Como suele pasar, Kakadu debe su nombre a una mala comprensión de la lengua aborigen por parte de los europeos que llegaron aquí a finales del siglo XIX atraídos por una fugaz y poco lucrativa fiebre del oro. Por aquí vivían, desde al menos 40.000 años antes de la llegada de los ingleses, una de las más importantes familias etnoingüísticas de los aborígenes australianos: los (y las, por supuesto) Gagudju. Y del uso corrompido del término nació el topónimo de lo que hoy es el mayor parque nacional de todo el territorio australiano. En total, son casi 20.000 kilómetros cuadrados que, por ejemplo, servirían para ocupar casi la mitad de la superficie de Suiza. Un espacio de un riquísimo valor natural que concentra una cantidad de biodiversidad brutal. Pero también es un verdadero oasis cultural. Como te decíamos, los australianos primigenios viven aquí desde hace 40.000 años y siguen gestionando el espacio junto a las autoridades de conservación del país como propietarios legítimos de las tierras. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, una de las manifestaciones de arte rupestre más importantes de Oceanía (que ya es decir). Y también un hábitat imponente en el que domina una de las especies más peligrosas y míticas de Australia: el famoso cocodrilo de agua salada.

CUÁNDO IR.- El extremo norte de Australia se encuentra en una zona tropical que, además, sirve de punto de unión entre los océanos Pacífico e Índico. Pero a diferencia de otros ecosistemas tropicales, aquí las temporadas secas y húmedas están muy marcadas.  La temporada de lluvias se produce entre los meses de octubre y abril, con picos de lluvia en diciembre (203 milímetros) y enero (297). Las temperaturas también son más elevadas en la época lluviosa (verano austral) con mínimas que rara vez bajan de los 28-27 grados (bastante calufa) y máximas que se mueven en torno a los 32. En la época seca (mayo a septiembre con meses prácticamente sin precipitaciones en junio, julio y agosto), las máximas ‘bajan’ hasta los 31 grados de máxima, pero las noches son más frescas (23-22 grados). Un buen mes para ir es mayo. Llueve poco, pero las cascadas y ríos aún están en todo su esplendor. Los meses más frescos son junio, julio y agosto. Vas a encontrar muchas cascadas secas pero hay una ventaja: es el periodo del año en el que hay menos moscas.

COMO LLEGAR.- Hay dos formas. La más costosa es en avioneta. La más sencilla y económica es por carretera desde Darwin. ¿Posibilidad de ir en transporte público o excursión? Muy difícil lo primero y carísimo lo segundo. Kakadu es una enorme extensión de terreno que demanda, al menos, cuatro días de exploración por los alrededores de la Arnhem Highway y la Kakadu Highway (con bastantes tramos de carreteras de tierra). Como suele ser habitual en el país austral, los tours guiados desde Darwin o Jabiru (el resort que ejerce de ‘capital del parque’) son carísimos. Un viaje de cuatro días desde la capital del norte ronda los 900 euros por persona. Y por unos 500 euros se puede alquilar un 4x4 (imprescindibles para visitar algunas de las zonas más espectaculares) por esos mismos cuatro días y completar el asunto acampando en alguno de los numerosos campamentos que hay por toda la zona (hay compañías que ofrecen vehículo con tienda incorporada en el techo). Los mejor equipados cuestan unos diez euros por persona, los básicos (baños, letrinas y poco más) cuestan unos cuatro euros y hay algunas zonas de acampada libre que son gratuitas. La mejor opción, si vas por tu cuenta, es recorrer los puntos de interés que se encuentran en las áreas de influencia de las dos grandes carreteras que cruzan el parque y hacer una ruta circular con salida y llegada en Darwin. Las dos estaciones de servicio que hay en todo el parque se encuentran en Jabiru y Yellow River –ver mapa-.

LA ARNHEM HIGHWAY HASTA JABIRU (RUTA 36).- El acceso desde Darwin se hace a través de la Ruta 36. La distancia hasta Jabiru es de 250 kilómetros por carretera asfaltada que permiten llegar en unas tres horas y media. Pero hay varios lugares que ver antes de llegar hasta el campamento base de Kakadu. La primera de ellas es el Río Adelaida, uno de los grandes mitos australianos y la segunda es South Alligator River, un lugar en el tienes que echar pie a tierra sí o sí. Aquí te vas a encontrar por vez primera con la esencia de Kakadu. Naturaleza pura y dura con el temido cocodrilo de agua salada como cúspide de la pirámide. Los billabong son zonas de meandros de los ríos que al desbordar forman grandes lagunas. Muchos de estos billabong se separan del cauce y forman extensas zonas de humedal que concentran gran cantidad de fauna. A pocos kilómetros de South Alligator River puedes encontrar uno de los más importantes de esta zona: Mamukala. Aquí se han instalado varios puestos de observación desde dónde puedes ver a los bichos sin que ellos te vean a ti.

Jabiru no es mala opción para pasar alguna noche. La oferta de alojamiento y restauración es grande y variada (desde lodges de lujo hasta campings) y está relativamente cerca de otros atractivos de Kakadu que permiten un ida y vuelta tranquilo (43,6 kilómetros hasta East Alligator River, por ejemplo). Aquí también está el Centro de Interpretación de Bowali, un moderno museo en el que puedes comprender la complejidad ecológica y cultural del espacio (pese a esa manía anglosajona de dar más protagonismo a la cafetería y a la tienda que a la exposición en sí). En Jabiru tienes varios puntos donde puedes comprar la entrada al parque. Cuesta 25 dólares australianos (unos 15 euros) y tiene una validez de 14 días.

UNA EXCURSIÓN HASTA EAST ALLIGATOR.- Este es el mejor lugar de Kajkadu para ver en todo su esplendor al Cocodrilo de Agua salada aunque también, por razones obvias, la más peligrosa. El parque, en esta zona, se acerca a la costa a través de una enorme área de pantanales que ofrece el hábitat ideal para esta especie de grandes depredadores (los senderos de Manngarre y de Bardedjilidji permiten acercarse sin peligro a los lugares dónde están los cocodrilos). Otro de los atractivos de esta excursión es acercarse hasta las grandes rocas de Ubir, donde se encuentra una de las estaciones de arte rupestre aborigen más sobresalientes del área. Aquí vas a encontrar uno de esos lugares especiales que se repiten muy poco a lo largo y ancho del planeta. Un lugar que te conecta de una manera muy especial con el pasado y las gentes que vivieron y aún viven aquí y son depositarias de una cultura milenaria. Aquí, por ejemplo, verás representaciones del Tigre de Tasmania, que desapareció hace más de 3.000 años, junto a búfalos que se pintaron a finales del XIX. Dicen que desde las rocas de Ubir se disfruta del mejor atardecer de todo Kakadu. Más allá del río se extienden las tierras de Arnhem, gestionadas de manera directa por los aborígenes. Para entrar en ellas hay que solicitar un permiso especial. Otro de los puntos fuertes de emoción de esta excursión son los crossing pass, vadeos a flor de agua en el que pasarás junto a los cocodrilos.

LA KAKADU HIGHWAY (RUTA 21).- La Zona sur del parque tiene dos de los grandes hitos de la zona y, también, algunos de los paisajes más salvajes y auténticos. Entre Jabiru y la intersección con la Ruta 1 (en Pine Creek) hay 213 kilómetros de asfalto que dan acceso a los imprescindibles Nourlangie y Yellow River. A diferencia de lo que sucede en las excursiones hacia el norte, aquí los tramos de pistas de tierra son más cortos y sencillos, por lo que es una zona que se puede visitar relativamente bien sin la necesidad del 4x4. Pero no cabe duda que ir con todo terreno es infinitamente mejor en todos los casos. La primera parada de este viaje es Nourlangie. El desvío desde Jabiru se encuentra a apenas 31,8 kilómetros y el tramo de tierra es de 19,9. Aquí vas a encontrar uno de los mejores y más antiguos conjuntos de arte rupestre de toda Australia. Un enorme afloramiento rocoso lleno de pequeños aleros y abrigos sirve de lienzo para un conjunto de pinturas que abarcan más de 30.000 años y en las que puedes ver animales, las asombrosas representaciones del mundo espiritual aborigen y hasta pinturas que retratan las primeras interacciones entre los australianos primigenios con los europeos. Hay varios senderos que recorren el yacimiento y los alrededores (zonas de altiplano y las riveras de un arroyo cercano.

El otro lugar que hay que ver sí o sí es Yellow Water. Lo primero que te vas a encontrar aquí es el Warradjan Aboriginal Cultural Centre, uno de los dos centros de interpretación del parque. Este pequeño museo está especializado en la cultura originaria del lugar y está bueno para poner en contexto el inmenso patrimonio etnográfico y arqueológico de Kakadu. Pero el plato fuerte es el paseo en barca por Yellow Water. Los ‘cruceros’ duran dos horas y permiten ver la vida que se concentra en torno a los cauces de agua que cruzan la región. Los reyes del mambo son los cocodrilos, pero también podrás disfrutar de las más de 60 especies de aves que viven aquí y con otros residentes ilustres como los búfalos o los walabies. Desde aquí, y hasta Pine Creek, hay otros lugares que merecen visitarse: la Garganta Barramundi y la Cascada de Gunlom Creek. Antes de llegar a Pine Creek también puedes hacer una parada en Bukbukluk lookout, un pequeño sendero que conduce a un mirador con unas buenas vistas sobre el bosque nativo. Pine Creek es el final de trayecto antes de tomar la Ruta 1 hasta Darwin (225 kilómetros). No dejes de ver la antigua Estación de Tren de Pine Creek.

LA EXCURSIÓN A JIM JIM FALLS.- Esta espectacular cascada es uno de los rincones más bonitos del Parque. Pero su caudal disminuye hasta desaparecer en los meses de la estación seca. Y en lo peor de la húmeda, la pista de tierra que lleva hasta ella es impracticable. Así que la única manera de poder verla por vía terrestre (porque se organizan vuelos escénicos desde Jabiru) es en los meses de abril-mayo, al final de la temporada húmeda.

Fotos bajo Licencia CC: vaka0627; Muireann Ní Cheallacháin; Jean and Fred; andrea castelli; Leigh Blackall; Ian Cochrane; Markus Reil; Percita

Desde el Cabo Reinga se puede ver como las aguas del Mar de Tasmania se unen con las del Pacífico formando una larga muralla de espumas que se pierde hacia el norte y mar adentro. Las corrientes que ascienden por las vertientes este y oeste de Teika a Maui (Isla Norte) chocan aquí formando un espectáculo único (hasta tienen dos tonos de azul diferente por las diferencias de temperatura). Según los Maoríes, este era el lugar en el que las almas de los difuntos abandonaban de manera definitiva este mundo. Desde un árbol Pohutukawa de más de 800 años de antigüedad saltaban y se sumergían en las aguas en busca del inframundo (Reinga significa subterráneo). Este lugar, que también es uno de los extremos norte de Nueva Zelanda –junto a North Cape-, tuvo un significado muy especial para la cultura local: aquí se unen Rehua (el mar hombre) con Whitirea (mar mujer). Nos explicaron que la identificación de este lugar, que mira hacia las regiones cálidas del Pacífico Sur, con la puerta del más allá no es más que un recuerdo del origen: un homenaje a esas islas lejanas desde donde partieron los maoríes, hábiles navegantes, para conquistar el océano más grande del mundo.

Desde Aukland, la gran ciudad que ejerce de capital oficiosa de Nueva Zelanda (la capitalidad política reside en la lejana Wellington –en el extremo sur de la Isla Norte-) hasta Reinga median algo más de 410 kilómetros por la Ruta 1 entre viejas ciudades, pueblos pesqueros, bosques densísimos y paisajes de infarto. Este camino (que algunos hacen en un día) es uno de los planes obligados de cualquier visita al país: y si tienes el tiempo necesario (tres o cuatro días) es también una muy buena oportunidad para sumergirse, por ejemplo, en la riquísima cultura ancestral maorí, una de las más fascinantes del mundo.

LOS ORÍGENES DE NUEVA ZELANDA.- La primera parada propuesta es Whangarei, una animada ciudad a 158 kilómetros de Aukland –poco más de dos horas de camino-. El centro es bonito y no es mala idea parar a tomar un café o un refresco junto al puerto deportivo. Pero hay mucho más: en la cima del Parihaka (una colina que se encuentra a tiro de piedra del centro urbano) hay una antigua aldea fortificada maorí (pa); las Cascadas Whangarei son lindas de ver; tampoco desmerece el Whangarei Quarry Gardens –un bonito jardín botánico con esculturas- y hay un interesante centro de interpretación centrado en el Kiwi. Siguiendo hacia el norte abandonamos la State Highway 1 en Kawakawa para seguir la Ruta 10 hacia Islands Bay. Aunque no tengas ganas visita los baños públicos de esta pequeña localidad: fueron la última genialidad del arquitecto austriaco Hundertwasser, que vivió aquí durante años. A pocos kilómetros de esta ciudad se encuentran las Cuevas de Waiomio (Waiomio Road, 49; Tel: (+64) 9 4040583) que no sólo son bonitas sino que, además, son el hábitat de unos curiosos gusanos luminosos (Glowworms) que crean una atmósfera irreal.

El fin de esta primera etapa propuesta es la pequeña ciudad de Paihia (227 kilómetros). En esta parte de la isla, la costa forma un gigantesco complejo de ensenadas, penínsulas y bahías que recibió el nombre de la Bahía de las Islas. Este lugar no es sólo uno de los paisajes litorales más bonitos de la Isla Norte sino, también, un punto clave para entender la historia moderna del país. Aquí se firmó el Tratado de Waitangi (febrero de 1840) entre varios jefes maoríes y los ingleses y que supuso la creación de Nueva Zelanda como país ‘independiente’ aunque bajo la protección inglesa: este fue el germen del país. Desde Opua puedes pasar en transbordador hasta el pequeño pueblo de Okaito, que durante un año ejerció como primera capital del país (los edificios más antiguos se encuentran en Okiato y la cercana Rosell) y a pocos kilómetros de Paihia se encuentra la propia Waitangi, lugar en el que se firmó el histórico tratado y que hoy alberga un más que interesante museo (Waitangi Treaty Grounds; Tel: (+64) 9 402 7437; E-mail: info@waitangi.org.nz) dedicado a la cultura maorí y la historia local (hay una canoa de guerra maorí espectacular entre otras muchas cosas).

Los alrededores de Paihia también tienen bastante que ver. El Lago Omapere no sólo es un lugar de gran belleza paisajística (enmarcado por varios volcanes cubiertos de verde); también jugó un papel importante en la cultura ancestral maorí y fue el escenario de una de las muchas batallas entre ingleses e indígenas que se sucedieron tras el Tratado de Waitangi. De camino puedes parar a ver las Cascadas de Haruru.

CAMINO HACIA EL NORTE.-  El Puerto de Mangonui es famoso en esta parte de North Island por su pescado frito al más puro estilo british. Pero también es un buen lugar para ver la costa y relajarse después de los primeros 82 kilómetros del día por la escénica Ruta 10, que corre en paralelo al litoral. Esta parte de la costa es preciosa con lugares en los que el agua entra en la isla formando grandes estuarios y playas kilométricas como Matauri Beach, otro de esos lugares especiales en los que se mezclan surfistas, delfines y viejas leyendas maoríes –para llegar hay que dar un rodeo bastante grande-. En Kaitaia la Ruta 10 vuelve a encontrarse con la State Highway 1 que ha enfila directo hacia el norte buscando Cape Reinga. Antes o después de visitar la meta de la ruta puedes parar en el gigantesco complejo de dunas de Te Paki, con verdaderas montañas de arena que culminan en Ninety Mile Beach, una de las playas más largas del mundo. De Reinga Cape ya te hablamos al inicio de esta pequeña guía de ruta. Es uno de esos lugares únicos que unen lo paisajístico y lo místico.

El regreso hacia Aukland nos reserva otro de los puntos estrella del viaje. Hasta el momento, la ruta se ha acercado a las manchas de bosque lluvioso casi rozándolas o cruzándolas en pequeños tramos de apenas unos kilómetros. La Ruta 12 atraviesa de lleno el Bosque de Waipoua, uno de los más extensos y mejor conservados de esta parte de North Island. El sendero de Tane Mahuta nos acerca, en apenas un par de kilómetros de suave caminata, a los kauris más grandes de Nueva Zelanda, imponentes coníferas gigantescas y longevas que forman bosques mágicos (el propio Tane Mahuta que significa ‘rey del bosque’ y las llamadas Four Sisters). Waipoua es uno de los rincones más bonitos del país. En las riveras del Wairoa podemos hacer una parada en el Museo de Dargaville, en el que se hace un recorrido por la cultura maorí y los primeros años de colonización europea, y subir al Pico Tokatoka desde donde puedes ver la vega del río justo antes de abrirse en su gigantesco estuario. Desde aquí a la gran ciudad apenas restan dos horas y poco de camino (157 kilómetros).

Fotos bajo Licencia CC: Sebastian We; Eli Duke; daspunkt; Wendy Schotsmans; Bushtography; russellstreet

El Bush es un ecosistema singular. La palabra alude al término anglosajón que se refiere al paisaje dominado por la masa forestal poco frondosa de tipo mediterráneo dominada por árboles dispersos y arbustos. En Nueva Zelanda, al contrario que en otros lugares del antiguo imperio británico, este término se usó para describir a los bosques nativos. Verdaderas selvas tupidas que dificultaron de manera importante la colonización por parte de los europeos (que imponen un dominio completo sobre el paisaje). Y ahí radica el meollo del término. Dicen que los afrikaners, colonos de origen holandés que ocuparon Sudáfrica, llamaban bosch a las zonas sin cultivar; y desde ahí pasó a Australia y Nueva Zelanda. El bush neozelandés es un verdadero laberinto impenetrable de grandes árboles (generalmente coníferas de gran altura), con un sotobosque denso en el que dominan los helechos y suelos cubiertos de musgo. Un verdadero paraíso natural, vamos.

La ciudad de Thames se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad Aukland. Si vienes en coche desde la capital (por la State Highway 2 y, posteriormente, la Ruta 25) podrás recorrer una buena porción de la campiña domesticada que ocupa gran parte de la Isla Norte. Grandes granjas dedicadas a la cría de ganado que recuerdan a las enormes pampas argentinas. Thames es la puerta de entrada a un paisaje diferente. Un lugar dominado por ese bush del que te hablábamos con anterioridad. Una población enclaustrada entre la costa de un enorme estuario (del mismo nombre) y las montañas cubiertas de bosque nativo que dan acceso a la Península de Coromandel, la primera de las grandes sorpresas de los que se animan a hacer un 'road trip' por este país de fábula.

Playas impresionantes; bosques impenetrables con picos imposibles y cascadas de cuento; pueblos costeros enclavados en bahías que de tan bonitas parecen de mentira; rarezas como playas termales; paisajes que han formado parte de importantes producciones cinematográficas… La pequeña ciudad de Taiura es un buen lugar para establecer la base de operaciones. Es un lugar bonito, con muy buenas playas y una más que aceptable oferta de alojamientos para todos los gustos y bolsillos. Y, además, permite el acceso rápido a algunas de las grandes atracciones de la comarca. Pero antes de seguir adelante toma el camino de montaña que sube hasta Los Pináculos (Maramarahi Road desde la Ruta 25), uno de los puntos más altos de la comarca y un ejemplo brutal de lo que nos ofrece el destino. Bush. Lo oirás hasta la extenuación.

LA RUTA 309 HOT WATERS Y CATHEDRAL COVE.- Los dos fuertes de Coromandel son sus playas y sus importantes reservas de bosque nativo. Esta ruta circular que te proponemos (con salida y llegada a Taiura) tiene apenas 146 kilómetros y permite visitar algunos de los puntos más importantes de la península. Llamar carretera a la Ruta 309 es mucho decir. La pista forestal empalma con la Ruta 25 en un paraje llamado Kaimaraga. De ahí parte esta vía primeramente asfaltada y sinuosa que pocos kilómetros más adelante se interna (ya como pista de tierra pero en buenas condiciones) en el corazón de Egan Park, una de las porciones mejor conservadas de bush de la comarca. Aquí sobreviven algunas manchas de kauris, árboles nativos que a duras penas sobrevivieron a la tala masiva tras la llegada de los europeos. La ruta es bellísima y permite visitar interesantes hitos de carácter natural como Waiau Grove, uno de los bosquecillos de kauris mejor conservados de la isla –hay un sendero muy interesante-, y Waiau Falls, unas cataratas bonitas de ver. La 309 vuelve a encontrarse con la Ruta 25 cerca de la pequeña localidad de Coromandel, asentamiento de mineros que a finales del XIX dio nombre a toda la zona (hay un pequeño museo dedicado a la historia de los primeros colonos en la vieja escuela del pueblo). Permítete una parada y acércate a la costa para ver las playas de Byuna Bay y subir al pequeño tren de Driving Creek -es una atracción muy divertida- para disfrutar de las imponentes vistas que se disfrutan en Eyeful Tower.

La Ruta 25 vuelve a la costa del Pacífico atravesando otra buena porción de bush bien conservado que ocupa las partes centrales de la península (apenas la altitud se hace apreciable, el bosque vuelve a adueñarse del paisaje). En Whitianga hay un pequeño museo histórico (nada que destacar) y unas termas (The Lost Spring) que son famosas. También hay un pequeño embarcadero dónde puedes pasar a la otra orilla del estuario del Waiwawa y ahorrarte un buen puñado de kilómetros. En esta pequeña porción de costa que media hasta volver a Taiura hay dos puntos estrella: Cathedral Cove y Hot Water Beach. Cathedral Cove es uno de esos paisajes neozelandeses de cine. Y lo es literalmente porque esta preciosa playa repleta de verdaderas extravagancias geológicas ha salido en grandes producciones como las Crónicas de Narnia. Cuevas, arcos imposibles y peñascos con mil y una formas forman parte de un paisaje que puede disfrutarse desde la orilla o desde el mar (hay excursiones en barco que salen desde Whitianga y Taiura. La última parada de esta ruta propuesta es Hot Water Beach, un lugar dónde emergen aguas termales subterráneas justo a la orilla del mar. El clásico turístico del lugar es aprovechar la marea baja para excavar grandes pozas en la arena que, en minutos, se llenan de agua caliente.

UN PASEO HASTA FLETCHER BAY.- Si pasas más de una jornada en la zona (dos noches) puedes aprovechar para salirte del ring road (camino anillo) que plantea la Ruta 25 y escaparte hacia el extremo norte de la península. Antes de volver al pueblo de Coromandel sal de la ruta y visita la Playa de New Chums. Según las guías turísticas, ésta es una de las playas más bonitas de toda Nueva Zelanda. Esta parte de la península es aún más salvaje y agreste que la que queda al alcance de la ruta principal. El bosque nativo es el protagonista absoluto del paisaje y el bush llega hasta la misma línea de costa. Desde Coromandel, la Colville Road asciende hacia el norte mostrando paisajes que alternan el mar y la montaña. El premio gordo es llegar hasta Fletcher Bay, pero también hay recompensas brutales como Port Charles, una pequeña población que nos retrotrae hasta la época de los pioneros.

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La forma más romántica de llegar a la remota Alice Springs es a través del mítico The Ghan , el tren que comunica el centro desértico de Australia con las costas norte y sur de esta isla continente. Entre las ciudades de Adelaida, en el extremo sur del país, y Darwin, la población australiana más septentrional, median unos 3.000 kilómetros de línea férrea que atraviesa uno de los paisajes más inhóspitos y, al mismo tiempo, más hermosos del planeta. Lo llaman Outback, algo así como allá afuera. Un enorme desierto dónde predominan las tierras ferruginosas y el color rojo intenso. The Ghan es una buena oportunidad para ir de un lado a otro y aprovechar el ‘interín‘ para visitar algunos de los lugares más intensos del interior de Australia. Pero The Ghan es caro (el viaje entero cuesta desde los 850 euros de la butaca hasta los 2.600 de la cabina) y no está al alcance de todos los bolsillos. Otra opción es tomar un vuelo hasta Alice Springs desde otro destino australiano (conexiones con Sydney, Adelaide, Brisbane, Darwin, Cairns, Melbourne, Katherine, Tennant Creek y Ayers Rock de las compañías Airnort, ChartAir, Virgin Australia y Qantas) y desde ahí explorar los puntos más interesantes del territorio. El alquiler de un coche de gama media ronda los 51 dólares australianos al día. Es quizás la mejor manera de moverse por los alrededores de Alice Springs y planear escapadas a algunos de los lugares cercanos que hay que ver sí o sí.

Las distancias no son cortas. Lo primero que se viene a la cabeza es la excursión hasta el Monte Uluru, uno de los emblemas naturales y culturales de Australia. Entre la ciudad y la gran roca roja median 468 kilómetros de buenas carreteras (el camino puede hacerse en unas cuatro horas y media) lo que permite ir y venir haciendo algunas paradas interesantes en apenas dos días (es imprescindible pasar una noche junto al Ayers Rock). Otros atractivos como el Parque McDowell están aún más cerca. Lo ideal es quedarse tres o cuatro noches en la ciudad y dos días a los pies del Uluru.

ALICE SPRINGS, UNA CIUAD DE FRONTERA .- Decir que Alice Springs es un lugar con muchas cosas que ver es mucho decir. Pero si eres un viajero de los de verdad, llegar hasta aquí será un hito importante en tu currículo viajero. Esta pequeña población de poco más de 25.000 habitantes en medio de la nada fue uno de los lugares más remotos y aislados del mundo hasta hace relativamente poco tiempo. Nació como posta telegráfica (la antigua estación del telégrafo se encuentra algunos kilómetros al norte del centro urbano –ver mapa-) a finales del XIX aprovechando las aguas del Todd River, uno de los escasos cauces permanentes del basto territorio desértico que se extiende en todas direcciones. El Todd fue, desde hace más de 30.000 años, la principal fuente de agua y sustento de los aborígenes del área, que llamaron al lugar Mparntwe (lugar de enseñanza) por ser un punto de reunión habitual de los grupos que se movían por la comarca.

De la Alice Springs de aquellos primeros años quedan algunos edificios en torno a la calle Todd Mall: los más destacados son el Adelaide House Museum (con algunas piezas históricas y el telégrafo original de 1872), la vieja Escuela de Hartley Street, la Stuart Town Gaol –diminuta cárcel que es de los edificios más viejos del lugar- y The Residency (casa del gobernador). Este lugar fue el germen de la población que no fue más que un puñado de casas de madera hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. De resto, la ciudad es una pequeña extensión de casas chatas, algunos edificios sin mucha historia y varios barrios de casas residenciales. Una buena manera de disfrutar de la ciudad es usarla como base de operaciones para ver las atracciones de los alrededores y volver por la tarde para visitar alguno de sus museos y centros culturales. Para nosotros, el único que merece la pena de verse es el Museo de Australia Central (Memorial Avenue, 4) a medio camino de museo de ciencias naturales y de antropología.

Justo al lado hay otros dos centros: el Museo de la Aviación de Australia Central Museo de la Aviación de Australia Central , con una interesante colección de aeronaves, y el Centro Cultural Araluen Centro Cultural Araluen , con buenas colecciones artísticas regionales incluyendo el fantástico arte aborigen. Si de algo puede presumir Alice Springs es de tener multitud de museos históricos: cada casa de a primitiva ciudad se ha convertido en un centro de interpretación. En Stuart Terrace (número 8) la antigua casa del médico se ha convertido en una exposición sobre el Royal Flying Doctor Service Royal Flying Doctor Service , que extendía sus cuidados médicos por una extensa porción de desierto gracias al avión. El Women's Museum of Australia Women's Museum of Australia (Stuart Terrace, 2) habla del papel de las mujeres en la colonización europea del Outback y ahí al lado hay un pequeño zoológico de reptiles pequeño zoológico de reptiles (Stuart Terrace, 9) ideal para ir con niños. Hay bastantes cosas que ver aunque sea apenas un pueblo medianamente grande. El National Road Transport Hall of Fame National Road Transport Hall of Fame (Acceso por Ruta 87) está bastante retirado de la ciudad, pero tiene una colección de más de 200 coches clásicos y algunas locomotoras y vagones del The Ghan. Justo en frente está The Kangaroo Sanctuary Alice Springs The Kangaroo Sanctuary Alice Springs , una reserva natural dedicada a la recuperación de canguros heridos o huérfanos –ver mapa-.

UN PASEO HASTA AYERS ROK .- Más allá de las últimas cuadras de casas, la naturaleza toma el mando de manera absoluta. La forma más directa de llegar hasta el famoso Uluru es tomar la Ruta Nacional 87 hasta la pequeña posta de Ghan y de ahí incorporarse a la Lasseter Highway (Ruta 4) hasta llegar al cruce con Ayers Rock. Como decíamos antes, el recorrido tiene 468 kilómetros y el estado de la carretera es muy bueno. Otra opción es tomar la Ruta 6 y hacer una ruta de dos o tres días que incluya el Parque Nacional MacDonnell Oeste, uno de los puchos espacios naturales que bien merecen una visita en los espacios abiertos del Outback. El punto estrella de esta zona es el Glen Helen Gorge Glen Helen Gorge , un pequeño lago producido por el estrangulamiento del Río Finke que aúna una alto valor ecológico –es un abrevadero habitual de muchísimas especies- y paisajístico. Este lugar dista 138 kilómetros de Alice Springs y nos dijeron que las noches son brutales (hay alojamiento junto a la Ruta 2 –un área de acampada y un eco lodge).

Otro punto de obligada visita en este paseo es el King´s Canyon (acceso por Ruta 6 -342 kilómetros desde Alice Springs por la ruta propuesta-). Este es uno de los lugares más espectaculares del Outback australiano. Este estrecho cañón de arenisca guarda un verdadero oasis de vida. Los árboles se apelotonan en torno a una sucesión de pozas de agua en lo que los locales llaman ‘El Jardín del Edén’. Este desfiladero es sólo una parte del Watarrka National Park, un lugar de gran importancia cultural y etnográfica. En la zona se localizan numerosas estaciones de pinturas rupestres. El arte aborigen australiano es una auténtica pasada y Watarrka es una magnífica parada previa a la guinda del pastel. El mítico Uluru.

AL MENOS DOS DÍAS EN AYERS ROCK .- Si haces la ruta que te proponemos (636 kilómetros desde Alice Springs) puedes llegar hasta los pies del Uluru a última hora de la tarde o por la noche. Y no es mal plan. Los cielos limpios de esta parte del mundo ofrecen un espectáculo inolvidable. Ayers Rock es un lugar especial. Desde e punto de vista geográfico ocupa el centro del país; es una maravilla de carácter geológico y, también, ocupa un lugar simbólico como corazón del país. Un simbolismo que une, por igual, a aborígenes y a descendientes de europeos. Y para los viajeros de verdad es uno de esos sitios que hay que visitar sí o sí al menos una vez en la vida. La entrada al Parque Nacional cuesta 25 dólares australianos (unos 15 euros), es válida por dos días e incluye otro lugar imponente que hay que ir a ver: Kata Tjuta (The Olgas).

Uluru es un monolito de intenso color rojizo que se yergue unos 300 metros sobre una gigantesca planicie que alterna arbustos y amplias zonas de arenal (lo que acentúa lo surrealista del paisaje). Hasta hace poco, uno de los retos de la visita era subir hasta la cima de la gran roca, pero recientemente lo han prohibido por respeto a las creencias de los aborígenes (bien hecho!!!!). Aún así, rodear este gigante es una experiencia única. Después de visitar el Cultural Center, puedes ir y venir descubriendo los secretos de un lugar que sigue siendo sagrado para los aborígenes australianos. La base del monolito está llena de grietas, cañones, grandes pozas y cuevas repletas de pinturas rupestres. Es una auténtica maravilla. Uno de los lugares más bonitos que vimos jamás. Las vistas al atardecer, cuando la roca es tan roja que parece irreal, son brutales. A pocos kilómetros del Uluru se encuentra otra formación rocosa sagrada para los primeros australianos. The Olgas (Kata Tjuta) es otro lugar imponente. Una red de senderos recorre gran parte de este lugar mostrando un repertorio increíble de paisajes brutales y muestras de la cultura ancestral. Merece mucho la pena ir.

¿Dormir en Uluru? La respuesta es sí. Un clásico es contratar la cena Sounds of Silence y cenar bajo las estrellas con la silueta del gran Uluru en el horizonte. El Aeropuerto de Ayers Rock tiene conexiones directas con varias ciudades australianas (Sydney, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide y Alice Springs) lo que permite hacer una escapada breve. Pero quedarte aquí al menos una noche tiene mucha mística. En Yulara (a pocos kilómetros del monolito) hay alojamientos para todos los gustos (desde un camping a hoteles de lujo y resorts). Alojarse aquí no es barato, pero merece la pena. Levantarse temprano y ver como el sol del amanecer empieza a iluminar la gran roca es un auténtico espectáculo.

Fotos bajo Licencia CC: Ian Cochrane; DGriebeling; Ed Dunens; Viajar Ahora; NeilsPhotography; Stephen Michael Barnett; Jun; mrpbps; Tchami; Neil Willsey

Dicen que es la ciudad con mayor calidad de vida del mundo. En esta ciudad situada en la desembocadura de los ríos Yarra y Maribyrnong (que forman un estuario increíble) combina altos niveles de vida, una arquitectura que combina lo victoriano con modernos rascacielos, bajísimos niveles de pobreza, una animada vida artística y cultural y muy buen rollo. Gracias a esta distinción, Melbourne también se ha convertido en uno de los destinos australianos más demandados por los viajeros. No tiene grandes monumentos o lugares de gran significación histórica (para eso hay que irse hasta Sidney), pero es una de las ciudades más atractivas de Australia. Un lugar en el que es imposible aburrirse.

Melbourne es una recién nacida. Y esto queda de manifiesto en las inmediaciones de Federation Square. Las piedras más a ñejas de la ciudad se apelotonan en apenas un par de cuadras de distancia. La ciudad se fundó en 1835 (Sidney se fundó en 1788) pero no fue hasta mediados del XIX cuando dejó de ser un pequeño asentamiento y empezó a convertirse en ciudad: el descubrimiento de oro en las inmediaciones multiplicó la población y aupó a Melbourne al estatus de capital industrial y política del país entre 1901 y 1927 (cuando se trasladó a Canberra). El centro histórico es apenas un puñado de edificios: laFlinders Street Estation (Flinders Street), la Catedral de San Pablo (Flinders Street), la Librería Estatal Victoria Librería Estatal Victoria (Swanston Street, 328), el Queen Victoria Market (Queen Street), la Casa del Parlamento Casa del Parlamento (Spring Street) o el impresionante Palacio Real de Exposiciones Palacio Real de Exposiciones (Nicholson Street, 9).

Todos estos edificios están en la orilla norte del Yarra. En un cuadrado de poco más de un kilómetro cuadrado que condensa la mayor parte de la historia de la ciudad: pero las construcciones victorianas y los viejos tranvías de madera los viejos tranvías de madera (la línea city circle -35- recorre los puntos más importantes del centro y es gratuito) conviven con enormes torres de cemento, cristal y acero. Esta es una de las particularidades de una ciudad en la que no hay restricciones para construir a lo grande. Y así, sólo hay que cruzar la calle para pasar de la arquitectura neoclásica de la Flinders Street Station y encontrarse frente al edificio de vanguardia que alberga al Centro Ian Potter Centro Ian Potter (Federation Square), uno de los iconos de la potencia artística de la ciudad con una de las colecciones de arte aborigen y contemporánea más completas de Australia y al Australian Centre for the Moving Image Australian Centre for the Moving Image . O ambos mundos a la vez, como sucede en Central Melbourne Central Melbourne (La Trobe Street) la estación donde una moderna cúpula de metal y cristal encierra una vieja torre de ladrillos.

A Melbourne hay que valorarla en conjunto. A primera vista puede parecer nada particular y, si no te gustan los skylines anglosajones, hasta anodina. Pero una visión en conjunto de la ciudad deja un buen sabor de boca: a dos pasos del centro se localizan los lugares que hay que ver sí o sí y hacia la costa hay varias playas que bien merecen una visita. Otro punto fuerte de Melbourne es su cercanía con grandes espacios naturales del sur de Australia como el Wilsons Promontory National Park, el Grampians National Park o la espectacular Great Ocean Road, una de las mejores rutas panorámicas del mundo.

ARCADES Y LANES; LA MELBOURNE ÍNTIMA.- Más allá de las grandes avenidas y los parques existe una ciudad de pequeños pasajes y arcadas que esconden un buen número restaurantes, galerías de arte, tiendas y pequeños tesoros arquitectónicos como el Majorca Building (Flinders Lane, 258) un precioso edificio con toques mudéjares; la Royal Arcade (Bourke Street, 335), que fue la primera galería comercial de Australia -1855-; el Centre Way (Collings Streel), uno de los primeros edificios de estructura de acero del país; o los edificios de ladrillo de Hardware y Niagara Lane (con el Dynons Building a la cabeza). La ruta que recomienda el centro de turismo de la ciudad empieza en Degraves Street y asciende en zig-zag hasta Lonsdale Street descubriendo un sinfín de pequeños detalles insertos en lo que son las mejores muestras de arquitectura victoriana y modernista de la ciudad (como los gigantes Gog and Magog, dos seres míticos de la mitología bretona, en la fachada de la Royal Arcade). El lugar está cuajado de viejos cafés y tiendas de moda. También hay espacio para lo más contemporáneo. Hosier Lane es un centro neurálgico del arte callejero; un lugar en el que no queda ni un centímetro cuadrado sin pintar. La calle Little Bourke da acceso a la pequeña Chinatown deMelbourne.

EL REAL JARDÍN BOTÁNICO .- Desde Federation Square se cruza el Río Yarra a través del Princes Bridge, otra de las joyas del patrimonio histórico ciudadano. Entre Santa Kilda Road y el cauce del río se esparcen un buen número de hectáreas de jardines que forman este jardín botánico precioso. Antes de explorar la gran explanada verde (al otro lado de la avenida) se encuentran dos de los grandes centros culturales de la ciudad: la Galería Nacional Victoria Galería Nacional Victoria (St. Kilda Road, 180), una de las pinacotecas más completas del Hemisferio Sur y el Victoria Barracks Museum Victoria Barracks Museum (St. Kilda Road, 256) centrado en la historia de la ciudad. Cuando cruzas la calle sólo verde. El jardín botánico no sólo funciona como colección de espacios vegetales –imperdible la visita al invernadero de especies tropicales-. También alberga edificios importantes como la Casa del Gobernador, el antiguo Observatorio de Melbourne Observatorio de Melbourne o el Shrine of Remembrance Shrine of Remembrance , un monumento que recuerda a los vecinos y vecinas de la ciudad que participaron en la Primera Guerra Mundial. Muy cerca del Jardín Botánico se encentra el Eureka Skydeck Eureka Skydeck (Riverside Quay Southbank, 7) un espectacular mirador situado en el piso 88 de la Torre Eureka, uno de los hitos arquitectónicos de la orilla sur del Yarra.

FITZ ROY, EL BARRIO HIPSTER DE MELBOURNE .- Chapel Street y Brunswick Street se han convertido en uno de los nuevos epicentros culturales y gastronómicos de la ciudad. El arte callejero, los mercados al aire libre y bares para todos los gustos forman el grueso de la oferta del barrio de moda en Melbourne. Las casitas de dos o tres pisos dominan el paisaje de un barrio que, como otros centros de la bohemia mundial, vivió tiempos oscuros antes de convertirse en asiento de artistas e hipsters. Para amantes de la historia queda el Fizt Roy Gardens Fizt Roy Gardens , dónde se encuentra, entre otros edificios, la vivienda de la familia del ilustre navegante James Cook , que fue trasladada piedra por piedra desde Inglaterra. Justo en la frontera del barrio se encuentra el Museo de Melbourne Museo de Melbourne (Nicholson Street, 11), un centro que cuenta con interesantes colecciones naturales y muy buenas salas dedicadas a los aborígenes australianos.

LA COSTA DE MELBOURNE .- El icono playero de la ciudad son las casetas multicolores de Brighton Beach, un extenso arenal situado en la orilla este de la espectacular Bahía de Port Philip (el imponente uerto natural que forma la desembocadura del Yarra). Pero la visita más espectacular de la costa se encentra en el puerto de Santa Kilda donde vive una pequeña colonia de pingüinos enanos (la mejor hora para verlos es poco antes del anochecer). Cuando se encienden las luces, una buena opción es acercarse al Luna Park (Lower Esplanade, 18 -St Kilda-) un pequeño parque de atracciones a escasos metros de la Playa de Santa Kilda.

OTRAS VISTAS INTERESANTES : Para amantes de lo macabro y los crímenes esta la Melbourne Gaol Melbourne Gaol (Russell Street, 377) antigua cárcel del siglo XIX donde cumplieron condena los presos más peligrosos del territorio. Queda un poco a desmano, pero antes de callejear por los barrios no es mala idea subirse a la Melbourne Star Melbourne Star (Waterfront Way, 101), una impresionante noria panorámica desde la que puedes ver la ciudad desde más de 100 metros de altura. Un paseo en barco por el Río Yara paseo en barco por el Río Yara es también otra manera de ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Los botes salen de las inmediaciones del Evan Walker Bridge y la duración es de unas dos horas. Otra de las excursiones recurrentes desde Melbourne es visitar Philip Island, un verdadero paraíso natural donde puedes ver pingüinos y hay playas espectaculares.

Fotos bajo licencia CC: TripNotice.com; Andrew; a.canvas.of.light; TripNotice.com; Aenneken; the_beekeeper001; The 3B's

Fiji es otra de esas encarnaciones del paraíso que se desparraman por las aguas del Pacífico Sur. Apocas horas de vuelo desde la vecina Australia, este archipiélago de más de 330 islas ofrece playas de ensueño, mares limpios y cálidos cuajados de arrecifes de coral repletos de vida marina, una naturaleza exuberante y una cultura sincrética que incluye los rasgos propios de la Melanesia, importantes aportaciones de la comunidad hindú traslada por los ingleses y la propia herencia de la presencia colonial británica. Fiji es un destino de ensueño que, a diferencia de otros países y regiones de la vecina Polinesia, ofrece precios ajustados y la posibilidad de armar viajes de bajo presupuesto. Eso sí, las conexiones aéreas desde Europa o Latinoamérica demandan escala en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o los grandes hubs del Extremo Oriente (Tokio; Hong Kong o Singapur).

El país, con poco más de 900.000 habitantes, no es sólo famoso por sus paisajes, fondos marinos y playas. Los fiyianos han sido considerados por muchas publicaciones del sector del turismo como de los pueblos más amables del mundo. No time; o tiempo fiyiano. La vida tranquila y relajada es una de las normas; la siesta de al medio día es casi una religión y las viejas costumbres como beber la Kava, una bebida elaborada por la fermentación de raíces que forma parte de la cultura local. Si te invitan a una ceremonia Kava no pierdas la oportunidad de asistir. Es una de las mayores muestras de hospitalidad en las islas y una buena forma de conocer la cultura local; porque tras la Kava y su ligero efecto narcotizante vienen las viejas historias, las leyendas y los mitos que se remontan a las épocas en las que los isleños no sólo eran de los mejores navegantes del Pacífico, sino también ávidos guerreros devoradores de carne humana.

DE NADI A LA COSTA DEL CORAL.- Nadi es la puerta de entrada de la isla de Viti Levu. Aquí se encuentra el aeropuerto internacional y, también, los primeros resorts que ocupan la costa oeste y suroeste. En Nadi hay un par de cosas que ver: el templo hindú de Sri Siva Subramaniya, un curioso mercado tradicional, las termas de lodo medicinal de Sabeto (con vistas sobre la Montaña del Gigante Dormido) o imponentes manglares. Un lugar interesante para conocer la idiosincrasia local es la Fiji Culture Village (Tel: +679 6200116; E-mail: res@fijiculturevillage.com), un parque etnográfico que hace exhibiciones de los principales elementos de la cultura tradicional del país. También muy cerca de Nadi se encuentran los primeros grandes resorts turísticos que adelantan la cercanía de la Costa del Coral: los más imponentes se encuentran en Danarau y Momi Bay, dónde se localiza el impresionante Marriot, uno de los hoteles más fotografiados del mundo con sus cabañas en plena laguna.

Más allá de Momi Bay se extienden 80 kilómetros de costa repleta de bahías escondidas, playas de arena blanca y arrecifes de coral que forman impresionantes lagunas de agua tranquila y transparente. El paraíso propiamente dicho. En esta parte de la isla se concentran buena parte de los hoteles y grandes resorts. Más allá de las playas hay otros atractivos naturales como el Parque Nacional Dunas de Sigakota, el Fuerte de Tavuni (una increíble fortificación tribal anterior a la llegada de los europeos), o los Manglares de Navosa Beach. Pero las protagonistas de esta parte de la isla son las playas. Imponentes arenales blancos en los que el bosque llega casi a orillas del mar. Las imprescindibles son Natadola, Namuka, Bahía Sovi y Black Rock. Pero las pequeñas calas y los recovecos están a la vista: basta con rodar tranquilo por la Queens Road en dirección a Suba. El coral forma una especie de piscina de 80 kilómetros de longitud donde uno puede ponerse las gafas y el tubo casi en cualquier lugar.

PEQUEÑA GUÍA DE SUVA, LA CAPITAL DE FIJI .- Los modernos edificios de Suva se mezclan con las viejas construcciones de madera de la época colonial. La presencia europea en las islas fue efímera; apenas 96 años, pero dejó huellas profundas como la amplia comunidad hindú trasladada por los ingleses para trabajar en los campos. La capital de la isla es un ejemplo de ese impacto. El centro histórico se concentra en torno a la Catedral del Sagrado Corazón (Calle Pratt), una imponente construcción de piedra de principios del siglo XX que emula a las grandes catedrales europeas. Las casitas coloniales de madera (que nos recordaron a Nueva Orleans) son comunes en las calles Gordon, Victoria y Scott, germen de la ciudad en 1877. Edificios como la Biblioteca Pública o la antigua Casa del Telégrafo (ambas en Victoria Parade) bien pueden valer un par de fotografías y un vistazo.

Al norte de la catedral merece la pena darse una vuelta por el Mercado Municipal (Harris Road) y, al sur, caminar junto al Parlamento situado junto a Albert Park. El Museo de Fiji (Cakobau Road; Tel: (+679) 331 5944; E-mail: fijimuseum@gmail.com) merece una visita por sus impresionantes colecciones antropológicas centradas en las antiguas poblaciones de las islas y su historia. Increíble la sala dedicada a la navegación, con canoas antiguas y restos de las primeras exploraciones europeas. El museo está situado en un edificio de gran valor histórico y junto a los Jardines Thurston, que más allá de su valor estético como jardín botánico guarda algunos restos arqueológicos de la Suva anterior al establecimiento europeo.

LAS TIERRAS ALTAS DE NAMOSI, LA ALDEA DE NAVALA Y LAS CUEVAS CANÍBALES.- La mejor manera de adentrarse en la exuberancia del interior de la isla es siguiendo el cauce del Río Wainikoroiluva, una serpiente de agua que, a medida que ganamos altura, se va encajonando entre paredes cada vez más altas y verticales. Una curiosa costumbre local, que se ha convertido en atracción para turistas, es hacer rafting tranquilo en tradicionales balsas de bambú llamadas bilibili. Otro punto imprescindible del interior de la isla es la Aldea de Navala (Acceso desde la costa norte) una auténtica población fiyiana con casas tradicionales y artesanía local de verdad. Es una de las mejores visitas que se pueden hacer en la isla más allá de las playas. Camino de Sigakota te puedes detener en las Cuevas de Naihehe un lugar histórico que fue escenario de las últimas ceremonias caníbales de la isla a mediados del siglo XIX y más hacia la costa el Fuerte de Tavuni, como te dijimos antes.

UN SALTO OVALAU .- El ferry sale desde un pequeño embarcadero situado junto al pueblo de Natovi. La pequeña isla de Ovalau no tiene playas de mención y su paisaje no es espectacular. La importancia del lugar está en su costa oriental. Levuka fue el primer asentamiento europeo en el país. Los primeros marineros y comerciantes se asentaron en las primeras décadas del XIX y con ellos llegaron los primeros misioneros que iniciaron la evangelización del país. Hoy, Levuka ya no es la capital; es apenas un pueblito de viejas casas de madera pero que cuenta con un encanto especial. El lugar fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y merece la pena ir a verlo aunque nos reste una jornada de playa.

VISITAR LAS ISLAS YASAWA Y MAMANUCA.- Los territorios insulares, para los viajeros y viajeras, tienen el hándicap de la fragmentación, lo que sube bastante la cuenta en desplazamientos. En Fiji, si quieres visitar varias islas, la solución al problema es el Bula Pass, una tarjeta de transporte que te permite viajar entre islas a un precio reducido. El más barato es el pase para cinco días que cuesta unos 180 euros; el más caro, que da acceso durante 15 días por unos 325 euros. El Bula Pass conecta una treintena de puntos de las Islas Yasawa y Mamanuca desde el puerto de Danarau. El Bula Pass puede comprarse online, en el aeropuerto y en la mayoría de los hoteles.

Lo mejor de dedicar un par de días a las Yasawa es que puedes sumergirte de lleno en la cultura local y visitar islas prácticamente vírgenes a las que las hordas de turistas apenas llegan. Las Mamanuca son un buen destino para mochileros con ganas de fiesta y alcohol, aunque hay lugares fascinantes como el Arrecife de Malolo, un verdadero paraíso para hacer snorkel o buceo. Las Yasawa son otra cosa. Tienes como grandes alicientes las mismas playas paradisíacas que en Viti Levu, pero tranquilas, solitarias y silenciosas. Si puedes dedicarle al menos tres días te recomendamos visitar una o dos islas; si tienes la oportunidad de dedicarle una semana puedes hacer varios saltos. Las mejores y más salvajes son Waya y Wayaseva (están unidas por un pequeño paso de arena) y Nacula, dónde se rodó la mítica película ‘El Lago Azul’; en este verdadero paraíso se combinan preciosas playas, montañas cubiertas de vegetación y aldeas de pescadores. Ideal para hacer snorkel.

UN VIAJE A TAVEUNI.- La tercera de las islas en extensión recibe el nombre de Isla Jardín. Desde Vitilevu hay dos maneras de llegar. O a través de un corto vuelo de apenas 40 minutos (Unos 180 euros ida y vuelta) o un ferry que demora toda la noche en cubrir la distancia entre las dos islas. Si dispones de tiempo, no es mala idea dedicar dos o tres días a este verdadero paraíso cubierto de densos bosques lluviosos. Las playas no abundan; sólo hay pequeños arenales protegidos por corales en el extremo norte (junto al aeropuerto) donde hay muy buenos lugares para bucear y en los alrededores de Vidawa. Pero lo que realmente asombra de esta isla es su interior. El bosque guarda pequeñas lagunas y cascadas; algunas espectaculares como el tobogán de Waiyevo.

Una buena manera de descubrir la isla es hacer alguna caminata por el Parque Nacional Bouma, un lugar donde además de naturaleza puedes ver numerosos yacimientos arqueológicos de los antiguos fiyianos y aldeas tradicionales. Este sector de la isla Alterna impresionantes parajes costeros, accesibles a través del Sendero Litoral de Lavena, cascadas como las de Tavoro (las más espectaculares de todo Fiji) y antiguas aldeas dónde, a excepción de comerse a la gente, siguen viviendo como hace siglos.

Fotos bajo Licencia CC: Graeme Churchard; Brian; kyle post; Kai Johnson; Alan & Flora Botting; Dennis Sylvester Hurd; Björn Groß

El TranzAlpine sale de la ciudad de Christchurch y se interna en pocos minutos en las campiñas verdes. El viaje dura unas cuatro horas y media. 220 kilómetros hasta la pequeña ciudad de Greymouth. El viaje no es barato. Un billete para un adulto en viaje de ida y vuelta ronda los 120 euros; pero merece la pena. El tren atraviesa la Isla Sur de lado a lado pasando por paisajes de verdadero infarto. Los primeros kilómetros transcurren por los campos bucólicos de Canterbury, pero en el horizonte pueden verse los picos aserrados de Los Alpes. Lo bueno del tren TeranzAlpine es que sus 223 kilómetros son un resumen perfecto de los atractivos de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Una isla que, desde el punto de vista natural, lo tiene casi todo.

El trazado del tren se interna en la cordillera y realiza un viaje alucinante que incluye túneles larguísimos y viaductos de vértigo que ayudan a salvar una geografía marcada por las alturas y los abismos. Ríos, lagos, picos nevados y glaciares se suceden ante las ventanas panorámicas del convoy. Se puede hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día o aprovechar y hacer noche en Greymouth. Otra opción válida, si vas con coche de alquiler –la mejor opción-, es hacer el camino a través de la Ruta 73 (que coincide en gran parte con el camino que recorren las vías del tren) y hacer las paradas que quieras: como ver las Cataratas de la Ponchera Diablo (Devils Punchbowl Waterfall) junto a Artur Pass.

La Isla Sur (Te Waka o Aoraki en maorí –La canoa de Aoraki-) es la más salvaje de las dos grandes regiones insulares de Nueva Zelanda. Entre Picton, lugar de entrada tradicional en ferry desde Wellington (en la Isla Norte) e Invercalgill, la ciudad más austral del país, median unos 900 kilómetros por carretera. No es una isla pequeña, ni mucho menos. Requiere de al menos 10 ó 15 días de viaje para volver a casa con la impresión de que has visto lo que merece la pena ver. Por eso, lo mejor es optar por el coche de alquiler. Las opciones más baratas rondan los 35-40 dólares neozelandeses al día (entre 21 y 24 euros). Para conducir en el país necesitas tener más de 21 años, y una licencia de conducir internacional o la de tu país traducida al inglés ( requisitos del Gobierno de Nueva Zelanda ). Otra opción que gana adeptos es alquilar una autocaravana (motorhome). Los precios más baratos rondan los 70 dólares neozelandeses al día (unos 43 euros). Hay una extensa red de lugares habilitados con servicios de primera.

Plan de Viaje Básico

Christchurch.- La ciudad más importante de la Isla Sur se recupera poco a poco del devastador terremoto de 2011 que mató a casi dos centenares de personas (muy emocionante el Memorial 185 White Chairs en el que sillas vacías pintadas de blanco recuerdan a cada una de las víctimas) destruyó buena parte del centro histórico. Hoy, la ciudad no recuperado su esplendor y quedan bastantes cicatrices dolorosas de la tragedia como la antigua Catedral del siglo XIX, que ahí está semi derruida, o los solares que ocupaban las casas de estilo victoriano. Otros símbolos, como su nueva catedral de cartón y plástico construida por el arquitecto japonés Shigeru Ban, son una muestra de superación. New Regent Street, restaurada con detalle, es el ejemplo del resurgir de una ciudad que fue fundada por integrantes del Christ Church College de la Universidad de Oxford en 1850 con la intención de crear un paraíso de moralidad anglicana.

La ciudad en sí no es bonita pero merece la pena verla. Tiene un par de museos interesantes (imprescindible el Centro Internacional Antártico ), un jardín botánico impresionante y algunas atracciones curiosas como sus paseos en barca por el Río Avon (al más puro estilo de Oxford) o el tranvía histórico. Desde Christ Church también se pueden hacer un par de excursiones y visitas interesantes. Quail Island es una pequeña reserva natural situada frente a Port Littelton; como decíamos con anterioridad, desde aquí sale el TranzAlpine hasta Greymouth y se puede explorar la campiña de Canterbury cuajada de cultivos y viñedos. Otra visita interesante es el Willowbank Wildlife Reserve, una institución que trabaja en la recuperación de especies autóctonas en peligro de extinción, incluido el mítico kiwi.

Avistamiento de ballenas en Kaikoura .- Ya el entorno en el que se encuentra esta pequeña localidad costera es una pasada por sí solo. Las montañas caen casi a plomo sobre el mar y las playas, donde es muy fácil ver focas (hay una colonia bastante grande en Cabo Kean), son alucinantes. Pero lo que atrae a miles de personas al año es la posibilidad de ver grandes cetáceos durante todo el año. Un grupo de cachalotes vive de manera permanente en estas costas lo que permite navegar entre estos gigantes sin tener que mirar el calendario; en las excursiones es frecuente ver grandes grupos de delfines y al albatros real. En el pueblo hay un pequeño acuario y un museo de historia centrado en la relación de la población con el mar.

Parque Nacional Abel Tasman .- Es uno de los paisajes mágicos de la Isla Sur. En este impresionante parque nacional , los bosques se funden con el mar en playas de arenas claras de aspecto casi caribeño. Sólo la temperatura del agua rompe la ilusión tropical. Un sendero de unos 50 kilómetros recorre toda la costa del parque entre Marahu y Wainui. La única manera de acceder en coche hasta la costa es en Totaranui Bay, desde dónde se pueden hacer caminatas cortas a un lado y a otro del sendero. Hay rutas que se pueden hacer en un día (siempre de ida y vuelta en el caso de la costa) aunque hay zonas de acampada libre y campings habilitados en las playas más importantes que permiten hacer rutas de varios días. También existe la posibilidad de hacer una excursión en barco y visitar las playas más importantes en un solo día. Otra opción es hacer alguna ruta corta desde Marahu (Hasta Torrent Bay hay 11,1 kilómetros sólo ida) y volver en el mismo día.

Parque Nacional Monte Cook .- Uno de los puntos culminantes de cualquier viaje a Nueva Zelanda. Aoraki (nombre maorí del Cook) significa “el que atraviesa las nubes”. Con sus 3.754 metros es el punto más alto del país y punto culminante de los impresionantes Alpes Neozelandeses. El Parque Nacional Cook ocupa el sector norte de la Comarca de Mackenzie, un lugar que atesora multitud de atractivos naturales como el impresionante Lago Tekapo, el Glaciar Tasman o el propio Aoraki y su espectacular entorno. Aquí se encuentra una de las estaciones de esquí más famosas del Hemisferio Sur y es un paraíso para amantes del senderismo de alta montaña. También hay un área de cielos limpios en la que se pueden hacer actividades relacionadas con la observación astronómica.

La Costa Oeste y los glaciares Franz Josef y Fox .- La Ruta Número 6 sigue al sur de Greymouth recorriendo la costa oeste de la isla. Es una ruta panorámica de gran belleza que da acceso a dos de los atractivos naturales más interesantes del lugar: los graciares Franz Josef y el Fox. En ambos casos se puede llegar hasta lugares cercanos al muro de hielo con el coche. Después hay que caminar para acercarse a las lenguas glaciares; más en el caso del Franz Josef que en el caso del Glaciar Fox. En ambos casos, hay empresas que organizan excursiones por el hielo. Muy cerca del Franz Josef hay un centro de recuperación de fauna salvaje, el West Coast Wild Life Center West Coast Wild Life Center , en el que desarrollan un programa de recuperación del kiwi.

Queenstown, la capital mundial de los deportes de aventura .- Aquí se encuentra el puente más famoso del mundo: el Kawarau Bridge Bungy. Aquí nació esa curiosa costumbre de lanzarse de un puente colgando de una cuerda elástica. En los años 80 nació el Puenting, pero la lista de actividades de alto nivel de adrenalina que se pueden practicar en los alrededores de Queenstown es enorme: descenso de aguas bravas; parapente; travesías en anchas de alta velocidad; saltos en paracaídas… Aquí se hace de todo lo que atrae a una cantidad ingente de jóvenes con ganas de hacer este tipo de actividades. Si quieres probar de todo vete preparando la cartera porque cada una de las actividades ronda los 150 dólares neozelandeses de media (90 euracos). Y por las noches… Ya se pueden imaginar. Pero también hay actividades más tranquilas como subir en teleférico, dar paseos por los alrededores o recorrer el Lago Wakatipu en el TSS Earnslaw TSS Earnslaw , un viejo barco de vapor de inicios del siglo XX (el billete cuesta unos 45 euros).

Las esferas de Moeraki y los pingüinos de Oamaru Blue .- La leyenda maorí dice que las enormes piedras esféricas que se encuentran repartidas por toda la playa de Koekohe son las canastas de hortalizas petrificadas que cayeron de la canoa Ara Te Uru en su viaje de regreso desde hawaii (la tierra ancestral de los maoríes) donde fue a buscar hortalizas y tubérculos que pudieran plantarse en el frío de las latitudes neozelandesas. Según el mito, la canoa fue golpeada por cuatro grandes olas que tiraron al mar las canastas y que, al final, terminaron por hundir la embarcación. Estos mitos servían para explicar el porqué de la ausencia de especies vegetales clave en la dieta de otros lugares de la Polinesia. Las enormes esferas de piedra se formaron hace millones de años a través de un curioso proceso de calcificación similar al de la formación de las perlas (en su centro hay conchas, huesos de animales extintos o caparazones de tortuga). Para los maoríes, estas piedras son sagradas. Al norte de la playa de Koekohe se encuentra Oamaru Blue que alberga una de las colonias de pingüinos más grande de la Isla Sur. Para ver la reserva hay que pagar entrada, pero merece la pena. La mejor hora para visitarla es al atardecer, cuando los pingüinos regresan de su jornada de pesca y salen en manada del agua.

Dunedin y Otago .- En Viajar Ahora somos mucho de visitar museos. Nos imaginamos que un viaje hasta estos rincones del mundo incluirá un viaje a la Isla Norte dónde se encuentra el espectacular Museo Te Papa de la ciudad de Wellington, que es, sin duda alguna, uno de los mejores museos del mundo de los que hemos visitado. En la Isla Sur, el Museo de Otago (Gran Rey Street, 419 -Dunedin del Norte-; Horario: LD (excepto festivos) 10.00 – 17.00) también merece una visita. Es un centro casi multidisciplinar, aunque dedica una buena parte de su exposición a la cultura maorí en todas sus manifestaciones con la exposición de una impresionante canoa de guerra, tótems, artefactos de todo tipo y piezas de otras culturas polinesias (incluido un moai de Pascua). Las colecciones paleontológicas son, también, impresionantes. La ciudad de Dunedin tiene algunos edificios interesantes, como su espectacular Estación de Trenes o la Catedral Anglicana, y sirve de puerta de entrada a la espectacular Península de Otago, un verdadero paraíso natural cuajado de focas y pingüinos. Un buen lugar para ver bichos es Sandly Bay.

Hacer el Milford Track, el que dicen es el mejor sendero de montaña del mundo .- Los 53 kilómetros que median entre Glade Wharf, en la cabecera del Lago Te Anau, y el embarcadero de Sandfly Point, en Mildford Sound, permiten conocer buena parte de los ecosistemas de la Isla Sur; desde los bosques lluviosos a los ambientes alpinos de las cimas de las montañas. Lo normal es tomarse dos días para hacer el sendero. El camino está perfectamente señalizado y hay una red de albergues que permiten planificar a la perfección la ruta que, pese a los desniveles, no es demasiado difícil ni requiere de esfuerzos sobrehumanos. Lo normal es llegar en coche hasta The Anau Downs y, desde ahí, tomar el barco que te deja en el inicio del camino y que te devuelve desde Sandfly Point. Las dos travesías también son impresionantes. Guía del Milford Track.

Parque Nacional de Fiordland .- Dicen que es uno de los parques nacionales más espectaculares del mundo. Y los que así lo aseguran no se equivocan. Naturaleza en estado puro con paisajes alucinantes en los que la montaña interacciona con el mar que penetra en la tierra a través de estrechos fiordos que se hunden en la isla durante decenas de kilómetros. El más famoso de los fiordos es el de Milford Sound. EL catálogo de fauna es amplísimo ya que aúna residentes marinos (como focas, pingüinos y delfines) y vecinos al seco, entre los que se encuentra el mítico kiwi. La mejor forma de internarse en Fiordland es hacer el tramo en coche entre Te Anau –aquí se encuentra el Centro de Visitantes del parque y Milford Sound (unas dos horas en coche) y ahí tomar uno de los barcos que recorren los fiordos más importantes (los paseos rondan los 100 dólares neozelandeses -60 euros-); en el camino te encontrarás con lugares de ensueño como Eglington Valley, los Mirror Lakes, las Cataratas Humboldt –las más altas de Nueva Zelanda- o atravesar el imponente Tunel Homer. Es uno de los tramos de carretera más bonitos del mundo. Muy cerca de Te Anau –se llega en barco desde el pueblo- se encuentra la impresionante Cueva de las luciérnagas Cueva de las luciérnagas (Te Anau Glowworm Caves), un sistema de túneles calizos inundados donde viven millones de estos insectos luminiscentes que crean una atmósfera casi irreal. Lo mejor para explorar a fondo esta parte de la isla es hacer base en Te Anau por dos o tres días. Si cuentas con tiempo puedes extender la visita a Doubtful Sound visita a Doubtful Sound , otro fiordo al que sólo se puede llegar en barco. Los precios son altos, pero es un verdadero paraíso en el que se conjugan la navegación, los paseos en kayak y las pequeñas caminatas. Estos cruceros suelen durar entre dos y cinco días.

Fotos bajo Licencia CC: Robyn Jay ; Dr Bob Hall ; Bernard Spragg. NZ ; Christian Michel ; Herry Lawford ; NH53 ; Anthony Cramp

Para ver a los demonios hay que esperar a que caiga la noche. Los demonios son de hábitos nocturnos. Esperan a que los últimos rayos del sol para salir de sus madrigueras y empezar a rastrear en el aire las trazas hediondas que deja la carne a medio podrir. Entonces, cuando la mayor parte del bosque duerme, el demonio olisquea el aire y recorre los huecos y caminos solitarios en busca de los cadáveres de los animales muertos. Este pequeño carnívoro es un devorador metódico. Aprovecha las heridas de los cuerpos para introducirse y, literalmente, comerse el cadáver de dentro afuera. Nada de espectaculares remolinos o movimientos violentos. Es un trabajo metódico e incansable, tímido y esquivo. No es difícil verlo, pero la visión de este pequeño marsupial carnívoro dista mucho de la imagen con la que crecimos (sí la de los dibujos animados). Tiene mala fama. Inmerecida. Es verdad que sus gritos, que se producen cuando se reúnen varios ejemplares a comer, pueden sobresaltar en medio de la noche. Pero no son más grandes que un perrillo mediano tirando a chico (pesan unos 7-8 kilos). Eso sí. En relación a su peso son capaces de propinar la mordida más potente del reino natural.

La mejor manera de verlos en libertad es acampar en alguno de los parques nacionales que ocupan la mitad oriental de la isla (The Western Wilderness lo llaman, algo así como Oeste Salvaje) . En lugares como Lago Burbury ( Ver Web del camping ) o Cradle Mountain es posible verlos en libertad. En los últimos tiempos, estos animales enigmáticos se han acostumbrado a los turistas y se acercan a los campamentos para ver que agarran. Los viajeros les lanzan trozos de carne que los bichos aceptan de buen grado. En el entorno de Cradle Mountain se encuentra el Santuario de Devils@Cradle (Cradle Mountain Rd; Tel: (+61) 3 6492 1491), un lugar único en la isla dónde se trabaja para garantizar el futuro de una especie en peligro de extinción; un animal único que es un fiel reflejo de esta tierra salvaje dónde más del 70% del territorio es Naturaleza pura. Un lugar salvaje como el propio demonio. Un lugar llamado Tasmania, donde llueve casi todos los días y los bosques son feraces y feroces. Bosques duros que nada tienen que ver con nuestros robles o pinos. Aquí todo es más primigenio; más antiguo…

Separada de Australia por el Estrecho de Bass, la isla es una prolongación del territorio ‘continental’ australiano; aún más salvaje. Sin salir de Cradle Mountain, para no irse demasiado lejos, el viajero puede acercarse hasta el Lago Saint Claire donde se puede ver al mítico ornitorrinco en libertad ornitorrinco en libertad ; o pasear hasta Nelson Falls y ver los Ualabí, que es como llaman aquí a todos los bichos que se parecen a los canguros pero que no llegan al porte de un canguro. Es esta una tierra de animales extraños y únicos. En Bicheno, un balneario de lujo, anidan los pingüinos enanos; en cualquier carretera forestal se te puede cruzar un uombat, que es algo así como un oso adorable, chiquito y gordito… Es este un lugar extraño; tanto que los canguros te parecerán algo de lo más ordinario. Animales de leyenda que aún perviven. No es difícil encontrar a lugareños que juran y juran que el amigo de un primo del del bar vio una vez un Tigre de Tasmania. Este tipo de apariciones son recurrentes; algo así como si el mayor carnívoro marsupial (oficialmente extinto desde 1936) fuera una especie de fantasma que aparece acá y acullá alimentando el mito y a leyenda.

El hombre en Tasmania parece que está de prestado. Como sucedió con la vecina Australia, los primeros ingleses llegaron al lugar fueron convictos que fundaron pequeñas colonias penitenciarias al mismo tiempo que exterminaban a la población aborigen (aquí hubo un auténtico genocidio conocido como laGuerra Negra). Hobart es una de esas antiguas colonias. La capital de la isla tiene un pequeño centro histórico con algunas casas de estilo colonial, un par de iglesias, varios museos y el animado Mercado callejero de Salamanca –nos sorprendió el nombre- que se monta todos los sábados.

Launceston es la contrapartida a Hobart en el norte de la isla. Como la primera, es una ciudad chiquita con algunos edificios de la época de la colonia y un entorno dominado por el verde. Hasta las ciudades están sometidas al imperio de la naturaleza. El bosque entra casi hasta las puertas de las casas creando un clima especial y sólo los prados cuajados de ovejas –en plan Escocia o Irlanda- y los viñedos del Valle del Tamar desafían la omnipresencia del ‘rainforest’ (bosque lluvioso).

CINCO PLANES TASMANOS

1.- West Coast Wilderness Railway .- La línea ferrea de la West Coast Wilderness recorre el antiguo camino desde Strahan hasta Queenstown a través de una de la mejores muestras de bosque lluvioso de la isla. Las razones para hacer el recorrido son muchas; la primera la belleza de los paisajes que recorre (siguiendo el cauce del Río Teepookana); la segunda porque el tren, una reliquia de la era del vapor, es una pasada y tercero porque el pequeño pueblo minero de Queenstown bien merece una visita.

2.- Una ruta por la Costa Este .- La Bahía de los Fuegos (por el color rojo de las piedras) es el punto estrella de la Costa este de la isla, aunque no es mala idea planificar una jornada por toda esta parte haciendo paradas en lugares como Wineglass Bay (la playa más bonita de toda Tasmania), el balneario de Bicheno (para ver a los pingüinos) o las playas del Parque Nacional de Mount William (con extensos arenales y bosques preciosos). Muy cerca de la costa se encuentra el pueblo de Derby, con una pista brutal de Mountain Bike.

3.- Bajar a Gunns Plains .- Las Cuevas de Gunns Plains Cuevas de Gunns Plains (Caves Road ; Tel: (+61) 3 6429 1388; E-mail: info@gunnsplainscaves.com.au) son un complejo calizo de galerías subterráneas con amplias salas cubiertas de estalactitas y estalagmitas, riachuelos subterráneos, corredores y curiosas formaciones rocosas. Las visitas son guiadas.

4.- Un jardín inglés en el confín del mundo .- Los jardines de Allendale se encuentran a pocos kilómetros de la pequeña localidad de Smithton, en el extremo norte de la isla. Visitar este pequeño jardín inglés (con un lago, cisnes negros, pavos reales y una pequeña reserva de bosque nativo con senderos) es una magnífica excusa para llegarse hasta este punto y aprovechar la ocasión para acercarse hasta el Estuario de Hunter Islands, uno de los parajes costeros más bonitos del país.

5.- Visitar Bruny Island .- Situada en el extremo sur de Tasmania la Isla de Bruny es otra de las visitas obligadas. Ahora está conectada con el resto del territorio tasmano por carretera a través del istmo de Long Neck –cuello largo- (antes había que ir en ferry o andando) y es posible hacer una excursión de varias horas desde Hobart. La recompensa merece la pena. La isla tiene bosques increíbles, algunas poblaciones pintorescas, playas impresionantes (genial Cloudy Bay), acantilados cuajados de aves marinas y un faro que apunta directamente al mismísimo fin del mundo. Un lugar especial con una cultura marítima muy intensa (impresionantes los restaurantes de pescado y marisco).

Fotos bajo Licencia CC: Julia Koefender ; Steven Penton ; jeaneeem ; Takver ; Atsushi Kase ; Eli Duke ; VirtualWolf ; Norton Ip

A principios de la Primavera austral llegan los primeros manutaras que revolotean ruidosos en torno a Motu Nui a la espera de que el instinto les haga tomar tierra y aparearse. Ese era el gran momento del año. El momento en el que los diferentes clanes se preparaban para la carrera que definiría la estabilidad de la isla por otro ciclo más; justo hasta que los manutaras (gaviotín apizarrado, un ave marina del Pacífico sur) volvieran de su viaje por ese mar inacabable del que Rapa Nui, el ombligo del mundo, y sus pequeños islotes, eran el único trozo de roca seca. La carrera ceremonia del Tangata Manu, el ‘hombre pájaro’ se iniciaba en las alturas del cráter del Rano Kau. Desde la aldea ceremonial de Orongo se ven, algo más de cien metros más abajo y a un par de kilómetros de la costa, los islotes Motu Nui, Motu Ito y Motu Kau Kau.

Es un lugar especial. Casas de piedra y numerosos grabados y bajo relieves forman este complejo vinculado con la carrera del hombre pájaro representado en las piedras, junto a complicados dibujos curvos, como encarnación del dios Make Make, el dios creador mitad hombre mitad pájaro. Desde aquí, los representantes de cada clan partían hacia el pie del acantilado en un viaje peligroso de ida y vuelta que incluía nadar hasta Motu Nui y volver a escalar hasta Orongo con un huevo intacto de mana tara. El clan que vencía ostentaba el poder político de la isla hasta la temporada siguiente. Fascinante. Como toda la isla.

No es difícil entender el mito del hombre pájaro ni tampoco la cultura que los hombres y mujeres de esta porción minúscula de tierra desarrollaron en un completo aislamiento. Dicen que Rapa Nui, o Isla de Pascua, es el lugar más alejado de cualquier otro pedazo de tierra del mundo. Los que llegaron olvidaron como salir y ese encierro creó un microcosmos humano propio basado en la idea de que eran los únicos pobladores del planeta; los únicos supervivientes tras una gran inundación. Cuando los primeros europeos llegaron a sus costas, en el siglo XVIII, se encontraron con una isla escasamente poblada y plagada de grandes estatuas derribadas: los famosos moai. Algunos hablan de cplapso ambiental; otros de anarquía tras una revuelta; otros combinan ambas hipótesis como la causa y efecto que terminaron con un modelo social único, enigmático y atrayente.

Hoy en la isla viven unas 8.000 personas; la gran mayoría en Hanga Roa, su capital, única población del territorio y el lugar en el que se concentran los hoteles, los restaurantes y la mayoría de los servicios. También es el sitio dónde los casi 100.000 viajeros que llegan al año a la isla tienen su primer encuentro con la cultura rapa nui. Basta con caminar un poco junto a la costa y dirigir los pasos hacia el norte ara encontrarse con los primeros moai en Ahu tahai y Ahu y, de paso, visitar el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert (Calle Tahai sn; Tel: (+56) 32 255 10 20; Horario: M V 9.30-12.30 y 14.00-17.30; S, D y F 9.30-12.30; E-mail: mapse@mapse.cl) y así empezar a comprender lo que veremos. Sabremos, por ejemplo, que todos los moai miran hacia el interior de la isla, menos los siete de Ahu Akivi , que según la tradición representa a los siete exploradores que descubrieron la isla; o que los moai inacabados de las canteras de Ranu Raraku (como 400) dan a entender que algo traumático pasó para que todo ese trabajo quedara interrumpido así de golpe. Y es eso lo que más sorprende. Estamos acostumbrados a ver culturas que evolucionan y cambian poco a poco; y aquí nos topamos con una fotografía fija de un momento muy concreto en el que todo se derrumbó.

En un momento dado, los escultores abandonaron sus herramientas y alguien derribó las enormes estatuas que, según todos los estudiosos, representan a los antepasados y protegían a las aldeas con su ‘maná’ (su nombre completo es Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros). Según parece, la ceremonia del hombre pájaro surgió como respuesta a este periodo de inestabilidad como mecanismo de control social y de equilibrio para evitar la violencia. Hoy los bosques vuelven a asomarse a las montañas y hasta los cocoteros nos recuerdan que estamos en la Polinesia en lugares como la Playa de Anakena (que lujo de playa con sus moai incluidos). Pero cuando los holandeses llegaron un día de Pascua de 1722 se encontraron una isla completamente deforestada en la que sólo crecían hierbas y tubérculos. En los últimos años, los esfuerzos de los rapa nui, orgullosos, únicos y hospitalarios, han devuelto el esplendor a su ombligo del mundo. Se han levantado los moai; se han excavado y restaurado los ahu y se han habilitado para la visita los lugares que explican el por qué y cómo de esta cultura fascinante.

El plan de viaje acá es sencillo. Hacer kilómetros para ir descubriendo los secretos de la isla; cuevas escondidas dónde las mujeres se sometían a complicados rituales de purificación (como Ana O Keke), estaciones con grabados rupestres, pinturas, grandes rocas pulidas que representan al centro del universo mismo… Pero la vista siempre se vuelve hacia el moai. El eterno moai. El omnipresente moai. En la isla hay unos 900. Algunos son de ‘apenas’ tres metros pero algunos superan los diez. Y en la cantera de Rano Raraku hay uno sin terminar de más de 20 metros de longitud. De estos 900 moai, sólo 288 están asociados a algún ahu, las plataformas ceremoniales con varias estatuas (la más espectaculares es Ahu Tongariki, con quince moai). Más de la mitad cayeron durante el camino o no se terminaron de hacer. ¡Más de la mitad! Se transportaban de pie y si caían perdían el maná del ancestro al que representaba. El cómo lo hacían es aún un misterio.

Consejos y Guía útil

La distancia más grande (desde Hanga Roa) apenas supone 25 kilómetros y las carreteras, en general, son buenas (aún las de tierra que se adentran hacia el interior de la isla). Lo mejor es alquilar un coche o una motocicleta para poder acceder rápidamente a los diferentes yacimientos y lugares. Tres días bastan para volver con una buena idea de lo que es la isla, pero lo ideal es estar aquí cinco o seis días. Eso sí no es un destino barato; el alquiler de un coche ronda los 40 euros al día (15 euros para los valientes que se atrevan con las bicicletas) y los hoteles más baratos están sobre los 80-100 euros por noche. A continuación te ofrecemos una guía completa de la isla con tres rutas propuestas y una pequeña reseña histórica con información útil. En cada link podrás leer un artículo pormenorizado de cada zona de la isla.

GUÍA DE PASCUA I: HANGA ROA Y RANO KAU GUÍA DE PASCUA I: HANGA ROA Y RANO KAU

GUÍA DE PASCUA II: RUTA SUR GUÍA DE PASCUA II: RUTA SUR

GUÍA DE PASCUA III: RUTA NORTE GUÍA DE PASCUA III: RUTA NORTE

BREVE HISTORIA DE LA ISLA DE PASCUA BREVE HISTORIA DE LA ISLA DE PASCUA

COMER EN LA ISLA DE PASCUA

La Kaleta (Dirección: C/ Policarpo Toro junto a la Caleta de Hanga Roa; Tel: (+56) 322 552 244; E-mail: reservas@lakaletarestaurant.com). Para nosotros, la mejor opción para comer pescados y mariscos en Hanga Roa. Impresionante el ceviche de atún fresco y la tabla de frutos del mar. Su ubicación, junto al mar, es otro aliciente. Ideal para cenas románticas.

Kotaro (Dirección: Avda Hotu Matua junto a la cabecera del Aeropuerto de Mataveri; Tel: (+56) 966 443 068; E-mail: izakayakotaro@hotmail.com). Una rareza maravillosa. Auténtica comida japonesa preparada por un verdadero chef japonés. La calidad de los pescados de la isla hace el resto. Impresionante.

Te Ra’ai (Dirección: C/ Kaituoe sn; Tel: (+56) 322 551 460; E-mail: reservas@teraai.com). Otro de los imprescindibles para los que gusten de comer bien. Comida tradicional y curantos (asado de pescados y verduras que se hacen en un hoyo. Los Lunes, miércoles y viernes (a partir de las 19.30 horas), hay espectáculo de música y danza tradicional polinesia. ¡Es toda una experiencia!

Kaloa (Dirección: C/ Pont en el Hotel Hanga Roa) Un local con un punto especial. Cocina internacional, buenos platos marineros y algunas especialidades italianas. Dicen que es la mejor cocina de Pascua.

Haka Honu (Dirección C/ Policarpo Toro) Cocina local. Calidad más que aceptable y buenos precios.

Fotos bajo licencia CC: Mayumi Ishikawa ; David Berkowitz ; Ik T ; Tristan Smith ; anoldent ; Pablo Rodríguez ; Elsie Lin

Dicen que es el mejor sendero de alta montaña del mundo. Tanto no te podemos decir; lo que está claro es que es una de las mejores rutas que se pueden hacer en la espectacular Nueva Zelanda y eso no es poco. Porque si en algo destaca este país maravilloso es en su infinidad de lugares dónde el encuentro con la naturaleza se convierte en un verdadero espectáculo. Hemos caminado en El Atlas; en Nepal; en la Patagonia chilena y argentina; en el Kilimanjaro… Y la experiencia neozelandesa fue sencillamente genial. Un poco lejana ya en el tiempo; pero teníamos muchas ganas de volver a ver viejas diapositivas y los apuntes viajeros para hablaros de esta ruta mítica que recuerda a las epopeyas de los pioneros.

En los 53 kilómetros que median entre Glade Wharf, en la cabecera del Lago Te Anau y el embarcadero de Sandfly Point, en Mildford Sound, el viaje te regala paisajes alucinantes; montañas altas y verticales como edificios; collados espectaculares como el Paso Mackinnon; cascadas; puentes colgantes sobre ríos prístinos; bosques tupidos; lagos enclaustrados entre picos nevados… Todo en el marco del Parque Nacional de Fiordland , uno de los lugares más bonitos del mundo. Y aquí sí que nos mojamos. Una ruta en la que llegar al punto de salida (solo se puede hacer en un sentido y con un cupo limitado) es todo un espectáculo visual.

Llegar en bus hasta Te Anau Downs : Lo primero es lo primero. Hay varias compañías de autobuses que conectan la ciudad de Queenstown con Te Anau. Son unas dos horas y media de camino y los precios varían bastante según los horarios y las compañías. En este link puedes ver los horarios, los trayectos y los diferentes precios.

Llegar hasta Glade Warf : La empresa Fiorland Water Taxi une los embarcaderos de Te Anau Downs y Glade Warf con una frecuencia al día. Conviene hacer reserva previa a través de su página web para evitar problemas. Lo mismo sucede con Real Journeys .

¿Hace falta permiso? Si. Y en temporada alta –de finales de octubre a abril- las plazas vuelan, por lo que hay que hacerlo con bastante antelación. Se puede hacer a través de la página web del servicio de Parques Nacionales o poniéndote en contacto con el Centro de Visitantes del Parque de Fiorland . Pero te recomendamos la primera opción. Las normas son muy estrictas y hay que hacer la ruta en cuatro jornadas y el precio de los refugios no es barato: 70 dólares neozelandeses en temporada alta y 15 en la baja ( ver tipo de cambio actualizado ). Eso sí, los menores de 17 años no pagan aunque deben hacer la reserva.

La Ruta

Los 53 kilómetros que median entre Glade Wharf y Sandly Point son un auténtico desafío físico, Lo de menos es la dureza del recorrido (que para que negarlo, es bastante asequible y con pocos tramos de pendientes fuertes). Estamos en uno de los lugares más lluviosos del mundo y el agua suele hacerse presente en cualquier época del año. La ruta puede dividirse en tres tramos. El primero, que supone unos 20 kilómetros, sigue el cauce del Río Clinton hasta su cabecera por un espectacular valle de origen glacial. La ruta sigue un perfil de suave ascenso atravesando grandes manchas de bosque lluvioso a la vera del río. Un par de puentes colgantes (uno de ellos de casi 80 metros de longitud) salvan los cruces. Lo normal es empezar a caminar a primera hora de la tarde (los barcos llegan a partir de las 15.30) hasta el primer refugio –Refugio Clinton- (5,6 kilómetros) y dejar la primera ‘caminata’ para la jornada siguiente. Así que lo mejor es tomarse las cosas con mucha calma. Ir despacio, hacer todas las paradas que sean necesarias y disfrutar al máximo.

El ‘primer’ día de camino te ofrece dos posibilidades. La primera es hacer 14 kilómetros hasta el Refugio de Mintaro, justo en la entrada del circo glacial o subir hasta el mítico Paso Mackinnon. Si te quedas en Mintaro puedes descansar después de dos kilómetros finales muy duros y dedicar lo que resta del día a ver los alrededores. La subida hasta el Refugio Mackinnon supone otros cuatro kilómetros y un desnivel de más de 500 metros. Es el tramo más bonito de la ruta; también los kilómetros más duros. Eso sí, si optas por esta última opción, la jornada siguiente es un leve paseo de 12 kilómetros –eso sí con un descenso brutal al principio- hasta el Refugio Dumpling con visita a la Catarata Sutherland –la más alta de Nueva Zelanda- incluida. Abandonamos la alta montaña y volvemos al bosque húmedo.

Desde Dumpling, ya sólo resta seguir el cauce del Río Arthur hasta el embarcadero de Sandly Point, dónde nos espera el barco que nos llevará hasta Milford Sound. Son 17 kilómetros muy suaves. Es el momento de explorar los rápidos del cauce para buscar al Whio, un pato de color azul que busca su comida entre las espumas de los saltos de agua. Y de seguir disfrutando de los paisajes. Al final son cuatro días (tienes la posibilidad de volar a otra parte de Nueva Zelanda desde el Aeropuerto de Milford Sound) o de seguir dando tumbos por los Alpes Neozelandeses. Merece la pena. Pero eso es ya otra historia.

Fotos bajo Licencia CC: Ian Cochrane; Department of Conservation; Sandra Vallaure; Gavin Yeates

Dicen que es la bahía más bonita del mundo. Nadie podría imaginar que lo que nació como colonia penitenciaria a finales del siglo XVIII se iba a convertir en una de las ciudades más prósperas, dinámicas y atractivas del mundo; una especie de torre de babel dónde la edad media apenas supera los 35 años y que es considerada como uno de los lugares con mayor calidad de vida del mundo. Aquí el urbanismo de calidad y la planificación se combinan con el entorno formando un conjunto en el que sobresalen las playas, las grandes zonas arboladas y grandes hitos arquitectónicos. Una combinación de factores que la convierten en una de las urbes con mayor reputación del mundo: sólo 200 años después de que llegaran, en un estado muy próximo a la esclavitud, los primeros presos deportados desde Inglaterra.

Los australianos se llaman a sí mismos ozzies, en referencia al mágico país de Oz. Un lugar “más allá del arcoíris” lleno de maravillas. Esta denominación es a la vez irónica y sentimental y alude a los terribles orígenes de la nación. Pero hoy, Australia es uno de los países más desarrollados del mundo y Sidney una ciudad fantástica. No hay baldosas amarillas. Aquí es el azul del mar y el verde de sus jardines y parques nacionales los que marcan el camino de una ciudad fascinante que vive en la calle. ‘Out of house’ (fuera de casa) es el lema ciudadano; un estilo de vida extrovertido, dinámico y hedonista que contrasta con la arraigada cultura del trabajo y de los negocios.

El centro histórico, la City y la bahía

La pequeña cala de Sidney (Circular Quay) articuló el nacimiento y crecimiento de la ciudad allá por 1788. Fue una fundación fruto de la necesidad. La independencia de los Estados Unidos obligó a los ingleses a buscar otro lugar dónde deportar a sus criminales y la solución llegó desde el otro lado del mundo. Las huellas de ese pasado se encuentran en el barrio de The Rocks, un pequeño laberinto de calles adoquinadas y pequeños edificios de sobrio estilo inglés en la que abunda el ladrillo rojo que nos recordó de inmediato al casco histórico de Boston (acceso parada de Circular Quay). La antigua colonia de condenados a trabajos forzosos es hoy un lugar plagado de tiendas de diseño, talleres de artistas, artesanos y restaurantes a la última. La historia de la ciudad aún resiste en lugares como la Cabaña Cadman (Dirección: George Street, 110), el edificio más antiguo de la ciudad y el único de la primera Sidney que aún sigue en pie, o el Susanna Place Museum (Dirección: Gloucester Street, 58; Tel: (+61) 2 9241 1893), una vieja tienda de 1844 que permite ver cómo eran las viviendas de esta primera época.

Las antiguas habitaciones que albergaban a los presos se construyeron a las afueras de la ciudad aunque hoy se sitúan a las puertas del céntrico Hyde Park (como el de Londres) y a dos pasos de la neogótica Catedral de Santa María (Dirección: St Mary’s Road, sn) se encuentran los Barracones de Hyde Park (Direción: Queen’s Square; Tel: (+61) 2 8239 2311), otra de las escasas inmersiones en la breve historia de Sidney. Inmersos entre los rascacielos del City Centre la cárcel es, sin duda alguna, el mejor museo para comprender el origen y los primeros años de historia local (se calcula que entre 1786 y 1850 fueron enviados a Australia unas 165.000 personas) y un imprescindible de cualquier visita. Aunque no te gusten los museos (hay unos 200 en toda la ciudad). Otros lugar de interés del City Centre es la Sydney Tower (Dirección: Pitt Street esquina Market Street) el edificio más alto de la ciudad. En lo más alto hay un espectacular mirador 360 grados que domina toda la ciudad. La entrada es bastante cara, pero merece la pena.

Desde aquí se impone el vagabundeo con la vista puesta en la bahía para terminar la jornada junto al mar buscando la foto paradigmática que une, desde Mrs Macquaires Point, a la Sidney Opera House y al Harbour Bridge (merece la pena subir). Una de las mejores vistas de la bahía, incluyendo la Ópera y el Puente se obtienen desde Fort Deninson (acceso en ferry desde Circular Quay, Darling Harbour y Manly & Watsons Bay) una pequeña batería de artillería de mediados del XIX situada a medio camino de las dos orillas. Los atardeceres junto al Opera House y el Royal Botanic Gardens son impresionantes (el edificio está abierto hasta las 20.30).

Playas, playas y más playas

Al norte y al sur. La Bahía de Sidney se encuentra con el mar a través de una sucesión de increíbles playas. Bondi Beach, en la desembocadura sur, y Manly Beach, en el norte, son las más frecuentadas por los turistas y también apreciadas por los locales. Algo que recomendamos es tomar el ferry desde los muelles de Circular Quay y recorrer toda la bahía hasta Manley Wharf para visitar Manly, que no es sino la primera de una cadena de enormes playas que se extienden hacia el norte y que culminan en el Faro de Barrenjoey (impresionante Palm Beach, en el extremo norte). Manly inicia el recorrido hacia el sur. Es la zona preferida por los surfistas y también punto de arranque del Coastal Walk, un animado paseo marítimo que conecta Manly con Bronte Beach. Para los surferos más intrépidos quedan lugares como la mítica Curl Curl, Whale Beach o Long Reef. Para los expertos queda Shark Island bastante más al sur (frente a la exclusiva Playa de Cronulla).

Más allá de los circuitos turísticos

Un paseo por Glebe: Este pequeño barrio situado al suroeste del City Centre (acceso líneas 431 y 433 del sistema de buses públicos) es una clase magistral sobre el modo de vida australiano (el famoso out of house que tanto se parece a nuestro propio modelo de ocio) y una buena muestra de porqué estamos en una de las ciudades más amables y con mayor calidad de vida del mundo. Casitas de una o dos plantas rodeadas de jardines e impresionantes espacios verdes, como Victoria Park –integrado en el Campus de la Universidad de Sidney-, forman una auténtica ciudad jardín plagada de cafés, tiendas de diseño, pubs con encanto y mercadillos callejeros; el Glebe Market se celebra los sábados y es de los más concurridos de la ciudad. Bien merece una visita.

Al norte de Harbour Bridge: Conviene cruzar el puente al menos una vez. Una incursión por Milson’s Point y Blues Point además de brindar muy buenas panorámicas sobre el centro y la bahía también nos permite ver dónde viven la mayor parte de los habitantes de Sidney. Los barrios de McMahons y Kirribilli alternan casitas encantadoras, más de una mansión, jardincillos, vistas increíbles sobre la bahía y sorpresas como el Wendy’s Secret Garden (Dirección: Lavender Bay, sn), un precioso jardín que alterna paisajismo y una muy buena colección de arte contemporáneo.     

Las compras más exclusivas: En Oxford Street se encuentran algunas de las firmas más famosas de Sidney y también el Mercado de Paddington (Dirección: Oxford Street, 395), dónde puedes encontrar prácticamente de todo. La tienda central de las famosas botas Ugg se encuentra en pleno City Centre (Queen Victoria Building, 33; George Street, 455) a dos pasos de la Sydney Tower. Otro clásico de las compras en pleno centro es Myer, uno de los centros comerciales más famosos de la ciudad.

 Fotos bajo licencia CC: Alan Samuel; Bryn Pinzgauer; Wang-Hsin Pei; Kim; David Ashford.

2.979 kilómetros median entre las ciudades de Adelaida y Darwin; 2.979 kilómetros que separan las costas y acantilados de la Gran Bahía Australiana, una de las mayores bahías oceánicas del mundo, y las playas kilométricas bañadas por las aguas calientes del Mar de Timor; 2.979 kilómetros que marcan la distancia entre el gran sur y el extremo norte de un país que, por sí mismo, es todo un continente; 2.979 kilómetros de ferrocarril que recorren algunos de los parajes más salvajes del mundo y que conecta, en poco más de tres días, puntos míticos de la geografía más salvaje de la salvaje Australia. Desierto. Pero de verdad. The Ghan, lo llaman. Todo un mito de los viajes en tren que atraviesa el corazón de las tierras australianas y que sirve para visitar algunos de los lugares que han hecho de esta isla continente un destino para viajeros y viajeras de los de verdad.

The Ghan es, también, la mejor manera de acercarse al Outback, el enorme espacio semidesértico que ocupa el centro de esa isla continente que es Australia. La opción más barata y rápida es volar hasta la ciudad de Alice Springs desde cualquiera de las grandes metrópolis australianas, pero la oportunidad de recorrer en tren uno de los trozos de planeta más alucinantes bien merecen las 25 horas que median entre la partida del tren desde la ciudad de Adelaila y la llegada a Alice Springs. El tren es una auténtica pasada y ofrece desde cabinas de lujo (a un precio que ronda los 1.000 euros -2.600 para el recorrido completo) a pasajes en cabinas turísticas con sillones reclinables (unos 400 euros -862 euros el recorrido hasta Darwin). Una vez en el centro del país, las opciones pasan por esperar una semana para volver a tomar el tren rumbo al norte (lo que requiere reservar la plaza con al menos seis meses de antelación) o tirar del avión para volver a las ciudades de la costa (que es la opción que recomienda Viajar Ahora).

Con tres días en Alice Springs es más que suficiente para dejarse seducir por los encantos del Centro Rojo. Un tiempo que nos permitirá explorar los lugares emblemáticos de este ‘desierto’ rebosante de vida y de leyendas. Como las que rodean al imponente Uluru, o Ayers Rock. Símbolo del país, este monolito de piedra arenisca de intenso color rojo emerge de la llanura con una mole de más de nueve kilómetros de contorno y 348 metros de altitud y atrae a más de 400.000 visitantes al año. Situado a más de 460 kilómetros de Alice Springs, este lugar es una base de operaciones ideal para ver otros lugares de interés como Las Olgas (otro macizo montañoso similar al propio Uluru) o King’s Canyon, un impresionante cañón formado por el agua. Hacer noche en Ayers Rock no es mala idea. Muchos viajeros hacen el viaje desde ‘Alice’ se quedan un día y vuelven al siguiente.Nosotros nos quedamos dos noches y la experiencia fue única ya que nos permitió hacer algunas excursiones poco conocidas como la de Cave Hill, donde se encuentran las pinturas rupestres aborígenes más importantes del área, darnos el gusto de pasar una tarde en el Pantano de Mutitjulu, importante centro espiritual de los primeros pobladores del país que se encuentra en la propia Ayer Rock y cenar bajo las estrellas en pleno desierto escuchando viejas leyendas en el tour The Sound of Silence (desde Ayers Rock Resort).

Hacer las excursiones con guías aborígenes supone un plus importantísimo. El Centro Rojo es un importante centro espiritual. Un lugar donde confluyen mitos, leyendas y creencias muy profundas de los hombres y mujeres del lugar. Es este un lugar dónde el ver se combina a la perfección con el escuchar. Cada paseo se convierte, gracias a nuestros anfitriones, en una lección sobre la cultura ancestral de los primeros australianos. Y uno aprende mucho. Lo primero a respetar. Una cadena permite subir hasta la cima del Uluru, por ejemplo: pero los guías te dirán que a ellos no les gusta que subas. Queda a tu arbitrio subir o no. Nosotros no lo hicimos. Preferimos dar la vuelta a la gran montaña y descubrir sus secretos.

Fotos: Jaqueline Wales vía Good Free Photos