Alexandrine Petronella Francina Tinné nació en La Haya el 18 de octubre de 1835, en el seno de una familia que poseía una inmensa fortuna. Hija de un acaudalado comerciante y una baronesa, su destino cambió drásticamente cuando su padre falleció cuando ella apenas tenía diez años. Este suceso la convirtió en la heredera más rica de los Países Bajos, otorgándole una independencia económica inusual para las mujeres de su época. Criada en un ambiente liberal y cosmopolita, recibió una educación esmerada en capitales como Londres y París. Desde muy joven, demostró un interés voraz por la geografía, la historia y el arte de la fotografía.

Sin embargo, su posición social no fue un ancla, sino el motor que impulsó sus ansias de explorar mundos desconocidos. Alexine, como la llamaban cariñosamente, se negaba a aceptar el rol pasivo que la sociedad victoriana le reservaba. Rechazó numerosos pretendientes para perseguir un espíritu viajero que la llevaría a las regiones más inhóspitas de África. Su vida fue un desafío constante a las convenciones, marcando el inicio de una leyenda femenina singular.

La formación de Tinné fue excepcional, dominando varios idiomas como el inglés, el francés y, más tarde, el árabe en El Cairo. No solo era una mujer culta capaz de tocar el piano con maestría, sino también una pionera de la fotografía. Sus cuadernos de viaje reflejan una curiosidad científica que iba más allá del simple turismo aristocrático de la época. A pesar de su juventud, poseía un carácter indomable y una audacia que desconcertaba a su propia familia y amigos. Tras un desengaño amoroso con un oficial, su madre decidió llevarla a recorrer Europa para distraer su mente. Sin embargo, aquel viaje solo alimentó su pasión por el descubrimiento y los paisajes lejanos. 

Alexine disfrutaba de la dualidad de aventurarse en terrenos peligrosos sin renunciar a las comodidades de su hogar. Esta mezcla de fragilidad aparente y voluntad férrea la definió durante sus primeros años de travesías. Sus contemporáneos empezaron a ver en ella a una exploradora seria y no a una diletante. El aprendizaje adquirido en sus estancias europeas fue la base técnica para sus futuras expediciones africanas.

Pero sin duda un hecho que marcó su vida fue que, a la temprana edad de 19 años, Alexandrine convenció a su madre, la baronesa Henriette, para viajar a Egipto. Aquella primera incursión por el Medio Oriente no fue una simple visita guiada por los monumentos de la antigüedad. Durante meses, cabalgaron a lomos de burro y camello para alcanzar las orillas del Mar Rojo. Visitaron lugares sagrados en Tierra Santa, Damasco y el Líbano, enfrentando riesgos considerables por su condición de mujeres. 

Estas experiencias iniciales, lejos de amedrentarlas, consolidaron un equipo de viaje inusual formado por mujeres intrépidas de la nobleza. Pasaban los inviernos en hoteles lujosos de El Cairo y los veranos en monasterios de Palestina. Alexine comenzó a soñar con objetivos más ambiciosos, fijando su mirada en los misterios que escondía el río Nilo. No buscaba solo el paisaje, sino comprender la geografía de un continente que aún guardaba muchos secretos. El apoyo incondicional de su madre fue fundamental para que la joven pudiera ejecutar sus planes. Así, lo que comenzó como un viaje familiar se transformó en una expedición de exploración científica.

En 1860, impulsada por la mítica búsqueda de las fuentes del Nilo, Alexine organizó una expedición de gran envergadura. Acompañada nuevamente por su madre y sumando a su tía Adriana, la “tía Addy”, se adentró en Sudán. Las tres damas holandesas remontaron el curso del río en un pequeño barco de vapor y varios botes. Su llegada a lugares como Gondokoro causó un enorme asombro entre los nativos y los exploradores europeos. Eran las únicas mujeres blancas que se atrevían a avanzar donde otros caballeros británicos habían retrocedido. A pesar de las advertencias sobre el clima letal y los peligros de la selva, ellas continuaron su marcha.

En la región de los dinkas, Alexine observó con horror el tráfico ilegal de esclavos y lo denunció valientemente en sus cartas. Su determinación la llevó a explorar el Nilo Azul y diversos afluentes occidentales con el fin de mapear la zona. No escatimó en gastos para financiar una escolta de soldados y numerosos porteadores que aseguraran su avance. Su presencia en el corazón de África desafiaba todos los prejuicios de género imperantes en el siglo XIX.

El estilo de viaje de las Tinné fue duramente criticado por la comunidad de exploradores varones de la época. Transportaban un equipaje monumental que incluía más de 36 maletas, muebles, bañeras y hasta un piano. En medio de terrenos traicioneros, Alexine insistía en cenar vestida de gala y mantener las rutinas de la vida europea. La expedición contaba con sirvientes, perros, caballos e incluso un intérprete permanente para facilitar la comunicación. Algunos contemporáneos las tildaron de locas por desplazarse sin compañía masculina por territorios tan peligrosos. Sin embargo, su inmensa fortuna les permitía sufragar todos estos lujos mientras realizaban importantes aportaciones cartográficas y botánicas. 

La tragedia no tardó en alcanzar a la expedición durante su intento de explorar el interior de África en 1863. Las lluvias incesantes y el clima extremo empezaron a minar la salud de todos los miembros del grupo. En un entorno hostil, la madre de Alexine y su doncella personal fallecieron víctimas de las fiebres tropicales. Poco tiempo después, tras una misión de rescate, su tía Adriana también murió debido a las mismas enfermedades. Alexine quedó sumida en un profundo remordimiento por haber persuadido a su familia de acompañarla en tan arriesgado proyecto. A pesar del dolor y la soledad, decidió no regresar definitivamente a la seguridad de los Países Bajos. 

Se instaló un tiempo en El Cairo, donde continuó su labor de documentación y estudio del continente africano. La pérdida de sus seres queridos no extinguió su llama aventurera ni su sed de conocimiento. Su resiliencia fue admirada por personajes como el Dr. Livingstone, quien destacó su nobleza y perseverancia. Alexine se convirtió en un símbolo de audacia, aunque marcada para siempre por el luto de sus seres más queridos.

Cruzar el Sáhara

En 1869, Alexandrine Tinné se propuso un nuevo y colosal desafío: ser la primera mujer occidental en cruzar el Sáhara. Partiendo desde Trípoli, su caravana puso rumbo hacia el Lago Chad con la intención de alcanzar el sultanato de Bornu. Fue apodada por los lugareños como la “Sultana Blanca” debido a su imponente presencia y su gran comitiva. Logró recorrer novecientos kilómetros hasta llegar a Murzuch, un punto donde ninguna otra mujer blanca había estado antes. Su objetivo era contactar con los tuaregs y seguir la ruta de exploradores previos para atravesar el desierto. 

Durante esta travesía, Alexine continuó recopilando información geográfica y etnográfica de gran valor para la época. A pesar de los peligros evidentes, su confianza en los guías locales y su experiencia previa la impulsaron a seguir. Viajaba con dos marinos holandeses y una escolta de sirvientes árabes para protegerse en el desierto. El desierto del Sáhara representaba para ella la última frontera de una carrera marcada por la independencia. Su audacia la situó en la vanguardia de la exploración, desafiando una vez más los límites de lo posible.

El final de su camino llegó de forma violenta y trágica en agosto de 1869 cerca del oasis de Marzuq. Un grupo de tuaregs atacó su campamento tras una disputa con sus sirvientes y el guía que los acompañaba. Durante el altercado, Alexine intentó detener la violencia, pero fue herida mortalmente por el sable de un atacante. Falleció desangrada a los 34 años, dejando su cuerpo en las arenas del desierto que tanto anhelaba conocer. Su muerte causó una gran conmoción en Europa, donde sus hallazgos empezaban a ser reconocidos y admirados. Un obelisco erigido cerca de Juba, en Sudán, recuerda hoy el punto más lejano que alcanzó en su búsqueda del Nilo. El legado de Alexine Tinné perdura como el de una pionera absoluta que rompió barreras de género.

Nació en 1831 en Yorkshire, en el seno de una familia profundamente religiosa liderada por su padre, un reverendo anglicano. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por una fragilidad física alarmante que incluía intensos dolores de espalda, insomnio crónico y crisis nerviosas. A pesar de ser educada en el entorno doméstico victoriano, la curiosidad intelectual de Isabella Bird la empujó a buscar en la naturaleza un refugio contra su malestar. Los médicos, incapaces de curarla mediante métodos tradicionales, le recomendaron una vida al aire libre como única medicina posible. A los 18 años se sometió a una delicada operación para extirparle un tumor en la columna vertebral que no tuvo resultados satisfactorios. Esta situación la llevó a un punto de inflexión donde el movimiento se volvió una necesidad vital absoluta.

En 1854, siguiendo las recomendaciones médicas de emprender viajes marítimos, Isabella cruzó el Atlántico con cien libras proporcionadas por su padre. Su primer destino fue la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, continuando su periplo hacia ciudades como Nueva York y Boston. Durante esta travesía inicial descubrió con asombro que sus dolores desaparecían milagrosamente cuando se encontraba en movimiento constante. Las cartas enviadas a su hermana Henrietta durante este viaje se convirtieron en la base de su primer libro, consolidando su vocación literaria. Al regresar a Inglaterra, su salud volvía a resentirse, lo que confirmaba que los viajes eran su verdadero antídoto contra la enfermedad. Esta paradoja victoriana transformó a una mujer supuestamente inválida en una exploradora incansable que desafiaba las expectativas sociales.

Tras la muerte de sus padres, Isabella reemprendió sus viajes con un renovado espíritu de aventura que la llevó hasta Australia y Hawái. En el archipiélago hawaiano, descubrió que montar a caballo a horcajadas aliviaba significativamente sus dolencias de espalda frente al estilo amazona. Su travesía más legendaria en Norteamérica ocurrió en las Montañas Rocosas de Colorado, donde recorrió más de 1.200 kilómetros. Allí conoció al forajido “Rocky Mountain Jim” Nugent, un guía solitario con quien vivió aventuras peligrosas en cabañas aisladas. A pesar de su mutua fascinación, Isabella decidió continuar su camino de exploración, demostrando una independencia inusual para su tiempo. 

En 1878, Isabella se aventuró hacia Asia con el objetivo de documentar regiones inexploradas del archipiélago de Japón. A pesar de las estrictas restricciones de la época para los extranjeros, logró recorrer más de 4.500 kilómetros en siete meses. Acompañada por su intérprete Ito, se adentró en el norte del país para estudiar de cerca a la etnia indígena Ainu. Sus observaciones detalladas sobre la cultura japonesa quedaron plasmadas en su obra cumbre titulada ‘Japón inexplorado’, un informe sociológico fundamental. Su curiosidad la llevó también a visitar Hong Kong, Cantón, Malasia y Singapur, enfrentándose a climas extremos y enfermedades tropicales. Para ella, cada nuevo horizonte representaba una batalla ganada contra su propia fragilidad física y el aburrimiento doméstico.

El regreso a Inglaterra estuvo marcado por la tristeza tras el fallecimiento de su querida hermana Henrietta a causa del tifus. Sola y necesitada de afecto, aceptó finalmente la propuesta de matrimonio del doctor John Bishop, quien había sido su médico de cabecera. Sin embargo, la vida matrimonial fue breve, ya que quedó viuda apenas cinco años después tras la muerte de su esposo. Lejos de retirarse, Isabella utilizó su herencia y sus ganancias literarias para estudiar medicina y enfermería a los 60 años. Su objetivo era dotar a sus futuros viajes de un propósito humanitario y misionero en memoria de sus seres queridos. Con esta nueva formación, partió hacia la India, donde fundó el John Bishop Memorial Hospital en Srinagar.

Durante su estancia en el subcontinente indio y Cachemira, Isabella no se limitó a la labor asistencial, sino que exploró rutas peligrosas. Se unió a destacamentos militares británicos para atravesar Persia, Armenia y el Kurdistán, armada a menudo con su propio revólver. Su resistencia física a una edad avanzada asombraba a sus contemporáneos, pues cruzaba torrentes y sufría accidentes sin detenerse. Sus libros sobre estos viajes asiáticos la consagraron como una de las voces más autorizadas y perspicaces de la geografía. Isabella ya no era solo una viajera, sino una científica y humanista respetada en los círculos internacionales.

Hito histórico

El reconocimiento oficial a su trayectoria llegó en 1892, cuando fue la primera mujer admitida en la Royal Geographical Society. Este hito histórico rompió las barreras de género en una institución hasta entonces reservada exclusivamente para los hombres. Además de su labor como escritora y naturalista, Isabella desarrolló una pasión profunda por el arte incipiente de la fotografía. Documentó sus viajes por China, Corea y Manchuria utilizando cámaras portátiles adaptadas para mujeres que transportaba en condiciones extremas. Sus imágenes proporcionaron un testimonio visual invaluable de culturas orientales antes de que fueran transformadas por la modernidad. 

En el ocaso de su vida, Isabella realizó un último gran viaje a Marruecos. A pesar de que sus dolores de espalda eran ya insoportables, subía a su caballo con la ayuda de una escalera. Al regresar a su casa en Edimburgo, pasó sus dos últimos años postrada en cama, planeando siempre nuevas expediciones. Murió el 7 de octubre de 1904, con sus maletas preparadas para un nuevo regreso a China que nunca ocurrió. Su legado trasciende sus libros, pues fue una voz crítica contra el colonialismo y una defensora de la empatía cultural. 

Una mujer de avanzada edad, desafiando el frío extremo, la escasez de oxígeno y la crudeza del terreno, mientras asciende por los picos más imponentes del planeta. Esta proeza fue protagonizada por Freya Stark, una intrépida aventurera que, superando su octava década de vida, escaló y atravesó a caballo y en mula algunos pasos del Himalaya a 5.000 metros de altura. El espíritu de su epopeya octogenaria encarna a la perfección su lema vital: el afán de descubrimiento no tiene fecha de caducidad. Conocida mundialmente y apodada con justicia como la “Dama de Oriente”, fue una de las viajeras, exploradoras y escritoras más formidables e influyentes del siglo XX. 

Nació en París el 31 de enero de 1893, en el seno de una familia de artistas bohemios de origen británico e italiano. Su larga vida, que abarcó un siglo exacto, estuvo definida por la firme determinación de una mujer que destrozó los esquemas sociales de su época para adentrarse en solitario por los confines geográficos de Asia y Oriente Medio.

El profundo idilio de esta mujer con el mundo oriental no nació en una expedición exótica, sino en el refugio que otorgan las páginas de la literatura. Cuando apenas tenía nueve años, recibió como regalo una traducción del clásico Las mil y una noches. Las fascinantes historias que leyó en esa obra encendieron en su interior una pasión irrefrenable por Arabia y sus misterios, empujándola a prometerse a sí misma que algún día pisaría en persona los lugares de los que hablaban aquellos cuentos.

Sin embargo, el destino le tenía reservada una prueba sumamente cruel en su adolescencia. Poco antes de cumplir los 13 años, mientras se encontraba visitando una fábrica de alfombras administrada por su madre en Italia, sufrió un aparatoso accidente industrial cuando su cabello se atascó en la maquinaria, desgarrándole gravemente el cuero cabelludo, arrancándole la oreja derecha y parte del párpado. Este suceso la dejó desfigurada y la obligó a vivir con profundas cicatrices que intentaba disimular mediante peinados asimétricos y el uso de sombreros, pero también la hizo refugiarse aún más en la lectura, soñando con escapar algún día de su encierro.

Para lograr convertir sus fantasías infantiles en una realidad palpable, Stark comprendió que necesitaba una rigurosa preparación académica e idiomática. Se trasladó a estudiar a Londres en 1912, ingresando más tarde a la prestigiosa Escuela de Estudios Orientales y Africanos. Gracias a su excepcional intelecto y su inmensa voluntad, que la llevaba a caminar varios kilómetros al día solo para recibir tutorías, llegó a dominar con total fluidez idiomas complejos como el árabe y el persa, además de su inglés materno, francés e italiano.

El primer gran hito de su biografía exploratoria se materializó en 1927, cuando, con 34 años de edad, se embarcó rumbo a Líbano tras ahorrar dinero de unas audaces inversiones bursátiles. Aunque su propósito original era simplemente perfeccionar su árabe, pronto demostró su temple insubordinado emprendiendo un arriesgado viaje hacia Siria, donde se internó en zonas prohibidas para simpatizar y convivir con la minoría religiosa de los drusos. Su intrepidez en un territorio militarizado por los colonos europeos le costó ser detenida y encarcelada durante tres días por las autoridades francesas, un incidente del que logró salir airosa y que catapultó su incipiente fama internacional.

La consagración definitiva de Stark ante la comunidad científica llegaría en la década de 1930 con su extraordinaria expedición a Irán. En un territorio virgen para los extranjeros, Stark rastreó el remoto valle de los montes Elburz en busca del legendario castillo de Alamut, el bastión medieval de la mítica secta de los Asesinos (hashshashin). No solo exploró zonas ignotas para Occidente, sino que enmendó las notables imprecisiones de la cartografía militar británica de la época, un aporte fundamental por el que fue galardonada con la prestigiosa Medalla de Oro del Fundador de la Royal Geographical Society.

A lo largo de todos estos hitos, Freya pagó un severo tributo físico, evidenciando que el mundo del aventurero dista mucho del romanticismo idealizado. A lo largo de sus viajes por tierras inhóspitas como el desierto del Neguev o el Yemen —donde persiguió los rastros de la Reina de Saba—, cayó presa de mortales enfermedades infecciosas y endémicas, padeciendo disentería, malaria, dengue e incluso sarampión. No obstante, sus prolongadas convalecencias hospitalarias sirvieron de pretexto perfecto para plasmar sobre papel sus memorias, escribiendo compulsivamente en la quietud de la recuperación.

La importancia estratégica de Freya Stark trascendió el ámbito meramente geográfico durante el oscuro capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando su vasto dominio idiomático y su conocimiento sobre el terreno, el gobierno de Gran Bretaña la reclutó para su Ministerio de Información en Oriente Medio, desempeñando labores clave de inteligencia táctica. Llegó a fundar la “Hermandad de la Libertad”, una extensa red de hasta 40.000 ciudadanos británicos, árabes y egipcios unidos para promover ideales de igualdad frente al avance de la propaganda del Tercer Reich.

Final en Italia

Más allá de su servicio diplomático, su inmortalidad está sellada en las letras de su abundante y brillante producción literaria. Obras clásicas del género de viajes como The Valleys of the Assassins o A Winter in Arabia evidencian a una escritora poseedora de una prosa elocuente y cautivadora. A diferencia de muchos contemporáneos que viajaban con una mirada de superioridad imperial, el enfoque de Stark era la empatía absoluta; valoraba por encima de todo el poder conversar con líderes nómadas, ganar su confianza respetando sus costumbres ancestrales y sumergirse íntegramente en las comunidades locales.

Finalmente, habiendo exprimido hasta el último suspiro el “éxtasis del descubrimiento”, Freya Stark retornó a su cálida y tranquila villa de Asolo, en Italia. Allí, tras ser agasajada como Dama del Imperio Británico y vivir rodeada de libros y admiradores, la legendaria trotamundos falleció el 9 de mayo de 1993, superando la insigne marca de los 100 años. Su legado atemporal no es solamente un regalo a la cartografía o a la literatura mundial, sino el testimonio palpitante de que ni la enfermedad, ni las convenciones de género, ni el propio tiempo, lograron detener a la inigualable Dama de Oriente.

Alexandra David-Néel representa el paradigma máximo de la libertad y la curiosidad intelectual humana. Y como buena prueba de ello, lo que hizo al final de su intensa vida. Y es que a los cien años de edad, esta mujer excepcional decidió renovar su pasaporte vigente ante el asombro de todos, a lo que ella simplemente respondió que realizaba el trámite por si acaso surgía una aventura. Esta anécdota resume la esencia de una vida dedicada por completo a la exploración y los viajes. Nacida en Francia en 1868, desafió cada convención social impuesta a las mujeres de su época con gran valor. Fue mucho más que una turista, una erudita que habitó los rincones más remotos del continente asiático. 

Su legado trasciende el tiempo como la primera occidental que logró entrar con éxito en la ciudad de Lhasa. Hoy recordamos a la viajera indomable que nunca permitió que la edad frenara sus grandes y eternos sueños. Desde su más tierna infancia, Alexandra mostró signos de un espíritu que no conocía ningún tipo de fronteras. Creció bajo la influencia de un padre revolucionario y una madre de valores extremadamente conservadores y religiosos. Mientras su madre buscaba una vida tranquila, su padre la alentaba a vivir intensamente cada instante de su existencia. A los quince años intentó embarcarse sola hacia Inglaterra, demostrando una valentía poco común para una joven. 

Los libros de Julio Verne y los mapas detallados eran sus tesoros más preciados durante toda su formación. Para ella, el mundo no era un lugar para observar, sino un territorio vasto y misterioso por conquistar. Esa sed de conocimiento la llevó a estudiar filosofías orientales y activismo político desde muy temprana edad. Su formación fue tan diversa como sus destinos, destacando notablemente como una talentosa pianista y compositora. Poseía una voz prodigiosa que la llevó a ser primera soprano en la ópera de Hanói en la Indochina francesa. Sin embargo, su verdadera pasión residía en el estudio profundo de la filosofía y las diversas religiones antiguas. Era una políglota capaz de debatir en sánscrito, pali, tibetano, chino, hindi, inglés y, por supuesto, su francés natal. 

Como filósofa y escritora, defendió fervientemente el feminismo y las ideas de corte anarquista en sus libros. Publicó ensayos como “Elogio a la vida”, donde instaba a seguir siempre el impulso natural de cada individuo. Para Alexandra, la independencia económica era la base fundamental para lograr una verdadera autonomía de la mujer. Combinó su carrera artística con una búsqueda espiritual que la alejaría definitivamente de los escenarios europeos. En 1904 contrajo matrimonio con Philippe Néel, un ingeniero ferroviario que conoció durante su estancia en Túnez. Aunque existía un respeto mutuo, Alexandra pronto comprendió que la vida conyugal tradicional no era para ella. En 1911 partió en lo que debía ser un viaje de dieciocho meses por toda la India y regiones cercanas. Esa travesía se extendió finalmente durante catorce largos años de exploración constante por todo el continente asiático. 

Mantuvo con su marido una relación epistolar profunda que duró hasta el triste fallecimiento de él en 1941. Durante ese tiempo, recorrió países como Nepal, Sikkim, Japón, Corea, China y también las estepas de Mongolia. Fue en el Himalaya donde encontró el llamado espiritual que marcaría definitivamente su destino y su obra. Su inmersión en la cultura tibetana fue total, llegando a ser nombrada lama y reconocida maestra budista. Vivió durante años en cavernas a cuatro mil metros de altitud practicando el ascetismo y la meditación extrema. Allí perfeccionó el “tummo”, una técnica de meditación para generar calor interno en el frío clima de montaña. Su maestro le otorgó el nombre de Lámpara de Sabiduría por su gran conocimiento espiritual y filosófico demostrado. 

En estos retiros estuvo acompañada por Yongden, un joven monje al que adoptó formalmente como su hijo. Juntos estudiaron textos sagrados y meditaron en los monasterios más apartados y misteriosos del mundo conocido. Alexandra no solo observaba el budismo, sino que lo encarnaba a través de rigurosas prácticas y estudios constantes. Esta preparación física y mental fue clave para enfrentar futuros desafíos. De hecho, la gran hazaña de su vida ocurrió en 1924, cuando logró entrar en la mística ciudad prohibida de Lhasa. El lugar estaba vetado para los extranjeros, pero ella urdió un plan audaz junto a su fiel hijo adoptivo. Disfrazados de mendigos, caminaron dos mil kilómetros a través de las peligrosas montañas del gran Himalaya. Se tiñó la piel con ceniza de cacao y el pelo con tinta china para pasar totalmente desapercibida.

Recibida como una heroína

Viajaban de noche y descansaban de día, alimentándose a veces incluso de trozos de cuero de sus botas. Al llegar a la capital, una tormenta de arena providencial les ayudó a cruzar las puertas sin ser detectados. Fue la primera mujer occidental en alcanzar el techo del mundo tras meses de una travesía heroica y penosa. Su persistencia demostró que ninguna barrera política era superior a su férrea voluntad de conocimiento. A su regreso a Europa, fue recibida como una heroína y ocupó las portadas de los principales diarios mundiales. La Sociedad Geográfica de París le otorgó su medalla de honor por sus notables descubrimientos y valentía. Se estableció en Digne-les-Bains, en una casa que bautizó como la Fortaleza de la Meditación para su retiro. 

Allí escribió más de treinta libros detallando sus viajes, estudios religiosos y vivencias personales en Oriente. Su obra “Mi viaje a Lhasa” se convirtió en un éxito internacional traducido a múltiples idiomas por su calidad. Incluso a los 67 años obtuvo su carné de conducir para seguir explorando las regiones de China. Nunca dejó de ser una conferenciante activa que inspiró a generaciones de mujeres a viajar de forma solitaria. Su casa museo hoy conserva la esencia de una mujer que renovó el pensamiento occidental sobre el Tíbet. Pasó sus últimos años estudiando y traduciendo textos antiguos en su refugio de los Alpes de la Alta Provenza. Cuando cumplió cien años, su gesto de renovar el pasaporte conmovió al mundo entero por su vitalidad eterna. Falleció en 1969, apenas un mes antes de cumplir los ciento uno, lista para emprender otro gran viaje. Pidió que sus cenizas fueran arrojadas al río Ganges, regresando así a su amada India de forma espiritual.

Hay nombres que generan desconfianza antes incluso de poner un pie en el lugar, y el del llamado “mercado de los ladrones” en Lisboa es uno de esos casos que obligan a levantar la ceja. Sin embargo, basta con acercarse para comprobar que no hay nada que temer, más allá de la tentación constante de comprar algo que no tenías pensado. La Feira da Ladra de Lisboa es, en realidad, uno de los espacios más auténticos de la ciudad, un mercadillo que mezcla antigüedades, objetos curiosos y ese punto de caos ordenado que tanto engancha.

La clave está en entender de dónde viene el nombre, porque sí, el mercado de los ladrones de Lisboa tiene un origen que no es precisamente simbólico. Tal y como explicaba el guía turístico Joao Gabriele Rodrigues durante una visita por la ciudad, la historia de este mercado está directamente vinculada a la venta de objetos robados en épocas pasadas. Y ahí es donde empieza todo.

Historia Feira da Ladra: un pasado poco legal que explica su nombre

La historia Feira da Ladra se remonta a la Edad Media, lo que la convierte en el mercadillo más antiguo de Lisboa. En sus orígenes, este espacio funcionaba como un punto de intercambio donde no siempre se podía garantizar la procedencia de los objetos, algo que acabó marcando su identidad y, por extensión, su nombre.

El término “ladra” no deja demasiado margen a la interpretación, y aunque hoy pueda sonar a reclamo turístico, durante siglos reflejó una realidad bastante más cruda. Según la explicación de Joao Gabriele Rodrigues durante un tour por la ciudad, guía turístico nacido en Brasil -de familia portuguesa- que lleva residiendo más de siete años en la capital, era habitual que en este mercado se vendieran artículos sustraídos, lo que lo convirtió en un lugar conocido por quienes buscaban gangas… y por quienes intentaban recuperar lo perdido. “Tranquilos, no te van a robar. El nombre del mercadillo tiene su historia”, explica.

Con el paso del tiempo, el mercado fue regularizándose y adaptándose a nuevas normativas, pero el nombre se mantuvo como una especie de recuerdo de su origen. “Hoy, esa herencia forma parte de su atractivo, porque convierte la visita en algo más que un simple paseo entre puestos”, cuenta Rodrigues.

Mercado de los ladrones Lisboa: qué encontrarás hoy en día

Lejos de su pasado más turbio, el actual mercado de los ladrones de Lisboa es un espacio donde predominan los objetos de segunda mano, las antigüedades y las piezas con historia. Pasear por la Feira da Ladra de Lisboa es encontrarse con muebles antiguos, cerámicas, libros, discos, cámaras de fotos o incluso pequeños objetos decorativos que parecen sacados de otra época.

También hay espacio para la ropa, la bisutería y las creaciones artesanales, donde conviven puestos improvisados con vendedores más establecidos. En ese equilibrio entre lo informal y lo organizado está buena parte de su encanto, porque no todo está ordenado ni preparado para el visitante, lo que obliga a mirar con atención y a tomarse el tiempo necesario.

Para quienes buscan qué ver en el barrio de Alfama, este mercado es una parada casi obligada, no solo por lo que se vende, sino por el ambiente que se genera a su alrededor. Ubicado en el Campo de Santa Clara, junto al Panteón Nacional y cerca de la iglesia de São Vicente da Fora, se integra perfectamente en un recorrido por uno de los barrios más históricos de la ciudad.

Mercadillos Lisboa horarios: cuándo ir para verlo en su máximo esplendor

Si hay algo importante que tener en cuenta al visitar la Feira da Ladra de Lisboa es que no funciona todos los días, algo que explica por qué muchos viajeros llegan y no encuentran absolutamente nada. Dentro de los horarios de los mercadillos lisboetas, este tiene una particularidad clara: se celebra únicamente los martes y los sábados por la mañana.

Es en esos días cuando el espacio se llena de vida, con decenas de puestos que ocupan la plaza y sus alrededores, creando ese ambiente que ha convertido al mercado de los ladrones de Lisboa en una referencia. El resto de la semana, la plaza recupera su normalidad, lo que puede llevar a pensar, erróneamente, que el mercado ha desaparecido o que nunca existió.

Por eso, si alguien se pregunta por qué no ha visto nada, la respuesta es simple: ha ido en el día equivocado. La clave está en ajustar la visita a esos días concretos en los que la ciudad muestra una de sus caras más auténticas.

Qué ver en Alfama Lisboa: una experiencia más allá del mercado

Más allá de la compra, lo interesante de este mercadillo es la experiencia en sí misma. No se trata solo de adquirir objetos, sino de perderse entre puestos, negociar precios y descubrir piezas que no encontrarías en una tienda convencional. Es, en cierto modo, una forma de conectar con la ciudad desde otro lugar, más cercano a lo cotidiano.

Integrar este mercado dentro de un recorrido por qué ver en el barrio de Alfama permite entender mejor la vida del barrio, sus ritmos y su relación con la historia. Y aunque el nombre pueda seguir generando cierta inquietud, lo cierto es que hoy no hay ladrones, al menos no en el sentido literal.

En definitiva, la historia Feira da Ladra demuestra que hay lugares que evolucionan sin perder su esencia, manteniendo vivo un pasado que, lejos de ocultarse, se convierte en parte de su identidad. Y en ese equilibrio entre lo que fue y lo que es, este mercado sigue siendo uno de los rincones más interesantes de Lisboa.

Si has seguido la ruta que te hemos propuesto en esta pequeña guía de la ciudad de Avignon, habrás dedicado la primera jornada de estos dos días de visita a caminar entre las piedras con relumbre y pedigrí de los años de gloria de la sede papal de los siglos XIV y XV. Las ciudades con varios centenares de años encima suelen concentrar el poder en puntos simbólicos que, en el caso de la pequeña capital de la Provenza se encuentran en torno a la Plaza du Palais (donde ya habrás visitado el Palacio Papal y Notre Dame des Doms. En este segundo día (ver iconos color violeta en el mapa) también vas a tener la oportunidad de ver grandes lugares vinculados a la Religión (y a ese cisma occidental que algunos llaman el Segundo Rapto de Babilonia) y palacios. Pero también otros rincones de trabajo y placer que tienen más que ver con lo que, al final es uno: puro vulgo (en la buena concepción de la palabra).

Y por eso te recomendamos empezar la jornada de paseo en Les Halles d’Avignon (Pl. Pie) para empezar el día disfrutando de las maravillas regionales de este mercado bonito donde puedes desayunar antes del paseo (el mercado es un espectáculo durante los fines de semana con casi medio centenar de puestos donde se venden los riquísimos productos provenzales y algunos lugares para comer). La visita de hoy toma como punto de partido la Plaza del Reloj (Place de l’Horloge). Si Palais es el gran eje de la ciudad medieval, l’Horoge es el epicentro de la ciudad republicana y burguesa. La plaza, de las más bonitas de Avignon, recibe su nombre por el bonito reloj que domina la fachada del Ayuntamiento del siglo XIX, icono de la Francia democrática surgida tras 1789. Junto al Hotel de Ville -Ayuntamiento- nos encontramos con el otro gran icono de la ciudad burguesa: el Gran Teatro de la Ópera, un precioso edificio de corte neoclásico que refuerza el papel de centro cívico-cultural de la plaza.

L’Horoge y la Rue de la República ejercen de espina dorsal de esta ciudad moderna donde se alternan los elegantes edificios de pisos, las oficinas y los cafés. Muchísimos. Algunos famosos más allá de la propia Avignon como el Grand Café Barreta (Saint Didier, 14), toda una institución nacida al albor de las ideas ilustradas del siglo XVIII que tuvo clientes habituales tan importantes como un tal Napoleón Bonaparte. En esta zona de la ciudad se mezclan estos iconos de la modernidad pre y post revolucionaria con algunas joyas medievales como la Basílica de San Pedro (Plaza de Saint Pierre) o la Colegiata de Saint Didier (Sain Didier, 10), dos iglesias del siglo XV y XIV, respectivamente, que merecen mucho la pena.

Una vuelta por el Museo Calvet (Rue Joseph Vernet, 65).- Es el gran museo de la ciudad y custodia las mejores colecciones de toda Avignon. Tiene una muy buena colección de bellas artes (con una buena muestra de los mejores maestros de la pintura, la escultura y el grabado francés), pero lo que destacan de verdad son las secciones de arqueología y de historia. Otro de los atractivos de acercarse hasta aquí es la oportunidad de ver uno de los mejores palacios del siglo XVIII de toda la ciudad por dentro. Otro museo curioso muy cerca de aquí es el Musee Lapidaire (Rue de la Republique, 27), un pequeño centro ubicado en la antigua capilla jesuita y que alberga una curiosa colección de estatuaria arqueológica con piezas egipcias, romanas o celtas.

Camino de la Calle de los Tintoreros.- La zona sur del casco histórico inmediatamente siguiente a la zona del Museo Calvet no ofrece demasiado interés más allá de la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo (Cr Jean Jaurès, 41) que ocupa una antigua iglesia medieval. Nuestro interés se centra en el sector de la ciudad que se encuentra en el entorno de la Rue des Lices, que alberga alguna de las calles medievales mejor conservadas de todo Avignon. Aquí nos alejamos de la ciudad papal y palaciega y nos acercamos al burgo artesanal e industrial que convirtió a esta plaza en uno de los centros de producción textil más importante de la Francia preindustrial.

La estrella de la zona es la Rue des Teinturiers (Calle de los Tintoreros), una preciosa callejuela-canal rodeada de viejos talleres textiles donde aún se pueden ver hasta cuatro grandes ruedas hidráulicas que servían para mover la maquinaria de los talleres antes de que el vapor lo cambiara todo. En esta zona de la ciudad hay otro hito que hay que ir a visitar: La Maison du IV de Chiffr (Teinturiers, 27), una vieja casa del siglo XIV cuajada de símbolos mistéricos en su fachada.

Ir hasta el Fort Saint André (Rue Mnt du Fort, 57).- Esta imponente fortaleza del siglo XIV es una consecuencia de los avatares que vivió la ciudad con el traslado del papado a las tierras del viejo Reino de Arlés. La instalación del Papa en Avignon provocó un desequilibrio de poder en esta zona de la Provenza que amenazó a la propia Francia. Pues la solución del rey Felipe El Hermoso fue construir esta imponente fortaleza a pocos metros de la frontera sur de su reino: el Río Ródano. El castillo hoy es el resultado de muchas reformas y muchísimos avatares históricos de entre los que destacan su papel de cárcel durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII (hay una gran cantidad de grafitis de los presos en un lapso de tiempo que va desde el XVII a la Segunda Guerra Mundial).

Fotos bajo Licencia CC: Steve Shupe; Elliott Brown; Herbert Frank; Alessandro Gallione; Ian Bell; Augustin Fournier; Pierre Doyen

Va a haber más turistas en España como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad que ha generado en toda la región. Así lo reconoce Exceltur, la asociación que agrupa a las 30 mayores compañías del sector, en la que están todas las grandes hoteleras y las empresas de transporte como Iberia o Renfe.

“Que haya inestabilidad afecta a destinos muy relevantes, directa o indirectamente”, reconoce Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur. “Hay turistas que pueden venir al Mediterráneo, España incluida, pero va a afectar la subida de precios, especialmente el transporte aéreo y afecta la incertidumbre de turistas, que pueden cancelar”.

“Prevemos más turistas extranjeros y españoles, que prefieran quedarse”, ha indicado Perelli. Equivale a más de 4.000 millones de euros, porque España puede tirar de un “efecto refugio”.

Esa redirección de flujos, sobre todo internacionales, que prefieran España, se traducirá, sobre todo, en más tirón para los hoteles de costa, que prevén crecimientos de más del 5%, mientras que las agencias de viaje van a sufrir un detraimiento de la demanda de los españoles que van fuera, sobre todo, ven una caída de los viajes de larga distancia a Asia y un retraso en la venta, de turistas que están esperando, para ver qué pasa y si el conflicto se resuelve.

Los destinos afectados, de Oriente Medio, suman más de 180 millones de turistas, muchos de proximidad, de esos mismos países, “que pueden redirigirse a otros mercados, entre ellos España, pero es un contexto no deseado”, ha recalcado, aunque todavía es pronto para prever qué va a pasar en los próximos meses. A esos se suman cerca de 46 millones de euros que, calculan, también viajan tradicionalmente a los mercados de Oriente Medio. “Pero habrá turistas que no van a viajar”, ha recalcado Perelli.

Como consecuencia, Exceltur, calcula que el PIB turístico, el crecimiento de este sector, será del 2,5%, por encima de las previsiones esenciales, que eran del 2,4%. Es decir, crecerá en más de 14.000 millones, si se cumplen las previsiones, y este año aportará a la economía más de 226.000 millones, el 16% de todo el crecimiento económico de España.

Preocupación por la subida de precios

“Nos preocupa extraordinariamente la subida de precios, sobre todo por la energía, y su efecto en los márgenes de las empresas. Ya perciben el aumento de los costes energéticos, sobre todo las empresas aéreas, que ya están recortando los márgenes”. En cuanto a cómo va a ser la subida, Exceltur no ha entrado porque “los precios los marca el mercado. En el momento que se traslade, veremos cómo afecta a la demanda”.

Todo este escenario, ha indicado Perelli, en un contexto de conflicto corto, que no escale. “Estamos muy preocupados porque eso pueda pasar”. “Esperamos que el conflicto tenga una duración limitada, acotada territorialmente y que se estabilice el acuerdo de paz”, asume Perelli.

“La guerra es el peor enemigo del turismo”, ha indicado el vicepresidente de Exceltur, porque genera “incertidumbre, percepción de inestabilidad, aunque en el corto plazo impulse a España”. “Las vacaciones de verano se planifican con meses y estamos viendo ya reservas hacia España para el verano, de extranjeros y de españoles”, ha resumido. Y lo que más crece es el turismo local.

También reclaman que haya una garantía en el suministro de carburante, principalmente para el sector aéreo. “Nos parece bien el paquete de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para reducir el precio de la gasolina”, ha indicado el representante de Exceltur. “Ese posible impacto positivo tiene que ser gestionado razonablemente, es esencial”, ha concluido.

En cuanto al transporte, ha calificado de “errática” la gestión del transporte ferroviario en los últimos meses y ha reclamado más inversión en alta velocidad.

Los amantes de la astronomía y también los neófitos en la materia tienen a inicios de abril unos días para disfrutar mirando al cielo: la celebración de la llamada Luna Rosa, el nombre tradicional que recibe la luna llena de abril. Y este año 2026 la Luna Rosa llegará a su máximo esplendor particularmente temprano: en la madrugada del 2 de abril.

Este fenómeno, además, no es uno más: se trata de la primera luna llena tras el inicio de la primavera astronómica, lo que le otorga un significado especial tanto desde el punto de vista científico como cultural.

El sugerente nombre del fenómeno, Luna Rosa, puede llevar a confusión, porque la luna llena de abril no es de color rosa. La Luna Rosa hace referencia a la primera Luna llena de la primavera en el hemisferio norte, que coincide con las primeras flores de la estación, incluyendo las flores de color rosa, como el tulipán rosa, la flor del almendro, la malvarrosa o la rosa.

Qué es la Luna Rosa

La luna llena rosa es el instante que marca el punto en el que la Luna se sitúa en oposición al Sol respecto a la Tierra, mostrando su cara completamente iluminada. Por un lado, es valioso saber que el origen antropológico de la Luna Rosa procede los pueblos indígenas nativos de América del Norte, que llamaban así a las lunas llenas en general.

Y, por otro lado, el origen etimológico de esta luna proviene del despertar floral de la phlox subulata, planta silvestre rosa que forma densas alfombras de minúsculas flores.

La phlox subulata es muy habitual en ubicaciones soleadas y, sobre todo, en jardines urbanos y rocallas, que son aquellos en jardines paisajísticos que combinan rocas y plantas.

Cuándo y cómo ver la luna rosa de abril de 2026

Si bien la luna se verá prácticamente llena la noche del 1 de abril de 2026, el plenilunio de la Luna Rosa, en España, será en la madrugada del 2 de abril, precediendo al Domingo de Resurrección, que se celebra el 5 de abril. Esta coincidencia es clave porque la Luna Rosa determina la Semana Santa: el Domingo de Resurrección se celebra el domingo siguiente a esta luna llena. 

En la cultura cristiana, esta luna está considerada como la luna Pascual, por ser la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Y, en 2026, esa relación se cumple con exactitud: la luna llena del 2 de abril precede al Domingo de Resurrección, que se celebra el día 5 de abril. En tiempo universal (UTC), ocurrirá a las 02:11 horas, siendo la hora en España a las 04:11 horas.

Para ver la Luna Rosa no es necesario tener instrumentos especiales, pero si eres un neófito en la materia, conviene tener en cuenta que el instante exacto del plenilunio se produce de madrugada, la Luna será visible y prácticamente llena durante la noche anterior y posterior. Esto amplía las posibilidades de observación.

La salida de la Luna, al anochecer, es uno de los momentos más espectaculares para su observación. En ese instante, el satélite aparece más grande debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar, que da la impresión de que la luna es más grande por estar en lo alto del cielo.

Alejarse de núcleos urbanos para evitar contaminación lumínica, o buscar zonas elevadas, mejora notablemente la visibilidad, ya que la luz artificial reduce el contraste del cielo por la noche.

Para expertos y para aficionados

Para el público aficionado, la principal clave de observación es la accesibilidad del fenómeno. La Luna llena no requiere instrumentación: basta mirar toda la bóveda celeste durante la noche. Desde un punto de vista práctico, conviene buscar espacios con el horizonte despejado para mejorar el contraste y la experiencia visual. En esas condiciones, el observador percibirá una Luna especialmente brillante.

Para quienes tienen mayor conocimiento en la materia, la observación adquiere matices adicionales que conviene tener en cuenta. El plenilunio es un instante exacto marca el máximo de iluminación, aunque el interés reside también en su contexto celeste. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el plenilunio se produce cuando el satélite se sitúa en oposición al Sol, con una diferencia de 180 °C en longitud celeste, lo que permite observar su disco completamente iluminado desde la Tierra.

El fenómeno explica tanto su visibilidad durante toda la noche como la ausencia de sombras marcadas en la superficie lunar, lo que dificulta la observación de relieves con telescopio. 

Además, el seguimiento preciso del evento permite relacionarlo con el ciclo sinódico completo —la lunación— y con su posición en el cielo respecto a las constelaciones, aspectos clave para una observación más avanzada.

En ambos casos, la llamada Luna Rosa no presenta un color especial: su interés reside en el momento del calendario astronómico y en las condiciones de observación que ofrece, más que en un cambio físico en su apariencia.

Fases lunares de abril de 2026

El mes de abril de 2026 ofrece un ciclo lunar completo y especialmente simbólico, marcado por el arranque primaveral y por la Luna Rosa. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), después del 2 de abril, hay otros tres momentos clave que permiten seguir con claridad la evolución del satélite a lo largo de las semanas.

A partir de ahí, la Luna inicia su tránsito hacia el cuarto menguante, que tendrá lugar el 10 de abril. Durante estos días, la superficie iluminada visible desde la Tierra irá reduciéndose progresivamente, saliendo cada vez más tarde y dominando las horas finales de la noche y el amanecer. 

El 17 de abril llegará la Luna nueva, momento en el que el satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol y su cara iluminada queda oculta a nuestra vista. Esta fase marca el punto de reinicio del ciclo sinódico y ofrece las mejores condiciones para la observación del cielo profundo, al desaparecer el brillo lunar. 

Finalmente, el 24 de abril se producirá el cuarto creciente, cuando la Luna vuelve a ganar protagonismo en el cielo vespertino. En esta etapa, el terminador, que es la línea que separa luz y sombra, permite apreciar con especial nitidez cráteres y relieves lunares incluso con pequeños telescopios.

Hay algo en los trenes que no tiene el avión. El tiempo se estira, el paisaje cambia poco a poco y el viaje deja de ser un trámite para convertirse en parte de la experiencia. Por eso, cuando se habla del viaje en tren más largo del mundo, no se habla solo de kilómetros o de días, sino de una forma distinta de recorrer el planeta.

Porque sí, existe. Y no es una fantasía. Es una ruta real que conecta el sur de Europa con el sudeste asiático en un trayecto de más de 18.000 kilómetros que puede durar alrededor de tres semanas. Un recorrido que, más que un viaje, es una especie de odisea moderna sobre raíles.

El viaje en tren más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El viaje en tren más largo del mundo arranca en Lagos, en el Algarve portugués, y termina en Singapur, una de las ciudades más dinámicas del sudeste asiático. Entre ambos puntos hay unos 21 días de trayecto y una travesía que cruza hasta 13 países y dos continentes.

La ruta atraviesa buena parte de Europa antes de adentrarse en Asia. Pasa por países como España, Francia, Alemania o Polonia, y continúa hacia el este hasta llegar a Rusia. Desde allí, el recorrido se interna en Siberia, cruza Mongolia y entra en China, donde suele hacerse parada en Pekín antes de seguir descendiendo hacia el sudeste asiático.

El tramo final conecta China con Laos, Tailandia y Malasia, hasta alcanzar Singapur. Todo ello encadenando trenes, horarios y conexiones que convierten este trayecto en un auténtico puzzle ferroviario.

Recorrido en tren más largo del mundo: una aventura con transbordos

Conviene dejar claro algo importante. El recorrido en tren más largo del mundo no se hace en un único tren. No es un viaje continuo sentado en el mismo vagón durante tres semanas, sino una sucesión de trayectos que hay que ir enlazando con precisión.

Aquí está parte de su encanto, pero también de su dificultad. Cada conexión cuenta, cada horario importa y cualquier retraso puede alterar todo el itinerario. Es un viaje que exige planificación, paciencia y cierta habilidad para moverse entre estaciones, idiomas y sistemas ferroviarios distintos.

Además, hay tramos en los que ni siquiera es posible continuar en tren. En algunos puntos concretos hay que recurrir a autobuses u otros medios de transporte para salvar fronteras o zonas sin conexión ferroviaria directa.

Cuántos días dura el viaje en tren más largo del mundo y por qué es posible hoy

Una de las preguntas más habituales es cuántos días dura el viaje en tren más largo del mundo, y la respuesta ronda las tres semanas. Unos 21 días si todo encaja bien, aunque puede alargarse dependiendo de las conexiones o del ritmo del viajero.

Lo curioso es que este recorrido no siempre ha sido posible. La clave llegó en 2021, con la apertura de la línea ferroviaria entre Kunming, en China, y Vientiane, en Laos. Esa conexión permitió completar el puzle y hacer viable un trayecto prácticamente continuo entre Europa y el sudeste asiático.

A partir de ahí, expertos en viajes en tren y comunidades de viajeros comenzaron a trazar esta ruta, apoyándose en conocimientos previos sobre redes ferroviarias internacionales y combinaciones posibles.

Una experiencia única que no es para todo el mundo

Más allá de su atractivo, el viaje en tren más largo del mundo no es un viaje sencillo. Requiere organización, tiempo y una buena gestión de visados, ya que se atraviesan múltiples fronteras con requisitos distintos.

También exige una cierta flexibilidad. No todo sale siempre según lo previsto y hay que estar preparado para cambios, retrasos o ajustes sobre la marcha. A eso se suma el propio desgaste de un viaje tan largo, donde el cansancio también juega su papel.

Sin embargo, para quienes disfrutan del trayecto tanto como del destino, es difícil imaginar una experiencia más completa. No se trata solo de llegar a Singapur, sino de todo lo que ocurre entre medias.

Porque al final, este recorrido no va solo de kilómetros. Va de cruzar paisajes, culturas y ritmos de vida distintos sin despegar los pies del suelo. Y en eso, pocos viajes pueden competir con la magia de un tren.

Nacida en Viena en 1797, Ida Laura Reyer fue una mujer que desafió las normas desde su infancia. Criada entre siete hermanos, su padre fomentó en ella una curiosidad insaciable por el mundo exterior. Sin embargo, tras la muerte de su progenitor cuando ella tenía nueve años, su madre intentó moldearla, siendo obligada a cambiar los pantalones por vestidos y a recibir una educación femenina tradicional y rígida. A pesar de los esfuerzos maternos por domesticarla, Ida nunca perdió ese espíritu rebelde y audaz y, en secreto, devoraba libros de viajes mientras soñaba con cruzar fronteras que parecían prohibidas para ella. Aquellos sueños infantiles de junglas y desiertos permanecerían latentes bajo una máscara de total obediencia. Su infancia en libertad fue solo el preludio de una vida dedicada a la exploración más absoluta.

La juventud de Ida estuvo marcada por la represión de sus deseos más profundos y auténticos. Su primer amor, un tutor de piano, fue despedido por su madre para asegurar un mejor candidato. En 1820, fue obligada a casarse con el doctor Pfeiffer, un abogado viudo veinticuatro años mayor que ella. Este matrimonio de conveniencia la llevó a Lemberg, lejos de su Viena natal y de su libertad. Durante décadas, cumplió con abnegación sus roles de esposa, madre y administradora del hogar familiar, sin palabras amables en una vida que ella misma describió como llena de amargura. Su existencia parecía confinada para siempre a las paredes de una casa burguesa del siglo XIX. La sumisión forzada ocultaba una fuerza interior que solo esperaba el momento adecuado para poder emerger.

La situación económica de los Pfeiffer se tornó catastrófica tras un escándalo de corrupción del marido. Ida tuvo que trabajar en secreto dando clases de piano para poder alimentar a sus hijos. Fueron años de privaciones extremas donde a veces solo disponía de pan seco para ofrecer a su prole. A pesar de la miseria y el desprecio social, ella mantuvo su dignidad y firmeza incansable. Educó a sus dos hijos hasta que alcanzaron la independencia y pudieron valerse por sí mismos. En 1833 se separó de su esposo, aunque continuó dedicada a sus deberes familiares con tesón. La energía acumulada durante décadas de frustraciones estaba a punto de estallar en una aventura. El final de sus obligaciones domésticas marcó el inicio de la mujer que asombraría a todo el mundo.

Al cumplir los 45 años, Ida decidió que su vida doméstica había llegado a su fin. Con una pequeña herencia materna y ahorros mínimos, anunció a su familia su intención de viajar. Ante el escándalo que suponía una mujer viajando sola, utilizó la excusa de un peregrinaje religioso. En marzo de 1842, con un equipaje minúsculo, partió hacia Estambul y las tierras de Oriente Próximo. No buscaba lujos ni protección, sino la experiencia pura de conocer realidades ajenas a su mundo. Aquel primer viaje por Tierra Santa y Egipto fue la prueba de su resistencia y coraje personal. Regresó a Viena transformada y decidida a no detenerse nunca más en su incansable búsqueda. Aquella ama de casa había descubierto que el mundo era su verdadero y único hogar legítimo.

El éxito de su primer libro, publicado inicialmente de forma anónima, le proporcionó nuevos fondos. En 1846 inició su primera vuelta al mundo, una hazaña inaudita para una mujer de su época. Cruzó el Atlántico hacia Brasil, donde se defendió con una sombrilla del ataque de un ladrón armado. Continuó por Tahití, China, India y Persia, anotando cada detalle en sus cuadernos de viaje. Viajaba en condiciones precarias, durmiendo en cubiertas de barcos o conviviendo con comunidades locales. Su mirada era honesta y a veces afilada, carente de la vanidad típica de otros exploradores. Al regresar a Viena, ya era una celebridad internacional admirada por científicos como Humboldt. Sus relatos de aventuras se convirtieron rápidamente en auténticos éxitos editoriales en toda Europa.

Incapaz de permanecer mucho tiempo quieta, emprendió una segunda vuelta al mundo en el año 1851. Esta vez su ruta la llevó desde Londres hacia África, Singapur y las selvas de Borneo. En Sumatra protagonizó un encuentro legendario con los batak, un pueblo de prácticas caníbales. Ante sus amenazas, Ida mantuvo la calma y les dijo que su carne de vieja era dura. Su valentía y sentido del humor lograron que los nativos rieran y la dejaran pasar libremente. Recorrió también las Américas, desde California en plena fiebre del oro hasta las plantaciones del sur. Se horrorizó ante la esclavitud y documentó la belleza natural de lugares como las cataratas del Niágara. Ningún peligro parecía ser suficiente para frenar su insaciable deseo de descubrir lo desconocido.

Pfeiffer no solo fue una viajera, sino una cronista excepcional con un estilo directo y pragmático. Sus libros se convirtieron en auténticos superventas que fueron traducidos a múltiples idiomas europeos. Aunque mantenía prejuicios de su época, mostraba una apertura inusual hacia las culturas que visitaba. Describió con especial interés la vida de las mujeres en sociedades tan cerradas como los harenes. También recolectó especímenes botánicos y zoológicos que vendió a importantes museos de ciencia. Gracias a su esfuerzo, sociedades geográficas de Berlín y París la nombraron miembro honorario. Su nombre resonaba en los círculos intelectuales como ejemplo de determinación y libertad personal. La mujer que comenzó su aventura tarde en la vida estaba ahora en la cima del mundo.

Encarcelada y expulsada

La última gran aventura de Ida la condujo a la remota isla de Madagascar en el año 1856. Allí se vio envuelta involuntariamente en una conspiración contra la reina Ranavalona I. Fue encarcelada y expulsada del país tras vivir experiencias que agotaron su resistencia física. Durante su estancia en condiciones insalubres, contrajo unas fiebres tropicales que dañaron su salud. Tras ser liberada, logró regresar a Viena, aunque su cuerpo estaba ya irremediablemente debilitado. A pesar de la enfermedad, su mente seguía planificando un ambicioso viaje hacia Australia. Ida Pfeiffer nunca permitió que el miedo o la convención social frenaran sus ansias de saber. Su espíritu aventurero se mantuvo intacto y vibrante hasta el último momento de su existencia.

Falleció en su Viena natal el 27 de octubre de 1858, a la edad de 61 años. Dejó tras de sí un legado de valentía que rompió barreras para las futuras generaciones de mujeres. Su tumba en Viena recuerda a la mujer que demostró que nunca es tarde para cumplir un sueño. Ida pasó de ser una ama de casa invisible a convertirse en una exploradora de talla mundial. Sus relatos siguen siendo hoy un testimonio valioso de un mundo que ella recorrió casi sola. Fue una mujer menuda de voluntad inquebrantable que convirtió su vida en una constante aventura. La historia de Ida Pfeiffer es el triunfo del deseo de libertad sobre cualquier imposición social. Su nombre brilla ahora como un faro de inspiración para todos los corazones aventureros.

El PSOE de Cantabria ha presentado 44 alegaciones al anteproyecto de mapa concesional de transportes de viajeros diseñado por el Gobierno regional (PP), en el que ve “carencias” e “insuficiente” financiación y cree que “no responde al crecimiento poblacional ni a los intensos flujos diarios de movilidad”.

Una moratoria de “uno o dos años” en las nuevas concesiones, al menos las que afectan a Santander y los municipios del arco de la Bahía; un consorcio autonómico y otro metropolitano para la capital y los municipios de su área de influencia son algunas de las alegaciones más destacadas de los socialistas, que han sido presentadas este martes, en rueda de prensa, por la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, y la secretaria de Transportes y Movilidad Sostenible, Patricia Rueda.

Los socialistas reclaman un proyecto “más ambicioso” y con más financiación y consideran que en la propuesta del Ejecutivo regional se mantienen “esquemas obsoletos”. Además, han censurado que la propuesta del Ejecutivo carece de “información básica y necesaria para su correcta evaluación” al no detallar “aspectos claves”, como la demanda real o los horarios, lo que, a su juicio, “limita la participación ciudadana” y “vacía de contenido” el trámite de información pública que se ha realizado.

Quiñones ha reivindicado que el mapa concesional debe “nacer del consenso y del conocimiento del territorio” porque va a “condicionar la movilidad en Cantabria durante la próxima década” y ha defendido que las propuestas planteadas por el PSOE “lo fortalecen” al paliar carencias del modelo diseñado por el PP.

En cuanto a la financiación propuesta, la portavoz socialista ha indicado que ésta se sitúa en torno al 37% del coste del servicio lo que, a su juicio, hace “imposible” garantizar un sistema atractivo, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible, capaz de competir con el vehículo privado. Frente a ello, el PSOE propone situar la financiación en cerca del 80% como en otros modelos “consolidados” de comunidades vecinas como el País Vasco o Asturias. “Necesita una financiación estable y suficiente que no ofrece el anteproyecto, que garantice su continuidad más allá de la rentabilidad económica inmediata”, ha afirmado la portavoz socialista.

Quiñones se ha quejado de que, en determinados corredores, especialmente en áreas de cercanías, el nuevo diseño mantiene “prácticamente los mismos servicios que ya han demostrado ser insuficientes”.

Billete único

Por su parte, Rueda ha defendido que “un consorcio permitiría optimizar los recursos públicos, implantar un billete único y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, equitativo y sostenible”.

A su juicio se trata de una “herramienta clave” para coordinar, planificar, gestionar de forma integrada el transporte público y no caer en “duplicidades, fragmentación y falta de coherencia entre redes urbanas e interubanas, dificultando la integración tarifaria, la planificación conjunta y la mejora de información a los usuarios”.

Reorganización de rutas, horarios y accesibilidad

Otras alegaciones tienen que ver con adaptar el transporte público a las “necesidades reales” de la población, mediante horarios coordinados, frecuencias suficientes y servicios continuos durante toda la semana y que conecten con centros de salud, colegios e institutos, la universidad y, en áreas urbanas, con los centro de trabajo. “Sin una mejora clara de frecuencias, sin regularidad horaria y sin refuerzos en líneas con alta demanda en horas puntas el transporte público seguirá siendo poco atractivo, desigual territorialmente y alejado de su función como servicio público esencial”, sostienen los socialistas.

Dentro de este grupo de alegaciones, el PSOE pide mejorar o implantar líneas universitarias, manteniendo o reforzando algunas existentes y creando rutas directas desde Santa Cruz de Bezana, Piélagos o los Valles Pasiegos que eviten transbordos y largos tiempos de viaje.También reclama la implantación de más paradas o cambiar algunas “mal ubicadas”.

Además, el PSOE ha denunciado la “exclusión total de Valle de Villaverde del corredor oriental”, una “discriminación territorial inadmisible” y que “carece de justificación técnica”, y reclama su incorporación al mapa concesional, bien mediante servicio regular o a demanda, garantizando al menos dos conexiones diarias con Castro Urdiales.

Igualmente los socialistas reclaman que todas las líneas del nuevo mapa incorporen obligatoriamente vehículos “plenamente accesibles”, como mínimo uno por línea, y que sea un criterio que sea valorado en las futuras licitaciones.

La presencia de personal presencial en las terminales de autobuses o el desdoblamiento de rutas metropolitanas “saturadas”, como las líneas Santander-Liencres o Santander-Renedo, para reducir la duración de los trayectos y mejorar puntualidad y frecuencia son otras de las reclamaciones.

Para buena parte del mundo, el cambio de año llega con uvas, fuegos artificiales y una cuenta atrás que termina justo a medianoche del 31 de diciembre. Sin embargo, esa idea de que el año empieza el 1 de enero no es tan universal como solemos pensar. En realidad, responde a un acuerdo relativamente reciente: el calendario gregoriano, instaurado en Europa en 1582 y extendido después al resto del planeta por motivos prácticos, comerciales y políticos.

Pero no todas las culturas renunciaron a sus calendarios tradicionales. Muchas mantuvieron —y mantienen— otras formas de medir el tiempo, ligadas a la luna, al sol, a los ciclos agrícolas o a la religión. Y con ellas, otras maneras de celebrar el inicio de un nuevo año. Estas son cinco de las más conocidas.

El Año Nuevo chino, cuando manda la luna

Pocas celebraciones de Año Nuevo son tan reconocibles como el Año Nuevo chino, también llamado Fiesta de la Primavera. No tiene una fecha fija: se celebra con la primera luna nueva tras el solsticio de invierno, lo que hace que caiga entre finales de enero y mediados de febrero.

Durante varios días —e incluso semanas—, las familias se reúnen, se hacen grandes comidas, se decoran las casas con rojo y se intercambian sobres con dinero como deseo de prosperidad. Cada año, además, está asociado a uno de los doce animales del zodiaco chino, lo que marca creencias, augurios y hasta rasgos de personalidad.

Más que una fiesta puntual, es un auténtico cambio de ciclo.

Songkran, el Año Nuevo tailandés que se celebra a cubos de agua

En Tailandia, el año nuevo llega el 13 de abril y se llama Songkran. Su origen está en antiguos cálculos astrológicos y su significado es claro: pasar de una etapa a otra, limpiarse de lo viejo y empezar de nuevo.

La teoría suena tranquila. La práctica no tanto. Durante tres días, ciudades enteras se convierten en escenarios de auténticas batallas de agua. Da igual la edad, el estatus o si pasabas por ahí sin saberlo: acabarás empapado.

El agua simboliza purificación y buena suerte, y lanzarla sobre otros es una forma de desearles prosperidad. Entre chapuzón y chapuzón, también hay visitas a templos, limpieza de casas y reuniones familiares.

El Año Nuevo islámico, una celebración introspectiva

El Año Nuevo islámico se rige por un calendario lunar de 354 días, lo que hace que cada año se adelante unos once días respecto al calendario gregoriano. Comienza con el mes de Muharram y, a diferencia de otras celebraciones, no suele ir acompañado de fiestas ni grandes reuniones.

En muchas comunidades musulmanas, este cambio de año se vive de manera sobria y reflexiva, con oraciones, actos de caridad y recuerdo de episodios clave de la historia del islam. Más que celebrar lo que llega, se piensa en lo que se deja atrás.

Es un comienzo de año silencioso, pero cargado de significado espiritual.

Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío que invita a mirarse por dentro

El Año Nuevo judío, conocido como Rosh Hashaná, tampoco tiene una fecha fija. Depende del calendario lunisolar hebreo y suele caer entre septiembre y octubre. Marca el inicio de un periodo de introspección que culmina diez días después con el Yom Kippur, el día del perdón.

Durante Rosh Hashaná se comen alimentos simbólicos —manzana con miel, granada, dátiles— para desear un año dulce y abundante. También se toca el shofar, un cuerno de carnero cuyo sonido pretende despertar la conciencia.

No es tanto una fiesta de fuegos artificiales como un momento para revisar lo vivido y plantearse cómo vivir mejor lo que viene.

El Año Nuevo hindú, muchas fechas para un solo país

Hablar de Año Nuevo en la India es hablar en plural. Tras su independencia, el país llegó a tener más de treinta calendarios distintos conviviendo a la vez. Aunque hoy existe un calendario nacional, las celebraciones tradicionales siguen marcando el ritmo cultural.

En muchas regiones, el año nuevo se celebra en primavera, entre marzo y abril. En otras, se vincula a festividades como Diwali, el famoso festival de las luces que tiene lugar en otoño y que, para millones de personas, simboliza un nuevo comienzo.

Luces, velas e incienso sirven para celebrar la victoria del bien sobre el mal y para dar la bienvenida a un nuevo ciclo vital.

Todos conocemos a esa persona a la que le encanta viajar. Da igual si es una escapada, un fin de semana improvisado o un viaje largo: siempre está pensando en el próximo destino. Para alguien así, hay accesorios que no son un capricho, sino una verdadera ayuda. Pequeños objetos que hacen que los trayectos sean más llevaderos, que las maletas estén mejor organizadas o que las escapadas resulten mucho más cómodas.

Las ideas que reunimos aquí parten de la experiencia de viajar mucho y aprender, con el tiempo, qué cosas merecen la pena llevar encima. No son grandes lujos ni gadgets complejos, sino accesorios prácticos que solucionan pequeños problemas del día a día cuando estás fuera de casa. Algunos son clásicos imprescindibles, otros son menos conocidos, pero todos sorprendentemente útiles una vez los pruebas.

Además, todos tienen algo en común que los convierte en buenos regalos. No requieren talla, no son excesivamente personales y se adaptan a presupuestos muy distintos. Son opciones pensadas para viajeros frecuentes, pero también para quienes hacen escapadas puntuales y disfrutan preparándolas. En definitiva, regalos con sentido para personas a las que les gusta moverse y aprovechar cada viaje.

Tecnología y entretenimiento

Viajar implica muchas horas de espera, trayectos largos y ratos muertos. Por eso, esta primera categoría reúne regalos pensados para mantener la energía, la conexión y el entretenimiento, tanto en un avión como en un tren o en un alojamiento improvisado.

Un clásico que nunca falla. Permite cargar el móvil varias veces, e incluso otros dispositivos, sin depender de enchufes. Es especialmente útil en viajes largos, rutas por carretera, aventuras en el campo o destinos donde no siempre hay acceso fácil a electricidad.

Uno de esos regalos que se agradecen nada más llegar al destino. Funciona en casi cualquier país y evita llevar varios cargadores distintos. Si además incluye puertos USB, se convierte en una pequeña estación de carga portátil.

Ideales para aislarse del ruido del avión, del tren o incluso de un alojamiento concurrido. Ayudan a descansar mejor, escuchar música o ver una serie sin subir el volumen al máximo. Un regalo muy práctico para viajeros frecuentes (y que además se puede usar en casa o para trabajar).

Perfecto para quienes siempre viajan con un libro… o con varios. Ocupa poco, pesa menos y permite llevar cientos de lecturas encima. Además, la batería suele durar semanas, lo que lo convierte en un gran aliado en ruta.

Un detalle sencillo, pero muy útil. Un estuche que mantiene cargadores, auriculares y pequeños accesorios ordenados y localizados. Evita enredos y ahorra tiempo, algo que siempre se agradece cuando se va con prisas.

Equipaje y organización

Aquí entran esos regalos pensados para optimizar el espacio y mantener el orden. Especialmente útiles para quienes viajan con equipaje de mano o buscan llevarlo todo bien organizado.

Diseñada para aprovechar al máximo las dimensiones permitidas por las aerolíneas. Su forma cuadrada permite organizar mejor el interior y suele incluir compartimentos pensados para electrónica y documentos. Un regalo muy funcional, y muy de moda.

Separan la ropa por categorías y facilitan encontrarlo todo sin deshacer la maleta entera. También ayudan a mantener el orden durante todo el viaje. Una vez se prueban, es difícil volver atrás.

Permiten reducir el volumen de la ropa sin necesidad de aspirador. Ideales para viajes largos o para quienes siempre vuelven con la maleta llena. Funcionan especialmente bien con prendas voluminosas, como las de invierno.

Evita sustos en el aeropuerto. Se puede comprobar el peso de la maleta antes de salir de casa o del hotel. Es un regalo pequeño, pero muy práctico para quienes viajan en avión con frecuencia. Es importante que sea pequeña y ligera para poder llevarla en el viaje.

Ocupa mucho menos que una toalla convencional y se seca en minutos. Muy útil en viajes largos, rutas de senderismo, playa o alojamientos donde no siempre hay toallas disponibles. Algo que nunca sobra y que se puede llevar incluso en la mochila de mano.

Seguridad y accesorios útiles

Esta categoría agrupa regalos pensados para proteger objetos personales y facilitar tareas concretas durante el viaje, que nunca está de más.

Protege el documento más importante del viaje frente a roces, humedad o dobleces. Además, permite llevar juntos billetes, tarjetas o documentación adicional de forma ordenada.

Se lleva oculta bajo la ropa y permite guardar dinero, tarjetas o documentación con mayor seguridad. El bloqueo RFID añade una capa extra frente al escaneo de tarjetas. Ideal para destinos concurridos y de baja confianza.

Más versátil que los candados rígidos. Permite asegurar mochilas o maletas a elementos fijos y se adapta a distintas situaciones. Un básico para viajes en transporte público o alojamientos compartidos. Si es TSA también valdrá para los aeropuertos.

Ayudan a localizar maletas, mochilas o llaves desde el móvil. Son especialmente útiles en aeropuertos o viajes largos, y aportan tranquilidad extra en caso de despiste o robos.

Un accesorio muy versátil, sobre todo si incluye soporte para el móvil. Sirve para hacer fotos estables, grabar vídeos o realizar videollamadas apoyándolo en casi cualquier superficie. Ocupa poco y tiene muchos usos.

Bienestar y confort en ruta

Viajar también es descansar bien y cuidarse. Esta última categoría reúne regalos pensados para mejorar la comodidad y la higiene, algo que no siempre está asegurado cuando salimos de casa.

Un regalo muy práctico y sostenible. Puede ser isotérmica, plegable o con filtro, según el tipo de viaje. Permite llevar agua siempre encima y reducir el uso de botellas de plástico.

Flexibles, resistentes y que estén aprobados por la TSA (Transportation Security Administration), perfectos para el control de seguridad en aeropuertos. Evita derrames y facilita llevar champú, gel o crema sin cargar con envases grandes.

El jabón en láminas, o jabón de papel, es ligero, compacto y sin riesgo de fugas. Basta una lámina para lavarse las manos o el cuerpo. Ideal para viajes largos, excursiones o situaciones en las que no siempre hay jabón disponible.

Aporta soporte al cuello y ayuda a descansar mejor en trayectos largos. Especialmente útil en vuelos nocturnos o viajes en tren y autobús. Todo un clásico.

Una capa extra de higiene para camas en albergues, trenes nocturnos o alojamientos sencillos. Ocupa poco espacio y aporta tranquilidad a quienes son más sensibles con este aspecto. Las de seda son especialmente ligeras.

Kirguistán te da la bienvenida a través de su pequeña capital. Bishkek es una ciudad un tanto especial. Nada que ver con otros ejemplos de Asia Central donde el gas o el turismo están cambiando la faz de estas ciudades fundadas bajo el influjo del imperio ruso. Bishkek se encuentra anclada a las llanuras fértiles del Valle de Chui y es el fruto de los avatares históricos que han ido construyendo este país desde finales del siglo XIX. Hasta entonces, el lugar no era más que un cruce de caminos vinculados a los diferentes ramales del Camino de la Seda camino de China. Los caminos principales pasan bastante al sur de este lugar: el famoso corredor de Wakan en Afganistán o los míticos pasos de Irkeshtam y Torugart que están en el extremo sureste del territorio de Kirguistán y es la salida natural de otro mito como Samarcanda.

Así que en Bishkek no va a encontrar los conjuntos monumentales de las grandes postas de la ruta en territorio uzbeko. Es una ciudad sencilla y achaparrada donde los escasos restos de la ciudad histórica se mezclan con el brutalismo de los tiempos de la Unión Soviética. Y la razón de esta falta de grandes monumentos, que se extiende por todo el país, es el carácter nómada de los kirguíes, los habitantes de un país que se desplaza por los diferentes valles entre montañas gigantescas cuidando de sus ganados (caballos, ovejas y los omnipresentes yaks). Y la propia Bishkek es una consecuencia de esa historia vinculada al camino y al ganado. Lo fuerte de este país es la naturaleza. Naturaleza en mayúsculas.

Sacar el visado electrónico.- Para viajar desde España y la gran mayoría de los países de habla española (Cuba no precisa ningún documento) necesitan rellenar una visa electrónica que permite una estadía de 60 días. Los precios van desde los 30 dólares (estancias de 15 días) a los 70 (varias entradas para estadías superiores al mes). Se puede pagar de manera electrónica con Visa y Mastercard. La embajada de Kirguistán acreditada para España está en Francia (49, rue de Bellechasse, 75007 Paris; kgembassy.fr@mfa.gov.kg; +33 171 60 37 04).

Como llegar a Kirguistán.- La mejor forma de llegar hasta la República de Kirguistán es a través del aeropuerto de Estambul. Compañías con gran implantación en España como Turkish Airlines y Emirates viajan hasta el país (la aerolínea turca conecta Estambul y Bishkek y la empresa de Dubai vuela hacia Osh). Otra opción es combinar un viaje con la vecina Uzbekistán (hay vuelos directos desde España a varias ciudades uzbekas).

Coches de alquiler en Kirguistán.- La mejor manera de conocer el país es meterse de lleno en sus rutas. Si quieres conocer los valles, Osh y los alrededores del Lago Issyk Kul puedes alquilar un coche normal (entre los 30 y los 50 euros al día). Pero la mejor manera de conocer el país es acercarse a los grandes parques nacionales y los espacios abiertos. Y para eso se requiere de un 4x4 con buena altura. El precio de estos coches está entre los 90 y los 130 euros al día (suelen ofrecer la posibilidad de incorporar una tienda de campaña que se instala en el capó del vehículo). Para acceder al vehículo debes tener una experiencia mínima de tres años y en algunas empresas exigen tener el carné internacional (aunque se supone que sirve cualquier documento válido europeo). Ojo al GPS. En algunos lugares del país la cobertura es muy mala. Conviene instalar en los móviles el Mapas.me.

Plan para una ruta de quince días

Biskhek y los alrededores.- Todo es empezar. La llegada Biskek te deja a tiro de piedra de varios lugares de interés que se pueden visitar desde la propia ciudad (a la que hay que dedicarle al menos un día para ver lugares como la Plaza de Ala Too; el precioso Museo Nacional de Kirguistán (con unas colecciones brutales sobre las culturas nómadas), la Mezquita del Imam Sarashi y el Bazar de Osh, uno de los mercados más grandes y pintorescos del Asia Central. Eso y los rastros del pasado ruso y soviético del lugar. A dos pasos de la capital tenemos dos hitos que bien merecen un día cada uno: el Parque Nacional Ala Archa para hacer senderismo entre glaciares y cascadas y el dúo que forman la Torre Burana (un minarete del siglo IX rodeado de cientos de estelas de piedra con forma humana que nos lleva a los tiempos gloriosos de la Ruta de la Seda) y el Valle de Chon-Kemin (no es mala idea pasar la primera noche fuera de Bishkek en Chon Kemin).

El Valle de Chon-Kemin y el Lago de Issyk Kul.- Los alrededores del gran lago del país centra el interés de la mayor parte del viaje. Aquí vas a gastar entre seis y ocho días para ir y venir a los lugares que están marcados en verde como imprescindibles: la ciudad de Karakol (otra de las postas históricas de la Ruta de la Seda); la Garganta de Jeti-Oguz (aquí puedes ver formaciones rocosas impresionantes como los Siete Toros o el Corazón Roto); las aguas termales de Altyn-Arashan y el Cañón Skazka con el pequeño pueblo de pueblo de Tosor: aquí vas a poder tener el primer contacto con la cultura nómada.

El Lago de Song Kul.- Este espejo de aguas gélidas a más de 3.000 metros de altitud es el epicentro de la cultura nómada del país. Este lugar es, sencillamente mágico. El lago se encuentra rodeado de grandes montañas y ocupa un inmenso altiplano en el que desaguan las nieves de las alturas. En un país cada vez más moderno (es una de las democracias más pujantes de Asia Central), los estilos de vida tradicional se han ido convirtiendo en fósiles destinados a saciar la sed de aventuras de los viajeros: y es aquí donde podemos ‘experimentar’ la vida nómada de los antiguos kirguíes. Dormir en yurtas bajo cielos cuajados de estrellas; comer la gastronomía local; ver la caza con águilas; disfrutar de la cultura del caballo… Ya todo está muy pensado para un viajero que cada vez se parece más a un turista, pero sigue siendo una experiencia brutal.

El Valle de Suusamyr y el Paso de Alta Montaña de Too Ashuu.- Este amplio valle entre montañas es el resultado del trabajo paciente del Río Susamyr que deja en este enorme surco de prados infinitos las aguas glaciares que nacen en picos donde vive el mítico leopardo de las nieves. Este es otro de los lugares centrales para la cultura nómada del país. Desde mediados de la primavera empiezan a desplazarse hasta aquí para que sus animales disfruten de los mejores pastos del país. El camino hasta Bishkek sube hasta las alturas de la Cordillera de Tien Shan a través del Paso de Too Ashuu (más de 3.500 metros sobre el nivel del mar), uno de las carreteras de montaña más espectaculares del mundo.

Planes para una tercera semana

Ir a Osh o no ir a Osh.- Si tienes planeado un viaje de más de dos semanas es una buena idea dedicar cuatro o cinco días al extremo sur del país usando la milenaria Osh como base. En un país eminentemente nómada, la vieja Osh es la ‘ciudad’ histórica por excelencia con una biografía que supera con mucho los tres milenios. La ciudad descansa a los pies de una curiosa formación rocosa que recibe el nombre del Trono de Salomón y en una de las cuevas que históricamente han sido ocupadas por eremitas y santones desde antes de la llegada del Islam hay un museo alucinante. La historia de la ciudad se vincula a la Ruta de la Seda (está en el camino desde Samarcanda) y por eso aquí pueden verse algunos mausoleos y mezquitas medievales que nos recuerdan a las vecinas ciudades uzbekas (la monumental Kokand está a apenas 190 kilómetros por buenas carreteras).

Osh se localiza en un gran oasis entre montañas donde hay otras poblaciones de importancia para los estándares kirguíes: la más notable es Uzgen donde pueden verse un minarete del siglo XI y varios mausoleos. La razón de la gran diferencia monumental con las vecinas de Uzbekistán es la guerra: los mongoles literalmente arrasaron las ciudades de esta parte de la ruta convirtiéndolas en postas militares.

Y para finalizar un paseo a los pies del Pamir.- Otro mito. La Cordillera del Pamir, con picos por encima de los 7.000 mertros, es el quinto de los grandes gigantes montañosos del mundo. Y también un lugar íntimamente ligado a la Ruta de la Seda con pasos célebres como el de Irkeshtam (a 238 kilómetros de Osh), que da paso a la ciudad china de Kasghar. Esta es la ruta que siguió el comerciante Marco Polo en el siglo XIII. El Valle de Alay es, literalmente, otro mundo. A unos 3.000 metros de altitud, el lugar es un páramo de hierbas duras donde se asientan pequeñas aldeas de casas de adobe (la más importante es Sary Mogul) que miran a los gigantes desde la distancia. Aquí puedes acercarte a algunos de los picos míticos del alpinismo mundial como el Lenin (o Ibn Sina -Avicena-) y enormes lenguas de glaciar.

Fotos bajo Licencia CC: Ninara; Hans Birger Nilsen; Gustavo Jerónimo; neiljs; Xiquinho Silva; Richard Mortel; Dan Lundberg; Thomas Depenbusch

Un cuarto día en la ciudad de El Cairo da para ver algunos lugares que casi nadie visita. Algunas verdaderas sorpresas que ponen de manifiesto la riqueza patrimonial y cultural de esta capital magna ideal para viajeros que quieran dejarse sorprender: mezquitas ocultas; monasterios coptos escondidos bajo tierra; miradores que se asoman al Nilo; palacios… La ruta propuesta en esta última entrega de nuestra guía de la megápolis cairota (marcada con iconos naranjas en el mapa) no presenta el carácter unificado de las anteriores (Al Moez; La Ciudadela de Saladino y el Barrio Copto) sino que es más bien un listado de propuestas para completar la visita a la ciudad.

¿Merece la pena pasar cuatro días en El Cairo? Sí. La ciudad de las mil mezquitas es gigantesca. Y aunque su carácter caótico y descuidado invita a no entrar en ciertos lugares, la sorpresa puede surgir en cualquier lugar. Una buena manera de entender lo que supone este caos que forma parte del listado de Patrimonio Mundial de la Unesco es ir hasta la Isla de Gezira y subir a lo alto de Cairo Tower (Nile, 106) y echar un vistazo privilegiado a la ciudad desde esa atalaya de casi 190 metros de altura (durante 21 años fue la estructura más alta del norte de África). Desde allá arriba (hay un mirador y una plataforma de observación) puedes ver el Nilo desde una perspectiva privilegiada y el curioso ‘skyline’ del viejo El Cairo con su bosque de minaretes y cúpulas.

Sí, el Museo Egipcio de El Cairo sigue abierto (Plaza El-Tahrir).- Tras la apertura del El Gran Museo Egipcio en la meseta de Giza una de las grandes preguntas que se hacen los viajeros es que ha sido del antiguo Museo Egipcio. Pues sigue abierto y sigue siendo un placer pese a que las grandes piezas (como la mayoría de la colección de Tutankamón) se hayan mudado a la nueva sede. Pero aquí todavía queda mucho que ver (con exposición permanente y muestras temporales) y entre ello el mismo centro que es un museo en sí mismo: un gigantesco gabinete de antigüedades de finales del siglo XIX.

El entorno de este icono cairota también tiene mucho que ver. Muévete entre las plazas de El-Tahrir y Talaat Harb para ver ese pedazo de ciudad a la europea fruto de las décadas de dominio colonial británico: el barrio de Wust El-Balad. Entre los edificios artdecó y racionalistas hay algunos signos de ‘resistencia’ local como la bonita Mezquita de El-Rhama (Mohammed Sabri Abou Alam).

El Museo de Arte Islámico de El Cairo (Port Said).- Es un imprescindible. Otro más. Este museo pasa inadvertido ante la magnitud y la potencia de las antigüedades egipcias pero es uno de los mejores centros arqueológicos e históricos del mundo que hace justicia al papel que ha jugado Egipto como centro cultural islámico a lo largo de la historia. Una maravilla. Aquí vas a encontrar trabajos en madera (desde pequeñas piezas a grandes puertas y artesonados), cerámica, armas, piedra esculpida, monedas… Una vastísima colección que pone de manifiesto la habilidad de los artesanos y artistas musulmanes a lo largo de los siglos. Este museo, además, está en uno de los lugares de conexión entre la ciudad nueva y el Viejo El Cairo con algunos hitos importantes de la historia de la capital que se concentran en la cercana calle de Ahmed Maher.

Aquí nos encontramos con un ‘Qulawan’ en miniatura, un pequeño centro patrimonial que incluye la puerta monumental de Bab Zuwayla (que servía de entrada a la ciudad en el siglo XI siendo el extremo sur de la ciudad fatimí); el Mausoleo de Ibrahim Al Ghulsyani (un edificio del siglo XVI que se convirtió en uno de los centros sufíes más importantes del norte de África) y la Mezquita del Sultán el Muayyad. Para intrépidos de las callejuelas de la medina queda la cercana Sabil-kuttab (fuente) de Ali Bey al-Dumyati (Al-Darb Al-Ahmar).

Parque Al Azhar, un antiguo basurero convertido en el mejor mirador de El Cairo.- Al otro lado de las murallas de el Viejo El Cairo se extiende el gran pulmón verde de la ciudad en una zona recuperada que hasta hace algunas décadas era uno de los vertederos descontrolados más grandes del mundo. Hoy el lugar es un precioso parque con fuentes, paseos y terrazas para tomar el té mientras disfrutas de las mejores vistas de la zona antigua de la capital frente a sus impresionantes fortificaciones medievales. Desde aquí también puedes hacer una escapada hasta la Ciudad de los Muertos, uno de los cementerios históricos más importantes de El Cairo llena de viejos mausoleos muy bonitos de ver (destacan el Mausoleo de Amir Khayrbak y el Mausoleo de Tarabay al-Sharifi).

Un monasterio rupestre a dos pasos de El Viejo El Cairo.- La capital egipcia limita al oeste con un curioso muro de roca arenisca que forma un muro de hasta 50 metros de altura. Es un lugar muy curioso de ver. Así, de la nada surge este cantil que mide varios kilómetros de largo y nos conduce a las arenas de Wadi Degla, un precioso ‘desierto’ salpicado de ‘ruinas históricas’, fortalezas y hasta castillos a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Pero nosotros nos vamos a quedar a los pies de este ‘escalón’ para gigantes para visitar el Monasterio de San Simón, que en El Cairo se conoce como ‘la Iglesia de la cueva’. El entorno está muy degradado (aquí hay que venir en taxi) pero este cenobio copto rupestre es una maravilla.

Fotos bajo Licencia CC: Jorge Láscar; Richard Mortel; dustinpsmith; Daniel Villoldo; Archie Wong; Mohd Azli Abdul Malek; Andrea Diener; Francisco Anzola

Un recorrido autónomo por torres y pasadizos que convierte al visitante en custodio temporal de un recinto fortificado gironés

El pueblo medieval del Pirineo catalán que enamoró a Gaudí

Hay pueblos que se visitan, y luego está Hostalric, donde directamente te dan las llaves. No es una metáfora: la Oficina de Turismo entrega un llavero real para que seas tú quien abra puertas, levante cerrojos, suba a torres y recorra un tramo excepcional de murallas medievales que todavía guardan la entrada norte a la Selva. Es una propuesta singular —y silenciosa, sin grupos ni prisas— que permite pasear por un legado fortificado que fue frontera estratégica durante siglos. Y lo mejor: se hace a tu ritmo, con una hoja de ruta y la sensación de ser el anfitrión temporal de un recinto histórico que sigue vivo.

En un momento en el que proliferan las visitas guiadas cerradas y los tours lineales, esta fórmula destaca por recuperar algo tan básico como la libertad. Aquí no sigues a nadie: avanzas cuando quieres, decides qué torre subir primero y observas Hostalric desde la perspectiva de quienes un día protegieron el paso entre Barcelona y Girona. La experiencia, bautizada como visita con llave, es ya una de las más originales del turismo Girona y un modo distinto de redescubrir un pueblo medieval que conserva casi intacto su trazado.

Un recorrido autónomo por la historia: la magia de la visita con llave

La propuesta es sencilla, pero funciona porque es profundamente narrativa: la llave no es sólo un objeto; es el permiso simbólico para entrar en un recinto que, durante siglos, permaneció cerrado a quien no tuviera permiso. Tras pasar por la Oficina de Turismo (calle Raval, 45), el visitante recibe la llave y un mapa detallado. A partir de ahí, la elección es libre.

La muralla, uno de los tramos mejor conservados de Cataluña, permite recorrer el camino de ronda, un pasillo elevado desde el que se controlaban accesos, incendios y movimientos enemigos. Hoy, el silencio es total: se escucha el eco de las pisadas sobre la piedra y la vista se abre hacia los tejados del casco histórico y los campos que rodean la villa.

El itinerario lleva también a dos piezas esenciales. La primera es la Torre dels Frares, uno de los elementos defensivos más emblemáticos, accesible gracias a la visita con llave y con un ascenso que recompensa: desde lo alto se entiende perfectamente la posición privilegiada del enclave. La segunda es la torre de Ararà, más modesta pero con un mirador igualmente atractivo. En conjunto, el recorrido ofrece una lectura clara del Hostalric medieval, un núcleo que floreció gracias al comercio, los viajeros y su papel como punto de vigilancia.

Experiencia pensada para todo el mundo

El sistema está organizado para que cualquier visitante pueda realizar el recorrido sin dificultad, incluyendo familias con niños. La entrada general cuesta 5€, con accesos reducidos para jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional, y acceso gratuito para menores de seis años. Los suscriptores de varios diarios catalanes pueden beneficiarse del 2x1, y el pago se realiza únicamente con tarjeta, una medida implementada en 2025.

Los horarios cambian según la época del año, pero la franja de mañana —de 10 a 14 h— está garantizada todo el año. En verano, se amplía también la tarde. Conviene recordar que la venta de entradas se detiene una hora antes del cierre, y que la actividad no opera en determinadas fechas señaladas, como Navidad, Año Nuevo o el lunes de Pascua.

Esta flexibilidad horaria facilita que el viajero integre la excursión en una ruta más amplia por la comarca, pero lo interesante es que no obliga a encajarla en un horario fijo: la autonomía es parte de la gracia. No hay guías, no hay grupos y no hay tiempos límite dentro de las torres. La experiencia se adapta a quien la vive.

Un pueblo medieval que se descubre mejor en silencio

El encanto de Hostalric no termina en la muralla. El casco histórico conserva portales, restos de torres y edificios que recuerdan su importancia estratégica, vinculada al antiguo camino real. Pero la esencia de la visita está en sentirse parte del mecanismo defensivo, aunque sólo sea por un par de horas.

Es un recorrido que invita a caminar sin prisa, a abrir puertas que normalmente están cerradas al público y a mirar desde puntos de altura que pocas villas medievales conservan. Para muchos, ese es precisamente el atractivo: la experiencia es sencilla, pero genera la sensación de acceder a algo reservado.

Y aunque la llave se devuelve al final del recorrido, la imagen que deja —la de un visitante caminando solo por una fortificación que un día protegió un reino— perdura. Hostalric no es sólo un destino: es un pequeño ejercicio de imaginación histórica, construido a base de piedra, silencio y autonomía.

Paolo Pecere (Roma, 1975) es un filósofo viajero. Sus expediciones le han llevado a recorrer medio mundo y a conocer tribus, bosques, pueblos y senderos a los que pocos turistas llegan. Esas experiencias han modificado su trabajo, que se parece más al de un antropólogo que al de un filósofo, y le han llevado a desarrollar toda una teoría sobre la importancia del viaje en la vida humana. Para él, viajar es un derecho, no un privilegio. Y defiende de manera ferviente que el ser humano necesita traspasar sus fronteras y no perder el contacto con la naturaleza.

Pero, en un momento en que el turismo supone el 9% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en un planeta acuciado por la crisis climática, se abre necesariamente el debate sobre el decrecimiento. ¿Hay que dejar de viajar? Y, de hacerlo ¿qué consecuencias tendría para la sociedad?

Esas preguntas, cuyas consecuencias van mucho más de pensar qué haremos con nuestras vacaciones, son algunas de las que plantea Pecere en su libro El sentido de la Naturaleza (Anagrama, 2025). En base a las reflexiones plasmadas en ese libro, Pecere acude a Barcelona a participar de un ciclo de debates organizado por el CCCB sobre el sentido de viajar.

¿Qué importancia que le ha dado la historia de la filosofía a la idea de viajar?

Mucha. Piensa en Descartes, que empezó a viajar para entender las diferentes culturas antes de escribir su libro más importante, El discurso del método. La conexión con el otro, el descubrimiento de otras tierras y la exploración del entorno han sido importantísimas para el desarrollo de la filosofía y de las ciencias naturales.

Esta idea, que empezó siendo una manera de justificar mi propia pasión por viajar, cobró sentido cuando vi que tenía sentido vincular mis travesías con mis investigaciones. Creo realmente que hay cosas que solo se pueden entender viéndolas. Me ha pasado mucho con los pueblos amazónicos, que tienen una relación con el entorno que no tiene nada que ver con lo que creemos en occidente.

Pero desde el momento en que se permite la entrada de un turista ¿no estamos ya ante una realidad alterada y adaptada?

Claro. Y por eso es importante el tipo de viaje. El turismo de masas, para mí, no es viajar. Viajar significa experimentar una manera diferente de vivir, pero muchos paquetes turísticos se basan en permitir que puedas mantener tus hábitos donde sea. Vale, irás al desierto del Sáhara, pero tendrás agua corriente. Ese no es el viaje del que hablo, porque es una aproximación con un alto impacto ecológico y cultural.

Vivo en Roma y a eso lo llamo ‘el efecto Medusa’, porque es un turismo que petrifica los lugares y no permite la vida. Como barcelonesa lo sabrás: los centros históricos se vuelven inhabitables y se llenan de tiendas de lujo. A pesar de eso, es ahí donde los turistas quieren ir, mientras que evitan otros lugares menos visitados porque piensan que son peligrosos, ya que, al no haber circuitos turísticos, nadie les garantiza que puedan reproducir allí sus hábitos. Y eso les da miedo.

Como persona que vive en una ciudad muy turística pero que, a la vez, entiende la importancia de viajar para entender el mundo ¿cómo convive con la contradicción de saber que sus viajes tienen consecuencias negativas?

Pienso mucho en eso e, insisto, creo que todo depende de la manera en que viajes. Cuando era joven, trabajaba de guía turístico y me enfadaba mucho que viniera gente a Roma que no entendía nada de nuestra historia. Uno me llegó a preguntar, bastante sorprendido, que por qué no restaurábamos el Coliseo…

Se ha convertido en un problema que todo el mundo pueda viajar, pero regular el turismo no debería significar perder las conquistas de la clase obrera

¿Es de los que cree que hay diferencia entre ser turista y viajero?

[Risas] Es una pregunta tramposa. Por un lado, sí, pero por otro me opongo a la contraposición entre el viajero romántico y el turista estúpido. Porque eso nos lleva a los orígenes del turismo, cuando solo la aristocracia podía viajar. Lejos de ser exploradores y aventureros eran, en realidad, la definición perfecta de turismo de masas porque, allá donde fueran, había sirvientes que les servían su té de las cinco, aunque estuvieran a los pies de un volcán.

Por eso no me gusta la idea de reducir el turismo tal y como se plantea, porque entonces solo podrán ver lugares bonitos los ricos y eso no es justo. Si podemos ir a París una semana con nuestras familias es gracias a trabajadores que, hace años, conquistaron derechos como las vacaciones remuneradas. Es verdad que ahora se ha convertido en un problema que todo el mundo pueda viajar, pero regularlo no debería significar perder estas conquistas de la clase obrera.

Para muchos países, el turismo es la única fuente de ingresos que permite pagar las tareas de conservación de ciertos entornos naturales. Pero, a la vez, el impacto de los turistas no es inocuo. ¿Cómo se puede solventar?

Este es el único aprendizaje negativo que me he llevado de mis viajes: no hay alternativa. En el libro comparo dos casos de estudio, que son Nigeria y Ruanda. Por un lado, después de que se descubriera petróleo en Nigeria, el país dejó de preocuparse por el turismo y cualquier alternativa económica. Ahora es una catástrofe porque la gente no obtuvo la riqueza prometida y el ecosistema está destrozado. Fruto de la pobreza, la gente ha empezado a talar árboles hasta hacer desaparecer el 97% de los bosques y se ha extendido la caza.

Por otro lado, está Ruanda. Después del genocidio, se enfocaron prácticamente solo al turismo. Tienen hoteles, rutas e infraestructura. Y esa fue la manera de establecer enormes parques naturales. De hecho, un tercio del país está protegido y han pasado de la economía de la caza furtiva a la de los guardabosques. Gracias a eso, los gorilas de montaña están sobreviviendo. Es cierto que han desarrollado un turismo muy caro y exclusivo, pero fue la única manera que tuvieron de apartarse de lo que tenían.

Que el turista occidental se convierta en la única manera de mantener el entorno puede derivar hacia una idea de superioridad y a afianzar la identidad del salvador blanco. ¿Le preocupa?

Entiendo tu punto de vista, pero espero que esta dependencia cambie y que los países africanos de los que hablo puedan desarrollar otras actividades económicas. Pero es cierto que sí me preocupa en términos medioambientales y la huella que estas actividades puedan dejar.

Cuando los ricos van a estos complejos naturales, quieren reencontrarse con una naturaleza que no es real y sólo existe en sus cabezas

Dice que los humanos pertenecemos a la naturaleza y que vivir en ciudades nos crea una nostalgia que curamos viajando. Pero si vamos a un resort turístico o a ciertos parques naturales, ¿nos reencontramos con la naturaleza real o con una idea romantizada?

Por supuesto que es romantizada. Cuando los ricos van a estos complejos naturales, quieren reencontrarse con una naturaleza que no es real y solo existe en sus cabezas: aquella que se ha mantenido impertérrita a lo largo de los siglos, impermeable a los avances tecnológicos o científicos. Pero hoy, por ejemplo, los pueblos amazónicos que viven en el bosque, están incorporando ordenadores, paneles solares, teléfonos o motosierras.

La mitología moderna nos hace pensar que la gente que vive en entornos naturales son ignorantes, buenos e inocentes. Pero son seres humanos inteligentes que quieren una vida más fácil, aunque eso choque con nuestra visión idealizada de la vida en el campo. La única manera de romper estas ideas es encontrar una manera más armónica de vivir en las ciudades.

¿Tiene alguna idea?

[Ríe y vacila] La verdad es que no. Es que depende mucho de dónde hagas esta pregunta, si en China, Italia o Brasil. Hay contextos y sistemas políticos que marcan la diferencia. Lo que creo es que debería haber una gestión política de la relación entre las ciudades y el entorno que garantice una vida en la urbe más saludable.

Vivo en Roma, que es una de las ciudades más verdes de Europa. Y, cuando viajo, extraño esos parques. Pero no solo por el verde en sí, sino lo que significan para la comunidad. Hay grupos de vecinos que los cuidan y protegen. Pero claro, plantear eso en Brasil, con el Amazonas al lado; o en China, con toda esa explosión industrial, no tiene sentido. Lo que sí tengo claro es que no es suficiente con poner un parque e ir a tomar aire fresco. Tiene que haber algo más.

Y como normalmente las planificaciones urbanas no contemplan ese “algo más”, la primera idea que se nos viene a la cabeza para satisfacer el deseo de desconectar de la ciudad es viajar. Pero, cuanto más viajamos, más tenemos que trabajar para pagarlo. Y cuanto más trabajamos, más necesitamos desconectar. ¿A dónde nos lleva este círculo vicioso?

Esa es una idea que tiene mucho que ver con la polarización de la experiencia en las ciudades, que nos lleva a la necesidad de salir. Es algo que me pasa a mí también porque estoy siempre trabajando. Y, aunque tengamos espacios naturales en nuestras ciudades, para disfrutarlos hace falta tiempo. Espero que las siguientes generaciones tengan más tiempo libre para poder deshacer esta relación viciada con las ciudades y la naturaleza.

¿Está diciendo que una manera de acabar con todo el turismo de masa sería reducir la jornada laboral?

Es posible que, con más tiempo libre, tengamos menos necesidad de salir y desconectar, sí. Pero evidentemente esto no funcionará si no empezamos a educar el turismo para entender que no hay que ir a Colombia para sentirse mejor en un entorno verde. Que hay otras maneras más cercanas para atajar nuestros malestares.

Debemos acabar con el consumismo que se basa en tachar países de una lista porque no es sostenible. Si no, llegará un momento en el que solo la gente rica se podrá permitir viajar tal y como lo hacemos nosotros hoy. Claro que podremos conocer otros países, pero no debería ser una cosa frecuente.

He visto que la aproximación de los ricos al ecosistema está inspirada en el consumismo, no en el amor por la naturaleza

Pero entonces el viajar sí se convertirá en una experiencia de lujo. Y, a menudo, tal y como usted cuenta en su libro, quienes viajan porque pueden no buscan conectar con la naturaleza, sino poseerla y subyugarla. ¿Qué consecuencias tendrá para el ecosistema un turismo basado en esa premisa?

Pero es que el turismo del rico que quiere poseer lo que ve no va a desaparecer nunca, pase lo que pase. Por eso me da un poco de reparo despreciar el turismo de masas y elogiar a los viajeros, porque muchas veces, detrás de esa idea del viajero aventurero e independiente solo hay gente rica que se puede permitir un guía, un coche, un barco, todo privado, para llegar a unas islas remotas y aisladas.

Yo he estado en una de esas islas, debido a una desafortunada coincidencia, con una familia rica y he visto que su aproximación al ecosistema está inspirada en el consumismo, no en el amor por la naturaleza. Fue en las Galápagos y exigieron -que no pidieron- bañarse con ballenas cuando es algo que debería estar totalmente prohibido.

Aquello fue hace años y las cosas han cambiado: ahora ya solo aceptan a muy pocas personas. Es verdad que solo puedes llegar allí si tienes un barco privado que te lleve y, por tanto, sigue siendo un destino reservado para ricos, pero ahora para un número menor de ricos.

Perdone que insista, pero es que esos pocos ricos, con sus yates privados, siguen contaminando más que muchos visitantes juntos de los que se entrarían en la categoría del turismo de masas.

Por supuesto. Yo soy de los que duerme en lugares baratos, comiendo en las calles y moviéndome a pie, intentando que mi impacto sea el menor posible. Tanto en términos ecológicos como culturales. Por eso creo que deberíamos promover que haya lugares del mundo, regiones enteras, donde simplemente no se pueda llegar.

En Chile, por ejemplo, los parques naturales siguen esta idea. Hay una parte a la que puedes acceder y, con el dinero de la entrada, se conserva otra zona, mucho más grande, a la que no puede ir nadie, ni siquiera la gente rica que puede pagar un precio desorbitado. No creo en la idea de prohibir el turismo, pero sí en dejar zonas sin explotar para que resurjan especies e, incluso, recursos para el uso humano.

Habla de prohibir el acceso a entornos naturales. ¿Estaría también de acuerdo con prohibir la entrada de turistas a ciertas ciudades o zonas habitadas que estén saturadas?

Bueno, eso pasa ya de cierta manera en tierras indígenas de Sudamérica o Australia, en las que no puedes entrar sin autorización o si no eres aborigen. Como pueden quedarse en sus tierras, no sienten la necesidad de crear grandes metrópolis y, aunque viven en casas provistas por el Gobierno y no en tiendas de campaña, por lo general han mantenido sus formas de vida. Así que me parece una buena idea.

Deberíamos promover que haya lugares del mundo, regiones enteras, donde simplemente no se pueda llegar

En tanto que el viajar fue una consecuencia tras la consecución de derechos laborales, ¿cree que el turismo es un derecho o un privilegio?

Creo que es un derecho. Immanuel Kant ya reconocía en el siglo XVIII el derecho a viajar a donde fuera. Y hay que dejar claro que ese no es un derecho garantizado a todos los pueblos. Yo tengo pasaporte italiano y puedo ir a casi cualquier lugar, pero eso no les pasa a muchos de los amigos que he hecho en África, que no pueden venir a Roma a verme. Eso no es justo. El turismo, como forma de aprender, conocer e, incluso, de buscar nuevas oportunidades, debería ser regulado pero nunca prohibido.

Si llegara el caso, ¿qué nos supondría como seres humanos tener que dejar de viajar?

Es muy difícil responder a eso. Miremos atrás: la astronomía moderna, por ejemplo, nace porque Copérnico empieza viajar para conseguir mapas de estrellas más precisas. Pero también ha influido en nuestras ideas políticas. El terrible y violento proceso de la colonización tuvo la contrapartida positiva de abrir los ojos a filósofos europeos que, por primera vez, entraron en contacto con culturas no cristianas y sin reyes, lo que les llevó a dar forma a la Ilustración y pensar, por primera vez, en los derechos universales.

Si no viajamos, creo que perderemos perspectiva respecto a las cuestiones globales. Un ejemplo práctico: ahora quiero ir a Rusia para un proyecto, pero no me dan la visa porque piensan que hablaré con la gente sobre cómo en Europa vemos la guerra de Ucrania. Ese es el poder de viajar. Los gobiernos que te quieren empujar a ir al frente son los que no quieren que viajes. Las guerras calan mejor en zonas recluidas del mundo en los que la gente ha sido convencida de que tiene que morir por su país y defenderlo del otro que, sea como fuere, siempre es peor.

Al escritor Miguel de Unamuno se le atribuye la frase de que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. ¿Concuerda?

No conocía la cita y no acabo de ver la relación, pero es cierto que el fascismo se puede ver muy beneficiado con unas bases de población que no saben qué hay fuera de sus fronteras y, por eso, están dispuestos a defenderlas con tanta pasión. Y eso me lleva a una idea en auge ahora mismo: el ecofascismo.

Se trata de un postulado defendido por quienes ya no pueden negar el cambio climático, así que ahora proponen proteger los bosques. Pero solo los suyos. Y eliminar la libertad de movimiento porque los inmigrantes contaminan, no tienen conciencia y no saben cuidar el entorno. Así que nos encerramos y protegemos solo nuestro jardín. Pero eso, por supuesto, no tiene ningún sentido a nivel ecológico. Por lo tanto, sí, creo que podernos mover libremente es importante y necesario en estos tiempos que vendrán.

La Plaza de Saladino ejerce de centro de el viejo El Cairo. Esta rotonda caótica se sitúa a las puertas de la Ciudadela, un enorme complejo de murallas, palacios, mezquitas, mausoleos y antiguos edificios administrativos que resume más de siete siglos de existencia de esta metrópolis norteafricana. Saladino. El nombre de este líder mítico nos retrotrae a los tiempos de las Cruzadas (entre los siglos XI y XIII) y a las luchas entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa. Saladino fue uno de los líderes que expulsó a los cristianos de Jerusalén y también el responsable de la caída del califato chiita fatimí y la reintegración de los territorios de Egipto y el norte de África a la órbita del califato abasí de Bagdad. Un sometimiento simbólico al califa ya que, en la práctica, gobernó sus dominios de manera independiente. La plaza, como te decíamos, ocupa un espacio de centralidad en la ciudad histórica, tanto como el propio Saladino ocupa un lugar central en la historia de un país que volvió a ser cabeza de un imperio con esta figura mítica.

Los muros de la fortaleza invitan a entrar de inmediato, pero te recomendamos iniciar este según día de paseo por las calles de El Cairo (marcado por iconos de color violeta en el mapa) por la Mezquita del Sultán Hassan (El-Darb El-Ahmar) aunque esto suponga dar un par de pasos en dirección contraria a la ciudadela y un salto de varios siglos hacia adelante hasta los tiempos del sultanato mameluco. Este complejo que incluye el propio templo y hasta cuatro madrasas para estudiantes es de los más grandes y bonitos de todo Egipto siendo uno de los edificios más destacados de todo el arte islámico mundial.

El uso de la madera, el yeso y el mármol encuentran aquí una de las cimas del talento árabe que tiene su máximo exponente en el Muro de la quibla (el que está orientado hacia La Meca), con sus elementos típicos (el mihrab -la hornacina que señala hacia la Ciudad Santa- y un mimbar -púlpito-) elaborados en mármol y piedras decorativas muy llamativas. Otro de los elementos diferenciales de esta enorme mezquita es que está rodeada de capillas con mausoleos funerarios dedicados a la memoria de varios gobernantes de la dinastía. Cada cual es más bonito que el anterior.

Dos edificios cercanos a la mezquita que puedes visitar.- Desde la mezquita puedes tomar la preciosa calle de Darb Al Labana para internarte en la red de callejuelas que se arremolina a los pies de la ciudadela para descubrir dos auténticas joyas que suelen pasar inadvertidas para los viajeros y viajeras que se acercan hasta aquí. El primero es un viejo Bimarestán de tiempos de los mamelucos. ¿Y que es un bimarestán? Pues un hospital. El Bimarestán del Sultán del Sultan Al Moayad Sheikh (El-Darb El-Ahmar) es un precioso edificio del siglo XV que supone uno de los mejores ejemplos de arquitectura mameluca con su característica mampostería de ablaq que alterna piedra roja oscura y clara. Y el segundo es la Qubbat al-Kumi (Yassin, 8) un bonito mausoleo que está medio en ruinas pero que es muy lindo de ver.

La Ciudadela de Saladino.- Entrar por Bab El Azab (Puerta de los soldados) es ingresar literalmente a otra ciudad dentro de la propia ciudad. La ciudadela es un destino en sí mismo y si la quieres ver en profundidad no te va a quedar más remedio que dedicarle un día entero o aún más. Lo que se apelotona aquí dentro es enorme y complejo. Las primeras piedras se erigieron por orden de Saladino en el siglo XII y las últimas ampliaciones y modificaciones datan de los tiempos del colapso del Imperio Otomano a principios del XX. Bab El Azab, por ejemplo, es un añadido otomano del XVIII. Así que para racionalizar la visita hay que ir a tiro hecho y ver lo más importante. Para nosotros los imprescindibles son tres.

La Mezquita de Mohammed Ali es la más grande y espectacular del complejo, aunque es la más moderna (siglo XIX). Este imponente templo de mármol, caliza, alabastro y maderas preciosas se construyó para rivalizar con las grandes mezquitas de Estambul y se nota. La cúpula central es impresionante y la decoración es brutal (como la gigantesca araña que cuelga de las bóvedas y que recuerda a Santa Sofía).

La Mezquita de Al-Nasir Muhammad es la más histórica. Lo que vemos hoy es resultado de una reconstrucción completa en el siglo XIV para hacer una de esas joyas de la arquitectura mameluca que tanto abundan por las callejuelas de El Cairo. La decoración es brutal con un uso virtuoso del mosaico.

El Palacio de Gawhara es el mejor de los ejemplos del uso de este espacio como residencia de gobierno durante esos más de siete siglos de historia. Este palacio otomano de principios del XIX está inspirado en los pabellones y patios del mismísimo Topkapi de Estambul y es una de esas maravillas que poner de manifiesto ese concepto de lujo oriental que se esparció por Europa. Para ver las zonas más antiguas de este complejo hay que irse hasta la llamada Casa de la Multiplicación. Si tienes tiempo y ganas de seguir explorando este espacio puedes ir hasta el extremo norte del complejo para ver la Mezquita de Sariyat al-Jabal, la primera de las ‘otomanas’ de El Cairo construida en el siglo XVI y con una particularidad: se usaron muchos elementos egipcios y puedes ver rastros de jeroglíficos y columnas con más de cuatro mil años de historia.

Más allá de la Ciudadela; un paseo hasta la Mezquita de Ibn Tulum.- Para terminar este segundo día de paseo nos internaremos por algunas avenidas donde el Viejo El Cairo va dando paso a la ciudad más moderna: esa que muestra las ‘heridas’ del colonialismo en forma de edificios a la europea, grandes calles y plazas con fachadas parisinas. Pues entre este nuevo El Cairo se esconden alguno de los rastros de la ciudad más antigua: como sucede en la Avenida que forman las calles Sheikhoum, Al Saleeba y Al Khoderi (que parten desde la misma Plaza de Saladino). Lo ‘malo’ de El Cairo es que casi en cada manzana te encuentras con algo que te llama la atención. Y es difícil resistirse a la tentación de entrar y conocer: como la Fuente de Sabeel Um Abbas (Saleeba), considerada la más linda de toda la ciudad (adosada a un colegio del XIX como la propia fuente y junto a dos mezquitas históricas).

Es difícil abstraerse. Por eso hay que ser muy selectivos. Si sólo tuvieras tiempo para ver una de las muchas mezquitas y santuarios que hay por toda la ciudad (la llaman la de las mil mezquitas) te recomendaríamos pasarte por la Mezquita de Ibn Tulum (Plaza de Ahmed Ibn Tulum), construida en el siglo IX para ser la gran mezquita de una ciudad que crecía sin cesar. Estamos, pues, ante uno de los edificios históricos más importantes.

Fotos bajo Licencia CC: Francisco Anzola; Gon Caride; jsieso; Moody Man; jome jome; Dan; Gary Ku

Cuando pensamos en islas africanas, solemos imaginar puntos perdidos en el mapa, territorios pequeños rodeados por miles de kilómetros de agua. Pero basta con mirar hacia el Índico y el Atlántico para descubrir cinco países insulares que tienen poco que ver entre sí y que ofrecen experiencias que van de los lémures a los volcanes, de playas imposibles a selvas que parecen detenidas en el tiempo. Aquí va una guía esencial para saber qué hacer en Madagascar, Mauricio, Seychelles, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde, cinco mundos completos que flotan en medio del océano.

1. Madagascar: naturaleza extrema en una isla gigante

Hablar de Madagascar es hablar de biodiversidad. El 90% de sus especies son endémicas, lo que convierte al país en un planeta propio. La isla se presta a una ruta en la que se mezclan selvas húmedas, bosques de baobabs, mesetas rojizas y playas tranquilas.

En el este, los parques de Andasibe-Mantadia ofrecen caminatas entre lémures indri, el más grande de todos. En el oeste, la famosa Avenida de los Baobabs —posiblemente el lugar más fotografiado del país— es una visita imprescindible, sobre todo al atardecer. Y en el sur, los paisajes secos de Isalo se prestan a rutas entre cañones, pozas naturales y formaciones rocosas que parecen diseñadas por un escultor paciente.

Viajar por Madagascar implica asumir carreteras lentas, pero también aceptar que aquí el tiempo funciona de otro modo. Y quizá eso forma parte del encanto.

2. Mauricio: playas tranquilas y cultura criolla

Aunque muchos la imaginen solo como un destino de playa, Mauricio es una mezcla sorprendente de influencias indias, africanas, francesas y chinas. Algo que se nota tanto en la gastronomía como en el ambiente de sus mercados.

El litoral norte es perfecto para quienes buscan aguas calmadas y largas jornadas de descanso, pero la parte más interesante del viaje está en el interior: el Parque Nacional Black River Gorges, con miradores espectaculares, rutas entre bosques tropicales y cascadas ocultas.

Para quienes disfrutan de los contrastes, Port Louis ofrece una cara distinta: mercados bulliciosos, templos, mezquitas y un aire mestizo que no se encuentra en otras islas africanas.

Y sí, las playas son tan bonitas como cuentan, pero Mauricio tiene mucha más profundidad de la que enseñan los folletos.

3. Seychelles: archipiélago perfecto para desconectar

Si existe un lugar que parece diseñado para levantar la ceja del viajero más escéptico, ese es Seychelles. El archipiélago combina playas ideales —arena blanca, rocas de granito, aguas claras— con parques naturales donde la naturaleza manda sin negociar.

En Mahé, el Parque Nacional Morne Seychellois permite caminar entre vegetación densa y miradores que caen en picado sobre el océano. En Praslin, el Vallée de Mai conserva palmeras prehistóricas y el famoso coco de mer. Y La Digue es la postal que todo el mundo tiene en mente cuando oye hablar de Seychelles.

Aquí no hace falta correr: se alquila una bicicleta, se pedalea sin prisa y uno entiende que el ritmo de estas islas africanases otro.

4. Santo Tomé y Príncipe: selva, cacao y vida lenta

Entre las islas más desconocidas de África, Santo Tomé y Príncipe es probablemente la más sorprendente. Su belleza no está en playas masificadas, sino en la sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo. Selvas densas, carreteras tranquilas, plantaciones de cacao y playas salvajes que aparecen tras curvas imposibles.

En Santo Tomé, la subida al Pico Cão Grande —un monolito volcánico que parece un colmillo apuntando al cielo— es una de las imágenes más icónicas del país. En Príncipe, las bahías escondidas y las rutas por la selva permiten descubrir una biodiversidad casi intacta.

Los viajeros que eligen Santo Tomé y Príncipe buscan desconexión real y contacto directo con la naturaleza. Y lo encuentran.

5. Cabo Verde: volcanes, música y paisajes atlánticos

A diferencia de los archipiélagos del Índico, Cabo Verde tiene un carácter seco, volcánico y profundamente atlántico. Su gran atractivo es la diversidad entre islas: cada una tiene personalidad propia.

Santo Antão es el paraíso de los senderistas, con valles verdes que se desploman hacia el mar. Fogo, en cambio, es puro fuego: un volcán activo cuyo cráter puede ascenderse acompañado de guías locales. En Sal y Boa Vista manda la playa y el viento, con dunas y mares que son un sueño para los amantes del surf y el kitesurf.

Además, la música caboverdiana —del funaná a la morna— acompaña cualquier viaje por Cabo Verde, convirtiendo el archipiélago en un lugar vibrante y emocional.

Pocas fronteras del mundo son tan sorprendentes como la de Gambia. A simple vista, el mapa parece un puzzle mal encajado: un país estrecho, alargado, que se adentra como una lengua de tierra siguiendo el curso del río Gambia, mientras todo a su alrededor pertenece a otra nación. Desde cualquier punto en el que uno esté, Senegal lo envuelve por completo. Hoy la imagen genera curiosidad, pero su origen es mucho menos geométrico de lo que parece: fue trazado a golpe de cañón.

Durante el periodo colonial, los británicos y los franceses se disputaron la región. Unos querían controlar el río; los otros buscaban dominar la costa y la franja interior del África Occidental. El resultado final fue la creación de un país peculiar, anglófono y estrechísimo, completamente dependiente de las sinuosidades del río Gambia, mientras el resto del territorio quedaba en manos francesas. Esa es, en esencia, la razón por la que hoy hablamos de Gambia rodeada por Senegal.

El río Gambia como línea de vida y frontera

La clave siempre fue el agua. Para los británicos, controlar el curso del río Gambia significaba controlar la entrada al interior del continente y abrir una vía comercial directa hacia las comunidades locales. La estrategia para fijar los límites fue sorprendentemente literal: subieron por el río en barco y, desde cubierta, dispararon sus cañones hacia ambas orillas. Donde caía la bala de hierro, ahí se establecía la frontera de Gambia.

El método, tan rudimentario como contundente, dio lugar a la forma exacta que tiene el país. Gambia adoptó la silueta del propio río, convirtiéndose en un territorio que depende completamente de su cauce. A ambos lados de esa línea improvisada quedó Senegal, entonces bajo dominio francés, y así empezó a formarse el curioso enclave que hoy conocemos como Gambia rodeada por Senegal.

Lo que para las potencias europeas era un ejercicio de delimitación territorial, para las comunidades africanas era algo muy diferente: un corte artificial. Las etnias y las familias que vivían en esa región no distinguían entre un lado y otro del agua. Mandingas, fulas, wolof y jolas compartían lenguas, costumbres, rutas comerciales y vínculos familiares mucho antes de que existiera una frontera. El trazado colonial dividió un mismo mundo en dos administraciones distintas.

Historia colonial de Gambia

La historia colonial de Gambia es inseparable de la presencia británica. Tras establecer un fuerte en la desembocadura del río, el objetivo fue reforzar la ruta marcada por el agua y protegerla frente a otras potencias europeas. La colonización británica transformó Gambia en un enclave estratégicamente pequeño pero funcional, orientado al comercio fluvial y marítimo.

Francia, por su parte, consolidó su presencia en Senegal y en el interior del África Occidental. Al controlar todo lo que rodeaba el río, dejó a Gambia aislada en un territorio anglófono dentro de una gran región francófona. Ese contraste se mantiene hasta hoy y explica muchas diferencias culturales y administrativas entre ambos países: lengua, sistema educativo, modelo legal, incluso la organización administrativa.

El resultado de esa disputa es un país minúsculo que no se parece a ningún otro de su entorno. Y, sobre todo, una frontera que no responde a criterios culturales ni geográficos, sino a la lógica pragmática de dos potencias imponiendo sus intereses a miles de kilómetros de distancia.

La paradoja es evidente: mientras la colonización británica y la influencia francesa construían discursos nacionales distintos, los pueblos locales continuaban moviéndose con naturalidad entre ambos territorios. Las ceremonias, las migraciones estacionales, el matrimonio y el comercio ignoraban completamente la nueva frontera de Gambia marcada por Europa.

Un país profundamente conectado con Senegal

La explicación histórica aclara por qué Gambia tiene esa forma, pero también por qué la convivencia actual entre ambos países es tan compleja como inevitable. La economía gambiana depende en gran parte del tránsito con su vecino, y Senegal necesita el corredor que atraviesa Gambia para conectar sus regiones del norte y del sur. El pasado marcó la geografía, y la geografía obliga hoy a una cooperación constante.

El vínculo humano también se mantiene. Las comunidades que viven a ambos lados comparten idioma, parentesco y tradiciones. Las familias mandingas cruzan la frontera —en ocasiones invisible— para visitar a sus parientes; los pescadores wolof trabajan en playas distintas según la temporada; los mercados siguen itinerarios que existían mucho antes del reparto colonial. La idea de dos países separados sigue siendo, para muchos, una construcción reciente.

Mirar un mapa ayuda a comprender la dimensión de ese legado. En una región donde las fronteras suelen ser líneas rectas trazadas sin atender a la realidad del terreno, solo Gambia adopta la forma exacta de su río, como si el propio cauce hubiese escrito su destino. En parte, fue así: el disparo de un cañón marcó el límite, y la política colonial fijó el resto.