De este a oeste y norte a sur, Andalucía es una tierra de contrastes con una gran riqueza. Repasamos algunas ideas para descubrir mejor la comunidad andaluza una vez que el sol y el calor se han suavizado.

Conocer la leyenda de Omar Ibn Hafsun

Omar Ibn Hafsun fue un rebelde que puso en muchos problemas al Califato de Córdoba. Su historia y sus gestas son toda una leyenda, y parte de su legado se encuentra muy cercano al pantano de El Chorro, el conocido Caminito del Rey y el bonito pueblo blanco de Ardales. Allí se encuentra la vieja ciudad de Bobastro, donde se hizo fuerte, derrotó al ejército cordobés y consiguió dominar una gran extensión de tierra al derrotar otras plazas como Comares y Archidona. Un pequeño sendero rodeado de plantas de esparto recorre lo que queda de este lugar, entre cuyas rocas se encuentra una sorprendente iglesia mozárabe. Si quieres, un guía te puede acompañar para descubrirte todos los secretos del lugar.

Darse el gustazo de comer en Bagá

Bagá es un pequeño rinconcito escondido tras la Basílica menor de San Ildefonso, a un paso de la Catedral de Jaén. Allí el chef Pedro Sánchez ha consolidado en muy poco tiempo -el 15 de septiembre el restaurante cumple su primer año de vida- una propuesta gastronómica única a base del recetario local y sus diferentes interpretaciones gracias a la calidad de los productos de la tierra. Su aforo máximo es de 15 personas -se recomienda reservar- y la inmensa mayoría de platos los elabora el cocinero y su equipo a la vista del cliente. Se sirve un menú degustación que cambia a base de productos de temporada y que, siempre, es toda una experiencia. Ya sea por los sabores del Cogollo con gazpachuelo de ostra y ralladura de naranja amarga, los de la Espuma de anguila ahumada con caviar y pistachos o el Praliné de ajo asado, entre otros muchos y sin olvidar el Helado de de manteca de cerdo y palo cortado, almendra tierna y caviar. Buen provecho.

Un fin de semana en Zahara de los Atunes

En octubre esta minúscula localidad gaditana se vuelve casi fantasmagórica. La mayoría de turistas veraniegos ya son solo en recuerdo en sus calles y casi la totalidad de restaurantes y tiendas tienen sus puertas cerradas hasta la próxima primavera. Quizás por eso es más fácil entender la esencia de Zahara de los Atunes, de sus gentes, su barrio marinero y sus infinitas playas. En ellas, cada tarde mientras cae el sol, se puede disfrutar del espectáculo de los pescadores con sus atarrayas en busca de buceles, una especie que sirve para caldos y que también se come frito. Un plan tranquilo y perfecto como también lo son los largos paseos por las arenas doradas o una excursión al Faro de Camarinal. Así se entiende que el otoño en tierras de Cádiz es otra cosa.

De setas por Fuenteheridos

A apenas diez kilómetros de la localidad que da nombre a la Sierra de Aracena, Fuenteheridos es un bonito y pequeño pueblo cuya vida crece alrededor de la Plaza del Coso. Allí se ubica la fuente de los doce caños, una serie de restaurantes y pequeños establecimientos que ofrecen las riquezas de esta tierra, principalmente en forma de licores e ibéricos. También setas, muy frecuentes en los senderos existentes en las cercanías del pueblo. Este año la temporada se ha adelantado gracias a las lluvias de septiembre, pero por ahora prácticamente solo se pueden encontrar algún que otro boletus y las muy apreciadas amanita caesarea. Si las lluvias anunciadas esta semana se hacen realidad, solo hará falta esperar un par de semanas para que la micología explote en esta comarca en forma de unas 600 diferentes especies. Como siempre, extrema precaución a la hora de recolectarlas.

Una ascensión a La Maroma

El pico más alto de la provincia de Málaga se viste de tonos ocres y dorados con la llegada del otoño. En sus faldas hay numerosas especies de hoja caduca y que son un regalo a la vista, así como un motivo más para disfrutar de la ascensión a esta montaña ubicada en la comarca de La Axarquía. Hasta su punto geodésico, situado a algo más de 2.000 metros de altitud, se puede llegar por diferentes vías desde los municipios de Canillas de Aceituno, Sedella y Alcaucín, así como desde la cara norte, ya en tierras de Granada, desde El Robledal. Desde todas ellas el camino es una gran aventura.

Tomar una caña en calle Feria

Pasado el calor veraniego, Sevilla vuelve a ser una ciudad maravillosa con un clima aceptable. Y para entenderlo, nada mejor que dar un paseo por las inmediaciones de calle Feria y disfrutar del tapeo en sus numerosas tabernas. Uno de los lugares más clásicos es Casa Vizcaíno, punto de partida perfecto para una ruta por esta zona del centro de la capital andaluza. El bar Ambigú o la cafetería Hércules son otras dos opciones antes de llegar al Mercado de Feria, donde saborear el pescaíto frito de La Cantina o la cocina a base de arepas de Condendé. A partir de ahí, Sevilla se llena aún más de posibilidades para disfrutarla con el buen sol del mediodía y la brisa que refresca cada noche otoñal.

Adentrarse en La Alcazaba de Almería

Desde la autovía A-7 que rodea la ciudad de Almería, La Alcazaba posee una imagen espectacular elevada sobre las rocas y el resto de la capital. Sin embargo, es ascendiendo los escalones que llegan hasta su entrada y traspasándola cuando se comprende su esplendor, con unas recias murallas que ofrecen preciosas panorámicas y recorrido que se adentra en la historia. Fue construida a mediados del siglo X, pero no sería en el XI cuando fue terminada por Hayrán, rey taifa de Almería. Tuvo un papel de gran importancia durante la etapa del Al Andalus y, tras la conquista cristiana, fue reformada por los Reyes Católicos y Carlos I. Pasó mucho tiempo olvidada, pero hoy es una visita indispensable en las tierras áridas almerienses.

Conocer los secretos de la gastronomía granadina

La riqueza gastronómica de Granada no es casualidad. Se debe a la multitud de climas que vive su provincia, desde el húmedo y caluroso de la Costa Tropical hasta el frío de Sierra Nevada, pasando por la vega de Huétor Tajar o el Valle de Lecrín, sin olvidar las tierras alpujarreñas. De todos estos lugares nacen productos tan variados como chirimoyas y mangos, vinos naturales, castañas y almendras, aceites ecológicos o quesos de cabra de la especie murciano granadina. Para conocer muchos de ellos hay que pasa por el antiguo ultramarinos Óliver, ubicado en la Plaza de la Trinidad, donde encontrar frutos secos y frutas deshidratadas de alta calidad, aunque también hay legumbres y vinos de la tierra, o en restaurantes como La Milagrosa e Irreverente, cuyos fogones dirige el chef Nicolás S. Chica. Sin olvidar un paseo por el clásico restaurante Chikito o las muchas opciones que ofrece Granada y que te descubre el equipo de Spain Food Sherpas en sus rutas gastro por la ciudad de La Alhambra.

Playas desérticas, una fantástica gastronomía y paisajes volcánicos son parte del atractivo del Parque Natural fuera de temporada.

Sus pequeñas localidades invitan a viajar a cámara lenta para saborear cada minuto en esta tierra almeriense con mucho por ofrecer.

Habitual destino veraniego, este Parque Natural ofrece multitud de motivos para perderse por su paisaje desértico durante la temporada baja. Te contamos una decena de ellas.

Bucear en praderas de posidonia

Son muchos los clubes de buceo y empresas que ofrecen la experiencia de sumergirse bajo las transparentes aguas de Cabo de Gata. Se ubican en la práctica totalidad de las localidades costeras y suponen una excelente oportunidad para conocer los fondos marinos donde las praderas de posidonia ofrecen refugio a multitud de especies marinas. Sin embargo, esta costa almeriense rezuma vitalidad en casi cualquier rincón y, por eso, bastan unas gafas para mirar bajo el agua y encontrar coloridos peces, estrellas de mar, pulpos y una amplia variedad de especies a apenas unos metros de la playa. Por la superficie también son más que agradables los paseos en kayak. 

El arroz  de la pizzería Isoletta

Con mariscos, negro, caldoso, de bogavante... Los arroces de la pizzería Isoletta convierten a este restaurante en una excelente escusa para acercarse hasta La Isleta del Moro, en pleno corazón de Cabo de Gata. Con larga tradición familiar, el local cuenta con una amplia carta en la que se incluye una gran variedad de pizzas y pastas. Destacan, además de sus arroces, las propuestas con pescado del día, donde destacan la gallineta y el gallo San Pedro, así como los sabrosos y pequeños saltones. Un tiramisú casero pone el punto final a estupendo menú.

Más allá, una escapada gastronómica por esta parte de la costa almeriense debe llevar también a lugares como La Gallineta, Lakshmi, La Tasquilla, El Jardín, 4 Nudos, Bar Treze Sur, la Pela Flamenca El Palmito o El Manteca para saborear salmonetes de roca, galanes o gambas rojas junto a una cerveza El Cabo. Sin olvidar, eso sí, la tarta de zanahoria del restaurante Lebeche. 

La planta Denver

Con un nombre que parece sacado de una serie creada por el guionista Damon Lindelof, la Planta Denver es una de las instalaciones más sorprendentes de la vieja mina de oro de Rodalquilar. Situada en la ladera de la sierra de El Cinto, las instalaciones albergaron a centenares de trabajadores en los años 50 y 60. Hoy el espacio está en ruinas y pasear por él es hacerlo por un escenario fantasmagórico, sacado de otra época y, también, algo peligroso debido a las malas condiciones de los edificios.

Como otros muchos rincones de la zona, las minas también se utilizaron para rodajes cinematográficos convirtiéndose en un orfanato futurista en la película Guerreros del Sol o en una aldea medieval en El Misterio de Wells. A su lado, la Casa de los Volcanes posee numerosa información acerca de las diferentes formaciones geológicas de Almería y Andalucía. 

Senderismo entre volcanes

El sol aprieta en verano en Cabo de Gata. Una bendición para amantes de las playas y un problema para quien quiere disfrutar del senderismo. Pero el otoño la situación cambia. El astro rey sigue brillando, pero con menos intensidad, y se convierte en el perfecto acompañante para pasear entre paisajes desérticos.

Una de las rutas más espectaculares es la que se acerca hasta la caldera de Majada Redonda desde la barriada de Las Presillas Bajas y donde se puede conocer más a fondo la geografía volcánica de la comarca, así como una naturaleza única en toda la península ibérica. Pero existen otras muchas opciones, como los senderos que transcurren junto a las playas de Los Genoveses y El Mónsul, el que acerca hasta la Cala de San Pedro, el sendero Requena junto a la Cala de los Toros o la circular que recorre parte de la vía verde de Lucainena a Agua Amarga. Quienes prefieran las dos ruedas también tienen numerosas rutas ciclistas para calentar las piernas.

Todas las playas a tu disposición

Cabo de Gata es de esos lugares en los que, incluso en el punto álgido del verano, es posible encontrar un rincón de playa solitario. Sus muchas calas, algunas solo accesibles desde el mar o tras largas caminatas, regalan esa posibilidad. Pero en otoño la operación se vuelve más sencilla: es el momento de degustar las mejores orillas con total tranquilidad. El tiempo acompaña, sobre todo al principio de la estación, para darse un chapuzón; pero cuando no lo hace, basta un libro y un poquito de sol para mimetizarse con la naturaleza como lo hacen los camaleones que habitan estas tierras. Bajar hasta la Playa de los Muertos, pasear por las playas de Vera o recorrer El Playazo desde la Torre de Los Alumbres hasta el castillo de San Ramón (y rememorar viejas historias de piratas o soñar con adquirirlo si se tienen tres millones de euros en el bolsillo) son motivo más que suficiente para viajar al Parque Natural.

Rodalquilarte: cultura al aire libre

En las estrechas calles de Rodalquilar se respira tranquilidad incluso en temporada alta. Sin embargo, la caída del turismo en otoño ayuda a entender que aquí la vida transcurre de otra manera: aquí las prisas no son tantas prisas. En numerosas fachadas y rincones de esta localidad del municipio de Níjar se puede encontrar un sin fin de especies de cactus; pero también casi un centenar de trabajos artísticos pertenecientes a la iniciativa Rodalquilarte, que este año vive su tercera edición.

Son muchas las lonas que reproducen obras de artistas locales, nacionales e internacionales de todas las disciplinas artísticas, como la fotografía, el diseño gráfico, la pintura o la escultura y que, con calma, se disfrutan mejor. E incluso puedes hacerte con la que más te guste en una subasta que se celebra en el hotel Oro y Luz, a las afueras de la villa.

La lluvia

Aunque parezca mentira, en el desierto almeriense también llueve. Y, cuando lo hace, el entorno se convierte en un lugar muy especial. El olor a tierra mojada inunda los valles, las oscuras nubes dan mayor contraste a las montañas doradas y hay algo de festivo en la naturaleza, que se muestra exuberante para celebrar a su manera la llegada del agua dulce. El otoño es uno de los momentos del año donde la lluvia tiene más posibilidades de aparecer y, lejos de convertirse en un problema, supone una oportunidad para conocer el Cabo de Gata bajo otra interesante óptica.

La luz

Existe un momento del día que el turismo veraniego apenas puede reflejar en las fotografías que inundan sus cuentas de Instagram o Facebook. Es esa luz amarillenta que, al atardecer, va pintando el desierto, que se torna naranja hasta aumentar la saturación de cada elemento de un paisaje que cada tarde parece diferente al de mediodía. Es esa luz que se va tan rápido como llegó, que avisa de la necesidad de una manga larga, que invita a abrir un buen vino almeriense mientras el sol se esconde tras las montañas. Es el momento de encender la luz, esta vez eléctrica, y lanzarse a una buena lectura. Campos de Níjar, de Juan Goytisolo, es una buena propuesta.

Conducir

La cuesta que asciende desde el Valle de Rodalquilar en dirección a San José derrama, bruscamente, la carretera en dirección al Mirador de las Amatistas, con el Mediterráneo enorme de fondo. Le siguen unas cuantas curvas de herradura y, después, una recta que se pasea junto a la costa de La Isleta del Moro y Los Escullos. Es solo uno de los muchos tramos de carretera en los que conducir se convierte placer. Como el que transcurre desde Fernán Pérez hacia Agua Amarga por pleno desierto, las curvas que descienden hasta Las Hortichuelas o las rutas que se introducen en el interior del Parque Natural hacia Los Albaricoques. Ojo, que ya se sabe: precaución amigo conductor.

Una escapada a Almería

La capital almeriense se encuentra a poco más de una hora, como máximo, de casi cualquier punto del Parque Natural. La ciudad se convierte una perfecta escapada en la que conocer el magnífico Conjunto Monumental de La Alcazaba, dejarse llevar por las callejuelas del centro histórico, adentrarse en la Catedral de La Encarnación y su amplia plaza o disfrutar de las vistas junto al Cable Inglés. Su gastronomía, con la tapa como protagonista, ayuda a saborear el viaje gracias a espacios míticos como Casa Puga y otros muchos espacios que son una apuesta segura. 

Pozas de color esmeralda. Altas paredes calizas. Exuberante vegetación y un paisaje que parece sacado de Los Pirineos. Andalucía esconde increíbles secretos en lugares insospechados. Y el Río Verde, a las afueras de la localidad granadina de Otívar, es uno de ellos. Por eso se ha convertido en uno de los espacios preferidos para senderistas y amantes de deportes como el barranquismo. Pero también para familias que aprovechan el relativamente sencillo acceso a las primeras charcas para pasar un refrescante día de campo.

El barranco de Río Verde forma parte del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, cuyas cumbres hacen de frontera natural entre las provincias de Granada y Málaga. Llegar hasta él no es difícil, pero requiere atravesar una finca privada. De ahí que exista un control de acceso y que, actualmente, la Sociedad Cooperativa, Agrícola y Ganadera del Campo de Cázulas cobre una entrada de cinco euros por persona y otros cinco por vehículo.

Desde la verja de entrada hasta el aparcamiento de la Junta de los Ríos existe un carril de tierra que se prolonga durante alrededor de ocho kilómetros con numerosísimas curvas. Pero el trayecto merece la pena: transcurre por un paisaje declarado de Interés Cultural por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Poco después de atravesar un estrecho tramo, cruzar el puente sobre el río y llegar ya al parque natural de dominio público, se encuentra el aparcamiento.

Unos metros más adelante aparece la primera poza, que sorprende por un intenso color esmeralda y la agradable temperatura de su agua, así como un salto para liberar adrenalina. Es el perfecto entrante para el menú que conlleva esta ruta por el barranco de Río Verde y que incluye el paso por dos puentes colgantes (otros cayeron en una crecida en 2007 y no han sido reparados), varios miradores y la posibilidad de refrescarse en numerosas pozas.

Una gran idea es realizar esta ruta combinando el senderismo con los chapuzones. Basta un calzado adecuado para caminar por tierra y que se pueda mojar para empezar. El recorrido se realiza a través de una pequeña senda se interna en el Parque Natural sin alejarse nunca del río, con cuyo cauce se cruza en diferentes ocasiones, perfectas para sumergirse en aguas cristalinas. Desde las laderas cercanas, otros barrancos como el del Lagarto, Mina Rica o La Topera alimentan periódicamente el caudal. Es precisamente la erosión por el constante paso del agua, durante miles de años, la que ha creado los saltos, cañones, cascadas y charcas de colores llamativos que hacen tan especial a este lugar.

En la ribera crecen numerosos endemismos botánicos entre los que, a medida que se asciende, se va abriendo una vegetación de media montaña. Por el camino es también posible encontrarse con ejemplares de cabra montés, uno de los animales más representativos de esta zona montañosa. Mientras, bajo los arbustos se esconden los tímidos lagartos ocelados y el cielo lo sobrevuelan águilas reales y halcones peregrinos. Al fondo, varios pinares donde se esconden las ardillas tapizan de verde la montaña para configurar un escenario natural único.

Lo que más sorprenden son los saltos y cascadas que ofrece el río hasta llegar a una de las más espectaculares, llamada de la i griega, un salto que supera los diez metros de altura. La cascada del monstruo, la poza gélida o el salto del romero son algunos de los nombres con los que se conocen otros puntos de este sendero señalizado. En la parte más alta se ubica la cascada de los árboles petrificados, uno de los lugares más interesantes del recorrido.

Y mientras los senderistas ascienden el camino aguas arriba, son numerosas las personas que practican el barranquismo en sentido contrario. Existen hasta medio centenar de empresas que ofrecen esta práctica deportiva, que en este río encuentra condiciones perfectas para ello. “Es, posiblemente, el lugar con las mejores condiciones para hacer esta actividad con turistas”, cuenta Santiago Medina, monitor titulado, guía y uno de los responsable de la empresa Tropical Extreme, que ofrece esta actividad desde hace 15 años. “Se trata de un barranco que se mantiene muy bien de agua todo el año, su entorno es espectacular, el agua está muy limpia y la zona tiene una temperatura media de unos 23 grados, facilitando este deporte durante prácticamente todo el año”, añade.

Existen varias posibilidades que permiten la práctica del barranquismo a prácticamente cualquier persona. De hecho, Medina cuenta que la ruta de iniciación es la elegida por el 90 por ciento de los clientes, así como el itinerario familiar, apto para niños de a partir de entre unos diez años. Finalmente, la integral está destinada a personas que ya poseen experiencia previa y cualidades aptas para realizarla, ya que ofrece más dificultad. “Lo bueno es que todas las opciones son divertidas y ningún metro del recorrido tiene desperdicio”, concluye el monitor.

Por eso el barranco del Río Verde se puede disfrutar de multitud de maneras siempre, ojo, respetando el entorno y sin dejar ningún tipo de residuos. Como suele decirse entre los montañeros, hay que dejar el monte más limpio y mejor que como nos lo hayamos encontrado.

Los amigos Enrique Armenta y Germánico Gómez llevan años elaborando su propia cerveza en casa. A base de tutoriales en internet y probar recetas, comprobaban que su producto iba mejorando, gustando cada vez más a familiares y amigos. Más tarde se unen a la idea Manuel Ochoa y Jesús García, el proyecto se profesionaliza, el equipo se forma y, en primavera de 2018, lanzan su bebida al mercado bajo la denominación 8 Huellas. Cuentan con dos variedades, una rubia y otra tostada, que elaboran en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. “Queríamos una cerveza muy arraigada a la tierra y, creo, lo hemos conseguido”, subraya Ochoa.

Su caso es muy similar al de otra muchas microcerveceras creadas en Andalucía en los últimos años. La comunidad cuenta hoy con unas 60 marcas de cerveza artesana, aunque la cifra puede estar variando en estos momentos porque surgen muchos proyectos nuevos y otros desaparecen. Actualmente, un tercio de ellas se ubican en Málaga, principal provincia productora. Sevilla, Granada y Cádiz rondan la decena y, en menor medida, Almería, Huelva, Jaén y Córdoba cuentan con otros pequeños proyectos. Por eso es posible dar una vuelta por la región en busca de esta refrescante bebida que exige, eso sí, moderación.

La crisis, las ganas de emprender y la afición a esta bebida hizo que hace unos años se multiplicaran las marcas a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza. Son propuestas jóvenes: ninguna ha cumplido todavía su décimo aniversario. Sin embargo, durante estos últimos años han sido numerosos los proyectos puestos en marcha y, mientras unos han encontrado su hueco en el mercado y se han estabilizado, otros se han quedado por el camino. Es el caso de Tartessos (Huelva), Babel (Málaga) o Taifa (Sevilla).

También en Sevilla, Carlos W. Cañadas y sus dos socios crearon en 2015 Hecatombe Brewing. Todos llevaban años elaborando cerveza en casa y decidieron unirse para sacar adelante su proyecto, en el que cuentan ya con cinco variedades fijas y otras de temporada que sacan para celebraciones o momentos concretos. De nuevo, un perfil de personas jóvenes con ganas de emprender y aficionados a esta bebida. Como ellos, otras muchas iniciativas han surgido de compartir la cerveza con familiares y amistades hasta que el éxito en el entorno cercano les llevaba a dar el paso profesional: adquirir equipamiento para alcanzar una mayor producción y, así, empezar la distribución.

Este crecimiento traía, sin embargo, contrapartidas: la necesidad de dar a conocer la marca, ganarse la confianza del mercado, establecer un precio aceptable y, a la vez, que hiciera la cerveza rentable, algo que no todas estas firmas han conseguido. “No es lo mismo hacer cerveza para ti y tus amigos que luego hacer números, distribuirla, venderla... Compites con otras muchas marcas y hace falta mucho más: promoción, un equipo de comerciales, distribución... y en eso se falla mucho”, cuenta Charo Barco, que distribuye más de 200 cervezas artesanales desde Frigiliana y también elabora La Axarca, una de las marcas malagueñas más consolidadas.

“Tenemos un grave problema y es competir con las multinacionales y sus políticas de descuentos anticipados”, añade por su parte Santiago García-Cascarrubios, uno de los responsables de la cerveza sevillana Desiderata quien, de todas maneras, se muestra optimista: “estamos viviendo un afianzamiento de una nueva corriente que aprecie cervezas diferentes y que quiera probar nuevas marcas y de calidad”. En su caso, de hecho, cuentan con dos centenares de puntos de venta entre tiendas y restaurantes sólo en Sevilla y provincia, mientras que a nivel nacional nos encontramos en cadenas como Gourmet Experience del Corte inglés e incluso exportan a diferentes puntos de Europa.

Proyectos estables

Mientras las más asentadas consiguen, como Desiderata, llegar incluso al extranjero, otras muchas de estas empresas sobreviven gracias a una doble apuesta. Por un lado, las cervezas propias. Por otro, la elaboración para terceros. “Es algo que en nuestro caso nos está ayudando mucho”, cuenta Miguel, de Cervezas Lánchar, con sede en Lanjarón. Allí fabrican una variedad en barril para un bar local, cerveza de cacao para la firma granadina de chocolates Abuela Ily y otras especialidades para tiendas gourmet. Y otras incluso elaboran cervezas personalizadas para eventos como una boda.

Mientras, otras saben que únicamente con el público local no podrían sobrevivir, así que se posicionan bien frente a los visitantes. “Nosotros estamos muy ligados al turismo y es uno de los factores de peso que nos mantiene a flote”, cuenta Juanfran Caballero, de cervezas El Cabo (Almería), con seis años ya de existencia. De hecho, es fácil encontrar su marca en establecimientos de la costa por todo Cabo de Gata, uno de los puntos turísticos por antonomasia de la geografía andaluza.

Algo similar ocurrió al equipo de cervezas Califa, firma puesta en marcha por Alejandro Díaz y Rafael Serrano. “Un buen día nos dimos cuenta que Córdoba no tenía cerveza artesanal propia”, recuerdan. Así que se pusieron manos a la obra, apostando por una variedad “muy personal y de una calidad muy alta”, evitando la utilización de aditivos ni elementos de química artificial. Gustó. Tanto, que actualmente cuentan con seis variedades fijas que se pueden encontrar en Carrefour, Grupo Más o Makro, entre otras grandes superficies. Y periódicamente lanzan también nuevas recetas que sirven en sus propios locales. Uno de ellos se ubica en Gran Capitán, 46, con la posibilidad de ver el proceso de fabricación -y maridar la bebida con propuestas gastronómicas de estilo street food- y otro en el número 3 de la calle Juan Valera, cerca de la Plaza de las Tendillas.

Málaga, líder cervecera

La fábrica también es visible en el local que La Catarina posee en Marbella. Un moderno establecimiento de decoración industrial donde se pueden probar sus ricas diferentes variedades, así como tomar hamburguesas e incluso acudir a conciertos, ya que el restaurante se convierte en sala de música numerosas noches al año. En la localidad marbellí se encuentra igualmente la marca Gran de Select, con tres variedades más ligadas al lujo a las que han unido recientemente las denominadas Passion y Truffa. Cuenta con distribución en los países escandinavos y Estados Unidos y pronto prevén lanzar una línea “más económica”, según cuenta Mads Sorensen, uno de sus responsables. En la misma ciudad ha nacido este año Cervezas Marbella.

En Málaga hay otras muchas propuestas: hasta una veintena en estos momentos. Entre las más originales, la llamada La Cabra Azul. Nació en 2014 gracias a la iniciativa de Liz Luyben, una de las pocas mujeres al frente de este tipo de empresas. “Empecé a elaborar cerveza hace años, cuando era estudiante en Amsterdam, en la bañera de mi casa. Hoy tengo obviamente un mejor equipo”, cuenta la responsable de esta cervecera que exporta a Holanda y China. De hecho, responde a eldiario.es desde Yunnan, donde negocia la apertura de un pub cervecero donde se servirán sus cinco variedades creadas en Los Montes de Málaga y bautizadas con nombres ligados a su tierra de acogida como Los Verdiales o Comarix.

Los pueblos como trampolín

Su caso es excepcional, porque una de las principales características del mercado andaluz es que gran parte de las marcas cerveceras artesanales se distribuyen casi en su totalidad en su entorno más cercano. La distribución aumenta los gastos y complica las ventas, y asentarse en casa siempre es más fácil. A partir de ahí se puede crecer de una manera más segura, compaginando también con las ventas en internet. Todo ello también hace que sean muchas las cervezas artesanales de Andalucía que no se ubican en grandes capitales, si no en pequeños pueblos.

Gaitanejo es un buen ejemplo de ello y otra de las cervezas más estables de la provincia malagueña. Tiene base en Ardales -donde acaban de abrir fábrica- y tres etiquetas que rinden homenaje al patrimonio de su entorno: Bobastro (Golden Ale), Caminito del Rey (American Pale Ale) y Turón (IPA). Y en otro pequeño pueblo, Villanueva del Rosario, Miguel Antonio pasaron cuatro años elaborando cerveza en el sótano familiar hasta poner en marcha Malnombre, donde cuentan con siete cervezas propias, dos de las cuales lanzaron estos días al mercado: Malagente y Chronos.

También ocurre en Huelva. Allí, en la localidad de La Redondela nació la cerveza Ruben´s. Y en Valverde del Camino tiene su sede Odiel, puesta en marcha en 2015 con tres cervezas de trigo: rubia, tostada y negra, la única de esta variedad en toda España. Hoy cuentan con dos más: La Dorada y Marimateo Centeno, ambas con numerosos premios a nivel nacional e internacional, como destaca Ángel Sánchez, uno de sus responsables. Y, en Jaén, Tierra de Frontera tiene su base en Alcalá La Real. Su primera botella llegó al mercado en 2010 y, por ello, es la primera cerveza artesanal de la provincia de Jaén y una de las más antiguas de toda Andalucía.

Cooperativas cerveceras

También hay marcas que han nacido desde otro punto de vista. Una de ellas es Cervezas Bandolera, que surgió de la cooperativa Transformando SCA con la idea de crear cervezas artesanas basadas en la “economía social y solidaria”. “Nos importa tanto el qué producimos como el cómo lo producimos: de forma democrática, igualitaria, con respeto al medio ambiente y vinculados a nuestro territorio y su realidad social”, cuenta Javi Bajo. En sus cinco años de vida esta iniciativa cuenta ya con ocho estilos de cervezas, entre las que destaca una línea de ecológicas -como La Verea, que se distribuye en grupos de consumo y cooperativas de consumidores de productos ecológicos- que pretenden ampliar a corto plazo.

Otro ejemplo es del Destraperlo (Cádiz), puesta en marcha por Comando Cervecero SCA, una cooperativa de trabajo compuesta actualmente por cuatro personas. El germen original lo puso Tomás, maestro cervecero, en 2007, aunque no fue hasta 2014 cuando se creó la cooperativa y un año más tarde cuando se lanzó la marca. “Nuestra filosofía es la de formar una empresa bajo los pilares de la economía social, ya que entendemos que nuestra forma jurídica es la de trabajadores y a la vez dueños de nuestra empresa, es por ello que entendemos que es fundamental cooperar con otros proyectos afines tales como la cooperativa Coop57”, cuenta Irene Roldós. Actualmente Destraperlo, basada en Jerez, tiene cinco variedades: Rubia, Colorá, Negra, IPA y Trigo Eco. “Y tenemos previsto sacar nuevas variedades en breve, ya que este mundo está vivo y vibrante y con sed de cervezas nuevas que sorprendan al consumidor”, concluye Irene.

Son poco más de las siete de la tarde. El sol veraniego empieza a caer y una familia se sube a un jeep descapotable. El viaje es de apenas un par de minutos, pero nada más comenzar cruza delante del vehículo una pareja de muflones. Y en la primera parada una familia de ciervos mira a los recién llegados con curiosidad. Eva, la pequeña del grupo, abre los ojos emocionada ante la cercanía de la manada. Y el guía, Antonio Calvo, le advierte: “Hoy vas a ver muchos más animales. Te va a encantar”.

La escena tiene lugar a las afueras del municipio de Ojén, al borde de la Sierra de las Nieves y a un paso de Marbella. Allí, al pie de Sierra Blanca, una finca de 82 hectáreas ha sido declarada Reserva Ecológica. Ha pasado de ser un refugio cinegético para la caza a un espacio muy singular. Rodeado de carreteras, es un oasis para la fauna llamado EcoReserva de Ojén.

Desde septiembre del año pasado lo gestiona la Agrupación Ecologista Pinsapo -a través de la empresa Monteaventura, de la que Antonio Calvo es el gerente- que venía demandando un lugar así desde comienzos del siglo XXI. “El incendio de 2012 supuso un punto de inflexión. Se quemaron más de 8.000 hectáreas en la comarca y se entendió que cada ver era más importante la conservación del espacio”, asegura Calvo. La entidad tiene ahora una concesión de 10 años renovable otros 50 a cambio de un canon anual, pero también la obligación de realizar trabajos de desbroce, cuidado de la fauna y puesta en marcha de actividades de voluntariado, educacionales y de investigación.

El voluntariado

“Príncipeeeee”, grita Antonio desde la entrada a la reserva. Los primeros pasos se realizan por un pequeño sendero habilitado, precisamente, por las personas voluntarias que, periódicamente, acuden a la llamada de la agrupación ecologista. “Nada sería igual sin ellos, porque nunca hemos recibido ayudas públicas. Un proyecto de este tamaño te hace querer abandonar en más de una ocasión, pero cuando ves al voluntariado te llenan de energía”, subraya quien, primero al volante y luego a pie, guía al grupo de visitantes.

Calvo transmite amor a la naturaleza desde el primer momento. Refleja perfectamente la visión del refugio natural: “Abrir al público un espacio protegido rico en vida donde facilitar a las personas el contacto con la naturaleza, para aprender a amarla y conservarla, creando empleo y valor en el territorio”.

Conoce al dedillo la finca, así como las especies botánicas y la fauna que reside en ella. Hay cerca de un centenar de grandes mamíferos: ciervos, muflones y cabras montesas. Pero en este vecindario también hay meloncillos, jinetas, zorros, tejones, camaleones, lagartos ocelados y un amplio número de especies de aves. También hay una veintena de especies de flora endémicas, así como otras que se pueden encontrar en otras zonas de bosque mediterráneo, así como en otros espacios cercanos. Desde alcornoques, castaños, olivos o algarrobos hasta torvizco, esparto, dedaleras, matagallo, enebro o cornicabra.

Red de senderos

El voluntariado ha ayudado a crear una red de ocho kilómetros de senderos, aunque durante la visita apenas se recorren unos cientos de metros. Bastan para comprender la importancia de la conservación de la naturaleza y, también, para tener contacto con los animales. Apenas a unos metros del camino, un gran macho cabrío está subido a un castaño para refugiarse del calor entre sus hojas y su sombra. Más adelante, otra familia de ciervos surge de entre los arbustos para seguir, a unos metros, al grupo de humanos. Y, de vez en cuando, se escuchan los balidos de pequeños muflones mientras Antonio continúa con sus interesantes indicaciones y su continúo grito: “Príncipeeeeee”. Cerca, además, Manolo y Jaime, guían a otros dos grupos, formados principalmente por una familia de turistas norteamericanos.

A mitad de camino, Príncipe aparece. Es un ciervo alto, grande, de buen porte, serio y curioso. Tiene nueve años y posee una cornamenta que impresiona. Le acompaña Paco, un cervatillo con cuernos incipientes y muchas ganas de jugar. Ambos se dejan alimentar de la mano e incluso acariciar. Cuando la agrupación ecologista llegó a esta finca su situación era absolutamente diferente: estaban en los huesos y tenían muchas garrapatas. Su cuidado y la instalación de numerosas cajas para el anidamiento de aves insectívoras ha cambiado su historia. Como las de otros ejemplares que llegan aquí tras ser víctimas de accidente o alguna intoxicación. “El objetivo es que siempre llegue fauna local, para mantener el ecosistema original”, subraya Antonio mientras señala la ubicación de un nido de cárabo y otro de gavilanes. También el búho real vive en una zona a la que acuden con frecuencia diferentes especies de águila a cazar.

Muchas de las especies de aves se pueden fotografiar desde una pequeña caseta habilitada para ello, frente a la que se ha creado un pequeño espacio al que los pequeños pájaros acuden a beber o alimentarse haciendo las delicias de los aficionados a la observación, quienes apuntan en una pequeña libreta sus avistamientos diarios de especies como herrerillos, petirrojos o carboneros. Existen pases especiales para fotógrafos de un día o de un año entero. “Su labor también es muy importante, porque ayudan a concienciar de lo bella que es la naturaleza y, de paso, el pago de sus credenciales aportan a la subsistencia de la reserva”, explica Calvo. Muchas de esas fotos y, también, vídeos, se cuelgan en las distintas redes sociales de la iniciativa, permitiendo qué más personas las conozcan.

Mucho por hacer

Para la Agrupación Ecologista Pinsapo las visitas a la Ecoreserva de Ojén son solo la punta del iceberg de un proyecto conservacional y educacional que va mucho más lejos. Las periódicas actividades con voluntariado son un ejemplo, en las que se construyen casas nidos, se adecentan caminos o se crean charcas para generar pequeños ecosistemas. Pero también son importantes las iniciativas de sensibilización que se realizan con colegios, la puesta en marcha de actividades variadas (como la observación de las Perseidas recientemente) y otras muchas ideas que se agolpan en la mente de Antonio, como la reforestación con pinsapos para regenerar los bosques originales. “Hay mucho por hacer, pero ya es un éxito la existencia de un lugar así en un entorno como este”, asegura el guía mientras el sol se esconde tras las montañas.

Con la menor claridad son aún más los animales que aparecen junto al sendero mientras el grupo de visitantes ya va de camino al jeep. Es el momento de hacer las últimas fotos, saborear la magia del bosque en casi total oscuridad. Cansada pero con una sonrisa contagiosa, Eva se despide de Príncipe y Paco. Son casi las diez de la noche y la visita ha concluido. “¿Nos los podemos llevar a casa”, pregunta la pequeña. “Esta es su casa, así que para verlos tendrás que volver”, le responde Antonio. “Volveremos”, subrayan sus padres, contentos con un paseo que nunca olvidarán.

Casco en la cabeza, remo en la mano y salvavidas ajustado. Jacinto y su hijo esperan las indicaciones del guía, José, para subir a una balsa. Desde la orilla, el ambiente es fresco a pesar de ser pleno verano. El agua baja con fuerza, como demuestran algunos troncos que van río abajo. Unos metros más arriba solo hay olivos, pero en la ribera la naturaleza es salvaje, casi tropical, regalando una sensación de libertad que crece a bordo de la barca. El sol aprieta y el primer meandro avisa de que lo viene: un tramo de nueve kilómetros a lo largo del río Genil con suficiente interés y numerosos rápidos para que la práctica del rafting sea más que atractiva. “Hoy lo vamos a pasar bien”, advierte el pequeño a sus compañeros de viaje.

¿Rafting? ¿En el Genil? Es la primera pregunta a la que se enfrentan en Salta Ríos, primera empresa que apostó por esta actividad en un río que, tras nacer en Sierra Nevada y regar la vega de Huétor Tajar, ayuda a llenar el pantano de Iznájar. Allí se regula su caudal y cada verano, cuando los regantes lo necesitan, se abren las compuertas para dejar correr 35 metros cúbicos de agua por segundo que, entre otros cultivos, riega los campos de zanahoria morá de Cuevas Bajas. La temporada estival es así el momento ideal para el descenso de aguas bravas en un recorrido que discurre por los términos municipales de Benamejí y Palenciana.

Salta Ríos tiene su sede en El Tejar, una pedanía benamejicense. Allí, cada mañana, quienes se atreven con este deporte reciben el material necesario, así como las indicaciones básicas necesarias para que la actividad transcurra con la mayor seguridad posible. La forma de sujetar el remo, qué hacer si alguien cae al agua y la importancia de seguir las instrucciones del guía forman parte de una charla inicial tan instructiva como necesaria. Con estas palabras José acaba su charla: “El monitor es el timonel, el que se preocupa de la dirección; pero vosotros sois el motor. Somos un equipo”.

Nueve kilómetros de recorrido

Tras un breve paseo en autobús hasta el punto de partida, se lleva a la práctica toda la teoría. Bajo sus indicaciones de “adelante”, “atrás” y “stop” los viajeros sortean los meandros, esquivan las ramas de los muchos árboles que crecen en las riberas -chopos, higueras, sauces llorones- y se preparan para los rápidos. Los primeros tres kilómetros sirven como práctica de iniciación: permiten al equipo coger confianza, hacerse con la balsa y el gesto para remar e incluso hay tiempo para un baño en el frío caudal del Genil. “Qué barbaridad. Esto está congelado”, dice uno de los deportistas, José Arias, mientras se da un rápido chapuzón. La razón es sencilla: el agua procede directamente de las profundidades del pantano de Iznájar -donde no llega el sol- y el baño casi corta la respiración.

Las riberas están repletas de vegetación. Muchas zarzamoras, pequeños bosques de pino y numerosos olivares pintan el paisaje hasta que el cauce se adentra en hondos cañones de grandes paredes. Antes de llegar a la zona más movida, una parada sirve para que desembarquen los más pequeños. En los siguientes seis kilómetros comienza la marcha de verdad y, por seguridad, los menores de 12 años deben bajar de las balsas. El trayecto completo, que dura alrededor de hora y media, nunca se vuelve peligroso, pero sí emocionante. Olas creadas por la fuerte corriente, piedras en el camino y hoces cerradas dificultan la navegación, que siempre se ejecuta con seguridad bajo la constante voz de los monitores.

José, Sergio y Alba -en prácticas- son quienes guían las barcas de la empresa este verano. Tienen un conocimiento del terreno pasmoso. Detectan cada nuevo tronco varado en el recorrido. Y hasta han puesto nombre a cada rápido. La piedra del mexicano y la ola del francés son dos de los principales, bautizados así por alguna anécdota ocurrida durante los descensos, que en verano son casi diarios. La cueva, los agujeros negros o la ola del surf son algunos de los más atractivos. “Y siempre hay que tener en cuenta que el río cambia todos los días porque el nivel del agua nunca es el mismo debido a la presa. Eso hace que los obstáculos también sean diferentes. Hay que estar siempre muy atentos”, explica Sergio. “Y también hace que quien disfrute pueda venir más de una vez, porque el recorrido nunca a va a ser igual ni en las mismas condiciones”, añade José.

Las circunstancias perfectas

Salta Ríos comenzó la práctica del rafting en esta parte del Genil hace casi dos décadas. De hecho, en 2019 cumplirá su vigésimo aniversario. Su principal impulsor es Iñaki Arrate, gran aficionado a los deportes de agua que ha remado en numerosos países del mundo. Los inicios no fueron fáciles: a finales de los años 90 parecía una locura el descenso de aguas bravas en este río en la frontera entre Málaga y Córdoba. “Las caras de los alcaldes entonces era un poema. Pensarían '¿de dónde ha salido este loco?', recuerda Arrate. Pero su apuesta fue fuerte y tras mucha lucha burocrática, consiguió los permisos adecuados. ”Agua, desnivel y piedras para crear espuma y emoción. El Genil es perfecto para lanzarse en este deporte“, subraya Arrate.

Esas condiciones del descenso, la cercanía con la Costa del Sol y el hecho de que, en verano, sea uno de los pocos ríos en los que se puede practicar rafting al sur del pirineo catalán, han hecho del Genil un lugar de peregrinaje para quienes quieren remar. Y, aunque Arrate fue pionero, poco a poco han ido llegando otras empresas. Alúa es una de ellas, como también Ocio Aventura Cerro Gordo, Sulayr Aventura o Tropical Extreme.

Algunas ofrecen igualmente la posibilidad de desarrollar esta actividad en los otros únicos cuatro ríos donde se puede realizar en Andalucía. En Granada, el Guadalfeo -a la altura de Órgiva- es la estrella, mientras que un tramo del Guadiana Menor a su paso por el altiplano granadino es perfecto para la aventura en familia. El recorrido inicial del Guadalquivir en Cazorla (Jaén) y el Guadiato, en Sierra Morena, son las otras dos opciones. Además, todas estas firmas ofertan otras modalidades acuáticas como el kayak o deportes como el barranquismo, vías ferratas, paquetes multiaventura o campamentos infantiles.

Los últimos tres kilómetros son una sucesión de rápidos que dispara la adrenalina y permite disfrutar sin riesgos de una experiencia diferente en pleno corazón de Andalucía. Al final del recorrido las caras reflejan alegría. Junto a la orilla y tras transportar las barcas hasta el remolque, es el momento de unas fotos para el recuerdo y un corto viaje de vuelta a El Tejar para comentar los mejores momentos del descenso. Un almuerzo en el restaurante Carmona, junto a las instalaciones de Salta Ríos, es el punto ideal perfecto para reponer fuerzas a base de salmorejo, lomo de orza o flamenquines: un sabroso descenso hacia la gastronomía cordobesa para acabar la jornada de rafting con el mejor sabor de boca.

Son restos de un cometa que pasó hace mucho tiempo. Partículas minúsculas que viajan por el universo. Pero cada año hacen las delicias del ser humano, fascinado por esas estrellas fugaces que iluminan el cielo oscuro del verano al chocar contra la atmósfera. Son las Perseidas, conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo, que cada mes de agosto revolucionan a los amantes de la astronomía.

Y para disfrutar de este fenómeno 2018 es casi perfecto: la luna nueva alrededor del 11 y 12 de agosto, las noches con mayor número de Perseidas hará que el cielo esté prácticamente oscuro en su totalidad y se puedan ver muchas más luces cruzando el cielo que en otras ocasiones. Así que la oportunidad es única. Y, para disfrutarla en su totalidad, lo mejor es hacerlo en lugares altos y alejados de todo: la ausencia de contaminación lumínica permite una mejor observación. Te proponemos algunos de los muchos lugares que, en Andalucía, reúnen buenas condiciones para disfrutar de este fenómeno. Y, de paso, pedir varios deseos. Quizás se cumplan.

El Torcal

No siempre es posible ver las estrellas en una ciudad que forma parte de la red de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un aliciente más para que el Torcal de Antequera sea uno de los mejores lugares de toda Andalucía para disfrutar de la lluvia de estrellas. A más de 1.300 metros sobre el nivel del mar y con escasa contaminación lumínica, a él acuden cada año cientos de personas para disfrutar de una noche diferente.

Además, la cita es referencia debido a las actividades programadas por el Observatorio Astronómico del Torcal, que en colaboración con Aula del Cielo organiza la observación astronómica de las Lágrimas de San Lorenzo, un clásico ya de las noches “torcaleñas”. Una excelente ocasión para aprender sobre astronomía, ya que además de las estrellas se podrán observar galaxias, nebulosas o cúmulos de estrellas gracias a potentes telescopios.

Este año habrá actividades el sábado 11 de agosto, el domingo 12 y lunes 13. Y quien quiera participar debe reservar su plaza en este enlace. Por su puesto, El Torcal es amplio y la observación también puede realizarse de forma libre. Eso sí, es importante llevar un aislante para el suelo y un buen abrigo: las noches en este laberinto kárstico refrescan mucho más de lo que parece incluso en verano.

También en Málaga, la agencia AstroÁndalus organizará el 11 de agosto una noche de observación en las proximidades de Alfarnatejo, en la comarca de La Axarquía. Y la empresa Astrolab también ha previsto diversas actividades en sus instalaciones en Yunquera las noches del 11 y 12.

Sierra Nevada

El punto más alto de toda Andalucía es, por supuesto, uno de los mejores para la observación de las estrellas. Por ello, Sierra Nevada es uno de los lugares más interesantes de la comunidad para disfrutar de las Perseidas. En este caso, durante la noche del 11 de agosto el telecabina de Borreguiles se abrirá de 21.30 a 1.45 horas para que los amantes de este fenómeno puedan disfrutar de la mejor manera posible de él a más de 2.700 metros de altitud.

Esa noche se organiza una actividad familiar dirigida por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que se puede reservar en este enlace. Habrá juegos para los más pequeños, charlas sobre astronomía y, también, observación a través de telescopios en Borreguiles. No habrá nieve, pero sí bastante frío, así que no hay que olvidar el abrigo. Por si acaso, la actividad incluye chocolate caliente y picnic.

Playas de Cádiz

Aunque también hará falta una buena prenda de abrigo para no tiritar, son muchas las playas de la provincia de Cádiz a las que acercarse para sorprenderse con las Lágrimas de San Lorenzo. Muchas asociaciones y clubs de astronomía han organizado observaciones de este fenómeno para las noches del 11 al 13 de agosto, que son las de mayor actividad de meteoros.

Así, por ejemplo, el Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz organiza una velada astronómica el día siguiente, viernes 12 de agosto, a partir de las 20.30 horas. Mientras, la empresa de turismo rural Genatur realizará una actividad que combina el senderismo nocturno por la Punta del Boquerón, en San Fernando y dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, con la observación de las Perseidas. En este caso será el viernes 10 de agosto.

También en la provincia gaditana, el equipo de la Agrupación Astronómica de Cádiz 'Hércules' ha previsto un eventoAgrupación Astronómica de Cádiz 'Hércules'evento con una serie de actividades relacionadas con la lluvia de estrellas para la noche del domingo 12 de agosto. La cita será en la Playa de Cortadura, delante del Parking de Caravanas y el chiringuito “El Salado”, a partir de las 23:00 horas. “Ahí será el punto de encuentro para bajar a la playa donde nos situaremos para la observación y la realizados de los talleres”, cuentan desde la asociación. Se recomienda llevar ropa cómoda, algo de comer, agua, toalla o hamaca de playa para poder tumbarse en la arena “y poder observar la bóveda celeste con más comodidad”.

Por supuesto, también existe la posibilidad de pasar una velada más tranquila acudiendo a otras playas donde la observación también reúne condiciones idóneas. Para ello, es recomendable acudir a costas como las de Camposoto, en San Fernando, o todo el litoral cercano al Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate: allí te esperan las playas de Zahora, El Palmar o Trafalgar. Y, más allá del litoral, el Parque Natural de Los Alcornocales es también otro punto ideal para disfrutar de las Perseidas.

Sierra de Cazorla

El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas también reúne las condiciones para observar de la mejor manera posible el cielo nocturna: baja densidad de población, escasa contaminación lumínica, gran altitud media con zonas que superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar y una importante estabilidad atmosférica. Este año, por ejemplo, el centro de ocio y turismo activo El Tranco, ofrece un paseo en barco solar hacia una zona con poca contaminación lumínica, donde sus guías orientarán la observación de las estrellas, bajo las cuales se ofrecerá un picnic.

Otro punto interesante en la provincia jiennense es el Sierra Sur de Jaén, concretamente el paraje de La Pandera, donde se ubica una antigua base militar y que es el rincón perfecto para observar las estrellas.

Almería

Al norte del desierto de Tabernas se encuentra el Observatorio astronómico hispano-alemán de Calar Alto, con unas instalaciones operadas por el importante Instituto Max-Planck de Astronomía de Alemania y el Instituto de Astrofísico de Andalucía, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Allí se ha organizado, la noche del 10 de agosto, una actividad titulada 'Descubre el Cielo de Calar Alto' organizada por Azimuth Spain, que también viajará a la zona en otras fechas de agosto y septiembre. En el mismo lugar, pero el día 14 de agosto, la asociación Faro de Murgi organiza una visita guiada a las instalaciones que contará con el asesoramiento de astrónomos y diversas observaciones del cielo.

Pero en Almería habrá otras muchas actividades en diversos municipios. La asociación Pies Grandes se subirá la noche del 11 a la Sierra de los Filabres, día en el que Subparke Escullos propone una etapa senderista e interpretación de las estrellas en Cabo de Gata. Mientras, las noches del 12 y 13 de agosto se podrán ver las perseidas en el Castillo de San Juan de los Terreros gracias a la actividad organizada por Isla de los Terreros y el domingo 12 también se podrá hacer lo propio en el castillo de Huércal Overa gracias a la iniciativa municipal. El mirador del Calvario en Garrucha o la Ermita de San Miguel en Dalias son otros puntos donde se realizarán actividades.

Otra de las mejores opciones es acercarse hasta la costa y lugares como El Playazo, en Rodalquilar, para disfrutar de las estrellas con el rumor de las olas como sonido de fondo.

Puntos por toda Andalucía

La Sierra de Aracena, en Huelva, es otro lugar perfecto para disfrutar de los meteoros en los días cercanos al 11 de agosto. Lugares como el embalse de Aracena o los alrededores de Castaño del Robledo (el municipio más alto de este parque natural) son los ideales para la observación.

En la costa onubense la asociación Platalea organiza diferentes observaciones desde el 11 al 13 de agosto en distintos puntos de la costa de Isla Cristina, Mazagón y Punta Umbría.

En Sevilla, la asociación Astronomía Sevilla se adentra en el Centro de Visitantes El Berrocal de Almadén de la Plata, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla para dar a conocer el origen de las lluvias de estrellas, cómo se estudian y la mejor forma de observarlas. Habrá charla, cena y un entorno perfecto para ver las Perseidas.

En Córdoba, también se han organizado diversas rutas para disfrutar de las Perseidas. Una de ellas se realizará en la aldea de Fuente Obejuna. Organizada por la la Asociación Astronómica de Piconcillo con la colaboración de la Red Andaluza de Astronomía y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, permitirá una estupenda observación del fenómeno en el campo de fútbol municipal a partir de las 22.00 horas.

Pablo y Julia pasean por las callejuelas de Genalguacil. Durante la caminata escuchan a las personas que residen en el pueblo. Hay quien les hablan del tiempo, del calor, de la necesidad de llevar agua a las bestias. También quien pasa junto a ellos con una olla repleta y se explica sin pregunta previa. “Es que hoy llevo la comida a mi hermano y comemos juntos en su casa”, les dice. Otra veces, esta pareja de artistas se sientan en uno de los escalones de las muchas cuestas del pueblo y se dejan llevar por las conversaciones que las vecinas desarrollan a la sombra. O de lo que dicen los hombres sentados en uno de los bancos junto al mirador. Y muchas de las palabras, frases o ideas quedan plasmadas en un pequeño bloc lleno de bocetos. “Esa información es nuestro punto de partida, con un concepto que siempre tiene que ver con el tiempo, con cómo transcurre en un pueblo”, cuenta Julia.

Ella es Julia Fuentesal y es onubense. Él, Pablo Muñoz de Arenillas y es gaditano. Ambos forman Fuentesal & Arenillas y son dos de los artistas seleccionados en los Encuentros de Arte de Genalguacil que se celebran estos días en este precioso pueblo del Valle del Genal, en la provincia de Málaga. Con mayoritaria presencia femenina, en total son 13 las personas que participan en la edición de 2018, una selección que aúna a creadores con una consolidada carrera y otros que, a pesar de su juventud, gozan de una trayectoria reconocida. Y han sido seleccionados entre 137 propuestas que se han recibido de países  como Estados Unidos, Portugal, Alemania, Argentina, Italia, India o Suecia, además de España.

Los elegidos están en Genalguacil desde la tarde del pasado 31 de julio y allí permanecerán, trabajando en sus proyectos, hasta el 15 de agosto. La jornada empieza cada mañana, cuando todos los artistas desayunan juntos en el pub Cabry unas tostadas, café y zumos sobre las nueve de la mañana. Desde ahí se distribuyen a los espacios asignados para sus trabajos, pero pronto vuelven a reencontrarse, porque la residencia artística también está pensada como convivencia: el equipo también almuerza y cena junto. Comidas que realizan de manera equitativa en los distintos restaurantes del pueblo durante su estancia que les permite conocer la gastronomía local, relacionarse con sus vecinos temporales e inmiscuirse cada vez más en el día a día del pueblo.

Convivencia artística y vecinal

Hay dos espacios principales de trabajo: el colegio rural Almazara y una nave sobre la cooperativa de castañas. Mientras junto a la cooperativa Álvaro Albadalejo, Eugenio Rivas y el equipo formado por Alegría & Piñero dan forma a sus trabajos, en el gimnasio del centro educativo, Fuentesal & Arenillas componen su obra: un cuadríptico formado por cuatro dibujos elaborados con crayones que surgirá de analizar el material obtenido de sus conversaciones y paseos por la localidad.

No son los únicos en este lugar: a unos metros Violeta Niebla y Alessandra García preparan su intervención artística y la fotógrafa Noelia García Bandera se adentra en un territorio poco conocido para ella gracias a su proyecto Natural Background, basado en la idea de la fotografía como fondo pictórico y que se aprovecha de los estupendos paisajes naturales de Genalguacil. “Yo siempre he trabajado con personas, con retratos, y esta es una oportunidad para salir de mi zona de confort. Es lo que te permiten encuentros tan interesantes como este”, asegura la malagueña, que se muestra contenta por cómo se desarrolla el día a día. “Al final todos estamos involucrándonos en las obras de los demás. Es muy enriquecedor”, concluye.

El buen ambiente entre artistas también se extiende a su relación con las poco más de 400 personas que residen en Genalguacil, aunque en verano son unos cuantos más por la llegada vacacional de los emigrantes y sus familias. Esa buena relación se puede comprobar también en las diferentes actividades que se desarrollan durante los quince días que duran los Encuentros de Arte. Las conferencias que imparten los propios artistas a son un buen ejemplo, pero también los tiempos de ocio, como las verbenas en la Plaza de la Constitución junto a la iglesia de San Pedro Mártir de Verona (y, curiosamente, el cementerio).

“La convivencia es excepcional. Hemos coincidido un grupo con una edad similar, todos andaluces y estamos aprendiendo mucho de las gentes de aquí”, añade por su parte el sevillano José García Vallés, que prepara un trabajo denominado The sky twist con el que busca poner en contacto tiempos y espacios diferentes. Algo que hará con una pieza en forma de túnel geométrico y carácter industrial y tecnológico (en su interior habrá un vídeo y luces led). La pieza se ubicará durante un tiempo junto al río Genal para generar esa dualidad entre lo rural y lo moderno y, más tarde, podrá verse en distintos puntos de la localidad. 

Visitas culturales y naturales

“La experiencia está siendo muy rica. Y no sólo para los artistas, porque en el pueblo están encantados con su presencia. Me lo han dicho ya muchas de las personas que viven aquí”, cuenta por su parte Arturo Comas, artista que este año tiene las funciones de coordinador de los Encuentros de Arte, siendo el enlace entre el equipo artístico, los servicios municipales, el vecindario e intentando dar solución a cualquier necesidad. “Ya sea encontrar una regadera para tal obra, coordinar los ventiladores para hacer frente al calor o atender a visitantes”, asegura.

De hecho, son muchas las personas que estos días se acercan para ver la evolución de los trabajos del equipo de artistas, conversar, saber sobre sus trabajos, conocer las obras de ediciones anteriores y, de paso, disfrutar de uno de los pueblos más bonitos de la Serranía de Ronda y de sus estupendos parajes naturales, desde Los Reales de Sierra Bermeja a las rutas senderistas que le unen con localidades como Benarrabá. Son también espacios que Arturo Comas también enseña a los artistas, como otros rincones del pueblo y el entorno en los que pueden inspirarse o incluso ubicar sus obras. Su trabajo también incluye ponerles en contacto con herreros, artesanos, ceramistas o carpinteros locales que puedan participar en la producción de las piezas.

“Eso es parte muy importante de los Encuentros de Arte, la interconexión con lo local”, añade Juan Francisco Rueda, que destaca que la iniciativa se hace “pensando siempre en los vecinos en primer lugar”. “Todas las obras van ligadas al pueblo, al entorno, a sus gentes. Por eso es un proyecto único, porque esos trabajos no podría desarrollarse de la misma manera en otros lugares”, subraya quien además de crítico y docente de Historia del Arte en la Universidad de Málaga es jurado de los Encuentros de Arte de Genalguacil, asesor del proyecto y comisario de exposiciones específicas que se desarrollan en la localidad.

El día 15, a mediodía, será el momento de inaugurar la exposición de esta edición de los encuentros de Genalguacil donde se mostrarán todos los trabajos realizados por los artistas participantes. Pero antes, además, este próximo sábado 11 de agosto se inaugurará la exposición Territorios. A las ciencias sociales por el arte, en la que dialogarán los artistas Françoise Vanneraud y José Medina Galeote a través del dibujo y que utilizarán como motivos principales el paisaje, la historia y asuntos variados de carácter social relativos al entorno del Valle del Genal como la despoblación, el éxodo rural o el envejecimiento de la población.

“Un proyecto pequeño, pero no menor”

“Los Encuentros de Arte son un proyecto pequeño, pero no menor. Trabajamos con la misma seriedad que cualquier gran institución y lo que se genera tiene muchísimo valor”, explica Juan Francisco Rueda. “Y no solo valor artístico, también genera mucho para el pueblo”, subraya Rueda. De hecho, la puesta en marcha de un Museo de Arte Contemporáneo con muchas de las obras generadas en los últimos años, sumado a las piezas que se pueden encontrar en distintos puntos del municipio son ya un atractivo turístico que está acabando con la estacionalidad turística y dando opciones de futuro a jóvenes del pueblo.

Es una de las razones por las que el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, no entiende la retirada de apoyo económico por parte de la Diputación Provincial de Málaga en una decisión que ha desatado una polémica en los últimos días y que ha obligado al equipo municipal a abrir una cuenta una abierto una cuenta de micromecenazgo en Goteo.org, con la que pretende obtener un mínimo de 30.727 euros.  “Ahora mismo la cultura es el motor económico de Genalguacil. La gente viene gracias a ello porque este pueblo está aislado, está lejos de las capitales. Y es una excusa perfecta para venir, además de la tradición y la naturaleza”, cuenta Herrera.

El regidor subraya que los Encuentros de Arte son ya parte esencial de la vida en la localidad y que está consiguiendo algo importante: fijar a la población en el municipio. “La iniciativa está permitiendo el mantenimiento de negocios, la llegada de inversión, la revitalización del pueblo”, destaca el alcalde, que insiste: “es increíble que la Diputación no vea cómo los encuentros están cambiando Genalguacil”. Basta dar un paseo por allí estos días para entender que sus calles respiran arte. 

A mediodía hay jaleo en el bar. Las cañas de cerveza pueblan la extensa barra. El equipo de camareros y camareras que atiende al personal se mueve de un lado a otro como rabos de lagartija. Es temporada alta y se nota. De vez en cuando, se escucha “una de quisquillas” o “una de caracoles”. Pero hay una petición que sobresale por encima de todas. Cuatro palabras que en el bar El Paso se escucha sin descanso: “Una de pulpo seco”. “Marchaaaando”, responden desde la cocina.

Con las paredes repletas de nudos marineros, redes de pesca y timones de madera, este humilde bar de la barriada de San Antonio, en la zona norte de Motril, es conocido más allá de las fronteras andaluzas y nacionales precisamente por su pulpo seco. Allí lo prepara con mimo, tradición y sabiduría la familia de Francisco José Antúnez, propietario del local, quien cuenta que todo surgió gracias al consejo de un amigo de sus tíos.

“Ellos regentaban originalmente el bar cuando abrió en 1978. Y un amigo de Adra, donde es habitual el pulpo, les contó cómo hacerlo. Probaron, gustó mucho y se quedó para siempre”, cuenta Antúnez en una de las mesas del establecimiento donde todas las personas que trabajan son familia: su hermano, su hija, su primo, su mujer...

Elaboración artesanal

Unos metros más arriba está el secreto. En dos habitaciones, decenas de pulpos pescados en el Mediterráneo cuelgan en perchas frente a dos ventiladores. Allí llegan tras ser congelados y puestos en salazón. Nueve horas después de que el viento les seque lentamente, el producto está listo. Ya sólo queda pasarlo unos minutos por la plancha para darle el toque definitivo. “Todo es elaboración casera, ahí está la clave”, añade Antúnez. Con ella se alcanza un sabor único, salado, que invita a masticar el pulpo y saborearlo lentamente con cada bocado. Y un buen vino refresca el paladar.

En El Paso lo habitual es servirlo con un chorreón de aceite y algo de ajo picado, así como un acompañamiento a base de col. En tapa, media ración o ración entera. Incluso se puede pedir para llevar, ya sea seco o incluso pasado por la plancha. De una u otra manera, cada día se sirven en este local entre 30 y 40 kilos de pulpo seco, una cifra que asciende los fines de semana.

Más allá del cefalópodo, la carta del restaurante motrileño está repleto de delicias mediterráneas. La principal, las famosas quisquillas de Motril, otro de los productos estrella de la localidad granadina. Pero también hay opción de completar el menú con cigalas o navajas a la plancha, anchoas con guacamole, espichás (boquerón seco) con huevos fritos a la motrileña o un vaso de caña repleto de caracoles denominado 'Cañita brava'. También patatas asadas, que se sirven recubiertas con ensaladilla o mojo picón.

Andalucía cuenta con más de 800 kilómetros de costa y centenares de playas. Muchas son más que conocidas, pero el litoral andaluza también esconde joyas menos conocidas y que son auténticas maravillas naturales. Nos paseamos por algunas de ellas.

El Cañuelo · Tarifa

El Cañuelo · Tarifa

Aunque técnicamente esta playa pertenece a Tarifa, el principal acceso a la playa de El Cañuelo parte desde Zahara de los Atunes. Llegar hasta ella supone un pequeño esfuerzo a modo de caminata. Primero hay que ascender a pie hasta el faro de Camarinal -donde es obligatorio detenerse a respirar y disfrutar de la panorámica- y, después, desde ahí recorrer un pequeño sendero que desciende entre lentiscos, sabinas y enebros costeros. Un cuarto de hora largo después se llega a esta playa que debe su nombre a un pequeño arroyo que desemboca en su orilla durante la época de lluvia.

Este medio kilómetro de arena dorada está rodeada de pinares donde se puede encontrar la calma y disfrutar de un gran día de playa. En sus laterales también dispone de pequeñas calas, accesibles según las mareas. Las ruinas de un viejo búnker dan el toque exótico a este paraíso gaditano. También se puede llegar a través de un sendero que parte desde la playa de Bolonia rodeando la zona militar y que se puede completar en alrededor de una hora.

Peñón Cortado · Cuevas del Almanzora

Peñón Cortado · Cuevas del Almanzora

Entre las localidades almerienses de Villaricos y San Juan de los Terreros hay una carretera que podría estar sacada de una isla balear o algún que otro paraíso mediterráneo. Parece marcar la frontera que hay entre el desierto y el mar y, junto a ella, se despliegan paisajes de aguas esmeraldas donde se esconden algunas diminutas calas. Entre ellas destaca la denominada Peñón Cortado, una de las más vírgenes y salvajes de la zona. Otro de esos lugares donde simplemente relajarse y dejar pasar el tiempo ya se asemeja a la felicidad.

Está casi oculta desde la carretera y es de complicado acceso, aunque el coche se puede aparcar bastante cerca. Posee apenas un centenar de metros de arena y está encajada entre acantilados, que ofrecen sombra para refugiarse del abrasador sol veraniego. No hay que olvidar las gafas de bucear para zambullirse y observar con detenimiento la fascinante vida existente alrededor de los fondos marinos repletos de posidonia.

Cala del Pino · Nerja

Cala del Pino · Nerja

Aguas de tonalidades turquesas y transparentes bañan esta cala ubicada en el Parque Natural Acantilados de Maro - Cerro Gordo, a las afueras de Nerja. Esta zona del litoral malagueño acoge las playas más cristalinas y fondos marinos más ricos de toda la provincia, pero las dificultades  en el acceso y la falta de servicios hace que no estén especialmente concurridas, sobre todo comparadas con otras áreas de la Costa del Sol.

La Cala del Pino es un buen ejemplo de ello. Dispone de dos espacios con plazas de aparcamiento junto a la carretera N-340. Y, para acceder a ella, hay que descender por una serie de senderos con cierto desnivel, lo que invita a acudir con calzado deportivo. Durante el recorrido es habitual cruzarse con chicharras que luchan contra el calor posadas en palmitos, lentiscos y aulagas. La tranquilidad que se encuentra en la orilla hace que esta pequeña excursión merezca totalmente la pena. No hay que olvidar las gafas de buceo para disfrutar -con respeto- de la intensa fauna y flora de los fondos marinos de este paraje.

Cala de San Pedro · Níjar

Cala de San Pedro · Níjar

Levantar la mirada tras una buena siesta en la orilla de Cala de San Pedro puede hacernos dudar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde estamos? Su relativa lejanía de la civilización y el desértico entorno son dos de sus principales características. Como también los curiosos acantilados de color blanco que la protegen y el viejo castillo de San Pedro, del siglo XVI, cuya mera presencia aporta al entorno cierto aire solemne. Sin olvidar la pequeña comunidad hippie que allí pervive y hace rememorar otros tiempos.

En pleno Parque Natural de Cabo de Gata, sus aguas turquesas, la increíble vida marina bajo la superficie y la calma que suele presentar esta pequeña pero preciosa playa son, probablemente, un premio más que merecido para quienes decidan llegar hasta ella a pie. Hay que dejar el coche a las afueras de la localidad de Las Negras para, desde allí, emprender una caminata que supera la hora por un paisaje que es puro desierto, por lo que es más que recomendable llevar bastante agua. También existe la opción, para quienes no disfruten del senderismo, de llegar en barca. Previo pago, eso sí. 

Nueva Umbría · Lepe

Nueva Umbría · Lepe

El litoral onubense está repleto de playas que parecen infinitas: el final de sus arenales apenas se distingue en el horizonte. Una de ellas la playa de Nueva Umbría, un largo brazo de arena de más de 12 kilómetros que separa el último tramo del río Piedras de su destino final, el Océano Atlántico.

En pleno Paraje Natural de las Marismas del Piedras y Flecha del Rompido, esta playa es prácticamente virgen y a ella solo se puede llegar tras una buena caminata desde la playa de El Terrón (Lepe) o bien en ferry a través de las diferentes líneas que parten desde El Rompido. Su extensión permite encontrar espacios solitarios y, por ello, es también una de las playas preferidas por las personas que practican el nudismo.

La Rijana · Calahonda

La Rijana · Calahonda

Muy conocida para quienes residen cerca en poblaciones como Calahonda, Castell de Ferro o Carchuna, esta pequeña playa es toda una desconocida más allá de la costa tropical granadina. Más aún desde la inauguración de la autovía que une Motril con Almería, que ha evitado bordear todo este litoral a lo largo de la carretera N-340. Sin embargo, ya desde el asfalto se atisba lo que hay unos metros más abajo: una playa de aguas cristalinas, de exuberante naturaleza y perfecta para refrescarse o disfrutar de la vida submarina.

Se encuentra prácticamente a mitad de camino entre Calahonda y Castell de Ferro, muy cerca de un pequeño túnel que lleva su mismo nombre. Junto a la carretera existe un amplio parking para dejar el vehículo y, desde ahí, un camino desciende suavemente bajo el asfalto hasta desembocar en las pequeñas piedras que sustituyen a la arena. Una vez allí es el momento de disfrutar de una de las playas más bonitas de toda la costa andaluza. En verano suele haber un pequeño chiringuito.

Cala Barronal · San José

Cala Barronal · San José

Oculta entre pitas y alguna que otra chumbera superviviente, esta bonita cala de apenas 250 metros de largo es un lugar único. No es fácil encontrar otro lugar similar, en el que bañarse prácticamente en solitario en aguas tranparentes junto a viejas formaciones de lava que llegan hasta el Mediterráneo. Quizás por todo ello la banda granadina Niños Mutantes le dedicara en 2014 una canción en su disco El Futuro.

Ubicada cerca de la playa de El Mónsul, su acceso a pie a través de senda de cerca de un kilómetro le permite gozar de bastante serenidad. Algo que aprovechan muchas personas que la visitan para disfrutar con tranquilidad de la práctica del nudismo. Arenas oscuras y aguas calmadas ayudan a saborear mejor esta playa, como también posibles paseos a las llamadas Calas del Barronal: pequeñas playitas sucesivas que se esconden en este tramo de litoral almeriense. 

Con la sabiduría que le dan décadas de experiencia, Álvaro Montaño trata con delicadeza la arcilla. La acaricia suavemente. Y transforma un kilo de barro en un botijo en apenas unos minutos. Con minúsculas y precisas herramientas y, sobre todo, la acción de sus manos, modela la tierra, que toma forma como por arte de magia. Pero aquí no hay trampa ni cartón, no hay truco. Todo depende del conocimiento heredado, de la pasión por hacer las cosas bien y el dominio de un torno que ya casi es una extremidad más de este artesano.

“Yo veía a mi padre trabajar desde muy pequeño y ya con ocho o diez años empezaba a ayudar después del colegio”, cuenta Montaño, que junto a su hermano Antonio lidera la alfarería tradicional Álvaro Montaño. “Llevamos toda la vida aquí”, subrayan. 

Ubicado en el municipio de La Rambla (Córdoba) y creado en 1968, este taller es prácticamente el único que mantiene la elaboración artesanal del botijo en La Rambla junto al de Antonio Reyes. Se trata de uno de los productos más típicos de esta localidad cordobesa a la que, de hecho, se le conoce como la ciudad alfarera: cuenta con más de 40 empresas dedicadas a la cerámica.

Basta pasear por sus calles para observar mil y un carteles de venta de estos productos. También hay un Museo de la Cerámica donde conocer de cerca la tradición y la historia de la alfarería local, que se remonta a hace 4.000 años, aunque tuvo su mayor auge a partir del siglo XV. 

La clave es la arcilla que se puede encontrar fácilmente en el subsuelo de la zona, perfecta para la elaboración de botijos por su porosidad. Una característica que permite al botijo sudar y que el agua que permanece en el interior quede fresca. Concretamente, a unos 10 grados menos que la temperatura ambiente. “Y no sabes cómo se agradece en sitios como éste”, cuenta Montaño por las altas temperaturas que vive la provincia cordobesa cada verano. 

Varios camiones de esta arcilla son los que tiene Álvaro Montaño extendidos en el patio de su taller. Allí la deja secar totalmente para, posteriormente, volver a humedecerla en unas pilas llenas de agua donde también se aporta un poco de sal común. “Es lo que hace que el barro tenga un color homogéneo al salir del horno”, cuenta el alfarero, que indica que el cloruro sódico también aumenta la dureza al material.

Más tarde, la arcilla se extiende sobre el suelo para que pierda humedad durante un par de días, pasa dos veces por una máquina denominada galletera para ser tamizada y perder las impurezas y, finalmente, se almacena en un rincón oscuro y húmedo del taller.  

Es ahí donde empieza la verdadera esencia del trabajo alfarero. La de sentarse frente al torno durante horas e ir moldeando poco a poco la arcilla para que tome la forma deseada.

Los Hermanos Montaño fabrican con sus manos cántaros, jarras, cuencos, huchas, macetas, bebederos de animales o morteros, entre otros objetos. También botijas, que tradicionalmente han utilizado las gentes del campo para transportar su agua fresca pero que hoy se utiliza, sobre todo, para decoración.  

Sin embargo, el producto estrella es el botijo, que se vende en su mayor parte -alrededor del 90 por ciento- en distintos puntos de Andalucía. El resto, en España y excepcionalmente en el extranjero. En total, fabrican anualmente entre 8.000 y 9.000 botijos. Y los elaboran de distintos tamaños, que van desde los 0,5 litros de capacidad del más pequeño a los ocho litros de mayor. “Aunque el tradicional es el mediano, de cuatro litros y medio ”, cuenta el artesano. Eso sí, antes de estar listos para usar deben pasar 36 horas por un horno que alcanza los 1080 grados de temperatura.

Bajo la mirada de su padre, fundador de la alfarería ya jubilado y que de vez en cuando pasa por el taller para seguir de cerca sus evoluciones, Álvaro Montaño cree que no habrá relevo generacional y en unos años su oficio habrá desaparecido. “Ya nadie lo aprende”, subraya mientras enumera las ventajas que deberían permitir que el botijo estuviera viviendo una nueva época dorada: “Es una nevera ecológica perfecta: no usa electricidad, refresca en su justa medida y es una perfecta alternativa al plástico que tanto contamina”.  

A pesar de sus bondades, el negocio va cayendo lentamente. “Hace 50 años aquí había 30 talleres de botijos y hasta una cantera, pero la llegada del plástico, las neveras y otras circunstancias ha ido haciendo que tenga cada vez menos tirón comercial”, explica el alfarero mientras se limpia las manos de barro y saca el botijo recién realizado al patio para que se seque al sol durante algo más de una hora. Entonces será el momento de añadirle los denominados avíos: la boca, el asa y el pitorro por donde se beberá el agua. Un refrescante placer con origen en La Rambla. 

AVENTURA

Las vacaciones veraniegas son un buen momento para probar. Para dejarse llevar y vivir experiencias únicas. Con sentido común y seguridad, son muchas las aventuras que se pueden vivir a lo largo y ancho de la comunidad autónoma andaluza. Viajar en globo por el desierto de Gorafe es una, como también lo es la práctica del barranquismo por la Garganta Verde cerca de Zahara de la Sierra. Más allá, escalada en las paredes kársticas de Villanueva del Rosario, lanzarse en tirolina en Comares, vencer al vértigo en el Caminito del Rey, volar en parapente por los cielos de Algodonales, conocer las profundidades submarinas en Cabo de Gata... Difícil no encontrar la aventura más adecuada a cada persona.

BIZNAGA

Si Sevilla en primavera huele a azahar, no existe verano en Málaga sin el aroma de las biznaga. Este tradicional ramillete de jazmines ha vuelto a tomar impulso de mano de los biznagueros que, pacientemente, recorren los paseos marítimos y las principales zonas de restauración de la capital de la Costa del Sol. Clavadas en una hoja de chumbera que sirve como bandeja, las biznagas forman parte ya del imaginario colectivo andaluz y son un complemento indispensable en los días de feria.

CONCIERTOS

Como no podía ser de otra forma, Andalucía también ofrece numerosos conciertos en sus festivales para afrontar el verano. Tras el Weekend Beach (Torre del Mar), el Cabo de Plata (Barbate) o los recientes Ojeando (Ojén) y Blues Cazorla, aún quedan mucha música por disfrutar.

En las próximas semanas algunas de las citas más importantes serán el Fuengirola Pop Weekend, We love sunset (Tarifa), No sin música (Cádiz), Dubmarina (Barbate), Imagina Funk (Torres, Jaén), Vincula Rock (Escañuela, Jaén), Etnosur (Alcalá La Real), La Monda Festival (Monda), Los Álamos Beach (Estepona) o The Juergas Rock (Adra). En agosto también llegan Canela Party (Málaga), Brota Música (Rota), Dreambeach Villaricos, Tío Pepe Festival (Jerez) o Cooltural Fest (Almería), entre otros. Y en septiembre será el momento del Chanquete World Music (Nerja), Oh See Festival (Málaga) y el Granada Sound (Granada) que, como cada año, sirve para despedir el verano con una buena ración musical que este año lideran Crystal Fighters.

DOÑANA

El Parque Nacional de Doñana empieza a mostrar brotes verdes tras el duro incendio que sufrió el año pasado. Conocerlo seguro que ayuda a cuidarlo mejor y, para ello, una gran opción es disfrutar de un paseo por su interior a bordo de alguno de los autobuses 4x4 que ofrecen una visita con guía y explicaciones. El sistema de dunas, la orilla con los coquineros, la huella del lince ibérico o los humedales son algunos de los elementos más interesantes. Y, más allá, nada como tumbarse en la arena de playas infinitas y disfrutar de la gastronomía en Matalascañas y Mazagón.

ENOTURISMO

El turismo enológico está en auge y ya son muchas las bodegas que se pueden visitar para conocer la elaboración del vino o realizar catas. El verano ofrece además una oportunidad única, ya que permite conocer de primera mano una vendimia que empezará en pocas semanas y acabará cerca del otoño en las diferentes comarcas andaluzas.

La Ruta del Vino de Ronda es una estupenda opción para conocer las bodegas de la ciudad de El Tajo. Pero también hay productores que muestran sus instalaciones en la comarca de la Axarquía y La Alpujarra o localidades como Montilla y, por supuesto, en Jerez de la Frontera o Puerto de Santa María, donde se pueden visitar bodegas como González Byass, de larga tradición. Otra opción es dormir entre viñas en el hotel Señorío de Nevada, ubicado a las afueras de Granada en el municipio de Villamena.

FERIA

Dicen de la Feria de Málaga que es el mayor evento del verano. Este año se celebra del 11 al 19 de agosto, ganando un día más de fiesta. El centro histórico y el recinto de Cortijo de Torres volverán a ser los epicentros de la celebración. No será la única capital de feria, ya que la de Almería celebra la suya entre el 17 y 25 de agosto y Huelva vivirá las Fiestas Colombinas entre el 31 de julio y el 5 de agosto. Más allá, numerosas localidades andaluzas también tendrán en verano su fiesta grande, como Antequera, Archidona, Vejer de la Frontera, Rota o Palma del Río, entre otras muchas.

GENOVESES

Es el nombre de una de las más espectaculares del Parque Nacional Cabo de Gata-Níjar. Se ubica a las afueras de la localidad de San José y está rodeada de pitas, cactus y algunas pocas chumberas que resisten a la plaga de cochinilla blanca. Tiene aguas limpias y transparentes, como muchas de las que tiene alrededor. Entre ellas, la de El Mónsul, cuya duna fósil pasó a la historia por ser uno de los escenarios de la película Indiana Jones y la última cruzada. Cerca, localidades como Rodalquilar, Las Negras, La Isleta del Moro o Agua Amarga son perfectas para descubrir la gastronomía local, con la gamba roja de Garrucha como gran estrella acompañada de especies como gallineta, galanes o gallo San Pedro.

HISTORIA

Los íberos son un pueblo poco conocido pero que dejó una importante huella en la historia que, poco a poco, se va descubriendo. Buena parte de su presencia se recupera desde hace unos meses en el Museo Íbero de Jaén, que expone más de 3.500 piezas, de las que casi la mitad eran inéditas hasta el momento de la apertura el pasado mes de diciembre. La provincia jiennense también permite un viaje por la historia a través de la Ruta de los Castillos y Batallas, que recorre puntos de interés como la Fortaleza de la Mota, la ciudad de Cástulo o el impresionante castillo de Baños de la Encina. Todo un road trip veraniego.

INTERIOR

Además de mucho sol y mucha playa, la comunidad andaluza ofrece patrimonio histórico en numerosas localidades ubicadas interior y que son perfectas para una escapada. Antequera, Alcalá La Real, Écija, Lucena y Puente Genil son buenos ejemplos. Juntas conforman la Red de Ciudades Medias de Andalucía y en ellas se organizan numerosas visitas guiadas y teatralizadas, experiencias gastronómicas y otras muchas opciones en las que aprender de una manera entretenida mientras se disfruta del verano.

JÚZCAR

Desconocido hace años, Júzcar recibió los focos mediáticos y la visita de miles de personas tras pasar a convertirse en el primer pueblo pitufo del mundo. Sus fachadas y calles se pintaron de azul, los personajes ganaron presencia en los espacios públicos y la economía local vivió una época dorada. Hasta que un problema con los derechos de autor derivados del uso de la marca hizo que este pueblo cercano a Ronda tuviera que olvidar su denominación. Ante una más que posible caída del turismo, la Diputación Provincial de Málaga ha reanimado a este pueblo bajo la denominación Aldea Azul y convirtiéndolo en todo un parque de aventuras: dos tirolinas, puentes tibetanos, un rocódromo y pasarelas en suspensión ya se pueden disfrutar, así como una ruta de senderismo que aprovecha su extraordinario enclave natural en pleno Valle del Genal.

KITE SURF

Es uno de los deportes náuticos de moda. Hoy es fácil encontrar cometas danzando por el agua en playas de Málaga o Granada, aunque es la costa gaditana la que más tradición tiene. De hecho, el que dicen los expertos es el mejor lugar para la práctica es la playa de Valdevaqueros, a las afueras de Tarifa y que, además, es una de las más atractivas del litoral andaluz. Lo es por sus vientos y por la seguridad que ofrece la duna. Dispone de diferentes escuelas para aprender, como Subcielo Kite School, así como numerosos chiringuitos para disfrutar de las cabriolas sobre el mar, bebidas refrescantes y gastronomía saludable, entre los que se encuentran Tumbao o Tangana. Cerca hay también restaurantes con pescado local como El Mirlo o El Tesoro.

LÁGRIMAS DE SAN LORENZO

Como cada año, la noche del 12 al 13 de agosto es muy especial. Es entonces cuando la lluvia de Perseidas alcanza sus cotas máximas y el cielo se llena de estrellas fugaces. El Torcal de Antequera o Sierra Nevada son dos de los puntos más interesantes para asistir a este espectáculo natural por su baja contaminación lumínica, pero también suele haber actividades en otros lugares como Cazorla, el observatorio de Calar Alto en Almería, el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla o la Sierra de Hornachuelos en Córdoba. En general, todos los lugares apartados de las grandes ciudades son perfectos para disfrutar de una noche diferente.

MEDINA AZAHARA

Su reciente declaración como Patrimonio Mundial no ha hecho más que incrementar el valor de un lugar tan mágico como atractivo e interesante. La Ciudad Califal de Medina Azahara comenzó a construirse a mediados del siglo X bajo orden de Abderraman III y llegó a acoger las labores administrativas y residenciales del Califato de Córdoba. Un paseo por lo que aún perdura de ella es un perfecto viaje al pasado y una estupenda experiencia veraniega. La capital cordobesa, además, tiene mucho más que ofrecer, ya que es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de patrimonio de estas características.

NOCHEVIEJA

Sí, en Andalucía también es posible tomar las uvas y celebrar el año nuevo en verano. No hay más que acercarse al municipio granadino de Bércules el 4 de agosto. Esa noche, la iglesia local dará las campanadas para tomar las uvas y luego habrá una verbena que se desarrollará allí mismo, así como en la Plaza de la Constitución y Plaza de Abastos hasta que salga el sol. La tradición surgió después de que el 31 de diciembre de 1994 el municipio sufriera un apagón y sus vecinos no pudieron tomar las uvas, así que decidieron hacerlo meses más tarde. La fiesta gustó y... hasta ahora.

ÓRGIVA

La llegada del deshielo, la espectacular naturaleza y el peculiar clima veraniego hacen de La Alpujarra uno de los atractivos turísticos de Andalucía. El municipio de Órgiva sirve de puerta de entrada a una comarca que ofrece numerosas experiencias. Allí se ubica el ceramista Ángel Vera, ejemplo de la tradición artesanal de la zona, pero también personas llegadas de todas las latitudes del planeta, que conforman una gran diversidad en el municipio. Desde Órgiva, la carretera asciende hasta Pampaneira, Bubión y Capileira, incluidos entre los pueblos más bonitos de España, así como a increíbles espacios como el centro budista O sel ling. Y, desde allí, las aldeas el municipio de La Taha, Busquístar o Trevélez son oportunidades para saborear la naturaleza. También incluso para realizar alguna subida al Pico del Mulhacén. Ugíjar, Narila o Cádiar son otras localidades de fisonomía alpujarreña, buena gastronomía y alojamientos rurales. La zona también alberga varias bodegas, así que es perfecta también para una sabrosa ruta enológica.

PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES

Su nombre cambiará pronto a Parque Nacional Sierra de las Nieves cuando termine el plazo de alegaciones y se consolide su declaración, posiblemente a finales de 2019. Pero qué más da la terminología cuando el territorio natural a disfrutar es el mismo. La dura climatología veraniega aconseja pocas rutas senderistas por las áridas cumbres de El Torrecilla, pero invita a paseos por riberas como las del río Caballos, que llega hasta la cascada de La Rejía, la más alta de la provincia de Málaga. Es también el territorio perfecto para la práctica de deportes como el descenso de cañones o la escalada y, de hecho, existen numerosas empresas de turismo activo con especialistas que aportan conocimiento y mayor seguridad. En total son 14 municipios los que forman parte de esta comarca repleta de naturaleza y estampas ligadas a la tradición.

QUEJÍO

Quejío, flamenco, el que se escuchará cada noche hasta mediados de septiembre en los Jardines del Generalife. Este espectacular recinto junto a la Alhambra de Granada será escenario durante buena parte del verano de un espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía titulado Flamencolorquiano. Con dirección artística de Rafael Estévez, coreografía de Valeriano Paño y la música original de Jesús Guerrero, así como las colaboraciones de Arcángel y María Terremoto, este trabajo muestra las distintas caras del poeta Federico García Lorca. Granaínas, fandangos, bulerías, tangos, romances o soleares serán algunos de los cantes.

RULES

La presa de Rules, en Granada, ofrece una visión que llama la atención a quienes circulan por la autovía que une la capital con Motril. El clima ofrece días de viento regular durante todo el verano, por lo que desde hace unos años muchos aficionados al windsurf se acercan a practicar su deporte favorito en este embalse de agua dulce. Las condiciones climatológicas y la ausencia de olas hacen también que el lugar sea perfecto para dar los primeros pasos en este deporte y, por ello, la Escuela de Windsurf Granada organiza diferentes cursos a lo largo de la temporada veraniega, además de ofrecer la oportunidad de alquilar material. Ojo, es necesario solicitar permisos a la Junta de Andalucía para surfear en este recinto.

SEVILLA

El calor veraniego no debe ser una excusa. La elegida por la guía Lonely Planet como la ciudad número uno para visitar en 2018 es también un perfecto lugar durante la época estival. Y razones no faltan: las sombreadas callejuelas de Santa Cruz, las noches de terraza en La Alameda, el barrio de Triana, los conciertos de Las Noches del Real Alcázar, las exposiciones y actividades relacionadas con el Año de Murillo, su intensa agenda cultural, la gastronomía de calle Feria... Sobran los motivos.

TROPICAL

De Motril a Vélez-Málaga, pasando por Salobreña, Almuñécar o Nerja. Son las localidades mediterráneas que viven bajo la influencia de un clima tropical. No es solo perfecto para la proliferación de huertas y cultivos de frutas como mango, aguacate, níspero o chirimoyas, sino que también ofrece las condiciones perfectas para disfrutar del verano incluso en otoño. Con más de 300 días de sol al año, temperaturas medias de 20 grados y un Mediterráneo en habitual calma sus playas son visitables más allá de la temporada estival. La preciosa cala de La Rijana, las aguas transparentes de La Herradura o los pequeños arenales escondidos entre los acantilados de Maro son solo tres estupendas opciones para disfrutar del mejor clima de Europa.

URTA

La urta es una especie de pez pariente del pargo y la dorada. Vive en el Atlántico, cerca de la costa y se alimenta de moluscos y bivalvos. Por eso tiene un sabor tan exquisito cuando cae en manos de un buen cocinero gaditano. Las Rejas, en la playa de Bolonia, es un estupendo sitio para probarla, pero hay otros muchos lugares en el litoral de la provincia de Cádiz donde disfrutar de este pescado, que muchos preparan a la sal y otros a la roteña. También hay otras opciones como el borriquete, las acedías, lenguado, sargo, mero, corvina o los sabrosos salmonetes de roca, con un sabor único. El mar en Cádiz, como también ocurre en Málaga, Almería y Huelva, regala al turismo su mejor sabor.

VEJER DE LA FRONTERA

Este bello pueblo de la provincia de Cádiz ha desarrollado una buena oferta turística en los últimos años, convirtiéndose en una de las referencias de su comarca. El calor del verano invita a pasar las horas de luz en la playa y, para eso, este municipio dispone de El Palmar, una amplia extensión de arena perfecta para olvidarse de todo. Dispone de numerosos chiringuitos y escuelas de surf para aprender a surcar las olas. Al atardecer, callejear por el casco urbano del pueblo permite ir descubriendo numerosos establecimientos de moda y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía gaditana, que aquí conjuga perfectamente la carne del interior con el pescado de la costa. Las sabrosas propuestas de La Vera Cruz, el bonito interior de Las Delicias, el jardín de El Claustro, la carne de La Brasa de Sancho o las tapas de la Peña Flamenca son solo algunas opciones para saborear la noche gaditana.

WARHOL

El artista norteamericano protagoniza la muestra veraniega del Museo Picasso Málaga. Warhol, el arte mecánico es una exposición que da a conocer la multitud de facetas creativas del creador a través de pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones audiovisuales, películas, portadas de discos, revistas, objetos y material fotográfico y sonoro, entre otros. Estará hasta el 16 de septiembre y es una gran oportunidad para, de paso, acercarse a alguno de los demás museos malagueños. El demandado Museo de Málaga, el Pompidou o el Museo Ruso son algunos ejemplos, como también otras pequeñas joyas menos conocidas como el Museum Jorge Rando o el Museo del Vidrio y el Cristal.

XANTY ELÍAS

Nacido en 1980, este cocinero onubense forma parte de esa generación que tanto está dando que hablar. Acanthum, su restaurante, es el único con estrella Michelín de la provincia de Huelva de los 16 que poseen este reconocimiento en toda Andalucía. Benito Gómez en Bardal (Ronda), Paco Morales en Noor (Córdoba) o Ángel León en Aponiente (Puerto de Santa María) y Alevante (Chiclana) son algunos de los otros nombres propios de la cocina andaluza.

YEMAS DEL TAJO

A base de huevo, azúcar y agua, las yemas del tajo se han convertido en una de las sabrosas excusas para visitar la ciudad de Ronda. Este dulce es tan solo uno de los muchos típicos que existen en la geografía andaluza: torrijas, pionones de Santa Fé, la poleá de Cádiz o el pan de higo son solo algunos de ellos que bien merecen, por sí mismos, excursiones. Incluso en verano.

ZAHARA DE LOS ATUNES

El verano es otra cosa en Zahara de los Atunes. Incluso en temporada alta, cuando llegan miles de personas dispuestas a acabar con la tranquilidad de esta pequeña aldea de pescadores. Con el atún como principal atractivo, la localidad se ha convertido en toda una meca gastronómica que se puede disfrutar en locales como Ramon Pipi, Restaurante Antonio, Trasteo, Casa Juanito, El Vapor o La Taberna de El Campero, entre otros muchos. Por supuesto, la infinita y tranquila playa de El Retín, la salvaje Cala de los Alemanes o el bonito paseo hasta El Cañuelo son visita obligada para refrescarse si el fuerte levante o el frío poniente lo permiten.

Los relatos que escuchaba impactaron a Mauro Basile. Sus nuevos vecinos le contaban leyendas sobre el atún, historias sobre las orcas, las décadas años de migraciones, mil y un pasajes relacionados con el Estrecho de Gibraltar. Y el artista italiano pronto supo que su siguiente proyecto serviría para dar vida la memoria local.

Sus primeras creaciones tuvieron al atún como protagonista, pero pronto incluyó ballenas, terneras de la variedad retinto, ibis y flamencos. “Caí en Zahara de los Atunes por casualidad y lo que me contaron me fascinó. Supe que se abría un nuevo campo y que esta iba a ser la forma de adaptarme a mi nueva tierra”, cuenta el creador mientras da forma a una cabeza de atún de cerámica.

Tras pasar cuatro años en Barcelona y otros tantos en Granada, Basile acabó en Zahara de los Atunes, donde cumple ya su novena temporada. Posee un pequeño taller denominado Sotto Scala, donde trabaja cada a día con multitud de materiales.

Entre ellos destaca la madera que encuentra en las playas y que, en la mayoría de ocasiones, procede de naufragios y pateras abandonadas. “Si esas tablas pudieran hablar, lo que contarían”, afirma. Alrededor, cerámicas, ilustraciones, acuarelas, collages... “Me encanta jugar con los materiales, divertirme y desarrollar nuevas ideas”, añade.

A través de todas esas técnicas desarrolla la memoria de Zahara de los Atunes, busca contar las historias que le revelan los pocos residentes que viven allí todo el año. Porque cuando el turismo se va, la localidad queda prácticamente vacía; a cambio, sigue llena de vitalidad, de sabiduría y narraciones de un lugar eminentemente marinero. De un rincón donde las atarrayas salen por San Miguel, donde las orejillas inundan la orilla atlántica, las pateras descansan en la arena y en el agua surcan delfines y ejemplares de esparte, nombre con el que se conoce localmente a las orcas. Y donde, de vez, en cuando, algún atún mordido queda varado en la arena, lejos del que fuera su destino final.

“Es un taller donde se cuecen las ideas y se ronquean las historias de los pescadores, los sabios del lugar”, insiste el italiano. Muchas de esas ideas quedan plasmadas en preciosos platos de cerámica, en pequeñas esculturas de atunes y orcas, en postales que enviar a quienes te echan de menos durante el viaje y un sin fin de piezas artesanales que Mauro desarrolla con paciencia, día a día, en su pequeño taller.

Allí también está el horno, que da vida a alguna de sus creaciones. Y algunas estanterías que hacen a su obrador visitable para cualquiera que desee llevarse un trozo de la filosofía de Zahara.

Muchas de sus creaciones beben del surrealismo, de la impronta que dejo Dalí a este artista italiano cuando se adentraba en los estudios de arte. Y de ahí surgen precisamente algunas de sus últimas obras, que van desde un Puigdemont santificado a una serie de santos cuyos modelos son, precisamente, los vecinos de Zahara de los Atunes.

“Nunca hay que dejar de evolucionar, de buscar nuevos proyectos”, subraya el italiano, que cada año vuelve un trimestre en los meses fríos a su ciudad natal, Grottaglie, en la Puglia italiana. Allí, la tradición artesana mediterránea le permite terminar alguno de sus proyectos. “Mi familia aún posee algunos talleres y me ayudan a culminar ideas”, asegura Basile.

Muchas de sus creaciones no sólo se pueden encontrar en Sotto Scala, también en Me Piace, una preciosa tienda abierta en mayo de 2010 a un par de calles de su taller y que gestiona junto a su socia Eva Rolon Cossio, también creadora. Camisetas, bisutería, cuero, seda, tazas y un sinfín de objetos son desarrollados por ambos de manera conjunta. Piezas que no sólo permiten sobrevivir las mil y un historias de la tradición local, también llevarse a casa algo con mucho valor: un pedacito de Zahara de los Atunes.

La Sierra de Huelva es un paraíso en cualquier época del año. En estos meses su naturaleza se llena de vida y ofrece una de sus mejores caras. Acompañado de un clima aún suave que permite pasear por senderos, visitar pueblos y dejarse llevar, se convierte en un excelente destino rural. ¿Te vienes?

Higuera de la Sierra

El municipio es uno de los más conocidos de la sierra onubense por su famosa cabalgata de los Reyes Magos, en la que sus habitantes se vuelcan durante meses hasta componer numerosas carrozas vivientes. Y aunque su vía principal se llame Avenida de La Cabalgata y posea un museo sobre sus majestades de Oriente, Higuera de la Sierra merece una escapada en cualquier momento del año, especialmente en primavera.

Su principal atractivo es la gastronomía. Basta acercarse cualquier fin de semana al restaurante Jacarandá, cuando no cabe ni un alfiler y su equipo de camareros y camareras se desvive casi corriendo por sus salones para atender a la clientela. Sus mesas se reparten por las estancias de una vieja casa y su cocina mezcla la gastronomía tradicional con apuestas novedosas.

Por eso, lo mismo se puede pedir un huevo a baja temperatura sobre crema de patatas y boletus edulis, que un plato de migas cubiertas por huevos fritos. Flamenquín crujiente, cabrillas o presa ibérica son también apuestas seguras.

Justo enfrente, el bar Los Pajaritos ofrece una estupenda terraza en la que degustar setas de temporada, ricas carnes y una amplia carta de tapas para quienes disfruten probando muchos bocados diferentes. Las vistas a la Plaza de la Constitución y la iglesia de San Sebastián completan la experiencia.

Higuera de la Sierra es también punto de partida para numerosas rutas senderistas como la que llega hasta La Umbría, que permite un primer acercamiento hacia el paisaje de dehesa de buena parte del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Aracena

Imponente desde la parte más alta del municipio, el castillo de Aracena domina buena parte de su comarca. Fue construido a mediados del siglo XIII, cuando las tropas cristianas tomaron la villa islámica. Desde entonces se convirtió en un gran fortín que permitió controlar esta eterna tierra de frontera hasta el siglo XVI, cuando su uso empezó a decaer. El recinto, que cuenta también con la iglesia prioral y la torre mayor, sirve como perfecto punto de partida para conocer la localidad y el resto de los rincones que conforman este Parque Natural onubense.

Aracena es un pueblo típicamente serrano, de calles estrechas y empedradas. De ritmos pausados, donde la agricultura y la ganadería valen su peso en oro. Es también lugar de viejas iglesias, fachadas blancas y plazas abiertas.

En su casco urbano se encuentra igualmente La Gruta de las Maravillas, uno de los grandes atractivos de la región. Descubierta en el siglo XIX y abierta al turismo a comienzos del siglo XX, adentrarse en ella es toda una aventura. En ella, el agua, la piedra y el tiempo han ido labrando numerosas estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas y otras muchas formas.

Ya a la luz del sol, es alrededor de las plazas donde gira la vida de Aracena y donde, también, se encuentran la mayor parte de restaurantes que ayudan a entender la fama de la gastronomía local capitaneada por el cerdo ibérico.

Junto a la plaza del Marqués de Aracena hay una decena de restaurantes y bares entre los que destaca Puerta 20. Allí se puede degustar un shawarma de lagartito ibérico con alioli de castañas, solomillo ibérico con jamón y unas ricas croquetas caseras, además de numeras opciones para el tapeo.

En otra plaza, la de San Pedro, existen también diversas propuestas gastronómicas entre las que destaca el restaurante Jesús Carrión, especializado en tapas. Huevos rotos con jamón, risotto de boletus o carpaccio de pluma ibérica son solo algunos de sus mejores bocados.

Linares de la Sierra

A ocho kilómetros de Aracena y prácticamente escondido entre colinas, sería fácil pasar de largo de este municipio sin las indicaciones viarias. Porque Linares de la Sierra parece querer pasar desapercibido tumbado bajo la falda de una montaña en un pequeño valle alejado de ojos curiosos.

Sin duda, merece la pena bajar las cuestas de acceso hasta su casco urbano, que sorprende por muchos motivos. Uno de ellos son los mosaicos de piedra con diferentes símbolos que decoran la entrada de las casas en plena calle. Otro es la iglesia de San Juan Bautista, de tamaño considerable y levantada en el siglo XVIII. Y también llama la atención la plaza redonda que existe en uno de los lados del templo. Cuenta con gradas y, en determinados momentos, se llena de albero para acoger un coqueto coso taurino.

A un lado de la plaza se encuentra el restaurante Riandero, un excelente lugar para degustar las setas de temporada, especialmente en otoño pero también en una primavera precedida de constantes lluvias como la de 2018.

Y en el otro extremo se ubica El Balcón de Linares, uno de esos establecimientos donde las cantidades llaman, y mucho, a la clientela. Por eso su plato más famoso es La tapita, con el que tiran de ironía para nombrar a una ración a compartir que incluye un surtido de carnes a la plancha, pimientos y patatas fritas, chorizo y una decena de huevos fritos.

Oculto entre sus callejuelas, Arrieros es quizás la opción más interesante para quien busque una cocina arraigada a la tierra pero técnica. Liderado por Luis Miguel López, ha conseguido recientemente su primer Sol Repsol. Galardón que premia el concepto de cocina serrana creativa que tanto tiempo lleva el chef desarrollando en este rincón onubense. Su carta se centra en los productos de temporada y no hay que dejar de probar la poléa, uno de los postres más tradicionales de la comarca.

Desde Linares de la Sierra, además, existen diversas opciones para la práctica del senderismo, como el paseo que enlaza con Alájar a través de la bella aldea de Los Madroñeros, la ruta circular que llega hasta Aracena o el camino que transcurre por la Vereda de los Cerreños.

Almonaster La Real

Rodeado de pinares, dehesas de enormes encinas y una densa vegetación, este bonito y pequeño pueblo destaca por su tranquilidad, su cuidado y su patrimonio histórico. De hecho, es quizás la parte alta de la localidad la que más llame la atención precisamente por ello. Allí se encuentra la vieja mezquita: construida hace mil años, es una de las visitas más impactantes de toda la comarca. A su alrededor se encuentran algunos restos del viejo castillo y, a su lado, llama la atención una plaza de toros de muros de piedra.

Desde esta localización se poseen unas bonitas vistas al entorno natural, pero también al casco urbano de Almonaster La Real, donde sobresale la iglesia de San Martín.

Junto al edificio hay pequeñas calles con diminutos establecimientos como el bar Almonaster o la singular Unión Amistosa El Casino. El restaurante Isabel II no falla por sus carnes, revueltos y exquisitos platos de cuchara que se pueden maridar con el vino Bemoles, elaborado por una bodega local.

A las afueras, eso sí, El Rincón de Curro se erige como verdadero templo gastronómico de la localidad gracias a su respeto al producto de calidad que le rodea y a la propuesta de cocina serrana a base de ibéricos, jamón, setas y potajes, aunque también dispone de diversos pescados.

Cortegana

Con su urbanismo ordenado, sus fachadas blancas y su agitada vida rural, Cortegana es uno de los mayores municipios de la comarca gracias a sus cerca de 5.000 habitantes. Su mayor atractivo es el castillo de Sancho IV El Bravo.

Fue construido entre los siglos XIII y XIV para la defensa del Reino de Castilla y es uno de los que mejor conservados ha llegado al siglo XXI. De hecho, es visita obligada para quienes disfruten con la historia y el patrimonio. Tiene una cerca exterior con un gran muro de mampostería con varias torres, un bonito patio de armas y en sus dos plantas se reparten las antiguas dependencias del alcaide, habitaciones en las que existe una colección de legajos, tapices, mobiliario medieval, armas y armaduras. A su lado se encuentra la ermita de La Piedad.

La fortaleza es también el perfecto lugar para fotografiar Cortegana, ya que el cerro donde se levanta ofrece una panorámica completa de la localidad. Desde allí, unas calles empedradas descienden hacia un animado centro urbano donde sobresale la llamada Casa Estrada. Un claro ejemplo de eclecticismo arquitectónico ya que su construcción, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, sigue las líneas de numerosas corrientes de la arquitectura. Junto a la plaza del Divino Salvador se ubica la iglesia del mismo nombre, aunque quizás el templo más atractivo es ermita de San Sebastián, de estilo gótico mudéjar y conocida por los vecinos como “El Santo”.

La gastronomía local vive también de los productos ibéricos, los castañares, las setas y la tradición. En la Plaza de la Constitución, Tendido 11 y la bodega La Esquinita son dos interesantes lugares para tapear y dar un primer paso para comprobar la gran gastronomía local.

Casa Ferré o El Pontón son otras dos apuestas seguras. Y, a las afueras, en la carretera que se dirige hacia El Repilado, merece la pena visitar La Posada de Cortegana, un exquisito restaurante ubicado en un precioso entorno junto al Barranco de Carabaña. También dispone de una serie de cabañas de madera como alojamiento rural.

Aroche

La última parada nos lleva hasta Aroche, cuyas sierras dan también nombre al Parque Natural. Una visita a pie por el pueblo bien podría empezar por la Plaza Juan Carlos I, en la que se ubica el ayuntamiento. A unos pasos por la calle Real se alcanza la iglesia de La Asunción, que comenzó a construirse en diferentes fases desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVII lo que permite ver una mezcla de estilos constructivos como mudéjar, gótico y renacentista. Alrededor se distribuyen unas callejuelas que alcanzan las murallas del castillo. Su interior es sorprendente ya que, curiosamente, alberga la plaza de toros del municipio. Uno poco más lejos, el puente de Felipe II, que salva el Barranco de la Villa, es otro punto de interés.

Eso sí, al norte del municipio, a poco más de tres kilómetros, se encuentra uno de los lugares más singulares de toda esta comarca. Se trata de la ciudad hispanorromana de Turóbriga, fundada en el siglo I en época de Nerón. Sirvió para proteger las extracciones mineras de la zona, aunque fue abandonada a comienzos del siglo III. De hecho, la ermita de San Mamés y el Castillo de Aroche fueron construidos con piedras de los edificios de esta antigua villa.

Un punto y seguido del viaje que puede continuar a pie por rutas senderistas como la que se acerca a las Peñas de Aroche a través del río Alcalaboza o incluso la que llega hasta Cortegana.

La estación primaveral es perfecta para conocer la naturaleza en ebullición de la Sierra de las Nieves. La montaña se viste colores, los ríos bajan alegres tras las lluvias invernales y el sol caliente pero sin quemar, facilitando las excursiones también por los bonitos pueblos blancos de la comarca. De paso, nos acercamos a algunos de sus restaurantes y descubrimos rincones para descansar unos días a apenas una hora de la Costa del Sol. Estas son las siete razones para visitar la Sierra de las Nieves durante esta primavera.

1. Su naturaleza en plenitud

Este es, probablemente, el aspecto que más defina a la Sierra de las Nieves, un Parque Natural declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera será en 1995 y que pronto será Parque Nacional. Los pinsapares, distribuidos principalmente en los términos de Yunquera y Tolox, son su joya. Se trata de una especie de abeto endémico del sur de España y el norte de Marruecos de las que existen en el mundo unas 8.500 hectáreas, 8.000 de ellas en esta comarca malagueña.

Más allá, este entorno natural es rico en formaciones espectaculares como el Tajo de la Caína, de más de cien metros de desplome, importantes simas, cañones y otras muchas formaciones surgidas en la piedra caliza.

Entre su fauna destacan grandes ejemplares de cabra montés, así como muflones, gamos, gato montés y meloncillos. En sus ríos aún se pueden encontrar nutrias y sus cielos son surcados por enormes buitres leonados, que comparten territorio con el águila real, el halcón peregrino, el búho real o el cárabo, entre otros muchos.

2. Una gastronomía donde manda la tradición

Como en la inmensa mayoría de zonas rurales de Andalucía, la gastronomía de la Sierra de las Nieves sigue ligada a la tradición. De ahí que aún tengan vigencia recetas ancestrales como la sopa de los siete ramales de El Burgo, a base de tomate, pimiento, cebolla, ajo, pan, patata y espárrago. Una receta parecida a las de otros platos de cuchara de la zona como el caldo poncima de Alozaina o la sopa tolita de Tolox.

También destaca el cultivo de la aceituna aloreña, la única con Denominación de Origen en España, que se suele aliñar con hierbas y hortaliza de la zona como ajo, hinojo, tomillo y pimiento.

“Siempre buscamos dar protagonismo a los productos locales”, cuenta Francisco José Romero, propietario del restaurante La Cocina del Zarcillos, cuya especialidad es carne a la brasa pero que también disponen de otras muchas propuestas. Su sentir respecto a los ingredientes de la cocina es similar al de otro muchos negocios de este territorio, donde es relativamente fácil encontrar buenos platos a base de chivo o cordero, numerosas y sabrosas hortalizas e incluso mosto local.

Para conocer esta tradición gastronómica hay otros muchos establecimientos, desde La Alberca o La Lola en Tolox a Enara en Yunquera, pasando por el restaurante Albacar en Monda, el Refugio de Juanar en Ojén, Barón en Istán o la venta El Rivita en la aldea de Jorox.

3. Paraíso del turismo activo

El agua y el viento han horadado pacientemente la piedra caliza que protagoniza el paisaje de la Sierra de las Nieves. Por eso, este lugar posee un universo subterráneo formado por grutas, cavernas y simas. De hecho, la denominada Sima de la Luz es la mayor de Andalucía y la tercera del mundo con más de 1.100 metros de profundidad conocida, porque las investigaciones siguen en activo.

También hay numerosas cuevas que dan pie a la práctica de la espeleología, aunque sobresalen especialmente los cauces de río y cascadas que suponen un paraíso para quienes aman el barranquismo. “Esta es una de las mejores zonas para la práctica de este deporte, porque es un área más tranquila y la naturaleza es increíble”, cuenta Elena González, responsable de la empresa Aventúrate, que ofrece numerosas posibilidades de turismo activo.

La cascada de La Rejía, a las afueras de Tolox, es un buen ejemplo de ello, pero también los barrancos de Jorox, Horcajuelos o Aguilera. La escalada es también otra buena opción con numerosas vías ferratas en diferentes áreas de la comarca. La Rejertilla, firma ubicada cerca de El Burgo, también dispone de planes de ocio en la zona, así como alojamiento.

4. Rincones de desconexión

Una piscina, un buen libro, un refresco de cítricos de la zona y sol. La tranquilidad en muchas zonas de la Sierra de las Nieves ofrece rincones únicos para desconectar y disfrutar de un buen descanso sin necesidad de viajar grandes distancias ni de esperar a la llegada del verano.

A poco más de una hora de la Costa del Sol, la comarca esconde pequeños paraísos como The African House, alojamiento a las afueras de Tolox con tres habitaciones dobles, piscina y unas preciosas vistas panorámicas a la comarca.

También llaman la atención las instalaciones de El Balneario de Tolox. En su término municipal también se encuentran opciones como las casas rurales Verde que te quiero verde -junto al río Grande- o el hotel Cerro de Híjar, cuyo lema un 'El balcón donde habita el silencio' lo dice todo. “El sitio ofrece una tranquilidad increíble, es perfecto para descansar”, explica Eugenio Llanos, uno de sus responsables.

El Cortijo Capellanía en la carretera de El Burgo es otra posibilidad, La Posada del Ángel ayuda a descubrir el casco urbano de Ojén y su entorno y el Castillo de Monda ofrece también una opción diferente para sentirse parte de la historia y disfrutar de las vistas a al Valle de Guadalhorce, las Sierras de las Nieves y la bahía de Málaga.

5. Senderismo

Las más de 20.000 hectáreas de Parque Natural ofrecen muchísimas posibilidades para la práctica del senderismo, más aún tras las lluvias invernales, que han facilitado una increíble explosión de color en la comarca.

La mayoría de rutas tradicionales están bien señalizadas y cuentan con paneles de información en sus inicios, así como diferentes indicaciones a lo largo del camino. Existen opciones para todos los públicos y niveles de dificultad.

Una perfecta opción para la primavera es pasear junto a la ribera del río de los caballos, que cuenta con algunas pozas para darse un chapuzón. Su cauce se cruza en diferentes ocasiones por unos bonitos puentes de madera hasta alcanzar El Charco de la Virgen, una bonita cascada. La ruta puede acabar ahí o continuarse hasta La Rejía, la mayor cascada de Málaga, desde donde otro camino lleva de vuelta a Tolox.

Junto a Casarabonela existen también muchas opciones, como la ruta que asciende hacia el pico Alcaparaín o la que acerca hasta la Sierra Cabrilla. Entre los senderos más visitados se encuentran también los que recorren el pinsapar de Yunquera desde Puerto Saucillo, así como el Peñón de los Enamorados o el pico de La Torrecilla, el segundo más alto de la provincia malagueña.

6. Sus pueblos

Son nueve pueblos blancos los que conforman la Sierra de las Nieves. En ellos residen unas 20.000 personas y todos rondan los 2.000 habitantes. Se trata de Alozaina, Guaro, Ojén, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Yunquera y Tolox, municipios que conforman una preciosa y diversa imagen rural andaluza. Al sur y casi ligando con la Costa del Sol destaca Istán, rodeado de una excepcional naturaleza y al que se llega por una carretera de montaña no apto para quienes se mareen. Muy cerca se ubica Ojén, a apenas unos kilómetros de Marbella y donde también destaca el entorno natural.

Tolox se ubica en el corazón del Parque Natural. Sus fachadas blancas conforman una bonita imagen en la que destaca el barrio del castillo, con minúsculas callejuelas y bonitos pasadizos. En el centro histórico también destacan los graffitis que colorean algunas de sus callejuelas. Alrededor del municipio se levantan Guaro y Monda, localidad coronada por su castillo. También Alozaina, donde aún se conservan partes de sus antiguas murallas, así como Yunquera y Casarabonela, cuyas ruinas del viejo castillo hoy conforman un estupendo mirador.

Más al norte, El Burgo y su paisaje marcado por el río Turín se mezclan ya con la Serranía de Ronda.

7. Amplia tradición artesanal

Aunque las artesanías ya no ocupan el lugar que tuvieron hace no demasiadas décadas, los pueblos de la Sierra de las Nieves aún acogen a un ramillete de artesanos y artesanas que mantienen vivas algunas de las tradiciones más viejas de la comarca. Enea, esparto, mimbre, cuero, madera de pita o hoja de palma son algunos de los materiales más utilizados, todos surgidos del entorno naturaleza los pueblos de la zona. Con ellos aún se elaboran elementos de uso diario, aunque cada vez van más destinados a convertirse en souvenirs turísticos.

Escobas fabricadas con caña de río y hojas de palmito, cuencos y cubiertos esculpidos pacientemente en la madera de pita, olivo o encina, pleitas de esparto para la elaboración de quesos, zurrones de piel para los pastores, cestas de mimbre... Son muchas las posibilidades gracias a productos naturales hoy cada vez más sustituidos por el plástico.

Además, aún quedan restos de las viejas eras donde se trillaban cereales y legumbres, mientras que en las montañas aún se pueden encontrar los neveros donde antiguamente se acumulaba el hielo y viejos hornos donde se calcinaba la piedra caliza para la obtención de cal.

Igualmente, sobre todo en Tolox y Yunquera, aún quedan productores de mosto en pequeñas cantidades gracias a las pocas viñas que sobrevivieron a la plaga de filoxera del siglo XIX.

No es de extrañar que los vecinos de Coria del Río conocieran al peculiar edificio como 'El Castillo'. Su fisonomía, su arquitectura y su ubicación sobre una loma le daban ese aspecto. Pero si actuaba como fortaleza, lo hacía únicamente en defensa de la identidad andaluza, de los valores humanistas, del respeto al entorno. Fue la casa de Blas Infante. El hogar que él mismo diseñó y construyó con la ayuda de jornaleros y maestros artesanos árabes. Fue bautizado como Dar al-farh (La Casa de la Alegría) y, hoy, la singular construcción es parte del Museo de la Autonomía.

Este espacio cultural, además de ayudar a conocer la figura del padre del andalucismo, invita a recorrer el proceso histórico que llevó al pueblo andaluz a la consecución de su autogobierno. 

Ubicado en Coria del Río, el museo permite adentrarse en los entresijos de la construcción de Andalucía como comunidad. Y, para ello, ofrece las principales claves de la historia más reciente de la comunidad autónoma. “Ayuda a entender de dónde viene todo, los símbolos, las bandera, cómo se recupera la democracia y se negocia el 28F o la importancia del estatuto de autonomía”, cuenta Mercedes de Pablos, directora de un museo con una clara vocación de educativa, así como de difusión, conservación e investigación del pasado reciente de Andalucía.

Para todo ello, el recinto acoge también más de 1.200 metros cuadrados para exposiciones temporales que siempre ayudan a recordar que la historia sigue viva. “La estamos escribiendo todos hoy y hay que seguir escribiéndola”, añade de Pablos. El lugar acoge también al grueso del equipo e instalaciones del Centro de Estudios Andaluces y la realización de diferentes actividades, como presentaciones o conciertos, en los jardines.  

Un recorrido por el museo 

Visita habitual de escolares andaluces, el recorrido arranca con una sala audiovisual que, más allá de explicar los contenidos del centro cultural, contextualiza el Ideal Andaluz, una de las obras más importantes de Blas Infante. “Un vídeo que también explica por qué se le considera como el padre de autonomía andaluza”, subraya De Pablos.

La constitución de Antequera de 1883, que ya incluía la igualdad de hombres y mujeres es uno de los primeros contenidos en ser desarrollados. “Sirve para demostrar que, aunque se piense que Andalucía siempre ha estado atrasada, aquí ha habido vanguardias. Y ese texto es un buen ejemplo”, añade la directora del museo.  

Objetos, fotografías y reproducciones ayudan a entender el contexto histórico andaluz durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, pero también hay un gran protagonismo de la etapa tras la muerte de Franco: desde las papeletas, urnas y manifestaciones hasta el referéndum, así como las banderas originales de Andalucía (que la mujer de Infante cosió para la asamblea de Ronda de 1918) o fotografías de la historia de la región, que completan las salas del museo.

Este paseo por las raíces de la comunidad ayuda a entender lo andaluz, el andalucismo y cómo un notario nacido en la humilde localidad de Casares (Málaga) tuvo tanta importancia en todo el proceso de asentamiento previo de la autonomía. “Siempre estuvo obsesionado con el orgullo de Andalucía, con recuperar la carga histórica y filosófica del territorio y en defender a los que menos tenían”, aclara Mercedes de Pablos.  

La Casa de la Alegría 

La visita al Museo de la Autonomía también ofrece la oportunidad de visitar la casa de Blas Infante. Y no sólo su exterior, donde el casareño decidió plantar árboles y una huerta con productos autóctonos como homenaje a Andalucía, sino también su interior, al que se accede por una pequeña puerta.

El inmueble fue adquirido por la Junta de Andalucía a comienzos del siglo XXI, declarado Bien de Interés Cultural en 2006, abierto al público cuatro años más tarde y reconocido como primer Lugar de Memoria Histórica a finales de 2011. “Es el mejor de los escenarios posibles para entender quién es Blas Infante”, afirma la directora del espacio.  

La arquitectura interior ayuda a comprender ciertos aspectos de la filosofía personal de Infante. Desde el dormitorio repleto de repujados inspirados en La Alhambra al comedor donde se pueden observar estupendos frescos que representan tanto la leyenda de la Peña de los Enamorados de Antequera como dos paisajes de Isla Cristina de los que Blas Infante guardaba un gran recuerdo tras su estancia en esta localidad onubense.  

Más allá, las salas donde una gran cantidad de azulejos representan algunas de las andanzas de El Quijote o la biblioteca personal del ideólogo andaluz, con más de 1.500 títulos de las más diversas materias, sorprenden al visitante.

Pero son también los elementos dispuestos en las diferentes habitaciones y las nuevas tecnologías las que terminan de representar al personaje y su contexto: su gran defensa de la dignidad y la calidad de vida de los jornaleros, sus aficiones, sus intereses, su trabajo por el andalucismo, cómo compuso el himno con la ayuda del maestro Castillo, algunos de los cuadros que realizó... Adentrarse en La Casa de la Alegría se convierte así en la mejor manera de entender completamente a uno de los personajes más importantes de la historia de Andalucía. 

“Blas Infante fue un hombre capaz de soñar unos símbolos en los que sus conciudadanos, un siglo después, nos sentimos vinculados y representados. Son símbolos de paz, de alegría, de universalidad, igualdad y ciudadanía. De humanidad. Y no hay nada más moderno que todo ello”, concluye Mercedes de Pablos, que aclara que el nacionalismo que Infante defendió siempre fue “inclusivo, construyendo una Europa de los Pueblos”.  

Baeza nunca fue un gran centro de producción de cerámica. En la historia jamás destacó por tener un amplio número de alfarerías. Sin embargo, en el siglo XVII desarrolló un estilo propio con unas señas de identidad claras: piezas con fondo blanco, decoraciones en azul cobalto y diseños con motivos vegetales y figuras geométricas como arcos, rombos o pirámides. La utilidad era otra de sus virtudes, ya que entonces el trabajo alfarero no era decorativo, sino que tenía muchos usos distintos. Platos, quemadores, ollas, lebrillos, jarros, orzas y otros muchos elementos del día a día en las casas se hacían con barro. 

Lo habitual es que esas piezas tuvieran el color de la arcilla o, si acaso, un baño en color verde. Por eso, las cerámicas baezanas decoradas “eran casi de lujo para la época, porque los ornamentos hacían estos objetos más caros y no se la podían permitir todas las familias”, cuenta Pepa Moreno desde su taller en la ciudad jiennense. El suyo es el único que existe en la actualidad y en el que ha sabido recuperar las raíces de la cerámica local y hacerla accesible a cualquier bolsillo. 

Nacida en Baeza, Moreno estudió Historia del Arte en Granada para, posteriormente, acercarse al mundo del barro en la Escuela de Artes de la capital granadina. “Me enganché” recuerda. Se convirtió en su pasatiempos favorito. Se hizo poco a poco con la maquinaria necesaria y desarrolló grandes cualidades con el barro. 

Recuperar viejas tradiciones

Mientras, trabajaba como guía turística en Baeza. Y en su día a día comprendió la importancia de recuperar viejas tradiciones locales. Una idea que le permitió convertir su afición en su nueva profesión.

Estudió la historia de la cerámica baezana, analizó sus procesos de creación. Consultó a especialistas en la materia. Investigó cómo la tradición arrancó con la influencia morisca en toda la zona (las similitudes con la cerámica granadina son obvias) y cómo Baeza vivió un esplendor relativo en el siglo XVII.

También como un siglo después la llegada del vidrio hizo que comenzara la decadencia de esta pequeña industria y lo poco que fue quedando prácticamente desapareció en el siglo XX con la aparición del plástico.  

Además, pasó todo el 2014 realizando pruebas para conseguir hoy un resultado exacto al que los ceramistas obtenían 400 años atrás. Un proceso que también le llevó por colecciones privadas, museos y centros culturales para recuperar las cenefas y decoraciones de aquel entonces, que digitalizó para ser lo más fiel posible al origen. Estudió las piezas del Museo de Baeza y las del Museo de Jaén. Y visitó algunos de los muchos yacimientos arqueológicos de la comarca jiennense para profundizar su conocimiento. “Fue difícil lograr el azul original, hicimos muchas pruebas”, explica la artesana.  

Cómo se cocía el barro hace cuatro siglos

Lo consiguió. A finales de 2014, abrió su taller de cerámica en una de las callejuelas medievales que rodean a la imponente Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. Hoy es la única alfarera del pueblo y traspasar las puertas de su delicado establecimiento permite conocer cómo se cocía el barro hace cuatro siglos, cuáles eran las claves para la decoración de las piezas. “La ubicación que elegimos, en esta zona peatonal tan antigua, ayuda a que la experiencia sea diferente. Te ayuda a viajar”, explica la artesana baezana.  

En el taller, declarado como Punto de interés artesanal por la Junta de Andalucía desde 2017, Pepa tornea con paciencia y agilidad cada una de las piezas, que también decora de manera manual una a una y siguiendo los modelos digitalizados del siglo XVII. Óxidos, engobes y un esmalte transparente para impermeabilizar dan el toque final a objetos de barrio exentos de plomo, lo que los hace aptos para el uso alimentario. 

“Hoy ya casi nadie utiliza estos objetos para su día a día. Hoy son más caprichos o elementos de decoración”, subraya la artista baezana, aunque son numerosos los restaurantes de la comarca que utilizan sus platos para servir recetas tradicionales.

Además de en la tienda baezana, sus piezas también se pueden conseguir en diferentes establecimientos de la localidad e incluso en Madrid. Recientemente su trabajo también ha servido para decorar un restaurante de Ibiza, esta vez con otro estilo. “Nos encanta cuando vienen clientes con un proyecto interesante. Eso me permite investigar, probar otras cosas y cambiar el carácter de las piezas durante un tiempo”, relata. Con el tiempo, siempre vuelve al origen, la cerámica de sus raíces, la de Baeza.  

Andalucía cuenta con un amplio potencial gastronómico y turístico. Y son varios los centros que se reparten por su geografía para formar a los futuros profesionales del sector. Algunos cuentan con aulas restaurante a los que cualquier persona puede acudir a degustar los menús realizados por el alumnado. Nos paseamos por la región para conocer algunas de las sabrosas propuestas.

Hotel Escuela Convento Santo Domingo · Archidona (Málaga)

Cerca de 750 alumnas y alumnos se han diplomado en esta escuela desde su apertura en 2002. Está ubicada en un hotel de cuatro estrellas, lo que permite a su alumnado hacer todo tipo de prácticas en las mismas instalaciones, gestionadas por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

El centro añade a los conocimientos generales de su plan de estudios un cariño especial a los productos locales. “Tanto en alimentación como en vinos, ya que intentamos defender siempre los que tienen Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga”, como cuenta su director, Antonio Carrillo.

Por eso, es fácil encontrar muchos guiños a la cocina malagueña en sus los dos menús que ofrece su restaurante: uno corto formado por seis platos (25 euros) y otro largo, que llega a los ocho platos (35 euros) siempre incluyendo maridaje.

Es necesario reservar y hay que tener en cuenta que ambas cartas cambian prácticamente a diario. “La formación exige que la materia prima sea muy variada para que el alumno se familiarice con muchos productos”, concluye Carrillo. El comedor abre de lunes a viernes en calendario lectivo.

IES Almeraya · Almería

Hasta 600 estudiantes cursan sus estudios en las instalaciones del IES Almeraya, en Almería. Este centro ofrece todos los grados medios y superiores reglados y autorizados en Andalucía, ya sea en cuestiones de restauración, panadería, agencias de viajes, alojamiento, formación turística... Se trata de una de las escuelas más antiguas ya que abrió en el año 1967 y el año pasado celebraron su 50 aniversario.

La escuela dispone de un restaurante donde se sirven menús del día de lunes a jueves elaborados por el propio alumnado durante sus horas formativas. Cuenta con coste de reposición de siete euros e incluye aperitivo, primer y segundo plato, postre, pan y una bebida a elegir. “Realmente no somos un restaurante al uso, sino que estamos para formar al alumnado”, explica su director.

Las propuestas se pueden consultar en la página web del centro educativo, aunque también hay diferentes momentos del año en el que se realizan menús degustación especiales con motivo de diferentes eventos u homenajes a diferentes cocinas. Es necesario reservar con al menos 24 horas de antelación a través de los diferentes números de teléfono que se pueden encontrar en su web.

Centro de Formación Profesional La Inmaculada · Granada

El próximo mes de junio la escuela La Inmaculada, en Granada, tendrá su primera promoción de estudiantes. Abierta el año pasado, en ella se forman un centenar de alumnos en los estudios que ofrece: los grados medios de Servicios en Restauración y Técnico en Cocina y Gastronomía, así como el Grado Superior en Dirección de Cocina. “Y más allá del curriculum oficial, también añadimos actividades diferentes: como clases magistrales de cocineros con estrella Michelín, catas, talleres especializados con profesionales de otros espacios... La idea es que el alumnado salga lo mejor preparado posible al mercado laboral”, explica la gerente, Inmaculada Criado.

Su aula restaurante sirve los platos que el alumnado elabora cada día junto a su profesorado. Abierta durante el curso escolar -del 1 de noviembre al 31 de mayo- cuenta con un menú diario de tres platos y postre (8 euros) y un menú gastronómico con cinco platos y postre (14 euros). Las propuestas cambian cada semana y se publican en la web de la escuela. Es necesario reservar en el 958 18 52 74 entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Institución Provincial Fernando Quiñones · Cádiz

Los orígenes de esto centro se vinculan a la playa de La Caleta, junto a la que se abrieron sus primeras instalaciones en el año 1973. Hoy esta institución se ubica a la entrada de la Zona Franca de Cádiz y posee cuatro ciclo formativos: dos de grado medio (Cocina y Gastronomía y Servicios de Restauración) y dos de grado superior (Dirección en Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos).

Cuenta con cerca de 200 estudiantes quienes, además de conocer a fondo su profesión, “se forman en otros aspectos como la igualdad o la educación en valores”, como cuenta su director, Miguel Barrios. El máximo responsable destaca cómo desde este año otra de las líneas prioritarias ha sido el trabajo con estudiantes Erasmus. Así, ahora ocho de sus alumnas y alumnos realizan prácticas en Italia, Alemania y Reino Unido, mientras que jóvenes de esos países han llegado a Cádiz para adquirir experiencia en empresas locales.

Su restaurante abre cada jueves y siempre es necesaria la reserva previa. Los menús están relacionados con los contenidos que va trabajando el alumnado en su temario, pero también se realizan otros especiales con distintos motivos.

De hecho, este curso ha habido ya un homenaje a la cocina japonesa, a de Marruecos o la Sierra de Cádiz, otro a los sabores que cruzaron los océanos e incluso hay menús solidarios en distintos momentos del año. “Es una forma de que hagan prácticas con público real. Les viene muy bien para que vayan tomando experiencia en lo que supone el servicio, el estrés de cocina y otros aspectos”, concluye Barrios. Eso sí, este año, por diferentes motivos, el comedor no volverá a abrir hasta el inicio del próximo curso.

Escuela de Hostelería El Henchidero · Antequera

Ubicado en un precioso edificio y en un entorno único, este centro educativo dio sus primeros pasos a comienzos del siglo XXI. Asociado al IES Pedro Espinosa, cuenta con unos 150 estudiantes que cursan Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, los ciclos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración y el Grado Superior en Dirección en Cocina, estrenado este año.

Cada miércoles y jueves abren su restaurante, con un aforo máximo de medio centenar de personas. Lo hacen en calendario escolar, de octubre a finales de mayo. “El espacio sirve principalmente para que el alumnado pueda llevar a cabo unas prácticas reales, pero también ayuda a paliar el gasto de la escuela producto”, cuenta José González, jefe del departamento de Hostelería.

El responsable destaca que uno de los fuertes de sus propuestas gastronómicas son las elaboraciones y técnicas, cuidadas al máximo por el alumnado. “Es una experiencia enorme, lo viven con motivación e intensidad”, subraya. El precio del menú es de 15 euros e incluye la bebida. Es más que recomendable reservar en el número de teléfono 952 712 850.

Escuela de Hostelería de Benahavís · Málaga

Si Benahavís es conocido por algo es por su alto número de bares y restaurantes. Por eso, en este bonito pueblo junto la Costa del Sol no podía faltar una escuela de hostelería, que ahora cuenta con el apoyo de la marca Sabor a Málaga. Actualmente cuentan con 45 alumnos, que estudian las especialidades de cocina y de camarero.

El centro dispone con un restaurante-escuela abierto de noviembre a junio, que cuenta con interesante menú degustación maridado que consta de aperitivos frío y caliente, entrante, plato principal, postre, café y vino. Su precio es de 29 euros y supone una oportunidad para conocer el buen trabajo del alumnado.

Escuela de Hostelería de Estepona · Málaga

Con un profesorado formado por profesionales activos del sector de la hostelería, la escuela de Estepona nació en 2013 de la mano un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Estepona y una empresa privada especializada en formación turístico hostelera. Cinco años después sus resultados han avalado esta gestión: un 97 por ciento de sus alumnado está trabajando actualmente.

La escuela ofrece formación para cocina, servicios de restaurante y gestión de actividades turísticas, así como idiomas y talleres adaptados a las necesidades reales de trabajadores y trabajadoras en activo.

Su restaurante está abierto de enero a abril al medio día con un menú de 75 platos por 10 euros, acompañado por una carta de vinos al cien por cien de la provincia de Málaga. De hecho, una de las máximas de esta escuela es trabajar con productos locales y provinciales, así como con la cofradía de pescadores y la cooperativa agrícola de la localidad. “Se trata de una apuesta por la defensa y puesta en valor de la materia prima local”, explica Cristina Matos, directora del centro.

Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Esta escuela nació en el año 1993 y, desde entonces, ha ido creciendo más allá de la formación en otros aspectos como la investigación en el campo gastronómico, la industria agroalimentaria, la educación nutricional y hábitos saludables o la inserción laboral del alumnado facilitando y gestionando a los alumnos prácticas en restaurantes y hoteles de todo el mundo. Además, en los últimos años ha establecido diferentes convenios con centros como el Culinary Institute of America (Nueva York), la Central Washington University (Seattle) o la Universidad Pablo de Olavide.

Sus instalaciones se ubican en la Isla de la Cartuja, entre Torre Sevilla y el Pabellón de la Navegación, donde cuenta con 2.000 metros cuadrados repartidos entre las cocinas‐taller, aula de cata, aulas de restauración, comedor escuela, talleres de idiomas, aulas teóricas, laboratorio de i+d y salas de estudio.

Su restaurante se encuentra fuera de esta sede, en el restaurante Taberna del Alabardero donde se pueden degustar las preparaciones elaboradas y servidas por el alumnado. El funcionamiento del espacio es mixto porque también funciona como restaurante no escolar en el que trabajan otros muchos profesionales.

Escuela de la Fundación Cruzcampo · Jaén

Una treinta de alumnas y alumnos del curso de Técnico en Restauración forman parte hoy de la escuela de hostelería de Jaén. Está gestionada por la Fundación Cruzcampo y se ubica en La Casería de las Palmeras, un cortijo andaluz a las afueras de la ciudad que ayuda sus visitantes a sumergirse en el mar de olivos jiennense.

El restaurante de esta escuela cuenta con la propuesta gastronómica del Grupo La Toja y en él se sirve un menú completo de temporada, con una apuesta especial por los productos de la tierra, lo que ayuda a los comensales a conocer una cocina creativa elaborada desde las raíces.

Aperitivo, cóctel, dos entrantes, un plato de pescado y otro de carne, dos postres y café conforman la propuesta, que cuenta con un interesante maridaje cervecero, como no podía ser de otra manera. El menú se sirve de mediados de noviembre a mediados de junio.

Escuela de la Fundación Cruzcampo · Sevilla

La escuela de hostelería de Sevilla, también de la Fundación Cruzcampo, nació en el año 2000 y desde entonces han puesto en marcha unos 800 cursos de diferentes especialidades en los que se han formado unos 15.000 alumnos modalidades existentes. “Se trata de un espacio dedicado a la gastronomía profesional y moderna, donde los alumnos desarrollan habilidades profesionales para una hostelería avanzada y actual”, según cuentan desde la fundación.

Sus instalaciones se ubican temporalmente en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, un 5 estrellas en las que gestionan a medio día el gastrobar La Santa María. En él sirve una carta de tapas en el ambiente más luminoso y mediterráneo de la zona, también con terraza al aire libre.

En una habitación de apenas diez metros cuadrados, Antonio Vera guarda buena parte de la sabiduría popular de la Sierra de las Nieves. La pequeña sala es un tesoro para los antropólogos, una fortuna para la etnografía. Rodeado de herramientas, es en este pequeño espacio donde se sienta a trabajar con materias primas que encuentra en su propio territorio: esparto, mimbre, madera, palma, pita, cuero. “Son elementos que antes utilizaban todas las familias de la zona, pero ya prácticamente son artesanías olvidadas”, cuenta este vecino de Tolox, un bonito pueblo del oeste de la provincia de Málaga. 

En la pared, cuelgan escofinas y gubias. Herramientas que viven su ocaso, como sus denominaciones, que conforman un vocabulario en camino de la desaparición junto a aperos y herramientas de labranza. A su lado, lijas, hachas y un sinfín de utensilios que ayudan a Antonio a dar forma a multitud de objetos con sus manos. “Son tareas que requieren de mucha paciencia, de tranquilidad”, subraya. 

Entre sus materiales preferidos se encuentra el esparto, una planta que recoge en el Parque Natural Sierra de las Nieves tras solicitar los permisos necesarios. Un cojeor (un estrecho palo de madera) le ayuda a cosecharlo y, luego en casa, lo puede trabajar verde, seco o majado. En este último caso, Antonio  cuece la planta en agua durante 21 días para posteriormente utilizarla: al machacarlo se consigue un material resistente y manejable para urdir diferentes objetos.  

Antes eran objetos imprescindibles

Espuertas, cestas para las verduras, hueveras, ondas para las cabreros, lámparas, cubiertas para botellas de vino de Málaga, pleitas para los quesos, maceteros, serones para transportar mercancías... “Con el esparto se pueden hacer muchas cosas”, cuenta Antonio, que en su minúsculo taller dispone también de un buen catálogo de ellos. Algunos no se usan ya, pero este artesano recuerda que antes “eran imprescindibles en las casas”. Hoy el plástico ha sustituido a la mayoría, empujando a estas materias naturales a un segundo plano. Principalmente decorativo, como un recuerdo de viaje. “Y es una lástima que este arte se esté perdiendo”, destaca.  

Antonio recuerda cómo en su familia, años atrás, todos aprendían casi a la fuerza cuando vivían en un cortijo cerca del nacimiento de río Verde. “Se hacían sus propias alpargatas de esparto, era la única forma de no ir descalzos”, subraya el toloxeño, que rememora cómo en su infancia, ya en el pueblo, cuando llovía era habitual escuchar el sonido de los golpes que muchos de los vecinos del pueblo imprimían al esparto para majarlo. “Hoy ya no pasa nunca”, insiste.  

La artesanía era no hace demasiado una forma de vida y, también, un sustento económico para muchas familias de la Sierra de las Nieves. Muchos de los objetos que él realiza son hoy más habituales de ver en un museo que en una casa, aunque algunos se siguen utilizando. Un buen ejemplo son los capazos que sirven para extraer el aceite y que, por ejemplo, se pueden ver en la fiesta de los rondeles del municipio cercano de Casarabonela. 

Sabiduría familiar

Fue su padre el que le enseñó a él y a sus hermanos toda la sabiduría. Como la que destila mientras da forma a una cuchara en un trozo de madera de encina. Con gran certeza acierta a dar la forma con el hacha, perfila cuidadosamente con la escofina, escarba poco a poco con la gubia, elimina cualquier mínima aspereza con la lima para dar el toque final. “Es un trabajo de muchas horas, hay que ser muy perfeccionista”, añade el toloxeño, que asegura que también le gusta investigar, probar cosas nuevas.  

De hecho, también ha mejorado su técnica gracias a internet. “En Youtube he aprendido muchas cosas. He establecido contactos con otras personas que también saben estas artesanías. Así mejoramos todos. Mi padre se quedaría asombrado de ver lo que puedo hacer ahora”, relata Vera. Esparto tintado de colores o la forma de trabajarlo en diferentes números de ramales son algunos de sus nuevos conocimientos con base en la red.   

En su taller también hay pieles de cabra, que él trabaja hasta convertirlas en zurrón. Trozos de madera de nogal y olivo esperando a convertirse en cubiertos, platos o fuentes. Hojas de palma aguardando a convertirse en escobas, sombreros o seretes para recoger higos. Algunos de estos objetos tendrán que tomárselo con tiempo, porque Antonio no dedica actualmente demasiado tiempo a estos materiales, pero de vez en cuando sí que acepta encargos.  

Internet es la manera más sencilla de dar con él, a través de la página de Facebook Artesanía Arte Serrana, que desarrolla su pareja, quien trabaja el cuero. Igualmente Antonio participa en diferentes iniciativas y talleres donde transmite sus conocimientos y en ocasiones vende su trabajo. Eso sí, lo mejor es hacer lo que recomienda el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de las Nieves en su página web al visitar cualquiera de sus municipios: “Pregunte, porque el boca a boca le conducirá hasta ese artesano que no trabaja para su sustento económico sino por el anhelo de toda una vida dedicada a su digno quehacer”.  

Tierra de íberos y guerras púnicas. De visigodos y romanos. De constantes escaramuzas entre el reino islámico y el cristiano. Jaén es la eterna tierra fronteriza. Su territorio es testigo de innumerables batallas a lo largo de la historia. En todo este tiempo, su complicada geografía ha facilitado la creación de auténticos bastiones difíciles de asaltar; no en vano, Jaén es la provincia española con mayor número de castillos, vestigios de un pasado que no queda tan lejano. Casi una veintena conforman la formidable Ruta de los castillos y las batallas de Jaén.

La propuesta permite un perfecto road trip por territorio jiennense de norte a sur o viceversa. Unos 300 kilómetros de viaje que ofrecen la oportunidad perfecta de conocer el campo de batalla de algunas de las confrontaciones más importantes de la historia de España, como la de Navas de Tolosa (en 1212 y que supuso el principio del fin del reino islámico) o la de Bailén (en 1808, la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico y un golpe definitivo para acabar con su ocupación).

El eje central de esta ruta es la capital, Jaén, donde se levanta el castillo de Santa Catalina. Una fortaleza que domina no sólo la ciudad, sino también buena parte de la provincia desde el cerro que lleva el mismo nombre.

Las primeras huellas de asentamientos en la zona datan de los íberos, aunque también el cerro fue ocupado por fenicios, cartagineses y romanos. En el siglo VIII los árabes construirían una alcazaba, que pasaría a manos cristianas en el siglo XIII tras la victoria del rey Fernando III. Los siguientes monarcas españoles hicieron diversas modificaciones a lo largo de los siglos, hasta que a comienzos del XIX las tropas napoleónicas se instalaron durante el periodo de ocupación realizando nuevos cambios. A mediados del siglo XX el espacio fue adquirido por el ayuntamiento y hoy la fortaleza incluye la capilla de Santa Catalina, patrona de la ciudad y el Parador de Jaén.

Su interesante visita y sus bonitas vistas son un excelente punto de partida para conocer un área que supone la mayor concentración de fortalezas de toda Europa. No muy lejos, a poco más de media hora hacia el norte, se encuentran los castillos de La Tobaruela y Santa Eufemia, en Linares. Este último ubicado en la ciudad íbero-romana de Cástulo, uno de los asentamientos arqueológicos más singulares e importantes del continente europeo.

Muy cerca, el Castillo de Vilches ofrece unas espectaculares vistas sobre Sierra Morena y los valles de los ríos Guadalén y Guarrizas. El término municipal también acoge las ruinas del castillo de Giribaile, construido en el siglo IX por los almohades. A su alrededor se extienden los restos de la gran muralla de la ciudad íbera de Orisia, así como las Cuevas de Espeluco, utilizadas por el pueblo íbero como lugar de culto. Un entorno perfecto para el senderismo.

Hacia el oeste, la Autovía del Sur (A-4) es una buena opción para dirigirse hacia Baños de la Encina, una bonita localidad donde destaca el Castillo de Burgalimar. Su estampa impresiona desde kilómetros: una quincena de torres protegen lo que fue una enorme ciudadela amurallada digna de Juego de Tronos. De hecho, en 2010 fue escenario de la película El Capitán trueno y el Santo Grial, protagonizada por Sergio Peris-Mencheta y Natasha Yarovenko. Se levantó a comienzos del siglo XII, convirtiéndolo en uno de los más antiguos y mejor conservados de toda al-Ándalus.

Desde allí, la autovía sigue rumbo sur hasta Bailén, que dedica un interesante museo a la batalla sucedida el 19 de julio de 1808, cuando las tropas españolas lideradas por el General Castaños conseguían derrotar a las napoleónicas. El acontecimiento histórico se recuerda cada año en la ciudad: durante un fin de semana de octubre, su ciudadanía recrea el enfrentamiento gracias a la participación de alrededor de medio millar de personas en un espectáculo que bien merece la pena.

Más al sur se accede a Andújar, donde aún se pueden ver algunos de los restos de las viejas murallas de la ciudad y, de paso, saborear el centro de esta bonita localidad, declarado Bien de Interés Cultural en 2007.

A partir de ahí, pequeñas carreteras autonómicas y comarcales sortean millones de olivos para dirigirse hacia el Castillo del Trovador Macías en Arjonillas, el aljibe del castillo de Arjona y el castillo de Lopera, ya junto a la provincia de Córdoba y uno de los mejores ejemplos de las construcciones de la Orden Militar de Calatrava en Jaén. También las murallas y la torre de Bobadil en Porcuna, levantada en el siglo XV por la Orden Calatrava y donde cuenta la tradición que estuvo preso Boabdil, el último rey de Granada, tras ser capturado en la batalla de Lucena.

De nuevo en las cercanías de la capital jiennense, los dos castillos de Martos y el de Torrendojimeno componen otro trío de bonitos recintos fortificados. Y muy cerca se levanta la de Alcaudete, imponente y que alberga en su interior un centro de interpretación dedicado a su historia. Y donde se celebran diferentes actividades y cenas teatralizadas para vivir una experiencia única. Sin embargo, el punto más destacado al sur de Jaén es el que pone punto y final a esta Ruta de los castillos y las batallas. Se trata de la imponente Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real.

Desde lejos, ya sea desde las llanuras de cereal de la Ribera Baja o el mar de olivos que se extiende hacia el este, el recinto parece totalmente en funcionamiento gracias a los trabajos de investigación y restauración realizados. Se trata de uno de los sistemas defensivos más complejos de al-Ándalus, debido a que fue el punto fronterizo entre los Reinos de Granada y de Castilla durante más de siglo y medio.

Se accede a través del arrabal -uno de sus tres recintos fortificados- para descubrir luego la medina y el alcázar, junto al que también se levanta la Iglesia Abacial, cuyo interior parece el de una catedral por su gran monumentalidad. Todo el conjunto se puede visitar con anfitrión gracias a la red de Ciudades Medias de Andalucía.

Eso sí, no hay que perder la oportunidad de subir, al otro extremo de la ciudad, a la ermita de San Marcos. Allí existe un mirador que permite disfrutar de una visión completa de toda la Fortaleza de la Mota. Una perfecta imagen final para el recuerdo de este recorrido por tierras jiennenses entre castillos y batallas.