En las colinas de la Toscana italiana existe un jardín donde las cartas del tarot se convierten en esculturas gigantes, los caminos esconden mensajes y una enorme esfinge alberga una vivienda en su interior. Se trata del Jardín del Tarot, un extraordinario parque artístico situado en Capalbio que nació de la imaginación de Niki de Saint Phalle, una artista franco-estadounidense que dedicó alrededor de dos décadas a construir su particular universo de fantasía.

El recinto, conocido en italiano como Giardino dei Tarocchi, está inspirado en los 22 arcanos mayores del tarot, representados mediante figuras monumentales cubiertas de cerámicas, espejos y vidrios de colores. Algunas alcanzan aproximadamente 15 metros de altura y representan personajes como la Emperatriz, el Mago, la Sacerdotisa, la Muerte o el Diablo. El resultado es un paisaje fantástico donde las esculturas se integran entre árboles, senderos y vegetación mediterránea.

Sin embargo, la historia de este jardín comienza lejos de Italia. En 1955, Niki de Saint Phalle visitó Barcelona y quedó fascinada por el Park Güell, diseñado por Antoni Gaudí. Sus formas orgánicas y mosaicos despertaron en ella el deseo de crear un espacio artístico propio. Años después, aquella inspiración se materializaría en las colinas de la Maremma, donde comenzó a trabajar en 1978.

La artista vivió dentro de una esfinge gigante

Una de las mayores curiosidades del parque es que Saint Phalle llegó a instalar su hogar y su taller dentro de una de sus esculturas. La elegida fue la Emperatriz, una gigantesca figura femenina con forma de esfinge cuyo interior fue acondicionado para albergar habitaciones, cocina y otros espacios domésticos.

La artista comenzó a vivir allí en 1982, mientras avanzaban las obras del jardín. El interior estaba decorado con numerosos fragmentos de espejos que reflejaban la luz y creaban un ambiente casi divino con muchos reflejos y sombras. Desde aquella vivienda, Saint Phalle diseñaba nuevas piezas, trabajaba con sus colaboradores y supervisaba la construcción de las esculturas que iban poblando el recinto.

La creación del jardín no fue fácil porque supuso una gran inversion de dinero. La artista financió gran parte del proyecto con sus propios recursos, recurriendo a la venta de obras, joyas y otros productos. Entre ellos destacó un perfume que lanzó en 1982 y cuyos ingresos contribuyeron a cosetar los trabajos, permitiéndole mantener su independencia creativa.

Un recorrido entre espejos, símbolos y mensajes

Las esculturas fueron construidas mediante estructuras de hierro y hormigón, posteriormente revestidas con mosaicos de cerámica, espejos y vidrios de colores. En su elaboración participaron artesanos locales y colaboradores como Jean Tinguely, compañero de Saint Phalle, que contribuyó con sus creaciones mecánicas.

El recorrido incluye una fuente presidida por la Sacerdotisa y el Mago, además de representaciones de la Rueda de la Fortuna, el Mundo y otras cartas del tarot. Los visitantes también pueden descubrir inscripciones, dibujos y reflexiones grabados en los caminos, que forman parte de la experiencia artística y muestran pensamientos de su creadora.

La entrada al recinto fue diseñada por el arquitecto Mario Botta, que construyó un muro de piedra con una abertura circular. Su aspecto sobrio contrasta con el estallido de colores del interior y marca simbólicamente el paso entre el mundo cotidiano y el universo imaginado por Saint Phalle.

El Jardín del Tarot abrió al público el 15 de mayo de 1998, después de aproximadamente veinte años de trabajo. La artista continuó vinculada al jardín hasta su fallecimiento en 2002. Actualmente, el recinto conserva sus esculturas monumentales y los numerosos detalles que reflejan la influencia de Gaudí, el simbolismo del tarot y la imaginación de una creadora que convirtió todo un jardín en una obra de arte.

En pleno corazón de Estambul, sobre una península que domina el Bósforo y el Cuerno de Oro, se levanta uno de los complejos palaciegos más fascinantes de la historia. El Palacio de Topkapi no fue simplemente la residencia de los sultanes otomanos, sino una auténtica ciudad amurallada desde la que se dirigió un imperio que llegó a extenderse por Europa, Asia y África. Durante casi cuatro siglos, sus patios, pabellones y estancias acogieron decisiones políticas, ceremonias y grandes riquezas.

Su construcción comenzó hacia 1459, por iniciativa del sultán Mehmed II, pocos años después de la conquista de Constantinopla en 1453. El complejo original llegó a ocupar aproximadamente 700.000 metros cuadrados, una superficie superior a la de la Ciudad del Vaticano. Rodeado de murallas y protegido por su privilegiada ubicación, funcionaba como una pequeña ciudad en la que convivían miles de personas.

En sus dependencias residían miembros de la familia imperial, soldados, funcionarios, artesanos y cientos de sirvientes. También había cocinas, jardines, almacenes y espacios administrativos. La organización del recinto respondía a una estricta jerarquía: cuatro grandes patios sucesivos separaban las zonas de acceso más amplio de aquellas reservadas al sultán y su círculo más cercano.

Un palacio de poder y de príncipes encerrados

Uno de los lugares más importantes era el Consejo Imperial, conocido como Diván, donde los principales responsables del gobierno debatían los asuntos del Estado. El sultán podía seguir determinadas reuniones desde una ventana enrejada situada sobre la sala, sin necesidad de participar directamente. De hecho, la Torre de la Justicia simbolizaba precisamente la autoridad del soberano.

Sin embargo, algunas de las historias más inquietantes de Topkapi estaban relacionadas con la sucesión al trono. Durante determinados periodos del Imperio otomano, los nuevos sultanes ordenaban ejecutar a sus hermanos para evitar posibles rebeliones y guerras civiles. Esta práctica dinástica acabaría dando paso progresivamente a otro sistema de control sobre los herederos.

A partir del siglo XVII se extendió el confinamiento de posibles sucesores en dependencias conocidas como Kafes, la “Jaula de los Príncipes”. Allí podían permanecer durante años, rodeados de comodidades materiales, pero sometidos a restricciones y alejados de la vida política. Algunos pasaban buena parte de su existencia encerrados antes de alcanzar el trono.

El harén imperial también desempeñaba un papel mucho más complejo del que suele reflejar su imagen popular. Además de albergar a mujeres y familiares del sultán, constituía una institución con una estricta organización interna. La Valide Sultan, madre del gobernante, podía ejercer una enorme influencia sobre la corte y las decisiones relacionadas con la familia imperial.

Diamantes, reliquias y tesoros imperiales

Topkapi conserva algunas de las piezas más célebres del patrimonio otomano. Entre ellas destaca el Diamante del Cucharero, de 86 quilates, rodeado de pequeñas piedras preciosas, y la famosa daga de Topkapi, decorada con grandes esmeraldas. Estas joyas no eran únicamente objetos de lujo: también representaban el poder de los sultanes y sus relaciones diplomáticas.

El palacio alberga también una extraordinaria colección de porcelanas chinas y reliquias tradicionalmente atribuidas al profeta Mahoma y a otras figuras religiosas. Durante siglos, estos objetos reforzaron el prestigio político y espiritual de la dinastía otomana.

En el siglo XIX, la corte comenzó a trasladarse hacia residencias de estilo europeo. Dolmabahçe sustituyó a Topkapi como principal residencia imperial en 1856. Tras la desaparición del sultanato y la fundación de la República de Turquía, el complejo abrió como museo en 1924. Actualmente forma parte de las Zonas Históricas de Estambul, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985.

A mediados del siglo XIX, cuando el ferrocarril todavía daba sus primeros grandes pasos en Europa, atravesar una cordillera en tren parecía prácticamente imposible. Grandes pendientes, paredes de roca y valles profundos que suponían obstáculos difíciles de superar para las locomotoras de la época. Sin embargo, entre 1848 y 1854, Austria consiguió desafiar estas limitaciones construyendo el Ferrocarril de Semmering, una línea de 41 kilómetros que atraviesa los Alpes y que sigue funcionando hoy en día, más de 170 años después.

El recorrido conecta las localidades austriacas de Gloggnitz y Mürzzuschlag a través del paso de Semmering y formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso: crear una conexión ferroviaria entre Viena y el puerto de Trieste. El gran problema estaba precisamente en atravesar las montañas. Para solucionarlo, el ingeniero Carl Ritter von Ghega diseñó un trazado revolucionario que, en lugar de esquivar la cordillera, se adaptaba a ella mediante túneles y curvas.

Un ferrocarril para locomotoras que todavía no existían

Una de las grandes curiosidades de Semmering es que su diseño se adelantó incluso a la tecnología ferroviaria disponible. Cuando Ghega diseñó el trazado todavía no existían locomotoras adecuadas para superar de manera eficiente aquellas pendientes y curvas. El desafío era tan grande y novedoso que en 1851 se organizó un concurso internacional para encontrar máquinas capaces de operar en la futura línea. Cuatro locomotoras participaron en las pruebas, y aunque no fueron elegidas, sus diseños sirvieron para crear nuevas soluciones técnicas.

Para entender la magnitud de las obras, veamos las cifras. En solo 41 kilómetros se construyeron 14 túneles, 16 grandes viaductos, 118 pequeños puentes de piedra y 11 de hierro. El trazado comienza en Gloggnitz, a 436 metros sobre el nivel del mar, y alcanza los 895 metros después de recorrer 29 kilómetros, antes de descender hasta Mürzzuschlag. El túnel de Semmering, con 1.431 metros, fue otra de las grandes dificultades que tuvieron que afrontar sus constructores.

La construcción requirió una movilización extraordinaria para la época. Hasta 20.000 trabajadores participaron durante los seis años que duraron las obras, levantando kilómetros de muros de contención y abriendo pasos por un terreno extremadamente accidentado. El proyecto también obligó a desarrollar nuevas herramientas y métodos para medir correctamente un paisaje montañoso que planteaba dificultades hasta entonces desconocidas para la ingeniería ferroviaria.

El tren que transformó la montaña

Pero Semmering no solo cambió la historia del ferrocarril, también transformó la región. La posibilidad de llegar cómodamente desde las grandes ciudades hizo accesible un paisaje alpino que hasta entonces resultaba mucho más difícil de alcanzar. Con el tren comenzaron a aparecer hoteles, villas y edificios destinados al ocio, creando un nuevo paisaje turístico alrededor de las vías.

La calidad de aquella construcción explica otra de sus características más sorprendentes: el ferrocarril continúa en funcionamiento en la actualidad. No se trata de una vía histórica convertida únicamente en atracción turística, sino de una infraestructura que ha seguido formando parte de la red ferroviaria austriaca. Evidentemente, se le han ido haciendo modificaciones con el paso del tiempo como la de electrificarlo a finales de la década de 1950.

Su relevancia histórica recibió un reconocimiento importante en 1998, cuando el Ferrocarril de Semmering entró en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El organismo destacó tanto la extraordinaria solución tecnológica que representó para los primeros ferrocarriles como la forma en que la línea abrió las montañas a nuevas actividades residenciales y recreativas.

Incluso los documentos utilizados para construirlo tienen hoy valor histórico. En 2017, 164 documentos originales relacionados con Semmering fueron inscritos en el registro internacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Cuadernos de ingenieros, planos, dibujos, acuarelas y diseños de locomotoras permiten reconstruir cómo una generación de ingenieros consiguió hacer realidad una obra que muchos consideraban imposible por aquel entonces.

Casi nueve décadas después de la desaparición de Amelia Earhart, una nueva expedición volverá a buscar respuestas sobre uno de los grandes misterios de la historia de la aviación. Un equipo de investigadores viajará este mes de octubre hasta Nikumaroro, una remota isla del Pacífico perteneciente a Kiribati, para determinar si una anomalía localizada en su laguna podría corresponder al Lockheed Electra 10-E que pilotaba la aviadora cuando desapareció junto a su navegante, Fred Noonan, en 1937.

Earhart intentaba convertirse en la primera persona en dar la vuelta al mundo siguiendo aproximadamente el ecuador. Había iniciado el viaje a finales de mayo y el 2 de julio desapareció durante el trayecto entre Lae, en Nueva Guinea, y la isla Howland, donde debía realizar una de las últimas escalas. Ni ella, ni Noonan ni los restos del avión fueron localizados, dando comienzo a un misterio que ha alimentado diferentes búsquedas e hipótesis durante décadas. Nikumaroro se encuentra a unos 640 kilómetros al sureste del destino al que intentaban llegar.

Una anomalía visible en fotografías de 1938

La nueva expedición tiene un objetivo muy concreto: examinar el denominado “Objeto Taraia”, una anomalía observada por primera vez en imágenes por satélite en 2020. Posteriormente, los investigadores comprobaron que algo situado en esa misma zona también podía distinguirse en fotografías aéreas tomadas sobre la laguna de Nikumaroro en 1938, apenas un año después de la desaparición de Earhart.

El equipo se reunirá en Tarawa, capital de Kiribati, el próximo 6 de octubre y zarpará hacia Nikumaroro un día después. Le esperan seis días de navegación antes de alcanzar la pequeña isla, donde permanecerán varios días realizando los trabajos de campo. La expedición está organizada por el Archaeological Legacy Institute junto con la Purdue Research Foundation y la Universidad de Purdue y tiene previsto regresar a Tarawa alrededor del 22 de octubre.

Una vez allí, los investigadores documentarán primero la zona mediante fotografías y vídeos antes de alterar el terreno. Después utilizarán magnetómetros y sonar para estudiar lo que se encuentra bajo el agua y posteriormente realizarán una excavación submarina mediante una draga hidráulica con la intención de exponer el objeto e identificarlo. También recorrerán las zonas terrestres próximas para buscar posibles restos que las olas hayan podido arrastrar hasta la costa.

Una hipótesis que todavía debe demostrarse

La posibilidad de que Earhart terminara en Nikumaroro no es nueva. Durante años se han señalado diferentes indicios para defender que la aviadora y Noonan pudieron aterrizar en la isla después de no encontrar Howland, aunque ninguno ha permitido demostrarlo de manera concluyente.

Purdue tiene además una relación histórica particular con Earhart. La aviadora llegó a la universidad en 1935 y durante dos años trabajó como orientadora y asesora profesional para mujeres en su departamento de aeronáutica. La Purdue Research Foundation también financió su Lockheed Electra, concebido como un “laboratorio volante”, a través del Fondo Amelia Earhart para la Investigación Aeronáutica.

La expedición tratará ahora de comprobar qué se esconde realmente en la laguna. Encontrar el Electra permitiría esclarecer dónde terminó el último vuelo de Earhart y Noonan, aunque todavía quedarían preguntas sobre lo ocurrido después. Por el momento, el primer reto será demostrar que el Objeto Taraia es algo más que una anomalía en unas imágenes y determinar si guarda alguna relación con un avión desaparecido hace 89 años.

Imagínate en la oscuridad de la noche sobre un kayak en unas aguas caribeñas tranquilas, visualiza que cada golpe de remo provoca pequeños destellos azulados y el movimiento de los peces deja tras de sí una estela luminosa. Ni es ciencia ficcion ni hace falta imaginación, existe y ocurre en Bahía Mosquito, en la isla puertorriqueña de Vieques, reconocida por Guinness World Records como la bahía bioluminiscente más brillante del mundo. Un fenómeno natural que ha convertido este pequeño rincón del Caribe en uno de los lugares más singulares de Puerto Rico.

Vieques, conocida popularmente como la “Isla Nena”, está frente a la costa oriental de Puerto Rico, a una hora en ferry. Destaca por su naturaleza pero es cuando se va el sol que aparece su espectáculo más conocido. El agua de Bahía Mosquito parece iluminarse desde dentro al ser agitada, hasta el punto de que un remo, un kayak o el paso de un pez pueden desencadenar diminutos fogonazos.

Millones de organismos son los culpables de esa luz

La explicación está en unos microorganismos llamados dinoflagelados, principalmente Pyrodinium bahamense. Cuando el agua se mueve, estos organismos activan su mecanismo de defensa y desencadenan una reacción que genera un breve destello azul verdoso. Guinness llegó a registrar concentraciones de hasta 700.000 dinoflagelados por galón de agua.

Esta gran concentración de estos pequeños animalitos no es casual. La geografía de Bahía Mosquito proporciona unas condiciones especialmente favorables: su entrada relativamente estrecha dificulta que los microorganismos sean arrastrados hacia mar abierto, mientras los manglares que la rodean contribuyen al ecosistema que permite mantener grandes poblaciones de dinoflagelados, ya que utilizan los nutrientes de las hojas que caen. A ello se suma la reducida contaminación lumínica, que es fundamental para contemplar el fenómeno con mayor intensidad. Sin ir más lejos, no hay ni un solo semáforo en toda la isla y las farolas más cercanas a la costa suelen ser de luz roja para cuidar a las tortugas, y que no confundan esas luces con estrellas cuando tengan que poner huevos.

Precisamente por eso, la experiencia cambia dependiendo de las condiciones nocturnas. Las noches próximas a la luna nueva son las más recomendables, ya que cuanto menor es la iluminación procedente del cielo, mayor es el contraste con los destellos producidos en el agua.

La visita, eso sí, tiene restricciónes para cuidar el ecosistemac. Está prohibido nadar en Bahía Mosquito y se pide a los visitantes que eviten productos como repelentes o cremas que puedan desprenderse en el agua. Lo más habitual es hacer una excursión nocturna en kayak, que te permite desplazarte por la bahía prácticamente a oscuras mientras el movimiento de las palas en el agua hace aparecer la bioluminiscencia.

Una isla marcada por los caballos y su pasado militar

Vieques no solo es bioluminiscencia, también tiene peculiaridades que se pueden apreciar durante el día. Por ejemplo, los caballos forman parte inseparable del paisaje de la isla y es habitual encontrarlos paseando libremente por carreteras, campos y zonas próximas a las playas. Cuenta con amplios espacios naturales y un desarrollo urbano muy limitado para preservar el ecosistema. Buena parte de ese paisaje está integrado actualmente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Vieques, que ocupa unos 72 kilómetros cuadrados, y está considerado el refugio nacional de vida silvestre más grande y uno de los más diversos ecológicamente del Caribe. Su historia, sin embargo, está estrechamente relacionada con la presencia militar estadounidense.

Durante más de seis décadas, la Marina de Estados Unidos utilizó terrenos de Vieques para prácticas militares. Las operaciones terminaron en 2003 y alrededor de unos 60 kilómetros de la zona oriental fueron transferidos al Departamento del Interior estadounidense. Parte de esos terrenos permanece todavía restringida debido a la presencia de munición sin detonar y a las labores de descontaminación.

Ese pasado convive ahora con una isla cuya imagen internacional está vinculada precisamente a la conservación de su naturaleza. Playas, manglares, lagunas y grandes extensiones protegidas rodean una población que mantiene una fuerte identidad local, y que cuida como nadie la bahía bioluminiscente más brillante del mundo.

En la costa de la isla italiana de Capri existe una pequeña abertura en la roca que, vista desde el exterior, difícilmente permite imaginar lo que esconde. Para atravesarla hay que subir a una pequeña barca de remos y prácticamente tumbarse durante unos segundos. Una vez superada la entrada, el escenario cambia por completo: el agua adquiere un intenso tono azul y parece emitir luz desde el fondo del mar. Es la Gruta Azul, o Grotta Azzurra, uno de los lugares más singulares del Mediterráneo.

El fenómeno tiene una explicación natural. La entrada de la cueva está parcialmente sumergida y la luz solar penetra también a través de una abertura situada bajo el agua. La luz filtrada se refleja sobre el fondo y genera el característico azul brillante que ilumina tanto el agua como las paredes interiores. Su intensidad no es siempre idéntica, sino que varía dependiendo de la hora del día y de las condiciones atmosféricas. 

La espectacularidad del interior contrasta con las dificultades para acceder. La entrada se encuentra casi al nivel del mar y solo puede atravesarse mediante pequeñas embarcaciones de remos dirigidas por barqueros especializados. Las mareas y el oleaje son determinantes: cuando las condiciones marítimas son adversas, la cueva permanece cerrada porque atravesar la entrada es peligroso. 

Un santuario escondido bajo la roca

Sin embargo, el atractivo de la Gruta Azul no se limita a su particular iluminación. Hace aproximadamente 2.000 años, los romanos ya habían reparado en la espectacularidad de este espacio natural. Durante la época imperial, la cavidad fue transformada en un lujoso ninfeo, un espacio ornamental relacionado con el agua que probablemente estaba vinculado a la villa romana situada sobre la gruta. 

Su interior estaba decorado con esculturas relacionadas con el mundo marino. Entre 1964 y 1975 se recuperaron del fondo de la cueva representaciones de Neptuno, dos tritones y una figura femenina vestida con peplo. Las piezas constituyen una de las principales pruebas arqueológicas de aquel uso romano y actualmente forman parte de las colecciones arqueológicas de Capri. Sobre la cueva, además, permanecen los restos de la Villa de Gradola, perteneciente al conjunto de residencias imperiales de la isla. 

Con la desaparición del mundo romano, el antiguo ninfeo acabó cayendo prácticamente en el olvido. Durante siglos, las pocas personas que se atrevían a entrar se encontraron con un lugar oscuro y extraño en el que las esculturas y sus sombras alimentaron historias sobre fantasmas y monstruos. La documentación del Ministerio de Cultura italiano recoge precisamente cómo esas figuras pudieron contribuir a crear la fama sobrenatural que acompañó durante siglos a la cavidad. 

200 años del redescubrimiento de la Gruta Azul

Todo cambió en 1826, considerado el año del redescubrimiento de la Gruta Azul para el gran público. A partir de entonces, la cavidad comenzó a atraer a viajeros, pintores, escritores y poetas europeos fascinados por aquel extraordinario espectáculo natural. Su popularidad creció hasta convertirla en uno de los principales símbolos turísticos de Capri. Precisamente en 2026 se cumplen 200 años de aquel redescubrimiento, una efeméride que las instituciones culturales italianas han incorporado a su programación.

La paradoja es que uno de los lugares más famosos de Italia sigue dependiendo completamente de la naturaleza para recibir visitantes. No importa cuánto tiempo lleve organizado un viaje: si el mar está demasiado agitado, nadie va a poder entrar. Cuando las condiciones sí lo permiten, las barcas atraviesan una abertura diminuta para acceder a una cavidad que durante siglos fue santuario romano, escenario de leyendas y fuente de inspiración artística. Y su capacidad para atraer visitantes continúa intacta ya que la documentación oficial italiana señala que la Gruta Azul puede recibir hasta 500.000 personas al año.

Aci Trezza, una pedanía de apenas 5.000 habitantes en la costa jónica de Sicilia, a nueve kilómetros de Catania, es uno de esos pueblos con más historia que tamaño. Frente a su puerto emergen del agua ocho farallones de basalto negro que la tradición local identifica desde la antigüedad clásica con los peñascos que el cíclope Polifemo lanzó contra las naves de Ulises. La misma costa que Homero convirtió en escenario épico fue también el decorado de una de las películas fundamentales del neorrealismo italiano, rodada sin actores profesionales. Además, bajo el mar, junto a los islotes, hay una falla de la corteza terrestre que sigue creciendo unos milímetros cada año.

El nombre del lugar ya anticipa su genealogía mitológica. El prefijo Aci que comparten este y los municipios vecinos (Aci Castello o Acireale) proviene de una leyenda de desamor: el pastor Aci y la ninfa Galatea estaban enamorados, pero el cíclope Polifemo, celoso, aplastó al joven pastor con una roca. Los dioses, compadecidos por el dolor de Galatea, transformaron la sangre del joven en un río para que ambos pudieran unirse eternamente en el mar. Ese río da nombre a toda una comarca, la Riviera de los Cíclopes.

Lo que dice la leyenda y lo que dice la geología

El libro IX de la Odisea narra cómo Ulises y su tripulación caen en la trampa del cíclope Polifemo y escapan de su cueva tras cegarlo. Furioso, Polifemo arranca peñascos de la montaña y los lanza contra las naves que huyen. Homero no nombra ningún lugar concreto, pero fue la tradición local, ya documentada desde la antigüedad clásica, la que identificó esta costa siciliana con la tierra de los cíclopes y los ocho islotes frente al puerto de Aci Trezza con los propios peñascos del gigante.

A nivel geológica, los farallones son el resultado de erupciones volcánicas submarinas ocurridas hace aproximadamente 500.000 años, anteriores incluso a la formación del propio Monte Etna. El enfriamiento rápido de la lava en contacto con el agua del mar esculpió el basalto negro hasta darle su forma actual. Bajo el mar, junto a la Isla Lachea, la mayor del archipiélago, existe además una falla de la corteza terrestre que crece unos milímetros cada año, un recordatorio silencioso de que este tramo de costa sigue siendo geológicamente activo. Toda la zona está protegida desde 1998 como Reserva Natural Integral, gestionada por el CUTGANA, el centro universitario de Catania, y sus aguas sobre roca volcánica son uno de los mejores puntos de Sicilia para hacer snorkel. La Isla Lachea alberga además una estación de investigación y un centro de estudios marinos de la Universidad de Catania.

Verga, Visconti y los pescadores que se interpretaron a sí mismos

En 1881, Giovanni Verga ambientó en el pueblo su novela I Malavoglia, el retrato de una familia de pescadores que lucha por sobrevivir a las deudas y las pérdidas del mar. Es una de las obras fundacionales del verismo italiano y convirtió a Aci Trezza en un espacio literario antes de que nadie pensara en fotografiarlo.

Casi setenta años después, en 1947, Luchino Visconti trasladó esa historia al cine con La terra trema, rodada íntegramente en el pueblo. La particularidad más llamativa de la producción fue que no había actores profesionales en el reparto. Los propios pescadores y habitantes de Aci Trezza se interpretaron a sí mismos, hablando en su propio dialecto siciliano. La película es hoy una de las referencias fundamentales del neorrealismo italiano. Ese cruce entre literatura, cine y vida pesquera puede visitarse en la Casa del Nespolo, un pequeño museo instalado en una vivienda del siglo XIX junto a la iglesia del pueblo, con una sala dedicada a la película, con fotografías y carteles originales, y a la Stanza dei Malavoglia, que reconstruye la vida cotidiana de los pescadores de la época con sus herramientas, cartas y fotografías personales del propio Verga.

Además, cada 24 de junio, durante las fiestas de su patrón San Juan Bautista, el pueblo celebra la tradición conocida como U pisci a mari (“El pez en el mar”), una representación teatral en el puerto en la que un grupo de locales simula la pesca de un pez interpretado por un nadador. Es una obra que mezcla comedia y drama, y que simboliza la lucha eterna del pescador siciliano contra el mar. Nadie actúa: todos son del pueblo.

A casi nadie se le escapa que Andalucía es uno de los destinos turísticos más deseados dentro de España pero hay otra escena que, especialmente cuando llega septiembre, comienza a repetirse cada vez más; grupos de profesionales consultando el móvil a las seis y media de la mañana, calculando si les da tiempo a estar de vuelta esa misma noche en casa tras reunirse y trabajar durante el día en la capital española. Lo que hace apenas unos años era un lujo logístico —o directamente una quimera— empieza a convertirse en algo mucho más habitual dentro de la apuesta por una movilidad más flexible y sostenible.

Consciente de esa nueva tendencia, iryo, el primer operador privado de Alta Velocidad en España por número de frecuencias, acaba abrir la venta de billetes para todo 2027, un paso que puede sonar a trámite administrativo pero que tiene más calado del que parece ya que posibilita un nivel de organización que llevaba años demandándose y que era impensable en los billetes de tren hace no mucho. La compañía, que presume de ser el primer operador del sector en ofrecer su calendario completo con un año de antelación, explica que, además, este año, la llegada de tres nuevos trenes Frecciarossa a la flota permitirá elevarsu capacidad operativa un 13,8% alcanzando las 22.764 circulaciones anuales, 2.762 más que este año.

Andalucía, la gran protagonista

Al observar el mapa de rutas que la compañía refuerza en 2027, Andalucía concentra el esfuerzo de manera clara. El corredor Madrid-Málaga va a experimentar el mayor salto de capacidad de toda la red, con un 63,67% más de circulaciones. Le siguen de cerca Madrid-Córdoba, que crece un 40,81% respecto al año 2026, y Madrid-Sevilla, que sumará 1.091 nuevas frecuencias hasta las 3.884 circulaciones, un 39% más que en 2026. Son cifras que tienen un impacto muy directo en la vida cotidiana de millones de personas y que se traducen en más trenes a lo largo del día, más margen para elegir horario y menos dependencia de una única salida que condicione toda la jornada.

Y es que iryo ha diseñado su nueva programación pensando explícitamente en los desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día, reforzando las salidas de primera hora —más de 6.000 opciones matinales— y los regresos de última hora de la tarde y noche, con más de 8.200 alternativas, en todas sus rutas. Combinaciones con franjas horarias pensadas como una alternativa de movilidad más flexible y sostenible, para que una reunión de trabajo no obligue a pasar la noche fuera de casa. 

Es una manera de entender la movilidad que trata de devolver tiempo a quien viaja y que, además, continúa con la estrategia que iryo ha hecho desde su llegada al mercado en noviembre de 2022, donde ha ido ganando peso en los corredores donde opera hasta situarse entre el 23% y el 28% de cuota. 

Cuando el tren vertebra el territorio

Pero, además de Andalucía, el impacto también se notará en Ciudad Real y Puertollano, dos estaciones que verán cómo sus paradas anuales se multiplican con un incremento del 207,4% — 1.834 paradas adicionales en cada una— pasando a tener una conectividad mucho más sólida con la capital. Zaragoza y Albacete también notarán el efecto, aunque en una escala más moderada, con 577 y 32 paradas adicionales respectivamente.

Todo ello sin perder de vista la experiencia de viaje con trenes de última generación fabricados con materiales mayoritariamente reciclables y que operan con energía 100% renovable, así como una propuesta gastronómica propia, .

Lo que se dibuja con el nuevo calendario de iryo es un modelo de alta velocidad que se adapta al territorio de forma distinta. No se trata de conectar un conjunto de líneas entre grandes ciudades, sino de impulsar una red mucho más extensa, que no descuida los espacios intermedios y que pone el foco en las necesidades de los viajeros. Con estas novedades, todo apunta a que 2027 será el año en que Sevilla, Málaga y Córdoba estarán, más que nunca, a un tren de distancia.

Viajar por los caminos de los Países Bajos es encontrarse con nombres célebres cada pocos kilómetros. Ámsterdam, Rotterdam, Utrech, La Haya… El viaje suele centrarse en estas preciosas ciudades dejando de lado pequeñas joyas como Deventer. ¿Deventer? Sí. Esta ciudad fortificada se encuentra en el oriente holandés a apenas 113 kilómetros de Ámsterdam en una excelente ruta que incluye otras ciudades que merecen la pena como Amersfoort o Naarden -con una de las murallas renacentistas más imponentes del norte de Europa- y otras buenas paradas en monumentos de interés nacional (el más notable es el Palacio de Soestdijk). Pero vayamos de manera directa a Deventer. Sentimos una predilección especial por las ciudades europeas que durante la Edad Media formaron parte de la famosa Liga Hanseática. Esta red de comerciantes (precedente del comercio internacional contemporáneo) tuvo una repercusión esencial en el desarrollo de estas ciudades llenándolas de grandes monumentos.

Y Deventer no es una excepción. Y lo mejor de la plaza, que apenas supera los 100.000 habitantes, es que cuenta con el casco medieval mejor conservado de todo el país. Y eso, en un lugar como la vieja Holanda, donde cada ciudad es una joya, es mucho decir. Sólo por eso ya merece la pena incluirla en una vista o, incluso, hacerla protagonista de un viaje de puente (pasar la noche aquí es mágico). Porque desde el aeropuerto de Schipol puedes llegar aquí en tren en menos de una hora y madia (con transbordo en Amersfoort Centraal). ¿Merece la pena? Mucho. Valga como reclamo una sola cosa. Aquí vas a encontrar la casa de piedra más antigua de todo el país. Pero vayamos por partes.

Las primeras referencias escritas de Daventre portu datan del siglo IX como un conjunto de granjas articuladas en torno a un embarcadero en el Río Ijssel. Según las tradiciones locales, el origen de la ciudad se fecha un siglo antes como misión evangelizadora de un misionero sajón de origen inglés: San Lebuino. Estamos, pues, ante una de las ciudades más antiguas del entorno de la desembocadura del Rin. Su tradición comercial y las condiciones de su puerto fluvial hicieron que se uniera a la Liga Hanseática convirtiéndose en un centro de comercio y cultural de renombre. En su escuela de Latín estudió un tal Desiderio Erasmo que se convertiría poco después en uno de los pensadores clave de la cultura occidental. Casi nada.

El río, y el puerto. El Bergkwartier -barrio de la colina- es el lugar donde se pueden rastrear esos siglos de opulencia comercial. Quizás el exponente máximo de esa riqueza es la Muntentoren -Torre de la Moneda- (Muntengang 2-4), una antigua ceca donde Deventer acuñó su propia moneda hasta bien entrado el siglo XVIII. Antes de sumergirte en el laberinto de callejones empedrados del ‘Barrio de la Colina’ visita la bonita Iglesia de San Nicolás (Bergkerkplein, 1). La ‘Bergkerk’, como se la conoce popularmente, es una de esas típicas construcciones del gótico holandés donde el ladrillo se convierte en una obra de arte sublime. Linda por fuera, con su fachada esbelta y sus torres, y aún más bonita por dentro, con la elegancia propia de este tipo de templos y frescos tardomedievales únicos en los Países Bajos. Este edificio del siglo XII es hoy un activo centro cultural. No dejes de verla por fuera desde la calle Bergstraat; aquí harás alguna de las fotos más bonitas de la visita. Échale un vistazo a la fachada del número 19 donde puedes ver una curiosa reja con la efigie de un loro en la puerta principal. Este lugar era una taberna en la Edad Media.

Explorando el corazón del Bergkwartier.- Si sigues la ruta propuesta desde Bergstraat te vas a topar con la Plaza Brink, uno de los espacios urbanos más significativos de la ciudad. Esta plaza alargada era el corazón del comercio de la ciudad y albergaba las casonas y almacenes de los grandes comerciantes y gremios. Aún hoy puede verse una colección arquitectónica que va desde el siglo XV al XIX formando uno de los espacios más bonitos y homogéneos del país. El magno edificio que cierra la plaza en su extremo sur es el Waag. Esta casona preciosa se construyó a principios del siglo XVI y su función era la de pesar de manera precisa las mercaderías que llegaban y salían de la ciudad y es una de las pesas más antiguas del país. Hoy alberga la sede del Museo de Historia de Deventer (Brink, 56) que custodia una interesantísima colección de objetos históricos y artísticos que sirven para comprender la ciudad y el impacto de la Hansa. Otro elemento singular de la plaza es la Wilhelminafontein, una fuente monumental erigida en 1898 para celebrar la coronación de la reina Guillermina.

El otro gran centro simbólico y urbano de la ciudad junto al Brink es la Grote Kerkhof. Aquí se yergue la imponente Catedral de San Lebuino -popularmente la Grote- (Grote Kerkhof, 40), uno de los más importantes monumentos históricos de los Países Bajos. Estamos ante una gran catedral gótica del siglo XV en la que se alternan la piedra, el ladrillo y el estuco. Una iglesia que guarda un secreto bajo su suelo: una de las pocas criptas románicas que sobrevivieron a la fiebre de construcción de los siglos XV, XVI y XVII. El otro gran elemento que marca la identidad del edificio es su imponente torre campanario de 63 metros desde la que puedes ver la ciudad desde las alturas.

El Grote Kerkhof es mucho más que el lugar donde se asienta la catedral: la plaza, que sirvió de mercado de telas desde los tiempos de la Hansa hasta bien entrado el siglo XIX cuenta con otros edificios ilustres. El más notorio desde el punto de vista arquitectónico es el Landshuis -Ayuntamiento- (Grote Kerkhof, 2), un complejo de dependencias que combinan en su fachada una mitad gótica de ladrillo y un precioso edificio barroco posterior. Y desde el punto de vista simbólico, por lo que supuso para la fama de la ciudad, hay que señalar la Escuela Latina (Grote Kerkhof, 6), una de las primeras en su especie al norte de Los Alpes (siglo XIII).

Muy cerca de la Grote Kerhof podemos ver otra de las curiosidades de la ciudad: la casa de piedra más antigua de los Países Bajos. La Casa del Preboste (Sandrasteeg, 8) es una rareza. Se construyó a principios del siglo XII usando bloques de piedra volcánica importada desde la actual Alemania en una época en la que aún no se había perfeccionado la arquitectura del ladrillo y las ciudades eran de madera y barro.

La Athenaeumbibliotheek, la biblioteca más antigua de los Países Bajos (Het Klooster, 12).-  Una maravilla. La Biblioteca del Ateneo se fundó a finales del siglo XVI por orden del gobierno de la ciudad para crear un fondo bibliográfico actualizado con todos los saberes de la época. Pero junto a los nuevos libros de ciencia, botánica, filosofía o religión se fue atesorando un tesoro bibliográfico en el que destacan una buena cantidad de volúmenes medievales e incunables. Una maravilla que abre al público los martes y jueves bajo cita previa (info-ab@bibliotheekdeventer.nl). Otro lugar interesante en las inmediaciones de la biblioteca es el Jardín del Monasterio (Het Klooster), antiguo claustro monástico que hoy se ha convertido en un precioso jardín rodeado de casas de ladrillo de los siglos XVII y XVIII.

El Aserradero de Bolwerksmolen (Bolwerksweg 6).- Al otro lado del río nos encontramos con un gigantesco molino de viento construido a mediados del siglo XIX que se construyó para mover el mecanismo de un aserradero. Después de una cuidada restauración, el molino se convirtió en un centro cultural que muestra el proceso de aserrado en visitas guiadas los martes y los sábados de 10.00 a 16.00 horas. Para llegar hasta aquí puedes tomar un transbordador que cruza el Ijssel desde Nieuwe Markt (a dos pasos de la catedral). El precio del billete es de 1,5 euros.

Junto al molino puedes dar un paseo por el Worpplantsoen (Worp, 1) un cuidado jardín público que tiene el honor de ser el parque más antiguo del país. Otro hito más. El parque ocupa buena parte de la orilla sur del río justo en frente del Bergkwartier lo que permite hacer muy buenas fotos sobre el casco histórico y su precioso frente fluvial.  

Comer un ‘Deventer Koek’, el pastelito más oriental de Europa.- En el siglo XVIII un pastelero local llamado Jacob Bussink decidió reinterpretar una vieja receta pastelera heredera de los años en los que las especias inundaron los mercados europeos procedentes de Oriente. Y de su genio surgió el Deventer Koek, una galleta esponjosa de harina, miel y un mix de especias que incluye jengibre, clavo, canela y nuez moscada. La Pastelería J. Bassink (Brink, 84) sigue fiel a la receta original y es una institución que trasciende a la propia ciudad.

Otros museos de Deventer.- Una de las instituciones de la ciudad es el Museo del Juguete (Brink, 47) un lugar ideal para ir con niños que custodia la colección de juguetes más importante de los Países Bajos con piezas con varios siglos de historia a cuestas. Otra opción es el Museum EICAS (Nieuwe Markt, 23) dedicado al estudio y la difusión del arte contemporáneo.

Fotos bajo Licencia CC: Tom Jutte; Ansel D'Souza;  Johan Wieland; Jeroen Mul; Jens-Olaf Walter; Nik Morris; Alex Hoekerd

Cantabria registró en julio un total de 765.124 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, albergues, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 4,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional subieron un 0,9% según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este lunes.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 4,3% en el sexto mes del año, hasta los 186.917.

Del global de pernoctaciones, 603.518 fueron realizadas por residentes en España, un 0,3% más, y 161.606 por extranjeros, lo que supone un repunte del 21,4%.

Y de los 186.917 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en junio, 139.034 eran residentes en el país -0,7%) y los 47.880 restantes procedían del extranjero (+22,3%).

La estancia media bajó un 0,2%, hasta situarse en 4,09 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 0,1%, hasta las 54.000.

Viajeros por tipo de alojamiento

En julio, casi el 64% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 488.109, un 4% más. Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 151.951 y un incremento del 9,2%, el mayor de los extrahoteleros en la comunidad. De ellas, 52.604 fueron en casas rurales, un 5,4% más.

Además, se registraron 57.049 pernoctaciones en apartamentos, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, y 9.493 en albergues, con un descenso del 14,2%, el único de los extrahoteleros.

En cuanto a los viajeros, en julio fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 105.085, lo que supone un incremento del 7,8% en relación al séptimo mes de 2025.

Otros 50.604 se alojaron en establecimientos de turismo rural, pese a decrecer un 2,1%; 27.600 en apartamentos, donde subieron un 6,4%, y los 3.628 restantes en albergues (-11%).

Datos nacionales

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros. La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

Una de las mejores cosas de explorar Dublín es tener que pasar dos o tres veces por el mismo sitio para ir engarzando monumentos, calles, plazas y nombres. Como sucedió en las dos entregas previas de esta guía de viajes, este tercer día de paseo (marcado con iconos verdes en el mapa) lo empezamos en el centro histórico muy cerca de donde hemos empezado las dos jornadas anteriores para acercarnos a uno de los iconos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el país. En todos los sentidos. Para lo bueno, como eje de la espiritualidad de la nación y, también, como símbolo del despojo de Inglaterra sobre la población católica del país.

Desde el entorno de Christchurch subimos por Patrick Street hasta llegar hasta la imponente mole de piedra y cristal de la Catedral de San Patricio (St Patrick's Close). Según la tradición local, la gran catedral (que sustituyó a una humilde iglesia de madera del siglo VI) se construyó en el lugar donde el propio santo bautizaba a los paganos irlandeses. Lo que hoy vemos data de principios del XIII y es uno de los mejores ejemplos de gótico de las Islas Británicas. ¿Y lo del despojo? Pues estamos en la catedral anglicana pese a ser el germen del catolicismo en el país. Los ingleses se quedaron con ella. El exterior es impresionante y el interior es aún más bonita. Una de las cuestiones más curiosas que podemos ver es la máscara mortuoria de Jonathan Swift, el escritor de Los Viajes de Gulliver que fue dean del templo.

Si en los primeros días nos hemos dejado llevar por la corriente del Liffey hacia el mar, hoy tomaremos el camino contrario para ver la zona menos conocida y vistosa de la capital. Pero vamos a encontrarnos con algunos lugares que definen la identidad del país y que son verdaderos iconos del país a nivel internacional. Quizás uno de los más importantes es la Destilería Guinness (James's St, 53). La fábrica de Guinnes es uno de los puntos culminantes de la visita a la ciudad. La cervecería es una pasada y sobre todo comprender el impacto social y cultural de la marca en todo el país al mismo tiempo que nos damos un homenaje. Desde su mirador hay vistas brutales de toda Dublín.

La ‘Gaol’ más emblemática del país.- Buena parte de las viejas cárceles irlandesas se han convertido en museos o centros de memoria por su oscura relación con la represión de la ocupación inglesa. La Kilmainham Gaol (Inchicore Rd) es de las más importantes del país por su relación directa con los acontecimientos de Pascua de 1916 y la posterior Guerra de Independencia irlandesa. La cárcel se inauguró en 1796 y poco a poco se fue amoldando a las necesidades de la nueva delincuencia creada por la extensión de la miseria durante la Revolución Industrial. Desde los tiempos de la hambruna, la Gaol fue el alojamiento y lugar de ejecución habitual de los nacionalistas irlandeses tras las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916. Aquí fueron ajusticiados buena parte de los cabecillas de la Insurrección de Pascua. La Irlanda Libre la clausuró y mucho después se convirtió en un museo que gira en torno a la represión del movimiento irlandés. De camino a la cárcel hay otro edificio histórico digno de verse: The Royal Hospital Kilmainham (Military Rd) que hoy alberga un museo de arte moderno. Sus jardines son preciosos.

El gran Parque Phoenix y el Museo Nacional de Irlanda.- Como en jornadas anteriores, para culminar la ruta propuesta hay que cruzar el Liffey y pasar a la ‘mitad norte’ de la ciudad. Antes de ir hacia Frank Sherwin Bridge pasa al Hall de la Estación Dublín Heuston (St John's Rd) que a nuestro juicio es la estación de tren más bonita de la ciudad. La primera parada de esta parte de la ruta nos lleva hasta los Barracones de Collins (Benburb Street), un enorme complejo de cuarteles militares del siglo XVIII que hoy alberga varias de las secciones del Museo Nacional de Irlanda. El gran atractivo de este centro es ver el ala dedicada al levantamiento de Pascua de 1916 que forma parte del museo del ejército irlandés.

Un lugar increíble para terminar la jornada es el enorme Phoenix Park (acceso por Chesterfield Avenue), uno de los recintos públicos más grande de toda Europa que nació como coto real de caza y en el que puedes pasear viendo ciervos. Dentro de este enorme pulmón verde nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destacan el enorme Monumento a Wellington o The Magazine Fort, un baluarte artillero del XVIII al que sólo se puede acceder mediante visita guiada (Web oficial de Patrimonio Irlandés). Una grata sorpresa en Ryan's (Parkgate Street, 28).- Nos recomendaron este pub la segunda vez que vinimos a Dublin y ahora es un habitual del programa cada vez que pasamos por aquí. Este antiguo Pub de la época victoriana guarda el aura de aquellos tiempos gracias a una cuidada restauración. No es barato, precisamente, pero merece mucho la pena.

Fuera de Ruta. Ir hasta Sandycove Beach para ver la Torre del Ulises.- Muchos mitómanos incluyen la Torre Martello de Sandicove Beach en su ruta viajera para ver el lugar donde se inicia ese 16 de junio de 1904 que supone uno de los retos más difíciles de la Literatura universal. El Ulises de James Joyce se inicia con un chapuzón en esta palaya preciosa situada en la costa de Dublín a trece kilómetros del centro de la ciudad. La mejor manera de llegar aquí de manera rápida es a través del tren de cercanías DART (Línea verde) entre Pearse Station y Sandycove) que además de ir como un tiro recorre un tramo de costa precioso.

En la pequeña playa de Sandycove se encuentra la pequeña batería costera de Forty Foot, un complejo de fortificaciones del siglo XIX que incluye la famosa Torre Martello en la que se inicia la complicada novela de Joyce. Hoy, la torre alberga un pequeño museo sobre Joyce y su obra magna. Más allá de la importancia literaria del lugar, la playa y su entorno es de una belleza sublime. Un lugar irlandés al 100%. Si tienes tiempo para acercarte hasta aquí merece muchísimo la pena. Aprovecha el viaje y date una vuelta por los alrededores para ver lugares como Bullock Harbour o el coqueto Museo Marítimo Nacional de Irlanda (Haigh Terrace, Dún Laoghaire).

Fotos bajo Licencia CC: Myles Duffy; William Murphy; Francisco Chornet; David McKelvey; sarahlboyd; Neil Turner; Ania Krawet; Frank Kehren; Warren LeMay

Sabemos bien que España es un país para caminarlo e ir comiendo. Lo dice así nuestra historia, marcada por la hospitalidad quijotesca de quien acoge al trotamundos solitario –tradición continuada por todas esas barrigas andantes que han descubierto el país a golpe de mesonada, de Cela a Echanove pasando por Pla, Cunqueiro o Labordeta–, y lo dice también la estadística, que atribuye ya a un 12% de los viajes realizados dentro de España a personas que emprenden solas su camino, según el INE. Pero, en un país adicto a sintetizar su gastronomía en la unidad de la miniatura, bien sea bajo la forma de tapa o ración, se da la paradoja de que el viajero solitario se encuentra cada vez con más obstáculos para, en fin: comer.

“Cuesta entenderse con los hosteleros cuando viajas sola”, lamenta Ángeles, de 42 años. “Muchas cartas no están adaptadas a todos los tipos de cliente. El hecho de que gran parte de nuestra gastronomía se distribuya en raciones a priori podría ser interesante para los que viajamos solos, pero acaba siendo problemático porque son enormes, sobre todo en el norte. Si pides tres raciones de algo típico en Galicia, Asturias o Cantabria, acabas gastando mucho y dejando la mitad en el plato, porque sola no puedes con todo. Al final, acabas viéndote obligada a comprometerte con una sola ración mientras fantaseas con lo mucho que podrías haber disfrutado de un menú más variado. En ese sentido, creo que Andalucía es más agradecida”.

Pilar de 36 años, comparte este pesar. “Yo he recorrido el país por trabajo y me he llevado varias decepciones por culpa de afrontar mis viajes sola. En Bilbao, por ejemplo, pensé que no iba a ser tan conflictivo gracias a la cultura del pintxo, y me fui igualmente con la sensación de que no acabé abarcando la parte más interesante de su gastronomía. Yo, cuando viajaba por trabajo, entendía el momento de ir a comer como mi oportunidad para desconectar y comer algo rico, tranquila, pero me encontraba con que eso no podía ser, porque ‘algo rico’ no es comerte un plato de una sola cosa, sino probar varios platos, o al menos un plato fuerte y varios acompañantes. En Portugal y Reino Unido es lo que se hace, hay una serie de platos fuertes y luego varios acompañantes. Aquí eso no existe: todo son platos fuertes y tienes que elegir uno si no quieres acabar con ardor de estómago”.

Me marché de Valladolid con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios

Pilar — 36 años

El dolor anímico suple al dolor intestinal, y Pilar recuerda con especial pellizco la renuncia que tuvo que hacer en su visita a Valladolid. “Coincidió en la época del furor por ‘Paquita Salas’ y me marché con pena de no probar los torreznos porque era imposible pedir un plato que no fuera excesivo para una sola persona. Las raciones están diseñadas para compartir entre varios”.

María, de 43 años, añade un obstáculo más a este desaguisado: encontrar mesa para uno. “Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir”. Lleva diez años viajando sola por nuestro país, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Francia… “Y todas las veces que me ha pasado lo de que no me den mesa habiendo libre ha sido en España”, protesta. A la pregunta de por qué cree que lo hacen, tira de experiencia, pues ella misma ha trabajado en hostelería: “Piensan que no es rentable, que voy a gastar menos que si entran dos. Y yo te digo que eso no es verdad porque hay parejas que van justas de dinero y no consumen mucho”. María asume ya que viajar sola implica hacer estas renuncias y va afinando sus estrategias. “Lo que suelo hacer es preguntar si hay medias raciones. Si aun así acaba sobrando comida, la pido para llevar y me la tomo al día siguiente. Y si es algo que se puede comer sin calentar y no se estropea, se lo he dado a otras personas”.

La respuesta del sector hostelero

El sector hostelero es consciente de que nos encontramos ante un cambio de paradigma, pero no todos parecen compartir diagnóstico ni solución. Samuel fue socio de un bar de comidas en Vigo que se vio abocado a cerrar tras la pandemia. “Quizás habría que ver el problema desde la otra perspectiva. ¿Qué haces ante los clientes que te piden cambiar el modelo de las raciones? Porque los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer. Si una ración lleva seis langostinos, y un cliente nos pide tres, o incluso dos, no pasa nada, pero si lo hacen cinco clientes al día, eso acaba teniendo una repercusión económica sobre nuestra propia planificación. Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes”.

Me ha pasado varias veces el ir a un restaurante sola y que no te den mesa o lo hagan con recelo. Me ha fastidiado porque yo sola me puedo gastar más dinero que una pareja que no pide vino y solo quiere algo para compartir

María — 43 años

Opina lo mismo sobre el declive de las tapas gratis: “La gente se queja mucho de que ya no haya tantas como antes, pero hay que recordar que la tapa es una cortesía, no una obligación. Su supuesta desaparición, y digo supuesta porque siguen siendo gratuitas en muchos establecimientos, tiene que ver con el aumento de costes. Ahora mismo sólo los bares que funcionan como un tiro llueva o nieve pueden permitírselas. Si estás empezando, pones tapas y después de dos meses malos dejas de hacerlo, eso te hunde de cara al cliente, pero es que tres meses a pérdidas te obligan directamente a cerrar”.

Diana Londoño, directora de operaciones del grupo Barcelona Foods –marca bajo la que se cobijan las franquicias Paellería y Dalirium–, constata que han percibido el incremento de este tipo de cliente, especialmente en sus restaurantes ubicados en zonas turísticas. “Cada vez recibimos más viajeros que comen solos, algo que antes era mucho menos habitual. El cliente individual, que hace unos años era prácticamente residual, con menos del 2% de nuestros tiques, puede llegar a representar actualmente entre un 8% y un 10% del volumen total de tiques en temporada alta. Ya no hablamos de una excepción, sino de un perfil cada vez más habitual en la restauración y con un peso creciente en determinados momentos del año”. Admite que la principal dificultad de absorber las preferencias del individuo frente al grupo está en el modelo tradicional de las raciones grandes. “Si una ración de croquetas trae cuatro unidades y los calamares son abundantes, una persona sola puede quedar satisfecha con dos platos y, sin embargo, perderse buena parte de la variedad que ofrece nuestra gastronomía”, reconoce. La solución que han abordado en sus negocios es “ofrecer paellas individuales”.

Los restauradores, especialmente los más pequeños, necesitamos hacer un cálculo, una previsión de lo que vamos a ofrecer (...) Al final, es lo de siempre: esa flexibilidad se la puede permitir una gran cadena, no los negocios humildes

Samuel — hostelero

¿Se trata esta funkopopización de la paella de una puñalada capitalista a nuestra gastronomía o una medida necesaria para flexibilizar la tradición al gusto del viajero contemporáneo? Quizás, ni una cosa ni la otra: sólo negocio. Londoño da la razón a María –la excamarera reconvertida en solo traveller enemiga de los restaurantes que la dejan sin mesa por prejuicios– en cuanto al gasto que el comensal solitario suele hacer en comparación con los grupos. “En algunos casos, el tique medio por persona puede ser entre un 15% y un 20% superior al de un comensal que viene en grupo. Cuando encuentra un buen producto y una experiencia que considera excelente, muchas veces no repara tanto en el precio”.

Londoño opina que “el sector tiene que adaptarse a esta realidad sin perder de vista la rentabilidad”. Para ello, propone incorporar “medias raciones, formatos individuales y propuestas más adaptadas a distintos tipos de clientes”, pero también repensar los espacios. “No tiene sentido que una persona que come sola ocupe siempre una mesa pensada para cuatro comensales. Contar con barras, mesas altas o zonas para uno o dos clientes permite ofrecer una mejor experiencia y aprovechar de forma más eficiente la capacidad del restaurante”, plantea.

Consejos de un comensal solitario

Si hablamos de una tendencia al alza, ¿por qué seguimos viendo al viajero que va a su aire con ojos entrecerrados por la sospecha? Viajar y comer fuera es algo que se hace en dúo o en grupo: nos lo ha enseñado así la vida, entendiendo “vida” por eso que llamamos “sociedad” o “cultura”, y ni todas las estadísticas de los clusters hoteleros o las agencias vacacionales pueden acabar de volver moldeable barro lo que ya es roca sedimentada por el afán de los siglos.

Ni siquiera hace falta introducir el viaje en la ecuación: basta con hablar del comer. Pensemos en el cine, que es a su vez lo que nos piensa a todos nosotros. Jesse y Celine viajan solos para encontrarse, aunque ellos –al principio de la película– no lo sepan: viajan para poder terracear y filosofar con alguien; y el negativo de esa dama y ese vagabundo que encuentran sus labios al final de un espagueti, o de ese Wallace y ese André que se pelean con el sentido de la vida a los postres, es Jack Nicholson con Trastorno Obsesivo Compulsivo llevándose los cubiertos de casa. Hollywood no ha hecho sexy comer solo: hasta los sicarios de Melville y Fincher comen deprisa y con más funcionalidad que placer.

Ahora bien: comer sin necesidad de negocio alguno con la alteridad tiene también su propia música. Así lo ve el escritor Rubén Lardín, célebre flâneur que preconiza el encanto asceta de la soledad. “Algunas cosas buenas, y esto sonará hosco y te dirán que no, pero yo creo que sí, son preferibles a solas. Una película, mirar, el desamor, comer bien... Cualquier cosa buena específica se amortigua en compañía, o al menos se convierte en otra cosa. Yo, si puedo, elijo las dos opciones, o al menos reivindico la primera porque tiene mala fama, a menudo viene tocada de circunstancia, de orfandad, se la teme como a un agujero negro. Y no. Se está bien. Se come bien”.

Si te marean con los turnos, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse (...) Es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios

Rubén Lardín — escritor y autor de 'Maldito Éclair'

Natural de Barcelona y afincado desde hace unos años en Madrid, Lardín viene de publicar un librito luminoso sobre sus visitas a París que no se parece a ningún libro de viajes, Maldito Éclair (editado por Libritos Jenkins y cuyo origen, por cierto, está en unas crónicas aparecidas precisamente en este diario). En todas estas ciudades, Barcelona, Madrid y París, Lardín ha aprendido a cultivar un criterio a prueba de toda clase de hostilidades urbanas. “Están los mínimos de siempre: si la carta está en inglés, pues no entras. Si te marean con los turnos, a cagar a la playa, si no te quieren servir una caña, solo un doble, pues te levantas y te vas. Esto último, por ejemplo, son modales que Madrid le viene copiando a Barcelona, cosas de la codicia a las que hay que resistirse. No hay que aceptar nunca, bajo ningún concepto, porque las consecuencias serán catástroficas para el barrio, para la ciudad, para las personas humanas. Te levantas y te vas. Y esto es algo que se hace muy bien solo, el irse de los sitios”.

Sobre las diferencias entre las dos grandes ciudades de nuestro país, apunta que Barcelona “es una tragedia, hay que ir informado, saber de antemano dónde comemos, porque en general la restauración ya no existe, solo se quiere hacer caja”, mientras que en Madrid “todavía no me he encontrado una mala cara por ser un comensal solitario, ni en los barrios ni junto al Congreso, y esto supongo que es porque todavía hay vanidad en la hostelería, les gusta festejarte, que te vayas contento, estás en su casa”. En cualquier caso, él no es partidario de reservar: “Eso es de pollopera. Hay que caminar y hacer hambre y el truco es no sentarse nunca en un restaurante donde el dueño no esté también sirviendo mesas o al menos cantándote el menú”.

De París, Lardín dice conocer “cuatro sitios” e ir a piñón fijo por razones horarias (“a las dos ya es tarde para ellos”) y monetarias (“es muy caro para un español, al menos para un español pobre como yo, hay que ir asesorado”). Por esta razón, no le veremos tanto degustando platos cocinados a la mantequilla como en restaurantes exóticos bien escogidos. “Tiro mucho de japonés, por ejemplo, que en cuestión de precio son los chinos de allí, son económicos y no te juzgan, les parece bien, conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. De nuevo, la maldición: viajar solo impide penetrar la capa profunda de la cultura local; pero ¿y si ese orillarnos hacia lo posible, que no lo ideal, fuera otra forma de viajar mucho más honesta que la hubris turística de quien aspira a desentrañar una cultura entera a golpe de tenedor entre ryanairs, Google Maps y caminatas con Hoka?

Japón, dice Lardín. “Conocen la soledad del alma y no tienen prisa”. Bien: hagámosle caso y vayamos a Japón. Gorō Inogashira es un comercial japonés que viaja por todo su país cerrando ventas, manteniendo reuniones, haciendo esa vida tan gris como operativa que se presupone a los llamados “viajantes”, hasta que la tripa ruge y llega el momento de hacer un alto en la inercia laboral para despertar ese olfato y ese oído que sólo la calle entonan y elegir un restaurante donde comer solo y dejar al vendedor en la puerta y convertirse en un sensual Proust de la experiencia gastronómica.

Gorō Inogashira no es, por desgracia, la última y decisiva fuente de este reportaje que a continuación pasará a narrarnos su estilo de vida con ilustrativos entrecomillados, sino el personaje de ficción que protagoniza El gourmet solitario, manga escrito por Masayuki Kusumi y dibujado por Jiro Taniguchi donde el rito de comer solo mientras se viaja florece ante nosotros como una delicada magnolia de hoja perenne. Las historietas ideadas por Kusumi son aconflictivas, casi antinarrativas en su placidez: no hay héroes ni enemigos ni objetivos ni obstáculos: hay sushis y rámenes y pizzas que nuestro protagonista, simplemente, se sienta a degustar y a pensar y a vincular con sus recuerdos y sus temores y pensamientos y cosas. Esa ceremonia preciosa, que conoce el que ha estado ahí, el que deambula y come solo por calles inhóspitas, se vuelve lírica en manos de un japonés, si bien tiene cada vez más difícil traslado a la economía social de nuestro país.

Puede que el verdadero lujo de viajar solo consista precisamente en dejar de aspirar a conocerlo todo y aceptar que una gastronomía no se agota en sus platos más célebres, del mismo modo que una ciudad no se conquista por haber seguido durante tres días las recomendaciones de Google Maps (o peor: de ChatGPT). Al fin y al cabo, también hay algo perversamente turístico en convertir cada comida en un safari culinario donde ir haciendo checks a cada especie avistada o degustada. Inogashira no pretende desentrañar Japón: el tío observa, escucha, tantea, elige, se sienta; después come, piensa un poco y sigue su camino. No hay en ello ninguna épica de la experiencia ni voluntad de apropiarse del lugar, sino algo más modesto y quizá placentero: estar allí. Viajar solos nos obliga a menudo a renunciar a una parte de lo que podríamos probar, pero también nos concede la posibilidad de dejar de perseguir folclore alimenticio como quien completa una colección de cromos. A veces conocer menos es una forma bastante digna de disfrutar más.

Desde lo más antiguo a lo más rabiosamente moderno. Desde los rastros de la crisis humanitaria más grande del siglo XIX en Europa al acero y el cristal de los rascacielos del Tigre Celta que camina con la cabeza alta entre las mejores economías del mundo. En este segundo día de paseo por la vieja Dublín (ver iconos violetas en el mapa) mecharemos un poco de historia con la más rabiosa actualidad de la arquitectura de vanguardia que hoy ocupa a golpe de talonario y especulación financiera los mismos espacios desde los que partían los famine ships (barcos del hambre), los veleros y vapores que trasladaron a la diáspora irlandesa a tierras americanas tras la infame y criminal ‘Hambruna de la Patata’.

Pero para ir hasta hoy hay que empezar en el ayer. Y nos vamos a ir hasta el ayer más remoto a través de un curioso museo que tiene un punto de espectáculo naif que a nosotros nos encantó. El origen de Dublín fue una posta de comerciantes nórdicos que se asentaron aquí en el siglo IX aprovechando el puerto natural que ofrecían las últimas millas del cauce del Liffey. Cuando llegaron los ‘vikingos’, al lugar se lo conocía como Dubh Linn o ‘Lago Negro’. Y de ese Dubh Linn gaélico surgió el Dyflinn nórdico, una de las postas esclavistas más importantes de la Europa medieval.

Dublinia (Meath Street, 5) es uno de esos lugares bizarros que merece la pena ver: un museo dedicado a la recreación histórica centrada en los primeros siglos de existencia de la ciudad desde su origen vikingo hasta los primeros tiempos de la presencia normanda. Aquí podrás caminar por una calle medieval, ver salones vikingos, casas de mimbre, letrinas, drakars. Merece la pena. Y también su entorno, ya que el propio museo se encuentra en los sótanos de St. Michael, una de las iglesias medievales más bonitas de la ciudad. Junto a este templo gótico del siglo XV cuenta con una de las torres campanario más antigua de la ciudad y una curiosa cripta con momias. A apenas unos pasos de aquí nos encontramos con otras dos joyas medievales: Christ Church (Christchurch Pl), cuyo origen se remonta al siglo XI, y St. Audoen's (High Street), un templo que hunde sus raíces en el siglo VII y que cuenta con uno de los monumentos funerarios medievales más importantes del país: la tumba del Lord Portlester (siglo XV). Junto a St. Audoen’s puedes ver lienzos muy bien conservados de la muralla medieval de la ciudad.

Un paseo por las riveras del Liffey hasta O’Conell Bridge.- Pasando bajo el pasadizo elevado que une las dos parroquias medievales de St. Michael y Christchurch nos dirigimos hacia el cauce del Liffey y sus aguas teñidas de turba a través de Winetabern Street. Poco después de pasar bajo el precioso pasillo neogóticos nos encontramos con un parque donde puedes ver un curioso dibujo en el pavimento que hace referencia a los restos vikingos que fueron el germen de la ciudad. Estamos a dos pasos del río. Y nos encontramos con él justo en frente de uno de los grandes iconos arquitectónicos de Dublín: el edificio de Four Courts (un soberbio edificio georgiano de finales del XVIII que alberga los altos tribunales de justicia de la República). Nosotros seguiremos hacia la desembocadura descubriendo el bonito paisaje fluvial a ambos lados del río.

Nuestro objetivo es llegar a O’Conell Bridge para explorar alguno de los escenarios del Alzamiento de Pascua, la revuelta fracasada de 1916 que al final desembocaría en la independencia del país algunos años más tarde. Pero primero hay que hacer un par de paradas. La más sorprendente es la del Smock Alley Theatre (Exchange Street Lower, 6) un escenario histórico que remonta su origen al siglo XVII y que aún conserva buena parte de su edificio original (pese a ser convertido en iglesia). Desde aquí podemos seguir caminando junto al río descubriendo las fachadas de ladrillo y aprovechando las pasarelas y puentes para hacer alguna incursión de orilla a orilla descubriendo sorpresas como Bloom Ln, un callejón que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Y desde O’Conell Bridge pasaremos hacia la zona norte de la ciudad para ponernos justo en frente de la columnata de la Sede Central del Correo. Antes pasarás junto al Monumento a O’Conell, el padre del nacionalismo irlandés, en una calle que fue el epicentro de las acciones que prendieron la chispa de la independencia irlandesa. La sede del Correo fue uno de los objetivos de las acciones armadas de la insurrección de 1916. Se convirtió en el cuartel general de los nacionalistas y fue el escenario de la lectura de la Declaración de Independencia. Ya que estás por aquí pásate por la Catedral de Santa María (Marlborough Pl, 83).

El mejor fish and chips de Dublín.- Beshoff(O'Connell Street Upper, 7) se ha ganado fama en la ciudad por ser uno de los mejores locales de Fish and ships de toda Dublín. Buena calidad y raciones más que generosas. No es comida gourmet, pero un viaje a Irlanda amerita al menos una visita a uno de estos locales icónicos de la gastronomía popular.

Del hambre a la opulencia.- Este segundo día de paseo dublinés culmina en los viejos docks (puertos) que adelantan la cercanía de la desembocadura del Liffey. Los puertos en Irlanda son espacios de memoria. La isla tiene grabado a fuego el trauma de la Hambruna de la Patata, un periodo infame de la historia de la isla que puso de manifiesto el desinterés de Inglaterra por la población local. Un hongo destruyó las papas en la década de 1840 provocando la muerte por inanición de un millón de personas y el comienzo del gran éxodo irlandés hacia América. Las autoridades inglesas no hicieron nada. Es más, los grandes terratenientes (en su gran mayoría ingleses y protestantes) primaron los beneficios económicos de la exportación agrícola a la urgencia alimentaria lo que provocó el germen del nacionalismo y el odio al inglés que aún rezuma por todos lados.

Desde el entorno de O’Connell volvemos a la ribera (Eden Quay) y pasamos bajo el Loopline Bridge (el puente por el que salen los trenes de la Estación de Pearse y que es toda una experiencia cruzar) y nos plantamos ante el enorme Edificio de la Aduana (Custom House Quay) que hoy se ha convertido en un interesante centro de interpretación que liga la propia historia del edificio con los eventos históricos que han marcado el nacimiento de la nación. Este tipo de museos nos dan muchísima envidia. Desde aquí puedes visitar otros tres hitos: el Memorial de la Hambruna (Custom House Quay), el interesantísimo y grandioso Museo de la Emigración Irlandesa (Custom House Quay) y, sobre todo, el Jeanie Johnston Famine Ship (Custom House Quay), un barco del siglo XIX en el que se reproducen las condiciones de viaje de aquellas personas que se vieron obligadas a abandonarla isla empujadas por la miseria. El lugar es arrebatador. Es difícil no acongojarse.

La Irlanda de hoy bebe de la Irlanda del pasado. Esas heridas están muy presentes. Las gentes aún las sienten. Pero la Irlanda de hoy es también un potente motor económico que ha logrado superar al antiguo amo colonial en bienestar y renta per cápita. Esa pujanza se deja ver en los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se acercan al Liffey. La especulación campa a sus anchas y crea espacios de ultramodernidad en lugares como Grand Canal Square, corazón de esa nueva Dublín en la que los apartamentos de lujo ocupan el espacio de los antiguos almacenes portuarios. Aquí vas a encontrar dos hitos arquitectónicos destacables: El Bord Gáis Energy Theatre y el Red Sticks Dublín. Llegar aquí al caer la noche es espectacular.

Fuera de Ruta. Un museo diferente; un museo brutal.- ¿Rastrear la historia de una ciudad a través del papel pintado? Y sí. Cuando la historia y el patrimonio se toman en serio surgen maravillas como Henrietta Street, 14. En esta calle se encuentra la urbanización de casas burguesas del siglo XVIII mejor conservada de toda Irlanda. Cuando el Estado se hace cargo del edificio para musealizarlo descubren capas y capas de papel pintado que suponen más de 200 años de historia. Pues qué mejor que usar cada una de las capas para contar la historia del edificio y de la propia Irlanda. Una genialidad. Una verdadera genialidad.

Fotos bajo Licencia CC: Szarles; Rob Pegoraro; Beatrice Tiberi; William Murphy; FarelGab; Diego Sideburns; Dan Brekke

Lo que hace años surgió como una red solidaria para viajar y proporcionar alojamiento a una comunidad mundial que destilaba buen rollo y acercamiento se ha convertido en un bonito recuerdo al que muchas personas no piensan volver. Ya sea por preferir una cama a un sofá, por lo viciada que está la aplicación tras pasar a ser de pago o por haber sufrido alguna que otra mala experiencia –la mayoría causadas por anfitriones varones que quieren ligar con las viajeras–, Couchsurfing ha dejado de ser una opción como lo era antes. Ahora, para usarla, anfitriones y huéspedes deben pagar una membresía que puede ser mensual, trimestral o anual y ronda los 22,99 euros al año.

Esta plataforma vio la luz en 2003. Todo surgió cuando Casey Fenton, un joven estadounidense, quiso viajar a Islandia. No tenía dinero para alojamiento, por lo que envió correos electrónicos a 1.500 estudiantes de la ciudad. Que muchos de ellos le abrieran las puertas de sus casas hizo que se le encendiera una bombilla que ha iluminado el camino de decenas de miles de personas en todo el mundo durante años.

Una de ellas es Lucía Aragón, gaditana asentada en Madrid que comenzó a utilizar Couchsurfing cuando estaba de Erasmus en Francia. “Así nos fuimos a Lyon. Cuando yo me convertí en host [hospedadora] fue al año siguiente, cuando viví unos meses en Chile. Recuerdo a Sandro. Junto a él supe de verdad lo que es dejar tu casa a un extraño, compartir con esa persona y que tú, como huésped, te llegues a abrir con ella”, recuerda con cariño. Luego llegaron las visitas a Argentina y Uruguay, también gracias a esta plataforma que acabó dando nombre a una manera de viajar.

Esta vecina de la capital que tiene ahora 29 años confiesa: “No sé si es porque antes era más inconsciente, pero ahora me asustaría más acoger a alguien, aunque todas mis experiencias han sido bonitas”. Como tantas otras personas, dejó de utilizar la plataforma cuando se volvió de pago, justo durante la pandemia. Ahora se ha decantado por Quouch, una aplicación similar orientada al colectivo LGTBI.

No sé si es porque antes era más inconsciente, pero ahora me asustaría más acoger a alguien, aunque todas mis experiencias han sido bonitas

Lucía Aragón — 29 años

Hombres y experiencias desagradables

Marta Montojo también vive en Madrid, tiene 32 años y recalca que, pese a haber experimentado una situación desagradable, no desaconsejaría su uso. Era 2016 y realizaba su gran viaje sola por Australia, donde pasó la peor Nochevieja que recuerda. “Me alojé en casa de un chico, y también había otra chica. Ella y yo cuadramos genial, pero él se puso muy baboso con las dos. Llegó a ser realmente incómodo”, relata. Y añade: “Es una situación rara porque no sabes dónde ir. Estás en casa de un extraño. Nos hicimos fuertes las dos, le pusimos límites y nos fuimos al día siguiente”.

Zaida había conseguido viajar por Rusia e Islandia sin ningún tipo de problema con Couchsurfing hasta que llegó a Berlín. “Donde menos te lo esperas, en una capital europea, es donde te llevas el susto”, introduce. Esta vecina de Tres Cantos (Madrid) cuenta a sus 40 años que el señor que la hospedaba “no supo entender un no por respuesta y se sobrepasó”. De aquello hace más de una década. Se sintió culpable: “Eran otros tiempos y no teníamos las cosas tan claras como ahora. Pensaba que yo me había metido en la boca del lobo y no sabía muy bien qué hacer”. Al día siguiente se fue de esa casa.

Estas situaciones siguen ocurriendo. Hace apenas unos días, Ariadna (@stepsbyari) compartía en su Instagram una experiencia similar. Tiene 28 años y está recorriendo el mundo a pie hasta llegar a Nepal. “Me he quedado dos días en casa de un chico, pero, la verdad, no estaba nada cómoda”, comienza antes de decir que hay chicos que lo que quieren es ligar. Y sigue: “Es un poco incómodo cuando estás como mujer sola viajando poner límites con esto, porque al final estás en casa de esa persona y no quieres violentarla, pero es que tú tampoco te tienes que violentar. Prefiero volver a mi tienda, prefiero volver a dormir fatal y estar más tranquila, la verdad”.

Alan también se vio en un brete parecido. Iba a viajar unos días a Washington y decidió utilizar el periodo de prueba de la aplicación. Un hombre le respondió: “Le vi con muchas ganas de que yo me hospedara y me trataba demasiado bien, como si tuviéramos confianza, y tras ver reseñas de otros hombres diciendo que solo dejaba que se hospedaran hombres para ligar con ellos decidí cancelarlo”. Por aquel entonces, él tendría unos 18 años y el anfitrión unos 30.

En este sentido, Montojo recalca que “hay un punto ahí que es una mierda, porque en teoría la gente de la plataforma se mueve con unos valores para hacer un favor a la comunidad de viajeros”. Para evitar que estas situaciones se repitan, la plataforma da la opción de reportar el perfil del hospedador.

Atraídos por el buen rollo

Couchsurfing llevó a Sol Acuña a conocer Londres, París y algunas ciudades de Alemania y Estados Unidos. Además, ella alojó a gente en su casa de Sevilla. A día de hoy, esta costarricense vive entre Costa de Marfil y España. “Tuve un pequeño trauma en casa de uno, pero fue porque no tenía sofá y me hizo dormir en el suelo. Y tuve a otro en casa que estaba dando la vuelta a Europa en bici y el colega no se quería ir. Se quedó dos semanas al final, hasta que le eché”, rememora. También tuvo un compañero de piso que era host y que utilizó la plataforma para ligar, aunque no explícitamente. “Solo recibía chicas y se lió con un par de ellas”, apunta.

Tuve un pequeño trauma en casa de uno, no tenía sofá y me hizo dormir en el suelo. Y tuve a otro en casa que estaba dando la vuelta a Europa en bici y el colega no se quería ir. Se quedó dos semanas al final, hasta que le eché

Sol Acuña — 37 años

Acuña, que tiene 37 años, utilizó Couchsurfing desde los 18 hasta los 25. Como tantas otras personas, no solo se sintió atraída por la posibilidad de pernoctar de forma gratuita, sino por el ambiente que se creaba entre el viajero y el anfitrión. “La dejé de usar porque prefiero dormir en lugares más cómodos”, admite.

Ángela Páramo también se decantó por convertirse en hospedadora por el buen rollo que se creaba. Nunca pensó que viajar con Couchsurfing pudiera ser peligroso. Ella tiene 33 años, procede de Bogotá y vive en la capital española: “Puedes ver el perfil de la persona, que tiene fotos y algo de información, y comentarios de otras personas”. Judit Alonso, barcelonesa asentada en Alemania, añade que para ella la plataforma era algo más que una forma de conseguir un lugar para dormir: “Me ayudó a conocer gente local y hacer actividades juntos, como pícnics o quizzes musicales. Para mí fue la llave que abrió la puerta a mi grupo de amigos franceses en París. Con bastantes de ellos sigo manteniendo contacto a día de hoy”, enfatiza.

La venezolana Claudia Paparelli se decantó por Couchsurfing cuando tuvo que ir a cubrir la guerra de Ucrania en 2022 como periodista. “Llegué a una casa en Polonia en la que se suponía que vivía una familia, pero me recibió solo el padre. Me dio algo de miedo, pero fue todo bien y me ayudó mucho”, precisa. En Ucrania, otra familia le armó un pequeño colchón en el suelo. Estuvo con ellos una semana. “No la he vuelto a utilizar, pero no la descarto”.

Altruismo viciado con el pago

Hay muchas personas que tienen la suerte de recordar Couchsurfing como una red en la que nunca han vivido malas experiencias. Una de ellas es Ligia Berrocal, quien a sus 40 años explica que usó la aplicación desde el 2005 hasta el 2012. “La gente se movía por puro altruismo y generosidad, por esa cosa tan bonita de compartir tu espacio con el otro”, profundiza. Desde su punto de vista, viajar a casas de extraños es la misma locura que hacer autostop. “Si lo piensas mucho, no lo haces, pero hay que confiar”, defiende esta madrileña.

Las últimas personas que alojé eran turistas que se encerraban en la habitación hasta para comer, no socializaban nada. Eran turistas alquilando una habitación por cero euros

Zaida — 40 años

Luis Ríos también ha tenido suerte en la plataforma. Este venezolano de 31 años todavía recuerda con cariño una especie de romance, tal y como él lo denomina, que tuvo con una viajera brasileña que acogió. “Dejé de usar Couchsurfing durante un tiempo. Cuando dejó de ser algo altruista y ya había que pagar bajó muchísimo el ritmo. He visto que han cambiado la interfaz y no me parece cara la membresía, así que he pagado tres meses a ver qué tal va la cosa”, expresa.

Zaida no piensa así. Para ella, la aplicación se ha ido degradando en estos últimos años, sobre todo desde que obligaron a pagar por su uso. “Hay que pagar hasta para alojar a gente. Yo como me niego a darles ni un euro, tengo secuestrados mis datos, porque tampoco puedo borrar mi cuenta”, se queja. A ello se suma que se ha ido perdiendo esa comunidad de valores entre viajeros: “Ya no es el mismo espíritu. Las últimas personas que alojé eran turistas que se encerraban en la habitación hasta para comer, no socializaban nada. Eran turistas alquilando una habitación por cero euros”.

El Gobierno de Cantabria refuerza su apoyo al transporte público regular nocturno de viajeros durante el verano con una nueva línea de ayudas, dotada con 30.000 euros y dirigida a operadores de líneas regulares de competencia autonómica que presten servicios estacionales, desde el pasado 15 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, entre las 22.00 y las 6.30 horas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves el extracto de la resolución de la Consejería de Fomento por la que se convocan estas subvenciones de carácter estacional.

A efectos de esta convocatoria, se consideran servicios nocturnos aquellos que se prestan en la citada franja horaria y que hayan sido autorizados en el marco de un servicio público de transporte de uso general de competencia de la comunidad autónoma.

Los operadores interesados podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC, mediante el registro electrónico general de la Administración autonómica y dirigidas al consejero del ramo.

Serán admitidas por orden de entrada hasta agotar el presupuesto disponible. Si se acaba antes de que finalice el plazo de presentación, las solicitudes podrán incorporarse a una lista de reserva, también por orden de entrada, y quedarán condicionadas a la existencia de crédito como consecuencia de posibles desestimaciones o renuncias de solicitudes anteriores, o a la incorporación de nuevo presupuesto a la convocatoria.

El titular de Fomento, Roberto Media, ha explicado en una nota que esta convocatoria responde al compromiso del Gobierno de Cantabria con una movilidad pública “más accesible, segura y adaptada” a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en verano, “cuando aumenta la demanda de desplazamientos en horario nocturno”.

L'aeroport de Palma afronta un agost al límit. Son Sant Joan superarà la seva capacitat operativa al llarg de 18 jornades, més de la meitat del mes, segons les previsions d'Eurocontrol. En deu d'aquestes ocasions, l'excés de demanda es prolongarà durant més de dues hores consecutives, mentre que en les vuit restants es concentrarà en franges de dues hores.

L'escenari de saturació no es limita a agost. L'organisme europeu preveu que la demanda també sobrepassi la capacitat de l'aeroport almenys vuit vegades entre l'1 i el 27 de setembre, tres d'elles durant més de dues hores consecutives i cinc durant dues hores.

El de Palma és, a més, l'únic aeroport espanyol inclòs en aquest llistat d'instal·lacions en què Eurocontrol identifica desajustos entre la demanda prevista i la capacitat disponible durant agost i setembre. La llista inclou també diversos aeroports grecs -Atenes, Corfú, Heraclión, Kos i La Canea-, el Sabiha Gökçen d'Istanbul i Gatwick, a Londres.

La previsió arriba en un moment en què Son Sant Joan manté nivells d'activitat rècord. L'aeroport va tancar 2025 amb 33,8 milions de passatgers i 246.486 operacions, ambdues xifres històriques. El nombre de viatgers va créixer un 1,5% respecte a 2024 i les operacions, un 1,4%.

La pressió ha continuat aquest any. Entre gener i juny de 2026, Palma va acumular 14,9 milions de passatgers i 110.819 moviments d'aeronaus, un 2,2% i un 1,4% més, respectivament, que en el mateix període de l'any anterior. Només al juny van passar per Son Sant Joan 4,3 milions de viatgers i es van registrar 29.730 operacions, un 2,4% més.

L'organisme europeu de navegació aèria situa aquestes previsions en un context de creixement general del trànsit aeri europeu. Per a l'estiu de 2026 calcula un augment mitjà del 2% respecte a l'estiu anterior, amb setmanes en què l'increment podria assolir el 5,1%. En els dies punta s'esperen prop de 37.000 vols diaris a la xarxa europea, mentre que el trànsit continua repartit sobre només el 80% de l'espai aeri que estava disponible abans de la invasió russa d'Ucraïna.

La capacitat que Eurocontrol gestiona per a Palma se situa al voltant de 74 moviments per hora, amb aproximadament 33 arribades i 40 sortides. Això significa que el problema no és que l'aeroport vagi a romandre col·lapsat durant tot el dia, sinó que en determinades franges horàries la demanda prevista de vols serà superior al nombre d'operacions que el sistema considera capaç d'absorbir.

El aeropuerto de Palma afronta un agosto al límite. Son Sant Joan superará su capacidad operativa a lo largo de 18 jornadas, más de la mitad del mes, según las previsiones de Eurocontrol. En diez de esas ocasiones, el exceso de demanda se prolongará durante más de dos horas consecutivas, mientras que en las ocho restantes se concentrará en franjas de dos horas.

El escenario de saturación no se limita a agosto. El organismo europeo prevé que la demanda también rebase la capacidad del aeropuerto al menos ocho veces entre el 1 y el 27 de septiembre, tres de ellas durante más de dos horas consecutivas y cinco durante dos horas.

El de Palma es, además, el único aeropuerto español incluido en este listado de instalaciones en las que Eurocontrol identifica desajustes entre la demanda prevista y la capacidad disponible durante agosto y septiembre. La lista incluye también varios aeropuertos griegos -Atenas, Corfú, Heraclión, Kos y La Canea-, el Sabiha Gökçen de Estambul y Gatwick, en Londres.

La previsión llega en un momento en el que Son Sant Joan mantiene niveles de actividad récord. El aeropuerto cerró 2025 con 33,8 millones de pasajeros y 246.486 operaciones, ambas cifras históricas. El número de viajeros creció un 1,5% respecto a 2024 y las operaciones, un 1,4%.

La presión ha continuado este año. Entre enero y junio de 2026, Palma acumuló 14,9 millones de pasajeros y 110.819 movimientos de aeronaves, un 2,2% y un 1,4% más, respectivamente, que en el mismo periodo del año anterior. Solo en junio pasaron por Son Sant Joan 4,3 millones de viajeros y se registraron 29.730 operaciones, un 2,4% más.

El organismo europeo de navegación aérea sitúa estas previsiones en un contexto de crecimiento general del tráfico aéreo europeo. Para el verano de 2026 calcula un aumento medio del 2% respecto al verano anterior, con semanas en las que el incremento podría alcanzar el 5,1%. En los días punta se esperan cerca de 37.000 vuelos diarios en la red europea, mientras que el tráfico sigue repartido sobre solo el 80% del espacio aéreo que estaba disponible antes de la invasión rusa de Ucrania.

La capacidad que Eurocontrol maneja para Palma se sitúa en torno a 74 movimientos por hora, con aproximadamente 33 llegadas y 40 salidas. Eso significa que el problema no es que el aeropuerto vaya a permanecer colapsado durante todo el día, sino que en determinadas franjas horarias la demanda prevista de vuelos será superior al número de operaciones que el sistema considera capaz de absorber.

El Lago Ohrid es uno de los espejos de agua más antiguos de toda Europa. En todos los sentidos. Los geólogos dicen que este espejo de agua comparte con el Titicaca y el Baikal el registro de ser uno de los lagos más antiguos del planeta. Y, además, ha sido el escenario de remotísimas civilizaciones con verdaderas ciudades de madera y adobe que ‘flotaban’ sobre las aguas mucho antes de que los troyanos huyeran para fundar la mismísima Roma. Casi nada. Por estas orillas bellísimas compartidas hoy por Macedonia y Albania (lado occidental) anduvieron los griegos y los romanos. Y también fue una de las cunas de la cultura eslava en un momento en el que cristianos y otomanos luchaban por el control de Los Balcanes. El Ohrid es uno de esos lugares que no deja a nadie indiferente. Uno de los pocos lugares de la vieja Europa donde se puede viajar como antes.

Aunque la ciudad más poblada de la zona es Struga (a 190 kilómetros de Skopie), aquí sólo haremos una pequeña parada para encontrarnos por primera vez con el Lago en el segundo nacimiento del Río Drin Negro, el más importante de Macedonia. Desde alguna de las ‘grandes’ playas de la ciudad puedes ver el Ohrid en todo su esplendor: un gran espejo de agua guarnecido por gigantes de caliza que se elevan hasta casi rozar los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar (1.400 más que las aguas). Visitaremos el desagüe del Drin Negro, donde puedes ver cisnes y pelícanos pescando entre las islas de juncos y haremos una pequeña incursión urbana para ver la bonita Mezquita de Mustafa Çelebi (Vardar, sn), un edificio otomano del siglo XVI que es el gran monumento histórico de la ciudad. Y nos iremos hacia la ciudad de Ohrid, que nos servirá de base para explorar este rincón balcánico excepcional.

Qué ver en Orhid, la gran ciudad histórica de Macedonia del Norte.- Pequeña, intensa, maravillosa… Orhid es una de las piezas clave de la civilización humana en esta parte del mundo. Sólo hay que caminar un poco por sus calles adoquinadas entre casitas blancas para ir encontrando huellas de la historia que abarcan milenos y diferentes formas de entender el mundo. Si haces el esfuerzo de entrar a la vieja ciudad por la Puerta Superior (San Cirilo y San Metodio, sn), antiguo arco medieval abierto en muros con muchos siglos a cuestas, en unas decenas de metros te vas a topar con el Teatro Griego (Ilindenska) una construcción del siglo II antes de Cristo y que es el único de su tipo en todo el país (el resto de teatros clásicos macedonios son romanos). Así que estamos en el límite norte del mundo helénico. Muy cerca del teatro está la Fortaleza de Samuel (Kuzman Kapidan), un bonito castillo del siglo X que sirvió de corte y capital del Primer Imperio Búlgaro. Pero las piedras más antiguas de esta fortaleza se remontan al siglo IV antes de nuestra era.

Buena parte de los restos de la capital de los búlgaros se encuentran en lo alto de una gran peña sobre las aguas del río donde hoy reina el gran Monasterio de San Pantaleón de Ohrid (Kuzman Kapidan), una construcción del siglo XVI, y los restos de la Basílica de la Tetraconcha, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del país. El curioso nombre de ‘Basílica de las Cuatro Conchas’ hace referencia a la planta del edificio en forma de cruz griega, que responde a los usos del Imperio Bizantino Temprano (siglos V y VI). Aquí puedes ver uno de los mosaicos paleocristianos más antiguos de Europa. Entre los viejos edificios y la sede de la Universidad (no entendemos como han podido construir algo moderno en este entorno) aparecen restos otomanos, búlgaros y romanos. Desde aquí se accede al gran tesoro patrimonial de Ohrid: la Iglesia de San Juan Kaneo (Kocho Racin). Esta iglesia construida justo en el límite del cantil sobre el lago data del siglo XIII y cuenta con impresionantes frescos y un peculiar estilo arquitectónico que combina lo bizantino con toques armenios. La vista de la iglesia desde lo alto de la peña es brutal.

La ciudad baja se arremolina en torno a la acrópolis monumental en una red de callejuelas sin orden ni concierto donde se amontonan esas casitas blancas tan características de la ciudad. Desde el Paseo de la Costa puedes ver los potentes muros que soportan la acrópolis y como la ciudad se encuentra con el lago a través de pequeñas calas de gravilla cuajadas de barcas de pescadores como la Playa Saraiste y embarcaderos a pie de casa. Una verdadera pasada que invita a costear. El gran hito monumental de esta zona es la Iglesia de Santa Sofía (Tsar Samoil, 88), una gran construcción del siglo X que sirvió de gran Catedral de aquella capital del Imperio como sede del Patriarcado de Bulgaria. Este edificio es una de las más importantes joyas patrimoniales de Los Balcanes. En si interior podemos ver pinturas murales de los siglos X, XI y XIII que sobrevivieron a su conversión en mezquita durante la dominación otomana.

En torno a la gran catedral se apelotonan los grandes edificios civiles vinculados a las grandes familias de la historia de la ciudad. Algunos se han convertido en museos como la Casa de Hristo Uzunov (Tsar Samoil, 49), una casona del XIX que fue residencia de uno de los héroes de la independencia del país, o la Casa de la Familia Robevci (Tsar Samoil, sn). Desde aquí puedes ir hasta el Puerto de Orhid tras salir de las murallas por la Puerta Inferior, para hacer una de las fotos más bonitas del casco histórico.

La Plaza de San Clemente y el Bazar Otomano.- El entorno del Bulevar Makedonski Prosvetiteli sirve de nexo entre el casco histórico y la ciudad moderna. Y también es el lugar donde más se notan los siglos de dominación otomana sobre la vieja Ohrid. El tramo de callejuelas que media entre la Plaza de San Clemente y la Plaza de la República de Kruševo aún lleva el nombre de Bazar Otomano y sigue siendo la arteria comercial de la localidad por antonomasia. También es la zona donde se acumulan los edificios más notables del periodo de dominación turca. El más importante es la Mezquita de Alí Pasha (San Clemente, sn), un magnífico templo islámico del siglo XVI que sigue los esquemas del periodo clásico estambulí y que es hermosa por fuera e impresionante por dentro. Otros rastros turcos en la zona son la Torre del Reloj (Nada Fileva, 6) y la Mezquita de Abedin Pasha (República de Kruševo, sn). Justo en frente de esta última puedes ver el Árbol de Chinar, un plátano asiático de más de 1.000 años de edad que es el epicentro de muchas historias y leyendas locales.

Fotos Bajo Licencia CC: lasserbua; enbodenumer; By Inge; Hans Põldoja; Tom Salmon; Marmontel; Stanislav Stankovic; Jocelyn Erskine-Kellie

La isla de Roatán está rodeada por el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo arrecife de coral más grande del mundo después de la Gran Barrera de Australia, que se extiende más de 1.000 kilómetros a lo largo de las costas de Honduras, México, Guatemala y Belice. Y el arrecife está tan cerca de la orilla que en algunas playas se puede alcanzar a nado en pocos metros desde la costa. Esto convierte a la isla más grande del archipiélago de las Islas de la Bahía es uno de los destinos de buceo más valorados del Caribe y uno de los secretos mejor guardados del continente americano.

Pero vayamos por partes. El nombre de este paraíso tiene un origen confuso. Se cree que viene de los primeros piratas ingleses que llegaron a la isla y la encontraron plagada de roedores, exclamando “rat land”, que con el tiempo acabó derivando en Roatán. La ocupación humana de la isla se remonta a más de 1.500 años, con yacimientos arqueológicos fechados alrededor del 600 d.C., cuando el territorio estaba habitado por mayas y payas (también conocidos como pechs) antes de la llegada europea.

La isla de los piratas: 5.000 forajidos y tesoros escondidos

Allá por la segunda mitad del siglo XVII, vivían en Roatán al menos 5.000 piratas. Entre los más conocidos figuran Henry Morgan, Edward Teach (el famoso Barbanegra), Edward Low y John Coxen. Las aguas poco profundas y los densos manglares de la isla ofrecían el escondite perfecto para los barcos que atacaban los galeones españoles cargados de oro. El legado más visible de aquella época lo encontramos en el propio nombre de la capital: la ciudad principal de la isla se llama Coxen Hole, en homenaje al pirata John Coxen, que la fundó. Además, según las historias que cuentan los autoctonos, existen tesoros ocultos pertenecientes a Henry Morgan en la zona de Old Port Royal y Santa Helena que nunca han sido recuperados.

La presencia de tantas nacionalidades distintas entre los piratas y colonos que llegaron a la isla tiene una consecuencia visible hoy ya que es habitual encontrar personas rubias de ojos azules, que son herencia directa de los llegaron hace unos cinco siglos. Y aunque Honduras tiene el español como idioma oficial, la gran mayoría de los nativos de Roatán hablan un inglés criollo caribeño como lengua materna, resultado de los 217 años de presencia del Imperio Británico en la isla antes de ser cedida a Honduras en 1859.

El arrecife, la cultura garífuna y el roedor único en el mundo

La calidad del arrecife y la visibilidad del agua han convertido a Roatán en uno de los destinos más reconocidos del mundo para obtener la certificación de buceo PADI, con una relación calidad-precio difícil de encontrar en el resto del Caribe. El barco hundido El Águila es uno de los puntos de inmersión más visitados de la isla, con su estructura cubierta de coral a una profundidad accesible para buceadores de todos los niveles. No obstante, la cara más conocida de la isla es West Bay, clasificada entre las mejores playas de Centroamérica, con arena blanca y aguas sin oleaje frente al arrecife. La cara menos conocida está al sureste: los manglares de Jonesville, donde las familias locales navegan en lancha entre túneles naturales de raíces entrelazadas. Y a un paso de la isla Cayos Cochinos, el archipiélago virgen conocido en España por ser el 'escenario habitual' del programa Supervivientes.

La cultura garífuna, pueblo de origen afroindígena procedente de la isla de San Vicente, llegó a estas costas a finales del siglo XVIII tras ser expulsada por los británicos. Su comunidad más representativa en Roatán se encuentra en Punta Gorda, al norte de la isla, donde las tradiciones se mantienen vivas a través de la música, la danza y una gastronomía basada en el coco y el pescado. Entre las tradiciones que conservan destaca el guifity, una bebida elaborada a base de hierbas medicinales maceradas en alcohol, usada históricamente como remedio universal para prácticamente cualquier dolor.

Pero eso no es todo, la isla tiene otra curiosidad relacionada con la fauna local, ya que tiene su propio roedor endémico, el agutí de Roatán (Dasyprocta ruatanica), un pequeño mamífero similar a un conejillo de indias gigante que no existe en ningún otro lugar del mundo.

Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, pero hay una curiosidad sobre este dato que es mucho más llamativa: más del 56% de su población vive en una sola isla, Java, que representa apenas el 7% del territorio total del archipiélago. En esa isla, del tamaño aproximado de Alemania, viven más de 150 millones de personas, más que en Rusia o Japón. Pero pese a su gran población, al hecho de tener cuatro Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, el templo budista más grande del mundo y un fósil que cambió nuestra comprensión de la evolución humana, Java sigue siendo un destino que la mayoría de los viajeros usan como escala antes de volar a Bali y no como destino final. Por lo tanto, es, posiblemente, el territorio más subestimado de Asia.

Si aún te estás preguntando como puede vivir tanta gente en un espacio tan reducido, la explicación es puramente geológica. Java está atravesada de este a oeste por una cadena de más de 40 volcanes activos cuya actividad ha generado durante milenios suelos de gran fertilidad, capaces de producir hasta tres cosechas de arroz al año. La misma geología que amenaza periódicamente a sus habitantes es la que ha permitido sostener a una población de escala continental en un territorio relativamente pequeño.

La isla que dio nombre al café y al lenguaje de programación

Durante la época colonial del siglo XVII, los neerlandeses introdujeron la producción masiva de café en la isla. El grano de Java se volvió tan famoso a nivel global que la palabra “Java” se convirtió en un sinónimo directo de café en inglés, término que aún se usa hoy en día. Además, el lenguaje de programación Java, creado en 1995 por Sun Microsystems, fue nombrado así por la gran cantidad de café que consumían sus desarrolladores durante las sesiones de trabajo. Por lo tanto, el nombre que lleva uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo no es casualidad, viene de esta isla de Indonesia.

Pero no solo tiene curiosidades Java, si nos centramos en su historia humana vemos que también es extraordinaria. En 1891, el anatomista y geólogo neerlandés Eugène Dubois descubrió a orillas del río Solo, en Trinil, Java Oriental, un casquete craneal, una muela y un fémur con una antigüedad estimada de entre 700.000 y 1.490.000 años. Era el Hombre de Java, en el momento de su descubrimiento el fósil de homínido más antiguo jamás encontrado y aún hoy el espécimen tipo del Homo erectus. El descubrimiento tuvo un papel crucial en la comprensión de la evolución humana y los restos, que permanecieron más de un siglo en los Países Bajos, han sido recientemente repatriados a Indonesia.

El templo sepultado durante cinco siglos y las llamas azules del volcán

El templo de Borobudur fue construido entre 780 y 830 d.C. por la dinastía Sailendra y contiene 504 estatuas de Buda y 2.672 bajorrelieves. En el siglo XV fue abandonado y quedó sepultado bajo la maleza y la ceniza volcánica durante cinco siglos. Su redescubrimiento llegó en 1814, durante la breve ocupación británica de la isla liderada por Thomas Stamford Raffles. Borobudur es el templo budista más grande del mundo y fue el primer gran hallazgo europeo en el sudeste asiático. A pocos kilómetros, el complejo hinduista de Prambanan cuenta con 240 templos del siglo IX con agujas de piedra que alcanzan los 47 metros de altura.

A nivel natural, el volcán Kawah Ijen alberga en su interior el lago más ácido del mundo y una mina de azufre activa. Por las noches, los gases sulfúricos que escapan a altas presiones se encienden al contacto con el aire, creando llamas de color azul eléctrico visibles a simple vista en la oscuridad. Es uno de los fenómenos geológicos más insólitos del planeta. Más al norte, el Monte Bromo, de 2.329 metros y bautizado con el nombre del dios hindú de la creación, Brahma, ofrece al amanecer vistas sobre un mar de arena volcánica rodeado de picos que nacen entre las nubes.

Yogyakarta, la capital cultural e histórica de la isla de Java, es la única región de Indonesia que sigue gobernada formalmente por un sultán precolonial con funciones oficiales reconocidas por el Estado. Es el epicentro del arte tradicional javanés en el que se pueden disfrutar de espectáculos de marionetas de sombras (Wayang Kulit), talleres de telas Batik y el Palacio del Sultán (el Kratón) como visita obligatoria.