Las flechas amarillas marcan el rumbo de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago. En su paso por La Rioja, durante 65 kilómetros y ocho localidades, señalan qué dirección seguir, pero también dejan a un lado otros caminos, historias y paisajes.

Porque, como en la vida, no siempre seguir la ruta marcada es la única opción. A veces hay que desviarse, perderse un poco y descubrir qué hay más allá del camino.

Logroño: El oasis verde que los peregrinos pasan de largo

Logroño es el inicio de estos 65 kilómetros riojanos, pero las flechas amarillas no tardan en sacar al peregrino del camino. A unos kilómetros del centro aparece La Grajera, un espacio natural de 87 hectáreas alrededor de un embalse que se ha convertido en uno de los principales pulmones verdes de la capital riojana.

El embalse fue construido en 1883 para almacenar agua destinada al riego de las huertas situadas al sur de Logroño y ampliado posteriormente. Con el paso del tiempo, el entorno se fue naturalizando hasta convertirse en un ecosistema en el que conviven diferentes especies de flora y fauna. La lámina de agua ocupa unas 32 hectáreas y constituye una de las zonas húmedas más destacadas de La Rioja.

Y aunque el peregrino no necesita desviarse para encontrar La Grajera, si puede decidir detenerse y mirar más allá de las flechas. Los caminos que rodean el embalse permiten acercarse al agua, observar el paisaje y descubrir un espacio que invita a caminar de otra manera, más despacio y con los ojos puestos en la naturaleza.

Navarrete: un desvío hasta las aguas de Valbornedo

El pantano de Valbornedo aparece entre viñedos y zonas de vegetación como un pequeño refugio natural donde el agua se convierte en protagonista. Sus alrededores están poblados de robles, carrascas y pinos, además de especies propias del sotobosque.

Pero Valbornedo también cuenta una parte de la historia de Navarrete. El proyecto del embalse comenzó a plantearse a principios del siglo XX y las obras arrancaron en 1916. Después de catorce años de trabajos, el pantano fue inaugurado el 23 de julio de 1930 con el objetivo de aprovechar las aguas sobrantes y favorecer el regadío de los terrenos agrícolas de la zona.

Hoy, el embalse conserva esa función ligada al agua y la agricultura, pero su entorno se ha convertido también en un espacio para pasear y observar la naturaleza. El recorrido permite al peregrino cambiar durante unos kilómetros las señales que conducen a Santiago por un paisaje de viñedos, bosque y agua, descubriendo una cara de Navarrete que queda al margen del trazado jacobeo.

Ventosa: un kilómetro entre arte y caminos históricos

Las flechas amarillas atraviesan Ventosa rumbo a Nájera, pero este pequeño municipio guarda también las huellas de otros caminos. Por su entorno discurría la antigua Vía de Italia a Hispania, una de las grandes vías romanas que comunicaban la Península. Siglos después, ese mismo territorio volvería a convertirse en lugar de paso para quienes se dirigían hacia Santiago.

Sin embargo, hoy, el desvío propone otro tipo de recorrido. “1 kilómetro de Arte” es un museo al aire libre que se extiende por el entorno de Ventosa y conecta el Camino de Santiago con la iglesia de San Saturnino. A lo largo de este recorrido, el paisaje de viñedos se convierte en parte de la propia exposición y diferentes intervenciones artísticas aparecen integradas en el entorno. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento y con participación de vecinos y asociaciones locales, nació precisamente con la intención de unir arte, naturaleza y Camino.

Para el peregrino, la propuesta supone abandonar durante un momento sus flechas amarillas y seguir un itinerario diferente, de apenas un kilómetro, hasta alcanzar la iglesia de San Saturnino. Es un breve desvío que no obliga a cambiar de destino, pero sí de perspectiva: durante unos minutos, el Camino deja de ser solo una ruta hacia Santiago para convertirse en un recorrido por el paisaje y el arte de Ventosa.

Nájera: subir a La Mota para descubrir la otra cara del municipio

El Camino de Santiago lleva al peregrino por la Nájera más conocida, pero basta con levantar la vista para descubrir otra parte de su historia. En lo alto del cerro de La Mota se encuentran los restos del antiguo castillo, una fortaleza de origen musulmán que tuvo un papel fundamental en la defensa y el control de la zona. Desde allí, la ciudad se contempla desde una perspectiva diferente a la que ofrece el recorrido jacobeo.

El castillo fue conquistado en el año 923 por Sancho Garcés I, en colaboración con Ordoño II de León, y durante siglos tuvo un importante papel político y militar. En él se vivieron episodios destacados de la historia de Nájera, entre ellos los enfrentamientos que tuvieron lugar durante la Batalla de Nájera. Con el paso del tiempo perdió su función y, a mediados del siglo XVII, ya se encontraba abandonado y en ruinas. Hoy solo perduran el foso y el parte de un muro.

El cerro guarda además otro de los elementos más singulares de Nájera, las cuevas excavadas en la roca. Estas cavidades, utilizadas históricamente como espacios de vivienda y refugio, forman parte de los cerros que rodean la ciudad y permiten imaginar cómo sus habitantes buscaron protección en ese entorno durante épocas de peligro.

Entre los restos del castillo, las cuevas y las vistas sobre el Najerilla aparece una Nájera diferente, una ciudad que no solo fue parada de peregrinos, sino también fortaleza, refugio y escenario de siglos de historia.

Azofra: árboles y plantas de todo el mundo

Azofra es uno de esos puntos del Camino en los que el peregrino puede seguir las flechas amarillas hacia Cirueña o cambiar de rumbo. Entre Azofra y Hormilla, tomando el antiguo Camino Viejo, aparece el Jardín Botánico de La Rioja, un espacio de unos 20.000 metros cuadrados que reúne árboles, flores y plantas procedentes de diferentes partes del mundo.

El jardín cuenta con distintas colecciones de carácter divulgativo y científico y está pensado para recorrerlo de manera autónoma, siguiendo caminos, senderos y recorridos delimitados entre la vegetación. El paisaje riojano cambia así por completo: de los viñedos y campos que acompañan al peregrino durante buena parte de la etapa a un espacio en el que conviven especies vegetales de lugares muy diferentes.

Y si hay una particularidad que hace todavía más especial este desvío es la posibilidad de recorrer el jardín descalzo. Una forma diferente de continuar el viaje durante un rato: dejar a un lado las botas y cambiar el camino amarillo por uno verde antes de volver a la ruta hacia Santiago.

Cirueña: una pequeña ermita fuera de las flechas

El Camino de Santiago atraviesa Cirueña entre campos y paisajes abiertos, pero basta con apartarse un poco de la ruta para encontrar un rincón ligado a la historia y las tradiciones de la localidad. Entre Cirueña y Ciriñuela, en un altozano junto al cementerio, se encuentra la ermita de la Virgen de los Remedios, un pequeño templo que pasa desapercibido para quienes continúan siguiendo las flechas amarillas.

La construcción que hoy puede contemplarse fue reconstruida recientemente y cuenta con una nave de cuatro tramos, cabecera cuadrangular y bóvedas de cañón y de aristas. Pero su interés va más allá del edificio actual, en su interior se conserva una imagen de la Virgen de los Remedios de estilo gótico, datada en el siglo XIV, que mantiene viva la relación de este lugar con la devoción de los vecinos.

La ermita sigue formando parte de la vida de Cirueña. Cada año, durante las fiestas dedicadas a la Virgen de los Remedios, los vecinos celebran una procesión en la que la imagen es llevada a hombros. Una tradición que convierte este pequeño templo, apartado del camino principal, en un espacio todavía ligado a la identidad del municipio.

Santo Domingo de la Calzada: el Camino se encuentra con su historia

Santo Domingo de la Calzada es uno de los grandes referentes del Camino de Santiago en La Rioja, pero incluso aquí hay lugares que quedan fuera de las flechas amarillas. A aproximadamente un kilómetro del casco urbano, en dirección a Haro, se encuentra la ermita de la Mesa del Santo, a la que se puede llegar desde el Paseo de la Carrera. Es un pequeño desvío que permite abandonar por un momento el trazado jacobeo para acercarse a uno de los rincones vinculados a la figura que da nombre a la ciudad.

La tradición cuenta que fue precisamente en este lugar donde Santo Domingo esperaba a los peregrinos que llegaban a la ciudad, ofreciéndoles comida, bebida y ayuda para curar las heridas provocadas por el largo viaje. La ermita actual, construida en 1890 sobre los terrenos conocidos como la Dehesa del Santo, mantiene así el recuero de una de las facetas más ligadas a la historia de la localidad: la atención y acogida de quienes caminaban hacia Santiago.

El desvío hasta la Mesa del Santo permite, por tanto, descubrir algo que va más allá de un nuevo edificio religioso. Es acercarse al origen de una tradición que todavía permanece ligada a Santo Domingo de la Calzada: la de ser un lugar de paso, descanso y auxilio para los peregrinos.

Grañón: un crucero que también guiaba a los peregrinos

Grañón es el último municipio riojano que atraviesa el Camino de Santiago antes de entrar en tierras burgalesas. A la salida de la localidad, en el cruce de carreteras que conducen hacia Villarta-Quintana, Morales y Corporales, se encuentra la Ermita de los Judíos, un crucero plateresco cubierto que puede pasar desapercibido para quienes continúan siguiendo las flechas amarillas.

Su ubicación no es casual. En la Antigüedad, este pequeño monumento servía para guiar a los caminantes, convirtiéndose en una referencia para quienes atravesaban la zona. En su interior alberga una cruz asentada sobre una columna toscana en la que todavía puede leerse una inscripción que atribuye su construcción a Vicente, clérigo beneficiado de San Juan de Grañón.

El crucero también conserva la historia de un retablo manierista fechado en 1540, que representa a Jesús siendo apaleado por los judíos antes de su crucifixión. La pieza fue restaurada en 1989. Sin embargo, el interior de la ermita no está abierto habitualmente al público y solo puede visitarse en ocasiones concretas, como el Viernes Santo, por lo que fuera de esa fecha el peregrino tendrá que conformarse con contemplar el crucero desde el exterior.

Y esta es la verdadera esencia del Camino, no todo lo que merece la pena está marcado con una flecha amarilla. Durante 65 kilómetros, La Rioja acompaña a los peregrinos entre viñedos, pueblos con historia, y rincones que quedan a un lado de la ruta y que solo aparecen cuando uno decide cambiar de dirección.

Porque hacer el Camino de Santiago significa atrever a desviarse, a detener tus pasos, mirar alrededor y descubrir que perder durante unos metros el rumbo es la mejor manera de encontrar algo nuevo.

En el Camino de Santiago a su paso por Navarra, existe una parada obligatoria que es el municipio de Estella-Lizarra. Considerada la “Toledo del norte”, esta ciudad destaca por su gran patrimonio monumental medieval y por su vinculación histórica con el Reino de Navarra. La iglesia de San Pedro de la Rúa con su espectacular claustro románico, el Palacio de los Reyes de Navarra o el puente románico sobre el río Ega son solo algunos de estos puntos de interés de visita obligada si pasamos por esta zona.

Pero más allá del pasado monumental, en Estella se puede disfrutar también de un lugar a las afueras que alberga una curiosa colección de arte, el Parque de los Desvelados. Este museo al aire libre impulsado por el escultor Luís García Vidal está ubicado a unos 1,8 kilómetros del centro de Estella-Lizarra, en la falda del monte y se conoce popularmente como el Parque de las Calaveras por el tipo de esculturas que se pueden ver allí.

Un parque dedicado a la muerte

El Parque de los Desvelados es el resultado de un trabajo de 30 años que el escultor Luis García tiró adelante él solo. Su idea era construir un museo al aire libre para concienciar de que la muerte es algo natural. Por eso, llenó una parcela que poseía en el término de San Lorenzo con una serie de esculturas gigantes con forma de cráneo construidas por el mismo con restos de poda de zumaque, un arbusto muy característico de la zona, y que destaca por el color rojizo que sus hojas adoptan en otoño.

Nacido en Melilla en 1927, Luis García fue un escultor y pintor expresionista que vivió en múltiples lugares, desde Málaga a Madrid o Barcelona, pasando por Tetuán, Tenerife o Brasil, donde ganó algunos premios de escultura. Finalmente hizo realidad su sueño de viajar a París, donde conoció a su esposa, Carmen Eguaras, natural de Estella. De esta unión surgió el vínculo del artista con la ciudad navarra, a la que llegó en 1971 y en la que solía pasar los meses de invierno, mientras que en verano seguía viviendo en París.

Ese mismo año de 1971 fue cuando el escultor construyó la primera de las calaveras que acabarían por dar nombre al parque. Acabaría por dedicar 37 años ininterrumpidos de su vida a levantar, moldear y reparar estas esculturas hasta su muerte en misteriosas circunstancias en 2008, cuando su cuerpo apareció flotando en el río.

Coches accidentados

Durante todo este tiempo, García pasaba horas en este parque, que llenó de calaveras, pero también de otros elementos igualmente siniestros. Así, más adelante incorporó a su museo de la muerte una serie de coches que habían sufrido accidentes de circulación, e incluso sillas de bebé rotas. En una de estas obras se puede leer la inscripción “A la muerte le gustan los coches”.

La obsesión por la muerte parece que se debe a lo mucho que le marcó la muerte a los 59 años de su hermano Alberto, también artista y con el que viajó a Brasil. De hecho, hay una obra en el parque en la que se puede ver una dedicatoria escrita de su puño y letra.

Tras la muerte de Luis García, el Parque de los Desvelados quedó abandonado. La finca está rodeada de una valla pero con la puerta siempre abierta, según dicen por deseo de su autor, que quería que todo el mundo pudiera visitar su extraño museo dedicado a la muerte. La falta de mantenimiento ha hecho que algunas de las calaveras hayan caído, pero aún así, el lugar sigue en pie. Incluso se ha llegado a rodar allí una película de zombies.

El hito jacobeo colocado en enero en la calle Portales de Logroño, delante de la concatedral de La Redonda, ya ha sido retirado. Los operarios han retirado el mojón que inauguró el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, después de meses de polémica política y patrimonial porque el mojón de piedra se había colocado sin licencia, en un punto por donde no pasa el Camino de Santiago y delante de un Bien de Interés Cultural. Se espera que se coloque en los próximos días en Pozo Cubillas, fuera del casco urbano de la ciudad.

El mojón, que marcaba la cifra de 604 kilómetros hasta Santiago de Compostela e incorporaba la simbología institucional del Gobierno gallego, fue inaugurado el pasado 16 de enero dentro de una campaña de promoción jacobea, con la presencia de los presidentes de Galicia y La Rioja, Alfonso Rueda y Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, entre otras autoridades.

Sin embargo, su colocación generó de inmediato críticas por el impacto estético sobre la La Redonda, considerada Bien de Interés Cultural (BIC), pues estaba colocado junto a sus muros y por la inexactitud de su ubicación, ya que la ruta jacobea no atraviesa esa calle. Además, el concejal de PR+ denunció que se había colocado sin la correspondiente licencia municipal.

Colectivos de defensa del patrimonio como Rioxa Nostra, formaciones políticas de la oposición y diversas asociaciones del Camino de Santiago recordaron que el trazado histórico y oficial del Camino Francés a su paso por Logroño discurre por las calles Ruavieja y Barriocepo, y no por la calle Portales, por lo que advirtieron que la presencia de la flecha amarilla frente a La Redonda provocaba confusión entre los peregrinos que cruzaban la capital riojana. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño justificó que la concatedral “era una de las paradas recurrentes de los miles de peregrinas y peregrinos que visitan la capital riojana en su camino hacia Santiago de Compostela”.

El Ayuntamiento de Logroño ha explicado que el monolito se cambia de sitio a petición de colectivos como Rioxa Nostra y Amigos de La Rioja y ha confirmado que se va a colocar en Pozo Cubillas como un hito oficial fuera del casco urbano, tal y como marcan los reglamentos del Camino de Santiago. Por el momento no hay la fecha exacta para su instalación pero se espera que sea en los próximos días.

En la comarca leonesa de la Maragatería un curioso viajero puede dar con Castrillo de los Polvazares, situado a tan solo siete kilómetros de Astorga y reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 por su incalculable valor. Su origen medieval está íntimamente ligado al paso de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago hacia el noroeste de la península ibérica. Hoy en día, el pueblo es un testimonio vivo de la historia y la cultura regional, transportando a sus visitantes a tiempos pasados a través de su belleza. La tranquilidad que se respira en sus rincones lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan desconectar de la rutina y el ruido.

Y es que pasear por este rincón de León es sumergirse en una atmósfera única donde cada piedra narra una parte fundamental de la identidad de la zona. La fisonomía de este núcleo urbano está marcada por un urbanismo singular donde la piedra y la arcilla roja son los materiales protagonistas absolutos. Al cruzar el puente de piedra sobre el río Jerga, el visitante comienza a caminar por un laberinto de calles que están empedradas en su totalidad. Estas calzadas fueron pavimentadas a finales del siglo XIX para facilitar el tránsito de los pesados carruajes que frecuentaban habitualmente la zona. Las viviendas destacan por sus fachadas sobrias, sus balconadas de madera y, especialmente, por sus grandes portones de colores verdes, azules o rojos.

Estas puertas monumentales no eran un capricho estético, sino una necesidad funcional para permitir el paso de los carros de carga de los vecinos. Las casas tradicionales, generalmente de una o dos plantas, presentan anchos muros de piedra que servían para proteger y resguardar el hogar. Los tejados de pizarra añaden un encanto adicional a las construcciones, integrándolas perfectamente con el paisaje montañoso que rodea la villa. Es un deleite visual contemplar cómo las fachadas se adornan con flores, aportando notas de color a la piedra rojiza característica de la región.

La historia de Castrillo de los Polvazares es, en esencia, la historia de los arrieros maragatos que dominaron el comercio español durante varios siglos. Estos comerciantes se dedicaban al transporte de mercancías esenciales, como pescados en salazón, aceite o chocolate, entre las costas y el interior. Gracias a su intensa actividad comercial, el pueblo alcanzó una notable prosperidad económica que se refleja hoy en la gran calidad de sus edificios. Los arrieros eran conocidos por su legendaria honradez y por conservar costumbres antiguas, viviendo casi siempre entre miembros de su región.

No obstante, la llegada del ferrocarril a Astorga en el año 1866 marcó el fin de este modo de vida tan característico y tradicional para el pueblo. A pesar de este declive económico inicial, el pueblo supo conservar su arquitectura típica, lo que permitió su posterior resurgimiento como destino cultural. Actualmente, las antiguas casas de los arrieros han sido rehabilitadas para albergar tiendas de artesanía y restaurantes que mantienen viva la esencia. Conocer el pasado de la arriería es fundamental para comprender la disposición de las calles y la estructura de las viviendas que vemos ahora.

Como parada obligatoria en la ruta del Camino de Santiago Francés, el pueblo recibe diariamente a caminantes de todas las nacionalidades y culturas. En las afueras se encuentra la Cruz del Peregrino, donde es tradición atar cintas de colores junto con buenos deseos antes de continuar el viaje. El vínculo jacobeo es tan fuerte que incluso el puente de acceso recuerda la antigua calzada romana que llevaba hacia el puerto de Foncebadón. Para muchos, caminar por la Calle Real, el eje central del pueblo, representa una de las experiencias más auténticas de todo su largo peregrinaje. El pueblo se ha convertido en un símbolo de hospitalidad donde los caminantes encuentran descanso y una generosa oferta gastronómica para reponer sus fuerzas. Es común ver grupos de peregrinos compartiendo vivencias mientras admiran la arquitectura de piedra que define a esta localidad maragata.

El patrimonio monumental del núcleo urbano cuenta con hitos que narran la fe y la cultura de este pueblo de antiguos arrieros y labradores. La iglesia de Santa María Magdalena, construida originalmente en el siglo XVIII, destaca por su torre campanario que domina el perfil de la localidad. En la plaza principal se puede observar un busto dedicado a la escritora Concha Espina, quien inmortalizó el lugar en su famosa obra literaria. Otros puntos de interés incluyen el Cristo de Arriba, una cruz de término que marca el final de la calle principal donde se divide la vía. Asimismo, el Parque de las Paleras, situado junto a la ribera del río Jerga, ofrece un espacio de descanso y tranquilidad bajo árboles frondosos. El templo parroquial presenta elementos góticos y renacentistas, siendo un símbolo religioso y cultural fundamental para todos sus habitantes.

La sobriedad de la arquitectura religiosa se integra de forma armónica con el estilo funcional de las viviendas civiles que la rodean. Cada rincón pintoresco del pueblo ofrece detalles arquitectónicos que lo convierten en un verdadero tesoro cultural para la provincia de León. Pero lo que no se puede obviar al hablar de Castrillo de los Polvazares es su joya gastronómica más preciada: el contundente y famoso cocido maragato. Este plato tiene la particularidad de servirse al revés, comenzando por las diversas carnes antes de pasar a los garbanzos y finalmente la sopa. Se dice que esta costumbre surgió para asegurar que los arrieros comieran lo más nutritivo primero antes de que una alarma los llamara.

El uso del garbanzo autóctono, conocido como Pico de Pardal, es fundamental para lograr el sabor y la textura que tanto lo caracterizan. El banquete suele finalizar con natillas caseras y un bizcocho tradicional, proporcionando la energía necesaria para retomar el camino a Santiago. El primer vuelco del cocido incluye hasta nueve tipos de carnes diferentes, como chorizo, lacón, tocino, morcillo de ternera y relleno. En el segundo vuelco se sirven los garbanzos pequeños acompañados de repollo y patata, antes de terminar con la sopa de fideos caliente.

Música y vestimentas

El calendario festivo y las tradiciones locales mantienen vivo el espíritu de la Maragatería a través de celebraciones llenas de música y colorido. Son famosas las recreaciones de la boda maragata, que incluyen ritos antiguos como la Carrera del Bollo o el curioso Rastro. Sin una periodicidad fija, se organizan Jornadas Napoleónicas para conmemorar los hechos históricos ocurridos durante la Guerra de la Independencia. Estas actividades, acompañadas de música de flauta y tamboril, permiten al visitante sumergirse en una cultura popular rica y bien preservada. La vestimenta tradicional y las danzas folclóricas son un testimonio de la identidad única de los habitantes de esta comarca leonesa. Participar en estas jornadas es una oportunidad para apreciar el arte y la historia que residen en las paredes de este pueblo.

Visitar hoy Castrillo de los Polvazares es descubrir un pueblo que ha sabido rehabilitar sus casas centenarias respetando el estilo original, convirtiéndose en un modelo de conservación del patrimonio rural. Es el lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, amantes de la fotografía o aquellos que desean disfrutar de una jornada gastronómica única. Ya sea paseando por sus calles silenciosas o compartiendo mesa en sus restaurantes, la esencia arriera sigue presente en cada piedra roja. Sin duda, este pequeño enclave leonés seguirá siendo una parada inolvidable para todo viajero que cruce las tierras de la Maragatería.

A pocos kilómetros de las Rías Baixas, en el municipio pontevedrés de Barro, se escucha el murmullo constante de los ríos, se ve la sombra de los árboles autóctonos y las antiguas construcciones de piedra que caracterizan la zona. Un lugar que te permite escapar del calor sofocante del verano donde el agua marca el ritmo del paisaje.

La gente que se siente atraída por este lugar lo hace sobre todo por su famosa cascada, pero el entorno ofrece mucho más que una fotografía para enmarcar el recuerdo. La ruta sigue el rastro del río permitiendo conocer pozas naturales, cascadas, molinos tradicionales y un bosque frondoso y verde, formando un recorrido armónico que te incita a desconectar. El paseo es ideal para hacerlo en un día con familia, amigos o pareja.

Lejos de las playas más concurridas de la costa, este espacio natural combina senderismo accesible y baño en aguas cristalinas, una mezcla cada vez más buscada por quienes desean refrescarse sin renunciar a la tranquilidad que ofrecen lugares como este; ya no es solo la paz que te transmite el hecho de que no esté muy transitado, sino el silencio que lo rodea.

La sensación de aislamiento es una de las características que más sorprenden a quienes llegan por primera vez. Aunque el parque se encuentra relativamente cerca de núcleos urbanos importantes, con solo adentrarse unos minutos por el sendero el ruido va desapareciendo poco a poco y solo se escucha el cantar de los pájaros y el sonido del río. Ese cambio de ambiente tan repentino convierte la visita en una experiencia especialmente relajante durante los meses de verano.

La Fervenza do río Barosa forma parte del Parque da Natureza do Río Barosa. La cascada se encuentra en el río Agra, un afluente del río Umia, y desciende en varios niveles entre grandes bloques de granito, creando un conjunto de saltos. Uno de los mejores lugares para contemplarla en su máximo esplendor es la plataforma situada junto al puente de acceso a los Muíños de Abaixo. Desde allí se aprecian los saltos de agua que descienden por las piedras hasta unificarse de nuevo para seguir el caudal del Umia.

Uno de los elementos más singulares del parque es el conjunto de 17 molinos de agua tradicionales que se distribuyen a ambos lados del río. Son construcciones de piedra que se usaban para moler cereales con la fuerza del agua, y que fueron restauradas posteriormente para su conservación. El lugar se ha convertido en uno de los puntos más icónicos debido al contraste entre los molinos cubiertos de musgo, la espuma blanca de la cascada y el verde intenso de la vegetación.

Entre los molinos mejor conservados destacan los Muíños de Abaixo, situados junto a la entrada del parque, y los Muíños de Arriba, ubicados en la parte alta del sendero. Ambos conjuntos permiten observar cómo se aprovechaba el desnivel natural del río para mover las ruedas hidráulicas y distribuir el agua entre las distintas construcciones.

La ruta principal corresponde al Sendeiro dos Muíños do Barosa, un sendero homologado que atraviesa el parque siguiendo el curso del río. El recorrido comienza junto a los Muíños de Abaixo y avanza por caminos naturales de tierra, puentes y pasarelas de madera que permiten disfrutar del paisaje desde distintos puntos de vista.

El paseo se considera de dificultad baja, por lo cual no necesita una preparación física previa ni nada especial. A medida que el camino va avanzando, la cascada principal queda atrás del visitante y las aguas del río se calman, formando pequeñas pozas de agua pura y transparente que están rodeadas por vegetación autóctona.

Las piscinas naturales que se forman entre las rocas de granito permiten refrescarse en un entorno incomparable, lugares con muy poca intervención humana. El agua, fría incluso en los días más calurosos, proporciona una sensación especialmente agradable después de la caminata.

El entorno está dominado por un bosque atlántico húmedo en el que abundan robles, alisos, sauces y helechos. La vegetación crea amplias zonas de sombra que mantienen una temperatura agradable incluso durante las horas centrales del día. Los troncos cubiertos de musgo y la humedad permanente aportan al paisaje ese aspecto verde intenso tan característico de Galicia.

Además de su valor natural, la ruta tiene un importante interés cultural. El sendero permite acercarse al puente de San Breixo y a la iglesia del mismo nombre, un templo del siglo XVII situado en una posición elevada desde la que se obtienen buenas vistas del valle del Barosa. Esta combinación de patrimonio histórico y naturaleza convierte la excursión en una experiencia mucho más completa que una simple visita a una cascada.

Desde el entorno de la iglesia de San Breixo se obtiene una panorámica muy amplia del valle del Barosa y del curso del río antes de unirse al Umia. La ubicación elevada del templo permite apreciar la relación entre el paisaje fluvial, los antiguos caminos y los molinos que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana de la zona.

La cercanía de la Fervenza do río Barosa a poblaciones como Pontevedra, Caldas de Reis y Portas hace sencillo que esta ruta forme parte de un viaje por el interior de las Rías Baixas. Gracias a su conectividad por carretera, se puede gozar de un ambiente natural y sereno sin necesidad de hacer largos viajes desde algunas de las ciudades más importantes de la comarca.

Para que el recorrido sea aún más completo, una opción a barajar es continuar la ruta hacia Caldas de Reis, lugar conocido por sus fuentes termales y su patrimonio vinculado al Camino Portugués. De esta manera, puede convertirse en una ruta más completa por el interior de Pontevedra, algo diferente y que ofrece a los visitantes una alternativa a las aglomeraciones de los núcleos urbanos.

La Mancomunidad de Municipios de Ayuntamientos Gallegos del Camino Francés y los ayuntamientos de Gáldar y Tejeda han suscrito este viernes un acuerdo para promover la cooperación cultural y turística entre Galicia y Canarias en torno al Camino de Santiago y su tradición jacobea.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el de Tejeda, Francisco Perera; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés y teniente de alcalde de Arzúa, Begoña Balado, entre otras autoridades, han rubricado, en un acto dirigido por Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde de Gáldar, un acuerdo aprobado en pleno por el Consistorio galdense, que ya se firmó el pasado 11 de abril en Galicia entre los municipios gallegos, Gáldar, Tejada y San Bartolomé de Tirajana y que ahora viene a ratificarse en Gran Canaria.

En un comunicado, la Corporación local detalla que el acuerdo recoge como objetivos promover intercambios culturales a través de la organización de eventos conjuntos, como exposiciones de arte, festivales de música, danza, ferias gastronómicas y otras iniciativas que se consideren convenientes para promover el conocimiento mutuo de las tradiciones y costumbres de los municipios hermanos.

Los municipios que forman la Mancomunidad del Camino Francés son Arzúa, Melide, Monterroso, O Pino, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Samos, Sarria y Triacastela.

Teodoro Sosa aseguraba que “lo que hoy reafirmamos no es solo un hermanamiento entre ayuntamientos. Es un compromiso entre pueblos que creen en su gente, en sus raíces y en su capacidad para construir un mundo más unido.”

El primer edil destacaba el significado del camino como “encuentro y hospitalidad” así como los nexos de unión entre todos ellos, desafíos, esperanzas y objetivos. “El Camino”, puntualizaba, “constituye una herramienta extraordinaria para generar movimiento, economía y oportunidades. Puede activar sinergias que pongan en valor todo lo que somos: nuestros productos locales, nuestras fiestas, nuestros senderos, nuestro patrimonio histórico, nuestra gastronomía y nuestra forma de entender la vida. Puede atraer visitantes que no solo buscan un destino, sino una experiencia auténtica, humana y respetuosa con el territorio.”

El alcalde de Tejeda, por su parte, agradecía la oportunidad de formar parte de este hermanamiento, “es un honor formar parte de este proyecto, de estos preparativos, para un municipio pequeño como el nuestro es todo un orgullo y no hay palabras para agradecer lo que significa”. Pepera animaba además a todos los peregrinos que emprenderán el Camino de Santiago de Gran Canaria, “cuando pasen por Tejeda les ayudaremos y animaremos para que lleguen a Gáldar. Es un camino duro, pero con ilusión se acaba llegando.”

Begoña Balado aseguraba que “somos una institución local de 11 ayuntamientos gallegos, pero a partir de ahora, lo seremos de 11 más 3, nuestros tres hermanos canarios y al igual que lo hacen los hermanos, nos cogeremos de la mano y caminaremos juntos.”

La delegación gallega, que ha podido vivir intensamente estos días los principales actos de la programación de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar, asistirá este sábado 25 de julio a la solemne procesión en honor al Apóstol Santiago.

Con una longitud de 5,4 kilómetros, una dificultad baja y un tiempo estimado de una hora y cuarenta minutos, la ruta que te proponemos hoy es perfecta para realizar en familia o para quienes buscan una excursión tranquila entre bosques, pequeñas cascadas y construcciones tradicionales.

La PR-G 195 o Ruta dos Muíños do Río das Gándaras, en el municipio coruñés de Vilasantar, se encuentra a menos de una hora de Santiago de Compostela y de A Coruña, e invita a caminar por un paisaje donde el rumor del río acompaña cada paso y donde la naturaleza ha conservado intacto un extraordinario legado etnográfico.

El recorrido sigue el curso del Rego das Gándaras, un afluente que desemboca en el río Cabalar y, posteriormente, en la cuenca del Tambre, atravesando uno de los paisajes fluviales mejor conservados de la provincia. Todo el itinerario está homologado y señalizado con las marcas blancas y amarillas de pequeño recorrido.

El recorrido de la PR-G 195 permite entender hasta qué punto el agua ha condicionado la vida en el interior de Galicia. El Rego das Gándaras no solo dio origen a un frondoso bosque de ribera, sino que durante siglos fue la fuente de energía que permitió el funcionamiento de molinos, batanes y pequeñas infraestructuras hidráulicas indispensables para las aldeas de la zona. Cada presa, canal o desvío del cauce responde a un ingenioso sistema diseñado para aprovechar la fuerza del agua sin alterar el equilibrio natural del entorno.

Hoy, ese legado se ha convertido en uno de los principales atractivos de la ruta. Caminar junto al río es hacerlo por un paisaje donde la intervención humana se integró de forma respetuosa con la naturaleza, dando lugar a un conjunto etnográfico que ayuda a comprender cómo era la vida cotidiana en el medio rural gallego antes de la industrialización.

Un museo al aire libre con 22 molinos

El gran protagonista del sendero es su impresionante conjunto de 22 molinos hidráulicos, construidos a lo largo del cauce para aprovechar la fuerza del agua y moler cereal durante siglos. Estas pequeñas edificaciones de piedra constituyeron durante generaciones una infraestructura esencial para la economía local y, al mismo tiempo, un lugar de encuentro para los vecinos de las aldeas cercanas.

Muchos de estos molinos han sido restaurados y permiten apreciar cómo funcionaba uno de los sistemas tradicionales más importantes del mundo rural gallego. Canales, presas, compuertas y ruedas hidráulicas forman parte de un recorrido que convierte la caminata en un auténtico viaje por la historia.

Este conjunto es uno de los mejores ejemplos del patrimonio hidráulico tradicional de la comunidad.

El histórico Batán de Mezonzo

Entre todos los elementos del recorrido sobresale el Batán de Mezonzo, una de las joyas patrimoniales de la ruta. A diferencia de los molinos destinados a producir harina, el batán utilizaba la energía del agua para golpear y compactar los tejidos de lana, mejorando su resistencia y calidad.

Considerado uno de los batanes más antiguos conservados de la península Ibérica, este edificio ha sido restaurado y recuerda la importancia que tuvo la industria textil artesanal en esta zona de Galicia. Su origen está vinculado al histórico monasterio de Mezonzo, que durante siglos desempeñó un importante papel económico y social en la comarca.

Es uno de esos lugares que sorprenden al visitante porque muestran una parte poco conocida de la historia rural gallega, más allá de los tradicionales molinos harineros.

Entre robles, alisos y un bosque lleno de vida

Aunque el patrimonio es el gran atractivo de la ruta, el paisaje natural no se queda atrás. El sendero atraviesa un bosque de ribera donde predominan robles, alisos, sauces, avellanos y abedules, especies que encuentran junto al río las condiciones perfectas para desarrollarse.

La humedad favorece la presencia de musgos, helechos y líquenes que cubren las piedras y los troncos, creando un ambiente especialmente atractivo durante la primavera y el otoño. El constante sonido del agua y la abundante vegetación convierten este recorrido en uno de los más agradables para caminar incluso durante los meses más cálidos.

En varios puntos aparecen pequeñas cascadas, puentes de madera y pasarelas que permiten cruzar el río sin alterar el entorno, aportando un carácter muy fotogénico al itinerario.

Santa María de Mezonzo, un imprescindible

La excursión puede completarse con una visita a la iglesia de Santa María de Mezonzo, situada a escasa distancia del sendero. Declarada monumento histórico-artístico, conserva buena parte de su estructura románica y está estrechamente vinculada a San Pedro de Mezonzo, una de las figuras religiosas más destacadas de la Galicia medieval y arzobispo de Santiago de Compostela a finales del siglo X.

El templo es uno de los grandes referentes patrimoniales del municipio y permite comprender la importancia que tuvo este territorio durante la Edad Media. Su entorno tranquilo, rodeado de pequeñas aldeas y prados, mantiene intacta la esencia del rural gallego.

Un tramo del histórico Camino del Norte

Además de su riqueza natural y etnográfica, la ruta permite descubrir otro de los grandes patrimonios de Galicia: el Camino de Santiago. El municipio de Vilasantar está atravesado por el Camino del Norte, una de las rutas jacobeas más antiguas, utilizada por los peregrinos desde los primeros siglos tras el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago. Según la tradición, fue el propio rey Alfonso II el Casto quien impulsó este itinerario desde Oviedo, convirtiéndose en el primer peregrino compostelano.

A su paso por Vilasantar, el Camino entra por la zona situada entre los montes da Torre y da Corda y continúa atravesando pequeñas aldeas, bosques y caminos rurales hasta dirigirse hacia el vecino municipio de Sobrado. Desde allí prosigue por Boimorto, Arzúa y O Pino antes de alcanzar Santiago de Compostela.

Para quienes recorren la PR-G 195, esta cercanía ofrece la oportunidad de combinar dos experiencias en una misma escapada: descubrir uno de los conjuntos de molinos hidráulicos mejor conservados de Galicia y caminar por un tramo de una ruta jacobea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Naturaleza, historia y espiritualidad se dan la mano en un territorio que invita a recorrerlo sin prisas, disfrutando de la tranquilidad del paisaje rural y de las huellas que han dejado siglos de peregrinaciones.

El Monte do Gozo podría definirse como el último escalón antes de entrar en Santiago. Esta colina de apenas 380 metros de altitud marca simbólicamente el fin de un esfuerzo ya que, desde su cima privilegiada, los exhaustos peregrinos divisan por primera vez la deseada catedral. Este enclave histórico se sitúa estratégicamente a unos escasos cinco kilómetros de la meta sagrada. Su ubicación privilegiada en el Camino de Santiago lo convierte en un punto vital de paso obligado. El nombre del lugar evoca precisamente la inmensa felicidad de los peregrinos al llegar por fin allí. De hecho es reconocido como el segundo sitio más mencionado de toda la ruta jacobea tras la propia catedral.

La historia documentada de este promontorio tan conocido de Galicia se remonta formalmente hasta el lejano siglo XII. El famoso Codex Calixtinus ya lo identificaba bajo el poético término latino de Mons Gaudii. Los peregrinos galos que llegaban desde Francia lo denominaban comúnmente como el monte Montjoie. Otras ciudades santas como Roma o Jerusalén poseían montes de gozo similares en sus accesos. Eran miradores espirituales destinados a contemplar el destino final en todo su esplendor medieval. En el año 1105, el obispo Diego Gelmírez ordenó construir allí una pequeña capilla, un oratorio original de la Santa Cruz que servía para la oración agradecida de los recién llegados. Hoy, la sencilla capilla de San Marcos marca ese acceso histórico y tradicional al mítico monte.

Alcanzar la cumbre supone una experiencia emocional profunda que las palabras apenas logran describir. Los relatos antiguos recogen escenas de llanto y júbilo desbordado al ver las luces de Santiago. El viajero italiano Domenico Laffi narró conmovido cómo los peregrinos caían de rodillas al suelo. Los caminantes entonaban el himno Te Deum mientras las abundantes lágrimas nublaban su visión. Tras meses de constantes peligros y penurias, la visión de la basílica era algo realmente salvador. En la Edad Media, divisar la ciudad sagrada significaba haber vencido finalmente a la cruel peste. Superar los robos y el miedo constante era un motivo de gran celebración para todo el grupo. Aquel instante de felicidad extrema bautizó para siempre a este mítico lugar de la ruta jacobea.

Las leyendas se entrelazan con la geografía de esta colina de una forma totalmente inseparable. Se cuenta el milagroso suceso medieval de los veinte caballeros de la lejana región de Lorena. Uno de ellos murió y fue transportado por Santiago sobre el lomo de un caballo blanco. El apóstol llevó el cuerpo y a su fiel compañero hasta este mismo monte de forma prodigiosa. Este relato exalta la solidaridad y el compromiso humano entre los compañeros de la ruta. Otra tradición afirma que ver la ciudad desde aquí protegía contra los peligros que acechaban. El monte posee una connotación singular desde el siglo XI debido a todos estos milagros.

Una de las costumbres más curiosas era el nombramiento honorífico del Rey de la Peregrinación. En los grupos, el primero en divisar las torres ganaba este título simbólico para siempre. El afortunado recibía el reconocimiento de sus compañeros durante el resto del breve viaje final. Incluso se ha afirmado que algunos apellidos actuales como Rey o Leroy nacieron de este hecho. Aunque no hay pruebas firmes, la inmensa carga emocional de esta distinción era algo enorme. El peregrino francés Guillaume Manier relató cómo sus amigos le reconocieron como tal en la cima. Era un juego cargado de simbolismo que aliviaba el rigor físico de la extenuante caminata. Hoy algunos grupos mantienen esta vieja tradición como una forma de diversión muy emotiva.

Los ritos de paso en el monte incluían gestos de respeto y devoción muy profundos. Muchos peregrinos decidían cubrir los últimos cinco kilómetros de la etapa totalmente descalzos. Aquellos que viajaban a caballo debían descabalgar por una norma de cortesía hacia el apóstol. El propio monarca Alfonso XI caminó a pie llevando a su montura de la brida de cuero. Existió antiguamente un gran milladoiro o humilladero de piedra hoy lamentablemente desaparecido donde los peregrinos depositaban pequeños guijarros como señal de su paso y agradecimiento. Era el punto geográfico donde se adquiría el convencimiento real de alcanzar la meta soñada. La oración de rodillas y con la cabeza baja marcaba ritualmente este último tramo del camino.

Espacio renovado

La modernidad ha transformado el entorno sin restarle su importancia espiritual y básica inicial. En 1989 el papa Juan Pablo II visitó este lugar histórico y emblemático. Se celebró entonces el Encuentro Mundial de la Juventud con miles de jóvenes fieles, tras el que se levantó un monumento conmemorativo de Yolanda d'Augsburg para recordar aquella gran cita. Posteriormente, en 1993, el espacio se renovó totalmente. El escultor Acuña instaló dos figuras de bronce de peregrinos mirando con júbilo al horizonte. Estas estatuas se han convertido en el símbolo visual más querido de todo el mirador. Actualmente, el complejo cuenta con albergues públicos y privados para más de ochocientas personas.

Monte do Gozo sigue siendo hoy el principio del fin para cada cansado peregrino. Sus modernas instalaciones ofrecen descanso físico antes de afrontar el tramo final hacia la ciudad. Los peregrinos del Camino del Norte y del Primitivo también confluyen felizmente en este punto. Además, sigue siendo un espacio recreativo vivo donde se celebran conciertos y grandes festivales de música. A pesar de los cambios urbanísticos, la esencia de la primera visión permanece casi intacta. El viajero actual sigue experimentando ese vuelco al corazón al ver la silueta de la catedral. Es el umbral definitivo donde el Camino se despide para dar paso a la plaza soñada.

“Odio eterno al Camino moderno”, pensaría quizá algún peregrino de la vieja escuela al comprobar los cambios que con el paso del tiempo han llegado a los itinerarios que llevan a Santiago de Compostela. Igual que en los partidos del Mundial 2026 los puristas del fútbol y cualquier persona con dos dedos de frente se enervan ante las mal llamadas pausas de hidratación (en realidad parones publicitarios), también la peregrinación a la capital de Galicia se ha transformado radicalmente. Proliferan las estrategias comerciales que orquestan todo un mercado en torno a la fe y el reto de culminar la travesía a pie hacia Compostela.

Ya son mayoría quienes no completan las etapas cargando con sus pertenencias. Numerosas empresas de transporte trasladan los equipajes de alojamiento en alojamiento. Estos sitios donde quedarse también se transforman y abundan formas de hospedaje alternativas a los tradicionales albergues, incluidos pisos turísticos en las localidades intermedias. En medio de una de las etapas nos topamos con una escape room del propio Camino de Santiago. Una oferta de ocio que suele basarse en emular situaciones extremas como secuestros, encarcelamientos o misiones espía. En la Ruta Xacobea trata de simular lo que ya estás experimentando. “Todo esto es un poco charca”, resume mi pareja ante un delicioso pulpo á feira y una tortilla con patatas de verdad camino de Arzúa, ya en la provincia de A Coruña. Una charca... en la que nos revolcamos.

En Santiago, la majestuosidad de la ciudad y la algarabía de los rincones que mantienen la esencia popular (el pasado fin de semana las fiestas del barrio de San Pedro daban un reivindicativo color a sus calles) contrastan con la pérdida de identidad provocada por la llegada continua de viajeros. Un reciente análisis de la Rede Galabra de Estudos na Cultura muestra que la mayor parte de los propios visitantes no considera la zona vieja como un barrio real, más bien la ven como un “espacio deshabitado”. Encontrar una tienda de souvenirs en cada esquina, recuerdos que por supuesto compramos, contribuyen a esa sensación.

Por todo esto, lo primero que pensé al elaborar una crónica sobre la coincidencia de mi peregrinación con la del Mundial 2026 fue que más bien me removían por dentro cosas parecidas a las que sentía durante el anterior torneo mundialista, el de Catar 2022. Vale que lo expuesto anteriormente no es comparable a blanquear un régimen no democrático donde no se respetan los derechos humanos y miles de personas murieron construyendo unos estadios ahora sin uso, pero también esta experiencia sirve para preguntarse cómo hemos llegado a esto y por qué contribuimos a que la rueda o el balón sigan girando. Por qué no apartamos la mirada del televisor ni nos salimos de la ruta trazada con flechas amarillas.

Milagros, fe y apuestas

Aunque no al nivel de Catar, la cita de Estados Unidos, México y Canadá no está exenta de controversias, como no podía ser de otra manera en un evento a mayor gloria de Donald Trump. Las reverencias de la FIFA al presidente estadounidense, el trato a la selección de Irán o la desvirtualización del fútbol con nuevos elementos como las citadas pausas publicitarias han puesto a prueba la paciencia y también la fe de muchos aficionados.

El deporte, lo que sucede en el césped, trata de mantener su poder de convocatoria comunitaria y su capacidad de obrar milagros. Por ejemplo, que los goles de Argentina se canten hasta en el municipio lucense de Palas de Rei, destino de la segunda etapa del camino francés si, como en el caso de quien esto escribe, el viaje arranca en Sarria. La exhibición de Leo Messi en el segundo encuentro de la fase de grupos ante Austria, con dos goles para compensar el penalti fallado antes (porque nada más divino que enmendar un error), resonó en las calles como solo lo había logrado un día antes el buen partido de España ante la pobre (futbolísticamente hablando) Arabia Saudí.

La goleada española nos pilló en Portomarín, final de una primera etapa en la que el calor exigió más de una pausa de hidratación. En la ruta (el estadio tenía aire acondicionado y el parón sirvió solo para que la FIFA siguiera haciendo caja) el partido comenzó mientas aguardábamos que la propietaria de la casa rural donde pasamos la noche nos trasladara en furgoneta al centro de la localidad. Sí, los niveles de acomodamiento que hemos alcanzado algunos peregrinos son dignos de la plantilla del Real Madrid.

La dueña tenía que atender primero unas cosas en el bar del hospedaje, aunque interrumpía sus labores para hablarnos de la relación del personal con el fútbol. Fina, la cocinera, es una gran aficionada. De hecho, se tomó un descanso para ver el arranque del partido. “No la vamos a llamar hasta que termine”, asegura. Pero solo dos minutos después dos peregrinos bajan a cenar a eso de las 18:10, así que a Fina le toca ponerse manos a la obra.

Lamine Yamal marcó el primero mientras nos subíamos a la furgoneta. El alboroto de la celebración, agrandada por el alivio después del desastroso primer encuentro ante Cabo Verde, llegó hasta estas casetas apartadas del pueblo. Durante el breve traslado, la propietaria desgranó su sorprendente relación con el fútbol: “A mí solo me interesa por las apuestas de mi marido”. Otra vía más de ingresos para Infantino y las multinacionales del juego. Por lo visto, su pareja se llevó un buen pellizco gracias a ese empate de España con la sorprendente selección africana. “Es el único que le fue bien. Lo demás un desastre”, lamenta ella.

Ya en Portomarín, vimos el destrozo a los saudíes en bares tomados por los turistas que bancaban a la selección que marcase, que por suerte ese día solo fue España. El establecimiento de al lado nos hacía spoiler, porque al nuestro llegaba la señal llegaba con retardo. Daba la sensación de que aquello no acababa de importarle a nadie.

Gracias a Dios, no toda la pasión por el fútbol responde a intereses económicos, sean de la FIFA o de una señora de un pueblo de Lugo pendiente de las apuestas. Esa mañana en Sarria, con 114 kilómetros por delante para cubrir durante la semana y 22 ese mismo día, un estrafalario encuentro amenizó el inicio de la ruta. Entre un grupo de chavales había uno con una camiseta de Jeremie Frimpong, jugador de la selección holandesa. Unos jóvenes del pueblo, con pinta de estar alargando la noche más que de madrugar, se interesaron por la elección. “Ping pong”, vacilaba uno de ellos. “Solo conozco a Johan Cruyff”, comentaba otro. El chaval tiró para adelante y mantuvo su fe ciega en la selección orange, que venía de un mal primer partido con Japón y un papel muy cuestionado de Ronald Koeman. Poco después de aquello, golearían a Suecia por 5 goles a 1. A veces hay que creer.

Lesiones y bajas

Quienes pierden la confianza, las ganas y hasta parte de la piel de los pies con el paso de las etapas son algunos peregrinos. En Melide, mientras disfrutaba de un heladito que le compró a mi pareja su madre, los andares de los viandantes servían para identificar fácilmente a los peregrinos respecto de los paisanos (si es que no se detectan antes por sus rasgos). Las agujetas, las rozaduras y las ampollas dibujan la estampa de zombis vagando por las calles. Como esos futbolistas que después de disputar una temporada con 50 partidos llegan a una eliminatoria del Mundial y les toca afrontar una prórroga donde ninguno tiene piernas para correr. Jugadores que ven la tanda de penaltis como un peregrino la catedral de Santiago.

A ella llegamos el día del partido ante Uruguay, después de pasar una noche inenarrable en una estrafalaria granja de O Pedrouzo, reconvertida en alojamiento (sin mucha reconversión). No fue el mejor lugar para descansar antes de la última etapa, además en una jornada que promete alargarse, ya que la selección juega a las 2:00 de la madrugada. “Habrá que estar ahí para verlo, que mañana no hay que madrugar. Y sobre todo no hay que andar”, comenta una peregrina que hablaba del Mundial con su familia, ya en las afueras de Santiago.

Este cronista también se lo propone. Un último servicio para elaborar la crónica más completa y afilada posible sobre vivir una semana del Mundial en pleno Camino de Santiago, siguiendo el encarnizado choque en algún bar de la ciudad a altas horas de la madrugada. Llego a pedirle al santo fuerzas para aguantar cuando paso por su lado, o por su figura, en la catedral. Pero no hay manera: el cansancio me vence y antes de que sea medianoche ya duermo plácidamente en el hotelito.

Si el apóstol no me lo ha concedido, no creo que sea porque los milagros no existen. Más bien es que sabe que he pecado y no he enmendado mis faltas: he hecho un Camino de sibaritas, he contribuido a la gentrificación de la ciudad que acoge sus restos y ni siquiera me ha salido una mísera ampolla. No han cambiado mis pies ni tampoco yo por dentro. Al día siguiente, cuando un camarero me ve con mi camiseta de Carles Puyol del Mundial 2006 y me pregunta qué tal ha ido el partido, le respondo raudo, como si lo hubiera analizado al dedillo: “Ganamos, pero no jugamos muy bien”. 114 kilómetros después, soy el mismo listillo.

Ventosa acogerá durante el verano de 2026 el desarrollo de Divergente, un ambicioso proyecto de escultura monumental y participación ciudadana que transformará madera recuperada de los bosques y residuos de la industria local en una intervención artística permanente vinculada a la identidad cultural del municipio.

La iniciativa, liderada por los escultores Gabriel Muñoz (Costa Rica), Marta Fresneda (España-Italia) y Marcos Torandell (Mallorca), propone un modelo de creación basado en la ecología integral, la sostenibilidad y la implicación directa de la comunidad. Durante más de un mes, artistas y vecinos compartirán procesos de trabajo, talleres y acciones de recogida de materiales que culminarán en una obra pública concebida como reflejo de la memoria, las tradiciones y los valores de Ventosa.

Más allá de una intervención artística convencional, Divergente plantea una experiencia colectiva donde el proceso creativo adquiere la misma importancia que el resultado final. La madera de encina procedente de limpiezas forestales responsables y de desechos de la industria maderera local se convertirá en la materia prima de un conjunto escultórico pensado para integrarse en el paisaje y dialogar con el territorio. “Divergente nace como una respuesta artística al deterioro ambiental y a la necesidad de fortalecer el vínculo entre comunidad y entorno”, explican sus impulsores. El proyecto propone una reflexión sobre la relación entre patrimonio cultural y medio natural, entendiendo ambos como elementos inseparables de la identidad de los pueblos.

El programa incluye talleres participativos como Señales con Alma, vinculado a la festividad de Santiago y al Camino de Santiago que atraviesa la localidad, y Fragmentos del Bosque, una actividad inspirada en la tradición del Mercado del Trato que recupera el intercambio comunitario a través de pequeñas piezas elaboradas con madera reciclada. La intervención también incorpora acciones de recogida colectiva de ramas caídas en el entorno natural, convirtiendo la limpieza de los bosques en una actividad artística y educativa que fomenta la conciencia ambiental y el cuidado del patrimonio natural.

El prestigio internacional del equipo artístico respalda la propuesta. Sus integrantes acumulan décadas de experiencia en escultura monumental, simposios internacionales y proyectos desarrollados en España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Dinamarca, Costa Rica y otros países. Su trabajo se caracteriza por la utilización de materiales reciclados, la creación de obras en espacios públicos y la reflexión sobre cuestiones sociales, medioambientales y humanas.

La producción de Divergente se desarrollará íntegramente en Ventosa entre finales de julio y la primera quincena de septiembre de 2026. Además de generar una nueva referencia cultural para el municipio, el proyecto busca fortalecer el tejido social, impulsar la economía local mediante el uso de materiales de kilómetro cero y consolidar una imagen contemporánea del medio rural vinculada a la creatividad, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Con esta iniciativa, Ventosa aspira a convertir el arte en una herramienta de encuentro y transformación colectiva, demostrando que la cultura puede ser también una forma de cuidar el territorio y proyectar su identidad hacia el futuro.

Cada verano, un pequeño municipio gallego situado junto a la desembocadura del río Ulla se convierte en escenario de una batalla que parece sacada de una serie histórica. El sonido de los cuernos resuena sobre la ría, una embarcación vikinga avanza hacia la costa y decenas de guerreros armados con hachas, lanzas y escudos se preparan para desembarcar. Miles de personas observan la escena desde la orilla mientras el agua se tiñe de salpicaduras y vino tinto. Aunque pueda parecer una reconstrucción cinematográfica, se trata de una de las fiestas más singulares de España. La protagonista es la Romaría Vikinga de Catoira, una celebración que revive cada año el pasado defensivo de una localidad que desempeñó un papel fundamental en la protección de Galicia durante la Edad Media.

La Romaría Vikinga de Catoira y el recuerdo de las incursiones normandas

La historia de esta celebración está estrechamente vinculada a la importancia estratégica que tuvo Catoira durante los siglos IX y X. En aquella época, las incursiones vikingas y normandas representaban una amenaza constante para las poblaciones costeras del noroeste peninsular. El río Ulla constituía además una vía natural de acceso hacia el interior de Galicia y hacia Santiago de Compostela, donde se custodiaban algunas de las mayores riquezas religiosas de la época.

Para proteger este territorio se levantó un importante sistema defensivo conocido como las Torres de Oeste, una fortaleza compuesta originalmente por siete torres que controlaban el paso fluvial. Aunque actualmente solo se conservan restos de dos de ellas, el enclave sigue siendo uno de los espacios históricos más emblemáticos relacionados con la presencia de vikingos en Galicia.

Según cuenta la Xunta de Galicia, “las Torres de Oeste (ruinas de dos de las siete originarias torres de una fortaleza que durante los siglos IX e X hizo frente a varias incursiones de piratas normandos) es el escenario natural e histórico donde se recrea una invasión vikinga de aquella época”. Esa combinación entre patrimonio histórico y recreación popular constituye precisamente la esencia de la fiesta.

Desde 1961, la localidad celebra este evento que recuerda el papel desempeñado por Catoira como guardiana de una de las principales rutas de acceso hacia Santiago. Lo que comenzó como una iniciativa local acabó convirtiéndose en una de las grandes referencias entre las fiestas históricas de Galicia.

El desembarco de los vikingos en Galicia que atrae a miles de personas

El momento más esperado de la celebración llega con la recreación del desembarco vikingo. Decenas de vecinos participan caracterizados como guerreros escandinavos y navegan por el Ulla a bordo de un drakkar inspirado en las embarcaciones utilizadas durante la Era Vikinga.

La escena se desarrolla entre gritos, cuernos, escudos y lanzas. Los participantes aparecen vestidos con pieles, armados para el combate simbólico y completamente entregados a la representación. El espectáculo recrea la llegada de los invasores a la costa y su enfrentamiento con los defensores locales en un ambiente donde historia, teatro popular y fiesta se mezclan constantemente.

Uno de los elementos más característicos de la Romaría Vikinga de Catoira es el carácter participativo del evento. No se trata de una representación contemplativa donde el público observa desde lejos. Muchos asistentes se integran en la celebración, participan en los actos paralelos y contribuyen a crear una atmósfera que transforma completamente la localidad durante varios días.

La recreación ha alcanzado tal relevancia que actualmente está considerada una de las grandes citas del calendario festivo gallego. Su capacidad para combinar divulgación histórica, patrimonio cultural y entretenimiento explica por qué miles de visitantes acuden cada año para presenciar el desembarco.

Las Torres de Oeste, uno de los lugares más sorprendentes de qué ver en Galicia

Aunque la fiesta concentra gran parte de la atención mediática, las Torres de Oeste constituyen por sí mismas un motivo suficiente para acercarse hasta Catoira. El conjunto ocupa un entorno natural privilegiado junto a la desembocadura del Ulla y permite comprender la importancia estratégica que tuvo este enclave durante la Alta Edad Media.

La ubicación resulta fácil de entender cuando se contempla el paisaje. Quien controlaba este paso podía vigilar buena parte del tráfico fluvial que se dirigía hacia el interior gallego. Precisamente por ello, las fortificaciones desempeñaron un papel clave dentro del sistema defensivo que protegía Santiago de Compostela frente a posibles ataques.

Durante la celebración, el entorno se complementa con un mercado medieval donde se venden productos artesanales y gastronómicos procedentes de distintos puntos de Galicia. Tras la recreación del desembarco, la jornada continúa con comidas populares, actividades culturales y una verbena que prolonga el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

Todo ello convierte a Catoira en uno de los destinos más originales para quienes buscan qué ver en Galicia más allá de los circuitos habituales. La localidad ofrece patrimonio histórico, paisaje fluvial y una de las celebraciones más singulares del país.

La fuerza de la Romaría Vikinga de Catoira reside precisamente en esa capacidad para conectar pasado y presente. Durante unas horas, los drakkars vuelven a navegar por el Ulla y las antiguas amenazas procedentes del norte regresan simbólicamente a las costas gallegas. Pero lo hacen en forma de fiesta, recordando un episodio histórico que marcó profundamente la identidad del territorio. Por eso la celebración se ha convertido en una referencia entre las fiestas históricas de Galicia y en una de las mejores maneras de descubrir la huella que dejaron los vikingos en Galicia hace más de mil años.

La Fundación Camino Lebaniego estudia realizar un inventario detallado del patrimonio material e inmaterial del Camino Lebaniego -tradición peregrina desde 1512 que recorre 72 kilómetros hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana-, además del desarrollo de rutas temáticas locales, la organización de actividades de sensibilización y formación, procesos de recuperación y difusión del patrimonio y la creación de programas de visitas guiadas.

Así lo ha acordado la institución, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, en la cuarta reunión del grupo de trabajo del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe, realizada en los locales del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, con representantes de los ayuntamientos vinculados al Camino: Cillorigo, San Vicente de la Barquera, Pesaguero, y Cabezón de Liébana.

En el encuentro se ha abordado la conservación del patrimonio cultural y la accesibilidad universal de la senda, para garantizar un Camino más inclusivo. Por ejemplo, realizar diagnósticos locales para identificar barreras arquitectónicas y oportunidades de mejora, ejecutar pequeñas obras y adaptaciones en infraestructuras y equipamientos, elaborar información accesible para distintos perfiles de usuarios, formación específica del personal en atención a personas con discapacidad y promocionar actuaciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad en el recorrido.

Este encuentro ha sido el tercero de carácter operativo y ha reunido a representantes institucionales, como los alcaldes de Cillorigo, Jesús Cuevas, que actuó como anfitrión; San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza; Pesaguero, Enrique Sabarís, y Cabezón de Liébana, Jesús Fuente, agentes locales y profesionales vinculados al Camino, ha informado el Gobierno de Cantabria, en un encuentro en el que también han participado el presidente de Peregrinos por Cantabria, Valeriano Teja y la directora de la Fundación, Pilar G. Bahamonde, quien ha explicado aspectos prácticos de las nuevas credenciales y del certificado Lebannensis.

También, se han retomado asuntos abordados en la sesión anterior, especialmente los relacionados con el desarrollo local y la experiencia peregrina. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de consolidar una red estable de información y colaboración entre los distintos agentes, capaz de facilitar la comunicación, coordinación y difusión de iniciativas comunes.

Un sello para los productores locales

En el encuentro, se ha insistido en la importancia de reforzar la promoción de los productores y artesanos locales mediante mercados específicos y la creación de un sello identificativo que permita visibilizar los productos vinculados al Camino.

Otro aspecto del debate ha sido la necesidad de identificar en cada localidad, municipio o territorio a personas y entidades que puedan actuar como prescriptores y embajadores del Camino, para difundir sus valores, recursos y oportunidades de desarrollo.

Los participantes han acordado celebrar próximamente una reunión específica, paralela al calendario ordinario del Hub, para avanzar en medidas concretas para articular esta red de colaboración territorial.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la cesión temporal y la gestión del Albergue Municipal de Peregrinos y del Punto de Información Turística (Fielato), ubicado junto al Puente de Piedra, a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

La concesión demanial de ambos espacios tendrá una duración de cuatro años (con la posibilidad de una prórroga de un año) y no contará con canon concesional al concurrir razones de interés público, tal y como estipula la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

En los últimos años, la gestión de ambos espacios ha sido realizada por la Asociación Riojana Amigos del Camino de Santiago mediante un convenio de colaboración anual, atendiendo al carácter social y hospitalario de la actividad. De hecho, la Asociación Riojana ha asegurado, en declaraciones a Rioja2, que van a recurrir esta adjudicación y a pedir la paralización de la misma. “Ya temíamos que esto iba a pasar y ha pasado”, señala su presidente, “es una malísima noticia después de 30 años que nos echen así, pero ha pasado”.

El Ayuntamiento de Logroño asegura que dicha forma de gestión ya no puede llevarse a cabo debido a la entrada en vigor de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Logroño, aprobada por el Pleno el fecha 6 de febrero de 2025 y publicada en el BOR al día siguiente (n.º 26, de 7 de febrero de 2025), que exige la adecuación de los instrumentos subvencionales municipales a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad.

“En este nuevo marco normativo, la continuidad del modelo anterior, basado en la adjudicación directa mediante convenio, resultaba inadecuada desde el punto de vista jurídico al implicar una atribución singularizada del uso de bienes públicos y de la gestión de un servicio sin concurrencia competitiva”, asegura el Ayuntamiento. El albergue, en plena temporada alta, sigue cerrado.

Escolares de Logroño, del CEIP Varia de Logroño, han cambiado este martes las aulas por la ruta jacobea. Alumnado de sexto de primaria de este centro logroñés se han convertido durante unas horas en los mejores embajadores de la ciudad recibiendo y entrevistando a los peregrinos en las puertas de la ciudad. ¿What is your name? ¿Where are you from? ¿Why are you doing the Camino?, ¿What is your job? o ¿Is it your first time in Spain? Son algunas de las preguntas a las que se han tenido que enfrentar los peregrinos que llegaban a Logroño esta mañana.

Una iniciativa y actividad diferente con la que estos escolares, acompañados por su maestra de Lengua Extranjera y su tutor, han podido practicar inglés y poner a prueba sus conocimientos de una forma diferente estos últimos días de curso. Y así, lejos de las aulas, el alumnado de este centro logroñés han podido conversar con peregrinos procedentes de rincones tan diversos como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania o, incluso, la lejana Malasia.

Sin embargo, la hospitalidad riojana no se ha limitado a las palabras. Para hacer el recibimiento aún más especial, el alumnado ha compartido con los caminantes un pequeño almuerzo a base de fruta fresca y el tradicional pan con aceite.

En definitiva, esta iniciativa ha permitido al alumnado practicar inglés y descubrir diferentes culturas y experiencias de vida. “Ha sido una mañana estupenda y enriquecedora en la que los escolares de sexto se han convertido en excelentes embajadores de su ciudad, Logroño, mostrando hospitalidad, interés y cercanía a quienes recorren el Camino de Santiago”, apuntan desde el centro.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prima el criterio de su gobierno sobre el del Icomos -órgano consultivo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural- a la hora de evaluar si el proyecto de la mina de Touro puede afectar al Camino de Santiago. Defiende la postura de los informes de los técnicos de la administración autonómica, que consideran, igual que lo hace la empresa promotora, que la explotación no tendría impacto sobre el Camino de Santiago. Por la contra, el Icomos manifestó que cualquier permiso para la actividad minera en la zona debería ser anulado porque no hubo consulta previa a la Unesco pese a plantearse para las inmediaciones de un tramo de la ruta jacobea, declarada Patrimonio Mundial desde 1993.

El informe del Icomos, dijo, “merece todo el respeto, el mismo, ni más ni menos, que los técnicos de la Xunta”. El proyecto está avalado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, agregó, que concluye que el proyecto para reactivar la extracción de cobre en Touro y O Pino es “compatible” con el Camino, cuyas dos últimas etapas discurren por esta zona.

Rueda hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta sobre las advertencias del organismo que asesora a la Unesco, que acaba de proponer, en otro proceso distinto, que la Ribeira Sacra no sea declarada Patrimonio Mundial. A lo que no contestó el presidente gallego fue a otra cuestión sobre si su Gobierno va a seguir en futuros proyectos las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial, que son las que establecen que cualquier acción que pueda tener algún impacto en un bien incluido en la lista deben ser consultadas, con carácter previo, con la Unesco.

El Gobierno gallego tampoco ha dado respuesta a las propuestas del Icomos de crear una mesa conjunta para analizar los posibles efectos sobre el Camino de Santiago del proyecto de Touro. En su informe señala que ya en febrero de 2025 remitió comunicaciones tanto a la Consellería de Economía como a la de Cultura pidiendo ese órgano de interlocución y reitera su disposición a crearlo.

Las plataformas vecinales que llevan nueve años peleando contra los planes para volver a explotar la mina de Touro - O Pino reciben el informe del Icomos, órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural, que critica la tramitación por los riesgos para el Camino de Santiago como la confirmación de sus reiteradas denuncias. “La mina es incompatible con el Camino de Santiago. O es la explotación o es el Camino”, resume Isabel García, portavoz de una de las asociaciones que agrupan a los residentes en el área afectada.

García, que se implicó en la batalla contra la mina desde que se presentó en 2017 el primer proyecto para retomar la actividad en la zona, considera que la advertencia del Icomos da concreción a la preocupación por los efectos en el itinerario a Santiago, declarado desde 1993 Patrimonio Mundial por la Unesco, y evidencia “la imposibilidad de llevar a cabo una mina a cielo abierto al lado del Camino”. El documento técnico pide anular cualquier permiso de la Xunta para la explotación del yacimiento porque el proceso se está haciendo sin hacer una consulta previa a la Unesco, lo que, defiende, vulnera las normas establecidas para la protección de los bienes protegidos.

“No hay que olvidar que la línea de respeto [alrededor del Camino] está a 200 metros de la mina en algún punto. Y en la zona de Santa Irene, está a 1.500 metros y es por ahí por donde saldrían los camiones de gran tonelaje cruzándose con los peregrinos”, expone García, que destaca que la propia empresa admite en los estudios que ha presentado que la mina es visible desde varios tramos. “Los peregrinos ven desde los albergues los cortes mineros”, añade esta vecina, que llama la atención sobre otros efectos menos citados: habrá ruidos, trasiego de vehículos y nubes de polvo que afectarán a la ruta.

García recuerda que el Icomos ya dijo cuando se presentó el primer proyecto que era una amenaza para los bienes declarados Patrimonio Mundial y ahora lo ratifica. El pronunciamiento de este organismo asesor debería tener consecuencias, opina: “De entrada, el informe de Cultura tendría que ser desfavorable. El Camino es la estrella de la Consellería, así que tendrían que ser muy claros”. Con la tramitación del primer proyecto -la mina se intentó reactivar en 2017, pero la Xunta lo terminó descartando por no superar el trámite ambiental; la empresa volvió a presentar sus planes en 2024-, se debatieron iniciativas en varios ayuntamientos gallegos. El de A Estrada (Pontevedra), por el que pasa el río Ulla, aprobó una de rechazo a la reactivación de la mina, relata García. El alcalde era en aquel momento José López Campos, actual conselleiro de Cultura.

Che Cancelo habla en nombre de otra de las plataformas vecinales que están organizando las protestas contra el proyecto -el siguiente acto es una manifestación este domingo en A Illa de Arousa- y reclama a la Xunta que descarte los planes mineros en Touro y O Pino y haga bien los trámites. Cree que, si la Xunta no consultó a la Unesco el proyecto, es “porque no les conviene”.

Cancelo llama a participar en la manifestación del domingo porque, argumenta, es “la única forma de frenarlos”, aunque avisa también de que estudian acciones judiciales contra el proyecto, que sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental, dos años después de que la Xunta lo declarara estratégico.

Las fuerzas de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, coinciden en afirmar que la Xunta debe denegar los permisos para la reapertura de la mina de Touro-O Pino (A Coruña) tras el informe de Icomos, el órgano asesor de la UNESCO que pide su anulación. El documento –desvelado en exclusiva por elDiario.es– asegura que la tramitación del proyecto incumplió las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial al no hacer una consulta previa sobre los posibles impactos de la explotación sobre el Camino de Santiago.

La diputada nacionalista Iria Carreira recuerda que su grupo “viene manteniendo una postura de oposición clara” a la reapertura que se basa en “los efectos profundamente lesivos” que tendría la “política de expolio que practica el PP desde la Xunta”

Carreira enumera tres tipos de efectos: los medioambientales, “como los que hay a día de hoy por la antigua mina sobre el río Ulla”; económicos, sobre el tejido agroganadero, “el pilar fundamental de la comarca”, o patrimoniales y culturales sobre el Camino de Santiago.

“Todos estos efectos fueron denunciados tanto por el BNG como por la plataforma Mina Touro-O Pino Non y, ahora, el informe de Icomos viene a ratificar esa denuncia”, subraya la parlamentaria: “Que la Xunta no está velando por los intereses” de Galicia y que el PP “promueve proyectos industriales –y los declara estratégicos– sin atender a las necesidade del país, sólo cuidando las de las grandes empresas”.

“¿Todos los informes favorables? Ya no”

“La conselleira de Economía dijo hace poco que la declaración de impacto ambiental de la mina de Touro-O Pino podía estar lista en verano y que todos los informes eran favorables. Pues bien, ya no lo son”. Para la diputada socialista Patricia Iglesias, sólo con la respuesta de Icomos ya “debería denegarse el proyecto”.

Iglesias recuerda que, en 2020, Explotaciones Gallegas –la empresa propietaria de una concesión que aspira a explotar Cobre San Rafael– sufrió ya una declaración ambiental negativa. Además, sus administradores están procesados penalmente por un supuesto delito medioambiental y cuentan con “un montón” de sanciones de Augas de Galicia. “Con estos antecedentes, estaremos muy vigilantes”, asegura la parlamentaria.

“Desde el primer momento hemos dicho que no queremos megaproyectos. Lo que pedimos es mineria sí, pero no así y restaurar antes de explotar”. En el caso de Touro, todavía no se han reparado los daños medioambientales causados durante la actividad previa de la mina, y que afectaron principalmente a los acuíferos.

Un informe del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural) alerta de que la tramitación del proyecto para volver a explotar la mina de Touro - O Pino (A Coruña) arrastra incumplimientos desde su mismo nacimiento, reclama que se anule cualquier permiso para estos planes y que se vuelva a la casilla de salida para elaborar una evaluación previa de impacto sobre el patrimonio porque hay riesgo de que se vea afectado el Camino de Santiago, el eje sobre el que gira buena parte de la política económica del Gobierno gallego y toda su estrategia de turismo.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y figura al final de esta información, enfatiza que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París en 1972 estableció que cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial [el Camino de Santiago figura en la lista desde 1993], así como en las áreas buffer, que son las que rodean al propio bien, debe ser, “con carácter previo”, consultada a la Unesco o con el propio Icomos. Recalca que la notificación debe ser “lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles”. Así lo recogen textualmente las Directrices Operativas de la Convención. Pero, advierte, el “dato alarmante” es que, en el caso del proyecto minero de Touro, “no consta que se actuase conforme a las directrices expuestas, con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial”.

El Icomos elabora su informe, con fecha del 21 de mayo, en respuesta a una consulta hecha por el concejal de Medio Ambiente e Camiño de Santiago del Ayuntamiento de Touro, Darío Rey, que trasladaba su preocupación por los posibles impactos. En el texto, la entidad avisa de que, tras consultar la documentación relacionada con el proyecto, “no existe constancia” de que se hayan solicitado esos estudios de impacto patrimonial ni por parte los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Estado. Su conclusión es que “se han incumplido diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales”. Y concreta que entre los puntos que no se han respetado está la obligación de “notificar por adelantado al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, antes de considerar cualquier acción, toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial”. “Es decir, y en el presente caso, las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobre San Rafael en el entorno del Camino de Santiago [...] debieran anularse, toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco”, sostiene.

Además, la organización recuerda que las evaluaciones de impacto patrimonial deben “iniciarse desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial” y que ese proceso de comprobación debe ser “continuo en el tiempo” y mantenerse durante el desarrollo y después de ejecutada la acción. “Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos”, agrega el Icomos, que enfatiza que los análisis deben tener carácter preventivo. Deja, asimismo, un aviso relacionado con la implicación de colectivos y vecinos de las zonas afectadas: la evaluación de impacto “debe promover y fomentar la participación efectiva, inclusiva y equitativa de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas”. Y para ello “no basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo”.

El informe recuerda que el proyecto estuvo abierto a consulta pública desde el 25 de noviembre de 2024 -el proceso terminó el 31 de enero de 2025- y revela que el 4 de febrero de 2025 Icomos España envió un escrito a la Consellería de Cultura y otro a la de Economía para recordarles que es necesario cumplir las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial y para trasladarles su “total y desinteresada colaboración” para crear una mesa de trabajo con la administración y la empresa promotora para proteger el Camino de Santiago. El Icomos supervisa el estado de conservación de los bienes Patrimonio Mundial. Cuando se planteó construir un teleférico entre el centro de Santiago y la Cidade da Cultura, se posicionó en contra. La Unesco terminó por rechazarlo también y el Ayuntamiento paralizó el plan por el riesgo de comprometer la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Touro que motivó el informe con su consulta señala, preguntado al respecto, la preocupación por el impacto del proyecto minero en el territorio y en el patrimonio y recalca que la evaluación previa es “fundamental” en una empresa de este tipo por sus posibles efecgtos en los valores que justifican la protección internacional del Camino. Darío Rey destaca que Icomos ponga el foco en la “participación efectiva de las comunidades locales”. El Ayuntamiento, agrega, dispone ahora de un pronunciamiento oficial del principal organismo asesor de la Unesco en la materia en el que cuestiona “aspectos esenciales de la tramitación” y “refuerza la necesidad de extremar las garantías” en la protección tanto de la ruta de peregrinación como de su entorno.

Un proceso complejo en una mina con fuerte rechazo social

El yacimiento de Touro, que entra también en terrenos del municipio de O Pino, se explotó en los años 70 y hasta mediados de los 80, cuando quedó abandonado, sin que se hiciese una reparación ambiental de los terrenos. Esa contaminación persistente la tenían muy presente los vecinos cuando, en 2017, se presentó por primera vez el proyecto para retomar la extracción de cobre a cielo abierto en el lugar. Después de intensas movilizaciones impulsadas por los vecinos, la Xunta optó por guardar los planes en un cajón en 2020. Lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental desfavorable en aquel año y con una confirmación de que le daba carpetazo en 2021. Pero ese no fue el final de un proyecto en el que se abrieron varios frentes judiciales y que ha derivado en una inusual situación.

Con el primer intento fracasado, Cobre San Rafael -empresa detrás de los planes para reabrir la mina y participada por Atalaya Mining- recompuso la documentación y volvió a iniciar los trámites ante la Xunta, que declaró, en 2024, proyecto industrial estratégico la propuesta. Esta figura que aplica el Gobierno gallego implica una tramitación más rápida. No obstante, dos años más tarde, sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entretanto, las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y colectivos afectados por los vertidos que ocasionaría la explotación minera, retomaron las movilizaciones -la próxima, convocada para el domingo-. Denuncian que el proyecto es fundamentalmente el mismo que el presentado en 2017 y que tendría un gran impacto ambiental en el terreno y aguas abajo, dado que los arroyos de la zona desembocan en el río Ulla y este, en la ría de Arousa.

En medio del trámite de alegaciones se dio una situación insólita: la empresa envió un comunicado para destacar que, entre los miles de documentos registrados ante la Xunta, había 6.000 que eran a favor del proyecto. Cobre San Rafael ha sido muy activa en estos últimos años en la propaganda de sus planes mineros, colaboraciones con equipos deportivos incluidas.

Una decisión judicial ha añadido complejidad al panorama: en mayo de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de impacto ambiental negativa con la que la Xunta había tumbado el proyecto en 2020 y, en consecuencia, la decisión del Gobierno gallego de ponerle fin. Las críticas de la Justicia se centran en que, ante un proceso que se dirigía a descartar los planes, la Xunta no diese trámite de audiencia a la empresa que los había presentado y le denegase “la última palabra”. A pesar de esta resolución, Cobre San Rafael no tiene intención de retomar ese proyecto, sino que quiere sacar adelante el actual, el que ha sido declarado estratégico.

Esta es solo una de las derivadas judiciales relacionadas con la mina de Touro, que está pendiente de otras: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente.

El estudio de la empresa

La documentación presentada por Cobre San Rafael para pedir la autorización de la Xunta incluye referencias al Camino de Santiago: indica que el Camino Francés -el más popular- se encuentra cerca de la mina, a unos dos kilómetros de distancia de los límites del proyecto. Lo que denomina “ámbito de respeto del Camino”, sin embargo, llega, en el punto más cercano, a solo 200 metros de la mina. La empresa asegura que la explotación no afecta ni al Camino ni a esa zona alrededor en la que también se deben controlar posibles impactos. Aporta un estudio de la Universidade de Vigo sobre integración paisajística que sostiene que solo la zona noroeste de la explotación es visible desde el Camino de Santiago -cuyas dos últimas etapas pasan al norte de la mina- y que la visibilidad llega a ser elevada en “algunos promontorios”. En el trabajo de campo, dice el texto, “se ha prestado especial atención” al tramo que atraviesa el municipio de O Pino, “desde el que podría existir una relación especialmente sensible”. La conclusión es que “el propio sentido de la marcha, hacia el oeste, limita la percepción sobre la explotación minera, que queda a la espalda del peregrino”.

Cuando anunció la declaración de proyecto industrial estratégico para la mina de Touro en 2024, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la inversión que se promete asciende a 200 millones de euros y los puestos de trabajo, a 394. También dio importancia a que se pretende extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. El Gobierno gallego ha hecho de la minería una de sus apuestas fundamentales en materia industrial y ha manifestado su intención de reactivar explotaciones que tuvieron una fuerte oposición social. Dentro de su estrategia, encargó un informe sobre los recursos mineros de Galicia, firmado por un geólogo que trabaja para la mina de Touro. Ni la empresa promotora ni la Xunta habían contestado, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas.

El 77% de los turistas que visitan Santiago no son peregrinos, realizan un gasto medio de 25 euros al día –ligeramente por encima del de los residentes– y perciben la zona vieja de la ciudad no como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”.

Esas son las conclusiones que se desprenden de un estudio realizado por la Rede Galabra de Estudos na Cultura, de la que forma parte profesorado de la USC, y que acaba de presentar los resultados de una investigación que ha analizado población local, comercio y personas visitantes de Compostela para conocer más en detalle su interacción.

La primera cuestión que desmonta el informe, recogido por Europa Press, es que “el turismo que llena las calles de Santiago no procede del Camino”. De hecho, en las encuestas realizadas entre 2022 y 2023 a visitantes se refleja que más de 77% no son peregrinos, frente al 22,7% que sí lo son.

Sobre su experiencia en la ciudad, la encuesta revela que descubren “una ciudad humana y acogedora, valorando su escala y vida real más allá de las grandes piedras monumentales”. La Catedral y su entorno monopolizan la mayoría del turismo.

No obstante, los visitantes no consideran mayoritariamente la zona vieja como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”. Con ello, el informe establece una correlación clara: “Si el turismo expulsa al vecino, el turismo percibe un barrio fantasma”.

En lo relativo a su vínculo con el comercio local, el análisis evidencia que el turista “consume y mira escaparates, pero lo hace mientras deambula, no como objetivo previo”.

Comerciantes y población local

En las encuestas se refleja una “sensación generalizada” de que el casco histórico sobrevive “gracias al turismo”. De hecho, más de la mitad de los comerciantes señalan que el visitante gasta más dinero que las personas locales.

Sin embargo, los datos indican que el 58,5% de los comercios viven del consumidor local. La única diferencia radica en el volumen de gasto: una media de 25 euros diarios por parte de los turistas, frente a los 20 euros diarios de los locales.

Por otra parte, algo más de 51% de la población compostelana preferiría otro modelo de turismo. Finalmente, existe un “enorme consenso local” al respecto de que la zona vieja no debería destinarse solo al turismo.

La Comunidad de Madrid protegerá como Bien de Interés Cultural (BIC) la iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista, uno de los templos con mayor tradición histórica de la capital y punto de inicio del Camino de Santiago madrileño desde 1997. El edificio, levantado en el siglo XIX sobre antiguas iglesias medievales, alberga además un importante patrimonio artístico con obras de Francisco Rizi, Juan Carreño de Miranda y esculturas atribuidas a La Roldana.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista, templo jacobeo del siglo XIX situado en el centro de Madrid y considerado el punto de partida oficial del Camino de Santiago en la capital desde 1997.

El actual edificio, proyectado por el arquitecto Juan Antonio Cuervo, sustituyó a dos antiguas iglesias medievales y constituye uno de los espacios de culto cristiano con mayor arraigo histórico de la ciudad. Su fachada, inspirada en la arquitectura española tradicional, y su singular planta de cruz griega figuran entre los elementos más destacados del inmueble, según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El campanario conserva además piezas procedentes de los antiguos templos desaparecidos: la campana mayor pertenecía a la iglesia medieval de San Juan Bautista, las dos medianas proceden de la antigua iglesia de Santiago y la más pequeña llegó desde Chinchón.

La parroquia custodia también un valioso archivo histórico con libros de bautismo, matrimonio y enterramientos de las antiguas iglesias de Santiago y San Juan Bautista, además de la documentación de un tercer edificio religioso.

En su interior alberga un importante conjunto de bienes muebles de gran valor artístico, muchos de ellos anteriores a la construcción del actual templo y procedentes de las desaparecidas iglesias medievales. Entre las obras más destacadas se encuentran los lienzos ‘Santiago a caballo en la batalla de Clavijo’, pintado por Francisco Rizi en 1657, y ‘Bautismo de Jesús’, de Juan Carreño de Miranda, fechado en 1682.

El patrimonio escultórico incluye también tallas de especial relevancia, como la representación de la Beata Mariana de Jesús realizada por Julián de San Martín, o la figura de San Juanito con el Cordero a sus pies, atribuida por distintos especialistas a Pedro Roldán o a su hija Luisa Roldán, conocida como La Roldana, y datada en la segunda mitad del siglo XVII.

Además, el templo conserva un órgano del siglo XVIII procedente de la antigua iglesia de San Juan, adaptado actualmente al espacio litúrgico del edificio.