de Casares de Arbás y que atraviesa caminos de montaña, collados y pinares con vistas al embalse. El itinerario tiene unos 11 kilómetros y se considera de dificultad sencilla, lo que permite disfrutar del paisaje sin grandes exigencias físicas.

A lo largo del recorrido aparecen panorámicas abiertas del valle y de la lámina de agua, además de zonas de montaña donde se conservan antiguos caminos utilizados durante siglos por pastores y vecinos de la comarca.

Otra de las rutas más conocidas es la que asciende hacia las Tres Marías, una travesía más exigente que ofrece vistas espectaculares de todo el entorno y que permite contemplar el embalse desde las alturas.

Nieve, turismo activo y deportes acuáticos

Durante los meses más cálidos, el embalse también se convierte en un espacio para el ocio. En sus aguas se practican actividades como piragüismo, vela ligera o windsurf, aprovechando el entorno natural y la tranquilidad del lugar.

En verano, algunas empresas de turismo activo organizan también rutas en kayak o paddle surf, permitiendo recorrer el embalse desde dentro y observar el paisaje desde una perspectiva diferente.

La combinación de agua y montaña convierte este lugar en un destino muy versátil: un lugar tranquilo para pasear en primavera, un paisaje nevado en invierno y un espacio de actividades al aire libre durante el verano.

El pueblo que da nombre al embalse

El embalse recibe su nombre de Casares de Arbás, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Villamanín que conserva la esencia de los pueblos de montaña de León.

El pueblo se sitúa en un valle fértil rodeado de montañas y cuenta con menos de un centenar de habitantes. Su economía tradicional ha estado ligada durante siglos a la ganadería y a la vida rural propia de la cordillera Cantábrica.

Entre los lugares de interés del pueblo destacan la iglesia de Santa María, la ermita de San Roque y el Museo de Cultura Antigua, donde se conservan objetos y herramientas que muestran cómo era la vida cotidiana en la comarca hace décadas.

Visitar Casares de Arbás permite completar la experiencia del embalse con una mirada a la historia y las tradiciones de esta zona de montaña.

Naturaleza protegida en el Alto Bernesga

El embalse se encuentra además dentro de un entorno natural de gran valor ecológico. El valle forma parte de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, un territorio protegido que conserva ecosistemas de montaña con gran diversidad de flora y fauna.

Bosques, pastizales y zonas rocosas forman parte de un paisaje donde habitan especies características de la cordillera Cantábrica y donde la actividad humana ha mantenido durante siglos un equilibrio con el entorno.

Por eso, recorrer los senderos del embalse no es solo una experiencia paisajística, sino también una oportunidad para descubrir uno de los ecosistemas de montaña mejor conservados de Castilla y León.

En una comunidad autónoma conocida por sus grandes llanuras, lugares como el embalse de Casares recuerdan que Castilla y León también es tierra de montañas, valles profundos y paisajes que cambian con cada estación.

Cuando el invierno empieza a retirarse y la nieve aún permanece en las cumbres, este rincón de León se convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad, senderos y panorámicas de montaña.

Una de las conversaciones más recurrentes entre los trabajadores y trabajadoras en España, sobre todo cuando acumulan años de experiencia y de cotización a la Seguridad Social, es la fecha definitiva de una posible jubilación y los detalles económicos de la pensión que les corresponderá cuando pongan fin a su carrera laboral legalmente. Las circunstancias particulares de cada profesional y los diferentes avatares a lo largo del tiempo complican mucho la comparación entre unas personas y otras, pero esos matices y dudas son los que ahora pueden resolverse a golpe de clic.

Y es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, organismo responsable de estas gestiones, ha puesto en servicio a través de su página web una herramienta online mediante la cual se puede conocer de forma rápida y sencilla, en unos pocos minutos, el importe aproximado de la futura pensión de jubilación que corresponde y el plazo estimado para alcanzarlo. Así, siguiendo los pasos indicados por esta calculadora de la Seguridad Social, se puede simular la pensión de jubilación y conocer todos los detalles al respecto.

Identificación

El primer paso que debe seguir cualquier persona que quiera hacer esta simulación es acudir a la página web oficial habilitada por la Seguridad Social como entidad responsable de estas gestiones. A partir de ahí, es necesario elegir entre la posibilidad de identificarse digitalmente —con Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, certificado digital, DNI electrónico o identificación vía SMS— o acceder sin identificarse al servicio alternativo de cálculo de la jubilación ordinaria, incorporando directamente los datos necesarios, lo que hace algo más complejo el proceso.

En esta segunda opción es importante tener en cuenta que, a través de esta herramienta de 'Autocálculo', se puede conocer la fecha de jubilación ordinaria y obtener la cuantía de su pensión de jubilación, pero se trata de una aplicación en la que no se realiza conexión con otras aplicaciones de la Seguridad Social, por lo que el resultado obtenido será consecuencia de los datos sobre la edad, el tiempo cotizado y las bases de cotización que se cumplimenten y la pensión calculada tiene carácter meramente informativo, por lo que no genera derechos ni expectativas a su favor ni a favor de terceros.

Situaciones personales a tener en cuenta 

Respecto al simulador de jubilación, que sí cruza los datos personales del usuario con los registros de la Seguridad Social que son fundamentales para obtener los cálculos, ofrece un resultado más exacto y permite responder a preguntas como la edad en la que podrá jubilarse, a cuánto ascenderá la pensión económica, cuánto puede variar su cuantía en función de si adelanta o retrasa su retiro laboral, teniendo en cuenta siempre tanto los datos disponibles en cada momento como los que introduzca manualmente la persona que realiza la consulta.

Según señala el Ministerio de Seguridad Social en su propia página web, esta herramienta utiliza la información de cada ciudadano. De esta manera, es capaz de ofrecer un cálculo de la prestación de jubilación que correspondería. “Para ello, proyecta la situación actual de cada uno hasta la fecha de su jubilación ordinaria. Es decir, utiliza la información disponible y completa el tiempo que queda hasta la edad ordinaria de jubilación como si el trabajador mantuviese las condiciones que tiene en el momento de hacer la consulta, aunque permite modificar este último punto”, subraya este organismo oficial.

Además de permitir conocer las posibles fechas de jubilación, calcula la previsión de sus respectivas cuantías y muestra detalles completos del cálculo de la simulación de la pensión, incluyen las variables que se pueden producir derivadas de situaciones personales que se pueden modificar, como el hecho de tener hijos biológicos o adoptados y menores acogidos, haber solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género, tener reconocida alguna discapacidad, haber realizado trabajos que permitan anticipar la jubilación, haber trabajado en el extranjero o tener la intención de trabajar después de la jubilación, por ejemplo.

Simulador de jubilación

Una vez tenidas en cuenta todas las circunstancias previas señaladas, el simulador de jubilación permite acceder sin identificación personal, haciendo un 'autocálculo' para el que será necesario introducir en un formulario diferentes datos personales como el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento y el tiempo de cotización en el momento de la consulta, así como las opciones de cotización y la legislación que afecta al usuario interesado.

Este método es bastante más complejo y requerirá también datos sobre las bases de cotización, cotizaciones pasadas y futuras, lo que dificulta obtener un resultado preciso si el usuario no cuenta con todos esos detalles de su vida laboral.

En cuanto al simulador de pensión de jubilación a través de identificación electrónica, el proceso es mucho más sencillo para el usuario, que no deberá aportar prácticamente ninguna información adicional. Utilizando la Cl@ve Permanente, la Cl@ve Móvil, el certificado digital, el DNI electrónico o la identificación vía SMS, un trámite habitual en la relación entre los ciudadanos con la Administración pública en España, ya se puede acceder de forma inmediata al resultado.

De esta forma, se puede saber tanto los días cotizados a la fecha de la consulta como los días que restan por cotizar hasta la fecha estimada de jubilación, la fecha exacta de la jubilación en las condiciones actuales del trabajador o trabajadora y la pensión inicial sin impuestos ni descuentos que cobrará a partir del momento en el que ponga fin a su vida laboral. Adicionalmente, este simulador ofrece la oportunidad de precisar de forma sencilla, con un simple clic, algunas circunstancias personales que influyen en el cálculo final de la pensión y las tiene en cuenta en los resultados.

En lo alto de una montaña que domina la costa valenciana, justo donde el río Júcar desemboca en el Mediterráneo, se levanta una de las fortalezas más emblemáticas del litoral de la Comunitat Valenciana. El Castillo de Cullera, visible desde kilómetros de distancia, vigila la ciudad desde una altura privilegiada y ofrece uno de los miradores más espectaculares del litoral de València.

Este conjunto fortificado, con más de mil años de historia, se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Cullera. No solo por su valor patrimonial, sino también por su ubicación: desde sus murallas se puede contemplar el contraste entre el mar, las playas de arena, el cauce del Júcar y las llanuras de la Ribera. La visita combina historia, paisaje y arquitectura en un mismo recorrido.

El origen del castillo se remonta al siglo IX, cuando fue construido en la etapa de Al-Ándalus, bajo el Califato de Córdoba, para controlar el territorio y las vías de comunicación de la costa valenciana. Su función era estratégica: vigilar los recursos naturales, las rutas comerciales y las posibles incursiones desde el mar o desde el interior.

La elección del emplazamiento no fue casual. El castillo se levantó sobre el Monte de les Raboses, una elevación que alcanza más de 200 metros de altura y desde la que se domina todo el entorno. Desde este punto se observa la desembocadura del Júcar, la llanura de la Ribera Baja y gran parte del litoral mediterráneo.

El complejo defensivo estaba formado por una alcazaba central y dos recintos amurallados o albacaras, que servían para proteger tropas, caballerías, ganado e incluso a la población en caso de asedio. Un sistema de torres conectadas por murallas completaba el conjunto, creando una estructura defensiva preparada para resistir ataques prolongados.

Entre esas torres destacan la de la Reina Mora o Santa Ana, la Torre Miranda, la Torre del Racó de Sant Antoni, la Torre Desmochada y la Torre Octogonal, que marcaban los distintos tramos del perímetro defensivo.

De fortaleza islámica a castillo cristiano

A lo largo de los siglos, el castillo fue testigo de las distintas etapas históricas del Mediterráneo medieval. Tras su construcción durante el dominio islámico, la fortaleza formó parte del sistema defensivo de la taifa de València y posteriormente de los imperios almorávide y almohade.

El cambio definitivo llegó en el siglo XIII, cuando el rey Jaime I conquistó la ciudad en torno a 1239 durante la expansión cristiana por el territorio valenciano. A partir de ese momento el castillo pasó a manos cristianas y fue reformado y ampliado para adaptarse a las nuevas necesidades defensivas.

Durante los siglos posteriores, la fortaleza perteneció a distintas órdenes y señoríos, además de formar parte del patrimonio de la Corona. A lo largo de ese tiempo se realizaron numerosas remodelaciones que modificaron su aspecto original, dando lugar al complejo arquitectónico que se puede visitar hoy.

El castillo también desempeñó un papel importante en la defensa del litoral valenciano frente a los ataques de piratas berberiscos durante la Edad Moderna, lo que explica que se reforzaran algunas de sus estructuras defensivas.

Un conjunto arquitectónico heterogéneo

La larga historia del castillo ha dejado huella en su arquitectura. A lo largo de los siglos, el recinto fue ampliado, reforzado y adaptado a distintos usos militares y civiles. Durante el siglo XIX volvió a tener relevancia estratégica durante la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas, cuando se realizaron nuevas obras de fortificación en el complejo.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el castillo fue perdiendo su función militar y comenzó a transformarse en un espacio más vinculado a la vida religiosa y cultural. En el siglo XIX se construyó junto a él el Santuario de la Virgen del Castillo, que hoy forma parte inseparable del paisaje del monte.

El resultado es un conjunto arquitectónico heterogéneo, en el que conviven elementos de distintas épocas: murallas medievales, torres defensivas, capillas y espacios reformados en siglos posteriores.

Un paseo entre torres, murallas y miradores

Recorrer el castillo es hacerlo también por la historia de Cullera. El acceso actual permite atravesar parte del antiguo recinto amurallado y descubrir diferentes espacios que formaban parte de la vida militar de la fortaleza.

Uno de los puntos más destacados es el patio de armas, que en su día fue el centro de la actividad dentro del castillo. También se puede visitar la capilla gótica, construida entre los siglos XV y XVI, así como distintas salas vinculadas a la defensa del recinto.

Dentro del complejo se encuentra además el Museo Municipal de Historia y Arqueología de Cullera, instalado en el interior de la antigua capilla del castillo. Allí se exhiben piezas arqueológicas que recorren la historia del territorio desde la Prehistoria hasta la época contemporánea. Entre los objetos expuestos hay herramientas de piedra, cerámicas antiguas, puntas de flecha y materiales procedentes de antiguos poblados de la zona, que ayudan a comprender cómo se ha habitado este territorio a lo largo de miles de años.

Una forma sencilla de organizar tu visita es a través de la Red de Patrimonio Histórico de España, que reúne este y otros castillos y palacios más destacados del país tanto desde el punto de vista histórico como arquitectónico.

El camino histórico hasta la cima

Una de las formas más interesantes de llegar al castillo es siguiendo el antiguo Camino del Calvario, una ruta que asciende por la montaña a través de catorce estaciones del Vía Crucis. Este recorrido peatonal, muy popular entre visitantes y habitantes de la localidad, permite subir lentamente mientras se abren las vistas sobre la ciudad.

A medida que se gana altura aparecen panorámicas cada vez más amplias: las playas de Cullera, los arrozales de la Ribera y el perfil del Mediterráneo en el horizonte.

Una vez arriba, el castillo se convierte en un auténtico balcón natural. Desde sus murallas se observa la ciudad extendida entre el mar y el río, mientras el paisaje cambia según la hora del día y la estación.

Símbolo del patrimonio valenciano

Declarado Bien de Interés Cultural, el Castillo de Cullera es hoy uno de los monumentos más visitados de la comarca. Su restauración y puesta en valor han permitido recuperar gran parte de su estructura y convertirlo en un espacio cultural abierto al público.

En los últimos años, se han impulsado proyectos de rehabilitación para consolidar torres y murallas, con el objetivo de preservar un patrimonio que forma parte de la identidad histórica de la ciudad.

Pero más allá de su importancia histórica, lo que hace especial al castillo es su relación con el paisaje. No es solo una fortaleza medieval: es también un mirador sobre el Mediterráneo, una puerta al pasado y uno de los lugares donde mejor se entiende la relación entre la historia, el territorio y el mar.

Hay lugares en los que el paisaje parece concentrar siglos de geología, silencio y agua en un solo instante. Uno de ellos está escondido en el noroeste de la provincia de Salamanca, en el límite donde la meseta empieza a quebrarse en profundos cañones antes de llegar al río Duero. Allí, entre los pueblos de Masueco y Pereña de la Ribera, el río Uces se precipita de repente por una pared de granito y crea uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de Castilla y León: el Pozo de los Humos.

La cascada debe su nombre al fenómeno que aparece cuando el agua cae con fuerza desde lo alto. Tras salvar un desnivel cercano a los 50 metros, el torrente choca contra la poza inferior y levanta una nube de vapor que, vista desde lejos, parece una columna de humo flotando entre los cortados del valle. Ese 'humo' es el que da identidad al lugar y convierte la visita en algo casi hipnótico, especialmente cuando el caudal del río es abundante.

Este rincón forma parte del Parque Natural de Arribes del Duero, un territorio de cañones profundos excavados durante millones de años por los ríos que descienden hacia la frontera con Portugal. La cascada del Pozo de los Humos es uno de sus grandes iconos, pero también una excusa perfecta para recorrer un paisaje de encinas, robles, jaras y cortados graníticos donde no es raro ver planear buitres leonados o águilas sobre el cielo del oeste salmantino.

Para llegar hasta ella hay dos caminos diferentes, dos rutas sencillas que parten de pueblos vecinos y que ofrecen perspectivas completamente distintas de la cascada. Muchos viajeros, de hecho, optan por hacer ambas en una misma jornada.

El camino desde Masueco: acercarse a la fuerza del agua

La ruta más conocida comienza en el pequeño municipio de Masueco, situado en la provincia de Salamanca. Desde el pueblo se puede conducir hasta un aparcamiento señalizado y, a partir de ahí, continuar a pie por una pista que se adentra en el paisaje de Arribes.

El sendero desciende suavemente durante unos tres kilómetros entre matorral mediterráneo y pequeñas zonas arboladas. No es un recorrido exigente, pero sí lo bastante largo como para ir percibiendo cómo cambia el ambiente a medida que se acerca el río. Primero aparece el sonido del agua, luego el rumor más profundo del salto y finalmente el mirador.

La vista desde este lado es cercana y poderosa. Desde la pasarela situada junto al mirador de Masueco, el visitante puede contemplar el río Uces justo antes de que se precipite por el cortado. El agua se divide ligeramente en el último momento y forma una cortina blanca que se desploma hacia el fondo del cañón. A pocos metros de distancia, el vapor se eleva en espirales, creando la sensación de que el paisaje respira.

Cerca de la caída principal existe además otro salto menor conocido como Pozo de las Vacas, asociado a una antigua leyenda que cuenta cómo un carro de bueyes cargado de grano se despeñó en el lugar siglos atrás.

Este acceso permite sentir la cascada casi desde dentro: el sonido es constante, el aire húmedo y la sensación de profundidad del cañón se vuelve evidente al asomarse al borde del mirador.

El camino desde Pereña de la Ribera: la vista panorámica

El segundo camino parte desde Pereña de la Ribera, al otro lado del valle. En este caso, la ruta es algo más larga —unos cuatro kilómetros— y se recorre en aproximadamente una hora y media de caminata tranquila.

La perspectiva cambia por completo. Mientras que desde Masueco el visitante observa la cascada casi desde arriba, el sendero de Pereña conduce hasta un mirador natural frente al salto de agua. Desde aquí la caída se contempla de frente, con todo el cañón del río Uces abierto ante los ojos.

La imagen es amplia y monumental: la pared de granito, la cascada cayendo en vertical y el vapor elevándose lentamente entre las rocas. Desde esta distancia se entiende mejor la escala del paisaje y la razón por la que este rincón se ha convertido en uno de los más fotografiados de la región.

También es un lugar privilegiado para observar aves. Los cortados de Arribes del Duero sirven de refugio a numerosas rapaces y no es raro ver buitres planeando sobre el valle mientras el agua sigue cayendo con un ruido sordo y constante.

Un paisaje que cambia con las estaciones

El Pozo de los Humos no siempre tiene el mismo aspecto. Su espectacularidad depende en gran medida del caudal del río Uces, que aumenta especialmente durante los meses de lluvia. Por eso la mejor época para visitarlo suele ser entre el invierno y la primavera, cuando las precipitaciones alimentan el salto de agua y el 'humo' se vuelve más visible.

En verano, en cambio, el río puede reducir su fuerza e incluso quedarse en un hilo de agua. Aun así, el paisaje de Arribes conserva su belleza: los cañones, el silencio y la sensación de estar en un territorio poco alterado por el turismo masivo siguen presentes.

Esa mezcla de naturaleza abrupta y tranquilidad rural explica por qué este rincón del oeste salmantino se ha convertido en una escapada cada vez más popular para quienes buscan paisajes espectaculares sin salir de Castilla y León.

Una cascada que resume el espíritu de Arribes

El Pozo de los Humos es, en cierto modo, una síntesis de todo lo que caracteriza a las Arribes del Duero: ríos que se abren paso entre rocas antiguas, pueblos pequeños que miran hacia Portugal y senderos que conducen a miradores inesperados.

Los dos caminos que llegan hasta la cascada —el de Masueco y el de Pereña de la Ribera— no son solo rutas de senderismo. Son dos formas distintas de descubrir un mismo espectáculo natural: una desde la cercanía y el estruendo del agua, otra desde la distancia que permite entender la magnitud del paisaje.

Quizá por eso muchos viajeros deciden recorrer ambos. Porque solo así, combinando las dos perspectivas, se comprende de verdad la fuerza con la que el río Uces ha esculpido este rincón de granito en el corazón de Castilla y León.

Y porque cuando el agua cae con fuerza y el vapor asciende lentamente por el cañón, el Pozo de los Humos parece algo más que una cascada: parece un pequeño milagro geológico escondido entre los desfiladeros del oeste salmantino.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta alimentaria urgente tras detectar la presencia de salmonella en fuet loncheado de las marcas La Tabla y VALLDAN, según ha informado la comunidad autónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Se insta a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados a no consumirlos bajo ningún concepto y a desecharlos o devolverlos al punto de venta.

Productos afectados por la alerta

Los productos contaminados se comercializan refrigerados, en envases de 125 gramos, y han sido distribuidos inicialmente en Cataluña, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta su redistribución a otras comunidades.

Marca: La Tabla

Se distribuye principalmente en supermercados Aldi, que ya ha procedido a su retirada preventiva, y está ofreciendo devolución o reembolso a quienes lo compraron.

Marca: VALLDAN

Se vende habitualmente en El Corte Inglés y Caprabo.

Las autoridades sanitarias ya están trabajando para retirar estos productos del mercado, pero se recuerda que, en caso de haberlos comprado, no deben consumirse.

¿Y si ya lo he comido?

Si se ha consumido alguno de estos productos y se presentan síntomas como diarrea, fiebre, vómitos o dolor de cabeza, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

¿Qué es la salmonelosis y por qué es tan peligrosa?

La salmonelosis es una de las infecciones alimentarias más comunes en Europa, causada por bacterias del género Salmonella, especialmente los serotipos S. Enteritidis y S. Typhimurium.

¿Cómo se transmite?

Se contrae principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados, o por manipulación incorrecta de alimentos por parte de personas infectadas. Los alimentos más relacionados con la salmonelosis son:

Síntomas y duración

Los síntomas más frecuentes aparecen entre 6 y 72 horas tras la ingesta e incluyen:

La enfermedad suele durar de 2 a 7 días y, aunque en la mayoría de los casos se resuelve sin tratamiento, puede ser peligrosa en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas.

¿Cómo prevenirla?

Situado en el municipio de Poio, a escasos kilómetros de Pontevedra, Combarro es uno de los pueblos más pintorescos de Galicia. Este pequeño enclave marinero ha sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos, ofreciendo al visitante una experiencia única donde el tiempo parece haberse detenido.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, Combarro destaca por su excepcional conjunto de hórreos, cruceiros y casas marineras, elementos que conforman un paisaje urbano singular y representativo de la arquitectura popular gallega.

Hórreos al borde del mar: una imagen icónica

Los hórreos son construcciones tradicionales destinadas a almacenar grano y otros alimentos, protegiéndolos de la humedad y de los animales. En Combarro, se conservan más de 60 hórreos, muchos de ellos alineados frente al mar, creando una estampa única en Galicia.

Estas estructuras, elevadas sobre pilares de piedra y rematadas con cruces o pináculos, no solo cumplían una función práctica, sino que también reflejan la simbiosis entre la vida agrícola y marinera del pueblo. Su orientación hacia la ría facilitaba el transporte de mercancías por agua, aprovechando las mareas para acceder a los campos de cultivo.

Cruceiros y casas marineras: símbolos de tradición

Además de los hórreos, Combarro cuenta con una notable concentración de cruceiros, cruces de piedra que se erigen en plazas y encrucijadas como símbolos de protección y fe. Estas estructuras, talladas en granito, son características del paisaje gallego y en Combarro se integran armoniosamente en el entorno urbano.

Las casas marineras, construidas en piedra y con balcones de madera o hierro forjado, completan el conjunto arquitectónico del pueblo. Muchas de estas viviendas presentan la típica solaina, un balcón cubierto que servía para secar productos del mar y de la tierra, y que hoy en día embellece las fachadas con flores y elementos decorativos.

Calles empedradas con vistas a la ría

Pasear por las estrechas y empedradas calles de Combarro es sumergirse en la historia viva de Galicia. La Rúa do Mar y la Rúa de San Roque son dos de las vías principales que serpentean entre hórreos, cruceiros y casas tradicionales, ofreciendo al visitante vistas inigualables de la ría de Pontevedra y de la cercana isla de Tambo.

El Peirao da Chousa, antiguo embarcadero y hoy plaza principal, es el punto de partida ideal para explorar el casco histórico. Desde aquí, se accede a las callejuelas que conforman este museo al aire libre, donde cada rincón invita a la contemplación y al disfrute pausado.

Gastronomía y tradiciones vivas

Combarro no solo cautiva por su arquitectura y paisaje, sino también por su rica gastronomía. Los restaurantes y tabernas del pueblo ofrecen una amplia variedad de platos típicos gallegos, con especial atención a los mariscos y pescados frescos de la ría. Degustar unas zamburiñas o un pulpo a la gallega en una terraza con vistas al mar es una experiencia que complementa la visita.

A pesar del auge turístico, Combarro ha sabido mantener vivas sus tradiciones. Es común ver redes de pesca secándose al sol, nasas apiladas en las orillas y vecinos que continúan con las labores marineras, reflejando una forma de vida que se resiste a desaparecer.

Un destino imprescindible en las Rías Baixas

Combarro es, sin duda, uno de los destinos más encantadores de las Rías Baixas. Su combinación de patrimonio histórico, belleza natural y autenticidad lo convierten en una parada obligatoria para quienes deseen conocer la Galicia más genuina.

Ya sea como parte de una ruta por la costa gallega o como escapada desde Pontevedra, visitar Combarro es adentrarse en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde cada piedra, cada hórreo y cada rincón cuentan una historia que merece ser escuchada.

Turismo sostenible y experiencias más allá del casco histórico

Además de su indudable atractivo patrimonial, Combarro se ha consolidado como un referente del turismo sostenible en Galicia. A pesar del creciente interés que despierta entre viajeros nacionales e internacionales, el pueblo ha logrado preservar su identidad y evitar la masificación gracias a una regulación cuidada del espacio urbano y a la implicación de sus habitantes en la conservación del entorno.

Muchas de las casas tradicionales han sido restauradas respetando su estética original, y algunas se han reconvertido en alojamientos rurales o pequeñas tiendas de artesanía local, donde se pueden adquirir productos típicos como cerámica gallega, textiles bordados o licores tradicionales.

Para quienes deseen explorar más allá del núcleo histórico, Combarro es también un excelente punto de partida para rutas por la costa de Poio o incluso para excursiones en barco por la ría de Pontevedra.

Muy cerca, se encuentra el Monasterio de San Xoán de Poio, otro enclave de gran interés cultural, así como múltiples miradores naturales desde los que contemplar el atardecer sobre el Atlántico. Todo ello convierte a Combarro no solo en una visita imprescindible, sino en una experiencia completa que aúna paisaje, historia, gastronomía y una forma de vida profundamente ligada al mar y a la tradición gallega.

El antipasto es la versión italiana del concepto español de los entremeses que durante años —a elegir entre fríos o calientes— formaban parte de la carta de muchos restaurantes. La palabra significa entrante: lo que se sirve a la mesa antes de un plato principal con una característica condición esencial y es que se comparten entre los comensales. No hay un plato de antipasto propio, el concepto es una especie de aperitivo de picoteo, pero que se toma en la mesa, no de pie antes de la comida.

Pero ¿qué contiene un antipasto? Tradicionalmente se asocia con una tabla de verduras, quesos y encurtidos, pero si se quiere respetar el concepto tradicional italiano puede incluir mayor variedad. La cuestión es que sofistica el concepto clásico de aperitivo y que puede ser un excelente entrante para una cena en casa. Pero el antipasto puede responder también a otro concepto: un plato único como una foccacia o una bruschetta que se sirven como entrante.

Variedad, tamaño y decoración

La receta principal combina variedad, tamaño y decoración. Otro de sus puntos fuertes es que se come con la mano. Es un plato en plural pensado para picotear y para que los comensales no empleen cubiertos. Por eso, la primera recomendación es que las porciones tengan un tamaño reducido.

El antipasto a modo de entremeses fríos facilita la tarea de complacer al invitado, puesto que aporta mayor variedad y pluralidad de sabores. Así resulta más fácil conectar con los gustos de cada comensal y, al mismo tiempo, permite combinar por ejemplo un tomate seco con un pecorino y un punto de pasta de alcachofa, que puede ser otro extraordinario referente para un entrante italiano de calidad.

Un buen antipasto no puede carecer de un ingrediente esencial que son las aceitunas en todas sus variedades y perfumes de aliños. A la tabla se unen las verduras frescas o cocinadas a la brasa como berenjenas o calabacines aderezados, eso sí que es imprescindible, con un buen aceite y con unas lágrimas de balsámico.

Para darle mayor protagonismo al producto italiano conviene recurrir a los encurtidos, las conservas en vinagre o aceite típicas que suelen ser tomates secos o pimientos: aportarán singularidad, sabor y hasta cromatismo a la tabla. Al lado, diferentes tipos de quesos, rebanados en pequeños dados, como pecorino, ricotta o gorgonzola, redondean los sabores y aromas de los encurtidos.

Embutidos originales

Un antipasto sólido puede completarse, para alcanzar la categoría de sobresaliente, con algunas muestras de genuino embutido italiano. Un salami de trufa loncheado es una de las apuestas más originales. Bresaola, un embutido curado de ternera, una mortadela siciliana o el popular pepperoni, ingrediente muy recurrente en las pizzas a base de salami y pimentón, sobre unas hojas de lechuga y salpicado de nueces. Una opción de presentación y maridaje es enrollar el salami en un grissini.

Es decir, el antipasto tiene que reunir variedad y una presentación atractiva, además de tener una cualidad importante: se puede preparar con cierta antelación, no necesita estar caliente y es por tanto una opción muy recurrente y práctica para abrir el apetito.

Panes de distintas durezas

Todo ello necesita otro ingrediente fundamental que mima y complementa esta paleta de entrantes que combina diferentes sabores y texturas: el pan. Ahí si que conviene innovar y no recurrir a la barra convencional. La gastronomía italiana nos ofrece variedades que maridan con acierto: foccacias, bruchettas o los grissini, típicos palillos finos italianos.

La clave está en combinar distintos tipos de panes con distintas durezas que acompañen a los pequeños bocados de alimentos dispuestos en la tabla del antipasto.

Lo más cómodo de optar por un antipasto para las cenas en casa es que no necesita cocinar, sino ir combinando los distintos ingredientes. La fortaleza de nuestra tabla está, por tanto, en la cesta de la compra, en la selección de productos italianos que aportan originalidad.

Es un clásico de la carta de los restaurantes que resulta relativamente sencillo reproducir en casa con una lista de ingredientes base y con un poco de esmero en organizarlos en torno a una disposición atractiva. Es un festival de sabores, colores y texturas. Una opción a la hora de la cena que, como broche final, necesita un buen vino. Un 'chianti' o un 'rosato' que completa el homenaje a la tradición italiana.