El episodio de altas temperaturas que vive la Península Ibérica llegará a Cantabria este viernes, 4 de septiembre, de forma que ese día el índice de peligro de incendios forestales será muy alto e incluso extremo en la mayor parte de la región.

En concreto, será muy alto en las zonas interiores del litoral occidental y extremo en la costa oriental y toda la mitad sur de Cantabria, según el mapa de peligro de incendios difundido este miércoles por la Delegación de Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la previsión de temperaturas en la Cantabria del Ebro para este viernes es de máximas de 36 grados centígrados, por lo que la AEMET ha decretado aviso amarillo (peligro bajo) entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Los grandes incendios forestales asociados al cambio climático están comenzando a alcanzar ecosistemas de montaña que tradicionalmente se consideraban resistentes al fuego. Una investigación liderada por científicos españoles advierte de que este fenómeno podría transformar algunos hayedos en zonas dominadas por una vegetación mucho más inflamable y dificultar la recuperación de estos bosques después de las llamas.

El estudio, publicado en la revista científica Global Change Biology, analiza las consecuencias del incendio de Barniedo de la Reina, en León, declarado por un rayo durante la excepcional ola de calor de agosto de 2025. Las llamas arrasaron unas 19.100 hectáreas en la montaña oriental leonesa y penetraron en importantes masas de haya (Fagus sylvatica), una especie característica de ambientes frescos y húmedos.

Entre los autores se encuentran los investigadores de la Universidad de León Luz Valbuena y David Beltrán, además del ecólogo Juli G. Pausas, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Los científicos consideran que lo ocurrido en esta zona del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre constituye un ejemplo de un “cambio de régimen de incendios” provocado por el calentamiento global.

Hasta ahora, las características de los hayedos habían ayudado a limitar la propagación de los incendios. Sin embargo, este fuego de 2025 afectó a 714 hectáreas de hayedo puro y otras 430 hectáreas de bosques mixtos de haya y roble.

Una elevada mortalidad de árboles

Aunque los hayedos funcionaron inicialmente como una barrera natural gracias a su menor inflamabilidad, la intensidad alcanzada por el incendio de Barniedo de la Reina terminó provocando graves daños. Los investigadores estiman que aproximadamente un tercio del hayedo permaneció prácticamente intacto o sufrió consecuencias leves, mientras que otro tercio registró una mortalidad masiva de árboles.

Las inspecciones realizadas después del incendio muestran que en las zonas más castigadas murió de media el 74% de los ejemplares con más de diez centímetros de diámetro, mientras que los árboles más pequeños desaparecieron por completo. Los pocos supervivientes mostraban, casi un año después, una recuperación muy limitada de sus copas y rebrotes débiles.

Uno de los elementos que más preocupa a los científicos es precisamente lo que está sucediendo después del fuego. La regeneración natural del haya está siendo muy escasa, con pocas plántulas detectadas en las áreas estudiadas. En cambio, han aparecido en mayor cantidad especies arbustivas adaptadas a los incendios, especialmente leguminosas capaces de germinar masivamente después del paso de las llamas.

De hayedo a matorral inflamable

“Es muy probable una conversión hacia matorrales, lo que implica un cambio desde un bosque poco inflamable a una vegetación altamente inflamable”, advierten los autores del estudio. De confirmarse, podría iniciarse un círculo que favorezca nuevos incendios y dificulte todavía más el regreso del hayedo.

Principalmente porqure cuanto mayor sea la superficie ocupada por estos matorrales combustibles, más posibilidades existirán de que futuros incendios vuelvan a propagarse por el territorio. Además, el problema podría extenderse más allá de León, ya que los investigadores consideran lo sucedido una señal de alarma para los hayedos europeos y otros ecosistemas templados considerados tradicionalmente poco expuestos a los grandes fuegos.

Los efectos del cambio climático suelen centrarse en el aumento de las temperaturas, las variaciones de las precipitaciones o el desplazamiento de las especies. El estudio señala, sin embargo, que los cambios en los incendios pueden transformar también los ecosistemas de una forma mucho más rápida y profunda que algunos de estos efectos directos.

El calentamiento global estaría debilitando así las barreras naturales que durante siglos limitaron la propagación de las llamas. Ante este nuevo escenario, los investigadores advierten de que conceptos utilizados tradicionalmente para describir determinados ecosistemas, como bosques “no inflamables”, están comenzando a perder vigencia, especialmente en los hayedos situados en el sur de Europa.

La Mata do Bussaco se extiende por más de un centenar de hectáreas en el distrito portugués de Aveiro, dentro del municipio de Mealhada. Situada en el extremo noroeste de la sierra de Bussaco, esta gran zona arbolada reúne vegetación, senderos y distintas construcciones históricas repartidas por el recinto. A su valor natural y patrimonial se suma ahora una distinción que también amplía la forma de entender algunas de las actividades que pueden desarrollarse en este entorno para quienes recorren hoy este enclave portugués.

El bosque nacional de Bussaco se ha convertido en el primer bosque terapéutico certificado de la Península Ibérica. Con este reconocimiento pasa a formar parte de un grupo integrado por solo cuatro espacios de estas características en todo el mundo. El enclave portugués se une así a Benediktinerstift, en Austria, y a los bosques alemanes de Lahnstein y Bad Nauheim, los otros lugares que disponen de esta certificación.

La declaración llega a una arboleda de unas 105 hectáreas que ya destaca por la variedad de su patrimonio vegetal. En Bussaco crecen cerca de 250 especies de árboles y arbustos, una diversidad que ha permitido reunir una de las colecciones dendrológicas más relevantes de Europa. A este interés forestal se añaden distintos elementos arquitectónicos relacionados con las etapas por las que ha pasado el recinto, entre ellos portales, fuentes, escalinatas y el edificio que hoy funciona como hotel.

Qué supone ser un bosque terapéutico certificado

El concepto de bosque terapéutico no se limita a disponer de una zona amplia cubierta de vegetación. Estos espacios están preparados para acoger programas y actividades relacionados con el bienestar y con determinadas aplicaciones terapéuticas. Para ello pueden contar con profesionales cualificados que acompañan ejercicios o intervenciones concretas, planteadas como un apoyo dentro de procesos en los que también pueden intervenir otros tratamientos convencionales.

La certificación exige que el entorno cumpla una serie de condiciones. Entre ellas figura la presencia de elementos naturales que ayuden a reducir el impacto del ruido, limitar determinadas molestias visuales y ofrecer protección frente al viento. También deben existir recorridos adaptados a distintos niveles de exigencia física, para que los usuarios puedan desplazarse por zonas adecuadas a sus capacidades y al tipo de actividad que vaya a realizarse.

A estas características se añaden espacios destinados específicamente a ejercicios de relajación o a otras prácticas vinculadas con los programas que se desarrollan dentro del bosque. Por tanto, la certificación no se concede únicamente por el valor paisajístico o por la cantidad de árboles presentes, sino que también valora cómo se organiza el terreno y si reúne las condiciones necesarias para utilizarlo con una finalidad terapéutica concreta.

Bussaco cumple estos requisitos dentro de una superficie que permite combinar distintos tipos de recorrido. Su extensión y la variedad de ambientes presentes en la arboleda facilitan la creación de itinerarios con diferentes grados de dificultad, además de disponer de áreas más resguardadas. La nueva consideración añade así otro uso posible a un lugar que hasta ahora estaba relacionado principalmente con visitas de carácter natural, histórico y patrimonial.

Más de 100 hectáreas entre árboles y construcciones históricas

Uno de los principales rasgos de la Mata do Bussaco es la diversidad de especies que concentra dentro de un espacio relativamente reducido. Sus cerca de 250 variedades de árboles y arbustos forman una colección desarrollada con el paso del tiempo y repartida por diferentes zonas del recinto. Este patrimonio vegetal es uno de los elementos que han convertido al bosque en un punto de interés dentro de esta zona del centro de Portugal.

La visita no se limita, sin embargo, a los caminos que atraviesan la vegetación. Dentro de la propiedad aparecen también fuentes, portales y escalinatas que forman parte de la historia del lugar. Estas construcciones se reparten por diferentes puntos del terreno y ayudan a entender que Bussaco no ha funcionado únicamente como una masa forestal, sino también como un espacio ocupado y transformado durante distintos periodos.

Entre sus edificios sobresale el hotel levantado a finales del siglo XIX. Su presencia incorpora una construcción de gran tamaño en medio de la arboleda y forma parte del conjunto patrimonial que conserva el recinto. Junto con el resto de elementos, permite entender la relación que se ha mantenido durante siglos entre la vegetación y los diferentes usos humanos desarrollados dentro de sus límites.

La Mata do Bussaco cuenta además con la clasificación portuguesa de Monumento Nacional, una protección que reconoce el valor histórico y patrimonial del conjunto. Ahora, la certificación como primer bosque terapéutico de la Península Ibérica añade una nueva dimensión a este espacio. La visita puede seguir centrada en sus árboles, caminos y edificios, pero incorpora también un uso relacionado con programas específicos de bienestar y acompañamiento terapéutico, una condición que actualmente comparte con solo otros tres bosques certificados en el mundo.

La Región de Murcia ha puesto en marcha en el Parque Regional de Sierra Espuña un proyecto pionero de biotecnología forestal que utilizará hongos autóctonos para aumentar la resistencia de los bosques frente a la sequía y las altas temperaturas. La iniciativa pretende crear un banco de micorrizas, unos microorganismos que viven en simbiosis con las raíces de las plantas y que pueden mejorar su capacidad para absorber agua y nutrientes, aumentando así sus posibilidades de supervivencia en un escenario climático cada vez más adverso.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, y surge en un contexto marcado por varios años consecutivos de sequía extrema y un aumento sostenido de las temperaturas. Estos dos factores dificultan la regeneración natural de los montes y complican las repoblaciones forestales, por lo que la administración apuesta por buscar y aplicar soluciones basadas en la naturaleza para reforzar los ecosistemas.

Un banco de hongos para fortalecer los bosques

El eje del proyecto consiste en estudiar y aprovechar hongos micorrícicos autóctonos, unos microorganismos que establecen una relación beneficiosa con las raíces de las plantas. Gracias a esta simbiosis, los árboles pueden captar con mayor eficacia agua y nutrientes esenciales del suelo, mientras aumentan su resistencia frente al estrés hídrico, la salinidad y otros efectos derivados del cambio climático.

Además de favorecer el crecimiento de la vegetación, estos hongos contribuyen a mejorar la estructura del suelo y a incrementar su biodiversidad microbiana, aspectos fundamentales para mantener ecosistemas forestales sanos y capaces de recuperarse tras episodios de sequía o degradación. En Sierra Espuña se han catalogado cerca de 200 especies de hongos, de las que aproximadamente un tercio son micorrícicas, una riqueza biológica que convierte al parque en un lugar idóneo para llevar a cabo esta investigación.

Primero se va a proceder a la recogida de muestras sobre el terreno, luego al aislamiento de hongos autóctonos en laboratorio, a la producción de un inóculo adaptado a las condiciones del parque y a su aplicación posterior en viveros forestales sobre las plantas destinadas a futuras repoblaciones. El objetivo no es únicamente plantar nuevos árboles, sino conseguir que sobrevivan en un clima cada vez más extremo y exigente.

Un modelo para otros territorios mediterráneos

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha subrayado que “este proyecto representa una nueva forma de gestionar los espacios naturales, más innovadora, más científica y más adaptada a la realidad climática de la Región de Murcia”. Asimismo, ha destacado que “Sierra Espuña vuelve a situarse como un espacio de referencia, no solo por su valor ambiental, sino por su capacidad para generar conocimiento útil para otros territorios mediterráneos que afrontan problemas similares de sequía, desertificación y pérdida de suelo fértil”.

Torres también ha insistido en que “frente a un escenario climático cada vez más exigente, no se trata solo de plantar más, sino de plantar mejor y con más garantías de supervivencia”, al tiempo que ha dejado claro que “la innovación ambiental permite aprovechar recursos presentes en la propia naturaleza para hacer que nuestros bosques sean más fuertes y estén mejor preparados ante el cambio climático”.

El desarrollo técnico del proyecto correrá a cargo del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia, especializado en microbiología del suelo, que será el encargado de garantizar el rigor científico de los trabajos. La iniciativa contará con una inversión de 14.561 euros, cofinanciada en un 60% por fondos FEDER, y tendrá una duración de seis meses. Además de mejorar la gestión forestal en Sierra Espuña, los responsables del proyecto confían en que los conocimientos obtenidos puedan aplicarse en otros territorios del arco mediterráneo afectados por la aridez, convirtiendo la experiencia murciana en un referente para afrontar los efectos del cambio climático sobre los bosques.

La Sierra de O Courel, situada en la provincia de Lugo, es un lugar que parece que avanza a otro ritmo. Esta sierra montañosa es considerada como uno de los espacios naturales más valiosos de Galicia. En él se combinan bosques autóctonos repletos de hayas, robles, castaños, abedules, acebos y tejos; aldeas tradicionales, el río Lor atravesando el entorno y unas zonas geológicas excepcionales que se han convertido en un referente para los senderistas y viajeros que buscan desconexión de las grandes aglomeraciones de las ciudades.

La Ruta do Courel recorre algunos de los paisajes más representativos del territorio gallego y está situada entre los profundos valles y laderas cubiertas por árboles autóctonos de la zona. O Courel forma parte de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel y destaca entre las demás por albergar una de las mayores diversidades vegetales de Galicia, con especies conviviendo entre ellas y creando un lugar idóneo para una escapada.

Hay muchos rincones a destacar: Seceda, Seoane do Coure, la Fervenza de Vieiros y Campodola, aunque una ruta muy recomendable puede centrarse en tres lugares destacados: Froxán, A Devesa da Rogueira y A Seara. Aunque sean diferentes, tienen una relación muy cercana que combina la naturaleza y la vida de la montaña lucense.

Froxán

La primera parada lleva a los visitantes a Froxán, una pequeña aldea perteneciente al municipio de Folgoso do Courel. Para llegar, el recorrido está repleto de pequeñas y estrechas carreteras que serpentean entre las montañas y los bosques, lo cual ya anticipa cómo va a ser el lugar que se ha decidido visitar: aislado y especial.

Ha sido reconocido por su labor de conservación del paisaje tradicional y de los soutos, los extensos bosques de castaños que durante generaciones acompañaron el día a día de sus habitantes, y en ciertos momentos fueron sustento económico de la zona. En otoño, cuando las hojas adquieren el tono ocre característico, el entorno se convierte en uno de los escenarios más fotogénicos y bucólicos de Galicia.

Recorrer la aldea permite descubrir las casas de piedra con tejados de pizarra, hórreos —graneros elevados del suelo usados para conservar alimento— y antiguos caminos empedrados que conservan su esencia a pesar del paso del tiempo. Aquí no hay grandes monumentos ni un turismo masivo; el atractivo está en la tranquilidad.

Desde Froxán parten varias rutas de montaña que permiten observar los caminos rurales que atraviesan soutos, los cuales han moldeado el paisaje y la cultura local. Muchos de estos árboles son centenarios y siguen produciendo fruto, y la recogida de las castañas continúa siendo una actividad importante entre los habitantes de la zona.

El silencio es un gran protagonista. Solo se escucha el viento atravesando las ramas haciéndolas sonar, el canto de los pájaros y, en algunas ocasiones el ruido del agua de los arroyos cercanos que desciende por la ladera. Es un lugar ideal para comenzar el recorrido y entender por qué está considerado uno de los últimos grandes refugios naturales gallegos, sin ruidos artificiales ni masificación.

A Devesa da Rogueira

Un enclave que simboliza la riqueza natural y es obligatorio parar, ese es A Devesa da Rogueira. Situada en las proximidades de Moreda, está rodeada por los picos del Alto del Coto y de Formigueiros y se considera la reserva botánica más importante de Galicia, debido a que se conserva en condiciones magníficas y no ha perdido su encanto natural.

El acceso habitualmente se realiza a través de rutas de senderismo; en este caso, de dificultad media, ya que ascienden progresivamente por el valle del río Rogueira. En el transcurso de la ruta el paisaje cambia constantemente, ofreciendo una sucesión de diferentes árboles: robles, hayas, acebos, tejos, avellanos y abedules, todo esto sumado a una fauna que incluye corzos, gatos monteses, martas o jabalíes.

Lo excepcional es que reúne más de un centenar de especies arbóreas y arbustivas, algunas poco frecuentes en la Península Ibérica. La combinación del terreno ha permitido la convivencia entre especies autóctonas atlánticas y la influencia de algunas mediterráneas.

Durante la primavera y el verano todo es verde, mientras en otoño se convierte en una paleta de colores, combinando los tonos fríos con los cálidos. Los senderos atraviesan zonas muy húmedas que favorecen el crecimiento del musgo y los helechos.

Un punto muy concurrido por los visitantes es el mirador natural sobre el valle de Moreda, desde donde se puede apreciar la orografía de O Courel: montañas enormes, valles y praderas. Además de su valor paisajístico, este lugar ha sido el terreno de numerosos estudios botánicos y ecológicos para así poder comprender la evolución de la naturaleza en su entorno natural, sin modificaciones humanas. Para los visitantes, sin embargo, caminar por este bosque es sumergirse en un entorno que conserva su salvajismo original.

A Seara

La tercera parada de esta ruta conduce a A Seara, una de las aldeas de montaña que se encuentra en la Sierra de O Courel. Situada a más de 1.000 metros de altitud, está rodeada de extensos prados y de cumbres que otorgan un aspecto único, que muestra la otra cara de la Galicia costera.

El pequeño núcleo conserva la arquitectura tradicional: casas de piedra y tejados de pizarras. Pasear por sus estrechos caminos permite ver cómo en estos lugares se han adaptado a las duras condiciones de vida de la alta montaña. Es uno de los principales puntos de partida para acceder a la Laguna de Lucenza, situada a 1.400 metros de altura, una laguna de origen glaciar considerada uno de los espacios naturales más emblemáticos de O Courel.

La ruta atraviesa largas praderas, pequeños riachuelos de agua y laderas cubiertas plenamente por vegetación, ofreciendo vistas espectaculares sobre los valles que rodean el río Lor. Sin realizar la excursión, merece la pena detenerse en los alrededores del pueblo y acercarse al río Selmo, donde las aguas contrastan con los prados abiertos.

Quienes amamos la cultura recordamos la famosa obra de Fernando Fernán Gómez titulada 'Las bicicletas son para el verano'. En aquel texto, la crudeza de la guerra truncaba de golpe la inocencia y el descanso de las familias españolas.

Décadas después, contemplando los montes amenazados por temperaturas asfixiantes, la metáfora cobra una vigencia trágica. El verano ya no es sinónimo de paz, sino de miedo al fuego. La realidad es que los incendios no deberían ser para el verano; el fuego se apaga en invierno con prevención, ordenación del territorio, limpieza de montes y contratos dignos para los trabajadores forestales.

Esperar a que la tierra arda y que el desastre devore comarcas enteras para actuar es una temeridad que retrata la falta de visión a largo plazo de la gestión pública. Detrás de esa inercia estacional hay una preocupante continuidad que se traduce en una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones competentes.

Los datos presupuestarios a nivel estatal muestran una alarmante desinversión en las partidas estructurales de prevención forestal durante la última década, priorizando el gasto reactivo de la emergencia estival sobre la planificación silenciosa del invierno. Se ha preferido recortar en lo que no se ve para asumir después el coste dramático y humano de apagar las llamas.

Negar los efectos de la crisis climática mientras los satélites muestran una catástrofe que supera las 32.000 hectáreas calcinadas en el incendio de La Mierla- uno de los sucesos más graves de la historia de Castilla-La Mancha- constituye un asunto de extrema gravedad. Este escenario exige ir más allá de la batalla partidista para afrontar las debilidades estructurales del sistema: el progresivo abandono del medio rural, el descenso de la ganadería extensiva que mantenía limpios los pasillos forestales y la acumulación de biomasa seca, convertida hoy en el combustible idóneo para incendios ingobernables.

Esta asfixia de recursos y la consecuente precariedad laboral se constatan de norte a sur. En la Comunidad de Madrid, los colectivos de bomberos forestales llevan años denunciando el bloqueo de sus convenios laborales y la congelación salarial. En Castilla y León, las dotaciones reales por hectárea forestal se sitúan a años luz de los mínimos viables estimados por los técnicos para blindar el territorio de manera efectiva. Tampoco se salva el sur: en Andalucía, el INFOCA alerta de modelos que reducen los efectivos fijos en los retenes, debilitando la protección invernal de entornos tan sensibles como Doñana. Incluso en Castilla-La Mancha, las plantillas de Geacam se han visto obligadas a movilizarse en demanda de estabilidad laboral y el fin de los recortes estructurales.

La gravedad del escenario se acentúa cuando la investigación judicial y el SEPRONA apuntan a presuntas imprudencias graves durante labores agrícolas mecanizadas en Robledillo de Mohernando como el origen del foco. Que las negligencias individuales combinadas con la inacción institucional terminen provocando la evacuación masiva de municipios enteros como Hiendelaencina, Congostrina o Alpedroches, amenazando con saltar los límites provinciales, supone un sabotaje directo contra el patrimonio natural y el porvenir del medio rural.

Frente a esta ceguera, la historia nos ofrece espejos de dignidad internacional e institucional.

Personajes de diversos signo entendieron en su día que la defensa de la Tierra y la mitigación del calentamiento global debían abordarse como una estricta obligación de Estado. La ciudadanía tiene en su mano la responsabilidad de fiscalizar estas políticas y exigir que los presupuestos públicos reflejen un compromiso real con el desarrollo sostenible, penalizando la desatención de nuestros bosques. La verdadera soberanía nacional y el patriotismo no se demuestran con retórica, sino dotando de recursos dignos a las brigadas forestales del Infocam y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se juegan la vida ante las llamas. No podemos permitir que la crispación artificial sirva de cortina de humo para tapar las cenizas de nuestros parajes protegidos. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, una tarea colectiva que define la madurez de nuestra sociedad.

Por todo ello, se hace fundamental y urgente alcanzar un gran Pacto de Estado en esta materia, blindado y firmado por todas las fuerzas políticas sin excepción. Proteger nuestros bosques no es una cuestión de siglas, sino una apuesta decidida estratégica en la lucha contra el cambio climático.

Esta es una tarea crucial que nos atañe a todos y que, sin duda alguna, contaría con el aplauso y el respaldo unánime de toda la ciudadanía. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, el reflejo de la madurez de nuestra sociedad.

Con los incendios forestales desatados en el centro y en el este del país, y dos de los más importantes afectando a territorio de Castilla-La Mancha, en La Mierla (Guadalajara) y en Almorox (Toledo), la Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado este mismo lunes en el Diario Oficial de la comunidad (DOCM) una orden con las bases reguladoras de las ayudas para “inversiones forestales productivas” dentro Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria (Común) 2023-2027.

La convocatoria de esta línea de ayudas, según detalla la Consejería de Desarrollo Sostenible, se publicará durante el último trimestre del año. Estará dotada con 2,4 millones de euros de cara a apoyar inversiones en maquinaria, vehículos, instalaciones y equipamientos destinados al aprovechamiento, movilización, procesamiento y comercialización de productos forestales.

En pleno e intenso debate sobre el presente y el futuro de la gestión forestal en España, coincidiendo con la ola de grandes incendios, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha destacado que esta iniciativa “refleja la clara apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por mejorar la gestión forestal de nuestros montes”.

Se trata también, según afirma, de “impulsar la modernización de las empresas del sector” o de “favorecer la incorporación de nueva maquinaria y equipamientos más eficientes y adaptados a los retos actuales”.

“Reforzar el desarrollo económico de las zonas rurales”

Por otro lado, Almodóvar explica que estas ayudas contribuirán a “incrementar la rentabilidad de la actividad forestal” o a “reforzar el desarrollo económico de las zonas rurales”.

Considera que se va a facilitar que “las empresas forestales puedan mecanizar sus procesos, actualizar sus equipos y ganar competitividad, al tiempo que avanzamos en una gestión sostenible de nuestros recursos naturales”.

Las ayudas estarán dirigidas a titulares forestales privados, comunidades de bienes, ayuntamientos y sus asociaciones, así como pymes del sector forestal que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha.

La financiación procederá en un 73 por ciento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con cofinanciación de la Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los incendios que se han orginado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid y en Ávila han hecho al Gobierno central activar el nivel 3 —el máximo— de emergencia nacional, que contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta incluye en esta categoría a aquellos sucesos en los que es necesario prever la coordinación de las diversas administraciones públicas, por la afectación a más de una comunidad autónoma. De la misma forma, se solicitan la aportación de medios y recursos a nivel supra autonómico, según indica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Como establece la normativa, “declarada la emergencia de interés nacional, el titular del Ministerio de Interior asumirá su dirección” y la Unidad Militar de Emergencias asume la dirección operativa del dispositivo. Fernando Grande-Marlaska se ha puesto al frente de la crisis y este mismo viernes ha advertido tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) que este será un “día crítico” para evitar que confluyan estos tres incendios.

La emergencia nacional supone la movilización, la ordenación y la cooperación de las actuaciones pertinentes y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado. Según la magnitud de las afecciones en los diferentes territorios, podrá requerirse la colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con dispositivos efectivos, aunque el riesgo no esté localizado en su territorio. En este caso, está previsto el despligue de efectivos de Andalucía en la Comunidad de Madrid y de Extremadura en Castilla y León.

El estado de emergencia se prolongará hasta que esté “restablecida la normalidad”, cuando se “comunicará a los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas”.

Esta no es la primera vez que se activa esta herramienta, que transfiere la gestión de las crisis de las comunidades autónomas al Gobierno central. Ya ocurrió el pasado 28 de abril de 2025, el gran apagón por la caída del suministro eléctrico. Entonces, fueron ocho comunidades las que solicitaron la declaración de emergencia —La Rioja, Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunitat Valenciana—.

Viendo cómo este incendio me toca tan de cerca, me gustaría hacer una reflexión desde una crítica constructiva. No pretendo señalar culpables ni cuestionar el extraordinario trabajo de quienes, en estos momentos, están arriesgando su vida para proteger la nuestra. Mi más profundo reconocimiento a los retenes forestales, bomberos, UME, Guardia Civil y a todos los profesionales que están luchando sin descanso contra el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. Ellos representan la mejor versión del servicio público.

Pero precisamente por respeto a su trabajo creo que debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando todas las herramientas que la Ciencia pone hoy a nuestro alcance?

Estamos en pleno siglo XXI. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, del análisis masivo de datos y de la capacidad para predecir sistemas extremadamente complejos. Sin embargo, cuando observamos la gestión de un gran incendio forestal, da la sensación de que seguimos respondiendo a un problema del siglo XXI con herramientas conceptuales del siglo pasado.

Desde mi punto de vista como investigador, la propagación de un incendio no es únicamente un problema de extinción. Es, ante todo, un problema de dinámica de flujos complejos, muy similar, desde un punto de vista matemático, a otros sistemas no lineales como la formación de precios en los mercados financieros o la evolución de determinados fenómenos naturales. En todos ellos existe una característica común: pequeñas variaciones pueden desencadenar consecuencias enormes. Esa es precisamente la esencia del caos determinista.

Y cuando un problema pertenece a esa familia de sistemas complejos, la intuición y la experiencia, siendo imprescindibles, ya no son suficientes por sí solas. Es necesario incorporar modelos predictivos, simulaciones dinámicas, inteligencia artificial y algoritmos de optimización que permitan anticipar cómo evolucionará el incendio minutos u horas antes de que ocurra. No para sustituir a quienes están sobre el terreno, sino para dotarlos de una ventaja estratégica basada en la ciencia.

Si formulamos el incendio como un problema de optimización, el objetivo es claro: minimizar la velocidad de expansión del fuego en el espacio y en el tiempo. Cada decisión debería orientarse a reducir ese ritmo de propagación mediante modelos que evalúen millones de escenarios posibles en cuestión de segundos. Esa capacidad ya existe en otros sectores. La pregunta es por qué todavía no forma parte del núcleo de la gestión de nuestras emergencias.

Mi reflexión es sencilla: la ciencia no puede seguir llegando después de la catástrofe; tiene que formar parte de la decisión política antes de que la catástrofe ocurra

Estoy convencido de que una coordinación apoyada en modelos científicos avanzados salvaría vidas, reduciría pérdidas ambientales irreparables y evitaría costes económicos de miles de millones de euros.

Por eso también llevo años insistiendo, como alcalde, en algo que a veces parece menor: la limpieza de cauces, arroyos, regueras y ríos. No es una cuestión estética ni burocrática. Son variables que modifican la dinámica del territorio. En cualquier modelo serio de simulación, estas condiciones iniciales pueden marcar la diferencia entre un incendio controlable y un incendio fuera de control.

La naturaleza no entiende de ideologías ni de administraciones. Solo responde a las leyes de la física. Y esas leyes hoy pueden modelizarse con una precisión impensable hace apenas una década.

Mi reflexión es sencilla: la ciencia no puede seguir llegando después de la catástrofe; tiene que formar parte de la decisión política antes de que la catástrofe ocurra.

Ojalá este incendio termine cuanto antes y no tengamos que lamentar ninguna víctima. Pero cuando todo pase, sería un error limitarnos a contar hectáreas quemadas. Lo verdaderamente importante será preguntarnos si hemos aprendido algo.

Porque si disponemos del conocimiento, de la tecnología y de la capacidad científica para anticiparnos y decidimos no utilizarlos, el problema ya no es tecnológico. Es una cuestión de voluntad.

Y un país que renuncia a aplicar la ciencia en la toma de decisiones acaba luchando contra problemas cada vez más complejos con herramientas cada vez más insuficientes.

Enrique Francés (1952, Santander) es biólogo y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo. Exprofesor titular de la Universidad de Cantabria, hoy este especialista en ordenación territorial y en cartografía de vegetación, está jubilado. Ha centrado su trabajo en la ecología aplicada al territorio de Cantabria, coordinando proyectos como la Red Natura 2000 y el Plan Forestal de Cantabria, para el gobierno autonómico. También ha participado en múltiples proyectos relacionados con la gestión forestal, que es la forma de manejar los bosques y los matorrales de Cantabria. Francés ejerce hoy como miembro asesor del Comité Científico del Geoparque Costa Quebrada, pulmón natural de unos 20 kilómetros de extensión. Pero también es uno de los más de cien científicos de 26 universidades públicas y nueve centros del CSIC que se han posicionado en contra de una polémica resolución del Gobierno de Cantabria (PP) en la que el ejecutivo ha interpretado de forma “insensata”, según Francés, un reglamento europeo que busca frenar la deforestación, evitar la comercialización en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación y proteger los bosques primarios o vírgenes, e incentivar los procesos de regeneración natural de los bosques.

La resolución del Gobierno de Cantabria de 2026 rechaza la existencia de bosques primarios en la comunidad e incluye “un nuevo” concepto, advierte Francés: el bosque secundario o seminatural. Este tipo de ecosistema, según el gobierno, es el que caracteriza los robledales, hayedos y encinares de Cantabria. Y, como consecuencia, siempre según la resolución del PP, no implicaría incorporar las directrices europeas al pie de la letra: las zonas sin árboles “no son resultado de procesos de deforestación asociados a cambios de uso del suelo hacia la agricultura u otros fines productivos, sino consecuencia de procesos naturales, abandono rural o dinámica ecológica espontánea”, dice el documento. Por lo tanto, el texto defiende que la recuperación con nuevas plantaciones en las zonas que hayan sufrido pérdidas de masa forestal “no supone una degradación”.

El fin de la resolución, reza el texto autonómico, es proporcionar “certeza jurídica” y “evitar interpretaciones erróneas o restrictivas que pudieran derivar en obstáculos comerciales o administrativos injustificados” a las empresas del sector forestal. Los científicos firmantes del manifiesto, como Francés, se llevan las manos a la cabeza y animan a la gente a firmar el manifiesto.

Recientemente, firmó junto con otros 100 científicos un manifiesto, ¿por qué?

La comunidad de Cantabria han firmado un documento en el que interpreta una resolución de la Unión Europea y dice que en Cantabria no hay bosques primarios. Firmé el manifiesto porque la resolución escrita por el Gobierno de Cantabria es una insensatez; quienes afirman lo que dice ese documento son terraplanistas forestales; Han redactado un texto que interpreta una resolución de la Unión Europea de forma malintencionada, asegurando que en Cantabria no existen bosques primarios para favorecer intereses particulares.

¿Qué es un bosque primario?, ¿hay en Cantabria?

El bosque primario es aquel no tocado ni alterado por la acción humana. En toda Europa occidental no existe ni un solo bosque primario; los que quedan son ecuatoriales y tropicales, del sureste asiático, de Latinoamérica, y sobre todo las grandes extensiones de bosques del norte de Europa, Siberia, etcétera. Puede que ahí haya reductos de bosques primarios donde no ha entrado el hombre, pero el hombre ha entrado ya en todos los bosques del planeta, otra cosa es que no los hayan alterado. En Europa occidental, entre España y Cantabria, los bosques están muy transformados. En Cantabria lo que tenemos son bosques autóctonos de gran valor ecológico que están perfectamente cartografiados.

¿Cuánta superficie de bosques autóctonos calcula que quedan en Cantabria?

En Cantabria hay un 41% de superficie de arbolado autóctono. Además, contamos con un 16% de repoblaciones forestales y un 31% de matorral y brezal. En su momento, hicimos para el gobierno regional, está público, está a disposición de todo el mundo, una cartografía de los bosques autóctonos de Cantabria. Esos bosques autóctonos provienen de una época climática concreta, después de las glaciaciones. Originalmente, toda Cantabria era un antiguo bosque hasta los 2000 metros de altitud, pero actualmente el paisaje es un mosaico de prados de siega, matorrales, bosques, autopistas y polígonos industriales.

¿Qué caracteriza los bosques de Cantabria?, ¿qué los hace singulares?

Los bosques de Cantabria son similares a los del arco atlántico europeo; son bosques de hoja plana caducifolios. Lo que los hace singulares es su 'cortejo florístico', es decir, el sotobosque y las plantas herbáceas. Debido a que la península ibérica se libró de las últimas glaciaciones que cubrieron Europa, conserva cerca del 90% de la biodiversidad del continente. Tenemos especies raras, escasas y algunas únicas, como los brezales de Erica macayana, que son endémicos de un sector de la cordillera cantábrica y de conservación. Curiosamente, lo más valioso para la Red Natura 2000 es el matorral brezal.

El manifiesto se llama 'Nuestros bosques se defienden', ¿de qué y por qué hay que defenderlos?

Porque son una joya biológica, natural, florística y faunística de enorme valor. Quedan muy pocos en comparación con los bosques primitivos y hay que protegerlos de su transformación y de que cualquiera que decida, en dos semanas, tirar 70 robles con una pala y una motosierra para hacer tablones. Tú pones en el centro de una circunferencia en La Cavada, que es donde estuvo la fábrica de cañones, haces un círculo y ves cómo, en toda la zona oriental de Cantabria, han desaparecido los robledales. Y, sin embargo, en la zona occidental de Cantabria (Liébana, Saja, Nansa) se han conservado mejor.

¿Habría que proteger alguna especie de árbol en concreto?

Los únicos bosques de Cantabria que están incluidos en la Red Natura 2000 son los hayedos calizos situados, sobre todo, en la zona oriental de Cantabria. Pero, en Cantabria concretamente, y estaba de acuerdo la dirección general de Montes, la especie más explotada, golpeada y que hay que cuidar es el robledal. Europa no quiere proteger robledales en España, algunos de ellos, sí, claro, pero no es su mayor preocupación. Aunque a Europa no le interese -porque Europa está llena de robles, Quercus Robur, -La Cajiga de aquí-, a Cantabria sí le interesa, porque esas masas de roble están muy degradadas, tienen una gran calidad, tienen una fauna específica, tienen una flora específica, mientras que los hayedos, son más abundantes, están menos afectados. Ha sido con la madera de robles con la que se han construido todas las casas de las zonas rurales de Cantabria, de los pueblos, y las cuadras gigantescas que te puedes encontrar en el valle del Nansa. Y, luego, hay otro tipo de bosques que son las alisedas: los bosques lineales que van por las orillas de los ríos, que protegen las orillas de la erosión; esos bosques que -mientras todo el paisaje está transformado en prado-, se mantienen porque se han mantenido de siempre. Las alisedas son lo que denominan los zoólogos autopistas para la fauna: toda la fauna cruza los territorios de montaña con las zonas bajas a través de los ríos. Los bosques de Alisos son de conservación prioritaria.

¿Qué objetivos tiene el reglamento de la Unión Europea?

La Unión Europea busca que no entren maderas procedentes del sureste asiático, de la Amazonía, etcétera. Entonces llega el reglamento de la Unión Europea y el Gobierno autonómico lo aplica a Cantabria. Pero la Unión Europea está hablando de los bosques primarios que quedan en el planeta: el gobierno tiene que hacer una legislación adaptada a la situación de Cantabria.

El reglamento europeo dice también que la degradación forestal es “la conversión de bosques primarios o de regeneración natural en plantaciones forestales”, ¿qué son los bosques de regeneración natural?

Es dejar que los montes se recuperen ellos solos, porque ellos mismos, como ecosistemas vivos que son, seleccionan mejor que nosotros qué árbol se va a morir y qué árbol va a seguir viviendo, contando con los rebrotes de las semillas que caen, de los robles, por ejemplo, que están creciendo bien y se están recuperando bien. Es un concepto muy nuevo y yo estoy muy de acuerdo: es no intervenir, no quemar, no incendiar, pero no intervenir.

¿Cómo interpreta Cantabria esta directiva europea en su resolución autonómica?

El Gobierno ha tergiversado los términos del reglamento para potenciar la producción forestal. Han hecho una interpretación retorcida. Básicamente, buscan potenciar la industria maderera porque hay empresas potentes muy ligadas a los políticos. Es un tema: claro que Cantabria tiene un enorme potencial forestal de especies cultivadas forestales. Claro que la dirección general de Montes tiene, desde el año 2000, hace 26 años, una cartografía precisa de dónde se deben de realizar las repoblaciones con fines de explotación y dónde están las masas forestales que hay que proteger. Esa cartografía la tiene (la dirección general de) Montes guardada en un cajón.

En su opinión, ¿qué busca el Gobierno de Cantabria con esta resolución?

Lo que pensamos todos (los científicos) es que lo que quieren es apoyar a las empresas madereras, ya que Cantabria tiene empresas madereras potentísimas, para potenciar la producción forestal y relanzar la explotación forestal de los montes; cosa que me parece muy bien, Cantabria debería tener unas empresas que se dediquen a explotar los recursos y a plantar y a plantar árboles por muchas zonas de Cantabria. Claro que tienen que plantar árboles, pero insisto, los árboles adecuados, en el sitio adecuado. En el fondo de todo, no están pensando en la conservación, sino en la producción y en el dinero. Yo recomendaría, si alguien quiere hacer una explotación forestal en Cantabria, que empleasen el roble americano, Quercus rubra. En Ucieda, en el valle del Saja, hay una campa enorme, donde se hacen festejos y, a la izquierda, tienen una masa enorme del roble americano que no se distingue del roble autóctono de aquí. Si quieren hacer repoblaciones con especies de crecimiento rápido, el roble americano para mí es la especie. Buscan hacer lo que ellos piensan que hay que hacer, como ya hicieron con los lobos.

Hablaba de que el Gobierno autonómico busca potenciar la producción forestal ¿Cuál es el problema con esa intención?

El problema es que no se cumplen las reglas básicas de las repoblaciones. Yo lo aprendí de los ingenieros de Montes, empecé con ellos a trabajar en 1976, aprendí mucho. El problema es que aquí los ingenieros forestales de Cantabria, y lo digo así claramente, no cumplen con las tres reglas básicas que deben regir las repoblaciones forestales. Primero, nunca repoblaciones grandes superficies con la misma especie, lo que se llaman repoblaciones monoespecíficas, como plantaciones enormes de eucalipto o pino. Segundo, nunca hay que repoblar en pendientes superiores a 45 grados, pero se plantan enormes superficies monoespecíficas de eucalipto o pino, a veces en pendientes de más de 45 grados donde no se debería plantar porque al cortar se erosiona todo el suelo Y tercera norma, no se debe cortar, y esto es muy importante, toda la masa forestal al mismo tiempo. Aquí en lugar de hacer entresaca con mulas, meten la pala excavadora y destrozan laderas enteras creando pistas horribles -se lo dije yo al director general de Montes-; todo el monte cruzado de pistas que favorecen la destrucción del suelo, la erosión. Esto se ve bien bajando, a la derecha, por el puerto de El Escudo.

En la resolución, Cantabria defiende que la pérdida de masa forestal se debe a “procesos naturales” o “abandono rural” y no a una “conversión deliberada” hacia usos agrícolas o ganaderos. ¿Qué opina?

Es mentira. Históricamente, ha habido una conversión deliberada del bosque para usos ganaderos y pastoreo. Además, las “pérdidas naturales” de bosques no existen; los bosques se pierden por incendios y mala gestión, no por causas naturales espontáneas. Es un lenguaje utilizado para evitar responsabilidades. Los primeros ganadores ganaderos entraron por el sur de Cantabria, lo cuenta un estudio de un compañero, venían de abajo, del Mediterráneo y claro que talaban bosques para favorecer los pastos para el ganado. Para el ganado. En Cantabria no hay agricultura, hay ganadería. Y claro que se talaron los bosques, no solamente para los pastos, para hacerse los pueblos, para alejar a las fieras. Era cuando había lobos.

El texto del Gobierno autonómico también dice que las masas forestales cántabras deberían clasificarse como bosques secundarios o seminaturales. ¿Qué son los bosques secundarios?

He trabajado más de 40 años en esto y nunca en mi vida he leído ni escuchado el concepto de “bosque secundario” en un texto técnico. Es una terminología confusa y un error de concepto básico que se han inventado para esta resolución.

Si la industria maderera es tan potente, ¿por qué hay que apoyarla más?

Yo pienso que es muy importante el sector primario, es un pilar económico fundamental en cualquier economía, pero, en Cantabria, el sector primario está abandonado.

Insisto: ¿cuál es el contexto de esa industria?

Business is business (los negocios son los negocios).

¿Cómo ha sido la gestión forestal en Cantabria hasta ahora?

¿Sabes que tenemos más eucaliptos en Cantabria que en toda Europa? Tenemos más superficie en Cantabria que todo el resto de Europa junto. ¿Por qué? Pues porque (la dirección general de) Montes les daba todas las facilidades a los vecinos para hacerlo para que plantasen donde quisieran. Veías pequeños pueblos rodeados enteros de eucalipto. El eucalipto no solamente te degrada el suelo, te lo transforma en arena. En los años del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), -creado en 1971 y desaparecido en los noventa-, la política aquí fue plantaciones de crecimiento rápido, sobre todo el pino. La bronca que teníamos (los científicos) con plantar todo con pinos; hay sitios que desde luego que había que plantar pinos, pero primero que respetasen las especies autóctonas. Estamos en el bosque de hoja plana, caducifolia, robles, abedulares, encinares. Claro, una cosa es repoblar para proteger y otra para proteger la erosión, la fauna, la biodiversidad, todo eso. Eso es un tipo de repoblaciones, repoblaciones de conservación, y otra cosa son las repoblaciones de producción. Ahí, en las de producción, es donde hay que andar con cuidado, con la pendiente, los suelos, las especies: el modus operandi. En el sur de Cantabria, y estaban de acuerdo los de (la dirección general de Montes), lo mejor son repoblaciones mixtas de coníferas con especies autóctonas: pinos silvestres, o cualquier especie de pino, que hay muchas especies, mezclados con rebollares, quercus pirenaica, bosque autóctono del sur de Cantabria

Este domingo, a las 10:42, decimos adiós a la segunda primavera más cálida de la serie histórica, sólo por detrás de la de 2023. Y lo hacemos con el termómetro por todo lo alto. Desde el sábado se esperan ya los primeros efectos de la ola de calor sahariano que azotará Galicia y el Cantábrico ese mismo domingo antes de extenderse al resto de la Península. Estas subidas repentinas de temperatura –cada vez más frecuentes, según los expertos– acompañadas de caídas en la humedad, resecan la vegetación y la convierten en un combustible ideal para la expansión de los incendios forestales. Con los datos en la mano, la relación entre las condiciones de la atmósfera y el comportamiento del fuego parece cada vez más evidente.

Juan Picos es profesor en la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra. Desde el primer gran incendio forestal (GIF) del año en Galicia, no deja de revisar los indicadores del déficit de presión de vapor (DPV), la conocida como “sed del aire”, que indica la diferencia entre la cantidad de humedad que contiene y la cantidad máxima que puede retener a esa misma temperatura; en palabras de Picos, “la fuerza con la que la atmosfera seca la vegetación”.

Aquel fuego se declaró en abril y, en poco más de nueve horas, arrasó 750 hectáreas. La humareda, visible desde al aeropuerto de Vigo, arrancó en Ponteareas para extenderse a los concellos vecinos de Mos y Pazos de Borbén, donde llegó a declararse la situación 2 por su proximidad a los núcleos habitados. En Carballo (A Coruña), otro foco calcinaba 150 hectáreas más.

La estación de Meteogalicia de Pazos de Borbén es la elegida por Picos para estudiar la evolución del DPV durante este año. La gráfica está atravesada por una línea de puntos roja que marca una presión de 1,5 kilopascales. Por encima de ese nivel, en agricultura se considera que la vegetación empieza a marchitarse. El 6 de abril, el día en que se inició el fuego en Ponteareas, el DPV doblaba ese límite. Pese a ligeras subidas puntuales durante ese mes y el siguiente, la gráfica mantuvo una cierta estabilidad hasta que se disparó el viernes 12 de junio. Ese día, se inició el incendio de Padrón, a 90 kilómetros de allí.

Igual que sucedió en Ponteareas, la fatalidad parece estar detrás de la ignición. En la localidad pontevedresa se investiga si el origen estuvo en la chispa de un tractor que recogía leña. En la coruñesa, los vecinos hablan de un posible fallo en la línea eléctrica que cruza Herbón, la parroquia donde nacen los pimientos que dan fama a todo el municipio. Serán las investigaciones en curso las que tengan que determinarlo pero, en ambos casos, aquella primera llama se encontró con un terreno propicio para extenderse: la vegetación, que había crecido con fuerza durante el invierno, resecada por la presión de la atmósfera.

El fuego de Padrón afectó a un área que no había ardido en veinte años, desde la gran ola de incendios de 2006. Arrasó un total de 350 hectáreas después de reavivarse en la mañana del sábado, ayudado por el calor, el viento y los focos secundarios. Controlado desde primera hora del miércoles, Medio Rural aún no ha confirmado su extinción. Sí lo hizo con el de Boborás (Ourense), iniciado el domingo por un rayo y que quemó casi 280 hectáreas. En Xermade (Lugo), el lunes otro foco calcinaba 36 más.

Picos sintetiza el diagnóstico en una confluencia: inviernos “menos duros” –con más crecimiento de la vegetación–; primaveras “más cortas” –en las que la vegetación se “resiente” antes y está “más disponible” para el fuego–, a lo que hay que sumar “varios años de anomalía” que permitieron “acumular en el territorio” parte de “lo que ya secó”.

A estos tres se suman situaciones meteorológicas “que antes eran anómales pero ahora se van haciendo más frecuentes”, como las danas sobre el Atlántico, responsables de estas olas de calor “con componentes ligeros de sur, bajas humedades y noches tropicales en lugar de componentes de nordés y entradas de brisas húmedas marinas al atardecer”. También, la mayor frecuencia de las tormentas eléctricas secas, sin lluvia y unos “factores estructurales” que ya existían “incluso en 2024, el mejor año de toda la serie histórica” –previo al desastroso verano de 2025–: la presencia de abundante vegetación en los montes, zonas agrarias e interfaces urbano forestales, las zonas donde las áreas urbanas se mezclan con el monte.

Este es el escenario sobre el que se registran unas “altas frecuencias de ignición” que tienen causas múltiples. El investigador las resume en cuatro: dolo, descuido, negligencia o accidentes. Sobre este terreno abonado, cualquiera de ellas puede provocar el próximo gran incendio forestal.

Hay lugares cuya belleza no depende únicamente de los edificios que albergan, sino también de la ruta necesaria para llegar hasta ellos. A menudo, los rincones más especiales aparecen alejados de las grandes carreteras y de los itinerarios más transitados, ocultos entre bosques, montañas o valles que parecen haber quedado al margen del paso del tiempo. Son espacios donde el paisaje y la historia terminan formando una misma realidad difícil de separar.

Eso es precisamente lo que ocurre en la Ribeira Sacra, una de las comarcas más singulares de Galicia. Entre viñedos en terrazas, profundos cañones fluviales y extensos bosques de castaños se encuentra Santa Cristina de Ribas de Sil, un monasterio que durante siglos permaneció prácticamente escondido en el soto de Merilán y que todavía hoy conserva parte de la atmósfera de aislamiento que marcó su historia.

Un monasterio que nació hace once siglos

Santa Cristina de Ribas de Sil se encuentra rodeado por uno de los paisajes forestales más característicos de la Ribeira Sacra, un entorno dominado históricamente por los castañares que los propios monjes ayudaron a cultivar durante siglos. La ubicación no fue casual. Los monasterios medievales buscaban lugares apartados que favorecieran la vida religiosa, pero también territorios fértiles que permitieran garantizar su autosuficiencia.

Según explica la web oficial de Turismo Ribeira Sacra, “el monasterio benedictino tiene su origen en el siglo X. Primero fue un monasterio independiente y después de la reforma del siglo XVI, queda como priorato dependiente del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, al igual que el de San Vicente de Pombeiro en tierras de Pantón”; fue entonces cuando llegó a convertirse en uno de los centros monásticos más importantes de toda la comarca. Su relevancia durante la Edad Media queda reflejada en las antiguas vías de comunicación que todavía se conservan en los alrededores y que conectaban este enclave con otros puntos estratégicos del territorio.

Los monjes dedicaron buena parte de su actividad al cultivo de la vid y del castaño, dos elementos fundamentales para la economía tradicional de la Ribeira Sacra. Durante siglos, el monasterio actuó como un centro religioso, agrícola y económico en una zona donde la vida cotidiana estaba profundamente vinculada al aprovechamiento del paisaje.

Uno de los grandes ejemplos del románico gallego

El edificio que hoy contemplan los visitantes corresponde principalmente a las etapas de mayor esplendor del monasterio. La joya principal es su iglesia, una construcción románica levantada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. Se trata de uno de los ejemplos más destacados del románico gallego conservados en el interior de Galicia.

La cabecera presenta tres ábsides semicirculares, mientras que la fachada destaca por su gran rosetón calado, uno de los elementos más reconocibles del conjunto. La portada muestra varias arquivoltas decoradas con motivos geométricos y capiteles donde predominan las formas vegetales. En el interior se conserva una estructura sobria que combina elementos románicos con intervenciones posteriores realizadas durante el Renacimiento.

Entre las piezas más interesantes figuran las pinturas murales del siglo XVI conservadas en el ábside central. En ellas aparecen representadas figuras como la Virgen, San Juan, Santo Domingo o Santa Lucía. También se conserva un altar románico en una de las capillas laterales, uno de los escasos ejemplos de este tipo que han llegado hasta nuestros días dentro del complejo.

¿Qué queda hoy de Santa Cristina de Ribas de Sil?

La historia del monasterio cambió profundamente tras la reforma monástica del siglo XVI. Fue entonces cuando dejó de ser una institución independiente para convertirse en priorato dependiente de Santo Estevo de Ribas de Sil. Durante esa etapa se reformó el claustro y se realizaron muchas de las intervenciones artísticas que todavía pueden observarse.

La posterior desamortización provocó el abandono definitivo del conjunto monástico. Gran parte de las dependencias donde residían los monjes desaparecieron con el paso del tiempo y actualmente solo se conservan algunos restos del claustro renacentista. Aun así, el conjunto mantiene una enorme fuerza patrimonial gracias a la iglesia, la torre campanario y diversos elementos arquitectónicos distribuidos por el recinto.

Para quienes buscan qué ver en Ribeira Sacra, pocos lugares combinan de manera tan perfecta patrimonio y paisaje. Santa Cristina de Ribas de Sil no solo destaca por su arquitectura románica, sino también por su ubicación en pleno corazón de los castañares que ayudaron a moldear la identidad de esta comarca. Un monasterio nacido hace más de mil años que continúa escondido entre bosques, exactamente igual que cuando los primeros monjes eligieron este rincón para levantarlo.

Existen paisajes tan integrados en una ciudad que cuesta imaginar cómo serían las calles sin ellos. Con el paso de los siglos, algunos elementos naturales terminan convirtiéndose en parte de la identidad colectiva de un lugar, hasta el punto de que habitantes y visitantes los perciben como algo inseparable de su historia. Sin embargo, detrás de muchos de esos paisajes aparentemente naturales se esconden siglos de intervención humana, ingeniería y adaptación al territorio.

Eso es precisamente lo que ocurre con el Palmeral de Elche, uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad Valenciana. A primera vista parece un inmenso bosque de palmeras que rodea la ciudad alicantina, pero la realidad es muy distinta. Se trata de un paisaje agrícola construido por el ser humano hace más de mil años y que hoy constituye el mayor conjunto de palmeras del continente europeo.

El Palmeral de Elche no es un bosque natural

La respuesta a la pregunta del titular es clara: aunque contemplado desde lejos pueda parecer una gran masa forestal, el Palmeral de Elche no surgió de manera espontánea. La propia web oficial de Visit Elche explica que “aunque contemplado desde cierta distancia puede parecer un bosque, en realidad es una plantación realizada con fines agrarios”. Esa es la gran diferencia que convierte este lugar en un paisaje único.

Actualmente existen más de 200.000 palmeras de Elche, a las que se suman decenas de miles de ejemplares cultivados en viveros municipales. Sin embargo, estas palmeras no se distribuyen al azar. Fueron organizadas siguiendo un modelo agrícola muy concreto. Las parcelas, conocidas tradicionalmente como huertos, están delimitadas por alineaciones de palmeras que crean una estructura geométrica perfectamente reconocible desde el aire. En el interior de esas cuadrículas se cultivaban diferentes productos agrícolas aprovechando la sombra y la protección que proporcionaban las datileras.

La importancia histórica de este sistema es enorme. Según Visit Elche, el palmeral histórico constituye el corazón de un sistema de regadío desarrollado por los fundadores islámicos de la ciudad hace aproximadamente un milenio. No hablamos únicamente de árboles, sino de un complejo modelo agrícola adaptado a un entorno semiárido que permitió aprovechar de forma eficiente los recursos hídricos disponibles.

El legado andalusí que transformó el paisaje

La expansión definitiva del Palmeral de Elche se produjo tras la fundación de la ciudad islámica en su ubicación actual durante los siglos VIII y IX. Los nuevos pobladores desarrollaron una extensa red de acequias y canales que permitía distribuir el agua por todo el territorio agrícola. Lo más sorprendente es que buena parte de ese sistema hidráulico continúa funcionando en la actualidad.

La web oficial de Visit Elche destaca que uno de los valores reconocidos por la UNESCO fue precisamente la conservación de este modelo de agricultura de oasis. Gracias a esa red de regadío, las palmeras pudieron integrarse en un sistema productivo que durante siglos abasteció a la población local y configuró un paisaje completamente diferente al de otras ciudades mediterráneas.

Aunque las datileras ya estaban presentes en la zona mucho antes de la llegada de los árabes, fueron ellos quienes impulsaron la gran transformación del territorio. La importancia de estas palmeras puede rastrearse incluso en épocas anteriores. Visit Elche recuerda que los “dibujos de palmas y palmeras en cerámicas iberas de La Alcudia (siglo III al I a.C.) demuestra la relevancia de las datileras ya en aquella época”.

Un Patrimonio de la Humanidad vivo

Hoy el Palmeral de Elche mantiene sobre todo una función paisajística, cultural y patrimonial. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que reconoció su carácter excepcional como ejemplo de transferencia de técnicas agrícolas entre distintas culturas y como testimonio vivo del legado andalusí en Europa.

La ciudad ofrece numerosos espacios para descubrir este paisaje. Entre los más conocidos destacan el Huerto del Cura, el Museo del Palmeral, la Ruta del Palmeral y diversos miradores desde los que se observan las cuadrículas históricas formadas por las palmeras de Elche. También existen senderos específicos que permiten recorrer parte de los antiguos huertos y comprender cómo funcionaba este singular sistema agrícola.

Actualmente, la actividad económica vinculada al palmeral se concentra principalmente en la producción de palma blanca para el Domingo de Ramos, una tradición profundamente arraigada en la ciudad. A ello se suma una producción limitada de dátiles y diversos proyectos de conservación y reproducción de ejemplares.

Para quienes buscan qué ver en Elche, el Palmeral de Elche ofrece mucho más que una imagen espectacular. Es la demostración de cómo la intervención humana puede crear un paisaje capaz de sobrevivir durante más de mil años y seguir definiendo la identidad de toda una ciudad. Un bosque que, en realidad, nunca fue un bosque, sino una extraordinaria obra de ingeniería agrícola convertida hoy en uno de los paisajes culturales más importantes de Europa.

Cuando llegan los meses más calurosos del año, no todo el mundo sueña con playas abarrotadas o grandes destinos turísticos. Cada vez más viajeros buscan rincones donde el agua siga marcando el ritmo del paisaje, donde el sonido de los coches desaparezca y donde la sombra de los árboles haga olvidar durante unas horas las altas temperaturas. En España todavía existen lugares capaces de ofrecer esa sensación de refugio natural, pues muchos viajeros buscan refugio en bosques, ríos y montañas.

En el norte de Burgos existe un lugar que reúne los tres elementos. Se trata de la Cascada de las Pisas, un rincón natural situado en la comarca de Las Merindades que, durante los meses de mayor caudal, ofrece uno de los espectáculos de agua más impresionantes de toda la provincia. Rodeada de vegetación y escondida entre pequeños pueblos de montaña, esta cascada se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza y temperaturas más agradables durante el verano.

La propia web oficial de Las Merindades la define como “uno de los lugares con más encanto de la comarca”. El enclave se encuentra entre el Valle de Valdebezana y Valdeporres, en un entorno donde el río Gándara desciende formando una sucesión de saltos y pequeñas cascadas que rompen el silencio del bosque. El resultado es un paisaje que parece sacado de un cuento y que contrasta con la imagen más conocida de la provincia de Burgos.

El gran espectáculo de agua de Burgos

Esto, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el tamaño y la singularidad del enclave. No hablamos de una única caída de agua, sino de un conjunto escalonado de cascadas que aprovechan los desniveles naturales del terreno. Cuando llegan las lluvias o el deshielo, el caudal aumenta notablemente y transforma el lugar en uno de los rincones más espectaculares de las cascadas de Burgos. 

La mejor época para contemplarla coincide precisamente con esos periodos de abundancia hídrica. La web oficial de Las Merindades señala que la temporada ideal corresponde a las épocas de lluvias y deshielo, cuando el río muestra toda su fuerza. Durante esos meses, el agua cae con intensidad entre las rocas y multiplica el atractivo visual del recorrido. 

Además, el entorno juega un papel fundamental. La cascada aparece rodeada por un bosque donde predominan hayas, robles, avellanos y acebos. Esta combinación de agua y vegetación genera un microclima especialmente agradable durante los días más calurosos del verano. Por eso, para muchos viajeros, acercarse hasta la Cascada de las Pisas es una de las mejores formas de refrescarse en el norte de Castilla y León sin necesidad de acudir a playas o grandes embalses. 

Un paseo sencillo entre bosques de Las Merindades

Uno de los grandes atractivos del lugar es que resulta relativamente accesible. La ruta más popular parte desde las inmediaciones de Villabáscones de Bezana y permite llegar a la cascada mediante un recorrido corto y asequible. La web oficial de Las Merindades calcula una distancia aproximada de 3 kilómetros ida y vuelta y una dificultad media, por lo que puede realizarse sin grandes exigencias físicas. 

Durante el recorrido, los senderistas atraviesan uno de los paisajes forestales más atractivos de la comarca. Senderos de Las Merindades destaca la presencia de extensos hayedos acompañados por robles, avellanos y acebos, una mezcla vegetal que aporta color y sombra durante buena parte del año. A medida que se avanza por el camino, el sonido del agua se hace cada vez más intenso hasta anunciar la proximidad de la cascada. 

La ruta forma parte además de una zona especialmente rica en patrimonio natural. El río Ebro y sus afluentes han modelado durante siglos buena parte del paisaje de Las Merindades, creando valles, desfiladeros y saltos de agua que convierten la comarca en uno de los grandes paraísos del senderismo del norte peninsular. 

Para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de la capital, la Cascada de las Pisas representa una alternativa perfecta. No solo ofrece uno de los paisajes más fotogénicos de la provincia, sino también una oportunidad para escapar del calor y disfrutar de un entorno donde el agua, el bosque y la tranquilidad siguen siendo los auténticos protagonistas. En una provincia repleta de patrimonio histórico, este rincón demuestra que algunas de las joyas más sorprendentes de Burgos se encuentran lejos de los monumentos y escondidas en plena naturaleza. 

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

La ruta hacia la cascada de Aitzondo se adentra en el Parque Natural de Peñas de Aia, en un entorno húmedo y boscoso donde el sonido del agua gana presencia a medida que avanza el recorrido. El camino combina tramos entre robles, zonas cubiertas de musgo y pasos próximos al cauce, hasta alcanzar uno de los saltos de agua más destacados de Gipuzkoa.

Se trata de un itinerario circular en el entorno natural de Irún, en Euskadi. El itinerario completo no sobrepasa los seis kilómetros de distancia y tiene una duración estimada de entre una hora y media y dos horas. Está catalogado como sencillo o de dificultad baja, lo que lo hace ideal incluso para recorrer con niños.

La ruta está señalizada con las marcas blancas y verdes del SL-GI 1006. Comienza en el aparcamiento de la sidrería Ola, que cuenta con numerosas plazas y no tiene coste alguno. Es un circuito, por lo que el caminante puede decidir en qué dirección realizarlo.

En este caso, se sugiere comenzar la ruta en dirección hacia los hornos mineros de Irugurutzeta, ya que, de esta manera, el tramo con cuestas más abruptas se hace de subida, evitando posibles resbalones en época de lluvias. Así, el caminante que parte del aparcamiento debe seguir por el camino asfaltado y tomar la desviación a la izquierda cuando el camino se bifurca.

Los hornos mineros ocultos en el bosque

Al poco tiempo de caminata, el sendero alcanza los hornos, conservados prácticamente por completo. Son colosos de piedra y fuego: una estructura industrial de los siglos XIX y XX que emerge imponente entre el bosque húmedo. Su función era calcinar carbonato de hierro extraído de Aiako Harria y convertirlo en óxido para su exportación.

Desde este punto, las marcas blancas y verdes presentes en toda la ruta indican el camino. En este tramo, el terreno presenta un desnivel de unos 65 metros en apenas 200 metros. Es una subida corta, pero exigente. La senda ancha se abre paso entre robles frondosos y vegetación de la zona.

Al terminar la subida, el recorrido avanza por un sendero llano, acompañado por el sonido del río a la izquierda de quien lo transita. La planicie queda interrumpida por el segundo desnivel considerable de la ruta, un trecho peculiar entre rocas y vegetación escarpada, con una cuesta que serpentea sobre la montaña. Este tramo está equipado con herrería y cables que actúan como barandillas, pensadas para ayudar al senderista durante el paso.

Tras la subida en zigzag, la pista presenta un poste con la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. La señalización de la cascada dirige al caminante a la izquierda, siguiendo el sonido cada vez más intenso de la enorme caída de agua que espera a continuación. Antes, sin embargo, el camino pasará por unas ruinas mineras cerradas por riesgo de desprendimiento.

Junto a los restos industriales, grandes rocas permiten cruzar el río sin mojarse, como si fueran un puente natural para alcanzar el otro lado de la ribera, desde donde continúa el camino. Desde aquí, el sendero sigue el ascenso del afluente hasta la cascada de Aitzondo, la joya de la ruta. Es la cascada más alta de Gipuzkoa y quizá una de las más impactantes del País Vasco.

La cascada más alta de Gipuzkoa

Se desprende majestuosa, con 140 metros de caída vertical divididos en diferentes cortinas de agua que bañan la roca oscura y cargan el ambiente de una energía purificadora. El estruendo del agua domina por completo el paisaje sonoro, con una fuerza natural estremecedora. El aroma a musgo y tierra mojada completa una atmósfera de bosque fluvial que bien podría estar sacada de un cuento.

Para el regreso, el visitante debe volver sobre sus pasos hasta encontrar nuevamente el poste de información que lo dirigió hacia la cascada y seguir la indicación que marca el camino hacia Ibarla. Es un tramo que avanza por una pista ancha y llana, de pasto y tierra, que se transita con facilidad. En la primera bifurcación, se debe tomar el camino de la izquierda hasta llegar nuevamente a una pista con cemento. Aquí comienza el descenso más claro.

Las marcas verdes y blancas guían el camino entre construcciones rurales y cabañas aisladas. El paisaje se vuelve cada vez más abierto, con vistas panorámicas a los valles circundantes y a la cordillera Jaizkibel. A partir de este punto, todo el camino está cementado y resulta sencillo.

Todos los giros están correctamente señalizados por las marcas de pintura verde y blanca, que llevan directamente al aparcamiento donde se inició la ruta. Para disfrutar de este recorrido, ideal para familias, se recomienda llevar agua desde el inicio o rellenar en las fuentes naturales del camino, además de utilizar calzado con buen agarre, especialmente en la zona rocosa de la cascada, donde se debe extremar la precaución con tiempo húmedo.

Esta ruta no exige experiencia ni una gran preparación, pero su recompensa sorprende a veteranos y primerizos por igual. La cascada de Aitzondo detiene a cualquiera en seco: obliga a levantar la vista, guardar silencio y escuchar únicamente la fuerza del agua.

Galicia es tierra de agua. Su ubicación entre dos mares —Atlántico y Cantábrico— le otorga un clima acuoso que caracteriza sus entornos naturales. Sus incansables lluvias alimentan ríos y manantiales, que a su vez tiñen de verde toda la región. A ello se suma un relieve irregular y, en muchos casos, abrupto: los afluentes se encuentran constantemente con desniveles, formando incontables saltos de agua y cascadas. Fervenzas las llaman los gallegos. Una de ellas, la Cascada de A Xestosa, es la que nos ocupa hoy.

Esta joya natural está ubicada a tan solo una hora de A Coruña y Lugo, o a una hora y media de Santiago de Compostela. Más específicamente, se encuentra en el municipio de Ourol, en la Mariña Lucense, a unos 20 kilómetros de Viveiro. Para llegar a ella, se debe conducir por la carretera LU-540 —que une Viveiro con Xermade— y tomar el desvío hacia la antigua vía de servicio siguiendo la señalización de «Fervenza».

Aparcar es sencillo: basta con dejar el vehículo en el arcén poco transitado de esta carretera vieja. Ese es el punto de inicio del recorrido, con un acceso habilitado oficial. Se trata de un sendero lineal de apenas un kilómetro entre ida y vuelta, que no tomará más de media hora a quien decida visitarlo.

Si bien es un tramo corto, cuenta con una pendiente bastante pronunciada, que exige una buena forma física para el camino de regreso, que discurre cuesta arriba. Además, el suelo es bastante resbaladizo en época de lluvias, por lo que se debe tener precaución durante la bajada y es recomendable el uso de calzado de montaña adecuado.

El sendero desciende por un bosque de pinos altos y esbeltos, que, junto con el matorral verde que crece a sus pies, cierran el camino y lo dotan de una atmósfera solemne. El silencio de los árboles —que en un principio solo rompe el graznido de algún ave— cede al estruendo de la cascada a medida que el visitante se adentra en el camino. La vegetación también se transforma: se vuelve más exuberante y húmeda, propia de un entorno fluvial. Durante la caminata, el caminante se verá rodeado por extensos mantos de helechos, que dan al paisaje un toque tropical.

De pronto, el bosque se abre para revelar los múltiples saltos del río Xestosa, que salvan los desniveles rocosos del paraje. Pero el máximo espectáculo es ese gran escalón final: una caída libre desde más de 20 metros de altura. Un despliegue de fuerza natural gallega. El rugido de la cascada rompe definitivamente la calma del bosque, dominando el sonido ambiente y cargando el aire de minúsculas partículas acuosas.

El entorno que circunda la parte baja de la cascada ofrece un espacio perfecto para relajarse y almorzar al aire libre; se trata de un terreno plano y sereno, ideal para descansar o disfrutar de algún bocadillo mientras se disfruta de la naturaleza. La mejor época para visitar la Fervenza de A Xestosa es en primavera, y específicamente tras varios días de lluvia, cuando el caudal gana fuerza y los colores del bosque se vuelven todavía más intensos. En épocas como el verano, la cascada puede presentarse algo más contenida, pero el paseo conserva intacto su encanto por la atmósfera cerrada del pinar y la apertura hacia el paso del agua.

Es una excursión especialmente destacada por su brevedad y accesibilidad. No exige grandes preparativos ni largas travesías, pero ofrece una recompensa que sorprenderá a senderistas experimentados y primerizos por igual. En apenas unos minutos, el visitante pasa de estar en una solitaria carretera a disfrutar de un paisaje cargado de personalidad.

Viveiro: historia y gastronomía marinera para cerrar el recorrido

Tras la caminata, el mejor complemento está en la costa. Para culminar la jornada y aprovechar la visita al norte de Galicia, la parada más lógica es Viveiro, una villa marinera de origen medieval situada a apenas 20 kilómetros de la cascada. Conserva uno de los cascos históricos más importantes de la comunidad autónoma y la célebre Porta de Carlos V, levantada en el siglo XVI y convertida hoy en uno de los grandes símbolos del enclave. Atravesarla es adentrarse en un trazado de históricas callejuelas y plazas tranquilas. El pueblo conserva además iglesias románicas, restos defensivos y un ambiente marinero que se puede saborear en cada platillo.

Específicamente para comer, el lugar indicado es Celeiro, el histórico puerto pesquero de Viveiro. Es reconocido precisamente por la calidad de sus pescados y mariscos, un producto fresco y de kilómetro cero. La atmósfera porteña es completamente ajena a la desconexión boscosa de la cascada de A Xestosa. Aquí dominan las terrazas, los pinchos y los aperitivos en todas las mesas, junto con los barcos que pasan. La combinación funciona especialmente bien como cierre de la escapada porque enmarca dos de las grandes identidades del norte gallego: el interior húmedo de sus bosques y cascadas, y la cultura atlántica vinculada al mar.

El Parque Nacional da Peneda-Gerês ocupa un lugar singular dentro del norte de Portugal. Situado junto a la frontera con Galicia, se extiende por una amplia zona de montaña repartida entre los distritos de Viana do Castelo, Braga y Vila Real. Su territorio supera los 700 kilómetros cuadrados y mantiene una condición que lo diferencia del resto de espacios protegidos del país: es el único parque nacional portugués.

El relieve marca buena parte de su identidad. Peneda-Gerês reúne sierras, valles, cursos fluviales y áreas boscosas que han convertido este enclave en una de las grandes referencias naturales del país vecino. La presencia constante del agua es una de sus características más visibles, con ríos y arroyos que bajan por zonas de roca, forman pozas y dan lugar a numerosos saltos de agua. Ese paisaje no funciona como un escenario aislado, sino como parte de un territorio habitado, con aldeas, caminos tradicionales y zonas de acceso regulado.

La proximidad con España también ayuda a entender el papel de este parque. Al otro lado de la frontera se encuentra el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en la provincia de Ourense, con el que comparte continuidad geográfica, valores ambientales y una parte importante del paisaje de montaña. Ambos espacios forman parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, reconocida por la UNESCO en 2009, una figura que subraya la relación natural entre las dos vertientes de la frontera.

El interés de Peneda-Gerês no se limita a su paisaje. En el interior del parque y en su entorno se conservan restos vinculados a distintas etapas históricas, entre ellos tramos de la antigua calzada romana que comunicaba Astorga con la actual Braga. Esa vía atravesaba un territorio que ya entonces funcionaba como paso entre áreas interiores del noroeste peninsular. Hoy, ese legado convive con pequeñas poblaciones, zonas agrícolas, recorridos de senderismo y espacios naturales donde la conservación condiciona cualquier visita.

La fauna es otro de los elementos que explican la relevancia del parque. En este territorio viven especies asociadas a la montaña y al bosque atlántico, entre ellas el corzo, el lobo ibérico o los garranos, caballos de pequeño tamaño presentes en varias zonas del norte portugués. La vegetación también cambia según la altitud, la orientación y la humedad del terreno, con bosques de ribera, robledales, matorrales y zonas abiertas. En ese contexto, las cascadas no son solo puntos de baño o fotografías, sino parte de una red natural marcada por el agua, el desnivel y el estado de los caminos.

Las cascadas y pozas que dibujan el paisaje del Peneda-Gerês

Recorrer el Peneda-Gerês cambia mucho según la zona del parque que se visite. No todas las cascadas están junto a una carretera ni todas se alcanzan con el mismo nivel de esfuerzo. Algunas forman parte de rutas muy conocidas; otras aparecen cerca de aldeas, senderos secundarios o pequeños caminos de montaña. Muchas combinan saltos de agua con pozas naturales donde el paisaje y el agua se convierten en los grandes protagonistas. Esa distribución dispersa hace que el parque se entienda mejor como un territorio amplio y diverso, atravesado por valles y cursos de agua, más que como un itinerario cerrado que pueda completarse en un solo día.

Entre los lugares más buscados destaca Poço Azul, uno de los enclaves más asociados a las pozas naturales del Gerês. También sobresalen las Cascadas do Tahiti, nombre con el que se conoce popularmente a Fecha de Barjas. Aquí el agua desciende entre grandes rocas y forma zonas de baño que, especialmente en verano, atraen a numerosos visitantes. Muy cerca se encuentra la Cascada do Arado, probablemente una de las más conocidas del parque, además de la Cascada do Rajada, vinculada a los cursos de agua que atraviesan el entorno de Ermida.

El recorrido continúa hacia otros paisajes del norte de Portugal donde el agua comparte protagonismo con la montaña. El Puente de Misarela y su cascada combinan naturaleza y patrimonio: la caída de agua discurre junto al histórico puente sobre el río Rabagão, creando uno de los rincones más singulares del parque. En la zona de Montalegre aparece la Cascada Cela Cavalos, integrada en un paisaje dominado por la piedra y el agua. También destaca la Cascada Pitões das Júnias, situada junto a una de las aldeas más conocidas del Peneda-Gerês por su ubicación en una zona de mayor altitud.

A esta red de cascadas se suman otros enclaves menos concurridos, pero igualmente ligados al carácter natural del parque. La Cascada de Ribeiro de Gemesura, la Cascada de Leonte y la Cascada de São Miguel atraviesan áreas de bosque, roca y caminos de montaña. La Cascada de Pitões vuelve a dirigir la mirada hacia el entorno de Pitões, mientras que la Cascada de Peneda amplía el recorrido hacia otra de las zonas que dan nombre al parque. En las Lagunas de Travanca, el interés se desplaza hacia las pequeñas lagunas y pozas naturales formadas por el agua, en un paisaje donde el relieve y los cursos fluviales marcan constantemente el recorrido.

Más allá de cada salto de agua concreto, el atractivo de estas cascadas está en cómo permiten descubrir el Peneda-Gerês por partes, siguiendo ríos, desniveles y senderos de montaña. Todas ellas reflejan un parque definido por valles húmedos, cursos de agua cortos y una naturaleza muy ligada al relieve. En cualquier visita conviene comprobar previamente los accesos, respetar las normas del espacio protegido y extremar la precaución en zonas de roca mojada o en tramos donde el caudal puede cambiar con rapidez.

El Ripollès acumula montañas de troncos tras tres ventadas seguidas que dejaron bosques enteros por el suelo. Ayuntamientos, ganaderos y brigadas forestales trabajan desde febrero entre caminos cerrados y laderas bloqueadas. La retirada avanza despacio porque muchas zonas solo admiten maquinaria pesada o sistemas de cable para sacar la madera caída.

Según La Vanguardia, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès calcula que han caído 23.500 toneladas de árboles, sobre todo pino negro y silvestre. Esa cifra multiplica varias veces la madera que suele extraerse en un año en los montes municipales de la comarca.

El CEIN pidió retirar media masa forestal antes de agosto

Jaume Guàrdia, representante de la Associació de Propietaris Rústics de la Vall de Camprodon, explicó que “el dinero invertido en la extracción de la madera supera en muchos casos el valor de la propia madera”. Muchos propietarios arrastran dificultades para asumir trabajos caros en parcelas inclinadas y de acceso complicado. Además, Joan Moret, ganadero de Llanars afectado por el temporal, afirmó que “esto será un polvorín” si los restos continúan en el bosque dentro de dos años.

Gerard Vila, director técnico del CEIN, señaló que “nos gustaría que el 50% de esta madera se eliminase antes de agosto”. Las tareas avanzan con lentitud porque varios municipios todavía tramitan contratos y permisos para abrir pistas forestales. En Vilallonga de Ter apenas se ha retirado una parte pequeña de las cerca de 100 hectáreas dañadas por el viento. Pere Sau, el alcalde de la localidad, también explicó que algunos troncos tendrán que salir mediante cable por la fuerte pendiente del terreno.

Los técnicos vigilaron insectos atraídos por la madera caída

Amadeu Rosell, alcalde de Llanars y presidente del Consell Comarcal del Ripollès, reconoció que la acumulación de restos forestales supone “un peligro latente”. Los técnicos siguen con atención la aparición de escarabajos que prosperan en madera muerta y luego atacan árboles sanos.

Tània Giró, responsable comarcal del Departament d’Agricultura, recordó que “cuanta más madera se retire, menos riesgo de propagación de plagas habrá”. La Generalitat mantiene abiertas comunicaciones para agilizar las cortas en terrenos afectados.

Las rachas arrasaron valles enteros durante tres meses seguidos

Los daños también alcanzaron caminos turísticos, líneas eléctricas y equipamientos municipales. Josep Coma, alcalde de Molló, admitió que “estamos superados por los destrozos”. El camino de la retirada entre Molló y Prats de Molló continúa impracticable tras las rachas de viento. En varios pueblos hubo cortes de telefonía y fibra óptica, mientras una ráfaga arrancó parte de la cubierta del polideportivo de la zona.

Nadie en la comarca recuerda un episodio parecido. Las ventadas golpearon la Vall de Ribes y la Vall de Camprodon en febrero, marzo y abril con rachas muy fuertes. Los técnicos sitúan la afectación pública en unas 350 hectáreas. También hubo daños destacados en Campelles, Ribes de Freser y Planoles, donde decenas de hectáreas quedaron cubiertas por árboles arrancados de cuajo.

El CREAF recordó que la madera muerta también ayuda a varias especies y aporta nutrientes al suelo. Aun así, los investigadores consideran necesario retirar grandes acumulaciones tras temporales intensos para reducir el riesgo sanitario en los bosques más castigados.

Las Landas ocupan una amplia franja del suroeste de Francia, en la región de Nueva Aquitania, entre el Atlántico y el interior de Gascuña. Es decir, un poquito más allá de los Pirineos. Y aunque hoy se asocian sobre todo a las playas, el surf y el bosque de pino marítimo, durante siglos este territorio fue una enorme extensión de marismas, dunas y terrenos pantanosos poco habitados.

El gran cambio llegó en el siglo XIX, cuando Napoleón III impulsó una plantación masiva de pinos para desecar el terreno y hacerlo productivo. Aquel proyecto acabó transformando por completo el paisaje y dio lugar al inmenso bosque que hoy define la región, uno de los mayores de Europa Occidental. El resultado es una costa muy distinta a la de otras zonas turísticas francesas, menos urbanizada, más abierta y con el bosque y el océano como principales protagonistas.

Esa combinación marca también la forma de viajar por las Landas. Lo normal es pasar de una playa atlántica con olas y escuelas de surf a una ruta ciclista entre pinares, a un lago de aguas tranquilas o a un pequeño mercado local en apenas unos kilómetros. Por lo que más que un destino de grandes monumentos o ciudades históricas, las Landas nos acogen como un territorio hecho para moverse despacio y pasar tiempo al aire libre.

La costa atlántica: playas, surf y pueblos junto al mar

Su paisaje desde luego cautiva. Su costa se extiende durante más de cien kilómetros frente al Atlántico y está formada por una sucesión de playas abiertas, dunas y pinares. De hecho, en muchos casos las localidades quedan separadas del mar por pequeñas franjas de bosque y el acceso a la playa se hace a través de pasarelas o senderos entre pinos. Por lo que se consigue una sensación de naturaleza poco habitual en otros destinos costeros europeos.

En el extremo sur aparece Capbreton, el único puerto pesquero de las Landas. El ambiente aquí sigue muy ligado al mar, especialmente alrededor del puerto y la lonja, donde todavía llegan barcos de pesca. Uno de los lugares más reconocibles es la Estacade, una larga pasarela de madera que se adentra en el océano y desde la que se ve bien el carácter de esta costa, con playas amplias, oleaje constante y un Atlántico mucho más intenso que el pacífico Mediterráneo.

A pocos kilómetros están Hossegor y Seignosse, dos de las localidades más vinculadas al surf en Europa. Hossegor combina playas muy conocidas entre surfistas con un ambiente animado de terrazas, cafeterías y tiendas especializadas. Muchas de las villas construidas a comienzos del siglo XX mantienen además la arquitectura vasco-landesa típica de la zona, así que merece la pena detenerse a echar un ojo.

El surf forma parte aquí de la vida cotidiana. Hay escuelas prácticamente en cada playa y durante buena parte del año el paisaje está lleno de tablas, neoprenos y furgonetas aparcadas junto al océano. Incluso para quienes no practican este deporte, el ambiente termina marcando el viaje, se busque o no.

Hossegor tiene además otro de los espacios más agradables de la zona: su lago marino, conectado con el Atlántico por un canal. Alrededor aparecen paseos tranquilos, pequeñas playas interiores y cabañas ostrícolas donde probar uno de los productos más típicos de la costa landesa. Si te gustan las ostras, estás en el lugar indicado.

Muy cerca, Seignosse mantiene un perfil algo más natural y tranquilo. Sus playas abiertas, como Le Penon o Les Estagnots, están rodeadas por dunas y pinares atravesados por carriles bici y senderos. También aquí se encuentra la Reserva Natural del Étang Noir, un pequeño humedal protegido que se recorre por pasarelas de madera.

Más al norte, el ambiente cambia ligeramente en localidades como Vieux-Boucau, Mimizan o Biscarrosse. Siguen estando presentes las grandes playas atlánticas, pero aparecen también lagos de aguas más calmadas y un turismo más familiar. Son lugares donde resulta fácil alternar una mañana de playa con rutas en bicicleta, deportes acuáticos o paseos junto al agua.

Si te gusta pedalear, en esta parte de las Landas se entiende especialmente bien por qué la bicicleta es uno de los mejores medios para moverse por la región. Muchas playas, lagos y pueblos están conectados por vías ciclistas que atraviesan pinares y permiten hacer trayectos largos sin apenas tráfico ni desnivel.

Bosques, lagos y espacios naturales

Aunque la costa es la imagen más conocida de las Landas, el bosque ocupa gran parte del territorio y condiciona completamente el paisaje. Kilómetros de pino marítimo cubren el interior de la región y crean una red continua de caminos forestales, senderos y carriles bici.

Cuando te mueves por esta zona consigues descubrir una cara mucho más tranquila (y mira que las playas son tranquilas…), especialmente alrededor de lagos y humedales. Uno de los espacios naturales más conocidos es el Courant d’Huchet, un corredor de agua que conecta el lago de Léon con el océano Atlántico atravesando zonas pantanosas y bosques. Tanto es así, que el lugar suele compararse con una pequeña Amazonia por la densidad de su vegetación. Además, puede recorrerse tanto a pie como en embarcaciones tradicionales.

Otro espacio importante es la Marisma de Orx, uno de los grandes humedales de la costa atlántica francesa y un lugar muy frecuentado por aves migratorias. Sus senderos y observatorios permiten recorrer un paisaje completamente distinto al de las playas abiertas del litoral, y además suele haber visitas guiadas.

No olvidemos que los lagos son otro de los grandes protagonistas del viaje. Los de Soustons, Léon o Biscarrosse se utilizan para practicar kayak, paddle surf o simplemente para pasar el día junto al agua. Y en verano, muchas familias combinan las playas atlánticas con estos espacios más tranquilos y resguardados del viento y las olas. Así que también son el plan familiar perfecto.

El interior landés: termas, pueblos y tradiciones

Más allá de la costa, el interior de las Landas conserva un ambiente rural muy ligado a las tradiciones de Gascuña. Aquí aparecen pequeñas localidades, plazas porticadas y ciudades termales que muestran una parte menos conocida de la región, pero igualmente pintoresca.

Dax es probablemente la más famosa. Sus aguas termales ya eran conocidas en época romana y todavía hoy la ciudad mantiene una importante actividad vinculada al termalismo. En el centro destacan la Fontaine Chaude, donde el agua brota a gran temperatura, varios restos romanos y edificios de estilo art déco construidos durante el auge termal de comienzos del siglo XX.

La capital del departamento, Mont-de-Marsan, tiene un ritmo mucho más cotidiano y menos turístico. Su casco histórico y sus mercados ayudan a entender mejor la vida del interior landés, lejos del ambiente surfero de la costa. Por lo que es un buen lugar para empaparse de un ambiente más local. Además, también merece la pena detenerse en pueblos como Labastide-d’Armagnac o Saint-Justin, donde todavía se conservan plazas medievales y casas tradicionales del sudoeste francés. 

Gastronomía y una forma tranquila de viajar

Llegamos a otro de los grandes atractivos de las Landas: su gastronomía. Verás que cambia bastante entre la costa y el interior, pues en las zonas rurales siguen siendo habituales productos como el pato, el foie gras, los espárragos o el armagnac, mientras que junto al Atlántico predominan los pescados, el marisco y, como decimos, sus famosas ostras, especialmente alrededor de Hossegor y Capbreton.

Los mercados locales, las terrazas frente a los lagos y los pequeños restaurantes especializados en cocina regional forman parte del viaje. Aquí la comida suele estar muy vinculada al producto local y a una forma sencilla de comer, sin artificios, muchas veces al aire libre y sin demasiada prisa. Así que ve pensando en darte algún que otro homenaje, porque la experiencia merece la pena.

Los planes son sencillos y poco exigentes. Las Landas no es un destino de grandes monumentos, ni de prisas ni de horarios. Sino de disfrutar dejándonos llevar por su ritmo. ¿Qué apetece playa? Ahí la tienes. ¿Qué preferimos movernos en bicicleta entre pinares? Tienes kilómetros y kilómetros. ¿Que tienes antojo de algo rico con vistas a un lago? Adelante. Piensa que a las Landas se va a disfrutar del momento, y que en ellas cada momento parece dilatarse en el tiempo.