Enrique Francés (1952, Santander) es biólogo y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo. Exprofesor titular de la Universidad de Cantabria, hoy este especialista en ordenación territorial y en cartografía de vegetación, está jubilado. Ha centrado su trabajo en la ecología aplicada al territorio de Cantabria, coordinando proyectos como la Red Natura 2000 y el Plan Forestal de Cantabria, para el gobierno autonómico. También ha participado en múltiples proyectos relacionados con la gestión forestal, que es la forma de manejar los bosques y los matorrales de Cantabria. Francés ejerce hoy como miembro asesor del Comité Científico del Geoparque Costa Quebrada, pulmón natural de unos 20 kilómetros de extensión. Pero también es uno de los más de cien científicos de 26 universidades públicas y nueve centros del CSIC que se han posicionado en contra de una polémica resolución del Gobierno de Cantabria (PP) en la que el ejecutivo ha interpretado de forma “insensata”, según Francés, un reglamento europeo que busca frenar la deforestación, evitar la comercialización en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación y proteger los bosques primarios o vírgenes, e incentivar los procesos de regeneración natural de los bosques.

La resolución del Gobierno de Cantabria de 2026 rechaza la existencia de bosques primarios en la comunidad e incluye “un nuevo” concepto, advierte Francés: el bosque secundario o seminatural. Este tipo de ecosistema, según el gobierno, es el que caracteriza los robledales, hayedos y encinares de Cantabria. Y, como consecuencia, siempre según la resolución del PP, no implicaría incorporar las directrices europeas al pie de la letra: las zonas sin árboles “no son resultado de procesos de deforestación asociados a cambios de uso del suelo hacia la agricultura u otros fines productivos, sino consecuencia de procesos naturales, abandono rural o dinámica ecológica espontánea”, dice el documento. Por lo tanto, el texto defiende que la recuperación con nuevas plantaciones en las zonas que hayan sufrido pérdidas de masa forestal “no supone una degradación”.

El fin de la resolución, reza el texto autonómico, es proporcionar “certeza jurídica” y “evitar interpretaciones erróneas o restrictivas que pudieran derivar en obstáculos comerciales o administrativos injustificados” a las empresas del sector forestal. Los científicos firmantes del manifiesto, como Francés, se llevan las manos a la cabeza y animan a la gente a firmar el manifiesto.

Recientemente, firmó junto con otros 100 científicos un manifiesto, ¿por qué?

La comunidad de Cantabria han firmado un documento en el que interpreta una resolución de la Unión Europea y dice que en Cantabria no hay bosques primarios. Firmé el manifiesto porque la resolución escrita por el Gobierno de Cantabria es una insensatez; quienes afirman lo que dice ese documento son terraplanistas forestales; Han redactado un texto que interpreta una resolución de la Unión Europea de forma malintencionada, asegurando que en Cantabria no existen bosques primarios para favorecer intereses particulares.

¿Qué es un bosque primario?, ¿hay en Cantabria?

El bosque primario es aquel no tocado ni alterado por la acción humana. En toda Europa occidental no existe ni un solo bosque primario; los que quedan son ecuatoriales y tropicales, del sureste asiático, de Latinoamérica, y sobre todo las grandes extensiones de bosques del norte de Europa, Siberia, etcétera. Puede que ahí haya reductos de bosques primarios donde no ha entrado el hombre, pero el hombre ha entrado ya en todos los bosques del planeta, otra cosa es que no los hayan alterado. En Europa occidental, entre España y Cantabria, los bosques están muy transformados. En Cantabria lo que tenemos son bosques autóctonos de gran valor ecológico que están perfectamente cartografiados.

¿Cuánta superficie de bosques autóctonos calcula que quedan en Cantabria?

En Cantabria hay un 41% de superficie de arbolado autóctono. Además, contamos con un 16% de repoblaciones forestales y un 31% de matorral y brezal. En su momento, hicimos para el gobierno regional, está público, está a disposición de todo el mundo, una cartografía de los bosques autóctonos de Cantabria. Esos bosques autóctonos provienen de una época climática concreta, después de las glaciaciones. Originalmente, toda Cantabria era un antiguo bosque hasta los 2000 metros de altitud, pero actualmente el paisaje es un mosaico de prados de siega, matorrales, bosques, autopistas y polígonos industriales.

¿Qué caracteriza los bosques de Cantabria?, ¿qué los hace singulares?

Los bosques de Cantabria son similares a los del arco atlántico europeo; son bosques de hoja plana caducifolios. Lo que los hace singulares es su 'cortejo florístico', es decir, el sotobosque y las plantas herbáceas. Debido a que la península ibérica se libró de las últimas glaciaciones que cubrieron Europa, conserva cerca del 90% de la biodiversidad del continente. Tenemos especies raras, escasas y algunas únicas, como los brezales de Erica macayana, que son endémicos de un sector de la cordillera cantábrica y de conservación. Curiosamente, lo más valioso para la Red Natura 2000 es el matorral brezal.

El manifiesto se llama 'Nuestros bosques se defienden', ¿de qué y por qué hay que defenderlos?

Porque son una joya biológica, natural, florística y faunística de enorme valor. Quedan muy pocos en comparación con los bosques primitivos y hay que protegerlos de su transformación y de que cualquiera que decida, en dos semanas, tirar 70 robles con una pala y una motosierra para hacer tablones. Tú pones en el centro de una circunferencia en La Cavada, que es donde estuvo la fábrica de cañones, haces un círculo y ves cómo, en toda la zona oriental de Cantabria, han desaparecido los robledales. Y, sin embargo, en la zona occidental de Cantabria (Liébana, Saja, Nansa) se han conservado mejor.

¿Habría que proteger alguna especie de árbol en concreto?

Los únicos bosques de Cantabria que están incluidos en la Red Natura 2000 son los hayedos calizos situados, sobre todo, en la zona oriental de Cantabria. Pero, en Cantabria concretamente, y estaba de acuerdo la dirección general de Montes, la especie más explotada, golpeada y que hay que cuidar es el robledal. Europa no quiere proteger robledales en España, algunos de ellos, sí, claro, pero no es su mayor preocupación. Aunque a Europa no le interese -porque Europa está llena de robles, Quercus Robur, -La Cajiga de aquí-, a Cantabria sí le interesa, porque esas masas de roble están muy degradadas, tienen una gran calidad, tienen una fauna específica, tienen una flora específica, mientras que los hayedos, son más abundantes, están menos afectados. Ha sido con la madera de robles con la que se han construido todas las casas de las zonas rurales de Cantabria, de los pueblos, y las cuadras gigantescas que te puedes encontrar en el valle del Nansa. Y, luego, hay otro tipo de bosques que son las alisedas: los bosques lineales que van por las orillas de los ríos, que protegen las orillas de la erosión; esos bosques que -mientras todo el paisaje está transformado en prado-, se mantienen porque se han mantenido de siempre. Las alisedas son lo que denominan los zoólogos autopistas para la fauna: toda la fauna cruza los territorios de montaña con las zonas bajas a través de los ríos. Los bosques de Alisos son de conservación prioritaria.

¿Qué objetivos tiene el reglamento de la Unión Europea?

La Unión Europea busca que no entren maderas procedentes del sureste asiático, de la Amazonía, etcétera. Entonces llega el reglamento de la Unión Europea y el Gobierno autonómico lo aplica a Cantabria. Pero la Unión Europea está hablando de los bosques primarios que quedan en el planeta: el gobierno tiene que hacer una legislación adaptada a la situación de Cantabria.

El reglamento europeo dice también que la degradación forestal es “la conversión de bosques primarios o de regeneración natural en plantaciones forestales”, ¿qué son los bosques de regeneración natural?

Es dejar que los montes se recuperen ellos solos, porque ellos mismos, como ecosistemas vivos que son, seleccionan mejor que nosotros qué árbol se va a morir y qué árbol va a seguir viviendo, contando con los rebrotes de las semillas que caen, de los robles, por ejemplo, que están creciendo bien y se están recuperando bien. Es un concepto muy nuevo y yo estoy muy de acuerdo: es no intervenir, no quemar, no incendiar, pero no intervenir.

¿Cómo interpreta Cantabria esta directiva europea en su resolución autonómica?

El Gobierno ha tergiversado los términos del reglamento para potenciar la producción forestal. Han hecho una interpretación retorcida. Básicamente, buscan potenciar la industria maderera porque hay empresas potentes muy ligadas a los políticos. Es un tema: claro que Cantabria tiene un enorme potencial forestal de especies cultivadas forestales. Claro que la dirección general de Montes tiene, desde el año 2000, hace 26 años, una cartografía precisa de dónde se deben de realizar las repoblaciones con fines de explotación y dónde están las masas forestales que hay que proteger. Esa cartografía la tiene (la dirección general de) Montes guardada en un cajón.

En su opinión, ¿qué busca el Gobierno de Cantabria con esta resolución?

Lo que pensamos todos (los científicos) es que lo que quieren es apoyar a las empresas madereras, ya que Cantabria tiene empresas madereras potentísimas, para potenciar la producción forestal y relanzar la explotación forestal de los montes; cosa que me parece muy bien, Cantabria debería tener unas empresas que se dediquen a explotar los recursos y a plantar y a plantar árboles por muchas zonas de Cantabria. Claro que tienen que plantar árboles, pero insisto, los árboles adecuados, en el sitio adecuado. En el fondo de todo, no están pensando en la conservación, sino en la producción y en el dinero. Yo recomendaría, si alguien quiere hacer una explotación forestal en Cantabria, que empleasen el roble americano, Quercus rubra. En Ucieda, en el valle del Saja, hay una campa enorme, donde se hacen festejos y, a la izquierda, tienen una masa enorme del roble americano que no se distingue del roble autóctono de aquí. Si quieren hacer repoblaciones con especies de crecimiento rápido, el roble americano para mí es la especie. Buscan hacer lo que ellos piensan que hay que hacer, como ya hicieron con los lobos.

Hablaba de que el Gobierno autonómico busca potenciar la producción forestal ¿Cuál es el problema con esa intención?

El problema es que no se cumplen las reglas básicas de las repoblaciones. Yo lo aprendí de los ingenieros de Montes, empecé con ellos a trabajar en 1976, aprendí mucho. El problema es que aquí los ingenieros forestales de Cantabria, y lo digo así claramente, no cumplen con las tres reglas básicas que deben regir las repoblaciones forestales. Primero, nunca repoblaciones grandes superficies con la misma especie, lo que se llaman repoblaciones monoespecíficas, como plantaciones enormes de eucalipto o pino. Segundo, nunca hay que repoblar en pendientes superiores a 45 grados, pero se plantan enormes superficies monoespecíficas de eucalipto o pino, a veces en pendientes de más de 45 grados donde no se debería plantar porque al cortar se erosiona todo el suelo Y tercera norma, no se debe cortar, y esto es muy importante, toda la masa forestal al mismo tiempo. Aquí en lugar de hacer entresaca con mulas, meten la pala excavadora y destrozan laderas enteras creando pistas horribles -se lo dije yo al director general de Montes-; todo el monte cruzado de pistas que favorecen la destrucción del suelo, la erosión. Esto se ve bien bajando, a la derecha, por el puerto de El Escudo.

En la resolución, Cantabria defiende que la pérdida de masa forestal se debe a “procesos naturales” o “abandono rural” y no a una “conversión deliberada” hacia usos agrícolas o ganaderos. ¿Qué opina?

Es mentira. Históricamente, ha habido una conversión deliberada del bosque para usos ganaderos y pastoreo. Además, las “pérdidas naturales” de bosques no existen; los bosques se pierden por incendios y mala gestión, no por causas naturales espontáneas. Es un lenguaje utilizado para evitar responsabilidades. Los primeros ganadores ganaderos entraron por el sur de Cantabria, lo cuenta un estudio de un compañero, venían de abajo, del Mediterráneo y claro que talaban bosques para favorecer los pastos para el ganado. Para el ganado. En Cantabria no hay agricultura, hay ganadería. Y claro que se talaron los bosques, no solamente para los pastos, para hacerse los pueblos, para alejar a las fieras. Era cuando había lobos.

El texto del Gobierno autonómico también dice que las masas forestales cántabras deberían clasificarse como bosques secundarios o seminaturales. ¿Qué son los bosques secundarios?

He trabajado más de 40 años en esto y nunca en mi vida he leído ni escuchado el concepto de “bosque secundario” en un texto técnico. Es una terminología confusa y un error de concepto básico que se han inventado para esta resolución.

Si la industria maderera es tan potente, ¿por qué hay que apoyarla más?

Yo pienso que es muy importante el sector primario, es un pilar económico fundamental en cualquier economía, pero, en Cantabria, el sector primario está abandonado.

Insisto: ¿cuál es el contexto de esa industria?

Business is business (los negocios son los negocios).

¿Cómo ha sido la gestión forestal en Cantabria hasta ahora?

¿Sabes que tenemos más eucaliptos en Cantabria que en toda Europa? Tenemos más superficie en Cantabria que todo el resto de Europa junto. ¿Por qué? Pues porque (la dirección general de) Montes les daba todas las facilidades a los vecinos para hacerlo para que plantasen donde quisieran. Veías pequeños pueblos rodeados enteros de eucalipto. El eucalipto no solamente te degrada el suelo, te lo transforma en arena. En los años del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), -creado en 1971 y desaparecido en los noventa-, la política aquí fue plantaciones de crecimiento rápido, sobre todo el pino. La bronca que teníamos (los científicos) con plantar todo con pinos; hay sitios que desde luego que había que plantar pinos, pero primero que respetasen las especies autóctonas. Estamos en el bosque de hoja plana, caducifolia, robles, abedulares, encinares. Claro, una cosa es repoblar para proteger y otra para proteger la erosión, la fauna, la biodiversidad, todo eso. Eso es un tipo de repoblaciones, repoblaciones de conservación, y otra cosa son las repoblaciones de producción. Ahí, en las de producción, es donde hay que andar con cuidado, con la pendiente, los suelos, las especies: el modus operandi. En el sur de Cantabria, y estaban de acuerdo los de (la dirección general de Montes), lo mejor son repoblaciones mixtas de coníferas con especies autóctonas: pinos silvestres, o cualquier especie de pino, que hay muchas especies, mezclados con rebollares, quercus pirenaica, bosque autóctono del sur de Cantabria

Este domingo, a las 10:42, decimos adiós a la segunda primavera más cálida de la serie histórica, sólo por detrás de la de 2023. Y lo hacemos con el termómetro por todo lo alto. Desde el sábado se esperan ya los primeros efectos de la ola de calor sahariano que azotará Galicia y el Cantábrico ese mismo domingo antes de extenderse al resto de la Península. Estas subidas repentinas de temperatura –cada vez más frecuentes, según los expertos– acompañadas de caídas en la humedad, resecan la vegetación y la convierten en un combustible ideal para la expansión de los incendios forestales. Con los datos en la mano, la relación entre las condiciones de la atmósfera y el comportamiento del fuego parece cada vez más evidente.

Juan Picos es profesor en la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra. Desde el primer gran incendio forestal (GIF) del año en Galicia, no deja de revisar los indicadores del déficit de presión de vapor (DPV), la conocida como “sed del aire”, que indica la diferencia entre la cantidad de humedad que contiene y la cantidad máxima que puede retener a esa misma temperatura; en palabras de Picos, “la fuerza con la que la atmosfera seca la vegetación”.

Aquel fuego se declaró en abril y, en poco más de nueve horas, arrasó 750 hectáreas. La humareda, visible desde al aeropuerto de Vigo, arrancó en Ponteareas para extenderse a los concellos vecinos de Mos y Pazos de Borbén, donde llegó a declararse la situación 2 por su proximidad a los núcleos habitados. En Carballo (A Coruña), otro foco calcinaba 150 hectáreas más.

La estación de Meteogalicia de Pazos de Borbén es la elegida por Picos para estudiar la evolución del DPV durante este año. La gráfica está atravesada por una línea de puntos roja que marca una presión de 1,5 kilopascales. Por encima de ese nivel, en agricultura se considera que la vegetación empieza a marchitarse. El 6 de abril, el día en que se inició el fuego en Ponteareas, el DPV doblaba ese límite. Pese a ligeras subidas puntuales durante ese mes y el siguiente, la gráfica mantuvo una cierta estabilidad hasta que se disparó el viernes 12 de junio. Ese día, se inició el incendio de Padrón, a 90 kilómetros de allí.

Igual que sucedió en Ponteareas, la fatalidad parece estar detrás de la ignición. En la localidad pontevedresa se investiga si el origen estuvo en la chispa de un tractor que recogía leña. En la coruñesa, los vecinos hablan de un posible fallo en la línea eléctrica que cruza Herbón, la parroquia donde nacen los pimientos que dan fama a todo el municipio. Serán las investigaciones en curso las que tengan que determinarlo pero, en ambos casos, aquella primera llama se encontró con un terreno propicio para extenderse: la vegetación, que había crecido con fuerza durante el invierno, resecada por la presión de la atmósfera.

El fuego de Padrón afectó a un área que no había ardido en veinte años, desde la gran ola de incendios de 2006. Arrasó un total de 350 hectáreas después de reavivarse en la mañana del sábado, ayudado por el calor, el viento y los focos secundarios. Controlado desde primera hora del miércoles, Medio Rural aún no ha confirmado su extinción. Sí lo hizo con el de Boborás (Ourense), iniciado el domingo por un rayo y que quemó casi 280 hectáreas. En Xermade (Lugo), el lunes otro foco calcinaba 36 más.

Picos sintetiza el diagnóstico en una confluencia: inviernos “menos duros” –con más crecimiento de la vegetación–; primaveras “más cortas” –en las que la vegetación se “resiente” antes y está “más disponible” para el fuego–, a lo que hay que sumar “varios años de anomalía” que permitieron “acumular en el territorio” parte de “lo que ya secó”.

A estos tres se suman situaciones meteorológicas “que antes eran anómales pero ahora se van haciendo más frecuentes”, como las danas sobre el Atlántico, responsables de estas olas de calor “con componentes ligeros de sur, bajas humedades y noches tropicales en lugar de componentes de nordés y entradas de brisas húmedas marinas al atardecer”. También, la mayor frecuencia de las tormentas eléctricas secas, sin lluvia y unos “factores estructurales” que ya existían “incluso en 2024, el mejor año de toda la serie histórica” –previo al desastroso verano de 2025–: la presencia de abundante vegetación en los montes, zonas agrarias e interfaces urbano forestales, las zonas donde las áreas urbanas se mezclan con el monte.

Este es el escenario sobre el que se registran unas “altas frecuencias de ignición” que tienen causas múltiples. El investigador las resume en cuatro: dolo, descuido, negligencia o accidentes. Sobre este terreno abonado, cualquiera de ellas puede provocar el próximo gran incendio forestal.

Hay lugares cuya belleza no depende únicamente de los edificios que albergan, sino también de la ruta necesaria para llegar hasta ellos. A menudo, los rincones más especiales aparecen alejados de las grandes carreteras y de los itinerarios más transitados, ocultos entre bosques, montañas o valles que parecen haber quedado al margen del paso del tiempo. Son espacios donde el paisaje y la historia terminan formando una misma realidad difícil de separar.

Eso es precisamente lo que ocurre en la Ribeira Sacra, una de las comarcas más singulares de Galicia. Entre viñedos en terrazas, profundos cañones fluviales y extensos bosques de castaños se encuentra Santa Cristina de Ribas de Sil, un monasterio que durante siglos permaneció prácticamente escondido en el soto de Merilán y que todavía hoy conserva parte de la atmósfera de aislamiento que marcó su historia.

Un monasterio que nació hace once siglos

Santa Cristina de Ribas de Sil se encuentra rodeado por uno de los paisajes forestales más característicos de la Ribeira Sacra, un entorno dominado históricamente por los castañares que los propios monjes ayudaron a cultivar durante siglos. La ubicación no fue casual. Los monasterios medievales buscaban lugares apartados que favorecieran la vida religiosa, pero también territorios fértiles que permitieran garantizar su autosuficiencia.

Según explica la web oficial de Turismo Ribeira Sacra, “el monasterio benedictino tiene su origen en el siglo X. Primero fue un monasterio independiente y después de la reforma del siglo XVI, queda como priorato dependiente del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, al igual que el de San Vicente de Pombeiro en tierras de Pantón”; fue entonces cuando llegó a convertirse en uno de los centros monásticos más importantes de toda la comarca. Su relevancia durante la Edad Media queda reflejada en las antiguas vías de comunicación que todavía se conservan en los alrededores y que conectaban este enclave con otros puntos estratégicos del territorio.

Los monjes dedicaron buena parte de su actividad al cultivo de la vid y del castaño, dos elementos fundamentales para la economía tradicional de la Ribeira Sacra. Durante siglos, el monasterio actuó como un centro religioso, agrícola y económico en una zona donde la vida cotidiana estaba profundamente vinculada al aprovechamiento del paisaje.

Uno de los grandes ejemplos del románico gallego

El edificio que hoy contemplan los visitantes corresponde principalmente a las etapas de mayor esplendor del monasterio. La joya principal es su iglesia, una construcción románica levantada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. Se trata de uno de los ejemplos más destacados del románico gallego conservados en el interior de Galicia.

La cabecera presenta tres ábsides semicirculares, mientras que la fachada destaca por su gran rosetón calado, uno de los elementos más reconocibles del conjunto. La portada muestra varias arquivoltas decoradas con motivos geométricos y capiteles donde predominan las formas vegetales. En el interior se conserva una estructura sobria que combina elementos románicos con intervenciones posteriores realizadas durante el Renacimiento.

Entre las piezas más interesantes figuran las pinturas murales del siglo XVI conservadas en el ábside central. En ellas aparecen representadas figuras como la Virgen, San Juan, Santo Domingo o Santa Lucía. También se conserva un altar románico en una de las capillas laterales, uno de los escasos ejemplos de este tipo que han llegado hasta nuestros días dentro del complejo.

¿Qué queda hoy de Santa Cristina de Ribas de Sil?

La historia del monasterio cambió profundamente tras la reforma monástica del siglo XVI. Fue entonces cuando dejó de ser una institución independiente para convertirse en priorato dependiente de Santo Estevo de Ribas de Sil. Durante esa etapa se reformó el claustro y se realizaron muchas de las intervenciones artísticas que todavía pueden observarse.

La posterior desamortización provocó el abandono definitivo del conjunto monástico. Gran parte de las dependencias donde residían los monjes desaparecieron con el paso del tiempo y actualmente solo se conservan algunos restos del claustro renacentista. Aun así, el conjunto mantiene una enorme fuerza patrimonial gracias a la iglesia, la torre campanario y diversos elementos arquitectónicos distribuidos por el recinto.

Para quienes buscan qué ver en Ribeira Sacra, pocos lugares combinan de manera tan perfecta patrimonio y paisaje. Santa Cristina de Ribas de Sil no solo destaca por su arquitectura románica, sino también por su ubicación en pleno corazón de los castañares que ayudaron a moldear la identidad de esta comarca. Un monasterio nacido hace más de mil años que continúa escondido entre bosques, exactamente igual que cuando los primeros monjes eligieron este rincón para levantarlo.

Existen paisajes tan integrados en una ciudad que cuesta imaginar cómo serían las calles sin ellos. Con el paso de los siglos, algunos elementos naturales terminan convirtiéndose en parte de la identidad colectiva de un lugar, hasta el punto de que habitantes y visitantes los perciben como algo inseparable de su historia. Sin embargo, detrás de muchos de esos paisajes aparentemente naturales se esconden siglos de intervención humana, ingeniería y adaptación al territorio.

Eso es precisamente lo que ocurre con el Palmeral de Elche, uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad Valenciana. A primera vista parece un inmenso bosque de palmeras que rodea la ciudad alicantina, pero la realidad es muy distinta. Se trata de un paisaje agrícola construido por el ser humano hace más de mil años y que hoy constituye el mayor conjunto de palmeras del continente europeo.

El Palmeral de Elche no es un bosque natural

La respuesta a la pregunta del titular es clara: aunque contemplado desde lejos pueda parecer una gran masa forestal, el Palmeral de Elche no surgió de manera espontánea. La propia web oficial de Visit Elche explica que “aunque contemplado desde cierta distancia puede parecer un bosque, en realidad es una plantación realizada con fines agrarios”. Esa es la gran diferencia que convierte este lugar en un paisaje único.

Actualmente existen más de 200.000 palmeras de Elche, a las que se suman decenas de miles de ejemplares cultivados en viveros municipales. Sin embargo, estas palmeras no se distribuyen al azar. Fueron organizadas siguiendo un modelo agrícola muy concreto. Las parcelas, conocidas tradicionalmente como huertos, están delimitadas por alineaciones de palmeras que crean una estructura geométrica perfectamente reconocible desde el aire. En el interior de esas cuadrículas se cultivaban diferentes productos agrícolas aprovechando la sombra y la protección que proporcionaban las datileras.

La importancia histórica de este sistema es enorme. Según Visit Elche, el palmeral histórico constituye el corazón de un sistema de regadío desarrollado por los fundadores islámicos de la ciudad hace aproximadamente un milenio. No hablamos únicamente de árboles, sino de un complejo modelo agrícola adaptado a un entorno semiárido que permitió aprovechar de forma eficiente los recursos hídricos disponibles.

El legado andalusí que transformó el paisaje

La expansión definitiva del Palmeral de Elche se produjo tras la fundación de la ciudad islámica en su ubicación actual durante los siglos VIII y IX. Los nuevos pobladores desarrollaron una extensa red de acequias y canales que permitía distribuir el agua por todo el territorio agrícola. Lo más sorprendente es que buena parte de ese sistema hidráulico continúa funcionando en la actualidad.

La web oficial de Visit Elche destaca que uno de los valores reconocidos por la UNESCO fue precisamente la conservación de este modelo de agricultura de oasis. Gracias a esa red de regadío, las palmeras pudieron integrarse en un sistema productivo que durante siglos abasteció a la población local y configuró un paisaje completamente diferente al de otras ciudades mediterráneas.

Aunque las datileras ya estaban presentes en la zona mucho antes de la llegada de los árabes, fueron ellos quienes impulsaron la gran transformación del territorio. La importancia de estas palmeras puede rastrearse incluso en épocas anteriores. Visit Elche recuerda que los “dibujos de palmas y palmeras en cerámicas iberas de La Alcudia (siglo III al I a.C.) demuestra la relevancia de las datileras ya en aquella época”.

Un Patrimonio de la Humanidad vivo

Hoy el Palmeral de Elche mantiene sobre todo una función paisajística, cultural y patrimonial. En el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que reconoció su carácter excepcional como ejemplo de transferencia de técnicas agrícolas entre distintas culturas y como testimonio vivo del legado andalusí en Europa.

La ciudad ofrece numerosos espacios para descubrir este paisaje. Entre los más conocidos destacan el Huerto del Cura, el Museo del Palmeral, la Ruta del Palmeral y diversos miradores desde los que se observan las cuadrículas históricas formadas por las palmeras de Elche. También existen senderos específicos que permiten recorrer parte de los antiguos huertos y comprender cómo funcionaba este singular sistema agrícola.

Actualmente, la actividad económica vinculada al palmeral se concentra principalmente en la producción de palma blanca para el Domingo de Ramos, una tradición profundamente arraigada en la ciudad. A ello se suma una producción limitada de dátiles y diversos proyectos de conservación y reproducción de ejemplares.

Para quienes buscan qué ver en Elche, el Palmeral de Elche ofrece mucho más que una imagen espectacular. Es la demostración de cómo la intervención humana puede crear un paisaje capaz de sobrevivir durante más de mil años y seguir definiendo la identidad de toda una ciudad. Un bosque que, en realidad, nunca fue un bosque, sino una extraordinaria obra de ingeniería agrícola convertida hoy en uno de los paisajes culturales más importantes de Europa.

Cuando llegan los meses más calurosos del año, no todo el mundo sueña con playas abarrotadas o grandes destinos turísticos. Cada vez más viajeros buscan rincones donde el agua siga marcando el ritmo del paisaje, donde el sonido de los coches desaparezca y donde la sombra de los árboles haga olvidar durante unas horas las altas temperaturas. En España todavía existen lugares capaces de ofrecer esa sensación de refugio natural, pues muchos viajeros buscan refugio en bosques, ríos y montañas.

En el norte de Burgos existe un lugar que reúne los tres elementos. Se trata de la Cascada de las Pisas, un rincón natural situado en la comarca de Las Merindades que, durante los meses de mayor caudal, ofrece uno de los espectáculos de agua más impresionantes de toda la provincia. Rodeada de vegetación y escondida entre pequeños pueblos de montaña, esta cascada se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza y temperaturas más agradables durante el verano.

La propia web oficial de Las Merindades la define como “uno de los lugares con más encanto de la comarca”. El enclave se encuentra entre el Valle de Valdebezana y Valdeporres, en un entorno donde el río Gándara desciende formando una sucesión de saltos y pequeñas cascadas que rompen el silencio del bosque. El resultado es un paisaje que parece sacado de un cuento y que contrasta con la imagen más conocida de la provincia de Burgos.

El gran espectáculo de agua de Burgos

Esto, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el tamaño y la singularidad del enclave. No hablamos de una única caída de agua, sino de un conjunto escalonado de cascadas que aprovechan los desniveles naturales del terreno. Cuando llegan las lluvias o el deshielo, el caudal aumenta notablemente y transforma el lugar en uno de los rincones más espectaculares de las cascadas de Burgos. 

La mejor época para contemplarla coincide precisamente con esos periodos de abundancia hídrica. La web oficial de Las Merindades señala que la temporada ideal corresponde a las épocas de lluvias y deshielo, cuando el río muestra toda su fuerza. Durante esos meses, el agua cae con intensidad entre las rocas y multiplica el atractivo visual del recorrido. 

Además, el entorno juega un papel fundamental. La cascada aparece rodeada por un bosque donde predominan hayas, robles, avellanos y acebos. Esta combinación de agua y vegetación genera un microclima especialmente agradable durante los días más calurosos del verano. Por eso, para muchos viajeros, acercarse hasta la Cascada de las Pisas es una de las mejores formas de refrescarse en el norte de Castilla y León sin necesidad de acudir a playas o grandes embalses. 

Un paseo sencillo entre bosques de Las Merindades

Uno de los grandes atractivos del lugar es que resulta relativamente accesible. La ruta más popular parte desde las inmediaciones de Villabáscones de Bezana y permite llegar a la cascada mediante un recorrido corto y asequible. La web oficial de Las Merindades calcula una distancia aproximada de 3 kilómetros ida y vuelta y una dificultad media, por lo que puede realizarse sin grandes exigencias físicas. 

Durante el recorrido, los senderistas atraviesan uno de los paisajes forestales más atractivos de la comarca. Senderos de Las Merindades destaca la presencia de extensos hayedos acompañados por robles, avellanos y acebos, una mezcla vegetal que aporta color y sombra durante buena parte del año. A medida que se avanza por el camino, el sonido del agua se hace cada vez más intenso hasta anunciar la proximidad de la cascada. 

La ruta forma parte además de una zona especialmente rica en patrimonio natural. El río Ebro y sus afluentes han modelado durante siglos buena parte del paisaje de Las Merindades, creando valles, desfiladeros y saltos de agua que convierten la comarca en uno de los grandes paraísos del senderismo del norte peninsular. 

Para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de la capital, la Cascada de las Pisas representa una alternativa perfecta. No solo ofrece uno de los paisajes más fotogénicos de la provincia, sino también una oportunidad para escapar del calor y disfrutar de un entorno donde el agua, el bosque y la tranquilidad siguen siendo los auténticos protagonistas. En una provincia repleta de patrimonio histórico, este rincón demuestra que algunas de las joyas más sorprendentes de Burgos se encuentran lejos de los monumentos y escondidas en plena naturaleza. 

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

La ruta hacia la cascada de Aitzondo se adentra en el Parque Natural de Peñas de Aia, en un entorno húmedo y boscoso donde el sonido del agua gana presencia a medida que avanza el recorrido. El camino combina tramos entre robles, zonas cubiertas de musgo y pasos próximos al cauce, hasta alcanzar uno de los saltos de agua más destacados de Gipuzkoa.

Se trata de un itinerario circular en el entorno natural de Irún, en Euskadi. El itinerario completo no sobrepasa los seis kilómetros de distancia y tiene una duración estimada de entre una hora y media y dos horas. Está catalogado como sencillo o de dificultad baja, lo que lo hace ideal incluso para recorrer con niños.

La ruta está señalizada con las marcas blancas y verdes del SL-GI 1006. Comienza en el aparcamiento de la sidrería Ola, que cuenta con numerosas plazas y no tiene coste alguno. Es un circuito, por lo que el caminante puede decidir en qué dirección realizarlo.

En este caso, se sugiere comenzar la ruta en dirección hacia los hornos mineros de Irugurutzeta, ya que, de esta manera, el tramo con cuestas más abruptas se hace de subida, evitando posibles resbalones en época de lluvias. Así, el caminante que parte del aparcamiento debe seguir por el camino asfaltado y tomar la desviación a la izquierda cuando el camino se bifurca.

Los hornos mineros ocultos en el bosque

Al poco tiempo de caminata, el sendero alcanza los hornos, conservados prácticamente por completo. Son colosos de piedra y fuego: una estructura industrial de los siglos XIX y XX que emerge imponente entre el bosque húmedo. Su función era calcinar carbonato de hierro extraído de Aiako Harria y convertirlo en óxido para su exportación.

Desde este punto, las marcas blancas y verdes presentes en toda la ruta indican el camino. En este tramo, el terreno presenta un desnivel de unos 65 metros en apenas 200 metros. Es una subida corta, pero exigente. La senda ancha se abre paso entre robles frondosos y vegetación de la zona.

Al terminar la subida, el recorrido avanza por un sendero llano, acompañado por el sonido del río a la izquierda de quien lo transita. La planicie queda interrumpida por el segundo desnivel considerable de la ruta, un trecho peculiar entre rocas y vegetación escarpada, con una cuesta que serpentea sobre la montaña. Este tramo está equipado con herrería y cables que actúan como barandillas, pensadas para ayudar al senderista durante el paso.

Tras la subida en zigzag, la pista presenta un poste con la opción de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. La señalización de la cascada dirige al caminante a la izquierda, siguiendo el sonido cada vez más intenso de la enorme caída de agua que espera a continuación. Antes, sin embargo, el camino pasará por unas ruinas mineras cerradas por riesgo de desprendimiento.

Junto a los restos industriales, grandes rocas permiten cruzar el río sin mojarse, como si fueran un puente natural para alcanzar el otro lado de la ribera, desde donde continúa el camino. Desde aquí, el sendero sigue el ascenso del afluente hasta la cascada de Aitzondo, la joya de la ruta. Es la cascada más alta de Gipuzkoa y quizá una de las más impactantes del País Vasco.

La cascada más alta de Gipuzkoa

Se desprende majestuosa, con 140 metros de caída vertical divididos en diferentes cortinas de agua que bañan la roca oscura y cargan el ambiente de una energía purificadora. El estruendo del agua domina por completo el paisaje sonoro, con una fuerza natural estremecedora. El aroma a musgo y tierra mojada completa una atmósfera de bosque fluvial que bien podría estar sacada de un cuento.

Para el regreso, el visitante debe volver sobre sus pasos hasta encontrar nuevamente el poste de información que lo dirigió hacia la cascada y seguir la indicación que marca el camino hacia Ibarla. Es un tramo que avanza por una pista ancha y llana, de pasto y tierra, que se transita con facilidad. En la primera bifurcación, se debe tomar el camino de la izquierda hasta llegar nuevamente a una pista con cemento. Aquí comienza el descenso más claro.

Las marcas verdes y blancas guían el camino entre construcciones rurales y cabañas aisladas. El paisaje se vuelve cada vez más abierto, con vistas panorámicas a los valles circundantes y a la cordillera Jaizkibel. A partir de este punto, todo el camino está cementado y resulta sencillo.

Todos los giros están correctamente señalizados por las marcas de pintura verde y blanca, que llevan directamente al aparcamiento donde se inició la ruta. Para disfrutar de este recorrido, ideal para familias, se recomienda llevar agua desde el inicio o rellenar en las fuentes naturales del camino, además de utilizar calzado con buen agarre, especialmente en la zona rocosa de la cascada, donde se debe extremar la precaución con tiempo húmedo.

Esta ruta no exige experiencia ni una gran preparación, pero su recompensa sorprende a veteranos y primerizos por igual. La cascada de Aitzondo detiene a cualquiera en seco: obliga a levantar la vista, guardar silencio y escuchar únicamente la fuerza del agua.

Galicia es tierra de agua. Su ubicación entre dos mares —Atlántico y Cantábrico— le otorga un clima acuoso que caracteriza sus entornos naturales. Sus incansables lluvias alimentan ríos y manantiales, que a su vez tiñen de verde toda la región. A ello se suma un relieve irregular y, en muchos casos, abrupto: los afluentes se encuentran constantemente con desniveles, formando incontables saltos de agua y cascadas. Fervenzas las llaman los gallegos. Una de ellas, la Cascada de A Xestosa, es la que nos ocupa hoy.

Esta joya natural está ubicada a tan solo una hora de A Coruña y Lugo, o a una hora y media de Santiago de Compostela. Más específicamente, se encuentra en el municipio de Ourol, en la Mariña Lucense, a unos 20 kilómetros de Viveiro. Para llegar a ella, se debe conducir por la carretera LU-540 —que une Viveiro con Xermade— y tomar el desvío hacia la antigua vía de servicio siguiendo la señalización de «Fervenza».

Aparcar es sencillo: basta con dejar el vehículo en el arcén poco transitado de esta carretera vieja. Ese es el punto de inicio del recorrido, con un acceso habilitado oficial. Se trata de un sendero lineal de apenas un kilómetro entre ida y vuelta, que no tomará más de media hora a quien decida visitarlo.

Si bien es un tramo corto, cuenta con una pendiente bastante pronunciada, que exige una buena forma física para el camino de regreso, que discurre cuesta arriba. Además, el suelo es bastante resbaladizo en época de lluvias, por lo que se debe tener precaución durante la bajada y es recomendable el uso de calzado de montaña adecuado.

El sendero desciende por un bosque de pinos altos y esbeltos, que, junto con el matorral verde que crece a sus pies, cierran el camino y lo dotan de una atmósfera solemne. El silencio de los árboles —que en un principio solo rompe el graznido de algún ave— cede al estruendo de la cascada a medida que el visitante se adentra en el camino. La vegetación también se transforma: se vuelve más exuberante y húmeda, propia de un entorno fluvial. Durante la caminata, el caminante se verá rodeado por extensos mantos de helechos, que dan al paisaje un toque tropical.

De pronto, el bosque se abre para revelar los múltiples saltos del río Xestosa, que salvan los desniveles rocosos del paraje. Pero el máximo espectáculo es ese gran escalón final: una caída libre desde más de 20 metros de altura. Un despliegue de fuerza natural gallega. El rugido de la cascada rompe definitivamente la calma del bosque, dominando el sonido ambiente y cargando el aire de minúsculas partículas acuosas.

El entorno que circunda la parte baja de la cascada ofrece un espacio perfecto para relajarse y almorzar al aire libre; se trata de un terreno plano y sereno, ideal para descansar o disfrutar de algún bocadillo mientras se disfruta de la naturaleza. La mejor época para visitar la Fervenza de A Xestosa es en primavera, y específicamente tras varios días de lluvia, cuando el caudal gana fuerza y los colores del bosque se vuelven todavía más intensos. En épocas como el verano, la cascada puede presentarse algo más contenida, pero el paseo conserva intacto su encanto por la atmósfera cerrada del pinar y la apertura hacia el paso del agua.

Es una excursión especialmente destacada por su brevedad y accesibilidad. No exige grandes preparativos ni largas travesías, pero ofrece una recompensa que sorprenderá a senderistas experimentados y primerizos por igual. En apenas unos minutos, el visitante pasa de estar en una solitaria carretera a disfrutar de un paisaje cargado de personalidad.

Viveiro: historia y gastronomía marinera para cerrar el recorrido

Tras la caminata, el mejor complemento está en la costa. Para culminar la jornada y aprovechar la visita al norte de Galicia, la parada más lógica es Viveiro, una villa marinera de origen medieval situada a apenas 20 kilómetros de la cascada. Conserva uno de los cascos históricos más importantes de la comunidad autónoma y la célebre Porta de Carlos V, levantada en el siglo XVI y convertida hoy en uno de los grandes símbolos del enclave. Atravesarla es adentrarse en un trazado de históricas callejuelas y plazas tranquilas. El pueblo conserva además iglesias románicas, restos defensivos y un ambiente marinero que se puede saborear en cada platillo.

Específicamente para comer, el lugar indicado es Celeiro, el histórico puerto pesquero de Viveiro. Es reconocido precisamente por la calidad de sus pescados y mariscos, un producto fresco y de kilómetro cero. La atmósfera porteña es completamente ajena a la desconexión boscosa de la cascada de A Xestosa. Aquí dominan las terrazas, los pinchos y los aperitivos en todas las mesas, junto con los barcos que pasan. La combinación funciona especialmente bien como cierre de la escapada porque enmarca dos de las grandes identidades del norte gallego: el interior húmedo de sus bosques y cascadas, y la cultura atlántica vinculada al mar.

El Parque Nacional da Peneda-Gerês ocupa un lugar singular dentro del norte de Portugal. Situado junto a la frontera con Galicia, se extiende por una amplia zona de montaña repartida entre los distritos de Viana do Castelo, Braga y Vila Real. Su territorio supera los 700 kilómetros cuadrados y mantiene una condición que lo diferencia del resto de espacios protegidos del país: es el único parque nacional portugués.

El relieve marca buena parte de su identidad. Peneda-Gerês reúne sierras, valles, cursos fluviales y áreas boscosas que han convertido este enclave en una de las grandes referencias naturales del país vecino. La presencia constante del agua es una de sus características más visibles, con ríos y arroyos que bajan por zonas de roca, forman pozas y dan lugar a numerosos saltos de agua. Ese paisaje no funciona como un escenario aislado, sino como parte de un territorio habitado, con aldeas, caminos tradicionales y zonas de acceso regulado.

La proximidad con España también ayuda a entender el papel de este parque. Al otro lado de la frontera se encuentra el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en la provincia de Ourense, con el que comparte continuidad geográfica, valores ambientales y una parte importante del paisaje de montaña. Ambos espacios forman parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, reconocida por la UNESCO en 2009, una figura que subraya la relación natural entre las dos vertientes de la frontera.

El interés de Peneda-Gerês no se limita a su paisaje. En el interior del parque y en su entorno se conservan restos vinculados a distintas etapas históricas, entre ellos tramos de la antigua calzada romana que comunicaba Astorga con la actual Braga. Esa vía atravesaba un territorio que ya entonces funcionaba como paso entre áreas interiores del noroeste peninsular. Hoy, ese legado convive con pequeñas poblaciones, zonas agrícolas, recorridos de senderismo y espacios naturales donde la conservación condiciona cualquier visita.

La fauna es otro de los elementos que explican la relevancia del parque. En este territorio viven especies asociadas a la montaña y al bosque atlántico, entre ellas el corzo, el lobo ibérico o los garranos, caballos de pequeño tamaño presentes en varias zonas del norte portugués. La vegetación también cambia según la altitud, la orientación y la humedad del terreno, con bosques de ribera, robledales, matorrales y zonas abiertas. En ese contexto, las cascadas no son solo puntos de baño o fotografías, sino parte de una red natural marcada por el agua, el desnivel y el estado de los caminos.

Las cascadas y pozas que dibujan el paisaje del Peneda-Gerês

Recorrer el Peneda-Gerês cambia mucho según la zona del parque que se visite. No todas las cascadas están junto a una carretera ni todas se alcanzan con el mismo nivel de esfuerzo. Algunas forman parte de rutas muy conocidas; otras aparecen cerca de aldeas, senderos secundarios o pequeños caminos de montaña. Muchas combinan saltos de agua con pozas naturales donde el paisaje y el agua se convierten en los grandes protagonistas. Esa distribución dispersa hace que el parque se entienda mejor como un territorio amplio y diverso, atravesado por valles y cursos de agua, más que como un itinerario cerrado que pueda completarse en un solo día.

Entre los lugares más buscados destaca Poço Azul, uno de los enclaves más asociados a las pozas naturales del Gerês. También sobresalen las Cascadas do Tahiti, nombre con el que se conoce popularmente a Fecha de Barjas. Aquí el agua desciende entre grandes rocas y forma zonas de baño que, especialmente en verano, atraen a numerosos visitantes. Muy cerca se encuentra la Cascada do Arado, probablemente una de las más conocidas del parque, además de la Cascada do Rajada, vinculada a los cursos de agua que atraviesan el entorno de Ermida.

El recorrido continúa hacia otros paisajes del norte de Portugal donde el agua comparte protagonismo con la montaña. El Puente de Misarela y su cascada combinan naturaleza y patrimonio: la caída de agua discurre junto al histórico puente sobre el río Rabagão, creando uno de los rincones más singulares del parque. En la zona de Montalegre aparece la Cascada Cela Cavalos, integrada en un paisaje dominado por la piedra y el agua. También destaca la Cascada Pitões das Júnias, situada junto a una de las aldeas más conocidas del Peneda-Gerês por su ubicación en una zona de mayor altitud.

A esta red de cascadas se suman otros enclaves menos concurridos, pero igualmente ligados al carácter natural del parque. La Cascada de Ribeiro de Gemesura, la Cascada de Leonte y la Cascada de São Miguel atraviesan áreas de bosque, roca y caminos de montaña. La Cascada de Pitões vuelve a dirigir la mirada hacia el entorno de Pitões, mientras que la Cascada de Peneda amplía el recorrido hacia otra de las zonas que dan nombre al parque. En las Lagunas de Travanca, el interés se desplaza hacia las pequeñas lagunas y pozas naturales formadas por el agua, en un paisaje donde el relieve y los cursos fluviales marcan constantemente el recorrido.

Más allá de cada salto de agua concreto, el atractivo de estas cascadas está en cómo permiten descubrir el Peneda-Gerês por partes, siguiendo ríos, desniveles y senderos de montaña. Todas ellas reflejan un parque definido por valles húmedos, cursos de agua cortos y una naturaleza muy ligada al relieve. En cualquier visita conviene comprobar previamente los accesos, respetar las normas del espacio protegido y extremar la precaución en zonas de roca mojada o en tramos donde el caudal puede cambiar con rapidez.

El Ripollès acumula montañas de troncos tras tres ventadas seguidas que dejaron bosques enteros por el suelo. Ayuntamientos, ganaderos y brigadas forestales trabajan desde febrero entre caminos cerrados y laderas bloqueadas. La retirada avanza despacio porque muchas zonas solo admiten maquinaria pesada o sistemas de cable para sacar la madera caída.

Según La Vanguardia, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès calcula que han caído 23.500 toneladas de árboles, sobre todo pino negro y silvestre. Esa cifra multiplica varias veces la madera que suele extraerse en un año en los montes municipales de la comarca.

El CEIN pidió retirar media masa forestal antes de agosto

Jaume Guàrdia, representante de la Associació de Propietaris Rústics de la Vall de Camprodon, explicó que “el dinero invertido en la extracción de la madera supera en muchos casos el valor de la propia madera”. Muchos propietarios arrastran dificultades para asumir trabajos caros en parcelas inclinadas y de acceso complicado. Además, Joan Moret, ganadero de Llanars afectado por el temporal, afirmó que “esto será un polvorín” si los restos continúan en el bosque dentro de dos años.

Gerard Vila, director técnico del CEIN, señaló que “nos gustaría que el 50% de esta madera se eliminase antes de agosto”. Las tareas avanzan con lentitud porque varios municipios todavía tramitan contratos y permisos para abrir pistas forestales. En Vilallonga de Ter apenas se ha retirado una parte pequeña de las cerca de 100 hectáreas dañadas por el viento. Pere Sau, el alcalde de la localidad, también explicó que algunos troncos tendrán que salir mediante cable por la fuerte pendiente del terreno.

Los técnicos vigilaron insectos atraídos por la madera caída

Amadeu Rosell, alcalde de Llanars y presidente del Consell Comarcal del Ripollès, reconoció que la acumulación de restos forestales supone “un peligro latente”. Los técnicos siguen con atención la aparición de escarabajos que prosperan en madera muerta y luego atacan árboles sanos.

Tània Giró, responsable comarcal del Departament d’Agricultura, recordó que “cuanta más madera se retire, menos riesgo de propagación de plagas habrá”. La Generalitat mantiene abiertas comunicaciones para agilizar las cortas en terrenos afectados.

Las rachas arrasaron valles enteros durante tres meses seguidos

Los daños también alcanzaron caminos turísticos, líneas eléctricas y equipamientos municipales. Josep Coma, alcalde de Molló, admitió que “estamos superados por los destrozos”. El camino de la retirada entre Molló y Prats de Molló continúa impracticable tras las rachas de viento. En varios pueblos hubo cortes de telefonía y fibra óptica, mientras una ráfaga arrancó parte de la cubierta del polideportivo de la zona.

Nadie en la comarca recuerda un episodio parecido. Las ventadas golpearon la Vall de Ribes y la Vall de Camprodon en febrero, marzo y abril con rachas muy fuertes. Los técnicos sitúan la afectación pública en unas 350 hectáreas. También hubo daños destacados en Campelles, Ribes de Freser y Planoles, donde decenas de hectáreas quedaron cubiertas por árboles arrancados de cuajo.

El CREAF recordó que la madera muerta también ayuda a varias especies y aporta nutrientes al suelo. Aun así, los investigadores consideran necesario retirar grandes acumulaciones tras temporales intensos para reducir el riesgo sanitario en los bosques más castigados.

Las Landas ocupan una amplia franja del suroeste de Francia, en la región de Nueva Aquitania, entre el Atlántico y el interior de Gascuña. Es decir, un poquito más allá de los Pirineos. Y aunque hoy se asocian sobre todo a las playas, el surf y el bosque de pino marítimo, durante siglos este territorio fue una enorme extensión de marismas, dunas y terrenos pantanosos poco habitados.

El gran cambio llegó en el siglo XIX, cuando Napoleón III impulsó una plantación masiva de pinos para desecar el terreno y hacerlo productivo. Aquel proyecto acabó transformando por completo el paisaje y dio lugar al inmenso bosque que hoy define la región, uno de los mayores de Europa Occidental. El resultado es una costa muy distinta a la de otras zonas turísticas francesas, menos urbanizada, más abierta y con el bosque y el océano como principales protagonistas.

Esa combinación marca también la forma de viajar por las Landas. Lo normal es pasar de una playa atlántica con olas y escuelas de surf a una ruta ciclista entre pinares, a un lago de aguas tranquilas o a un pequeño mercado local en apenas unos kilómetros. Por lo que más que un destino de grandes monumentos o ciudades históricas, las Landas nos acogen como un territorio hecho para moverse despacio y pasar tiempo al aire libre.

La costa atlántica: playas, surf y pueblos junto al mar

Su paisaje desde luego cautiva. Su costa se extiende durante más de cien kilómetros frente al Atlántico y está formada por una sucesión de playas abiertas, dunas y pinares. De hecho, en muchos casos las localidades quedan separadas del mar por pequeñas franjas de bosque y el acceso a la playa se hace a través de pasarelas o senderos entre pinos. Por lo que se consigue una sensación de naturaleza poco habitual en otros destinos costeros europeos.

En el extremo sur aparece Capbreton, el único puerto pesquero de las Landas. El ambiente aquí sigue muy ligado al mar, especialmente alrededor del puerto y la lonja, donde todavía llegan barcos de pesca. Uno de los lugares más reconocibles es la Estacade, una larga pasarela de madera que se adentra en el océano y desde la que se ve bien el carácter de esta costa, con playas amplias, oleaje constante y un Atlántico mucho más intenso que el pacífico Mediterráneo.

A pocos kilómetros están Hossegor y Seignosse, dos de las localidades más vinculadas al surf en Europa. Hossegor combina playas muy conocidas entre surfistas con un ambiente animado de terrazas, cafeterías y tiendas especializadas. Muchas de las villas construidas a comienzos del siglo XX mantienen además la arquitectura vasco-landesa típica de la zona, así que merece la pena detenerse a echar un ojo.

El surf forma parte aquí de la vida cotidiana. Hay escuelas prácticamente en cada playa y durante buena parte del año el paisaje está lleno de tablas, neoprenos y furgonetas aparcadas junto al océano. Incluso para quienes no practican este deporte, el ambiente termina marcando el viaje, se busque o no.

Hossegor tiene además otro de los espacios más agradables de la zona: su lago marino, conectado con el Atlántico por un canal. Alrededor aparecen paseos tranquilos, pequeñas playas interiores y cabañas ostrícolas donde probar uno de los productos más típicos de la costa landesa. Si te gustan las ostras, estás en el lugar indicado.

Muy cerca, Seignosse mantiene un perfil algo más natural y tranquilo. Sus playas abiertas, como Le Penon o Les Estagnots, están rodeadas por dunas y pinares atravesados por carriles bici y senderos. También aquí se encuentra la Reserva Natural del Étang Noir, un pequeño humedal protegido que se recorre por pasarelas de madera.

Más al norte, el ambiente cambia ligeramente en localidades como Vieux-Boucau, Mimizan o Biscarrosse. Siguen estando presentes las grandes playas atlánticas, pero aparecen también lagos de aguas más calmadas y un turismo más familiar. Son lugares donde resulta fácil alternar una mañana de playa con rutas en bicicleta, deportes acuáticos o paseos junto al agua.

Si te gusta pedalear, en esta parte de las Landas se entiende especialmente bien por qué la bicicleta es uno de los mejores medios para moverse por la región. Muchas playas, lagos y pueblos están conectados por vías ciclistas que atraviesan pinares y permiten hacer trayectos largos sin apenas tráfico ni desnivel.

Bosques, lagos y espacios naturales

Aunque la costa es la imagen más conocida de las Landas, el bosque ocupa gran parte del territorio y condiciona completamente el paisaje. Kilómetros de pino marítimo cubren el interior de la región y crean una red continua de caminos forestales, senderos y carriles bici.

Cuando te mueves por esta zona consigues descubrir una cara mucho más tranquila (y mira que las playas son tranquilas…), especialmente alrededor de lagos y humedales. Uno de los espacios naturales más conocidos es el Courant d’Huchet, un corredor de agua que conecta el lago de Léon con el océano Atlántico atravesando zonas pantanosas y bosques. Tanto es así, que el lugar suele compararse con una pequeña Amazonia por la densidad de su vegetación. Además, puede recorrerse tanto a pie como en embarcaciones tradicionales.

Otro espacio importante es la Marisma de Orx, uno de los grandes humedales de la costa atlántica francesa y un lugar muy frecuentado por aves migratorias. Sus senderos y observatorios permiten recorrer un paisaje completamente distinto al de las playas abiertas del litoral, y además suele haber visitas guiadas.

No olvidemos que los lagos son otro de los grandes protagonistas del viaje. Los de Soustons, Léon o Biscarrosse se utilizan para practicar kayak, paddle surf o simplemente para pasar el día junto al agua. Y en verano, muchas familias combinan las playas atlánticas con estos espacios más tranquilos y resguardados del viento y las olas. Así que también son el plan familiar perfecto.

El interior landés: termas, pueblos y tradiciones

Más allá de la costa, el interior de las Landas conserva un ambiente rural muy ligado a las tradiciones de Gascuña. Aquí aparecen pequeñas localidades, plazas porticadas y ciudades termales que muestran una parte menos conocida de la región, pero igualmente pintoresca.

Dax es probablemente la más famosa. Sus aguas termales ya eran conocidas en época romana y todavía hoy la ciudad mantiene una importante actividad vinculada al termalismo. En el centro destacan la Fontaine Chaude, donde el agua brota a gran temperatura, varios restos romanos y edificios de estilo art déco construidos durante el auge termal de comienzos del siglo XX.

La capital del departamento, Mont-de-Marsan, tiene un ritmo mucho más cotidiano y menos turístico. Su casco histórico y sus mercados ayudan a entender mejor la vida del interior landés, lejos del ambiente surfero de la costa. Por lo que es un buen lugar para empaparse de un ambiente más local. Además, también merece la pena detenerse en pueblos como Labastide-d’Armagnac o Saint-Justin, donde todavía se conservan plazas medievales y casas tradicionales del sudoeste francés. 

Gastronomía y una forma tranquila de viajar

Llegamos a otro de los grandes atractivos de las Landas: su gastronomía. Verás que cambia bastante entre la costa y el interior, pues en las zonas rurales siguen siendo habituales productos como el pato, el foie gras, los espárragos o el armagnac, mientras que junto al Atlántico predominan los pescados, el marisco y, como decimos, sus famosas ostras, especialmente alrededor de Hossegor y Capbreton.

Los mercados locales, las terrazas frente a los lagos y los pequeños restaurantes especializados en cocina regional forman parte del viaje. Aquí la comida suele estar muy vinculada al producto local y a una forma sencilla de comer, sin artificios, muchas veces al aire libre y sin demasiada prisa. Así que ve pensando en darte algún que otro homenaje, porque la experiencia merece la pena.

Los planes son sencillos y poco exigentes. Las Landas no es un destino de grandes monumentos, ni de prisas ni de horarios. Sino de disfrutar dejándonos llevar por su ritmo. ¿Qué apetece playa? Ahí la tienes. ¿Qué preferimos movernos en bicicleta entre pinares? Tienes kilómetros y kilómetros. ¿Que tienes antojo de algo rico con vistas a un lago? Adelante. Piensa que a las Landas se va a disfrutar del momento, y que en ellas cada momento parece dilatarse en el tiempo.

El acceso de visitantes al Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo permanecerá cerrado temporalmente a partir del próximo 11 de mayo, durante un periodo aproximado de 15 días, debido a la realización de trabajos selvícolas necesarios para garantizar la seguridad en este espacio natural.

La actuación prevista consiste en la corta de una chopera situada junto al aparcamiento del Monumento Natural, que resultó gravemente afectada tras el temporal de viento registrado el pasado 29 de marzo. Este episodio meteorológico provocó el derribo de varios árboles en la zona y ha dejado al resto de ejemplares en una situación de gran vulnerabilidad.

Según detallan los técnicos, los daños ocasionados por el temporal han generado huecos en el dosel arbóreo, lo que incrementa la exposición al viento de los chopos que permanecen en pie y aumenta el riesgo de nuevos derribos. Por este motivo, se considera necesario actuar de manera preventiva para evitar posibles situaciones de peligro.

Corta y acondicionamiento de la chopera

Ante esta circunstancia, y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de los visitantes, se ha decidido cerrar temporalmente el acceso al Monumento Natural mientras se desarrollan las labores de corta y acondicionamiento necesarias en la zona afectada, que se prolongarán durante aproximadamente quince días.

Desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca se recuerda que se trata de una medida temporal y preventiva, adoptada por motivos de seguridad, y se informará tanto del cierre como de la posterior reapertura del espacio natural a través de los medios de comunicación y de los canales oficiales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en redes sociales.

Para cualquier información adicional, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

Catalunya ha aprobado una nueva normativa para limitar la recogida de plantas naturales, como el lentisco y el brezo, con finalidad comercial. El objetivo de la norma, que entrará en vigor el 19 de mayo, es garantizar una gestión sostenible de los bosques, preservar la biodiversidad y dar seguridad jurídica.

El anuncio del Govern llega después de que la recolección irregular de la planta haya llegado incluso a los tribunales. Tal y como explicó elDiario.es, un juez de Tarragona mantiene abierta una investigación contra una organización que saqueó la planta varias zonas naturales protegidas de Tarragona, explotando a migrantes como mano de obra.

Después el grupo subía las plantas en camiones hasta Países Bajos. Los pagos de una empresa holandesa a los cabecillas de la red a cambio se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero su actividad duró hasta este año, según los documentos del caso.

El director general de Bosques, Jaume Minguell, ha remarcado que hasta ahora existía un “vacío legal” que perjudicaba tanto al medio ambiente como a los propietarios de bosques y a los compradores de las plantas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La nueva normativa fijará varios trámites obligatorios cuando se quieran recolectar más de 50 plantas por persona y día. La recogida requerirá la autorización escrita del propietario de la finca, la presentación de una comunicación telemática a la Generalitat y una comunicación final en la que se detallen las cantidades vendidas y los compradores. También será necesario llevar encima la documentación mientras se cojan las plantas.

La regulación incluye un catálogo de buenas prácticas en la recolección como la prohibición de arrancar de las plantas, la obligatoriedad de retirar todos los materiales no orgánicos (plásticos, cuerdas y desechos- generados durante la actividad) o la gestión de los restos vegetales que no se aprovechen, para evitar así dañar el resto de vegetación del entorno.

Minguell ha destacado que con la nueva normativa será posible “tener una trazabilidad del producto en el mercado”, en contraposición a la situación vivida hasta ahora, en la que “existía un mercado no regulado y eso tenía un impacto directo en las cantidades que se recolectaban”.

“Teníamos una serie de propietarios forestales que no tenían capacidad para aprovechar un recurso que legítimamente es suyo y esto puede desincentivar la gestión forestal sostenible”, ha aseverado el director general, que también ha denunciado las prácticas empresariales que “no se ajustaban a derecho” con “explotación de trabajadores”.

Según datos del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), el lentisco es la especie con mayor volumen de recolección comercial en el país, seguida del brezo. El estudio, elaborado por el Grupo de Plantas Aromáticas y Medicinales en el marco del proyecto europeo GESTES, también señala que la presión extractiva se concentra principalmente en las demarcaciones de Barcelona, Girona y Tarragona.

Desde hace años, propietarios forestales, ecologistas, ayuntamientos y sindicatos denuncian esta práctica y piden ponerle coto. Además de la explotación laboral, los propietarios lamentan que los recolectores dañan la planta, los campos de cultivo por donde pasan con las furgonetas y también tendidos eléctricos.

“Es una situación difícil de gestionar porque el propietario se encuentra con una incursión de personas que están realizando una actividad en su propiedad y pueden provocar daños en su planificación forestal”, ha defendido Minguell.

Valladolid tallará una de sus secuoyas centenarias porque se ha secado y se podría caer, lo que resulta peligroso porque tiene 32 metros de altura y un diámetro de 1,91 metros. Está en el antiguo pueblo de La Overuela, hoy uno de los barrios de la capital. En 2006, la Junta de Castilla y León la catalogó como árbol singular, pero eso no ha impedido la muerte del ejemplar, que está en un terreno privado.

Se trata de una sequoiadendron giganteum, una especie originaria de la montaña de California que se plantó en muchos lugares de España durante la Belle Époque. “Es una especie que crece muy rápido, pero exige condiciones de montaña y lluvia que no tiene en algunos de los lugares en los que se ha plantado. En ámbitos más secos y mediterráneos, si no la cuidas o la riegas es factible que se muera”, explica a elDiario.es el profesor de Botánica Forestal y director de la Cátedra de Micología en la Universidad de Valladolid, Juan Andrés Oria de Rueda.

El 13 de febrero el propietario de la finca pidió talar el árbol por el deterioro del ejemplar. El 25 de febrero, el Ayuntamiento realizó una inspección técnica, en la que se comprobó que el árbol estaba “muerto o en estado terminal”, por lo que había desaparecido “el valor natural, ornamental y biológico que justificó su inclusión en el catálogo”. La conservación del ejemplar no era “viable” y el equipo municipal consideró que su tala estaba justificada. Todas estas actuaciones fueron simultáneas a las de la Junta de Castilla y León, cuyos agentes forestales habían visto las malas condiciones del árbol a finales de año. Se estaba tramitando de oficio la baja de la catalogación del ejemplar cuando recibieron la petición del propietario de retirarlo. “Íbamos a comunicarlo al titular del terreno y nos llegó la petición. Ha sido bastante ágil porque nos da miedo que el viento y las lluvias puedan hacer caer al árbol y se ocasionen daños”, explican desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento confirmó que la conservación del ejemplar seco podía suponer un “riesgo potencial de caída de ramas o del tronco a medio plazo”. El servicio constató la “ausencia total de follaje” y “signos evidentes de muerte fisiológica”, “desecación generalizada del tronco y las ramas”, una “fragilidad estructural compatible un estado avanzado de degradación” y apuntó que el estado fitosanitario del árbol era “irreversible”.

El rumor es que en realidad esa secuoya es más antigua, del siglo XIX, algo que descarta Juan Andrés Oria de Rueda. “Lo que pasa es que en pocos años se hace muy grande y despista. En los primeros 20 o 30 años tienen anillos de varios centímetros de anchura y parecen milenarios, pero no es así”, zanja el profesor, que tiene claro que, en el estado actual del árbol, es un “peligro”.

Al estar en terreno privado, el Ayuntamiento de Valladolid no es responsable del cuidado del árbol. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tampoco ha acometido ninguna intervención en los alrededores de la secuoya, según ha confirmado a este diario. Las competencias sobre la gestión y conservación de la fauna y flora son autonómicas. Los agentes medioambientales de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León frecuentan las zonas donde hay árboles singulares para realizar un seguimiento. De hecho, la secuoya de La Overuela estaba incluida en un programa de conservación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está previsto incluir otros nuevos ejemplares si cuentan con el consentimiento de los propietarios de los terrenos.

La catalogación de los árboles que a veces acaba mal

Cuando se cataloga un árbol como especie singular, se le dota de cierta protección y no pueden ser talados salvo que lo autoricen las administraciones públicas: la Consejería de Medio Ambiente debe emitir una Orden para excluir a cualquier ejemplar de esta protección si han sufrido un “deterioro natural” o si se debe actuar de alguna manera “ineludible”.

Juan Andrés Oria de Rueda afea que en ocasiones este tipo de protección termine mal. “Cuando se declara un ejemplar como 'Patrimonio', me lo temo. Porque a veces se dejan de hacer las tareas de mantenimiento, o echan cemento para que la gente vaya a ver al árbol... y a veces ese mirador impide que la humedad de la montaña llegue bien al árbol. O hay visitantes que arrancan la corteza del árbol, como en Cabezón de la Sal. ”Es imprescindible que si se trata a un árbol como un monumento, se mantenga“, destaca este botánico.

El sonido del agua marca el camino en la Sierra Norte de Guadalajara. Entre la humedad del valle y las faldas rocosas del Pico Ocejón baja apacible el arroyo de la Chorrera, afluente del río Sorbe, hasta toparse con una caída abrupta: las Chorreras de Despeñalagua. Son 3 saltos de agua escalonados que alcanzan un desnivel total aproximado de entre 80 y 120 metros, según el tramo considerado.

La cascada se encuentra a tan solo dos kilómetros de Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más representativos de la conocida Ruta de los Pueblos Negros. Esta pequeña villa en el corazón de la sierra se encuentra a más de 1200 metros de altitud y está perfectamente integrada con la naturaleza a su alrededor. Sus casas, callejuelas y plazas están construidas con materiales extraídos del propio entorno.

A pesar de estar aislado, Valverde de los Arroyos es un destino relativamente accesible desde varias ciudades del centro peninsular. Se encuentra a unas dos horas en coche de Madrid y a poco más de una hora y media de Guadalajara capital, lo que lo convierte en una escapada habitual de fin de semana. El acceso por carretera, aunque con tramos de curvas en los últimos kilómetros, está en buen estado y permite llegar sin dificultad. No existe conexión directa en transporte público, por lo que el vehículo privado es la opción más práctica para visitar tanto el pueblo como el inicio del camino hacia la cascada.

La ruta que conecta el pueblo con los saltos de agua está muy bien señalizada, su duración aproximada es de tres horas y es fácilmente realizable para todos los públicos y perfecta para hacer en familia. El paseo, entre ida y vuelta, no suma más de seis kilómetros, con un desnivel aproximado de 150 metros.

El camino comienza en la parte más alta del pueblo, en un sendero amplio que atraviesa huertas y árboles frutales. A medida que el camino avanza, la vegetación se hace más densa, dominada por árboles bajos y helechos. Una acequia acompaña gran parte del camino, musicalizando el recorrido del caminante, si bien a veces también lo encharca, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado.

Según se va avanzando por la senda, la vegetación se cierra y se vuelve más baja, permitiendo vistas panorámicas a un anfiteatro natural de imponentes paredes rocosas. En este punto ya podemos ver la cascada en el horizonte, una imagen majestuosa.

La Chorrera de Despeñalagua se desprende brillante sobre el muro oscuro de pizarra que tiene detrás. Su caída se divide en tres escalones, que en total superan los 100 metros de altura. El agua cae con fuerza sobre las rocas creando un entorno húmedo perfecto para el crecimiento de los musgos y helechos a su alrededor.

A medida que el sendero se aproxima a la base de la cascada, su presencia se vuelve cada vez más imponente, tanto en las vistas como en el sonido. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar: acercarse al salto de agua, contemplarlo y escucharlo. En este punto se puede hacer una pausa para comer algo, o simplemente detenerse a disfrutar del entorno. El regreso a Valverde de los Arroyos se realiza por el mismo camino, pero, como en toda ruta lineal, ofrece una perspectiva distinta e igualmente interesante del paisaje.

El entorno de la ruta está dominado por un bosque de robles que se adaptan al suelo rocoso de la zona, junto con matorrales de jara, brezo y retama. En las zonas más húmedas, destacan los fresnos, sauces y el suelo tapizado por el musgo. Durante el recorrido es habitual ver buitres planeando sobre el valle, chovas piquirrojas en los riscos o mirlos acuáticos surcando las aguas claras del arroyo. Con algo de suerte, incluso podrías cruzarte con corzos o jabalíes.

La mejor época para realizar esta ruta suele ser la primavera o el otoño, cuando el caudal fluye con mayor generosidad y la vegetación luce en todo su esplendor. Aun así, visitarla en invierno o en verano también tiene su encanto. En los meses más fríos, cuando las temperaturas descienden con fuerza, la cascada puede llegar a congelarse, ofreciendo una imagen distinta pero igualmente espectacular. En verano, aunque el caudal disminuye notablemente, el entorno sigue siendo un lugar atractivo para disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, se recomienda acudir temprano o a últimas horas de la tarde para evitar aglomeraciones, especialmente en fines de semana o festivos, ya que, por su belleza, es una ruta muy concurrida.

Pueblos negros de Guadalajara: Valverde de los Arroyos

Al tratarse de una ruta corta, es muy recomendable visitar con calma Valverde de los Arroyos. Esta pequeña villa, que puede recorrerse en poco tiempo, es uno de los pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara, candidatos a ser declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Construido principalmente con pizarra, madera, barro y cuarcita —materiales extraídos de su entorno natural—, presenta un aspecto compacto y uniforme gracias a las estrechas lajas de pizarra que dominan sus construcciones, integrándose a la perfección con el paisaje.

En el corazón del pueblo destaca la Plaza Mayor, donde se concentran algunas de las casas tradicionales más representativas, la iglesia de San Ildefonso —también de arquitectura negra— y una singular fuente de piedra. Merece la pena perderse por sus callejuelas para descubrir rincones con encanto y, si dispones de tiempo, visitar el Museo Etnográfico y conocer de cerca las costumbres y la historia de la zona.

La Red de Representación Ambiental de Asturies, integrada por 20 grupos conservacionistas y ecologistas, ha denunciado la degradación de la protección de la Reserva de la Biosfera de Muniellos y, lejos de limitarse a una queja pública, ha elaborado un informe que ha remitido al Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales donde solicita que pueda abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Sus acusaciones han sido desmentidas rotundamente por el Gobierno de Asturias que asegura que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La polémica

El bosque de Muniellos destaca por ser el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, ya que alberga una de las comunidades vegetales y animales más ricas de Europa. Está ubicado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en Asturias.

La polémica saltó ayer, miércoles, cuando la Red de Representación Ambiental de Asturies expuso abiertamente su crítica sobre los incumplimientos que ha detectado.

Las críticas

Los integrantes de la Red recuerdan que hace 32 años que se aprobó el plan o guía para la protección ambiental de Asturias (PORNA) y, según sostienen, “a pesar del tiempo transcurrido, ni se ha desarrollado completamente, ni se ha revisado”.

En su página web explican que se han establecido cinco Parques Naturales en la vertiente asturiana de la Cordillera Cantabrica, que posteriormente también han sido incluidos en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO.

“Dos de esos Parques/Reservas, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias/Reserva de la Biosfera de Muniellos, y el Parque Natural/Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa, tienen problemas de gestión especialmente preocupantes, y llevan más de diez años sin protección”, advierten.

La alerta de “la desprotección”

En el caso de la Reserva de Muniellos, inciden en que esta desprotección se ha visto reflejada en el último informe del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MaB donde se ha valorado su funcionamiento como desfavorable.

“Los informes del CIC se elaboran cada diez años al objeto de evaluar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. En el caso de España, su elaboración corre a cargo del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB. Ese resultado -añaden- se debe a la carencia de un Instrumento de Gestión Integrado que regule los usos y garantice tanto la conservación del patrimonio natural de la Reserva, como el desarrollo económico y humano sostenibles”.

Los incumplimientos

A esta circunstancia añaden otras anomalias, entre las que citan “la inexistencia de plan de gestión, zonificación y reglamento interno, las excepciones normativas de una parte de la Reserva, el funcionamiento errático de los órganos de gestión y el incumplimiento reiterado de las recomendaciones del CIC desde hace 13 años”.

En el informe que ha elaborado la Red de Representación Ambiental de Asturies solicita al Consejo Internacional de Coordinación, en su apartado quinto, que “ante el reiterado incumplimiento de las indicaciones del Consejo Científico y con el objetivo de lograr que esta Reserva cumpla con las finalidades para las que fue creada se le aplique el artículo 9 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, en toda su extensión”.

Este artículo 9 regula el proceso por el cual una Reserva de la Biosfera puede dejar de disponer de tal condición y abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Ante su denuncia pública, el Gobierno de Asturias no se ha quedado callado y, a través de un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación este jueves, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha puntualizado que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La argumentación del Principado

El Principado recalca que la protección real y efectiva del espacio —la que determina con carácter vinculante el régimen jurídico de usos, actividades y limitaciones— descansa en su declaración como Reserva Natural Integral en 2002, que constituye “el máximo nivel de protección ambiental previsto en nuestro ordenamiento. Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos”.

A esta figura se suma la Ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Obligaciones legales

“Todas estas figuras -afirma- conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio”.

Este régimen jurídico de protección permanece plenamente vigente y, según el gobierno regional, no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio.

“No hay ausencia de gestión”

“Por lo tanto, determinadas manifestaciones incurren en una confusión de fondo al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el nivel de protección del espacio natural. La Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la UNESCO a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido”, matiza en su comunicado.

En este sentido, las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden exclusivamente a “aspectos de carácter administrativo, vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación”, añade.

Los mecanismos de participación

Desde 2023, el Gobierno del Principado viene trabajando “de forma activa y continuada” con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones, manifiesta el Principado que recuerda que el resultado fue “la aprobación, en 2024, de un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación”.

Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la UNESCO, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.

“En consecuencia, las cuestiones planteadas en este ámbito no guardan relación con el régimen jurídico de protección ni con el estado de conservación del espacio, que se mantienen plenamente garantizados por las figuras legales vigentes, ni implican en modo alguno una reducción de los niveles de protección ambiental”, asevera.

El nivel de protección

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia ha aclarado que vincular este proceso administrativo con una supuesta pérdida de protección, degradación del espacio o riesgo ambiental constituye “una interpretación incorrecta que no se sostiene desde el punto de vista jurídico, ni técnico”.

El Gobierno asturiano deja claro en este comunicado que Muniellos “cuenta con el máximo nivel de protección previsto en la legislación vigente, lo ha tenido de forma continuada durante décadas y lo seguirá manteniendo”.

Y donde hoy se alzan hasta casi tocar los cielos, en muchas ocasiones, antes hubo una iglesia románica que, lustros atrás, otros asentaron sobre las piedras de una mezquita, un templo visigótico o unas termas romanas; y todas, una tras otra, siglo a siglo: sobre un templo pagano. A los bosques les pasa algo parecido. Desde la última glaciación, el paisaje ibérico ha ido levantándose como una catedral viva. Primero llegaron los bosques abiertos de coníferas y abedules; luego, con el clima templándose, saucedas y matorrales; más tarde, robles y, al final, los hayedos del norte. Mientras tanto, el sur se llenó de encinas, quejigos y alcornoques.

El resultado no fue un bosque uniforme, sino un mosaico de claros y arboledas que, como las viejas catedrales, nunca dejaron de reformarse con el paso del tiempo. Y aunque a los urbanitas nos cueste reconocerlo, los grandes bosques “naturales” que hoy admiramos en España no son los primeros ni son vírgenes. Son preciosos paisajes culturales que conviven con aprovechamientos milenarios (o gracias a ellos), acumulando memoria forestal del mismo modo que en las catedrales se acumula memoria espiritual. Y, como valiosos paisajes humanizados que son, deben gestionarse garantizando la “persistencia de la masa” y la biodiversidad, sin cometer excesos ni plantar árboles donde “nunca” los hubo.

En España, cuya superficie arbolada (incluidos los cultivos de coníferas, eucaliptos y chopos) ha venido creciendo desde hace décadas a un ritmo promedio superior al 2% anual, el problema no es que falten masas forestales, pues, en porcentaje, nuestro país está cerca de la media europea. Pero desde hace décadas, el éxodo rural ha generado mucha masa forestal, tanto por reforestación como por recolonización natural.

El resultado es que el 70 por ciento del terreno arbolado actual son bosques seminaturales, más o menos densos y ricos en diversidad biológica y, el 30 por ciento restante, monótonas y extensas reforestaciones mucho menos biodiversas y más vulnerables a las sequías, los megaincendios, los grandes vendavales y las plagas que, cada vez con más fuerza y recurrencia, amplifica el calentamiento global. También en esto nos ha vuelto a pillar el tren del clima y la merma de biodiversidad. Hace mucho que la gestión forestal de los técnicos, administraciones y propietarios particulares quedó anticuada por ignorar lo que ya definió como un “problema urgente” en 1979 la Primera Conferencia Mundial sobe el Clima.

En España (salvo excepciones) no hacen falta más masas forestales sino gestionar correctamente las que hay. Y como sucede con las viejas catedrales que no se atienden a tiempo, cada nueva intervención implica ya decisiones técnicas, económicas y culturales más complejas, en las que hay que huir de las propuestas “salvadoras”, hijas, como casi siempre, del cortoplacismo político, la improvisación, los intereses particulares y el reduccionismo corporativista de los profesionales. Estamos ante un problema multidisciplinar y no creo que el remedio pueda ser rápido, ni fácil, ni uniformemente aplicable en todos los lugares, y no llegará a tiempo a todos los bosques necesitados; ni, quizá tampoco, a todas las catedrales.

El 21 de marzo se celebró el Día Mundial de los Bosques.    

Cuando uno topa con un gran árbol maduro dominando un paisaje, dos grandes curiosidades suelen asaltar a la persona que ha dado con semejante ejemplar: ¿cuál es el nombre de su especie y exactamente cuántos años tiene? La primera de las dudas es relativamente fácil de resolver si usamos una buena guía botánica para observar las peculiaridades de sus hojas, tronco o frutos. Sin embargo, responder a la pregunta de la edad se convierte en un desafío mucho mayor. Al estar el árbol vivo y en pie, resulta del todo imposible acceder a su interior para contar sus anillos de crecimiento, y cortarlo arruinaría aquello mismo que queremos admirar.

La curiosidad humana por desentrañar el paso del tiempo en el interior de la madera viene de muy lejos. En la antigua Grecia, el filósofo Teofrasto ya mostraba un enorme interés por el crecimiento anual de los árboles en su obra clásica Historia plantarum, escrita unos trescientos años a.C. Tendrían que pasar muchos siglos hasta que otra mente brillante aportara una observación clave. Fue el inigualable Leonardo da Vinci quien, con su insaciable curiosidad, logró relacionar el grosor de cada uno de los anillos con la cantidad de agua de lluvia que había tenido a su disposición el árbol.

A pesar de estos grandes pioneros de la naturaleza, el estudio sistemático y metódico de este fenómeno no arrancó hasta principios del siglo XIX. Es en este momento cuando nace formalmente la dendrocronología, una fascinante rama de la ciencia que se dedica a estudiar la edad y la vida de los árboles basándose en sus anillos anuales. La magia de la dendrocronología es que ha trascendido el simple conteo de años. Estudiando maderas vivas y restos fósiles, los científicos logran extraer una información valiosísima sobre el clima de épocas remotas.

Y es que a partir de entonces se comenzaron a establecer detalladas cronologías de más de 8.000 años, gracias en buena parte a especies extraordinarias como el Pinus longaeva. En la actualidad, para investigar un árbol vivo sin tener que derribarlo, los expertos recurren a un invento llamado “sonda Pressler”. Esta herramienta extrae un cilindro minúsculo de madera perforando hasta el centro del tronco, aunque por ser una técnica invasiva que puede afectar la salud del ejemplar, está desaconsejada en árboles que gozan de protección monumental.

Curiosamente, incluso si tuviéramos un ejemplar talado a nuestra disposición, calcular su edad exacta podría ser una misión imposible. Generalmente, el centro del tronco de los árboles más añosos está completamente hueco, por lo que falta una parte vital del registro de su historia. La lectura de estos intrincados diarios de madera tampoco es una ciencia plana, ya que el ancho de los anillos varía por un cúmulo de variables. Factores como la propia genética del árbol, el tipo de suelo, la incidencia de plagas, las épocas de sequía o la acción humana determinan el dibujo final.

Numerosos laboratorios

Ante tantas incógnitas y huecos, los expertos deben valerse de otras herramientas de investigación para datar la historia verde. Utilizan registros escritos, viejas fotografías o incluso se guían por fechas concretas de introducción de especies. Sin embargo, en los últimos años se han dado pasos agigantados en el campo de la dendrocronología. En la década de los años treinta, A. E. Douglass, un astrónomo que recurrió a los árboles para entender mejor la conexión entre las manchas solares y el clima, fundó el Laboratorio de investigación de los anillos de los árboles. Se trata de un centro que ayudó a la creación de otros laboratorios en todo el mundo, los cuales a su vez han aumentado con celeridad el número de árboles estudiados. 

Por otro lado, la dendrocronóloga Valerie Trouet tomó muestras de cuatrocientos árboles de los Balcanes y doscientos en Escocia y del que quizá sea el árbol más viejo del que se tenga registro en Europa, un pino bosnio en Grecia llamado “Adonis” que tiene 1075 años. La corriente en chorro fluye entre estas dos regiones y, en sus anillos, los árboles revelaron el rango de temperaturas y la frecuencia con la que ha habido incendios en el transcurso del tiempo.

En definitiva, se trata de una apasionante ciencia que logra interpretar qué clima tuvieron o sufrieron los árboles que permanecen erguidos años e incluso siglos, cuánta agua recibieron del cielo, qué incendios estuvieron a punto de acabar con sus vidas o, cómo no, si las altas temperaturas de los veranos cada vez más cálidos también perjudicaron el crecimiento y la vida de los árboles que afortunadamente siguen poblando nuestros bosques.

Algo pasaba en el bosque y la Guardia Civil lo documentó. En grupos de tres o cuatro personas, llegaban en furgoneta y cogían multitud de ramas de lentisco, una planta mediterránea que abunda en las zonas naturales protegidas de Tarragona. Luego llevaban el botín hasta una nave industrial de Reus, donde se subía a camiones para trasladarlo a Países Bajos. Los pagos de una empresa holandesa a los cabecillas de la red a cambio de las plantas se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero su actividad duró hasta este año.

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de instrucción 3 de Reus, Diego Álvarez, envió a prisión provisional el 19 de febrero a los cuatro supuestos cabecillas de la trama del lentisco. Además del delito contra el medio ambiente, se les investiga por blanqueo de capitales, organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social porque presuntamente habrían explotado a migrantes en situación irregular para extraer las plantas del bosque.

La investigación del Seprona parece una causa de narcotráfico. En este caso, la planta no se fuma, sino que se usa sobre todo con fines ornamentales, aunque igualmente lucrativos: de los más de nueve millones que cobró la red, la organización extrajo seis en efectivo o cheques por ventanilla y cajeros “sin que se conozca el destino final de estos fondos”, apunta el juez.

Un seguimiento a uno de los líderes de la red mostró su forma de trabajar: a las 6.30h. del 3 de abril de 2025 salió de su domicilio y se montó en una furgoneta. Tras parar para recoger a tres hombres en dos parkings de Reus, condujo hasta una zona rural, donde todos los ocupantes bajaron para recolectar el lentisco. Por la tarde hizo el camino de vuelta.

Una vez apeados los recolectores, el conductor de la furgoneta se encontró con otro presunto cabecilla de la trama que iba con su propio furgón. Ambos se dirigieron a una nave, donde se traspasaron “varios fardos” de lentisco de una furgoneta a la otra, previo pago de “varios billetes de 50 euros”. El trajín de furgones en la nave era intenso, según constatan los investigadores.

Tras entregar todo el material en la nave, el conductor de la furgoneta volvió a su casa a las 19.30h. Pero la jornada no terminó aquí, pues dos horas después acudió a un cajero para retirar efectivo en billetes de 50 euros. 

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos han apuntalado la primera pata de la investigación: la “extracción masiva” de lentisco en distintos bosques a lo largo y ancho de la provincia de Tarragona. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs.

El cabecilla del grupo, destaca el juez, daba órdenes (interceptadas gracias a los pinchazos telefónicos) sobre la cantidad de lentisco que las cuadrillas debían recolectar, organizaba los turnos de trabajo y controlaba el material que terminaba en la nave de Reus, donde se incautaron unos 4.000 kg de la planta.

De los 43 recolectores constatados por la Guardia Civil, solo siete tenían una relación “regular” con la empresa. La mayoría no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran de origen marroquí y la red se aprovechó de su situación irregular para emplearlos sin contrato.

La otra pata de la red estaba unos kilómetros más al norte, en Mataró (Barcelona), y era la dedicada a ejercer de “núcleo de absorción”, en palabras del juez, de los beneficios obtenidos con la venta del lentisco a Países Bajos. Según la investigación, los integrantes de la organización crearon un entramado de empresas pantalla dirigidas por testaferros y familiares para blanquear los fondos provenientes de la venta de las plantas.

En los registros en la nave de Reus fue donde se decomisaron la mayoría de plantas de lentisco, mientras que en varios domicilios de Mataró la Guardia Civil se incautó de los frutos del comercio: 23.000 euros en efectivo ocultos en el interior de un lavavajillas, otros 70.340 euros guardados “en paquetes diferenciados y precintados para evitar su deterioro”, además de billetes que sumaban 8.500 euros “de procedencia desconocida”. 

Los investigadores destacan que gran parte del dinero ganado en Países Bajos era retirado en efectivo para evitar su trazabilidad. En la operación, también se intervinieron tres coches de alta gama, entre ellos un Porsche Cayenne. Además, se investiga si la red pudo comprar al contado varios pisos gracias al comercio ilegal de lentisco.

Para determinar el ingreso en prisión preventiva de los cuatro líderes de la trama, el juez se basó en sus “fuertes vínculos con el extranjero” que acrecentaban su riesgo de fuga (uno de los supuestos para enviar a un acusado a la cárcel antes del juicio). “Su forma de vida es la consecución de estos delitos y no consta otra legal”, apostilló el juez. Se calcula que en solo tres años la trama logró recolectar ilegalmente 991.000 kilogramos de plantas de lentisco.