Cantabria registró en julio un total de 765.124 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, albergues, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 4,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional subieron un 0,9% según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este lunes.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 4,3% en el sexto mes del año, hasta los 186.917.

Del global de pernoctaciones, 603.518 fueron realizadas por residentes en España, un 0,3% más, y 161.606 por extranjeros, lo que supone un repunte del 21,4%.

Y de los 186.917 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en junio, 139.034 eran residentes en el país -0,7%) y los 47.880 restantes procedían del extranjero (+22,3%).

La estancia media bajó un 0,2%, hasta situarse en 4,09 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 0,1%, hasta las 54.000.

Viajeros por tipo de alojamiento

En julio, casi el 64% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 488.109, un 4% más. Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 151.951 y un incremento del 9,2%, el mayor de los extrahoteleros en la comunidad. De ellas, 52.604 fueron en casas rurales, un 5,4% más.

Además, se registraron 57.049 pernoctaciones en apartamentos, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, y 9.493 en albergues, con un descenso del 14,2%, el único de los extrahoteleros.

En cuanto a los viajeros, en julio fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 105.085, lo que supone un incremento del 7,8% en relación al séptimo mes de 2025.

Otros 50.604 se alojaron en establecimientos de turismo rural, pese a decrecer un 2,1%; 27.600 en apartamentos, donde subieron un 6,4%, y los 3.628 restantes en albergues (-11%).

Datos nacionales

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros. La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

Una de las mejores cosas de explorar Dublín es tener que pasar dos o tres veces por el mismo sitio para ir engarzando monumentos, calles, plazas y nombres. Como sucedió en las dos entregas previas de esta guía de viajes, este tercer día de paseo (marcado con iconos verdes en el mapa) lo empezamos en el centro histórico muy cerca de donde hemos empezado las dos jornadas anteriores para acercarnos a uno de los iconos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el país. En todos los sentidos. Para lo bueno, como eje de la espiritualidad de la nación y, también, como símbolo del despojo de Inglaterra sobre la población católica del país.

Desde el entorno de Christchurch subimos por Patrick Street hasta llegar hasta la imponente mole de piedra y cristal de la Catedral de San Patricio (St Patrick's Close). Según la tradición local, la gran catedral (que sustituyó a una humilde iglesia de madera del siglo VI) se construyó en el lugar donde el propio santo bautizaba a los paganos irlandeses. Lo que hoy vemos data de principios del XIII y es uno de los mejores ejemplos de gótico de las Islas Británicas. ¿Y lo del despojo? Pues estamos en la catedral anglicana pese a ser el germen del catolicismo en el país. Los ingleses se quedaron con ella. El exterior es impresionante y el interior es aún más bonita. Una de las cuestiones más curiosas que podemos ver es la máscara mortuoria de Jonathan Swift, el escritor de Los Viajes de Gulliver que fue dean del templo.

Si en los primeros días nos hemos dejado llevar por la corriente del Liffey hacia el mar, hoy tomaremos el camino contrario para ver la zona menos conocida y vistosa de la capital. Pero vamos a encontrarnos con algunos lugares que definen la identidad del país y que son verdaderos iconos del país a nivel internacional. Quizás uno de los más importantes es la Destilería Guinness (James's St, 53). La fábrica de Guinnes es uno de los puntos culminantes de la visita a la ciudad. La cervecería es una pasada y sobre todo comprender el impacto social y cultural de la marca en todo el país al mismo tiempo que nos damos un homenaje. Desde su mirador hay vistas brutales de toda Dublín.

La ‘Gaol’ más emblemática del país.- Buena parte de las viejas cárceles irlandesas se han convertido en museos o centros de memoria por su oscura relación con la represión de la ocupación inglesa. La Kilmainham Gaol (Inchicore Rd) es de las más importantes del país por su relación directa con los acontecimientos de Pascua de 1916 y la posterior Guerra de Independencia irlandesa. La cárcel se inauguró en 1796 y poco a poco se fue amoldando a las necesidades de la nueva delincuencia creada por la extensión de la miseria durante la Revolución Industrial. Desde los tiempos de la hambruna, la Gaol fue el alojamiento y lugar de ejecución habitual de los nacionalistas irlandeses tras las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916. Aquí fueron ajusticiados buena parte de los cabecillas de la Insurrección de Pascua. La Irlanda Libre la clausuró y mucho después se convirtió en un museo que gira en torno a la represión del movimiento irlandés. De camino a la cárcel hay otro edificio histórico digno de verse: The Royal Hospital Kilmainham (Military Rd) que hoy alberga un museo de arte moderno. Sus jardines son preciosos.

El gran Parque Phoenix y el Museo Nacional de Irlanda.- Como en jornadas anteriores, para culminar la ruta propuesta hay que cruzar el Liffey y pasar a la ‘mitad norte’ de la ciudad. Antes de ir hacia Frank Sherwin Bridge pasa al Hall de la Estación Dublín Heuston (St John's Rd) que a nuestro juicio es la estación de tren más bonita de la ciudad. La primera parada de esta parte de la ruta nos lleva hasta los Barracones de Collins (Benburb Street), un enorme complejo de cuarteles militares del siglo XVIII que hoy alberga varias de las secciones del Museo Nacional de Irlanda. El gran atractivo de este centro es ver el ala dedicada al levantamiento de Pascua de 1916 que forma parte del museo del ejército irlandés.

Un lugar increíble para terminar la jornada es el enorme Phoenix Park (acceso por Chesterfield Avenue), uno de los recintos públicos más grande de toda Europa que nació como coto real de caza y en el que puedes pasear viendo ciervos. Dentro de este enorme pulmón verde nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destacan el enorme Monumento a Wellington o The Magazine Fort, un baluarte artillero del XVIII al que sólo se puede acceder mediante visita guiada (Web oficial de Patrimonio Irlandés). Una grata sorpresa en Ryan's (Parkgate Street, 28).- Nos recomendaron este pub la segunda vez que vinimos a Dublin y ahora es un habitual del programa cada vez que pasamos por aquí. Este antiguo Pub de la época victoriana guarda el aura de aquellos tiempos gracias a una cuidada restauración. No es barato, precisamente, pero merece mucho la pena.

Fuera de Ruta. Ir hasta Sandycove Beach para ver la Torre del Ulises.- Muchos mitómanos incluyen la Torre Martello de Sandicove Beach en su ruta viajera para ver el lugar donde se inicia ese 16 de junio de 1904 que supone uno de los retos más difíciles de la Literatura universal. El Ulises de James Joyce se inicia con un chapuzón en esta palaya preciosa situada en la costa de Dublín a trece kilómetros del centro de la ciudad. La mejor manera de llegar aquí de manera rápida es a través del tren de cercanías DART (Línea verde) entre Pearse Station y Sandycove) que además de ir como un tiro recorre un tramo de costa precioso.

En la pequeña playa de Sandycove se encuentra la pequeña batería costera de Forty Foot, un complejo de fortificaciones del siglo XIX que incluye la famosa Torre Martello en la que se inicia la complicada novela de Joyce. Hoy, la torre alberga un pequeño museo sobre Joyce y su obra magna. Más allá de la importancia literaria del lugar, la playa y su entorno es de una belleza sublime. Un lugar irlandés al 100%. Si tienes tiempo para acercarte hasta aquí merece muchísimo la pena. Aprovecha el viaje y date una vuelta por los alrededores para ver lugares como Bullock Harbour o el coqueto Museo Marítimo Nacional de Irlanda (Haigh Terrace, Dún Laoghaire).

Fotos bajo Licencia CC: Myles Duffy; William Murphy; Francisco Chornet; David McKelvey; sarahlboyd; Neil Turner; Ania Krawet; Frank Kehren; Warren LeMay

Sabemos bien que España es un país para caminarlo e ir comiendo. Lo dice así nuestra historia, marcada por la hospitalidad quijotesca de quien acoge al trotamundos solitario –tradición continuada por todas esas barrigas andantes que han descubierto el país a golpe de mesonada, de Cela a Echanove pasando por Pla, Cunqueiro o Labordeta–, y lo dice también la estadística, que atribuye ya a un 12% de los viajes realizados dentro de España a personas que emprenden solas su camino, según el INE. Pero, en un país adicto a sintetizar su gastronomía en la unidad de la miniatura, bien sea bajo la forma de tapa o ración, se da la paradoja de que el viajero solitario se encuentra cada vez con más obstáculos para, en fin: comer.

“Cuesta entenderse con los hosteleros cuando viajas sola”, lamenta Ángeles, de 42 años. “Muchas cartas no están adaptadas a todos los tipos de cliente. El hecho de que gran parte de nuestra gastronomía se distribuya en raciones a priori podría ser interesante para los que viajamos solos, pero acaba siendo problemático porque son enormes, sobre todo en el norte. Si pides tres raciones de algo típico en Galicia, Asturias o Cantabria, acabas gastando mucho y dejando la mitad en el plato, porque sola no puedes con todo. Al final, acabas viéndote obligada a comprometerte con una sola ración mientras fantaseas con lo mucho que podrías haber disfrutado de un menú más variado. En ese sentido, creo que Andalucía es más agradecida”.

Pilar de 36 años, comparte este pesar. “Yo he recorrido el país por trabajo y me he llevado varias decepciones por culpa de afrontar mis viajes sola. En Bilbao, por ejemplo, pensé que no iba a ser tan conflictivo gracias a la cultura del pintxo, y me fui igualmente con la sensación de que no acabé abarcando la parte más interesante de su gastronomía. Yo, cuando viajaba por trabajo, entendía el momento de ir a comer como mi oportunidad para desconectar y comer algo rico, tranquila, pero me encontraba con que eso no podía ser, porque ‘algo rico’ no es comerte un plato de una sola cosa, sino probar varios platos, o al menos un plato fuerte y varios acompañantes. En Portugal y Reino Unido es lo que se hace, hay una serie de platos fuertes y luego varios acompañantes. Aquí eso no existe: todo son platos fuertes y tienes que elegir uno si no quieres acabar con ardor de estómago”.

Me marché de Valladolid con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios

Pilar — 36 años

El dolor anímico suple al dolor intestinal, y Pilar recuerda con especial pellizco la renuncia que tuvo que hacer en su visita a Valladolid. “Coincidió en la época del furor por ‘Paquita Salas’ y me marché con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios”.

María, de 43 años, añade un obstáculo más a este desaguisado: encontrar mesa para uno. “Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir”. Lleva diez años viajando sola por nuestro país, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Francia… “Y todas las veces que me ha pasado lo de que no me den mesa habiendo libre ha sido en España”, protesta. A la pregunta de por qué cree que lo hacen, tira de experiencia, pues ella misma ha trabajado en hostelería: “Piensan que no es rentable, que voy a gastar menos que si entran dos. Y yo te digo que eso no es verdad porque hay parejas que van justas de dinero y no consumen mucho”. María asume ya que viajar sola implica hacer estas renuncias y va afinando sus estrategias. “Lo que suelo hacer es preguntar si hay medias raciones. Si aun así acaba sobrando comida, la pido para llevar y me la tomo al día siguiente. Y si es algo que se puede comer sin calentar y no se estropea, se lo he dado a otras personas”.

La respuesta del sector hostelero

El sector hostelero es consciente de que nos encontramos ante un cambio de paradigma, pero no todos parecen compartir diagnóstico ni solución. Samuel fue socio de un bar de comidas en Vigo que se vio abocado a cerrar tras la pandemia. “Quizás habría que ver el problema desde la otra perspectiva. ¿Qué haces ante los clientes que te piden cambiar el modelo de las raciones? Porque los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer. Si una ración lleva seis langostinos, y un cliente nos pide tres, o incluso dos, no pasa nada, pero si lo hacen cinco clientes al día, eso acaba teniendo una repercusión económica sobre nuestra propia planificación. Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes”.

Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir

María — 43 años

Opina lo mismo sobre el declive de las tapas gratis: “La gente se queja mucho de que ya no haya tantas como antes, pero hay que recordar que la tapa es una cortesía, no una obligación. Su supuesta desaparición, y digo supuesta porque siguen siendo gratuitas en muchos establecimientos, tiene que ver con el aumento de costes. Ahora mismo sólo los bares que funcionan como un tiro llueva o nieve pueden permitírselas. Si estás empezando, pones tapas y después de dos meses malos dejas de hacerlo, eso te hunde de cara al cliente, pero es que tres meses a pérdidas te obligan directamente a cerrar”.

Diana Londoño, directora de operaciones del grupo Barcelona Foods –marca bajo la que se cobijan las franquicias Paellería y Dalirium–, constata que han percibido el incremento de este tipo de cliente, especialmente en sus restaurantes ubicados en zonas turísticas. “Cada vez recibimos más viajeros que comen solos, algo que antes era mucho menos habitual. El cliente individual, que hace unos años era prácticamente residual, con menos del 2% de nuestros tiques, puede llegar a representar actualmente entre un 8% y un 10% del volumen total de tiques en temporada alta. Ya no hablamos de una excepción, sino de un perfil cada vez más habitual en la restauración y con un peso creciente en determinados momentos del año”. Admite que la principal dificultad de absorber las preferencias del individuo frente al grupo está en el modelo tradicional de las raciones grandes. “Si una ración de croquetas trae cuatro unidades y los calamares son abundantes, una persona sola puede quedar satisfecha con dos platos y, sin embargo, perderse buena parte de la variedad que ofrece nuestra gastronomía”, reconoce. La solución que han abordado en sus negocios es “ofrecer paellas individuales”.

Los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer (...) Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes

Samuel — hostelero

¿Se trata esta funkopopización de la paella de una puñalada capitalista a nuestra gastronomía o una medida necesaria para flexibilizar la tradición al gusto del viajero contemporáneo? Quizás, ni una cosa ni la otra: sólo negocio. Londoño da la razón a María –la excamarera reconvertida en solo traveller enemiga de los restaurantes que la dejan sin mesa por prejuicios– en cuanto al gasto que el comensal solitario suele hacer en comparación con los grupos. “En algunos casos, el tique medio por persona puede ser entre un 15% y un 20% superior al de un comensal que viene en grupo. Cuando encuentra un buen producto y una experiencia que considera excelente, muchas veces no repara tanto en el precio”.

Londoño opina que “el sector tiene que adaptarse a esta realidad sin perder de vista la rentabilidad”. Para ello, propone incorporar “medias raciones, formatos individuales y propuestas más adaptadas a distintos tipos de clientes”, pero también repensar los espacios. “No tiene sentido que una persona que come sola ocupe siempre una mesa pensada para cuatro comensales. Contar con barras, mesas altas o zonas para uno o dos clientes permite ofrecer una mejor experiencia y aprovechar de forma más eficiente la capacidad del restaurante”, plantea.

Consejos de un comensal solitario

Si hablamos de una tendencia al alza, ¿por qué seguimos viendo al viajero que va a su aire con ojos entrecerrados por la sospecha? Viajar y comer fuera es algo que se hace en dúo o en grupo: nos lo ha enseñado así la vida, entendiendo “vida” por eso que llamamos “sociedad” o “cultura”, y ni todas las estadísticas de los clusters hoteleros o las agencias vacacionales pueden acabar de volver moldeable barro lo que ya es roca sedimentada por el afán de los siglos.

Ni siquiera hace falta introducir el viaje en la ecuación: basta con hablar del comer. Pensemos en el cine, que es a su vez lo que nos piensa a todos nosotros. Jesse y Celine viajan solos para encontrarse, aunque ellos –al principio de la película– no lo sepan: viajan para poder terracear y filosofar con alguien; y el negativo de esa dama y ese vagabundo que encuentran sus labios al final de un espagueti, o de ese Wallace y ese André que se pelean con el sentido de la vida a los postres, es Jack Nicholson con Trastorno Obsesivo Compulsivo llevándose los cubiertos de casa. Hollywood no ha hecho sexy comer solo: hasta los sicarios de Melville y Fincher comen deprisa y con más funcionalidad que placer.

Ahora bien: comer sin necesidad de negocio alguno con la alteridad tiene también su propia música. Así lo ve el escritor Rubén Lardín, célebre flâneur que preconiza el encanto asceta de la soledad. “Algunas cosas buenas, y esto sonará hosco y te dirán que no, pero yo creo que sí, son preferibles a solas. Una película, mirar, el desamor, comer bien... Cualquier cosa buena específica se amortigua en compañía, o al menos se convierte en otra cosa. Yo, si puedo, elijo las dos opciones, o al menos reivindico la primera porque tiene mala fama, a menudo viene tocada de circunstancia, de orfandad, se la teme como a un agujero negro. Y no. Se está bien. Se come bien”.

Si te marean con los turnos, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse (...) Es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios

Rubén Lardín — escritor y autor de 'Maldito Éclair'

Natural de Barcelona y afincado desde hace unos años en Madrid, Lardín viene de publicar un librito luminoso sobre sus visitas a París que no se parece a ningún libro de viajes, Maldito Éclair (editado por Libritos Jenkins y cuyo origen, por cierto, está en unas crónicas aparecidas precisamente en este diario). En todas estas ciudades, Barcelona, Madrid y París, Lardín ha aprendido a cultivar un criterio a prueba de toda clase de hostilidades urbanas. “Están los mínimos de siempre: si la carta está en inglés, pues no entras. Si te marean con los turnos, a cagar a la playa, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse. No hay que aceptar nunca, bajo ningún concepto, porque las consecuencias serán catástroficas para el barrio, para la ciudad, para las personas humanas. Te levantas y te vas. Y esto es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios”.

Sobre las diferencias entre las dos grandes ciudades de nuestro país, apunta que Barcelona “es una tragedia, hay que ir informado, saber de antemano dónde comemos, porque en general la restauración ya no existe, solo se quiere hacer caja”, mientras que en Madrid “todavía no me he encontrado una mala cara por ser un comensal solitario, ni en los barrios ni junto al Congreso, y esto supongo que es porque todavía hay vanidad en la hostelería, les gusta festejarte, que te vayas contento, estás en su casa”. En cualquier caso, él no es partidario de reservar: “Eso es de pollopera. Hay que caminar y hacer hambre y el truco es no sentarse nunca en un restaurante donde el dueño no esté también sirviendo mesas o al menos cantándote el menú”.

De París, Lardín dice conocer “cuatro sitios” e ir a piñón fijo por razones horarias (“a las dos ya es tarde para ellos”) y monetarias (“es muy caro para un español, al menos para un español pobre como yo, hay que ir asesorado”). Por esta razón, no le veremos tanto degustando platos cocinados a la mantequilla como en restaurantes exóticos bien escogidos. “Tiro mucho de japonés, por ejemplo, que en cuestión de precio son los chinos de allí, son económicos y no te juzgan, les parece bien, conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. De nuevo, la maldición: viajar solo impide penetrar la capa profunda de la cultura local; pero ¿y si ese orillarnos hacia lo posible, que no lo ideal, fuera otra forma de viajar mucho más honesta que la hubris turística de quien aspira a desentrañar una cultura entera a golpe de tenedor entre ryanairs, Google Maps y caminatas con Hoka?

Japón, dice Lardín. “Conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. Bien: hagámosle caso y vayamos a Japón. Gorō Inogashira es un comercial japonés que viaja por todo su país cerrando ventas, manteniendo reuniones, haciendo esa vida tan gris como operativa que se presupone a los llamados “viajantes”, hasta que la tripa ruge y llega el momento de hacer un alto en la inercia laboral para despertar ese olfato y ese oído que sólo la calle entonan y elegir un restaurante donde comer solo y dejar al vendedor en la puerta y convertirse en un sensual Proust de la experiencia gastronómica.

Gorō Inogashira no es, por desgracia, la última y decisiva fuente de este reportaje que a continuación pasará a narrarnos su estilo de vida con ilustrativos entrecomillados, sino el personaje de ficción que protagoniza El gourmet solitario, manga escrito por Masayuki Kusumi y dibujado por Jiro Taniguchi donde el rito de comer solo mientras se viaja florece ante nosotros como una delicada magnolia de hoja perenne. Las historietas ideadas por Kusumi son aconflictivas, casi antinarrativas en su placidez: no hay héroes ni enemigos ni objetivos ni obstáculos: hay sushis y rámenes y pizzas que nuestro protagonista, simplemente, se sienta a degustar y a pensar y a vincular con sus recuerdos y sus temores y pensamientos y cosas. Esa ceremonia preciosa, que conoce el que ha estado ahí, el que deambula y come solo por calles inhóspitas, se vuelve lírica en manos de un japonés, si bien tiene cada vez más difícil traslado a la economía social de nuestro país.

Puede que el verdadero lujo de viajar solo consista precisamente en dejar de aspirar a conocerlo todo y aceptar que una gastronomía no se agota en sus platos más célebres, del mismo modo que una ciudad no se conquista por haber seguido durante tres días las recomendaciones de Google Maps (o peor: de ChatGPT). Al fin y al cabo, también hay algo perversamente turístico en convertir cada comida en un safari culinario donde ir haciendo checks a cada especie avistada o degustada. Inogashira no pretende desentrañar Japón: el tío observa, escucha, tantea, elige, se sienta; después come, piensa un poco y sigue su camino. No hay en ello ninguna épica de la experiencia ni voluntad de apropiarse del lugar, sino algo más modesto y quizá placentero: estar allí. Viajar solos nos obliga a menudo a renunciar a una parte de lo que podríamos probar, pero también nos concede la posibilidad de dejar de perseguir folclore alimenticio como quien completa una colección de cromos. A veces conocer menos es una forma bastante digna de disfrutar más.

Desde lo más antiguo a lo más rabiosamente moderno. Desde los rastros de la crisis humanitaria más grande del siglo XIX en Europa al acero y el cristal de los rascacielos del Tigre Celta que camina con la cabeza alta entre las mejores economías del mundo. En este segundo día de paseo por la vieja Dublín (ver iconos violetas en el mapa) mecharemos un poco de historia con la más rabiosa actualidad de la arquitectura de vanguardia que hoy ocupa a golpe de talonario y especulación financiera los mismos espacios desde los que partían los famine ships (barcos del hambre), los veleros y vapores que trasladaron a la diáspora irlandesa a tierras americanas tras la infame y criminal ‘Hambruna de la Patata’.

Pero para ir hasta hoy hay que empezar en el ayer. Y nos vamos a ir hasta el ayer más remoto a través de un curioso museo que tiene un punto de espectáculo naif que a nosotros nos encantó. El origen de Dublín fue una posta de comerciantes nórdicos que se asentaron aquí en el siglo IX aprovechando el puerto natural que ofrecían las últimas millas del cauce del Liffey. Cuando llegaron los ‘vikingos’, al lugar se lo conocía como Dubh Linn o ‘Lago Negro’. Y de ese Dubh Linn gaélico surgió el Dyflinn nórdico, una de las postas esclavistas más importantes de la Europa medieval.

Dublinia (Meath Street, 5) es uno de esos lugares bizarros que merece la pena ver: un museo dedicado a la recreación histórica centrada en los primeros siglos de existencia de la ciudad desde su origen vikingo hasta los primeros tiempos de la presencia normanda. Aquí podrás caminar por una calle medieval, ver salones vikingos, casas de mimbre, letrinas, drakars. Merece la pena. Y también su entorno, ya que el propio museo se encuentra en los sótanos de St. Michael, una de las iglesias medievales más bonitas de la ciudad. Junto a este templo gótico del siglo XV cuenta con una de las torres campanario más antigua de la ciudad y una curiosa cripta con momias. A apenas unos pasos de aquí nos encontramos con otras dos joyas medievales: Christ Church (Christchurch Pl), cuyo origen se remonta al siglo XI, y St. Audoen's (High Street), un templo que hunde sus raíces en el siglo VII y que cuenta con uno de los monumentos funerarios medievales más importantes del país: la tumba del Lord Portlester (siglo XV). Junto a St. Audoen’s puedes ver lienzos muy bien conservados de la muralla medieval de la ciudad.

Un paseo por las riveras del Liffey hasta O’Conell Bridge.- Pasando bajo el pasadizo elevado que une las dos parroquias medievales de St. Michael y Christchurch nos dirigimos hacia el cauce del Liffey y sus aguas teñidas de turba a través de Winetabern Street. Poco después de pasar bajo el precioso pasillo neogóticos nos encontramos con un parque donde puedes ver un curioso dibujo en el pavimento que hace referencia a los restos vikingos que fueron el germen de la ciudad. Estamos a dos pasos del río. Y nos encontramos con él justo en frente de uno de los grandes iconos arquitectónicos de Dublín: el edificio de Four Courts (un soberbio edificio georgiano de finales del XVIII que alberga los altos tribunales de justicia de la República). Nosotros seguiremos hacia la desembocadura descubriendo el bonito paisaje fluvial a ambos lados del río.

Nuestro objetivo es llegar a O’Conell Bridge para explorar alguno de los escenarios del Alzamiento de Pascua, la revuelta fracasada de 1916 que al final desembocaría en la independencia del país algunos años más tarde. Pero primero hay que hacer un par de paradas. La más sorprendente es la del Smock Alley Theatre (Exchange Street Lower, 6) un escenario histórico que remonta su origen al siglo XVII y que aún conserva buena parte de su edificio original (pese a ser convertido en iglesia). Desde aquí podemos seguir caminando junto al río descubriendo las fachadas de ladrillo y aprovechando las pasarelas y puentes para hacer alguna incursión de orilla a orilla descubriendo sorpresas como Bloom Ln, un callejón que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Y desde O’Conell Bridge pasaremos hacia la zona norte de la ciudad para ponernos justo en frente de la columnata de la Sede Central del Correo. Antes pasarás junto al Monumento a O’Conell, el padre del nacionalismo irlandés, en una calle que fue el epicentro de las acciones que prendieron la chispa de la independencia irlandesa. La sede del Correo fue uno de los objetivos de las acciones armadas de la insurrección de 1916. Se convirtió en el cuartel general de los nacionalistas y fue el escenario de la lectura de la Declaración de Independencia. Ya que estás por aquí pásate por la Catedral de Santa María (Marlborough Pl, 83).

El mejor fish and chips de Dublín.- Beshoff(O'Connell Street Upper, 7) se ha ganado fama en la ciudad por ser uno de los mejores locales de Fish and ships de toda Dublín. Buena calidad y raciones más que generosas. No es comida gourmet, pero un viaje a Irlanda amerita al menos una visita a uno de estos locales icónicos de la gastronomía popular.

Del hambre a la opulencia.- Este segundo día de paseo dublinés culmina en los viejos docks (puertos) que adelantan la cercanía de la desembocadura del Liffey. Los puertos en Irlanda son espacios de memoria. La isla tiene grabado a fuego el trauma de la Hambruna de la Patata, un periodo infame de la historia de la isla que puso de manifiesto el desinterés de Inglaterra por la población local. Un hongo destruyó las papas en la década de 1840 provocando la muerte por inanición de un millón de personas y el comienzo del gran éxodo irlandés hacia América. Las autoridades inglesas no hicieron nada. Es más, los grandes terratenientes (en su gran mayoría ingleses y protestantes) primaron los beneficios económicos de la exportación agrícola a la urgencia alimentaria lo que provocó el germen del nacionalismo y el odio al inglés que aún rezuma por todos lados.

Desde el entorno de O’Connell volvemos a la ribera (Eden Quay) y pasamos bajo el Loopline Bridge (el puente por el que salen los trenes de la Estación de Pearse y que es toda una experiencia cruzar) y nos plantamos ante el enorme Edificio de la Aduana (Custom House Quay) que hoy se ha convertido en un interesante centro de interpretación que liga la propia historia del edificio con los eventos históricos que han marcado el nacimiento de la nación. Este tipo de museos nos dan muchísima envidia. Desde aquí puedes visitar otros tres hitos: el Memorial de la Hambruna (Custom House Quay), el interesantísimo y grandioso Museo de la Emigración Irlandesa (Custom House Quay) y, sobre todo, el Jeanie Johnston Famine Ship (Custom House Quay), un barco del siglo XIX en el que se reproducen las condiciones de viaje de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonarla isla empujadas por la miseria. El lugar es arrebatador. Es difícil no acongojarse.

La Irlanda de hoy bebe de la Irlanda del pasado. Esas heridas están muy presentes. Las gentes aún las sienten. Pero la Irlanda de hoy es también un potente motor económico que ha logrado superar al antiguo amo colonial en bienestar y renta per cápita. Esa pujanza se deja ver en los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se acercan al Liffey. La especulación campa a sus anchas y crea espacios de ultramodernidad en lugares como Grand Canal Square, corazón de esa nueva Dublín en la que los apartamentos de lujo ocupan el espacio de los antiguos almacenes portuarios. Aquí vas a encontrar dos hitos arquitectónicos destacables: El Bord Gáis Energy Theatre y el Red Sticks Dublín. Llegar aquí al caer la noche es espectacular.

Fuera de Ruta. Un museo diferente; un museo brutal.- ¿Rastrear la historia de una ciudad a través del papel pintado? Y sí. Cuando la historia y el patrimonio se toman en serio surgen maravillas como Henrietta Street, 14. En esta calle se encuentra la urbanización de casas burguesas del siglo XVIII mejor conservada de toda Irlanda. Cuando el Estado se hace cargo del edificio para musealizarlo descubren capas y capas de papel pintado que suponen más de 200 años de historia. Pues qué mejor que usar cada una de las capas para contar la historia del edificio y de la propia Irlanda. Una genialidad. Una verdadera genialidad.

Fotos bajo Licencia CC: Szarles; Rob Pegoraro; Beatrice Tiberi; William Murphy; FarelGab; Diego Sideburns; Dan Brekke

Lo que hace años surgió como una red solidaria para viajar y proporcionar alojamiento a una comunidad mundial que destilaba buen rollo y acercamiento se ha convertido en un bonito recuerdo al que muchas personas no piensan volver. Ya sea por preferir una cama a un sofá, por lo viciada que está la aplicación tras pasar a ser de pago o por haber sufrido alguna que otra mala experiencia –la mayoría causadas por anfitriones varones que quieren ligar con las viajeras–, Couchsurfing ha dejado de ser una opción como lo era antes. Ahora, para usarla, anfitriones y huéspedes deben pagar una membresía que puede ser mensual, trimestral o anual y ronda los 22,99 euros al año.

Esta plataforma vio la luz en 2003. Todo surgió cuando Casey Fenton, un joven estadounidense, quiso viajar a Islandia. No tenía dinero para alojamiento, por lo que envió correos electrónicos a 1.500 estudiantes de la ciudad. Que muchos de ellos le abrieran las puertas de sus casas hizo que se le encendiera una bombilla que ha iluminado el camino de decenas de miles de personas en todo el mundo durante años.

Una de ellas es Lucía Aragón, gaditana asentada en Madrid que comenzó a utilizar Couchsurfing cuando estaba de Erasmus en Francia. “Así nos fuimos a Lyon. Cuando yo me convertí en host [hospedadora] fue al año siguiente, cuando viví unos meses en Chile. Recuerdo a Sandro. Junto a él supe de verdad lo que es dejar tu casa a un extraño, compartir con esa persona y que tú, como huésped, te llegues a abrir con ella”, recuerda con cariño. Luego llegaron las visitas a Argentina y Uruguay, también gracias a esta plataforma que acabó dando nombre a una manera de viajar.

Esta vecina de la capital que tiene ahora 29 años confiesa: “No sé si es porque antes era más inconsciente, pero ahora me asustaría más acoger a alguien, aunque todas mis experiencias han sido bonitas”. Como tantas otras personas, dejó de utilizar la plataforma cuando se volvió de pago, justo durante la pandemia. Ahora se ha decantado por Quouch, una aplicación similar orientada al colectivo LGTBI.

No sé si es porque antes era más inconsciente, pero ahora me asustaría más acoger a alguien, aunque todas mis experiencias han sido bonitas

Lucía Aragón — 29 años

Hombres y experiencias desagradables

Marta Montojo también vive en Madrid, tiene 32 años y recalca que, pese a haber experimentado una situación desagradable, no desaconsejaría su uso. Era 2016 y realizaba su gran viaje sola por Australia, donde pasó la peor Nochevieja que recuerda. “Me alojé en casa de un chico, y también había otra chica. Ella y yo cuadramos genial, pero él se puso muy baboso con las dos. Llegó a ser realmente incómodo”, relata. Y añade: “Es una situación rara porque no sabes dónde ir. Estás en casa de un extraño. Nos hicimos fuertes las dos, le pusimos límites y nos fuimos al día siguiente”.

Zaida había conseguido viajar por Rusia e Islandia sin ningún tipo de problema con Couchsurfing hasta que llegó a Berlín. “Donde menos te lo esperas, en una capital europea, es donde te llevas el susto”, introduce. Esta vecina de Tres Cantos (Madrid) cuenta a sus 40 años que el señor que la hospedaba “no supo entender un no por respuesta y se sobrepasó”. De aquello hace más de una década. Se sintió culpable: “Eran otros tiempos y no teníamos las cosas tan claras como ahora. Pensaba que yo me había metido en la boca del lobo y no sabía muy bien qué hacer”. Al día siguiente se fue de esa casa.

Estas situaciones siguen ocurriendo. Hace apenas unos días, Ariadna (@stepsbyari) compartía en su Instagram una experiencia similar. Tiene 28 años y está recorriendo el mundo a pie hasta llegar a Nepal. “Me he quedado dos días en casa de un chico, pero, la verdad, no estaba nada cómoda”, comienza antes de decir que hay chicos que lo que quieren es ligar. Y sigue: “Es un poco incómodo cuando estás como mujer sola viajando poner límites con esto, porque al final estás en casa de esa persona y no quieres violentarla, pero es que tú tampoco te tienes que violentar. Prefiero volver a mi tienda, prefiero volver a dormir fatal y estar más tranquila, la verdad”.

Alan también se vio en un brete parecido. Iba a viajar unos días a Washington y decidió utilizar el periodo de prueba de la aplicación. Un hombre le respondió: “Le vi con muchas ganas de que yo me hospedara y me trataba demasiado bien, como si tuviéramos confianza, y tras ver reseñas de otros hombres diciendo que solo dejaba que se hospedaran hombres para ligar con ellos decidí cancelarlo”. Por aquel entonces, él tendría unos 18 años y el anfitrión unos 30.

En este sentido, Montojo recalca que “hay un punto ahí que es una mierda, porque en teoría la gente de la plataforma se mueve con unos valores para hacer un favor a la comunidad de viajeros”. Para evitar que estas situaciones se repitan, la plataforma da la opción de reportar el perfil del hospedador.

Atraídos por el buen rollo

Couchsurfing llevó a Sol Acuña a conocer Londres, París y algunas ciudades de Alemania y Estados Unidos. Además, ella alojó a gente en su casa de Sevilla. A día de hoy, esta costarricense vive entre Costa de Marfil y España. “Tuve un pequeño trauma en casa de uno, pero fue porque no tenía sofá y me hizo dormir en el suelo. Y tuve a otro en casa que estaba dando la vuelta a Europa en bici y el colega no se quería ir. Se quedó dos semanas al final, hasta que le eché”, rememora. También tuvo un compañero de piso que era host y que utilizó la plataforma para ligar, aunque no explícitamente. “Solo recibía chicas y se lió con un par de ellas”, apunta.

Tuve un pequeño trauma en casa de uno, no tenía sofá y me hizo dormir en el suelo. Y tuve a otro en casa que estaba dando la vuelta a Europa en bici y el colega no se quería ir. Se quedó dos semanas al final, hasta que le eché

Sol Acuña — 37 años

Acuña, que tiene 37 años, utilizó Couchsurfing desde los 18 hasta los 25. Como tantas otras personas, no solo se sintió atraída por la posibilidad de pernoctar de forma gratuita, sino por el ambiente que se creaba entre el viajero y el anfitrión. “La dejé de usar porque prefiero dormir en lugares más cómodos”, admite.

Ángela Páramo también se decantó por convertirse en hospedadora por el buen rollo que se creaba. Nunca pensó que viajar con Couchsurfing pudiera ser peligroso. Ella tiene 33 años, procede de Bogotá y vive en la capital española: “Puedes ver el perfil de la persona, que tiene fotos y algo de información, y comentarios de otras personas”. Judit Alonso, barcelonesa asentada en Alemania, añade que para ella la plataforma era algo más que una forma de conseguir un lugar para dormir: “Me ayudó a conocer gente local y hacer actividades juntos, como pícnics o quizzes musicales. Para mí fue la llave que abrió la puerta a mi grupo de amigos franceses en París. Con bastantes de ellos sigo manteniendo contacto a día de hoy”, enfatiza.

La venezolana Claudia Paparelli se decantó por Couchsurfing cuando tuvo que ir a cubrir la guerra de Ucrania en 2022 como periodista. “Llegué a una casa en Polonia en la que se suponía que vivía una familia, pero me recibió solo el padre. Me dio algo de miedo, pero fue todo bien y me ayudó mucho”, precisa. En Ucrania, otra familia le armó un pequeño colchón en el suelo. Estuvo con ellos una semana. “No la he vuelto a utilizar, pero no la descarto”.

Altruismo viciado con el pago

Hay muchas personas que tienen la suerte de recordar Couchsurfing como una red en la que nunca han vivido malas experiencias. Una de ellas es Ligia Berrocal, quien a sus 40 años explica que usó la aplicación desde el 2005 hasta el 2012. “La gente se movía por puro altruismo y generosidad, por esa cosa tan bonita de compartir tu espacio con el otro”, profundiza. Desde su punto de vista, viajar a casas de extraños es la misma locura que hacer autostop. “Si lo piensas mucho, no lo haces, pero hay que confiar”, defiende esta madrileña.

Las últimas personas que alojé eran turistas que se encerraban en la habitación hasta para comer, no socializaban nada. Eran turistas alquilando una habitación por cero euros

Zaida — 40 años

Luis Ríos también ha tenido suerte en la plataforma. Este venezolano de 31 años todavía recuerda con cariño una especie de romance, tal y como él lo denomina, que tuvo con una viajera brasileña que acogió. “Dejé de usar Couchsurfing durante un tiempo. Cuando dejó de ser algo altruista y ya había que pagar bajó muchísimo el ritmo. He visto que han cambiado la interfaz y no me parece cara la membresía, así que he pagado tres meses a ver qué tal va la cosa”, expresa.

Zaida no piensa así. Para ella, la aplicación se ha ido degradando en estos últimos años, sobre todo desde que obligaron a pagar por su uso. “Hay que pagar hasta para alojar a gente. Yo como me niego a darles ni un euro, tengo secuestrados mis datos, porque tampoco puedo borrar mi cuenta”, se queja. A ello se suma que se ha ido perdiendo esa comunidad de valores entre viajeros: “Ya no es el mismo espíritu. Las últimas personas que alojé eran turistas que se encerraban en la habitación hasta para comer, no socializaban nada. Eran turistas alquilando una habitación por cero euros”.

El Gobierno de Cantabria refuerza su apoyo al transporte público regular nocturno de viajeros durante el verano con una nueva línea de ayudas, dotada con 30.000 euros y dirigida a operadores de líneas regulares de competencia autonómica que presten servicios estacionales, desde el pasado 15 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, entre las 22.00 y las 6.30 horas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves el extracto de la resolución de la Consejería de Fomento por la que se convocan estas subvenciones de carácter estacional.

A efectos de esta convocatoria, se consideran servicios nocturnos aquellos que se prestan en la citada franja horaria y que hayan sido autorizados en el marco de un servicio público de transporte de uso general de competencia de la comunidad autónoma.

Los operadores interesados podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC, mediante el registro electrónico general de la Administración autonómica y dirigidas al consejero del ramo.

Serán admitidas por orden de entrada hasta agotar el presupuesto disponible. Si se acaba antes de que finalice el plazo de presentación, las solicitudes podrán incorporarse a una lista de reserva, también por orden de entrada, y quedarán condicionadas a la existencia de crédito como consecuencia de posibles desestimaciones o renuncias de solicitudes anteriores, o a la incorporación de nuevo presupuesto a la convocatoria.

El titular de Fomento, Roberto Media, ha explicado en una nota que esta convocatoria responde al compromiso del Gobierno de Cantabria con una movilidad pública “más accesible, segura y adaptada” a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en verano, “cuando aumenta la demanda de desplazamientos en horario nocturno”.

L'aeroport de Palma afronta un agost al límit. Son Sant Joan superarà la seva capacitat operativa al llarg de 18 jornades, més de la meitat del mes, segons les previsions d'Eurocontrol. En deu d'aquestes ocasions, l'excés de demanda es prolongarà durant més de dues hores consecutives, mentre que en les vuit restants es concentrarà en franges de dues hores.

L'escenari de saturació no es limita a agost. L'organisme europeu preveu que la demanda també sobrepassi la capacitat de l'aeroport almenys vuit vegades entre l'1 i el 27 de setembre, tres d'elles durant més de dues hores consecutives i cinc durant dues hores.

El de Palma és, a més, l'únic aeroport espanyol inclòs en aquest llistat d'instal·lacions en què Eurocontrol identifica desajustos entre la demanda prevista i la capacitat disponible durant agost i setembre. La llista inclou també diversos aeroports grecs -Atenes, Corfú, Heraclión, Kos i La Canea-, el Sabiha Gökçen d'Istanbul i Gatwick, a Londres.

La previsió arriba en un moment en què Son Sant Joan manté nivells d'activitat rècord. L'aeroport va tancar 2025 amb 33,8 milions de passatgers i 246.486 operacions, ambdues xifres històriques. El nombre de viatgers va créixer un 1,5% respecte a 2024 i les operacions, un 1,4%.

La pressió ha continuat aquest any. Entre gener i juny de 2026, Palma va acumular 14,9 milions de passatgers i 110.819 moviments d'aeronaus, un 2,2% i un 1,4% més, respectivament, que en el mateix període de l'any anterior. Només al juny van passar per Son Sant Joan 4,3 milions de viatgers i es van registrar 29.730 operacions, un 2,4% més.

L'organisme europeu de navegació aèria situa aquestes previsions en un context de creixement general del trànsit aeri europeu. Per a l'estiu de 2026 calcula un augment mitjà del 2% respecte a l'estiu anterior, amb setmanes en què l'increment podria assolir el 5,1%. En els dies punta s'esperen prop de 37.000 vols diaris a la xarxa europea, mentre que el trànsit continua repartit sobre només el 80% de l'espai aeri que estava disponible abans de la invasió russa d'Ucraïna.

La capacitat que Eurocontrol gestiona per a Palma se situa al voltant de 74 moviments per hora, amb aproximadament 33 arribades i 40 sortides. Això significa que el problema no és que l'aeroport vagi a romandre col·lapsat durant tot el dia, sinó que en determinades franges horàries la demanda prevista de vols serà superior al nombre d'operacions que el sistema considera capaç d'absorbir.

El aeropuerto de Palma afronta un agosto al límite. Son Sant Joan superará su capacidad operativa a lo largo de 18 jornadas, más de la mitad del mes, según las previsiones de Eurocontrol. En diez de esas ocasiones, el exceso de demanda se prolongará durante más de dos horas consecutivas, mientras que en las ocho restantes se concentrará en franjas de dos horas.

El escenario de saturación no se limita a agosto. El organismo europeo prevé que la demanda también rebase la capacidad del aeropuerto al menos ocho veces entre el 1 y el 27 de septiembre, tres de ellas durante más de dos horas consecutivas y cinco durante dos horas.

El de Palma es, además, el único aeropuerto español incluido en este listado de instalaciones en las que Eurocontrol identifica desajustes entre la demanda prevista y la capacidad disponible durante agosto y septiembre. La lista incluye también varios aeropuertos griegos -Atenas, Corfú, Heraclión, Kos y La Canea-, el Sabiha Gökçen de Estambul y Gatwick, en Londres.

La previsión llega en un momento en el que Son Sant Joan mantiene niveles de actividad récord. El aeropuerto cerró 2025 con 33,8 millones de pasajeros y 246.486 operaciones, ambas cifras históricas. El número de viajeros creció un 1,5% respecto a 2024 y las operaciones, un 1,4%.

La presión ha continuado este año. Entre enero y junio de 2026, Palma acumuló 14,9 millones de pasajeros y 110.819 movimientos de aeronaves, un 2,2% y un 1,4% más, respectivamente, que en el mismo periodo del año anterior. Solo en junio pasaron por Son Sant Joan 4,3 millones de viajeros y se registraron 29.730 operaciones, un 2,4% más.

El organismo europeo de navegación aérea sitúa estas previsiones en un contexto de crecimiento general del tráfico aéreo europeo. Para el verano de 2026 calcula un aumento medio del 2% respecto al verano anterior, con semanas en las que el incremento podría alcanzar el 5,1%. En los días punta se esperan cerca de 37.000 vuelos diarios en la red europea, mientras que el tráfico sigue repartido sobre solo el 80% del espacio aéreo que estaba disponible antes de la invasión rusa de Ucrania.

La capacidad que Eurocontrol maneja para Palma se sitúa en torno a 74 movimientos por hora, con aproximadamente 33 llegadas y 40 salidas. Eso significa que el problema no es que el aeropuerto vaya a permanecer colapsado durante todo el día, sino que en determinadas franjas horarias la demanda prevista de vuelos será superior al número de operaciones que el sistema considera capaz de absorber.

El Lago Ohrid es uno de los espejos de agua más antiguos de toda Europa. En todos los sentidos. Los geólogos dicen que este espejo de agua comparte con el Titicaca y el Baikal el registro de ser uno de los lagos más antiguos del planeta. Y, además, ha sido el escenario de remotísimas civilizaciones con verdaderas ciudades de madera y adobe que ‘flotaban’ sobre las aguas mucho antes de que los troyanos huyeran para fundar la mismísima Roma. Casi nada. Por estas orillas bellísimas compartidas hoy por Macedonia y Albania (lado occidental) anduvieron los griegos y los romanos. Y también fue una de las cunas de la cultura eslava en un momento en el que cristianos y otomanos luchaban por el control de Los Balcanes. El Ohrid es uno de esos lugares que no deja a nadie indiferente. Uno de los pocos lugares de la vieja Europa donde se puede viajar como antes.

Aunque la ciudad más poblada de la zona es Struga (a 190 kilómetros de Skopie), aquí sólo haremos una pequeña parada para encontrarnos por primera vez con el Lago en el segundo nacimiento del Río Drin Negro, el más importante de Macedonia. Desde alguna de las ‘grandes’ playas de la ciudad puedes ver el Ohrid en todo su esplendor: un gran espejo de agua guarnecido por gigantes de caliza que se elevan hasta casi rozar los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar (1.400 más que las aguas). Visitaremos el desagüe del Drin Negro, donde puedes ver cisnes y pelícanos pescando entre las islas de juncos y haremos una pequeña incursión urbana para ver la bonita Mezquita de Mustafa Çelebi (Vardar, sn), un edificio otomano del siglo XVI que es el gran monumento histórico de la ciudad. Y nos iremos hacia la ciudad de Ohrid, que nos servirá de base para explorar este rincón balcánico excepcional.

Qué ver en Orhid, la gran ciudad histórica de Macedonia del Norte.- Pequeña, intensa, maravillosa… Orhid es una de las piezas clave de la civilización humana en esta parte del mundo. Sólo hay que caminar un poco por sus calles adoquinadas entre casitas blancas para ir encontrando huellas de la historia que abarcan milenos y diferentes formas de entender el mundo. Si haces el esfuerzo de entrar a la vieja ciudad por la Puerta Superior (San Cirilo y San Metodio, sn), antiguo arco medieval abierto en muros con muchos siglos a cuestas, en unas decenas de metros te vas a topar con el Teatro Griego (Ilindenska) una construcción del siglo II antes de Cristo y que es el único de su tipo en todo el país (el resto de teatros clásicos macedonios son romanos). Así que estamos en el límite norte del mundo helénico. Muy cerca del teatro está la Fortaleza de Samuel (Kuzman Kapidan), un bonito castillo del siglo X que sirvió de corte y capital del Primer Imperio Búlgaro. Pero las piedras más antiguas de esta fortaleza se remontan al siglo IV antes de nuestra era.

Buena parte de los restos de la capital de los búlgaros se encuentran en lo alto de una gran peña sobre las aguas del río donde hoy reina el gran Monasterio de San Pantaleón de Ohrid (Kuzman Kapidan), una construcción del siglo XVI, y los restos de la Basílica de la Tetraconcha, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del país. El curioso nombre de ‘Basílica de las Cuatro Conchas’ hace referencia a la planta del edificio en forma de cruz griega, que responde a los usos del Imperio Bizantino Temprano (siglos V y VI). Aquí puedes ver uno de los mosaicos paleocristianos más antiguos de Europa. Entre los viejos edificios y la sede de la Universidad (no entendemos como han podido construir algo moderno en este entorno) aparecen restos otomanos, búlgaros y romanos. Desde aquí se accede al gran tesoro patrimonial de Ohrid: la Iglesia de San Juan Kaneo (Kocho Racin). Esta iglesia construida justo en el límite del cantil sobre el lago data del siglo XIII y cuenta con impresionantes frescos y un peculiar estilo arquitectónico que combina lo bizantino con toques armenios. La vista de la iglesia desde lo alto de la peña es brutal.

La ciudad baja se arremolina en torno a la acrópolis monumental en una red de callejuelas sin orden ni concierto donde se amontonan esas casitas blancas tan características de la ciudad. Desde el Paseo de la Costa puedes ver los potentes muros que soportan la acrópolis y como la ciudad se encuentra con el lago a través de pequeñas calas de gravilla cuajadas de barcas de pescadores como la Playa Saraiste y embarcaderos a pie de casa. Una verdadera pasada que invita a costear. El gran hito monumental de esta zona es la Iglesia de Santa Sofía (Tsar Samoil, 88), una gran construcción del siglo X que sirvió de gran Catedral de aquella capital del Imperio como sede del Patriarcado de Bulgaria. Este edificio es una de las más importantes joyas patrimoniales de Los Balcanes. En si interior podemos ver pinturas murales de los siglos X, XI y XIII que sobrevivieron a su conversión en mezquita durante la dominación otomana.

En torno a la gran catedral se apelotonan los grandes edificios civiles vinculados a las grandes familias de la historia de la ciudad. Algunos se han convertido en museos como la Casa de Hristo Uzunov (Tsar Samoil, 49), una casona del XIX que fue residencia de uno de los héroes de la independencia del país, o la Casa de la Familia Robevci (Tsar Samoil, sn). Desde aquí puedes ir hasta el Puerto de Orhid tras salir de las murallas por la Puerta Inferior, para hacer una de las fotos más bonitas del casco histórico.

La Plaza de San Clemente y el Bazar Otomano.- El entorno del Bulevar Makedonski Prosvetiteli sirve de nexo entre el casco histórico y la ciudad moderna. Y también es el lugar donde más se notan los siglos de dominación otomana sobre la vieja Ohrid. El tramo de callejuelas que media entre la Plaza de San Clemente y la Plaza de la República de Kruševo aún lleva el nombre de Bazar Otomano y sigue siendo la arteria comercial de la localidad por antonomasia. También es la zona donde se acumulan los edificios más notables del periodo de dominación turca. El más importante es la Mezquita de Alí Pasha (San Clemente, sn), un magnífico templo islámico del siglo XVI que sigue los esquemas del periodo clásico estambulí y que es hermosa por fuera e impresionante por dentro. Otros rastros turcos en la zona son la Torre del Reloj (Nada Fileva, 6) y la Mezquita de Abedin Pasha (República de Kruševo, sn). Justo en frente de esta última puedes ver el Árbol de Chinar, un plátano asiático de más de 1.000 años de edad que es el epicentro de muchas historias y leyendas locales.

Fotos Bajo Licencia CC: lasserbua; enbodenumer; By Inge; Hans Põldoja; Tom Salmon; Marmontel; Stanislav Stankovic; Jocelyn Erskine-Kellie

La isla de Roatán está rodeada por el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo arrecife de coral más grande del mundo después de la Gran Barrera de Australia, que se extiende más de 1.000 kilómetros a lo largo de las costas de Honduras, México, Guatemala y Belice. Y el arrecife está tan cerca de la orilla que en algunas playas se puede alcanzar a nado en pocos metros desde la costa. Esto convierte a la isla más grande del archipiélago de las Islas de la Bahía es uno de los destinos de buceo más valorados del Caribe y uno de los secretos mejor guardados del continente americano.

Pero vayamos por partes. El nombre de este paraíso tiene un origen confuso. Se cree que viene de los primeros piratas ingleses que llegaron a la isla y la encontraron plagada de roedores, exclamando “rat land”, que con el tiempo acabó derivando en Roatán. La ocupación humana de la isla se remonta a más de 1.500 años, con yacimientos arqueológicos fechados alrededor del 600 d.C., cuando el territorio estaba habitado por mayas y payas (también conocidos como pechs) antes de la llegada europea.

La isla de los piratas: 5.000 forajidos y tesoros escondidos

Allá por la segunda mitad del siglo XVII, vivían en Roatán al menos 5.000 piratas. Entre los más conocidos figuran Henry Morgan, Edward Teach (el famoso Barbanegra), Edward Low y John Coxen. Las aguas poco profundas y los densos manglares de la isla ofrecían el escondite perfecto para los barcos que atacaban los galeones españoles cargados de oro. El legado más visible de aquella época lo encontramos en el propio nombre de la capital: la ciudad principal de la isla se llama Coxen Hole, en homenaje al pirata John Coxen, que la fundó. Además, según las historias que cuentan los autoctonos, existen tesoros ocultos pertenecientes a Henry Morgan en la zona de Old Port Royal y Santa Helena que nunca han sido recuperados.

La presencia de tantas nacionalidades distintas entre los piratas y colonos que llegaron a la isla tiene una consecuencia visible hoy ya que es habitual encontrar personas rubias de ojos azules, que son herencia directa de los llegaron hace unos cinco siglos. Y aunque Honduras tiene el español como idioma oficial, la gran mayoría de los nativos de Roatán hablan un inglés criollo caribeño como lengua materna, resultado de los 217 años de presencia del Imperio Británico en la isla antes de ser cedida a Honduras en 1859.

El arrecife, la cultura garífuna y el roedor único en el mundo

La calidad del arrecife y la visibilidad del agua han convertido a Roatán en uno de los destinos más reconocidos del mundo para obtener la certificación de buceo PADI, con una relación calidad-precio difícil de encontrar en el resto del Caribe. El barco hundido El Águila es uno de los puntos de inmersión más visitados de la isla, con su estructura cubierta de coral a una profundidad accesible para buceadores de todos los niveles. No obstante, la cara más conocida de la isla es West Bay, clasificada entre las mejores playas de Centroamérica, con arena blanca y aguas sin oleaje frente al arrecife. La cara menos conocida está al sureste: los manglares de Jonesville, donde las familias locales navegan en lancha entre túneles naturales de raíces entrelazadas. Y a un paso de la isla Cayos Cochinos, el archipiélago virgen conocido en España por ser el 'escenario habitual' del programa Supervivientes.

La cultura garífuna, pueblo de origen afroindígena procedente de la isla de San Vicente, llegó a estas costas a finales del siglo XVIII tras ser expulsada por los británicos. Su comunidad más representativa en Roatán se encuentra en Punta Gorda, al norte de la isla, donde las tradiciones se mantienen vivas a través de la música, la danza y una gastronomía basada en el coco y el pescado. Entre las tradiciones que conservan destaca el guifity, una bebida elaborada a base de hierbas medicinales maceradas en alcohol, usada históricamente como remedio universal para prácticamente cualquier dolor.

Pero eso no es todo, la isla tiene otra curiosidad relacionada con la fauna local, ya que tiene su propio roedor endémico, el agutí de Roatán (Dasyprocta ruatanica), un pequeño mamífero similar a un conejillo de indias gigante que no existe en ningún otro lugar del mundo.

Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, pero hay una curiosidad sobre este dato que es mucho más llamativa: más del 56% de su población vive en una sola isla, Java, que representa apenas el 7% del territorio total del archipiélago. En esa isla, del tamaño aproximado de Alemania, viven más de 150 millones de personas, más que en Rusia o Japón. Pero pese a su gran población, al hecho de tener cuatro Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, el templo budista más grande del mundo y un fósil que cambió nuestra comprensión de la evolución humana, Java sigue siendo un destino que la mayoría de los viajeros usan como escala antes de volar a Bali y no como destino final. Por lo tanto, es, posiblemente, el territorio más subestimado de Asia.

Si aún te estás preguntando como puede vivir tanta gente en un espacio tan reducido, la explicación es puramente geológica. Java está atravesada de este a oeste por una cadena de más de 40 volcanes activos cuya actividad ha generado durante milenios suelos de gran fertilidad, capaces de producir hasta tres cosechas de arroz al año. La misma geología que amenaza periódicamente a sus habitantes es la que ha permitido sostener a una población de escala continental en un territorio relativamente pequeño.

La isla que dio nombre al café y al lenguaje de programación

Durante la época colonial del siglo XVII, los neerlandeses introdujeron la producción masiva de café en la isla. El grano de Java se volvió tan famoso a nivel global que la palabra “Java” se convirtió en un sinónimo directo de café en inglés, término que aún se usa hoy en día. Además, el lenguaje de programación Java, creado en 1995 por Sun Microsystems, fue nombrado así por la gran cantidad de café que consumían sus desarrolladores durante las sesiones de trabajo. Por lo tanto, el nombre que lleva uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo no es casualidad, viene de esta isla de Indonesia.

Pero no solo tiene curiosidades Java, si nos centramos en su historia humana vemos que también es extraordinaria. En 1891, el anatomista y geólogo neerlandés Eugène Dubois descubrió a orillas del río Solo, en Trinil, Java Oriental, un casquete craneal, una muela y un fémur con una antigüedad estimada de entre 700.000 y 1.490.000 años. Era el Hombre de Java, en el momento de su descubrimiento el fósil de homínido más antiguo jamás encontrado y aún hoy el espécimen tipo del Homo erectus. El descubrimiento tuvo un papel crucial en la comprensión de la evolución humana y los restos, que permanecieron más de un siglo en los Países Bajos, han sido recientemente repatriados a Indonesia.

El templo sepultado durante cinco siglos y las llamas azules del volcán

El templo de Borobudur fue construido entre 780 y 830 d.C. por la dinastía Sailendra y contiene 504 estatuas de Buda y 2.672 bajorrelieves. En el siglo XV fue abandonado y quedó sepultado bajo la maleza y la ceniza volcánica durante cinco siglos. Su redescubrimiento llegó en 1814, durante la breve ocupación británica de la isla liderada por Thomas Stamford Raffles. Borobudur es el templo budista más grande del mundo y fue el primer gran hallazgo europeo en el sudeste asiático. A pocos kilómetros, el complejo hinduista de Prambanan cuenta con 240 templos del siglo IX con agujas de piedra que alcanzan los 47 metros de altura.

A nivel natural, el volcán Kawah Ijen alberga en su interior el lago más ácido del mundo y una mina de azufre activa. Por las noches, los gases sulfúricos que escapan a altas presiones se encienden al contacto con el aire, creando llamas de color azul eléctrico visibles a simple vista en la oscuridad. Es uno de los fenómenos geológicos más insólitos del planeta. Más al norte, el Monte Bromo, de 2.329 metros y bautizado con el nombre del dios hindú de la creación, Brahma, ofrece al amanecer vistas sobre un mar de arena volcánica rodeado de picos que nacen entre las nubes.

Yogyakarta, la capital cultural e histórica de la isla de Java, es la única región de Indonesia que sigue gobernada formalmente por un sultán precolonial con funciones oficiales reconocidas por el Estado. Es el epicentro del arte tradicional javanés en el que se pueden disfrutar de espectáculos de marionetas de sombras (Wayang Kulit), talleres de telas Batik y el Palacio del Sultán (el Kratón) como visita obligatoria.

Sucre es una de las ciudades más bonitas e intensas de Hispanoamérica. Sin duda alguna. Eclipsada por la cercanía de Potosí y la mística de su historia vinculada al Cerro Rico, la capital constitucional de Bolivia es uno de los rincones más auténticos y mejor cuidados de este macrocosmos que es el país andino. La llaman la Ciudad Blanca. Sólo hay que subir a lo alto de la Iglesia de San Felipe Neri, el mejor mirador intraurbano de la ciudad, para constatar el porqué del nombre: un océano de edificios coloniales de níveo blanco que soportan un mar de tejas del que emergen los remates de las iglesias (campanarios y cúpulas). Sucre es una de las ciudades del continente con mayor concentración de patrimonio arquitectónico, artístico e histórico de todo el continente (ver iconos azules en el mapa). A nuestro juicio, su potencia es comparable a Cuzco, Cartagena de Indias, México o nuestra amada Quito. Una ciudad vibrante que late en lugares maravillosos como su Mercado Central (Junin, 366) donde sólo ver papas y frutas es un espectáculo.

Para entender la ciudad hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera es su origen. Cuando Gonzalo Pizarro (hermano de Francisco) llegó a este lugar en 1538 se encontró con una especie de colonia incaica. Los incas habían conquistado la plaza militarmente el siglo anterior, por lo que la llegada de los españoles a ‘Chuquiochata’ no fue mal recibida por los charcas, la etnia que vivía aquí y que había sufrido durante décadas la doble presión de incas y de hordas de guaraníes que subían desde las selvas amazónicas. Los españoles se instalaron y fundaron la ciudad de la Plata de Nuevo Toledo debido a la abundancia de cerros argentíferos en los alrededores. El nombre no tuvo mucha fortuna y quedó como Chuquisaca. La plata de los cerros y la cercanía de Potosí convirtió al lugar en uno de los más ricos del mundo. Y de ahí su potencia patrimonial.

Una de las claves que explican el porqué de Sucre (ya hablaremos del nombre más adelante) es la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Junin, 58). El enorme complejo de edificios, claustros y dependencias que forman las instalaciones históricas de una de las universidades más antiguas de América (1624) es una huella de ese pasado de esplendor. El claustro de la actual Biblioteca Universitaria o la Capilla dan muestra de la riqueza patrimonial de uno de los ejes culturales de la villa. La antigua Aula Magna es hoy la sede de la Casa de la Libertad (Plaza 25 de mayo, sn), un museo donde se custodian objetos y documentos relacionados con la independencia del país en 1825 (la Universidad fue la sede del Legislativo). Poco después (en 1839) la ciudad cambió de nombre y tomó el del mariscal Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar y artífice de la independencia boliviana.

Esta Plaza 25 de mayo (antigua Plaza de Armas en tiempos del Virreinato) sirve de epicentro de la ciudad histórica aglutinando muchas de las grandes instituciones y monumentos que definen la ciudad.

La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe (Nicolás Ortiz; 58).- Esta magna construcción que tiene su origen a mediados del siglo XVI es una de las sedes de archidiócesis más importantes de América. El templo es un resumen de la evolución de la arquitectura europea entre los siglos XVI y XVIII aunque su interior es de los mejores ejemplos de Renacimiento a este lado del Atlántico (que queda de manifiesto en la pureza de líneas de sus naves interiores y en su fachada manierista principal). La ‘Catedral de 25 de mayo’ como se la conoce tras la independencia es también especial por otra cosa: su excepcional barroco mestizo que queda de manifiesto en la portada que da a la Plaza 25 de mayo.

El artífice de esta filigrana en piedra es uno de los grandes arquitectos americanos de la época: Antonio González Merquete, responsable de templos tan importantes como la Catedral de Córdoba, en Argentina. Este es uno de los grandes epicentros de ese barroco mestizo que mezcla elementos europeos con la rica cosmogonía indígena: soles, lunas, elementos de la fauna y la flora y hasta ‘divinidades’ de las religiones precristianas. Este templo es una maravilla. En la misma manzana de la catedral puedes visitar otros dos lugares: la Casa de Gobierno (Plaza 25 de mayo, 134) y su preciosa Fuente de La Peregrina, y el precioso claustro del Colegio Nicolás Ortiz (Dalence, 66).

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (España, 74).- De lejos el mejor museo de Bolivia. Aquí se custodia una colección monumental de piezas históricas y etnológicas que explican la enorme riqueza cultural del país. Sólo por ver los textiles y las vitrinas dedicadas al sincretismo religioso (con el famoso Tío de las minas como uno de los grandes puntos de interés) ya merece la pena la entrada. El edificio que sirve de continente a esta maravilla es también otra joya digna de verse: el Palacio de los Marqueses de Villaverde (siglo XVIII). En la misma manzana del museo está el Museo del Tesoro (Plaza 25 de mayo, 59), un curioso museo dedicado a la riqueza minera del país.

Y muy cerca tenemos la oportunidad de visitar la Iglesia de San Francisco de Asís (Aniceto Arce, sn), otra joya monumental que está vinculada a la historia más remota de la ciudad. Este templo conventual se construyó apenas unas décadas después de la conquista (mediados del siglo XVI) y funcionó como cripta para los primeros españoles que vivieron aquí. Desde el punto de vista artístico hay que destacar su fantástico artesonado que aúna el típico mudéjar español con una mezcla de elementos renacentistas e indígenas. Es una maravilla digna de verse. Otra iglesia que hay que ir a ver en el entorno de la Plaza 25 de mayo es Santo Domingo de Guzmán (Calvo, 101), otra magnífica construcción renacentista del siglo XVI que tiene una terraza con vistas brutales.

El claustro más bonito de toda América en San Felipe Neri (Nicolas Ortiz, 165).- San Felipe Neri es el último de los grandes edificios virreinales del continente ya que se construyó entre los últimos estertores del siglo XVIII y los primeros momentos del XIX. El resultado es un bellísimo edificio de estilo neoclásico que destacaría en cualquier gran capital de la Península Ibérica. Pero lo que te deja boquiabierto es su magnífico claustro. A nuestro juicio, el más bonitos que hemos visto en tierras americanas. El templo o frece, además, la terraza más famosa de la ciudad. No te vayas del lugar sin entrar en la Iglesia de la Merced (Azurduy, 81) donde puedes ver uno de los mejores retablos barrocos de todo el país. Una maravilla.

Comer en el casco histórico de Sucre.- Nosotros te recomendamos darte un gusto en Proyecto Nativa (La Paz, 737), donde puedes alucinar con un fantástico menú degustación de platos reinventados de la cocina tradicional boliviana por unos 25 euros al cambio. Una maravilla. Otro lugar más que recomendable es Tierra Restaurante (Argentina, 31) con una carta basada en los clásicos de la cocina criolla local y algunos platos internacionales de muy buena factura con una buena lista de platos vegetarianos (los platos principales rondan los cinco euros). ¿Comer en el mercado central? Es una buena opción. Los comedores populares ofrecen platos sencillos a precios muy bajos (entre 1,5 y 2 euros). Un restaurante mítico de la zona del mercado es la Choricería 7 Lunares (Aniceto Mercado, 140) donde ofrecen el famoso chorizo cusichaqueño, una de las herencias de la cocina española con esos toques bolivianos tan picantes y sabrosos.

Fotos bajo Licencia CC: Dan Lundberg; Pablo Andrés Rivero; Ocumare; Xiquinho Silva; Kent MacElwee; txmx 2

¿Quién dijo que en Noruega no se podía ir a la playa? Las islas Lofoten están a la misma latitud que Groenlandia y el norte de Siberia, pero sus fiordos no se congelan en invierno y sus playas tienen arena blanca y agua de un azul turquesa que recuerda más al Caribe que al Ártico. La explicación es la corriente del Golfo, que mueve agua cálida desde el Atlántico hasta esta costa noruega e impide que el clima sea el que le correspondería geográficamente. Esa anomalía climática, por decirlo de alguna manera, es la razón de que todo lo demás sea posible: la biodiversidad marina, los millones de bacalaos que migran cada invierno y una forma de vida construida durante siglos alrededor del mar.

El archipiélago lo forman cuatro islas principales, Austvagoy, Vestvagoy, Flakstadoy y Moskenesoy, unidas por puentes, túneles y una sola carretera, la E10, conocida como la Carretera del Rey Olav V. Con una longitud total de aproximadamente 160 kilómetros y una anchura máxima de 80, Lofoten es un territorio compacto donde las montañas nacen directamente del mar y los pueblos pesqueros se aferran a los pocos metros planos disponibles entre la roca y el agua.

El pueblo de una letra, la escalera nepalí y el campo de fútbol en el mar

En el extremo sur del archipiélago, al final de la Carretera del Rey, se encuentra Å: un pueblo pesquero perfectamente conservado cuyo nombre es la última letra del alfabeto noruego y significa “arroyo”. Una sola letra. Es, verificado por las fuentes de turismo oficial noruego, el topónimo más corto del país y uno de los más cortos del mundo.

Más al norte, la subida al Reinebringen, el pico más fotografiada del archipiélago, con 448 metros de altura, era hasta hace unos años un ascenso peligrosamente empinado. ¿Por qué hablamos en pasado? Por que entre 2016 y 2020, un equipo de sherpas nepalíes construyó 1.560 escalones de piedra para hacer la ruta más segura y accesible (ahora hay cerca de 2.000 escalones ya). El resultado son las vistas de 360 grados más compartidas de Lofoten: el fiordo de Reine, los picos afilados y el agua quieta reflejando el cielo.

Además, en el pueblo de Henningsvaer, conocido como la “Venecia del norte” por su sistema de canales y puentes entre islotes, hay un campo de fútbol de hierba artificial encajado en un islote rocoso rodeado de mar y bastidores de secado de bacalao. Sin gradas, sin aparcamiento, sin nada que no sea césped, roca y océano. Es uno de los campos más fotografiados del mundo y siempre entra en los rankings de campos más bonitos del planeta.

La capital mundial del bacalao y las “catedrales” de madera

La historia de Lofoten no empieza con los pescadores: empieza con los vikingos. En el municipio de Borg se encontró la casa comunal de época vikinga más grande del mundo, convertida hoy en el Museo Vikingo de Lofotr. Pero fue el bacalao lo que acabó definiendo la identidad del archipiélago durante los últimos mil años.

Cada año a finales de enero, el skrei, que en noruego antiguo significa “nómada”, inicia su migración desde el mar de Barents hasta Lofoten para desovar. El método de secado que se utiliza no ha cambiado desde la época vikinga: los pescados se cuelgan en enormes bastidores de madera al aire libre, llamados hjell, donde el viento y el sol ártico los curan durante meses sin necesidad de sal. Los locales los llaman “catedrales del bacalao” por su tamaño y su omnipresencia en el paisaje de invierno. Un detalle que no suele aparecer en las guías: por tradición, son los niños quienes se encargan de recolectar las lenguas del bacalao, consideradas un manjar local. El resto de la cabeza, una vez seca y salada, se exporta como ingrediente de sopas en países de África.

Las antiguas cabañas de madera donde dormían los pescadores temporales durante la temporada de pesca se llaman rorbu, una palabra que combina los términos noruegos “remar” y “vivir”. Pintadas de rojo intenso, o de amarillo en Nusfjord, donde los colores eran distintos por tradición local, han sido restauradas y convertidas en alojamientos turísticos a pie de agua. La iglesia de madera de Kabelvag, la segunda más grande de Noruega, tiene capacidad para 1.200 personas, una cifra completamente desproporcionada para el tamaño del pueblo y que solo se explica por la magnitud de las temporadas de pesca que llenaban el archipiélago cada invierno.

Por otro lado, la playa de Unstad es uno de los destinos de surf más buscados del planeta. Los surfistas llegan en invierno, con olas de calidad y nieve en las montañas al fondo. El archipiélago que tiene un clima parecido al de Portugal, un pueblo de una sola letra, una escalera infinita construida por los sherpas y la mayor flota artesanal de bacalao del mundo también tiene oleaje suficiente para reunir a surferos intrepidos que desean hacer surf bajo espectaculares auroras boreales.

La historia de Los Balcanes estuvo íntimamente ligada a los avatares del Imperio Bizantino y Skopie no es una excepción. Si en la jornada anterior nos centrábamos e n la zona moderna de la capital de Macedonia y la rivera del Vardar, donde se encuentran los grandes museos y las extravagancias arquitectónicas del plan Skopie 2014, hoy vamos a cruzar el Bulevar Goze Delcev para internarnos en el laberinto de callejas que forma el casco histórico (ver iconos violetas en el mapa). La división del Imperio Romano en dos mitades dejó esta parte del continente europeo en manos de la mítica Constantinopla. Un terremoto devastador dejó la vieja Scupi reducida a escombros a mediados del siglo VI y las autoridades del lugar decidieron aprovechar una fortaleza a pocos kilómetros para refundar la ciudad. Ese núcleo fundacional es lo que hoy podemos ver en la Fortaleza de Skopie.

Si alguna vez has visitado la venerable Constantinopla (hoy Estambul) podrás ver que los muros de Skopie se parecen mucho a los potentes lienzos de la muralla bizantina en los que se alternan de manera rítmica y preciosa las hiladas de piedra con las de ladrillo. Aquí es igual aunque de una manera más modesta. La Fortaleza de Skopie es el resultado de los avatares de la plaza a lo largo de los años. Aquñí puedes ver restos bizantinos y rastros de la efímera capital de los serbios desde 1346 hasta que sufrió el tsunami de conquistas turcas por toda la región apenas medio siglo después. En estos tiempos, la ciudad se integró en el Imperio Otomano y floreció como importante centro de comercio y escala obligada de la ruta entre Atenas y las grandes ciudades balcánicas (sobre todo los zocos de Belgrado y Sarajevo).

No es de extrañar que a la zona antigua de Skopie se la conozca como el Bazar Otomano. Mucho de su antiguo esplendor desapareció con el terremoto de 1963 pero aún es posible rastrear esos tiempos de gloria cuando de manos de los turcos toda esta zona tuvo acceso a las riquezas de la Ruta de la Seda (obligando a los europeos a cruzar el Atlántico). La huella más íntimamente relacionada a ese ir y venir de mercancías y gentes es el Bezistén (acceso desde la calle Kujundjiska), un antiguo mercado cubierto que data del siglo XV. Oímos de algunos guías improvisados (las gentes de este pueblo son extremadamente amables y hospitalarias) que aquí se erigía el zoco más grande de Los Balcanes. También oímos lo mismo en Sarajevo de su Baščaršija (mercado) así que no omitimos opinión al respecto.

Pero de lo que si puede presumir Skopie es de haber conservado de manera casi íntegra este trozo del antiguo Bazar que hoy ejerce de corazón de una pequeña zona monumental donde nos topamos con otras tres joyas de la época otomana: El Hamman de Čifte (Arhiepiskop Angelarij), un gigantesco complejo de baños públicos del siglo XV y XVI que hoy alberga una de las sedes de la Galería Nacional de Macedonia; el Caravasar de Suli An (Rruga e Bit Pazarit), un enorme hotel del siglo XV que cumplía la función de dar servicios de alojamiento, manutención y logística a los comerciantes que iban y venían por las rutas del imperio y la preciosa Mezquita Murat Pasha (Arhiepiskop Angelarij) -también del siglo XV- .

Desde este pequeño primer núcleo histórico parte una red de callejuelas que suben y bajan conectando los diferentes centros de interés que giran en torno al papel de la ciudad como mercado y escala de comercio. En Skopie hubo hasta cinco grandes caravasares de los que sobreviven tres. Uno ya lo hemos visto, otro está muy cerca del arranque del barrio (el Kapan Ann hoy convertido en restaurante - Gradishte, 14-) y el tercero es aún más grande y magnífico. Pero vayamos por partes. Si seguimos una ruta lógica el siguiente hito monumental de la vieja ciudad otomana es la Mezquita Arasta (Salih Asim) famosa por su cúpula, por su fuente de agua fresca y por una de las mejores casas de té de la ciudad (Café Fiori -ver icono naranja en el mapa).

La gran Mezquita de Mustafá Pasha (Samoilova).- Este enorme templo islámico de finales del siglo XV es el gran monumento histórico de la ciudad. Su situación no es una casualidad. Ocupa una pequeña meseta situada sobre los tejados del ‘Bazar’ dominando toda Skopie y poniendo de manifiesto el dominio otomano sobre una ciudad recién conquistada. El edificio es una construcción típica del periodo inicial de la Arquitectura Otomana y en sus orígenes incluía una madrassa, la türbe (mausoleo) que aún podemos ver junto al edificio principal y un caravasar hoy desaparecido. Si por fuera impresiona, por dentro es aún más bonita.

La nómina de grandes monumentos históricos de esta zona de la ciudad se completa con el otro gran caravasar que se conserva. El Kurshumli An (Ul.Josif Mihajlovik, 7) era el más grande de los ‘hoteles’ de comerciantes de toda la ciudad y tenía capacidad para albergar hasta un centenar de caballos al mismo tiempo. Se construyó en el siglo XVI debido al gran crecimiento de la ciudad y su nombre significa algo así como ‘posada del plomo’ debido al recubrimiento de sus techos. Hoy forma parte del Museo de Macedonia, donde se exhiben piezas históricas y documentos que resumen la intensa historia del país en un edificio de estilo brutalista que contrasta con la arquitectura tradicional y otomana del entorno. Desde este punto de la ciudad nos podemos sumergir en los barrios populares de Skopie donde se acumulan las viejas casas de madera (yalis) en calles de trazado laberíntico. Que no te dé miedo callejear. Esta parte de la ciudad es segura y esconde algunas joyitas históricas como las mezquitas de Aladža – una maravilla del siglo XVI poco transitada por los viajeros- y Hadji Femih (ver mapa).

El poblado de Tumba Madzari (Carretera Skopje- Kumanovo – Veles).- La riqueza arqueológica de Macedonia es brutal y los restos son abundantes en los alrededores de la propia capital. Si en la primera parte de esta guía nos centramos en un antiguo campamento romano, en esta nos iremos algunos milenios más atrás en el tiempo hasta el Neolítico tardío. El poblado de Tumba Madzari se articula en torno a un antiguo enterramiento tumular en el que se encontraron varias estructuras que se han identificado como cabañas de habitación y un santuario. Aquí puedes ver los restos bien conservados de esas estructuras y cuidadas reconstrucciones en las que te puedes hacer una idea de como era el lugar. Aquí se encontró una de las ‘diosas madre’ más antiguas y mejor conservadas de Europa, lo que pone de manifiesto la extensión de este culto por todo el continente. El lugar merece mucho la pena.

El Monasterio Bizantino de San Pantaleón y la Aldea de Makedonsko Selo.- Muy cerca del punto culminante del Monte Vodno se encuentra el pintoresco pueblo de Gorno Nerezi donde puedes ver un par de lugares muy interesantes como su mezquita o la Iglesia Ortodoxa de Santa Ijila desde donde puedes ver impresionantes vistas sobre la ciudad. Pero la joya de este lugar es el Monasterio de San Pantaleón, un impresionante complejo religioso del siglo XII que es una de las huellas más importantes del Imperio Bizantino en el país y cuenta con pinturas murales originales de la época junto a decoraciones posteriores de los siglos XIV y XV. Esta visita es una de las imprescindibles para ver en Skopie.

Comer en el Bazar otomano de Skopie.- Una de las opciones más socorridas por viajeros y locales es Destan (Salih Asim) que ofrece comida típica del país a muy buenos precios. Para una velada tras un día de exploración queda Rakija Bar Kaldrma (Jorgandziska) donde puedes alternar algunos platos típicos del lugar con más de 100 tipos de rakija, el famoso licor balcánico. Muy buen ambiente.

Fotos bajo Licencia CC: george k. 1981; Steynard; Dennis Jarvis; Jeroen Mul; Dan; Panoramas; Óscar Cuadrado Martínez; Francisco Anzola

Si nos sigues desde hace algún tiempo sabrás la predilección que tenemos por Los Balcanes. Esta zona del Este de Europa es una de las encrucijadas de culturas y avatares históricos más increíbles del viejo continente. El listado de lugares por ver es gigantesco e incluye conocidos habituales como la costa croata o la impresionante Eslovenia, con verdaderas sorpresas. En los últimos años, Macedonia se ha incorporado al mercado turístico mundial, aunque aún conserva ese marchamo de destino salvaje donde uno puede hacer un viaje de los de antes (mochila y carretera) a pocas horas de avión de España (la compañía WizzAir conecta el país de manera directa con Madrid y Barcelona). La puerta de entrada a este país ideal para unas vacaciones diferentes de dos o tres semanas es la ciudad de Skopie. Una ciudad que sirve tanto como lugar de llegada y salida para un viaje largo que recurso ‘exótico’ para una escapada urbana. Porque tiene mucho y muy bueno por ver.

Para entender Skopie hay que atender a dos claves: la primera es dónde está y la segunda es quién ha pasado por aquí. Macedonia es un país que sirve de nexo entre la Grecia mediterránea (aunque desde Grecia no se reconoce el nombre del país al entender que no tiene nada que ver con la patria de Alejandro Magno) y las culturas balcánicas y eso se nota en su cultura, su gastronomía, su forma de entender el mundo. Y si atendemos a los avatares históricos que han determinado esta mezcla de culturas hay que irse muy atrás en el tiempo y hablar de culturas como la tracia, la griega, la romana, la bizantina, la eslava y la otomana. Y eso se deja ver en las calles y plazas de una ciudad que es pequeña, pero a la vez es compleja y multicultural.

Pese a que Alejandro nació cerca de la actual Tesalónica y su reino nunca llegó hasta estos territorios, la Plaza de Macedonia, corazón de la capital moderna y de una arquitectura muy elegante, está adornada con una estatua ecuestre gigantesca del mítico conquistador y su inseparable Bucéfalo y un curioso Arco del Triunfo de clara inspiración parisina que recibe el nombre de Puerta Macedonia y conmemora el 20 aniversario de la independencia del país. Este es el lugar ideal para iniciar la exploración de la ciudad que se puede completar en dos días relajados (ver iconos azules en el mapa). Desde aquí parte la principal avenida de la Ciudad Nueva que en un alarde de reafirmación recibe el nombre de Calle Macedonia. En esta arteria peatonal llena de comercios, cafés y restaurantes puedes también encontrar los primeros hitos monumentales e históricos: la Casa Memorial de la Madre Teresa (Calle Macedonia, sn) y la bonita Iglesia de los santos Constantino y Elena, que sorprende por la calidad y la cantidad de las pinturas murales que decoran el interior del templo. No solemos empezar a explorar las ciudades por su parte ‘moderna’. Pero la propia configuración de la capital invita a dar los primeros pasos por aquí. ¿Ir al Museo de Historia de la ciudad? Si vas a estar aquí más de dos días puedes pasarte (es grantis), pero lo único realmente interesante que tienen es una muestra documental de cómo era la capital antes de que fuera prácticamente destruida por un terremoto en 1963.

La Iglesia de San Clemente de Ohrid (Blvd. Partizanski Odredi, 17).- Una maravilla. Macedonia del Norte estuvo integrada en la antigua Yugoslavia entre 1918 y 1992 y participó de los movimientos culturales y artísticos del peculiar socialismo yugoslavo. Desde el punto de vista arquitectónico la creatividad yugoslava fue de las más notables de su tiempo creando un ‘brutalismo’ único que destacó por lo estético de sus creaciones. Uno de los mejores ejemplos en Skopie es la Iglesia de San Clemente de Ohrid que es un maravilloso homenaje a la arquitectura bizantina reinterpretada desde la óptica de esa corriente yugoslava tan peculiar y libre. De camino a este edificio bellísimo puedes pasar por el otro gran icono de esta época en la ciudad: la sede del Correo de Macedonia del Norte (Orce Nikolov, 46).

La desmesura en la ‘rivera de los Museos’.- El río Vadar divide la ciudad en dos. El Puente de Piedra es la pasarela histórica (data del siglo XVI) y uno de los más importantes monumentos de la capital. Lo que antes del terremoto del 63 era la puerta de entrada a los barrios del centro histórico es hoy el epicentro del plan Skopie 2014, un ‘ambicioso’ programa urbanístico que pretendía convertir la ciudad en la capital más moderna y monumental de Los Balcanes. El resultado es curioso, aunque al final te deje con un cierto ‘complejo’ de quiero y no puedo. La zona está articulada en torno a grandes plazas cuajadas de esculturas donde se levantan edificios monumentales gubernamentales y culturales.

El espacio más curioso es la Plaza de la Madre Teresa donde se apelotonan un par de ministerios y las sedes de la Ópera y el Ballet Nacional de Macedonia y la de la Filarmónica de Macedonia. Es un lugar curioso. Como apelotonado. Una muestra de la desmesura del plan urbanístico es la acumulación de puentes singulares en apenas unos centenares de metros que rivalizan con la pasarela histórica. El Puente del Arte de clara inspiración parisina y adornado con estatuas de artistas nacionales y el Puente de la Civilización Macedónica, donde se suceden las efigies de los grandes personajes del pasado del país. Y de fondo las columnatas griegas de los grandes edificios que miran hacia el río. Hay que reconocer que el lugar roza lo kitsch.

Aquí también se concentran la mayor parte de los museos de la ciudad (puedes verlos en el mapa). Nosotros te recomendamos dos: El Museo Arqueológico de Macedonia del Norte, donde se custodia un imponente tesoro de piezas que ponen de manifiesto la compleja historia del país y la Galería Nacional (Boulevard Goce Delchev). Si el Arqueológico destaca por sus colecciones, de la Galería hay que destacar el continente ya que la colección de exhibe en el Hamman de Daut Pasha, un precioso complejo de baños públicos turcos construido en el siglo XV.

Sorprende ver estos pequeños rastros del pasado de Skopie ‘sepultados’ entre la arquitectura grandilocuente del ‘Macedonia Vadar’, que es como se conoce a esta parte de la ciudad que precede al Barrio Otomano. Otra de las joyas supervivientes al terremoto de 1963 es la Iglesia Ortodoxa de San Demetrio (Crvena Skopska Opstina). Por fuera el templo no parece gran cosa: es lo que pasa cuando ‘modernizas’ viejas piedras del siglo XV de origen bizantino con poco tacto y cuidado. Pero por dentro es preciosa y hay que añadir que durante siglos ejerció de catedral del rito ortodoxo en la ciudad.

Un guiño a la historia del país.- Si vas a estar en la ciudad más de dos días hay otros dos museos que merecen la pena verse para profundizar en el complejo siglo XX macedonio. En el Memorial del Holocausto de los judíos de Macedonia (Iljo Vojvoda Br. 2) se rinde homenaje a las más de 7.000 víctimas locales que fueron deportadas a los campos de concentración europea durante la ocupación alemana de Los Balcanes. Otro centro para amantes de la historia reciente es el Museo de la Independencia (Iljo Vojvoda) donde se hace un repaso a los diferentes movimientos de resistencia macedonio a lo largo de los siglos XIX y XX.

Ir hasta Scupi, el campamento romano que dio origen a la ciudad.- Para encontrar los orígenes de Skopie hay que ir río arriba unos kilómetros hasta las ruinas de la vieja Scupi, un campamento romano que poco a poco fue convirtiéndose en una pequeña ciudad que sería cabeza de los territorios de la antigua Dardania. Hoy podemos ver los cimientos de un gran teatro, una basílica, algunas casas y parte de las murallas. La ciudad fue abandonada en torno al siglo V cuando el emperador bizantino Justiniano trasladó la población a su actual ubicación.

Cuatro restaurantes en la zona nueva de Skopie.- Una de las mejores opciones para comer la auténtica cocina tradicional es Skopski Merak (Debarca, 51) con verdaderos buques insignia de la cocina local como la Olla de Barro (carne con verduras) o la ensalada de pimientos asados. Otro lugar tradicional para ir a comer es el Callejón Gjorgji Peshkov, una calleja peatonal adoquinada llena de restaurantes. Aquí reinan el Barik (Gjorgji Peshkov, br.5) y el Cardak (Gjorgji Peshkov, br.2). Una de las cosas que te permite una ciudad como Skopie es poder darte un homenaje de altos vuelos. Y para eso hay que ir a Vodenica-Mulino (Teodosij Gologanov, 69) que para muchos es el mejor restaurante de toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Charlie On Travel; Andrzej Wójtowicz; tomislav medak; Paul Keller; george k. 1981; Dan

Budva se ha convertido ya en uno de los destinos de moda de Montenegro: playas de aguas transparentes, vida nocturna que se prolonga hasta el amanecer y una ribera hotelera que ha convertido la ciudad en un referente del verano balcánico. Pero detrás de esa imagen de destino turistico actual se esconde una de las ciudades habitadas ininterrumpidamente más antiguas de toda la costa adriática. Y es que la primera mención escrita de Budva es del siglo V a.C., y desde entonces, seis civilizaciones distintas han dejado su huella en esta pequeña península de piedra caliza asomada al Adriático.

La lista de quienes han controlado Budva a lo largo de los siglos es, por sí sola, un resumen de la historia del Mediterráneo: ilirios, griegos, romanos, bizantinos, venecianos y austrohúngaros. La República de Venecia dominó la ciudad entre 1420 y 1797, trescientos setenta y siete años que explican la arquitectura del casco histórico con más precisión que cualquier guía turística. Hay además un dato geológico curioso que pocos conocen: se cree que la ciudad vieja era originalmente una isla que se unió al continente a través de una lengua de arena natural, formando la pequeña península amurallada que es hoy el Stari Grad.

El terremoto que destruyó la ciudad y los planos que la salvaron

El 15 de abril de 1979, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter golpeó la costa de Montenegro. El epicentro estaba en el mar Adriático y Budva fue una de las ciudades más afectadas: el seísmo mató a 101 personas en el país, dejó a más de 100.000 sin hogar y dejó el casco antiguo de Budva prácticamente destruido. Lo que ocurrió después es lo más sorprendente: la reconstrucción de la ciudad se llevó a cabo siguiendo minuciosamente los planos y mapas conservados en los archivos históricos austriacos, los mismos que habían documentado la ciudad durante el período del Imperio Austrohúngaro. El resultado actual es un casco histórico de aspecto veneciano impecable que, en realidad, fue reconstruido por completo hace menos de medio siglo.

El seísmo tuvo además una consecuencia inesperada para el patrimonio: al derribar las estructuras modernas, permitió a los arqueólogos excavar a fondo la gran necrópolis antigua de la ciudad, cuyos primeros indicios se habían descubierto en 1938. El hallazgo de miles de restos y piezas arqueológicas obligó a consolidar el Museo de la Ciudad de Budva, convirtiendo la tragedia del terremoto, paradójicamente, en la mayor oportunidad arqueológica de la historia de la región.

La bailarina, los amantes y la isla de cinco euros

El símbolo oficial de Budva son dos peces entrelazados, y su origen está en una de las leyendas más conocidas de la ciudad: la de Marko y Jelena, dos jóvenes que se arrojaron al mar desde las murallas para poder estar juntos y se convirtieron instantáneamente en peces. Cuenta la leyenda que los testigos afirmaron escuchar una voz desde el fondo del mar que exclamaba en su idioma: “Kojedno nek budu dva” (“Que los dos sean como uno solo”). De las últimas palabras de esa frase (“budu dva”, que significa “serán dos”), derivó el nombre actual de la ciudad: Budva.

El monumento más fotografiado de la ciudad es la Estatua de la Bailarina, también llamada la Niña de Budva, situada sobre las rocas frente al mar, al final de un sendero que bordea los acantilados. Los relatos locales cuentan dos versiones: la historia de una gimnasta que se ahogó y la de la novia de un marinero que esperaba su regreso.

La isla de Sveti Nikola, conocida popularmente como el “Hawái de Montenegro” debido al intenso azul turquesa de sus aguas, es la isla más grande de toda la costa adriática montenegrina, con una superficie de 47 hectáreas y una longitud de 2 kilómetros. Destaca por sus escarpados acantilados grises, sus frondosos bosques de pinos que sirven de refugio a ciervos y muflones, y alberga también la pequeña iglesia de San Nicolás, cuyos orígenes se remontan al siglo XI. La isla es accesible en barco desde los muelles del casco antiguo de Budva por aproximadamente 5 euros el trayecto de ida y vuelta.

Por su parte, la playa de Becici, ubicada inmediatamente al sur de la ciudad, tiene una longitud de casi 2 kilómetros y está rodeada por un anfiteatro de montañas calcáreas. Su arena fina y sus guijarros multicolores fueron reconocidos internacionalmente en 1935, cuando ganó el prestigioso premio “Grand Prix” en París como la playa natural más bella de Europa.

Budva también se encuentra a unos 22 kilómetros de Kotor, unos 30 a 40 minutos en coche a través de la carretera costera y el túnel de Vrmac. Un buen punto de partida para explorar la Riviera de Montenegro, permitiendo alternar fácilmente entre el ambiente de playas y vida nocturna con la belleza de la Bahía de Kotor.

La potencia patrimonial de Sucre es tal que es imposible abordar su magnífico casco histórico en una sola jornada; aún más si has aprovechado la primera ruta callejera para entrar en alguno de los museos que se apelotonan en torno a la Plaza 25 de mayo. En esta segunda jornada de paseo (marcada con iconos de color violeta en el mapa) nos vamos a concentrar en la zona más alejada del casco histórico, pasaremos por algunos de los hitos de los primeros tiempos de la República y terminaremos saliendo de la ciudad para ver el museo más visitado de Bolivia. Y vamos a empezar el paseo en el otro extremo de Sucre: la Plaza de la Libertad y la Calle Pilinco.

Nos damos un pequeño paseo para ver los grandes edificios cívicos vinculados con el proceso de Independencia y la construcción de la República sobre los cimientos virreinales. El Hospital de Santa Bárbara (Destacamento, 111) fue fundado en 1551 y fue el primer hospital de la historia de Bolivia. Es el gran edificio histórico que domina el bonito paisaje urbano de la Plaza de la Libertad junto a uno de los templos de la mentalidad burguesa republicana del siglo XIX: El Teatro Gran Mariscal (Plaza de la Libertad, sn). El otro punto de interés de esta zona es la Calle Pilinco donde puedes ver el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Bolivia y la sucesión de arcos de triunfo que adornan el límite sur del Parque Simón Bolívar.

El barrio de Surapata.- Al final de la céntrica Calle Loa un pequeño arco de mampostería y metal marca el límite entre el centro histórico y el barrio de Surapata. El trazado en cuadras rectilíneas de la ciudad virreinal se torna caótico con curvas imposibles, cuestas, callejones… Este contraste también queda de manifiesto en sus casas humildes, algunas varias veces centenarias. Aquí vivían las clases populares de los tiempos del Virreinato; mayoritariamente de origen indígena (aunque la nobleza originaria compartía espacio con la criolla) aunque también artesanos y gentes de condición humilde de todos los rincones del imperio.

La Iglesia de San Sebastián (Junin, 222) es el ‘gran monumento’ del barrio. Es la segunda más antigua de la ciudad (1539) y se la conoce como ‘la iglesia del pobre’ debido a su función de evangelización de la población aborigen. Un dato: está dedicada a la Virgen de la Candelaria, una imagen mariana de carácter astronómico ya que se vincula a la estrella Canopo. En las culturas andinas, esta estrella recibe el nombre de ‘Laram Ururu’ y se identifica como una deidad protectora de los ganados. Nada es casualidad. Desde la iglesia sumérgete en las callejuelas de la zona alta a través de las escaleras de la Calle Urcullo. ¿Merece la pena ir al Mercado Negro? Sinceramente, desde nuestra perspectiva creemos que no vale la pena más allá del bullicio y el ambiente local.

La Recoleta, un pueblo dentro de Sucre.- Apenas bastan quince minutos de paseo tranquilo para cubrir la distancia que media entre la Plaza 25 de mayo y el bonito Convento de La Recoleta, que marca el extremo sur del casco histórico de Sucre (la mejor opción son las escalinatas de la Calle Miguel Grau). En los tiempos en los que la ciudad seguía llamándose Chuquisaca esta zona de la ciudad era en realidad un pequeño núcleo de población de casas chiquitas y humildes arremolinadas sin mucho orden ni concierto en torno al precioso Convento de la Recoleta. A la zona se la conoce desde el siglo XIX como Callejón de Los Gatos (los nombres de las callejas tienen al gato como protagonista -Gato Blanco, Gato Negro, Gato Pendenciero-), aunque tradicionalmente el lugar se le conocía como Seke Rancho.

Este antiguo barrio popular de artesanos y trabajadores manuales que se asentaron aquí al socaire del convento franciscano que se fundó a finales del siglo XVI y se convirtió en una especie de refugio para los sectores populares. El Convento de La Recoleta (Dalence, 719) es una pequeña joya que, aunque huye de la magnificencia de las grandes iglesias del centro de la ciudad es un muy buen ejemplo de la arquitectura virreinal de los primeros tiempos, cuando se rastrean esos últimos coletazos de los maestros de la Edad Media y los primeros de los arquitectos renacentistas. El museo del convento es muy bonito y merece la pena verse.

El otro gran atractivo de esta zona elevada es la Plaza Pedro de Anzurez y su espectacular Mirador Porticado desde donde puedes ver casi toda la ciudad. Si tienes más ganas de museos y lugares de interés histórico tienes dos hitos importantes: El Palacete del Guereo (Avenida del Ejército) es un ejemplo de arquitectura ecléctica del siglo XIX y hoy alberga un centro cultural. El Museo de Arte Indígena (Pasaje Iturricha, 314) es un tesoro escondido y poco conocido centrado en el universo estético y simbólico de los textiles indígenas. Es un museo precioso de ver.

Ir hasta el Parque del Cretácico (Carretera Cochabamba km 5).- Este centro nacional es de los museos sobre dinosaurios más curiosos que hemos tenido la suerte de visitar. Más allá del uso ‘naif’ de la tipografía de la película Parque Jurásico para los carteles y los paneles, aquí te vas a encontrar muy buenas reproducciones de fósiles y de los propios bichos en tamaño real. Pero la joya de la corona es una gran cantidad de huellas impresas en el Cerro Cal'Orcko, una de las mejores colecciones de huellas de este tipo del mundo. En este antiguo fondo de laguna que hoy es un risco casi vertical se han preservado más de 12.000 impresiones que, según los expertos, corresponden a más de 260 especies diferentes. Este yacimiento es el más importante del mundo en su especie y ha servido para determinar la gran riqueza ecológica de los últimos momentos del reinado de estos lagartos terribles ya que su datación ronda los 68 millones de años. Este es el centro museístico más visitado del país. La mejor opción para llegar hasta aquí es el ‘Dino Bus’ que sale desde la Catedral a las 11.00 horas (para llegar a tiempo a la visita guiada a las huellas).

Fotos bajo Licencia CC: Dan Lundberg; jipe7; Peter Collins; Jim McIntosh; Jared Yeh; Benjamin Dumas

Moorea está a 17 kilómetros de Tahití, o lo que es lo mismo, menos de una hora en ferry, y comparte con su isla hermana el mismo origen volcánico y la misma herencia cultural maorí polinesia. Eso sí, tiene una identidad propia que va mucho más allá del paisaje de lagunas turquesas y montañas afiladas. Sin ir más lejos, su nombre significa “lagarto dorado”, fue capital provisional de la Polinesia Francesa durante tres años y tiene una bahía llamada “Bahía de Cook” en la que James Cook nunca ancló. Ese tipo de paradoja histórica le da encanto a la isla, y convierte la visita a estas aguas paradisíacas en algo más que un destino de postal.

En tahitiano, Mo'orea viene a representar la figura de un lagarto gigante que, según la tradición oral, usó su cola para dividir la isla y formar las dos grandes bahías del norte: Opunohu y Cook. Más allá del relato, lo que el mito describe tiene una base geológica real: esas dos bahías son lo que queda del antiguo cráter de un volcán cuyos bordes se fueron desmoronando hacia el mar mientras los corales construían un cinturón de arrecifes a su alrededor. El resultado es la silueta característica de Moorea, que es como un triangulo, con las dos bahías recortando el lado norte, y que visto desde el aire es similar a un corazón. Además, visto desde el mirador del Belvédère se convierte en una de las panorámicas más reconocibles de toda la Polinesia.

La bahía de Cook en la que Cook nunca entró

El primer europeo en avistar la isla fue el inglés Samuel Wallis, en junio de 1767, que la llamó Isla York. Cinco años después, el español Domingo de Boenechea llegó con la fragata El Águila y la reclamó para la Corona española con el nombre de Santo Domingo, una reclamación que no tuvo efectos duraderos. El episodio más conocido, sin embargo, es el de James Cook, que visitó Moorea en 1777 durante su tercer viaje, con los barcos Resolution y Discovery. Pero Cook ancló no en la Bahía de Cook, que hoy lleva su nombre, sino en la bahía de Opunohu, la de al lado.

El nombre histórico de la isla, Aimeho o Eimeo, significa precisamente “refugio”, y esa función se cumplió de forma literal en la historia. La proximidad con Tahití hacía que los guerreros derrotados utilizaran Moorea como lugar de repliegue. El caso más documentado es el del rey Pomaré II: derrotado en 1808 en Tahití al intentar establecer un reino absolutista, se exilió en Moorea y convirtió la isla en la capital provisional del archipiélago durante tres años, hasta 1811.

El primer libro en tahitiano se imprimió aquí

En 1817, los misioneros protestantes de la London Missionary Society que llegaron a la isla establecieron en el distrito de Afareaitu la primera imprenta de la región, donde se imprimió el primer libro en lengua tahitiana: el Evangelio de Lucas. Una isla de apenas 134 kilómetros cuadrados se convirtió así en el origen del registro escrito de una lengua que llevaba siglos transmitiéndose únicamente de forma oral.

El valle de Opunohu conserva algunos de los marae, que son los recintos ceremoniales de piedra mejor preservados de la Polinesia, con estructuras documentadas desde los siglos XIV y XV que las instituciones de patrimonio locales han señalizado y conservado. Y entre julio y octubre, las ballenas jorobadas pasan cerca de la isla en su migración estacional y se pueden avistar junto a los delfines que habitan la laguna de forma permanente.

En la costa sur de Perú, a tres horas de Lima, existe un archipiélago que concentra alrededor del 20% de la pesca mundial en una fracción mínima del océano. No es casualidad ni exageración, es el resultado directo de la corriente de Humboldt, una masa de agua fría que llega desde la Antártida arrastrando nitratos, fosfatos y silicatos que alimentan al fitoplancton, que atrae peces, que atraen aves y mamíferos marinos en una cadena trófica que no se interrumpe. Esa corriente, llamada así porque fue el explorador y científico alemán Alexander von Humboldt el primero en medir su temperatura, es la razón de que las Islas Ballestas existan tal y como son: uno de los archipiélagos con mayor concentración de biodiversidad marina del planeta, conocido como las “Galápagos de Perú”.

El recorrido en barco hasta las islas empieza con una sorpresa que no tiene relación con la fauna. Frente a una ladera de arena rojiza, alguien grabó hace aproximadamente 2.500 años una figura de 180 metros que todavía nadie ha conseguido explicar del todo. El Candelabro de Paracas, también llamado el Tridente, se ve desde el mar a kilómetros de distancia y abre el acceso al archipiélago. Está construido removiendo 40 centímetros de tierra para revelar una capa más clara debajo, la misma técnica que las Líneas de Nazca. Las teorías sobre su origen van desde guía de navegación para marineros hasta símbolo religioso de la cultura Paracas, representación de la constelación de la Cruz del Sur o señal de piratas. En 2016, Perú lo declaró patrimonio nacional. El viento contribuye involuntariamente a su conservación: la arena nunca lo borra del todo porque las corrientes de aire eliminan el exceso de los surcos de forma continua

Tres millones de aves y pingüinos que no deberían estar ahí

Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú (Sernanp), la reserva alberga al menos 43 especies de aves, con más de 8.000 individuos de pingüino de Humboldt y más de tres millones de aves guaneras entre guanay, piquero peruano y pelícano peruano. Bajo el agua, más de 300 tipos de algas alimentan a los peces y mariscos que sostienen toda la cadena trófica de la superficie. Los leones marinos ocupan todas las plataformas rocosas y los delfines visitan periódicamente el entorno.

El pingüino de Humboldt es la especie más llamativa del conjunto: es un animal de clima frío que vive aquí, en el trópico, gracias principalmente a las bajas temperaturas que mantiene la corriente. Su presencia en estas latitudes es, técnicamente, una anomalía geográfica. Por otro lado, el acceso al archipiélago está estrictamente restringido y no se puede desembarcar en las islas, lo que ha ayudado a preservar el ecosistema del impacto turístico directo y explica en gran medida por qué el lugar mantiene esa riqueza y densidad de vida.

El fertilizante que financió Perú durante un siglo

Antes de que llegaran los turistas, lo que atraía a los barcos hasta aquí era otra cosa: el guano. El excremento de las aves guaneras, que tiene unas concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio altísimas, fue considerado el fertilizante más valioso del mundo desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, cuando la síntesis industrial de abonos químicos lo desplazó. La extracción se inició en 1845 y convirtió a las islas en uno de los principales recursos económicos de Perú durante décadas. De aquel período todavía se ven en las islas las infraestructuras utilizadas para la recolección. La actividad no ha desaparecido, ya que por ejemplo durante 2020 se extrajeron unas 20.000 toneladas de guano en bruto, que se sigue utilizando como abono orgánico para la agricultura peruana.

Este sábado, en Villar de Domingo García, asistí a la presentación de Muerte en Noheda, la novela negra de M. Luz Guillén, dentro de las Jornadas Romanas del municipio . Una autora de Barcelona con raíces en Almansa visita el yacimiento, se queda maravillada y decide devolverle al pueblo lo recibido escribiendo un libro que lo pone en el centro. El alcalde lo contaba con orgullo contenido: fue ella quien prometió la novela, y cumplió.

Alrededor, los vecinos organizando la cena romana, visitantes venidos a propósito para la celebración y la Villa Romana, con su Balneum recién musealizado, a un paso. A veces tanto contar desde dentro quiénes somos puede resultar cansado; sin embargo, la escena de Noheda vislumbraba algo distinto: el valor del territorio empieza a ganar peso cuando lo nombra alguien que ha venido de fuera. Porque el que llega no argumenta, ofrece testimonio y aporta desde otras perspectivas.

Lo mismo ocurre en la capital. Cuenca ya está en el foco del turismo asiático, atraído por su casco medieval fortificado, las Casas Colgadas y el sello UNESCO; visitantes que miran despacio, dinamizan la actividad económica, se quedan y prescriben. En ese perfil destacan los visitantes culturales asiáticos: pude intercalar conversación con un grupo de viajeras vietnamitas que estaban haciendo un recorrido de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. No vienen a consumir postal: vienen a leer una ciudad, y cuando vuelven a Hanói o a Ho Chi Minh, Cuenca ya es una experiencia contada por ellas.

Esa es la palanca infrautilizada. No somos solo nosotros, aunque debamos seguir haciéndolo, quienes tenemos que hablar de nosotros mismos. Son quienes llegan —la novelista, la peregrina, la viajera asiática— los que ponen en valor el territorio, sus productos y la disponibilidad que ofrecemos. El trabajo por hacer ya se viene desarrollando: preparar la mesa. Camino señalizado, cama donde pernoctar, mosaico visible, queso, vino, libro y hospitalidad.

Ahí encaja el Camino de la Lana, que sube desde Levante, cruza Cuenca hacia Burgos y engancha con el Camino Francés hasta Compostela. Noheda está en una de sus etapas.

Que en un mismo pueblo coincidan yacimiento, novela, jornadas y ruta jacobea no es casualidad: es infraestructura cultural funcionando. El peregrino tiene necesidades muy similares a las del propio vecino, por lo que invertir en el Camino es invertir en los dos.

Contrastando con los datos del INE, que insisten en que los pueblos pequeños siguen encogiendo, Cultura y Caminos son de las pocas herramientas que generan a la vez ingresos, servicios y relato. Y cuando funcionan, el relato no lo firmamos nosotros: lo firman quienes llegan al territorio. España Disponible crece así: dejando de explicarnos y empezando a ser contados por quienes nos están buscando.