Entre el sonido de los zapatos sobre las rocas de la montaña y las rachas de viento, que soplan con fuerza mientras asciendes las cordilleras, se abre un paraíso natural. Ayoub Nabil lleva la delantera y aunque conoce cada paso y todas las llanuras de la región de Ifri n Ait Kherfalla en el Alto Atlas Marruecos, no puede contener el brillo de sus ojos. El guía bereber nació en Ait Bou Ouilli, donde comienza el viaje de cuatro días entre los macizos de las montañas más altas del país del norte de África. 

En esta región se levanta el M'Goun, el tercer pico más alto de la cordillera del Atlas marroquí con 4.071 metros de altitud. Un viaje de contrastes y encuentros locales entre los valles de Bougmez que está hecho a medida para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Día 1: de Ait Bou Ouilli a Tasgaiwalt, un camino repleto de vida

El primer día de senderismo comienza con un pequeño recorrido en coche a la última aldea habitada antes de adentrarse en Imi n Dug ni, a 1.631 metros de altitud. Un grupo de niñas forman un coro alrededor de las mulas que nos acompañarán durante la travesía mientras cargan las tiendas, mochilas y demás equipo para acampar durante tres noches.

En las primeras horas de la mañana, varias mujeres extienden mantas, ropa y manteles en la afluencia del río y, con fuerza, enjabonan y frotan. Un poco más adelante, un joven pastorea un centenar de cabras. Algunas esquivan las indicaciones del pastor mientras que otras siguen el sendero, que comienza a erguirse con el paso de las horas. “¿A qué nunca imaginarías encontrarte con gente por estas montañas?”, pregunta Ayoub. No le falta razón.

Las mulas, que habían partido a la vez que nosotros, han desaparecido del sendero y avanzan unos metros por delante. Cuando el reloj marca las dos y la respiración empieza a agitarse a medida que aumenta la ascensión, aparecen. La comida está lista: una ensalada bereber y unos pimientos rojos y verdes salteados. No puede faltar el té marroquí. 

Al reiniciar la ruta, Ayoub nos recuerda el objetivo del día: “Hoy vamos a subir hasta los 2.600 metros”. De pronto, una llanura y un suspiro que la acompaña. El descanso es breve pero el entorno ya adelanta el plan para los próximos días: silencio y nada de cobertura móvil. “Cuando subamos esta montaña, veremos el campamento para esta noche. Ya queda menos”, explica. Y así es, una hora después, el sol está empezando a ponerse y en el horizonte, tras la subida más elevada de la jornada, se divisa una tienda alta y blanca. Los dos hombres que viajan con las mulas preparan los butanos para calentar la comida dentro del campamento. Ayoub cocina un cuscús y el viento sopla fuera: “Esta noche se verá la vía láctea”.

Los dos hombres que viajan con las mulas preparan los butanos para calentar la comida dentro del campamento. Ayoub cocina un cuscús y el viento sopla fuera: 'Esta noche se verá la vía láctea

Día 2: de Tasgaiwalt hasta el refugio de la llanura del M'Goun o el viaje al centro de la Tierra

Huele a té, para variar. Los primeros rayos de sol se cuelan entre los picos que pintan el paisaje mañanero. Ayoub duerme a la intemperie. Lo prefiere, dice. Con las tiendas replegadas, las mulas ya están de nuevo preparadas para seguir la ruta. Ayoub señala el punto más alto de la montaña por donde aparece, poco a poco, el sol. “Subiremos hasta allí”, explica. A las nueve de la mañana, el corazón dispara las pulsaciones y el calor empieza a apretar. Es entonces cuando la mente juega un papel fundamental, casi vitalicio. “Puedes. Verás qué bien te vas a sentir cuando lo consigas y termine el día. Esta noche dormirás como un bebé”, te repites una y otra vez.

Dos horas después, las mulas vuelven a adelantarnos y, con dificultades, suben el último tramo de la primera cordillera del día. La mañana se hace larga y después de cinco horas de camino y alrededor de 25 kilómetros a nuestras espaldas, un plato de lentejas y una siesta a la sombra de una de las rocosas montañas nos devuelven la fuerza para seguir.

A 2.990 metros de altitud, el frío hiela los huesos y las fuertes ráfagas de viento adelantan lo impredecible: 'Si sigue así durante la noche, no podremos subir a la cumbre del M’Goun. Puede ser peligroso

Tras casi un día de silencio y una travesía inhabitada, al fondo de una llanura aparece un edificio construido con piedras: el refugio de M'Goun. Una pareja de senderistas acampa al lado del refugio y dentro, una ducha y un refresco frío ponen fin a la jornada. A 2.990 metros de altitud, el frío hiela los huesos y las fuertes ráfagas de viento adelantan lo impredecible: “Si sigue así durante la noche, no podremos subir a la cumbre del M'Goun. Puede ser peligroso”, explica el guía local.

Día 3: de la llanura del M'Goun hasta Zaouiat Ahansal

A las 5 de la mañana las estrellas alumbran la llanura frente a la que se levanta el M'Goun. El viento no cesa y las posibilidades de subir hasta el objetivo más elevado del viaje se desvanecen. La naturaleza ha cambiado los planes de la travesía. “La montaña no se va a mover de aquí. Ahora tenéis un buen motivo para volver”, bromea Ayoub. Ahora, el objetivo es otro. En frente del M'Goun hay otra cordillera que casi roza las nubes: 3.053 metros de altitud. El punto más elevado de nuestra ruta. 

El camino hasta la cima parece interminable. Las mulas de otro grupo de senderistas bajan rápido y el guía, que también frecuenta esta zona del país, se para a charlar con Ayoub. Con la fuerza de un tercer día de senderismo, las botas ya están empolvadas y sueñan con pisar la roca más alta. “Enhorabuena”, dice Ayoub. “Ya hemos llegado”. Una sensación de éxtasis inunda el cuerpo y la mente.

Durante la tercera noche de acampada las sensaciones son otras: satisfacción, agujetas y un estómago que ruge y pide alimento. Esta vez no hay viento y el sonido de una notificación del móvil suena por primera vez en dos días

Durante la bajada la meta ya es otra: “¿Cuándo repetimos? Me gustaría conocer otras rutas del país”, pregunto a Ayoub. El guía sonríe. “Tienes suerte de vivir aquí”, añado. Durante la tercera noche de acampada las sensaciones también son otras: satisfacción, agujetas y un estómago que ruge y pide alimento. Esta vez no hay viento y el sonido de una notificación del móvil suena por primera vez en dos días.

Día 4: la vuelta a Ait Bou Ouilli

No es lo mismo casa que hogar. Una casa es el espacio físico donde habitas y convives. Hogar, en cambio, es ese lugar que va más allá de las cuatro paredes de una casa. Ahí donde sientes que dejas algo o que, en mi caso, has descubierto el refugio y la calidez humana. Durante las primeras horas del cuarto día de travesía por las montañas del Atlas, pienso en que he construido un hogar en cada una de las localizaciones donde hemos pernoctado. Ait Bou Ouilli es la guinda del pastel y el destino final. El hogar de Ayoub y, ahora, un poco más mío. 

La ascensión es costosa, pero el descenso agota. Con los gemelos engarrotados y la punta de las botas a punto de explotar, comienza el último día de senderismo. Detrás de nuestros pasos dejamos una montaña que se cubre de un cielo gris que, con el paso de las horas, empieza a tronar. “Nos hemos librado de una buena tormenta”, dice Ayoub. Volvemos a encontrarnos con la hilera de agua que forma uno de los ríos que baja de esta zona del Alto Atlas marroquí.

En el último descenso, empezamos a vislumbrar los edificios propios de la cultura tradicional bereber. Ayoub explica que el principal sistema de construcción de las casas de esta zona del Atlas se llama tapial, tabut en amazigh

En el último descenso, empezamos a vislumbrar los edificios propios de la cultura tradicional bereber. Ayoub explica que el principal sistema de construcción de las casas de esta zona del Atlas se llama tapial, tabut en amazigh. La técnica, que procede de la época de los fenicios, está formada por tablas, cuerdas y tierra que, prensada, llenan los huecos hasta formar gruesos bloques de arena y piedras. Dentro, una explosión de pinturas y colores decoran los techos y paredes: “Es un arte que se está perdiendo poco a poco”, desvela. 

Avanzamos en la recta final por una de las afluencias del río seco que cruza Ait Bou Ouilli. La última cuesta es eterna, pero huele a hogar. También a lluvia. Un par de horas después de poner fin a los más de 52 kilómetros de travesía empieza a diluviar. Tras el sonido de la lluvia contra el suelo, se escucha la fuerza del agua. Es el río. Se ha llenado. La bendita naturaleza.

Verdor, agua, molinos y pasarelas. A orillas del río Labruja en el norte de Portugal se puede recorrer una senda de pasarelas: el Passadiço de Moinhos da Ribeira São João.

No requiere de especial preparación física, de modo que es ideal para refrescarse con los niños con las cálidas temperaturas de verano en las cascadas y piscinas naturales que alberga el trayecto. A diez minutos se encuentra, además, el Poço do Pé do Negro, una alberca de aguas turquesas.

Labruja es una freguesía perteneciente al concelho portugués de Ponte Lima, conocida por los peregrinos por ser parte del camino portugués hacia Santiago de Compostela.

El recorrido se inicia al pie de la Iglesia de São Cristovão de esta localidad portuguesa. Se considera que su origen se encuentra en un monasterio benedictino del siglo XI. Al ascender una escalera hay varias cruces del siglo XVII en su atrio.

Peto de ánimas

Cerca del templo se encuentra también un peto de ánimas, un pequeño santuario que se trata de una manifestación material del culto a los muertos y de la devoción a las ánimas, propio también en la geografía gallega y que se hereda de generación en generación. Su significado proviene de la creencia popular gallega acerca de la continuidad de las ánimas después de la muerte.

De todas las construcciones populares, los petos de ánimas son las que más importancia dan al Purgatorio ya que la finalidad de estos elementos es que los vivos puedan ofrecer una limosna para la salvación de las almas en pena que, al encontrarse en el Purgatorio, no tienen descanso eterno.

Pasarelas y puentes colgantes

La ruta completa son unos dos kilómetros río abajo con pasarelas y dos puentes colgantes, y se puede circular a ambos lados del río prácticamente durante todo el trayecto. Los puentes y senderos de madera, muy utilizados en los senderos portugueses, además de servir de guía a los turistas, permiten acceder a puntos más complicados y contemplar unas hermosas vistas de la naturaleza.

Construidas por todo el país, las pasarelas constituyen una nueva forma de recorrer numerosos barrancos y desfiladeros, antes muy difíciles de transitar, contribuyendo con su construcción a facilitar su conocimiento.

La zona más baja se sitúa en los molinos de Várzea. Durante el camino, se pueden ver diez molinos diferentes, los cuales están completamente restaurados, aunque algunos de los terrenos todavía tienen pendientes finalizar las zonas verdes.

Una vez cruzado el puente colgante sobre el río hay un descenso hasta llegar a un salto de agua entre rocas labradas por la fuerza del agua, con un mirador metálico.

La duración del trayecto ronda los 30 minutos debido a su corta extensión. También hay que tener en cuenta que el desnivel de la senda es pequeñísimo, tan solo hay ocho metros de inclinación a lo largo del trayecto, sumado a los caminitos de madera que indican perfectamente por donde seguir.

Finalmente, cerca de las pasarelas, podemos encontrar un ecomuseo, en el cual otorgan todo tipo de información acerca de los principales puntos de interés del lugar, así como un servicio de alquiler de bicicletas.

Santuario do Senhor do Socorro

A tan solo seis minutos del comienzo sendero se encuentra el Santuario do Senhor do Socorro en la parroquia de Labruja, bien conocido por los peregrinos que se dirigen hacia Santiado de Compostela por el camino portugués.

La construcción del Santuario fue patrocinada por un brasileño en 1773 y se cree que fue debido a una promesa. Tiene una sola nave, una capilla mayor y una fachada rococó con dos torres. El recinto está ornamentado con varias estatuas religiosas y, en la escalinata, con estatuas de ángeles tocando la trompeta. En el interior refulgen la talla rococó y las pinturas de exvotos.

El santuario destaca por el fuerte efecto escénico que le da la escalinata anterior, integrándose en los llamados templos de romería propios del período barroco portugués, al igual que el Bom Jesus de Braga y el Santuario de Nossa Senhora dos Remédios, en Lamego.

Poço do Pé do Negro

Para visitar el segundo lugar destacado de esta freguesía de Ponte de Lima, hay que volver a la rúa do Santuario do Senhor do Socorro y caminar menos de diez minutos hacia el sur, donde se encuentra el Poço do Pé do Negro, una zona de aguas cristalinas delimitadas con un gran bosque verde. En él se encuentran tres pozas, siendo la superior la de más belleza.

La espectacular zona de baño, con las aguas del río Mestre que limita la freguesía de Labruja con la de Bárrio y Cepões, no cuenta con ningún horario al no ser un espacio vigilado, por lo que se recomienda tener cierta precaución en la pequeña cascada. Debido a sus zonas rocosas y su cierta profundidad es perfecta para sumergirse y evadirse en un entorno lejos de las grandes poblaciones.

Esta zona se convierte en un punto clave en el Trail Pé do Negro, que se realiza cada año en la villa en el mes de octubre. Dentro de esta competición que recorre buen parte de la localidad de Ponte de Lime, el Poço do Pé do Negro pone a prueba el equilibro de los participantes con una cuerda para que puedan pasar por la pequeña cascada.

Cómo llegar

Tan solo se tarda media hora desde España para acceder a esta maravillosa ruta. Desde Tuy, en la provincia gallega de Pontevedra, hay que coger la carretera A3 cruzando la frontera con Portugal a través del río Miño. A la altura del pueblo de Sapardos, hay que tomar un desvío por la N303 hasta que, en la rotonda al sur de Gondomil, se pasa a la EN201 en dirección Rubiães. Finalmente, siguiendo la M522, se llega a este destino.

Huelga decir que, Gran Canaria es uno de esos lugares que parecen creados para la práctica de actividades al aire libre, desde deportes acuáticos como el windsurf, la vela o el submarinismo, hasta otros que nada tienen que ver con el agua como el mountain bike o el senderismo. Una tierra de contrastes y colores que destaca por su benigno clima, lo que además la hace accesible a lo largo de todo el año. Bondades que la han convertido, por méritos propios, en destino favorito de miles de turistas, no solo llegados desde la península, sino de toda Europa e incluso desde algunos lejanos rincones del planeta.

Ya hemos hablado en alguna ocasión previa de sus fantásticas escuelas de escalada, así como de diversas rutas y recorridos que bordean, o atraviesan la isla, desvelando todos los maravillosos secretos que esta tierra esconde. Sin embargo, en esta ocasión nos gustaría presentaros otra cara muy distinta de Gran Canaria y hablaros de uno de los mayores símbolos que habitualmente se asocia a Gran Canaria, sus volcanes y respectivas calderas.

Isla volcánica

Hace quince millones de años, el océano se extendía sobre el mismo lugar que hoy ocupa Gran Canaria. La isla se alzaría entonces, empujada por la fuerza de las erupciones volcánicas. Las sucesivas fases de formación y erosión dieron lugar a una asombrosa y compleja realidad geológica, que es a su vez la base de la riqueza paisajística, natural y etnográfica que atrae a visitantes de todo el mundo.

Lejos de dar por culminada esta maravillosa obra, los volcanes, la lluvia, los vientos y el oleaje aunaron fuerzas para esculpir una isla de acantilados, llanuras fértiles, profundos barrancos, playas de fina arena, piscinas naturales, cuevas, arcos de piedra, valles y monolitos. Una rica diversidad geológica que, sumada a la altura y los distintos microclimas, hace posible que Gran Canaria posea tantos rostros.

Afortunadamente, en la actualidad no hay nada que temer, y el volcán es un gigante dormido que nos ha dejado eso sí, un legado natural rico y variado que se traduce en espacios naturales protegidos a los que nos podemos acercar y que destacan por su singularidad geológica y biológica.

Pico y caldera de Bandama

La última erupción en Gran Canaria sucedió hace aproximadamente 2.000 años, un evento natural y único de proporciones gigantescas que dio lugar al pico y la caldera de Bandama (de las 25 acontecidas en la isla en los últimos 11.700 años ésta, por una serie de circunstancias, fue toda una rareza).

Actualmente ambos están declarados Monumento Natural y, dada su cercanía y accesibilidad desde la capital, Las Palmas de Gran Canaria, su visita se antoja obligada. Un lugar que alberga una amplia riqueza natural y biodiversidad donde destacan árboles como los lentiscos, los acebuches, las palmeras, los dragos, las sabinas y mocanes y otros endemismos, como tajinastes, malvas de risco, guaydiles y orobales.

La caldera, localizada entre los municipios de Santa Brígida, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con 216 metros de profundidad, 574 metros de altura y 1.000 metros de diámetro.

Existen diversas rutas que finalizan o pasan por la caldera de Bandama dado su atractivo turístico, no obstante, en estas líneas solo vamos a comentar brevemente sobre la denominada ruta Circular por la Caldera de Bandama, un recorrido que no tiene pérdida y que nace en el lado izquierdo de la carretera GC802, nada más dejar atrás la desviación al pico Bandama, y que discurre por la parte alta de la propia caldera. Desde este punto también nace el sendero que se dirige al fondo de la caldera.

La ruta, que no tiene pérdida y es muy obvia, consiste en poco más de tres kilómetros, y no es complicada técnicamente salvo algunos tramos de mayor pendiente, tanto de subida como de bajada, en los que se discurre por terreno algo inestable... ¡cuidado con los resbalones!

También hay que tener en cuenta que en la ruta hay una zona en la que el camino pasa entre la caldera y el barranco más al sur en la cual la pendiente a cada lado es casi vertical, algo que deben tener el cuenta las personas que sufran de vértigo.

No obstante, el sendero es seguro y se puede completar sin prisas en menos de dos horas. Y, sin duda, merece la pena ya que las vistas de la caldera y del centro de la isla son espectaculares durante todo el recorrido.

Paisaje Protegido de las Cumbres

Otro de los enclaves de mayor interés de la isla se formó hace alrededor de los tres mil años, tras la alineación de varios volcanes, en una región ahora conocida como el Paisaje Protegido de las Cumbres de Gran Canaria. Hablamos de los reconocidos Montañón Negro, a 1.669 metros sobre el nivel del mar, la caldera de los Pinos de Gáldar, donde podemos encontrar pinos canarios de más de trescientos años, el Hondo de Fagagesto y los Berrazales. Y claro, no podemos olvidar la caldera de Los Marteles que se originó ni más ni menos que hace unos ¡12.000 años! Un paisaje único y cautivador que atrae gran cantidad de turistas todos los años.

Además, el Paisaje Protegido de las Cumbres coincide con parte del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que aumenta la riqueza y variedad de la región a la hora de programar actividades o simplemente si lo que deseamos es desconectar e intentar avistar algunas de las aves tan características que sobrevuelan estas tierras como el gavilán, el cuervo, el vencejo o el cernícalo canario.

Para los amantes del trekking también existe una ruta muy interesante circular entorno a la caldera de Los Marteles, un recorrido por esta formación de aproximadamente 80 metros de profundidad y 550 metros de diámetro, pero en este caso hemos elegido otra más larga y que arranca y termina precisamente en dicha caldera.

Comenzaremos el recorrido que, como ya hemos dicho es circular para empezar y acabar en el mismo punto, en la caldera de Los Marteles y nos dirigiremos hacia una montaña que domina, con sus modestos 1.800 metros de altitud, el horizonte de la zona, el pico de Cruz de Saucillo. Desde esta montaña las vistas son simplemente maravillosas. Un punto perfecto para descansar y disfrutar de un frugal tentempié antes de seguir avanzando.

Desde aquí nos dirigiremos hacia la presa de las Cuevas Blancas antes de regresar a la caldera de Los Marteles, la cual rodearemos para dar por terminada la ruta. En total, un recorrido de apenas nueve kilómetros y un desnivel de algo más de 420 metros que podremos hacer junto a toda la familia dada su sencillez.

Roque Nublo

Como es obvio, en nuestro recorrido por tierras volcánicas no podíamos obviar uno de los mayores símbolos de Gran Canaria: el Roque Nublo.

Hace entre 5,3 y 3,5 millones de años tuvo lugar un proceso eruptivo en la parte superior de Gran Canaria en el que un gran estratovolcán alcanzó los 3.500 metros de altura antes de sucumbir. Un proceso que marcó la región dejando algunos de los elementos más característicos de la isla como son los roques Nublo y Bentayga.

Hoy en día el Roque Nublo, especialmente, es una formación típica de postales y fotografías sobre la isla. Un elemento natural que todo el mundo quiere visitar y plasmar en imágenes para el recuerdo y por el que discurren y acaban multitud de rutas.

Nosotros hemos elegidos dos opciones, la primera la clásica ascensión hasta dicha formación, y la segunda una ruta circular entorno a ella.

La ascensión propiamente dicha consta de apenas tres kilómetros y es una ruta sencilla que quizás sube algo la dificultad debido a las pronunciadas pendientes. Es una ruta muy transitada, por lo que no tiene pérdida posible. EL recorrido nace en el mismo parking donde dejaremos el vehículo y seguiremos por una suave vereda empedrada que luego da paso a un camino cada vez más empinado entre pinares.

La vereda va ganando altura y se vuelve algo más empinada hasta llegar al último tramo donde encontraremos unas escaleras excavadas en la piedra que nos darán acceso al pequeño llano previo al Roque Nublo.

Las vista desde aquí son espectaculares y, en un día despejado, incluso podremos ver el Teide en Tenerife.

La segunda ruta, en este caso circular, es posiblemente la excursión más típica y casi obligatoria a esta formación rocosa y que nos lleva por un camino sencillo que nos permitirá disfrutar del Roque Nublo desde todos los puntos de vista, en ¡360º!, con unas perspectivas únicas. Un recorrido que no podemos obviar y que tan solo añade una hora más a nuestra ruta de ascenso hasta este monumento natural.

Bordearemos el Roque Nublo por su cara oriental, obviando en el cruce que nos encontraremos el camino de la derecha y permaneciendo por el de la izquierda que nos lleva por una vereda marcada con mojones, y de forma ascendente entre pinares, hasta un impresionante cortado. Allí veremos una placa conmemorativa situada justo al borde del abismo. Las vistas generales son maravillosas, pero sorprende especialmente las del Roque Nublo que, podremos admirar desde un punto de vista poco habitual.

Regresaremos por la misma vereda que tomamos hasta este punto para alcanzar el camino principal que tomaremos pero en esta ocasión en sentido contrario, es decir, hacia la cara occidental del Roque Nublo.

El camino hasta la Degollada de las Palomas será en claro ascenso por lo que nos llevará más tiempo. De ahí a la explanada donde se encuentra el Roque Nublo será más rápido y una vez en la ella podremos rodear el gigante rocoso a nuestro gusto y disfrutar de las vistas generales como todo “turista”.

Para finalizar el recorrido circular descenderemos nuevamente a la Degollada de Las Palomas, para luego seguir por nuestra derecha ascendiendo por la senda de subida perfectamente visible y así completar la ruta circular. Dos formas diferentes de visitar este símbolo canario, bien solo subiendo hasta él, o rodeándolo y disfrutando de su curiosa visión desde todos los puntos de vista.

Volcanes de Rosiana

Finalmente, y para acabar este recorrido por tierras volcánicas, nos gustaría repasar otro enclave característico, esta vez en al región del Telde. Estamos hablando del campo de volcanes de Rosiana, un lugar ideal para disfrutar de un asequible recorrido circular que nos permitirá avistar los dragos centenarios de El Gamonal, cortijos y la sinuosa silueta de estos conos volcánicos del Cuaternario, en especial El Melosal.

Una manera maravillosa de poner punto y final a este viaje por tierras volcánicas que, afortunadamente, tenemos al alcance de la mano en Gran Canaria.

Después de varias semanas de intensas pruebas, por fin nos sentamos para hacer un completo análisis de las novedosas zapatillas Sertig II Low GTX de Mammut, un modelo orientado principalmente al trekking, aproximaciones y el día a día. Una zapatilla que nos ha demostrado que hace gala de una muy buena combinación entre resistencia, comodidad y rendimiento.

Una vez más nos encontramos con otro producto de la marca Suiza que nos ha gustado mucho por su diseño e innovación. Mammut ha sido capaz de trasladar a este modelo con gran acierto el concepto de ligereza en el movimiento por montaña.

Construcción

En cuanto a su diseño, nos encontramos con una zapatilla más parecida a un producto de trail puro, pero con una construcción notablemente más recia y duradera que una zapatilla clásica de correr. Aun así estamos ante un producto muy ligero de solo 660 gramos el par.

El tejido principal usado para su construcción es un nylon de gran densidad con refuerzos de goma en las zonas de mayor roce y tensión como la puntera y el talón, lo que nos asegura durabilidad al conjunto. Después de bastante tiempo de intenso uso, durante el cual hemos sometido a estas zapatillas a unas cuantas trepadas por roca granítica muy abrasiva confirmamos que es un modelo muy resistente dentro de su rango.

Es además una zapatilla impermeable gracias a la utilización de la membrana Gore-Tex Invisible Fit, que le garantiza una relación de impermeabilidad/transpirabilidad, tanto al agua como al viento, muy notable. Además, pesa un 18% menos que el Gore-Tex tradicional. Hemos podido comprobarlo el buen funcionamiento del producto en este aspecto después de varias salidas con mucha agua e incluso nieve.

Detalles

El Sertig II Low GTX de Mammut es un calzado neutro con un drop de 7mm y una altura de la en la zona del talón de 33 mm. Es una zapatilla cómoda, pero dura. Eso sí, no esperemos la amortiguación de una zapatilla suave de correr ya que está diseñada para andar por terreno irregular y con peso en la espalda por lo que precisa mayor rigidez.

Es un modelo estable, y solo en algún paso muy técnico de trepada puede parecernos algo menos. En su favor hemos de decir que las hemos utilizado para movernos en pasos de escalada de hasta IV+ y nuestra sensación ha sido muy buena.

Nos ha sorprendido muy gratamente la adherencia de la de EVA, de fabricación propia de la marca, y que ha funcionado perfectamente en distintos terrenos, incluso estando mojados. Tras diversas trepadas en granito y caliza, así como en zonas de hierba y barro, hemos de reconocer que el resultado y su respuestas ha sido siempre muy buena.

Por todo esto creemos que las Mammut Sertig II Low GTX son la opción ideal para los entusiastas del trekking y aproximaciones ligeras. Si tu tipo de actividad es el moverte rápido en entornos de montaña... ¡Éste es tu producto!

Nosotros le hemos dado un uso muy polivalente, desde paseos por zonas urbanas, a senderismo en cotas bajas o aproximaciones rápidas con escaladas incluidas en zonas de montaña y nos han parecido unas zapatillas con un buen equilibrio entre comodidad, durabilidad y rendimiento.

Nos ha gustado mucho la apuesta de Mammut por una zapatilla de montaña rápida y ligera para los que nos gusta bajar el tiempo en determinadas actividades.

Garmont, fundada en el año 1964, es una marca ya clásica, con un destacado legado en la fabricación de calzado de alta calidad que nunca defrauda. En este caso hemos tenido la oportunidad de probar su bota Tower Trek GTX, un modelo de trekking que, de antemano, prometía un rendimiento excepcional en condiciones exigentes... Y así lo ha demostrado.

Durante varios meses hemos explorado terrenos muy diversos y variopintos, desde rutas de senderismo sencillas hasta ascensiones más exigentes en Pirineos, la sierra de Guadarrama o Gredos con mochilas de todo tipo y pesos variados para poder evaluar a fondo las capacidades de estas botas en situaciones de alta montaña y durante trekkings prolongado.

Diseño y construcción

Las Tower Trek GTX cuenta con una parte superior de gamuza de 1.6 mm y rejilla, y destacan por su diseño robusto y resistente.

La lengüeta está termo-conformada, agregando mucha comodidad al conjunto, mientras que la aplicación del Heel Lock.

En la parte trasera del talón, proporciona una estabilidad muy reseñable en terrenos rotos o de trepada, garantizando un ajuste seguro durante toda la actividad.

Además, cuenta con una plantilla FrameFlex Lite que da estabilidad y flexibilidad y lo hemos notado en caminatas largas ayudando al pie.

Con un peso de 650 gramos, nos encontramos con un producto muy ligero para lo contundencia de su construcción y diseño como hemos apuntado con anterioridad.

Impermeabilidad y transpirabilidad

Equipadas con la tecnología Gore-Tex® Performance Comfort, son un modelo que ofrece una membrana impermeable que ha demostrado sobradamente su eficacia en condiciones de lluvia intensa, nieve e incluso al vadear ríos. La transpirabilidad es bastante notable, manteniendo los pies secos y cómodos, incluso durante largas caminatas por terrenos variados.

Tened en cuenta también que es una bota caliente en relación a su peso, cualidad que nos ha llamado mucho la atención.

Suela y tracción

La suela que usa este modelo es la reconocida Vibram® Apex, suficientemente dura para aislar el pie del suelo y, a la vez, funcionar perfectamente con crampones de correa. Es una suela probada en distintos tipos de rocas y superficies, desde granito, a caliza, nieve e incluso barro y, en todos estos terrenos nos ha proporcionado una estabilidad excepcional y un agarre sólido.

El taqueado está bien desarrollado en ambas direcciones, permitiendo enfrentarse a los distintos terrenos e incluso poder escalar con confianza por crestas de hasta IV+. Esta característica se ha revelado como un punto muy fuerte durante nuestro test.

Comodidad y ajuste

Destacar también el sistema Add® con el que cuenta y que se basa en la asimetría del pie, proporcionando una horma muy bien desarrollada y contribuyendo de forma excepcional a la comodidad general.

El Heel Lock anteriormente citado ayuda a la estabilidad del talón y la lazada extendida hasta la puntera permiten una personalización del ajuste, asegurando una experiencia de uso muy cómoda y estable, y ayudando mucho en entornos alpinos y de escalada.

Como vemos, la Tower Trek GTX de Garmont ha demostrado ser un modelo muy fiable y cómodo para trekkings largos y exigentes en montaña durante todo el año. Solo descartaríamos entornos muy alpinos invernales.

Tiene un diseño duradero, impermeabilidad muy efectiva y suela con buena tracción y adherencia. En definitiva, una bota muy cómoda, recia y técnica que podremos usar en gran cantidad de actividades aguantando el trato duro y muchos kilómetros.

En la línea de Garmont, un producto de gran calidad que nos ha gustado mucho.

Regresamos una vez más con otro producto de Vaude que nos ha gustado mucho. En esta ocasión nos referimos a la versión femenina del modelo Brenva. La chaqueta Brenva es básicamente un cortavientos muy ligero ideal para utilizar desde primavera hasta otoño. Eso sí, es una prenda muy direccionada a actividades de alta intensidad.

Estamos hablando de un cortavientos de apenas 280 gramos en talla M confeccionado con un 88% de poliamida y un 12% de elastano en cuanto a su tejido principal, lo que hace de la chaqueta un producto cómodo y dinámico que se adapta muy bien a los movimientos, transmitiendo la sensación de que no lo llevamos puesto.

En nuestro caso, lo hemos probado durante largas jornadas de senderismo, salidas a correr, escalada en montaña, en rocódromo e incluso en alguna ocasión para ir al gimnasio... El resultado en todos los casos el mismo, un comportamiento excepcional y muy buenas sensaciones.

Los detalles

Entrando en detalles, en primer lugar destacar que la confección y el diseño general es de gran calidad, cosa habitual, por otro lado, dentro de la marca. La chaqueta presenta un ajuste excepcional. La parte frontal y los hombros cuentan con un relleno ligero de fibra Primaloft Eco que ayuda a retener el calor corporal y refuerza a su vez la capacidad cortavientos de la chaqueta en la parte central del cuerpo y el cuello. Este relleno no se encuentra en el resto de la prenda, lo que hace que su capacidad de transpiración sea elevadísima.

Las mangas, por otro lado, están muy bien construidas, son preformadas y articuladas con un elástico en el dobladillo que hace que ajusten perfectamente. Este elástico se encuentra también en la cintura, lo que mejora notablemente la ergonomía general de la chaqueta.

Gracias al gramaje del que está compuesto, el tejido principal y su elasticidad ofrece una gran resistencia a roces y enganchones, lo que nos augura una vejez muy digna y una durabilidad notable.

La prenda cuenta además con dos bolsillos laterales bien dimensionados y con cremallera de gran calidad, al igual que la cremallera central (con solapa) que cierra el conjunto.

También viene con una capucha bien dimensionada que ajusta bastante bien por sí sola sin molestar al girar la cabeza. Eso sí, la llevaremos debajo del casco en caso de utilizarlo.

Como ya hemos dicho anteriormente, la Brenva es una chaqueta ligera, pero la capacidad cortavientos es más que notable, al igual que su compresibilidad, lo que nos permite llevarla en cualquier sitio. Un importante detalle ya que la convierte en una prenda fantástica para llevarla de viaje.

En definitiva, el modelo Brenva femenino de Vaude nos parece un producto excepcional y muy especial. Su versatilidad es total, siempre y cuando el termómetro no baje demasiado, y es un modelo que nos permite hacer actividades muy aeróbicas e intensas con una capacidad de evacuación del sudor y de secado muy, muy buena. La retención de calor es también notable para un producto de este tipo, con solo 280 gramos de peso, y su repelencia al agua es buena, aunque hay que tener en cuenta que no es impermeable.

Es un producto que, repetimos, nos ha gustado mucho. Además, como ya hemos indicado en otras ocasiones, Vaude está haciendo especial hincapié en al cuidado del medio ambiente, por lo que para la chaqueta Brenva, tanto el proceso de fabricación, como los materiales utilizados, son totalmente respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente. Una vez más no podemos sino darle otro 10 a la marca alemana.

Más de un mes de pruebas con la nueva chaqueta cortavientos de Simond, con un uso intenso en diferentes escenarios, nos ha servido para poder valorar el nuevo producto desarrollado por la marca perteneciente a Decathlon.

En esta ocasión hablamos de una chaqueta cortavientos, muy ligera, de apenas 270 gramos en talla M, pero muy resistente. Está diseñada para realizar actividades ligeras y rápidas que pueden ir desde carreras de montaña, a escaladas en vías largas, pasando por trekkings de todo tipo o alpinismo clásico. En general, actividades muy aeróbicas al aire libre con condiciones de viento suave ya que el fabricante nos habla de buena capacidad de bloqueo con vientos de hasta 10 km/hora. En nuestro caso nos hemos movido con valores ligeramente superiores y el resultado ha sido igualmente muy bueno.

Los detalles

Es un cortavientos fabricado como hemos referenciado con anterioridad con un tejido cuya permeabilidad al aire es de 40 l/m² y un interior de fibra reciclada que favorece la retención del calor. El relleno de fibra solamente lo incorpora en la parte delantera, lo que nos parece una buena idea ya que en la parte trasera no nos parece indispensable para una chaqueta de estas características. Además, si la usásemos con una mochila tampoco facilitaría la transpiración. Sin duda, una buena compañera de actividad con buen tiempo, ya que no es una chaqueta concebida para usar con bajas temperaturas ni en condiciones plenamente invernales.

Entre los detalles, destacar que cuenta con tres bolsillos, dos laterales compatibles con el uso del arnés y uno de pecho. Éste último reversible, y en el que podemos meter la chaqueta entera, quedándonos un “paquetito” que ocupa y pesa muy poco. Además nos queda una trabilla incorporada para poderlo colgar con un pequeño mosquetón en un portamaterial, mochila o arnés y tenerla a mano en cualquier momento que la necesitemos.

Incorpora también una capucha compatible con casco y ajustable mediante un tanka central en la parte trasera. La cintura es ajustable mediante dos tankas que se regulan desde el interior de los bolsillos laterales. También nos han gustado los buenos acabados elásticos en los puños, que ajustan perfectamente sin transmitir la más mínima presión.

Por otro lado, las cremalleras son sencillas y ligeras, con buen funcionamiento, aunque echamos en falta que la central sea de doble cursor.

Como ya hemos dicho, no esperemos que nos proteja de un buen chaparrón, ya que la chaqueta tiene un tejido que repele el agua, pero no es impermeable, no obstante, nos ayudará a mantener una buena temperatura de nuestro cuerpo mientras dure la actividad. Además, en caso de humedecerse se seca rápidamente.

Características generales

En definitiva, y después de varias semanas de uso nos ha parecido una prenda todo terreno, muy cómoda y práctica. No es que pese poco, es que no pesa. La llevas colgada del arnés y ni siquiera te enteras. Además una vez puesta transpira de forma excepcional.

Es el producto ideal para actividades de montaña en verano o primavera en las que tengamos un desarrollo muy aeróbico como aproximaciones o senderismo rápido, carreras de montaña, actividades de escalada en pared ligeras, etc. Es decir, en todas aquellas modalidades en las que las temperaturas sean muy contenidas, pero tengamos cierto viento y queramos ir rápido.

Nuestro campo de pruebas ha ido desde el Parque Nacional de Guadarrama en múltiples caminatas y carreras, pasando por la zona de Levante donde nos ha acompañado en múltiples escaladas clásicas en el Puig Campana y el Ponoix.

Por último, apuntar que además de ser una chaqueta cortavientos muy ligera y sencilla, pero muy efectiva, presenta una relación calidad/precio inigualable ya que no llega a los 60 euros.

Vaude, fundada en 1974, es una marca cuya evolución les ha llevado a un férreo compromiso con el medioambiente. De hecho, desde 2022 todos sus productos son climáticamente neutrales y sostenibles.

En esta ocasión, y siguiendo con la pruebas de algunos de sus productos más destacados, hemos tenido la oportunidad de utilizar y testar a conciencia la Sesvenna Pro, una chaqueta con relleno aislante de fibra reciclada (HeatSphere Eco) y que, con un peso de unos 470 gramos en talla M, podemos confirmar después de más de un mes con ella que es un producto con una capacidad de retención del calor muy notable y una transpirabilidad excepcional.

Los detalles

La Sesvenna Pro presenta un diseño y un corte denominado fit que se ajusta al cuerpo a la perfección. Sus mangas son un poco más largas ya que están articuladas con una inserción para los pulgares, lo que hace que el ajuste sea mayor, minimizando fugas de calor al movernos, levantar los brazos, etc.

La combinación, en los paneles laterales e interior de las mangas, con tejido “strech” hace de la Sesvenna Pro una prenda muy cómoda y transpirable que no nos molestará incluso si la tenemos que llevar puesta durante muchas horas mientras realizamos actividades muy aeróbicas.

Nos encontramos, definitivamente, ante un producto muy bien desarrollado que ha cuidado los detalles. Cuenta, por ejemplo, con dos bolsillos laterales bien dimensionados dónde caben sin problema cosas básicas como un móvil o un GPS, y otro bolsillo en el pecho, más pequeño, pero igualmente muy útil y con un tamaño ajustado.

Algo que nos ha gustado muchísimo, debido a su comodidad, versatilidad y originalidad, es el bolsillo exterior tipo “canguro”, cerrado por un elástico en el que nos caben unos guantes a la perfección y que termina siendo muy útil gracias a la disposición y facilidad de acceso.

Mi única duda a día de hoy es saber cómo envejecerá la goma del cierre, ya que si forzamos mucho el bolsillo tienden a ceder. No obstante, por lo que se advierte, se podría cambiar sin problema en caso de rotura o de que se elongue demasiado.

Las cremalleras del conjunto, incluyendo la central, que es de doble cursor, algo muy de agradecer por otro lado, son de buena calidad y funcionan perfectamente, sin enganchones, ni tirones.

La capucha no ofrece elementos de ajuste, pero se nota que ha sido cuidadosamente diseñada y se adapta bien a la cabeza, moviéndose muy poco en los giros, algo que para un elemento de este tipo, sin ningún tipo de tanka que lo regule, es algo a tener en cuenta. No obstante, debo admitir que a mi personalmente me gustaría poder tener algún tipo de accesorio que ayude en el ajuste, aunque insisto, es una apreciación personal.

Por otro lado, el tejido exterior es repelente al agua y nos ha funcionado muy bien. Sin ser impermeable, en días en los que la lluvia nos ha sorprendido durante la realización de distintas actividades se ha comportado muy bien. Este detalle, unido al relleno de fibra, hace que sea una prenda que corta el viento de forma muy efectiva.

Las pruebas

La Sesvenna Pro de Vaude es, en definitiva, una chaqueta de fibra muy caliente, transpirable y muy cómoda de llevar. Para este artículo la hemos probado en días fríos realizando diversas actividades como escalada en pared, a modo de reserva de calor asegurando durante algunas escaladas de deportiva, e incluso andado con ella mientras completábamos algunas rutas de trekking y ascensiones. En todos estos casos, la prenda se ha comportado a la perfección, incluso mojada, y siempre reteniendo el calor corporal sin problema.

Es una chaqueta muy polivalente y útil para todo tipo de actividades invernales como vemos, pero especialmente en días fríos y para actividades muy aeróbicas.

De hecho, es de lo mejor que he probado últimamente en cuanto a este este tipo de productos. Y, si a ello le añadimos la fabricación, con material reciclado y respetando el medio ambiente, algo con lo que Vaude está muy comprometido, puedo afirmar que es un producto que me encanta y recomiendo sin duda alguna.

El pantalón Space Flake está pensado para incursiones en la montaña donde el trekking, el senderismo o la escalada tengan el protagonismo principal.

Presenta un corte muy ergonómico, con un tejido elástico que permite total libertad de movimientos, algo muy importante si también queremos usarlo para escalar. El elástico, llamado Ergo Stretch, no es un tejido al uso, es algo más, y la prenda está compuesta de un serie de elásticos exteriores que funcionan en cuatro direcciones lo que permite un ajuste total a nuestro cuerpo, sin elementos externos que puedan dar lugar a enganches indeseables.

La primera sensación al ponerse el pantalón es su adaptabilidad y lo moldeable que resulta. La cintura es extremadamente cómoda, con una protección interior, y todavía podremos ajustarla a nuestras preferencias gracias a un moderno cordón.

El pantalón se nota resistente y en eso tiene mucho que ver el sistema Protech, desarrollado para proteger contra la abrasión, aportando durabilidad. El tejido extra en la zona de las rodillas le confiere un plus de solvencia a la hora de proteger contra rozaduras, especialmente si nos movemos en terrenos de roca.

Es una prenda técnica, pero eso no implica que no sea funcional, por lo que podremos usarlo incluso en nuestros desplazamientos urbanos. Sus bolsillos nos permiten guardar todo lo que necesitemos, e incluso en la pierna hay un bolsillo un poco más grande pensado para objetos de mayor tamaño.

El comportamiento del pantalón tras varias horas de actividad resulta muy satisfactorio por la comodidad del mismo, y el único inconveniente es su poca transpirabilidad en días calurosos y eso a pesar de tener una malla mesh en su interior que facilita la frescura de la prenda y su rápido secado. Sin embargo, al ir tan ajustado a la pierna no existe capa de aire y el contacto es total.

Es pues, un pantalón para usar en climas donde la temperatura no sea muy elevada y es en esos momentos cuando de verdad agradeceremos la calidez y protección de la prenda contra los elementos, especialmente porque este pantalón también es resistente al agua.

Gran Canaria Walking Festival, que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre, se ha convertido, por méritos propios, en la cita más espera del año para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Un encuentro anual que alcanza su décimo segunda edición y durante el cual los participantes podrán, mediante cuatro rutas, recorrer algunos de los rincones más maravillosos de la isla y descubrir los secretos mejor guardados de esta tierra llena de encanto. A través de las rutas elegidas se podrá, no solo disfrutar de la abundante naturaleza que ofrece Gran Canaria, sino también de su exquisita gastronomía, su rico patrimonio arqueológico y etnográfico, así como de los abundantes y variados alojamientos rurales que forman parte de la asociación Gran Canaria Natural & Active, y gracias a los cuales podremos descansar y degustar los productos más tradicionales de algunas zonas por las que transcurren las rutas seleccionadas.

La cuatro rutas seleccionadas, de diferente dificultada, nos regalarán la oportunidad de observar y empaparnos de la riqueza de esta isla que hace gala de una enorme variedad paisajística, permitiendo al senderista descubrir algunos de los rincones menos conocidos de Gran Canaria mientras viven una experiencia única que poder disfrutar con los cinco sentidos. Además, y como cada año, los interesados podrán inscribirse a una sola ruta individual o adquirir un paquete completo y disfrutar de todas ellas.

Las rutas seleccionadas en la XII edición

Este año, las cuatro rutas guiadas que compondrán el Gran Canaria Walking Festival serán:

● Ruta 1. Las cuevas de los ancestros (19 de octubre de 2023).

Esta primera ruta parte desde la Artenara hasta llegar a la acogedora casa rural María Luisa, en las cercanías del Montañón Negro. Un de 7,7 kilómetros de dificultad media baja con un desnivel acumulado de subida de 654 metros y 413 metros de bajada que nos llevará por algunos lugares de alto interés arqueológico como la Virgen de La Cuevita, una pequeña y encantadora ermita excavada en la roca de Artenara, y que se ha convertido en un enclave de gran importancia cultural y religiosa en la región; la cueva de Los Candiles, famosa por el tallado de la roca que adorna su interior con símbolos púbicos, en representación de la energía femenina; o las cuevas de Caballero, una maravilla histórica hogar de los antiguos aborígenes canarios que ofrece un vistazo a la vida en las eras prehispánicas. La ruta también nos permitirá disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas al risco de Las Piedras y Los Moriscos para, finalmente acceder al Montañón Negro, un volcán extinto que sirve de mirador natural desde donde apreciar la formación geológica del lugar.

La ruta se dará por finalizada en la casa rutal María Luisa: https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/78-casa-rural-marialuisa

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/752-ruta-2023-1-es

● Ruta 2. Rocas bañadas por la sal (20 de octubre de 2023).

Refrescante ruta costera, desde Sardina hasta Agaete, de dificultad media y 10,5 kilómetros con 419 metros de desnivel positivo acumulado y 443 negativo acumulado.

Un ruta que alterna belleza natural salpicada por la brisa marina, como la punta del Bufadero, una formación rocosa costera con una abertura que se comunica con el mar y crea un “bufadero” o géiser marino, con el encanto arqueológico de algunos lugares como Cuesta Botija, un enclave arqueológico que ofrece una visión del pasado prehispánico de la isla.

Después de una intensa jornada aguarda el final perfecto en forma de baño en el océano Atlántico, más concretamente en las tres serenas piscinas naturales de Las Salinas cuya construcción simula un castillo por sus singulares pilones de hormigón a modo de almenas. Un indescriptible refugio de paz que nos permitirá relajarnos antes de trasladarnos en guagua al lugar donde tendrá lugar el almuerzo de fin de ruta.

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/753-ruta-2023-2-es

● Ruta 3. Descubriendo la Selva de Doramas (21 de octubre de 2023).

Espectacular ruta a pie por el Parque Rural de Doramas, el corazón verde de Gran Canaria. Un recorrido de 11 kilómetros (975 metros de desnivel positivo y 596 negativo) y una dificultad media alta que parte desde las calles de la histórica Firgas, ciudad del agua, con su hermosa plaza y la cascada artificial en su antigua calle real, y nos llevará hasta la maravillosa laguna de Valleseco, un tranquilo y hermoso embalse ubicado en un pequeño cráter volcánico y rodeado de frondosa vegetación. A lo largo de la ruta pasaremos por la montaña de Firgas, descenderemos al barranco de Guadalupe y volveremos a ascender a las cuevas de Doramas, famosas por ser el refugio del guerrero aborigen Doramas.

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/754-ruta-2023-3-es

● Ruta 4. Caminando entre manantiales (22 de octubre de 2023).

La última ruta de este año, de dificultad media baja, consta de 10,6 kilómetros, con 556 metros de desnivel positivo y 751 negativo, y nos llevará hasta la cumbre de Gran Canaria. Saliendo desde Las Lagunetas, con destino final el Hotel Rural Las Calas, recorreremos un maravilloso, frondoso e idílico entorno natural que nos permitirá conocer la Hoya del Gamonal, un lugar clave para senderistas y amantes de la naturaleza por su riqueza natural, el camino de Siete Fuentes, que recibe su nombre de numerosos manantiales que se encuentran a lo largo del camino, la presa de La Lechucilla y disfrutar de las vistas desde el Lomo de Los Ingleses.

Como punto final del recorrido tenemos el Hotel Rural Las Calas, donde disfrutaremos de un relajado almuerzo (https://www.hotelrurallascalas.com/es).

Más información sobre la ruta en: https://www.grancanariawalkingfestival.com/es/gcwf-2023/53-gcwf-2023/755-ruta-2023-4-es

Estas cuatro etapas incluyen:

1. Transporte ida y vuelta desde sur (Oficina de Turismo en Playa del Inglés) y norte (Auditorio Alfredo Kraus).

2. Guías especializados en varios idiomas.

3. Picnic.

4. Seguros.

5. Degustación de productos locales.

● Toda la información sobre este evento está disponible en:

www.grancanariawalkingfestival.com

● Las inscripciones ya están abiertas y se pueden se realizar en la web:

www.grancanariawalkingfestival.com.

Gran Canaria Natural & Active

Gran Canaria Walking Festival una oportunidad única de disfrutar de los grandes tesoros naturales que alberga Gran Canaria, un enclave idílico lleno de tradiciones, sabores y paisajes únicos que invita a ser visitado durante cualquier época del año ya que, uno de los mejores aliados de la isla es su benigno clima.

Por todo esto no es de extrañar que se haya convertido en una cita indispensable para los amantes de la naturaleza y el outdoor, un evento que ha superado nuestras barreras nacionales y se ha convertido en un encuentro internacional de senderismo que, como cada año, organiza Gran Canaria Natural & Active, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria.

Como organizador, además de ser marca oficial de Turismo de Gran Canaria, Gran Canaria Natural & Active, nos permite disfrutar al máximo de esta experiencia a través de una amplia oferta de alojamientos rurales, en concreto 5 hoteles rurales y 18 casas rurales, que nos acercarán a los rincones más privilegiados y exóticos de la isla al tiempo que nos servirán de refugio para un merecido descanso después de una larga jornada de senderismo.

Así que, no esperes más y reserva la experiencia de tu vida en: www.grancanarianaturalandactive.com

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El Torque de Rab, es un pantalón tipo “softshell” ideal para cualquier tipo de actividad en el medio natural, pero que nos sorprenderá en actividades alpinas. Lo hemos usado principalmente en la zona del Mont Blanc en actividades de escalada en altitud así como alpinismo clásico, y el resultado ha sido increíblemente satisfactorio.

Con un peso de 385 gramos, el pantalón Torque está fabricado en tejido Matrix DWS doble, resistente al viento y repelente al agua, además de elástico y muy transpirable. Poco más se le puede pedir a un pantalón de ese peso y que con una sola capa sea capaz de mantener la temperatura corporal durante horas, ya sea a la sombra o al sol.

El diseño es austero a primera vista, y de ajuste tipo“Slim”, aunque sorprende al adaptarse perfectamente al cuerpo sin sensación de agobio para aquellos que no les gusta ir apretados.

En cuanto a los detalles, destaca su cintura cerrada alta, sumamente elástica, que no queda por debajo del arnés. Un detalle que se agradece para que no acabe dejando hueco por el que se cuele nada.

Por otro lado, presenta un sistema de ajuste de cintura por elástico con estrangulador, y es éste posiblemente el único punto débil que le hemos encontrado si tenemos que usarlo demasiado.

Presenta además tres bolsillos, dos de cintura y uno trasero, todos con cremallera YKK, además de refuerzos muy recios en rodillas y en la parte interior de los gemelos.

Cuenta con apertura en el exterior de la zona del tobillo cerrada con cremallera que deja las perneras muy ajustadas con el calzado alto.

En resumen, el Torque nos ha parecido un pantalón polivalente perfecto para actividades de todo tipo en terreno alpino estival. Destacar que es excelente para escaladas en cualquier tipo de terreno.

No se debe obviar su uso en actividades más “ligeras” tipo senderismo, trekking o incluso salidas urbanas, ya que su comodidad y cualidades técnicas, especialmente la transpirabilidad y el rápido secado, se agradecerán tras un chaparrón o en días de mucho calor.

El Terra Stretch es un pantalón de trekking polivalente, resistente, repelente al agua, elástico y tres estaciones. Este modelo presentado por Montane, se basa en el pantalón Terra original, pero que han modificado utilizando una mezcla de tela Granite Stretch y telas Granite Stretch Tough. El objetivo ha sido desarrollar un pantalón robusto y elástico, lo que lo hace ideal para trekkings, aproximaciones, trepadas y escaladas.

La mezcla de tejidos Granite hace que los pantalones sean elásticos, transpirables y resistentes,. Además, le han aplicado un revestimiento repelente al agua para ofrecer mayor protección en actividades largas. El tejido más resistente se ha colocado en capas en las rodillas y la zona interior del tobillo para reforzar las áreas propensas a un mayor roce. 

La banda de la cintura está diseñada sin goma para que no se deforme y pierda sus propiedades con el uso, confeccionada con un microforro polar que la recubre para que sea más agradable al contacto a lo largo de una larga jornada. Este detalle reduce el riesgo de rozaduras y absorbe la humedad. 

Dispone además de diferentes bolsillos con cremallera, dos debajo de la cintura, uno trasero con espacio suficiente para un teléfono y una cartera, y dos laterales verticales en la zona del cuádriceps para guardar reseñas, etc., y que sirven también de sistema de ventilación extra cuando se abren puesto que el interior de todos está elaborado con un forro microperforado. 

Es un modelo que se ajusta mediante un cinturón sustituible.

Los bajos se pueden ajustar al tobillo gracias a un sistema de corchetes, lo cual es muy útil escalando, por ejemplo, puesto que nos facilita ver los pies a la hora de colocar las puntas y buscar apoyos, o también en aproximaciones para minimizar la entrada de viento, piedras o arena.

En definitiva, el Terra Stretch de Montane es un pantalón tres estaciones muy versátil y con detalles cuidados que nos acompañará a cualquier actividad comprometida.

Hace tiempo que la imagen mental de nuestro verano no la componen únicamente playas y chiringuitos. La pandemia también contribuyó a ello obligándonos a huir de las masificaciones de la costa y trayendo consigo un aumento del interés en el turismo de naturaleza que hoy, azuzado además por la crisis climática y las numerosas olas de calor, vive su época dorada.

Caminar entre árboles, ríos, lagos de montaña o al borde de escarpados acantilados es, sin duda, una de las maneras más efectivas y saludables de desconectar de la vida diaria, y en este artículo te proponemos hacerlo con siete rutas de trekking para principiantes que no deberías perderte si te estás iniciando en el senderismo.

Ordenadas de menor a mayor dificultad, todas ellas pueden realizarse en familia o con personas que estén dando sus primeros pasos de senderista, sin olvidar nunca la preparación previa a este tipo de actividades en el medio natural.

Ruta el Ventano del Diablo, en Cuenca

Si hay un adjetivo que describa mejor que cualquier otro a la provincia de Cuenca, ese es mágica.

Desde sus famosas casas colgantes hasta la conocida Ciudad Encantada, pasando por los paseos a orillas de la Hoz del Júcar y la Hoz de Huécar, cualquier actividad que podamos realizar en los límites de su provincia parecerá sacada de un cuento.

En este caso, recomendamos la menos conocida ruta el Ventano del Diablo, un impresionante mirador natural colgado sobre el desfiladero del río Júcar, desde donde tendremos una panorámica increíble del cauce del río, las enormes paredes que lo custodian y, con suerte, los buitres leonados que anidan aquí y allá.

El inicio de esta sencilla ruta se sitúa en la localidad de Villalba de la Sierra, desde donde, tras 4,5 kilómetros de fácil recorrido, llegaremos al Ventano del Diablo un curioso lugar en el que la leyenda cuenta que Belcebú realizaba sus sacrificios.

Ruta del Parrizal de Beceite, en Teruel

La comarca del Matarraña, en Teruel, es un paraíso para senderistas, amantes de la naturaleza y bon vivants en busca de retiros en los que abandonarse a unas vacaciones cargadas de belleza natural y paz mental.

De entre las numerosas opciones de rutas senderistas que se pueden encontrar en la comarca, la ruta del Parrizal de Beceite es una de las más recomendables para el verano.

Su recorrido remonta el cauce del río Matarraña, para lo cual se han instalado algunas pasarelas de madera sobre el propio río, lo que garantiza una temperatura agradable durante la mayor parte de la actividad.

Para llegar al paraje natural del Parrizal, a 5 kilómetros de Beceite, hay que seguir las indicaciones en las que, ya en la plaza mayor del pueblo, comenzaremos a leer “parrissal”, y que nos llevarán hasta el parking 3, donde comienza el recorrido a pie.

En los primeros 800 metros de recorrido, señalizados como ruta botánica, encontraremos las pinturas rupestres de La Fenellassa, Patrimonio de la Humanidad, que son de obligada visita.

La segunda parte de la ruta es la que nos adentrará en el propio río, que iremos remontando con la ayuda de sus pasarelas hasta llegar a la zona conocida como los Estrechos, dos paredes de más de 60 metros de altura en las que el río Matarraña se encajona dando lugar a un rincón de increíble belleza.

Para realizar esta ruta, de 6 kilómetros en total (ida y vuelta) es necesario adquirir un tíquet en la página web del Ayuntamiento de Beceite, una apuesta por la conservación de un paraje natural único en España.

Ruta al Nacedero del río Urederra, en Navarra

Desde el pequeño pueblo de Baquedano, nace esta ruta de un total de 7 kilómetros (ida y vuelta) plagada de pequeñas cascadas y pozas de agua cristalina en las que sus colores de ciencia ficción lo eclipsan absolutamente todo.

La del Nacedero del Urederra es una de las rutas de senderismo fáciles más bonitas y repetidas del país, por lo que su acceso está restringido a un cupo diario de 500 visitantes, regulado por medio de los tíquets accesibles en su sitio web.

Su relativa fama hace que, en los meses de verano y otoño, sea necesario adquirir los tíquets con semanas de antelación, por lo que, si estás pensando en incluirla en tus vacaciones, te recomendamos comprobar su disponibilidad cuanto antes.

El ecosistema milenario en el que nos moveremos, compuesto de hayas, robles, olmos y fresnos, es un delicioso paseo al borde de un río turquesa, el Urederra, —en euskera “aguas hermosas”— apto para toda la familia y que hará las delicias de pequeños y mayores.

Ruta de los lagos de Saliencia, en Asturias

Ubicada en el salvaje y escondido Parque Natural de Somiedo, la ruta de los lagos de Saliencia constituye un precioso paseo familiar que discurre entre una antigua mina de hierro ya abandonada, lagos de alta montaña y rebaños de vacas que pastan ajenas al senderista.

Esta ruta circular comienza en el llamado Alto de la Farrapona, muga natural entre Asturias y León, y a lo largo de sus 8 kilómetros y 350 metros de desnivel, permite disfrutar de hasta cuatro lagos de aguas turquesas rodeados de verdes praderas.

El Parque Natural de Somiedo es también interesante por ser uno de los pocos lugares en España en los que pueden avistarse osos pardos en libertad, para lo cual existe información de excursiones guiadas en la oficina de turismo de Pola de Somiedo.

Además, nadie debe perderse la visita a alguna de las típicas cabañas de teito de escoba; unas curiosas construcciones de piedra con tejados de cubierta vegetal que solo existen en la región de Somiedo y que, antaño, servían para dar cobijo tanto a animales como a las familias que se dedicaban a su cuidado y explotación.

Camino de ronda entre Cadaqués y el Cap de Creus, en Girona

Se conoce como caminos de ronda a los senderos que discurren paralelos al mar sobre los acantilados de la Costa Brava, entre las poblaciones de Blanes y Portbou, en la provincia de Girona.

Su función histórica era la de comunicar los diferentes pueblos, puertos y playas, sirviendo a los marineros y las gentes del mar como un retorno seguro a casa en caso de que sus embarcaciones naufragaran en algún punto de su accidentado litoral.

Pero, además, estos caminos eran el lugar desde el que las autoridades de la época controlaban el contrabando y el estraperlo, haciendo “rondas” de vigilancia que hoy dan nombre a este recorrido de casi 45 kilómetros.

Aunque en esa distancia existen innumerables divisiones que pueden recorrerse, en su mayoría, sin grandes dificultades, recomendamos los últimos (o primeros) 8 kilómetros que unen Cadaqués, uno de los pueblos más bonitos de Cataluña, con el Cap de Creus.

Por el camino, puede visitarse la casa-museo de Dalí, en Portlligat y, aunque el camino en sí termina debajo del faro del Cap de Creus, nadie debería dejar de subir al mismo porque las vistas desde arriba son espectaculares.

El camino es lineal y, en total, se necesitan unas cuatro o cinco horas para recorrerlo entre ida y vuelta.

Ruta de la Cola de Caballo, en Huesca

Aunque el premio final de esta ruta es disfrutar de la maravillosa cascada de la Cola de Caballo, este recorrido de 17,5 kilómetros y unos 500 metros de desnivel regala infinidad de paisajes de ensueño desde su salida, situada en la Pradera de Ordesa.

Para llegar a la Pradera de Ordesa en temporada estival es obligatorio hacerlo en uno de los autobuses del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Estos parten, desde las 6 de la mañana y con una frecuencia de 10 o 15 minutos, desde el parking público de Torla. Su precio es de 4,50€ ida y vuelta, y el último autobús regresa a las 22h.

Una vez en la pradera resulta sencillo encontrar el sendero señalizado que nos llevará hasta la gran cascada final, en el cual iremos descubriendo otras muchas cascadas secundarias y bien equipadas con plataformas valladas, desde las que contemplar el flujo incesante del agua.

Pese a ser una ruta larga, su recorrido bien señalizado y la ausencia de dificultades técnicas la convierten en una ruta ideal para realizar en familia ya que, además, puede finalizarse en cualquier punto intermedio.

Ruta a la Laguna Grande de Gredos, en Ávila

A menos de dos horas de la capital, la Sierra de Gredos es un paraíso de roca y agua que, a pesar de ser lugar de peregrinación obligada para experimentados alpinistas y escaladores, esconde también algunas rutas de senderismo asequibles que nos adentrarán en un emocionante entorno de alta montaña.

La más sencilla y repetida de sus rutas —aunque no por ello menos bonita— es la que conecta la Plataforma de Gredos, hasta donde se llega por carretera, con la Laguna Grande de Gredos; una inmensa masa de agua que ocupa la mayor parte de la planicie del Circo de Gredos.

Junto a ella, el pequeño refugio de la Laguna Grande es un buen lugar para reponer fuerzas en esta ruta que, si bien no tiene ninguna dificultad técnica, acumula 12 kilómetros (ida y vuelta) y cerca de 800 metros de desnivel.

Si se va justo de fuerzas, también es posible (y muy recomendable) detenerse a contemplar la laguna desde el mirador que se sitúa, más o menos, a mitad del recorrido. De esta forma nos ahorraremos una buena subida en el camino de vuelta y disminuiremos el tiempo total invertido, que suele rondar las cuatro horas.

Los mismos puertos, collados y valles que, durante más de seis décadas (1870-1930), fueron testigos mudos de la migración de cientos de mujeres roncalesas que caminaban cada año hasta las fábricas de alpargatas de Mauleón, en Francia, son hoy parte de una de las rutas de trekking más impresionantes de la península.

Este artículo narra en primera persona los pasos de tres mujeres que, siguiendo parte de aquel recorrido histórico, encontraron en la Ruta de las Golondrinas un camino de cumbres escarpadas y grietas kilométricas –las del mágico karst de Larra– por el que, paradójicamente, cuidar las unas de las otras y caminar unidas y con decisión resultó más sencillo que nunca.

Preparando la aventura

Esperábamos que aquella lluvia torrencial que caía a última hora de la noche sobre el refugio de Belagua, en lo alto del Valle de Roncal, fuera la última tormenta de la que tuviéramos que resguardarnos en los cuatro días de ruta en los que habíamos decidido dividir nuestra aventura.

De entre todas las opciones que existen para realizar la Ruta de las Golondrinas –la Golondrina Alpina, la Golondrina Clásica o la Gran Golondrina, que dividen el recorrido en tres, cuatro o cinco días respectivamente–, habíamos elegido la intermedia por ser el recorrido más clásico y permitirnos elegir una versión más exigente en cada una de las etapas.

Optamos también por adquirir el forfait disponible en la web de la Ruta que, aunque no es obligatorio, nos permitió olvidarnos de la logística de las reservas en los refugios; una opción más que recomendable ya que, además de incluir la reserva de las pernoctas y algunos regalos de La Ruta (un termo, una mochila, una camiseta, un mapa y unas alpargatas conmemorativas) permite agilizar el trabajo de los refugios y apoyar un emprendimiento local del Valle.

Una previsión meteorológica más que dudosa fue el desencadenante de la última gran decisión en la preparación previa a esta aventura; realizaríamos esta ruta circular en sentido contrario al habitual.

De esta forma, acometeríamos las etapas más cortas los dos primeros días, en los cuales había previsión de tormentas vespertinas, a cambio de sacrificar la mayor parte de información y recorridos descargables existentes en la red.

La tormenta amainó sobre media noche, dando paso a un cielo despejado en el que una luna llena inmensa brillaba tanto como lo hacían aquella noche de principios de mayo los últimos resquicios de nieve sobre las cumbres de Larra.

En la cumbre del Arlás, a 2.044 m, nos preguntamos por primera vez cómo sería para aquellas mujeres atravesar eso parajes llenos de subibajas con unas simples alpargatas en los pies

Desde Belagua hasta Jeandel: cruzando la frontera a 2000 metros de altitud

Comenzamos a caminar sobre las siete de la mañana a través de las praderas verdes, plagadas de vacas y perretxikos, que separan el refugio de Belagua collado de Eraiz, el primer hito de una jornada en la que tendríamos que salvar 900 metros de desnivel positivo en 11 kilómetros, cargando todo lo esencial en unas mochilas que rondaban los diez kilos. 

Un pequeño tramo por el andén de la carretera que en invierno asciende hasta la estación de esquí nórdico de Larra-Belagua y en el que apenas nos cruzamos unas cuantas motos, nos llevó hasta un pequeño valle de un verde extraterrestre, que remontamos hasta el hombro del pico

Desde allí, una bonita trepada con la niebla envolviéndonos a ratos que finalmente dio paso al paisaje kárstico y plateado que se extiende a las faldas del pico Anie (Añuamendi en euskera) nos dejó en la cumbre del Arlás, a 2.044 m.

Aquel fue el punto más alto de la jornada y el lugar en el que, entre bocadillos de queso y salchichón, y bien equipadas con nuestros cortavientos, bastones, botas de senderismo y cobertura 4G en los teléfonos, nos preguntamos por primera vez cómo debió ser para aquellas mujeres, hace ciento cincuenta años, atravesar esos parajes llenos de subibajas, envueltas en sus sayos y con unas simples alpargatas en los pies hasta llegar a Mauleón.

Esta emigración, de la que formaban parte muchas jóvenes del valle de Roncal y de algunos otros valles colindantes, como los de Hecho y Ansó, tenía lugar cada mes de octubre, antes de las primeras nieves.

Su objetivo no era el coqueto y acogedor refugio de Jeandel, al que nosotras llegaríamos apenas una hora después de hacer cumbre y justo antes de que el cielo se rompiera en una tormenta, sino las fábricas de alpargatas de la ciudad francesa de Mauleón, en las que las golondrinas llegadas desde esta parte del Pirineo eran mano de obra barata y eficiente.

Ellas caminaban sin apenas descanso, sabedoras de que la nieve y el frío podrían sorprenderlas en cualquier momento, sumando un riesgo más a la humedad característica del Pirineo Navarro que empapaba los bajos de sus faldas, sus alpargatas y calcetines de lana durante todo el camino.

Fue en el refugio de Jeandel –el último de la ruta cuando esta se hace en el sentido habitual– donde nos hicieron entrega del par de alpargatas que conmemoran esta historia, desconocida hasta no hace tanto tiempo, que hoy se honra a través de esta Ruta de las Golondrinas y de varias asociaciones que trabajan, incansables, para recuperar la memoria histórica del valle de Roncal.

En nuestro propia relato quedará grabado para siempre el momento en que, después de recibir las alpargatas con cierta emoción, una de nosotras puso en palabras un sentimiento compartido que, a menudo, ocurre en la montaña: el de encontrarse de nuevo en un estado de plenitud que hacía tiempo que se echaba de menos.

Desde Jeandel hasta Laberouat: el Pirineo mágico

La segunda vez que fuimos conscientes de la fortuna de estar disfrutando de aquella aventura con todos los medios de información y predicción meteorológica habidos y por haber fue cuando, poco después de amanecer sobre el refugio de Jeandel, tuvimos que renunciar a hacer cumbre en el precioso Pic d'Anie, la montaña triangular y perfecta que dibujaría un niño.

Las altas previsiones de tormenta y la cantidad de nieve dudosa que todavía quedaba en el último tramo de una ascensión que se discurre enteramente por un terreno kárstico, plagado de traicioneras grietas, nos obligaron a tomar esta vez la ruta más sencilla hasta nuestro siguiente destino, el refugio de Laberouat.

Pero como en todos los caminos que no se eligen pero tienen que recorrerse, en aquella segunda etapa que comenzó a regañadientes hubo un regalo inesperado: fue uno de los recorridos más indescriptiblemente bellos que las tres hemos disfrutado nunca en la montaña.

Una sucesión de paisajes de cuento en la que atravesamos praderas plagadas de marmotas, trechos serpenteantes entre rocas calizas abrasantes al tacto, senderos estrechos que parten las faldas de una pedrera inmensa y, al llegar al Pas d’Azuns, una imponente vista del Anie envuelto entre nubes ante la que disfrutamos de un almuerzo al cobijo de una roca mientras la tormenta anunciada tenía lugar.

El descenso hasta el refugio de Laberouat, junto a la versión 'difícil' de esta etapa, fue el broche de oro a la jornada, adentrándonos en un bosque de hayas de aspecto mágico que recorrimos bajo una llovizna que no restó ni un ápice de encanto a este final inolvidable.

Por suerte, las alpargatas que habíamos añadido a nuestra mochila el día anterior nos permitieron descansar los pies –las ampollas y rozaduras más o menos habituales empezaban ya a hacerse notar– mientras secábamos las botas tomando unas merecidas cervezas.

Desde Laberouat hasta Linza: la triple frontera de Francia, Navarra y Aragón

Tal vez fue la reserva de energía que acumulamos el día anterior o tal vez la pequeña decepción que arrastrábamos por no haber podido coronar el Anie, pero nuestro tercer día en la Ruta de las Golondrinas comenzó decidiendo endurecer aquella tercera etapa entre Laberouat y Linza.

En lugar de seguir la etapa que forma parte de la Golondrina Clásica, optamos por cruzar de vuelta a España haciendo cumbre en la Mesa de los Tres Reyes, la más alta de Euskal Herria y triple muga entre Francia, Navarra y Aragón.

En total, fueron 1.800 m de desnivel positivo y otros tantos de desnivel negativo los que sumamos en la etapa más alpina de todas en la que, al importante esfuerzo físico, tuvimos que sumar algunos elementos más que todavía nos hacen recordar aquella ascensión a la Mesa de los Tres Reyes como uno de los días de mayor gestión y aprendizaje de nuestra experiencia en la montaña.

Primero fue un amago de pájara tratado con cuidado, comprensión y paciencia por mis compañeras de fatigas. Después, un parón de más de una hora envueltas en una antecima de la que no podíamos siquiera vislumbrar la forma ni el momento de salir y en la no nos quedó más remedio que mantener la calma hasta hollar cumbre después de un periplo entre rimayas, trepadas ligeramente expuestas y una niebla que no se nos despegaba.

Aquel día me di cuenta de que la montaña entre amigas, entre mujeres, es una montaña distinta, más amable, incluso –o especialmente– cuando muestra su cara más hostil.

Al día siguiente de regresar a nuestra parte del Pirineo desde la Ruta de las Golondrinas, encargué en la librería local el libro de Elena Moreno Scheredre La frontera lleva su nombre, que narra la historia de tres generaciones de mujeres roncalesas y en la que la bisabuela de la protagonista fue, como otras muchas, una golondrina.

Aquel día me di cuenta de que la montaña entre amigas, entre mujeres, es una montaña distinta, más amable, incluso –o especialmente– cuando muestra su cara más hostil

No sabía que en esta historia ficticia pero basada en los hechos que acontecieron entre 1870 y 1930 encontraría, al leer los pasajes en los que esa bisabuela cruza por primera vez los montes del Pirineo Navarro con una mezcla de temor, agradecimiento y ternura hacia las otras golondrinas que hacen más llevadero su camino, un paralelismo tan claro con el pensamiento que surgió entre nosotras en esa triple frontera desde la que casi pudimos tocar el cielo, como golondrinas de verdad. 

Desde aquella mole de piedra aún teníamos un descenso interminable hasta el refugio de Linza; un nuevo cruce de frontera solo dos días después del anterior. Las golondrinas del Roncal todavía tenían que esperar unos cuantos meses, hasta la primavera, momento en el que regresaban a sus casas, justo al mismo tiempo que estas aves migratorias.

Desde Linza hasta Belagua: el último vistazo atrás

La última etapa de esta aventura nos llevó desde el refugio de Linza, en el que la noche anterior caímos rendidas bajo el techo abuhardillado de la habitación, de vuelta hasta Belagua, nuestro punto de partida.

Por el camino, aún tuvimos tiempo (y espíritu) de ascender una última cumbre, la del Txamantxoia. Una atalaya natural desde la que, como en todo final de una buena aventura, pudimos tomar perspectiva de la parte del Pirineo que, solo unas horas más tarde, terminaríamos de recorrer sin mucho más apoyo que el de nuestras piernas, un par de bastones por cabeza y algunos trozos de queso y embutido que llevábamos en nuestras mochilas –cada vez más ligeras–.

Como cada kilómetro de los casi 55 que recorrimos aquellos días, la bajada desde el Txamantxoia hasta el Rincón de Belagua, en la parte baja del Valle, nos dejó algunas postales para el recuerdo.

Entre ellas, un tramo de bosque, corto y perfecto, por el que caminamos bajo un arco de ramas abrazadas, como si fuéramos camino de un jardín secreto que me brilla todavía en las pupilas con tanta fuerza como la luna llena sobre Belagua después de aquella tormenta.

La marca italiana de ropa de montaña y aventura nos trae en esta ocasión un conjunto de camiseta y pantalón corto pensado para los días más calurosos, cuando el sol aprieta en nuestras salidas ligeras de una jornada a la montaña y queremos que nuestra ropa se convierta en una segunda piel.

Camiseta de manga corta Ambition

Empecemos por la camiseta técnica de hombre Ambition, un modelo de manga corta y cuello redondeado. Es una prenda pensada para ser utilizada como primera capa, en contacto directo con la piel. Es un modelo ideal para realizar deportes aeróbicos en días calurosos. actividades como trekking, senderismo, trail running, entrenamiento e incluso escalada tienen en esta camiseta una importante aliada.

La camiseta esconde en sus entresijos una serie de cualidades que la sitúan en la vanguardia deportiva. Por una parte, está confeccionada con una mezcla de poliéster 100% PL 150 g/m², lo que la hace ser extremadamente ligera (apenas 150 gramos) y también muy moldeable.

Ha sido fabricada con el método de 4 Ways Stretch, tejido elástico en cuatro direcciones cuyo propósito es adaptarse a todas las formas del cuerpo, sin zonas arrugadas, y garantizando con ello una total libertad de movimientos. La camiseta es además muy transpirable y todo el tejido está micro perforado para facilitar la expulsión del exceso de calor.

El tacto es confortable, de secado muy rápido, e incorpora el tratamiento Odor Free, que bloquea el desarrollo de las bacterias que causan el mal olor típico del sudor, retrasando su efecto sin interferir en la transpiración natural de nuestro propio cuerpo. Además, su pequeño logotipo la hacen perfectamente apta para usar en condiciones normales de calle, cuando el calor aprieta. No se puede pedir más en algo tan pequeño.

Pantalón Powell

Por otro lado, el modelo Powell es un pantalón corto diseñado para hombre, confeccionado con nailon elástico ligero 95 % PA 5 % EA, y donde el tejido transpirable forma la base central de la prenda, concebida especialmente para usar en los días más cálidos del verano. El pantalón es muy cómodo gracias a su tejido extensible en las cuatro direcciones, 4 Ways Stretch, lo que le confieren una tremenda elasticidad, cualidad que hace que el pantalón se convierta en el preferido a la hora de salir de senderismo en la montaña o practicar deportes más exigentes e intensos cuando la temperatura exterior aprieta.

La ligereza del tejido, apenas pesa 204 gramos, lo hace muy moldeable y nunca se queda atascado en el muslo, por muy acrobático que sea el movimiento. Una magnífica cualidad a la hora de usar el pantalón para practicar deportes aeróbicos, incluso escalada o búlder. Sus tres bolsillos, dos delanteros y uno trasero, cierran con cremallera para tener a buen recaudo lo que pretendamos guardar. Es interesante que el interior de los bolsillos esté confeccionados en tejido con rejilla, eso contribuye a la ligereza y transpirabilidad del pantalón, pero si llevamos cosas muy pequeñas o un simple llavero con algo metálico, tiende a engancharse en los finos agujeros y, si eso pasa, podemos llegar a romper el forro interior. También me ha parecido que las costuras del pantalón podrían tener un extra de robustez, especialmente en zonas de mayor roce y desgaste.

Por lo que respecta a la cintura del pantalón, esta es alta, muy ergonómica, y presenta un elástico que mantiene el pantalón en nuestra cintura, medida que podremos ajustar gracias a unos topes de regulación. Si entre nuestras aficiones está correr a última hora de la tarde, o con poca luz, unos estampados reflectantes nos harán mas visibles para los demás.

En definitiva, dos prendas muy cómodas, ligeras y transpirables ideales para realizar actividades intensas los días más calurosos del verano.

 Seguimos con los test de productos de la serie de Sky Running de Millet y, en este caso, hemos podido probar durante estas últimas semanas el shoftshell Trilogy Sky Shield.

Nos sorprende, y muy gratamente que, después de más de 90 años en el mercado, la icónica marca francesa fundada en 1930 sigue desarrollando material y productos de gran calidad como esta nueva línea que nos tiene enamorados.  

Como mencionamos en el test del chaleco Trilogy, el concepto que tiene Millet del Sky Running y de los productos direccionados a este tipo de actividad es muy acertado y nos encanta. La mezcla de carrera con alpinismo y escalada es algo que en Campobase nos fascina.

Con esta nueva gama de material diseñada por Millet hemos descubierto una línea de productos muy técnicos y muy bien pensados. El equipo de I+D ha hecho un trabajo de 10.

Pero pasemos a analizar este softshell en profundidad... Lo primero indicar que con el Trilogy Sky Shield seguimos con la línea habitual de esta serie de productos y nos encontramos con un modelo muy minimalista y muy ligero, de tan solo unos 132 gramos en talla M.

Con un diseño atractivo y muy técnico podemos afirmar con rotundidad que es una de las mejores chaquetas de este tipo que hemos podido probar en Campobase.

Nada más ponernos la prenda tenemos la sensación de llevar simplemente una camisa fina y ligera, tanto que no nos molesta o incomoda en nada durante toda la actividad.

Ajuste y acabados

La Trilogy Sky Shield está compuesta, en la parte superior, por Pertex Equilibrium Light, un tejido muy, muy ligero y con una muy buena capacidad cortavientos, repelente al agua (que no impermeable) y de transpirabilidad.

En la parte inferior de la chaqueta el tejido utilizado es Dyneema, muy elástico y resistente a los roces y la abrasión.

De hecho, en varias de las salidas hemos trepado y destrepado por zonas rocosas de granito poniéndola a prueba y, en todo momento, se ha comportado de forma excelente. Después de restregarnos incluso a conciencia por alguna chimenea sigue sin mostrar síntomas de desgaste o daño.

El diseño y ajuste de la prenda es el denominado “fit”, es decir ajustado, pero sin molestar ni agobiar ya que no limita nada la capacidad de movimiento gracias a la elasticidad de los tejidos con los que está fabricada.

Las mangas presentan un acabado elástico de buena calidad que ajusta muy bien, al igual que la capucha. En el bajo de la prenda encontramos un cordón elástico regulado con una tanka de buena calidad.

El ajuste en general es muy bueno, por lo que no sentimos ningún tipo de molestia o presión.

El único “pero” en este apartado lo encontramos en la capucha, ya que las variaciones entre fisionomías puede hacer que la adaptación no sea óptima de forma inmediata en todos los casos y, al no tener ningún tipo de cordón o tanka es un poco más complicado su ajsute.

En cuanto al resto de detalles, la chaqueta cuenta con un bolsillo en el pecho de fácil acceso y bien dimensionado cerrado por una cremallera de buena calidad.

La cremallera central también es de muy buena calidad y cuenta con un tirador que permite usarla fácilmente con guantes.

Como detalle, destacar que el conjunto se guarda perfectamente en un bolsillo de malla dejando la prenda reducida a la mínima expresión. La podremos meter en cualquier parte sin notar que la llevamos.

Como vemos, Millet ha desarrollado un shofshell súper ligero y efectivo, con una calidad y unos detalles técnicos excepcionales que lo hacen ideal como compañero, no solo en salidas a correr por la montaña, sino también para actividades ligeras y rápidas de escalada o incluso bici de montaña.

En definitiva, la Trilogy Sky Shield es una prenda que nos ha enamorado tanto por su versatilidad como por su comportamiento sobre el terreno.

Hace años, el norteamericano Travis Rosbach buscó por diferentes tiendas una botella que le garantizase que su agua iba a continuar fría varias horas después de sacarla del frigorífico mientras practicaba actividades al aire libre. Al no encontrar el recipiente que buscaba, lo creó y lo comercializó, con gran éxito, además. Así nacía, hace ya una década, la firma Hidro Flask, con sede en Bend, Oregón.

Después, Travis vendió la marca a un grupo inversor, cogió su caravana, y se fue a recorrer mundo y a practicar lo que más le gustaba: el yoga, la meditación y el paddle surf. Hoy en día Hydro Flask es un referente en este tipo de botellas y dispone de una gran gama de productos con multitud de colores, tamaños y tipos de tapones.

El que aquí os presentamos es el modelo Hydro Flask 946 ml., una botella simple, ligera y funcional, de boca ancha y del tipo bidón de ciclista, lo que facilita tanto su llenado como su limpieza. Es un recipiente isotérmico de doble pared con vacío de aire en acero inoxidable 18/8 que le aporta una alta resistencia y durabilidad. La botella es muy resistente a sabores residuales, por lo que podemos combinar líquidos en un periodo corto de tiempo: llenarla un día con café, al día siguiente con chocolate y más tarde con zumo.

Como ya hemos dicho, mantiene las bebidas frías durante 24 horas y, aunque el fabricante nos dice que las mantiene calientes durante doce, hemos comprobado que con temperaturas muy frías a partir de las seis horas los líquidos empiezan a templarse. No tiene componentes químicos y está libre de bisfenol A (BPA), esa sustancia química que se utiliza para la fabricación de plásticos duros y resistentes, pero delgados. Este bisfenol afecta a la salud, ya que está catalogado como un elemento disruptor endocrino; es decir, que altera el funcionamiento del sistema hormonal, además de tener posibles efectos cancerígenos, así como efectos adversos en riñón e hígado.

La Hydro Flask 946 ml. no es una botella barata. No obstante, vale cada euro que se paga por ella, puesto que tiene unas propiedades aislantes excepcionales y gran durabilidad, ya que está fabricada en acero inoxidable. Llena, pesa algo más de 1,3 kg, pero aguanta caídas de una altura considerable. Es posible que se abolle, pero no se va a romper, ni disminuirá su efectividad térmica.

Nuestra experiencia con la botella ha sido muy positiva. La hemos utilizado tanto en jornadas de esquí de travesía como de escalada y ha mantenido durante horas la temperatura del líquido. La hemos llenado con café los días de más frío, y con bebida isotónica esos días calurosos de escalada en paredes largas en las que agradeces que tu bebida se mantenga fresquita. El fabricante recomienda no lavarla en lavavajillas, pero en apenas dos minutos y con ayuda de un cepillo es muy fácil de limpiar y no queda sabor alguno de bebidas anteriores.

Nos ha gustado especialmente la boca, ligeramente redondeada, que le da un tacto muy agradable en los labios. Para ser una botella térmica con tan buena capacidad de aislamiento y con una capacidad de casi un litro, su tamaño es más reducido que sus competidoras. Es muy fácil de sostener, incluso con guantes, gracias a su acabado mate en el exterior. Otra cosa que nos ha encantado es que es fácil de cerrar, y una vez que lo está no tiene fugas, aunque la lleves boca abajo dentro de tu mochila puedes olvidarte completamente del trasiego, la botella no gotea lo más mínimo.

Por último, y como ya hemos comentado, destacamos su tamaño contenido, su gran capacidad de aislamiento térmico, sin fugas, la comodidad de manejo y la facilidad de usar y limpiar.

Características

• Aislamiento al vacío de doble pared de acero inoxidable.

• Gran apertura, con el borde ligeramente redondeado.

• Isotermo (frio 24 h, caliente entre 6 y 12 h).

• Acero inoxidable 18/8.

• Garantizado sin bisfenol A (BPA).

• Revestimiento exterior único.

• Muy resistente.

•  Volumen: 946 ml.

•  Diámetro: 9 cm.

• Altura:23 cm.

• Peso: 440 gr.

• Cierre a rosca.

• Amplia gama de colores.

Lo primero que hemos de decir es que la Sierra, como se le conoce en las provincias que comprende, Granada y Almería, es un macizo montañoso de casi 80 kilómetros de longitud y que abarca unos 2.000 km2 de superficie. Porque, aunque la inmensa mayoría de la gente piensa que está situada en la provincia de Granada, eso no es correcto. Una gran parte de Sierra Nevada discurre por la provincia de Almería, con picos cuya altura supera los 2.600 metros, y con posibilidades de practicar alpinismo invernal, esquí de montaña, y lo más inverosímil, esquí de fondo en el puerto que delimita ambas provincias, la Ragua, a 2.041 metros de altura.

El macizo montañoso, que pertenece a las Cordilleras Béticas, exactamente al Sistema Penibético, tiene la meritoria segunda posición de altura tras los Alpes en Europa Occidental, concediendo a Andalucía la posibilidad de escalar por la mañana temprano una gran “cara norte”, ascender un tresmil o dar un paseo por la zona almeriense, pudiendo estar tomando el vermú en mangas de camisa en la playa al poco de terminar.

La vertiente granadina es de sobra conocida por el público en general, pero la parte almeriense, bien por desconocimiento, bien por incredulidad, es una zona en la que el gran público ignora que hay al alcance de la mano desde rutas increíbles de bicicleta de montaña hasta corredores de nieve o foqueadas asequibles.

Quizás es una de las zonas más desconocidas y subestimadas de la Península Ibérica debido a su posición al sur de la misma, rodeada de paradisíacos lugares, con medias de 15°C en invierno, pero no por ello esta zona deja de ofrecernos interesantes actividades, como ya hemos dicho.

Respecto a su clima, es una zona expuesta a grandes variaciones térmicas, y sobreexpuesta a los vientos, vengan de donde vengan, lo que hace a veces poco menos que imposible el paso por determinados collados. Por poner un ejemplo, en la mañana de Año Nuevo puedes salir de la costa a las 7 de la mañana a 20°C, y llegar aparcando a -10°C en el Puerto de la Ragua a 2.000 metros... ¡No es broma!

Pero no todo son malas noticias, pues de la misma manera que el mal tiempo es temible, en periodos de anticiclón, las ascensiones, travesías y escaladas que realicemos nos depararán recuerdos para toda nuestra vida, con vistas impresionantes desde sus cumbres, y pudiendo incluso vislumbrar África desde las cimas más altas los días claros.

Su orografía nos deja unos suaves relieves en las laderas sur, muy aptas para los recorridos con esquís de travesía o raquetas, pero no así las norte, donde nos encontramos con vertiginosos escarpados de varios cientos de metros, especialmente la vertiente granadina, surcados de bonitos canutos de nieve y hielo, con múltiples tramos de mixto, que en invierno harán las delicias de los más intrépidos.

Desde luego, no podemos dejar de hablar de la zona donde está situada la Sierra Nevada almeriense, la Alpujarra, un lugar increíble con pueblos encalados que se distinguen en la distancia en las inclinadas pendientes. 

Con una historia muy particular y “revoltosa”, hasta en el origen del nombre, esta curiosa región tiene varias versiones. Indudablemente, el topónimo Alpujarra proviene del árabe, pero una dice que proviene del término  al Busherat (al-Busherat) que podría traducirse como “la tierra de hierba” o “la tierra de pastos”, y la otra, cuenta que proviene de abuxarra, o lo que es lo mismo en árabe, “la rencillosa, la pendenciera, la indomable”.

La Alpujarra, tierra siempre habitada desde que hay registros, fue colonizada por distintos pueblos prerromanos, por la propia Roma, los Visigodos, y como no, como el resto de la Península Ibérica excepto un terruño al norte de la misma, los árabes.

La conquista musulmana marcó para siempre su idiosincrasia, y un simple vistazo desde el llano o desde la vertiente contraria en sus valles nos traslada, sin duda alguna, a zonas del Atlas marroquí, con sus pueblos encalados en terrazas y antiguos sistemas de regadío abandonados casi en su totalidad.

Pese a caer Granada y su Reino en 1492, a los moriscos se les permitió seguir con su vida y costumbres en tan dura tierra, hecho que acabó con la Rebelión de los Moriscos en 1568, cuando se determinó su destierro para evitar males mayores. 

Tras ella se repobló con gentes del norte de la Península, que pese a contar con la ayuda de cierta población local para intentar mantener los sistemas de regadío y terrazas, el fracaso fue total acabando importando técnicas de otros lares. Prueba de colonos al lado contrario del mapa son topónimos tales como Capileira, Pampaneira o Lanteira. A algún gallego le sonará...

Lo que está claro es que es una tierra en la que merece invertir una visita a sus poblaciones, cortijos, probar su gastronomía, ver la cerámica que se hace, alfombras y jarapas, restos culturales de hace siglos, aparte de dejarnos embrujar por sus montañas, ya que las excursiones no son muy largas, y si vamos en verano, el día es muy largo y no es recomendable estar andando a pleno sol en las horas centrales... No debemos olvidar donde estamos.

Y dicho esto, la propuesta que haremos será una sencilla cima, la del techo de Almería, el Chullo, de 2.611 metros, que nos permitirá subir andando sin más si no hay nieve, o si la hubiese con crampones o esquís de montaña.

Pero, ¿y por qué esta cima? Pues porque aparte de ser un sitio especial como techo de una provincia, es un lugar en el que podremos ir dando un paseo con tranquilidad, solos o acompañados. Incluso podremos ir con niños de corta edad, al ser casi todo senda o terreno casi llano, con muy poco desnivel, y pudiendo volver al vehículo en caso de necesidad en poco tiempo.

Guía práctica Pico Chullo (2.611 metros)

Distancia: 8 km. 

Desnivel: +600m/-600m.

Tiempo: de 3h a 3h30´.

Punto de partida y llegada: Puerto de la Ragua (2.041 metros).

El pico Chullo tiene dos posibilidades de acceso, ya se venga del norte o del sur. Desde el norte, viniendo por la A-92, a la altura de La Calahorra (no dejar de admirar su castillo), hay que desviarse para seguir por una carretera estrecha de montaña que nos llevará hasta el puerto. Desde el sur, si se llega desde la vertiente mediterránea hay que ir hasta la población de Laroles normalmente, ya que es la que mejor carretera de acceso tiene, y de ahí, por una sinuosa carretera de montaña, pero bastante ancha, seguir hasta el puerto.

En el mismo puerto hay una estación de esquí de fondo que, dependiendo de temporadas, abre o no. El refugio no suele estar abierto, así que hay que llamar antes. Es una pena porque con una buena gestión podría ser una base de operaciones muy buena para realizar montañismo con niños o grupos de senderismo y BTT. 

El Puerto de la Ragua está dedicado a la práctica del esquí de fondo y de otras actividades deportivas compatibles con el entorno. Sus actividades conviven en armonía con el paraje natural que la envuelve.

Situado en la parte menos conocida del Parque Nacional de Sierra Nevada, el Puerto de La Ragua se presenta como paso natural entre las provincias de Granada y Almería. 

Desde la Estación Recreativa del Puerto de La Ragua, situada a 2.000 metros de altura y escoltada por los picos Chullo (2.611 m.), al este, y el Morrón Sanjuanero (2.602 m.), al oeste, puede contemplarse La Alpujarra, las playas almerienses, el Cabo de Gata, las sierras de Baza, Cazorla, Segura y las Villas y El Marquesado. La estación de La Ragua ofrece una completa gama de servicios e instalaciones entre los que destacan:

• Albergue-refugio. Con capacidad para 32 personas. Dispone de los siguientes servicios: aseos, duchas, calefacción, salón, servicio de bar-restaurante y en la planta sótano existe un servicio de alquiler de material de esquí de fondo (botas, bastones, esquís) y trineos.

• Pistas de esquí de fondo. Forman en su totalidad un dominio esquiable de 15 kilómetros.

• Circuito de Bayárcal. Con 5,5 kilómetros de recorrido circular.

• Circuito de Ferreira. Con 7,5 kilómetros de recorrido circular y diversas variantes de enlace.

• Pista de Laroles. Con 2 kilómetros de recorrido lineal.

• Pista cara norte del Chullo. 9 kilómetros, cuando la nieve lo permite.

• Pista al Hornillo. 5 kilómetros, cuando la nieve lo permite.

• Circuito de acondicionamiento físico. Situado a lo largo de la pista de Bayárcal, consta de 21 puntos para la realización de ejercicios de mantenimiento.

• Circuitos permanentes de orientación. Siete circuitos de diferente longitud y dificultad.

• Red de Senderos. Entre los que destaca un tramo del GR-7, la subida al Chullo, la subida al Hornillo, el Mirador de la Alpujarra, el Mirador de Aldeire y el de la Laguna Seca.

• Recorridos y circuito. De habilidad para bicicletas de montaña.

Al ser un itinerario circular, solo explicaremos la ida, ya que la vuelta es sencillamente deshacer la subida.

Tanto para hacer la excursión a pie como con esquís de montaña es el mismo recorrido. La única diferencia será hacer las diagonales que nos obligue el terreno o técnica, o tener en cuenta la dureza de la nieve para tener que usar crampones o no.

El terreno es sumamente tumbado, y el peligro de aludes es prácticamente nulo, recordando que el riesgo 0 no existe en el momento que hay nieve en el suelo.

La progresión con nieve o hielo, al igual que con esquís, puede obligarnos a usar crampones, mientras que el piolet, pese a que se debe llevar, puede que nos resulte inútil para la progresión, siendo más útiles un par de bastones. Insistimos que las pendientes son mínimas, excepto en la parte inicial, que por otra parte, suele estar pelada de nieve o tener escalones grandes en el cortafuegos.

ITINERARIO

La ruta comienza remontando el  cortafuegos  que queda justo detrás del refugio (este), y tiene un sendero muy pino y muy marcado.

Una vez sobrepasemos ese primer repecho, la cosa cambia para bien en el sentido del esfuerzo, ya que tumba totalmente. Buscar la clara senda que va hacia el este siempre. Nos desviaremos antes de sobrepasar el espolón que baja del mismo Chullo, a nuestra derecha, siguiendo hasta la cima sin pérdida posible. Un poco antes de la cima hay un viejo refugio que podría servir en caso de necesidad.

¡Atención si hay niebla o está metida la nube! Lo más grave que puede pasar es que acabásemos mucho más abajo y en otro valle, pero siempre hay una pista forestal o carretera para volver al inicio. No subestimar de todas formas nunca la montaña, por asequible que sea ésta.

MATERIAL NECESARIO

Con presencia de nieve/hielo: piolet y crampones siempre. Se puede ir también con raquetas o esquís de montaña. 

En verano hay que llevar mucha agua y protección solar para todo el cuerpo, especialmente la cabeza.

Siempre: plano, brújula, altímetro, o elementos de navegación que nos ayuden a orientarnos (GPS, smartphone, etc.).

MEJOR ÉPOCA

Todo el año. Para esquí de montaña, de finales de diciembre a principios de marzo. En años de buena innivación, estad atentos a las nevadas vía internet (Facebook, Instagram, etc.), ya que las condiciones pueden llegar de repente y desaparecer en cuestión de días.

EN PORTADA

Doug McConnell escalando en el Crag X, Parque Nacional Grampians (Australia).

Chumbu. ’El último vuelo del halcón’

El dos veces ganador del Piolet d’Or Zdenek Hák, junto a Radek Groh, Jaroslav Bansky y Petr Kejklícek se han apuntado la exigente y dura apertura de una cima virgen nepalesa, el Chumbu, de 6.859 metros.

Pico Bondit. Primera ascensión

Una expedición húngara completaba el pasado verano la primera ascensión al pico Bondit, de 5.984 metros de altura, en Pakistán. Una actividad que ha suscitado grandes elogios internacionales.

Trekking por el cáucaso de omalo a kazbegi

Desde su primer viaje en 2014, Íñigo Jáuregui ha sentido una irresistible fascinación por el Cáucaso, una atracción que se ha traducido en nuevas y repetidas visitas. En esta ocasión sus pasos nos llevan de Omalo a Kazbegi.

Proyecto Nepal. Escalada en hielo

“Enseñar y formar escaladores en hielo en Nepal”. Bajo esta premisa, Eugenio Vázquez y Josep Grau se embarcaron en una aventura en el valle de Manang mediante la cual esperan dar a conocer un poco mejor esta modalidad entre el pueblo nepalí.

Cresta del medio. Del pico Maldito al collado de Coronas

Un recorrido poco frecuentado, pese a su localización cercana al Aneto, que permite encadenar siete tresmiles y ver en una misma jornada tres circos diferentes: Coronas, Cregüeña y Aneto.

Valle de Tena. Midi d’Ossau y Canal Roya

De la mano de Tonino Carrello nos desplazamos hasta el valle de Tena, donde ascenderemos el conocido corredor ‘Pombie-Suzon’ y escalaremos en algunas de las cascadas de hielo más populares de la Canal Roya.

Gran Canaria es un lugar cautivador. Un pequeño edén en medio del océano Atlántico que enamora a sus visitantes. Un rincón donde pasear, hacer actividades deportivas, disfrutar de sus playas, de su variada gastronomía y del buen tiempo... En este decálogo te contamos los motivos por los que si viajas hasta Gran Canaria sufrirás un flechazo.

En primer lugar, no podemos pasar por alto una obviedad como es que tendremos el termómetro como nuestro gran aliado durante nuestra estancia. Gran Canaria fue bendecida con una agradable climatología fruto de su privilegiada situación geográfica y la generosa voluntad de los vientos alisios. Esos son algunos de los condicionantes que le confieren una temperatura media anual de ¡24 grados! El sol se esconde, pero nunca duerme. La peculiar orografía de la isla garantiza una atmósfera suave y variable que relativiza el rigor de las cuatro estaciones del año. Así pues, no hablaremos de cuándo es recomendable viajar porque es algo que podremos hacer con garantías a lo largo de todo el año.

Una vez en la isla, lo primero que nos llamará la atención será el espectacular decorado natural que nos rodeará. Aquí tenemos nuestro segundo punto a destacar.

El afán por la conservación de su patrimonio natural ha convertido a Gran Canaria en un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Casi la mitad de su superficie es territorio protegido, un legado que asegura un nivel de pureza medioambiental extraordinario. Un empeño que es perfectamente compatible con un disfrute responsable. Además, su origen volcánico es un recuerdo omnipresente.

Su particular localización, así como sus numerosos parajes naturales nos lleva a un elemento fundamental en Gran Canaria: las playas.

La playa es en la isla una forma de vida en sí misma. Gran Canaria alberga 60 kilómetros de playas en sus 236 kilómetros de costa, por lo que su litoral ha sido el patio de recreo de generaciones de isleños orgullosos de poder compartir este tesoro con el visitante. El catálogo es amplio y para todos los gustos, desde las extensas alfombras de arena rubia del sur, a los parajes íntimos que salpican el norte de la isla. No todo el mundo puede disfrutar del placer de una jornada en la playa y ese es un lujo que en Gran Canaria es posible durante casi todo el año.

Un lujo estrechamente ligado a las actividades deportivas ya que los amantes del mar pueden elegir en Gran Canaria entre un variado surtido de actividades como es el surf, el windsurf o el kitesurf, si lo que se buscan es un chute de adrenalina, o incluso la pesca deportiva y el submarinismo si se prefiere una evasión completa bajo la superficie.

Pero en este cuarto apartado no solo nos centraremos en las actividades “acuáticas”, ya que la isla ofrece infinidad de posibilidades a aquellos que prefieran la aventura por terreno más seco y agreste. Una de las ventajas de tener un clima envidiable y un entorno natural afortunado es poder practicar deporte al aire libre todo el año.

Así, los amantes de la montaña están de enhorabuena gracias a la red de senderos que recorre toda la geografía de la isla. De hecho, ya hemos hablado extensamente sobre algunas de estas maravillosas y cautivadoras rutas en Campobase.

Dos claros ejemplos son La 365 Trail, un recorrido que surge con la clara intención de facilitarnos la posibilidad de descubrir la belleza que se esconde en el interior de la isla de Gran Canaria siguiendo un sendero de 115 kilómetros lleno de contrastes que nos hará vivir experiencias inolvidables, o el denominado Camino de Santiago de Gran Canaria que, a lo largo de 46 kilómetros une la Iglesia de San Bartolomé, en Tunte, al sur de Gran Canaria, con el Templo de Santiago de los Caballeros de Gáldar, en el noroeste de la isla.

Además, Gran Canaria también es un paraíso para los apasionados de la bicicleta, testigos aventajados de sus sobrecogedores paisajes, así como para los amantes de la escalada en roca, destacando por encima del resto la escuela de La Sorrueda, o simplemente Sorrueda, como también se la conoce. Esta es una escuela situada en el barranco de Tirajana, de extrema belleza con paredes de un precioso tono rojizo, y muy cerca de la localidad de Santa Lucía de Tirajana, y sobre la que presentamos un extenso artículo hace unos meses.

Actividades que se disfrutan mucho más en buena compañía, especialmente si es en familia. Gran Canaria es por eso un destino ideal para gozar del tiempo libre en compañía de los seres queridos, en pareja, o al calor de los más pequeños de la casa. Merece la pena invertir parte de la estancia en conocer todo lo que la isla tiene que ofrecer y que convertirá el viaje en una experiencia inolvidable.

Y así llegamos al ecuador de nuestro decálogo personal. Momento que aprovechamos para ensalzar las bondades de una tierra llena de historia, cultura y ocio. De hecho, la historia prehispánica de Gran Canaria continúa latiendo seis siglos después de la conquista. El pasado aborigen es conservado con celo en parques arqueológicos y museos que también recogen el mestizaje cultural que reina en la isla. Cristóbal Colón hizo escala en Gran Canaria camino de América dejando una huella imborrable de la que aún se preservan curiosos vestigios.

Y si hablamos de ocio, hay que hacerlo, evidentemente, del Carnaval de Gran Canaria, una de las fiestas más representativas de un rico calendario de ocio que saca a relucir el carácter afable y divertido de los grancanarios.

Al ocio hay que sumar que Gran Canaria puede presumir de un exquisito mar de sabores. Así es, cada rincón de la isla brinda la posibilidad de descubrir deliciosos aromas que emanan de una gastronomía alegre y heterogénea. Una tierra que presume de ser el único lugar de Europa en el que se cultiva café, pero que además luce con satisfacción los encantos de sus productos hortofrutícolas, una jugosa repostería y un icónico ron elaborado en la bodega más antigua del continente. No solo podremos deleitar la vista con maravilloso paisajes, sino también el gusto y el olfato con exquisitos sabores e inolvidables olores. 

Y después de tantas emociones proponemos relajarnos y dar paso al octavo punto de nuestro decálogo... Te proponemos: “hacer una pausa en tu vida”.

Si lo que buscamos es algo de tiempo para relajarnos, Gran Canaria es un destino perfecto para descansar y dejar atrás los problemas. La oferta de centros de Spa y Wellness pone tu bienestar en manos de los mejores profesionales. En la tierra donde el aloe vera emerge para velar por el cuidado de tu piel, los grancanarios entienden que la salud debe situarse en lo más alto de las prioridades. Esta es una oportunidad que no se puede obviar ni mucho menos.

Para terminar esta lista de razones por las que visitar Gran Canaria, y por si aún te queda alguna duda, no queremos pasar por alto dos razones especialmente dirigidas a aquellos cuyos viajen giran entorno a las típicas visitas urbanas. A aquellos que optan por empaparse de lo que un lugar tiene que ofrecer a través de sus ciudades y pueblos.

Gran Canaria cuenta con una capital moderna y abierta. El casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en los barrios de Vegueta y Triana, merece una sosegada inspección para contemplar sus casas de estilo colonial. Al igual que el Puerto de la Luz, uno de los principales centros de su actividad económica y, a tan solo un paso, al otro lado del istmo de La Isleta, sobresale como punto de encuentro Las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo. Además, la capital posee una atractiva propuesta de entretenimiento producto de su esencia moderna y cosmopolita.

Pero aquí no acaba todo, y es que si abandonamos la capital nos encontraremos con pueblos llenos de un encanto tan característico y único como en ningún otro lugar. De hecho, los pueblos son uno de los secretos mejor guardados de Gran Canaria.

Agaete, Mogán, Teror o Tejeda son sólo algunos de los enclaves a explorar para conocer el espíritu isleño. La amabilidad de su gente y la riqueza de sus tradiciones hacen que el visitante se sienta como en casa. Da igual si es en la cumbre o en la costa, o pasando por las medianías, cada municipio contribuye armónicamente a la proyección de de las señas de identidad de una isla mágica y llena de encanto.

Si aún albergabas alguna duda, creemos que las razones aquí expuestas son más que suficientes para hacer la maleta, o la mochila, y disfrutar de unos días en este rincón único independientemente de la estación o los motivos que te lleven hasta esta cautivadora isla.