Su particular nombre ha dado lugar a más de una confusión. Les han llamado insufribles, irreconocibles, innombrables, impredecibles y hasta impresentables. Pero son Irreconciliables, el Festival Internacional de Poesía de Málaga que celebra su octava edición entre los próximos días 2 y 5 de octubre.

Las mezclas imposibles y la irreverencia son las señas de identidad del certamen. “La poesía a veces se pone en un pedestal, como si fuera algo aburrido, algo a lo que hay que quitarle polvo. Nosotros buscamos todo lo contrario”, explica Angelo Néstore, organizador de Irreconciliables, junto a la también poeta Violeta Niebla. Ambos recogieron el testigo de los fundadores del festival y lo han hecho evolucionar hacia un formato chispeante y con punch que cada año atrae a más público.

Dinamita poética

“En la poesía hay corrillos, círculos y capillitas. La propuesta de Irreconciliables es precisamente la de abrir esos círculos y sentarnos todos en la misma mesa”, subraya Violeta Niebla. Y la acogida ha sido espectacular. Su público es muy joven y, para muchos, el festival ha sido su primer acercamiento a la poesía. “Hemos dinamitado los formatos tradicionales y hemos propuesto alternativas”, argumenta Néstore como una de las razones que explican la gran respuesta.

“Estamos acostumbrados a los recitales de poetas para poetas, que están muy bien, pero no te puedes quedar ahí. No puedes organizar un festival para que vengan los cuatro de siempre a verte”, añade Niebla, que recuerda que es el único festival de poesía de la ciudad.

Las acciones de promoción poco convencionales con las que han impulsado el festival tienen buena parte de culpa del éxito. Hace dos ediciones arrastraron por toda Málaga, desde el barrio de La Paz hasta El Palo, un carrito del Mercadona lleno de libros de poesía de la mano de Alessandra García y sus alumnos de teatro de UMA Escena. Y todo ello trasmitido en directo vía Instagram Stories.

En la edición pasada, la actriz Susana Vergara, del colectivo VPF (Villa Puchero Factory), se vistió, literalmente, de poesía, con un traje hecho de páginas de libros y se paseó por la calle Larios repartiendo flyers. No paró de hacerse fotos con turistas y malagueños. “Este tipo de acciones son muchísimo más eficaces que dejar un taco de flyers encima de una mesa”, aseveran los organizadores.

En esta edición han convertido la rueda de prensa institucional de presentación del certamen en una fiesta con música y globos y han abierto el certamen con una ‘coreografía de la risa’ de Jorge & Guillem que promete dejar al público completamente descolocado.

El certamen más internacional

Irreconciliables celebra este año su edición más internacional. Gracias a una colaboración con el festival Poetas de Madrid traen a Málaga a la africana Koleka Putuma, uno de los grandes personajes de la cultura africana actual. Además, tienen en sus filas a Chris Garneau, un cantante estadounidense muy conocido en España por el tema que incluyó en la banda sonora de La piel que habito de Pedro Almodóvar y que compartirá escenario con el poeta Eduard Escoffet. La oferta internacional se completa con Franco Buffoni (Italia) y Elena Vlădăreanu (Rumanía), Ifiyenia Dumi (Grecia) y Maurizio Cucchi (Italia).

Otra de las actividades más llamativas tiene el irreverente nombre de ‘Poesía Cerda’ y llegará de la mano de los pUMA (taller de poesía de la UMA), con Raúl Alonso y Javier Fernández. El formato no puede resultar más sorprendente: poesía erótica y perversa que se lee en formato de cuarto oscuro en La Térmica.

Los talleres son otro de los puntos fuertes del festival y tampoco aquí tiran de lo tradicional. El XXX Premio Loewe Ben Clark impartirá el taller Guía práctica para ganar todos los premios de poesía, una iniciativa que se quedó sin plazas pocos días después de publicitarse. Al igual que Actitud poética, otro taller de la mano de Rubén Barroso.

Cocktail prohibido para universitarios, de Violeta Gil y Abraham Boba;  el Encuentro planetario de Felipe Benítez Reyes; la poesía “contra-generacional” de Berta García Faet y Chus Pato; el stand-up poetry queer de Txus García y la pieza poético-festiva capitaneada por Alessandra García con los alumnos de #UMAescena Yo también estuve en la fiesta (Las Sinsombrero) son otras de las actividades de esta propuesta, que incluirá la presentación-performance del nuevo libro de María Eloy García. 

Poesía en barco

Irreconciliables se ha hecho famoso, además, por fletar en cada edición un barco en el que poetas y público navegan por la costa malagueña entre olas y versos. Esta actividad tiene tanto éxito que las plazas se agotan en horas. Este año capitanean la actividad Carlos Catena, Juan José Téllez y Antonio Lucas.

La libertad de programación de contenidos la han logrado gracias a que se trata de un festival independiente, aunque cuente con el apoyo económico de instituciones públicas y privadas. “Esto permite tomar decisiones. Algo importantísimo para mantener el espíritu del festival”, afirma Néstore.

El certamen comenzó hace ocho años por iniciativa de los poetas María Eloy García y Paco Cumpián y con el Centro Andaluz de las Letras (CAL) como institución patrocinadora. Con los años y con mucho esfuerzo se han ido uniendo otras instituciones y patrocinadores que les ofrecen, además, escenarios muy atractivos para las actividades como son La Térmica, el Rectorado de la Universidad de Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia, las salas de los museos Centre Pompidou de Málaga y Colección del Museo Ruso.

Para conocer las actividades, comprar entradas y estar al tanto de las sorpresas de último momento lo mejor es entrar en su web. 

Eran entonces muy jóvenes. No es difícil imaginarlos tumbados a la sombra de un sauce, charlando sentados en las rocas o refrescándose en los saltos de agua enmarcados en hojas de acanto. Los poetas del Grupo Cántico tenían en el entorno del Arroyo Bejarano (Córdoba) un pequeño vergel donde dar rienda suelta al goce de vivir en plena dictadura franquista. Su belleza, de un verde vivo y frondoso, nos hace dudar de si realmente estamos en un paraje cercano a Medina Azahara o de si nos encontramos en el interior de Galicia.

Este entorno natural, situado a unos 20 minutos en coche del centro de Córdoba, no solo fue patio de recreo sino que tiene una presencia notable en la poesía de algunos de los integrantes de este grupo literario.

El Grupo Cántico nació al cobijo de la revista Cántico, fundada en Córdoba por Ricardo Molina en 1947. Lo formaban en su origen los escritores Ricardo Molina, Juan Bernier, Mario López, Julio Aumente, Vicente Núñez, Pablo García Baena y el propio Molina, además de los pintores Miguel del Moral y Ginés Liébana. Pepe de Miguel se sumó posteriormente.

No solo la obra de estos poetas está cuajada de referencias a lugares de la zona como Guadiato, Bañuelo, Trassierra o Bejarano, sino que a estos poetas les debemos el nombre de uno de los rincones más bellos de estos parajes: Los Baños de Popea, una poza natural de piedra caliza con un salto de agua y rodeada de vegetación. Según el poeta Pablo García Baena —último superviviente del grupo, fallecido en 2018— este nombre se lo dio Ricardo Molina cuando, mientras visitaban el lugar, vieron a dos chicas bañándose en la poza.

“¡Mirad chicos, como Popea en el baño!”, dijo Molina, recordando así una escena de una película de la época en la que aparecía la mujer de Nerón dándose un baño. Según contaba García Baena, ese fue el origen de la denominación del lugar “y así es como ha pasado este topónimo hasta nuestros días, convirtiéndose en uno de los lugares más representativos de la sierra cordobesa”, según recuerdan desde la Asociación Ecologista Guadalquivir, que desde el año 1996 realiza una labor de concienciación, divulgación y conservación de estos espacios.

Este paraje, en un entorno declarado Reserva Natural Fluvial, se ubica en el tramo final de los arroyos Bejarano y del Molino, en las proximidades a la barriada de Santa María de Trassierra. La fuerza del agua por esta zona fue aprovechada siglos atrás, como muestran los vestigios de molinos, además de los restos de un acueducto y de la calzada romana, que tiene relación con un aprovechamiento minero de la zona en la antigüedad.

Eran los lugares que frecuentaban los poetas, que recorrían caminando sus senderos y donde se refugiaban de miradas ajenas y censoras, porque no hay que olvidar que algunos de aquellos escritores eran homosexuales y no podían demostrar nada en el ámbito público que así lo delatara. “Disfrutábamos del día y la visita nos servía para alejarnos de la ciudad, de las clases, era como una especie de recreo para nosotros”, explicaba Pablo García Baena.

Visitar tras una época lluviosa

Visitar tras una época lluviosaLa ruta Baños de Popea-Arroyo Bejarano es una opción ideal para disfrutar del senderismo, aunque no son pocos los visitantes que se quejan de que no está suficientemente bien señalizada (además de que se encuentran basura). Hay que procurar visitarla después de que haya habido lluvias, preferentemente en otoño y en invierno, ya que no es raro encontrarse los saltos secos. Y así sucedía también en los años 50 cuando Ricardo Molina escribió el poema La Fuente del Elefante (Sequía) que arranca así: “No corre aquella fuente de la sierra./ Las ranas morirán entre verdina y barro./ Polvorientas están todas las sendas”

Hace referencia Ricardo Molina en este poema a la Fuente del Elefante, que debe su nombre a una escultura de la época califal (s. X) que estuvo hasta los años 80 en un estanque de la zona y que hoy se encuentra en el patio del Museo Diocesano de Córdoba.

Naturaleza en la poesía

Naturaleza en la poesía“La poesía de cántico viene a manifestarnos su fe en el poder consolador de la belleza, de la naturaleza y de la poesía”, escribe Carlos Clementson, poeta de los Novísimos, sobre estos poetas. Y se aprecia así en muchos ejemplos como en estos versos del poema Santa María de Trassierra de Pablo García Baena: “Por el monte, la fuente del Arco y el arroyo/ del Bejarano iba feliz inaugurando/el agua, las adelfas, el paraíso”.

Otros poemas que citan estos parajes son Otoño en los castaños, también de García Baena o En el Bejarano y Respuesta y Elegía de Ricardo Molina.

Colón, Góngora y Ben Jafacha se pasearon por Bejarano

Colón, Góngora y Ben Jafacha se pasearon por BejaranoLa revista Cántico nació para reivindicar a la Generación del 27, especialmente a Luis Cernuda, y también a los clásicos españoles como Góngora, quien precisamente estuvo destinado en la parroquia de Santa María de Trassierra como párroco y allí escribió parte de sus poemas.

De esta parroquia era, además, Beatriz Enríquez, una joven a la que Cristóbal Colón conoció mientras preparaba su viaje a las Indias. Iniciaron una relación amorosa de la que nació Hernando Colón pero no llegaron a casarse y, a la vuelta de la expedición, Colón finalizó la relación.

El poeta arábigo-andaluz Ben Jafacha también frecuentó este oasis natural en el que resuenan ecos de poesía.

Son las 10.15 horas de la mañana y hace ya un buen rato que Benamar Djellal Hammadi ha pasado por la meta, por la que siguen entrando corredores. El joven ha ganado la edición número XX del Cross del PestiñoCross del Pestiño, todo un acontecimiento que reúne a cientos de personas cada año en el pequeño pueblo de Vélez de Benaudalla, en la provincia de Granada.

La carrera es una manera más de dar proyección a los pestiños y los roscos de este lugar, que se han ganado la fama de ser los mejores de Andalucía “y puede que de todo el mundo”, apunta una vecina que acaba de hacer su pedido en el mostrador del obrador Conchita, reino absoluto de estos dulces antiquísimos y deliciosos.

“Obviamente para mí son los mejores, pero eso ha de decirlo el público, no yo”, confirma Conchita Pedrosa, la mujer que da nombre al negocio y que ha hecho famosa a Vélez de Benaudalla. No ha sido fácil conseguir hablar con ella. El obrador bulle de gente toda la mañana. A la clientela habitual del domingo hay que sumar las decenas de personas que han acudido a la carrera y que no se van a ir del pueblo sin su docena de pestiños, como mínimo.

El secreto de los pestiños de Vélez de Benaudalla

A la tópica pregunta sobre el secreto de su receta, Conchita responde que no hay secreto que valga: “Es una receta que conozco desde niña, me viene de mi madre. Mi único secreto es que tengo una buena clientela, un buen producto y una buena calidad”, subraya rotunda.

El despacho de dulces huele a matalahúva, a almíbar, a gloria. El pequeño mostrador da directamente al obrador, del que está separado solo por una cristalera a través de la que se puede ver todo el proceso de elaboración: desde el amasado hasta el toque de almíbar final (un proceso que se denomina enmelar). Da gusto ver el orden y la limpieza. “Me gusta que esté todo a la vista”, afirma la empresaria.

Conchita Pedrosa lleva nada menos que 38 años al frente de un obrador que nació de la nada. “Estoy muy contenta porque lo monté yo sola y, poco a poco, me he ido superando a mí misma y tengo un negocio en condiciones”, dice con orgullo y una sonrisa.

El relevo generacional está garantizado

El relevo generacional está garantizado porque su hija, Elisa Sánchez, trabaja mano a mano con ella desde hace años y se ocupará del obrador cuando su madre se jubile, “que va a ser ya”, puntualiza la pastelera entre risas. “Se seguirá llamando Conchita para siempre, eso no se va a cambiar nunca”, dice la hija que revela que incluso venden onlineonline: “Enviamos a Ibiza, a Francia…”.

Los pestiños y los roscos se consumen todos los días del año, pero hay picos de ventas en Navidad y en Pascua, además de en verano. “Nosotras estamos siempre a tope, no paramos. Abro todos los días del año”, asegura la pastelera.

Cuando se le pregunta cuántos pestiños elabora al año desorbita los ojos y hace un gesto con las manos como de algo inabarcable. “Pues hago 2.000 pestiños al día, así que imagínate... y otros mil y pico roscos…”. Pues toca hacer cuentas: Si multiplicamos esa cantidad diaria por 365 salen 730.000 pestiños al año y unos 500.000 pestiños.

¿Pero cómo es posible que se vendan tantos dulces en un pueblo de apenas 3.000 habitantes? La fama que han alcanzado lo explica. Mientras habla Conchita no paran de llegar los clientes. Fuera continúa la competición del Cross del Pestiño, ahora en las categorías infantiles. “Nosotras damos todos los premios de la carrera, todas las degustaciones”, explica Elisa, que presume de que “viene de gente de Málaga, de Jaén, de Almería... de todos los sitios”.

Mientras Conchita explica detalles de su negocio se escucha de fondo la voz de Javier Padial, que es su yerno y el encargado de animar, organizar y poner el toque de humor en la carrera, que cuenta con el apoyo del Consistorio, la Diputación de Granada y otros patrocinios.

Ganó con 12 años y repite triunfo con 22

Ganó con 12 años y repite triunfo con 22Benamar Djellal Hammadi, de 22 años y flamante ganador de la prueba, también tiene una historia que contar. Ganó esa misma carrera con 12 años y, ahora, convertido en atleta de alto rendimiento fichado por la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, no ha dudado en participar de nuevo. “Soy mediofondista, mis distancias son 800 o 1.500 metros pero aprovecho esta carrera como entrenamiento”, explica. Está preparando el Campeonato de España Absoluto, que es en septiembre, y le vienen bien estas carreras como entreno.

Los pestiños y los roscos no entran en la dieta habitual de un atleta de élite que tiene que vigilar cada gramo, pero hoy no piensa privarse: “¡Una vez al año no hace daño!”, dice con una gran sonrisa mientras saluda a sus dos hermanos pequeños (chica y chico) a los que también ha inoculado el virus del atletismo y van a correr en las categorías juveniles e infantiles de la carrera.

El origen de la expresión ‘esto es un pestiño’

El origen de la expresión ‘esto es un pestiño’Cuando se escribe la palabra pestiño, enseguida acude a la mente la acepción peyorativa que tiene el término. La expresión ‘esto es un pestiño’ para subrayar que algo es realmente malo o aburrido, parece ser que tiene un doble origen: por un lado, se refiere a lo laborioso, difícil y pesado que es hacer un pestiño y, por otra, al hecho de que un pestiño mal hecho es realmente desagradable de comer. Desde luego, si todos los pestiños fuesen como los del obrador Conchita esa expresión desaparecería de la lengua castellana.

Laroles es un pueblo de solo 600 habitantes amenazado, como tantos otros, por el desempleo y la despoblación. Ubicado dentro del municipio Nevada, en la parte menos conocida de la Alpujarra granadina, la comunidad ha sabido darle la vuelta a la situación con una aliada infalible: la cultura. Así, el festival de música y teatro Me vuelves Lorca cumple este año cinco ediciones y puede presumir de haber acogido actuaciones inolvidables de Juan Perro o Alberto San Juan o de contar entre sus padrinos con el actor Russell Crowe.

La historia de cómo comenzó el festival habría emocionado al mismísimo Gerald Brenan. Así, la chispa de esta idea se encendió durante el rodaje de la película ‘Al sur de Granada’ (2003), de Fernando Colomo, que narra una parte de la experiencia de Brenan en Andalucía. La británica Anna Kemp trabajaba como script en el equipo técnico de la película y se quedó prendada de La Alpujarra. Tanto fue así que se trasladó a vivir a Laroles.

“Me encantó ver que todavía había niños y parejas que se casaban en el pueblo, que la gente quería seguir viviendo allí. Pero también comprendí que era complicado porque cada vez más gente se iba a vivir a las ciudades o a pueblos más grandes. Por eso pensé en implicar al pueblo en un festival que sería el toque diferencial con respecto a la oferta de otros lugares de La Alpujarra”, explica Kemp.

Para empezar a pensar en un festival tenían que tener al menos un espacio que lo acogiera, y así, en el año 2013, con el apoyo de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Nevada y de un proyecto de crowdfunding promovido por la Asociación Me Vuelves Lorca y por los propios vecinos del pueblocrowdfunding, consiguieron construir un anfiteatro en el terreno que antes ocupada una era. “La subvención fue muy importante porque dio trabajo a personas en paro del pueblo”, relata Kemp. Tan importante o más fue el trabajo de carácter voluntario que hicieron en su día y siguen haciendo los vecinos por el festival.

El anfiteatro se construyó con un presupuesto pequeño, piedra a piedra, siguiendo la técnica tradicional de la pared seca. “Puede que no tenga asientos de terciopelo”, ni un telón con borlas doradas, “pero este pequeño espacio bajo las estrellas ha conseguido crear momentos mágicos desde la primera edición del festival hasta hoy”, subraya con orgullo Anna Kemp.

Russell Crowe y Anna Kemp, primos lejanos

Russell Crowe y Anna Kemp, primos lejanosGran parte de la repercusión mediática que tuvo el festival en sus comienzos se debe a que Anna Kemp consiguió de la manera más inesperada el apoyo de grandes estrellas de Hollywood. Corría el año 2014 y estaban en pleno proceso de construir el anfiteatro, cuando Kemp descubrió que era prima lejana de Russell Crowe. “Estaba en un funeral cuando un familiar me entregó un árbol genealógico y lo descubrí”, recuerda entre risas. Esta mujer, a la que le sobra iniciativa, se puso en contacto con el actor con una simpática propuesta: ya que él que había sido Gladiator, ¿por qué no apadrinaba el proyecto de su prima lejana que iba a hacer un anfiteatro al más puro estilo romano?

Crowe simpatizó con la propuesta y se hizo eco del festival, con lo que el certamen logró una publicidad inesperada y consiguió apoyos y menciones en redes sociales de otros famosos como Leonard Cohen, Antonio de la Torre o Eduardo Noriega.

La propuesta de crowdfunding consistió en poner placas en el anfiteatro con los nombres de todos los que quisieron colaborar en el proyecto.

¿Pero cuántos festivales nacen con mucha fuerza y se desinflan o desaparecen por el camino? ¿Decenas? Por eso lo importante no es tanto el eco mediático que tuvieron entonces si no que hoy continúan muy vivos, con un presente y un futuro por delante como festival. Es más, el certamen ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Cultura como uno de los diez mejores proyectos de las ayudas para Acción y la Promoción cultural 2018.

“Lo más bonito ha sido ver cómo este proyecto ha subido la autoestima local. La gente valora mucho más lo suyo, lo rural. No hay que pensar siempre que lo urbano es mucho mejor”, remarca la organizadora, que en todo momento subraya que este proyecto ha salido adelante gracias al equipo de la asociación —como Jana Sánchez— y al apoyo de los habitantes de Laroles.

El nombre del festival hace referencia a Lorca porque fue el creador, junto con Eduardo Ugarte, del grupo de teatro ambulante La Barraca “que quiso llevar la cultura a las zonas rurales de todo el país”, recuerda Kemp, una idea que conecta directamente con Me vuelves Lorca.

Carmen París, Mastretta y los vecinos, protagonistas de la edición 2019

Carmen París, Mastretta y los vecinos, protagonistas de la edición 2019La quinta edición del festival se celebra su 5º aniversario entre el 2 y 11 de agosto con Carmen París, Mastretta y los vecinos de Laroles como principales protagonistas.

Así, este año vivimos la tercera residencia artística promovida por el festival, que en esta ocasión girará en torno a las historias y vivencias de la comunidad local. En una colaboración con la compañía de teatro comunitario madrileña La Rueda Teatro Social, los vecinos de la zona viven por vez primera la experiencia de crear una obra de teatro.

“Cuatro profesionales de la compañía convivirán con los ancianos, niños, jóvenes, mujeres y hombres del municipio durante seis intensos días para crear un montaje teatral basado en sus recuerdos, anécdotas y vivencias”, apuntan desde el certamen. El resultado se estrenará el 10 de agosto 2019 en el anfiteatro de Laroles. “Este encuentro entre actores y vecinos pretende poner en valor las tradiciones, costumbres e historia colectiva de la comunidad rural de La Alpujarra y rendir homenaje a la mujer en el mundo rural y su labor imprescindible, pero históricamente invisibilizada”, explican los organizadores del festival.

Fin de semana de conciertos

Fin de semana de conciertosEl pasado viernes 2 de agosto la cantante aragonesa Carmen París, ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales 2014, presentó París al piano, un recorrido íntimo y cercano de lo mejor de su repertorio.

El sábado fue el día del grupo Mastretta, del carismático Nacho Mastretta, compuesto por diez músicos de cuatro países.

Además, este año repiten la experiencia ‘¡Ay Harlem!’, un fin de semana de talleres de swing de la mano de la escuela madrileña Big South, se llevará el jazz y el baile de los años 20 al lugar de sus orígenes: la calle.

La Verbena Swing en la plaza de Laroles ofrecerá jazz en directo de la mano de una de las formaciones más demandadas y admiradas en el campo del swing: Enric Peidro Swingtet.

Teatro con A Panadaría

Teatro con A Panadaría La multipremiada comedia Elisa y Marcela de las cómicas de A PanadaríaElisa y Marcela se subirá al escenario del anfiteatro el 9 de agosto para presentar una reconstrucción irreverente de un suceso real: en 1901, en A Coruña, dos mujeres se casaron por la iglesia, una de ellas vestida de hombre. Esta historia acaba de ser llevada al cine por Isabel Coixet.

Por último, el festival propone una cita con el teatro improvisado de la mano de Jamming on tour.

II Edición de los Premios Me Vuelves Lorca 2019

II Edición de los Premios Me Vuelves Lorca 2019Este año se ha celebrado la II edición de los Premios Me Vuelves Lorca 2019, un premio bienal a figuras del panorama cultural español “que comparten la filosofía lorquiana del festival en sus carreras profesionales, y que acercan la cultura y la obra de Lorca a nuevos públicos. Los cinco premiados son los dramaturgos Pablo Messiez, Alberto Conejero y Carlota Ferrer; la actriz Irene Escolar y el periodista Juanjo Romero, ”en reconocimiento al papel fundamental y muchas veces invisibilizado que juegan los profesionales de los medios de comunicación en el éxito de los proyectos“, subraya Kemp.

El trofeo, que ha sido diseñado en colaboración con el taller granadino de baldosas hidráulicas artesanas La mar de lejos con la ayuda de Laura García Lorca, es una réplica exacta de una de las baldosas del suelo de la habitación de Lorca en la casa de su familia en la Huerta de San Vicente.

Toñi Sánchez lo sabe todo de la cocina malagueña aunque ella, sencilla y cercana, nunca haría esa afirmación tan categórica sobre sí misma. Conoce al dedillo cada receta de Málaga y, sobre todo, de El Palo, el barrio del que procede su familia, ‘Los Rosillas’. Por sus venas corre agua salada y no hay horizonte que le emocione más que el de la costa malagueña.

Aquellas recetas de su madre, que a su vez venían de su abuela y de su bisabuela, las escribió primero tecla a tecla en una Hispano Olivetti y, desde el año 2009, las vuelca en su blog ‘Mi cocina Carmen Rosa’ salpimentadas de recuerdos y vivencias. Diez años ya recopilando online recetas no solo malagueñas sino de todo el mundo.

“No soy blogger y no soy cocinera, mucho menos foodie ni influencer”, subraya Toñi Sánchez con su sonrisa fácil y su don de gentes. Tampoco tiene publicidad ni le paga ninguna marca por exhibir sus productos. Lo suyo es vocacional y tiene mucho que ver con la emoción y la memoria personal.

Mi cocina Carmen Rosa tiene hoy más 1.500 recetas publicadas, de las que cerca de 600 son de cocina malagueña. “Entre las más populares están sin duda el Gazpachuelo y las Albóndigas en salsa de almendras y la que más ha sorprendido recientemente ha sido receta de Jibia (conocida también como sepia o choco) en salsa de melsa”, apunta la cocinera. La pregunta salta en cuanto termina la frase: ¿Qué es la melsa? “Un líquido de color amarillento que está en el bazo de la jibia, de fuerte sabor a mar. Hago una salsa y le incorporo la melsa, que le da color y un sabor único”, explica. Esta receta, incluida recientemente en el blog, ha llamado la atención de grandes chefs.

De directora comercial de Orient a blogger

De directora comercial de Orient a bloggerMuchos creen que Toni Sánchez es cocinera profesional o un ama de casa aficionada a los fogones. Nada más lejos de la realidad. Su trabajo hasta el año 2002 fue de directora comercial y jefa de ventas para toda España de los relojes Orient y Citizen. “Viajaba por todo el mundo, trabajaba muchísimo y prácticamente nunca entraba en la cocina; solo los fines de semana o las vacaciones”, relata. Una vez que cerró la empresa Orient fue cuando esta malagueña se dedicó, entre otras muchas cosas, a recuperar las recetas marengas de El Palo: los sabores de su infancia, todas las recetas que había heredado de generación en generación.

Su recetario se compone de la herencia culinaria de la familia de su madre, paleña, y de sus abuelos paternos, de la zona de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Así, junto a las recetas con base de pescado y marisco es fácil encontrar otras de interior como un buen Lomo con manteca, el Pipeo de Casarabonela o los Potajes de haba seca.

“Cuando mi padre enfermó de cáncer me pidió que le cocinara Pimentón. El último mes de su vida lo que comió fue Pimentón sin parar. Hace poco me preguntaron qué receta me llega más al corazón. Es esta, el Pimentón; en realidad una sopa que se hace con pimientos asados a fuego (no al horno), patatas, un majaíllo de tomate comino, ajo y pimiento molido y chanquetes”, relata. “Cuando comencé con el blog en 2009 todavía no habíamos asistido a ese boom de libros de cocina malagueña, así que era un plato que no conocía prácticamente nadie, por lo menos de mi entorno”, apunta la cocinera. “Como ya no se pueden comercializar los chanquetes, tengo una versión alternativa con boquerones vitorianosvitorianos, que no son de la Rincón de la Victoria como se suele decir. El nombre le viene porque es el tamaño que coge el boquerón a principios de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Virgen de la Victoria”, aclara la experta, que también practica el buceo y la apnea por las zonas de costa rocosa de Málaga.

Una de las últimas recetas que ha incorporado a su blog son las Anchovas en salmueraAnchovas, un plato que recuerda a las industrias conserveras de Málaga. “Mi madre trabajaba en el fridó Aranda, justo al lado de Colegio Safa-Icet de El Palo. Fridó viene de la palabra freidor de pescado. Estos freidores exportaban conservas de fritura a todo el mundo”, rememora.

Diferentes fuentes y todas familiares, aunque a lo largo de los años ha ido aprendiendo todo lo que ha podido en sus viajes y de cocineros profesionales. “Yo siempre digo que un blogger no escribe de lo que sabe sino de lo que aprende. En estos diez años lógicamente he aprendido muchísimo”, admite.

Al visitar su blog y, sobre todo, al hablar con ella se advierte que su camino digital no tiene nada que ver con el postureo. Todo es sencillo y claro. “Las fotos las hago con un móvil, lo mejor que puedo. He mejorado algo con los años en ese aspecto, pero las primeras fotos están hechas con los móviles de hace diez años y son las que son”, dice riéndose. “Hay bloggers que cocinan para el blog, para la foto. Yo no, yo cocino para mi familia y fotografío con mi móvil el plato que nos vamos a comer. Mi blog está vivo de milagro porque no tengo técnica bloguera”, admite sin ápice de falsa modestia.

Ni siquiera le gusta que la presenten como cocinera: “La profesión de cocinero me merece un respeto y una admiración tan grande que no creo que se pueda definir a alguien sin más como cocinero. Ya tiene mérito ocuparse de la cocina en el día a día; es durísimo para cualquier familia. La cocina en un restaurante es un arte y algo muy meritorio”, subraya.

Así que uno de los alicientes del auge de su blog es haber tenido la posibilidad de conocer a grandes chefs, entre ellos el malagueño Dani García, al que le une una gran amistad, o el gaditano Ángel León. “Para mí son auténticos artistas, en Málaga hay un elenco de cocineros impresionante”, aplaude y destaca la labor de las integrantes de AMUCO, la Asociación de Mujeres Cocineras con las que acaba de colaborar en un acto.

‘Recetario marengo’, el sabor de El Palo

‘Recetario marengo’, el sabor de El PaloAsí, hace unos días, coincidiendo con las fiestas de La Virgen del Carmen de El Palo, Toñi Sánchez presentó el Recetario Marengo, un número muy especial de los Cuadernos del Rebalaje, que edita la Asociación Cultural Amigos de la Barca de Jábega.

Se trata de una revista trimestral que indaga en diferentes aspectos de la tradición marinera. En este caso, el recetario marengo resume en 48 páginas las recetas que Sánchez ha heredado de generación en generación. “Iba a ser un recetario en líneas generales pero vieron que había tanto material que lo hemos ceñido a primeros platos, de cuchara y contundentes”, explica la autora. No descartan que haya una segunda parte con todo lo que se ha quedado fuera. Esta publicación cuenta con el Patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y de Unicaja.

Aunque el recetario marengo y malagueño en general ocupa buena parte del blog, hay otras 900 recetas de cocina de todo el mundo.

“Los dueños de la empresa Orient, para la que trabajé tantos años, eran de origen hindú, por eso nació también mi fascinación por los platos orientales. Es más, la receta más popular del blog es el Arroz teriyaki estilo teppanyaki, una receta japonesa”, desvela.

Su pasión la comparte con su marido y con sus hijos, que son unos apasionados de los viajes y la gastronomía. Ellos, sus hijos, continuarán con la tradición del recetario malagueño.

La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, abierta hace 17 años por el escritor en la ciudad de Córdoba, tiene su sede en el Convento del Corpus Christi, un edificio de gran belleza que data del siglo XVII y que actualmente es propiedad de CajaSur.

Por la Fundación han pasado en estos años más de 250 artistas plásticos, fotógrafos y literatos y de ella han salido algunos de los nombres más interesantes del panorama creativo joven español y en lengua castellana (ya que admite inscripciones de hispanohablantes en general). Antonio Gala, de 88 años, retirado de la vida pública, no duda en apoyar a los jóvenes becados cuando la ocasión lo merece y su delicada salud le da una tregua. Es su sobrino, José María Gala, quien dirige esta singular experiencia creativa.

Pero la Fundación acoge también una pequeña joya imprescindible para quienes amen las letras y quieran visitar Córdoba más allá de la Mezquita: la exposición permanente Recuerdos de Antonio GalaRecuerdos de Antonio Gala.

La muestra, que se inauguró en 2016, está ubicada en la Sala Capitular del convento, un lugar tan hermoso que merece la pena entrar en la Fundación solo para contemplar el espacio. El visitante puede hacer un recorrido por la trayectoria vital e intelectual de Antonio Gala, desde su infancia y su juventud hasta su compromiso social, su relación con Córdoba y Andalucía en general, La Baltasara (su casa de Alhaurín el Grande) y su Fundación para Jóvenes Creadores. Manuscritos de sus obras, fragmentos de sus diarios, fotografías y objetos personales, como sus característicos bastones, consiguen transmitir la esencia del personaje pero, sobre todo, de la persona.

Una colección de amigos, no de bastones

Una colección de amigos, no de bastones«A quienes me preguntan, suelo advertirles que yo no llevo bastón por estética sino por estática. Sin embargo, creo que debo hacer dos aclaraciones. Primera, yo no colecciono bastones: colecciono amigos que regalan bastones. Segunda aclaración, en realidad no me apoyo al andar en los bastones: me apoyo en los amigos. Amigos ya muertos, que me regalaron bastones de otros muertos. Amigos vivos aún, que la vida se llevó de mi vida. Amigos con quienes todavía tomo el vino y el sol...», reflexiona Gala en uno de los paneles de la muestra sobre este singular ‘accesorio’ que le ha caracterizado siempre, al igual que su pelo ondulado, sus jerseys impecables y sus pañuelos de seda al cuello.

La literatura está en todos los detalles de la exposición Recuerdos de Antonio Gala porque bien pronto, de niño, entró en su vida para quedarse. «Cuando mi padre murió, se descubrió en su cartera de bolsillo un papel doblado en cuatro: era la primera cuartilla que su niño había escrito, contaba la historia de un pequeño gato. La escribí un día en que él me había castigado a no salir el sábado ni el domingo. De rodillas en el suelo, me dispuse a escribir porque no tenía nada mejor que hacer. Llevaría escritos tres cuartos del papel cuando él entró. Lo leyó, me miró un momento y dijo en voz baja:

—Puedes salir si quieres.

Fue la primera vez que percibí la utilidad de la literatura», relata Gala en otro de los paneles de la exposición.

Sin duda es difícil sintetizar en una muestra una personalidad tan carismática y la trayectoria vital y literaria de un escritor tan prolífico como Gala, pero la Fundación ha hecho un gran esfuerzo para sorprender incluso a los mayores conocedores de su obra. Basta observar un momento a los demás visitantes para darse cuenta de que muchos dedican unos minutos a desentrañar la letra, pequeña y apretada, en los manuscritos, en sus cartas y notas. Sobresale varias veces la palabra “soledad”.

'Recuerdos de Antonio Gala': Una obra inmensa

'Recuerdos de Antonio Gala': Una obra inmensaPoeta, novelista, guionista, dramaturgo, articulista y ensayista, Gala es un autor querido por el público y que ha recibido el aplauso de la crítica.

Uno de los objetivos de la muestra es dejar constancia la cantidad de obras de calidad que ha producido Gala a lo largo de su vida.

En poesía es autor de Enemigo íntimo (1960), por el que obtuvo un accésit del Premio Adonáis, un hecho que sin duda marcó su vida y su trayectoria posterior. Además ha escrito La deshora (1962), Meditación en Queronea (1965), 11 Sonetos de La Zubia (1981), Testamento andaluz (1985), 27 Sonetos de La Zubia (1987), Poemas cordobeses (1994), Poemas de amor (1997) y El poema de Tobías desangelado (2005).

En novela, Gala es autor de El manuscrito carmesí (1990), por el que obtuvo el Premio Planeta, así como de La pasión turca (1993), Más allá del jardín (1995), La regla de tres (1996), Las afueras de Dios (1999), El imposible olvido (2001), El pedestal de las estatuas (2007) y Los papeles de agua (2008).

En lo que respecta a su producción teatral, la lista es tan grande y tan llena de premios que es imposible citarla completa aquí, porque este texto adquiriría el tono de un artículo de Wikipedia. Se puede al menos destacar Los verdes campos del Edén (1963), con el que obtuvo el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca. Un galardón que fue toda una sorpresa para Gala, ya que lo presentaron al premio unos amigos sin decírselo. También se puede destacar Los buenos días perdidos (1972), que obtuvo los premios Nacional de Literatura, El Espectador y La Crítica, Mayte de Teatro, Foro Teatral y Ciudad de Valladolid de Teatro. En total, nada menos que 30 obras teatrales.

Gala ha escrito ensayos sobre Córdoba, Lorca, el teatro, Granada y sobre él mismo en el famoso Ahora hablaré de mí (2000).

Y no se pueden dejar de mencionar sus artículos. Desde La Tronera de El Mundo a las entrañables Charlas con Troylo de El País.

Y todavía faltan por mencionar sus guiones originales y adaptados para televisión y cine, entre ellos Digan lo que digan (Director: Mario Camus, 1968), Esa mujer (Director: Mario Camus, 1969) y Pepa Doncel (Director: Luis Lucia, 1969).

“En los momentos en los que arreció el temporal y ladró el mundo alrededor con excesiva fuerza, yo me escapé por los sigilosos pasillos de la lectura, y me consolé allí», dice Gala sobre su pasión por los libros. «Siempre que voy a Andalucía voy con temblor. No de miedo, sino de expectativa. Porque estoy seguro de que incurro en un riesgo: el de darme de bruces con quien fui. Y en ningún lugar del mundo fui tanto como en Andalucía», remarca el escritor sobre su otra pasión: su tierra adoptiva.

En el Pasaje Begoña, apenas una callejuela con forma de L en pleno centro de Torremolinos, hubo al menos 50 locales de copas y música en directo entre 1962 y 1971. En plena dictadura Franquista, este rincón de la costa malagueña era un pequeño oasis de libertad para el colectivo LGTBI. No es tan difícil de explicar. La entrada de divisas gracias al turismo, la presencia de celebridades de Hollywood y de la jet set internacional y el deseo de proyectar al mundo una imagen de modernidad hicieron que Torremolinos se convirtiera en una auténtica isla de libertad donde las autoridades, por lo general, hacían la vista gorda.

Los testigos de aquella época de libertad y diversión recuerdan a John Lennon con el manager de The Beatles, Brian Epstein, en una de las terrazas del Pasaje Begoña, mirando pasar a los muchachos. Ambos hacían apuestas sobre quién sería el elegido por Epstein para pasar la noche.

Fue tal la fama nacional e internacional que adquirió el Pasaje Begoña que allí era frecuente ver a personalidades de toda orientación sexual: Coccinelle, célebre transexual francesa; Amanda Lear, musa de Salvador Dalí; Helmut Berger, actor austriaco muy unido al director de cine Luchino Visconti y protagonista de muchas de sus películas; Luciana Paluzzi, actriz italiana y una de las primeras ‘Chicas Bond’; Grace Jones, cantante, compositora, supermodelo, productora y actriz jamaicana; o celebridades españolas como Sara Montiel y Massiel, entre muchas otras.

Mención aparte merece Pia Beck, uno de los personajes clave del Pasaje Begoña. Esta cantante y pianista de jazz holandesa puso al frente del bar Blue Note y no tuvo ni reparos ni miedo ni vergüenza de presentarse de la mano de su mujer y de convertir su local en un lugar de encuentro para gays, lesbianas, travestis y todo aquel que quisiera escuchar buena música y pasar un buen rato.

Toda esta historia, que había caído prácticamente en el olvido, ha vuelto al presente gracias a la labor de la Asociación Pasaje Begoña, que ha conseguido que tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento de Andalucía lo hayan declarado Lugar de Memoria Histórica y Cuna de las Libertades y los Derechos de las personas LGTBI.

Pasaje Begoña: Un futuro para un lugar cargado de pasado

Actualmente, el Pasaje Begoña, que debe su nombre a la hija del constructor del edificio donde se ubica, ni siquiera se llama así. Para localizarlo hay que buscar el Pasaje Gil Vicente. Le cambiaron el nombre en los años ochenta, pero la buena noticia es que el Consistorio ha accedido a recuperar su nombre original gracias al trabajo de la asociación y a la enorme repercusión que está teniendo su historia como cuna del movimiento LGTBI en España.

Pero lo más urgente para la asociación es que el Ayuntamiento de Torremolinos ejecute con urgencia un proyecto de reforma, ya redactado y definido, que le devolverá la esencia y el espíritu de aquellos años históricos.

La popularidad mediática que está adquiriendo el Pasaje Begoña no tiene un reflejo material. Quienes quieren visitar el pasaje se encuentran con que es complicado de localizar y con que no hay ni una placa o pequeño monumento que recuerde lo que allí sucedió.

Hermanamiento con The Stonewall Inn

La directiva de la asociación acaba de visitar EEUU, donde han hermanado el Pasaje Begoña con el mítico local The Stonewall Inn, donde se originó en movimiento LGTBI en 1969. El acto se celebró en junio, durante el WorldPride de Nueva York. Hasta allí viajaron Jorge Pérez y Juan Carlos Parrilla, presidente y vicepresidente de la asociación, respectivamente, quienes conocieron en persona a Stacey Lentz, copropietaria de The Stonewall Inn.

Y es que el Pasaje Begoña y el local neoyorquino tienen mucho en común. Es más, toda la atención mediática que han recibido en los últimos meses se ha centrado en recordar aquel pasaje terrible de la historia más oscura de España que les hermana con los disturbios en Estados Unidos. “Hay que recordarlo pero no hay que centrarse en el morbo ni en el pasado, tenemos que mirar hacia el futuro”, remarca Jorge Pérez.

El Pasado oscuro: La noche del 24 de junio de 1971

“Había habido alguna redada anterior pero eran simples toques de atención que se quedaban en anécdota. Todo el mundo sabía lo que pasaba allí, pero nadie veía al colectivo como peligroso, se los tomaban a guasa”, relata Juan Carlos Parrilla. Pero algo cambió el 24 de junio de 1971. El Gobernador Civil de Málaga, Víctor Arroyo, ordenó una gran redada en la que se identificaron a 300 personas y 114 de ellas fueron arrestadas por “atentar contra la moralidad y las buenas costumbres”. Las vejaciones a las que les sometieron y el trato que recibieron escriben una de tantas páginas oscuras de la dictadura.

La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, vigente en aquella época, consideraba delito la homosexualidad y la castigaba incluso con pena de prisión. De hecho, algunas de las personas arrestadas aquella noche fueron encarceladas y los extranjeros fueron deportados. A todos se les abrió un expediente policial y se les amenazó con estar “bajo vigilancia de las autoridades”, recuerda Pérez mientras muestra algunos de los documentos que han ido recopilando sobre aquellos acontecimientos.

Muchos de los locales fueron multados y clausurados, y la mayoría quedaron cerrados para siempre. La historia del Pasaje Begoña enmudeció enterrada bajo capas de polvo, suciedad y escombros. Esta callejuela acabó convertida en un lugar de prostitución y marginalidad.

Gracias a un recorte de prensa que hablaba de este lugar, los miembros de la asociación conocieron la historia hace pocos años y se pusieron en marcha, no solo para recuperar la memoria del movimiento LGTBI en Torremolinos, sino para darle un futuro al Pasaje Begoña.

Pasaje Begoña: Revitalizar un lugar histórico

Un grupo de valientes empresarios y empresarias se han atrevido a abrir sus negocios en este pasaje, todavía por reformar, y han bautizado a sus locales con los nombres de los emblemáticos bares que había allí en los años 60 y 70.

Además, los comerciantes han creado su propia asociación bajo el significativo nombre de Fénix. Entre sus objetivos está poner en marcha actividades de revitalización y dinamización del pasaje.

Poco a poco van dando vida y color a la calle. La agencia de viajes La Sirena recuerda con su nombre uno de los locales más glamurosos del pasaje; la tienda de ropa Gogó homenajea a un bar que abrió solo 21 días antes la gran redada; los apartamentos turísticos Aladín deben su nombre a la Cueva de Aladino, otro de los bares más populares; la inmobiliaria Pia Beck lleva el nombre de la carismática pianista y la heladería La Boquilla recupera la denominación de otro de los lugares míticos del Pasaje.

Investigación con la Universidad Pablo de Olavide

Investigación con la Universidad Pablo de OlavideLa recuperación de la memoria del Pasaje Begoña ha sido posible gracias a un exhaustivo trabajo de investigación dirigido por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el que, además de la Asociación Pasaje Begoña, han contribuido un buen número de personas y entidades.

“La Universidad trabaja en el marco del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades”, explica Pérez, que subraya que esta investigación ha permitido entrevistar a personas que vivieron la ‘gran redada’, además de descubrir partes policiales y otros documentos entre miles y miles cotejados en diversos archivos (Archivo Histórico Provincial de Málaga, Archivo Municipal de Málaga, Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Archivo Histórico Provincial de Granada). También han revisado las hemerotecas y libros con referencias a este lugar y al movimiento LGTBI.

“Muchos de los que fueron expulsados de Torremolinos se fueron a Ibiza, a Barcelona, a Benidorm, ciudades que comenzaron a crecer como destinos turísticos LGTBI. Pero el germen estuvo aquí: el boom de este tipo de turismo comenzó en los años 50 en Torremolinos. Aquí se hospedaba, por ejemplo, el poeta Luis Cernuda, que en sus poemas se refiere al pueblo como Sansueña”, apunta Parrilla mientras recorre el Pasaje Begoña.

Tras esta labor de investigación, ahora se centran en la recuperación. Quieren colocar placas en el suelo en homenaje a los personajes más emblemáticos de la época dorada del Pasaje Begoña y pintar grafitis y colgar placas informativas generales en las que se resumirá la información general sobre los motivos que explican que el Pasaje Begoña fuera un referente internacional. Además, gracias al kiosco que les ha cedido la ONCE podrán tener un ‘punto visible’ cerca del Pasaje Begoña donde informar a los turistas sobre este lugar y otros temas relacionados con el movimiento LGTBI.

El pasaje Begoña ya ha protagonizado un cupón de la Once y un décimo de la Lotería Nacional, otros detalles que contribuyen a la difusión de un lugar que no puede caer en el olvido.

Entre las acciones más exitosas de la asociación ha estado la exposición ‘Pasaje Begoña, isla de libertad’, con imágenes del artista cordobés Xe Marz y con una selección de documentos fruto de la investigación con la Universidad Pablo de Olavide.

Llaman la atención un conjunto de imágenes de gente en los locales durante los años 60 y 70, en las que aparecen todos con los ojos tapados con una franja negra. Preguntamos si se trata de una intervención artística. “No, en absoluto, las hemos tenido que publicar así porque hay personas que frecuentaban esos locales pero que ahora no quieren ser vinculados al ambiente gay. Personas que ahora tienen sus familias y su vida y para las que aparecer en estas fotos sería un problema”, explica el presidente de la asociación, Jorge Pérez. Un detalle que demuestra lo mucho que todavía queda por hacer en el movimiento LGTBI.

Una provincia se puede conocer de muchas maneras: a través de su gastronomía, de sus fiestas patronales, de sus ferias, de su naturaleza... Todo forma parte de la particular idiosincrasia de un territorio, desde lo más grande y llamativo hasta lo más discreto y diminuto. En este segundo grupo encontramos un pequeño tesoro natural que ahora muchos podrán descubrir gracias a una publicación de la Diputación de Málaga: la guía ‘Conociendo las orquídeas de la Gran Senda de Málaga’, un manual de más de 200 páginas que se puede descargar de manera gratuita y que permite conocer las 45 especies distintas de esta flor que podemos encontrar en la provincia.

Muchas de ellas son de pequeño tamaño y casi todas pasan desapercibidas para el ojo inexperto. Pero con un poco de atención despliegan toda su belleza ante quien quiera verlas. La delicadeza, sensualidad y astucia evolutiva de estas flores las convierten en fascinantes.

Francisco E. Vázquez, un naturalista autodidacta y gran conocedor de las orquídeas malagueñas, junto con Jesús Duarte, doctor en Biología especializado en la divulgación del patrimonio natural de la provincia, son los autores de esta guía. Un texto acompañado de imágenes que tiene un gran interés no solo para los aficionados andaluces sino para todo aquel interesado en estas flores, ya que las 45 especies que recoge representan el 39 por ciento de todas las que encontramos en la Península ibérica, un total de 115.

Los lectores encontrarán en la guía la información general sobre el ciclo biológico de la planta, además de los hábitats donde se pueden encontrar junto con su clasificación y claves para identificar y distinguir una especie de otra.

Lo más interesante para el viajero es saber dónde y cuándo pueden verse, una información que está incluida en las fichas descriptivas de cada una. Para empezar hay que saber que a las orquídeas les gustan los bordes de los caminos, los taludes y los márgenes de bosques.

Orquídeas en Málaga: Dónde encontrarlas

Orquídeas en Málaga: Dónde encontrarlasLos pinares costeros son el hábitat de Gennaria diphylla, especie litoral amenazada, mientras que los encinares esconden tesoros como la Limodorum trabutianum y la Spiranthes spiralis. En los castañares nos podemos encontrar la Dactylorhiza insularis y la Orchis langei. Las zonas húmedas junto a ríos y arroyos son los entornos óptimos para especies como la Dactylorhiza elata y la Spiranthes aestivalis.

Las orquídeas más resistentes también han encontrado su lugar en zonas montañosas y más agrestes. Especies de orquídeas silvestres como la Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum e Himantoglossum robertianum se pueden encontrar en estos entornos más duros.

La guía ofrece una información detallada sobre los hábitats malagueños donde es posible verlas.

La mayoría de las especies que se pueden encontrar en Málaga florecen en primavera, aunque las del género Spiranthes florecen en verano y en otoño. Algunas ya presentan flores abiertas a finales de diciembre, como es el caso de las Himantoglossum robertianum y Ophrys fusca, según informa la guía.

Senderos de Jimera de Líbar

Senderos de Jimera de LíbarEl municipio de Jimera de Líbar, al oeste de la provincia de Málaga en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, ha apostado por dar a conocer las orquídeas de sus parajes (hasta 20 especies diferentes).

Las siete rutas: Dehesa de Jimera, la Cañada del Olivar, la Vereda del Tesoro, el Camino de Atajate, la Cuesta de la Barca, la Vereda de las Huertas y la Trocha están pensadas para que el visitante se informe y conozca las flores que habitan sus entornos naturales. Estos caminos, homologados por la Diputación, no superan los dos kilómetros de trayecto en ningún caso por lo que son cómodos para visitar en familia. En estas rutas se pueden fotografiar las especies durante su floración, que suele ser en primavera.

El proyecto se ha completado con el mapa senderista de Jimera de Líbar en el que se recogen las posibilidades que ofrece la localidad para caminantes y amantes de la naturaleza.

La Gran Senda de Málaga

La Gran Senda de MálagaLa Gran Senda de Málaga es un instrumento de divulgación del patrimonio natural de la provincia promovido por la Diputación de Málaga, que ha editado hasta la fecha diferentes guías sobre aves, mariposas y libélulas. La Gran Senda está formada en su conjunto por 35 rutas de un total de 660 kilómetros que pasan por 51 municipios de la provincia.

El verano cordobés no sería el mismo sin sus cines al aire libre. Apenas conocidos por los miles de turistas que la visitan cada día, son casi religión para muchos cordobeses.

En su época de apogeo, entre los años 40 y 50, Córdoba llegó a albergar nada menos que 30 cines de verano. Hoy se mantienen cuatro en activo: El Coliseo de San Andrés (el más antiguo, que data de 1935), además de el Delicias (1943), el Fuenseca (1945) y el Olimpia (1947). Los cuatro han funcionado de manera ininterrumpida desde su apertura, aunque los altibajos han sido frecuentes. 

La temporada acaba de arrancar. Suele hacerlo en torno al 15 de junio pero la fecha de inicio varía de año en año porque siempre hay que tener la vista puesta en el cielo. “Lo normal es que haga buen tiempo, pero hay que estar pendiente de los últimos partes. Más de una vez nos ha ocurrido que el día de la apertura ha llovido”, explica Martín Cañuelo quien, al frente de Esplendor Cinemas, ha conseguido mantener a flote la tradición de los cines veraniegos cordobeses.

 Así, Cañuelo tomó las riendas de los cines de verano en el año 1986, al principio como empresario, y desde 1998 con el nombre de Esplendor Cinemas S.L. Nada más y nada menos que 34 años al frente de los cines de verano. 

El empresario admite que los cines no estaban precisamente en su mejor momento cuando se hizo cargo de ellos en los años 80. “El cine ha vivido diferentes crisis. Los avances de la tecnología y los cambios sociales le han afectado de manera muy directa”, puntualiza. 

“El momento de la gran eclosión de los cines en Córdoba, tanto de verano como de invierno, fue en los años 40 del siglo pasado, aunque ya en los años 20 y 30 había muchos cines al aire libre”, relata.

¿Por qué surgieron los cines al aire libre?

Pero, ¿por qué surgieron estos cines al aire libre? “Antiguamente los teatros y los cines cerraban cuando llegaba el calor porque no contaban con sistemas de aire acondicionado. Hacía demasiado calor para estar en las salas. Desde mayo o junio hasta septiembre echaban el telón”. Es ahí cuando surgen los cines de verano, para que las películas siguieran llegando a los espectadores, incluso en las noches más tórridas. “En todos los pueblos de Andalucía llegó a haber tantos cines de verano como teatros o cines convencionales”, asegura el empresario. 

A finales de los años 60 el cine vivió su primera crisis por la llegada de la televisión a las casas. “Después, el desarrollo urbanístico también tuvo un gran impacto. Donde hoy hay edificios o urbanizaciones antes había grandes patios o casas con huerto donde se instalaban los cines de verano. Eso era una tradición de los cascos antiguos porque no hay que olvidar el origen agrícola de Córdoba”, recuerda Cañuelo.

En los años 80 llega otra crisis, la que provoca la irrupción de los videoclubs y del vídeo comunitario. “Provoca un descenso de espectadores en los cines en general y también en los de verano. Entonces cerraron muchos cines pero fue el momento en el que nosotros tomamos el relevo y hemos conseguido mantenerlos”, asevera Cañuelo.

Cines de verano en Córdoba: 84.000 espectadores en 2018

A los cordobeses les encantan sus cines de verano aunque, por supuesto, la taquilla también depende de la oferta cinematográfica que haya cada temporada. En la de 2018 acudieron un total de 84.000 espectadores a los cuatro locales. Claro que el tirón de ‘Campeones’ tuvo mucho que ver en esta cifra tan positiva. “No todos los años hay películas con el mismo tirón. Eso hace variar el número de espectadores, obviamente, pero las cifras se mantienen bastante bien. En conjunto son cines que mantienen un número de espectadores bastante aceptables, por lo menos para mantenerse”, explica el empresario de Esplendor. Y es que el cine de verano es una experiencia que remite a una vida de barrio casi perdida. El Cinema Paradiso que regresa en los tiempos de las pantallas digitales y las plataformas online.

 Cada uno de los cines dispone de su propio servicio de bar con bebidas frías, bocadillos calientes de lomo, tortilla, pechuga de pollo, perritos, hamburguesas… Las familias pueden acudir con su propia comida de casa, siempre dentro de unos límites. “Se tolera. No es que nos haga mucha gracia”, bromea Martín Cañuelo. En todo caso, las viandas que se traen de casa no deben ser muy voluminosas. Nada de llevarse la olla. Pero es que no merece la pena. “Los precios que ofrecemos por los bocadillos y las bebidas frías no son superiores a los de cualquier bar, con lo que es más molestia preparar y traer la comida de casa. Es bastante asequible y más cómodo”, subraya el empresario.

La velada cinematográfica alcanza tintes casi bucólicos por tratarse de espacios rodeados de naranjos, limoneros y plantas aromáticas típicas de Córdoba como la dama de noche y el jazmín. Los perfumes naturales de estas plantas hacen de la experiencia del cine de verano algo todavía más delicioso.

Además, “el suelo es terrizo y se riega todas las tardes antes de la función, con lo que la temperatura es más fresca que en el exterior, entre cuatro o cinco grados menos”, afirma Cañuelo, que recuerda que la palabra terraza viene precisamente de terrizo.

Funciones todos los días

En total, los cuatro cines de verano de Córdoba tienen disponibles unas 2.500 localidades. Hay funciones todos los días del verano hasta mediados de septiembre y normalmente hay dos sesiones si la duración de la película lo permite.

La programación es muy variada, ya que está pensada para los distintos públicos: el familiar, con estrenos y reestrenos con las películas más importantes de la temporada; el cinéfilo, que busca películas de autor premiadas en festivales; además de la cartelera para un público heterogéneo, que incluye clásicos de cine y comedias, un género especialmente atractivo para el público durante el verano.

 “Al tener cuatro locales, podemos ofrecer más variedad. Hay que tener en cuenta que el público de cine ya no es tan masivo como en otros tiempos. Por eso hay que intentar atender y fidelizar tanto a quienes les gustan más las películas que tengan más sustancia como a los que buscan cosas más ligeras. Ni solo programar blockbusters americanos, ni solo programar películas independientes o exquisitas. De este modo, sea cual sea el público y sus intereses, siempre tendrán una opción para acudir a los cines.”, concluye Cañuelo.

 Al margen de los Esplendor, también hay que citar el cine que se habilita en la Plaza de Toros de Córdoba y que comienza su actividad el 25 de junio.

Aunque es casi imposible hablar de lugares secretos, la Cueva del Agua de Tíscar, en la provincia de Jaén, sigue siendo un paraje casi escondido y paradisíaco de la Sierra de Cazorla. Esta época es perfecta para programar una visita. Ahora que comienza a apretar el calor apetece más que nunca adentrarse en esta fresca gruta natural de caliza, decorada por la naturaleza con estalactitas y estalagmitas y que destaca, sobre todo, por un salto de agua de 20 metros de altura.

El valor natural y paisajístico de la Cueva del Agua ha sido reconocido muy recientemente por la Junta de Andalucía: el pasado mes de abril lo declaraba Monumento Natural. Un ‘título’ que no solo garantiza su protección y conservación sino que potencia el atractivo turístico del lugar.

Aunque el modelo económico de la zona se basa en el olivar, el municipio de Quesada, al que pertenece la cueva, apuesta cada vez más por atraer al turismo de naturaleza. Todos los esfuerzos son pocos cuando se trata de frenar el problema de la despoblación, un mal que afecta a numerosos municipios en todo el territorio nacional.

El lugar, que también se conoce como Gruta de las Maravillas y Cueva de la Virgen de Tíscar, es interesante por su valor paisajístico pero también por las leyendas que lo habitan desde hace siglos.

El ‘hombre pequeño’ que remató la reconquista

El ‘hombre pequeño’ que remató la reconquistaUna de las leyendas bien podría ser, con pequeñas adaptaciones, el argumento de un capítulo de Juego de Tronos. Junto a la Cueva del Agua se encuentran los restos del castillo árabe de Tíscar, que en 1319 era el último reducto a reconquistar por los cristianos en la zona. Cuenta la leyenda que uno de los escuderos de la tropa cristiana, llamado Pero Hidalgo, un hombre al que describen como “de muy pequeño tamaño” —el Tyrion Lannister de esta historia— se ofreció para escalar por la noche la Peña Negra, sobre la que se asentaba la fortaleza (y hoy sus restos). Pero —no ‘Pedro’, como se le cita erróneamente en algunos textos— Hidalgo escaló la peña con un cuchillo entre los dientes y llegó a la cima con las manos ensangrentadas por las heridas y todas las uñas rotas.

Allí, sigiloso, degolló uno a uno a los diez centinelas y tiró sus cadáveres al vacío. Luego, se echó una siesta. Tras esta incursión, Mohammed Abdón, que estaba al frente de la fortaleza, rindió la plaza.

Hidalgo, por su parte, recibió el apellido Diez (el actual Díez) por las diez cabezas que degolló esa noche. Y así aparecen en el escudo familiar de esta rama de los Díez, acompañadas por un lucero del alba como el que le iluminó mientras escalaba la peña aquella noche.

En el mismo momento de esta historia, pero un poco antes de su desenlace, se sitúa otra leyenda, la del Milagro de la Virgen de Tíscar, que se le apareció a Mohammed Abdón para advertirle de que debía rendirse para evitar muertes en uno y otro bando. Pero, lejos de seguir su consejo, los árabes cogieron la imagen de la virgen y la arrojaron desde lo alto de la Peña Negra hasta el fondo de la Cueva del Agua hasta siete veces. Y las siete veces la Virgen de Tíscar reapareció en su camarín, según la creencia popular.

Finalmente, cuando la volvieron a tirar, la imagen se hizo añicos. Los cristianos, tras expulsar a los árabes de la fortaleza, recogieron los pedazos y la llevaron a reparar a Toledo, pero la virgen, de forma milagrosa, volvió a Tíscar.

La cueva donde tocó Kiko Veneno

La cueva donde tocó Kiko VenenoDejando a un lado las leyendas y regresando al paisaje, la cueva es el punto de fusión entre las aguas del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo, lo que forma bellos saltos, pilones, cascadas y fuentes.

Para llegar a su interior hay que atravesar primero un túnel cavado en la roca de 15 metros de longitud y de algo más de un metro de altura. El visitante se encuentra a continuación con unas escaleras que le conducen al ‘escenario’: la plataforma desde la que contemplar el salto de agua y la oquedad en todo su esplendor.

Que lo llamen escenario no es casual porque este paraje albergó conciertos entre los años 1993 y 2017. Después tuvieron que cesar porque el lugar no reúne las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias.

El último concierto lo dio Kiko Veneno y, en años anteriores, se pudieron disfrutar recitales de música andalusí, celta, flamenca, andina, sefardí y renacentista, entre otras.

Inspiración para un poema de Antonio Machado

Inspiración para un poema de Antonio MachadoLa belleza y singularidad del paisaje han sido celebrados desde hace décadas. Incluso inspiró un poema de Antonio Machado. Se cree que el escritor visitó la cueva a finales del verano de 1917, dentro de un viaje más amplio que hizo por las sierras de Segura, Cazorla y del Pozo. Estaba regreso a Baeza, donde daba clases como catedrático de francés cuando recorrió el paraje. Estos son los versos:

En la sierra de Quesada

hay un águila gigante,

verdosa, negra y dorada,

siempre las alas abiertas.

Es de piedra y no se cansa.

Pasado Puerto Lorente,

entre las nubes galopa

el caballo de los montes.

Nunca se cansa: es de roca.

En el hondón del barranco

se ve al jinete caído,

que alza los brazos al cielo.

Los brazos son de granito.

Y allí donde nadie sube,

hay una virgen risueña

con un río azul en brazos.

Es la Virgen de la Sierra.

Donde nace el Guadalquivir

Donde nace el GuadalquivirQuesada está en la comarca del Alto Guadalquivir, al sur del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, en la provincia de Jaén. En este mismo municipio se encuentra también la Cañada de las Fuentes, en la que nace el Guadalquivir y que merece mucho la pena visitar.

María Zalea nació un 14 de enero de 1919 pero ha tenido que esperar a 2019, un siglo (y cinco meses), para poder votar al alcalde de su pueblo. San Martín del Tesorillo consiguió la independencia de Jimena de la Frontera, que está a veinte kilómetros, el pasado 2 de octubre de 2018 y las de este domingo han sido sus primeras elecciones municipales independientes con un censo de 1.830 personas para una población de 2.700 vecinos.

La ilusión se nota en el ambiente. Emoción en los colegios electorales y en los ojos de los vecinos, también en los de María Zalea. “Tengo cien años y cinco meses, siempre he votado pero esta vez me hace más ilusión porque puedo votar a mi propio alcalde”, dice con una gran sonrisa. “¿Y a quién ha votado usted?”, preguntamos. “Ah, ¡eso no se lo voy a decir!”, responde rotunda, entre las risas de los componentes de la mesa electoral  del Colegio José Luis Sánchez.

María Zalea se llama en realidad María Valadez Ramos. Lo de Zalea es apodo, como también lo es el de “abuela del pueblo” porque es la ciudadana de más edad de Tesorillo. “Vive sola y se vale por sí misma completamente”, explica su sobrino Daniel Cerdán Valadez, que con 20 años va de número cuatro en la lista de IU con la esperanza de convertirse en el primer concejal de Deportes y Juventud de su pueblo.

El ir y venir de los vecinos es constante. El que fue cartero del pueblo durante 33 años, Pepe Gutiérrez, confiesa a pie de urna que le habría hecho ilusión ser el encargado de repartir la propaganda electoral de estas primeras municipales por las casas del pueblo. Ha ido perdiendo vista y ya no ejerce. “Entonces era tremendo porque se enviaba mucho más correo y había muchas más cartas y paquetes, a los que se sumaba la propaganda electoral. Se juntaban unas sacas enormes”, recuerda.

La ilusión se materializa en movilización. Baltasar Gil llevaba 24 años sin votar y si ha vuelto a un colegio electoral ha sido para poder elegir a su alcalde. Gil vive los colores del pueblo y presume de haber sido el primer pregonero de la feria del Tesorillo independiente. “Eso para cualquier tesorillero es un honor”, dice acompañado de su mujer, Isabel Ortega. Para ella lo más importante es tener al fin a un alcalde o alcaldesa “que esté centrado en el municipio”, que piense en ellos y que haya “limpieza y seguridad”.

En el pueblo que presume tener las mejores naranjas de España, no hay formación naranja en las municipales. Los tres candidatos son Jesús Fernández Rey, de IU;  Jesús Solís, de PSOE y María José Pro, del PP.

Juan González Quesada, Juanito Chico, lleva su credencial de interventor de IU colgada de una especie de escapulario con la bandera republicana. Luce también una pulsera con los mismos colores y otra que dice ‘Tesorillo independiente’. Se la puso cuando lograron oficialmente la escisión de Jimena de la Frontera. “Llevo luchando por esto desde siempre”, asegura, porque ha estado 30 años de su vida (de los 70 que cumple el 14 de junio) en la política activa, como concejal y trabajando por la segregación. Ahora le pasa el relevo a su hija, Laura González Ribas, que va en las listas del partido. “Es un orgullo para mí que quiera seguir en esto”, afirma.

El cotilleo del día

Juanito Chico confirma lo que es un secreto a voces: IU y PSOE no se llevan nada bien en el nuevo municipio. Y eso le preocupa. “Lo que necesita Tesorillo es mucha unidad entre los partidos políticos para conseguir ayudas. Ir todos juntos por el Tesorillo, que sea un municipio fuerte”, remarca.

Es más, el cotilleo del día, que corre como la pólvora entre sus oponentes, es que el candidato del PSOE -que vive y vota en el pueblo de al lado, Secadero- ha hecho el paripé para las fotos, haciendo como que vota en el colegio electoral del Tesorillo.  

Jesús Fernández Rey, candidato de IU y hasta ahora presidente de la ELA, está disfrutando del día y se le nota en la mirada. “Este es un día muy emocionante, muchísimo”, subraya. Desmiente que se lleve mal con Jesús Fernández Rey, candidato del PSOE, como dicen unos y otros a poco que se pregunta en el pueblo. “No, no, no, pero unos somos ciudadanos de Tesorillo y vivimos en Tesorillo y otros no”, dice con una velada carga. “Es un hecho que Fernández Rey vive en Secadero, que pertenece a Casares, que además es un municipio de Málaga y nosotros pertenecemos a Cádiz. La verdad solo tiene un camino; otra cosa es que nos llevemos mal”, concluye.

Por su parte, María José Pro, candidata del PP, habla con unos y otros, muy contenta de ver el buen ambiente de la jornada electoral. “Lo importante es que todos trabajemos por Tesorillo”, dice. Está disfrutando de la jornada a medias porque justo este domingo se ha puesto enfermo su hijo y tiene que estar pendiente de darle el antibiótico. 

Entre el orgullo y la pesadez

Vivir la jornada electoral como miembro de la mesa puede ser pesado, por mucha gracia que te haga participar en los primeros comicios de la independencia de tu pueblo. “La experiencia es muy buena y hay muy buen ambiente porque la gente vota con ilusión las municipales”, dice Ángeles Gómez Calandria que admite que mucha alegría no le hizo recibir la notificación de que iba a ser presidenta de la mesa. “Deberían tirar de la lista del INEM porque son 65 euritos que podría ganarse una persona que lo necesita de verdad, con la que podría hacer una buena compra semanal. Las personas que estamos aquí trabajamos toda la semana y es complicado”, subraya.

Otros se lo han tomado como un honor. “Ha sido una suerte poder estar hoy de presidente de la mesa: alegaron los que tenía delante y me ha tocado a mí. Me hacía mucha ilusión porque estas no son unas elecciones cualquiera, son las primeras en las que podemos elegir a nuestro propio alcalde”, valora Pedro Miguel García Jarillo, presidente de otra de las mesas.

Ambos presidentes confirman que la participación a media mañana es bastante alta. También lo cree Bartolomé Sánchez, uno de los interventores del PSOE, aunque subraya que es complicado que sea más alta que en las nacionales “que ya fue muy elevada, con casi un 69 por ciento”. “Estamos en un día histórico. He sido concejal dos veces representado a Tesorillo en el Ayuntamiento de Jimena y estuve implicado en el expediente de segregación y en el expediente de ELA (Entidad Local Autónoma) previo a la declaración de la municipalidad. Por eso este día será para recordarlo siempre”, concluye.

Qué necesita Tesorillo

“Este pueblo lo necesita todo, sobre todo lo que vaya  en beneficio del pobre”, dice María Muñoz que, como mucha gente del pueblo, se ha tenido que ir fuera a buscar trabajo porque en el pueblo no hay, reclama. “El polígono industrial lleva años en proyecto”, lamenta. “El pueblo necesita inversión. Siempre ha sido un pueblo rico porque hemos tenido en tiempos naranjas y arroz, pero ahora la vida que tiene es la de la costa, la de Sotogrande”, explica otra vecina, Juana Ortega, después de depositar su papeleta.

Basta pasar unas horas en Casabermeja para comprobar que el cementerio católico de San Sebastián forma parte del día a día del pueblo. Los niños juegan al escondite en sus rincones, las parejas pasean su amor por sus callejas y los mayores, sobre todo las mujeres, lo mantienen lozano a golpe de cal y fregona. Los vecinos conviven con una mezcla de naturalidad y orgullo con uno de los cementerios más bonitos de España, declarado Monumento Nacional en 1980 y Bien de Interés Cultural en 2006.

Es tal su belleza que uno de los escritores más sensibles a ella, Antonio Gala, proclamó hace 37 años en una columna de El País que querría descansar en él para la eternidad. Solo unos días más tarde, por Reyes, el escritor recibió uno de los regalos más originales de su vida: una parcela en el camposanto. La corporación quería agradecerle de una manera tan poco ortodoxa como generosa la mención al cementerio de Casabermeja. La cosa quedó en anécdota.

En el año 1982, cuando Gala lo citó, no era un lugar tan conocido. Fue a raíz de la construcción de la autovía de Málaga, diez años más tarde, cuando las curiosas formas del cementerio que se asoman a la carretera comenzaron a despertar la curiosidad de muchos conductores. Deslumbrados por el blanco reluciente del camposanto se preguntaban si la particular arquitectura de los nichos obedecía a que enterraban de pie a los muertos.

“No es cierto”, aclara con una sonrisa Luis Lozano, encargado de la Oficina de Turismo, que salta por encima del rumor para desvelar un pequeño ‘secreto’ del pueblo que también tiene que ver con los muertos: Casabermeja no solo alberga el cementerio de San Sebastián sino que es sede del cementerio judío que da servicio a toda la Costa del Sol.

Dos cementerios sonados en un pueblo de poco más de 3.500 habitantes. Y la lista de curiosidades no acaba aquí porque dentro de sus límites está el Olivo de Arroyo Carnicero, de más de mil años de antigüedad, uno más imponentes y bellos del país, elegido Olivo Monumental de España en 2013.

El cementerio de Casabermeja: ¿El cementerio más bello?

El cementerio de Casabermeja es un ejemplo único en España. Sus nicheras encaladas crean un conjunto arquitectónico de líneas minimalistas y gran belleza. Cada nichera está compuesta de un amplio espacio para las inhumaciones cubierto por una bóveda de cañón. Cada uno de estos ‘túneles’ abovedados cuenta con una fachada dividida en tres elementos en vertical: la entrada para el ataúd con una puertecilla de forja artesanal, sobre ella la lápida del difunto y, encima, un frontispicio casi siempre triangular rematado por una cruz de forja.

La historia del cementerio comenzó en 1759 cuando Carlos III decreta que, por motivos de salubridad, no pueden continuar los enterramientos en los bajos de las iglesias ni en los núcleos urbanos.

Casabermeja determinó que su cementerio estaría junto a la vieja ermita, dedicada a San Sebastián. Un lugar lo suficientemente alejado del centro, bien aireado, pero a la vez ‘sagrado’. Y es que a los casabermejeños la idea de no poder enterrarse en Nuestra Señora del Socorro no les gustó nada. Pero les convenció, aunque solo a medias, el hecho de que la ermita fuese como una sucursal de la iglesia.

Así que los primeros nichos surgieron literalmente pegados al muro de la ermita, hasta el punto de que parecen extraños contrafuertes apelotonados uno junto a otro.

Luis Lozano atiende a unos turistas franceses mientras se sitúa en un punto concreto del cementerio donde se puede observar claramente la razón que explica la forma de las nicheras: “Para compensar a quienes ya no podían enterrarse en Nuestra Señora del Socorro les dijeron que podían construir sus nichos con un frontón que se asemeje al de la entrada de la iglesia y, además, coronados por una cruz de forja”, relata. Y se ve claramente el paralelismo. El cementerio podría parecer una urbanización de casitas con forma de iglesia.  

Desde el siglo XVIII hasta la actualidad el mantenimiento de cada nichera ha ido a cargo de cada familia. Un cuidado que se nota especialmente en la festividad de Todos los Santos, cuando se celebra una fiesta en la tarde-noche con antorchas y velas y un recital de música y poesía. El nombre de ‘Versos para enterrar el verano’ da buena cuenta de la naturalidad con la que los casabermejeños tratan con su camposanto y con la muerte.

Volvemos a lo del mito de que se entierra de pie a los difuntos y Luis Lozano explica de dónde viene todo: “No es cierto que se les entierre de pie como dicen. El falso mito surgió cuando se inauguró la autovía en 1992, lo que además coincidió con el desarrollo turístico de la Costa del Sol. Si ves el cementerio al pasar, desde la carretera, te llaman la atención los pináculos, la verticalidad de las fachadas, lo que dio pie a ese mito”, explica el encargado de la Oficina de Turismo.

Nichos alicatados, una atrocidad del pasado

Nichos alicatados, una atrocidad del pasadoLa gran mayoría de los nichos están encalados y son de una arquitectura muy uniforme, pero hay anomalías como alguno en mármol que no desentona demasiado. El que sí desentona y mucho es uno alicatado en azulejo gris jaspeado, que solo se puede definir como feo y que se ha conservado así precisamente como ejemplo de lo que no se debe hacer.

“Cuando la gente el pueblo empezó a trabajar en la construcción se traían a casa azulejos sobrantes de las obras que empleaban para sus cocinas y sus cuartos de baño. Algunos acabaron recubriendo los nichos. Pero, tras su declaración como Monumento Nacional, la Diputación de Málaga redactó un plan director de conservación para mantener la imagen. Y las atrocidades cesaron”, relata Luis Lozano, que recuerda que, antes de poner orden, te podías encontrar un nicho decorado con una cenefita más propia de una cocina que de un cementerio.

Un artista autodidacta, un acto de justicia

Un artista autodidacta, un acto de justiciaLa construcción de los panteones de las familias ‘importantes’ corrió en su día cargo del albañil Antonio Torres, ‘Corín’, de la familia de Los Corines. “Un señor del pueblo sin estudios, completamente autodidacta, que fue capaz de crear arcos y formas muy interesantes sin materiales espectaculares pero con mucha gracia”, destaca Lozano, que habla de ‘Corín’ con verdadera admiración y muestra el nicho donde está enterrado.

Otra de las curiosidades del cementerio de Casabermeja es la tumba de los republicanos fusilados, donde reposan los cuerpos encontrados en la fosa común de  Villanueva de Cauche. Allí encontraron los restos de 23 personas. Ocho eran de Casabermeja y los demás de Periana y Villanueva de la Concepción. Fueron exhumados en enero de 2013 por una acción de la Ley de la Memoria Histórica. Más información

En total reposan en el cementerio de San Sebastián 1.406 personas. Estaba previsto habilitar otro camposanto para responder a las necesidades del futuro pero la realidad es que, con el auge de las cremaciones, ya no hay tanta demanda. “Y lo cierto es que muchos vecinos no son partidarios de que se haga otro porque no querrían ser enterrados en otro lugar. Este es ‘su’ cementerio”, subraya Lozano.

Además de las nicheras por las que es conocido, el cementerio tiene también enterramientos más sencillos, “de cuando a la gente sin recursos se la enterraba bajo piedras amontonadas y encaladas”, y cuenta con una zona de nichos estándar.

Cementerio de Casabermeja: La autovía, para bien y para mal

Cementerio de Casabermeja: La autovía, para bien y para malMientras conversamos con Luis Lozano no deja de escucharse el zumbido de los coches pasando por la autovía.

“Si Casabermeja no tuviese autovía todos nos hubiésemos ido hace tiempo. Gracias a esta comunicación tienes la opción de vivir en tu pueblo y trabajar en Málaga. Además hay muy buena conexión de autobuses con la ciudad. Pero la contaminación acústica es evidente”, admite Lozano.

Cementerio Judío de la Costa del Sol

Cementerio Judío de la Costa del SolEl cementerio judío de Casabermeja registra una gran actividad porque da servicio a la comunidad de toda la Costa del Sol, pero su día a día es mucho más discreto ya que no es considerado un lugar de visita [aunque se puede solicitar con antelación] sino de recogimiento y culto.

Las primeras tumbas datan de 1989, aunque la inauguración oficial fue unos años más tarde, en 1996, fecha en la que está datada la placa conmemorativa. Actualmente acometen la tercera ampliación.

Lo que más llama la atención al visitante neófito son las piedrecitas que hay sobre cada lápida. En lugar de llevar flores, las visitas depositan una piedra. A más visitas, más piedrecitas.

Su gestión depende de la CIMa (Comunidad Israelita de Málaga). Más información aquí.

Olivo del Arroyo, un árbol milenario y premiado

Olivo del Arroyo, un árbol milenario y premiadoLa visita a Casabermeja esconde otro secreto: uno de los olivos más antiguos y bellos de España, el Olivo del Arroyo.

Está catalogado como milenario y fue premiado en 2013 como el Mejor Olivo Monumental de España (el primero de Andalucía que se alzó con esa distinción). Para encontrarlo hay que tomar la carretera que une Casabermeja con Villanueva de la Concepción, donde un cartel a la derecha indica el desvío para ver el olivar.

No estamos hablando de cualquier cosa: tres troncos de más de siete metros de perímetro cada uno que salen de la misma raíz y una antigüedad superior a 1.000 años certificada por la Universidad de Córdoba.

Qué ver (además) en Casabermeja

Qué ver (además) en CasabermejaCasabermeja no solo cuenta con el atractivo de sus dos cementerios y el Olivo del Arroyo Carnicero sino también con otros puntos de interés como el enclave arqueológico de las Peñas de Cabrera, la Torre Zambra, la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro y un interesante Museo de Cerámica. Alberga el pueblo además la sede de la Asociación de la Cabra Malagueña, una variedad de raza protegida que estaba en peligro de extinción y de la que ahora se está haciendo un seguimiento genético.

Hay una gran tradición gastronómica, con buenos restaurantes, bares para tomar tapas y mucha cultura del guiso del chivo. Es más, cuentan con dos fiestas gastronómicas muy importantes: Las Jornadas Gastronómicas que coinciden con la primavera (primer fin de semana de abril) y la Fiesta de la Cabra Malagueña (que suele ser el tercer fin de semana de septiembre).

Hay que ir a verlos como quien visita a un viejo amigo que prefiere la soledad: con respeto, sí, pero con una cierta frecuencia para que no les invada la melancolía. Los pinsapos (Abies pinsapo) adoran el aire fresco, los lugares umbríos, la niebla y la lluvia, y gracias a que varios puntos de Andalucía conservan estas condiciones, han llegado hasta nuestros días de manera casi milagrosa.

Hay que ser conscientes de que estamos ante una reliquia del período Terciario, de hace aproximadamente 20 millones de años, cuando el clima dominante en la zona era mucho más húmedo y frío. Y es que ya solo quedan pinsapos en Andalucía y en algunos puntos del norte de Marruecos (donde, por cierto, están amenazados por las plantaciones de cannabis).

Protagonista del paisaje de montaña de la Sierra de las Nieves, de la Sierra de Grazalema y de Sierra Bermeja, contemplar el pinsapo no sólo llena los ojos y el alma de belleza sino que pone al viajero en una posición de agradecimiento, ya que es prácticamente un prodigio que se erijan al alcance de su mano.

Visitamos el pinsapar de la Sierra de las Nieves acompañados por expertos senderistas que lo primero que detectan es lo raquíticos que van los arroyuelos y “lo seco que está todo”. “Más lluvia haría falta”, indica una curtida senderista que ya ha encarado las cañadas de las Ánimas y del Cuerno en más de una ocasión y que hoy ejerce de guía. Parece que más que un deseo ha pronunciado en voz alta una orden, porque pocos días después de la visita llegan las lluvias. Una buena noticia para los pinsapares.

En el ascenso por la Cañada del Cuerno hacia el Puerto de los Pilones se ven ejemplares deslumbrantes, nuevos brotes y una densidad de la masa forestal que denota salud. Aunque hay que ser conscientes de que los pinsapos son, hoy por hoy, una especie amenazada y frágil, que ocupa extensiones de bosque pequeñas y muy delimitadas, el aspecto, en general, parece bueno, una impresión que confirman los expertos.

Un estudio publicado en 2018, elaborado por Oliver Gutiérrez-Hernández, del departamento de Geografía de la Universidad de Málaga; Rafael Cámara Artigas, del departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y Luis V. García, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC, con datos recogidos entre 2002 y 2016, ha concluido que los pinsapares están cada vez más lozanos y que la protección y regeneración está dando sus frutos.

Pero no todo son buenas noticias. El calentamiento global también les afecta. “Revelamos un adelantamiento general de la fase de reverdecimiento (Green up phase) y un retraso de la fase de senescencia (Green down phase). [...] Estas observaciones podrían estar relacionadas con el calentamiento global”, señalan los expertos.

Dónde encontrar pinsapos

La Serranía de Ronda es la reserva principal del pinsapo. Así, hay pinsapares en los Parques Naturales de la Sierra de las Nieves (términos municipales de Ronda, Tolox, Yunquera, Parauta, Monda, Istán y El Burgo) y de la Sierra de Grazalema, además de en el Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja (Genalguacil, Estepona y Casares).

Según datos de la Junta de Andalucía, la superficie total que ocupan los pinsapares es de algo más de 8.100 hectáreas. Más del 50 por ciento de esa extensión presenta densidades muy bajas, inferiores al 5 por ciento de la superficie, lo que da una idea de la fragilidad de este ecosistema.

Al pinsapo le gustan las laderas y las cumbres montañosas que se sitúan entre los 1.000 y 1.800 metros de altitud,y los suelos pedregosos, bien drenados pero que a la vez retengan bien el agua, formados por calizas grises, calizas dolomíticas y peridotitas.

Si elegimos la Sierra de las Nieves para conocer el pinsapo es por dos motivos. Uno es que podemos visitar el Monumento Natural Pinsapo de las Escaleretas, un árbol majestuoso de edad incierta, aunque se calcula que está entre los 350 y 550 años. Alto como un edificio de cinco plantas, con un tronco inmenso, es casi mágico que haya llegado a nuestros días sin sufrir una plaga o el impacto de un rayo, o, lo que hubiese sido más probable, su tala por parte de los humanos para aprovechamiento de la madera. Está ubicado en el municipio de Parauta junto al camino de Las Lajas, que unía las vegas de río Verde, con Ronda y el Valle del Genal.

El otro motivo para elegir el Parque Natural de la Sierra de las Nieves es que alberga el 65 por ciento de todos los pinsapos de Andalucía, una de las razones por las que próximamente será declarado Parque Nacional. Es más, está previsto que reciba esta clasificación esta misma primavera.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre la propuesta final para la declaración con lo que, antes o después durante este año, se convertirá en el tercer Parque Nacional de Andalucía y el 16º de toda España. Se reconoce así no solo el valor de los pinsapares de la sierra sino las formaciones de encinares, quejigales y de bosque mediterráneo en general, además de la fauna, entre la que destacan la cabra y el gato montés, los corzos, las águilas o las nutrias.

Pinsapos del Parque Natural Sierra de Grazalema

Pinsapos del Parque Natural Sierra de GrazalemaEl Parque Natural Sierra de Grazalema presenta un bosque denso de quejigos, encinas, alcornoques y pinsapos. Se puede visitar el Jardín Botánico El Castillejo, donde es posible estudiar muy de cerca los pinsapos, además del Centro de Visitantes de El Bosque y el Mirador del Puerto del Boyar.

Tanto en este caso como en el de los otros parajes citados siempre es interesante informarse previamente porque algunos accesos en coche se cortan en las épocas de más visitantes o incluso se controla el número de personas que puede acceder a determinadas zonas.

Por su parte, el Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja, que debe su nombre al color de la peridotita de origen ígneo que lo forma, cuenta con unas 90 hectáreas de pinsapo.

También se pueden ver pinsapos en el Parque Natural Sierra de Huetor, que se caracteriza por ser un bosque de fácil acceso y recorrido, lo que es perfecto para visitarlo en familia. El Pinsapar del Barranco de la Umbría, formado gracias a una repoblación forestal, permite conocer este endemismo mediterráneo.

¿Cómo distinguir un pinsapo?

¿Cómo distinguir un pinsapo?Los pinsapos son árboles altos, de hasta treinta metros, de la familia de los abetos con copa piramidal de color verde oscuro. Un elemento distintivo es su tronco, que a menudo se divide en dos o más brazos, lo que les da una curiosa forma como de candelabro.

La piñas que da son erguidas y cilíndricas y, precisamente ahora, en abril-mayo, le salen las flores masculinas (inflorescencias o conos masculinos) que recuerdan a una baya de color rojo oscuro.

Acaban de dar las doce del mediodía. En la terraza de La Casita, uno de los locales más populares del paseo marítimo de El Palo (Málaga), hay mesas donde todavía se desayuna y otras en las que las cañas comienzan a amontonarse. La banda sonora no viene del bar sino del mismo paseo: una peculiar mezcla entre el suave batir de las olas, el chirrío, por fortuna lejano, de una bandada de cotorras argentinas invasoras y la música que procede de un bonito organillo de madera. 

Un niño rubio, muy pequeño, se acerca al hombre que toca el instrumento. Le han llamado la atención las letras doradas que forman las palabras ‘Orgelbau Stüber Berlin’ (Constructores de órganos Stüber) grabadas sobre la madera. Uno se imagina, por la edad del organillero, que debe ser un jubilado alemán que completa su pensión con las monedas que le dan los turistas. Pero, como suele suceder con los juicios apresurados, esta imagen se aleja por completo de la realidad.

Lo primero que sorprende al visitar a Jörg Perleberg en su casa de la calle Quitapenas de El Palo es encontrarlo trabajando delante del ordenador. A sus 75 años dedica entre tres y cuatro horas al día a ocuparse de su negocio turístico en Alemania, que fundamentalmente consiste en captar clientes y organizar paquetes turísticos completos (con excursiones en barco, meriendas y exposiciones) para grupos de visitantes de todo el mundo que quieren conocer los canales y el elevador de barcos doble de Scharnebeck, situado en el distrito de Lüneburg, en la Baja Sajonia (a 50 kilómetros al sur Hamburgo), un prodigio de la ingeniería.

La razón de que viva medio año en Málaga y medio año en Alemania es bastante sencilla. Por una parte, el estrés que acumulaba en el pasado, cuando tenía más negocios en Alemania, le pasó factura en forma de infarto, así que decidió cambiar su modelo de negocio, reducirlo y adaptarlo a lo que verdaderamente podía llevar sin agobios. Por otra parte, había conocido Málaga en uno de sus largos viajes en moto por Europa, otra de sus pasiones, y tuvo claro que quería vivir en El Palo.

Y así lleva diez años ya en Málaga, donde se ha convertido en un vecino más e incluso en un atractivo turístico para la zona.

Benefactor de un centro de día de discapacitados

Benefactor de un centro de día de discapacitadosTocar el organillo por el paseo de El Palo no solo es su momento de ocio y relajación cuando acaba con sus compromisos laborales del día, sino hay una causa benéfica detrás. Todo el dinero que recauda en sus paseos lo destina a un centro de día para jóvenes con discapacidad ubicado en Kolo, Polonia. Un lugar que conoció gracias a un amigo y con el que lleva una década colaborando. Es más, hay una cuenta bancaria abierta llamada ‘Katarynka’, que significa organillo en polaco, donde muchos amigos de Perleberg y otros filántropos hacen donativos. Con los ojos emocionados muestra al visitante algunos regalos, como dibujos y pequeñas manualidades, que ha recibido de los chavales del centro.

Suele llevar un platillo para los donativos sobre el órgano, pero, a un lado del instrumento, también hay colgado un saco de terciopelo que sostiene un peluche en forma de monito. Es un guiño al pasado de la profesión. Antaño los organilleros llevaban un mono atado al organillo con una cuerda o una correa. Solía un pequeño tití al que vestían con diminutas ropas, y que era el encargado de recoger las monedas del público. Una práctica que, afortunadamente, ya no está permitida.

Cuando llegó al Palo hace diez años, Perleberg tocaba todos los días de la semana pero ahora ha reducido las salidas a tres o cuatro veces porque los años no pasan en balde y se cansa más. Con todo, toca nada menos que tres horas cada vez que sale.

Su lugar preferido para instalarse y tocar con el organillo es el puente que cruza el Arroyo Jaboneros. “Tengo el mar de frente, la montaña detrás, y el cielo y el sol sobre mi cabeza. No puedo pedir más”, dice con una gran sonrisa.  La ruta comienza en su casa en la calle Quitapenas y recorre, sobre todo, la zona de Echevarría de El Palo y va hasta Pedregalejo. También lo contratan para bodas y cumpleaños en las colonias alemanas de Torrox y Torre del Mar.

El cariño de todo un barrio

El cariño de todo un barrioSu llegada a El Palo hace una década fue observada con curiosidad por sus vecinos, en su mayoría paleños de toda la vida, pescadores, obreros u hosteleros. De la curiosidad pasaron al acercamiento. Un vecino, Antonio, llamó un día a su puerta con un plato de pescado y un cuenco de sopa. Fue una cálida bienvenida que llega hasta hoy.

Aunque en la entrevista está presente su amigo Andy, para ayudar con la traducción del alemán, Jörg Perleberg dice alto y claro y con orgullo: “Soy paleño y este es mi barrio”. También subraya, con la intención de que aparezca en el artículo, que es “padre orgulloso de dos hijas”, una directamente implicada en el negocio turístico familiar, mientras que la otra es una experta en comunicación de centros hospitalarios, con varios premios y un gran reconocimiento en Alemania.

Adiestrador de perros, entrenador de caballos

Adiestrador de perros, entrenador de caballosPero Jörg Perleberg tiene mucho más que contar. Ha sido adiestrador de perros policía, entrenador de caballos para las Olimpiadas (por sus manos pasó Halla, una famosísima yegua que ostenta el récord de haber ganado tres oros olímpicos en salto) y también ha sido motociclista, con varios campeonatos en su haber. Un accidente, que le sesgó tres dedos de su mano izquierda, le obligó a dejar algunas de sus pasiones.

No le ha obligado, sin embargo, a abandonar su afición por la ornitología, otra de sus facetas. Visita con frecuencia la Serranía de Ronda para observar pájaros con el experto Juan Oñate y sus amigos. “Algunas de las grullas anilladas que están aquí parte del año luego están muy cerca de donde yo vivo en Alemania. Tengo el mismo ritmo migratorio que las grullas”, bromea.

 Su organillo también le ha proporcionado no pocas amistades en el mundo de la música, desde los cantantes Jimmy Green y Georges Baker, al director de orquesta José d’Aragón que simplemente un día se paró a hablar con él. También se hizo amigo del director de cine malagueño Fran Guijarro, que grabó una pieza sobre la corrupción para La Sexta con el organillo de Perleberg como banda sonora.

Un instrumento que requiere cierto ritmo

Un instrumento que requiere cierto ritmoJörg (Jorge, para los paleños) Perleberg insiste en que el órgano de barril “no es una máquina de música sino un instrumento musical”. “Requiere que alguien lo toque manualmente y con un cierto ritmo, no es una máquina autónoma de música”, explica con la ayuda de Andy. 

Su instrumento, que adquirió hace 17 años de segunda mano, combina dos diseños de los constructores Bacigalupo y Frati. No sabe exactamente la fecha de la fabricación. “El único cambio que le han hecho con respecto a los antiguos es que los tubos eran de metal y ahora son de bambú, lo que proporciona un sonido más suave y agradable. Es pura mecánica, nada electrónico”, subraya el organillero.

El instrumento funciona con rodillos, que son como bobinas. Cada rodillo lleva uno o varios temas perforados de entre cinco y ocho minutos de duración. Cuando se termina el rodillo, Perleberg tiene que rebobinarlo manualmente. Tiene unos 200 rodillos en España, lo que pueden ser unas 1.200 canciones. La mayoría son versiones cortas de temas de música clásica. Mucho de Mozart, Schubert, Strauss, Vivaldi... pero también canciones populares como ‘La cucaracha’, que es el tema que suena a las doce del mediodía, junto a La Casita de El Palo.

En La Zubia, localidad de la Comarca de la Vega, puerta de entrada al Parque Natural de Sierra Nevada y a solo 15 minutos en coche de Granada, el viajero encuentra un pequeño hotel rural que se desmarca por completo de un alojamiento al uso: cinco habitaciones… y 7.000 libros.

La bonita historia de la familia Melgarejo Castañeda, que está detrás de la recuperación de este establecimiento singular, se remonta a cuando la joven Adoración Sánchez Cabello, conocida como Adora, servía en aquella casa de muy cría. Muchos años después, su hijo, Luis Melgarejo Sánchez, y su nuera, María Jesús Castañeda Correa, se animaron a comprarla con sus ahorros. Y le dieron a Adora la sorpresa de su vida.

La restauración no fue nada fácil. Horas, semanas y meses “a pico y pala”, remarcan. Uno de sus objetivos fue respetar la fachada principal y todos los elementos del interior que pudieron restaurar: cada trozo de madera y cada piedra del original que merecía la pena rescatarse. Dos meses tardó María Jesús solo en limpiar, decapar y restaurar el portón centenario de la entrada.

El círculo lo cierra el nieto de Adora, Luis Melgarejo Castañeda, poeta de amplia bibliografía y ganador del XV Premio Hiperión con el ‘Libro del cepo’, amante de los libros y de la naturaleza, que ha conseguido dotar al establecimiento de un ambiente único. Con él, la literatura y la cultura en general entraron en la casa a través del portón centenario que restauró su madre.

‘Biblioteqa’ reconocida por la Junta de Andalucía

‘Biblioteqa’ reconocida por la Junta de AndalucíaMelgarejo fue el gran impulsor de la ‘Biblioteqa’, un espacio ubicado en la planta baja con un fondo de más de 7.000 libros, que abre al público de martes a jueves de 17 a 22 horas.

Recientemente La Casa con Libros ha recibido una buena noticia, ya que su biblioteca ha sido incorporada a la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía (Red IDEA), lo que le da proyección fuera de La Zubia. Ahora están en el proceso de incluir los títulos en el sistema de esta Red, que está integrada por todos los centros de documentación y bibliotecas dependientes de la Junta de Andalucía pero también por los de entidades privadas que cumplen unos determinados requisitos, como es el caso de La Casa con Libros.

“Formar parte de la Red Idea es una gran alegría para nosotros porque nos permite integrarnos en un sistema profesional y estar seguros de que los libros que tenemos van a estar de manera visible a disposición de quien los busque”, explica Joanna Studzinska, que forma parte de la familia de La Casa con Libros. Y es que este hotel/biblioteca/centro cultural no es solo cosa de la familia Melgarejo Castañeda, sino que funciona con alma de cooperativa, con el curioso nombre de Enfrentico la Iglesia S.C.A., por la situación del alojamiento, justo enfrente al templo de La Zubia.

Tapeo, cervezas y ‘Poesía que quise escribir’

Tapeo, cervezas y ‘Poesía que quise escribir’Al entrar en La Casa con Libros, el viajero se encontrará con la típica casa andaluza con patio interior presidido por un bar donde siempre hay vecinos en animada conversación. Su mezcla de taberna-tetería, permite disfrutar tanto de una cerveza artesana como de un té, sin dejar de mencionar su sensacionales tapas y roscas para compartir. Nada de televisores con el fútbol puesto. Toca tertulia o silencio placentero.

También en la planta baja está el salón principal, que es el gran centro de reunión de las actividades culturales, que coordinan los integrantes de la Asociación Cultural La Zagüía. Desde recitales de poesía a presentaciones de libros, pasando por talleres de todo tipo o actividades de cineclub.

Es más, La Casa con Libros se ha hecho famosa mucho más allá de Granada por su ciclo 'Poesía que quise escribir'. “En este ciclo lo importante no son los poetas sino los poemas. Cada mes invitamos a un o una poeta contemporánea para que comparta con el público asistente aquellos poemas de otros autores que le acompañan de continuo, aquellos poemas que hubiera querido escribir”, explica Luis Melgarejo. Además se editan postales con poemas que corren por el pueblo, que se llevan los huéspedes y que leen los niños y niñas y hacen que la poesía llegue a pequeños rincones inesperados.

Este año ya han pasado por la casa la poeta barcelonesa Ana Gorría, la madrileña Luisa Antolín, la poeta granadina Eva Navarro, el poeta madrileño Jorge Riechmann (este 13 de abril), mientras que el 3 de mayo estará Yago Mellado. Todas las sesiones comienzan a las 21 horas en el salón.

Para que quede clara la importancia del ciclo basta decir en ocho años han pasado por el salón de La Casa con Libros más de 50 poetas de todos los rincones del país. Desde María-Eloy García a Erika Martínez, pasando por Aurora Luque o Ben Clark.

Las actividades continúan este 2019 con un taller de relato breve con Cristina Gálvez del 7 de mayo al 11 de junio y, entre abril y junio, otro de escritura poética con el propio Luis Melgarejo.

Alojamiento rural entre libros y antigüedades

Alojamiento rural entre libros y antigüedadesLa Casa con Libros es, no hay que olvidarlo, un alojamiento rural que cuenta con cinco habitaciones, tres dobles y dos individuales, que han sido amuebladas y decoradas de tal modo que transportan al viajero a otros tiempos más pausados y tranquilos. Antigüedades y libros son la decoración principal de las habitaciones, que no escapan de la filosofía general de la casa.

La idea de Luis Melgarejo fue, desde el principio, que cada habitación no solo fuese diferente y con personalidad propia sino que los libros también camparan a sus anchas en sus mesillas, aparadores, estanterías…

Y, después de leer, a caminar

Y, después de leer, a caminarNo todo va a ser leer, leer y leer. Así que hay dos recomendaciones: Un sencillo paseo por el cercano Parque de la Encina, llamado así por la encina centenaria que lo habita, o hacer una de las etapas de una de las rutas de senderismo más completas y bellas de Andalucía: el Sendero Sulayr.

Los domingos en la venta Puerto del León hay que reservar con antelación el flan de chirimoya porque corres el riesgo de quedarte sin él si dejas la comanda para la hora de los postres. Y es que son muchos los malagueños que cada fin de semana visitan el Parque Natural de los Montes de Málaga para comer en familia o con amigos después de haber completado una ruta de senderismo o en bicicleta por la zona. Pocos son, sin embargo, los que reconocen en las ruinas que pueblan el paisaje los antiguos lagares de vino que han quedado en el olvido a pesar de su pasado glorioso.

Para hacerse una idea de la importancia de la viticultura en la economía agraria malagueña de entre los siglos XVI y XIX basta un dato: La Rioja cuenta en la actualidad con 52.000 hectáreas dedicadas a la vid, mientras que Málaga disponía en 1881 de una superficie de viñedo de 65.000 hectáreas. Hoy en día son solo 4.100 en el conjunto de la provincia.

Nada menos de 995 fincas malagueñas tenían lagares de vino. Y no solo los lagares, sino todos los elementos del sistema de abastecimiento de agua como fuentes, pilares, albercas y minas. Muchos de ellos ricamente decorados y construidos con esmero. Un patrimonio espectacular con una densidad de elementos importantísima que, sin embargo, se está perdiendo. Si la famosa e implacable plaga de la filoxera arrasó con las viñas a finales del siglo XIX, ahora son los expolios, el abandono y la falta de protección institucional los que están arrasando esa historia agraria.

Solo cinco lagares están catalogados

Solo cinco de casi mil lagares que hubo en su día están catalogados en el PGOU de Málaga. Muchos se perdieron durante la expansión urbanística de la ciudad, que destruyó por completo los lagares de La Palmilla, el Limonar o el Mayorazgo, pero son muchos, muchísimos, los que siguen presentando elementos patrimoniales que merecen atención y, sobre todo, protección.

Esta es la gran batalla de dos apasionados de la geografía y la historia de los Montes de Málaga, Rafael Blanco y Antonio Vela, que llevan décadas estudiando estos elementos, y, desde hace aproximadamente diez años, trabajan en una catalogación exhaustiva. Y todo por amor a los montes. 

Blanco es profesor titular de Geografía de la Universidad de Málaga (UMA) y Vela es un pionero de la espeleología en la provincia, además de un experto topógrafo. Ambos pertenecen a la comisión de patrimonio de la Asociación de Amigos de los Montes de Málaga y su trabajo de catalogación ya ha llamado la atención de una editorial que se ha puesto en contacto con ellos para publicar su estudio en forma de libro ilustrado.

Es una muy buena noticia que se completaría del todo si consiguen apoyo institucional para acelerar el proyecto. Lo que persiguen es dar más visibilidad al proyecto para que todo ello desemboque en una protección real de los lagares, y de toda la infraestructura hidráulica que les acompaña como las minas (galerías o túneles que se excavaban para llegar al nivel freático), fuentes y albercas.

Los cinco casos de lagares que recoge el PGOU son Torrijos (convertido en ecomuseo), Jotrón (actualmente en ruinas, pero que se puede visitar), Cotrina, Chinchilla y Rute (estos tres últimos de propiedad privada).

“No hay vigilancia ni control”

Rafael Blanco aclara que el hecho de que estén en la catalogación no se debe precisamente a un estudio exhaustivo sino que se incluyeron porque son los cinco casos que recoge la Colección cortijos, haciendas y lagares de la Junta de Andalucía, que hizo un tomo para cada provincia. “Pero hay mucho más que eso, es completamente insuficiente que solo estén estos cinco en el inventario del PGOU”, explica el profesor para el que, lo más grave, es que no hay “una aplicación práctica de esa protección, no hay vigilancia ni control sobre este patrimonio”.

Este es un tema que le preocupa especialmente. “Hace poco, dando una clase de máster en la Universidad de Granada, veíamos una villa romana del siglo V dC que está catalogada, protegida y es Bien de Interés Cultural. Pero hablando llanamente era un montón de piedras. ¡Pero era romano! La pregunta es: ¿tenemos que esperar 1.500 años para darnos cuenta de que el patrimonio de los Montes de Málaga es importante y hay que protegerlo? Pues cuando hayan pasado 1.500 años no tendremos nada que proteger, cuatro piedras. Hay que adelantarse y decir: vamos a proteger esto para que nadie lo toque, para que no se destruya del todo”, relata el profesor.

Destrucción legal del patrimonio a través de las ITE

Destrucción legal del patrimonio a través de las ITETanto Rafael Blanco como Antonio Vela son conscientes de que rehabilitar los cientos de casos de lagares y sus infraestructuras hidráulicas en los Montes de Málaga es absolutamente imposible “pero no lo es evitar el expolio, la destrucción y las ITES (Inspecciones técnicas de edificios)”.  Este último es un detalle importantísimo y casi desconocido. “Se exige a los propietarios de construcciones como estas, que están en ruina o en aparente ruina, que las rehabiliten y, si no lo hacen porque no tiene dinero, se les exige la demolición. De ahí la importancia de catalogar estos lugares y de que aparezcan como bien protegido porque, si no, a través de las ITES vamos a destruir todo el patrimonio y, además, legalmente”, denuncian los expertos.  

Así, todo el trabajo de Blanco y Vela se está centrando en el inventariado de los elementos patrimoniales que vemos en los Montes de Málaga para ampliar lo que está hasta ahora catalogado como protegido dentro del PGOU. “La idea es publicarlo y planteárselo al Ayuntamiento de Málaga para que tenga constancia real del patrimonio que existe y que amplíen esos bienes protegidos”, apuntan.

El proceso de catalogación de los expertos ha alcanzado actualmente entre un 50 y un 70 por ciento de los bienes existentes. “Es un trabajo de décadas. Si lo queremos hacer de manera exhaustiva, que es como lo estamos haciendo, es una labor de años”, explica Antonio Vela.

Precisamente ahora están pendientes de una posible contratación de personal a través del organismo de la Universidad de Málaga (OTRI) y han planteado un proyecto ante la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga que se ha mostrado receptivo. “Hay un gran interés por parte del Ayuntamiento pero mientras no se acelera el tema el patrimonio se destruye y se expolia día a día”, lamentan.

La buena noticia es que ya tienen una oferta para publicar el catálogo en el que están trabajando, un paso importantísimo porque si no se conoce el patrimonio ni se aprecia ni se conserva. Pero sin ayuda externa, el proceso de catalogación va más lento porque ambos tienen que conjugar esta empresa gigante con sus propias profesiones y vida personal. Ambos forman parte de la comisión de patrimonio de la Asociación de los Montes de Málaga.

Un breve recorrido por los lagares y su historia

Un breve recorrido por los lagares y su historiaEl paisaje de Málaga entre los siglos XVI y XIX era el que hoy vemos en La Axarquía: un paisaje de viñas.

Así, la economía vitivinícola en los Montes de Málaga comienza en el siglo XVI, con la tala del antiguo bosque de encina y alcornoque, y el establecimiento de la vid, que cobra una importancia vital en los siglos XVII, XVIII y XIX.

Todo cambia en 1878 cuando comienza el primer foco de filoxera en el lagar de la Indiana y, desde allí, arrasa todo el viñedo de los montes. La plaga coincide, además, con un periodo de crisis muy importante de la economía de montaña. 

El viñedo se suplanta por otros cultivos como el olivo, los almendros, los pastos para la ganadería y otros cultivos de subsistencia. Y no hay que dejar de mencionar la repoblación forestal de los Montes de Málaga, que comenzó en los años 30, paró durante la Guerra Civil y se reanudó en los años cuarenta. Fue de 4.995 hectáreas de pino en el Parque Natural.

 “Los lagares son un reflejo importante de la arquitectura tradicional de hábitat disperso: no son grandes explotaciones sino pequeñas o medianas. Es más, a finales del XIX había una densidad de fincas de 3,75 por kilómetro cuadrado”, desvela Rafael Blanco. 

Un elemento distintivo de los lagares es la torre de contrapeso: alta y con un muro de más de un metro de ancho. Una construcción robusta porque en ella estaba embutida la viga de la prensa y tenía que resistir los empujes de la maquinaria.

Muchos de los lagares se pueden considerar directamente un ‘lagar villa’, es decir, que no solo tenían una función económica sino también una función residencial. “Antiguamente la burguesía, en lugar de irse a las zonas costeras, se iba a las montañas durante el veraneo”, explica Antonio Vela. Vivienda y lagar, todo quedaba integrado, con la planta baja para la prensa y las tinajas para la fermentación del vino y la planta alta para la residencia del propietario.

Los propietarios ricos, con casa en el centro de Málaga, acudían al lagar durante la recolección y la vendimia para controlar el trabajo, aunque también los había que vivían todo el año en el monte. “En todo caso la planta alta debía estar en condiciones para que, cuando el propietario quisiera ir allí, tuviese donde alojarse”, relatan los expertos.

Las infraestructuras hidráulicas, un ejemplo de adaptación

Una historia y un patrimonio fascinante que se está perdiendo, al igual que el de las infraestructuras hidráulicas, importantísimas por la escasez de agua, y que da para otro reportaje ya que es un patrimonio etnológico crucial que nos habla de cómo los habitantes se adaptaron a un entorno difícil como son los Montes de Málaga.

Patrimonio olvidado y, en muchos casos, expoliado que acabará destruido por completo si no se toman lo antes posible medidas eficaces para su protección.

Primera línea de playa, vistas al mar, amplia terraza. ¿Hablamos de unos apartamentos de lujo? ¿Tal vez de un restaurante? Pues no, hablamos de una librería. De una librería muy peculiar. Tal vez la única en España en la que el librero tiene que barrer arena y limpiar salitre de su amplio ventanal cuando el viento arrecia.

Desde hace cuatro años La Mínima convive en el Paseo Marítimo Nuestra Señora del Carmen de Rincón de la Victoria (Málaga) con chiringuitos, restaurantes de pescaíto, hamburgueserías y tabernas irlandesas. Una rara avis que, sin embargo, ha sintonizado sin problemas con un ambiente predominantemente hostelero.

Lo cierto es que La Mínima también ofrece servicio de cafetería y es famosa por sus tés y sus bizcochos caseros, pero es conocida, sobre todo, por haberse convertido en punto de encuentro cultural de todo el Rincón e incluso de Málaga gracias a una agenda de actividades activa, multidisciplinar e interesante para públicos muy diversos.

Carlos López y Mercedes González son los artífices de la idea. De su espíritu aventurero no queda duda cuando uno descubre que durante siete años fueron maestros en las escuelas unitarias itinerantes que llevan los circos de ciudad en ciudad. Pero esa es otra historia.

Su aventura de La Mínima comenzó hace cinco años. “Primero estuvimos un año en un local muy pequeño del centro del Rincón de la Victoria que no nos permitía hacer mucho más que la propia actividad librera, así que nos pusimos a buscar un espacio donde pudiésemos atender otras muchas actividades culturales. Dimos muchísimas vueltas, vimos muchísimos sitios. Incluso barajamos la posibilidad de irnos a Málaga capital pero, cuando dimos con este espacio junto al mar, no nos quedó ninguna duda”, relata Carlos López.

Lugareños y turistas no ocultaron su sorpresa inicial al encontrarse con una librería-cafetería en pleno paseo marítimo, pero gracias a una tenaz labor pedagógica y a una amplísima programación de actividades, los libreros han logrado integrar el local en el pueblo de manera rotunda y a todos los niveles.

Cada mes hay actividades fijas como noches poéticas, cuentacuentos para adultos y para niños y niñas, un ‘Vermut musical’ con conciertos en pequeño formato —que ha dado voz a todo el talento musical de El Rincón y de otros puntos de la provincia— y las famosas ‘Tertulias mínimas’, en las que invitan a un experto para hablar de temas de educación, deportes, política… Y estas son solo las actividades fijas. A estas hay que sumar exposiciones de arte, presentaciones de libros y talleres.

Son muchos frentes abiertos que pueden acometer gracias a la colaboración de un grupo de aguerridos ‘mínimos’ y ‘mínimas’: El escritor Rafael Ávila se encarga de los recitales de poesía; el periodista David Bollero, que trabaja en la librería de manera regular, se ocupa de organizar las ya mencionadas ‘Tertulias mínimas’; mientras que Mercedes González y Alicia Acosta encandilan a mayores y pequeños con los cuentacuentos (a través de la asociación Cientacuentos Cuentapiés, que tiene más de veinte años de trayectoria).

Por si todo esto fuera poco, de La Mínima nació también el festival Entrelíneas que se celebró a finales de febrero. El festival une dos de las pasiones de los fans de esta librería: la música y la literatura. Este año ofrecieron conciertos, mesas redondas y el I Congreso de Autoedición de Málaga. Nita, de Fuel Fandango, fue su madrina de lujo. En ediciones anteriores lo fueron el poeta Luis García Montero, el periodista Javier Gallego Crudo —de Carne Cruda— y Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía. “Lo que les pedimos a los padrinos es que, si son músicos, hablen de la influencia de la literatura en su música y, sin son escritores, que nos hablen de cómo les ha influido la música”, relata Carlos López. El festival tiene importantes patrocinios e involucra a instituciones y a otros negocios del Rincón de la Victoria.

Unos ‘locos’ consecuentes

Unos ‘locos’ consecuentesA pesar del éxito del festival y de que han cumplido cinco años como librería con buena salud, todavía hoy mucha gente les dice que están locos, que lo lógico habría sido dedicar un local así, en primer línea, a un negocio más lucrativo. “Es posible, pero nuestro objetivo, además de mantenernos, es emplear la cultura para generar valor social. Eso es lo que nosotros queremos”, subraya Carlos López.

Quienes estén interesados en el corazón del negocio, los libros, encontrarán un catálogo muy variado, con una sección infantil especialmente cuidada. “Procuramos tener las novedades editoriales, pero también una selección un poco distinta, que se nutre de las propuestas de pequeñas editoriales que no trabajan con las grandes distribuidoras. También estamos muy contentos de nuestro catálogo de poesía”, explica López. Incluso cuentan con una sección de libros de segunda mano a la que, curiosamente, contribuyen muchos turistas extranjeros que legan sus lecturas de verano cuando terminan sus vacaciones.

La agenda cultural de La Mínima está en sus redes sociales pero lo más recomendable es hacerles una visita, tomarse un té con bizcocho, hojear los libros y apuntarse a un par de actividades. Convertirse en un ‘mínimo’ o ‘mínima’ es una gran experiencia.

El 23 de abril se celebra el Día del Libro porque en esa fecha de 1616 fallecieron William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Este último, casi un desconocido para el gran público, está considerado el primer intelectual mestizo de la historia y “uno de los mejores prosistas del Siglo de Oro”, en palabras del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Treinta de sus 77 años de vida los pasó en el número 3 de la calle Capitán Alonso de Montilla (Córdoba), en una casa que hoy se conserva a la perfección y que se puede visitar gracias a una reforma acometida en los años noventa del siglo XX.

Para conocer y entender la figura del Inca Garcilaso de la Vega lo primero que hay que hacer es evitar confundirlo con Garcilaso de la Vega, poeta y militar toledano (1501-1536). Después hay que remontarse a sus particulares orígenes. Nació con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa el 12 de abril de 1539 en Cusco (el actual Cuzco de Perú), capital del imperio Inca. Su padre fue el conquistador extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y su madre la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo, sobrina de Huayna Cápac, emperador bajo cuyo reinado el imperio Inca alcanzó su máxima extensión.

Vivió en Perú hasta la muerte de su padre. Entonces se decidió a cruzar el Atlántico hasta llegar a Montilla, donde su tío, el capitán Don Alonso de Vargas, lo acogió en su casa en el verano de 1561. Se aclimató bien al pequeño pueblo cordobés y allí vivió y trabajó durante tres décadas. Un período tremendamente fértil en lo intelectual y durante el que llegó a coincidir con San Juan de Ávila, Miguel de Cervantes y otros intelectuales y escritores de la época. Todo gracias al interés de su tío porque se mezclase con los ambientes cultos de la sociedad de la época.

El Inca Garcilaso de la Vega escribió en Montilla algunas de sus obras clave como Comentarios Reales —en la que muestra la cultura, vida y costumbres incaicas previas a la dominación hispánica—, La Florida del Inca, Historia General del Perú, o la traducción de Diálogos de Amor, de León Hebreo.

Una prueba de su carácter reivindicativo es su propia firma. “En un primer momento rubrica como Garcilaso de la Vega, pero más tarde añade ‘Inca’, pero no con el significado de ‘procedente de los países andinos’, sino por el significado de ‘Príncipe’, como acto de reivindicación y rebeldía”, según explican desde la Casa del Inca Garcilaso. Un mestizo de alta cuna que empleó todo su potencial intelectual en reclamar valor de la mezcla, una idea muy actual que él abanderó en el lejano siglo XVI.

Desde el Ayuntamiento de Montilla, famosa por sus bodegas y sus vinos, se muestran orgullosos de atesorar esta vivienda, “que busca ir más allá de la recreación del ambiente propio de una casa señorial del siglo XVI, para ser el símbolo de una reivindicación de mestizaje”. Esto se aprecia en la convivencia de elementos decorativos de Latinoamérica y de España, muy presente en rincones tan significativos como la biblioteca.

Recorriendo sus estancias es fácil adivinar el ambiente de sosiego y creación que se respiraba en sus frescos patios y en el despacho, presidido por su retrato, obra de Francisco Gómez Gamarra, y por dos banderas: la española y la peruana.

“Perito en letras, valiente en armas”

“Perito en letras, valiente en armas”Tras tres décadas en Montilla, en 1591 decidió trasladarse a Córdoba, donde residió hasta su fallecimiento, el 23 de abril de 1616. Después de su marcha, la casa vivió una etapa que podría definirse como ‘de incógnito’. Así, vivieron en ella generaciones y generaciones de montillanos sin que se la relacionara con la residencia del Inca.

Esto cambió en 1950, cuando el historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, con la colaboración del escritor montillano José Cobos, la identificó como la casa del Inca Garcilaso de la Vega. Francisco de Alvear, Conde la Cortina, la adquirió en 1957 y posteriormente la donó al pueblo de Montilla.

La peregrinación por ‘los lugares del Inca Garcilaso’ se puede completar con una visita su tumba, que está instalada en la Capilla de las Ánimas de la Catedral de Córdoba. En ella destaca su florido epitafio, escrito por él mismo:

«El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre de sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega de las casas ducales de Feria e Infantado, y de Isabel Palla, sobrina de Huayna Cápac, último Emperador de Indias. Comentó La Florida, tradujo a León Hebreo y compuso los Comentarios Reales. Vivió en Córdoba con mucha religión, murió ejemplar; dotó esta capilla, enterróse en ella; vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del Purgatorio».

Parte de las cenizas del escritor reposan en la Catedral de Cuzco desde 1978. Un gesto que el Inca habría agradecido a buen seguro como símbolo de la unión de las dos culturas, su gran ambición como intelectual y escritor.

Es un comentario habitual entre los miles de turistas que visitan cada año el municipio de San José, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar de Almería: ¿cómo es posible que haya un cuartel de la Guardia Civil en un lugar tan privilegiado, casi mágico, completamente rodeado de mar? Les sorprendería mucho más saber que el edificio se asienta, tristemente, sobre los restos de un castillo del siglo XVIII.

Desde la playa de La Calilla, en San José, hay que aguzar la vista y poner atención para advertir que, bajo una construcción anodina, por no decir fea, siguen los restos de casi toda la muralla perimetral del fortín.

La historia de cómo un castillo protegido desapareció para convertirse en un puesto de la Guardia Civil no deja de ser un ejemplo más de la desidia con la que han actuado algunas administraciones con el patrimonio cultural e histórico del país.

Así, el próximo 22 de abril se cumplen 70 años de un decreto de 1949 que estableció la protección de “todos los castillos españoles”, “cualquiera que sea su estado de ruina” y que impedía “toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento”. Sin embargo, 20 años después de este decreto, se construyó un cuartel sobre los restos de un castillo.

Lo explica el historiador Antonio Gil Albarracín, experto en fortificaciones: “El problema del decreto es que no establecía mecanismos reales para controlar que se respetara. Eran los ayuntamientos los encargados de su cumplimiento y, sea por ignorancia o por otros motivos, el solar del castillo de San José, que se hallaba ocupado desde el siglo XIX por instalaciones policiales de escasa entidad, fue objeto en 1969 de la construcción de la actual casa-cuartel de la Guardia Civil”. Evidentemente, si hubiera alguna responsabilidad en la adopción de dicha decisión, hace ahora medio siglo, habría prescrito“, subraya Gil Albarracín, que es doctor en Historia y catedrático en Geografía, Historia e Historia del Arte.

El castillo, construido entre 1733 y 1735, fue prácticamente destruido la Guerra de la Independencia por una acción guerrillera, cuando se hallaba bajo administración de los ocupantes franceses. Sin embargo se conservaban restos muy importantes, como la ya citada muralla perimetral.

El propio historiador y los miembros de la Asociación Conservacionista y cultural Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar son partidarios de trabajar en una reconstrucción que permita recuperar ese espacio para el uso de todos los ciudadanos.

Apuestan por la idea de la demolición de los edificios actuales y de la recuperación de su perfil histórico, el del siglo XVIII, con el fin de que albergue el que sería el único centro cultural del Parque Natural. “Es una idea que he planteado a sucesivas administraciones con responsabilidad sobre dicho territorio, sin que hasta ahora haya sido atendida”, lamenta Gil Albarracín.

El historiador ha publicado abundante documentación y planos (es autor del libro El fuerte de San José) que permitirían su reconstrucción. Pero hay un obstáculo importante: “Un artículo de la ley de patrimonio cultural prohíbe expresamente la reconstrucción de los castillos”, admite.  De todos modos, también recuerda que se han dado caso en los que las autoridades han logrado que esta norma no sea tenida en cuenta con la justificación de dotar a su población de un centro cultural, como ha sucedido en Roquetas del Mar (Almería).

“En el caso de San José se podría acometer una operación similar, más aún teniendo en cuenta que se ha convertido en la capital del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, zona de indudable vocación turística, que carece de un centro cultural que potencie dicha actividad”, argumenta el historiador.

No van a cejar en su empeño. “Continuaremos insistiendo hasta que alguien entienda que invertir en la conservación y recuperación del patrimonio es sembrar para el futuro acicates para un turismo cultural que será, sin duda, el que sustituirá al modelo de sol y playa actualmente imperante”, concluye, rotundo, Gil Albarracín.

Historia del Castillo de San José

Historia del Castillo de San JoséEl castillo se proyectó originalmente para defender los puertos naturales de los Genoveses, el Sollarete y Cala Higuera. Como todo fortín contaba con baterías, en este caso, con capacidad para veinte cañones. En la planta baja albergaba una capilla, cuarteles para los soldados y mandos, una cantina, una panadería, un almacén de pólvora y pertrechos, además de la cárcel y una zona común. En la segunda planta estaban las habitaciones. Para acceder a él había que cruzar un puente levadizo que salvaba el foso.

Mario Sanz Cruz, miembro de la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, recuerda que la Guerra de la Independencia fue desastrosa para el fuerte: “Los franceses en su retirada se llevaron los cañones de bronce, y los demás fueron inutilizados o clavados. Después de la guerra, la fortaleza quedó en mal estado y la falta de inversiones la fue arruinando poco a poco. En 1830 se la describe como un montón de escombros que conserva sólo las baterías en las que hay nueve cañones de hierro clavados y tres más inútiles”.

“En 1849 fue transferido al cuerpo de Carabineros y, en 1855, el gobernador militar de Almería autorizó a un vecino de Níjar que edificara una casa. A mediados del siglo XX, aún se conservaba un cubo de artillería y parte de un paño de muralla en el lado norte. En 1941 los restos del castillo pasaron a depender de la Guardia Civil, tras asumir las funciones de los Carabineros”, relata. Y después llegó la construcción del cuartel tal y como ha llegado hasta nuestros días. Los Amigos del Parque no dudan en que esta triste historia se pueda reescribir.