Una diminuta flor fósil en el yacimiento de un dinosaurio gigante como Patagotitan mayorum, un saurópodo que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 101 millones de años durante el Cenomaniense, en lo que actualmente conocemos como Sudamérica. Un hallazgo que aporta más información sobre la diversidad vegetal de la época y que conecta la Patagonia con Teruel, porque en el trabajo cuenta con la participación de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel – Dinópolis. 

Los científicos, investigadores argentinos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio – CONICET y de la fundación turolense, descubrieron este un nuevo género y especie en el yacimiento conocido como La Fecha, en la Patagonia argentina, del que también proceden los fósiles del dinosaurio saurópodo gigante Patagotitan mayorum.

Y sus características les han resultado peculiares. Según describen en la revista científica Cretaceous Research, se trata de una flor de pequeño tamaño, de entre seis y nueve milímetros de diámetro. Esa ha sido la excusa perfecta para bautizar esta nueva especie de angiospermas. 

El nombre elegido para la nueva especie ha sido Patagoflora minima, un juego de palabras que contrasta con Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido hasta el momento que vivió hace aproximadamente 101 millones de años. En el caso de Patagoflora, proviene de dos palabras: Patagonia y flor. El apellido ha sido minima, que alude a su diminuto tamaño. 

En un comunicado, ambas organizaciones explican que este contraste es una manera de resaltar la diferencia abismal de dimensiones entre esta pequeña flor y el enorme saurópodo encontrado en el mismo yacimiento. Con tamaños diferentes, pero condenados a convivir en lo que actualmente se conoce como el yacimiento de La Flecha. 

Flores y dinosaurios, una rara combinación

Su ubicación es relevante, porque se trata de uno de los pocos casos en el mundo donde flores y dinosaurios aparecen preservados juntos. “Estos fósiles nos permiten reconstruir con mayor precisión el ambiente donde vivieron los dinosaurios más grandes que existieron. Aunque las coníferas eran el componente arbóreo dominante, las plantas con flor ya estaban diversificándose y es probable que incluso hayan formado parte de la dieta de algunos herbívoros”, explica Giovanni Nunes, del CONICET argentino. 

Además, estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de toda Sudamérica. También es uno de los mejores datados del antiguo continente Gondwana hasta la fecha, con una edad de 101 millones de años. 

Patagoflora minima es la última, pero no la primera. Ya se habían hallado plantas con flores de esta edad geológica en varios yacimientos de la provincia de Teruel, que también constituye una zona de especial relevancia para el estudio de la evolución de las angiospermas en nuestro planeta.

Carlita se mueve con destreza por las entrañas de la tierra; Keka es más de las estrellas. Las facciones de una se recortan en una melena oscura, suavizadas por una sonrisa a la vez alegre y melancólica, que oculta más de lo que muestra. La belleza de la otra es hegemónica y geográficamente inasible: esbelta, el pelo rubio, la piel clara; un cuerpo dentro de los cánones para una mujer que busca los márgenes. Carlita y Keka son dos reinas de la Patagonia a las que une la historia de una película pero, sobre todo, un rincón estepario del fin del mundo.

Río Turbio es una ciudad dibujada en el mapa por la codicia, por el afán extractivista que impulsaba al ejército argentino, a finales del siglo XIX, a aniquilar indígenas en la llamada Conquista del Desierto. Un país en desarrollo que buscaba expandir sus fronteras y sacar partido de esas tierras que anexionaba. En 1887, dos años después de que se completara aquella campaña de exterminio, se descubrió carbón en la cuenca de un río, y junto a ella nació un poblado en los confines de lo posible: con una temperatura media anual de apenas 5,4 °C (que en invierno se puede acercar incluso a los 20 bajo cero) y donde mandan el viento pertinaz, el barro y, desde entonces, la mina.

Hoy Río Turbio es una ciudad de 11.670 habitantes encajonada entre la mítica ruta 40 y la frontera con Chile, con la mina de carbón más grande del país, que produce de media unas 6.000 toneladas al mes. Pero es también el escenario de una pequeña gran revolución. La de Carla Antonella Rodríguez, que consiguió convertirse en la primera trabajadora dentro de los túneles de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, un lugar que los privilegios masculinos revestidos de superstición habían negado sistemáticamente a las mujeres. Y lo hizo hackeando el sistema desde la lógica misma del binarismo: usando su DNI con nombre de varón como puerta de entrada para, una vez allí, reivindicar su trabajo y su condición femenina. Es lo que cuenta la película Miss Carbón –con guion de Erica Halvorsen y protagonizada por Lux Pascal– que se estrena en las salas de cine este jueves.

“Me soñé minera”

La palabra mina nació en el lunfardo argentino para hablar de una prostituta –un cuerpo al que explotar–, aunque se haya convertido ya en sinónimo coloquial de mujer. Y en esta historia una mujer estalla la mina precisamente para escapar del sino de la explotación –del propio cuerpo o del trabajo en empleos precarios– que persigue a las personas trans. Porque sucede que las minas estaban vetadas en los túneles de Río Turbio. No podían entrar salvo el 4 de diciembre, día en el que la virgen patrocinaba una visita segura, sin temor a que las ínclitas provocaran un derrumbe.

“Yo me negaba a ir. Me parecía muy injusto que fuera solo ese día. La fiesta, además, incluía un concurso de belleza para elegir a la Reina del Carbón. Ahora entiendo que a los hombres les servía tener en exclusiva la principal fuente de trabajo y el dinero; y que las mujeres se limitaran a ser sus esposas o sus prostitutas”, reflexiona Erica, a quien todos conocen como Keka, que dejó el pueblo con 17 recién cumplidos para estudiar en Buenos Aires y hoy es una reconocida guionista y directora, responsable de contenidos de Netflix en el Cono Sur.

Era una criatura indefensa, ingenua, no necesitaba tanto maltrato, tanta agresión

“Cuando me fui me di cuenta de que venía de un mundo muy extraordinario. Y también entendí que la ficción me había salvado la vida. En un pueblo donde no había cine, ni disquerías, ni librerías, ni bibliotecas, la televisión era mi ventanita no solo al mundo, sino a mis propios sueños. Porque yo siempre supe que quería contar historias”, explica durante una charla en Madrid, adonde ambas han llegado para el estreno de la película.

Si el futuro de Keka estaba afuera, el de Carlita se abría paso dentro. “La mina siempre me fascinó. Desde que tenía cinco años, me escapaba de casa para ver a los hombres entrar en el túnel. Creo que de alguna manera esa oscuridad era para mí la promesa de un lugar seguro. Un lugar en el que no me vieran y no pudieran hacerme daño”, rememora Carla. Se nota que le duele pensar en esa niña, en esa adolescente que sufrió “demasiado”. “Era una criatura indefensa, ingenua, no necesitaba tanto maltrato, tanta agresión. Recuerdo perfectamente a los que se reían de mí por la calle. A los que me decían: 'nunca vas a ser una mujer'. Todo eso fue muy duro. Pero lo peor fue la exclusión familiar”, reconoce desviando la mirada.

Ella tenía muy claro su deseo de progreso, su ambición personal. Y está bien decir que las mujeres podemos desear dinero, porque es la llave de la libertad y de la independencia

El ambiente en un pueblo puede ser opresivo, pero mucho más si está en un rincón perdido y en condiciones difíciles. Carlita y Keka lo saben porque son NYC (nacidas y criadas en la cuenca carbonífera). “La Patagonia te curte, te golpea”, dicen casi al unísono. “La gente vive muy hacia adentro, es más distante, de pocas palabras”, describe Keka.

Pero de alguna manera ese entorno hostil te entrena en los desafíos. “Si la nieve te tapa la puerta de casa, no cancelás la vida; abrís la puerta y con una pala te hacés el camino”, ejemplifica Keka. “Estamos muy acostumbradas a lidiar con lo desfavorable”, concede Carlita. “Por eso, como tengamos un poco de viento a favor, no nos para nadie”, exclaman entre risas.

La revolución y las tetas

Carlita entró a trabajar a la mina habiendo hecho ya su transición, y eso le valió muchas veces gestos de desprecio y burla. Pero el golpe definitivo llegó junto con el DNI con su nombre, cuando en 2012 Argentina aprobó la ley de identidad de género. La empresa le quitó su trabajo. Como ya era 'oficialmente' mujer, la mandaron con las otras a las oficinas. “Tenés que contar que el cambio de documento lo hiciste por un compromiso colectivo, porque sabías que ibas a sentar un precedente. Para vos era mucho más fácil y cómodo seguir como estabas. Por eso no fue solo un trámite, fue un gesto político”, señala Keka a su compañera.

Tenemos que humanizar este mundo que viene en retroceso constante. La revolución es que la vida de los demás también nos importe

En las oficinas Carla conoció también el desprecio de esas otras que no la veían como una de ellas. Pero no quería un trabajo administrativo. Quería volver a los túneles. “A ese trabajo y ese sueldo”, apunta Keka. “Creo que ella tenía muy claro su deseo de progreso, su ambición personal. Y está bien decir que las mujeres podemos desear dinero, porque es la llave de la libertad y de la independencia”.

“Hoy hay diez chicas que están trabajando en la mina y eso me llena de orgullo”, señala Carla. “Espero que mi historia sirva para que otra generación de chicas trans piensen que es posible, que podemos cambiar las cosas”, se entusiasma. Ahora ronda por su cabeza la idea de salir de Río Turbio para seguir dando la batalla: “Queda tanto por hacer”, defiende.

“¡Yo quiero ver a Carlita como senadora!”, apunta Keka. Ella sonríe. “¿Por qué no? Ningún señor hetero y conservador se va a ocupar de defendernos”. Lo dice en un momento difícil para las personas trans en Argentina –son unas 200.000, según el último censo– una situación de “alerta constante” frente a un Gobierno de Javier Milei que tiene como bandera el recorte de derechos. “Tenemos que humanizar este mundo que viene en retroceso constante. La revolución es que la vida de los demás también nos importe”, sentencia Carla.

El reencuentro

Keka volvió a Río Turbio en 2019 y su hermana le presentó a Carlita. Ese encuentro se convirtió en una crónica que publicó en la Revista Anfibia y fue el germen de la película que se acaba de estrenar. Parte del rodaje de Miss Carbón se realizó en España, pero tanto para la guionista como para la directora, Agustina Macri, era importante hacerlo también allí y con la participación de su gente.

Revisando su propia historia dentro de la ficción, se permitieron abrazar algo que rechazaban por ignorancia. No es que esas personas fueran malas y ahora son buenas. Es que se dieron la oportunidad de abrir la cabeza y entender

“Mi ciudad es un lugar mejor hoy gracias a que hicimos esta película. Pero no lo digo por vanidad ni lo digo por mí, sino por la transformación que supuso echar luz sobre esta historia”, señala, categórica, Keka Halvorsen. “Ese mismo pueblo que despreciaba, rechazaba y agredía a Carlita, hoy la admira genuinamente. El rodaje terminó con todo ese pueblo aplaudiéndola”, cuenta mientras las lágrimas empiezan a rodar detrás de sus grandes gafas.

“Revisando su propia historia dentro de la ficción, pusieron a Carlita en otro lugar y se permitieron abrazar algo que rechazaban por ignorancia. No es que esas personas fueran malas y ahora son buenas. Es que se dieron la oportunidad de abrir la cabeza y entender”, apunta todavía emocionada.

Carlita, otra vez, sonríe. “Están todos muy contentos esperando que esta película se estrene –en Argentina esto será en septiembre– Quieren que se vea su pueblo, su trabajo, su mina”, dice consciente de ese reencuentro con los suyos, de un momento nuevo en el que no necesita buscar la oscuridad de los túneles o de la noche para sentirse segura, sino que puede brillar con luz propia ante los demás.

Ser un cuerpo disidente en esa ciudad pequeña al final de la Tierra le marcó unos lindes sofocantes a la existencia de Carlita, pero no a sus anhelos. “Me soñé minera antes que mujer”, asegura. No sabemos qué fue antes, pero sí que consiguió arrancar, a fuerza de pico y pala, tanto un sueño como el otro a las paredes del túnel.

Hay determinados productos en el mercado de montaña que consideramos un clásico. Algo al más puro estilo de lo que puede ser un Porsche Carrera 2, o un Ford Mustang del año 68. Dentro de esta ilustre clasificación, que posiblemente solo figura en nuestra cabeza, uno de los productos a destacar, como si de un clásico deportivo se tratase, es el Classic Retro X de la compañía americana Patagonia.

Hablamos de un chaleco de “forro polar” clásico que viene derivado de una chaqueta con la que comparte nombre. Y sí, es un clásico porque es un tipo de prenda que se encuentra en el catálogo de la marca prácticamente desde su creación.

Pero pasemos a analizarlo en profundidad... El chaleco Classic Retro X es un modelo con un peso cercano a los 500 gramos en talla M de hombre que ha sido fabricado con una mezcla de lana sintética y poliéster reciclado, algo a lo que nos tiene acostumbrados la marca americana ya que siempre apuesta por el respeto y cuidado del medio ambiente. No obstante, en este caso este cuidado del medio provoca que, evidentemente, el chaleco sea poco comprimible y abulte bastante.

En cuanto a los detalles, el Classic Retro X cuenta con tres bolsillos, dos laterales y uno en el pecho muy bien dimensionados y con cremalleras de gran calidad Vislon® que, al igual que la central que cierra el chaleco, nos aseguran años de vida.

El ajuste es el correcto. No es demasiado ajustado o “fit” como lo llaman ahora, lo que nos concede cierta amplitud y mucha comodidad. Su longitud además nos permite usarlo incluso con arnés o mochila sin interferir en nada durante la actividad. Un detalle que nos ha gustado mucho y que agradecemos.

Las sisas y el dobladillo del chaleco están ribeteados con un elástico de spandex que le da más calidad al conjunto.

En cuanto al cuello, éste cierra perfectamente y sin ajustar en exceso. Curiosamente esta es quizás la parte del diseño que más nos ha gustado por su gran comodidad y calidez.

Otro detalle que nos ha gustado mucho es que gracias al tratamiento HeiQ Fresh al que ha sido sometido para el control del olor, después de usarlo intensamente escalando y en aproximaciones con temperaturas bajas, pero en las que transpiramos con intensidad, éste ha sido casi inexistente.

Y hablando de actividades, hay que destacar que es una prenda muy, muy versátil que hemos podido utilizar en multitud de ocasiones, desde actividades de senderismo a escalada o incluso alpinismo. En todo momento hemos estado muy a gusto ya que es una prenda que podemos garantizar que guarda nuestro calor de forma muy eficiente en días muy fríos. Además, su capacidad cortaviento es muy elevada, lo que hace que la transpiración, evidentemente, disminuya por lo que recomendamos la prenda, sin duda, para actividades en climas fríos.

Por último, destacar que el secado del chaleco es rápido y su resistencia a la abrasión bastante notable ya que nos hemos rozado escalando por unas cuantas chimeneas y ha aguantado perfectamente sin signos de desgaste.

En definitiva, y como hemos comentado con anterioridad, el chaleco Classic Retro X de Patagonia es una prenda muy, muy polivalente que la podremos llevar para escalar, para dar un paseo por la montaña para hacer alpinismo o incluso para caminar por la ciudad. Es un modelo bonito, elegante y respaldada por el comercio justo de Patagonia. A nosotros, ¡nos encanta!

Sólo por hacer la travesía por el Canal Beagle, el viaje hasta Puerto Williams merece la pena. La forma habitual para llegar hasta este rincón patagónico que adelanta el mismísimo fin del mundo es navegar desde la vecina Ushuaia. El pequeño barco sale todas las mañanas desde la ciudad más austral de Argentina y recorre las escasas cuatro millas que separan las dos orillas del canal en un suspiro. Este es un lugar al que se viaja una vez en la vida. Y por eso duele menos pagar los más de 200 euros que cuesta el pasaje de ida y vuelta entre las dos ciudades del extremo sur del continente americano. Y del mundo. Por debajo de Puerto Williams ya no vive nadie más salvo los militares y científicos que están en la Antártida o los pescadores que viven en Punta Toro. Fin del mundo de verdad. Otra cosa que debes tener en cuenta es que el barco llega a la isla a eso de las 10 de la mañana (sale una hora antes desde el puerto de Ushuaia) y que vuelve a las 13.00. Así que lo normal es, si no contratas una excursión organizada, hacer al menos una noche aquí. Desde la lejana Punta Arenas también llega el avión (y un barco que demora 30 horas). La compañía Dapa Airlines realiza las conexiones diarias con un precio de 100 dólares por trayecto.

En verano (aquí desde el 21 de diciembre al 21 de marzo) los días larguísimos invitan a quedarse al menos dos días para poder compaginar la visita a Puerto Williams con una de las mejores rutas de senderismo que se pueden hacer en la región patagónica (comparable a la mítica W de Torres del Paine –también en Chile- o la red de El Chaltén –Argentina-. Estamos hablando de los Dientes de Navarino, una imponente cordillera que cuenta con un circuito de 50 kilómetros con salida y llegada en Puerto Williams que suele demandar unos 3 ó 4 días de caminata. Pero de eso ya hablaremos. Lo primero es llegar hasta la pequeña capital isleña, base de operaciones parta explorar Navarino. ¿Con dos días es suficiente? Lo peor de llegar hasta aquí son los horarios de vuelta. El avión a Punta Arenas sale a las 12.00 y el barco a Ushuaia a las tres. Si quieres hacer al menos parte del trekking y ver algunas otras cosillas vas a tener que pasar dos noches. Por lo menos.

Que ver en Puerto Williams.- La llaman ‘ciudad’ pero no es más que un pueblecito de unos 3.000 habitantes que tiene la impronta típica de las poblaciones patagónicas: es decir, esas casitas de madera y techos de chapa que dan esa sensación de la provisionalidad del pionero. Puerto Williams se camina en un rato. A la calle Yelcho se la conoce como la ‘Costanera Aérea’ ya que desde su minúsculo paseo arbolado se puede ver toda la costa de la ciudad, buena parte del Canal Beagle y las imponentes montañas que se encuentran en la orilla argentina (aquí a pocos kilómetros de distancia). En el Museo Antropológico Martín Gusinde (Camino a la Cascada) puedes rastrear la historia del lugar a través de sus colecciones históricas y arqueológicas. Desde el día a día de las comunidades canoeras que vivían aquí (el pueblo Yagan) de la pesca y la recolección, hasta la llegada de los colonos europeos ya bien entrado el XIX. Primero fueron los misioneros anglicanos (junto al museo se encuentra la casa desmontable que el misionero  Waite Hockin Stirling se trajo desmontada desde Inglaterra) y después los ganaderos. En Villa Ukika, justo a la salida oriental del pueblo, aún subsiste una pequeña comunidad yagán que se empeña en mantener lo que queda de su cultura. Allí han creado un centro comunitario y un taller artesanal (Kipa-Akar). En Caleta Mejillones (38 kilómetros hacia el oeste) hay un cementerio en el que se enterraron muchos de los indígenas que sobrevivieron a la colonización europea del siglo XIX y XX. A los últimos yaganes los confinaron en esta área de la isla y los obligaron a convertirse al cristianismo; y como cristianos los enterraron. Hoy es un lugar consagrado a la memoria.

Si sólo vas a pasar una noche en la isla puedes hacer una pequeña incursión por su naturaleza subiendo hasta la Cascada de Los Bronces, que está a dos pasos de la carretera que conduce a Puerto Navarino (el lugar dónde fondea el barco de Ushuaia). Otros paseos cercanos a la capital son el Parque Etnobotánico de Omorá (Tel: (+56) 61 262 17 15), un centro dónde se organizan paseos guiados y actividades de divulgación sobre la biodiversidad de la isla y el entorno de la Punta Bluff (muy cerca de la ciudad) dónde puedes ver algunos espacios naturales de interés (como la Laguna Zañartu o la Península Gusano) y hasta viejas trincheras que se excavaron en 1978 por temor a una invasión desde Argentina.

Un paseo hasta la Caleta Eugenia.- las únicas carreteras que existen en Navarino son las que conducen hasta Puerto Navarino (hacia el oeste) y la que llega hasta Caleta Eugenia (al este). Sólo la orilla del Canal Beagle está abierta al tráfico quedando el resto de la isla fuera del alcance del tráfico rodado. Una de las excursiones más bonitas y fáciles de hacer es la que conduce hasta Caleta Eugenia. Desde Puerto Williams hay unos 25 kilómetros, una distancia nada despreciable. Lo más normal es contratar a alguien que te lleve desde el hostal. Este camino es de gran belleza paisajística y te acerca al punto más estrecho del Canal Beagle. En la zona hay parajes costeros de gran belleza como la propia Punta Eugenia o la espectacular Caleta Pentalón. Pero también restos arqueológicos de los yaganes como el conchero que existe en la propia Caleta Eugenia. Más allá queda Puerto Toro, un pequeño asentamiento de pescadores (apenas viven un par de familias) al que se llega a través del servicio de ferrys de Punta Arenas.

Los Dientes de Navarino.- Esta cordillera de picachos verticales divide la isla en dos. Hacia el norte, las colinas cubiertas de bosque que descienden de manera rápida hacia el Cabal Beagle. Y hacia el sur una enorme llanura en la que hay grandes extensiones de turbera y dos lagos de importancia (el Navarino y el Windhond). Como te decíamos con anterioridad, existe un circuito que parte desde las inmediaciones de Puerto Williams y culmina en Caleta Virginia (muy cerca de la desembocadura del Río de Los Cobres). Si sales y vuelves caminando hasta la capital, son unos 50 kilómetros. Parece poca distancia, pero el trazado es muy exigente y demanda al menos tres días (lo más normal es hacerlo entre cuatro y cinco jornadas). Lo bueno que tiene esta ruta es que permite acercarse hasta la orilla del Windhond y caminar un rato por las turberas del sur antes de volver a subir hasta el mítico Paso Virginia, uno de los más exigentes del senderismo patagónico. Una posibilidad de acercarse a los Dientes de Navarino sin la necesidad de pegarse tres o cuatro días caminando es el ascenso hasta el Cerro Bandera (5 kilómetros sólo ida), un ascenso exigente que te deja ver desde el umbral de la puerta este verdadero paraíso de picachos, lagunas, restos de glaciares y abismos. Este sendero es de los más bonitos de la Patagonia.

Fotos bajo Licencia CC: Diego Tirira; Gerrit Burow; Dimitry B.; CucombreLibre