El sonido del agua marca el camino en la Sierra Norte de Guadalajara. Entre la humedad del valle y las faldas rocosas del Pico Ocejón baja apacible el arroyo de la Chorrera, afluente del río Sorbe, hasta toparse con una caída abrupta: las Chorreras de Despeñalagua. Son 3 saltos de agua escalonados que alcanzan un desnivel total aproximado de entre 80 y 120 metros, según el tramo considerado.

La cascada se encuentra a tan solo dos kilómetros de Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más representativos de la conocida Ruta de los Pueblos Negros. Esta pequeña villa en el corazón de la sierra se encuentra a más de 1200 metros de altitud y está perfectamente integrada con la naturaleza a su alrededor. Sus casas, callejuelas y plazas están construidas con materiales extraídos del propio entorno.

A pesar de estar aislado, Valverde de los Arroyos es un destino relativamente accesible desde varias ciudades del centro peninsular. Se encuentra a unas dos horas en coche de Madrid y a poco más de una hora y media de Guadalajara capital, lo que lo convierte en una escapada habitual de fin de semana. El acceso por carretera, aunque con tramos de curvas en los últimos kilómetros, está en buen estado y permite llegar sin dificultad. No existe conexión directa en transporte público, por lo que el vehículo privado es la opción más práctica para visitar tanto el pueblo como el inicio del camino hacia la cascada.

La ruta que conecta el pueblo con los saltos de agua está muy bien señalizada, su duración aproximada es de tres horas y es fácilmente realizable para todos los públicos y perfecta para hacer en familia. El paseo, entre ida y vuelta, no suma más de seis kilómetros, con un desnivel aproximado de 150 metros.

El camino comienza en la parte más alta del pueblo, en un sendero amplio que atraviesa huertas y árboles frutales. A medida que el camino avanza, la vegetación se hace más densa, dominada por árboles bajos y helechos. Una acequia acompaña gran parte del camino, musicalizando el recorrido del caminante, si bien a veces también lo encharca, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado.

Según se va avanzando por la senda, la vegetación se cierra y se vuelve más baja, permitiendo vistas panorámicas a un anfiteatro natural de imponentes paredes rocosas. En este punto ya podemos ver la cascada en el horizonte, una imagen majestuosa.

La Chorrera de Despeñalagua se desprende brillante sobre el muro oscuro de pizarra que tiene detrás. Su caída se divide en tres escalones, que en total superan los 100 metros de altura. El agua cae con fuerza sobre las rocas creando un entorno húmedo perfecto para el crecimiento de los musgos y helechos a su alrededor.

A medida que el sendero se aproxima a la base de la cascada, su presencia se vuelve cada vez más imponente, tanto en las vistas como en el sonido. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar: acercarse al salto de agua, contemplarlo y escucharlo. En este punto se puede hacer una pausa para comer algo, o simplemente detenerse a disfrutar del entorno. El regreso a Valverde de los Arroyos se realiza por el mismo camino, pero, como en toda ruta lineal, ofrece una perspectiva distinta e igualmente interesante del paisaje.

El entorno de la ruta está dominado por un bosque de robles que se adaptan al suelo rocoso de la zona, junto con matorrales de jara, brezo y retama. En las zonas más húmedas, destacan los fresnos, sauces y el suelo tapizado por el musgo. Durante el recorrido es habitual ver buitres planeando sobre el valle, chovas piquirrojas en los riscos o mirlos acuáticos surcando las aguas claras del arroyo. Con algo de suerte, incluso podrías cruzarte con corzos o jabalíes.

La mejor época para realizar esta ruta suele ser la primavera o el otoño, cuando el caudal fluye con mayor generosidad y la vegetación luce en todo su esplendor. Aun así, visitarla en invierno o en verano también tiene su encanto. En los meses más fríos, cuando las temperaturas descienden con fuerza, la cascada puede llegar a congelarse, ofreciendo una imagen distinta pero igualmente espectacular. En verano, aunque el caudal disminuye notablemente, el entorno sigue siendo un lugar atractivo para disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, se recomienda acudir temprano o a últimas horas de la tarde para evitar aglomeraciones, especialmente en fines de semana o festivos, ya que, por su belleza, es una ruta muy concurrida.

Pueblos negros de Guadalajara: Valverde de los Arroyos

Al tratarse de una ruta corta, es muy recomendable visitar con calma Valverde de los Arroyos. Esta pequeña villa, que puede recorrerse en poco tiempo, es uno de los pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara, candidatos a ser declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Construido principalmente con pizarra, madera, barro y cuarcita —materiales extraídos de su entorno natural—, presenta un aspecto compacto y uniforme gracias a las estrechas lajas de pizarra que dominan sus construcciones, integrándose a la perfección con el paisaje.

En el corazón del pueblo destaca la Plaza Mayor, donde se concentran algunas de las casas tradicionales más representativas, la iglesia de San Ildefonso —también de arquitectura negra— y una singular fuente de piedra. Merece la pena perderse por sus callejuelas para descubrir rincones con encanto y, si dispones de tiempo, visitar el Museo Etnográfico y conocer de cerca las costumbres y la historia de la zona.

La Red de Representación Ambiental de Asturies, integrada por 20 grupos conservacionistas y ecologistas, ha denunciado la degradación de la protección de la Reserva de la Biosfera de Muniellos y, lejos de limitarse a una queja pública, ha elaborado un informe que ha remitido al Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales donde solicita que pueda abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Sus acusaciones han sido desmentidas rotundamente por el Gobierno de Asturias que asegura que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La polémica

El bosque de Muniellos destaca por ser el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, ya que alberga una de las comunidades vegetales y animales más ricas de Europa. Está ubicado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en Asturias.

La polémica saltó ayer, miércoles, cuando la Red de Representación Ambiental de Asturies expuso abiertamente su crítica sobre los incumplimientos que ha detectado.

Las críticas

Los integrantes de la Red recuerdan que hace 32 años que se aprobó el plan o guía para la protección ambiental de Asturias (PORNA) y, según sostienen, “a pesar del tiempo transcurrido, ni se ha desarrollado completamente, ni se ha revisado”.

En su página web explican que se han establecido cinco Parques Naturales en la vertiente asturiana de la Cordillera Cantabrica, que posteriormente también han sido incluidos en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO.

“Dos de esos Parques/Reservas, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias/Reserva de la Biosfera de Muniellos, y el Parque Natural/Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa, tienen problemas de gestión especialmente preocupantes, y llevan más de diez años sin protección”, advierten.

La alerta de “la desprotección”

En el caso de la Reserva de Muniellos, inciden en que esta desprotección se ha visto reflejada en el último informe del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MaB donde se ha valorado su funcionamiento como desfavorable.

“Los informes del CIC se elaboran cada diez años al objeto de evaluar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. En el caso de España, su elaboración corre a cargo del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB. Ese resultado -añaden- se debe a la carencia de un Instrumento de Gestión Integrado que regule los usos y garantice tanto la conservación del patrimonio natural de la Reserva, como el desarrollo económico y humano sostenibles”.

Los incumplimientos

A esta circunstancia añaden otras anomalias, entre las que citan “la inexistencia de plan de gestión, zonificación y reglamento interno, las excepciones normativas de una parte de la Reserva, el funcionamiento errático de los órganos de gestión y el incumplimiento reiterado de las recomendaciones del CIC desde hace 13 años”.

En el informe que ha elaborado la Red de Representación Ambiental de Asturies solicita al Consejo Internacional de Coordinación, en su apartado quinto, que “ante el reiterado incumplimiento de las indicaciones del Consejo Científico y con el objetivo de lograr que esta Reserva cumpla con las finalidades para las que fue creada se le aplique el artículo 9 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, en toda su extensión”.

Este artículo 9 regula el proceso por el cual una Reserva de la Biosfera puede dejar de disponer de tal condición y abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Ante su denuncia pública, el Gobierno de Asturias no se ha quedado callado y, a través de un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación este jueves, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha puntualizado que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La argumentación del Principado

El Principado recalca que la protección real y efectiva del espacio —la que determina con carácter vinculante el régimen jurídico de usos, actividades y limitaciones— descansa en su declaración como Reserva Natural Integral en 2002, que constituye “el máximo nivel de protección ambiental previsto en nuestro ordenamiento. Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos”.

A esta figura se suma la Ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Obligaciones legales

“Todas estas figuras -afirma- conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio”.

Este régimen jurídico de protección permanece plenamente vigente y, según el gobierno regional, no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio.

“No hay ausencia de gestión”

“Por lo tanto, determinadas manifestaciones incurren en una confusión de fondo al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el nivel de protección del espacio natural. La Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la UNESCO a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido”, matiza en su comunicado.

En este sentido, las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden exclusivamente a “aspectos de carácter administrativo, vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación”, añade.

Los mecanismos de participación

Desde 2023, el Gobierno del Principado viene trabajando “de forma activa y continuada” con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones, manifiesta el Principado que recuerda que el resultado fue “la aprobación, en 2024, de un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación”.

Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la UNESCO, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.

“En consecuencia, las cuestiones planteadas en este ámbito no guardan relación con el régimen jurídico de protección ni con el estado de conservación del espacio, que se mantienen plenamente garantizados por las figuras legales vigentes, ni implican en modo alguno una reducción de los niveles de protección ambiental”, asevera.

El nivel de protección

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia ha aclarado que vincular este proceso administrativo con una supuesta pérdida de protección, degradación del espacio o riesgo ambiental constituye “una interpretación incorrecta que no se sostiene desde el punto de vista jurídico, ni técnico”.

El Gobierno asturiano deja claro en este comunicado que Muniellos “cuenta con el máximo nivel de protección previsto en la legislación vigente, lo ha tenido de forma continuada durante décadas y lo seguirá manteniendo”.

Y donde hoy se alzan hasta casi tocar los cielos, en muchas ocasiones, antes hubo una iglesia románica que, lustros atrás, otros asentaron sobre las piedras de una mezquita, un templo visigótico o unas termas romanas; y todas, una tras otra, siglo a siglo: sobre un templo pagano. A los bosques les pasa algo parecido. Desde la última glaciación, el paisaje ibérico ha ido levantándose como una catedral viva. Primero llegaron los bosques abiertos de coníferas y abedules; luego, con el clima templándose, saucedas y matorrales; más tarde, robles y, al final, los hayedos del norte. Mientras tanto, el sur se llenó de encinas, quejigos y alcornoques.

El resultado no fue un bosque uniforme, sino un mosaico de claros y arboledas que, como las viejas catedrales, nunca dejaron de reformarse con el paso del tiempo. Y aunque a los urbanitas nos cueste reconocerlo, los grandes bosques “naturales” que hoy admiramos en España no son los primeros ni son vírgenes. Son preciosos paisajes culturales que conviven con aprovechamientos milenarios (o gracias a ellos), acumulando memoria forestal del mismo modo que en las catedrales se acumula memoria espiritual. Y, como valiosos paisajes humanizados que son, deben gestionarse garantizando la “persistencia de la masa” y la biodiversidad, sin cometer excesos ni plantar árboles donde “nunca” los hubo.

En España, cuya superficie arbolada (incluidos los cultivos de coníferas, eucaliptos y chopos) ha venido creciendo desde hace décadas a un ritmo promedio superior al 2% anual, el problema no es que falten masas forestales, pues, en porcentaje, nuestro país está cerca de la media europea. Pero desde hace décadas, el éxodo rural ha generado mucha masa forestal, tanto por reforestación como por recolonización natural.

El resultado es que el 70 por ciento del terreno arbolado actual son bosques seminaturales, más o menos densos y ricos en diversidad biológica y, el 30 por ciento restante, monótonas y extensas reforestaciones mucho menos biodiversas y más vulnerables a las sequías, los megaincendios, los grandes vendavales y las plagas que, cada vez con más fuerza y recurrencia, amplifica el calentamiento global. También en esto nos ha vuelto a pillar el tren del clima y la merma de biodiversidad. Hace mucho que la gestión forestal de los técnicos, administraciones y propietarios particulares quedó anticuada por ignorar lo que ya definió como un “problema urgente” en 1979 la Primera Conferencia Mundial sobe el Clima.

En España (salvo excepciones) no hacen falta más masas forestales sino gestionar correctamente las que hay. Y como sucede con las viejas catedrales que no se atienden a tiempo, cada nueva intervención implica ya decisiones técnicas, económicas y culturales más complejas, en las que hay que huir de las propuestas “salvadoras”, hijas, como casi siempre, del cortoplacismo político, la improvisación, los intereses particulares y el reduccionismo corporativista de los profesionales. Estamos ante un problema multidisciplinar y no creo que el remedio pueda ser rápido, ni fácil, ni uniformemente aplicable en todos los lugares, y no llegará a tiempo a todos los bosques necesitados; ni, quizá tampoco, a todas las catedrales.

El 21 de marzo se celebró el Día Mundial de los Bosques.    

Cuando uno topa con un gran árbol maduro dominando un paisaje, dos grandes curiosidades suelen asaltar a la persona que ha dado con semejante ejemplar: ¿cuál es el nombre de su especie y exactamente cuántos años tiene? La primera de las dudas es relativamente fácil de resolver si usamos una buena guía botánica para observar las peculiaridades de sus hojas, tronco o frutos. Sin embargo, responder a la pregunta de la edad se convierte en un desafío mucho mayor. Al estar el árbol vivo y en pie, resulta del todo imposible acceder a su interior para contar sus anillos de crecimiento, y cortarlo arruinaría aquello mismo que queremos admirar.

La curiosidad humana por desentrañar el paso del tiempo en el interior de la madera viene de muy lejos. En la antigua Grecia, el filósofo Teofrasto ya mostraba un enorme interés por el crecimiento anual de los árboles en su obra clásica Historia plantarum, escrita unos trescientos años a.C. Tendrían que pasar muchos siglos hasta que otra mente brillante aportara una observación clave. Fue el inigualable Leonardo da Vinci quien, con su insaciable curiosidad, logró relacionar el grosor de cada uno de los anillos con la cantidad de agua de lluvia que había tenido a su disposición el árbol.

A pesar de estos grandes pioneros de la naturaleza, el estudio sistemático y metódico de este fenómeno no arrancó hasta principios del siglo XIX. Es en este momento cuando nace formalmente la dendrocronología, una fascinante rama de la ciencia que se dedica a estudiar la edad y la vida de los árboles basándose en sus anillos anuales. La magia de la dendrocronología es que ha trascendido el simple conteo de años. Estudiando maderas vivas y restos fósiles, los científicos logran extraer una información valiosísima sobre el clima de épocas remotas.

Y es que a partir de entonces se comenzaron a establecer detalladas cronologías de más de 8.000 años, gracias en buena parte a especies extraordinarias como el Pinus longaeva. En la actualidad, para investigar un árbol vivo sin tener que derribarlo, los expertos recurren a un invento llamado “sonda Pressler”. Esta herramienta extrae un cilindro minúsculo de madera perforando hasta el centro del tronco, aunque por ser una técnica invasiva que puede afectar la salud del ejemplar, está desaconsejada en árboles que gozan de protección monumental.

Curiosamente, incluso si tuviéramos un ejemplar talado a nuestra disposición, calcular su edad exacta podría ser una misión imposible. Generalmente, el centro del tronco de los árboles más añosos está completamente hueco, por lo que falta una parte vital del registro de su historia. La lectura de estos intrincados diarios de madera tampoco es una ciencia plana, ya que el ancho de los anillos varía por un cúmulo de variables. Factores como la propia genética del árbol, el tipo de suelo, la incidencia de plagas, las épocas de sequía o la acción humana determinan el dibujo final.

Numerosos laboratorios

Ante tantas incógnitas y huecos, los expertos deben valerse de otras herramientas de investigación para datar la historia verde. Utilizan registros escritos, viejas fotografías o incluso se guían por fechas concretas de introducción de especies. Sin embargo, en los últimos años se han dado pasos agigantados en el campo de la dendrocronología. En la década de los años treinta, A. E. Douglass, un astrónomo que recurrió a los árboles para entender mejor la conexión entre las manchas solares y el clima, fundó el Laboratorio de investigación de los anillos de los árboles. Se trata de un centro que ayudó a la creación de otros laboratorios en todo el mundo, los cuales a su vez han aumentado con celeridad el número de árboles estudiados. 

Por otro lado, la dendrocronóloga Valerie Trouet tomó muestras de cuatrocientos árboles de los Balcanes y doscientos en Escocia y del que quizá sea el árbol más viejo del que se tenga registro en Europa, un pino bosnio en Grecia llamado “Adonis” que tiene 1075 años. La corriente en chorro fluye entre estas dos regiones y, en sus anillos, los árboles revelaron el rango de temperaturas y la frecuencia con la que ha habido incendios en el transcurso del tiempo.

En definitiva, se trata de una apasionante ciencia que logra interpretar qué clima tuvieron o sufrieron los árboles que permanecen erguidos años e incluso siglos, cuánta agua recibieron del cielo, qué incendios estuvieron a punto de acabar con sus vidas o, cómo no, si las altas temperaturas de los veranos cada vez más cálidos también perjudicaron el crecimiento y la vida de los árboles que afortunadamente siguen poblando nuestros bosques.

Algo pasaba en el bosque y la Guardia Civil lo documentó. En grupos de tres o cuatro personas, llegaban en furgoneta y cogían multitud de ramas de lentisco, una planta mediterránea que abunda en las zonas naturales protegidas de Tarragona. Luego llevaban el botín hasta una nave industrial de Reus, donde se subía a camiones para trasladarlo a Países Bajos. Los pagos de una empresa holandesa a los cabecillas de la red a cambio de las plantas se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero su actividad duró hasta este año.

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de instrucción 3 de Reus, Diego Álvarez, envió a prisión provisional el 19 de febrero a los cuatro supuestos cabecillas de la trama del lentisco. Además del delito contra el medio ambiente, se les investiga por blanqueo de capitales, organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social porque presuntamente habrían explotado a migrantes en situación irregular para extraer las plantas del bosque.

La investigación del Seprona parece una causa de narcotráfico. En este caso, la planta no se fuma, sino que se usa sobre todo con fines ornamentales, aunque igualmente lucrativos: de los más de nueve millones que cobró la red, la organización extrajo seis en efectivo o cheques por ventanilla y cajeros “sin que se conozca el destino final de estos fondos”, apunta el juez.

Un seguimiento a uno de los líderes de la red mostró su forma de trabajar: a las 6.30h. del 3 de abril de 2025 salió de su domicilio y se montó en una furgoneta. Tras parar para recoger a tres hombres en dos parkings de Reus, condujo hasta una zona rural, donde todos los ocupantes bajaron para recolectar el lentisco. Por la tarde hizo el camino de vuelta.

Una vez apeados los recolectores, el conductor de la furgoneta se encontró con otro presunto cabecilla de la trama que iba con su propio furgón. Ambos se dirigieron a una nave, donde se traspasaron “varios fardos” de lentisco de una furgoneta a la otra, previo pago de “varios billetes de 50 euros”. El trajín de furgones en la nave era intenso, según constatan los investigadores.

Tras entregar todo el material en la nave, el conductor de la furgoneta volvió a su casa a las 19.30h. Pero la jornada no terminó aquí, pues dos horas después acudió a un cajero para retirar efectivo en billetes de 50 euros. 

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos han apuntalado la primera pata de la investigación: la “extracción masiva” de lentisco en distintos bosques a lo largo y ancho de la provincia de Tarragona. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs.

El cabecilla del grupo, destaca el juez, daba órdenes (interceptadas gracias a los pinchazos telefónicos) sobre la cantidad de lentisco que las cuadrillas debían recolectar, organizaba los turnos de trabajo y controlaba el material que terminaba en la nave de Reus, donde se incautaron unos 4.000 kg de la planta.

De los 43 recolectores constatados por la Guardia Civil, solo siete tenían una relación “regular” con la empresa. La mayoría no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran de origen marroquí y la red se aprovechó de su situación irregular para emplearlos sin contrato.

La otra pata de la red estaba unos kilómetros más al norte, en Mataró (Barcelona), y era la dedicada a ejercer de “núcleo de absorción”, en palabras del juez, de los beneficios obtenidos con la venta del lentisco a Países Bajos. Según la investigación, los integrantes de la organización crearon un entramado de empresas pantalla dirigidas por testaferros y familiares para blanquear los fondos provenientes de la venta de las plantas.

En los registros en la nave de Reus fue donde se decomisaron la mayoría de plantas de lentisco, mientras que en varios domicilios de Mataró la Guardia Civil se incautó de los frutos del comercio: 23.000 euros en efectivo ocultos en el interior de un lavavajillas, otros 70.340 euros guardados “en paquetes diferenciados y precintados para evitar su deterioro”, además de billetes que sumaban 8.500 euros “de procedencia desconocida”. 

Los investigadores destacan que gran parte del dinero ganado en Países Bajos era retirado en efectivo para evitar su trazabilidad. En la operación, también se intervinieron tres coches de alta gama, entre ellos un Porsche Cayenne. Además, se investiga si la red pudo comprar al contado varios pisos gracias al comercio ilegal de lentisco.

Para determinar el ingreso en prisión preventiva de los cuatro líderes de la trama, el juez se basó en sus “fuertes vínculos con el extranjero” que acrecentaban su riesgo de fuga (uno de los supuestos para enviar a un acusado a la cárcel antes del juicio). “Su forma de vida es la consecución de estos delitos y no consta otra legal”, apostilló el juez. Se calcula que en solo tres años la trama logró recolectar ilegalmente 991.000 kilogramos de plantas de lentisco.

En Castilla-La Mancha, los bosques y los árboles singulares no solo forman parte del paisaje: son testigos del tiempo y maestros de resiliencia en una tierra marcada por el sol, la sequía y el riesgo de incendios.

Cada 21 de marzo, con la llegada de la primavera, se celebra el Día del Árbol. Es una fecha que invita a volver la mirada hacia algo que muchas veces pasa desapercibido en nuestra vida cotidiana: los árboles que nos rodean. No son solo parte del paisaje. Son testigos del paso del tiempo, guardianes del suelo y del agua y silenciosos maestros de resistencia.

A veces basta detenerse un instante frente a uno de ellos para comprender algunos de los ritmos más profundos de la naturaleza.

Los árboles no solo crecen: evolucionan lentamente, integran las dificultades en su propia estructura y persisten década tras década. En su quietud parecen ofrecernos una lección de equilibrio, paciencia y resiliencia: la capacidad no solo de resistir los golpes, sino de asimilarlos para continuar creciendo.

En regiones como Castilla-La Mancha, donde los veranos son secos y el riesgo de incendios forestales forma parte de la realidad del territorio, los bosques se convierten además en verdaderas aulas vivas para comprender la relación entre naturaleza, paisaje y vida humana.

La ciencia de la adaptación: bosques resilientes

Uno de los conceptos más importantes que hoy transmite la ciencia forestal es el de resiliencia frente al fuego. Un bosque resiliente no es aquel que permanece intacto ante un incendio, sino el que posee mecanismos naturales para recuperarse con rapidez después de una perturbación.

En el clima mediterráneo, esta capacidad está estrechamente ligada a la presencia de especies autóctonas, árboles que llevan siglos adaptándose al suelo y al clima del territorio.

Entre ellos destacan:

La encina, auténtico corazón del paisaje mediterráneo y muy presente en las dehesas de Toledo, Ciudad Real o Albacete, especialmente en lugares como el Valle de Alcudia. Sus hojas pequeñas y duras reducen la pérdida de agua y le permiten soportar largas sequías. Una encina centenaria constituye en sí misma un pequeño ecosistema.

La sabina albar, un prodigio de adaptabilidad que encontramos en la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo. Es capaz de vivir durante siglos en suelos pobres y rocosos, soportando inviernos muy fríos y veranos extremadamente secos con una paciencia infinita.

El enebro, compañero inseparable de las zonas más duras. Destaca por su increíble resistencia al frío y a las heladas, siendo capaz de crecer en los lugares más pobres y rocosos de nuestra geografía, donde apenas hay suelo. Su presencia es vital en las parameras y zonas de montaña para frenar la erosión.

El alcornoque, que aparece en zonas algo más húmedas. Su gruesa corteza —de la que se obtiene el corcho— protege al árbol frente al fuego y le permite rebrotar después de los incendios.

El quejigo o rebollo, que forma bosques en distintas áreas de los Montes de Toledo y en otras zonas algo más frescas.

Los pinares mediterráneos, especialmente el pino piñonero y el pino carrasco, muy extendidos en Cuenca, Guadalajara y parte de Albacete. Algunas de estas especies incluso aprovechan el fuego como mecanismo de regeneración.

Un ejemplo representativo es el pinar de pino piñonero de Almorox (Toledo), una extensa masa forestal que además de ofrecer un paisaje característico produce piñones y desempeña un papel importante en la protección del suelo.

Bosques singulares y diversidad natural

La diversidad de especies también fortalece la estabilidad de los ecosistemas. Un ejemplo extraordinario es el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, en la provincia de Guadalajara, donde se encuentra uno de los hayedos más meridionales de Europa.

En este espacio natural conviven hayas, robles, acebos y otras especies propias de ambientes más húmedos y frescos. Su presencia demuestra cómo la diversidad forestal aumenta la capacidad de resistencia de los bosques frente a los cambios climáticos.

El árbol que abraza obstáculos

A veces la naturaleza nos regala historias sorprendentes que ilustran de forma muy clara esta capacidad de adaptación.

En la plaza de Otero (Toledo), un plátano de sombra ornamental se ha convertido en una curiosidad local. Durante más de treinta años el árbol ha ido creciendo alrededor de una señal de tráfico que prohibía el paso a los camiones. Sin detener su desarrollo ni dañarse con el metal, el tronco ha ido envolviendo lentamente el poste hasta integrarlo en su estructura.

Monumentos vivos del paisaje

Dentro de los paisajes forestales existen ejemplares que destacan por su tamaño, su edad o su historia. Son los llamados árboles singulares, auténticos monumentos vivos del patrimonio natural y cultural.

Entre los más conocidos de Castilla-La Mancha se encuentran:

La Encina de los Chicos o el Roble del Tío Blas en Guadalajara.

La Sabina Portera y la Sabina Retratá en la Serranía de Cuenca.

La Encina Bonita de las Mil Ovejas en Ciudad Real.

El alcornoque del Dehesón del Encinar, cerca de Oropesa (Toledo).

La Olma de Aranzueque, en Guadalajara.

El histórico Pino Tabernero de Almorox, tristemente arrancado debido a una fuerte tormenta.

El Pino Juan Molinera, en Albacete.

Las grandes encinas centenarias del Valle de Alcudia, en Ciudad Real.

Bosques que sostienen vida y economía

Los montes de Castilla-La Mancha han sido durante siglos una fuente de riqueza para las poblaciones rurales. De ellos se han obtenido madera, resina, pastos, frutos forestales y otros recursos que formaban parte de la economía tradicional.

Hoy, además, los paisajes forestales atraen a visitantes interesados en el senderismo, el turismo rural y el contacto con la naturaleza. La gestión forestal sostenible se ha convertido en un elemento clave para mantener actividad económica en muchas zonas y contribuir a frenar la despoblación.

Naturaleza y literatura

La relación entre el ser humano y el bosque también ha inspirado a numerosos escritores.

Aunque la imagen literaria más conocida de Castilla-La Mancha suele asociarse a las llanuras descritas en Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, la región posee también montes y pinares que han servido de escenario a otras obras. Uno de los ejemplos más clásicos es El río que nos lleva, de José Luis Sampedro, o el célebre Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela.

Autores como Rafael Cabanillas Saldaña han retratado la vida en el monte y la serranía y escritoras como Isabel Sánchez, María Teresa Montes Sampedro o Coral Pardo Martínez, entre muchos otros autores y autoras, han explorado en sus obras la relación emocional y el vínculo profundo entre las personas y el paisaje manchego.

Educación y futuro

Los árboles son también una herramienta fundamental para la educación ambiental. En muchos colegios se celebran actividades relacionadas con el Día del Árbol: plantaciones simbólicas, visitas a viveros forestales o excursiones a espacios naturales donde los alumnos aprenden a identificar especies y a comprender el funcionamiento de los ecosistemas.

En estas experiencias descubren que la sostenibilidad no es una idea abstracta, sino un compromiso cotidiano con seres vivos que pueden acompañar a varias generaciones.

Un legado para el futuro

Los bosques de Castilla-La Mancha son mucho más que un paisaje. Son refugios de biodiversidad, motores de vida rural, inspiración cultural y auténticas aulas al aire libre.

Cada árbol guarda una historia de resistencia frente al sol, la sequía o el paso del tiempo. Por eso, celebrar el Día del Árbol no significa solo plantar nuevos ejemplares, sino también reconocer y proteger a los que llevan décadas —a veces siglos— sosteniendo el equilibrio del paisaje.

Porque, al final, cada árbol que permanece en pie es una lección silenciosa de resiliencia y, en una tierra luminosa y dura como Castilla-La Mancha, es mucho más que una planta: es una promesa silenciosa de futuro.

Los niños y niñas del aula de los Sols, los de cinco y seis años de la escuela Els Xiprers, salen cada viernes al bosque. Dan clase al aire libre, desayunan y visitan sus dos árboles amigos: un alcornoque y una encina. A través de ambos, seleccionados a inicio de curso, observan el paso de las estaciones, la fauna que los habita… “Pero ahora no podemos ir a verlos”, dicen Valentina y Joana. “Es porque los jabalíes tienen un… ¿virus?”, explican, resignadas, estas dos alumnas. 

La peste porcina africana ha obligado a cerrar todo el Parque Natural de Collserola por un tiempo indefinido. O, al menos, hasta que hayan eliminado los más de 500 jabalíes que se estima que campan por esta sierra rodeada de nueve ciudades metropolitanas, entre ellas Barcelona. Esto ha alterado la vida de sus vecinos, unos 15.000, y de los equipamientos públicos dispersos por la zona boscosa. Entre ellos, Els Xiprers. 

Esta pequeña escuela pública, de unos 200 alumnos, tiene que renunciar estos días a uno de sus espacios habituales de trabajo: el bosque. “Normalmente salimos a hacer actividades”, arrancan Tom y Sira, de 1º de Primaria. “Ahora estábamos estudiando el galzeran y la pulga de agua”, detallan. El primero es un arbusto que abunda en Collserola; el segundo, un diminuto crustaceo que habita en las charcas y que recogen en muestras para analizar en el microscopio. 

Desde su fundación, a finales de los 60, la escuela ha estado vinculada al bosque. Ubicada en el término municipal de Barcelona, en el barrio de Vallvidrera, desde el centro salen caminos de tierra que conducen hasta el Tibidabo y que se adentran en los más de 8.000 metros cuadrados del Parque. Estos días, sin embargo, las pistas forestales están todas cerradas con el conocido cartel amarillo que advierte: “Zona infectada: peste porcina africana”. 

Joana, de la clase de los Sols, por ejemplo, se queja de que ya no puede ir en bici con su padre al colegio, atravesando el bosque. Ahora tienen que ir en coche. Aunque su principal disgusto lo vivió en casa: cuenta que un grupo de jabalíes irrumpió en el jardín y les destrozó las lechugas del huerto. A Violeta, en cambio, lo que le preocupa es que nadie desmonte las cabañas que ha construido a escondidas con sus amigos, entre los árboles. 

Durante la jornada lectiva, aunque depende del curso, lo que establece el horario es que al menos una sesión a la semana se lleva a cabo en el bosque. Quirze Espí, director del centro, explica que lo potenciaron durante el covid, cuando el medio natural se convirtió en el mejor aliado contra los contagios. “Las demás escuelas pueden establecer una red y vínculos con su barrio, con lo que tienen a su alrededor, pero lo que tenemos nosotros es esto, el parque”, desgrana Espí. 

De las últimas clases que recuerda entre árboles, pone como ejemplo que estudiaron los ángulos (agudos, rectos y obtusos) a través de las ramas. Luego, a desayunar. Y después, grupos reducidos para hacer lectura y poner ideas en común. 

Todo esto ha quedado suspendido hasta nuevo aviso. Algunos niños y niñas dicen estar enfadados, otros no ven mucha diferencia. El director le quita hierro al asunto, porque sabe que solo con el patio, una ladera de pinos, los alumnos ya tienen un privilegiado espacio por el que correr y trepar.

A la salida del colegio, madres y padres comentan las restricciones de movilidad que les han impuesto. Las que afectan al colegio y las de su día a día como vecinos de las urbanizaciones que se adentran en la sierra. Pueden entrar y salir de casa, también los negocios siguen abiertos y pueden recibir a clientes y trabajadores, pero los accesos al medio natural están cerrados. Igual que los parques infantiles, la mayoría precintados.

Por toda la sierra, dentro y fuera del parque, hay movilizados 550 Agentes Rurales, especializados en capturas, además de Mossos d’Esquadra y voluntarios de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF). Con drones y trampas, tratan de localizar y eliminar los jabalíes. La prohibición de la movilidad en todo el medio natural, alegan las autoridades, es para evitar que los animales se asusten y se alejen del perímetro, así como para no entrar en contacto con el virus y trasladarlo a puntos críticos, como podría ser una granja.

“Todo lo que está urbanizado, se puede pisar, y lo que es pista forestal, no. Pero esto aquí esto es un poco ridículo, porque los jabalíes van más por el asfalto porque saben que allí está la comida”, comentan Clara, Jamina, Gemma y Jordi, madres y padre de Els Xiprers. Privados de excursiones por el bosque, de salidas en bici o running, señalan “incongruencias” por parte de la Administración. Por ejemplo, que no haya doblado esfuerzos en la recogida de las basuras, que son las que atraen a los animales y les acercan a las casas. 

“El otro día pasamos por el punto verde a tirar cuatro cosas y por allí subían cinco jabalíes, tranquilamente. Nosotros no podemos pasear, pero ellos sí”, se resignaba otro padre, Nacho. 

Las críticas se dirigen también al criterio para decidir qué vías cortar. Desde la escuela, algunas familias señalan el Tibidabo. “El parque de atracciones vale, porque está cercado, pero por el conjunto monumental se pasean también siempre los jabalíes, junto con miles de turistas que luego cogen el ferrocarril. Aquello sí puede estar abierto pero los niños no pueden dar clase en el bosque?”. 

En las últimas horas, una decena de asociaciones de Collserola han pedido a la Generalitat que suavicen unas restricciones que han calificado de “ambiguas”. Piden, entre otras cosas, que no cierren aquellas pistas forestales que se usan de camino escolar y que se permita hacer actividades en zonas de ocio como son las fiestas populares del barrio.

Las Trece Villas del Camero Nuevo han celebrado una jornada de convivencia en torno a los recursos naturales y el Día del Árbol en Almarza de Cameros con los 66 alumnos, de entre 3 y 13 años, del Colegio Rural Agrupado ‘Cameros Nuevo’ y del Colegio Rural Agrupado ‘Moncalvillo’ de Viguera.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, el acalde de Almarza de Cameros, Alberto Muro González, como presidente de turno de las Trece Villas, y el resto de alcaldes de los municipios que integran la Hermandad, han participado en los actos.

Esta actividad de convivencia, celebración y divulgación sobre los recursos naturales y culturales de la sierra camerana y su valor se enmarca en las actividades que el Gobierno de La Rioja organiza con motivo del Día Internacional de los Bosques que tendrá lugar el próximo 21 de marzo.

Alumnos y profesores han compartido al inicio de la jornada diferentes actividades de sensibilización distribuidas por edades y guiadas por el equipo de educadores ambientales, agentes forestales y bomberos forestales de la Dirección de Medio Natural y Paisaje. También han realizado un paseo guiado, ‘Todo lo que el bosque nos da’, en el que a través de un juego por equipos y fomentando la cooperación, se han centrado en los beneficios que nos proporcionan los bosques. 

A continuación, como es tradicional, se ha llevado a cabo una plantación de diferentes especies silvestres autóctonas como encinas, robles, pinos piñoneros y arces. Con esta acción se pretende que los niños conozcan las especies más habituales que se encuentran en su entorno más cercano, a la vez que se profundiza en la convivencia y se refuerzan las señas de identidad de la Hermandad de las Trece Villas. 

La jornada de convivencia de las Trece Villas ha concluido con una comida popular en la venta de Piqueras y entrega de regalos a los niños participantes.

En el interior norte de la provincia de Alicante, la Sierra de Mariola forma uno de los principales sistemas montañosos del territorio valenciano. Este macizo reúne amplias zonas forestales, barrancos y cumbres que superan los mil metros de altitud. El área fue declarada Parque Natural en enero de 2002 y desde entonces constituye uno de los espacios protegidos más visitados de la Comunitat Valenciana. Su territorio se reparte entre varios municipios de las provincias de Alicante y València, entre ellos Agres, Alfafara, Alcoy, Banyeres de Mariola, Muro de Alcoy, Bocairent y Cocentaina.

Dentro de este entorno montañoso se encuentra el Montcabrer, la cima más elevada de la sierra. Con 1.390 metros de altitud sobre el nivel del mar, este pico es el tercero más alto de la provincia de Alicante, solo superado por la Sierra de Aitana y el Puig Campana. La montaña se ha convertido en uno de los objetivos habituales para quienes recorren los senderos del interior alicantino.

Una de las rutas más utilizadas para alcanzar esta cumbre comienza en el municipio de Agres. Desde esta localidad parte un itinerario de montaña que arranca junto al Santuario de la Mare de Déu d’Agres, un monasterio fundado en el siglo XVI. El camino se inicia en el entorno de este conjunto religioso y desde allí se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Mariola para iniciar la subida hacia el Montcabrer.

Una ruta entre bosque, patrimonio histórico y restos prehistóricos

El recorrido que conecta Agres con la cima del Montcabrer es una de las rutas señalizadas del parque natural. El itinerario tiene aproximadamente once kilómetros de longitud y acumula cerca de 700 metros de desnivel positivo. El tiempo habitual para completar la subida se sitúa entre tres y cuatro horas, dependiendo del ritmo de marcha.

El punto de partida se encuentra en el entorno del Santuario de la Mare de Déu d’Agres. Desde este enclave comienza una senda señalizada que se adentra rápidamente en una zona de bosque. Durante los primeros tramos el camino discurre entre pinos y vegetación mediterránea mientras gana altura de forma progresiva.

En los primeros kilómetros la ruta atraviesa uno de los paisajes más característicos de la Sierra de Mariola. Las laderas están cubiertas por grandes masas de pinar y en algunos puntos el recorrido se abre hacia zonas más despejadas desde las que se pueden observar distintas montañas del entorno.

El tramo inicial concentra también la parte más exigente del ascenso. Aunque la subida es continua durante buena parte del itinerario, el desnivel se supera de manera gradual y el recorrido sigue caminos de montaña que permiten avanzar de forma constante. A medida que se gana altura aparecen algunos de los puntos de interés del recorrido.

Uno de ellos es la Cova de Bolumini, una cavidad situada en la ladera del Montcabrer. En este espacio se han encontrado restos arqueológicos asociados a ocupaciones humanas de época prehistórica. Estos hallazgos confirman la presencia de actividad humana en el entorno de la Sierra de Mariola desde tiempos antiguos.

El itinerario continúa después hacia otro de los elementos históricos más conocidos de esta sierra: los neveros o cavas. Estas construcciones se utilizaban durante siglos para almacenar nieve recogida durante el invierno. La nieve se compactaba en su interior y posteriormente se transportaba en forma de hielo hasta poblaciones cercanas.

Entre estas estructuras destaca la Cava Gran de Agres. Este nevero es uno de los mayores que se conservan en la provincia de Alicante y forma parte del patrimonio histórico de la Sierra de Mariola. La construcción fue levantada en el siglo XVIII y presenta una estructura exterior de planta hexagonal, aunque su interior tiene forma circular. La Cava Gran alcanza aproximadamente 11 metros de profundidad y unos 15 metros de diámetro. En la parte superior todavía se conservan seis arcos que formaban parte de la estructura que sostenía la cubierta original.

Durante siglos, este tipo de depósitos formó parte de una red de instalaciones repartidas por distintas montañas del interior valenciano. Tras pasar por el entorno de estos antiguos pozos de nieve, la ruta continúa hacia la parte más alta de la montaña. El sendero avanza por zonas donde el terreno se vuelve más rocoso y la pendiente aumenta progresivamente.

El tramo final conduce hasta la cima del Montcabrer, donde se encuentra el vértice geodésico que marca la altitud oficial del pico. Con 1.390 metros, esta cumbre constituye el punto más elevado de la Sierra de Mariola. La montaña se sitúa en una zona cercana a los límites de varios municipios del parque natural, entre ellos Agres, Cocentaina y Alcoy. Desde la cima parten diferentes senderos que permiten conectar con otras rutas del macizo y atravesar distintos sectores de la sierra.

La subida desde Agres reúne varios de los elementos que definen el paisaje de la Sierra de Mariola A lo largo del recorrido aparecen caminos históricos, construcciones vinculadas al uso tradicional de la montaña y enclaves naturales que forman parte del parque natural. El itinerario conecta el monasterio del siglo XVI situado sobre el pueblo con la cumbre más alta de la sierra a través de uno de los senderos más conocidos del interior de Alicante.

En un país lleno de parques naturales y paisajes espectaculares, todavía existen lugares donde la naturaleza se ha conservado casi intacta. Uno de ellos se encuentra en el suroccidente de Asturias y es considerado por muchos expertos como uno de los grandes tesoros naturales de la península.

Se trata del Bosque de Muniellos, un espacio protegido que alberga el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa. 

Este bosque forma parte de la Reserva de la Biosfera de Muniellos, integrada dentro del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Su paisaje de montañas, valles y ríos crea un entorno donde los ecosistemas han sobrevivido con muy poca intervención humana. 

Por eso, quienes buscan grandes espacios naturales en el norte del país suelen descubrir aquí uno de los bosques de Asturias más espectaculares.

El mayor robledal de la península

El rasgo más impresionante del Bosque de Muniellos es su enorme masa forestal de robles.El llamado robledal de Muniellos está formado principalmente por robles albares, acompañados por otras especies típicas del bosque atlántico como abedules, acebos, tejos o hayas. 

Esta mezcla de especies crea uno de los ecosistemas más completos del norte de la península. En muchos casos se trata de bosques maduros con árboles centenarios que han crecido durante siglos sin apenas alteraciones.

El robledal de Muniellos es tan importante desde el punto de vista ecológico que se considera uno de los ejemplos más representativos del bosque húmedo cantábrico.

Por esa razón, el territorio fue declarado Reserva de la Biosfera de Muniellos por la UNESCO, con el objetivo de preservar su biodiversidad y promover un desarrollo sostenible en la zona. 

Un refugio natural para la fauna cantábrica

Además de su valor forestal, el Bosque de Muniellos también es uno de los grandes refugios de fauna salvaje del norte de España. Los densos bosques de Asturias que cubren este territorio sirven de hábitat para especies emblemáticas de la cordillera Cantábrica. Entre ellas destacan el oso pardo cantábrico, el lobo ibérico, el corzo, el jabalí o el zorro. 

La riqueza natural del robledal de Muniellos convierte este espacio en un laboratorio natural donde científicos y naturalistas estudian el funcionamiento de los ecosistemas forestales.

En cierto modo, recorrer la Reserva de la Biosfera de Muniellos es una forma de imaginar cómo eran los bosques de la península antes de las grandes transformaciones humanas.

Qué ver en Muniellos

Aunque su fama crece cada año, el acceso al Bosque de Muniellos sigue estando muy controlado.

Para preservar el estado del robledal de Muniellos, las autoridades limitan el número de visitantes diarios. Solo un pequeño grupo de personas puede entrar cada día a recorrer la ruta principal del parque. 

Quienes consiguen autorización suelen realizar una ruta circular de montaña que atraviesa buena parte del bosque, siguiendo el curso del río Muniellos hasta alcanzar zonas de lagunas de origen glaciar en las partes más altas. 

Entre los lugares más conocidos de qué ver en Muniellos destacan precisamente esas lagunas del Pico de la Candanosa, pequeños lagos de origen glaciar que se esconden entre las montañas del parque.

La experiencia es la de caminar por un paisaje donde los árboles dominan el horizonte y los sonidos de la naturaleza sustituyen al ruido humano.

Un bosque que muestra cómo era Asturias en el pasado

Visitar el Bosque de Muniellos es, en cierto modo, viajar al pasado.

El estado de conservación del robledal de Muniellos permite imaginar cómo eran los grandes bosques de Asturias antes de que la explotación forestal y la expansión humana transformaran el territorio.

Por eso la Reserva de la Biosfera de Muniellos se ha convertido en uno de los lugares más valiosos de la naturaleza española.

Un espacio donde el tiempo parece avanzar más despacio y donde el paisaje sigue recordando que, en algunos rincones de la península, la naturaleza todavía conserva su forma original.

La Justicia ha decidido abrir diligencias contra dos altos cargos y un técnico del Gobierno de La Rioja por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se trata en concreto de una investigación que afecta a un Director General, un jefe de servicio, con vínculo familiar con un alto cargo del Gobierno, y un técnico a los que se relaciona con las presuntas irregularidades en un aprovechamiento forestal en Munilla. El Juzgado une además este asunto a otro ya existente sobre estos mismos hechos.

Según el documento judicial al que ha tenido acceso Rioja2 en exclusiva, se abre ahora una fase de investigación penal al considerar el magistrado que no están claras “la naturaleza y las circunstancias de los hechos ni las personas que en ellos han intervenido”. En cualquier caso, las diligencias previas se abren con la Fiscalía como denunciante y estas tres personas como acusadas.

Los hechos tienen relación con las denuncias interpuestas por un agente forestal del Gobierno de La Rioja que hace unos meses llevó ante la Justicia el aprovechamiento de un hayedo en Munilla que, según su criterio, estaba poniendo en riesgo además a una especie en peligro, la rosalía alpina o escarabajo azul de los hayedos. Unos hayedos que se encuentran dentro del espacio protegido Red Natura 2000 y que forman parte de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

El propio agente denunciaba además cuando hizo pública su decisión de acudir a la Justicia, que llevaba tiempo recibiendo “represalias y coacciones” por señalar esta “mala praxis en la gestión forestal”. Aseguraba entonces que habían llegado a quitarle puntos para los ascensos y que no le permitían hacer su trabajo donde le corresponde. “Me siento intimidado pero no me van a callar”, decía en rueda de prensa el pasado mes de septiembre.

Tras conocer la decisión judicial de investigar este tema y a estas tres personas, Rioja2 se ha puesto en contacto con el agente que denunció los hechos. “Valoro mucho este paso porque durante todo este tiempo la administración me ha estado dando a entender que yo miento”, señala. Acaba de volver a trabajar después de una larga baja médica y asegura que ahora está “un poco mejor” pero que “el trato no mejoró hasta que no acudí a la autoridad de protección del informante”.

Denuncia además que desde el Gobierno se le ha negado la asistencia jurídica a la que tiene derecho como funcionario que denuncia “un posible caso de corrupción”. “No sólo me niegan abogado, es que nadie se ha interesado por mí, ni me han preguntado en ningún momento cómo estoy ni nada, a pesar de que me he dirigido a la propia consejera”, explica el agente forestal, “a ellos sí les ponen asistencia jurídica y yo en cambio he llegado a sentirme acosado por Salud y por Función Pública, el trato no puede ser más desigual”.

Rioja2 se ha puesto en contacto con la consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja para pedir una valoración sobre este nuevo paso de la Justicia que decide abrir una investigación a dos altos cargos y un funcionario y para conocer los motivos por los que no se concede asistencia jurídica al agente forestal denunciante. Desde la dirección de comunicación de la consejería se han limitado a comunicar a este medio que “el Gobierno de La Rioja no comenta/valora temas judicializados”.

Las masas forestales son cada vez más plantación y menos bosque. A base de extinguir árboles autóctonos y favorecer la expansión de especies exóticas, los humanos convierten los bosques en ecosistemas menos diversos, más uniformes, lo que no solo los degrada, sino que hace que pierdan su capacidad para almacenar carbono y resistir el fuego.

“Los bosques del mundo están entrando en una nueva era caracterizada por la homogeneización, la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento de los ecosistemas”, afirma un reciente estudio internacional en el que ha participado Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el CSIC y el Instituto Botánico de Barcelona. Cuando se habla de homogéneo, hay que pensar amplias extensiones con árboles de una misma especie y edad parecida. Muchos fruto de plantaciones para obtener madera o repoblaciones.

Lo que han constatado estos científicos –que han revisado más de 31.000 variedades de árboles– es que los bosques contienen menos especies. “Las velocistas del mundo vegetal se están expandiendo y ganando terreno por todo el mundo”, explican los investigadores. En la península ibérica esos “velocistas” son, sobre todo, pinos, acacias, eucaliptos y ailantos, según la investigación del Creaf.

La gestión forestal histórica ha favorecido estas especies velocistas para la producción rápida de madera o para repoblar zonas tras incendios y estamos perdiendo la columna vertebral de los ecosistemas

Josep Peñuelas — Ecólogo e Investigador del Creaf

“Estamos perdiendo la columna vertebral de los ecosistemas”, ilustra el coautor del estudio, Josep Peñuelas. Se refiere a que esas especies nativas que son de crecimiento más lento, que generan madera densa y tienen larga vida están siendo sustituidas por variedades de vida más rápida, oportunistas y generalistas, lo que significa que los bosques del futuro van a ser más uniformes, menos diversos y por tanto, más débiles frente al cambio climático. Y, como ha explicado el neurobiólogo italiano Stefano Mancuso: “Los bosques son los únicos que nos van a salvar del calentamiento global”.

La realidad pone luego números e imágenes concretas a los datos científicos al llegar olas de megaincendios forestales cebados por el cambio climático, como, sin ir más lejos, el verano pasado.

La cuestión es que, como estas variedades tienen madera poco densa y las hojas pequeñas, pueden crecer muy rápidamente y eso les permite colonizar terrenos degradados y quemados mientras las especies nativas como puede ser el roble o la encina, como desarrollan madera más densa, tardan en crecer y no les dejan establecerse.

Peñuelas, investigador del CSIC en el Creaf, explica que, además de las razones biológicas, el “otro gran factor” para que estas especies puedan aprovechar sus ventajas de crecimiento es “el humano”. “La gestión forestal histórica ha favorecido estas especies velocistas para la producción rápida de madera o para repoblar zonas tras incendios”, señala.

En este sentido, al menos en el caso ibérico, convertir en rentables económicamente las masas forestales y la expansión de plantas ornamentales están en el origen de este problema si se repasan los análisis científicos de las variedades colonizadoras.

Las “velocistas” en España

De las especies detectadas por el estudio, el ailanto está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras porque, según su ficha oficial, “altera el funcionamiento del ecosistema forestal”. Es “muy competitiva, invasora de zonas riparias, produce toxinas en hojas y corteza que, al acumularse en el suelo, inhiben el crecimiento de otras especies o desplaza a la vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración futura”. Entró a los ecosistemas al llegar como planta de jardín.

Sobre las acacias, al menos cuatro variedades aparecen en el mismo catálogo de invasoras, principalmente, por cómo impide que la vegetación autóctona pueda brotar. Originarias de Australia, llegaron a España como planta ornamental y su capacidad de colonización ha hecho que, incluso, se naturalice en varias áreas españolas.

Sobre los eucaliptos, los científicos tienen claro que es una especie invasora, como dictaminó el Comité Científico del Gobierno en 2017 –todavía presidido por Mariano Rajoy (PP)– al concluir: “Constatado con los datos científicos disponibles el carácter invasor de las especies de Eucalyptus naturalizadas en nuestro país, se concluye que se debería incluir en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras”. Sin embargo, la importancia económica que ha adquirido ha hecho que no se incorpore a esa lista porque la ley prohíbe aprovechar económicamente las variedades del Catálogo.

Los pinos, por su parte, han sido una especie escogida para repoblar durante décadas (el 82% de lo replantado en las décadas de la mitad del siglo XX) por “por su presencia en gran parte de nuestra geografía y por el valor social o económico de sus aprovechamientos”. Estas “plantaciones” han derivado en “paisajes con gran carga de combustible” que incrementan las intensidades de los incendios, según investigó un grupo científico de la Universidad de Cádiz hace unos meses. Estas masas “registraron incendios más severos y una recuperación mucho menor que otros tipos de vegetación, como los robledales o los matorrales mediterráneos”.

La homogenización es un golpe duro para la naturaleza en España por su alto grado de biodiversidad. “A diferencia de la mayoría de los bosques del centro y del norte de Europa, donde predominan solo alrededor de una docena de especies arbóreas, los bosques mediterráneos son mucho más diversos y albergan hasta cien especies distintas de árboles”, según explica el documento oficial del Ministerio de Transición Ecológica sobre la región mediterránea en la Red Natura 2000.

Más fuego, menos carbono

Las consecuencias de estas pérdidas se expanden por muchos campos y son todas negativas. “Hay más riesgo de incendios”, afirma directamente el ecólogo Josep Peñuelas. “Especies como los pinos y eucaliptos son más inflamables y generan estructuras de bosques más propensas al fuego que los robledales o los encinares maduros”. No se trata de “demonizar a los pinos”, insiste, pero “sí de no favorecerlos donde no conviene y hacer una gestión menos productiva y más restaurativa”. Es decir: menos centrada en sacar beneficio económico del bosque.

Un análisis científico del Joint Research Center (JRC) de 2023 concluyó que “los bosques primarios y maduros son menos propensos al riesgo de incendios que los bosques modificados por los humanos”. Los bosques maduros tienen que ser diversos (con muchas especies), con árboles muy grandes a los que les ha dado tiempo a crecer (generar madera gruesa). El JRC describe: “Grandes y diversas cantidades de madera y restos gruesos”.

A la vista de los datos, Josep Peñuelas aclara que “los bosques se convierten en dominios exclusivos, o dominados, por especies de crecimiento rápido y eso provoca que los ecosistemas se vuelven más vulnerables”. Así, entre otras cosas, absorben menos carbono. Los árboles de madera ligera y vida corta almacenan menos carbono a largo plazo que los bosques maduros de madera dura y eso “empeora la lucha contra el cambio climático”. Cuanto menos CO2 tragan las plantas, más gas termina en la atmósfera. Más efecto invernadero. Más crisis climática.

Los investigadores piden que, por un lado, se frene la llegada e implantación de las especies invasoras. Hay que tener en cuenta que el grupo más numeroso en España de esta categoría es el de las plantas. Sacarlas de la naturaleza se ha convertido en una misión muy ardua. La frase que se repite en las fichas de las especies es: “Su erradicación es difícil y costosa”.

Peñuelas aboga también por “promover las especies lentas en reforestaciones y planes de gestión. Priorizar activamente la plantación y protección de las especies nativas de madera densa como los robles, las encinas y las hayas”. Y remata pidiendo “reducir la competencia por la luz y el agua, permitiendo que las especies nativas del sotobosque puedan también crecer”. Sotobosque son los matorrales.

Especies lentas y sotobosque, medidas a contracorriente respecto al discurso generalizado sobre limpiar el bosque y hacerlo rentable, pero que la ciencia coloca como palancas para salvarlos de ser una simple plantación.

La tierra se abrió bajo los pies y lanzó polvo, tablas y trozos de asfalto por el aire mientras los edificios se inclinaban y el suelo se hundía a golpes secos. Aquel 27 de marzo de 1964, un terremoto arrasó Alaska y los hundimientos sepultaron barrios enteros de Anchorage entre grietas anchas y barro licuado que tragaba coches y postes.

El agua entró en las calles con fuerza y levantó barcos sobre los muelles partidos, y a pocos kilómetros los bosques quedaron anegados por mareas que avanzaban sobre las raíces recién expuestas. Los troncos se secaron de golpe, perdieron la corteza y, aun muertos, permanecieron clavados en el fango salado como si siguieran vivos.

El descenso del terreno convirtió zonas arboladas en marismas saladas que aún se pueden ver junto a la carretera

El terremoto de 1964, de magnitud 9,2, fue el más fuerte registrado en la historia de Estados Unidos y dejó bosques costeros hundidos bajo el nivel del mar que aún permanecen en pie. Según Smithsonian Magazine, el seísmo sacudió Alaska durante más de cuatro minutos, se sintió hasta Seattle y provocó 129 muertes, en su mayoría por tsunamis, además de daños valorados en unos 2.300 millones de dólares ajustados a 2013.

La ruptura liberó la presión acumulada durante siglos a lo largo de una falla de unos 970 kilómetros entre la placa del Pacífico y la de Norteamérica, y en algunas zonas el terreno se desplazó hasta 18 metros. En lugares como Girdwood, la superficie descendió casi dos metros y el mar ocupó de inmediato lo que antes era suelo firme.

Ese descenso repentino transformó bosques de agua dulce en marismas saladas. Las mareas del Turnagain Arm inundaron cada pleamar las raíces y mataron los árboles, aunque el suelo pobre en oxígeno frenó la acción de bacterias y hongos y conservó la estructura fibrosa de la madera.

Así surgieron los llamados Bosques Fantasma, extensiones de troncos blanqueados sin hojas ni corteza que siguen en el mismo lugar donde crecieron. A lo largo de la Seward Highway, cerca del punto kilométrico 90 entre Anchorage y Girdwood, esas columnas pálidas aún se distinguen desde la carretera.

Las perforaciones revelaron que grandes sacudidas se repiten desde hace miles de años en la región

Cuando los geólogos excavaron en el barro de esas marismas encontraron algo más que madera muerta. Bajo los troncos aparecieron capas alternas de vegetación enterrada y sedimentos marinos que indicaban episodios repetidos de hundimiento. Barrett Salisbury, responsable del programa de riesgos sísmicos y de tsunamis en la Alaska Division of Geological & Geophysical Surveys, explicó que “en las capas de turba se pueden ver hojas frágiles y materia vegetal que siguen en su posición de crecimiento, lo que muestra que el hundimiento fue rápido”. También señaló que “los anillos de los árboles muestran que murieron con rapidez”. Esos indicios descartaban un deterioro lento y apuntaban a un evento brusco.

Las perforaciones más profundas revelaron restos de bosques anteriores enterrados bajo depósitos de marea. En Cook Inlet se han identificado fechas aproximadas de hace unos 900 y unos 1600 años para otros grandes episodios tectónicos, y estudios en marismas costeras de la zona indican que terremotos capaces de generar tsunamis amplios se repiten cada varios siglos.

Rod Combellick, de la misma división geológica de Alaska, afirmó que “los investigadores han determinado que grandes terremotos con potencial para desencadenar tsunamis extensos han ocurrido aquí cada varios cientos de años durante al menos los últimos cinco mil años”.

El desastre de 1964 cambió la forma de entender la corteza y llevó a crear un centro de alerta en Alaska

El impacto no se limitó al paisaje. El estudio detallado del levantamiento y hundimiento del terreno tras 1964 aportó pruebas decisivas para aceptar la tectónica de placas como explicación del movimiento de la corteza, y abrió el camino a la paleosismología al demostrar que el barro y los árboles guardaban un registro de sacudidas antiguas.

Además, los tsunamis generados por el seísmo impulsaron la creación en Alaska del National Tsunami Warning Center de la NOAA, y décadas después investigadores relacionaron esas olas con la llegada a tierra del hongo Cryptococcus gattii, que había permanecido en el agua durante años. Mientras tanto, los bosques fantasma siguen clavados en el lodo y marcan el punto exacto en que la tierra cedió bajo la marea

El bosque de hayas de Otzarreta parece, sencillamente, un escenario rescatado de un cuento de hadas. Situado dentro del Parque Natural de Gorbeia, concretamente en la vertiente vizcaína, este bosque centenario sorprende a todo aquel que lo visite. Lo que hace a este paraje verdaderamente único es la peculiar formación de sus hayas, cuyas ramas apuntan verticalmente hacia el cielo en lugar de expandirse de forma horizontal. El murmullo del arroyo Zubizabala, que cruza sinuoso el terreno creando meandros imposibles, completa una atmósfera de fantasía absoluta. Es un espacio de dimensiones reducidas que se recorre en apenas quince minutos, pero su densidad visual invita a una observación pausada. La luz se filtra entre las ramas mientras el musgo protege las raíces como si guardara un secreto antiguo. En este rincón de la provincia de Bizkaia, la naturaleza y la intervención humana histórica se funden en un abrazo visual inolvidable.

La fisonomía de estos árboles, conocidos como hayas trasmochas, no es producto del azar, sino del trabajo secular de los antiguos carboneros vascos. Estos artesanos del bosque podaban las guías principales a unos pocos metros del suelo para favorecer el crecimiento de ramas verticales. Esta técnica permitía obtener leña y carbón vegetal de forma periódica sin necesidad de talar el árbol por completo. Con el paso de las décadas, las hayas adquirieron esa forma de candelabro o mano gigante que hoy tanto fascina a los visitantes. El oficio de carbonero, hoy prácticamente extinguido, fue el verdadero arquitecto de esta geografía humanizada que ahora consideramos natural. Al podar las ramas cada quince años aproximadamente, se moldeaba una estructura que permitía alimentar las ferrerías y la industria metalúrgica local.

Hoy, esos troncos gruesos de hasta tres metros de perímetro son el testimonio vivo de una industria forestal desaparecida. Sin la mano del hombre, este bosque tendría un aspecto radicalmente distinto al que hoy atrae a miles de personas. Aunque parezca un bosque primitivo, Otzarreta es en realidad un paisaje de laboratorio cuya historia se remonta a unos dos siglos atrás. Los documentos históricos revelan que antes de ser llamado bosque, este lugar era simplemente conocido como el monte, fuente de trabajo y negocio. Las hayas que vemos hoy fueron plantadas inicialmente en semilleros durante tres años antes de pasar por viveros especializados. Fue un diseño consciente para crear una fábrica de madera y combustible en un embudo natural privilegiado del parque. La madera de estos montes no solo alimentaba hogares, sino que también fue crucial para la construcción de galeones en astilleros vascos. Incluso la famosa Cruz de Gorbeia tiene vínculos con los talleres donde se trabajaba la madera de estas zonas forestales. 

Durante los meses de otoño e invierno, el suelo se transforma en una alfombra rojiza de hojas caídas que oculta las irregularidades del terreno. Las raíces musgosas sobresalen de esta manta como venas verdes, creando un contraste cromático que hipnotiza. Si el día amanece con niebla, el bosque parece bajar el volumen del mundo exterior, dejando solo el murmullo del agua. Es en ese ambiente místico donde el verdor intenso del musgo que trepa por los troncos parece cobrar vida propia. Los rayos de sol, cuando logran atravesar la bruma, recortan las siluetas de los troncos y tiñen el ambiente de tonos dorados. Este espectáculo visual convierte a Otzarreta en uno de los espacios más fotografiados de todo Euskadi. Cada rincón del bosque invita a detenerse, a respirar el aire húmedo y a buscar la composición fotográfica perfecta.

Caminar entre las hayas trasmochas de Otzarreta despierta inevitablemente ecos de la rica mitología y el folklore de Euskadi. Para muchos visitantes, la atmósfera densa y las formas caprichosas de los árboles sugieren que en cualquier momento podrían aparecer lamias o ireltxos. El aura mística del lugar ha sido aprovechada incluso por artistas locales para producciones audiovisuales que exploran leyendas tradicionales. Gontzal Mendibil, por ejemplo, eligió este escenario para grabar un vídeo sobre el Olentzero, el carbonero más famoso de la cultura vasca. La conexión entre el oficio real de los carboneros y los seres fantásticos del bosque se vuelve palpable bajo la sombra de las hayas. Además, el Gorbeia es uno de los cinco montes bocineros desde donde antiguamente se convocaba a Juntas Generales. Los sonidos de los cuernos y las hogueras en las cumbres cercanas añadían otra capa de solemnidad a estas tierras. 

La creciente popularidad de este rincón ha generado centenares de visitantes, incluyendo grupos de fotógrafos extranjeros, que acuden especialmente durante los fines de semana otoñales. Esta situación ha generado cierta preocupación en la localidad de Zeanuri, cuyos vecinos ven cómo su entorno se transforma. El fenómeno recuerda a otros lugares emblemáticos de la zona que han sufrido procesos similares de saturación turística acelerada. De ahí que se recomiende visitar el hayedo durante los días laborables, para poder apreciar el silencio y la verdadera esencia del lugar. A pesar de ser un espacio natural abierto, su fragilidad requiere un comportamiento respetuoso y consciente por parte de todos. Mantenerse en las orillas del arroyo y no saltar constantemente entre riberas ayuda a preservar el cauce y evitar accidentes. 

Anfibios, corzos, ciervos y jabalíes

Llegar a este paraíso vizcaíno es sencillo a través de la carretera N-240, que conecta las ciudades de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Durante el paseo, de unos siete kilómetros, los visitantes pueden disfrutar de la flora y fauna típicas de la zona. El Humedal de Saldropo ofrece un complemento perfecto con sus paneles interpretativos sobre la vida en los ecosistemas húmedos. Sin embargo, se advierte que las pistas son estrechas, por lo que no son recomendables para autocaravanas de gran tamaño. Llevar calzado con buen agarre es fundamental, ya que el barro es un compañero habitual en estas tierras húmedas.

Desde el punto de vista ecológico, el entorno del Gorbeia destaca por ser uno de los espacios con mayor riqueza natural de Euskadi. El Hayedo de Otzarreta, aunque de pequeñas dimensiones, es el hogar de diversas especies de anfibios que encuentran refugio en su humedad. También es posible avistar corzos, ciervos y jabalíes en las inmediaciones del bosque y del humedal circundante. La técnica del trasmochado ha creado un hábitat particular donde los árboles huecos sirven de nido para numerosas especies. Es importante recordar que en la zona suele haber ganado suelto, como vacas y caballos, por lo que los perros deben ir atados. Para obtener una información más profunda sobre el parque, se recomienda visitar el centro de interpretación de Areatza. En definitiva, se trata de un testamento vivo de la historia social y económica de Bizkaia, una joya lumínica donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo que la fantasía y la realidad se crucen en cada rincón musgoso.

A más de 1.600 metros de altura, en el corazón de la Sierra de Albarracín, en Teruel (Aragón), la localidad de Griegos ofrece una amplia variedad de rutas entre bosques y praderas que se extienden más allá del núcleo urbano, y dispone de caminos tradicionales que conectan distintos puntos del término municipal y enlazan con otros parajes de la sierra. Su localización, en plena montaña, condiciona el clima y el paisaje circundante, con inviernos fríos y nevados y veranos cortos y templados.

El territorio permite recorrer la zona a pie, en bicicleta o a caballo, con rutas adaptadas a diferentes niveles de experiencia. Los recorridos atraviesan bosques de pino, encina y sabina, así como áreas abiertas y relieves de montaña, y durante el invierno la nieve modifica las condiciones del terreno sin impedir el desarrollo de las actividades al aire libre. La combinación de paisaje, historia y patrimonio configura un contexto en el que el entorno natural y la ocupación humana se relacionan de manera directa, ofreciendo una visión completa del municipio y su comarca.

Senderismo y actividades al aire libre en el entorno de Griegos

El término municipal de Griegos se caracteriza por una amplia extensión de terreno natural en el que predominan los bosques y las zonas abiertas propias de la Sierra de Albarracín. La vegetación está formada por distintas especies adaptadas a la altitud y al clima frío, como pinares, encinares y sabinares, que configuran un paisaje continuo alrededor del núcleo urbano. Esta cobertura forestal influye en la calidad ambiental del entorno y en las condiciones en las que se desarrollan las actividades al aire libre, especialmente durante los meses de invierno, cuando la nieve suele estar presente de forma habitual.

La red de caminos y senderos que rodea el pueblo permite recorrer el entorno a pie y conecta distintos puntos del término municipal. Estos itinerarios se utilizan tanto para desplazamientos cortos como para recorridos de mayor duración y se adaptan a diferentes niveles de experiencia. La diversidad del terreno facilita la práctica del senderismo junto a otras actividades como el ciclismo de montaña, la carrera por montaña o la equitación, aprovechando pistas forestales y sendas tradicionales.

El senderismo en Griegos se presenta como una actividad compatible con distintos perfiles de visitantes, incluidos grupos familiares o personas que recorren los caminos en compañía. Los trazados disponibles permiten caminar por zonas boscosas, áreas despejadas y puntos elevados desde los que se obtiene una visión amplia de la comarca. En invierno, estos recorridos pueden realizarse sobre terreno nevado, siempre que se tenga en cuenta la meteorología y el estado de los caminos.

La práctica del senderismo en este entorno también supone una forma de acercarse al medio natural sin necesidad de infraestructuras complejas. Los recorridos discurren por espacios donde es posible observar fauna propia de la zona y comprender la relación entre el paisaje, la actividad humana y el clima de montaña.

Patrimonio histórico y vida cultural

El patrimonio arquitectónico de Griegos se concentra en varios elementos que forman parte de la historia del municipio y de su organización tradicional. Entre ellos destaca la iglesia parroquial de San Pedro, un edificio de origen renacentista que se sitúa en el centro del núcleo urbano y constituye uno de los principales referentes arquitectónicos de la localidad. Junto a ella se encuentra la ermita de San Roque, vinculada a la devoción popular, y el pairón dedicado a San Antonio Abad.

El término municipal conserva también vestigios arqueológicos que evidencian la ocupación del territorio en épocas anteriores a la fundación del actual núcleo urbano. Entre estos restos se encuentran yacimientos de origen celtíbero, como una necrópolis, un torreón defensivo y áreas de hábitat, distribuidos en distintos puntos del entorno. En las proximidades del pueblo, a los pies de la Muela, se localiza un conjunto funerario delimitado por un círculo de piedras, donde se documentan enterramientos datados en torno al siglo III antes de nuestra era.

A estos elementos se suman restos más recientes relacionados con la historia contemporánea y con los usos tradicionales del territorio. En los alrededores de Griegos se conservan tramos de trincheras de la Guerra Civil española, así como construcciones vinculadas a la actividad ganadera, como majadas y parideras.

La vida cultural del municipio se articula en torno a celebraciones de carácter religioso y popular. Entre las citas más señaladas figuran las fiestas patronales en honor a San Pedro, a finales de junio, y las celebraciones de Santa María Magdalena, en julio, que incluyen actos tradicionales. A lo largo del año se desarrollan otras convocatorias como la Semana Cultural en agosto y festividades vinculadas al ciclo anual, como San Antón o los Mayos.

Fue el poeta cubano José Martí quien dijo una vez que “hay tres cosas que cada persona debería hacer a lo largo de su vida: tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol”. Pero hay quienes doblan la apuesta y deciden plantar no un árbol, sino un bosque entero. 

Siguiendo la estela de exitosas reforestaciones del pasado, como la que hizo hace cien años Ricardo Codorniu y Starico en Sierra Espuña, una entusiasta Asociación de Defensa de Cartagena Oeste, con el liderazgo de Pilar Juárez y Ramón Navia, está acometiendo la repoblación forestal de un paraje de la diputación de Los Puertos de Santa Bárbara, en una zona volcánica de nuestra comarca actualmente inhóspita y sin arbolado alguno.

El proyecto no es ninguna locura, porque está sólidamente basado en los conocimientos científicos y técnicos y en la práctica de alguien que ya lo hizo hace cuarenta años en el Sabinar de Canteras y que no ha parado de innovar con éxito en el mundo de la ingeniería agrónoma y la agricultura biológica. El ingeniero Ramón Navia está al frente de esta aventura que consiste en repoblar un monte con plantas nativas que ya estaban aquí hace millones de años. La idea es crear un bosque diverso con especies autóctonas, que es mucho más estable que las reforestaciones con una sola especie como pinos, que es lo que siempre se ha hecho mal. En unos textos se le llama a esto bosque primigenio, en otros bosque cuaternario. En cualquier caso, se va a hacer nacer un bosque del desierto volcánico que hay ahora allí.

Aunque actualmente vemos en nuestra Cartagena y alrededores un erial, en realidad esto se convirtió en un desierto a partir del siglo XVIII, con las talas excesivas que alimentaron la demanda de consumo de madera del arsenal de Cartagena, entre otras causas. La idea falsamente admitida es que esta falta de árboles siempre fue así en estos parajes y nada más lejos de la realidad: el sureste ibérico es la zona con más diversidad botánica por superficie de Europa y los escritos de siglos pasados hablan de un bosque denso y diverso.

Y si la mano humana acabó con aquellos bosques, también ahora la inteligencia y la ciencia, sabiamente mezcladas con una voluntariosa iniciativa ciudadana, pueden corregir errores del pasado y reconstruir esos bosques con criterios técnicos adecuados y resultados visibles a medio plazo. Ramón explica las ventajas e importancia de realizar una reforestación con plantas autóctonas y diversas. La nueva vegetación provoca que el agua penetre en el suelo en vez de fluir tal como cae -que es lo que sucede en suelos desnudos-, evitando riadas e incrementando el volumen del agua del subsuelo. Para crear un equilibrio biológico en estos nuevos bosques es necesario que haya diversidad de plantas cada una floreciendo en épocas diferentes del año para alimentar con polen y néctar de las flores a insectos y ácaros, que a su vez acaban con las plagas indeseadas. También es necesario procurar una diversidad de plantas que produzcan bayas a lo largo del año para atraer a las aves. Con ello se consolida fauna de todo tipo, y los paisajes que se crean son muy armónicos, generando además un atractivo turístico importante.

Y con esos mimbres la Asociación decidió poner la teoría en práctica y se le ocurrió la idea de comprometer en la tarea a una escuela de la zona. Y este mes de diciembre de 2025, 30 niños de 12 años de sexto de primaria del Colegio Azorín de los Molinos Marfagones han colaborado como voluntarios plantando 300 árboles de especies autóctonas que ya estaban aquí hace milenios: jaras, algarrobos, retamas, acebuches, sabinas… Cuando esa zona tenga de cuatro a seis años, esos arbustos y árboles volverán a formar parte del bosque primigenio que fue antaño. 

Ni la gripe ni el frío invernal impidieron que se llevaran a cabo dos jornadas de plantación que acabaron en un convite con unas migas ruleras con ajos tiernos y ñoras acompañadas de higos llorales, que son tardíos, uva de la casa, sardinas de bota, anchoas, bacalao asado, granada y naranja, y al aire libre, con toldo, claro, cayendo una lluvia muy fina, -una lluvia “calaera”, así la llaman por estos predios- que volvió a expandir ese aroma de dioses a tierra mojada y suscitó la tertulia y el debate, que fue lo mejor.

Pero hay que hablar de la otra persona que ha lanzado este proyecto. Una de esas personas con luz, con ilusión y con empuje que son las que ponen el corazón tan necesario para que estos propósitos se lleven a cabo. Pilar Juárez es esa persona que tantos proyectos ha puesto en marcha en su vida y la que insufla la energía necesaria para estimular a las otras personas para que lleven a cabo sus planes. 

Lo más hermoso de todo esto, tengo que decirlo para acabar, es que Pilar Juárez tiene ochenta años, la energía de una treintañera, la ilusión de una cría y la experiencia de una veterana, y ha lanzado el mágico proyecto de plantar un bosque que ella no sabe si terminará de verlo crecer algún día. La iniciativa de Ramón y Pilar y todos quienes les siguen es una historia de ciencia, humanidad, ecología, ilusión, energía y generosidad, valores tan necesarios y que en estos tiempos duros cotizan a la baja, y un desafío al tiempo, a la edad, a la pasividad y al pesimismo. Menudo ejemplo.  

El Valle de Améscoa forma parte de la Merindad de Estella, una de las cinco merindades en las que históricamente se ha dividido Navarra. Se trata de un territorio con identidad propia dentro del mapa navarro, cuya denominación engloba un conjunto de localidades y un espacio geográfico definido. Su pertenencia a esta merindad lo sitúa dentro de un marco histórico que ha perdurado durante siglos y que sigue presente en la organización territorial actual.

Este valle se encuentra encajado entre dos alineaciones montañosas: la sierra de Urbasa y la sierra de Lóquiz. Ambas sierras delimitan el espacio en el que se desarrolla el valle y constituyen los elementos físicos que lo enmarcan. Esta ubicación entre sistemas montañosos define el carácter del territorio y condiciona su percepción como un espacio diferenciado dentro del oeste navarro.

El Valle de Améscoa se organiza internamente en dos áreas: la Améscoa Alta y la Améscoa Baja. Esta división forma parte de la estructura tradicional del valle y permite distinguir distintos ámbitos dentro de un mismo conjunto territorial. En este contexto, el inicio del invierno coincide con una etapa del año en la que el valle mantiene su actividad habitual, marcada por la presencia de pueblos, montes y espacios naturales que forman parte de su identidad.

La Améscoa Alta, Larraona y los espacios históricos del Valle

La Améscoa Alta queda delimitada por varios elementos geográficos concretos. Al norte se encuentra la sierra de Urbasa y el monte conocido como Limitaciones de las Améscoas; al sur, la sierra de Lóquiz; al oeste, el Valle de Arana, ya en territorio de Álava; y al este, la Améscoa Baja. Esta delimitación establece con claridad el ámbito territorial de la Améscoa Alta dentro del conjunto del valle y marca su relación con los espacios colindantes.

Dentro de la Améscoa Alta, Larraona se presenta como uno de los núcleos de referencia. Se trata de un pueblo con una antigüedad cercana a los mil años, cuya trayectoria histórica se remonta a la Edad Media. Larraona ha mantenido su continuidad como núcleo habitado a lo largo de los siglos y conserva elementos que permiten reconocer distintas etapas de su pasado. Su consideración como centro neurálgico para una visita a la Améscoa Alta responde a su relevancia histórica y a la presencia de patrimonio conservado.

La historia de Larraona incluye episodios vinculados a conflictos bélicos. En el contexto de la Guerra de la Independencia Española, el pueblo fue uno de los núcleos que resultaron saqueados por el ejército francés. Este hecho forma parte de los acontecimientos que afectaron al valle a comienzos del siglo XIX y se integra en el relato histórico local, compartido por otras zonas del entorno navarro durante ese periodo.

El patrimonio arquitectónico de Larraona incluye varios edificios religiosos y construcciones tradicionales. Entre ellos se encuentra la parroquia de San Cristóbal, considerada uno de los templos más antiguos de la zona. También pueden visitarse la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, fechada a finales del siglo XVIII, y la ermita de San Benito, correspondiente al siglo XVI. A estos elementos se suman casonas tradicionales que conservan escudos en sus muros, testimonio de antiguas estructuras familiares y sociales del valle.

El entorno natural de la Améscoa Alta permite recorrer bosques y áreas de montaña que forman parte del paisaje navarro. En estos recorridos se localizan espacios como la Cueva de los Cristinos, un enclave que, según la tradición local, está relacionado con las guerras carlistas del siglo XIX. Esta asociación forma parte del relato transmitido en la zona y se inscribe en un siglo marcado por distintos conflictos armados en Navarra.

Otro de los espacios conocidos del valle es el denominado Bosque Encantado de Artea. Este lugar se caracteriza por la presencia de formaciones rocosas singulares y por una vegetación abundante, elementos que configuran un paisaje reconocible dentro del entorno de la Améscoa. Su nombre responde a una denominación popular y alude a un espacio integrado en los montes y bosques navarros que rodean el valle.

La Diputación de Álava ha finalizado los trabajos de restauración de áreas degradadas en el parque provincial de Garaio, en la zona de Ondoriz, donde se han restaurado y mejorado 10,87 hectáreas de bosque y se han plantado 2,35 nuevas hectáreas con especies autóctonas para mejorar la estructura de las masas arboladas para la prevención de incendios forestales.

Según ha detallado la Diputación en un comunicado, los trabajos han consistido en el desbroce, resalveo y poda baja del monte de Quejigal, así como revegetar con especies autóctonas áreas degradadas. De esta manera, ha añadido, se logra una mayor resiliencia del bosque ante los efectos del cambio climático, reduciendo el riesgo potencial de incendios en la zona, recoge Europa Press.

Por su parte, con las plantaciones se consigue generar una pantalla vegetal que ejerce una función múltiple y hace de filtro verde del embalse ante lixiviados, ha explicado la Diputación. Además, esa capa vegetal permite la fijación de carbono ya que “al mejorar las características ambientales y paisajísticas se logra una mejora del hábitat y refugio para muchas especies de la zona”, ha subrayado la diputada de Sostenibilidad, Saray Zárate.

Estas áreas degradadas son antiguos roturos y áreas de cultivo abandonadas del antiguo pueblo de Garaio, ha señalado el ente foral. Con el paso del tiempo algunas se han ido regenerando poco a poco de forma natural, aunque hay diversas zonas donde por diversos motivos la regeneración natural de especies autóctonas existente requiere de un refuerzo.

Hay lugares que parecen hechos para demostrar que la geología también sabe ser poética. La Fageda d'en Jordà es uno de ellos: un bosque de hayas que crece no sobre tierra fértil al uso, sino sobre una antigua lengua de roca volcánica. Bajo la hojarasca y las raíces hay una colada del volcán Croscat que hace miles de años avanzó por este valle y hoy sostiene el único hayedo volcánico de toda España.

El resultado es un paisaje que desconcierta un poco al caminarlo: el suelo no es completamente llano, sino una sucesión de montículos redondeados —los tossols— formados cuando la lava incandescente se encontró con zonas húmedas y el agua hirvió bajo ella, empujando hacia arriba la superficie. Sobre esos bultos de origen volcánico se han instalado las hayas, creando un bosque de hayas de sombras densas, silencio espeso y un punto de irrealidad, sobre todo en otoño, cuando el suelo se vuelve rojo y dorado.

La Fageda d'en Jordà forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que protege unos 40 volcanes y más de una veintena de reservas naturales. Es una de esas postales muy compartidas en redes que, por una vez, gana en directo: el contraste entre el origen violento del terreno y la calma actual del bosque se entiende de verdad cuando lo recorres a pie siguiendo alguna ruta de senderismo señalizada.

Un bosque de hayas nacido de un volcán

Para entender por qué este lugar es tan especial hay que mirar un poco más atrás en el tiempo. El Croscat, el volcán más joven de la Garrotxa, entró en erupción hace unos 17.000 años y volvió a hacerlo unos milenios después. De esas erupciones salió la colada sobre la que hoy se asienta la Fageda d'en Jordà: un río de lava que, una vez solidificado, se convirtió en una plataforma de roca de unos 20 km².

La combinación de ese sustrato volcánico con el clima húmedo de la comarca —inviernos suaves, muchos días nublados, lluvias abundantes— ha permitido que prospere aquí un bosque de hayas a una cota relativamente baja, en torno a los 550 metros, cuando lo habitual es encontrar estos árboles en zonas más altas de montaña. Ese desajuste altitud-clima es una de las claves que explican por qué se habla tanto de la singularidad de este hayedo volcánico.

Además de sus valores naturales, la Fageda d'en Jordà tiene también un peso simbólico en la cultura catalana: fue fuente de inspiración para Joan Maragall, que le dedicó un poema hoy grabado en un monolito junto al inicio de uno de los itinerarios más populares. El texto, que habla del misterio y el recogimiento del lugar, se ha convertido casi en la puerta de entrada sentimental a este tramo del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

Disfrutar del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Aunque el entorno tiene un punto mágico, la visita es bastante sencilla. La opción más habitual es llegar al área de Can Serra, junto a la carretera entre Olot y Santa Pau, donde hay aparcamiento regulado y punto de información. Desde allí parte el itinerario 2 del parque, un recorrido circular de unos 30 minutos que se adentra en la Fageda d'en Jordà por senderos amplios y señalizados. Es una ruta de senderismo corta, sin grandes desniveles, apta para la mayoría de visitantes.

Quien busque algo más de caminata puede enlazar con el itinerario 3, que conecta Olot con la Fageda d'en Jordà en unos 4 kilómetros, o llegar caminando desde Santa Pau por un trazado de unos 5 kilómetros. Todas son opciones de ruta de senderismo dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que insiste en un mensaje claro: el acceso motorizado dentro de la reserva está restringido, y solo se permite la entrada de vehículos con autorización previa en casos como la discapacidad acreditada.

Esa regulación tiene sentido cuando pisas el sendero: la sensación de calma es parte del atractivo del lugar, y se perdería fácilmente si se llenara de coches. Por eso se recomienda respetar al máximo la señalización, no salirse de los caminos, no recolectar plantas ni musgos y mantener a raya el ruido. Al final, el pacto es sencillo: a cambio de poder pasear por un hayedo volcánico único, sobre una colada que sigue ahí bajo la hojarasca, toca pasar con el mínimo impacto posible.

Un paseo sobre lava que no lo parece

Quien llega por primera vez a la Fageda d'en Jordà suele fijarse en la luz filtrada entre las copas, en el mullido de las hojas secas, en el silencio roto solo por pasos y algún pájaro. Cuesta imaginar que, bajo ese escenario tranquilo, hubo en su día un río de roca fundida a más de mil grados que avanzaba valle abajo. Ese contraste es parte del encanto: pasear hoy por este bosque de hayas es, en realidad, caminar sobre lava apagada.

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa aprovecha esa paradoja para explicar, a través de paneles y rutas guiadas, cómo un paisaje marcado por el fuego puede convertirse con el tiempo en un santuario de sombra y humedad. Y ahí está el verdadero gancho: más allá de la foto otoñal perfecta, la Fageda d'en Jordà recuerda que los territorios también cambian de piel y que, a veces, las huellas de un volcán se leen mejor escuchando el crujido de las hojas que mirando un cráter.

En el norte de la provincia de León, en un valle rodeado por los Picos de Europa, se encuentra Soto de Sajambre, un pequeño núcleo rural que conserva construcciones tradicionales y elementos históricos que reflejan la vida en un entorno de montaña. Sus viviendas, molinos, fuentes y espacios comunitarios muestran cómo los habitantes se adaptaron a la orografía y a las condiciones climáticas de la región a lo largo de los siglos.

La localidad se encuentra también próxima a áreas naturales de gran valor ecológico. Entre ellas se encuentra el Hayedo de Cuesta Fría, uno de los seis hayedos de España declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que mantiene un estado de conservación cercano al natural. Esta combinación de patrimonio arquitectónico y ecosistemas forestales convierte a Soto de Sajambre en un destino que permite apreciar tanto la memoria histórica como la riqueza natural del valle.

Soto de Sajambre y el Hayedo de Cuesta Fría

Soto de Sajambre se ubica en un valle del norte de León y mantiene elementos arquitectónicos que reflejan la vida rural tradicional del Valle de Sajambre. Las viviendas del pueblo, construidas en piedra y madera, incorporan corredores que conectan distintos espacios y conservan hórreos propios de la región. Además, la localidad cuenta con otros bienes de interés histórico, como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, un molino del siglo XIX, fuentes y lavaderos, que evidencian la organización de la vida comunitaria en un entorno de montaña.

Desde el mismo núcleo urbano arranca el acceso al Hayedo de Cuesta Fría. El trayecto se desarrolla por un sendero de dificultad media que combina tramos de bosque, praderas de montaña y pequeños cursos de agua, lo que permite al visitante recorrer la transición entre las áreas habitadas y los espacios naturales más alejados. Esta ruta constituye la principal vía de entrada al bosque y conecta la herencia cultural del valle con uno de sus ecosistemas más destacados.

El Hayedo de Cuesta Fría se encuentra en la vertiente sur del Macizo Occidental de los Picos de Europa y destaca por la densidad de árboles centenarios y la calidad de su conservación. En 2017, la UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad dentro de la candidatura de “Hayedos primigenios de los Cárpatos y otras regiones de Europa”, reconociendo su valor como ejemplo representativo de los bosques caducifolios de montaña en el continente.

Entre sus especies más emblemáticas se encuentra el Roblón de Cuesta Fría, un roble de gran tamaño cuyo perímetro alcanza los siete metros, símbolo de la longevidad y resistencia del bosque. La extensión de este hayedo, de más de 200 hectáreas, y su aislamiento relativo han permitido que se mantenga en condiciones muy cercanas a su estado natural, ofreciendo un testimonio vivo de los ecosistemas antiguos de Europa occidental.

La escuela pionera de Soto de Sajambre

En Soto de Sajambre se encuentra además un edificio que, a comienzos del siglo XX, representó un avance en la enseñanza rural. La construcción comenzó en 1906 y sus puertas se abrieron el 21 de agosto de 1907, gracias a la financiación del indiano Félix de Martino, quien destinó recursos propios para crear un centro educativo moderno y adecuado para la época.

Durante los años siguientes, el maestro Leonardo Barriada asumió la dirección de la escuela y aplicó un modelo pedagógico inspirado en la Institución Libre de Enseñanza. Este enfoque, poco habitual en contextos rurales, combinaba la enseñanza teórica con la práctica y la observación directa, fomentando un aprendizaje más amplio y participativo. Barriada permaneció al frente del centro hasta 1932, implementando métodos que buscaban el desarrollo integral de los alumnos del valle.

Con el paso del tiempo, la escuela fue transformándose hasta convertirse en museo. Hoy, gran parte del material original —mapas, instrumentos, libros y otros recursos didácticos— se conserva y se exhibe en el propio edificio. La visita permite comprender cómo se impartía la educación hace más de un siglo y valorar tanto la iniciativa de Félix de Martino como la labor pedagógica de Barriada, preservando la memoria de un proyecto educativo singular en un entorno rural de montaña.