El mapa engaña. La ruta que conduce al caserío de Las Tederas aparece como una sencilla pista forestal que acumula un desnivel máximo de apenas 350 metros, pero la realidad es mucho más tozuda. La ruta es una continua sucesión de toboganes que convierte un teórico paseo de apenas 16 kilómetros en un pequeño rompe piernas. Así que estamos ante una ruta de dificultad moderada a la que hay que unir algún paso complicado a la hora de acceder a los charcos más espectaculares de toda Gran Canaria. La ruta transcurre por el Barranco de La Data desde la población de Ayagaures. En algunas aplicaciones se sitúa la salida junto al Pozo de La Gambuesa. Pero la carretera de tierra hasta llegar hasta aquí se encuentra cerrada a los no residentes.

¿Qué nos vamos a encontrar? Un paisaje típico de vertiente sur, aunque con matices. Encajonado entre grandes paredes verticales, este barranco es uno de los pocos de esta parte de la isla que mantiene un caudal de agua durante gran parte del año y, en periodos de abundancia de lluvias, puedes encontrar agua en pleno verano. Las pozas y las cascadas son uno de sus principales atractivos junto a tener uno de los pinares mejor conservados del área (coincide con las zonas bajas del Parque Natural de Pilancones). Desde el punto de vista geológico es una auténtica joya. Estamos ante una clase magistral del vulcanismo antiguo con abundancia de grandes muros de basalto vinculados al ciclo eruptivo Roque Nublo y grandes zonas aluviales en las laderas.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Km 0.- Muro de la Presa de Ayagaures (Acceso por GC). La ruta empieza junto al muro de la Presa de Ayagaures a las afueras de la población. Justo en este lugar hay espacio para dejar el coche. El primer tramo corre junto a la propia presa por una carretera asfaltada que se torna en pista de tierra a los 800 metros del comienzo. Hasta el momento hemos llaneado manteniéndonos metro arriba metro abajo en los 310 metros sobre el nivel del mar que marca el muro de la presa. Justo aquí nos encontramos con el primer repecho importante: un tramo de kilómetro y cien metros por una pista de tierra con muchísimas piedras sueltas que asciende hasta los 463 metros sobre el nivel del mar. En este tramo de la ruta manda la presencia de la Presa de Ayagaures y el paisaje que nos dejan los cantiles de basalto que culminan en el Alto de la Cogolla (a la derecha de la presa ver en el mapa).

Km 1,9.- Pozo de La Gambuesa. Como te decíamos antes, algunas aplicaciones de senderismo marcan aquí el comienzo de la ruta, pero la carretera de tierra que llega hasta aquí está cerrada a los no residentes y está en muy mal estado. Desde aquí, la ruta se mete de lleno en el entorno del Barranco de La Data transitando por su margen izquierdo (en el sentido de la marcha) a través de una pista forestal en mal estado que va subiendo y bajando en tramos de algunos centenares de metros. El camino parece cómodo, pero este continuo sube y baja castiga un poco las piernas. El paisaje de este tramo está dominado por la presencia de la Presa de La Gambuesa (a la derecha) y las laderas y paredes verticales de la divisoria con el Barranco de Los Palmitos. En esta cresta puedes ver grandes masas de piedra basáltica de colores casi negros.

Km 2,9.- Llanos de la Fuente del Miedo. Después de un pequeño tramo pegados a las paredes del barranco el camino se abre para mostrar una enorme ladera de aluvión con poca inclinación donde podemos ver algunos corrales de piedra seca para el ganado (no hemos podido determinar si son históricos o prehispánicos) y terrazas de cultivo. Otra cosa que no hemos podido averiguar es porqué este lugar recibe el nombre de Fuente de la Piedra del Miedo. Aquí nos encontramos con los primeros grupos de pinos que nos recuerdan que estamos en el Parque Natural de Pilancones (hay un gran pino varias veces centenario que llama bastante la atención). Aquí vas a descansar las piernas mientras ye acercas al encajonamiento del Barranco de la Data. Un detalle curioso.- Si miras a la ladera este del barranco vas a ver una gran formación rocosa con grandes manchas blancuzcas. Se trata de una de las mejores formaciones de Ignimbritas Fonolíticas Soldadas de toda Gran Canaria. O, en cristiano, grandes concentraciones de cenizas volcánicas y pequeños fragmentos de piedra pómez de color claro (blancos, amarillos y verduzcos) que se sueldan bajo la presión de su propio peso.

Km 4,4.- Barranco de La Data. Dejamos las laderas suaves y nos metemos de lleno en el tramo alto del Barranco de La Data. El barranco se estrecha y el pinar se adueña de las laderas. Aquí nos encontramos con la primera oportunidad de acercarnos al cauce del barranco para disfrutar de sus famosos charcos y cascadas (en realidad estas pozas se encuentran en todo el cauce desde sus fuentes hasta la Presa de La Gambuesa). Muchos creen que los charcos de Las Tederas son éstos. Pero las dos pozas más grandes y espectaculares están unos kilómetros más arriba. Eso sí, estas pozas son más accesibles y algunas cuentan hasta con pequeñas playas de grava que facilitan el baño.

Km 6,5.- Caserío de Las Tederas. Después de pasar una preciosa casa de arquitectura tradicional canaria nos topamos con el Barranco del Arco, tributario de La Data que desagua desde la zona del Morro de la Hierba Huerto (otro lugar precioso con pinares de exposición sur que casi nadie conoce y que sirve de divisoria con Chira). Este pequeño barranco es una joya antropológica. La junta de aguas ha creado un paisaje agrícola donde puedes ver cabucos (pequeñas pozas excavadas y conectadas con los cauces a través de canales), estanques y terrazas de cultivo. Apenas unos metros más adelante nos encontramos con el Caserío de Las Tederas, uno de los pocos lugares de la isla donde el cien por cien de las construcciones son tradicionales: piedra, cal, madera y teja. Sólo por ver este lugar merece la pena la caminata. Las terrazas de cultivo se alternan con pequeñas manchas de pinar y las palmeras que crecen en los cauces de los barrancos. Esto es una muestra de lo que debió ser el campo grancanario no hace mucho.

El último tramo de camino cruza el Barranco de La data y rodea algunas casas y las grandes terrazas de cultivo hasta el cruce que va hasta el Pino de Pilancones (1,58 kilómetros más sólo ida). Desde aquí hay que tomar el caminillo de la izquierda y llegar a los Charcos tras rodear una gran piedra que sirve de guía. Si no encuentras el camino original (en invierno es difícil por la vegetación) la forma más fácil es acercarse a la última casa en ruinas del caserío y bajar desde ahí hasta esa gran piedra.

Km 7,9 Charcos de Las Tederas. Fin de ruta. Vuelta por el mismo camino.

FICHA TÉCNICA

Denominación: Ayagaures-Las Tederas (sin denominación oficial); Tipo de sendero: Ida y Vuelta; Distancia: 15.8 kilómetros; Altitud Salida: 310 metros; Altitud Máxima: 624 metros; Desnivel acumulado: 365 metros; Grado de dificultad: Moderado; Tiempo estimado: cuatro horas y media con paradas.

El Hierro es un lugar diferente. Comparte con sus hermanas algunos elementos fundamentales como el clima, la amabilidad de sus gentes y esos rasgos culturales que hacen de Canarias un lugar único. Pero aquí esos hechos diferenciales están aún muy marcados creando una sensación de último reducto que ya empieza a perderse en otras islas como La Gomera y La Palma y que ya son cosa del pasado en el resto. El paisaje herreño es contundente y está poco alterado. Uno puede ver, todavía, lo que fue la isla durante siglos antes de la llegada del turismo de masas y todo lo que ello supone. Aquí se pueden ver paisajes intactos; costas vírgenes; bosques milenarios… Pero también una cultura que ha sufrido pocos cambios y que resiste. Por eso El Hierro no es una isla para hacer turismo. Es una isla para viajar y eso la convierte en un lugar especial.

Rastrear el pasado aborigen de la isla.- La potencia arqueológica de El Hierro es de las más importante de Canarias gracias a la abundancia de los grabados rupestres (hay decenas de estaciones por toda la geografía insular) y viejas estructuras de piedra. Pero las huellas de los primeros habitantes de la isla (los bimbaches) van mucho más allá de estos viejos restos y aún pueden verse en tradiciones como los Carneros de Tigaday (un viejo rito de fertilidad convertido en fiesta de Carnaval) o muchas de las costumbres que rigen el calendario ganadero. Los dos lugares que hay que ver sí o sí son el Árbol Garoé (Sendero Pre H-11 Km 8), un complejo sistema de pozas, canales y albercas que se construyeron para recoger el agua ‘destilado’ por un denso bosque de Laurisilva, y el Parque Cultural de El Julan (HI-400) un pequeño centro de interpretación en el que puedes descubrir una de las más impresionantes estaciones de grabados rupestres de toda Canarias (desde aquí parten las excursiones que bajan hasta los grabados). Si vas a darte un chapuzón a La Caleta puedes ver una estación de grabados muy cerca de la piscina.

Una relación peculiar con el medio.- Una de las cosas que más sorprende de la isla es la peculiar cultura que sus gentes han construido a lo largo de los siglos. Esto es posible verlo en cuestiones como las viejas cañadas ganaderas de Nisdafe y La Dehesa o la particular manera de dividir los campos con muros de piedra que convierten a la isla en un verdadero puzle. También es posible descubrir esta cultura en algunos puntos visitables: algunos centros de interpretación al uso como el Museo Etnográfico Casa de Las Quinteras (Armas Martell, sn –Valverde-) otros verdaderas maravillas como el Ecomuseo de Guinea (Calle Gral. las Puntas, sn) un antiguo pueblo de casas de piedra seca y techos de paja que se ha convertido en un museo vivo sobre la vida tradicional herreña hasta prácticamente antes de ayer. Otro lugar indispensable para ver esta relación entre las isleñas e isleños con su entorno es el Pozo de Las Calcosas (HI-100), otro de estos pueblos tradicionales que, para colmo, está en un entorno costero espectacular. Este es uno de los lugares más intensos de toda Canarias. De los mejores gofios de Canarias.- En Guarazoca se encuentra el Molino del Abuelo Pancho (Juan Chamorro, 1) que en varios años ha sido premiado por producir el mejor gofio de Canarias. Un buen ‘souvenir’ para llevarse a casa.

Tierra de fuego.- En octubre de 2011 al sur de la Punta de La Restinga se inició una erupción volcánica submarina que dejó al Volcán Tagoro (así se le bautizó) a apenas 88 metros de asomar la cabeza sobres las aguas. El entorno terrestre de este pueblo marinero está llena de viejos volcanes y coladas de formas caprichosas que ponen de manifiesto que Canarias sigue creciendo por aquí y por la vecina La Palma. En la HI-8 se encuentra el Centro de Interpretación del Geoparque de El Hierro, un pequeño museo del que parten varios senderos que te van a permitir acercarte a los viejos volcanes y comprender como se construyó la isla y lo que pasa bajo la superficie del mar. Desde aquí se accede a la Playa de Tacorón, un lugar donde las lavas se encontraron con el mar formando una costa caprichosa de gran belleza. Este es uno de los mejores lugares de Canarias para ponerse las gafas, el tubo y las aletas.

Una naturaleza con muchas sorpresas.- Como sucede con el resto de Canarias, El Hierro tiene una buena parte de su superficie bajo alguna figura de protección ambiental. Como decíamos antes, toda la isla fue declarada como Reserva de la Biosfera lo que pone de manifiesto su potencia como destino de naturaleza. Vamos a destacar tres verdaderos monumentos vegetales y uno animal: los lugares vinculados a la flora que creemos que no deben faltar en una visita son el Bosque de la Llanía (HI-1) donde puedes encontrar el mejor sector de Laurisilva de la zona alta de la isla; la Hoya del Morcillo (H-400) donde puedes ver un bosque de pino canario muy viejo (nada de esas alfombras de pinos de los bosques de repoblación) y El Sabinar (HI-506) un espacio mágico en el que se encuentran esas sabinas retorcidas por el viento que se han convertido en el icono vegetal de la isla. El otro icono natural es el Lagarto Gigante de El Hierro, una especie que estuvo a punto de desaparecer y que hoy vive una segunda juventud gracias al Centro de Recuperación de El Lagarto Gigante de El Hierro (Calle Gral. las Puntas, sn -) un lugar que se puede y se debe visitar –está junto al Ecomuseo de Guinea-.

La cultura pastoril.- El ganado es el eje sobre el que pivota la cultura tradicional de la isla. Y buena muestra de eso son los estupendos quesos herreños que puedes comprar en la Cooperativa de Quesos Herreños (Carretera El Majano, sn –San Andrés-) uno de los grandes referentes económicos de toda la isla. Los quesos de la isla (los ahumados son de una potencia alucinante) no son más que la demostración empírica de un modo de vida que tiene su reflejo en los paisajes de la isla. Sobre todo en dos lugares: los prados verdes de la Llanura de Nisdafe (HI-1) donde puedes ver la particular estructura de la propiedad de campos y pastos y La Dehesa (HI-506), zona tradicional de pastos comunales que ocupa las tierras altas de todo el extremo occidental de la isla (donde se encuentra El Sabinar). Una patrona por un par de quesos.- Tierra de pastores y virgen de pastores. El Santuario de Nuestra Señora de los Reyes (HI-506) es una sencilla y bonita iglesia que sirve de guarda para una pequeña talla tardo gótica que ‘eligió’ quedarse en la isla. Dicen que un barco que se dirigía a América estuvo varios días en la costa atrapado por la ausencia de vientos. Para avituallarse tuvieron que cambiar la talla por víveres (entre ellos varios quesos de la isla) y justo cuando la virgen tocó tierra empezó a soplar el viento.

La mística del fin del mundo.- La Isla del Meridiano. La condición de El Hierro como último confín del mundo conocido hasta el descubrimiento de América es una de sus señas de identidad más potente. También un atractivo para los que viajan por sus caminos en busca de estos lugares insólitos que diferencian a El Hierro del resto de las islas. Orchilla es uno de esos puntos culminantes de viaje que abundan poco y son exclusivos de destinos especiales. En Orchilla se encuentra el verdadero Faro del fin del mundo (acceso HI-503) en uno de los paisajes más intensos de la isla. En las inmediaciones del faro puedes ir a ver el monumento que conmemora los muchos siglos que por aquí pasó el Meridiano Cero, el punto geográfico que servía para medir la longitud geográfica. El lugar merece la pena. También bajar hasta el embarcadero del faro para echarse un chapuzón en las inmediaciones del punto más occidental de España.

Por supuesto, ir a la playa y disfrutar del mar.- Islas Canarias, sol y playa… Y en El Hierro también hay lugares impresionantes para acercarse al mar y pasar un día de playa. Eso sí, aquí no existen esos grandes arenales de otras islas. Aquí uno se encuentra con el agua a través de charcones naturales, piscinas artificiales y pequeñas playas y bahías. Y hay rincones que son una pasada. Como Tamaduste, por ejemplo, un antiguo pueblo de pescadores que se encuentra junto a una pequeña bahía de aguas tranquilas y limpísimas que es una pasada. Nuestros otros sitios de ‘playa’ favoritos de la costa herreña son el Charco de las Calcosas (HI-100) del que ya te hablamos antes, El Charco Azul (HI-551), que es el charco de marea más bonito de toda Canarias, y la Playa de Tacorón (HI-410). El que busque una playa de arena al uso tiene que irse hasta La Restinga el gran pueblo de pescadores de la isla. Aquí también tienes el Centro de Interpretación del Mar de Las Calmas (Puerto de La Restinga, sn) uno de los mejores lugares para bucear del mundo (cosa que nunca hemos hecho). La costa de El Hierro tiene otros muchos lugares donde uno se puede dar un chapuzón (La Caleta, La Maceta, Los Sargos…) y también espacios curiosos como El Pozo de la Salud (H-500), donde puedes beber aguas salobres que atrajeron a los viajeros desde hace siglos, o la Punta de Arenas blancas.

Una tierra marcada por el abismo.- El Hierro es tierra de alturas extremas y de caídas abruptas. Las ‘tierras altas’ de la isla suelen acabar en grandes abismos con panorámicas brutales. El Mirador de La Peña (HI-10) es el gran balcón sobre el Valle del Golfo. Un lugar dónde se unen la propia vista y la intervención arquitectónica del artista lanzaroteño César Manrique. Las cresterías de la isla (accesibles fácilmente por carretera y pequeños paseos) son una sucesión de atalayas espectaculares que abarcan toda la costa norte de la isla: Jinama (HI-120); Pico Malpaso (HI-45); Cruz del Humilladero (HI-45) y Mirador de Bascos (HI-506). En la vertiente sur destaca el Mirador de Las Playas (HI-402). También se pueden ver las alturas desde abajo en lugares muy señalados: en El Valle te recomendamos subir hasta el Campanario de Joapira (HI-1) y en la zona de Las Playas tienes que atravesar Timijiraque para llegar hasta el Roque de Bonanza (HI-2), otro de los iconos paisajísticos de la geografía insular.

Una tierra de vinos.- Bajo la Denominación de Origen Vinos de El Hierro se amparan a un total de 13 bodegas (más de dos centenares de viticultores) que trabajan en cuatro grandes zonas de la isla: Echedo (en los alrededores de Valverde); Frontera; Sabinosa y El Pinar. Los paisajes del vino en la isla son diversos: desde las terrazas de El Valle (Frontera y Sabinosa) a los volcanes repletos de viñedos de El Pinar (como los que se pueden ver en el Camino de El Cascajo). Se puede ir a comprar vino a algunas de las bodegas que forman parte de la Denominación de Origen y hay vinos que tienen justa fama y se agotan, literalmente, en horas después de salir a la venta (como el Vijariego negro de la Bodega Tanajara). Esta cultura del vino tiene su reflejo en los campos y pueblos dónde el topónimo de El Lagar es frecuente. Estas infraestructuras para sacar el mosto de la uva se encuentran repartidas por toda la isla y en Sabinosa puedes ver uno en pleno casco urbano.

Fotos bajo licencia CC: Jose Mesa; Fernando Marín Armas; Víctor R. Ruiz; Julen Iturbe-Ormaetxe; Mario Trifuoggi; Ramón Pérez Niz

Alejarse de la playa en Fuerteventura puede parecer un contrasentido en una isla que se caracteriza por tener algunos de los mejores arenales del mundo. Un viaje por la isla más allá del mar podría parecer una pérdida de tiempo. Pero Fuerteventura también es una isla de tierra adentro. Quizás esos paisajes austeros donde el verde es una excepción puedan parecer ‘vacíos’. Pero los lugares áridos, con su belleza áspera y minimalista, suelen estar llenos de cosas. Llamar desierto a Fuerteventura es una muy mala analogía, porque la isla rebosa vida y cultura. El norte de la isla está dominado por la presencia de dos sistemas de volcanes que escupieron lava y cenizas en tiempos relativamente recientes. El Volcán de la Arena erupcionó hace unos 10.000 años y más o menos por el mismo periodo se formó la cadena de cráteres que conforman el extremo norte de la isla (Calderón Hondo; Las Calderas, Bayuyo, San Rafael…). En esta parte de la isla no nos encontramos con los esqueletos de viejas montañas redondeadas por la acción de los elementos. Aquí mandan los campos de lavas y piedras de aristas violentas. Los locales lo llaman Malpaís. Un nombre genial.

Para las mujeres y los hombres de estas tierras, los malpaíses son lugares inhóspitos que no sirven para la agricultura. Y por eso se han mantenido más o menos inalterados a lo largo de los siglos. Y decimos más o menos porque si uno sabe mirar puede ver por acá y por allá restos de corrales, viejos muros y huellas muy antiguas. El malpaís, pese a su nombre, es un lugar rico en presencia humana aunque ésta parezca pasar inadvertida. Y un ejemplo claro de lo que decimos sirve para iniciar esta ruta por las tierras volcánicas de Fuerteventura. Las tierras que circundan al Volcán de La Arena presentan una acumulación de vestigios de la isla más remota en forma de viejas estructuras de piedra (las llamadas Casas Hondas donde vivieron los pobladores prehispánicos de la isla) como las de Tisajoyre (FV-10). Pero la gran sorpresa de esta parte del malpaís es el conocido como los Soles de Tejate.

A ras de suelo podría parecer que los montones de piedra y los muros no tengan significado alguno, pero basta con verlos con un mínimo de perspectiva elevada para poder advertir la complejidad del diseño de este lugar. Estamos ante uno de los más grandes e interesantes yacimientos arqueológicos de toda Canarias. Según los que saben de estas cosas, las estructuras de Tejate representan a la luna y el sol y los diferentes ‘rayos’ que salen de los enormes círculos de piedra estarían alineados con diversos fenómenos astronómicos vinculados con el paso de las estaciones. Estaríamos ante una especie de calendario en piedra que entronca con otras manifestaciones presentes en la misma isla (la famosa y mágica Montaña de Tindaya) y en las vecinas (sobre todo en Gran Canaria, una de las mecas de la arqueo astronomía a nivel mundial). Una verdadera joya que bien merecería un centro de interpretación.

Un paseo por La Oliva: la ‘Betancuria del norte’.- Pasear por La Oliva es encontrarse con las huellas de los primeros tiempos de la Fuerteventura europea. Tal como sucede con Betancuria, la primera capital de la isla, no se puede hablar de un pueblo en el sentido clásico del término. Aquí se impuso un urbanismo de casas diseminadas con huertos y grandes campos de cultivo en torno a un par de edificios notables. Entre todos ellos destaca la Casa de los Coroneles (Los Coroneles, 28), una gran casona a medio camino entre la fortificación y el palacio que fue sede del poder político y militar de la isla durante siglos y que hoy puede visitarse gracias a una profunda restauración.

El eje monumental de La Oliva se completa con la Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria (Iglesia, 2) una joyita del siglo XVII que cuenta con uno de los retablos más bonitos del Archipiélago. De los tiempos en los que Fuerteventura era uno de los principales productores de cereal de Canarias quedan el Museo del Grano –La Cilla- (La Orilla, 5), ubicado en un antiguo almacén agrícola, y los imponentes Molinos de Villaverde (La Raya, 9). Desde La Oliva también se puede acceder a la zona más interesante del Malpaís a través de la pista que conduce hasta la Montaña de La Arena. Otro lugar interesante directamente vinculado al volcán es la Cueva del Llano (Acceso por calle Caideros), un interesante jameo que permite acceder a un tramo de más de 600 metros de longitud de un viejo tubo volcánico que baja desde el Volcán Escanfraga (según parece esta cueva excavada por la lava tiene cerca de un millón de años de antigüedad).

Los malpaíses del norte y una playa muy especial.- En Lajares hay que detenerse junto a su molino y su molina. Uno junto a la otra. Una buena oportunidad para ver las diferencias (a la vista están) entre estas dos máquinas que usan el viento para moler el grano. Según parece, la molina es un invento netamente canario (para ver la importancia de estos elementos en la cultura insular no puedes dejar de visitar el Centro de Interpretación de los Molinos de Tiscamanita) que no sólo simplifica el diseño sino que multiplica los rendimientos. Y entre medias échale un vistazo a la sencilla Ermita de San Antonio de Padua (Central, 27), una de esas construcciones mudéjares tan sencillas como bonitas. Pero siguiendo con lo que nos atañe, es desde este pueblo desde dónde se accede a los malpaíses del norte.

Subir hasta el Calderón Hondo es una de las cosas que hay que hacer sí o sí si se visita la isla de Fuerteventura. Desde aquí puedes ver la cadena de conos que forman el norte de la isla (volcanes del Bayuyo) y asomarse a uno de los cráteres más bonitos de todas las islas. El malpaís se extiende por la práctica totalidad del norte majorero con las excepciones del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, las inmediaciones de El Cotillo y algunas manchas de arena que salpican la costa norte. Terminamos el paseo en una de ellas. Para ir a la playa. La de Majanicho, uno de los lugares más bonitos de la isla.

Fotos bajo Licencia CC: Cornelia Huck; Gertjan van Noord; Víctor R. Ruiz; José Mesa; Luc.T

El Camino S-71 de la red de senderos de Gran Canaria recorre uno de los parajes de pinar de repoblación más importantes de toda la isla. Este trayecto circular de poco más de 5,7 kilómetros es apenas un paseo de una hora y poco sin apenas dificultades que se acerca al Pico de Las Nieves a través de la Degollada de Piedras Blancas. Aquí te proponemos ‘usar’ la S-51 y combinarla con otros senderos de la red (principalmente el S-50, el S-82 y el GR-131 –señales blancas y rojas-) para hacer una circular de 12,3 kilómetros con salida y llegada en los Llanos de El Garañón. El incentivo de esta variante es poder explorar lugares interesantes como los Llanos de Pargana, un tramo del camino que conduce hasta el Paso de La Plata, subir hasta la base del Roque Nublo y pasar por el muro de la Presa de Los Hornos. Es un camino de dificultad media-baja con un desnivel máximo acumulado de 632 metros de ascenso y 638 metros de descenso.

Pese a lo que pueda parecer por el perfil de la etapa, el camino es de nivel medio bajo y bastante cómodo. Basta con tener una condición física aceptable y tomarse las cosas con calma. Gran parte de la ruta transcurre por el límite sur de la Caldera de Tejeda pero también nos acercaremos a lugares de gran importancia geográfica para la isla de Gran canaria como las cabeceras del los barrancos de Tejeda-La Aldea y de Tirajana, dos de los accidentes topográficos que mejor definen a la isla. Plena naturaleza. En esta ocasión no estaremos cerca de bienes arqueológicos o etnográficos, pero si podremos rastrear algunas pinceladas de historia que se rastrean desde la propia toponimia del lugar.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

KM 0.- Llanos de El Garañón (La Pez) La ruta empieza en los aparcamientos de Los Llanos de El Garañón, la zona de acampada de Los Llanos de la Pez. Nos internamos en un pinar de repoblación que se caracteriza por la gran densidad de ejemplares relativamente jóvenes ya que esta zona fue reforestada en la década de los 50 del pasado siglo. Avanzamos en dirección suroeste hasta encontrarnos con la valla del Campamento del Garañón. Seguimos el camino que va paralelo a la valla hasta ver la GC-600. Atravesamos la carretera y seguimos el mismo rumbo (campo a través) hasta encontrarnos con la pista de tierra que conduce al Refugio Díaz Beltrana (Km 1,3). Aquí ya introducimos la primera de las variantes: el sendero S71 (podrás ver las indicaciones unos metros más debajo de donde cruzamos la carretera) va en paralelo a la GC-600 pero nosotros te proponemos subir hasta el refugio y tomar el sendero que va hasta los Llanos de Pargana a media altura. Aquí te vas a encontrar un paraje rocoso despejado de vegetación que te va a permitir unas vistas brutales sobre el Roque Nublo y El Teide.

KM 2,6.- Llanos de Pargana. Desde el Refugio Díaz Beltrana seguimos el sendero que puedes ver en la parte posterior del refugio y nos dirigimos hacia el cruce de la Circular de Los Llanos de La Pez y la ruta que va a hasta San Bartolomé de Tirajana (Tunte) por el Paso de La Plata. Nos internamos en la Meseta de Pargana (Llanos de Pargana), un pequeño tramo que alterna llanadas rocosas y pequeñas manchas de bosque en un altiplano diminuto formado por la cabecera del Barranco de Tirajana. Esta es otra variante que proponemos a la ruta circular tradicional (S-51) para visitar la Ventana del Nublo (en realidad Arco de Pargana) tomando un pequeño desvío de la ruta principal de La Plata. Aquí vas a encontrar uno de los parajes más intensos de Gran Canaria. Una porción de isla que al estar relativamente alejada de la carretera es frecuentada sólo por senderistas y que es muy tranquila.

La Ventana del Nublo se asoma desde otra perspectiva a los abismos que se desploman hasta Ayacata. Estamos ante uno de los miradores más espectaculares de la isla que en días despejados permiten ver el Roque Nublo y el Pico del Teide, en la vecina isla de Tenerife. Desde aquí tenemos dos opciones: volver al cruce con el S-51 por el mismo camino o tomar la veredilla que sale desde aquí en la misma dirección atravesando el pinar. La distancia es prácticamente la misma (unos centenares de metros menos por la vereda) pero el camino es más cómodo.

KM 4,1.- Cruce con el GR-131. Una vez llegados al cruce con el S-51 tomamos el desvío de la izquierda siguiendo la Ruta de Gran Recorrido (GR) 131 que conduce hasta el cruce del Nublo y la bajada a La Culata y Tejeda. Entras en un tramo alucinante por la divisoria de las cuecas de Tejeda y Tirajana. Las vistas sobre los riscos de Ayacata y la zona suroeste de la isla son brutales. Desde aquí puedes ver los montes de Pajonales e Inagua y hasta las montañas que dan paso al futuro Parque Nacional de Guguy (Los Horgazos, Los Cedros y Montaña Bermeja). El sendero sube y baja hasta llegar a una gran cueva en la que se inicia un descenso vertiginoso hacia el Cruce del Roque Nublo. Aquí se han habilitado unas escaleras con grandes traviesas de madera que ayudan a bajar un tramo con cierto grado de peligro. Antes de empezar a bajar salte un poco del camino para ver uno de los mejores miradores sobre el Roque Nublo de toda la isla (con una perspectiva totalmente diferente).

KM 6,4.- Cruce del Nublo.- Cruzamos con precaución la GC-600 e iniciamos el ascenso hacia la base del Roque Nublo. Aquí, si quieres añadir un par de kilómetros más al trazado puedes combinar con la Ruta Circular del Nublo. El ascenso es cómodo y fácil con un desnivel parcial desde la carretera de 176 metros hasta la base del Roque. Llegar hasta aquí es alcanzar uno de los grandes hitos geográficos, simbólicos y sentimentales de la isla. El esfuerzo merece la pena. Volvemos sobre nuestros pasos y descendemos hasta el cruce para hacer un tramo de carretera por la GC-600 hasta el mirador de la Presa de Los Hornos.

KM 10,2.- Mirador de la Presa de Hornos.- Iniciamos el último tramo del camino descendiendo hasta el muro de la Presa de Los Hornos. Nada más dejar el muro atrás comienza una fuerte subida que nos conduce otra vez a las inmediaciones del Campamento de El Garañón. Llegamos a una encrucijada de caminos y a un gran cartel informativo que nos va a permitir ver sobre plano todo lo que hemos hecho (Km 11,4). Nos incorporamos al llamado Distribuidor de la Cumbre (S-50) el camino que bordea la Caldera de Tejeda conectando esta zona con Cruz de Tejeda y los Pinos de Gáldar aunque sólo lo seguiremos unos 200 metros gasta ver que la valla del Campamento de El Garañón se interna en el pinar. Aquí nos metemos campo a través siguiendo la valla hasta volver al parking de los Llanos de El Garañón.

KM 12,3.- Llanos de El Garañón (La Pez). Fin de ruta.

Un nombre que nos da pistas sobre el pasado.- El topónimo de Llanos de la Pez nos habla de un pasado en el que los pinares de la isla se explotaron de manera sistemática e intensiva para la obtención de brea para el calafateado de barcos. Igual pasaba en los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales donde aparecen topónimos relacionados con esta actividad como Los Hornos (también presente en la zona de La Pez y en los tres pinares anteriormente referidos). Que nosotros sepamos, no queda ninguno de aquellos hornos de brea esta parte de la isla aunque si es posible verlos en Inagua, Pajonales y Ojeda pero de aquel uso quedó el topónimo que aún identifica a uno de los pinares más extensos de la isla. Hay que destacar que toda la masa forestal de esta zona es el producto de las campañas de reforestación del siglo pasado. Por suerte, en Inagua, Pajonales y Ojeda pueden verse ecosistemas maduros y grandes zonas en las que el pino canario vuelve a estar presente gracias a la regeneración natural del bosque.

FICHA TÉCNICA

Denominación: Circular de los Llanos de la Pez-Variante Roque Nublo (S-50; S-51; S-82 y GR-131); Tipo de sendero: Circular; Distancia: 12.3 kilómetros; Altitud Salida: 1.695 metros; Altitud Llegada: 1.695 metros; Desnivel máximo: 574 metros; Grado de dificultad: Moderado; Tiempo estimado: tres horas y media con paradas.

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Qué ver en Tenerife; qué hacen en la isla en una escapada corta o cómo planificar un viaje de hasta quince días por la isla. ¿Dónde es mejor quedarse? Las rutas en coche fundamentales para no perderse lo mejor y los lugares que sólo los locales conocen y que quedan fuera de los circuitos tradicionales del turismo masivo. ¿Se puede conocer lo fundamental usando sólo el transporte público? ¿Dónde podemos comer a buen precio la mejor gastronomía local? ¿Cuáles son las mejores playas? Uno de los aspectos que más asombran a las viajeras y viajeros (ojo que no estamos hablando de turistas) que se internan por los paisajes de las Islas Canarias es la cantidad de cosas que caben en territorios tan pequeños. Cada isla es un pequeño universo que contiene multitud de realidades diferentes. Y eso las convierte en grandes destinos turísticos que dan mucho más de lo que pudiera imaginarse por lo que dice la geografía.

A lo largo de estos últimos años hemos ido publicando multitud de información sobre Tenerife y todo lo que ofrece con la intención de ir creando una verdadera guía turística integral con información geolocalizada (a través de google maps) e información útil con direcciones, teléfonos y horarios de museos, monumentos y puntos de interés. Este post pretende ordenar toda esa información y sistematizarla con información adicional para que sirva como una auténtica guía on line de Tenerife que se pueda usar para planificar la visita. Cada uno de los enlaces facilitados corresponde a contenidos que hemos ido publicando a lo largo de estos últimos años.

EL EJE SANTA CRUZ-LA LAGUNA.- El binomio formado por Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna forma, en la práctica, una gran zona metropolitana con casi medio millón de habitantes. La Laguna es el gran centro histórico-patrimonial de la isla, con una nómina de monumentos y rincones que forman parte del exclusivo club del Patrimonio Mundial de la Unesco. Santa Cruz, por su parte, atesora un importante patrimonio arquitectónico vinculado a su pasado de capital reciente de la isla con lugares imponentes como las Ramblas. ¿Cuánto tiempo en cada una? La Laguna necesita al menos una jornada entera para verlo todo, mientras que uno puede hacer una visita de urgencia a Santa Cruz en tres o cuatro horas. Si sólo tienes un día para ambas ciudades ve temprano a Santa Cruz y deja la tarde-noche para La Laguna. Ver la vieja capital histórica por la noche es un espectáculo.

GUÍA DE URGENCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

GUÍA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

EL PARQUE NACIONAL DE EL TEIDE.- Es uno de los grandes puntos culminantes de cualquier lista con lo que hay que ver en Tenerife. Este lugar es mágico; un pequeño mundo aparte situado en las alturas de la isla en el que el gran volcán (cumbre de España con sus 3.718 metros de altitud) ejerce de eje central de una enorme colección de maravillas geológicas, antropológicas y paisajísticas. Las carreteras TF-21 y TF-38 sirven de ejes para ir recorriendo los diferentes lugares de interés. Imprescindibles para una visita de urgencia son el Centro de Visitantes de El Portillo (TF-21); el acceso al pico a través del Teleférico (TF-21); los Roques de García (TF-21) y las llanadas de Ucanca (TF-21). En la guía completa del parque puedes ver más lugares interesantes e información complementaria.

GUÍA VIAJAR AHORA DEL PARQUE NACIONAL DE EL TEIDE

Tres senderos en El Teide y sus alrededores.- El rey de todos los senderos que existen en el Parque Nacional es subir hasta el pico a través del camino de Montaña Blanca. Lo tradicional es iniciar la ruta a medio día para pasar la noche en el Refugio de Altavista y alcanzar la cima poco antes del amanecer (uno de los espectáculos naturales más intensos que tuvimos la suerte de experimentar jamás). En los enlaces que te dejamos a continuación podrás ver los requisitos, permisos y una detallada descripción de la ruta. Para andarines menos osados (o con menos tiempo) ofrecemos otros dos caminos que tienen al Teide como protagonista principal o secundario. Uno de los preferidos es la Ruta de Siete Cañadas entre el entorno de El Portillo y el Parador Nacional de Turismo. Este sendero tiene 16,1 kilómetros de longitud y recorre el extremo sur de la enorme Caldera de Las Cañadas. Una buena opción para viajeros con poco tiempo es hacer dos o tres kilómetros de este sendero en el entorno del Parador Nacional. La tercera de las rutas propuestas se sale del Parque Nacional aunque tiene mucho que ver con él. El Volcán de Chinyero protagonizó el último episodio de vulcanismo activo en la isla (1905). En este lugar no sólo vas a encontrar un ejemplo notable de erupción reciente: también vistas brutales sobre el cercano Teide.

SENDERO ASCENSO AL PICO DEL TEIDE POR MONTAÑA BLANCA

SENDERO DE SIETE CAÑADAS

SENDERO DEL VOLCÁN DE CHINYERO

RUTAS EN COCHE POR TENERIFE.- El sistema de transporte público de Tenerife te permite ir conociendo los principales pueblos de la isla y acceder a varios puntos de interés natural, pero la mejor forma de explorar la isla es a través del coche de alquiler. Aquí te dejamos seis rutas con mapa que te van a permitir verlo prácticamente todo: lo que ve todo el mundo y algunos lugares poco conocidos que pasan inadvertidos a la inmensa mayoría de los turistas.

RUTA 1: EL CAMINO DE CHASNA

RUTA 2: EL SURESTE DE TENERIFE

RUTA 3: LA ISLA BAJA Y LA PUNTA DE TENO

RUTA 4: EL PARQUE RURAL DE TENO Y LA COSTA OESTE

RUTA 5: DE LA LAGUNA AL PARQUE RURAL DE ANAGA

RUTA 6: EL NORTE DE TENERIFE

LAS MEJORES PLAYAS DE TENERIFE.- Sol y mar durante todo el año.  El catálogo de playas de Tenerife es extenso y es difícil decir cuáles son las mejores y cuáles son las menos mejores… Hay playas para todos los gustos: desde los grandes arenales vinculados a las zonas turísticas y a los grandes núcleos de población (Las Américas, Playa Colón, Las Teresitas…) a pequeñas calas y playas de difícil acceso que son menos frecuentadas por los turistas. Aquí te dejamos dos artículos en los que te presentamos sendos listados de playas: uno con lugares poco frecuentados y otro con zonas nudistas.

GUÍA DE PLAYAS DE TENERIFE

GUÍA DE PLAYAS NUDISTAS DE TENERIFE

COMER EN TENERIFE; DESDE LO MÁS ‘CHIC’ A LO MÁS BARATO (PERO BUENO).- El ‘guachinche’ es el buque insignia de la gastronomía tradicional de Tenerife. Estos pequeños ‘restaurantes familiares’ nacieron como despensas de vino propio en las que se despachaban algunos platos caseros. Hoy son una de las mejores opciones para probar la gastronomía tradicional isleña a precios más que ajustados. ¿Sólo guachinches? Ni mucho menos. La oferta gastronómica de Tenerife es brutal y va desde restaurantes con estrellas michelín a chriringuitos modestos. Aquí te dejamos una selección que abarca toda la geografía insular.

GUÍA DE RESTAURANTES BUENOS, BONITOS Y BARATOS DE TENERIFE

La costa norte de Tenerife se puede dividir en dos comarcas completamente diferenciadas. Si establecemos el punto central en Puerto de La Cruz podríamos decir que hacia el Poniente tenemos la Isla Baja, que por sí es una entidad histórica muy marcada y diferenciada, y hacia Levante otra comarca distinta marcada por dos accidentes geográficos clave: los cantiles que van desde la localidad portuense hasta Tacoronte (dónde la actividad de los isleños e isleñas se desarrolló a media altura y alejados del mar) y los valles que bajan desde La Laguna y marcan la unión de la Península de Anaga al resto del territorio tinerfeño (Valle Guerra, Tejina y el entorno de Bajamar y Punta del Hidalgo). Estamos hablando de dos realidades completamente diferentes. La primera de estas dos ‘comarcas’ es agrícola (con una preponderancia histórica del vino) y la segunda comparte el campo y el mar con algunos enclaves de pescadores realmente pintorescos (donde mandan los porises, pequeños salientes de roca viva que permiten acercarse al mar en una costa marcada por el cantil y el oleaje). Así que este paseo de poco menos de 53 kilómetros recorre dos realidades: la de las medianías y la de la costa.

Km. 0. Puerto de La Cruz.- Empezamos esta ruta en la localidad turística del norte de la isla (correspondencia con RUTA ISLA BAJA y RUTA CAMINO DE CHASNA). Puerto de La Cruz es una pequeña ciudad histórica que sirvió de embarcadero para los productos de exportación agrícola del Valle de La Orotava durante siglos. Y también cuna del turismo en el Archipiélago. Ya hemos comentado en otras ocasiones lo mucho y bueno que ofrece el ‘Puerto’. Lo más evidente es su casco histórico muy interesante con bastantes edificios notables (la Casa de La Aduana; la Ermita de San Telmo; el Castillo de San Felipe; la Batería de Santa Bárbara; la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia…), casonas nobiliarias de gran calidad estética y barrios tradicionales muy pintorescos (el entorno de la Plaza del Charco y la Calle Quintana o el popular vecindario de La Ranilla). Y lo más turístico es su Paseo Marítimo (San Telmo-Cristóbal Colón, Martiánez) que culmina en una joya como es el complejo del Lago Martiánez (Cristóbal Colón, sn), un balneario que es tanto más una escultura que unas piscinas públicas.

Puerto de la Cruz da para mucho. Y pasear por sus calles es descubrir uno de los puntos históricos más importantes de la isla donde hay detalles como sus hornos de cal (Avenida Melchor Luz) y grandes hitos como el Jardín Botánico (Retama, 2), una institución de tiempos de la ilustración que se construyó para aclimatar especies vegetales americanas (en el siglo XVIII) o los alrededores del Gran Hotel Taoro (Carretera Taoro, sn), un centro con más de cien años de historia que cuenta con unos jardines que da gusto verlos. Nos despedimos del Valle de La Orotava saliendo hacia la TF-1 pero sin entrar en la autopista. Tomamos la TF-21 para hacer la primera parada en el Mirador de Humboldt (km 8,9), un balcón sobre el entorno del valle y panorámica que va desde el mar hasta el Pico del Teide.

Km 24,2. El Sauzal. Este pueblo bonito se apelotona en un pequeño llano que culmina en cantil que cae a plomo sobre el mar. Aquí hay varias cosas que ver: la más cercana a la TF-1 es la Casa del Vino de Tenerife (San Simón, 41). En esta antigua hacienda del siglo XVII se ha instalado un museo sobre la historia del cultivo de la vid y la elaboración de vino en la isla y, también, un espacio gastronómico en el que los espectaculares caldos tinerfeños son los grandes protagonistas. Es uno de los museos que hay que ver sí o sí cuando se visita la isla (hay un muy buen restaurante y sesiones de cata). Bajamos hasta el pueblo para ver el entorno de la Iglesia de San Pedro Apóstol (La Iglesia, 2) –con algunas manzanas de casas tradicionales- y bajar al Mirador de La Garañona (Saucán, 3). Aquí puedes ver los cantiles costeros que conforman esta parte de la isla. De camino hacia la costa haz una parada junto a la Iglesia de Santa Catalina Mártir de Tacoronte (Sebastián Machado, 59) uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa rural de esta parte de Tenerife (km. 26,5).

Km. 33. El Pris. Bajamos hasta la costa para ver un lugar verdaderamente especial. Si buscamos la palabra Porís (de ahí viene el topónimo) vemos que es una roca grande que sirve para amarrar un barco. Pues este peñasco es literalmente eso. Un peñasco que permite a los pescadores del lugar acercarse al mar en una comarca complicada. Aquí tienes un par de charcos de marea, una playita y el propio Pris, ese peñasco que sirve de refugio a los pescadores de la zona. Comer lo que sale del mar.- en La Cofradía de Pescadores del Pris (El Pris, 2; Tel: (+34) 922 563 187) puedes comer los pescados fresquísimos que salen del mar cada día. Es un lugar sencillo pero muy bueno para comer a precios más que razonables (las lapas con mojo son sublimes).

Km 40,5. Valle Guerra. Proponemos hacer una parada en el Museo de Antropología de Tenerife (Camino El Vino, 44). Y lo hacemos por dos razones. La primera es para flipar con la Casa de la Carta, una casona solariega rural del siglo XVIII que es una joya. Y la segunda es poder conocer, a través de las colecciones, la cultura tradicional de la isla a través de los siglos. El museo está bueno y merece la pena la escala. Siguiendo adelante hacia Tejina podemos ver paisajes agrícolas marcados por la presencia de terrazas que se han ido cubriendo de invernaderos. Para frikis.- La TF-156 sube de manera abrupta la conocida como Cuesta del Boquerón. El lugar es bonito y cuenta con un mirador que se deja ver. Pero El Boquerón es famoso en Tenerife por los avistamientos OVNI.

Km 45,1. Tejina. Esta población es un barrio del Municipio de La Laguna. Lo más interesante de este pueblecito rural es el entorno de la Iglesia de San Bartolomé (Plaza de Tejina), uno de esos templos rurales canarios que son lindos de ver (Siglo XVI). Dentro puedes ver varias obras de arte que datan de los primeros años de existencia del edificio. En las calles adyacentes hay algunas casonas tradicionales y lugares pintorescos como el Pasaje de La Alhóndiga o el Barranco de Aguas de Dios. Desde Tejina se baja hacia la costa norte de la Península de Anaga con enclaves de gran importancia en la geografía de la isla.

Km 49,3. Bajamar. Pequeño pueblecito al pie de las primeras montañas de Anaga. En sus orígenes este lugar era una pequeña aldea de pescadores pero hoy es una de las ‘playas de La Laguna’ y se ha convertido en una zona residencial y turística de importancia. El punto fuerte de Bajamar es su costa. Aquí puedes ver una gran piscina de agua de mar y una pequeña playa de arena junto al Faro de Bajamar, un lugar donde el mar suele batir con fuerza creando grandes olas. Las mejores tartas de Tenerife.- Tomar un buen café o un té con tartas artesanales es la razón para hacer un alto en Palmelita (Ctra. General de Bajamar, 171; Tel: (+34) 922 150 355) una casa con mucha solera que lleva más de medio siglo ofreciendo la mejor repostería centroeuropea de la isla. Selvas Negras de otro planeta en una terraza con vistas al mar.

Km 53,2. Faro de Punta del Hidalgo. Fin de ruta. Punto geográfico importante. El Faro de Punta del Hidalgo marca el extremo norte de Tenerife y es un buen mirador para mirar hacia las montañas salvajes de la Península de Anaga.

Fotos bajo Licencia CC: Lucy Downey; Jonathan Rubio H.; Jon Gudorf Photography; Jaume Escofet; Jorge Franganillo

La Península de Anaga ejerce de pulmón verde del área metropolitana formada por Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. A apenas dos pasos de la ciudad las laderas reverdecen creando un jardín casi impenetrable donde la luz del sol apenas llega al suelo como sombra difuminada. Aquí vas a encontrar las manchas de bosque lluvioso canario mejor conservadas de la isla; y también pueblitos con encanto, playas salvajes y una cultura única que contrasta con la cultura urbana y cosmopolita de esas ciudades que, a vuelo de pájaro, apenas están a unos minutos. Los paisajes agrícolas (marcados por una orografía endiablada), los roquedos (con historias de brujas, diablos y animales malignos) y una costa abrupta y violenta completan un cuadro en el que la potencia de lo natural pelea con la importancia histórica y antropológica de una comarca única en Canarias.

Km 0.- La Laguna. Desayuno en la capital histórica de la isla. La Laguna no está para un par de horas o una visita apresurada. Es una ciudad que merece como mínimo una jornada de paseo tranquilo para poder meterse por sus rincones y verla por fuera y por dentro (con imprescindibles como la Casa Lercaro –San Agustín, 22-, la Casa de los Capitanes Generales –Obispo Rey Redondo, 5-, la Iglesia de la Concepción –Plaza de la Concepción, 10-… Pero si vas a iniciar esta ruta por el extremo noreste de Tenerife bien temprano no es mala idea dar, previamente, un pequeño paseo por el centro lagunero (desde la Plaza del Adelantado a la Plaza de La Concepción, por ejemplo) y aprovechar para desayunar aquí antes de meter kilómetros. Nosotros tenemos predilección por los churros de El Buen Paladar (Tabares de Cala, 2) escenario recurrente de desayunos y meriendas en muchas incursiones por el norte de la isla. Otro clásico para la población local es la Zumería Tamarindo (Consistorio, 22) donde tienes una carta de zumos gigantesca y buenos sándwiches.

GUÍA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Para salir de La Laguna tienes dos opciones. O tomar la Circunvalación (TF-13) desde la Plaza del Adelantado o seguir hacia la Avenida de la República Argentina para atravesar toda la riquísima vega lagunera, uno de los paisajes rurales más bonitos de todo el Archipiélago. Esta ruta conduce hacia el Monte de Las Mercedes. Poco después de dejar atrás las últimas casas la ruta (TF-12) se interna en un dosel verde de ramas retorcidas y troncos llenos de musgo. Estamos entrando en uno de los paisajes más bonitos e intensos de la isla. Aquí, en el Parque Rural de Anaga, se concentra buena parte de la laurisilva de Tenerife. Parada obligada en el Mirador de Jardina (km. 6,7) desde donde podrás ver toda la vega lagunera, el Monte de La Esperanza y la mole del Teide.

Km 9,1.- Cruz del Carmen. Primera escala dentro del bosque mágico. Este lugar actúa como puerta de entrada y presentación del espacio (una zona que ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO). Aquí se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Rural de Anaga (Cruz del Carmen, 2) –donde podrás empezar a comprender la compleja red de relaciones naturales y culturales de la comarca- un mercado de productos locales –aquí puedes comprar las mejores papas del mundo y no exageramos- y, también, un mirador desde donde se repiten las vistas de Jardina pero desde más arriba. En la Cruz del Carmen debes hacer una parada larga y hacer alguno de los pequeños senderos que se encuentran en los alrededores del mirador. El Sendero de Los Sentidos es un breve paseo de apenas 400 metros de longitud y con paneles explicativos que te sumerge en el bosque (este camino es accesible con silla de ruedas). El otro camino circular que se puede hacer desde aquí es el Sendero del Bosque de Los Enigmas (5 kilómetros).

Km 11,1.- Pico del Inglés (TF-114). Otro de los miradores paradigmáticos de Anaga. Desde este punto de ‘la sierra’ puedes ver la costa sur de la península y la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (y los días claros la vecina isla de Gran Canaria). Otro de los alicientes de la escala es pasear por el ‘Túnel de las Hadas’ una vieja carretera cortada que se ha convertido en un túnel gracias a la vegetación.

Km 18,3.- Las Vueltas de Taganana (TF-12). Otro lugar espectacular. Hay que dejar el coche junto a una casa rural cuajada de Hortensias y seguir las indicaciones del camino que conduce hasta Taganana. La primera trocha del sendero es una escalera excavada en la ladera cubierta por una galería de ramas, musgo, helechos y hojas verdísimas en la que se enredan las nieblas. Para los amantes de la fotografía es uno de los lugares más bonitos de toda la isla. Llega hasta el final de la escalera (apenas cinco minutos) y llega hasta la vertiente sur de la montaña. Desde ahí podrás ver Taganana y parte de la costa norte de la península.

Km 29,3.- Taganana. Capital de Anaga. El camino es una pasada. La carretera pasa de una vertiente a otra de la sierra a través de un túnel que suele mostrar las dos caras del alisio: soleado en el lado sur y nublado en el flanco norte. Desde la cumbre, la TF-134 va perdiendo altura dejando a la vista el cambio de paisajes desde el bosque tupido de las cotas superiores a los campos aterrazados de las tierras medias y bajas. Este lugar fue. Desde siempre, una de las comarcas agrícolas más importantes de Tenerife. El vino, históricamente, fue el motor económico de la zona, un producto que se exportaba al norte de Europa y que convirtió a Taganana en uno de los pueblos más prósperos. Y eso aún se deja ver en lugares como la Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves (Cruz de Limera, sn) un templo que atesora un importante patrimonio artístico en el que destacan un tríptico flamenco de la Escuela de Amberes (siglo XVI) y sus artesonados mudéjares (par y nudillo). En torno a la iglesia (Plaza de Las Nieves) puedes ver algunas casonas tradicionales que ponen de manifiesto aquel pasado vinculado al vino. Otro rastro de esos tiempos está en la costa (Km. 32). En el Roque de Las Bodegas puedes ver varias cuevas que se usaban para guardar el vino previo a su embarque.

Km 34,2. Benijo.- Otro punto culminante tinerfeño. Si tienes ganas y tiempo baja hasta la Playa de Benijo (más si tienes la suerte de llegar con marea baja). Esta pequeña playa de arena negra y bolos de piedra es un mito para los locales. Una playa salvaje que merece la pena visitar (con una de las puestas de sol más lindas de toda la isla). Desde aquí puedes ver los Roques de Anaga. Comer en Benijo.- El Mirador (Caserío de Benijo, 1) es uno de los restaurantes preferidos de todo Tenerife. La especialidad de la casa es el pescado fresco.

Km 54,2.- Las Teresitas. Fin de ruta De costa a costa. Terminamos el paseo deshaciendo parte del camino hasta el túnel y el empalme de la TF-134 con la TF-12. Desde aquí bajamos hacia el pueblo de San Andrés, el ‘barrio’ de pescadores de Santa Cruz de Tenerife. Aprovecha para echar pie a tierra y callejear por este barrio con trazas de medina morisca por el trazado y estrechez de sus calles (los lugares de interés más notables son la Iglesia de San Andrés Apóstol –Adelfas, 51- y el Castillo –Duque, 27-). Terminamos esta ruta en la Playa de Las Teresitas. Desde aquí tienes 9,2 kilómetros hasta Santa Cruz; 48,8 hasta Puerto de La Cruz y 84,5 hasta Los Cristianos.

Fotos bajo Licencia CC: Enric Rubio Ros; Emilien Lebourgeois; Xavi; BrainMaY; Around Tenerife; Marino Carlos; Xavier Obrebski; Marino Carlos

Km 5,7.- El Palmar (inicio de ruta en el cruce de la TF-436 en Buenavista del Norte). Nada más salir de Buenavista del Norte (Ver ruta 3) la TF-436 se convierte en un zig-zag que gana altura con rapidez. Entramos en una comarca completamente distinta al resto de la isla. Aquí se encuentran las rocas más antiguas de Tenerife; montañas que de cara a tierra forman un valle de gran belleza y que de cara al mar caen a plomo formando los famosos acantilados de Los Gigantes (los veremos en toda su majestuosidad desde Puerto Santiago). Hacemos la primera parada en El Palmar, un pequeño pueblo situado en la zona media del valle. Aquí tenemos varias cosas por hacer. La primera ver el Centro de Visitantes del Parque Rural de Teno (Carretera de Teno Alto) y empezar a comprender este espacio que aúna lo natural y lo cultural. La segunda es callejear un poco entre las casas del pueblo y la tercera es acercarse a los límites inferiores del bosque de Laurisilva del Monte del Agua. Si estás en Tenerife más de una semana incluye una ruta de senderismo por esta zona de la isla en el cuaderno de cosas por hacer. El bosque es impresionante y no vas a encontrar a casi nadie en el camino.

Ojo con las galerías de agua.- si haces senderismo por esta zona es muy probable que te encuentres con alguna galería para extraer agua. Es tentador entrar y meterle un ‘fisco’ (como dicen aquí para decir poquito) de aventura. Pues sería una malísima idea. Estos túneles kilométricos suelen tener bolsas de CO2 muy peligrosas.

Km 14,1.- Teno Alto. Llegar hasta aquí arriba es ya una aventura. La carretera con ‘cientoypico’ vueltas atraviesa un bosque de Laurisilva y desemboca en un verdadero mundo aparte en el que se alternan montañas y extensas planadas cubiertas de pasto. El pequeño pueblo de Teno, con sus casitas tradicionales, sus terrazas de cultivo y sus huertos, es sólo un adelanto de lo que te vas a encontrar acá arriba. Parajes intensos (como el Paisaje Lunar de Teno) y restos del pasado como tagorores (lugares de reunión de los guanches), eras agrícolas y caseríos aislados. Llegarse hasta el borde de Los Gigantes.- La forma más rápida y fácil es desde el Camino Matoso (y caminar unos quince minutos). Las vistas sobre La Gomera son impresionantes.

Km 30,4.- Masca. Un verdadero mito tinerfeño. Este pequeño pago de apenas una docena de casas se encuentra en uno de los entornos más espectaculares de todo Tenerife. Sólo por disfrutar del camino que llega hasta aquí merece la pena venir. Parada obligatoria en el Mirador de los Altos de Baracán (TF-436) desde donde vas a hacer una de las mejores fotos del Teide de todo el viaje (medio escondido tras el Valle de El Palmar y los bosques de Monte del Agua) En Masca aprovecha para echarle un vistazo al Centro de Visitantes del Camino de Masca (Plaza de Masca) y para caminar un poco entre las casas y las terrazas de cultivo. Desde aquí parte uno de los senderos más famosos de la isla, el que baja hasta la Playa de Masca. No es un sendero para todos los públicos (4,9 kilómetro por trayecto y un desnivel de casi 560 metros) pero es espectacular. El premio al esfuerzo es llegarse hasta una pequeña playa enclaustrada entre paredes verticales. Para acceder a este sendero hay que hacer reserva en la página web del espacio natural y pagar una entrada.

Km 41,1.- Charcas de Erjos. Este pequeño humedal es fruto de la acción humana sobre el territorio: la extracción de tierras fértiles para el cultivo fue creando un paisaje que el agua convirtió en un pequeño paraíso natural: la flora aprovechó la ocasión y también una nutrida fauna de aves acuáticas entre las que podemos ver fochas, garzas reales, las pizpiretas alpispas o gallinetas. Pero en ciertos periodos del año (otoño y finales de invierno) se convierten en un área de descanso de muchas aves que van y vienen en sus viajes de migración estacionales. Es un lugar bastante singular y único en toda Canarias.

Km 61,5.- Puerto Santiago. Literalmente a los pies de Los Gigantes. Como sucede en gran parte del litoral sur de la isla, aquí las urbanizaciones turísticas se han adueñado del paisaje con mayor o menor fortuna. Pero este punto de la isla sigue impresionando por varias razones. La más obvia es poder ver el espectáculo de los acantilados de Los Gigantes desde la Playa de los Guíos pero también hay un rosario de calas y playas de arena negra que son una auténtica pasada. La Playa de La Arena (Avenida Marítima Puerto de Santiago) es una de nuestras playas favoritas de Tenerife. Ideal para disfrutar de una puesta de sol única con vistas increíbles hacia el oeste (La Gomera) y hacia el interior de la isla (desde aquí puedes ver Pico Viejo, El Teide y una impresionante colada que baja desde Las Cañadas).

Km 68,1.- Alcalá. Este pueblo de pescadores es un auténtico superviviente en una costa sometida a una presión turística brutal (aunque tampoco se escapa del todo). Aquí puedes encontrar un pequeño núcleo de población local con un puertito de pescadores y un rosario de pequeñas playas y calas que se extiende hasta el vecino ‘barrio’ de Playa San Juan (Km 71,4).

Km 80,3.- Adeje. Fin de ruta. Pueblo muy bonito que queda eclipsado por su costa turística. El principal atractivo de Adeje está en su casco histórico. La Casa Fuerte (Los Molinos, 1) es uno de los hitos patrimoniales más importantes de la isla pese a su aspecto sencillo. Esta casona fortificada formaba parte de uno de los primeros ingenios azucareros que se instaló en Tenerife tras la conquista. La lejanía con La Laguna (capital hasta el siglo XIX) obligó a los dueños de la casa a tomar medidas de defensa ante la posible llegada de enemigos a la zona. La casona-castillo es del siglo XVI y aúna funciones militares, residenciales, industriales (refinado de azúcar) y agrícolas. El otro gran edificio de la localidad es la Iglesia de Santa Úrsula (Plaza de España) aunque hay casas de arquitectura tradicional por todo el pueblo.

Hacer el sendero del Barranco del Infierno.- Un clásico, aunque si quieres hacerlo deberás empezar a caminar por la mañana (el acceso a este precioso espacio natural se cierra a las 14 horas y demanda permiso especial solicitado vía online). El sendero (de formato ida y vuelta) tiene una longitud de 6,3 kilómetros y una dificultad media-baja. ¿Merece la pena? Si tienes tiempo para poder dejarte una mañana pues sí. El lugar es espectacular y el camino culmina en un pequeño salto de agua que suele llevar caudal durante gran parte del año. El sendero se cierra cuando las condiciones climáticas son adversas.

Desde la cocina más sencilla hasta la magia de las estrellas michelín.- En Adeje se encuentran dos de nuestros restaurantes de referencia en Tenerife. En el pueblo está el Restaurante Oasis (Grande, 5) uno de los templos del pollo picante del sur de la isla. Es un local sencillo con una carta de cocina de casa en el que manda su famoso pollo. Y después tenemos El Rincón de Juan Carlos (Av. Virgen de Guadalupe, 21 –Costa Adeje-), uno de los mejores restaurantes en los que comimos jamás. Nosotros tuvimos la suerte de conocer esta joya cuando aún se encontraba en Puerto Santiago y ahora se han mudado al Royal Hideaway Corales Beach. Estamos hablando de un local con dos estrellas michelin con todo lo que eso supone. Es uno de los mejores restaurantes de Canarias.

Fotos bajo Licencia CC: Fabio Bai; secrettenerife.co.uk; Antonio Cirillo; José Mesa; Falco Ermert; oatsy40 .

La Isla Baja de Tenerife es una especie de mundo aparte. El paisaje protegido de La Rambla de Castro forma una pequeña frontera natural que separa esta parte de la isla del Valle de La Orotava. Entramos en una comarca nueva y con tintes diferenciadores que son más notables de lo que podría pensarse en una isla de geografía pequeña y abigarrada. Aquí, las laderas del Teide se desploman hacia el mar de forma directa y uno podría pensar, mirando hacia arriba, que el gigante podría caer sobre la cabeza de uno en cualquier momento. Entramos en una zona de escarpes que nos va aproximando a la Punta de Teno, que ya no es que sea otro mundo; es como otra galaxia si pensáramos en Tenerife como en un universo en chiquitito. Pero también es una comarca cultural con raíces históricas diferenciadas: es la isla de las grandes haciendas agrícolas y dónde de manera más notable se deja sentir la herencia de los muchos colonos portugueses que llegaron aquí tras la conquista. Es la isla del Drago de Icod, de los volcanes de Garachico, de los dulces de Buenavista del Norte. Un trozo de ese Tenerife que se deja querer y que, en visitas de menos de una semana, demanda una visita rápida.

Km 0.- Rambla de Castro (a 8,3 kilómetros de Puerto de La Cruz). El Paraje Protegido de La Rambla de Castro es uno de los parajes de costa más bonitos e intensos de todo Tenerife. El acceso de hace desde la TF-5 y cuenta con un pequeño aparcamiento. Desde ahí parte un sendero que te interna en un paisaje alucinante. Un denso palmeral cubre gran parte del barranco que desemboca en la Playa de Castro. Pero antes de llegar hasta la orilla de mar puedes visitar una antigua hacienda rural del XVI que aprovechaba una fuente (Madre del Agua) y dar un paseo por los caminos que llevan hasta el Fortín de San Fernando, una antigua batería artillera del siglo XVIII que protegía la playa ante posibles desembarcos (aún conserva algunos cañones). El espacio natural está dominado por la palmera canaria, pero hay otras especies propias de los ecosistemas costeros (tabaibal-cardonal) y, gracias a la abundancia de aguas, especies como el drago. La Rambla de castro, en la actualidad, cuenta con un sendero de 4,5 kilómetros (sólo ida) que llega hasta la Playa de Los Roques.

Km 7.3.- Barranco de Ruiz. Parada breve. Esta parte de la isla te va a obligar a parar cada pocos kilómetros (miradores, rincones preciosos, curiosidades…). En el Barranco de Ruiz se juntan un espacio natural de gran belleza paisajística y por el Molino de Gofio del Risco de las Pencas, una vieja instalación de molienda movida por la fuerza del agua. Desde aquí también te puedes internar en el Barranco de Ruiz a través de un sendero conocido como Camino de Las Pencas (en referencia a la industria de la cochinilla).

Km 10,6.- San Juan de La Rambla. Una de las joyas históricas y artísticas de Tenerife aunque la gente suele pasar de largo. El pequeño núcleo urbano se articula en torno a las calles Alhóndiga y Estrecha para culminar en la Iglesia de San Juan que es un buen ejemplo de arquitectura religiosa tradicional. Lo mejor de San Juan de la Rambla es callejear hasta completar el callejero de su casco. Ahí vas a poder descubrir una gran cantidad de grandes casonas y pequeñas viviendas tradicionales. Pese a su tamaño, este es uno de los conjuntos urbanos más homogéneos y mejor conservados de toda la isla. Si tienes ganas de darte un chapuzón obligada la bajada hasta el Charco de La Laja. Si tienes tiempo, otro charcón de marea digno de verse es el Charco del Viento (6,1 kilómetros desde San Juan de La Rambla). De los mejores arroces caldosos de Tenerife.- A nuestro juicio, el Restaurante Las Aguas (La Destila, 20 –Las Aguas-) es de los mejores lugares de toda la isla para comer arroz caldoso de pescado y mariscos. También cuentan con una carta generosa de pescados frescos.

Km 21.- Icod de Los Vinos. Palabras mayores. El punto culminante de este pueblo maravilloso es su famoso Drago Milenario (Arcipreste Ossuna, 1) uno de los monumentos vegetales más famosos del mundo. Este ejemplar único de dracanea draco mide unos 18 metros de altura y, según dicen los que saben de estas cosas, tiene entre 800 y 1.000 años de edad. Es un verdadero icono natural de todo Canarias y verlo impresiona. Pero Icod es mucho más que su drago. Aprovecha para visitar la Casa de Los Cáceres (Plaza de la Constitución, 1) una de las grandes casonas nobiliarias de la población y para entrar a la Iglesia de San Marcos (San Sebastián, 26) que es de los mejores templos de arquitectura tradicional canaria de toda la isla. Los artesonados son de gran calidad y hay algunas tallas muy buenas. Otro punto culminante de Icod es la Plaza de la Pila (se llama así por su fuente del siglo XVIII) desde donde puedes ver algunas de las casonas más antiguas y bonitas de la localidad. Este pueblo es una maravilla. La Cueva del Viento (Camino de los Piquetes, 51).- Este es el sexto tubo volcánico más grande del mundo y durante siglos alimentó el mito de una conexión directa con el mismísimo Pico del Teide. Y lo mejor es que se puede visitar (la entrada cuesta 20 euros para los no residentes y hay que sacarla en su web). Es un lugar muy especial y merece mucho la pena. También cuenta con un centro de visitantes.

Km 27,9.- Garachico. Previa parada en el Mirador del Guincho (Km 25,3) llegamos a la otra gran referencia de la Isla Baja. Garachico es famosa por varias cosas. Durante más de dos siglos fue el puerto de exportación de productos agrícolas (azúcar y vino) más importante de Tenerife. Hasta que el Volcán de Arenas Negras le dio por entrar en erupción en 1706 y topar la bahía y, de paso, arrasar medio pueblo. El recuerdo de aquel trauma histórico son las coladas que bajan desde las alturas como un manchón negro y un litoral de charcos y canales (El Caletón) donde se sujeta el Castillo de San Miguel (Tomé Cano, sn). También hay que buscar los restos de la erupción en el Parque de la Puerta de Tierra donde puedes ver algunos rastros del antiguo puerto hoy cegado y un monumento que conmemora el tercer centenario de una tragedia que no causó ninguna víctima mortal.

Garachico es un pueblo precioso que supo reponerse de aquel golpe y recuperar una monumentalidad que se pone de manifiesto en casonas como el Palacio de los Condes de La Gomera (Francisco Montesdeoca y García, 3) o la Casa del Marqués de la Quinta Roja (San Francisco, sn) Y también en grandes edificios religiosos como la Iglesia de Santa Ana (Julio Rosquet Garcia, sn) –una de las más grandes de la isla- o los conventos de San Francisco (San Francisco, 1), La Inmaculada (Esteban de Ponte, 38) o Santo Domingo (Plaza de Santo Domingo). Tres conventos monumentales en un pueblecito que apenas tiene 900 metros de punta a punta. Este hecho pone de manifiesto la importancia económica de aquel Garachico previo a la erupción. Subir hasta Arenas Negras (17,5 kilómetros ida).- Es interesante, No sólo por echarle un vistazo al responsable de la catástrofe de Garachico sino para disfrutar de u paisaje insólito marcado por las llanadas de picón (piedras volcánicas de color negro) y los pinares. Desde el cráter del volcán vas a poder hacer una de las mejores fotos del Teide de todo tu viaje a Tenerife.

Km 34,4.- Los Silos. Este pequeño pueblo rodeado de plataneras es otro ejemplo de casco histórico cargado de arquitectura tradicional y algunas sorpresas. Explora los alrededores de la Plaza de la Cruz para ver los edificios más notables (como el Convento de San Sebastián Los Silos y sus preciosos artesonados) y aprovecha para internarte en el Callejón Aregume y ver la trastienda agrícola de la población.

Km 38,3.- Buenavista del Norte. Aquí no se repiten esos fogonazos de monumentalidad de otros pueblos de la Isla Baja. El casco urbano es más bien modesto en comparación con sus vecinas aunque con algunos detalles interesantes en las calles que desembocan y rodean la Plaza de Los Remedios (con ejemplos notables como la propia Iglesia de Los Remedios, el Mercado del Agricultor y varios inmuebles tradicionales de gran belleza. En Buenavista del Norte se encuentra una de las instituciones gastronómicas de la isla: La Pastelería el Aderno (La Alhóndiga, 8). Aquí vas a encontrar algunos de los mejores dulces de toda Canarias. Hay de todo, pero nosotros sentimos verdadera pasión por los rosquetes y los mantecados, emblemas de la repostería tradicional. Otro punto a favor de este municipio es su costa. El Sendero de Las Salinas recorre un buen tramo de costa desde la Ermita de Nuestra Señora del Carmen hasta la Playa del Fraile ya a los pies del imponente macizo de Teno.

Ir hasta la Punta de Teno.- Hasta hace algunos años recorrer la TF-445 era una de las experiencias más intensas de toda Tenerife. Hoy el acceso a la Punta de Teno está cerrado al coche privado y sólo se puede acceder con taxi o a través de la Línea 369 de la empresa pública TITSA (sale desde la Estación de Guaguas de Buenavista del Norte –La Cancela, 1-) con bastantes frecuencias desde primeras horas de la mañana hasta las últimas de la tarde. ¿Merece la pena ir hasta Teno? Sí. Es uno de los paisajes más alucinantes de la isla. Un pequeño rincón a pies de los míticos Acantilados de Los Gigantes con una pequeña playa y vistas sobre La Gomera.

Fotos Bajo Licencia CC: Javier Sánchez Portero; Enric Rubio Ros; kismihok; Andrew Woodvine; secrettenerife.co.uk; Francisco Javier Toledo; La Mirilla Contenidos

El 90% de los viajeros y viajeras que recorren las carreteras de Tenerife identifican el sur de la isla con sus playas turísticas y poco más. Pero no. El trozo de costa que media entre Candelaria y Adeje guarda muchísimos secretos que hay que ir buscando arriba y abajo para no perderse nada. Empezamos esta ruta en el pueblo de Candelaria, a 19,3 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife y culminaremos en el Puerto de Alcalá, un pueblecito pesquero que pese a haber sido literalmente asediado por el Turismo mantiene un pequeño casco histórico (con un puerto precioso y una playa muy coqueta) que es digno de verse. Pero no haremos un recorrido lineal. La mayor parte de la gente que visita la isla deja de lado la carretera TF-28 y limita el recorrido a la costa. Y sí, el litoral tiene lugares muy importantes como Tajao o el Malpais de Güímar (uno de los espacios naturales de costa más bonitos de toda Canarias), pero subir hasta las medianías de la Banda del Sur te va a permitir ver unos paisajes rurales muy auténticos (y muy diferentes a los feraces panoramas del norte).

Kilómetro 0: Una visita a la Basílica de Candelaria. Uno puede ser creyente o no, pero Candelaria hay que ir a verla porque es un punto importante para la cultura popular y la identidad de la isla. El centro de la atención del pueblo es la Plaza de la Patrona, con las estatuas que representan a los menceyes de Tenerife (los reyes guanches antes de la conquista) y la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria (Plaza de la Patrona, 1). Pero aprovecha para callejear por las inmediaciones de la iglesia y subir hasta la Plaza de Santa Ana. Aquí te vas a encontrar con unas buenas vistas sobre el entorno de la basílica y sorpresas como la propia Iglesia de Santa Ana (Plaza de Santia Ana, sn), un bonito templo del siglo XVI , o el centro alfarero de la Casa de las Miquelas (Isla de la Gomera, 7). Tampoco dejes de ir hasta la Ermita de San Blas por la costanera del pueblo (Paseo de San Blas) ni de ver la playa.

Kilómetro 8,3: Malpaís de Güímar. El parquin para dejar el coche está en la calle Marqués de Santa Cruz del Puertito de Güímar. Recorrer todo este espacio natural demandaría una mañana (evitar las horas de más calor) pero uno puede hacerse una idea de la importancia natural del lugar con un breve paseo de 20 ó 30 minutos. Estamos ante un paisaje de origen volcánico que se creó hace unos 10.000 años; es lo suficientemente reciente como para ver coladas y formaciones geológicas de interés pero, a la vez, con la edad suficiente como para poder comprender de qué manera plantas y animales van colonizando este tipo de espacios. Aquí vas a encontrar uno de los taibabales-cardonales mejor conservados de toda Canarias. Y lo mejor es que es un lugar que casi todo el mundo pasa por alto. Es una maravilla de primer orden. No te salgas de los senderos marcados.

Kilómetro 18.1 y 22,2: El Tablado y Los Roques. Esta parte de la costa está dominada por un talud que crea un litoral alto salpicado de calas, charcones –algunos transformados en piscinas de agua de mar- y bahías minúsculas que han sido ocupadas por pequeñas poblaciones de pescadores con gran interés etnográfico. Los más interesantes de ver antes de subir hacia las medianías es El Tablado, que cuenta con un pequeño varadero de pescadores, y Los Roques de Fasnia.

Kilómetro 30,8: Icor. Desde la TF-1 tomamos la salida hacia la TF-622 para ascender rápidamente hasta la TF-28. Antes de la construcción de la carretera de la costa (por imperativo del turismo), la principal vía de comunicación con el sur de Tenerife era este camino que va a media altura conectando los cascos de los municipios. Hoy, los parajes agrícolas de la comarca están prácticamente abandonados pero aún pueden verse grandes sistemas de terrazas de cultivo y viejos caseríos. Como el de Icor, un lugar realmente mágico que pone de manifiesto como las gentes abandonaron el campo y se trasladaron hacia las costas. Icor es un conjunto de casas tradicionales rodeadas de un paisaje agrícola de gran belleza e interés antropológico. Algunas de estas casas han sido restauradas pero otras muestran sus ‘tripas’ al aire en forma de balconadas hundidas o techos a medio caer. Pese al abandono, es un lugar muy bonito de ver que nos adelanta lo que viene a continuación.

Kilómetro 38,9: Arico el Nuevo. Para nosotros uno de los rincones más auténticos de todo Tenerife. El Lomo de La Quinta es un trozo de terreno relativamente uniforme (aunque cuesta abajo) ubicado entre dos barrancos. Aquí se construyó un pueblecito que sigue más o menos como se levantó allá por el siglo XVIII. Aquí puedes ver casitas tradicionales, una iglesia rural muy bonita y un entorno agrícola dominado por el uso de terrazas de cultivo. Si tienes tiempo y ganas baja a pie hasta el Barranco de Lere (también se le conoce como Barranco de Los Caballos). En el cauce hay grandes piedras de derrubio (que se han convertido en un pequeño templo para la escalada) y desde abajo puedes ver este complejo sistema de bancales que convirtieron las cuestas en tierras de cultivo. Este es uno de los lugares que más nos gustan de toda Tenerife.

Kilómetro 55,6: Costa de Tajao. Hasta Tajao hay que bajar para dos cosas. Ver su curiosa costa que alterna formaciones de rocas de color blanco y playas de arena negra. Una costa en blanco y negro que merece un paseo tranquilo. Entre Tajao y la Playa del Río hay una sucesión de puntas rocosas, pequeñas bahías y calas que, afortunadamente, pasa bastante inadvertida para la gran mayoría de los muchos millones de turistas que visitan la isla cada año. Y la segunda de las razones es la morena frita. Las morenas tienen mala fama; y la verdad es que toparse con ellas cuando uno se pone las gafas y el tubo da impresión. Pero si las pasas por harina y las fríes con un buen aceite de oliva hasta se hacen lindas… La morena frita es una de las especialidades gastronómicas de esta parte de Tenerife. Cada vez que viajamos a la isla dedicamos al menos un día para visitar el Restaurante Delicias del Mar (Cabildo Insular, 5) para meternos entre pecho y espalda una buena morena frita.

Kilómetro 70,7: El Médano. Destino playero de primera magnitud. La dupla que forman la Playa del Médano y la Playa de La Tejita forman uno de los arenales naturales más grandes y bonitos de toda la isla. El viento suele ser protagonista en un lugar donde incluso se forman pequeñas dunas. El referente paisajístico de esta parte de la costa tinerfeña es la Montaña Roja, un antiguo volcán que forma el núcleo de una reserva natural en la que destacan los ‘médanos’, esto es, pequeñas dunas de arena únicas en Tenerife. En La Tejita encontrarás uno de los mitos playeros de la isla: el Chiringuito El Pirata (Paseo Sotavento), un lugar ideal para alternar chapuzones de mar, cañas y tapas.

Kilómetro 94,2: Faro de Punta de Rasca. Fin de Ruta. La Punta de Rasca es uno de esos lugares altamente fotogénicos que tanto abundan en la isla. El faro es encuentra en una zona de costa virgen de altísimo valor natural. Aquí conviene dejar el coche y caminar un rato buscando lugares muy bonitos como el Charco de Los Erizos y puntos de interés como unos viejos muros de piedra seca que, según dicen los que saben de estas cosas, son antiguas casas de tiempos de guanches (los aborígenes de la isla). Desde aquí tienes 77,8 kilómetros hasta Santa Cruz de Tenerife, 15 kilómetros hasta Las Américas y 83,9 kilómetros hasta Puerto de la Cruz.

Fotos bajo Licencia CC: Lark Ascending; Around Tenerife; José Mesa; José Miguel

Tradicionalmente, el llamado Camino Real de Chasna era una de las cañadas ganaderas más importantes de Tenerife. Este camino, que subía desde el Valle de La Orotava para atravesar el actual Parque Nacional del Teide, comunicaba la banda del norte con la del sur para culminar en el pueblo de Granadilla. Este sendero ascendía hasta el Portillo, se internaba por Las cumbres volcánicas y buscaba la salida natural del entorno del Teide por lo que hoy se conoce como Siete Cañadas, uno de los tramos de sendero más espectaculares e intensos de todo el Archipiélago canario. Seguir fielmente el trazado en vehículo es imposible: pero la TF-21 sigue más o menos el antiguo camino y nos permite cruzar la isla de norte a sur comprobando las notables diferencias de ambientes y paisajes de una ‘banda’ a otra. Esta es una de las rutas en coche que hay que hacer sí o sí en un viaje a Tenerife. Quizás es la más paradigmática, ya que permite, en menos de 100 kilómetros, conectar varios de los mayores puntos de interés de la isla.

La ruta propuesta se inicia en Puerto de la Cruz y culmina en la playa de El Médano tras recorrer 95 kilómetros y salvar un desnivel, de costa a costa, de más de 2.300 metros (los 2.356 metros de altitud máxima que se alcanza en la estación inferior del Teleférico del Teide). También sirve para ir descubriendo los diferentes pisos de vegetación y los diferentes ambientes marcados por la altitud y la orientación Norte-Sur que son característicos de las Islas Canarias y que en esta ruta tinerfeña quedan más que patentes. Para poder explorar ciudades históricas y de porte monumental como Puerto de la Cruz o La Orotava y, también, acercarse a pequeñas localidades pintorescas como Vilaflor o Granadilla. Y, por último, es la gran ruta de aproximación al Teide. Si vas a estar más de una semana en la isla te recomendamos añadir, también, la vía dorsal desde La Laguna (por la carretera de La Esperanza) y bajar por Chío (uno de los lugares más bonitos de la isla). Pero si sólo puedes subir una vez hasta El Teide, esta es la ruta que debes hacer.

Kilómetro 0: Puerto de la Cruz (Correspondencia con Ruta Norte La Laguna-Teno). La ciudad turística del norte de Tenerife también cuenta con un pequeño casco histórico muy interesante y uno de los paseos marítimos más bonitos de toda la isla. Los puntos más interesantes que ver en un paseo rápido son el entorno de la Plaza del Charco y el eje que marca el paseo marítimo entre el viejo Muelle y la Playa de Martianez (Muelle, Casa de la Aduana; Plaza de Europa; Plaza de la Iglesia; Ermita de San Telmo y Avenida Paseo de Colón (dónde están los famosos Lagos de Martianez). Para una visita más detenida también puedes añadir dos auténticas joyas como los Jardines de Parque Taoro y el Jardín Botánico y el entorno del Castillo de San Felipe (incluyendo la Playa Jardín, Playa María Jiménez y el curioso barrio marinero de Punta Brava, de los más auténticos y mejor conservados de Tenerife).

Kilómetro 8: La Orotava (Correspondencia con Ruta Norte La Laguna-Teno). Uno de los lugares más bonitos e impresionantes de toda la isla. Villa histórica de esta parte de la isla y asiento de muchas de las grandes familias de Tenerife desde la conquista. Y eso se deja sentir en un callejero rebosante de auténticos palacios, iglesias fastuosas y jardines que no tienen nada que envidiar a los grandes parques nobiliarios de las grandes casas inglesas. Aquí hay mucho y muy bueno que ver ya que estamos ante uno de los puntos culminantes de cualquier visita a Tenerife. Una visita rápida a La Orotava es harto difícil, porque hay muchísimo que ver. Según nuestra opinión, lo mínimo que hay que ver es el entorno de la Plaza del Ayuntamiento; los palacetes y molinos de agua del eje que forman las calles Colegios y San Francisco (Casa Lercaro –Colegio, 5-; Casa de los Balcones –San Francisco, 3- y la zona de Los Lavaderos –San Francisco y Salazar-) y los Jardines del Marquesado de la Quinta Roja (San Agustín, 8). En un paseo más tranquilo hay otros hitos interesantes como la Iglesia de la Concepción y la zona burguesa (Calle Tomás Zerolo y adyacentes) donde puedes ver casonas de arquitectura tradicional y algunas joyas del modernismo.

VER GUÍA DE LA OROTAVA

Kilómetro 37,6: Centro de Visitantes de El Portillo. Ascendemos hasta las puertas del Parque Nacional de El Teide subiendo en un zigzag cansino en el que iremos ganando altura hasta los 2.045 metros sobre el nivel del mar. Pero por el camino te recomendamos hacer, al menos tres paradas. El primero es el conjunto de ‘pajeros’ o ‘pajares’ de Aguamansa (km. 17,4), un conjunto de construcciones tradicionales elaboradas con muros de piedra seca y techos de paja. Estos antiguos almacenes son de los pocos con techumbre vegetal que quedan en pie en Tenerife y son una pequeña joya antropológica. El lugar también merece la pena por su valor paisajístico que se confirma según vamos ascendiendo por la TF-21 con puntos culminantes en el Mirador de Mataznos (km. 23) y en la conocida como Rosa del Teide (km. 26,8), una curiosa formación geológica (una disyunción columnar) que creó una verdadera flor de piedra que nos adelanta que estamos a punto de alcanzar uno de los parajes geológicos más singulares y espectaculares del mundo. La ascensión por el Valle de La Orotava culmina en el Portillo. Aquí se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Nacional del Teide (TF-21) y hacer la parada es más que recomendable: primero porque el propio centro está muy bien diseñado y da mucha información sobre el parque y segundo por hacer el pequeño sendero del Jardín Botánico (vas a flipar con las vistas sobre El Teide y con los lagartos).

VISITAR EL PARQUE NACIONAL DE EL TEIDE (km 37,6 -58,4).- El Teide es, literalmente, otro mundo. Las alturas de Tenerife son una especie de escultura surrealista en la que manda el Teide pero donde hay parajes increíbles en los que las corrientes de lava y las rocas crearon verdaderas obras de arte. La mejor manera de conocer el parque es alternar el coche con algunas incursiones a pie. Pero desde el vehículo también se puede acceder a puntos importantes. Para nosotros las paradas imprescindibles son las Minas de San José (km 43,8); un imponente campo de piedra pómez desde dónde pueden verse varias coladas de lava, el Mirador del Tabonal Negro (km. 46,7), desde donde puedes ver una amplia panorámica del inmenso cráter de Las Cañadas; el entorno de los Roques de García (Km 51,9), un pequeño conjunto de pitones que crea uno de los paisajes más paradigmáticos del parque y los Llanos de Ucanca (km. 53,8), quizás el sitio en el que se puede admirar de mejor manera el tamaño del inmenso volcán que sirve de tope de las alturas españolas.

¿Subir al Teide? Si tienes la oportunidad no la dejes pasar. Para poder subir hasta la cima hay que sacar un permiso especial válido entre las 9.00 y las 17.00 horas. Pero usar el teleférico es ya toda una experiencia y el breve sendero que une los miradores de La Fortaleza y Pico Viejo es una pasada. No sólo vas a poder ver el parque nacional desde las alturas: también, si el tiempo lo permite, vas a poder ver hasta cuatro de las seis islas restantes. ¿Senderos breves para estirar las piernas? Te recomendamos dos. El pequeño camino circular que hay en el Centro de Visitantes de El Portillo y acercarse hasta las inmediaciones de Guajara por el sendero de las Siete Cañadas desde el Parador Nacional de Turismo. 

VER GUÍA DEL PARQUE NACIONAL DE EL TEIDE

VER GUÍA DE ASCENSIÓN A PIE DEL TEIDE

Kilómetro 58,4: Boca Tauce. Abandonamos el Parque Nacional por Boca Tauce, uno de los puertos naturales de acceso al Circo de Las Cañadas y punto importante del antiguo Camino Real de Chasna. Aquí podemos visitar una pequeña curiosidad: el Museo Etnográfico Juan Évora (TF-21). En este pequeño museo se rinde homenaje al último pastor de Las Cañadas y se hace un repaso a la historia de esta actividad económica en el lugar a lo largo de los sitios. Es un museo bonito de ver. Pocos metros después de dejar atrás Boca Tauce iniciamos el descenso hacia la costa. Haz una parada en el Mirador de El Retamar (km 61,8) para que puedas ver las diferencias notables entre esta banda del sur y la banda del norte que dejaste atrás en El Portillo. Aquí los aportes de humedad son mucho menores que en el norte y eso se deja ver en un pinar disperso que nos acompañará durante buena parte del camino hasta Vilaflor.

Kilómetro 73,7: Vilaflor. Pueblo de altura rodeado de impresionantes pinares y con unos paisajes de terrazas de cultivo que merece la pena ver. Este pueblo es famoso n Tenerife por ser el punto de origen del Hermano Pedro, un religioso que fundó varios hospitales y escuelas populares en la América española del siglo XVII (es considerado un santo por los católicos). La localidad es una pequeña joya de la arquitectura tradicional canaria con algunos edificios notables como la Parroquia San Pedro Apóstol (Francisco Ortuño, 6), la Hacienda de la familia Soler (Los Molinos, 2) y el Molino de Agua y las infraestructuras hidráulicas del Barranco del Bucio (acceso por Calle Cubo). El casco urbano de Vilaflor es muy bonito de ver al igual que los alrededores de la Iglesia de San Antonio de Padua en Granadilla (km. 87,5) –Correspondencia con Ruta Sur-.

Kilómetro 98, 5: El Médano. Fin de ruta. Conexión con Autopista TF-1. 61,6 kilómetros a Santa Cruz de Tenerife; 22,1 kilómetros a Los Cristianos-Playa de Las Américas; 89,2 kilómetros a Puerto de la Cruz. Aquí se concentran varias de las mejores playas de Tenerife (El Médano y La Tejita). Y también un lugar para acercarse a la simplicidad de los ecosistemas costeros de la isla en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja.

Fotos bajo Licencia CC: Peter Allan

La carretera LP-1 corre en paralelo a la costa norte de La Palma desde Barlovento hasta Punta Gorda. La mayor parte de los viajeros pasan por aquí con alguna incursión aislada hasta el precioso casco histórico de Santo Domingo (capital del municipio de Garafía) y para ver los famosos dragos de Las Tricias, uno de los paisajes más insólitos y bonitos de una isla que es pródiga en buenos sitios que ver. Pero poca gente se acerca a la costa que queda muy debajo de la cota que marca la LP-1 (que trascurre entre los bosques de laurisilva y los pinares atravesando lugares de muchísima importancia como el paisaje cultural de La Zarza y la Zarcita, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y fascinantes de toda Canarias. Bajar hasta la costa tiene su coste: el más evidente es un constante ir y venir que va a sumar muchos kilómetros a la cuenta del coche. Pero merece la pena.

El lugar paradigmático (y más accesible) de esta zona de la isla es el espectacular Charco Azul (Camino El Melonar –San Andrés-) una piscina de agua de mar entre fincas de plataneras que es una de las fotos paradigmáticas de la isla: justo al lado tienes las Destilerías de Ron Aldea (Camino El Melonar, 19) en el que se sigue preparando uno de los rones artesanales más sabrosos del mundo (y no exageramos) y la Playa de Puerto Espíndola. Es una buena muestra de lo que ofrece el litoral de esta parte de la isla, pero si tienes tiempo y no temes a las carreteras con curvas y abismos merece la pena dejar un rato la LP-1 y lanzarse ladera abajo.

Primera parada en La Fajana.- El acceso a la zona de La Fajana se hace desde la LP-1 a pocos kilómetros de Barlovento. Es, de lejos, el más accesible de los puntos que te vamos a proponer en esta pequeña guía. Las fajanas son salientes de origen volcánico que llegan al mar sepultando la costa anterior. Esta es muy vieja y ya está totalmente tomada por esta vegetación feraz que caracteriza a la Isla Bonita. El punto culminante de este lugar son las Piscinas de La Fajana (La Fajana,3), una de las zonas de baño más populares de esta pare de la isla (hay varios alojamientos y lugares donde comer). Pero también merece la pena acercarse hasta el Faro de Punta Cumplida para ver el panorama en dos direcciones: hacia la costa podrás ver los cantiles que forman esta especie de pared que forma el norte palmero y hacia arriba las terrazas de cultivo cuajadas de plataneras. Visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Barlovento.- Esta pequeña iglesia del siglo XVII es bonita de ver por varias razones. Es un edificio típico de la arquitectura religiosa de los primeros siglos de colonización europea (con bonitos artesonados, por ejemplo). Pero lo más importante está en su interior. La talla de la Virgen del Rosario es una obra maestra flamenca del siglo XVI y un Cristo de factura americana (dicen que fue elaborado en algún taller indígena de los jesuitas) que pone de manifiesto las intensas relaciones comerciales de la isla con el norte de Europa y América.

Un paseo por Gallegos.- Desde los alrededores de Barlovento puede verse la especial configuración geológica de esta zona. El terreno gana altura con rapidez desde la orilla del mar subiendo en una rampa empinadísima que se interrumpe en los más de 2.400 metros de las cresterías de la Caldera de Taburiente. Estas rampas forman lomadas que se separan unas de otras por los desfiladeros que forman barrancos como el de Gallegos y el de Franceses. Justo entre estos dos cauces vertiginosos se encuentra el Lomo de la Cancela, un plano inclinado en el que se asienta el Barrio de Gallegos y su singular paisaje agrícola. Antes de tomar el desvío hacia Gallegos haz una parada en el Mirador de La Tosca. ¿Qué ver en Gallegos? Es una clase de antropología viva. No sólo vas a poder ver buenos ejemplos de arquitectura popular; también un paisaje agrícola único que aprovecha cada centímetro de tierra en una sucesión de terrazas de cultivo de gran belleza plástica. También puedes seguir hasta el Mirador del Lomo de La Cancela para ver como la isla cae a plomo hacia el mar. Es un lugar muy bonito.

Bajar hasta Guelguen.- Sólo por recorrer la carretera que baja desde el Lomo Franceses merece la pena la aventura. Los Acantilados de Guelguen es uno de los mitos del senderismo palmero; una ruta circular de casi 17 kilómetros de longitud que sale desde El Tablao (justo en el lomo que sigue al de Franceses) y recorre los lomos y los cantiles más espectaculares del norte de la isla. Pero lo bueno es que se puede uno acercar a la costa con el coche y hacer algún kilómetro de la ruta o, simplemente, llegarse hasta el litoral y mirar desde los pies del cantil esta maravilla natural. Estamos ante un paisaje sencillamente brutal: uno de los lugares más intensos de toda La Palma. Eso sí, llegar no es fácil y nada apto para conductores nóveles o con vértigo. Si llegas hasta aquí deja el coche un rato y camina hasta el arranque del ziz-zag que sube hacia El Tablao desde el Barranco de Los Hombres. Te vas a sentir muy muy muy pequeña o pequeño. Mucho.

Desde Santo Domingo a Las Tricias.- Santo Domingo es uno de los cascos urbanos (en el sentido palmero del término) más bonitos de toda la isla. Las casas tradicionales se mezclan entre los bancales de cultivo creando un paisaje rural muy bonito en el que las casas se integran de manera perfecta con las terrazas, las acequias o los viejos molinos como el de Marcelino, uno de los mejor conservados de la comarca. También hay que visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz (Anselmo Pérez de Brito, 3) y dedicar quince o veinte minutos a caminar por las veredillas y caminos descubriendo los diferentes rincones del pueblo (muchos de ellos adornados con dragos). Comer en El Bernegal ( Díaz y Suárez, 5).- Para nosotros uno de los mejores restaurantes de La Palma. Desde Santo Domingo puedes bajar hasta el Puertito de Santo Domingo, un pequeño saliente rocoso que sirvió de acceso al mar en esta parte de la isla durante siglos. Aprovecha para pararte en los Petroglifos de El Calvario, una de las estaciones de grabados rupestres prehispánicos más importantes de la isla.

El camino que va hasta Las Tricias (LP-114) es una auténtica delicia. La carretera va a una cota de altitud donde reina el llamado Bosque Termófilo, un ecosistema canario que en esta zona de La Palma se limita a una estrecha línea de territorio por la abundancia de aguas. Pues en Las Tricias vas a encontrar algunos pequeños bosques de drago que son de una belleza increíble. También algunos centros culturales de interés: las Cuevas de Buracas (acceso desde Calle El Polvillo), un conjunto de cuevas y abrigos en los que puedes ver grabados rupestres y un paisaje espectacular (hay que caminar quine minutos para llegar pero merece la pena) y el Museo del Gofio (El Polvillo), instalado en un antiguo molino de viento. Las Tricias es un diseminado rural muy interesante. Se repiten los esquemas de casas dispersas y terrazas de cultivo, pero la espectacularidad del paisaje y los dragos acentúan mucho la belleza del lugar. No es mala idea dejar el coche junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (LP-114) y caminar por los alrededores descubriendo casas y terrazas. Es una de las zonas más auténticas de toda la isla. Llegar hasta el Puerto de Punta Gorda.- Pasando desde Garafía hacia Punta Gorda por la LP-1 puedes ver como el ecosistema de Monteverde (Laurisilva) que domina la fachada norte de la isla va dando paso a los densos pinares que cubren la vertiente oeste. Aquí verás que no sólo cambian los árboles: cambian los paisajes, cambian los colores… Terminamos este paseo bajando hasta el Puerto de Punta Gorda (acceso desde LP-1 por Camino Roque Facundo), un paisaje de costa singular con un pequeño pueblo, literalmente, incrustado en el acantilado. Aprovecha que estás por aquí para hacer una parada en el Mirador de Barranco de Garome (LP-1).

Fotos Bajo Licencia CC: Tony Hisgett; yepyep; Jose.Madrid

Guguy, como le dicen los habitantes de la zona; o Güigüí, como la conocen la mayoría de los habitantes de Gran Canaria. El nombre evoca un verdadero mito para los grancanarios y grancanarias y también es uno de los puntos de referencia para los turistas que llegan a la isla con algo más en mente que pasar unos días de playa con visitas recurrentes al bar. Nómadas digitales y estudiantes de Erasmus completan la nómina de visitantes asiduos a una playa que es mucho más que una playa. Es un rastro de la Gran Canaria que debió ser mucho antes de que el cemento empezara a reventar las costas. Un lugar donde, por ejemplo, sigue corriendo el agua de los barrancos en pleno verano gracias a las nieblas que descargan en sus alturas y que ponen de manifiesto cómo sería la isla si se usa un poquito el sentido común.

Hay dos maneras de llegar hasta aquí: la más difícil es a través del Barranco de Las Canales y el paso de las Vacas (desde La Aldea –unos 13 kilómetros sólo ida) y la difícil es por el Paso de Aguas Sabinas desde Tasartico. Y sí. Es difícil. Por varias razones: la primera es el desnivel que se salva. El paso de Aguas Sabinas está a 543 metros sobre el nivel del mar y hay que subir desde el parquin de Tasartico (unos 400 metros), bajar hasta la playa y volver a subir en la vuelta. El camino está claro y es imposible perderse. Pero también hay algunos pasos con roca suelta, grandes escalones y zonas dónde el desnivel supera el 30% (esto es, subimos o bajamos 30 metros por cada 100 que caminamos). Así que los 5,2 kilómetros que separan el parquin de Tasartico y las arenas de Guguy requieren de estar en forma, llevar un equipamiento adecuado (de montaña y con buena protección para los tobillos), al menos tres litros de agua por persona y protección para el sol (sombrero de ala ancha, un pañuelo para el cuello y crema solar).

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Km 0.- Salimos desde el aparcamiento de la GC-204 y empezamos a darnos cuenta de lo que van a ser los primeros 1,2 kilómetros de la ruta. En apenas 100 metros de recorrido subimos unos 40 ó 50 metros de desnivel. Después el camino se hace bastante amable hasta el punto kilométrico 0,7 donde, de verdad, empieza la subida al Alto de Aguas Sabinas. Aprovecha el momento de respiro para mirar a tu alrededor. Aquí reina el cardón junto a algunas tabaibas en un paisaje marcado por el roquedal. También puedes ver algunas cuevas sorprendentemente regulares en sus entradas (cuadrangulares y rectangulares). Son viviendas de los antiguos canarios que ponen de manifiesto que pese a las alturas y los abismos estas tierras fueron habitadas desde antes de la llegada de los europeos en el siglo XV. También es alucinante el espectáculo geológico: columnas de basalto, corrientes de lava, los perfiles de los diferentes estratos en las montañas…

Km 0,7.- Cruzamos el lecho del barranco de Aguas Sabinas y empezamos, de verdad, la subida al Alto de Aguas Sabinas. El camino se convierte en un zig-zag que va ganando altura de manera vertiginosa: primero de manera más suave hasta que volvemos a cruzar el barranco y nos enfrentamos a unos 150 metros finales que son muy duros para subir y un rompe piernas cuando toque bajar a la vuelta. Pero la recompensa al esfuerzo es poder ver buena parte de lo que será el futuro Parque Nacional de Guguy. 

Km 1,2.- Bajar lo que se subió. El descanso en el Alto de Aguas Sabinas no sólo sirve para tomar un poco de aliento. También para escudriñar los cuatro kilómetros de camino que quedan hasta la playa. Los primeros metros de la bajada son casi un calco de los últimos de la subida. Pero después tenemos un tramo bastante amplio de sendero en ligera caída al pie de los riscos que es una delicia. Aquí no es raro ver águilas ratoneras, cuervos, cernícalos… Y oír a las cabras asilvestradas que viven por aquí, un verdadero problema para la recuperación natural del futuro parque. El camino nos da un respiro de 600 metros antes de volver a bajar. Este andén es una delicia. No sólo te permite descansar las piernas (algo que vas a agradecer mucho a la vuelta) sino que las vistas son impresionantes.

Km 2,1.- Empieza, según nuestra experiencia, el tramo más tedioso de la ruta. Otra vez vuelve el zig-zag para bajar hasta el fondo del barranco. Este tramo es de casi un kilómetro y es bastante duro de bajar pero suave de subir (todo hay que decirlo). Tras el final del ‘suplicio’ volvemos a un tramo de falso llano descendente que culmina en una señal que indica el cruce de caminos hacia La Aldea del sendero S-79 (en realidad una red de senderos porque todos los que van por Guguy tienen la misma denominación). Desde aquí se marcan 1,5 kilómetros hasta Guguy.

Km 3,7.- El sendero desciende junto al cauce de un barranco con algunos pasos por el fondo marcados con mojones de piedra. Aquí tienes que andar con ojo porque es fácil perder el camino y tener que dar pequeños rodeos o saltar entre piedras de gran tamaño. Llegamos a una casa de piedra seca donde sirven café, té y limonada. Es la primera de las antiguas casas de Guguy. Aquí puedes ver viejos estanques, acequias y antiguas terrazas de cultivo que ponen de manifiesto el pasado agrícola del lugar. Bajamos hasta el cauce del barranco de Guguy Grande y atravesamos una zona de cañaverales para buscar el camino que aprovechando las viejas terrazas va llegándose hasta la playa. Una fuerte bajada de piedras (que a finales de verano está cubierto por una gran duna de arena) nos deja en la playa. Un baño en las aguas frescas nos deja las piernas listas para la vuelta

Km 5,2.- Playa de Guguy. Fin de ruta.

FICHA TÉCNICA

Denominación: S 79 Playa de Guguy – Tasartico; Tipo de sendero: ida y vuelta; Distancia: 10,4 kilómetros; Altitud Salida: 231 metros; Altitud Llegada: 0 metros; Desnivel máximo: 543 metros; Grado de dificultad: Moderado; Tiempo estimado: dos horas y media por trayecto.

QUÉ VER

Naturaleza. A diferencia del sendero que sube desde La Aldea por Montaña Bermeja aquí los rastros de actividad humanas se reducen a las casas que hay junto a la playa y a las infraestructuras agrícolas que se pueden ver a lo largo del barranco de Guguy Grande y que nos habla de un pasado donde aquí se cultivó el tomate para la exportación (aún pueden verse los restos del gran almacén que servía para guardar y desde dónde se embarcaban los frutos). Si tienes ganas de seguir caminando un rato puedes ir barranco arriba y ver los viejos bancales y los pequeños palmerales que han ido tomando su lugar desde el abandono de la actividad agrícola. Otro imperdible es aprovechar la marea baja para pasar por las diferentes playas que forman Guguy: ver la duna y la desembocadura de Guguy Chico que, junto su hermano mayor, es el único barranco de toda Gran Canaria que sigue echando agua hasta su desembocadura durante todo el año.

¿Se puede acampar en Guguy? No. Está prohibido y las sanciones son fuertes. Hay mucha gente que pasa la noche en la playa montando las tiendas a última hora de la tarde y desmontándolas a primera hora de la mañana. Pero la realidad es que acampar en una reserva natural especial está terminantemente prohibido.

El barco hasta Tasartico.- Alguna vez hemos tomado este barco que te ahorra el camino de vuelta y, también, te permite pasar junto a la mítica Punta del Descojonado y ver los diferentes estratos geológicos de los cantiles costeros. Pero al llegar a Tasartico y echarnos unas cervezas frías en el Blue Ocean Camp (una buena opción para salir a primera hora de la mañana o llegar a última hora de la tarde) nos comentaron que hace algunos meses que ya nadie presta este servicio (este artículo se escribió en junio de 2023).

LLEGAR HASTA GUGUY EN TRANSPORTE PÚBLICO

Complicado. La única manera de llegar hasta el punto de partida sin necesidad de caminar es el taxi desde La Aldea (tel: 928 890 102) o Mogán (tel: 928 154 777). La línea 38 de Global que cubre la ruta La Aldea – Puerto de Mogán tiene una parada en el Mirador de La Aldea (GC-200) y desde ahí hasta el inicio de la ruta hay 7,4 kilómetros. 

En este último viaje que hemos hecho por Fuerteventura nos hemos centrado en las zonas que, de manera tradicional, quedan más a desmano para los turistas. La idea que la mayoría tiene de la isla es la de un inmenso arenal con aguas cristalinas que brinda algunos de los mejores playazos del mundo. Hace pocos días terminábamos el libro ‘Tenerife y sus seis satélites’ de la viajera inglesa Olivia M. Stone. Este relato de viajes por la Canarias de finales del siglo XIX es una maravilla por varias razones: la más obvia es porque nos permite echar un vistazo a la realidad del Archipiélago mucho antes de que el turismo cambiara la faz del territorio (físico, cultural y económico) para siempre. Pero también es una buena manera de ver la isla desde la perspectiva del otro. Para cualquier canario que se precie, Fuerteventura es una extensión prácticamente llana de tierras áridas. Pero la realidad es que estamos ante un territorio montañoso aunque no se alcancen las alturas de otras islas. Por eso nos metimos de lleno en lugares como los Cuchillos de Vigán, los malpaíses del norte, las inmediaciones de Tindaya y el Macizo de Betancuria (no había 4x4 para hacer una revisita a Cofete que ya vamos demorando algunos años).

Pues la a veces irritantemente británica Olivia habla de Fuerteventura como una isla montañosa. Y en este sentido hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera que en aquel invierno de 1884, la isla estaba cubierta de verde por un episodio inusual de lluvias (se pone divina). Y la segunda es que aún no se habían construido caminos carreteros y los hombres y mujeres de aquella Maxorata del XIX se movían por caminos que serpenteaban por las ‘modestas’ alturas majoreras subiendo y bajando desde los pueblos de la costa a las vegas feraces de Antigua y las montañas aterrazadas de Betancuria. Como veníamos leyendo el libro desde hacía rato, uno de los objetivos de la ruta fue ir siguiendo los pasos que dieron la señora Stone y su marido y ver que queda de aquella Fuerteventura y que no. Los Stone nos hablan de una isla pobre pero laboriosa; y de gentes amables, hospitalarias y abnegadas. También de abandono. De emigración forzosa tras algunos años de sequía rota, justamente, aquellos días de febrero.

Betancuria y sus alrededores ejercen desde siempre una atracción notable sobre el que les escribe. Fue la primera capital de Canarias; sede del Obispado tras la breve experiencia de El Rubicón –el campamento militar que los normandos levantaron muy cerca de la Playa del Papagayo en el sur de Lanzarote-. Y esa importancia aún puede verse en un pueblo que hoy apenas reúne a un par de centenares de vecinos y vecinas. Pero este puñado de casas dispersas entre terrazas de cultivo y huertos tiene el pedigrí que dan los muchos siglos y una elegancia que lo sitúa en cualquier listado de pueblos más bonitos de Canarias. No sabemos por dónde llegaron Olivia y su marido: imaginamos que partieron desde Antigua y subieron con sus guías y sus camellos por el camino del Sobrao hasta coronar el Morro del Gortijo para bajar a plomo hasta Betancuria. Nosotros vamos por la FV-30 y pasamos por el Morro Velosa –con vistas alucinantes sobre el Valle de Antigua- y el Mirador de Gize y Ayose, donde hay un par de estatuas en plan culturistas hipertrofiados que representan a los dos ‘reyes’ aborígenes de la isla a la llegada de los normandos.

Hacemos la primera parada en Betancuria. Como te decía antes apenas son cien casas (quizás menos) pero hay mucho que ver. Lo primero las inmediaciones de la Plaza de Santa María Betancuria que ejerce de casco histórico de toda la isla. Aquí está la Iglesia de Santa María de Betancuria, el edificio histórico más bonito e importante de Fuerteventura. Lindo por fuera y precioso por dentro. Se puede ver su traza gótica en arcos y ventanas y también un artesonado de madera que es una maravilla. En torno a la iglesia se arremolinan las casonas históricas que conforman un pequeño núcleo urbano de gran belleza que alterna las casonas con esas terrazas de cultivo, los viejos pozos y los huertos. Muy cerca de aquí están los huesos al aire del Convento de San Buena Ventura, que con sus muros sin techo y sus arcos que soportan el azul del cielo se ha convertido en uno de los iconos fotográficos de la isla. El otro punto fuerte de Betancuria es el Museo Arqueológico de Fuerteventura (Roberto Roldán, 21), la institución que atesora buena parte el legado prehispánico de la isla. El museo es muy bueno y merece la pena hacer el esfuerzo de visitarlo y bien.

Camino de la Vega del Río Palmas.- Dejamos atrás Betancuria siguiendo por la FV-30 con dirección a Pájara. Si atendemos al relato viajero de Olivia M. Stone, nos topamos con un tramo de camino marcado por la montaña y el agua. Sí, el agua. La Iglesia de Nuestra Señora de La Peña marca el inicio de la Vega del Río Palmas, un lugar que en tiempos de majos (así se llamaban los aborígenes de la isla) albergaba un auténtico río que fluía por un cauce de roca pulida. Y la viajera inglesa así también lo describe. Hoy las aguas han sido canalizadas y entubadas, pero la presencia de la Presa de Las Peñitas y la línea verde de matorrales y los pequeños grupos de palmeras que tapizan el fondo de la vega ponen de manifiesto que el agua sigue estando ahí. Estamos en uno de los paisajes más bonitos de la isla. Se suceden los campos de cultivo y por todos lados los molinos ‘chicago’ (esos de metal con un círculo de aspas) drenan el agua alimentando pequeños estanques. El camino hasta Pájara nos acerca a un par de miradores en los que podrás ver multitud de cuervos y las omnipresentes ardillas (no les des de comer: son una plaga muy nociva para los ecosistemas naturales de la isla).

La Costa de Ajuy.- Bajar hasta la Playa de Ajuy es encontrarse con los retazos de esa Fuerteventura verde de la que hablan las crónicas de la conquista y el libro de los Stone (lo que pone de manifiesto que el agua corría a finales del XIX). Hay que dar un rodeo importante para llegar hasta aquí (tomar la FV-30 hasta la localidad de Pájara y después la FV-621 pasando por Mezquez hasta encontrarnos con el curso bajo del Río Palmas (barrancos de Malpaso y Madre del Agua). Ya no corren los cauces perpetuos de los que hablaban los normandos, pero aun pueden verse algunos palmerales que ponen de manifiesto la presencia del agua a pocos metros de la superficie. Subiendo por Malpaso pues llegar a un parking desde dónde puedes subir hasta la Presa de Las Peñitas pasando por la sencilla –casi primitiva-Ermita de La Peña. El lugar merece la pena porque es precioso. Otro hito natural interesante es el Arco de La Peñita, una ventana de piedra muy linda de ver.

La meta de bajar hasta aquí es llegar hasta Ajuy. Aquí vas a ver una pequeña aldea de pescadores en una preciosa playa de arena negra –dónde suele haber oleaje fuerte- donde puedes ver las barcas de los pescadores y antiguos hornos de cal. Llegar hasta Ajuy también tiene su interés natural. Aquí se encuentran varios afloramientos de rocas que se cuentan entre las más antiguas de todo el Archipiélago. Estamos en una zona de dunas fósiles que cuentan con más de 120 millones de años y en el que hay abundante material paleontológico y un conjunto de cuevas que son muy interesantes desde el punto de vista científico y una pasara para hacer fotos curiosas. Los atardeceres desde Ajuy son gloriosos.

¿Aztecas en Pájara? Una de las singularidades artísticas más curiosas de Fuerteventura es la portada de la Iglesia de Nuestra Señora de Regla, en el bonito pueblo de Pájara. Tienes que pasar por aquí para bajar hasta la costa de Ajuy y, además, el entorno que hay junto al templo es muy bonito de ver con un pozo tradicional y muy buenas muestras de arquitectura local. Pero a lo que íbamos. La portada de Nuestra Señora de Regla presenta un conjunto escultórico único en las islas que muchos han querido identificar como una prueba de la presencia de artesanos de origen azteca en la isla. La verdad es que la simbología de esta portada monumental es muy curiosa: un sol coronado con cabezas emplomadas, dos leones, serpientes que se muerden la cola, multitud de signos geométricos que adornan la práctica totalidad de la superficie de la piedra… Cualquiera que haya visto las iconografías en las iglesias coloniales de México, Perú, Ecuador o Bolivia podría buscar paralelismos de manera sencilla. Los expertos dicen que es una coincidencia y que esta obra maestra de la escultura sacra de toda Canarias es obra de maestros locales y no es otra cosa que una interpretación canaria de la Nueva Iconografía, un libro de principios del siglo XVII escrito por el italiano Cesare Ripa. Tenemos que reconocer que la primera vez que la vimos en seguida pensamos en aztecas, mayas o incas. Pero aún así es una joya de enorme valor artístico.

El tramo de costa que va desde Gran Tarajal hasta la Salinas del Carmen muestran un paraje que no se corresponde al imaginario habitual que se tiene de la isla de Fuerteventura. En esta pequeña porción de isla, la costa pica hacia arriba creando un verdadero muro de piedra de color oscuro que se encuentra con el mar alternando grandes acantilados y salvajes desembocaduras de barrancos. Es uno de los trozos de isla más salvajes que existen: la ausencia de esas inigualables playas majoreras ha mantenido a los turistas lejos de estas costas: esto es un lugar para el viajero. Un lugar dónde se pueden rastrear alguno de los símbolos de identidad más auténticos. Una comarca que queda fuera del asfalto en buena porción, lo que amedrenta a muchos y a muchas. Aquí, por ejemplo, se encuentran algunos de los restos prehispánicos más importantes de toda Fuerteventura. Y también viejas aldeas de pesadores, playas de piedra y paisajes sorprendentes.

Los Cuchillos de Vigán son una sucesión de lavas volcánicas castigadas por el viento y el paso del tiempo. Este es un lugar especial por varios motivos: el primero es el geológico. Aquí se combinan viejas montañas erosionadas, algunas de las muestras de vulcanismo reciente más importantes de la isla y verdaderas maravillas como la costa de Jacomar (una serie de coladas que llegan hasta el mar y que son un paraíso de charcones, pequeñas playas de arena y humedales) o El Jablito, una mancha de arenas blanquísimas situada en los cantiles que se encuentran en las inmediaciones del Faro de La Entallada (acceso por FV-511 desde Las Playitas). Y este es el mejor lugar para iniciar la visita a este espacio. El faro preside un cantil de algo más de 200 metros de caída sobre el mar. El faro es bonito y el lugar es espectacular: es el punto de Canarias más cercano a África y durante más de medio siglo sirvió de guía no sólo para los barcos, sino para los aviones que iban desde el antiguo Sáhara Español hasta la isla de Gran Canaria. El lugar es precioso (al amanecer es imponente). Desde aquí puedes ver la configuración de esta parte de la isla: una sucesión de valles y montañas que caen a plomo hasta las espumas. Una maravilla.

Una ruta por los Cuchillos de Vigán.- La propia configuración geológica de este Monumento Natural (esta es su denominación administrativa) hace que para ver cada uno de los valles haya que volver a las inmediaciones de la FV-4 para ir internándose en las más de 6.000 hectáreas de Los Cuchillos. ¿Qué ver? Nosotros te recomendamos centrar la visita en dos de estos valles. Son los que, a nuestro juicio, tienen más interés y los que te van a dar más motivos de asombro. Pero para empezar hay que volver a la carretera principal para ver las inmediaciones de la Caldera de Los Arrabales. Desde aquí arrancan los malpaíses que forman parte de los paisajes de Vigán. En esta parte de la isla hay varios conos volcánicos que escupieron lava hacia el mar rellenando con materiales nuevos los viejos valles que iban hasta el mar. Malpaís. El nombre es una de esas maravillas del español que se habla en Canarias. Más gráfico imposible: un país malo. Un lugar dónde no se puede cultivar ni dar de comer a los animales. Esto no quita para que en la zona haya un par de queserías donde puedes adquirir los famosísimos quesos majoreros, de los mejores del mundo (y no estamos exagerando). Los quesos de Rosa La Madera (Ezquén) son famosos por sus muchos premios internacionales.

Los valles que te recomendamos visitas son los de Valle de Jacomar, el Valle de La Cueva y el Valle de Pozo Negro. Los dos primeros tienen acceso a través de pistas de tierra (que están en buen estado) mientras que para llegar hasta la Playa de Pozo Negro puedes ir tranquilamente por asfalto. Pero hasta la Playa de Jacomar tienes que llegar sí o sí. El premio por llegar hasta el mar es encontrarse con uno de los paisajes costeros más insólitos y bonitos de la isla. La playa, en sí, no tiene nada del otro mundo, la verdad. Hay un pequeño poblado de pescadores y, a partir de ahí, una verdadera maravilla. Cuando bajes por la pista de tierra verás que a un poco más de la mitad del trayecto, un cono volcánico aparece aupado a la vieja montaña como si fuera una verruga de piedra. La Caldera de Jacomar vomitó hacia el valle de al lado (Valle de La Cueva) creando un río de piedra que se encontró con el mar creando un lugar de belleza surrealista. Aquí puedes ver un paraje de charcones, pequeños humedales y manchones de arenas blancas que contrastan con el rojizo oscuro de la roca. Una maravilla. Eso sí, para llegar aquí debes dejar el coche en la playa y hacer una pequeña caminata.

El otro punto de acceso a este lugar increíble es por la pista que baja por el Valle de La Cueva. Aquí, además, tienes otro aliciente: acercarte al Poblado Prehispánico de Los Toneles. Aquí puedes ver multitud de estructuras de piedra seca que en sus tiempos fueron casas, corrales, muros, senderos… En la costa también tienes buenos accesos a ese trozo de costa volcánica creada por la Caldera de Jacomar. Si tienes tiempo y puedes permitirte el lujo de pasar aquí una jornada entera y volver otro día para ver Pozo Negro (otro imprescindible). Y aprovechar para hacer una buena ruta por este trozo de litoral mágico. Ir y venir. Bañarse en los charcos. Y tratar de acercarte a la propia Caldera de Jacomar. Es un lugar bestial. De los más bonitos e insólitos de la isla. Y también un gran desconocido.

Terminar en Pozo Negro.- Antes de ir hacia la costa date una vuelta por el Malpaís Grande (acceso directo desde la FV-2) para ver uno de los campos de escorias volcánicas más impresionantes de la isla. Una legua de piedras negras y rojas que se derramó por el Valle de Pozo Negro creando una gran superficie de ‘suelo inútil’ que, en un alarde de pragmatismo llevado al extremo fue utilizado por los antiguos majos (así se denomina a los habitantes pre europeos de la isla) para construir uno de sus ‘ciudades’ más importantes. Visitar La Atalayita es uno de los imprescindibles de cualquiera que se interese lo más mínimo por la cultura y la historia. Aquí se pueden ver corrales, muros y las llamadas casas hondas, espacios abovedados a través de falsas cúpulas de piedra seca, que en algunos casos forman verdaderos ‘patios de vecinos’. Es un yacimiento ‘musealizado’, lo que ayuda a comprender el espacio y su papel en la sociedad prehispánica insular. La visita por los caminos de Vigán termina en la Playa de Pozo Negro donde hay un pequeño pueblo de pescadores con varios restaurantes de pescado fresco más que aceptables (nosotros comimos una vez en Los Pescadores y la verdad es que nos gustó bastante.

Fotos bajo Licencia CC: Alistair Young; Francisco Javier Toledo

La Palma es una de las grandes joyas culturales de España. Y no exageramos al decir que en su territorio se acumula una cantidad de patrimonio histórico que hace imposible verlo todo aún estando varias semanas de vagabundeo por la isla. Aquí te puedes encontrar con viejos castillos, iglesias impresionantes, casonas nobiliarias, cascos históricos que son una verdadera pasada… Y también con un patrimonio arqueológico más que notable que rivaliza con Gran Canaria como punta de lanza del legado prehispánico en Canarias. En La Palma se desarrolló una cultura singular y rica en matices que dejó su impronta por toda la isla. De manera rotunda, el rastro arqueológico paradigmático que nos legó la cultura benahorita (así se llamaban los habitantes de La Palma antes de la llegada de los europeos) es el grabado rupestre. Hasta el momento se han localizado unas 500 estaciones a lo largo y ancho de la isla. Pero hay mucho más por ver: casi cada cueva de las que se esparcen por los cauces medios y bajos de los barrancos guarda huellas de un pueblo que supo sacar provecho a los recursos naturales del lugar para prosperar durante más de un milenio. La idea de esta pequeña guía arqueológica es que puedas compaginar tu ruta por La Palma e incluir alguno de estos lugares imprescindibles para conocer el pasado prehispánico de la isla.

El Museo Arqueológico Benahorita (Las Adeldas, 1; Los Llanos de Aridane).- Imprescindible. Este pequeño museo es el punto de arranque ideal para iniciar una ruta arqueológica por la isla. Aquí se atesoran buena parte de los restos arqueológicos que se han encontrado y es el centro donde se expone una visión de conjunto sobre el día a día de los y las benahoritas. Impresionantes las colecciones cerámicas y también tienen mucho interés las reproducciones de cabañas de superficie. Aquí podrás aprender sobre el entorno en el que vivieron y sobre las particularidades de su cultura (economía, organización social, mundo religioso y funerario…) antes de sumergirte en lo que hace de La Palma un destino de interés arqueológico único: sus grabados rupestres.

Grabados de La Fajana y el Centro de Interpretación Benehuano (Camino a Paso de Abajo, 90).- La Fajana es uno de los yacimientos con grabados rupestres más interesantes de La Palma. Además, es un lugar poco frecuentado por el turismo por lo que uno puede ir y venir entre las diferentes estaciones sin que ‘nadie’ lo moleste. Para acercarse a este conjunto de estaciones hay que llegar hasta las inmediaciones del Cementerio Municipal de El Paso y adentrarse en el cauce del Barranco de Tenisca. Aquí se localizan cuatro estaciones en los que pueden verse curiosos grabados conocidos como ‘soliformes’ que son únicos en la isla y se vinculan con prácticas religiosas relacionadas con el culto al sol. La excursión puede completarse con una visita al Centro de Interpretación Benehuano que ofrece información sobre los grabados que se localizan en el municipio de El Paso. Aquí también puedes ver algunas colecciones arqueológicas originales y contratar las rutas guiadas que se ofertan.

Belmaco, dónde todo empezó (Lomo Oscuro, 32 –Acceso LP-2-; Villa de Mazo).- Hablar de Belmaco es hablar de un lugar muy importante para la Arqueología en Canarias. Aquí empezó el estudio sistemático y científico del pasado prehispánico de Canarias en una fecha tan temprana como el siglo XVIII. Aquí se localizaron los primeros grabados rupestres y también varias cuevas que sirvieron de habitación para los pobladores prehispánicos de la isla. También sirvió de base para la localización de otros lugares similares por todos los barrancos de la isla. Estos ‘cabocos’ (cuevas poco profundas asociadas a los cauces bajos de los barrancos) fueron los hábitats ideales hasta la conquista y sirvieron de pequeños centros urbanos que concentraban cabañas, otras cuevas de habitación, lugares de culto, de enterramiento y corrales para el ganado. Aquí en Belmaco se han encontrado multitud de piezas arqueológicas. Algunas de ellas se exhiben en el pequeño museo del propio yacimiento.

El Tendal, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Canarias (LP-1, Km 16 –San Juan-).- Esta cueva natural situada en el noreste de la isla (en el feraz Barranco de San Juan) es importante por varios motivos: el más obvio son el gran caboco central con más de 60 metros de longitud, las 27 cuevas de habitación, las tres necrópolis localizadas hasta el momento, las numerosas estructuras de superficie identificadas como corrales y cabañas o la estación de grabados rupestres que pueden verse en la actualidad. Estamos hablando de una verdadera ‘ciudad’ benahorita. Pero para la ciencia aún es más importante que el lugar haya ofrecido la posibilidad de estudiar más de 1.000 años de ocupación humana en un solo lugar, algo único en la arqueología canaria. El parque arqueológico consta de un pequeño centro de interpretación y un sendero que lleva hasta el yacimiento arqueológico. Y todo en un entorno de gran belleza natural. Como para pasar una mañana entera yendo y viniendo. Más que recomendable.

La Zarza y La Zarcita; un paseo simbólico espectacular (LP-1, Km 59 –Garafía-).- Este lugar es algo así como la gran estación de grabados rupestres de Canarias, con algunos paneles de una complejidad de diseño y un tamaño que aún hoy impresionan. Los signos geométricos se combinan con grandes espirales, dibujos meandriformes y círculos formando un conjunto de gran belleza plástica y de una potencia simbólica impresionante. Según algunos estudiosos del tema, estos grabados se vinculaban al culto a las fuentes de agua. Y aquí el agua brota por todos lados. La visita comprende un pequeño centro de interpretación y un sendero autoguiado que te acerca a los paneles más impresionantes.

Las Cuevas de Buracas (Camino El Polvillo -Diseminado de Buracas-).- Uno de nuestros lugares favoritos de toda la isla. Aquí se encuentra el dragonal natural –bosque de dragos- mejor conservado de toda Canarias y también un paisaje cultural muy potente que hunde sus raíces en la cultura prehispánica pero que se ha seguido usando hasta hoy. El legado prehispánico de Buracas se manifiesta a través de un pequeño poblado de cuevas naturales (que se han seguido usando hasta prácticamente antes de ayer), una necrópolis y algunos grabados rupestres. A dos pasos tienes el Centro de Interpretación del Gofio (Camino El Polvillo) que permite ver el uso posterior del territorio vinculado al consumo de un producto netamente prehispánico como el gofio. No te vayas de la zona sin ir a echarle un vistazo a los Petroglifos de El Calvario (Pista del Puerto de Santo Domingo), un lugar insólito al estar los grabados en piedras hincadas en el suelo a modo de estelas. 

Hemos tenido la suerte de pasar por Tenerife la última semana por temas de trabajo. Hacía muchos años que no teníamos la oportunidad de dar un paseo por la ciudad y la verdad es que la hemos encontrado linda, limpia, cuidada y bastante más atractiva de cómo la vimos la última vez. Sólo hay que darse una vuelta por las inmediaciones de la Plaza del Príncipe para darse cuenta de la nueva juventud que vive la capital tinerfeña: una nueva planificación urbana que da el protagonismo absoluto al peatón; una recuperación del patrimonio que va mucho más allá de unos cuantos kilos de pintura y la posibilidad de ver por dentro algunos edificios que antes estaban cerrados al público. Vivimos unos cinco años en Tenerife, así que sabemos lo que decimos. Y esta vez tuvimos la suerte de poder disfrutar de los patios del Palacio de la Carta, antigua casa de correos que siempre vimos cerrada y que atesora uno de los conjuntos de balconadas acristaladas de madera más soberbios de toda Canarias (que ya es decir porque aquí hay verdaderas maravillas en madera).

Para realizar este paseo tuvimos una jornada completa de mañana y tarde. Por razones de tiempo decidimos quedarnos en los límites que marcan las Ramblas y el Parque García Sanabria. Así que tuvimos que dejar fuera las calles más auténticas de El Toscal, un barrio histórico que nos encanta aunque está bastante descuidado (parece que ya se están poniendo las pilas para recuperarlo). Aquí se pueden encontrar verdaderas joyas como las ciudadelas (las más interesantes están en los Pasajes de Pisaca y en las calles Ravina y Santiago), casas modestas de finales del siglo XIX agrupadas a lo largo de largos pasillos peatonales. Así que en este paseo que te proponemos nos quedaremos en la Santa Cruz más señorial y burguesa. Prometemos hacer pronto una guía completa de El Toscal porque lo merece. Con el paseo que te proponemos te va a quedar mucho por ver, pero te vas a quedar satisfecho con lo visto.

Un paseo por Las Ramblas hasta el Parque García Sanabria.- Si estás en el centro de la ciudad toma el tranvía hasta la parada de La Paz (Rambla de Pulido). Desde aquí puedes acceder en un par de pasos a Las Ramblas y empezar el paseo caminando hacia el Parque García Sanabria. Estamos en el gran boulevard de Santa Cruz. Un paseo animado cubierto por un dosel de grandes árboles en los que puedes disfrutar del enorme (en número y calidad) parque escultórico callejero de la capital tinerfeña (fruto de medio siglo de ediciones de la Exposición Internacional de Escultura en la Calle) y una arquitectura burguesa de gran calidad. El Parque García Sanabria no sólo es bellísimo, sino que también tiene una colección escultórica más que notable. Aprovecha que estás por aquí para darte un salto a la Avenida 25 de Julio hasta la Plaza de los Patos. La meta de este desvío es una pequeña plaza circular adornada con un conjunto de rotonda y fuente de cerámica que son una maravilla. Pero no menos bonito es el entorno arquitectónico del lugar: edificios de gran calidad y curiosidades como la Iglesia Anglicana de San Jorge (Plaza de los Patos, sn).

Caminando hasta la Plaza de España.- En el entorno de la Calle del Pilar tienes varios puntos de interés y lugares bonitos de ver. A nosotros nos gustaba mucho pasear por aquí e incluir en los derroteros sin rumbo lugares como la Plaza Ireneo González, el Templo Masónico de la Logia de Azaña (San Lucas, 35) o la propia Parroquia de Nuestra Señora del Pilar (El Pilar, 19), uno de los pocos lugares anteriores al siglo XIX que hay en la ciudad. Desvíate hasta el edificio de la Fundación CajaCanarias (Plaza del Patriotismo, 1) antes de dirigirte hasta la Plaza del Príncipe de España. En el camino busca dos esculturas: la de El Cardumen y la de El Chicharro, un homenaje en metal a una de las señas de identidad más importante de esta ciudad que, en sus orígenes, era el puerto y barrio de pescadores de la señorial La Laguna.

La Plaza del Príncipe es uno de los grandes epicentros históricos y artísticos de la ciudad. Aquí puedes ver dos grandes instituciones culturales de la ciudad: el Círculo de Amistad XII de Enero (Ruíz de Padrón, 12), con una de las fachadas más espectaculares de toda Santa Cruz, y el Museo de Bellas Artes (José Murphy, 12). El contenido del museo, más allá de dos o tres cuadros y esculturas y una colección de grabados de Goya, no es que sea gran cosa, pero merece la pena subir hasta la primera planta para ver la gran sala de exposiciones dónde se exponen, casi sin orden ni concierto, una gran cantidad de cuadros, esculturas, grabados y objetos de artes decorativas. Es un buen ejemplo de cómo eran los gabinetes artísticos del siglo XIX. También en el entorno de la Plaza del Príncipe puedes acercarte hasta la Iglesia de San Francisco de Asís (San Francisco, 13), que es uno de los dos grandes templos históricos de la capital. Esta parroquia es uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca en Canarias y su colección de arte sacro es brutal. Merece mucho la pena entrar.

La Candelaria y la Plaza de España.- Intenta que un tramo de este paseo transcurra por la histórica Calle Castillo hasta la Plaza de la Candelaria y el entorno de la Plaza de España. Aquí te vamos a recomendar tres visitas y que te fijes en un detalle. En La Candelaria no dejes de ver los patios del Palacio de la Carta (Plaza de la Candelaria, 9) y de pasar hasta el hall racionalista del Real Casino de Tenerife (Plaza de la Candelaria, 12). También échale un vistazo al conjunto escultórico del Triunfo de La Candelaria. Este monumento se trajo desde Génova hace más de 250 años (se instaló en 1768) y simboliza la adoración de la virgen por parte de los antiguos menceyes guanches. Pues bien, esta escultura sufrió de manera histórica el vandalismo de marineros y viajeros ingleses en ‘venganza’ por el triunfo de los isleños sobre Nelson en 1797 –tuvo que ser restaurada muchas veces-. Y la tercera de las visitas tiene que ver con este episodio. Bajo la moderna Plaza de España puedes ver los restos del Castillo de San Cristóbal, fortaleza que jugó un papel destacadísimo en la defensa de Santa Cruz. Ahí puedes ver al Cañón Tigre, que según la tradición fue el arma desde la que se disparó la descarga que amputó en brazo a Nelson.

El casco histórico de Santa Cruz.- Salvo algunas calles en torno a San Francisco, de la Santa Cruz anterior al siglo XVIII apenas quedan algunas trazas acá y allá. El conjunto de calles de mayor tamaño y mejor conservado se encuentra en las inmediaciones de la Iglesia Matriz de la Concepción (Plaza de la Iglesia, 2). Este templo es muy bonito aunque la verdad nunca lo conseguimos ver por dentro. Hay que aprovechar el horario de misas para poder echarle un vistazo al interior (a las 9.00 y a las 19.00) –aquí están las banderas arrebatadas a las tropas de Nelson-. Desde aquí puedes caminar por calles históricas como Antonio Domínguez Alfonso donde puedes ver bonitos ejemplos de arquitectura colonial canaria. Si sólo puedes ir a un museo.-  Nuestra recomendación es que te acerques al Museo de Naturaleza y Arqueología (Fuente Morales, sn) donde hay una muy buena colección de restos arqueológicos de los antiguos guanches incluidas algunas momias que son impresionantes. 

El tramo de costa que media entre el Puerto de Mogán y el Puerto de Las Nieves, en Agaete, es el trozo de isla más auténtico y ‘virgen’ que ha llegado hasta nuestros días. En poco más de 62 kilómetros (menos de hora y media en coche sin paradas) se concentran gran parte de los mejores paisajes grancanarios. Desde la GC-200 puedes bajar hasta la costa en lugares míticos como Venegera, Tasarte o Tasartico; toparte con rincones mágicos como el futuro Parque Nacional de Guguy o aprovechar algunas rutas de alta montaña (la GC-605 desde Mogán hasta Ayacata o la GC-210 que sube hasta Acusa y Artenara desde La Aldea –donde hay joyas como Tifaracal-) para acercarte hasta el centro de la isla por rutas poco transitadas por los turistas. También es un lugar único por su diversidad de ambientes y paisajes; una ruta a media altura que te acerca a los riscos de Inagua (una reserva natural integral que permanece cerrada a cal y canto al turismo) y te deja ver pinares, buenos palmerales y lugares de gran belleza como las cabeceras de Tasartico o las frondas que cuben el Barranco de Guayedra. Aquí vas a encontrar lugares donde se puede rastrear esa isla que ya casi no existe. Una isla dónde hay naturaleza en mayúsculas, paisajes espectaculares, algunos yacimientos arqueológicos de importancia y pueblos muy auténticos.

Inicio de ruta en el Puerto Mogán.- Uno mira todas las guías turísticas, los artículos en prensa especializada y los posts de los ‘influencers’ y sobre todas las cosas se destacan la Playa de Mogán y su pintoresco puerto deportivo (y la urbanización de casas al más puro estilo mediterráneo). Y sí. Es bonito y da para un paseo y un par de fotos. Pero pocos son los que se internan por las callejuelas del antiguo barrio marinero de Mogán para llegar hasta el Mirador del Puerto de Mogán (Callejón las Conchas, 26). Aquí te vas a encontrar con vistas alucinantes, pero también con un laberinto de callejuelas que esconde casitas sencillas pero muy lindas de ver –una auténtica ‘medina’ en miniatura-. El otro gran punto de interés de esta parte de la costa es la Zona Arqueológica de Cañada Los Gatos (C. la Puntilla, sn), uno de los mejores ejemplos de aldea aborigen que se puede visitar en toda Gran Canaria –no dejes de ver la necrópolis de la parte alta del yacimiento-. Para valientes queda subir hasta la loma dónde está la Casa de las siete esquinas (acceso desde GC- 500) otra de las construcciones prehispánicas singulares de Gran Canaria.

Ya en ruta puedes hacer varias paradas antes de internarte en la zona más agreste y (para nosotros) bonita de la isla. El Molino de Viento (María Dolores Navarro Ramírez, 1 –acceso desde GC-200) es uno de los pocos molinos tradicionales que quedan (nosotros lo hemos visto por dentro pero ahora está cerrado por restauración); la Casa del Curato (Paseo del Curato, sn) es una de las mejores muestras de arquitectura tradicional ‘rica’ de la comarca y también merece la pena la Iglesia de San Antonio de Padua (San Antonio de Padua, 5) que aunque es de principios del XIX guarda algunos rasgos de la arquitectura eclesiástica rural canaria. Ya carretera arriba hay que dejarse asombrar por los cantiles que llevan hasta el Lomo de la Montaña Tauro (un lugar de difícil acceso que es un verdadero paraíso) y las vistas que culminan en el Mirador de Veneguera (GC-200). Para. Tómate tu tiempo. Y disfruta. Aquí empieza esa Gran Canaria salvaje que recuerda lo que debió ser la isla antes del cemento, la autoconstrucción y la destrucción de su riqueza natural y cultural.

Un tramo de carretera glorioso.- 22 kilómetros separan el Mirador de Veneguera y La Aldea de San Nicolás. De una tacada apenas demanda media hora de conducción tranquila. Pero la cantidad de cosas que ver son tantas y las posibilidades de desvío tan atractivas que aquí podrías pasar un día entero. Nosotros te proponemos tres planes para que aproveches la jornada. El primero es llegar hasta las Casas de Los Almácigos, un pequeño pago del pueblecito de Veneguera –GC-206-. Aquí vas a encontrar un pequeño grupo de casas tradicionales con muchos siglos acuestas. Lo interesante de estas viviendas es que se trata de sencillas construcciones rurales. Nada de cal. Sólo piedra viva, teja y madera. Merece la pena hacer el pequeño desvío para verlas. La segunda parada obligada es el Monumento Natural de Los Azulejos (GC-200), uno de los paisajes más bonitos y singulares de la isla. Y el tercero es tomar el desvío hacia Tasartico (GC-204) para ver la parte alta del futuro Parque Nacional de Guguy. Llegar hasta la costa no es mal plan, pero si vas con poco tiempo merece hacer los primeros kilómetros de la carretera para ver las pequeñas masas de vegetación rupícola que crece a los pies de la Montaña de Horgazales. Sólo para ver desde aquí los riscos que conducen a los pinares de Inagua merece la pena el rodeo. Desde Tasartico parte uno de los senderos que se internan en Guguy y que culminan en su preciosa playa.

SENDERO GUGUY

La Aldea; la isla dentro de la isla.- Hasta hace pocos años llegar hasta La Aldea era algo así como una aventura para los propios habitantes de la isla. Hoy, una obra faraónica de túneles y puentes está acercando este pueblo remoto a la costa norte grancanaria (y por ende a Las Palmas de Gran Canaria). Se va a ganar en velocidad y seguridad. Pero se han perdido algunos tramos de carretera gloriosa –hablando de manera muy egoísta ya que para la gente de estos pagos era un verdadero problema-. La Aldea es un pueblo agrícola rodeado de tierras de labor e invernaderos. Las últimas muestras de arquitectura tradicional y los viejos huertos pueden verse en Tocodomán y en torno a la Plaza Vieja del casco urbano. El resto del paisaje agrícola del municipio está dominado por inmensas praderas de plástico que resguardan las fincas de tomates (principal actividad económica de esta parte del territorio insular).

La mayoría de los puntos de interés del municipio están en la costa, junto a la Playa y el Puerto de La Aldea. Acércate a ver El Charco, una lagunilla de aguas salobres que culmina una zona de humedal (la Marciega) en la que las aguas subterráneas que bajan de las cumbres de la isla se juntan con las del mar –un lugar donde se pueden ver multitud de aves-. Aquí puedes ver el Centro de Interpretación de Los Caserones (Gabarra, sn), un pequeño museo de sitio en el que podrás descubrir los tesoros patrimoniales de la zona (a pocos metros puedes ver una necrópolis prehispánica –Lomo del Carmen- y algunas casas prehispánicas cerca de la carretera GC-173). Ándate hasta el puerto. Es bonito de ver. Un plan fuera de ruta.- Desde el almacén del puerto (hoy centro de información) parte un senderillo que lleva hasta la Playa de El Puerto. El camino apenas demora diez minutos y la pequeña playa es muy bonita.

Restos de una carretera endiablada.- Hoy la moderna GC-2 sale de La Aldea y enfila Agaete en un verdadero alarde de ingeniería que a día de hoy llega hasta el barrio de El Risco. Son apenas 10 minutos de puentes y túneles que desafían la lógica de la orografía del lugar. Esta carretera continuará bajo Faneque para unir La Aldea con el norte de Gran Canaria en apenas 15 minutos. Para ver los restos de la antigua carretera hay que dejar la moderna ruta en la primera salida y buscar la vieja GC-200. La mayoría de los viajeros llega hasta el Mirador del Balcón (GC-200) desde donde puedes ver desde las alturas la llamada Cola del Dragón, una sucesión de acantilados que empieza a los pies de Tamadaba y culmina en la Punta de La Aldea (las vistas sobre Agaete y la vecina Tenerife también son gloriosas). Pero no es mala idea seguir un par de kilómetros más hasta el Andén Verde (GC-200) donde podrás ver el tramo de la carretera vieja que ya ha sido cerrado y que empieza a sucumbir ante el avance de la naturaleza. Las vistas aquí también son impresionantes.

Un plan genial para El Risco.- El Risco se encuentra justo antes de llegar a los paredones verticales de Faneque. Con la nueva carretera, que deja atrás las peligrosas curvas del Andén Verde (para nosotros uno de los tramos de ruta más hermosos que había en la isla) desde La Aldea se llega en apenas diez minutos. El pago es un barrio de Agaete donde puedes rastrear algunas muestras de arquitectura tradicional de gran calidad en un entorno natural de belleza extrema. Desde aquí parte uno de los caminos de corto recorrido más famosos de la isla: el sendero del Charco Azul. Este recorrido de ida y vuelta (3,7 kilómetros en total) lleva hasta una pequeña poza surtida por una cascada que suele llevar agua durante todo el año (aunque sea un pequeño hilo de agua a finales de verano).

SENDERO DEL CHARCO AZUL

El camino hasta Agaete.- Los últimos 15 kilómetros de la ruta transcurren, hasta ahora, por el trazado antiguo de la GC-200 (a la espera de la culminación de los túneles y puentes que reducirán el tiempo entre Agaete y La Aldea a unos 15 minutos). En el tramo que transcurre junto a los riscos de Faneque te puedes hacer una idea de cómo era la carretera en la zona del Andén Verde. Aquí tenemos dos puntos de interés: el primero es un pequeño yacimiento arqueológico que se encuentra al pié de la propia carretera. Las Casas de Guayedra (GC-200) son un conjunto de tres viviendas de tiempos prehispánicos de las que pueden verse parte de sus muros exteriores e interiores. El lugar cuenta con paneles informativos que facilitan la comprensión del espacio. El otro lugar superlativo es el Barranco de Guayedra. Este es uno de los lugares más hermosos de Gran Canaria. El barranco cuenta con varios yacimientos arqueológicos de importancia y un pequeño reducto de bosque termófilo. También con un pequeño resort en el que se entiende muy bien el concepto de turismo responsable. Porque desde El Redondo de Guayedra se está acometiendo la reforestación de las laderas que suben hasta Tamadaba. Si vas con tiempo y te gusta caminar no dejes de bajar hasta la Playa de Guayedra. Darse u chapuzón aquí da pedigrí al viajero. Las recompensas son unas vistas brutales y la oportunidad de disfrutar de la mejor puesta de sol a pie de mar de toda la isla.

COMER EN LA GC-200

Casa Enrique (C. San José, 7 –Mogán-).- Uno de los mejores lugares del sur de Gran Canaria para comer muy bien y con un precio ajustado. Platos de la gastronomía tradicional pero con un toquito de creatividad que se agradece. Materias primas de grandísima calidad donde prima la filosofía del kilómetro cero –atún con mojo hervido glorioso-. Atención de lujo y un cariño exquisito con los niños y niñas. Más que recomendable.

Restaurante Grill Luis (Paseo del Muelle, 8).- Nuestro preferido de toda la vida en La Aldea. La carta es amplia pero si vienes hasta aquí es para comer uno de los mejores pescados frescos de toda Gran Canaria. Gofio escaldado que quita el hipo y frituras de pescado muy bien hechas. Y la atención del personal es de diez.

Bar Perdomo (El Risco, 1).- Clásico rutero por excelencia. Ideal para desayunar si haces el camino en sentido Agaete-Mogán. Bocadillo de queso con chorizo de Teror mítico. También muy buena la tortilla de papas.

El Perola (Constitución, 19 –Agaete-).- Una institución. Para nosotros el bar más auténtico de toda Gran Canaria. No somos objetivos, porque adoramos a Pepe (su propietario) y a toda su familia. Conejo frito de altura. Ropa vieja gloriosa. Ensalada riquísima de tomates, aceitunas y cebolla morada. Y los domingos sancocho. Ver un partido de la UD Las Palmas aquí es una experiencia que trasciende lo futbolístico.

El Hierro es nuestra isla canaria favorita. No lo podemos evitar. Nunca vimos un lugar tan grande que cupiera en un espacio tan pequeño. Ya lo hemos dicho muchas veces. Aquí todo está limitado a las estrecheces de la geografía, pero hay tanto y tan bueno que ver que la isla es ideal para hacer un viaje tranquilo y exhaustivo en el que puedes verlo prácticamente todo en cuatro o cinco días. Y si te decides a hacer un viaje un poquito más largo que un mero fin de semana no es mala idea dedicar un día a hacer el Camino de la Virgen o alguna porción del mismo aprovechando la cercanía del sendero a las carreteras. Pero la opción más aconsejable es hacerlo entero. En total, el Camino de la Virgen cuenta con un recorrido de 27,8 kilómetros entre el Santuario de la Virgen de Los Reyes en La Dehesa y la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en Valverde. Para andarines bien preparados (el sendero es sencillo y no requiere de esfuerzos especiales más allá de la acumulación de kilómetros) supone una jornada completa de camino (entre seis y siete horas).

¿Hacer el camino en dos días? Ideal. El único hándicap es la ausencia de lugares para dormir en pleno camino. Hay dos opciones: dormir en Valverde e ir i venir a los puntos de salida en Taxi (Tel: +34 922 550 729) desde la capital o tomar un alojamiento en la zona de San Andrés (desvío en el kilómetro 21 del recorrido), lo que te permitiría dedicar la segunda jornada a hacer un pequeño desvío para ver el entorno del mítico árbol Garoé y hacer un tramo final de ruta alternativa atravesando la interesantísimo Paisaje Protegido de Ventejís, un pequeño grupo de volcanes extintos que se encuentran sobre la misma Valverde. Otra ventaja de partir esta ruta es dos es ir más allá de Valverde y añadir un par de kilómetros más (3,3 para ser exactos) y extender la ruta hacia El Tamaduste. El sendero merece la pena por varias razones. La primera es que esta bahía pequeñita y perfecta es uno de los enclaves costeros más bonitos de Canarias. Y la segunda es probar una pequeña dosis de adrenalina controlada (porque el camino no es nada peligroso) en el llamado Paso de El Jorado. Aquí te vas a topar con una piconera (cuesta de pequeñas piedras volcánicas) que te va a permitir hacer un poco el cabra (o la cabra) y lanzarte ladera abajo. Lo hemos hecho y es genial. Si quieres andar un poco más (después del preceptivo chapuzón) puedes seguir hasta La Caleta (3,5 kilómetros más) dónde no sólo hay unas piscinas de agua de mar muy bonitas, sino que puedes ver varios paneles de grabados rupestres de los primeros pobladores de la isla, los bimbaches.

Comer en Tamaduste.- Valga la ‘rebuznancia’, en el Restaurante Tamaduste (Tabaiba, 7; Tel: +34 922 550 177). Uno de los mejores pescados frescos que comimos jamás. Un lugar sencillo, pero que es riquísimo y muy barato. Transporte público para volver a Valverde.- La línea R06 de TransHierro comunica la capital con Tamaduste y La Caleta con varias frecuencias al día.

La ruta.- Lo primero es llegar hasta la Ermita de Nuestra Señora de Los Reyes. Lamentablemente, la única manera de llegar hasta aquí en transporte público es en taxi (con un precio aproximado de 42 euros). Esta pequeña, bonita y sencilla ermita –donde se custodia una imagen flamenca del siglo XVI- es la puerta de entrada a La Dehesa, una de las zonas más impresionantes y bonitas de la isla. Sin duda alguna, el atractivo principal de estas tierras comunales destinadas al pastoreo desde tiempos muy anteriores a la conquista es ver las famosas sabinas retorcidas por el viento de El Sabinar. Si vas a visitarlas deberás añadir unos cuatro kilómetros más desde la Ermita (para llegar a las Sabinas y empalmar después con el sendero en el Descansadero de La Gorona). ¿Merece la pena? Si sólo vas a estar en la isla lo que dura la caminata sí. Si vas a estar algún día más y cuentas con coche de alquiler pues lo más normal es que vengas aquí antes o después de hacer el camino.

La primera parte del sendero transcurre por la crestería del Valle del Golfo pasando por lugares muy importantes para la geografía física, cultural y sentimental de las herreñas y herreños como Malpaso (el punto más alto de la isla); la Cruz de Los Reyes (punto importantísimo del camino vinculado a las fiestas de Nuestra Señora de Los Reyes –cada cuatro años-) y La Llanía, un lugar mágico donde los bosques de laurisilva que tapizan las laderas de El Golfo logran superar las alturas para crear una pequeña selva preciosa. Hasta aquí hemos recorrido 15 kilómetros plácidos por las alturas de la isla en un camino que ha ascendido hasta los 1.500 metros de Malpaso (más de 400 metros de desnivel desde la salida) para terminar en los 1.320 de La Llanía y el bonito cráter volcánico de la Hoya de Fireba. Aquí el terreno cambia. Los pinares abiertos y los suelos volcánicos se acaban en La Llanía, que sirve de nexo entre esta parte de la isla y los Llanos de Nisdafe.

Nisdafe es la otra gran comarca ganadera de El Hierro. Pero aquí los paisajes no tienen nada que ver con los modestos pastos de La Dehesa. Aquí, sobre todo en los meses de invierno y primavera, el paisaje es de una feracidad casi irlandesa. Otro de los cambios radicales de este tramo (ya sólo faltan siete kilómetros para llegar hasta Valverde) es que las casas aparecen salpicando el paisaje en la típica configuración de poblamiento disperso de la isla. También aparecen dos pequeños pueblos: San Andrés y Tiñor, como anticipo de la cercanía de la pequeña capital herreña. En San Andrés puedes ver su bonita iglesia parroquial (El Rincón, 11) y perderte por su pequeña red de callejuelas para ver algunas buenas muestras de arquitectura tradicional canaria. Aquí también están uno de nuestros restaurantes preferidos de la isla. En Casa Goyo (Jarera, 11; Tel: (+34) 922 551 263), nos comimos una vez un cabrito a la sartén de auténtico lujo y cada vez que vamos nos dejamos abducir por su famosa pechuga rellena.

Ir o no ir hasta El Garoé.- Aquí la disyuntiva es diferente que con lo que sucede con La Dehesa. EL añadido en kilómetros no supera los dos y te permite atravesar una de las joyas naturales de la isla: la Paisaje Protegido de Ventejís. El Garoé es uno de los grandes mitos herreños. Este árbol mítico (hoy se ve un sustituto, pues el original fue derribado por un vendaval en el siglo XVII) fue uno de los recursos hidráulicos más importantes de la isla. Toda esta zona está expuesta a los vientos alisios cargados de humedad. El Garoé y los árboles de sus alrededores actuaban como una verdadera red natural que, literalmente, ordeñaba las nievas y dejaba caer al suelo gran cantidad de agua. Hoy en torno al nuevo Garoé podemos ver una compleja red de albercas subterráneas y acequias que fueron excavados por los bimbaches y que servían para guardar y canalizar el agua. En el lugar también hay un moderno centro de interpretación. Ventejís forma parte de esa verdadera esponja natural hecha a base de bosques de laurisilva y tierras volcánicas que conducen el agua hasta el interior de la isla. Pasear por aquí merece mucho la pena. Y de aquí hasta Valverde sólo hay un pasito. Divino, eso sí.

Fotos bajo Licencia CC: José Mesa; Víctor R. Ruiz; Dan; Mario Trifuoggi; Alejandro HM

El Volcán de La Corona domina con autoridad las alturas modestas del norte de Lanzarote. Su imponente cono truncado sobresale en un paisaje donde predomina el llano aunque se alcancen por aquí las cotas más altas de la geografía de la isla de Lanzarote. Hace unos 25.000 años, esta parte de la isla se abrió cubriendo de lavas, cenizas y rocas la práctica totalidad de los barrancos y llanadas de la zona. Una erupción que dejó un verdadero manto de escorias volcánicas que crea un paisaje singular. Raro. Pero muy hermoso. Un manto de colores negros, ocres y pardos que se complementa de maravilla con el verde de las tabaibas que crecen acá y allá a la espera de los escasos días de lluvia. Cuando el agua es abundante, cosa que sucede muy de vez en cuando, un verde claro casi irreal motea las piedras creando un lienzo muy hermoso. Si trazamos una línea recta entre las arenas de Famara y la Rada de Arrieta, podemos ver como el extremo septentrional de la isla es una comarca completamente diferente al resto.

Aquí se concentran esas alturas que alcanzan los 671 metros en Las Peñas del Chache. No es un pico que sobresalga demasiado; es más bien el peñasco más alto de una cornisa que forma una especie de altiplano. Desde la costa este, gracias al relleno de La Corona, es un plano inclinado que sube sin descanso. Y en su cara de poniente es un abrupto cantil que forma los famosos Riscos de Famara. Por eso es bueno adentrarse en este mundo desde las arenas de la famosa playa del mismo nombre. Es la mejor manera para darse cuenta de las alturas que se alcanzan en este lugar: el único, en Lanzarote, dónde los alisios llegan a formar pequeños bancos de bruma y crecen algunos matos que, aquí, los locales dan el estatus de ‘El Bosquecillo’. Aquí empezaremos a transitar por el altiplano conejero antes de in a buscar verdaderos hitos insulares como La Cueva de Los Verdes y Los Jameos del Agua.

Por las alturas.- Pasamos sin parar (aunque cueste) por Teguise y nos pegamos al abismo visitando algunos miradores hasta llegar a El Bosquecillo. Desde aquí puedes ver Famara desde arriba y apreciar la pequeña mole de Las Peñas del Chache. El Bosquecillo es una pequeña formación de bosque termófilo que contrasta con un paisaje dominado por las rocas peladas y los huertos cubiertos con rofe, las cenizas volcánicas de intenso color negro que sirve para conservar la humedad y proteger la tierra del viento. Desde aquí también verás ya una buena porción de La Graciosa, una presencia que a partir de aquí será una constante. Aprovecha para acercarte hasta las faldas del Volcán de La Corona. Llegar hasta el borde de la caldera apenas cuesta unos 20 minutos de caminata sencilla y poco exigente (el sendero se inicia en el pueblecito de Ye). Y te va a introducir en uno de los paisajes agrícolas más interesantes y bonitos de la isla. Ye es famoso por sus vinos. Al igual que sucede con La Geria, aquí las vides se encierran entre muros de piedra seca y se plantan en el famoso rofe; pero a diferencia de los viñedos del Sur, aquí los mutos de piedra crean un verdadero mosaico de pequeñas parcelas en las que cada vid reina en solitario. Es un lugar muy bonito de ver.

Para llegar hasta el Mirador del Río usa la carretera LZ-202. Aquí tienes varias paradas obligatorias. La primera es el arranque del Camino de los Gracioseros, una senda que se lanza Famara abajo y que comunica estas alturas de Ye con la Playa del Risco y las salinas del mismo nombre. Por aquí tenían que pasar las personas que iban y venían desde La Graciosa antes de que se pudiera ir cómodamente en barco desde Órzola. Bajar es fácil. Apenas demanda una hora. Pero subir es arena de otro costal. El desnivel alcanza los 600 metros y las últimas rampas son un verdadero suplicio. Eso sí, la recompensa es llegar hasta un lugar al que casi nadie llega. Este paseo por las alturas termina en el Mirador del Río, una de las muchas extravagancias geniales que dejó el artista local César Manrique como legado de esa visión de isla. El paisaje puede verse desde fuera, pero merece la pena pagar la entrada y ver de qué manera Manrique ideo una galería que se integra de manera perfecta en el paisaje. Sólo una pega… Es una pena que el mirador sólo esté abierto hasta las seis de la tarde. Porque aquí puedes ver uno de los atardeceres más bonitos del Archipiélago canario. No mires sólo hacia el mar. Mira también hacia el Volcán de La Corona y mira las llanadas de rofe y las huertas. Con suerte verás como las nubes se condensan y la niebla corre por el altiplano.

Haría; la capital del norte.- Haría se desparrama por un vallecillo muy bonito salpicado de huertas y palmeras. Sobre todo palmeras.  Haría es un pequeño pueblo blanco que, como todos los de Lanzarote, alterna callejuelas sinuosas y huertos que ocupan una buena parte de la trama urbana. No es un pueblo de grandes edificios. Pero si un lugar en el que se puede dar un paseo agradable para buscar sus rincones. Imprescindibles son la Casa Museo César Manrique (Elvira Sánchez, 30), que es la última de las residencias que el artista lanzaroteño habitó en la isla, y el Taller Municipal de Artesanía (Plaza de la Constitución, sn).

La Costa y el Malpaís de La Corona.-  Las lavas y peñascos del Malpaís de La Corona se precipitan hacia el mar creando un paisaje de gran belleza plástica y, también, de gran interés natural. En estas tierras se conoce como malpaís a las tierras volcánicas que no permiten el cultivo. Y aquí esta premisa se cumple a la perfección. Los peñascos irregulares y las coladas sólidas como metal se suceden hasta el mar dejando poco hueco para la actividad humana. Apenas algunos resquicios en los que se encuentran los típicos huertecillos encerrados con paredes de piedra seca y cubiertos de ese ‘rofe’ negro tan característico. En torno a la carretera LZ-203 (que sube desde Órzola justo por el borde del malpaís) puedes ver muy buenos y plásticos ejemplos de estos pequeños campos de cultivo literalmente arrebatados al volcán a base de esfuerzo. De resto domina la naturaleza.

Uno de los elementos naturales de más interés de esta zona es el Tubo Volcánico de la Atlántida, una enorme cueva de casi siete kilómetros de largo que nace en las faldas del Volcán de La Corona y que se interna varios centenares de metros más allá de los límites de la costa. Los Jameos son porciones de esta cueva excavada por la lava que han quedado expuestas al aire por derrumbes. Dos de estos Jameos son célebres: La Cueva de Los Verdes (LZ-204), una oportunidad única para ver como la lava ardiente excavó estas estructuras naturales, y Los Jameos del Agua (LZ-204), un doble derrumbe muy cercano al mar que tiene zonas inundadas y ha sido transformado en un espacio de gran belleza gracias a la intervención de César Manrique. Pero hay otros jameos salvajes que pueden verse. El más accesible (ya que está al lado de la LZ-204) es la Cueva de La Paloma, pero ladera arriba hay hasta cuatro aberturas más.

Terminamos el paseo en la costa. SE puede decir que la puerta de entrada al norte conejero son los pequeños pueblos costeros de Arrieta y Punta Mujeres. Aquí puedes encontrar algunas playas y charcones de mar muy bonitos. Pero para encontrar la que para nosotros es la playa más bonita de Lanzarote (con permiso de Papagayo) hay que llegarse hasta Órzola. Aquí hay una zona de marismas que tiene su punto culminante en El Caletón Blanco (Acceso por LZ-1) una verdadera rareza entre las piedras negras arrojadas por el volcán. Aquí nos encontramos con una pequeña playa de arena muy blanca que tiene su continuación mar a dentro a través de enormes charcones y marismas de aguas someras. Es un lugar muy bonito. Y terminamos el paseo en Órzola. Aquí podemos dar un paseo por sus calles y descubrir su encanto marinero.