Escocia es uno de esos destinos que dan mucho juego a la hora de organizar un viaje. Puedes dedicar unos días a conocer Edimburgo y Glasgow, recorrer castillos con siglos de historia o salir a la carretera para descubrir lagos, montañas, bosques y pequeños pueblos. Y si tienes tiempo para adentrarte en las Highlands o llegar hasta la isla de Skye, encontrarás algunos de los paisajes más conocidos del país.

Lo bueno es que hay muchas formas de conocer Escocia y no necesitas hacer un viaje larguísimo para disfrutarlo. Eso sí, conviene organizar bien la ruta, porque las distancias pueden engañar y algunas carreteras son más lentas de lo que parecen en el mapa. También hay que contar con un tiempo bastante cambiante, reservar alojamiento con antelación en las zonas más visitadas y decidir cómo te vas a mover, especialmente si quieres recorrer el país por tu cuenta.

Para ayudarte a preparar el viaje, hemos reunido algunos consejos que merece la pena tener en cuenta antes de salir. Veremos cuál es la mejor época para ir, cuántos días necesitas, qué opciones tienes para moverte y qué debes saber si te planteas viajar en autocaravana. También hablaremos de la documentación, el presupuesto, qué llevar en la maleta y cómo lidiar con los midges, esos pequeños mosquitos que pueden convertirse en una auténtica lata cuando pasas tiempo al aire libre. Con todo esto bajo control, será mucho más fácil disfrutar del que sin duda es uno de los países que más enamora cuando lo visitas.

Cuándo viajar a Escocia

Entre mayo y septiembre encontrarás días más largos y más horas de luz para recorrer el país, algo que se agradece si quieres conocer las Highlands o hacer rutas a pie. Julio y agosto son meses muy concurridos, así que el alojamiento puede salir más caro y conviene reservar con tiempo.

La primavera y el otoño también son buenas opciones, aunque el tiempo puede cambiar bastante. En invierno hay menos horas de luz y algunos lugares turísticos reducen sus horarios o cierran por temporada. Vayas cuando vayas, lleva ropa impermeable y vístete por capas. En Escocia puedes empezar el día con sol y acabar buscando refugio de la lluvia, así que mejor no confiarse.

Cuántos días necesitas para conocer Escocia

Con una semana puedes combinar Edimburgo con una primera toma de contacto con las Highlands. Si tienes diez días para conocer Escocia, podrás plantearte una ruta más completa por Inverness, el lago Ness, Glencoe, el castillo de Eilean Donan y la isla de Skye. Con dos semanas tendrás más margen para explorar las Tierras Altas o añadir alguna isla, como Mull o Arran.

Lo importante es no querer abarcar demasiado. Las distancias engañan y algunas carreteras son estrechas, por lo que un trayecto que parece corto puede llevarte más tiempo del previsto. Calcula bien los desplazamientos y deja hueco para las paradas. Al fin y al cabo, no querrás pasarte el viaje mirando el reloj en lugar de disfrutar del paisaje.

Cómo moverse por Escocia

Si quieres descubrir zonas rurales y parar donde te apetezca, alquilar un coche es una opción muy práctica. Recuerda que se conduce por la izquierda y que las distancias se indican en millas. En algunas carreteras estrechas de las Highlands encontrarás passing places, ensanchamientos que permiten que dos vehículos se crucen. Conduce con calma y evita, si puedes, hacer muchos kilómetros de noche.

También puedes moverte en tren y autobús entre ciudades como Edimburgo, Glasgow, Stirling e Inverness. Es una buena alternativa si prefieres no conducir, aunque llegar a algunos castillos y espacios naturales puede requerir conexiones o excursiones organizadas. Para visitar determinadas islas tendrás que coger un ferri. En verano, comprueba los horarios y reserva con antelación si vas a embarcar con tu vehículo.

Viajar por Escocia en autocaravana

Si te gusta viajar con la casa a cuestas, Escocia puede ser un destino estupendo para recorrer en autocaravana o cámper. Lo más habitual si llegas en avión es alquilarla allí, pero comprueba dónde se recoge porque no siempre está cerca del aeropuerto. Antes de salir, pide que te expliquen cómo funcionan los depósitos de agua, el vaciado de aguas residuales, la calefacción y el resto del equipamiento. Ten en cuenta que conducir un vehículo grande por la izquierda y por carreteras estrechas requiere cierta atención, especialmente si no tienes experiencia.

Y ojo con la pernocta, porque no puedes dar por hecho que está permitido dormir en cualquier aparcamiento. Comprueba las normas locales y busca campings o áreas para autocaravanas, donde además podrás encontrar servicios como agua, electricidad y puntos de vaciado. Aplicaciones como Park4Night o CaraMaps ayudan a localizar lugares para pasar la noche y consultar opiniones de otros viajeros, aunque conviene verificar siempre la información. La autocaravana te da libertad, pero tendrás que planificar algo más la ruta y los servicios. Para visitar Edimburgo o Glasgow, suele ser más cómodo dejarla aparcada fuera del centro.

Los midges, los pequeños mosquitos que pueden darte la lata

Si viajas a Escocia entre finales de primavera y comienzos del otoño, hay algo que quizá esperarías encontrar en un país más tropical pero no aquí: los midges. Son insectos diminutos que pueden aparecer en grandes cantidades y cuyas picaduras resultan bastante molestas. Suelen dar más guerra en zonas húmedas y resguardadas del viento, así que pueden complicarte una caminata o una parada junto a un lago.

La solución es ir preparado. Lleva repelente y utiliza ropa que cubra brazos y piernas. El viento dificulta que vuelen, por lo que los lugares más expuestos suelen ser más agradables que los rincones protegidos. No dejes que te quite las ganas de viajar, pero acuérdate de ellos al preparar la mochila.

Documentación, sanidad y seguro de viaje

Para viajar desde España al Reino Unido necesitas un pasaporte en vigor y una autorización electrónica de viaje conocida como ETA (Electronic Travel Authorisation), obligatoria en Reino Unido desde 2025 y que debes tramitar antes de salir. Comprueba los requisitos actualizados en la web oficial del Gobierno británico y solicita la autorización por sus canales oficiales. Así evitarás páginas intermediarias que cobran más por hacer el trámite.

En cuanto a la sanidad, lleva tu Tarjeta Sanitaria Europea, que permite acceder a la asistencia sanitaria pública necesaria durante una estancia temporal si cumples los requisitos. Eso sí, no sustituye a un seguro de viaje, que puede cubrir gastos que la tarjeta no contempla, como la repatriación o incluso problemas con el equipaje.

Dinero y presupuesto

La moneda es la libra esterlina y podrás pagar con tarjeta en muchos sitios. Antes de viajar, revisa si tu banco aplica comisiones por pagar o sacar dinero en otra moneda. Para hacerte una idea, calcula aproximadamente entre 100 y 180 libras por persona y día para un viaje con alojamiento, comidas, transporte y algunas visitas de pago. Es una estimación orientativa para organizar las cuentas, ya que el gasto puede variar bastante según la época, el tipo de alojamiento y si te mueves en transporte público o alquilas un coche.

Dónde alojarse en Escocia

Elige el alojamiento según la ruta, en lugar de intentar visitar todo el país desde una sola base. Edimburgo y Glasgow son buenas opciones para unos días de turismo urbano, pero para recorrer las Highlands, te convendrá repartir las noches entre distintas localidades. En verano reserva con antelación, especialmente en Skye y otros lugares populares. Si viajas en autocaravana, comprueba también dónde puedes pernoctar.

Qué comer en Escocia

Aprovecha para probar algunos platos típicos, como el haggis, que suele servirse con neeps and tatties (nabo y patata), el Scotch broth o el clásico fish and chips. Para algo dulce, busca el cranachan o prueba el shortbread, unas galletas de mantequilla muy populares.

Ten en cuenta que se cena bastante antes que en España, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Si terminas una excursión a última hora, comprueba los horarios para no quedarte sin opciones.

Internet, móvil e idioma

Consulta las condiciones de tu tarifa móvil para el Reino Unido, porque el roaming puede no estar incluido como en los países de la Unión Europea. Si los datos salen caros, puedes valorar una eSIM o una tarjeta local. Descarga también mapas para utilizarlos sin conexión, sobre todo si vas a recorrer zonas rurales donde la cobertura puede fallar.

El idioma habitual es el inglés, aunque en algunas zonas también se habla gaélico escocés. Los acentos pueden costar un poco al principio, pero te acostumbrarás. Y si alguna conversación se te resiste, una aplicación de traducción siempre puede echarte una mano.

Qué llevar en la maleta

No te compliques, pero ve preparado para la lluvia. Mete una chaqueta impermeable, ropa de abrigo incluso si viajas en verano y calzado cómodo, mejor si es resistente al agua. Añade un adaptador para los enchufes británicos de tipo G y una mochila pequeña para las excursiones. Si viajas en los meses de mayor presencia de midges, no te olvides del repelente.

Qué lugares incluir en la ruta

Si es tu primera visita, empieza por Edimburgo, con su castillo, la Royal Mile y el casco histórico. Glasgow merece también un hueco si te interesan los museos, la arquitectura y la vida cultural. Fuera de las ciudades, Stirling es una parada interesante por su castillo y su historia, mientras que Glencoe ofrece algunos de los paisajes más conocidos de las Highlands.

Si tienes tiempo, añade Inverness y el lago Ness, con las ruinas del castillo de Urquhart a orillas del agua. Y, si puedes alargar el viaje, reserva unos días para la isla de Skye y una parada en el castillo de Eilean Donan. No hace falta verlo todo de una vez, simplemente elige los lugares que mejor encajen con tus días disponibles y disfruta también del camino.

Hay dos momentos especialmente buenos para visitar Sevilla. Uno, en primavera, cuando entre marzo y abril los naranjos de las calles se llenan de azahar y su aroma embriaga y enamora a cualquiera que pone los pies en ella. Y otro, cuando por fin se va el sofocante calor del verano, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, y la ciudad vuelve a respirar y a pedir calle. Por eso, si estás pensando en dedicarle una escapada a Sevilla de dos o tres días, este es uno de esos momentos perfectos.

Verás que Sevilla es una ciudad fácil de disfrutar, y te voy a contar por qué. Tiene fama de ser una de las capitales más bonitas de España, pero esa conclusión es mejor que la saques tú cuando la recorras con calma. Para eso no necesitarás más que tus pies, porque caminando podrás recorrer su centro histórico, entrar en algunos de sus grandes monumentos, perderte por Santa Cruz, cruzar el Guadalquivir hasta Triana, descubrir plazas, parques y palacios, y terminar el día, entre tapas, en alguna terraza donde ya se agradece el tan ansiado fresquito.

Con 72 horas vas bien para conocer la mayoría de sus atractivos más imprescindibles. Yo te recomendaría al menos un día más, aunque sea para apretar menos la agenda y vivir la ciudad con más calma, con más tiempo para pararte a mirar sin prisas. Pero si es tu primera vez, con tres días tienes suficiente para irte de Sevilla con ganas de volver en cuanto puedas.

Día 1: la Sevilla de los grandes monumentos

Yo empezaría el viaje por el corazón monumental de Sevilla, y lo haría temprano. El Real Alcázar es una de esas visitas que merece la pena disfrutar sin tener todavía medio día de caminata encima, así que reservaría buena parte de la mañana para recorrer sus palacios, patios y jardines. Es uno de los grandes imprescindibles de la ciudad y, si es tu primera vez en Sevilla, aquí tienes una de esas visitas que no conviene pasar por alto.

Además, si tu escapada coincide con estas semanas de finales de septiembre y octubre, se pueden hacer visitas teatralizadas nocturnas al Alcázar. Una forma diferente de conocer el monumento y, sobre todo, de aprovechar esas temperaturas que ya permiten volver a disfrutar de Sevilla al aire libre.

Al salir del Alcázar tenemos a pocos pasos otro de los grandes iconos de la ciudad, la Catedral y la Giralda. Yo dedicaría tiempo a las dos. La Catedral sorprende por sus dimensiones y por todo lo que conserva en su interior, como la tumba de Colón, mientras que subir a la Giralda permite cambiar completamente de perspectiva y ver desde arriba buena parte del centro histórico. Mide casi 95 metros de altura, pero tranquilo, para llegar a sus campanas solo tendrás que subir 17 escalones.

Después toca bajar el ritmo. Desde aquí podemos entrar en Santa Cruz y simplemente dejarnos llevar por sus calles, plazas y pequeños rincones. No es difícil perderse. El Callejón del Agua, la Plaza de Santa Cruz, la Plaza de los Venerables o los Jardines de Murillo nos permiten conocer esta parte de la ciudad sin necesidad de seguir una ruta definida. Aquí se agradece caminar sin rumbo fijo.

Volviendo a la catedral, pasarás sí o sí junto al Archivo de Indias, que puede ser muy interesante para quienes quieran conocer la relación de Sevilla con la historia de América. Desde allí podemos continuar hacia la Plaza del Cabildo –tendrás que buscarla bien porque está bastante escondida– y después ya estarás a un paso del Arenal.

Sevilla es una ciudad que mira a su río, no se entendería la ciudad sin él, y la Torre del Oro, el paseo junto al Guadalquivir y los alrededores de la Maestranza nos ofrecen otra cara de Sevilla, más abierta y menos laberíntica que la del centro histórico. 

Día 2: Plaza de España, palacios y el centro de Sevilla

El segundo día cambiaría completamente de escenario y empezaría en el Parque de María Luisa. De nuevo, te recomiendo tomártelo con cierta calma. Para entenderlo viajamos en el tiempo, hasta la Exposición Iberoamericana de 1929, ya que aquí vamos a encontrar algunos de sus pabellones más espectaculares, como el Pabellón Mudéjar, el Pabellón de Bellas Artes o el Pabellón Real, todos obra del arquitecto sevillano Aníbal González, al igual que lo es la Plaza de España: la que va a ser la gran protagonista de tu día. Esta plaza es posiblemente el monumento más representativo de la ciudad, y cuando la veas en persona entenderás por qué.

Desde aquí podemos regresar hacia el centro caminando y dedicar la siguiente parte del día a unas de las particularidades de Sevilla que mejor se esconden: sus palacios. Casa de Pilatos, el Palacio de la Condesa de Lebrija y el Palacio de las Dueñas son tres opciones sorprendentes, sin duda, pero no intentaría visitarlos todos en una misma escapada. Elegiría uno de ellos en función de lo que más te interese y dedicaría tiempo a disfrutarlo. Cualquiera de ellos permite descubrir esa Sevilla de patios, azulejos, jardines y arquitectura palaciega que muchas veces queda en segundo plano frente a los grandes monumentos. 

A última hora de la tarde nos acercaremos hacia la Plaza del Salvador. Es un sitio perfecto para hacer una parada rápida y tomarnos algo de pie, en la propia plaza, cuando ya no da el sol. Pero nuestro objetivo realmente es llegar a las Setas, cuyo nombre oficial es Metropol Parasol. Esta enorme estructura de madera se ha convertido con los años en uno de los símbolos de la Sevilla contemporánea y desde su mirador tenemos otra panorámica interesante del centro histórico. 

Día 3: Triana y la Sevilla que está al otro lado del río

Para el tercer día cruzaría el Guadalquivir y me iría a Triana. Aquí el objetivo no es encadenar monumentos, sino pasear y entender un barrio que tiene una personalidad muy marcada. Podemos empezar por el Puente de Isabel II, el popular Puente de Triana, y desde allí recorrer algunas de sus calles más conocidas.

La calle Betis es la más evidente, en paralelo al río, pero merece la pena entrar también hacia el interior y caminar por Pureza, Alfarería o los alrededores de la iglesia de Santa Ana. Triana conserva buena parte de esa mezcla de tradición, comercios, cerámica y vida de barrio que lo hace diferente al centro histórico. El Mercado de Triana es otro punto que podemos incorporar al paseo, especialmente si queremos ver el barrio en uno de sus espacios más cotidianos.

Y aquí dejaría que el día avance sin demasiadas prisas ni un listado interminable de visitas, que suficiente hemos tenido ya los dos días anteriores. Una de las mejores cosas que tiene Triana es precisamente que se disfruta caminando, entrando por una calle, saliendo por otra y acercándonos de vez en cuando al río.

En un momento dado incluso puede surgirnos un plan para cenar por la calle Betis, pegados al Guadalquivir. Pocas cenas pueden tener mejores vistas en Sevilla, con el río delante, la Torre del Oro detrás y la Giralda al fondo. 

Pero si queremos seguir viendo ciudad, siempre podemos volver hacia el centro cruzando de nuevo el río y continuar el paseo por el entorno del Arenal y el río. Si todavía tenemos ganas de seguir caminando, podemos acercarnos hasta la zona de la San Lorenzo o la Alameda, donde tampoco faltará ambiente para terminar el día tomando algo.

Si todo esto durante tres días te ha sabido a poco, apunta dos cosas más. Una: el Museo de Bellas Artes, que bien merece una visita para completar la escapada con una de las pinacotecas más importantes de España. Y otra: subir hasta lo más alto de Torre Sevilla, popularmente conocida como “La Pelli” (porque su arquitecto fue César Pelli). Desde allí la ciudad queda literalmente a nuestros pies.

Once tapas imprescindibles de Sevilla

No podemos terminar este recorrido por la capital hispalense sin mencionar algunos de sus templos gastronómicos, para que tú elijas el que más te llame en el momento que mejor te venga. 

En Sevilla hay bares donde el camarero puede gritar “¡dame una!” y en cocina ya saben perfectamente qué tiene que salir, sin necesidad de especificar nada más. Para una primera toma de contacto con el tapeo sevillano, yo me apuntaría estos nombres, que nunca fallan: El Rinconcillo y sus espinacas con garbanzos, que presume de ser el bar más antiguo de Sevilla, aunque hoy el turismo se haya hecho con él; La Barbiana y sus tortillitas de camarones, crujientes y esponjosas al mismo tiempo que te acercan a Sanlúcar de Barrameda en Sevilla; Las Columnas y el montadito de pringá, donde si eres capaz de alcanzar la barra para pedir ya puedes considerarte un sevillano más; Blanco Cerrillo y los boquerones en adobo, hasta donde te llevará tu olfato; y Casa Ricardo y sus croquetas de jamón, posiblemente las más cremosas que hayas probado jamás.

Las opciones continúan con la ensaladilla del Donald, con la patata y la mayonesa en su punto; el jamón de Las Teresas, de ese que se funde en el paladar; y la tarta vegetal del Patio San Eloy, que, si lo quieres hacer bien, has de ir al de la calle San Eloy para sentarte en sus escalones de azulejos. Y, si cruzamos el río hasta Triana, hay otras dos paradas que tampoco dejaría fuera: la punta de solomillo de Las Golondrinas, donde tampoco pasaría por alto sus champiñones; y el solomillo con ajo de Sol y Sombra, de típica ambientación taurina. El bonus lo dejo para El Tremendo, porque en Sevilla también hay bares famosos simplemente por cómo tiran la cerveza: bien fría y con la espuma perfecta.

Somos Gloria y Jose y los viajes son el elemento que más nos ha unido como pareja desde el primer día. Desde una escapada a Menorca que reservamos a los quince días de conocernos hasta los cinco meses en autocaravana por el norte de Europa de los que acabamos de regresar en compañía de nuestras hijas, Candela y Lola.

Siempre habíamos viajado aprovechando vacaciones y puentes; solo en un par de ocasiones habíamos logrado hacer viajes de más de dos meses. Durante el embarazo de nuestra hija mayor, nos dimos cuenta de que surgía la oportunidad de poder hacerlo a tiempo completo y llevamos cinco años de un lado para otro.

Esta es nuestra historia: los países que hemos visitado, cómo nos organizamos y educamos a las niñas, qué hemos aprendido por el camino y —lo primero que nos suelen preguntar cuando volvemos a casa entre viaje y viaje— cómo financiamos esta aventura.

Cinco años, cinco continentes

Nuestra hija mayor nació en abril de 2021. Pasamos su primer verano por el norte de España en autocaravana, el mes de octubre en un apartamento en Roma y tras un par de escapadas más, nos sentimos preparados para pasar seis semanas en Marruecos cuando tenía poco más de un año.

Una bebé europea dando sus primeros pasos por las medinas llama la atención. La cogían en brazos y le daban dos besos —pensamos que en Marruecos es habitual—, sin mediar palabra con nosotros antes de regalarle alguna chuchería. Era mayo de 2022, estábamos saliendo del Covid y costaba aceptarlo sin más. Pero volvimos a casa con la idea de que viajar con nuestra hija abría un sinfín de posibilidades a la hora de relacionarse con la gente local.

El siguiente viaje fue de tres meses por México y Cuba, país al que llegamos con bastante miedo a que se pusiese mala. Cuba es sin duda el lugar en el que mejor nos han tratado gracias a ir con nuestra hija. Alquilamos un coche y lo recorrimos desde La Habana a Baracoa, alojándonos en casas de particulares y podemos decir que tiene un buen puñado de abuelas y abuelos —Oda en La Habana, Eusebio en Viñales, Jorge en Cienfuegos, etc.— repartidos por la isla.

Luego vinieron tres semanas en Egipto y cinco meses por Turquía, Grecia, Albania y Montenegro en autocaravana, con Gloria embarazada. En Turquía nos invitaron a té varias veces para conversar con nosotros mediante el traductor del móvil y casi en cada mercado en el que hacíamos la compra, nuestra hija se iba con una pieza de fruta en la mano.

Ya siendo cuatro, empezamos por irnos cinco semanas a Suiza en autocaravana. La logística se complicaba, pero nos sirvió para darnos cuenta de que viajar seguía siendo lo que nos apetecía hacer. Nada más volver nos decidimos a dar el gran salto: un viaje de nueve meses por Asia —Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia, Brunéi, Camboya y Tailandia— con un salto de casi dos meses a Australia que nuestra hija menor empezó con un año recién cumplido.

De ese viaje, nos encanta recordar que una de sus primeras palabras fue 'rambután', una fruta tropical con la cáscara roja muy abundante en Malasia e Indonesia. También como le fuimos enseñando a decir “hola” en el idioma de cada país y las sonrisas que le echaban cada vez que saludaba.

El último nos ha llevado cinco meses por el norte de Europa, en los que nos hemos centrado en Noruega y Dinamarca, países muy diferentes. Tienen parques infantiles increíbles, bibliotecas espectaculares llenas de recursos lúdicos, museos con salas para la infancia y parques de atracciones como Legoland.

Los hemos disfrutado mucho, pero si los comparamos con Asia o Latinoamérica sus sociedades son más individualistas y nos ha faltado esa parte social que tanto hemos disfrutado en otros lugares del mundo.

Candela, a sus cinco años, ha pisado los cinco continentes y siempre dice que su país favorito es Australia por la cantidad de animales exóticos en libertad que vio allí. Lola, con tan solo dos, ha viajado por más de quince países y, aunque no va a recordar gran cosa, pensamos que viajar desde tan pequeña ya se nota en su personalidad.

¿Cómo nos financiamos? La pregunta del millón

Gloria es profesora y se ha pedido una excedencia por cuidado de menor de tres años con cada una de ellas. Jose es autónomo y trabaja en El viaje me hizo a mí, nuestro blog de viajes. Nuestra fuente principal de ingresos es la web, pero también nos ayuda el alquiler de nuestro piso.

Por otro lado, en un viaje largo el ritmo es bajo y se gasta mucho menos dinero que si te vas unos días. También hemos combinado países que tienen un nivel de vida alto con otros más económicos.

Por ejemplo, en los nueve meses por Asia y Australia hicimos una media de unos 125 € al día, aunque lógicamente el gasto en unos países fue mucho más alto que en otros. Fueron un total de 6.425 € en vuelos; 7.204 € en alojamientos; 8.370 € en comidas y cenas; 4.357 € en actividades, museos, excursiones, buceo y planes con las niñas; 2.859 € en otros transportes y 2.592 € en pequeños gastos como cafés, cervezas, fruta para las peques, lavandería, ropa, súper, caprichos e imprevistos.

El alojamiento es lo que más encarece un viaje. Nos hemos tenido que apañar con sitios sencillos y en los países más caros hemos usado el intercambio de casas o hemos ido en la autocaravana.

Criar a tiempo completo (y conciliar sobre la marcha)

Nuestras hijas pasan el cien por cien del tiempo con nosotros. Sin el cole de por medio, la crianza y el trabajo deben convivir a todas horas y es imprescindible organizarse y buscar cierta rutina, exactamente igual que en casa.

En nuestro día a día nos levantamos sobre las 6:30 horas y tenemos dos o tres horas para trabajar en el blog y las redes sociales o hacer cualquier gestión administrativa. Cuando las niñas se despiertan sobre las 9:00 horas, empezamos realmente el día desayunando en familia.

Si toca actividad o excursión, nos preparamos y a disfrutar, pero si hace falta dedicarle más tiempo al trabajo no nos movemos hasta la hora de comer. Jose está toda la mañana con el ordenador y Gloria hace cole o se va a visitar algún sitio con las niñas.

Algunas tardes es al revés. Al regresar de la actividad del día, es Gloria la que se queda resolviendo las tareas pendientes mientras Jose se las lleva al parque, a darse un chapuzón en la playa o simplemente a dar un paseo.

El cole lo hacemos nosotros

Nuestras hijas están fuera de la edad en la que la enseñanza es obligatoria y por ahora nos hemos encargado de su educación nosotros mismos con una mezcla entre homeschooling —más centrado en el cómo— y worldschooling —donde lo importante es el dónde y de qué manera se aprende— a la que simplemente llamamos cole en ruta.

Llevamos con nosotros algunos materiales que nos proporcionan situaciones de aprendizaje, pero realmente es el viaje el que nos da todo lo que necesitamos, ya que al estar en continuo movimiento los estímulos son infinitos.

Nos apoyamos en tres ejes: el contacto con la naturaleza, las visitas turísticas —museos, bibliotecas, templos de cualquier religión, etc.— y la interacción con las personas locales, que es lo mejor para acercarte a su cultura y costumbres.

Les hemos podido explicar qué es un glaciar justo delante de uno en Noruega. En Malaca, una ciudad de Malasia, aprendieron que hay diferentes tipos de religiones después de visitar en un mismo día una iglesia católica, una mezquita, un templo budista y uno hinduista.

Candela, con cinco años, sabe leer y escribir bastante bien y no la hemos obligado: surgió de su propio interés. A partir de ahí empezamos a identificar letras en los carteles que veíamos por la calle, a hacerlas con plastilina, a escribirlas sobre la arena o a buscar palabras escondidas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje termina siendo diferente al de cualquier peque que vaya al cole, pero pensamos que a esas edades es igualmente efectivo.

Miedos e incertidumbres

Nuestro mayor miedo ha sido que nuestras hijas se pusieran malas y la mayor sorpresa que apenas ha pasado. En estos años solo han tenido varias otitis y una caída en Bali con puntos incluidos. Sorprendentemente, los peores virus nos han pillado al volver de cada viaje, cuando hemos pasado varias semanas en las casas de las abuelas, en Ciudad Real y Mondoñedo, un pueblo de Lugo.

Las videollamadas ayudan, pero teníamos claro que volver a menudo era importante para que no perdieran el contacto con las familias. Nosotros vivimos en Málaga, por lo que probablemente hemos estado con ellas casi el mismo tiempo que si no hubiésemos estado de viaje.

La decisión más difícil fue qué hacer ante el segundo embarazo de Gloria, del que nos enteramos de camino a Turquía. En lugar de dar media vuelta, decidimos continuar el viaje hasta el sexto mes de embarazo e hicimos la primera ecografía en Turquía y la segunda en Albania.

Hay buenos hospitales y profesionales sanitarios bien preparados en casi todos los países. Lo único imprescindible es llevar un seguro de viaje con gastos médicos altos —fuera de Europa, un mínimo de un millón de euros— y que incluya la repatriación. Se encuentran desde unos 100 € al mes por persona.

Otra de las cosas que más nos ha costado gestionar es el tema del dulce. Logramos que Candela apenas lo probase hasta casi los dos años cuando un guía de Egipto le plantó un helado de chocolate en la boca sin preguntarnos. Pero en el viaje por Asia hemos tenido que ser mucho más tolerantes en ese sentido de lo que lo hubiésemos sido de no estar viajando.

Lo que se aprende viajando en familia

Viajar con nuestras hijas ha cambiado nuestra manera de hacerlo: ahora el ritmo lo marcan ellas. No pretendemos ver mil cosas en un día ni nos apetece. Es suficiente con hacer un plan diario —una actividad, un museo, un día en la playa— y muy rara vez encadenamos otro.

Y por supuesto que no todo es bonito. Las niñas echan de menos a la familia más de lo que parece y cuando llegan contratiempos o hay que pasar momentos duros —como enfermedad grave o fallecimiento de un familiar— estás lejos, sin posibilidad real de volver a casa a tiempo y sin tu red de apoyo cerca. Nos pasó estando en México y fueron unos días complicados y difíciles de gestionar.

Nuestro círculo más cercano no se sorprendió con nuestra decisión; otros conocidos nos hacían muchas preguntas, sobre todo acerca del colegio. Hoy por hoy les encanta ver que nuestras hijas son muy sociables y empiezan a hablar con cualquiera desde el primer momento. Nos dicen a menudo que se les nota todo lo que han viajado y a nosotros nos encanta.

En el último año nuestra hija mayor ha pedido varias veces ir al cole como sus primos y amigos del pueblo, por lo que hemos decidido aparcar por un tiempo la vida nómada y adaptarnos a sus necesidades. Este septiembre las niñas empiezan a ir al colegio público en Málaga, Gloria se reincorpora a su trabajo y Jose seguirá trabajando en el blog desde casa.

Estos años hemos aprendido que hay muchas formas de educar y no descartamos ninguna de ellas en un futuro. Pero después de cinco años en movimiento necesitamos probar un tiempo con un tipo de vida más usual.

Ya a punto de volver a casa nos damos cuenta de todo lo que ha significado haber pasado cinco años viajando con ellas. Un montón de experiencias vividas y de tiempo de calidad en familia que ya nunca nos podrá quitar nadie.

Tener hijas nos ha liberado y nos ha empujado a construir el proyecto de vida que queremos. Hemos logrado vivir sin prisas en un mundo donde no tener tiempo parece haberse convertido en la norma.

Aunque el fluir de personas en el cruce de Shibuya es hipnótico y fascinante, reducir Tokio a la marabunta de gente cruzando un paso de cebra sería tan absurdo como reducir Londres al cruce de Abbey Road. Cada barrio posee una arquitectura y una atmósfera diferentes, con planes específicos y hasta una gastronomía particular que es recomendable descubrir con calma. Tanto si tienes pensado visitar la capital nipona, como si te apetece escapar de la realidad, esta guía, y las novelas en las que está basada, hacen un recorrido por los barrios imprescindibles de Tokio, desde los más vibrantes como Shinjuku hasta las joyas ocultas como Jimbocho.

Haruki Murakami y Tokio Blues: Shinjuku

Shinjuku es uno de los distritos más frecuentados de Tokio. Su estación de metro ostenta el Récord Guinness de las más concurridas del planeta, con un tránsito promedio de 2,7 millones de pasajeros al día. Entre la multitud encontramos a los famosos salarymen (oficinistas uniformados) que caminan hacia sus despachos como una flecha; turistas con cara de pánico arrastrados por la marea humana; amigas de mediana edad cargadas con bolsas tras una tarde de compras, cada una con un sombrero más chic; jóvenes de pelo platino absortos en sus videojuegos y mujeres jóvenes, paraguas en mano, falda corta y plataformas que se dirigen a una cita. A pesar del gentío, el suelo está impecable, el olor es neutro (a no ser que pases ante un puesto callejero) y todo funciona con una organización milimétrica.

Además de sus neones, salas de recreativos y puestos de yakitori (brochetas a la parrilla), uno de los lugares más icónicos de este distrito es el Golden Gai. Se trata de un entramado de callejones estrechos repletos de carteles luminosos y bares diminutos con apenas una barra y unos cuantos taburetes para tomar una copa. No todos admiten turistas (conviene fijarse si hay carteles en inglés en la puerta), ya que es uno de los refugios predilectos de los locales para desestresarse lejos del bullicio.

Algunos, como el protagonista de Tokio Blues, necesitan una vía de escape como esta para huir de la obsesión entre dos mujeres: Naoko, que representa un pasado oscuro, y Midori, que le ofrece un presente luminoso.

“Después de la clase de alemán, subimos al autobús, fuimos hasta Shinjuku y entramos en un bar llamado DUG situado en uno de los subterráneos de detrás de la librería Kinokuniya, donde pedimos dos vodkas con tónica.

—Vengo a veces. Aquí no te sientes incómoda bebiendo durante el día.

—¿Tienes por costumbre beber durante el día?

—No, solo a veces. —Hizo tintinear el hielo del vaso—. A veces, cuando el mundo empieza a angustiarme, me paso por aquí y me tomo un vodka con tónica“

Tokio Blues, Haruki Murakami

En Shinjuku también se encuentran los legendarios templos del jazz. El DUG Jazz Cafe & Bar, esa taberna subterránea que el propio Murakami visitaba de joven y que inmortalizó en su novela, hoy funciona como cafetería de día y bar de noche con un ambiente bohemio.

Si buscas música en directo, el Shinjuku Pit Inn es el trampolín y hogar de los mejores músicos nipones de este género. Sin embargo, nuestra joya oculta favorita está en el Golden Gai: se llama Papa's Dream. Tras subir por unas escaleras empinadas, te recibirá el amable Nobu-san luciendo una camiseta con el título de la novela de Murakami. Allí puedes degustar un buen whisky japonés o un vodka tonic mientras escuchas vinilos de John Coltrane y saboreas un cuenco de crujientes kaki-pi (galletas de arroz y cacahuetes).

Satoshi Yagisawa y Mis días en la librería Morisaki: las librerías de viejo de Jimbocho

Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, es una carta de amor a Jimbocho, un barrio pequeño y coqueto cercano al Palacio Imperial. Al recorrer su calle principal y alrededores, encontramos librerías de viejo abarrotadas hasta el techo, con ese reconfortante olor a papel antiguo y clasificadas por temáticas: guiones de teatro, manga, fotografía o literatura clásica. Con más de ciento cincuenta establecimientos, se trata de uno de los oasis literarios más grandes del mundo, muy apreciado por intelectuales desde la era Meiji.

“Era el rincón de una ciudad donde se respiraba un aire de otros tiempos, ya fuese en las calles principales o en los callejones: con todas esas librerías viejas, las cafeterías y esos bares de otro mundo, te daban ganas de visitarlo todo. El barrio estaba inmerso en un ambiente único, lento; no había ni rastro de ese frenesí del que tanto había intentado huir.”

Mis días en la librería Morisaki, Satoshi Yagishawa

Además de las tiendas, el barrio es conocido por sus cafeterías retro (como Passage bis! Books and Cafe) donde disfrutar de una bebida caliente y un postre, quizá unas tostadas francesas con ese pan grueso que se deshace como mantequilla y que los japoneses acompañan de helado o miel. Para comer, la especialidad local es el katsu curry, una receta fragante de cerdo empanado sobre arroz bañado en una salsa densa y especiada.

La novela de Satoshi Yagishawa es la forma ideal de conocer el barrio sin moverse del sofá. Solo hay que seguir los pasos de Takako, quien llega a Jimbocho tras un desengaño amoroso para regentar la librería de su tío; es entre esos volúmenes y la atmósfera acogedora de sus calles donde comienza a sanar sus heridas.

Banana Yoshimoto y Moshi Moshi: Shimokitazawa y sus tiendas de segunda mano

Shimokitazawa es el barrio hipster por excelencia. Se trata de un híbrido entre el Williamsburg neoyorquino y el Shoreditch londinense, pero con un inconfundible sello nipón. Sus calles están atestadas de tiendas de ropa de segunda mano, cafeterías de diseño y grafitis. Muchos locales operan dentro de estructuras metálicas de colores que recuerdan contenedores marítimos, ofreciendo propuestas gastronómicas internacionales y creativas. Y sí, aquí se esconde también Shiro-Hige’s Cream Puff Factory, la famosa cafetería autorizada que hornea los icónicos bollos de crema con la forma de Totoro (el protagonista de la famosa película del Studio Ghibli Mi vecino Totoro).

“El desorden de calles y edificios, que parecen haber sido dejados para esparcirse y crecer sin ningún pensamiento; a veces parecen muy hermosos, como un pájaro comiendo una flor, o un gato saltando con gracia desde una altura. Siento que lo que podría parecer a primera vista descuido y desorden, en realidad expresa las partes más puras de nuestro inconsciente”.

Moshi Moshi (Banana Yoshimoto)

A pesar de la gentrificación galopante, el barrio conserva cierto encanto. Adorado por japoneses y extranjeros, las colas frente a sus restaurantes de curry son muy largas. Cuesta imaginarse hoy estas calles como el oasis de silencio que describe Yoshimoto para Yoshie y su madre, quienes eligen este rincón para superar el duelo tras la muerte de su padre. Si buscas ese Tokio más residencial y pausado que evoca la novela, sería recomendable tomar un desvío hacia el distrito tradicional de Yanaka Ginza.

Michiko Aoyama y Los jueves en la cafetería de Tokio: la cultura cafetera de Tokio en Nakameguro y Kiyosumi

Tokio se ha consolidado como una de las grandes mecas mundiales del café de especialidad. Aquí, los baristas preparan la infusión de forma lenta y artesanal, utilizando desde el clásico espresso hasta vistosos sistemas de sifón para extraer lo mejor de granos traídos de Etiopía, Colombia o Ruanda. Dos barrios destacan para abandonarse a este placer pausado.

“Un respiro. Respuestas para el corazón. Bajo los cerezos que abrazan el río de Tokio, un pequeño café con tres mesas de madera ofrece más que una bebida: es un refugio.”

Los jueves en la cafetería de Tokio, Michiko Aoyama

El primero es Nakameguro, un barrio pegado al río Meguro, especialmente bello en primavera, cuando sus cerezos florecen y el paisaje se tiñe de rosa pastel. Sus calles son tranquilas, con tiendas de dulces, restaurantes y cafeterías en las que disfrutar de un buen café de especialidad. Cerca de la orilla, Switch Coffee con su atmósfera relajada, ofrece buenos espressos y lattes que pedir para llevar antes de seguir el paseo. Para café de sifón, Onibus Coffee tiene variedades internacionales y un espacio al aire libre muy agradable para tomarlo con calma.

El segundo distrito es Kiyosumi. Tras visitar su precioso jardín de la época Edo, diseñado con un cuidado y precisión exquisita, la parada obligatoria es iki Roastery and Eatery, donde el café es tan delicado como su bollería francesa. Para los muy cafeteros, Koffee Mameya Kakeru ofrece un menú degustación omakase bajo reserva previa, mientras que Rikashitsu Coffee Distillery parece más un laboratorio químico que un despacho de bebidas: su café se filtra gota a gota a través de un sistema de cristal en un proceso que llega a tardar ocho horas.

“El señor del lunar entró en la barra. Gotita a gotita, me hizo un café de sifón mientras yo lo observaba fijamente. [...] De la taza, hecha de cerámica sin esmaltar, emanaba un aroma exquisito. Di un sorbo y un sabor delicado, pero a su vez intenso, se apoderó de mi paladar”.

Los jueves en la cafetería de Tokio, Michiko Aoyama

La novela de Aoyama, que entrelaza doce historias conectadas por la calidez de un café de barrio, es el acompañante perfecto para esta ruta.

Sayaka Murata y La dependienta: las tiendas de conveniencia

Las tiendas de conveniencia o konbinis, son una pieza clave en la vida cotidiana de los japoneses. La mayoría están abiertos 24 horas, los siete días de la semana y aunque algunos están regentados por particulares, la mayoría pertenecen a estas tres multinacionales: 7-Eleven, Family Mart y Lawson.

Los establecimientos ofrecen una gran selección de productos pero su punto fuerte son los platos preparados. Desde los clásicos sándwiches de tortilla japonesa (tamago sando) o de cerdo empanado (katsu), ensaladas y sopas instantáneas, hasta los famosos bentos, cajas con compartimentos que incluyen fideos o arroz, carne o pescado cocinados y alguna verdura cocida o encurtida. También hay onigiris (triángulos de arroz rellenos de, por ejemplo, atún con mayonesa o huevas de pescado), sushi o productos fritos (como pollo o patata) que se pueden solicitar junto a la caja.

“Una tienda de conveniencia es un mundo lleno de sonidos. Desde el tintineo del carillón que anuncia la entrada de un cliente hasta el pitido del escáner de códigos de barras al pasar los productos. Voces que dan la bienvenida, pasos que se alejan, el rumor de los refrigeradores, el crujido de las bolsas de plástico al abrirse... Todos estos estímulos auditivos se mezclan y fluyen por la tienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, sin detenerse un solo instante.”

La Dependienta, Sayaka Murata

Cada una de estas cadenas produce su propia línea de dulces, con éxitos de ventas tan claros como el pudin de tofu y el pastel enrollado 'Premium' de Lawson, los soufflés de fresa o los mochis (pasta de arroz rellena de judía roja) de FamilyMart, y el flan de calabaza, las cookies de Matcha o los Warabimochi (dulces de gelatina) de 7-Eleven.

Para comprender la importancia sociológica de estos lugares, hay que leer la ácida novela de Sayaka Murata, basada en su propia experiencia como empleada. La historia sigue a Keiko Furukura, una mujer de 36 años que encuentra en las estrictas normas y uniformidad del konbini un manual de instrucciones para mimetizarse con lo que la sociedad considera “una persona normal”, desafiando las expectativas de su familia y amigos. Con La dependienta, Murata nos regala una crítica mordaz al capitalismo productivo y las rigideces de la familia tradicional japonesa.

Bonus: Durian Sukegawa y Dorayaki: dónde comer los mejores dorayaki de Tokio

No hace falta desplazarse hasta el periférico barrio de Higashimurayama, como en la novela de Durian Sukegawa, para comer los mejores dorayaki de Tokio. Aunque en aquel distrito hay cierta tradición por los dulces y sobas artesanos, la pastelería del libro es una licencia poética. En su lugar, destacamos tres locales accesibles donde degustar este icónico dulce compuesto por dos tapas redondas hechas de bizcocho, rellenas de una pasta dulce de judías rojas (anko).

“Hacer pasta de judías dulces significa pasar tiempo con ellas. Es un proceso de paciencia. Primero, hay que lavarlas con delicadeza, como si estuviéramos bañando a un bebé. Luego, cuando se ponen a hervir, no puedes simplemente dejarlas solas; debes observar cómo cambia el agua, cómo se hinchan. El momento en que se añade el azúcar es crucial: no se echa todo de golpe, se hace de forma gradual, permitiendo que las judías se acostumbren a la dulzura. Si te apresuras, la piel se rompe y el alma de la judía se pierde”.

Dorayaki, Durian Sukewaga

En el libro, la llegada de la anciana Tokue y su técnica ancestral transforma una anodina tienda que usaba productos industriales en un lugar de peregrinación. Esa misma reverencia por el producto es la que justifica las colas que hoy se siguen formando en estos tres templos de la repostería tokiota.

“Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida”, escribió Samuel Johnson. Pocas ciudades europeas permiten recorrer, en apenas unos kilómetros, una secuencia tan intensa de lenguajes arquitectónicos como Londres. La capital británica no responde a una única tradición unívoca sino que es más bien una intensísima superposición de épocas, estilos, ambiciones y movimientos. En ella conviven la herencia neoclásica imperial, la radicalidad del brutalismo de posguerra, la exuberancia tecnológica del high-tech y, más recientemente, nuevas formas de experimentar lo cultural y lo productivo con rabiosa contemporaneidad.

Ese carácter ecléctico no es casual. Londres ha sido, durante décadas, un laboratorio vibrante de arte y de arquitectura, donde la ciudad permite ensayar a gran escala: desde la creación de la capital de un extenso imperio, la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial hasta las operaciones de regeneración contemporánea vinculadas a los Juegos Olímpicos del 2012 y a las emergentes economías creativas.

En pocas ciudades europeas conviven con tanta naturalidad la obsesión por conservar, la voluntad de reconstruir y el impulso constante por reinventar lo existente. El resultado es un paisaje del todo heterogéneo, una especie de archivo urbano donde las diferencias y los contrastes conviven en una sorprendente armonía.

Quizá por eso, dentro de esta ruta arquitectónica alternativa –en una ciudad que merecería una lista inacabable de edificios–, dos de los espacios más sugerentes son, en esencia, dos lugares de almacenamiento. Dos edificios que, separados por más de dos siglos, comparten una misma intuición: que la acumulación y su exposición puede ser una expresión cultural de lo más elocuente.

Sir John Soane’s Museum: el Diógenes de lo clásico

En una calle tranquila junto a Lincoln’s Inn Fields, la casa de John Soane parece, desde fuera, apenas una vivienda georgiana más. Pero basta cruzar el umbral de esta casa señorial entre medianeras para entender que se trata de algo más que la vivienda de un arquitecto de la época victoriana.

El arquitecto neoclásico transformó su casa en un laboratorio personal donde acumuló, sin apenas jerarquía, fragmentos arquitectónicos, antigüedades, maquetas, pinturas y objetos de todo tipo. El resultado es un museo con un interior desbordado, donde cada centímetro de suelo y de pared está ocupado y cada espacio responde a una lógica casi obsesiva por almacenar. Un ejercicio sobresaliente de horror vacui.

Entre sus estancias se despliega una colección tan densa como heterogénea: más de 30.000 dibujos de arquitectura, pinturas de autores como Turner o Canaletto, maquetas, fragmentos clásicos y antigüedades egipcias, entre las que destaca el imponente sarcófago de Seti I. Uno de los espacios más singulares es la Picture Gallery, cuyas paredes móviles permiten multiplicar la superficie expositiva en una especie de ingenioso artefacto doméstico. El museo, que se ha conservado prácticamente intacto desde la muerte de Soane en 1837, puede visitarse de forma gratuita, y mantiene esa sensación de descubrimiento casi íntimo, como si el tiempo se hubiera detenido.

Al salir, basta cruzar la plaza de Lincoln’s Inn Fields para encontrarse con otro episodio arquitectónico recomendable, esta vez contemporáneo: el Marshall Building de la London School of Economics, obra de Grafton Architects, ganadoras del Premio Pritzker en 2020.

V&A East Storehouse: el archivo abierto

Dos siglos después, en el este de Londres, el Victoria & Albert Museum ha decidido llevar esa lógica a una escala radicalmente distinta. El V&A East Storehouse no es un museo al uso, sino el propio almacén del museo apto para visitantes.

El edificio, proyectado por el estudio neoyorquino Diller Scofidio + Renfro en colaboración con Austin-Smith:Lord, ocupa una antigua nave del centro de prensa de los Juegos Olímpicos de 2012. Lejos de ocultar su pasado, conserva su carácter industrial y lo convierte en parte esencial de la experiencia. Estanterías metálicas, pasarelas y grandes vacíos estructuran un recorrido donde la colección de más de medio millón de piezas entre objetos, libros y archivos, se muestra sin jerarquías, en su condición más cruda de archivo.

Entre los elementos más singulares destacan algunas piezas de gran escala insertadas directamente en este paisaje logístico: desde textiles monumentales y escenografías teatrales hasta fragmentos arquitectónicos como una sección de la fachada del desaparecido Robin Hood Gardens, el icónico conjunto brutalista de Alison y Peter Smithson. La presencia de estos objetos introduce una lectura inesperada, donde la arquitectura misma pasa a formar parte del inventario.

El visitante puede deambular entre piezas de distintas épocas y procedencias, observar cómo se restauran o incluso solicitar la consulta de objetos concretos. La institución, tradicionalmente opaca, se vuelve accesible. El resultado es un espacio híbrido que no exhibe mediante un relato cerrado, sino que hace visible la acumulación con una transparencia casi radical.

Barbican: la utopía de hormigón

Si los dos primeros ejemplos se construyen desde la acumulación, el brutalismo londinense representa, en cierto modo, el intento de orden. Y ningún proyecto lo expresa con tanta claridad como el Barbican.

Diseñado por el estudio Chamberlin, Powell & Bon y construido entre las décadas de 1960 y 1980, el complejo se levanta sobre un área devastada por la Segunda Guerra Mundial y plantea una idea muy ambiciosa: construir una ciudad autosuficiente en pleno centro financiero. Más de 2.000 viviendas, junto a equipamientos culturales, jardines y recorridos peatonales, se organizan en una compleja superposición de niveles, separados del tráfico y conectados mediante una red de pasarelas elevadas.

El lenguaje es inequívocamente brutalista: hormigón visto trabajado con acabado abujardado, grandes pilares, volúmenes aterrazados y tres torres residenciales de geometría rotunda que erigen sobre todo el conjunto de 14 hectáreas. Pero más allá de la estética, lo interesante del Barbican es su lógica urbana intrínseca. Las plataformas elevadas (highwalks) configuran un sistema continuo que redefine la relación entre peatón y ciudad, mientras que los bloques escalonados permiten introducir luz, vistas y vegetación en un tejido denso.

A pesar de su apariencia contundente, el interior alberga láminas de agua, jardines y espacios comunitarios que se intercalan entre las masas de hormigón, generando una tensión constante entre lo monumental y lo doméstico. Más que un conjunto de edificios, es un experimento sobre cómo vivir juntos. Una utopía arquitectónica y comunitaria magistralmente materializada en hormigón.

National Theatre: la ciudad como escenario

A pocos minutos a pie, el National Theatre prolonga esa ambición, pero la reformula. Donde el Barbican construye un mundo separado, Denys Lasdun propone una arquitectura que se funde con la ciudad.

El edificio se organiza en grandes superficies de nuevo con plataformas escalonadas que funcionan como plazas elevadas. Terrazas, escaleras y recorridos convierten el conjunto en un espacio público continuo, abierto incluso a quienes no asisten a las representaciones. Lasdun hablaba de un “cuarto teatro”: el lugar donde la gente se reúne, observa y es observada. Una idea que se materializa en estas plataformas, donde la vida de la calle se convierte en espectáculo.

Formalmente, el edificio fragmenta su volumen en bandas horizontales que dialogan con el entorno del Támesis. Durante años fue criticado por su dureza, pero el tiempo lo ha convertido en uno de los espacios más vivos de Londres. Un lugar donde la arquitectura no se limita a albergar actividad, sino que confunde el espacio público exterior con sus interiores por donde se puede deambular con total libertad sin ser necesariamente un espectador con entrada.

The Economist: el espacio entre edificios

Proyectado por “los padres” del brutalismo (Alison Smithson y Peter Smithson) a finales de los años cincuenta para la sede de la revista The Economist, el conjunto se inserta en el tejido histórico de St James's con una notable precisión urbana. El encargo combinaba oficinas, locales comerciales y viviendas, obligando a articular un programa mixto en una parcela compleja.

La propuesta se organiza en tres elegantes volúmenes de distinta altura, dispuestos alrededor de una pequeña plaza peatonal que reproduce la escala y la lógica de la ciudad tradicional. Más que imponerse al entorno, el proyecto lo reinterpreta a través de los vacíos y las relaciones entre edificios en una zona bulliciosa.

Construido con estructura de hormigón y revestido en piedra de Portland, el conjunto mantiene un diálogo material con su contexto dieciochesco sin recurrir a la imitación directa. La modernidad aquí se expresa de forma contenida, poniendo el acento en la proporción, la modulación y la calidad del espacio urbano más que en el gesto formal singular. En contraste con otras propuestas de la época, el conjunto demuestra que el legado del movimiento moderno también podía adoptar formas más silenciosas. Una lección de equilibrio y de buena arquitectura que, como virtud, consigue pasar casi desapercibida.

Lloyd’s Building: la arquitectura al revés

Si el brutalismo buscaba reordenar la vida urbana con contundencia y gran escala, el high-tech londinense, con figuras tan conocidas como Norman Foster, desplaza la atención hacia el funcionamiento interno de los edificios y la expresión estética de la tecnología más puntera. El Lloyd’s Building, diseñado por Richard Rogers, arquitecto de otras obras insignes como la T4 de Barajas o el Centro de Arte Pompidou conjuntamente con Renzo Piano, es uno de sus ejemplos más radicales.

Situado en el corazón financiero de la ciudad, el edificio invierte la lógica convencional: todas las instalaciones como ascensores, escaleras o conductos se sitúan en el exterior, liberando el interior para crear grandes espacios flexibles. El resultado es una arquitectura que se muestra desnuda y desventrada. Estructura y servicios quedan expuestos, configurando una estética industrial que contrasta con el entorno histórico. Más que ocultar la técnica, el edificio la convierte en su principal protagonista.

Esta estrategia responde a una idea clara: permitir que el edificio se adapte con el tiempo sin la necesidad de esconder sus “vergüenzas”. El Lloyd’s no es solo un icono visual, sino una reflexión sobre la obsolescencia y la transformación. Una máquina pensada para evolucionar.

Battersea Power Station: de central eléctrica a nuevo distrito urbano

Situada al sur del Támesis, al otro lado del barrio de Chelsea, la Battersea Power Station representa una de las mayores operaciones de reutilización industrial del Londres reciente. Diseñada en los años treinta por Giles Gilbert Scott, autor también de la célebre cabina telefónica roja británica, la inmensa central eléctrica abasteció durante décadas buena parte de la ciudad antes de cerrar definitivamente en 1983.

La intervención recupera el edificio original como núcleo del proyecto, en una operación comparable a la transformación de la Tate Modern: dos gigantes industriales reconvertidos en nuevas piezas culturales y urbanas. Sus cuatro chimeneas monumentales y las enormes salas de turbinas continúan dominando el conjunto, ahora convertidas en galerías comerciales, restaurantes, oficinas y espacios públicos.

Alrededor de la antigua central ha surgido un nuevo fragmento de ciudad con viviendas, plazas, equipamientos y recorridos peatonales junto al río. La operación combina restauración patrimonial y desarrollo inmobiliario contemporáneo, utilizando la potencia espacial de la arquitectura industrial como escenario para nuevas formas de habitar, trabajar y consumir.

Design District: un laboratorio urbano para las industrias creativas

Junto a la gran cúpula del The O2 (el antiguo Millennium Dome), en la península de Greenwich, el Design District condensa una de las operaciones urbanas más singulares del Londres reciente. El complejo reúne dieciséis edificios proyectados por ocho estudios distintos bajo una premisa poco habitual: cada arquitecto diseñó dos piezas sin conocer el trabajo del resto. El resultado es una composición deliberadamente ecléctica y fragmentaria donde conviven materiales, escalas y lenguajes radicalmente distintos.

Más que buscar una imagen homogénea, el proyecto reivindica la diversidad formal como mecanismo urbano. Los edificios se organizan alrededor de plazas y recorridos peatonales, generando una especie de microciudad para estudios creativos, talleres, espacios culturales y pequeñas empresas vinculadas al diseño y las artes visuales.

Entre los autores destacan los arquitectos españoles Barozzi Veiga, responsables de uno de los volúmenes más elegantes, sobrios y compactos del conjunto, y SelgasCano, que firman la célebre cantina del complejo: una estructura ligera de acero revestida con ETFE y paneles translúcidos de policarbonato amarillo que introduce una atmósfera singular dentro del distrito. El conjunto funciona como una especie de collage arquitectónico construido, donde cada edificio mantiene su autonomía formal.

Si la vida no te cansa, vuelve a Londres. Nunca defrauda.

Euskadi endurece las condiciones para ser guía turístico. Estos profesionales deberán pasar un examen para poder ejercer. Para ello, se modificará el decreto aprobado hace dos años, que consideraba suficiente una acreditación de formación. Según la orden por la que se aprueba con carácter previo la modificación del reglamento de 2024, los aspirantes deberán, además de acreditar esa formación, superar unas pruebas que se convocarán a través de una orden del Departamento.

Según se señala en el borrador del nuevo decreto, que debe pasar todavía por el trámite del Consejo de Gobierno, las pruebas constarán de dos módulos diferenciados, de carácter obligatorio. En el primer módulo se evaluará la capacitación técnica y profesional necesaria para ejercer como guía de turismo, la gestión y asistencia a grupos, el funcionamiento del mercado turístico vasco, la normativa turística autonómica y las obligaciones profesionales de las personas guías. El segundo módulo evaluará el conocimiento del patrimonio cultural, natural y territorial de Euskadi, incluyendo una visión general de su historia, su patrimonio cultural y etnográfico, la geografía física y humana del territorio, los principales espacios naturales protegidos y la toponimia oficial, así como los elementos culturales vinculados al euskera. La superación de ambos módulos será requisito indispensable para la obtención de la habilitación y para la inscripción en el Registro de Guías de Turismo de Euskadi.

El decreto aprobado hace sólo dos años consideraba suficiente la acreditación de tener formación en determinados estudios como Turismo, Historia, Bellas Artes o Arquitectura, o estudios de posgrado cuyo objeto sea el patrimonio cultural, histórico o arquitectónico, entre otros. Sin embargo, el Departamento de Turismo considera que, pese a que el anterior decreto “supuso un avance significativo en la ordenación de la actividad de guía de turismo, al establecer un sistema de habilitación profesional, un catálogo de titulaciones y formaciones válidas y un conjunto de obligaciones orientadas a asegurar un desempeño adecuado”, se han puesto de manifiesto “determinadas limitaciones en su capacidad para garantizar, de manera plenamente satisfactoria, los estándares de calidad y profesionalidad que demanda el sector turístico vasco”.

Por ello, considera necesario “reforzar los mecanismos de acreditación, verificación y control, a fin de asegurar que las personas que desarrollan esta actividad cuentan con la capacitación adecuada y con las competencias necesarias para ofrecer un servicio de calidad”. “En un contexto en el que la labor de guía de turismo desempeña un papel esencial en la interpretación del patrimonio cultural y en la calidad de la experiencia turística, resulta imprescindible asegurar que el acceso a la habilitación profesional se sustente en criterios objetivos, uniformes y plenamente garantistas”, señala.

En la modificación del decreto se procede a ampliar y precisar los supuestos de pérdida de la habilitación, incorporando causas que permiten a la administración actuar ante situaciones que comprometan la idoneidad profesional o el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la actividad. “Esta actualización se concibe como complemento necesario del nuevo sistema de habilitación, asegurando que la misma no solo se obtiene mediante la demostración de conocimientos y competencias, sino que también se mantiene en la medida en que persisten las condiciones que justificaron su otorgamiento”. En concreto, se perderán las habilitaciones, además de por renuncia de la persona titular o porque se acabe el periodo reglamentario en caso de los procedentes de otras comunidades o estados de la UE, por la imposición de sanción firme que lleve aparejada la pérdida de la habilitación. La pérdida de la habilitación comportará la cancelación de la inscripción de la persona interesada en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, así como la imposibilidad de ejercer la actividad.

En concreto, para solicitar la habilitación como guía de turismo será necesario tener nacionalidad española o la de otro Estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo o de aquellos Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de personas, o nacionales de terceros países que dispongan de autorización en vigor para residir y ejercer una actividad remunerada en España, además de ser mayor de edad. La superación de las dos pruebas acompañará la acreditación de alguno de los requisitos de capacitación profesional, como la diplomatura o grado de Turismo, Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas o equivalente, diplomatura en Empresas y actividades turísticas, licenciatura o grado en Historia, Arqueología, Bellas Artes, Arte, Historia del Arte, Arquitectura o Fundamentos de la Arquitectura, estudios oficiales de posgrado (máster) cuyo objeto sea el patrimonio cultural histórico arquitectónico, y hallarse en posesión del certificado de profesionalidad de la cualificación profesional Guía de Turismo. En lo que se refiere al idioma, deberán acreditar poseer un conocimiento del idioma en que deseen habilitarse equivalente al nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

Los guías de turismo habilitados en otras comunidades autónomas podrán ejercer su actividad en los elementos del patrimonio cultural en Euskadi con carácter temporal o permanente. Se entenderá que el ejercicio de la actividad es temporal cuando no supere los treinta días consecutivos de prestación de servicios o un total de sesenta días discontinuos durante un período de doce meses. Deberán presentar una comunicación previa cuando la actividad tenga carácter temporal, o una declaración responsable cuando el ejercicio sea permanente, y será la dirección competente en materia de turismo la que comprobará, a través de los mecanismos de coordinación administrativa, que las personas que presentan la comunicación previa o la declaración responsable están habilitadas como guías de turismo y cumplen los requisitos exigidos en la comunidad autónoma en la que obtuvieron dicha habilitación. De igual forma, se reconocerá el acceso y ejercicio de la actividad de guía de turismo habilitado a las personas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea que lo soliciten.

Actualmente, hay unos 700 guías turísticos inscritos en Euskadi. A estos no les afectarán los nuevos requisitos. Tampoco tendrán que tener habilitación, como ocurre ahora, para las visitas de carácter docente que realicen las personas profesionales de la enseñanza con su alumnado, las visitas institucionales realizadas por personal al servicio de las Administraciones públicas, de forma ocasional, la actividad de información al público que lleve a cabo el personal de los museos, bibliotecas y otras entidades del patrimonio cultural vasco, como parte de las funciones de su puesto de trabajo, las actuaciones de información, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural que puedan ser organizadas por el departamento competente en materia de patrimonio cultural de las diputaciones forales o por los Ayuntamientos, o la prestación de servicios de información que preste el personal al servicio de las oficinas y puntos de información turística de la Red Vasca de Oficinas de Turismo–Itourbask que se ubiquen en el interior de bienes del patrimonio cultural vasco.

Grecia es uno de esos destinos que parecen reunir varios viajes en uno. En un mismo recorrido es posible pasear entre templos que marcaron la historia de Occidente, perderse por pueblos blancos frente al mar Egeo, recorrer carreteras que atraviesan montañas y descubrir algunas de las playas más espectaculares del Mediterráneo. Pocos países combinan de una forma tan natural patrimonio histórico, paisajes, gastronomía y vida al aire libre.

La mayoría de los viajeros llegan atraídos por lugares tan conocidos como Atenas, la isla de Santorini o la Acrópolis, pero el país heleno va mucho más allá de sus imágenes más famosas. Desde los monasterios suspendidos sobre las rocas de Meteora hasta las calas escondidas de Creta, pasando por los yacimientos arqueológicos del Peloponeso o las pequeñas islas donde desconectar de todo lo demás, Grecia ofrece suficientes razones como para querer volver incluso antes de haber terminado el viaje.

Ahora bien, para disfrutarla al máximo conviene planificar algunos aspectos con antelación. Elegir bien la época del año, decidir cuántos días dedicar al viaje, entender cómo funcionan los ferris entre islas, calcular un presupuesto realista o saber qué lugares merece la pena incluir en una primera ruta son detalles que pueden marcar la diferencia. Si vas a viajar a Grecia por primera vez, estos consejos te ayudarán a preparar el viaje y a aprovecharlo mucho mejor.

Cuándo viajar a Grecia

Si puedes elegir fechas, la primavera y el inicio del otoño suelen ofrecer el mejor equilibrio entre buen tiempo, precios razonables y menor afluencia de visitantes. Entre mayo y junio, así como durante septiembre, las temperaturas son agradables para recorrer ciudades, visitar yacimientos arqueológicos y disfrutar de las playas sin el calor intenso del verano.

Julio y agosto son los meses más concurridos. El ambiente es magnífico, las conexiones marítimas funcionan a pleno rendimiento y todas las islas están en plena actividad, pero también es cuando los precios alcanzan sus máximos y cuando resulta más difícil escapar de las aglomeraciones en lugares muy populares.

El invierno, por su parte, puede ser una buena opción para descubrir Atenas o algunas regiones continentales, aunque muchas rutas entre islas reducen frecuencias y algunos establecimientos turísticos cierran durante la temporada baja.

Cuántos días dedicar al viaje

Grecia es uno de esos países que engañan sobre el mapa. Las distancias no parecen grandes, pero los desplazamientos entre ferris o carreteras de montaña suelen requerir más tiempo del que parece.

Para una primera toma de contacto, una semana permite conocer algunos de sus lugares más emblemáticos. Con diez días el viaje gana mucha profundidad y dos semanas ofrecen ya la posibilidad de combinar historia, ciudades, playas e islas sin sensación de ir corriendo de un sitio a otro.

Qué ruta elegir según los días disponibles

Una de las opciones más equilibradas es combinar la capital con una o dos islas cercanas. También funciona muy bien dedicar unos días a Atenas y continuar hacia el Peloponeso para descubrir algunos de los grandes escenarios de la Grecia clásica.

Aquí ya es posible construir una ruta bastante completa. Una buena opción es combinar Atenas, el Peloponeso y algunas islas de las Cícladas. Otra alternativa muy interesante consiste en unir Atenas, el Peloponeso y Creta, una de las islas con más personalidad y diversidad de todo el país.

Con 15 días en Grecia se puede realizar un recorrido mucho más amplio que incluya Atenas, el Peloponeso, los monasterios de Meteora y una gran isla como Creta. Es una fórmula que permite conocer algunos de los lugares más representativos de Grecia sin limitarse únicamente a los destinos más conocidos.

Cómo moverse por Grecia

La forma de desplazarse dependerá mucho de la ruta elegida. Para moverse entre islas, el ferry sigue siendo el gran protagonista. Existen numerosas conexiones, especialmente durante los meses de verano, aunque conviene reservar con antelación en temporada alta.

Si el itinerario incluye largas distancias, los vuelos internos pueden ahorrar bastante tiempo. Son especialmente útiles para conectar Atenas con islas como Creta o con algunas regiones más alejadas del país.

En la Grecia continental, la red de autobuses permite llegar a muchos destinos, pero si el plan incluye explorar regiones como el Peloponeso o recorrer Creta con libertad, alquilar un coche suele ser la opción más cómoda. Además de ahorrar tiempo, permite detenerse en pueblos, miradores y playas que quedan fuera de las rutas habituales.

Documentación, sanidad y aspectos prácticos

Los ciudadanos españoles pueden viajar a Grecia utilizando el DNI o el pasaporte en vigor, sin necesidad de solicitar ningún visado.

En materia sanitaria, la Tarjeta Sanitaria Europea permite recibir atención médica en la red pública griega en las mismas condiciones que los ciudadanos del país. Aun así, para una mayor tranquilidad, resulta recomendable viajar con un seguro que amplíe las coberturas médicas y ofrezca protección frente a incidencias como cancelaciones, retrasos o pérdida de equipaje.

En cuanto a los aspectos prácticos, no hay grandes diferencias respecto a España. La moneda es el euro y los enchufes son los mismos, por lo que no es necesario llevar adaptadores. Conviene recordar únicamente que Grecia tiene una hora más que la España peninsular.

Internet y móvil

Para los viajeros procedentes de la Unión Europea, utilizar el teléfono móvil en Grecia es tan sencillo como hacerlo en España. Las tarifas de llamadas y datos funcionan dentro del sistema de itinerancia europea, por lo que no suele ser necesario contratar servicios adicionales.

La cobertura es buena en la mayor parte del país, especialmente en ciudades, zonas turísticas y las principales islas. Solo en algunas áreas más remotas o montañosas pueden aparecer pequeñas limitaciones puntuales.

Dinero, precios y presupuesto

Aunque la percepción general suele ser que Grecia puede ser un destino caro, la realidad hay que matizarla. Todo depende de la época del año y de los lugares elegidos.

Atenas, Santorini o Mykonos concentran algunos de los precios más elevados del país durante el verano. Sin embargo, muchas otras islas y regiones continentales ofrecen una relación calidad-precio muy atractiva.

Para un viaje de presupuesto medio, Grecia suele resultar algo más económica que otros destinos mediterráneos populares. Comer en tabernas locales (los restaurantes tradicionales griegos), utilizar ferris convencionales y reservar alojamiento con cierta antelación ayuda a mantener el gasto bajo control.

El pago con tarjeta está ampliamente extendido, aunque siempre resulta útil llevar algo de efectivo para pequeñas compras o establecimientos de localidades menos turísticas.

¿Es seguro viajar a Grecia?

Grecia es, en términos generales, un destino muy seguro para el viajero. Tanto las grandes ciudades como las zonas turísticas e insulares suelen transmitir una sensación de tranquilidad elevada.

Como ocurre en cualquier destino con gran afluencia de visitantes, conviene prestar atención a las pertenencias en estaciones, puertos, transporte público o lugares especialmente concurridos. Más allá de esas precauciones habituales que tendrías en cualquier sitio, no suele haber motivos de preocupación. Como siempre, el sentido común manda.

A tener en cuenta al elegir el alojamiento

Uno de los errores más habituales en una primera visita consiste en reservar únicamente por las fotografías. En Grecia merece la pena dedicar unos minutos a revisar bien la ubicación, sobre todo si no cuentas con coche de alquiler.

Si vas a depender del transporte público o de los ferris, resulta práctico alojarse cerca de puertos, estaciones o zonas bien comunicadas. En las islas, además, no siempre compensa buscar alojamiento en el pueblo más famoso o fotografiado. En muchas ocasiones, alojarse a pocos kilómetros permite disfrutar de precios más razonables y de un ambiente mucho más tranquilo.

Si el viaje es en julio o agosto, reservar con antelación es casi obligatorio, especialmente en los destinos más populares.

Gastronomía griega: mucho más que la ensalada y el yogur

La cocina griega es una de las grandes sorpresas para muchos viajeros. Basada en ingredientes sencillos y productos frescos, combina influencias mediterráneas y balcánicas en platos que suelen resultar familiares y muy fáciles de disfrutar.

Entre las especialidades más populares hay algunas que deberías probar sí o sí:

En el apartado dulce destacan propuestas como los loukoumades, pequeñas masas fritas cubiertas con miel, o el baklava, uno de los postres más conocidos de la región.

Idioma y comunicación

El idioma oficial es, obviamente, el griego. Y no, no es fácil. Para empezar, porque su alfabeto puede resultar desconcertante durante los primeros días. Afortunadamente, las principales señales, carreteras, estaciones y lugares turísticos suelen incorporar transliteraciones al alfabeto latino.

Además, el inglés está muy extendido en hoteles, restaurantes, museos y empresas turísticas, por lo que la comunicación rara vez supone un problema.

Aprender unas pocas palabras siempre ayuda y suele ser bien recibido:

Qué llevar en la maleta

La lista dependerá de la época del año, pero hay algunos elementos que casi siempre resultan útiles.

Un calzado cómodo es imprescindible para recorrer lugares como la Acrópolis, Delfos, Olimpia o las calles empedradas de muchas islas. También conviene incluir protección solar, gafas de sol, gorra o sombrero y por supuesto bañador, especialmente durante el verano.

Si el viaje incluye monasterios o espacios religiosos, es recomendable llevar alguna prenda que permita cubrir hombros y rodillas. Y aunque los días sean muy cálidos, una chaqueta ligera puede venir bien para trayectos nocturnos en ferri o para algunas zonas costeras expuestas al viento.

Imprescindibles que no te puedes perder en una primera visita

Cada viajero termina construyendo su propia Grecia, pero hay algunos lugares que suelen justificar por sí solos el viaje.

Atenas y la Acrópolis son una parada obligatoria para comprender la dimensión histórica del país. Los monasterios de Meteora ofrecen uno de los paisajes más sorprendentes de Europa. El Peloponeso concentra algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes, mientras que islas como Creta permiten descubrir una versión más diversa y auténtica del país.

Y, por supuesto, merece la pena reservar tiempo para algo tan sencillo como sentarse tranquilamente en una taberna frente al mar, pedir varios platos para compartir y dejar que la tarde avance sin estrés, y sin pensar que tienes que salir corriendo a visitar lo que sea que toque visitar. Esa experiencia, en Grecia, forma parte del viaje tanto como cualquier monumento.

– ¿Alguien sabe quién mató a Durruti?

El grupo, de unas 20 personas, se lo piensa unos segundos. Los menos tímidos arrancan la primera ronda de respuestas. ¿Fueron las tropas franquistas? No está tan claro. ¿Tal vez los comunistas, enemistados con anarquistas como el revolucionario español? En realidad, los documentos de aquella época tampoco lo confirman. Pudo haber sido una bala perdida; había muchas por la zona. Pero la hipótesis más difundida entre historiadores o testigos apunta algo más sencillo. Tal vez, incluso menos épico. “Durruti llevaba un naranjero, un tipo de fusil antiguo que a veces se dispara por error. Lo que se cree es que, al apoyarlo en el suelo para salir de un coche, durante la batalla de Madrid, este abrió fuego y le alcanzó el pecho. A las pocas horas murió en el [hotel] Ritz, donde las milicias habían montado un hospital de sangre”.

En mitad de un descampado, con vistas al Hospital Clínico San Carlos, el guía desvela a su público cómo la historia, a veces, es más cotidiana que heroica. Todos sus personajes tenían errores, confusiones y miedos corrientes, por muy lejanos o gloriosos que nos suenen hoy. El hombre que los narra en esa mañana de mayo es Carlos Osorio. Él mismo tiene muchas vidas para contar: es escritor, pintor, historiador del arte, colaborador en Somos Madrid y guía de rutas culturales en la capital. Recientemente, decidió dejar algunas de ellas por escrito. Así es como surgió su undécimo libro sobre su ciudad: Caminando por Madrid. Recorridos guiados por su historia (Ediciones La Librería).

“Es un libro pensado para todo tipo de lectores que tengan curiosidad o interés por conocer Madrid. Nos introduciremos en su historia desde doce puntos de vista, a través de doce rutas seleccionadas, tratando de responder a las preguntas que se hace el madrileño cuando por fin tiene tiempo de conocer su ciudad. O las que se hace el viajero que viene a visitarnos sin prisa”. Con estas líneas se presenta la guía recopilatoria, que traza estos paseos con instrucciones y anotaciones sobre la historia viva que ocultan: desde su origen árabe en el siglo IX, cuando el emir Mohamed Ibn Abderramán fundó la aldea de Mayrit sobre una colina; hasta los caminos entre la Puerta del Sol y la Catedral de la Almudena donde quedó un rastro del Madrid de los Austrias.

También un recorrido único por el barrio que acogió a los grandes escritores de nuestro tiempo, el Barrio de Las Letras, en cuyas calles vivieron genios del Siglo de Oro como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o su némesis, Luis de Góngora. Muchas tertulias se celebraban en las tabernas, cafés o cervecerías que hoy pasan desapercibidas. Las rutas plasmadas en el libro advierten de todo tipo de vestigios, tanto las corralas en Lavapiés como el Madrid de la caza de brujas –cuando, en tiempos de la Inquisición, las hechiceras guardaban sus artificios en la calle Alcalá–; o aquellos en los que aún queda la influencia de Carlos III, la Ilustración y las rebeliones que más marcaron a la ciudad, véase el Dos de Mayo. Otros capítulos exploran los antiguos comercios medievales, las tascas centenarias o los parques con historia, como el de El Capricho.

Del desinterés por la historia a dedicarse a ella

Cada uno de ellos viene a responder, según el autor que las recopila, a un momento o aspecto importante para el Madrid que conocemos, pero que muchas veces no sabemos de dónde viene ni cómo interpretarlo. “A mí me pasó lo mismo cuando era adolescente: la historia no me interesaba lo más mínimo”, contaría Carlos después de aquel paseo, esta vez sobre la Guerra Civil en la ciudad. Estamos a la sombra de uno de esos bares en los alrededores de Moncloa. Allí profundiza en una idea que también detalla en las primeras páginas del libro-guía.

Tenía 16 años cuando su profesor se puso enfermo. Desde la escuela enviaron a un sustituto y, para su sorpresa, lo primero que hizo nada más llegar no fue aburrirles con historias sobre reyes que se arrebatan el trono, ni guerras donde solo “moría mucha gente para quitar a otros sus tierras”. Esta vez era distinto. “Hoy nos vamos a pasear fuera en busca de la historia”, les dijo, dejándolos perplejos. Entonces salieron de clase y él les llevó a unas antiguas ruinas árabes, donde les explicó el origen del Madrid medieval y su mezcla de culturas. Mientras callejeaban, también habló de la dinastía de Habsburgo y la historia de Felipe II, quien decidió que este lugar albergaría la capital de su imperio.

Ese día cambió la visión de Carlos Osorio, hoy dedicado a replicar y complementar aquellos paseos, sobre la historia y sus personajes. Ahora busca que otros hereden la que ya es una de sus pasiones. Con Marta, al menos, lo ha conseguido. Esta mujer, también vecina de Madrid, ha acompañado al guía en muchos de estos trayectos: uno en la Quinta de los Molinos, otro por las rutas del Retiro o en el Parque de El Capricho, una de las villas aristocráticas mejor conservadas a las afueras.

Ese día cambió la visión de Carlos Osorio, hoy dedicado a replicar y complementar aquellos paseos, sobre la historia y sus personajes. Ahora busca que otros hereden la que ya es una de sus pasiones

Aquel sábado se había sumado al recorrido por las facultades históricas que sirvieron de campo de minas en la Guerra Civil, o bien fueron trincheras ocultas en las que se había librado la batalla de Madrid. Durante el alzamiento militar contra el gobierno de la Segunda República, el entonces general Francisco Franco trató (sin éxito) de tomar la capital española. Las milicias coordinadas por el sindicalista Buenaventura Durruti –cuya suerte le llevó, precisamente, a morir en aquella lucha– conformaron una de las columnas defensivas más resistentes del frente, tal y como explicó Carlos Osorio ante un público de entre 40 y 60 años, aproximadamente.

“Hubo un golpe de suerte que probablemente marcó el éxito de los republicanos”, continúa el guía. Antes del asalto, hallaron un papel donde se había dibujado el plan de ataque. La entrada estaba prevista por Legazpi, con idea de atacar desde el oeste y atravesando el actual distrito de Moncloa. “La defensa aprovechó esta pista para fortificar la zona y, el 8 de noviembre, comenzó una gran ofensiva”, detalla. En la contienda participaron brigadistas húngaros, franceses e ingleses que esos días fueron llegando al campo de batalla. Muchos murieron en los primeros bombardeos, sin apenas tener tiempo de conocer la ciudad por la que venían a luchar.

Es una de las reflexiones que lanza al público el historiador, que luego entra al recibidor de la Facultad de Medicina, a escasos metros de allí. En el acceso principal les reciben dos grandes maquetas, ambas dibujando un mapa en relieve del entorno en el que se mueven: uno de ellos, a la derecha nada más entrar, devastado y semiderruido por la guerra; el otro, a su izquierda, una vez se planteó el proyecto de reconstrucción.

Durante el camino, el guía muestra a sus acompañantes cómo el característico ladrillo visto de algunas fachadas también refleja el paso del tiempo: curiosamente, en la Facultad de Odontología se muestra más desgastado el material más reciente, usado para reconstruir aquellos lugares dañados durante la batalla de Madrid. El original, menos rojizo y más anaranjado, casi parece pulido. Luce casi nuevo respecto al que se adquirió durante la posguerra, cuando los recursos económicos eran más limitados y el material, de peor calidad.

De camino a su próximo destino, el grupo se sorprende al ver cortado su paso. Un cordón policial se ha desplegado en la Avenida de la Memoria, donde esa mañana había convocada una marcha contra el presidente del Gobierno. Los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” volvieron a sonar a la vez que las bocinas, el claxon de los coches –que esperaban a abrir el tráfico– o el runrún de los manifestantes. Habían sido llamados por una organización de extrema derecha, Sociedad Civil Española, para una protesta apoyada por Vox y el PP.

En las imágenes del momento, captadas por Somos Madrid, se observa cómo un grupo envuelto en banderas de España o símbolos como la Cruz de Borgoña se encara con los agentes. Al poco tiempo, empezaron a corear un cántico cada vez más transversal: “¡Policía, únete! ¡Policía, únete!”. Uno de ellos sujetaba una pancarta con la cara del presidente y una sola palabra, escrita en grandes letras negras. “Vete”.

Como la situación se volvía cada vez más tensa y los efectivos desplegados aconsejaban retirarse, el grupo, que había llegado oyendo las desventuras de una guerra civil entre bandos, tuvo que cambiar su recorrido y coger por la vía larga. Se habían topado con una de las disputas que aún dividen al país.

Siguiendo el camino alternativo, una reflexión fue tomando forma. “A esto me refiero cuando hablo de que la historia se aprende en las calles: hemos venido aquí para aprender sobre la Guerra Civil y, precisamente, nos encontramos con un clima muy parecido al que había justo antes de su estallido”, considera el líder del grupo, que recuerda cómo ya desde el siglo XIX había en España “golpes de Estado, guerras y violencia azuzada a izquierda o derecha”. A su parecer, lo que nos demuestra el paso del tiempo es que “los conflictos políticos deben resolverse únicamente mediante mecanismos democráticos”, y no a través de una rabia extendida.

Su última parada fueron tres búnkeres cilíndricos construidos en hormigón, que aún se conservan el Parque del Oeste. En los inicios de la batalla, las tropas nacionales los hicieron a destiempo para preparar la línea defensiva, pensando en utilizarlos como nido en el que colocar la ametralladora y abrir fuego al enemigo. Dentro caben dos soldados, que entraban por un pequeño hueco en la parte baja. Hoy ha quedado cubierto. Uno de ellos tiene grabadas unas letras: “Zapadores, nº 7”; el séptimo grupo de los soldados que construyeron esas fortificaciones.

Allí se despide este grupo variopinto, con el deseo de volver a verse. “Al fin y al cabo, el camino se hace al andar”, concluye el guía, poco antes de marcharse.

La Real Fundación de Toledo va a acoger el próximo martes, 19 de mayo, la tercera edición de Conversaciones sobre Turismo Sostenible, un encuentro que busca analizar los retos actuales del sector, desde el desarrollo en el mundo rural hasta el complejo equilibrio de convivencia en ciudades históricas como Toledo.

La jornada, organizada por ToledoDiario.es, reunirá a voces expertas en la materia en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha, que abordarán el impacto del turismo y las nuevas estrategias que se están poniendo en marcha en los últimos años a través de las instituciones y del sector, así como los problemas que afronta en la actualidad.

Esta cita, dará comienzo a las 17 horas con el acto de inauguración en el que participará Arantxa Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha; Enrique García, adjunto al director del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente de la Diputación de Toledo, y Fidel Manjavacas, redactor jefe de ToledoDiario.es.

Mesas de diálogo

El programa se articula en torno a dos mesas de diálogo clave. La primera, a las 17:30 horas, abordará el 'Turismo sostenible en el mundo rural: planes de sostenibilidad turística en destino'. Estará por moderada por Itziar Machicado, periodista de ToledoDiario.es, y contará con la participación del propio Enrique García; la alcaldesa de Cuerva, Montse Rojas; el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, y Marian Galán, agente de desarrollo turístico local y guía cultural.

Posteriormente, a las 18:15 horas, el foco se trasladará a la capital regional con la mesa 'Convivencia en una ciudad turística: visitantes y residentes'. Este panel, moderado por Isabel Ralero, doctora en Antropología y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, contará con las voces de Carmen Zamorano, vecina del Casco Histórico; Felipe Vidales, historiador y guía; Juan Luis Alonso, guía oficial de turismo, y Eduardo Sánchez Butragueño, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.

Se trata de un evento abierto al público y de entrada libre -previa inscripción a través del correo electrónico eventos@toledodiario.es, en el que los asistentes contarán también con un turno para poder intervenir al final de cada mesa redonda.

El evento finalizará a las 19:00 horas con una clausura que dará paso a un espacio de networking acompañado de una degustación de vinos de la D.O. Méntrida, colaborador del evento.

La jornada está patrocinada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su marca comercial y turística 'En un lugar de tu vida', la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo y Facsa Toledo

Consulta aquí el programa e inscríbete. La asistencia es gratuita.

Hace no muchos años, Albania era un destino poco conocido y un poco olvidado, que apenas aparecía en los mapas turísticos de Europa. Pero la cosa está cambiando. En los últimos tiempos Albania ha empezado a ganar fama gracias a su combinación de playas de aguas transparentes, ciudades históricas y paisajes de montaña que todavía conservan un punto salvaje. Y sí, sigue siendo más asequible que muchos de sus vecinos, pero cada temporada llegan más viajeros.

También es un país en plena transformación. Las infraestructuras mejoran, el turismo crece y algunos lugares empiezan a cambiar rápido. Por eso, si te ronda la idea por la cabeza, quizá este sea un buen momento para ir. Todavía mantiene ese equilibrio entre lo auténtico y lo accesible que cuesta encontrar en otros destinos europeos.

Si va a ser tu primera vez en Albania, aquí tienes una guía práctica con todo lo que necesitas saber antes de viajar: desde cuándo ir o cómo moverte, hasta trucos concretos que te evitarán errores bastante habituales.

Documentación y requisitos de entrada

Si viajas desde España, puedes entrar en Albania con DNI o pasaporte en vigor, sin necesidad de visado para estancias turísticas de hasta 90 días. Aun así, lo más recomendable es llevar ambos documentos y asegurarte de que tengan al menos tres meses de validez.

Recuerda que Albania no forma parte del espacio Schengen. Y si tienes pensado alquilar coche, necesitarás el carnet de conducir internacional, ya que el español no está reconocido por las autoridades.

Sanidad y seguro de viaje

Aquí conviene no jugársela: la Tarjeta Sanitaria Europea no es válida en Albania. Eso significa que cualquier asistencia médica tendrás que pagarla o cubrirla con un seguro.

Además, el nivel sanitario no es comparable al de otros países europeos, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Por eso, viajar con seguro no es opcional, es prácticamente imprescindible.

Si tomas medicación habitual es mejor llevarla desde casa, porque no siempre encontrarás equivalentes allí.

¿Es seguro viajar a Albania?

Sí, viajar a Albania es seguro. La sensación sobre el terreno es de tranquilidad, incluso en ciudades grandes como Tirana.

Los problemas habituales son los mismos que en cualquier destino, como pequeños descuidos o situaciones puntuales. Nada especialmente preocupante si viajamos con sentido común.

Donde sí conviene prestar más atención es al volante. La conducción puede ser algo caótica y las normas no siempre se respetan como esperarías.

Cuándo viajar a Albania (y cuándo no)

El clima cambia bastante según la zona. En la costa encontrarás temperaturas típicamente mediterráneas, con veranos muy calurosos e inviernos suaves. En el interior y en las montañas, el invierno puede ser frío y con nieve.

Si buscas el mejor momento, la respuesta es clara: finales de primavera (mayo-junio) y principios de otoño (septiembre). Tendrás buen tiempo, menos gente y precios más contenidos.

Julio y agosto son otra historia. El calor es intenso, hay más turismo y también subida de precios, sobre todo en la Riviera Albanesa. Se puede viajar, pero conviene adaptarse madrugando más, evitando las horas centrales y reservando con más antelación.

Cuántos días dedicar y cómo organizar la ruta

Albania no es grande, pero moverse lleva más tiempo del que parece.

Con una semana puedes ver lo esencial: Tirana, Berat, Gjirokastër y algo de costa. Con 10 días ya puedes añadir la Riviera Albanesa con calma. Y si tienes dos semanas, merece la pena subir a los Alpes Albaneses.

Cuando comiences a organizar el viaje, hay cuatro decisiones clave que te van a facilitar todo:

Cómo llegar a Albania

La puerta de entrada habitual es el aeropuerto de Tirana, con vuelos directos desde España.

También puedes plantearte alternativas, como volar a Dubrovnik (Croacia) y entrar por carretera o llegar en ferri desde Italia o Grecia si estás haciendo una ruta más amplia.

Cómo moverse por Albania

Es la forma más cómoda de recorrer el país. Te da libertad total y te permite llegar a lugares donde el transporte público no llega o lo hace mal.

Las carreteras han mejorado mucho, pero siguen siendo lentas en muchos tramos. No necesitas 4x4, pero sí paciencia.

Y un consejo clave: revisa siempre la ruta antes de salir. El GPS a veces propone carreteras secundarias poco prácticas.

Existe y es barato, pero no es especialmente fiable. Funciona con autobuses y furgonetas compartidas.

Las furgonetas (furgons) son muy habituales, no tienen horarios fijos y salen cuando se llenan. Son una forma interesante de moverse, pero requieren flexibilidad.

En Tirana, además, hay que tener en cuenta que las rutas se organizan por zonas (sur y norte) dentro de la misma terminal, lo que puede resultar confuso al principio.

Cuando te vayas a mover, calcula siempre más tiempo del que indica Google Maps, pregunta a locales si tienes dudas con rutas o estaciones, y evita planificar trayectos demasiado ajustados.

Alojamiento: dónde dormir y qué tener en cuenta

Hay opciones para todos los presupuestos: hoteles, apartamentos y pequeñas casas familiares (bujtinas), que suelen ser de lo más interesante del viaje.

Aquí van unos cuantos consejos prácticos:

Dinero, precios y presupuesto

La moneda oficial es el lek albanés (ALL). Aunque en zonas turísticas aceptan euros, el cambio no suele ser favorable. Por lo que si pagas siempre en euros, acabarás perdiendo dinero.

Lo más práctico es pagar en efectivo en moneda local. Las tarjetas no siempre se aceptan, especialmente fuera de las ciudades.

En cuanto a precios, Albania sigue siendo un destino económico:

Por lo que si calculamos un presupuesto orientativo:

Internet y móvil

Aquí hay que tenerlo claro: no hay roaming europeo. Usar tu tarifa española puede salir caro, o muy caro. De modo que las opciones recomendadas serían hacerte con una eSIM antes de viajar, que es lo más cómodo, o con una SIM local una vez allí, preferiblemente en la ciudad, ya que será más barata que en el aeropuerto.

También hay wifi en muchos alojamientos y restaurantes, pero no siempre fiable para moverte o usar mapas.

Idioma y comunicación

El idioma oficial es el albanés, y no, no es fácil. La buena noticia es que cada vez más gente habla inglés, sobre todo en zonas turísticas. Aun así, aprender unas palabras básicas siempre ayuda:

Comida típica: qué probar sí o sí

La cocina albanesa es sencilla, sabrosa y basada en producto local. Se nota la mezcla de influencias mediterráneas y balcánicas, y eso suele hacer que terminemos chupándonos los dedos.

Apunta cuatro platos que siempre merece la pena probar:

Comer fuera es barato y las raciones suelen ser generosas. Eso sí, si eres vegetariano o vegano, tendrás menos opciones.

Imprescindibles que no te puedes perder

Albania combina varios tipos de viaje en uno:

La clave si quieres conseguir un viaje equilibrado es combinar al menos dos o tres de estos bloques.

Electricidad y enchufes

Sin problemas: mismos enchufes que en España (tipo C y F) y voltaje de 230V. No necesitas adaptador.

Recapitulando consejos prácticos finales

Hay cosas que en Cádiz pasan desapercibidas si no te fijas un poco. Puedes recorrer sus calles, darte un paseo por La Caleta, visitar su catedral, perderte por el centro, curiosear en su Mercado Central… y no darte cuenta de lo que tienes justo encima. En esta ciudad, si no levantas la vista, te pierdes gran parte de su historia. Porque desde arriba, por encima de los tejados, las torres miradores nos hablan de unas de las mayores épocas de esplendor de ‘la Tacita de Plata’.

Durante siglos, Cádiz ha vivido de cara al mar. Su historia, su carácter y hasta su forma de construirse tienen mucho que ver con ese horizonte abierto por el que llegaban barcos cargados de mercancías, de historias y de oportunidades. En ese contexto nacieron estas torres, elevándose sobre las casas como pequeños puestos de observación desde los que vigilar, y también disfrutar, lo que ocurría ahí fuera.

Hoy siguen ahí, repartidas por el casco antiguo, formando parte del paisaje casi sin que reparemos en ellas. Algunas destacan más, otras pasan completamente desapercibidas, pero todas nos ayudan a entender cómo ha sido Cádiz y por qué es como es hoy en día. Y para comprobarlo, como siempre, nada mejor que hacerlo en primera persona.

Un símbolo nacido del comercio

Para entender por qué Cádiz está llena de torres miradores hay que irse al siglo XVIII. El punto de inflexión llega en 1717, cuando la Casa de Contratación se traslada aquí desde Sevilla. A partir de ese momento, la ciudad se convierte en el gran centro del comercio con América y en uno de los puertos más activos del momento.

Por el puerto gaditano entraban y salían mercancías de todo tipo (cacao, azúcar, tabaco, tejidos…) y, con ellas, comerciantes llegados de media Europa. Cádiz creció rápido, se enriqueció y empezó a transformarse. Y esa transformación no solo fue a nivel económico o social, también se notó en su forma de construirse.

Es en ese momento cuando empiezan a levantarse las torres miradores. No eran un capricho ni un elemento decorativo sin más. Desde ellas, los comerciantes podían vigilar la llegada de sus barcos, controlar sus mercancías y, de paso, observar los movimientos de la competencia. En un momento en el que la información lo era todo, tener esa ventaja marcaba la diferencia.

Pero no todo giraba en torno al negocio. Estas torres también formaban parte de la vida cotidiana. Eran espacios abiertos, elevados, donde tomar el aire en una ciudad de calles estrechas, donde observar el horizonte o simplemente pasar el rato. Una especie de extensión de la casa hacia arriba.

Con el paso del tiempo, además, se convirtieron en símbolo de estatus. Quien tenía una torre, tenía poder. Y eso hizo que se multiplicaran por toda la ciudad hasta alcanzar, según las estimaciones, unas 160 en su momento de mayor esplendor.

El crecimiento fue tal que acabó regulándose. Se limitó su construcción a una por vivienda, aunque no faltaron quienes encontraron la forma de sortear la norma. Aun así, el perfil de Cádiz ya había cambiado para siempre.

Después llegó una etapa menos amable. Durante buena parte del siglo XX muchas torres quedaron en el olvido, sin protección ni mantenimiento. Algunas desaparecieron, otras se deterioraron. Pero en las últimas décadas se ha producido una recuperación progresiva. Hoy se conservan algo más de un centenar, en distintos estados, pero suficientes para seguir contando esta historia desde las alturas.

Los distintos tipos de torres miradores

Si te paras a mirar con un poco de atención, verás que no todas las torres son iguales. Aunque todas responden a la misma idea, ofreciendo altura para observar, existen varias tipologías bastante reconocibles.

La más sencilla es la torre de terraza, de planta cuadrada y remate plano. Es funcional, directa y sin demasiados elementos añadidos. Pensadas para subir, mirar y listo.

Más característica es la torre de garita, seguramente la más habitual en el skyline gaditano. Se reconoce por su remate cerrado, a veces con forma de cúpula, y por los pequeños huecos desde los que se podía observar. Tiene cierto aire a atalaya y estaba pensada para resistir bien el viento y las inclemencias del tiempo.

La torre de sillón es algo más peculiar. Su nombre viene de su forma, ya que el cuerpo superior es más estrecho que la base, como si fuera el respaldo de un sillón. Es una solución bastante ingeniosa para ganar altura sin sobrecargar la estructura del edificio.

Por último están las torres mixtas, que combinan elementos de varias de las anteriores. Son menos frecuentes, pero reflejan bien la evolución y la variedad que alcanzaron estas construcciones durante su época de auge.

No hace falta saber de arquitectura para distinguirlas. Basta con pasear sin prisa y levantar la vista de vez en cuando para ir encontrando las diferencias.

Las torres que aún cuentan la historia

Más allá de los tipos, hay torres que destacan especialmente por su historia, su forma o su estado de conservación. Son algunas de las mejores formas de entender este legado en la Cádiz de hoy.

Es la más conocida y también la más alta del casco antiguo, con unos 45 metros sobre el nivel del mar. En el siglo XVIII fue designada torre vigía oficial del puerto, lo que ya da una idea de su importancia estratégica.

Desde aquí se controlaba todo el tráfico marítimo de la bahía. Su nombre viene de Antonio Tavira, el primer responsable de esa vigilancia, una figura clave en el funcionamiento del puerto en aquella época.

Hoy es la única torre mirador que se puede visitar, y la experiencia va más allá de las vistas. En su interior alberga la cámara oscura, un sistema óptico que proyecta en tiempo real lo que ocurre en el exterior. 

A eso se suman pequeñas exposiciones y, por supuesto, el acceso al mirador. Desde arriba la ciudad se entiende como se hacía antes, quedando al alcance de la vista las azoteas, las torres cercanas y, sobre todo, el mar. Por cuestiones de aforo para visitarla es necesaria cita previa, y la encontrarás en el número 10 de la calle Marqués del Real Tesoro.

Si la Torre Tavira destaca por su visibilidad, en la Bella Escondida ocurre justo lo contrario. Está situada en el interior de una manzana, en un palacete situado en el número 13 de la calle José del Toro, y no se deja ver desde la calle. Para contemplarla hay que hacerlo desde alguna azotea.

Pero cuando aparece, sorprende. Es la única torre de planta octogonal de Cádiz y está decorada con cerámicas que le dan un carácter muy particular, con cierta influencia mudéjar. Tiene además una peculiaridad importante: no nace desde la azotea como lo hacen las demás, sino desde el suelo del edificio, lo que la hace aún más singular dentro del conjunto.

A esto se suma la leyenda que la rodea, según la cual fue construida para que la hija del propietario, recluida en un convento cercano, pudiera seguir viendo su casa. Más allá de la historia, lo cierto es que es una de las torres más especiales de la ciudad.

En pleno auge de estas construcciones, el Ayuntamiento decidió limitar su número: una torre por vivienda. Pero no todos estaban dispuestos a renunciar.

La Casa de las Cuatro Torres es el mejor ejemplo. Su propietario, un comerciante de origen sirio, dividió el edificio en cuatro partes independientes para poder levantar una torre en cada una. Así consiguió cumplir la norma, pero sin cumplirla del todo.

La encontrarás en la plaza de Argüelles y verás que el resultado es uno de los conjuntos más llamativos de Cádiz. Cuatro torres en las esquinas que convierten el edificio en una referencia clara dentro del paisaje urbano.

Muy cerca, en la plaza de España, se encuentra la Casa de las Cinco Torres. A simple vista parece un único edificio, pero en realidad son varias construcciones alineadas, cada una con su propia torre.

Aquí lo interesante no es tanto una torre concreta como el conjunto. Cinco torres seguidas, con una estética bastante uniforme, que reflejan bien la importancia que tuvo este tipo de arquitectura en el Cádiz del siglo XVIII.

Para encontrar algunas de las torres más antiguas hay que ir al barrio del Pópulo. Allí está la Casa del Almirante, construida en 1685, antes del gran auge del siglo siguiente.

El edificio cuenta con dos torres de terraza y está directamente vinculado al comercio con Indias. Es, en cierto modo, un precedente de todo lo que vino después. La tienes en la plazuela de San Martín. 

Cádiz desde las alturas

Ahora que sabes de su existencia y su historia, seguro que recorrerás Cádiz con otros ojos y otra mirada, levantando la cabeza para ver todo aquello que asoma sobre las azoteas. Las torres miradores son una forma bastante directa de entender cómo ha crecido Cádiz y por qué el mar ha sido siempre tan importante para su desarrollo.

Desde ahora, cuando veas algo que repunta, ya sabes que no es fruto de un capricho, sino de un pasado comercial que convirtió Cádiz en una de las ciudades más importantes del mundo.

Gante suele vivir a la sombra de Brujas y Bruselas, pero basta con poner un pie en su centro histórico para entender que merece una visita por sí sola. Canales, fachadas medievales, iglesias imponentes y un aire tranquilo que hace de ella una ciudad agradable, amigable y fácil de disfrutar. Gante es manejable y cómoda, y ofrece un interesante equilibrio entre lo monumental y lo cotidiano, al mismo tiempo que esconde rincones de auténtico cuento.

Su ubicación, además, la convierte en una parada casi perfecta. Está a medio camino entre Bruselas y Brujas, y bien conectada por tren. Por eso también muchos viajeros la eligen no solo como visita, sino como base desde la que explorar Flandes. A eso se suma su carácter universitario, que le da vida durante todo el año y la aleja de esa sensación de parque temático que puedes tener en Brujas.

Ahora bien, más allá de lo que hay que ver, la clave está en cómo organizar la visita. Cuánto tiempo dedicarle, cómo moverse, por dónde pasear, qué platos probar o qué detalles conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas. Porque Gante es fácil, sí, pero con algunos matices. Y ahí es donde entran en juego estos consejos, pensados para aprovechar mejor el viaje y disfrutar la ciudad al máximo.

Cuándo viajar a Gante

Bélgica es un destino bastante agradecido en cualquier época, pero hay detalles que conviene tener en cuenta. Julio y agosto concentran más viajeros, con días largos y mejor clima. Mayo, junio y septiembre suelen ser el mejor equilibrio entre buen tiempo y menor masificación. Y el invierno, aunque más frío y lluvioso, tiene el atractivo de los mercados navideños.

Al elegir cuándo viajar a Gante también hay que tener en cuenta un factor clave: las Gentse Feesten. Durante diez días de julio, la ciudad se transforma con conciertos, actividades y un ambiente que lo cubre todo. Es una experiencia única, pero conviene saberlo de antemano. Si buscas tranquilidad, mejor evitar esas fechas. Si quieres vivir una gran fiesta urbana, ese es el momento.

¿Cuántos días dedicar a Gante?

Si lo que buscas es encajar Gante en un viaje más completo por Flandes es cierto que la podrías ver en un día, pero se quedaría muy corto. Merece mucho la pena hacer, al menos, una noche. Pero lo ideal sería dedicarle dos. Eso te permite recorrer el centro con calma, entrar en algún museo o monumento sin mirar el reloj y, sobre todo, disfrutar de la ciudad cuando cambia el ritmo, llega la noche y la ciudad se ilumina. Algo que nos perderíamos si solo vamos de paso. 

Dónde alojarse: las mejores zonas para dormir

Gante no es una ciudad grande, así que elegir bien la zona puede marcar la diferencia. El centro histórico, especialmente alrededor de Graslei y Korenlei, es la mejor opción. Estás cerca de casi todo y puedes moverte caminando sin depender de transporte. Es más caro, sí, pero puede compensar.

La zona de la estación (Gent-Sint-Pieters) es práctica si vas a hacer muchas excursiones en tren, aunque pierdes algo de ambiente. Y barrios como Ledeberg pueden ser una alternativa más económica, bien conectada y cada vez más animada. En cualquier caso, reservar con antelación es importante, sobre todo en fines de semana y temporada alta.

La ciudad cambia cuando cae el sol

Gante es una ciudad en la que merece mucho la pena retrasar un poco la hora de irse a dormir. Su plan de iluminación, reconocido internacionalmente, no se limita a encender las farolas de las calles y ya. Es un proyecto pensado para resaltar edificios, plazas y canales con una iluminación cuidada y meticulosa, que transforma por completo el centro histórico. Todo está medido para crear contrastes, guiar el paseo y conocer la ciudad desde otra perspectiva.

El resultado es un ambiente tranquilo, elegante y muy fotogénico. Caminar por los muelles de Graslei y Korenlei al anochecer, cuando las fachadas se reflejan en el agua, es una de esas experiencias que justifican por sí solas el viaje.

Cómo moverse por Gante

Moverse por Gante es sencillo. El centro histórico es compacto y se recorre perfectamente a pie, que es además la mejor forma de descubrirla porque lo más seguro es que quieras parar a cada momento a contemplar algún detalle. 

El tranvía funciona bien y puede ser útil si te alojas algo más lejos o quieres ahorrar tiempo en algún desplazamiento puntual. Y la bicicleta es una opción muy habitual, aunque conviene valorar si realmente la necesitas, pues las distancias son cortas y, a no ser que tengas claro que te vas a desplazar por los alrededores, en el centro no es necesaria. 

El coche, mejor evitarlo

Si estás pensando en alquilar coche, hay un detalle importante: el centro cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (LEZ) y, además, Gante presume de tener la zona peatonal más grande de Flandes.

Esto implica que no puedes circular libremente y que, en algunos casos, es necesario registrar el vehículo previamente. Si no lo haces, la multa llegará después. Y no suele ser precisamente baja.

En el centro mandan los peatones y los ciclistas, de manera que si llegas a Gante en coche por estar haciendo un viaje a tu aire entre varias ciudades, lo mejor es dejarlo aparcarlo en un lugar adecuado y prescindir de él hasta tu marcha. 

Idioma: pequeño gesto, gran diferencia

En Gante se habla neerlandés (flamenco). Y aunque la mayoría de gente entiende francés, no es la opción más recomendable. Es mejor recurrir al inglés, que funciona perfectamente y suele ser la mejor elección. 

Aun así, aprender una palabra básica como “dank je” (gracias) siempre suma algún punto a tu favor. Es un detalle pequeño, pero se nota en el trato y la gente lo agradece.

Comer en Gante: qué probar

La gastronomía belga es otro de los grandes alicientes del viaje. No es que sea mundialmente reconocida precisamente, pero hay algunos platos que no deberías pasar por alto. 

Las patatas fritas están por todas partes y son el típico tentempié que encaja en cualquier momento. Los mejillones con patatas fritas, la carne cocinada con cerveza o los gofres son algunos de los clásicos que conviene probar. El dulce más típico son los cuberdons, unos conos rellenos de sirope. Y obviamente también el chocolate, claro.

En cuanto a horarios, son más tempranos que en España, así que conviene adaptarse un poco para evitar sorpresas.

Una ciudad con alma vegetariana

Gante tiene una faceta no muy conocida que suele sorprender bastante a los viajeros, y es que defiende una firme apuesta por la gastronomía vegetariana.

En 2009 puso en marcha los llamados “jueves vegetarianos”, una iniciativa que anima a no consumir carne ni pescado un día a la semana. Con el tiempo, esto ha generado una oferta muy amplia y variada, hasta el punto de que la ciudad presume de ostentar el título de capital vegetariana de Europa. De modo que, aunque no seas vegetariano, es un buen sitio para probar algo diferente.

Gante desde el agua

En cuanto empieces a recorrer el casco histórico de Gante verás que el agua tiene un papel protagonista, con numerosos canales que nacen de la confluencia de los ríos Lys y Escalda. Recorrerlos en barco siempre es una experiencia agradable, descubriendo rincones que a pie pasan desapercibidos y aprendiendo más sobre la ciudad gracias a los comentarios de los guías. Suelen durar unos 40 minutos y salen desde la zona de Graslei y Korenlei.

Si buscas algo más activo, también existe la opción de alquilar un kayak y recorrer los canales a tu ritmo. Es otra forma de ver la ciudad, más tranquila y bastante diferente.

El Cordero Místico: organiza la visita

La Adoración del Cordero Místico, de los hermanos Van Eyck, es una de las obras más importantes del arte occidental y está en la catedral de San Bavón. De modo que, si viajas a Gante, posiblemente sea algo que no te querrás perder. 

Como es una de las visitas más demandadas de la ciudad, el consejo es claro: compra tu entrada con toda la antelación posible. De lo contrario, es muy probable que no puedas entrar. Además, la visita incluye una experiencia en la cripta con realidad virtual que ayuda a entender mejor la obra antes de verla.

Imprescindibles de Gante: una selección para no perderse

En Gante apetece pasear sin un rumbo demasiado fijo, pero hay lugares que conviene tener claros desde el principio para no pasarlos por alto.

Los muelles de Graslei y Korenlei son la imagen más reconocible de la ciudad y merece la pena verlos tanto de día como de noche. El campanario Belfort ofrece una de las mejores vistas del centro histórico y ayuda a situarse. El Castillo de los Condes de Gante es una visita muy completa, y un buen aliciente si además viajas por Gante con niños. 

También merece la pena fijarse en el Stadshal, cuya estructura moderna contrasta en pleno centro histórico, entrar en la iglesia de San Nicolás, que está a solo unos metros, atravesar la calle Werregarenstraatje, famosa por sus grafitis, o dedicarle un rato al puente de San Miguel, que está rodeado por la zona más monumental de la ciudad.

Consejos prácticos que tener en cuenta

Teniendo todo esto en mente, vamos a lo práctico. El clima en Bélgica es cambiante, así que llevar algo de abrigo o un chubasquero siempre es buena idea, incluso en verano. El calzado cómodo es casi obligatorio, las calles adoquinadas e irregulares están por todas partes y eso se nota al final del día.

Si viajas en temporada alta, reservar con antelación tanto alojamiento como la visita al Cordero Místico te permitirá viajar con más tranquilidad. Y en cuanto a documentación, si viajas desde España basta con el DNI ,y además tendrás cobertura sanitaria gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea. 

¿Enchufes? Los mismos. ¿Moneda? La misma. ¿Tarifas de teléfono? Las mismas gracias al roaming europeo. Así que una vez allí, todo resulta realmente fácil.

Semana Santa es, posiblemente, uno de los mejores momentos del año para viajar a Marruecos. No hace el calor extremo del verano, y aunque las noches en el desierto son frescas y las montañas del Atlas pueden conservar algo de nieve en las cumbres, los días son lo suficientemente largos y las temperaturas agradables. Además, si sumas los fines de semana, es relativamente fácil disponer de ocho o nueve días reales, el tiempo justo para hacer una ruta completa sin ir a la carrera.

Para viajar a Marruecos la clave está en plantear bien el recorrido y decidir el medio de transporte. Podemos cruzar con nuestro propio vehículo en ferri, pero si queremos llegar a Marrakech y al desierto de Merzouga tendríamos que hacer una ruta circular que, aun siendo viable, implicaría un importante atracón de kilómetros y visitas demasiado rápidas. Así que te vamos a proponer otra opción: volar a Marrakech, alquilar allí un coche, y hacer un viaje lineal hasta terminar en Tánger, desde donde volveríamos en avión a casa. Devolver el coche en un lugar diferente al de recogida conllevará un extra económico, pero suele merecer la pena. 

La propuesta seguiría la siguiente ruta: empezar en Marrakech, cruzar el Atlas hacia el sur, dormir en el desierto, enlazar con Fez tras una gran jornada de carretera y terminar en el norte, en Chefchaouen y Tánger. Una ruta lineal, sin deshacer camino, que en poco más de una semana te llevará de las medinas bulliciosas a las gargantas de roca, de los palmerales infinitos a las dunas, y de ahí a bosques de cedros y ciudades imperiales. Todo en un país al alcance de la mano, tan cercano como lleno de contrastes. 

Días 1 y 2: Marrakech

La ruta comienza en Marrakech, que para muchos viajeros es la puerta de entrada a Marruecos y, probablemente, la ciudad más famosa del país. Nada más llegar, lo mejor es tomarse el primer día con calma, dedicarlo a dar un paseo por la medina, empezar a orientarse entre callejuelas y terminar la jornada cenando en la animada plaza de Jemaa el-Fna. 

El segundo día es el momento de dedicar tiempo a descubrir la ciudad con más profundidad. Marrakech es una ciudad muy viva, que está en movimiento desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Gran parte de los lugares imprescindibles se concentran dentro de la medina, donde puedes visitar espacios como la madrasa Ben Youssef, el Palacio de la Bahía o las Tumbas Saadíes, además de perderte por los zocos llenos de especias, telas y talleres artesanos. Y sí, lo de ‘perderte’ en muchas ocasiones es literal.

Más allá de las visitas concretas, una de las mejores formas de conocer Marrakech es simplemente pasear sin rumbo por la medina. Tarde o temprano acabarás en alguno de sus mercados o en alguna pequeña plaza llena de colores y olores, de esas que no aparecen en las guías. 

Día 3: Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate

El tercer día comienza realmente el viaje por carretera, así que no interesa coger el coche de alquiler hasta entonces; en Marrakech no lo querrás para nada. Al salir de la ciudad pondrás rumbo al sur cruzando el Alto Atlas por el puerto de montaña de Tizi n’Tichka, a más de 2.200 metros de altura, uno de los pasos más espectaculares de esta cordillera. 

Tras atravesar el Atlas llegarás a uno de los lugares más icónicos del sur de Marruecos: Ait Ben Haddou. Este antiguo ksar, algo así como un poblado fortificado de adobe, parece detenido en el tiempo, con torres almenadas y callejuelas de tierra que suben hasta la parte alta de la colina. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también es conocido por haber sido escenario de películas y series como Gladiator o Juego de Tronos.

Después de recorrerlo con calma, la ruta continúa hacia Ouarzazate. Esta ciudad es famosa por su relación con el cine y por construcciones como la kasbah de Taourirt, una antigua fortaleza que permite hacerse una idea de cómo eran las residencias de los gobernadores de la región. Aquí puedes hacer noche antes de continuar hacia el desierto al día siguiente.

Día 4: Ouarzazate – Gargantas del Dades – Gargantas del Todra – Erfoud

La jornada comienza siguiendo la llamada Ruta de las Mil Kasbahs, una zona donde se suceden pueblos bereberes, palmerales y fortalezas de adobe que forman uno de los paisajes más característicos del sur del país. 

La primera parada importante del día son las Gargantas del Dades. La carretera que recorre este valle es conocida por sus curvas y por las curiosas formaciones rocosas de la zona, entre ellas las llamadas “dedos de mono”. Además del paisaje, el propio recorrido por el valle es una de las partes más interesantes de esta etapa.

Más adelante aparecen las Gargantas del Todra, probablemente el cañón más famoso del sur de Marruecos. En algunos tramos, las paredes de roca alcanzan hasta 300 metros de altura, creando un paisaje espectacular que se ha convertido en una de las paradas clásicas de cualquier ruta por esta región. 

Desde aquí, la ruta continúa hacia el sureste atravesando palmerales y pequeños pueblos hasta llegar a Erfoud, una localidad conocida por sus fósiles y mármoles. Podríamos llegar hasta Merzouga, pero para entonces ya llevaremos un buen número de kilómetros en el cuerpo y Erfoud es buen sitio para hacer noche antes de entrar definitivamente en el desierto.

Día 5: Erfoud – Merzouga

El quinto día el destino está claro: el desierto. Desde Erfoud apenas queda un pequeño tramo de carretera hasta llegar a Merzouga, la puerta de entrada al desierto de Erg Chebbi. Sus dunas dan lugar uno de los paisajes más icónicos del país. Algunas alcanzan hasta 150 metros de altura y forman un mar de arena dorada que cambia de color según avanza el día. 

Lo más recomendable es llevar reservado un alojamiento (los hay de todo tipo y presupuesto) al que podamos llegar con nuestro coche, y desde ahí ser transportados hasta un campamento en medio de las dunas. Allí probablemente te recibirán con el tradicional té bereber antes de la cena y, por la noche, dormirás en una jaima bajo el cielo estrellado del desierto. Para muchos este es uno de los momentos más memorables de toda la ruta, pero ten en cuenta que en el desierto, al ponerse el sol, las temperaturas caen en picado.

Día 6: Merzouga – Fez

Tras despertar temprano en medio del desierto es momento de ponerse en marcha. Este va a ser el día más largo de la ruta, pero también uno de los más interesantes desde el punto de vista paisajístico. Una vez ya de nuevo en tu vehículo, la carretera gira hacia el norte para cruzar el Medio Atlas rumbo a Fez. 

Por delante tenemos muchos kilómetros, unos 460, pero merecerá la pena el atracón. Durante el trayecto puedes hacer algunas paradas, por ejemplo en Rissani, antigua capital de Tafilalt y ciudad con una gran importancia histórica, o en alguno de los miradores del Valle del Ziz, desde donde se contemplan extensos palmerales que acompañan el curso del río. 

Más adelante el paisaje vuelve a cambiar al entrar en las zonas montañosas del Atlas, donde incluso es posible pasar por localidades como Azrou o Ifrane, cuyas casas con tejados a dos aguas nos recuerdan más a Suiza que a Marruecos, pero no sin antes haber atravesado un espectacular bosque de cedros. Después, por fin, llegaremos a Fez, donde pasaremos dos noches.

Día 7: Fez

Después de tantos kilómetros, Fez merece una jornada completa. Su medina es enorme y está declarada Patrimonio de la Humanidad, un auténtico laberinto de calles donde talleres, mercados y mezquitas forman uno de los centros históricos más fascinantes del país. 

Entre los lugares más conocidos están la puerta de Bab Boujeloud, la madrasa Bou Inania o la mezquita Karaouine. Pero si hay un lugar que se ha convertido en símbolo de la ciudad es la Curtiduría Chouwara, donde se siguen trabajando las pieles de forma tradicional y que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de Fez. Ojo con los olores, que son de los que no se olvidan jamás.

Dedicar un día completo a recorrer su medina es casi imprescindible para entender la ciudad. El reto, casi imposible de cumplir, es no perderse, porque se sabe por dónde se entra pero no por dónde se sale. Para ello, un consejo: para moverte por las medinas descarga mapas offline o usa aplicaciones como Maps.me, que suelen ser más precisas que Google Maps entre muros de piedra.

Día 8: Fez – Chefchaouen

Amanecemos por segundo día en Fez y la ruta continúa hacia el norte, en dirección a las montañas del Rif. Tras unas cuatro horas de carretera se llega a Chefchaouen, una de las ciudades más bonitas y llamativas del país. 

Conocida como “la perla azul”, su medina es famosa por las casas y callejuelas pintadas en distintos tonos de azul. Pasear por ellas, descubrir pequeñas plazas o subir a alguno de sus miradores forma parte de la experiencia de visitar esta pequeña localidad. Verás que aquí el ritmo es otro, más calmado y relajado, algo que no viene nada mal tras la frenética Fez. 

Día 9: Chefchaouen – Tánger

El último día solo queda un último trayecto por carretera hasta Tánger, a unas dos horas de distancia. Desde aquí puedes regresar a España en ferri hacia puertos como Algeciras o Tarifa, o tomar un vuelo de vuelta desde el aeropuerto de la ciudad. Es el final lógico de una ruta que, en poco más de una semana, conecta algunas de las ciudades más interesantes de Marruecos con paisajes tan distintos como el Atlas, los valles del sur o las dunas de Merzouga.

Sicilia es uno de esos destinos que tarde o temprano acaba apareciendo en la lista de cualquier viajero. Y no es difícil entender por qué. En una sola isla se concentran ciudades cargadas de historia, espectaculares templos griegos, pueblos colgados en lo alto de las colinas, playas de agua cristalina y un volcán que siempre es el gran protagonista. La mejor forma de descubrirla es en coche y a nuestro aire, enlazando etapas por carretera y dejando que el viaje nos vaya sorprendiendo a nuestro paso. 

Eso es justo lo que te proponemos: recorrer Sicilia al completo con una ruta circular de 15 días, empezando y terminando en Catania y avanzando, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj. La isla es grande y está llena de paradas interesantes, así que dos semanas permiten conocer muchos de sus rincones. Se podría hacer en menos tiempo, claro, pero entonces tocaría correr más o renunciar a algunos de los lugares que incluimos en este itinerario.

La idea es alquilar un coche y usar varias ciudades como base para dormir más de una noche en cada sitio, para así no cambiar tanto de alojamiento e ir haciendo excursiones por los alrededores. Entre ciudades históricas, yacimientos arqueológicos, pueblos con mucho carácter y tramos de costa muy distintos entre sí, la ruta nos va dejando una Sicilia llena de contrastes. Siempre, claro está, buscando cualquier excusa para sentarse a la mesa, porque a la gastronomía siciliana la podríamos considerar uno de los principales monumentos del viaje.

Día 1. Llegada a Catania y traslado a Siracusa

El viaje empieza en Catania, una de las principales puertas de entrada a Sicilia gracias a su aeropuerto internacional. Tras recoger el coche de alquiler, lo más práctico es poner rumbo directamente hacia Siracusa, a poco más de una hora por carretera.

Es una buena forma de empezar el itinerario en el extremo sureste de la isla y dejar Catania para el final del viaje, cuando ya estemos regresando de nuevo hacia el aeropuerto.

Días 2 y 3. Siracusa, Noto y Ragusa

Siracusa fue una de las ciudades más poderosas del mundo griego y todavía conserva muchos vestigios de aquel pasado. El primer acercamiento suele ser el Parque Arqueológico de Neápolis, donde se encuentran el teatro griego, el anfiteatro romano y la famosa Oreja de Dionisio, una cueva con una acústica sorprendente.

Después llega el turno de Ortigia, la pequeña isla que forma el casco antiguo de Siracusa. Aquí lo más apetecible es simplemente pasear, cruzar la Piazza del Duomo, acercarse a la Fuente de Aretusa y perderse por calles estrechas que acaban casi siempre junto al mar.

Desde Siracusa es fácil organizar una excursión por el sureste barroco de Sicilia. Noto es la primera parada lógica. Tras el terremoto de 1693 la ciudad fue reconstruida casi por completo y hoy es uno de los mejores ejemplos del barroco siciliano, con iglesias y palacios alineados a lo largo de una elegante avenida.

La ruta puede continuar hasta Ragusa, cuyo casco histórico, Ragusa Ibla, se extiende sobre una colina llena de escalinatas, plazas y palacios de piedra dorada. 

Día 4. Villa Romana del Casale camino de Agrigento

El cuarto día toca dejar la costa para cruzar el interior de Sicilia y poner rumbo a Agrigento. En el camino merece mucho la pena detenerse en la Villa Romana del Casale, cerca de Piazza Armerina.

Se trata de una lujosa residencia romana construida entre los siglos III y IV, muy famosa por sus mosaicos. Más de tres mil metros cuadrados de escenas perfectamente conservadas que representan desde escenas de caza hasta escenas mitológicas o la famosa “sala de las chicas en bikini”, uno de los mosaicos más curiosos del conjunto.

Día 5. Valle de los Templos y Scala dei Turchi

Agrigento alberga uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes del Mediterráneo: el Valle de los Templos. A lo largo de una cresta se alinean varios templos dóricos construidos entre los siglos VI y V a.C., cuando la antigua Akragas era una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia.

El más famoso es el templo de la Concordia, que se mantiene casi intacto y se puede considerar uno de los templos griegos mejor conservados del mundo. Pero el recorrido incluye también otros templos importantes, como el de Hera, el de Heracles o los restos del gigantesco templo de Zeus Olímpico. La visita se hace caminando por un largo parque arqueológico y conviene dedicarle varias horas.

A pocos kilómetros de allí se encuentra la Scala dei Turchi, otro de los paisajes más curiosos de Sicilia. Un acantilado de roca caliza blanca que desciende hacia el mar formando una especie de escalera natural. La alta afluencia de turistas ha hecho que, como medida de protección, el acceso esté regulado, de modo que es necesario reservar la visita con antelación y comprobar si está abierta al público, ya que en determinados periodos puede permanecer cerrada.

Día 6. Rumbo a la costa oeste

Tras recorrer la costa sur, la ruta continúa hacia el oeste de Sicilia. Es una etapa más tranquila que sirve para desplazarse hasta una nueva base desde la que explorar esta parte de la isla.

Zonas como Castellammare del Golfo, Scopello o Balestrate funcionan bien como punto intermedio, con pequeños puertos, playas cercanas y un ambiente bastante relajado. La idea es alojarse por aquí para dedicar los días siguientes a excursiones cercanas.

Días 7 y 8. Segesta, Erice y San Vito lo Capo

Uno de los lugares más sorprendentes del oeste siciliano es Segesta, donde un templo dórico perfectamente conservado aparece en mitad del paisaje, rodeado de colinas. A poca distancia, en lo alto de la montaña, también se encuentra un antiguo teatro griego desde el que se obtienen buenas vistas del valle.

Muy cerca está Erice, uno de los pueblos medievales más bonitos de Sicilia. Se encuentra en lo alto de una montaña, dominando toda la costa de Trapani. Sus calles empedradas, las murallas y los pequeños patios interiores hacen que el paseo sea especialmente agradable. Quien prefiera evitar la carretera de curvas puede llegar hasta aquí en el funicular que conecta Trapani con Erice, una forma bastante cómoda y panorámica de subir.

Para completar la jornada, nada mejor que acercarse a San Vito lo Capo, un pueblo marinero con una de las playas más famosas de Sicilia. Arena clara, aguas tranquilas y un ambiente muy relajado que ayuda a tomarse la tarde con calma.

Días 9, 10 y 11. Palermo, Monreale y Cefalú

La siguiente gran parada del viaje es Palermo, la capital de Sicilia. Es una ciudad intensa, a veces caótica, pero también llena de vida y con una mezcla cultural muy marcada por civilizaciones como la fenicia, la árabe, la normanda o la española que han pasado por la isla.

El centro histórico concentra muchos de los lugares más interesantes: la catedral, el Teatro Massimo o la curiosa plaza de Quattro Canti. También merece la pena acercarse a alguno de los mercados tradicionales, como Ballarò o Vucciria, donde el ambiente y la comida callejera forman parte de su encanto.

Desde Palermo se pueden hacer dos excursiones muy sencillas. La primera es Monreale, apenas a diez kilómetros. Su catedral normanda es uno de los templos más impresionantes de Sicilia, famosa por sus enormes mosaicos dorados que cubren prácticamente todo el interior y que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento.

La otra excursión clásica es Cefalú, una ciudad costera situada aproximadamente a una hora de Palermo. Su casco antiguo se despliega entre callejuelas medievales que conducen a la catedral normanda, mientras que justo al lado se abre una larga playa que suele estar bastante animada durante prácticamente todo el año.

Día 12. Parada en el interior, Calascibetta o Enna

Desde Palermo ponemos rumbo a la coesta este, pero de camino merece la pena hacer una parada en el interior de Sicilia. Pueblos como Calascibetta o la cercana Enna permiten descubrir una cara muy distinta de la isla, lejos de la costa y del turismo más habitual. Desde aquí, dada la elevación, se obtienen buenas vistas del paisaje montañoso del centro de Sicilia.

Días 13, 14 y 15. Catania, el Etna y Taormina

La última etapa del viaje vuelve a la costa este, donde se encuentra Catania, una ciudad muy marcada por la presencia del Etna. Gran parte de su arquitectura barroca está construida con piedra volcánica oscura, lo que le da un aspecto muy particular.

El corazón de la ciudad es la Piazza del Duomo, donde se encuentra la catedral y la famosa fuente del Elefante, uno de los símbolos de Catania. Muy cerca está el animado mercado de la Pescheria, un buen lugar para ver el ambiente cotidiano de la ciudad.

Desde aquí es fácil acercarse al gran protagonista natural de Sicilia: el Etna, el volcán activo más alto de Europa. Sus paisajes volcánicos, los campos de lava y las pistas que ascienden por la montaña permiten hacerse una buena idea de la fuerza geológica que ha marcado la isla durante siglos. Eso sí, conviene informarse bien antes de la visita. El Etna es un volcán muy activo y, dependiendo de cómo esté, puede haber restricciones de acceso o cambios en las rutas permitidas.

La última excursión del viaje suele ser Taormina, situada a unos 50 kilómetros de Catania. Una ciudad elegante como pocas, colgada sobre el mar, y famosa por su teatro grecorromano, uno de los escenarios arqueológicos más espectaculares de la isla, con el Etna elevándose al fondo en los días despejados. No es mal sitio para dar por terminado este viaje que nos ha llevado por gran parte de Sicilia. Lo que no haya dado tiempo, ya sabes, para la próxima, así siempre hay un motivo más para volver.

Hay una idea bastante extendida de que viajar por Europa implica asumir precios altos, colas interminables y ciudades desbordadas de turistas. Y sí, eso puede pasar en ciertos destinos concretos. Pero el continente es mucho más amplio que sus iconos más fotografiados. Existe otra Europa, menos mediática y mucho más asequible, donde dormir, comer y entrar en museos no supone hacer malabares con el presupuesto.

En estas ciudades el dinero cunde más. Puedes sentarte a cenar sin tener que estudiarte la carta, visitar sus principales monumentos sin que la entrada sea un pequeño susto y moverte en transporte público por muy poco. Pero no se trata solo de precios. Muchas de ellas arrastran historia, han sido escenario de imperios, guerras y reconstrucciones, y hoy combinan memoria y modernidad con bastante naturalidad. Viajar a estos destinos no es conformarse con menos, es descubrir otra cara de Europa, igual de interesante y, en muchos casos, más auténtica.

Para esta primavera proponemos siete ciudades donde comprobarlo: la resiliente Varsovia, la sorprendente Sofía, la mestiza Sarajevo, la dinámica Tirana, la elegante Bucarest, la animada Belgrado y la verde y bohemia Vilna. Siete capitales donde viajar sin gastar demasiado y, de paso, volver con la sensación de haber descubierto algo nuevo y distinto.

Varsovia: la ciudad resiliente y moderna

Varsovia es uno de los mejores ejemplos de cómo una ciudad puede levantarse desde cero. Tras quedar prácticamente destruida en la Segunda Guerra Mundial, su casco histórico fue reconstruido con una fidelidad sorprendente, hasta el punto de ser reconocido como Patrimonio Mundial. Hoy, la Ciudad Vieja combina fachadas de colores, plazas animadas y calles empedradas con edificios de la etapa comunista, entremezclando arquitectura contemporánea que mira al futuro. Dividida por el río Vístula, es una ciudad cómoda de recorrer y con precios que, en comparación con otras capitales europeas, siguen siendo muy razonables.

En un par de días puedes conocer sus lugares imprescindibles sin prisas: la Plaza del Mercado y su Sirena, el Castillo Real y la Catedral de San Juan concentran buena parte de la historia. El antiguo gueto y el Museo del Alzamiento ayudan a entender su pasado reciente, mientras que el barrio de Praga muestra un perfil más alternativo, con galerías y antiguos espacios industriales recuperados. Para relajarse, el parque Łazienki ofrece jardines amplios y palacios junto al agua. Y desde el mirador del Palacio de la Cultura y la Ciencia se aprecia esa mezcla de memoria y modernidad que define hoy a Varsovia.

Sofía: la capital ortodoxa a precios imbatibles

Sofía es una de esas capitales que sorprenden por su mezcla de capas históricas. Fundada hace más de dos mil años, ha pasado por etapas romana, bizantina, otomana y soviética, y todo eso se percibe al caminar por su centro. A los pies del monte Vitosha, combina ruinas antiguas con grandes avenidas y templos ortodoxos de cúpulas doradas. No es una ciudad abrumadora ni especialmente grande, lo que facilita recorrerla a pie. Además, sigue siendo uno de los destinos más económicos de la Unión Europea, tanto en alojamiento como en restauración.

La Catedral Alexander Nevski es su gran símbolo, pero no el único. Muy cerca están la iglesia de Santa Sofía y la iglesia rusa de San Nicolás, que refuerzan esa identidad ortodoxa tan presente. También merece la pena asomarse a la mezquita Banya Bashi, visitar los antiguos Baños Centrales o pasear por el bulevar Vitosha, lleno de terrazas. Desde aquí se puede organizar una excursión al Monasterio de Rila, uno de los grandes monumentos del país. Sofía es accesible, manejable y perfecta para una escapada tranquila y asequible.

Sarajevo: el encuentro entre Oriente y Occidente

Sarajevo tiene una personalidad difícil de encontrar en otras capitales europeas. Durante siglos fue un punto de encuentro entre el Imperio otomano y el austrohúngaro, y esa mezcla sigue muy presente. En poco espacio conviven mezquitas, iglesias católicas y ortodoxas y sinagogas. También es una ciudad marcada por la guerra de los años noventa, un pasado reciente que todavía forma parte de su identidad. Todo eso le da una profundidad especial a la visita, más allá de lo puramente turístico.

El corazón de la ciudad es Baščaršija, el antiguo bazar otomano, con calles estrechas, talleres artesanos y cafeterías donde probar el famoso café bosnio. El Puente Latino recuerda el atentado que desencadenó la Primera Guerra Mundial, y el Túnel de la Guerra ayuda a entender el asedio que sufrió la ciudad. Desde los miradores de las colinas que la rodean se aprecia su ubicación en el valle. A pesar de su historia compleja, Sarajevo es hoy un destino acogedor y asequible, ideal para descubrir otra Europa.

Tirana: la nueva meca del turismo low cost

Tirana ha cambiado mucho en las últimas décadas. Tras años de aislamiento bajo el régimen comunista, la capital albanesa se ha abierto al exterior y hoy muestra una cara joven y dinámica. Edificios de colores, amplias plazas y una vida urbana en plena transformación definen su centro. No es una ciudad monumental en el sentido clásico, pero sí resulta interesante por su energía y por esa sensación de estar descubriendo un destino que no está masificado.

La plaza Skanderbeg es el punto de partida para entender la ciudad, rodeada de edificios institucionales y de la mezquita Et’hem Bey. Los museos Bunk’Art, instalados en antiguos búnkeres, ayudan a comprender el pasado reciente del país. El barrio de Blloku, antigua zona reservada a la élite comunista, es hoy uno de los más animados, con bares y restaurantes a precios muy asequibles. Además, Tirana sirve como base para explorar otras zonas de Albania.

Bucarest: el encanto del Este con espíritu parisino

Bucarest fue conocida como la “París del Este” por sus avenidas amplias y algunos edificios de inspiración francesa. Aunque esa imagen de la ciudad rumana se ha ido matizando con el tiempo, todavía conserva ejemplos de arquitectura elegante que conviven con grandes construcciones de la etapa comunista. Es una capital extensa, con una mezcla curiosa de estilos y un ritmo urbano que combina tradición y modernidad. Además, sigue siendo uno de los destinos más asequibles de la región.

El Palacio del Parlamento, uno de los edificios administrativos más grandes del mundo, es una visita casi obligada para entender la etapa de Nicolae Ceaușescu. El casco antiguo concentra bares, restaurantes y edificios históricos restaurados, y el Ateneo Rumano destaca por su fachada neoclásica. También merece la pena pasear por alguno de sus parques, como Herăstrău (ahora llamado de Regele Mihai I), para ver la vida local más tranquila.

Belgrado: la energía inagotable de los Balcanes

Belgrado ocupa una posición estratégica en la confluencia de los ríos Danubio y Sava, algo que ha marcado su historia durante siglos. Ha pasado por manos de distintos imperios y ha vivido conflictos que han dejado huella, pero hoy transmite una sensación de gran vitalidad. No es una ciudad muy turística, y quizá ahí esté parte de su atractivo. Tiene carácter, ritmo y una escena cultural y nocturna que la ha hecho conocida en toda la región.

La fortaleza de Kalemegdan ofrece vistas amplias sobre los ríos y es uno de los mejores puntos para empezar la visita. El barrio de Skadarlija conserva un aire bohemio, con restaurantes tradicionales y música en directo. La iglesia de San Sava, una de las mayores ortodoxas del mundo, impresiona por su tamaño. Por la noche, los locales flotantes sobre el Danubio concentran buena parte del ambiente. La capital de Serbia es intensa, animada y, en comparación con otras capitales europeas, bastante asequible.

Vilna: el Báltico más verde y bohemio

Vilna es una de las capitales bálticas con más personalidad. Su casco histórico, de estilo barroco y declarado Patrimonio Mundial, se recorre fácilmente a pie y combina iglesias, patios escondidos y calles tranquilas. A diferencia de otras grandes ciudades del continente, aquí el ritmo es más pausado y la naturaleza está muy presente. Parques, colinas y zonas verdes forman parte del día a día de la ciudad, que además ha desarrollado una escena cultural y creativa interesante.

Entre los lugares más destacados están la iglesia de Santa Ana, uno de los símbolos de la ciudad, y la colina de Gediminas, desde donde se obtienen buenas vistas del conjunto urbano. El barrio de Užupis, autoproclamado república independiente, aporta un toque alternativo con galerías y cafés. Vilna combina historia, ambiente bohemio, precios moderados y, además, es la única de la lista cuya moneda es el euro, así que no tendrás que cambiar dinero.

Si hay un lugar en España donde el mudéjar alcanza una personalidad propia y especialmente reconocible, ese es Aragón. No hablamos de un par de edificios aislados, sino de más de un centenar de ejemplos repartidos sobre todo por los valles del Ebro, el Jalón y el Jiloca. Iglesias, torres, palacios y antiguos monasterios que forman parte del paisaje urbano tanto en ciudades como Zaragoza o Teruel como en pequeñas localidades donde el ladrillo, el yeso, la cerámica y la madera marcan el perfil de cada casco histórico.

La palabra ‘mudéjar’ se utilizaba para referirse a los musulmanes que permanecieron en territorio cristiano tras la Reconquista, y su arquitectura es fruto directo de esa convivencia, con técnicas y formas de tradición islámica aplicadas a edificios promovidos por la sociedad cristiana. La importancia y la coherencia de este conjunto llevaron a la UNESCO a declarar en 1986 el mudéjar de Teruel como Patrimonio de la Humanidad, una protección que en 2001 se amplió a otros monumentos destacados de la comunidad. 

Desde entonces, hablar del mudéjar aragonés no es solo hablar de un estilo artístico, sino de un paisaje cultural que aparece en grandes capitales y en pequeños pueblos. En este recorrido pasamos por algunos de los lugares donde mejor se entiende qué es, cómo surge y por qué sigue siendo uno de los grandes rasgos distintivos del patrimonio aragonés.

Qué es el mudéjar aragonés y qué lo hace diferente

Aunque el mudéjar existe en otros puntos de España, el de Aragón lo reconocemos fácilmente. Aquí el mudéjar se desarrolla entre los siglos XII y XVII, por lo que no es algo puntual ni una moda breve, sino una forma de construir que se mantiene durante siglos gracias a la continuidad de talleres especializados. Esa duración explica que hoy podamos hablar de un conjunto muy bien definido.

Uno de los rasgos más visibles es el uso del ladrillo como material principal. No solo por economía, sino también por la escasez de piedra en amplias zonas del territorio y por pura tradición constructiva. A partir de ahí, la decoración adquiere un peso fundamental: torres que recuerdan a los antiguos alminares islámicos, con estructura interior y escaleras entre muros, fachadas decoradas con dibujos geométricos de rombos, frisos de esquinillas, cerámica vidriada incrustada en tonos verdes y blancos, arcos mixtilíneos y cubiertas de madera pintadas con escenas religiosas, civiles o heráldicas.

En el espacio rural aparece además el modelo de iglesia-fortaleza, muy característico con muros robustos y aspecto defensivo. El mudéjar no sustituye a los estilos anteriores, sino que se integra en iglesias románicas, templos góticos o edificios ya influenciados por el Renacimiento, por lo que esa capacidad de adaptación se convierte en una de sus principales claves.

Teruel, la capital del mudéjar

Hablar del mudéjar aragonés obliga a empezar por Teruel. Fue aquí donde en 1986 la UNESCO reconoció por primera vez este patrimonio, incluyendo la torre, el cimborrio y la techumbre de la Catedral de Santa María de Mediavilla, además de las torres de San Pedro, San Martín y El Salvador.

La Catedral de Santa María de Mediavilla es una buena síntesis del estilo. Su torre, del siglo XIII, sigue el modelo de alminar adaptado a campanario cristiano, con decoración de ladrillo y cerámica. En el interior, la techumbre de madera pintada del siglo XIV es una de las mejor conservadas de Europa y ofrece un auténtico retrato de la sociedad medieval, con escenas religiosas, figuras fantásticas y representaciones de oficios. El cimborrio, ya del siglo XVI, demuestra que el mudéjar siguió activo incluso cuando el Renacimiento avanzaba en otros lugares.

Muy cerca están las torres de San Martín y El Salvador, ambas del siglo XIV, que repiten el esquema de torre-puerta con abundante decoración geométrica y cerámica verde y blanca. La de San Pedro, algo anterior, forma parte de un conjunto que incluye también claustro e iglesia. En pocas calles se concentra un conjunto que permite entender cómo funcionaba esta arquitectura y por qué Teruel se ha convertido en su imagen más reconocible.

Zaragoza: del palacio taifa al mudéjar urbano

Zaragoza ofrece otra perspectiva. Aquí el mudéjar no se entiende sin tener en cuenta la herencia islámica previa. El Palacio de la Aljafería, construido en el siglo XI como residencia taifa, es anterior al mudéjar cristiano, pero sus arquerías y yeserías influyeron en el desarrollo posterior del estilo en la ciudad.

La Seo del Salvador es uno de los mejores ejemplos de superposición de épocas. Levantada sobre la antigua mezquita mayor, combina románico, gótico, mudéjar y barroco. En el exterior, la Parroquieta y el cimborrio mudéjar forman parte de la ampliación de la declaración de Patrimonio Mundial de 2001.

En el casco histórico, la iglesia de San Pablo, con su torre octogonal de 66 metros, y la de la Magdalena muestran cómo el modelo de torre alminar se integró en la arquitectura urbana. Son edificios situados en antiguos barrios populares, lo que deja claro que el mudéjar no fue solo arquitectura monumental, sino también parte de la construcción cotidiana.

Calatayud y el paisaje de las iglesias-fortaleza

El valle del Jalón concentra otro de los grandes focos del mudéjar aragonés. En Calatayud, la colegiata de Santa María destaca por su torre octogonal y su claustro mudéjar. En la misma ciudad, las iglesias de San Andrés y San Pedro de los Francos completan un diseño urbano dominado por el ladrillo.

En los alrededores aparecen algunos de los mejores ejemplos de iglesia-fortaleza del siglo XIV. Santa María de Tobed, incluida también en la lista de Patrimonio Mundial, combina un exterior robusto y compacto con una rica decoración interior. En Cervera de la Cañada, la iglesia de Santa Tecla mantiene ese mismo carácter defensivo, mientras que en Torralba de Ribota, San Félix destaca por la variedad cromática de su decoración en ladrillo y cerámica.

Son edificios levantados en localidades pequeñas, pero con soluciones arquitectónicas complejas. En conjunto, muestran que el mudéjar no fue algo excepcional, sino una forma habitual de construir en buena parte del territorio.

Un estilo amplio y conectado

Más allá de los grandes núcleos, el mudéjar aparece repartido por muchas otras localidades. En Tarazona, la catedral de Santa María de la Huerta combina gótico y mudéjar en su cimborrio y su claustro. En Daroca, la torre de Santo Domingo de Silos y el palacio de los Luna reflejan la presencia del estilo tanto en arquitectura religiosa como civil.

En Utebo, Tauste, Montalbán o Mesones de Isuela, las torres mudéjares siguen marcando la silueta urbana con sus frisos de esquinillas y cerámica vidriada. En el valle del Jiloca, iglesias como la de San Martín de Tours en Morata de Jiloca o las torres de Báguena y Fuentes de Jiloca muestran la evolución tardía del estilo ya en el siglo XVI.

El resultado es un conjunto amplio y conectado, que no se limita a un solo enclave. Recorrer el mudéjar aragonés no implica seguir una ruta cerrada, sino entender que forma parte del paisaje de la comunidad. Está por todos lados, y esa presencia constante es lo que explica que hoy se considere uno de los patrimonios más singulares de Aragón.

Florencia es un destino perfecto para una escapada de fin de semana, pero conviene saber a qué nos enfrentamos. Capital de la Toscana y cuna del Renacimiento, su centro histórico concentra algunas de las iglesias, palacios y museos más importantes de Europa, hasta el punto de que basta caminar unas pocas calles para encontrarse con lugares que forman parte de la historia del arte. Además, todo está relativamente cerca y se puede recorrer a pie sin grandes desplazamientos, lo que facilita mucho las cosas cuando el tiempo es limitado. 

Normalmente, cuando proponemos guías para descubrir una ciudad en dos o tres días, intentamos que los planes sean relajados y con margen para improvisar. Pero en Florencia hay muchísimo que ver y, si es tu primera vez, lo más probable es que quieras visitar sus grandes iconos, entrar en alguno de sus museos y pasear por sus plazas más conocidas. Eso significa que, esta vez, toca organizarse bien, ajustar los horarios y reservar con antelación algunas visitas para no perder tiempo en colas y aprovechar el fin de semana al completo. 

La buena noticia es que el esfuerzo compensa. En solo dos días puedes llevarte una imagen bastante completa de la ciudad, descubrir sus monumentos más importantes, cruzar sus puentes más famosos y, entre visita y visita, sentarte a comer y comprobar que aquí la gastronomía es también parte fundamental del viaje. Para sacar el máximo partido a tu visita, este es el plan, paso a paso, desde el viernes por la tarde hasta el domingo antes de volver a casa.

Viernes tarde: primeras plazas, primer paseo y primera cena

Después de llegar, lo primero será dejar las maletas en el alojamiento. Para una escapada corta, lo más práctico es buscarlo en el entorno de Santa Maria Novella, la zona de la estación. Está muy bien situada y permite empezar a recorrer el centro a pie desde el primer momento. También puedes alojarte directamente en el casco histórico, cerca del Duomo o de la Piazza della Signoria, donde estarás a pocos minutos de casi todo. Y si prefieres un ambiente algo más tranquilo, el barrio de Oltrarno, al otro lado del río, tiene un carácter más local y menos turístico. 

Con las maletas ya en el hotel, toca salir a pasear. Una buena forma de empezar es dirigirse hacia la Piazza del Duomo, donde se concentran algunos de los grandes iconos de la ciudad, como la catedral de Santa Maria del Fiore, el baptisterio y el campanario. Es uno de esos lugares que probablemente has visto mil veces en fotos, pero que impresiona igualmente cuando lo tienes delante.

Desde allí, en apenas unos minutos llegarás a la Piazza della Signoria, una de las plazas más importantes y animadas, presidida por el Palazzo Vecchio y llena de esculturas y edificios históricos. Y siguiendo hacia el río, el paseo puede terminar en el Ponte Vecchio, el puente más famoso de la ciudad y uno de sus símbolos, especialmente animado al caer la tarde. 

Para cenar, lo más recomendable es quedarse por el centro histórico. Es el momento de empezar a descubrir la cocina local, con platos muy ligados a la tradición toscana, como la ribollita, una sopa de verduras y pan, o alguna pasta fresca, siempre acompañada de un buen vino toscano. Después, si te apetece, puedes acercarte a la Fontana del Porcellino, ya que, según la leyenda, hay que tocarle el hocico al jabalí de bronce para volver a la ciudad. El sábado será el día más intenso del viaje, así que no conviene trasnochar.

Sábado: el Duomo, los grandes museos y el atardecer más famoso de Florencia

Toca madrugar un poco. El sábado es el día clave del viaje y conviene empezarlo temprano, dirigiéndose de nuevo a la Piazza del Duomo, esta vez para entrar y visitar con calma todo el conjunto. La catedral de Santa Maria del Fiore es el gran símbolo de la ciudad, y junto a ella están también, como decíamos, el baptisterio y el campanario, que forman uno de los conjuntos monumentales más importantes de Italia. Si quieres subir a la cúpula o al campanario, es fundamental haber reservado con antelación, ya que el acceso es limitado y es una de las visitas más demandadas.

Después de esta primera visita, puedes seguir paseando por las calles del centro histórico. Una buena idea es hacer una pausa a media mañana en alguna cafetería o pastelería para tomar un café acompañado de algo típico, como las cantucci, unas galletas de almendra auténticamente toscanas que encontrarás fácilmente en panaderías y cafeterías de la ciudad.

Para comer, lo más práctico es quedarse por el centro. En esta zona encontrarás desde pequeños locales informales hasta mercados donde probar algunas de las especialidades más conocidas, como la panzanella, una ensalada fresca elaborada con pan, tomate y verduras, o los panini rellenos de lampredotto, uno de los bocadillos más tradicionales de Florencia. Es una comida perfecta para no perder demasiado tiempo y seguir con el plan.

La tarde está reservada para una de las visitas imprescindibles del viaje: la Galería Uffizi. Es uno de los museos más importantes de Italia y conserva algunas de las obras más conocidas del Renacimiento, por lo que también es muy recomendable comprar la entrada con antelación para evitar largas esperas. La visita puede llevar varias horas, así que conviene tomársela con calma y centrarse en lo que más te interese.

Al salir, puedes aprovechar para cruzar el Ponte Vecchio y entrar en el barrio de Oltrarno, una zona con un ambiente algo más tranquilo, llena de talleres artesanos y calles donde es fácil alejarse por un momento de las multitudes. Desde aquí, si aún tienes energía, merece la pena subir hasta el Piazzale Michelangelo, el mirador más famoso de la ciudad, desde donde tendrás una vista panorámica de Florencia, especialmente bonita al final del día.

Para cenar, puedes quedarte en esta zona o volver al centro. Es un buen momento para sentarse con más calma y seguir explorando la cocina local, con platos de pasta fresca, estofados tradicionales o simplemente una buena pizza al horno de leña, que aquí también forma parte del día a día. Si te gusta la carne y quieres algo más contundente, pide la bistecca alla fiorentina. Después de un día largo y completo, toca descansar, que el domingo también incluye algunas visitas importantes.

Domingo: el David, las últimas visitas y el adiós a la ciudad

El domingo sigue habiendo mucho que ver, así que conviene empezar pronto el día. La primera parada es la Galería de la Academia, donde nos espera el David de Miguel Ángel, sin duda una de las esculturas más famosas del mundo. Es una visita imprescindible en una primera vez en Florencia y, como ocurre con otros grandes museos de la ciudad, es muy recomendable reservar la entrada con antelación para evitar esperas que nos hagan perder el tiempo.

Al salir, puedes dedicar el resto de la mañana a seguir paseando por el centro histórico. Es un buen momento para acercarse a lugares como la basílica de Santa Croce, uno de los templos más importantes de la ciudad, símbolo del arte florentino y lugar de enterramiento de figuras históricas como Miguel Ángel, Galileo y Maquiavelo. Es una visita imprescindible y además puedes aprovechar para recorrer las calles cercanas y disfrutar del ambiente por última vez antes de marcharte. 

Para comer, lo más práctico es quedarse de nuevo por el centro. Puedes aprovechar para probar alguno de los platos que te hayan quedado pendientes, como la sopa di farro, elaborada con este cereal típico de la región, o repetir con algún plato de pasta fresca. Son comidas sencillas, pero muy representativas de la cocina local. 

Si todavía tienes algo de tiempo antes de ir al aeropuerto, puedes dedicarlo a una última visita, como el Palazzo Pitti y los jardines de Boboli, que fueron residencia de la familia Médici y se encuentran muy cerca del río. Con esto, comprobarás que gran parte de Florencia se puede ver en un fin de semana, pero será imposible evitar esa sensación de necesitar volver en alguna otra ocasión para retomarlo donde lo dejaste. Al menos, en dos días habrás conocido sus grandes iconos y, sobre todo, habrás entendido a la perfección por qué sigue siendo uno de los destinos más especiales de Italia.

Hay inviernos que se llevan mejor que otros. Y no siempre por el frío, sino por esa sensación de días grises encadenados, de lluvia persistente y de ganas de salir, aunque sea unos días, a un lugar distinto. Entran ganas de lanzarse a una escapada con la que cambiar de aires, ver otros paisajes, caminar por calles nuevas, probar nuevos sabores y, si el tiempo lo permite, sentarse a disfrutar del sol.

Para plantear esta escapada invernal nos hemos puesto un límite realista y hemos seleccionado destinos a menos de cuatro horas de avión. Ciudades relativamente cercanas, bien conectadas y fáciles de encajar en unos pocos días libres. Eso sí, conviene dejar claro que la cercanía tiene sus límites y que no hay fórmulas mágicas. No estamos hablando de calor garantizado ni de cielos despejados todos los días, pero sí de lugares donde el invierno suele ser más llevadero que en la España peninsular.

En este recorrido proponemos seis ciudades que funcionan bien en esta época del año y que ofrecen distintos atractivos: Agadir, Funchal, Las Palmas de Gran Canaria, La Valeta, Palermo y Sidi Bou Said. Algunas invitan al paseo junto al mar, otras a perderse entre historia, mercados y barrios con vida propia, y todas comparten algo importante: son destinos agradables para viajar en invierno si lo que buscamos es escapar de la rutina sin irnos demasiado lejos.

Agadir (Marruecos)

Entre febrero y marzo, Agadir registra temperaturas máximas medias de entre 22 y 23 grados. Según la Organización Meteorológica Mundial (WMO), durante estos meses suele haber entre cuatro y cinco días de lluvia al mes.

Agadir es una ciudad costera de perfil claramente vacacional, pensada para disfrutar del exterior. Su principal atractivo es la larga playa urbana y el paseo marítimo, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros y concentra buena parte de la actividad, con restaurantes, cafeterías y zonas para caminar junto al océano. Es un destino cómodo, llano y fácil de recorrer, muy orientado al descanso y a los planes tranquilos.

Aunque no tiene una medina tradicional, sí cuenta con algunos puntos de interés que merecen una visita. El zoco de El Had es uno de los más grandes del país y un buen lugar para conocer el ambiente local y comprar artesanía. En lo alto de la ciudad, la antigua kasbah ofrece vistas amplias sobre la bahía y el puerto. Además, Agadir funciona bien como base para escapadas cortas, como el pueblo pesquero de Taghazout, o a zonas de interior, más desérticas, muy distintas al entorno urbano.

Funchal (Madeira, Portugal)

Entre febrero y marzo, Funchal registra temperaturas máximas medias en torno a los 19 grados. Según la WMO, durante estos meses se contabilizan unos diez días de lluvia al mes, por lo que es habitual encontrar nubes de forma intermitente. Es lo que tiene su clima subtropical.

Funchal es una ciudad de tamaño medio, fácil de recorrer y muy vinculada a su entorno natural. Capital de Madeira, combina zonas urbanas con una presencia constante de jardines, parques y miradores. El clima suave permite pasear durante todo el año y disfrutar de espacios al aire libre como el Jardín Botánico, el Jardín Tropical Monte Palace o los numerosos parques repartidos por la ciudad.

Además de su vertiente natural, Funchal cuenta con un centro histórico animado, con museos, iglesias y mercados, y una oferta gastronómica muy ligada al producto local. Desde la ciudad también parten senderos y excursiones por la isla, lo que la convierte en una buena base para alternar paseos urbanos con naturaleza sin necesidad de grandes desplazamientos.

Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

Durante los meses de febrero y marzo, Las Palmas de Gran Canaria registra temperaturas máximas medias de entre 21 y 22 grados. Según datos de la AEMET, suele haber entre dos y tres días de lluvia al mes.

Las Palmas es una ciudad completa y muy equilibrada, donde conviven vida urbana y playa en un mismo espacio. La playa de Las Canteras, larga y bien integrada en la ciudad, es uno de sus grandes atractivos, con un paseo marítimo lleno de restaurantes y terrazas. Quizá no te veas bañándote en invierno, pero lo bueno es que a pocos minutos a pie tienes ambiente de barrio y zonas de interés cultural.

El casco histórico, con Vegueta y Triana, concentra museos, mercados y edificios históricos, mientras que barrios como Ciudad Jardín o la zona del puerto aportan toques totalmente distintos. Es un destino cómodo para una escapada invernal porque permite improvisar planes, combinar cultura y descanso, y moverse sin depender del coche.

La Valeta (Malta)

Entre febrero y marzo, La Valeta registra temperaturas máximas medias de entre 16 y 17 grados. Según la WMO, durante estos meses se contabilizan entre nueve y diez días de lluvia al mes.

La Valeta es una ciudad pequeña, densa y muy monumental, ideal para recorrer a pie. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, concentra una gran cantidad de edificios históricos, museos y miradores en muy poco espacio. Calles estrechas, fachadas de piedra clara y vistas constantes al mar definen su carácter. Eso y sus típicos balcones de madera y colores, claro.

Entre sus visitas imprescindibles están la Concatedral de San Juan, los jardines Upper Barrakka y el Fuerte de San Telmo. Además, su ubicación permite cruzar fácilmente en ferri a las llamadas Tres Ciudades, con un ambiente más residencial. Es un destino especialmente adecuado para una escapada corta centrada en historia, paseos y cultura.

Palermo (Sicilia, Italia)

Durante los meses de febrero y marzo, Palermo registra temperaturas máximas medias de entre 15 y 16 grados. Según datos de la WMO, suele haber entre ocho y nueve días de lluvia al mes. No es el destino más cálido ni más seco de los que aquí recogemos, pero si tienes suerte, ofrece mucho en muy poco espacio.

Palermo es una ciudad intensa y muy marcada por su historia, resultado de siglos de influencias culturales distintas. El centro histórico reúne monumentos clave como el Palacio de los Normandos, la Catedral o la Capilla Palatina, todos a una distancia cómoda para recorrer a pie. Es una ciudad viva, con tráfico, mercados y una actividad constante en la calle.

Uno de sus grandes atractivos son precisamente esos mercados, como Ballarò o la Vucciria, donde la comida callejera y el ambiente local forman parte del viaje. A esto se suma una potente escena cultural, con teatros como el Massimo, y un paseo marítimo que permite cerrar el día junto al mar. Palermo no es un destino tranquilo, pero sí muy estimulante.

Sidi Bou Said (Túnez)

Entre febrero y marzo, la zona de Sidi Bou Said registra temperaturas máximas medias de entre 16 y 18 grados, según datos de la WMO. Y además, los días con precipitaciones son escasos. 

Sidi Bou Said es un pequeño pueblo situado a pocos kilómetros de la ciudad de Túnez, conocido por su arquitectura blanca y azul y por sus vistas sobre el golfo. Es un lugar compacto, pensado para recorrer sin prisas (lo acabarías pronto), con calles empedradas, puertas decoradas y numerosos miradores hacia el mar.

Más que acumular un monumento tras otro, aquí el plan pasa por pasear, sentarse en alguno de sus cafés tradicionales y disfrutar del entorno. Su cercanía a Túnez y al sitio arqueológico de Cartago permite combinar la visita con otros puntos de interés cultural, lo que lo convierte en un buen destino para una escapada corta y muy diferente.

Un viaje condensado por las ciudades clave que unieron China y Occidente, de caravanas milenarias a trenes de alta velocidad

El lugar más increíble de China no es su muralla: la maravilla natural que deja sin palabras a los viajeros

Durante siglos no fue una sola carretera, sino una constelación de caminos. La Ruta de la Seda nació en torno al siglo II a. C. como una red comercial que conectó Xi'an con el Mediterráneo, atravesando desiertos, montañas y oasis. Por ella circularon sedas, especias y caballos, pero también ideas, religiones y tecnologías que cambiaron el mundo.

Hoy puedes seguir su rastro sin dedicar casi un mes. Si reduces el itinerario a las paradas verdaderamente esenciales, el viaje mantiene toda su potencia histórica y simbólica… y cabe en unos 12 días.

La Ruta de la Seda, en versión esencial (12 días)

Días 1–2 · Xi’an (China)

Aquí arrancó todo. Capital imperial y punto cero de la ruta, Xi’an conserva murallas, mezquitas y el mayor hallazgo arqueológico del país: los Guerreros de Terracota. Es el mejor lugar para entender por qué China decidió mirar hacia Occidente.

Día 3 · Kashgar (China)

Cruzando el Xinjiang llegas a la gran ciudad-oasis del Asia Central china. Kashgar fue durante dos mil años un cruce de caravanas, culturas y lenguas. Su casco antiguo y sus mercados siguen latiendo con fuerza centroasiática.

Días 4–5 · Dunhuang (China)

A las puertas del desierto del Gobi, Dunhuang era el último refugio antes de lo desconocido. Las cuevas de Mogao —con cientos de Budas pintados durante siglos— y las dunas del lago de la Luna Creciente explican la dimensión espiritual de la ruta.

Días 6–7 · Samarcanda (Uzbekistán)

Probablemente el nombre más mítico de la Ruta de la Seda. La plaza del Registán, las madrasas y los mausoleos convierten a Samarcanda en un manual de historia islámica al aire libre. Aquí Oriente y Occidente se miraron de frente.

Día 8 · Bujará (Uzbekistán)

Más íntima, más mística. Bujará fue centro religioso, comercial y político durante siglos. El complejo de Poi Kalyan y su casco histórico permiten entender cómo funcionaban las ciudades-santuario de la Ruta de la Seda.

Día 9 · Jiva / Khiva (Uzbekistán)

Una ciudad-museo amurallada en medio del desierto. Pasear por Itchan Kala es lo más parecido a retroceder quinientos años. Minaretes, palacios y murallas condensan el imaginario caravanero.

Día 10 · Taskent (Uzbekistán)

No fue la más legendaria, pero sí un gran nodo cultural. Taskent permite cerrar el bloque centroasiático entendiendo el paso de la ruta al mundo moderno.

Días 11–12 · Estambul (Turquía)

No siempre se incluye, pero es clave para comprender el final occidental de la ruta. Bizancio primero, Constantinopla después, fue el punto donde las mercancías asiáticas entraban en Europa. Una síntesis perfecta de todo el viaje.

Por qué este recorrido funciona

Porque elimina etapas intermedias sin perder el relato. Mantiene:

En 2026, recorrer la Ruta de la Seda ya no implica semanas de carretera ni trenes eternos. Con vuelos regionales, alta velocidad y buenas conexiones, el espíritu sigue intacto: avanzar despacio por territorios que durante siglos fueron el centro del mundo.

No es solo un viaje. Es recorrer el eje por el que giró la historia global.

Burdeos es uno de esos destinos que encajan especialmente bien en una escapada de fin de semana. Elegante pero cercana, monumental sin resultar abrumadora; la ciudad combina un centro histórico declarado Patrimonio Mundial con barrios en plena transformación, grandes espacios verdes y una escena gastronómica y cultural muy activa. En dos días no se ve todo, pero sí lo suficiente como para llevarse una imagen bastante completa de la capital de Aquitania.

Aunque el vino forma parte inseparable de la identidad de Burdeos, reducir la ciudad a sus viñedos sería quedarse corto. Aquí hay plazas monumentales, puertas medievales, museos de primer nivel, paseos junto al Garona y barrios con mucha vida local. La buena noticia es que gran parte de lo imprescindible se concentra en una zona bastante manejable, lo que permite moverse a pie y combinar cosas muy diferentes en poco tiempo.

Esta guía propone un plan realista para descubrir Burdeos desde el viernes por la tarde hasta el domingo antes de regresar a casa. Un itinerario pensado para aprovechar bien el tiempo, alternando los grandes iconos de la ciudad con zonas menos conocidas, y dejando espacio para comer bien, pasear y entender por qué Burdeos es uno de los destinos urbanos más atractivos del suroeste de Francia.

Viernes por la tarde: llegamos a Burdeos

La mayoría de viajeros llega a Burdeos a primera hora de la tarde, así que el plan para este primer día conviene llevarlo medianamente organizado. Lo ideal es alojarse en el centro histórico o en barrios próximos como Saint-Pierre o Chartrons, que permiten empezar a descubrir la ciudad a pie desde el primer momento. Otras zonas bien conectadas por tranvía, como La Bastide o Bassins à Flots, también funcionan bien si se busca algo más tranquilo o moderno.

Con las maletas ya en el alojamiento, el primer paseo puede comenzar en la Place de la Bourse. Esta plaza del siglo XVIII es una de las imágenes más reconocibles de Burdeos y el famoso espejo de agua que se extiende frente a sus fachadas suele concentrar mucho ambiente a última hora del día. Desde aquí merece la pena caminar junto al Garona hasta el Puente de Pierre, uno de los grandes símbolos de la ciudad y un buen punto para empezar a situarse.

Para cenar, el barrio de Saint-Pierre es una apuesta segura. Sus calles y plazas concentran buena parte del ambiente nocturno del centro y ofrecen muchas opciones para una primera cena. Es un buen momento para probar cocina francesa clásica y productos del suroeste, con platos como el magret de pato, el foie gras o una tabla de quesos locales. Para cerrar, no está de más reservar hueco para el canelé, el dulce más típico de Burdeos.

Antes de volver al alojamiento, un breve paseo nocturno permite asomarse a algunos de los iconos del centro histórico, como la Grosse Cloche o las antiguas puertas medievales, que también deberías conocer bajo la luz del día. Así tendrás una primera toma de contacto antes de dedicar el sábado a explorar la ciudad con más profundidad.

Sábado: el corazón histórico y el Burdeos más cultural

El sábado es el día clave del fin de semana y conviene empezar temprano para aprovechar bien las horas. La mañana puede dedicarse al centro histórico, donde se concentran muchos de los grandes lugares imprescindibles de Burdeos. Un buen punto de partida es la zona de la Place des Quinconces, una de las plazas urbanas más grandes de Europa, que marca la transición entre el río y el entramado monumental de la ciudad. Desde aquí, el recorrido puede continuar hacia la Place de la Comédie, presidida por el Gran Teatro de Burdeos, uno de los edificios más elegantes del siglo XVIII y una referencia cultural de la ciudad.

A medida que te adentras en el casco antiguo, aparecen algunos de los símbolos más reconocibles de Burdeos. La catedral de Saint-André y su entorno permiten entender la importancia histórica y religiosa de la ciudad, mientras que calles comerciales como la Rue Sainte-Catherine muestran un Burdeos más cotidiano y animado. Muy cerca, el Museo de Aquitania es una buena opción para quienes quieran contextualizar la historia de la región sin invertir demasiado tiempo.

A la hora de comer, lo más práctico es no entretenerse mucho. Zonas como el entorno del Mercado de los Capuchinos o las calles del casco histórico ofrecen muchas opciones informales para probar productos frescos y platos sencillos de mercado. Es un buen lugar para comer mariscos, ostras o crepes, acompañados de quesos locales, que permiten continuar el recorrido sin alargar en exceso la pausa del mediodía.

Por la tarde, el plan cambia ligeramente de escenario. Es un buen momento para desplazarse en tranvía hacia áreas más contemporáneas de la ciudad. Les Bassins des Lumières, ubicados en una antigua base submarina, proponen una experiencia cultural muy distinta, centrada en el arte digital y las exposiciones inmersivas. Después, de camino al centro, el barrio de Chartrons invita a pasear por calles como la Rue Notre Dame, entre tiendas, galerías y antiguos almacenes vinculados al comercio del vino.

Los aficionados al vino pueden reservar parte de la tarde para visitar la Cité du Vin, uno de los grandes proyectos culturales de Burdeos. El museo ofrece una visión global y muy didáctica del vino como fenómeno cultural, más allá de etiquetas o denominaciones concretas, y su ubicación junto al río permite además disfrutar de buenas vistas de la ciudad. No está lejos de Les Bassins des Lumières, por lo que puede ser un buen plan alternativo.

Para la noche, Chartrons vuelve a ser una buena elección, aunque también se puede regresar al centro histórico para cenar. El sábado es un buen momento para sentarse con calma y disfrutar de una cena algo más completa, con platos tradicionales del suroeste francés, con carnes y pescados, donde también destaca el entrecot a la bordelesa o, por qué no, el caviar de Aquitania. Tras la cena, un paseo por el río o por las plazas del centro pone un cierre redondo a la jornada más completa del fin de semana.

Domingo: parques, barrios y despedida

El domingo por la mañana es ideal para bajar un poco el ritmo y descubrir una cara más relajada de Burdeos, sin alejarse demasiado del centro. Una buena opción es comenzar el día en el Jardin Public, uno de los espacios verdes más apreciados por los bordeleses. Este parque histórico, rodeado de elegantes edificios residenciales, invita a pasear un rato y a disfrutar de un ambiente muy local, especialmente los fines de semana.

Si apetece seguir con visitas culturales, el Museo de Arte Contemporáneo, instalado en un antiguo almacén portuario, ofrece una alternativa interesante y bien ubicada para una mañana de domingo. Otra posibilidad es acercarse a la Basílica de San Miguel, uno de los grandes templos góticos de la ciudad, reconocible por su imponente torre campanario, si es que no la viste de camino al Mercado de los Capuchinos el día anterior.

Para la comida, lo más práctico es elegir una zona bien comunicada y sin grandes desplazamientos. El entorno del centro histórico o los alrededores del propio Jardin Public funcionan bien para una última comida antes de la vuelta. Aunque ya haya caído algún crepe, seguramente no hayan sido suficientes. Aprovecha.

Antes de poner rumbo al aeropuerto, todavía queda tiempo para un último paseo. Vuelve al río, cruza el Puente de Pierre o recorre alguna de las calles comerciales del centro. Burdeos es una ciudad que se visita bien en dos días, pero que deja claro, justo antes de marcharse, que siempre habrá motivos para volver.