En Cabezón de la Sal, un municipio situado en el corazón de Cantabria, se encuentra una maravilla natural: un majestuoso bosque de secuoyas gigantes que, en los ejemplares más llamativos, alcanzan los 40 metros de altura. Entrar en este bosque cántabro impresiona tanto por el tamaño de los árboles como por el verde que lo rodea, hasta el punto de recordar a los bosques de California, en Estados Unidos, pero sin salir de España.

Conocido formalmente como el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón, este espacio no solo constituye una rareza botánica en todo el continente, sino también un testimonio de la historia forestal de la zona, la planificación económica del siglo XX y la capacidad de la naturaleza para evolucionar con el paso del tiempo. La declaración de este enclave como espacio protegido ha permitido salvaguardar un patrimonio verde singular, aunque hay que mencionar que las plantas no son autóctonas, convirtiendo una antigua área de ensayos madereros en un espacio natural para quienes buscan desconectar de la rutina urbana.

El arbolado abarca una superficie aproximada de 2,5 hectáreas dentro del monte de Corona. Al cruzar la separación entre la flora y la vegetación características de la zona cantábrica y el territorio ocupado por las secuoyas, la percepción cambia notablemente. Las copas tupidas de estos árboles bloquean gran parte de la luz solar directa, que se filtra en haces sobre un suelo acolchado por acículas secas —hojas de los árboles que, con el paso del tiempo, se han ido desprendiendo de las ramas— y helechos autóctonos.

La secuoya roja o secuoya de California se distingue por su rápido crecimiento en sentido vertical, con fustes rectilíneos y esbeltos y una corteza fibrosa de tonos rojizos y pardos, suave al tacto y extremadamente resistente a las plagas y al fuego. Su pariente cercano recibe el nombre de Sequoiadendron giganteum, secuoya gigante cuya copa tiene forma piramidal y un tronco extremadamente ancho en su base. Estas características botánicas convierten a la secuoya roja en un árbol robusto, capaz de adaptarse a suelos profundos y húmedos como los que predominan en buena parte del norte de España, aunque hay que mencionar que cada vez llueve menos.

En este rincón de Cantabria crecen exactamente 848 secuoyas, junto a un pequeño grupo de pinos. Cuando fueron plantadas, se colocaron muy juntas entre sí para aprovechar al máximo el terreno. Esto hizo que, desde pequeñas, compitieran por conseguir la luz del sol. Para no quedar a la sombra, crecieron rápidamente hacia arriba y, al no recibir luz en las zonas inferiores, fueron perdiendo las ramas más bajas.

Por eso, hoy en día sus troncos parecen columnas lisas que se elevan rectas hacia el cielo. Tienen un ancho de entre 1 y 2 metros y alcanzan alturas de entre 35 y 40 metros. La escasa distancia entre cada ejemplar fue la causante directa de que el sotobosque —capa de vegetación que crece cerca del suelo— quedara libre de ramas bajas, dando lugar a esa estética despejada que recuerda a las naves y columnas de una gran catedral de madera.

Para comprender el origen de este paraje es clave remontarse a la década de 1940, en plena posguerra y durante el periodo de autarquía, aunque existe un antecedente en 1926, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando ya se recomendaba la plantación de especies de rápido crecimiento. En aquella época, las autoridades buscaban conseguir independencia en la producción industrial de madera.

Tras la imposición de normativas y planes de repoblación, en la segunda mitad de los años cuarenta se decidió probar con la plantación de secuoyas en el Monte Cabezón. Sin embargo, los árboles nunca llegaron a talarse para su uso maderero, lo que permitió que la masa forestal prosperara con el paso del tiempo hasta transformarse en un espacio protegido. El cambio en las necesidades de producción y la introducción de otras especies madereras hicieron que la tala de este lote quedara pospuesta de forma indefinida, favoreciendo el desarrollo natural de estos ejemplares.

Monumento Natural

En el año 2003, el Gobierno de Cantabria declaró el lugar Monumento Natural y, de esta manera, lo integró en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la región. El nombre científico de la especie hace honor a Sequoyah, un indígena nativo de la tribu cherokee que creó un alfabeto para su pueblo. A pesar de que son árboles imponentes que alcanzan los 40 metros, se los considera ejemplares muy jóvenes, ya que se trata de una especie que puede vivir más de mil años y superar los cien metros de altura en su hábitat de origen. Algunos han llegado a alcanzar 115,55 metros en el Parque Nacional Redwood, situado al norte de San Francisco.

El parque se encuentra en la carretera que une Cabezón de la Sal con Comillas y cuenta con instalaciones para los visitantes, entre ellas un aparcamiento, un merendero y un mirador. Todo está unido por una red de caminos y por un recorrido entre los grandes troncos, además de contar con algunos tramos adaptados para personas con movilidad reducida. Monte Corona conecta, a través de sus pistas, este espacio con otras sendas naturales y miradores del Parque Natural de Oyambre, consolidando a las secuoyas como uno de los principales atractivos naturales y turísticos del norte peninsular.

La riqueza de la fauna del entorno complementa el atractivo de la ruta, siendo habitual el avistamiento de corzos, zorros y múltiples variedades de aves forestales que encuentran refugio entre las frondosas copas de la zona. Para asegurar la conservación de este ecosistema y evitar la compactación de la tierra cercana a las raíces, se han habilitado pasarelas de madera que guían el trayecto de los caminantes sin deteriorar el terreno.

La combinación de accesibilidad, valor ecológico e interés pedagógico sitúa a este rincón de Cabezón de la Sal como un destino vinculado al turismo sostenible en la cornisa cantábrica. Además, para completar la jornada, se puede acudir al pueblo de Cabezón de la Sal y recorrer sus calles, uno de los lugares conocidos de Cantabria.

Prácticamente, todas las semanas el Gobierno de Cantabria tramita alguna solicitud urbanística para construir alojamientos turísticos sobre suelo rústico. Al tiempo, las cabañas pasiegas -construcciones de piedra para guardar el ganado- han pasado a ser apreciadas para transformarse en segundas viviendas para ciudadanos de fuera de la comunidad o como negocio de alquiler turístico. Precisamente esta semana, una empresa de Baleares ha solicitado autorización a la Dirección General de Urbanismo para reformar -con derribo parcial- dos cabañas independientes en el Barrio Velascones de Resconorio (Ayuntamientos de Luena) que comparten parcela. Un terreno con una extensión de 3.500 metros cuadrados.

El proyecto, que según publica el Boletín Oficial de Cantabria ha salido a información pública, añade una zona de aparcamiento y un vial sobre el terreno rústico. El permiso lo ha pedido una empresa radicada en Palma de Mallorca, Natura Calma Cabañas S.L., que se dedica al negocio de los alojamientos turísticos y el alquiler vacacional.

Una de las cabañas tiene 167 metros cuadrados y cien la otra más pequeña. El promotor explica que ha planteado la distribución de los espacios para obtener un apartamento en cada una de las cabañas, que cumpla los estándares para ser ofertado como alojamiento turístico. La cabaña pequeña tendrá dos dormitorios dobles con baño en la planta baja y en la primera un salón comedor con cocina y la escalera que comunica con el piso inferior. La cabaña de mayores proporciones tendrá tres dormitorios dobles y dos baños en la planta baja y otro junto a un salón-comedor-cocina en el piso superior.

Según recoge el propio proyecto, que invertirá casi medio millón de euros en la reforma, la normativa obliga a que las cábalas pasiegas se oferten como una única unidad de alojamiento. Es decir, como un apartamento que se alquila en su totalidad y no por habitaciones.

Hay pueblos que se explican por su iglesia, otros por su castillo. Palamós, se explica por su lonja. Cada tarde, cuando las barcas de arrastre regresan de los taludes de la Fonera, el puerto se llena de un ritual que lleva casi un siglo repitiéndose: la subasta de la gamba roja, el crustáceo que ha convertido a esta villa marinera del Baix Empordà, en la provincia de Girona, en uno de los nombres propios de la gastronomía catalana. Y septiembre, cuando el turismo masivo se retira pero el mar sigue templado, es quizás un buen momento para descubrirlo sin la masificación de agosto.

Para no confundirse, lo primero que hay que saber es que no toda gamba roja es gamba de Palamós. La especie, Aristeus antennatus, vive en las profundidades del Mediterráneo occidental y se pesca en distintos puntos del litoral español, desde Dénia hasta Garrucha. Lo que distingue a la de Palamós es su procedencia muy concreta: los fondos del cañón submarino de la Fonera, a unos 400-800 metros de profundidad, frente al Cabo de San Sebastián, en una franja de costa que se extiende desde el Cap de Begur hasta la altura de Platja d'Aro. Pescadores y cocineros de la zona atribuyen su sabor dulce y su textura melosa a la dieta particular que encuentra en ese fondo marino, aunque se trata más de un saber transmitido de oficio a oficio que de una explicación con respaldo científico.

Ese origen lleva certificado desde 2009. La Marca de Garantía Gamba de Palamós —reforzada desde 2015 por el sello Productes de l`Empordà— no es un adorno para el envase: obliga a documentar toda la cadena, desde la captura hasta la venta en la lonja, pasando por la manipulación posterior, de modo que quien compra, ya sea en un restaurante o un visitante de paso, sepa realmente qué se lleva al plato o a casa. El acceso al cañón está, además, reservado, ya que solo faenan allí las embarcaciones con licencia específica que llevan años inscritas en el censo de la Cofradía de Palamós, sujetas a horarios de pesca limitados. A esas restricciones se suma la veda de dos meses ya mencionada, contemplada en el Plan de Gestión de la Pesca de Arrastre de Fondo, pensada para dejar descansar la especie y renovar la población de juveniles.

De captura accidental a reina de la lonja

Sobre el origen exacto de la técnica que hizo posible pescar la gamba roja circulan dos versiones. Hasta entonces, el crustáceo caía solo por accidente en las redes de pescadores de Palamós, que faenaban con artes tradicionales incapaces de alcanzar los fondos donde habita. Una versión sitúa en 1930 la llegada al Baix Empordà de marineros procedentes de l'Ametlla de Mar, en la costa sur catalana, que enseñaron a los locales la técnica del arte de arrastre de gran profundidad. Otra relata que la captura siguió siendo ocasional hasta bien entrados los años cuarenta, cuando la generalización de los motores diésel permitió aparejos más sofisticados, y que fueron pescadores llegados de Alicante y Castellón quienes, poco después, introdujeron este mismo arte de arrastre. Ambas versiones comparten lo esencial: la llegada de marineros de fuera con un oficio que Palamós no tenía, y el papel decisivo de los motores diésel para alcanzar caladeros hasta entonces inaccesibles. Así se descubrió el potencial del cañón de la Fonera, y la gamba roja pasó de ser un descarte casual a convertirse en la pieza más codiciada de la subasta portuaria.

La temporada de mayor captura se concentra entre mayo y julio, cuando las barcas salen de madrugada y regresan por la tarde para subastar lo pescado. Septiembre queda fuera de ese pico, pero también fuera de la veda de enero a marzo, así que no hay motivo para pensar que la gamba desaparezca de la lonja; lo que cambia, sobre todo, es el ambiente: el visitante que llegue este mes encontrará un pueblo que ha recuperado su ritmo, con menos aglomeración en las mesas y el paseo marítimo.

Un pueblo de 18.000 habitantes que no depende solo del marisco

Reducir Palamós a su crustáceo sería injusto. Es una localidad de unos 18.000 habitantes, fundada en 1279 para levantar un nuevo puerto, y ese origen portuario sigue siendo el corazón de su identidad: pesca, comercio y turismo conviven todavía alrededor de la dársena. El casco antiguo, de calles estrechas y empinadas en el barrio de Pedrò, guarda la iglesia gótica de Santa María del Mar, iniciada en 1334, y restos de las fortificaciones que protegían a la villa de los ataques tanto por tierra como por mar.

Fuera del núcleo urbano, el litoral ofrece la playa de Castell, junto a un yacimiento ibérico habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C. —de acceso libre y con visitas guiadas—, y varios tramos del Camí de Ronda, la senda costera que recorre buena parte del litoral de la Costa Brava. Por esa senda, y por carretera, se llega a la cala de aguas transparentes como Cala s'Alguer, más cercana al centro, o Cala Estreta y Cala Corbs, algo más alejadas del núcleo urbano. El faro de Palamós, en la Punta del Molí, marca el límite del puerto pesquero y es, al atardecer, uno de los mejores miradores del municipio.

Septiembre puede convertirse además en la mejor temporada del año para disfrutar de Palamós: la temperatura del agua todavía es agradable, el mar está menos concurrido, los precios de los alojamientos son más razonables que en pleno agosto y la oferta gastronómica sigue en pleno funcionamiento. A hora y media de Barcelona y a unos 40 minutos del aeropuerto de Girona, Palamós no exige una logística complicada para una escapada de fin de semana.

Nueva Canarias ha instado este lunes al Gobierno canario de CC y PP a detallar los criterios por los que ha pagado 500 millones a empresas como Lopesan en virtud de acuerdos extrajudiciales relacionados con la aplicación de la moratoria turística aprobada por ambos partidos en 2009.

El expresidente canario y dirigente de NC Román Rodríguez ha asegurado en rueda de prensa que las dos moratorias impulsadas por su Ejecutivo en 2001 y 2003 no supusieron indemnización alguna, como además, así lo recoge un documento del propio Gobierno canario dado a conocer en mayo de 2025.

Sin embargo, achaca esos acuerdos extrajudiciales, conocidos el pasado mes de agosto, a la mala aplicación de la moratoria promovida por el ejecutivo presidido por Paulino Rivero (CC), en el que José Manuel Soria (PP) ocupó la Vicepresidencia, cuyo artículo 17.1 brindaba a titulares de suelos turísticos edificables su conversión a rústicos a cambio de indemnizaciones o expropiaciones.

Fue esta determinación la que motivó, a finales de 2009, 54 solicitudes relacionadas con ese “temerario” artículo, unas peticiones a las que el gobierno de Rivero y Soria no contestó, lo que derivó en sentencias que dieron la razón a 39 de los 54 demandantes y que, según Rodríguez, se dictaron y fueron conocidas durante el primer ejecutivo presidido por Fernando Clavijo (2015-2019).

Cabe recordar que desde agosto, el Gobierno de Clavijo ha señalado en diversas ocasiones que dichos pagos se deben a malas políticas de “gobiernos anteriores”, sin mencionar a Rivero, y ha aprovechado para cargar contra la posibilidad de realizar una nueva moratoria turística, como demandan los movimientos sociales nacidos tras la multitudinaria protesta del 20A, en 2024.

NC, además de exigir “total transparencia” respecto a los 500 millones detraídos de las arcas regionales para abonar estos acuerdos extrajudiciales, para lo que solicitarán, en primera instancia, la comparecencia parlamentaria del actual consejero de Política Territorial, Manuel Miranda (CC), Nueva Canarias afea a Clavijo lo que considera un intento de “mentir” para tratar de hacer creer a la opinión pública “que cualquier intento de limitar el crecimiento turístico está abocado al fracaso”, lo que niega el partido de Román Rodríguez.

Tal es así que volverá a plantear en su programa electoral la necesidad de fijar nuevas moratorias en el archipiélago, donde asegura que se promueven 20.000 nuevas camas turísticas, tanto porque lo piden varios sectores de la sociedad canaria, como por su convencimiento de que es necesario limitar esta proliferación o hacerla “decrecer” en algunas zonas.

Igualmente, NC seguirá abanderando la urgencia de fijar una tasa turística en el archipiélago, como la que existe en Mallorca y en Barcelona.

Tanto Román Rodríguez como el secretario general de NC, Luis Campos, han recalcado que estos acuerdos extrajudiciales a los que se ha llegado con los demandantes de la moratoria de 2009 han supuesto una “rendición del Gobierno de Clavijo”, ya que, además de abonarse lo que pedían los perjudicados, pese a existir informes técnicos de la Administración que rebajaban notablemente los importes a conceder, estos se han quedado con sus “parcelas urbanizables y con toda su edificabilidad” turística.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha emitido en los últimos meses varias sentencias en las que se declara incompetente para resolver los múltiples conflictos surgidos en las zonas turísticas a cuenta del régimen de aprovechamientos turísticos de apartamentos conocidos como time-sharing.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) declaró en 2024 que para resolver estos pleitos debe tenerse en cuenta el lugar de residencia de los clientes y dónde se ubica la sede de la empresa, que en el caso de este Club es el Reino Unido.

En Inglaterra la legislación sí avala contratos basados en la suscripción de puntos para pertenecer a un club, al contrario de la española, que se ha puesto de forma mayoritaria a favor de los denunciantes.

La Audiencia tinerfeña viene anulando, por falta de competencia, algunas sentencias de los juzgados de primera instancia a favor los clientes, a quienes reconocía su derecho a que les devolvieran las cantidades pagadas que en varios casos superaban las 20.000 libras.

Todo ello con el argumento de que los abogados “únicamente crean una ficción para intentar aforar el pleito a la jurisdicción española” en vez de tener en cuenta la ley de los países en los que residen los clientes y están ubicadas las empresas, en este caso la Isla de Man.

Un criterio que antes no se aceptaba e implicó fallos que obligaban a las compañías a pagar hasta 136 millones a alrededor de un millar de clientes que acudieron a los tribunales donde se les dio la razón antes del pronunciamiento del TSJUE.

La “aclaración” del Tribunal europeo surgió de una pregunta realizada desde los juzgados tinerfeños y malagueños y ya se aplica en los pleitos en los que los abogados de las empresas denunciadas hayan planteado la legitimidad de los tribunales de los países en los que residen los clientes.

El sendero del río de la Miel es una ruta del Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, muy agradecida por los amantes del senderismo. Este camino lineal, con una distancia de unos dos kilómetros y unos 50 minutos de duración, discurre en paralelo al cauce fluvial bajo una densa bóveda de vegetación. El recorrido oficial parte desde la barriada de El Cobre, en el término municipal de Algeciras, y se adentra de forma progresiva en un valle encajonado y profundo. Aquí la humedad y el clima suave propician una exuberante selva mediterránea que evoca los bosques que cubrían Europa hace millones de años.

A lo largo del trayecto, el rumor del agua y el frescor del bosque de galería acompañan fielmente al caminante hacia una recompensa final inolvidable. El recorrido comienza cruzando una pista forestal cerrada al tráfico de vehículos, donde se aprecian huertas y cortijadas tradicionales antes de sumergirse de lleno en la espesura forestal. Entre la vegetación típica mediterránea de brezos y aulagas, destacan los majestuosos alcornoques centenarios, cuyos troncos desnudos revelan la práctica ancestral de la pela para la obtención de corcho. Al aproximarse a la ribera, asoman los alisos, árboles característicos de la zona cuyas raíces poco profundas asoman por el terreno y se asocian con bacterias que enriquecen el suelo.

Estos alisos destacan por sus hojas de un verde intenso, que son pegajosas en primavera, y por sus curiosos frutos con forma de piñas que permanecen colgados largo tiempo en sus ramas. La notable abundancia de caudal y la fuerza constante de la corriente motivaron en el pasado la construcción de numerosos molinos harineros hidráulicos a lo largo de este estrecho cauce. Entre estos ingenios destaca el molino de Escalona, que se mantiene hoy como el único en activo de la decena que existían en la zona para moler el grano con sus pesadas muelas de piedra. La ruta también revela las ruinas del molino del Águila, cuyos viejos muros de piedra están siendo progresivamente colonizados por la exuberante vegetación circundante.

En este llano de naranjos y limoneros, la molienda hidráulica se complementaba con el cultivo tradicional, un testimonio histórico del sabio aprovechamiento de esta energía limpia y renovable. Pocos metros después de superar el molino de Escalona, el sendero regala uno de sus elementos patrimoniales más espectaculares: un estrecho puente de piedra de estilo medieval y acusada pendiente. Esta sólida estructura de sillería constituyó en la antigüedad un paso obligado para caminantes y caballerías que se desplazaban entre la activa bahía de Algeciras y las tierras de Medina Sidonia o la bahía de Cádiz. En torno a este histórico paso y a la umbría de los bosques de galería se tejieron leyendas populares sobre contrabandistas y bandoleros que aprovechaban la espesura forestal para perpetrar asaltos y burlar a la justicia.

Cruzar este puente de piedra medieval sumerge de lleno al viajero en el tramo más sombrío, húmedo y mágico de toda la aliseda gaditana. La densa bóveda vegetal de plantas trepadoras que se enredan en los troncos buscando la luz crea un microclima excepcional, caracterizado por una humedad constante durante todo el año. Este singular bosque ha servido como refugio ecológico para la supervivencia de especies reliquias del pasado que ya han desaparecido del resto del continente europeo. El ejemplo más destacado es el rododendro u ojaranzo, un arbusto prehistórico de llamativa floración que crece junto a acebos, helechos gigantes, laureles, avellanillos y durillos en estas umbrías gargantas angostas.

La joya del corzo andaluz

Toda esta exuberante riqueza botánica convierte a la senda del río de la Miel en una joya científica que transporta al visitante a la selva tropical de hace millones de años. En las proximidades de la ribera, el caminante se topa con la Fuente de las niñas, un idílico manantial de agua fresca sin clorar que brota directamente de la roca y fluye durante todo el año. En este sombrío entorno, rodeado de rododendros y acebos, es posible percibir la extraordinaria biodiversidad que acoge el Parque Natural de los Alcornocales. Si se observa con paciencia el cielo abierto sobre el Cerro de las Esclarecidas Bajas, se puede contemplar el planeo de grandes aves rapaces como el águila culebrera o los buitres leonados.

Asimismo, la espesura salvaje de estos canutos sirve de refugio idóneo a una fauna terrestre excepcional, donde conviven las nutrias europeas en el cauce, los meloncillos ibéricos y el singular corzo andaluz, una verdadera joya evolutiva de este espacio protegido. La senda culmina en la hermosa cascada de La Chorrera, un imponente salto de agua de cinco metros de altura que vierte su caudal en una poza de aguas de un color azul verdoso o turquesa. Aquellos excursionistas que dispongan de la autorización especial para adentrarse en la zona de reserva del parque, pueden vadear el río y remontar la pendiente. En estos tramos superiores se descubren pozas todavía más bellas, destacando la Poza de la Cola de Caballo, donde el agua se escurre por la piedra rodeada de helechos y plantas trepadoras en un microclima puramente tropical.

Peñaranda de Bracamonte, situada a 40 kilómetros de Salamanca y en el límite con Ávila, es una histórica localidad con un gran legado. Sus orígenes se remontan a las repoblaciones de los reyes leoneses durante la Edad Media, época en la que su ubicación fronteriza entre León y Castilla le otorgó un papel estratégico relevante. El nacimiento de esta localidad está datado en los siglos XII y XIII gracias a la llegada de repobladores procedentes de Peñaranda de Duero, quienes decidieron llamarla como su lugar de procedencia. A lo largo del tiempo, este enclave fue conocido administrativamente como Peñaranda de Cantaracillo y posteriormente como Peñaranda del Mercado, reflejando su notable evolución de carácter mercantil.

El verdadero impulso de su economía se consolidó a finales del siglo XIV, cuando el monarca Juan I de Castilla otorgó a la villa el valioso privilegio de celebrar un mercado semanal cada jueves. Este acontecimiento histórico transformó por completo la vida cotidiana y comercial de la población, atrayendo a comerciantes y arrieros de diversas regiones. De forma paralela a este próspero mercado, se desarrolló a partir del siglo XVI una activa industria gremial en la que destacaron los zapateros, sastres y curtidores. Posteriormente cobró una relevancia fundamental la industria textil local, sobresaliendo especialmente sus famosas fábricas de jergas.

La historia de Peñaranda y su valor patrimonial se encuentra indisolublemente ligada a la ilustre familia de los Bracamonte, quienes ejercieron el señorío sobre estas tierras desde el siglo XV hasta que pasó a la casa de Frías en 1703. Fue bajo el reinado de Felipe III cuando se concedió el título de conde de Peñaranda a don Alonso de Bracamonte, fijando el nombre definitivo de la ciudad. Administrativamente, la villa experimentó diversos cambios de dependencia, perteneciendo a la Tierra de Alba en la Edad Media e integrándose en el Cuarto de Valdevilloria en 1771. Tras figurar incluida en la provincia de Ávila en la cartografía de Tomás López, sería finalmente en 1833 cuando se integró en Salamanca como cabeza del partido judicial.

El centro neurálgico y principal atractivo de Peñaranda está constituido por sus tres famosas plazas porticadas, que se suceden una tras otra en la misma calle. Este singular conjunto de arquitectura castellana está formado por las plazas de Agustín Martínez Soler, de la Constitución y de España. Las tres plazas se encuentran enlazadas entre sí y presentan un modelo arquitectónico casi idéntico que sorprende por su gran armonía. Debido a su indudable valor patrimonial, todo el casco antiguo vertebrado por estas tres plazas contiguas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, consolidando el estatus de una población que recibió de manos del rey Alfonso XIII el título oficial de ciudad.

Cada una de las plazas posee su propia personalidad dentro del conjunto. La de Agustín Martínez Soler, la más antigua de todas, conserva un encantador aspecto rural y está presidida por la imponente iglesia de San Miguel, un templo de estilo renacentista levantado originalmente en el siglo XV. A continuación se abre la plaza de la Constitución, surgida en el siglo XVI con el propósito de ampliar el espacio destinado al mercado semanal. Esta plaza rectangular está dominada por el histórico edificio del ayuntamiento, construido con ladrillo visto como la primera obra financiada por el propio concejo, destacando por su hermoso pórtico de cuatro arcos carpaneles apoyados sobre robustos pilares de piedra.

Sin prisas (y con hambre)

La tercera de estas plazas enlazadas es la de España, que se caracteriza por presentar la forma más regular y ordenada de todo el conjunto. En este amplio espacio público se sitúan el histórico edificio de la antigua cárcel y el elegante templete de música, que sirve de hermoso escenario para las diversas celebraciones de carácter local. Estas tres plazas no solo representan una verdadera joya del urbanismo castellano, sino que han sido y siguen siendo el auténtico corazón social y comercial de la ciudad. Pasear sin prisa por sus soportales de columnas en la planta baja, bajo viviendas de una o dos plantas superiores de ladrillo visto con hermosos motivos geométricos y balcones, permite al viajero sumergirse en la tranquilidad y comodidad de este pueblo.

La visita a Peñaranda se completa con otros hitos culturales de gran relevancia, como el histórico convento de las Madres Carmelitas Descalzas, fundado en el siglo XVII por Gaspar de Bracamonte, virrey de Nápoles. Este convento, declarado Bien de Interés Cultural, custodia una valiosa colección de arte con espléndidas pinturas de la escuela italiana de artistas como Luca Giordano y Andrea Vaccaro, así como orfebrería italiana. Por otro lado, la modernidad se hace presente con el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, diseñado por Álvaro Siza. Para finalizar, la gastronomía local ofrece una parada obligatoria para degustar sus asados, elevando al tostón o cochinillo asado como el gran emblema culinario.

Septiembre es, tradicionalmente, uno de los mejores meses para acercarse a las grandes regiones vitivinícolas de España. Es tiempo de vendimia, de viñedos llenos de actividad y de bodegas que empiezan a recibir la uva de una nueva cosecha. También es una buena oportunidad para conocer de cerca todo lo que hay detrás de un vino, desde el trabajo en el campo hasta los primeros mostos y las catas.

Pero este año toca hacer una pequeña modificación en los planes. Las altas temperaturas han adelantado la vendimia en buena parte del país y algunas denominaciones han comenzado a recoger la uva hasta dos semanas antes de lo habitual. Rueda, por ejemplo, dio el pistoletazo de salida a mediados de agosto y Rías Baixas inició la campaña de forma similar, en la vendimia más temprana de su historia. Eso no significa, sin embargo, que en septiembre se haya terminado todo: la recogida no comienza al mismo tiempo en todos los viñedos y depende de factores como la variedad, la maduración o las condiciones de cada parcela.

Por eso todavía estamos a tiempo de acercarnos a algunos de los grandes territorios del vino y conocer cómo se vive la vendimia desde dentro. Viajamos a la Ribeira Sacra, La Rioja, Rueda, Rías Baixas y Ribera del Duero para descubrir experiencias entre viñedos y bodegas, probar uvas y mostos, comprender algunas labores de la cosecha y, en determinados casos, disfrutar también de las fiestas que todavía quedan por delante.

Ribeira Sacra: vendimiar a mano entre los cañones del Sil y el Miño

Si hay un lugar donde la vendimia permite entender hasta qué punto el vino está ligado al territorio, ese es la Ribeira Sacra. Los viñedos se extienden por las escarpadas laderas de los cañones del Sil y el Miño, organizados en bancales que hacen imposible la mecanización. Aquí la llamada “viticultura heroica” obliga a realizar la vendimia a mano, una tradición que se remonta a tiempos de los romanos.

Este septiembre hay además una oportunidad especialmente interesante para conocerla desde dentro. El Viñobús Vendima 2026 propone cinco jornadas, los días 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, para acercarse al trabajo que se desarrolla durante estas semanas en las viñas y las bodegas. La actividad comienza con un paseo por los viñedos para conocer las variedades, el suelo y las particularidades del cultivo en pendiente. Después llega el momento de participar en la vendimia, cortando y recogiendo racimos, y de probar el tradicional pisado de la uva.

La experiencia se completa con una cata de uvas, mostos y vinos y con una comida. Una propuesta especialmente completa para quienes quieran vivir la vendimia de una forma participativa y no limitarse a contemplarla desde fuera.

La Rioja: cuando la vendimia también se vive en la calle

En La Rioja, el vino forma parte de la vida cotidiana y septiembre es un buen momento para comprobarlo. Este año, además, la campaña ha sido especialmente temprana: la DOCa Rioja autorizó la recogida el 6 de agosto, la fecha más temprana de su historia. Mientras las distintas zonas y viñedos siguen su propio calendario, Logroño se prepara para celebrar una de las grandes citas del mes.

Las Fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana se celebrarán del 19 al 25 de septiembre y tienen en la uva y el vino uno de sus grandes protagonistas. El momento más tradicional llega con el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, dentro de un programa que incluye también desfiles, música, gastronomía y actividades populares.

También queda por delante la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, que se celebrará el 13 de septiembre en Kripan, con catas de vinos locales, demostraciones de labores tradicionales y actividades para todos los públicos. Es una forma diferente de acercarse a la vendimia, no tanto desde el trabajo en la viña como desde la celebración de una nueva cosecha.

Rueda: una vendimia que continúa después del adelanto

Rueda es otro de los ejemplos más claros de que este año vamos con el calendario adelantado. La vendimia comenzó unos diez días antes de lo habitual, durante la noche del 12 al 13 de agosto, y después se fueron incorporando progresivamente más bodegas hasta extender la recogida por las 20.750 hectáreas de la denominación.

Eso no significa que septiembre haya dejado de ser un buen momento para visitar la zona. La Ruta del Vino de Rueda ofrece durante estas semanas distintas experiencias relacionadas con la cosecha. Algunas permiten acompañar una vendimia nocturna, conocer la llegada de la uva a la bodega y probar el primer mosto. Otras proponen comparar uvas recién vendimiadas con los vinos elaborados a partir de ellas para descubrir cómo cambia su sabor durante el proceso.

También hay propuestas que permiten recorrer el viñedo y la bodega, probar el primer mosto de la cosecha y acercarse al Verdejo desde su origen. Algunas, programadas para los días 5, 12, 13, 19 y 20 de septiembre, permiten incluso vendimiar distintas variedades, probar las propias uvas junto a los vinos elaborados con ellas y terminar con un almuerzo de vendimia.

Y si la escapada puede esperar unas semanas más, Rueda celebrará del 9 al 11 de octubre su Fiesta de la Vendimia, con feria del vino, artesanía, gastronomía, música y actividades relacionadas con la nueva añada.

Rías Baixas: conocer una vendimia completamente manual

También en Rías Baixas toca hablar de un adelanto excepcional. La denominación inició la vendimia el 14 de agosto, la fecha más temprana de su historia, debido a las condiciones meteorológicas.

Aun así, septiembre sigue siendo un buen momento para acercarse a este territorio y conocer cómo se trabaja la viña. Una de sus principales particularidades es que la vendimia se realiza exclusivamente de forma manual. Algunas bodegas abren durante estas semanas sus puertas a los visitantes que quieren participar en la recogida, normalmente a primera hora y acompañados por los viticultores, que explican el trabajo que hay detrás de cada racimo.

Para quienes prefieran una experiencia más relajada, también es posible visitar bodegas y conocer el proceso de elaboración. La escapada puede completarse con paseos en bicicleta, visitas guiadas o catas y, en algunos casos, con alojamiento entre viñedos en antiguas casas de labranza rehabilitadas.

Ribera del Duero: del racimo al mosto

En Ribera del Duero tenemos una buena ventaja para viajar en septiembre, y es que aquí el calendario de la vendimia es amplio. Habitualmente comienza a finales de agosto o principios de septiembre con las variedades más tempranas y puede prolongarse hasta bien entrado octubre. Este año se ha adelantado, se inició el 18 de agosto, pero con buenas expectativas de calidad.

Las posibilidades para el visitante son variadas. Algunas experiencias permiten entrar en una bodega durante la recogida para conocer cómo se recibe y selecciona la uva, probar mostos recién extraídos o acercarse a las primeras fases de elaboración. Otras permiten participar directamente en la vendimia, recogiendo uvas en el viñedo y pisándolas después, o realizar talleres para conocer cómo se hacía tradicionalmente.

También hay propuestas centradas en probar la materia prima antes de que se convierta en vino, con catas de uvas, mostos y fermentaciones, o conocer distintas variedades y aprender a analizar su grado alcohólico. Son distintas formas de acercarse a un proceso que normalmente solo conocemos cuando el vino ya está en la copa.

Y si queremos prolongar la escapada, Peñafiel celebrará los días 2 y 3 de octubre su Fiesta de la Vendimia y Riberjoven, con vino, gastronomía, música y actividades en sus calles y plazas. En octubre también habrá otras celebraciones vinculadas a la cosecha en localidades como Quintanilla de Onésimo o Langa de Duero. Por lo que sobran los motivos para regalarnos alguna escapada enoturística esta temporada, sea cual sea el destino elegido

Los alojamientos rurales asociados a Nekatur, la asociación de alojamientos rurales de Euskadi, han registrado durante julio y agosto una ocupación media del 75,29%, un punto más que la obtenida en el mismo período de 2025. En función del balance dado a conocer este jueves por Nekatur, Gipuzkoa es el territorio que mayor porcentaje de ocupación ha tenido, un 82,4%. Entre sus comarcas, destaca Alto Deba en julio, con un 92,49% de ocupación, y Oarsoaldea en agosto, con un 94,46%.

En Bizkaia la ocupación media ha sido del 72%. Urdaibai es la preferida en julio, con un 71,90% de ocupación, y la Encartaciones en agosto, con un 93,46%. Álava presenta el menor porcentaje, con una ocupación media del 58% este verano. En este territorio, la comarca de Vitoria es la que mayor ocupación ha tenido tanto en julio (88,41%) como en agosto (82,11%).

Por lo que respecta a la evolución por meses, en julio la ocupación en los establecimientos asociados a Nekatur ha sido de un 67,65%, más de dos puntos superior a la del pasado verano (65,34%). Por encima de esa media se situó Gipuzkoa, con un 77,42% (superior al 72,72% de julio de 2025), mientras que en Bizkaia ha sido del 61,90% (por encima del 60,12% del año pasado) y en Álava de un 45,79% (por debajo del 52,70% del verano anterior).

En agosto, la ocupación media en Euskadi ha sido de un 82,94%, en este caso inferior al 83,13% de julio de 2025. Los alojamientos alaveses presentan la menor ocupación, con un 70,06% (frente al 73,67% del verano pasado). Los establecimientos vizcaínos alcanzan una ocupación de un 82,34% (81,11% en 2025) y los guipuzcoanos de un 87,41% (87,30% en 2025).

Según los datos de Nekatur, el 70% de los turistas que llegan a los alojamientos rurales de Euskadi reservan por habitaciones, aunque también es esta la modalidad de tipo de alquiler que la mayoría de los establecimientos presenta. La reserva de un alojamiento entero es la elegida por el 15% de los turistas, seguida del apartamento rural, con un 14%. Las soluciones mixtas alcanzan el 1% restante.

Un 36% viaja en pareja y otro 33% en familia o amigos, mientras un 12% reserva para grupos superiores a cinco personas. Casi el 74% de las solicitudes de reserva durante el pasado año tenían origen estatal. Nekatur, fundada en 1991, agrupa a 222 de los 360 alojamientos rurales existentes en Euskadi, con un total de 2.612 plazas (484 en Álava, 620 en Bizkaia y 1.508 en Gipuzkoa).

A tan solo media hora en coche desde Logroño, las viñas ceden paso a la roca caliza. El eco de los buitres leonados indican al turista que ha llegado al Cañón de Río Leza, una garganta de más de 200 metros de desnivel esculpida a la fuerza por el agua en el corazón de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

Y es que La Rioja ofrece alternativas distintas para los que buscan una escapada fuera de las rutas vinícolas habituales, este rincón del Camero Viejo ofrece senderismo accesible, leyendas de dinosaurios, patrimonio artesanal y cocina de montaña. Una escapada perfecta para mayores y pequeños.

La mejor forma de estrenar la jornada es asomándose al Mirador del Cañón del Río Leza, emplazado en la peña de El Torrejón, a dos kilómetros de Soto en Cameros. Sus balconadas de seguridad ofrecen una panorámica frontal de las paredes verticales donde anida una de las mayores colonias de buitres leonados de España. Equipados con prismáticos, los niños y niñas podrán ver a estas aves alzando el vuelo a escasos metros sobre sus cabezas.

Para quienes disfruten de la caminata, la experiencia gana puntos recorriendo el sendero lineal de 4,6 km (ida y vuelta) que une el pueblo de Soto en Cameros con el mirador. Una ruta de menos de cinco kilómetros (ida y vuelta) y de dificultad baja. Una ruta apta para toda la familia porque discurre por un trazado ancho y acondicionado flanqueado por paneles interpretativos.

Callejuelas con sabor a almendra en Soto en Cameros

Y tras descender del cañón, una de las paradas obligatorias y naturales está en Soto en Cameros. Una de las villas más pintorescas del Camero Viejo. Bañada por el río Leza, las calles de este municipio riojano son una invitación al paseo pausado cruzando su puente de piedra medieval o jugando el parque infantil junto a la ribera.

Y también en este rincón de La Rioja es obligatorio entrar en alguno de sus obradores tradicionales para hacerse con una caja de su producto estrella: el Mazapán de Soto. Un dulce artesanal con base de almendras, azúcar y un toque de limón que cuenta con Indicación Geográfica Protegida. Comenzaron a elaborarse en Soto en Cameros en 1850. “Un pastelero real que acompañaba a la corte a Sevilla era de Soto, enfermó muy joven y regresó al pueblo y trajo la receta a Soto”, cuenta un artesano de la zona. Y así comenzaron a elaborar estos dulces cuya receta y secretos se ha trasmitido de forma oral porque no hay documentación escrita, tampoco cómo aquel pastelero real modificó la receta para alumbrar los Mazapanes de Soto tan aprecidados dentro y fuera de La Rioja.

Jesús Redondo es la cuarta generación de Viuda de Manuel Redondo y junto con su hermana Marimar y su mujer Patricia, mantienen viva la tradición que comenzó el bisabuelo hacia 1870 o quizás antes. En el mismo lugar y con la misma receta que ha pasado de generación en generación, los hermanos siguen mezclando almendra con azúcar en jarabe, haciendo las bolas y horneándolas, para terminar con la oblea en la base y el baño de jarabe. “La única diferencia es que cuando mi bisabuelo empezó, el mazapán que se hacía era la calidad estándar, que era con patata, ahora hacemos el supremo, que no lleva”.

Este es el sabor de la Navidad en La Rioja, un dulce que tiene los mismos ingredientes que el de Toledo, pero distinto. “Compartimos el mismo nombre, pero el apellido lo cambia todo”, apunta Jesús Redondo. El proceso de elaboración es completamente diferente, para el de Toledo se mezcla el azúcar con la almendra en grano hasta que se hace una masa con un 11 por ciento de humedad, y para el de Soto se mezcla la almendra con el azúcar en jarabe, y el mazapán es más jugoso, con un 16 por ciento de humedad. “No quiere decir que uno sea mejor que otro porque son completamente diferentes”.

Y con el postre asegurado, Soto en Cameros, y el Camero Viejo en general, cuenta con su propia gastronomía muy alejada del picoteo más urbanita. Carnes a la brasa, chuletones y cocina tradicional. Caparrones, platos con verduras de temporada de la huerta riojana son algunos de los reclamos gastronómicos de la zona. Terroba, Soto en Cameros, San Román de Cameros... municipios del entorno en los que reponer fuerzas para continuar paseando por esta zona de La Rioja.

Por la tarde, la escapada permite dos itinerarios en función de la época del año o los gustos de los más pequeños. Ahora que todavía las temperaturas son agradables, los más pequeños, también los mayores, pueden disfrutar de las pozas de agua cristalina y piscinas naturales que se forman en los tramos bajos y en las inmediaciones del cauce del Leza. Si las temperaturas ya no invitan a disfrutar del baño, la Ruta de las Icnitas, es el plan perfecto.

Así y cruzando hacia el Valle del Cidacos (a unos 30 minutos en coche hacia Enciso), la comarca se transforma en un auténtico parque jurásico al aire libre. La Ruta de las Icnitas cuenta con sendas señalizadas salpicadas de huellas fósiles reales y grandes reproducciones de dinosaurios a escala real que dejarán con la boca abierta a los amantes de la paleontología. Para los que opten por esta propuesta, se recomienda llevar calzado deportivo o de montaña además de agua, gorra, protección solar y prismáticos para observar la avifauna. Cualquier época el año es buena para visitar esta zona, pero el otoño regala al turista un contraste cromático espectacular en las arboledas el valle. En primavera, el caudal del río y la floración se convierten en los elementos más fotografiados.

¿A quién no le apetece reservar una jornada para descubrir el secreto mejor guardado de La Rioja interior?

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado las Jornadas Calderonianas de Yepes (Toledo) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a “la singularidad de una celebración que aúna patrimonio, historia, literatura, teatro y tradición y que constituye uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de esta localidad toledana”.

Las Jornadas Calderonianas comenzaron a celebrarse en el año 2000, coincidiendo con el IV centenario del nacimiento de Pedro Calderón de la Barca, autor estrechamente vinculado a Yepes. La relación del dramaturgo con la localidad se remonta al siglo XVII, cuando escribió El mágico prodigioso, una comedia de santos destinada a ser representada con motivo del Corpus Christi de Yepes en 1697, según ha informado el Ministerio.

Desde sus primeras ediciones, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en un festival cultural que reivindica el legado de Calderón y el patrimonio histórico de la localidad.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que “las Jornadas Calderonianas son un ejemplo de cómo la cultura y la identidad de nuestros municipios contribuyen a enriquecer la oferta turística y a generar nuevas oportunidades para los territorios”.

Teatro, patrimonio y tradición

La programación reúne propuestas vinculadas al teatro del Siglo de Oro, entre ellas representaciones teatrales, autos sacramentales, conciertos, conferencias y rutas dramatizadas que permiten descubrir la historia de Yepes a través de sus calles y espacios monumentales.

Entre sus principales propuestas destaca 'El Yepes Invisible', una ruta teatralizada nocturna que combina interpretación, música y patrimonio, y recorre distintos espacios históricos de la localidad para acercar al público a episodios, personajes y leyendas vinculados a la historia de Yepes.

La programación se completa con actividades gastronómicas y enológicas, vinculadas a los productos tradicionales y a la tradición vitivinícola de la localidad, así como con un mercado barroco de artesanía y gastronomía tradicional.

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional reconoce así el valor de una celebración que, durante más de dos décadas, “ha contribuido a proyectar la identidad cultural de Yepes y a reforzar su atractivo como destino de turismo cultural, poniendo en conexión su patrimonio material e inmaterial con uno de los grandes nombres de la literatura y el teatro español”.

Se trata de la decimosexta fiesta que cuenta con este reconocimiento en Castilla-La Mancha y la número 166 en todo el país.

Tenerife contará desde junio de 2027 con conexión aérea directa durante todo el año con Montreal, después de que Air Canada haya anunciado la ampliación de esta ruta a la temporada de verano, que hasta ahora no estaba incluida en su operativa.

La compañía canadiense mantendrá así durante los doce meses del año la conexión entre Tenerife y Montreal, que se sumará a la ruta que opera en invierno entre la isla y Toronto, según ha informado este viernes el Cabildo de Tenerife.

La ampliación refuerza la conectividad directa de Tenerife con Canadá y abre nuevas posibilidades de conexión con otros destinos de Norteamérica y Latinoamérica a través del aeropuerto de Montreal, uno de los principales centros de operaciones de Air Canada.

La conexión con Montreal permitirá además a los viajeros procedentes de Tenerife acceder, mediante las conexiones de Air Canada, a destinos de Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

La ruta Tenerife-Montreal será operada con el nuevo Airbus A321XLR de Air Canada, un avión de nueva generación concebido para realizar vuelos de largo radio con una mayor eficiencia y que permite conectar destinos que anteriormente requerían aeronaves de fuselaje ancho.

El aparato cuenta con 182 plazas, de las que 14 corresponden a la clase Signature de Air Canada y 168 a la clase Turista.

Los asientos de la clase Signature pueden reclinarse completamente hasta convertirse en cama, una configuración con la que la aerolínea incorpora un producto de larga distancia a esta conexión directa entre Tenerife y Canadá.

La ampliación de la ruta forma parte del crecimiento de la red internacional de Air Canada previsto para el verano de 2027, que contempla nuevos destinos y aumentos de capacidad en distintos mercados.

La responsable de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha subrayado que “la ampliación de la ruta con Montreal durante todo el año representa un importante avance en el posicionamiento de Tenerife en Canadá y Norteamérica, un mercado en el que llevamos varios años trabajando y que presenta un elevado potencial de crecimiento”.

Melwani ha señalado que “la conectividad directa es una herramienta fundamental para incrementar la visibilidad de Tenerife en mercados de larga distancia y nos permite acercar al viajero canadiense una propuesta de destino mucho más amplia, basada en nuestra oferta de naturaleza, cultura, gastronomía, bienestar y experiencias, además de nuestras posibilidades para el turismo de negocios, el sector audiovisual y los cruceros”.

El 31 d’agost és un dia de molta mobilitat a l’illa d’Eivissa. Les vacances d’alguns turistes s’acaben, mentre que per a d’altres estan a punt de començar, cosa que comporta un anar i venir de maletes que baixen i pugen de les habitacions dels hotels, així com taxis que entren i surten de l’aeroport amb més freqüència. Aquesta circumstància també es reflecteix en algunes zones turístiques, com el barri de ses Figueretes. Aparentment, aquests dies estan més buides, però el que es desprèn de les dades més actualitzades és un nou estiu de rècord en l’arribada de visitants, fet que ha generat malestar entre els residents i noves protestes entorn de la turistificació. “Mentre hi hagi platja, el negoci anirà bé”, resumeix l’encarregat d’un dels souvenirs de la zona.

Figueretes és un barri amb una de les tres platges urbanes del municipi d’Eivissa, una ciutat que ja té 56.549 persones empadronades –segons l’Ajuntament–, fet que la converteix en la segona amb més habitants, només per darrere de Palma. Ja fa quatre anys que el passeig marítim va rebre una important inversió: 4,3 milions d’euros –gairebé 2,6 milions procedents de l’impost turístic– amb l’objectiu de prioritzar la circulació de vianants i millorar la connexió directa amb la platja.

A més, l’Ajuntament –on governa el PP amb majoria absoluta– va aprovar el febrer de 2026 la declaració d’aquest i d’altres barris de la ciutat –Platja d’en Bossa, es Viver, la Marina, es Prat de Vila, Dalt Vila, Talamanca i ses Figueres– com a “zones turístiques saturades i en reconversió”. Malgrat el discurs dels sectors institucionals –i de la major part dels empresarials– sobre la necessitat d’aplicar polítiques de ‘contenció’ en l’arribada de visitants, les Illes Balears van rebre més de dos milions i mig de turistes durant el mes de juliol –un increment del 0,12% respecte del juliol de 2025–, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La temporada va començar “bastant bé”

En aquest darrer dia del mes d’agost, la platja encara està tranquil·la a primera hora del matí, mentre alguns negocis comencen a obrir les portes per servir els esmorzars. En un d’aquests locals –ofereixen brunch, sucs naturals i batuts–, que va obrir a principis de març, la temporada turística va començar «bastant bé». “Va venir molta gent, sobretot per les obertures de les discoteques”, explica l’encarregat. Tanmateix, com han assegurat altres restauradors, els mesos de juliol i agost han estat més fluixos. “Des de la perspectiva de la restauració, molt fluix”, afirma, i atribueix la davallada a la celebració del Mundial de futbol als Estats Units. “Fins després no va començar a venir més gent”, assegura.

La caiguda durant els mesos forts de juliol i agost en l’oferta complementària no s’ha vist reflectida en les dades d’ocupació hotelera disponibles –juliol, a falta de les d’agost–. L’ocupació al municipi d’Eivissa ha estat del 91,15% durant el mes de juliol, dos punts més que l’any passat durant el mateix mes, segons dades facilitades per la patronal hotelera pitiüsa (FEHIF). A primera línia de platja –sense comptar els establiments que es troben més endins de la ciutat– hi ha gairebé una desena d’hostals, hotels o apartaments vacacionals, com també gairebé una vintena de bars, cafeteries i restaurants.

L’encarregat del primer dels restaurants consultats, que fa tres anys que treballa al barri, descriu que atrauen un tipus de turista “més familiar, de gent més tranquil·la”. “Altres anys hi havia gent molt més festera: a les vuit del matí demanaven còctels, alcohol, venien de after per continuar amb la festa”, afirma. Aquest restaurador assegura que també atrauen gent del món del fitness, que “surt a córrer, entra i es pren un suc natural”. El client mitjà és el turista anglès.

Un altre dels restaurants de la zona ofereix una carta variada, amb carns, peixos, receptes amb influència oriental i opcions veganes. Va obrir durant els primers dies d’abril i tancarà a finals d’octubre, com la majoria. “Els primers mesos van ser molt forts”. “Realment ens vam espantar”, explica una treballadora, que compara aquest increment amb els anys anteriors, que ja van tenir un balanç de creixement general, sobretot després de la fi de la pandèmia de coronavirus.

Cau el turisme de restauració

Igual que en el cas anterior, juliol i agost han estat mesos amb menys feina, tot i que aquesta treballadora posa en context aquesta menor activitat. “Els restaurants d’aquí treballem amb clients d’abril, maig, juny, setembre i octubre”. “Els nostres millors mesos no són ni juliol ni agost”, aclareix. El cas d’aquest local no és particular, sinó que és la panoràmica general, puntualitza.

La zona de ses Figueretes està deixant enrere, a poc a poc, el turisme de “masses”, explica aquesta treballadora, que afegeix que gairebé no tenen clients de “tot inclòs”. “Els mesos de juliol i agost, que en general són els del ‘tot inclòs’, nosaltres ho notem. I aquest agost ha estat realment molt, molt heavy”, analitza. En general, l’empleada apunta que es tracta d’una zona “més familiar, en general”. “Però també tenim parelles, gent que ve a prendre còctels. No només pares i mares amb fills”.

Els mesos de juliol i agost, que en general són els del ‘tot inclòs’, nosaltres ho notem. I aquest agost ha estat realment molt, molt heavy

Treballadora d'un local de Figueretes

A diferència d’altres locals del barri, en aquest restaurant van poder salvar els mobles durant el mes de juliol perquè tenien una pantalla perquè els clients poguessin veure els partits. “Això ens va afavorir”. Si no l’haguessin tingut, “hauria estat pitjor, com vam veure en altres restaurants”, reconeix. El perfil de client que atrauen és el turista europeu amb un poder adquisitiu mitjà-alt, que gasta diners i deixa propines: alemanys, britànics, italians, francesos i neerlandesos, sobretot. Un tipus de visitant que no acostuma a visitar aquesta zona durant els mesos de juliol i agost.

Tot i que la majoria dels negocis són de temporada, uns quants mantenen les portes obertes durant tot l’any, aquells que donen vida al barri al marge de l’arribada massiva de turistes. En un d’aquests restaurants –amb una carta basada en la dieta mediterrània–, una de les treballadores explica que la major part de la plantilla treballa “tot l’any” al local. “Nosaltres a l’estiu treballem més de nit que de dia. Ara que arriba l’hivern és totalment al revés: treballem més de dia que de nit”, explica. Per a ells, la temporada comença quan s’acaba l’estiu, de manera que està menys centrada en els mesos de juliol i agost, i més en els mesos de tardor, hivern i primavera.

La temporada dels locals comença quan acaba l'estiu, per la qual cosa està menys centrada en els mesos de juliol i agost, i més en els mesos de tardor, hivern i primavera

“El turisme ha canviat, ara hi ha més gent jove, abans venien més famílies”, assegura aquesta treballadora, que fa tres anys que treballa al restaurant i que viu a l’illa des del 2017. “Venen més a gaudir de l’estiu i de la nit que dels restaurants i del servei”. “S’hi estan menys temps i surten més de festa”, afirma. De fet, treballadors i empresaris d’aquesta zona descriuen l’arribada d’un nou fenomen sociològic: viatgers que agafen un vol d’un sol dia. Mengen en cadenes de menjar ràpid, deixen la maleta en un locker (taquilla), surten de festa, dormen a la platja i se’n van.

Les darreres dades publicades per l’Ibestat reflecteixen que per Eivissa i Formentera han passat 711.357 turistes durant el mes de juliol. És a dir, 4.592 més que durant el mateix període de 2025. L’estada mitjana durant el mateix mes ha estat de 3,39 dies, respecte dels 3,17 dies del juliol de 2025, segons l’INE. És a dir, l’increment és del 6,9%. Les Illes Balears, en general, han estat la principal destinació dels turistes durant el juliol, amb el 22,3% del total. Les han seguit Catalunya (20,6%) i Andalusia (14,6%), segons l’Estadística de Moviments Turístics a Fronteres (FRONTUR) que publica l’INE.

Les Illes Balears, en general, han estat la principal destinació dels turistes al juliol, amb el 22,3% del total. Les han seguit Catalunya (20,6%) i Andalusia (14,6%)

María Costa, presidenta de la patronal hotelera (FEHIF), explica que la valoració dels mesos de juliol i agost és “positiva”. Aquesta empresària, que regenta un hostal modest i sobri de la zona de Figueretes, recorda que l’illa ve de “molts anys de creixement, sobretot, després del coronavirus”. Així, matisa que qualsevol petita variació a la baixa pel que fa als beneficis de les empreses pot generar una percepció “catastròfica” de la situació econòmica, quan les dades continuen mostrant una ocupació molt elevada. De fet, l’històric del juliol de 2018 a 2026 –obviant els anys de pandèmia, 2020 i 2021– mostra que al municipi d’Eivissa l’ocupació es mou en uns marges d’entre el 88,67% i el 92,46%, xifres molt elevades.

Pel que fa a la pèrdua de turisme familiar en aquesta zona d’Eivissa, la presidenta matisa que Figueretes “no és el lloc per valorar el turisme familiar, com ho serien Sant Joan, Santa Eulària, o zones de Sant Josep com Cala Tarida, o de Sant Antoni com Port des Torrent”. Costa matisa que, amb la promoció d’esdeveniments esportius, en els darrers anys Figueretes està atraient un tipus de turista –a l’octubre, fora dels mesos d’estiu– diferent, més familiar i que, a parer seu, “ens convé”. “És un turista que gaudeix de l’illa, aprofita molt els dies i ve a competir”.

Contra el lloguer turístic il·legal

Pel que fa al debat sobre la saturació, les institucions eivissenques –totes governades pel PP– consideren que el problema es troba en el lloguer turístic il·legal i l’oferta no reglada. A l’illa hi ha unes 100.000 places turístiques, mentre que la població resident se situa al voltant de les 168.000 persones. El nou gerent de la FEHIF, Santiago García, explica que les institucions han treballat en dues vies: el Consell Insular inspecciona i sanciona per la via turística, mentre que els ajuntaments inicien procediments sancionadors per la via urbanística –canvi d’ús sense títol habilitant–.

“Les mesures estan tenint efecte i això és positiu”. El lloguer turístic il·legal, afirma García, perjudica principalment les persones que viuen o volen viure tot l’any a l’illa. “L’habitatge està pensat per tenir un ús residencial”, indica, i recorda que, a més de retirar del mercat habitatges que es podrien llogar a treballadors, amics, parelles o famílies, ocasiona molèsties als veïns a causa del soroll, entre altres problemes associats. El lloguer turístic està prohibit a tota l’illa d’Eivissa en els edificis plurifamiliars, i queda relegat a les cases de camp –amb llicència turística– o als apartaments vacacionals.

“Eivissa està reduint la pressió turística il·legal sense atacar el turisme legal”, explica Mariano Juan, vicepresident primer i conseller insular d’Ordenació Turística i Lluita contra l’Intrusisme a X (abans Twitter). Des del març de 2026, el Consell d’Eivissa ha iniciat 785 inspeccions, ha obert 360 expedients i ha precintat 32 habitatges que funcionaven com a pisos turístics il·legals, segons Juan.

“Els recursos de l’illa estan dimensionats en relació amb una oferta turística legal”, opina Costa, que afegeix que la indignació que hi ha entre la societat eivissenca per la saturació té l’origen en aquest problema. Tanmateix, els resultats “es veuen a llarg termini, no a curt termini”. La presidenta de la patronal hotelera considera que cal “continuar treballant en aquesta línia”. “Al final, no sortirà a compte llogar a turistes perquè les multes són contundents”, assegura. La societat ha de fer una reflexió sobre quin és el model turístic que volem tenir, indica Costa, que, en la seva opinió, ha d’assolir “un equilibri entre residents i turistes”. “A l’illa, moltes altres alternatives –al turisme– per viure no tenim”, conclou.

Precisament, durant la darrera setmana d’agost, diferents col·lectius eivissencs han ocupat espais públics i platges per menjar, prendre alguna cosa i reivindicar que els residents també tenen dret a gaudir de l’illa durant els mesos d’estiu, tot criticant els processos de turistificació que acaben engolint un territori sensible, que amb prou feines supera els 572 quilòmetres quadrats. Un tipus de protesta que també han protagonitzat els veïns de Palma en una de les zones més emblemàtiques de la ciutat.

El 31 de agosto es un día de intensa movilidad en la isla de Eivissa. Las vacaciones para algunos turistas se terminan mientras que para otros están a punto de empezar, lo que lleva aparejado un ajetreo de maletas que bajan y suben de las habitaciones de los hoteles, así como taxis que entran y salen del aeropuerto con más frecuencia. Esta circunstancia también se ve reflejada en algunas zonas turísticas, como el barrio de ses Figueretes. En apariencia están más vacías estos días, pero lo que se desprende de las cifras más actualizadas es un nuevo verano de récord en la llegada de visitantes, lo que está generado malestar entre los residentes y nuevas protestas en torno a la turistificación. “Mientras haya playa, el negocio irá bien”, resume el encargado de uno de los souvenirs de la zona.

Figueretes es un barrio con una de las tres playas urbanas del municipio de Eivissa, ciudad que ya tiene 56.549 personas empadronadas –según el Ayuntamiento–, lo que la convierte en la segunda con más habitantes, solo por detrás de Palma. Hace ya cuatro años que el paseo marítimo recibió una importante inversión: 4,3 millones de euros –casi 2,6 procedentes de la tasa turística– con el objetivo de priorizar la circulación peatonal y mejorar la conexión directa con la playa.

Además, el Ayuntamiento –donde gobierna el PP con mayoría absoluta– aprobó en febrero de 2026 la declaración de este y otros barrios de la ciudad –Platja d’en Bossa, Es Viver, La Marina, Es Prat de Vila, Dalt Vila, Talamanca y ses Figueres– como “zonas turísticas saturadas y en reconversión”. Pese al discurso de los sectores institucionales –y la mayor parte de los empresariales– sobre la necesidad de aplicar políticas de “contención” en la llegada de visitantes, las Illes Balears recibieron más de dos millones y medio de turistas en el mes de julio –un incremento del 0,12% respecto a julio de 2025–, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La temporada empezó “bastante bien”

En este último día del mes de agosto, la playa está todavía tranquila a primera hora de la mañana, mientras algunos negocios empiezan a abrir sus puertas para servir los desayunos. En uno de estos locales –sirven brunch, zumos naturales y batidos– que abrió a principios de marzo, la temporada turística empezó “bastante bien”. “Vino mucha gente, sobre todo por las aperturas de las discotecas”, explica el encargado. Sin embargo, como han asegurado otros hosteleros, los meses de julio y agosto han sido más flojos. “Desde la perspectiva de la hostelería, muy flojo”, afirma y atribuye la bajada a la celebración del Mundial de fútbol en Estados Unidos. “Hasta después no empezó a venir más gente”, atestigua.

La caída en los meses fuertes de julio y agosto en la oferta complementaria no se ha visto reflejada en los datos de ocupación hotelera disponibles –julio, a falta de agosto–. La ocupación en el municipio de Eivissa ha sido del 91,15% en el mes de julio, dos puntos más que el año pasado durante el mismo mes, según datos facilitados por la patronal hotelera pitiusa (FEHIF). En la primera línea de playa –sin contar aquellos que están más adentro de la ciudad– hay casi una decena de hostales, hoteles y/o apartamentos vacacionales, así como casi una veintena de bares, cafeterías y restaurantes.

El encargado del primero de los restaurantes consultados, que lleva tres años trabajando en el barrio, describe que atraen un tipo de turista “más familiar, de gente más tranquila”. “Otros años había gente mucho más fiestera: a las ocho de la mañana pedían cócteles, alcohol, venían de after para seguir con la fiesta”, asevera. Este hostelero afirma que también atraen a gente del fitness, que “sale a correr, entra y se toma un zumo natural”. El cliente medio es el turista inglés.

Otro de los restaurantes de la zona ofrece un menú variado en su carta, con carnes, pescados, recetas con influencia oriental, así como veganos. Abrió durante los primeros días de abril, y cerrará a finales de octubre, como la mayoría. “Los primeros meses fueron muy fuertes”. “Realmente nos asustamos”, explica una trabajadora, que compara este incremento respecto a los años anteriores, que ya tuvieron un balance de incremento general, sobre todo tras el fin de la pandemia de coronavirus.

Cae el turismo de restauración

Igual que en el caso anterior, julio y agosto han sido meses con menos trabajo, aunque esta trabajadora pone contexto a esta actividad más baja. “Los restaurantes de aquí trabajamos con clientes de abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Nuestros mejores meses no son ni julio ni agosto”, aclara. El caso de este local no es particular, sino que es la panorámica general, puntualiza.

La zona de ses Figueretes están dejando atrás, poco a poco, el turismo de “masas”, explica esta trabajadora, que añade que no tienen apenas clientes de “todo incluido”. “Los meses de julio y agosto, que en general son los del ‘todo incluido’, nosotros lo notamos. Y en agosto este año ha sido realmente muy, muy heavy”, analiza. En general, la empleada apunta a que se trata de una zona “más familiar, en general”. “Pero tenemos parejas también, gente que viene a tomar cócteles. No solo padres y madres con hijos”.

Los meses de julio y agosto, que en general son los del ‘todo incluido’, nosotros lo notamos. Y en agosto este año ha sido realmente muy, muy heavy

Trabajadora de un local de Figueretes

A diferencia de otros locales del barrio, en este restaurante salvaron los muebles durante el mes de julio porque tenían una pantalla para que los clientes pudieran ver los partidos. “Eso nos favoreció”. Si no la hubieran tenido “hubiese sido peor”, reconoce. El perfil de cliente que atraen es el turista europeo con poder adquisitivo medio alto, que gasta dinero y deja propinas: alemanes, británicos, italianos, franceses y holandeses, sobre todo. Un tipo de visitante que no suele visitar esta zona durante los meses de julio y agosto.

Pese a que la mayoría de negocios son de temporada, unos pocos mantienen las puertas durante todo el año, aquellos que dan vida al barrio al margen de la llegada masiva de turistas. En uno de estos restaurantes –con una carta basada en la dieta mediterránea–, una de las trabajadoras cuenta que la mayor parte de la plantilla trabaja “todo el año” en el local. “Nosotros en verano trabajamos más de noche que de día. Ahora que llega el invierno es totalmente al revés: trabajamos más de día que de noche”, explica. Para ellos, la temporada empieza cuando termina el verano, por lo que está menos centrada en los meses de julio y agosto, y más en los meses de otoño, invierno y primavera.

La temporada de los locales empieza cuando termina el verano, por lo que está menos centrada en los meses de julio y agosto, y más en los meses de otoño, invierno y primavera

“El turismo ha cambiado, ahora hay más gente joven, antes venían más familias”, asegura esta empleada, que lleva tres años trabajando en el restaurante, y vive en la isla desde el 2017. “Vienen más a disfrutar del verano y de la noche que de los restaurantes y del servicio”. “Están menos tiempo y se van más de fiesta”, afirma. De hecho, trabajadores y empresarios de esta zona describen la llegada de un nuevo fenómeno sociológico: viajeros que cogen un vuelo de un día. Comen en cadenas de comida rápida, dejan la maleta en locker (taquilla), salen de fiesta, duermen en la playa, y se van.

Los últimos datos publicados por Ibestat reflejan que por Eivissa y Formentera han pasado 711.357 turistas en el mes de julio. Es decir, 4.592 más que en el mismo periodo de 2025. La estancia media en el mismo mes ha sido de 3,39 días respecto a los 3,17 días de julio de 2025, según el INE. Es decir, el incremento es del 6,9%. Las Illes Balears, en general, han sido el primer destino principal de los turistas en julio, con el 22,3% del total. Le siguieron Catalunya (20,6%) y Andalucía (14,6%), según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) que publica el INE.

Las Illes Balears, en general, han sido el primer destino principal de los turistas en julio, con el 22,3% del total. Le siguieron Catalunya (20,6%) y Andalucía (14,6%)

María Costa, presidenta de la patronal hotelera (FEHIF), explica que la valoración de los meses de julio y agosto es “positiva”. Esta empresaria, que regenta un hostal modesto y sobrio de la zona de Figueretes, recuerda que la isla viene de “muchos años de crecimiento, sobre todo, después del coronavirus”. Así, matiza que cualquier pequeña variación a la baja en cuanto a los beneficios de las empresas puede dar una percepción “catastrófica” de la situación económica, cuando los datos siguen mostrando una ocupación muy elevada. De hecho, el histórico de julio de 2018 a 2026 –obviando los años pandémicos 2020 y 2021– muestra que en el municipio de Eivissa la ocupación se mueve en unos márgenes de entre el 88,67 y 92,46%, lo que suponen cifras muy elevadas.

Respecto a la pérdida de turismo familiar en esta zona de Eivissa, la presidenta matiza que Figueretes “no es el lugar para valorar el turismo familiar, como lo sería Sant Joan, Santa Eulària, o zonas de Sant Josep como Cala Tarida o de Sant Antoni como Port des Torrent”. Costa matiza que con la promoción de eventos deportivos, en los últimos años, Figueretes está atrayendo a un tipo de turista –en octubre, fuera de los meses de verano– diferente, más familiar y que, en su opinión, “nos conviene”. “Es un turista que disfruta de la isla, aprovecha muchos los días y viene a competir”.

Contra el alquiler turístico ilegal

En cuanto al debate sobre la saturación, las instituciones ibicencas –todas gobernadas por el PP– consideran que el problema está en el alquiler turístico ilegal y la oferta no reglada. En la isla hay unas 100.000 plazas turísticas, mientras que la población residente se sitúa en torno a las 168.000 personas. El nuevo gerente de FEHIF, Santiago García, explica que las instituciones han trabajado en dos vías: el Consell Insular inspecciona y sanciona por la vía turística, mientras que los ayuntamientos inician procedimientos de sanción por la vía urbanística –cambio de uso sin título habilitante–.

“Las medidas están teniendo efecto y eso es positivo”. El alquiler turístico ilegal, afirma García, perjudica principalmente a la gente que vive o quiere vivir todo el año en la isla. “La vivienda está pensada para tener un uso residencial”, indica y recuerda que, además de sacar del mercado vivienda que se podría alquilar a trabajadores, amigos, parejas o familias, ocasiona molestias en los vecinos debido al ruido, entre otros problemas asociados. El alquiler turístico está prohibido en toda la isla de Eivissa en los edificios plurifamiliares, quedando relegado a las casas de campo –con licencia turística– o a los apartamentos vacacionales.

“Ibiza está reduciendo la presión turística ilegal sin atacar al turismo legal”, explica Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo en X (antes Twitter). Desde marzo de 2026, el Consell d’Eivissa ha iniciado 785 inspecciones, ha abierto 360 expedientes y ha precintado 32 viviendas que funcionaban como pisos turísticos ilegales, según Juan.

“Los recursos de la isla están dimensionados en relación a una oferta turística legal”, opina Costa y añade que la indignación que hay entre la sociedad ibicenca por la saturación tiene su origen en este problema. Sin embargo, los resultados “se ven a largo plazo, no a corto”. La presidenta de la patronal hotelera considera que hay que “seguir trabajando en esta línea”. “Al final, no saldrá a cuenta alquilar a turistas porque las multas son contundentes”, asegura. La sociedad debe hacer una reflexión sobre cuál es el modelo turístico que queremos tener, indica Costa, que en su opinión debe alcanzar “un equilibrio entre residentes y turistas”. “En la isla, muchas otras alternativas –al turismo– para vivir no tenemos”, concluye.

Precisamente, en la última semana de agosto diferentes colectivos ibicencos han ocupado espacios públicos y playas para comer, tomar algo y reivindicar que los residentes también tienen derecho a disfrutar de la isla en los meses de verano, criticando los procesos de turistificación que acaban engullendo un territorio sensible, que apenas sobrepasa los 572 kilómetros cuadrados. Un tipo de protesta que también han protagonizado los vecinos de Palma en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Este sábado, la Vuelta a España se sigue adentrando en Andalucía, con una destacada etapa con final en alto en Jaén, en concreto en el punto más elevado de la provincia, y que aspira a reivindicarse como un destino turístico a nivel deportivo. Con 1.872 metros sobre el nivel del mar, el Alto de la Pandera, en la Sierra sur de Jaén, es uno de los lugares con mejores vistas de la zona, pudiéndose ver la capital provincial, pero también los olivares, sus campos, e incluso Sierra Nevada o Sierra Cazorla.

El Alto de la Pandera: de lugar inaccesible en la Guerra Fría a reclamo turístico

El punto alto de la Sierra de la Pandera fue durante muchos años un lugar en el que no podía acudir el público en general, debido a que en ella se asentó una base militar de los Estados Unidos durante la década de los 50, cuando llegaron a un acuerdo con la España franquista. En ella, se estableció un sistema militar para vigilancia aérea a través del uso de radares, en pleno contexto de la Guerra Fría entre EE.UU y la URSS.

En esta base militar se construyeron edificios grandes, barracones, helipuertos, así como puestos de vigilancia contra incendios, que, sin embargo, pasó a abandonarse una vez se marchó el ejército norteamericano cuando pasó a ser propiedad del ejército español, aunque su gran antena de radas continuó operativa, aunque con control remoto.

El hecho de que fuera un lugar inaccesible generó historias, mitos y leyendas entre los habitantes de la zona, siendo una de las más populares y desarrolladas la de que desde allí manipulaban el clima, por eso se les culpó de la sequía, y se llegó a correr voz que un grupo de agricultores llegó a asaltarla para acabar con ese invento que acababa con sus cosechas.

Aunque uno de los hechos que sí que se ha extendido es que en esta base del Alto de la Pandera es donde se pudo generar el programa estadounidense de HAARP: High Frenquency Active Auroral Research Program (Programa de investigacion de aurora activa de alta frecuencia).

Sea así o no, lo que queda en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén es una base militar que es también un vestigio de lo que supuso la Guerra Fría en la zona y en España, y que aspira a ser un atractivo turístico para la Pandera. Aunque son veinte años los que se lleva planteando el desarrollo de un proyecto, que, aunque ha conseguido la reforma de la base militar, esta sigue sin tener uso estable, todo ello a pesar de las reivindicaciones que se hacen desde hace años.

Un paraíso para senderistas, ciclistas y aficionados a la astronomía

Pero la historia alrededor de la base militar no es la única atracción que tiene la Sierra de la Pandera, que, al ser el punto más alto de Jaén y un pulmón natural de la provincia, es un lugar ideal para la práctica deportiva de senderismo, montañismo o ciclismo, donde ha ido ganando en relevancia dentro de este deporte debido a su aparición en la Vuelta a España, como en este 2026.

Aunque uno de sus grandes atractivos es que es un lugar emblemático en la zona para la observación del firmamento, debido a que existe junto a la base una gran explanada en su cima donde se han reunido desde hace años aficionados de la astronomía, y también por su facilidad de acceso, cerca de la ciudad de Jaén.

A su vez, su cercanía a la ciudad hace que su horizonte norte sea impracticable para la observación astronómica, pero es mirando hacia el este y sur donde se encuentra el lugar ideal, pues no solo ofrece condiciones de oscuridad, sino también buenas condiciones de ‘seeing’ debido a su altura, que lo hace uno de los mejores puntos para la observación y fotografía del planeta.

El Ayuntamiento de Santa Brígida, en Gran Canaria, a través de la Concejalía de Comercio y Turismo que dirige Carmen Juez, invita a los vecinos del municipio, así como a asociaciones, colectivos sociales, empresas y profesionales del sector, a participar en la jornada de presentación y debate del Plan de Sostenibilidad Turística (PST) de Santa Brígida 2027-2030 previa a su aprobación definitiva.

Tras meses de trabajo técnico, análisis territorial y evaluación de recursos, el Consistorio ha elaborado este documento estratégico “concebido para transformar el modelo turístico del municipio”. El objetivo fundamental del PST, explica el consistorio, es “evolucionar desde el patrón actual de estancia corta y visitante excursionista hacia un destino de interior estructurado, sostenible y plenamente integrado en la identidad rural y paisajística de las medianías”.

En palabras de la concejal Carmen Juez: “El objetivo es que el plan definitivo refleje de manera fiel las necesidades y aspiraciones de residentes, comerciantes y empresarios locales. La visión de un vecino, del agricultor, del artesano o del pequeño empresario es clave para configurar un modelo que proteja nuestro patrimonio y dinamice la economía local”.

El estudio previo elaborado para el plan parte de un riguroso análisis DAFO que destaca el elevado valor ambiental del municipio (con espacios protegidos ZEC y ENP), su arraigada tradición vitivinícola (impulsada por la Casa del Vino, la Ruta del Vino y la D.O. Gran Canaria), la singularidad de sus núcleos artesanales y su cercanía estratégica al área metropolitana. Estas fortalezas, sumadas a su condición de destino no masificado, ofrecen una base idónea para consolidar una oferta experiencial auténtica.

Durante la sesión de este 22 de septiembre se expondrán las conclusiones del diagnóstico estratégico del municipio y se abrirá un turno de intervención pública para recoger sugerencias y propuestas de mejora, previa a su aprobación definitiva.

La polèmica generada per les obres que executa una empresa en els baixos de tres edificis residencials del barri de Benicalap, en què habilitarà allotjaments turístics, ha posat en relleu una situació de total indefensió per a les comunitats de propietaris afectades. La raó és que les empreses poden alterar façanes de zones comunes sense permís dels residents amb total impunitat, contravenint la Llei de Propietat Horitzontal, almenys fins que un jutge diga el contrari.

Aquesta és la perversa situació que s’han trobat en els residencials situats als carrers d’Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 i de Carlos Cortina 2, en els baixos dels quals la mercantil Business Decission and Advice SL, la matriu de la qual és Skydive90 SL, impulsa allotjaments turístics.

En els dos primers casos, s’ha produït una alteració de façanes de zones comunes mitjançant l’obertura de finestrals i de forats de manera indiscriminada al sostre del garatge per a realitzar canalitzacions i, en el tercer, l’eliminació mitjançant trepant hidràulic del revestiment de columnes de càrrega. A més, en el cas dels residents d’Encarna Albarracín, han recordat que tenen recollida en els estatuts la prohibició d’activitats turístiques tant en plantes baixes com en la resta de l’edifici.

Així i tot, res d’això serveix, a efectes legals, perquè l’Ajuntament paralitze les obres, tal com recull l’informe jurídic encarregat pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, sobre el cas concret d’Encarna Albarracín.

De fet, el document, al qual ha tingut accés elDiario.es, reflecteix que la inspecció realitzada el passat 17 d’agost de 2026, després de les denúncies presentades pels veïns, assenyala: “Es verifica que aquestes, en el moment de la inspecció, estan en execució i, en el fet observable, s’ajusten bàsicament a la documentació gràfica inclosa en l’expedient. La finestra denunciada és una de les dues finestres de l’apartament número 22 i consta grafiada en els Plànols del Projecte Tècnic Modificatiu de l’Habilitació de Local per a Hotel – Apartament 2 subscrit per l’arquitecte el maig de 2025”.

Segons l’informe, d’acord amb el que s’ha descrit, “les obres denunciades en aquell moment i en execució s’ajusten al projecte presentat juntament amb la declaració responsable”, és a dir, el projecte sobre el qual l’Ajuntament va atorgar el permís d’obres incloïa l’alteració de zones comunes.

No obstant això, tal com justifica el document amb extractes de diferents sentències relacionades amb casos similars, no correspon a l’Ajuntament verificar si la comunitat de propietaris ha atorgat permís per a l’execució de les obres, ja que, si els residents no hi estan d’acord, poden acudir a la via judicial.

Segons diu literalment, “les competències de l’Administració en matèria de disciplina urbanística, com a activitat reglada, permeten exercir un control sobre l’activitat dels administrats per a assegurar que l’aprofitament dels terrenys que es pretén dur a terme s’ajusta a l’ordenació urbanística” i afegeix: “Queda, doncs, clar que l’exercici de les competències en matèria de disciplina urbanística és un control de legalitat, però no de la legalitat en general, sinó exclusivament urbanística. En l’exercici d’aquestes competències, l’Ajuntament de València no pot verificar situacions juridicoprivades, la definició de les quals, d’altra banda, no hauria de correspondre a l’Administració, sinó als tribunals civils”.

Per aquest motiu, l’informe conclou que “l’Ajuntament de València no pot paralitzar una obra en curs d’execució emparada en un títol habilitant per falta d’autorització de la comunitat de propietaris o per l’incompliment dels seus estatuts, llevat que conste acreditat que l’obra no s’ajusta al projecte o incompleix l’ordenació urbanística”.

Això va ser, en resum, el que Giner va traslladar als veïns de les comunitats afectades amb els quals es va reunir el passat dilluns.

La polémica generada por las obras que ejecuta una empresa en los bajos de tres edificios residenciales del barrio de Benicalap en los que habilitará alojamientos turísticos ha puesto de relieve una situación de total indefensión para las comunidades de propietarios afectadas. Y es que, las empresas pueden alterar fachadas de zonas comunes sin permiso de los residentes con total impunidad, contraviniendo la Ley de Propiedad Horizontal, al menos, hasta que un juez diga lo contrario.

Esta es la perversa situación que se han encontrado en los residenciales ubicados en las calles de Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 y de Carlos Cortina 2, en cuyos bajos la mercantil Business Decission and Advice SL, cuya matriz es Skydive90 SL, impulsa alojamientos turísticos.

En los dos primeros casos alteración de fachadas de zonas comunes mediante la apertura de ventanales y apertura de agujeros de forma indiscriminada en el techo del garaje para realizar canalizaciones y en el tercero la eliminación mediante taladro hidráulico de revestimiento de columnas de carga. Además, en el caso de los residentes de Encarna Albarracín han recordado que tienen recogido en los estatutos la prohibición de actividades turísticas tanto en plantas bajas como en el resto del edificio.

Sin embargo, nada de esto sirve a efectos legales para que el Ayuntamiento paralice las obras, tal y como recoge el informe jurídico encargado por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, sobre el caso concreto de Encarna Albarracín.

De hecho, el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, refleja que la inspección realizada el pasado 17 de agosto de 2026, tras las denuncias presentadas por los vecinos, señala: “Se verifica que las mismas, en el momento de la inspección, están en ejecución, y en lo observable, se ajustan básicamente a la documentación gráfica incluida en el expediente. La ventana denunciada, es una de las dos ventanas del apartamento número 22, y consta grafiada en los Planos del Proyecto Técnico Modificativo de la Habilitación de Local para Hotel – Apartamento 2 suscrito por el arquitecto en mayo de 2025”.

Según el informe, a tenor de lo descrito, “las obras denunciadas en ese momento y en ejecución se ajustan al proyecto presentado junto a la declaración responsable”, es decir, el proyecto sobre el que el Ayuntamiento otorgó el permiso de obras incluyó la alteración de zonas comunes.

Sin embargo, tal y como justifica el documento con extractos de diferentes sentencias relacionadas con casos similares, no corresponde al Ayuntamiento verificar si la comunidad de propietarios ha otorgado permiso para la ejecución de las obras, ya que, en su caso, si los residentes no están de acuerdo pueden acudir a la vía judicial.

Según reza de forma literal, “las competencias de la Administración en materia de disciplina urbanística, como actividad reglada, permiten actuar un control sobre la actividad de los administrados para asegurar que el aprovechamiento de los terrenos que se pretende llevar a cabo se ajusta a la ordenación urbanística” y añade: “Queda, pues, claro que el ejercicio de las competencias en materia de disciplina urbanística es un control de legalidad, pero no de la legalidad en general sino exclusivamente urbanística. En el ejercicio de dichas competencias, el Ayuntamiento de València no puede verificar situaciones jurídico-privadas, cuya definición, por otra parte, no habría de corresponder a la Administración sino a los Tribunales civiles”.

Por este motivo, el informe concluye que “el Ayuntamiento de València no puede paralizar una obra en curso de ejecución amparada en un título habilitante, por falta de autorización de la comunidad de propietarios o el incumplimiento de sus estatutos, a salvo que conste acreditación de que la obra no se ajusta al proyecto, o incumple la ordenación urbanística”.

Esto fue, en resumen, lo que Giner trasladó a los vecinos de las comunidades afectadas con los que se reunió el pasado lunes.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria tramita la construcción de un hotel rural de quince habitaciones con piscina en Tagle (Suances) sobre suelo rústico. Una parcela segregada pediente de autorización de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria) que aún no está inscrita en el castastro, según explica la documentación sometida a información pública que notifica el Boletín Oficial de Cantabria.

El establecimiento hostelero se edificará sobre una superficie de casi 900 metros cuadrados en dos plantas con sótano, configurado por dos alas entorno a un patio frontal coronado con cubierta a dos aguas. En la planta baja habrá cinco habitaciones, salón acristalado con acceso a una terraza exterior y recepción. Las otras diez habitaciones con terraza se ubican en el piso superior.

El proyecto contempla instalar una piscina exterior, zonas de terraza, jardines, arbolado y aparcamiento.

El proyecto, registrado por un particular de la zona, aspira a aprovechar las ventajas turísticas de Suances con “un edificio abierto al paisaje, en el que junto con la oferta de alojamiento se ofrezca al cliente la experiencia de descubrir el litoral de Suances, hoy incluido en el Geoparque Costa Quebrada”, una excepcional joya natural incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, explica el proyecto.

La edificación se ha diseñado un mirador para que “el cliente se conecte con el territorio mediante terrazas y miradores que le permitan disfrutar de las vistas que ofrece la parcela hacia las islas por el este, hacia Picos de Europa por el oeste, y hacia la mar por el norte”.

Este hotel se une a otros proyectos de alojamientos turísticos sobre suelo rústico tramitados a lo largo de este año. Entre ellos, dos establecimientos en Liencres de 6 y 8 apartamentos turísticos, y otro edificio de cuatro apartamentos con piscina en Valdáliga.

Toledo vivirá el 11 y 12 de septiembre las Noches del Patrimonio, dos jornadas consecutivas en las que la capital castellanomanchega abrirá más de 50 espacios con una programación cultural que pretende llegar casi al doble de asistentes que el pasado año.

La tradicional Noche del Patrimonio se amplía a partir de una propuesta en el seno del Grupo de Ciudades Patrimonios de la Humanidad de España, cuya Comisión de Cultura preside el alcalde toledano, Carlos Velázquez.

“Existía la sensación de que la Noche del Patrimonio se quedaba muy corta y la gente quería más”, ha explicado Velázquez durante la presentación del programa. La idea, ha añadido, es hacer una celebración “más accesible”, con “más horarios, más días y más visitas”.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por las otras 14 ciudades que forman parte del grupo. El resultado será una programación que, durante viernes y sábado, permitirá recorrer espacios históricos, asistir a espectáculos y descubrir el patrimonio desde perspectivas muy diferentes.

Más de 50 espacios para vivir Toledo

Las Noches del Patrimonio mantendrán los tres grandes ejes que articulan esta celebración: Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio.

El primero permitirá entrar en edificios y enclaves que forman parte de la historia de Toledo. Entre ellos estarán San Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, la Sinagoga del Tránsito, el Museo del Greco, el Cristo de la Luz, Tornerías y el Salón Rico, entre otros.

A esta lista se suma este año un espacio especialmente ligado a la historia reciente de la ciudad: la estación de ferrocarril de Santa Bárbara. El edificio abrirá sus puertas para mostrar su arquitectura y explicar su historia a quienes se acerquen hasta este punto de la ciudad.

También regresarán las Cuevas de Hércules, que llevaban varios años sin formar parte de la programación abierta al público durante esta celebración.

La ampliación responde, según ha explicado el alcalde, a una demanda que no se limita a Toledo. Visitantes y vecinos de las distintas ciudades patrimoniales reclamaban más tiempo para poder acceder a unas actividades que, concentradas en una sola jornada, dejaban fuera a muchas personas.

Del folk al flamenco y otros estilos

El patrimonio será también escenario para la música y las artes escénicas. El eje Vive Patrimonio llevará propuestas contemporáneas a diferentes espacios de la ciudad.

El viernes 11 actuará Ethnos Atramo, con una propuesta que incluye una suite imaginaria y un ballet inspirado en las tres culturas, mientras que el sábado 12 será el turno de Milladoiro, una formación destacada en la recuperación y difusión de la música folk y tradicional española.

La programación musical recorrerá numerosos estilos: pop, rock, música clásica, DJ, fandango y flamenco, además de propuestas destinadas al público infantil, como El gato con botas.

El eje Escena Patrimonio volverá a llevar la danza contemporánea a lugares singulares. Una de las propuestas recalará en el convento de San Pedro Mártir, concretamente en el claustro de Covarrubias, para convertir el espacio histórico en escenario de una pieza de danza contemporánea.

Una zarzuela para celebrar cuatro décadas como Patrimonio Mundial

Las Noches del Patrimonio coincidirán además con una fecha señalada para Toledo: el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La celebración tendrá uno de sus momentos destacados el viernes 11 con la representación de 'El huésped del sevillano', la zarzuela del compositor toledano Jacinto Guerrero, que cumple además cien años desde su estreno en el Teatro Apolo de Madrid.

La obra se representará en el Paseo de Merchán, en la Vega, en un espacio recuperado situado junto a dos elementos patrimoniales emblemáticos de la ciudad: la Puerta de Bisagra y la propia Vega.

El Palacio Provincial también se convierte en escenario

La ampliación de la celebración tendrá también acento provincial. La Diputación de Toledo, que se incorporó por primera vez a la Noche del Patrimonio en 2024, volverá a abrir las puertas de su Palacio Provincial.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha reivindicado la participación de la institución como una forma de “acercar” este edificio a los ciudadanos de toda la provincia.

“Nuestro propósito no es simplemente abrir las puertas del Palacio una noche del año. Queremos que los ciudadanos de toda la provincia sientan que este edificio también es suyo”, ha señalado.

La programación incluirá 'De Toledillo a Toledo', una representación teatralizada creada expresamente para estas jornadas y que llevará al público por diferentes espacios del Palacio. La propuesta viajará hasta la España del siglo XVII y las tierras toledanas, acompañada por fandangos, seguidillas, canciones de ronda y otros sonidos del folclore provincial.

La obra estará protagonizada por la compañía El Viaje Entretenido, bajo la dirección de Yolanda Mancebo, junto a músicos del grupo Folk Aljibe.

“Queremos que quien entre esos días en el Palacio Provincial no venga simplemente a visitar un edificio, sino que lo recorra, lo escuche y lo viva”, ha apuntado Arribas.

Diez figuras humanas llenarán de color y luz la Plaza de la Merced

La Diputación también sacará parte de su programación fuera de sus muros. En el entorno del Palacio Provincial y la Plaza de la Merced se instalará una obra de arte contemporáneo del artista toledano Juan Sánchez Borrás.

La instalación estará formada por diez figuras humanas de tamaño natural, llenas de color y luz, con las que el artista pretende llamar la atención sobre las pequeñas escenas de la vida cotidiana que habitualmente pasan desapercibidas.

“Sacamos el arte a la calle”, ha destacado Arribas, que ha definido la propuesta como un diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio histórico de Toledo.

Las reservas se abrirán el 4 de septiembre

Aunque buena parte de la programación tendrá acceso libre, algunas actividades necesitarán reserva previa debido a las limitaciones de aforo.

Las inscripciones para estas propuestas podrán realizarse desde el 4 de septiembre a través de la web de Turismo de Toledo. El programa detallará qué actividades requieren reserva y cuáles podrán disfrutarse sin inscripción.

En el caso de las actividades organizadas directamente por la Diputación de Toledo, las reservas se realizarán por vía telefónica y ya están abiertas.