Este sábado, en Villar de Domingo García, asistí a la presentación de Muerte en Noheda, la novela negra de M. Luz Guillén, dentro de las Jornadas Romanas del municipio . Una autora de Barcelona con raíces en Almansa visita el yacimiento, se queda maravillada y decide devolverle al pueblo lo recibido escribiendo un libro que lo pone en el centro. El alcalde lo contaba con orgullo contenido: fue ella quien prometió la novela, y cumplió.

Alrededor, los vecinos organizando la cena romana, visitantes venidos a propósito para la celebración y la Villa Romana, con su Balneum recién musealizado, a un paso. A veces tanto contar desde dentro quiénes somos puede resultar cansado; sin embargo, la escena de Noheda vislumbraba algo distinto: el valor del territorio empieza a ganar peso cuando lo nombra alguien que ha venido de fuera. Porque el que llega no argumenta, ofrece testimonio y aporta desde otras perspectivas.

Lo mismo ocurre en la capital. Cuenca ya está en el foco del turismo asiático, atraído por su casco medieval fortificado, las Casas Colgadas y el sello UNESCO; visitantes que miran despacio, dinamizan la actividad económica, se quedan y prescriben. En ese perfil destacan los visitantes culturales asiáticos: pude intercalar conversación con un grupo de viajeras vietnamitas que estaban haciendo un recorrido de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. No vienen a consumir postal: vienen a leer una ciudad, y cuando vuelven a Hanói o a Ho Chi Minh, Cuenca ya es una experiencia contada por ellas.

Esa es la palanca infrautilizada. No somos solo nosotros, aunque debamos seguir haciéndolo, quienes tenemos que hablar de nosotros mismos. Son quienes llegan —la novelista, la peregrina, la viajera asiática— los que ponen en valor el territorio, sus productos y la disponibilidad que ofrecemos. El trabajo por hacer ya se viene desarrollando: preparar la mesa. Camino señalizado, cama donde pernoctar, mosaico visible, queso, vino, libro y hospitalidad.

Ahí encaja el Camino de la Lana, que sube desde Levante, cruza Cuenca hacia Burgos y engancha con el Camino Francés hasta Compostela. Noheda está en una de sus etapas.

Que en un mismo pueblo coincidan yacimiento, novela, jornadas y ruta jacobea no es casualidad: es infraestructura cultural funcionando. El peregrino tiene necesidades muy similares a las del propio vecino, por lo que invertir en el Camino es invertir en los dos.

Contrastando con los datos del INE, que insisten en que los pueblos pequeños siguen encogiendo, Cultura y Caminos son de las pocas herramientas que generan a la vez ingresos, servicios y relato. Y cuando funcionan, el relato no lo firmamos nosotros: lo firman quienes llegan al territorio. España Disponible crece así: dejando de explicarnos y empezando a ser contados por quienes nos están buscando.

En el extremo suroccidental del Algarve, en la Costa Vicentina, hay una playa que hasta hace poco solo conocían los surfistas y los senderistas de la Ruta Vicentina. Pero este año ha dejado de ser un secreto: la organización European Best Destinations la ha nombrado la mejor playa de Europa de 2026, por delante de destinos tan fotografiados como Voutoumi (Antipaxos, Grecia) o Fteri (Cefalonia, Grecia), que ocuparon el segundo y el tercer puesto. Se trata de Praia de Monte Clérigo, un auténtico paraíso enclavado entre acantilados dorados y pequeñas dunas, que ha superado a otros parajes costeros europeos gracias a su carácter salvaje.

El primer puesto de la clasificación anual de European Best Destinations, que evalúa la belleza natural, la accesibilidad, los servicios y el ambiente general de las playas del continente, ha recaído este año en Praia de Monte Clérigo. La lista parte de una preselección de diez playas por país que se somete después a un panel internacional de viajeros y especialistas en turismo hasta reducirse a un top 30 y, finalmente, a un ganador.

La organización valoró la belleza natural, la accesibilidad, el ambiente, la conservación medioambiental y la experiencia general del visitante. Y lo hizo, sobre todo, destacando lo que Monte Clérigo no tiene: grandes resorts ni zonas balnearias sobrecargadas. En su lugar, el jurado premió los acantilados dorados que enmarcan la arena, el cordón de dunas bajas que protege el arenal, los paisajes atlánticos salvajes y los atardeceres inolvidables de esta playa integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, uno de los tramos de litoral mejor conservados de Portugal.

Una playa de pescadores

Monte Clérigo está a unos diez kilómetros de Aljezur, la capital municipal, y forma parte, junto a Arrifana y, algo más al sur, Amado, cerca de Carrapateira, del trío de playas que ha convertido a esta comarca en meca surfera desde hace décadas. A diferencia de sus vecinas, Monte Clérigo ha mantenido un perfil bajo: un pequeño núcleo de casas de pescadores en la colina, un puñado de restaurantes y poco más. Ni rastro de urbanizaciones ni de cadenas hoteleras.

El arenal cuenta con fondo de arena y un cordón de dunas que separa la playa de la carretera, además de un oleaje atlántico regular que en marea baja descubre pozas naturales entre las rocas, auténticos acuarios improvisados donde asoman anémonas, estrellas de mar y cangrejos, y que, en marea alta, invita simplemente al baño. Fuera de la temporada alta, la playa queda mucho más tranquila y con menos servicios disponibles.

Un secreto a voces entre los surfistas

Para quienes buscan tabla, Monte Clérigo ocupa un lugar peculiar en el mapa de Aljezur: es la alternativa lógica cuando el viento sopla de mar a tierra o cuando el oleaje es flojo y Arrifana está demasiado concurrida. Los surfistas locales advierten de que los bancos de arena cambian con frecuencia, así que encontrar la ola perfecta aquí depende bastante de la suerte del día.

Hay además un pequeño arrecife rocoso hacia el sur de la playa, frente al núcleo del pueblo, que en días de oleaje grande puede producir olas huecas. A diferencia de otros puntos de la zona, Monte Clérigo tiene fama entre los surfistas de ser precisamente uno de los rincones menos concurridos del Algarve occidental, donde resulta más fácil encontrar sitio en el agua.

La recomendación es surfear con marea media. Con la marea alta, las olas rompen más cerca de la orilla y pierden calidad; con la marea baja y media, en cambio, suelen ser más largas y suaves, en lugar de cortas.

Cómo llegar y qué encontrar

Desde Aljezur se llega en unos diez minutos en coche. La villa cuenta con estación de autobuses con conexiones de larga distancia, aunque no hay una línea que lleve directamente hasta la arena, así que desde allí conviene contar con vehículo propio o taxi para cubrir los últimos kilómetros. El aparcamiento es gratuito, tanto detrás de la playa como en la colina, aunque conviene fijarse en la señalización, ya que existe una zona habilitada para la pernocta de autocaravanas y no está permitido hacerlo fuera de ella. La entrada a la playa no tiene coste.

Los servicios son discretos, pero suficientes: duchas, aseos, un chiringuito sobre la arena y, en temporada alta, escuela de surf. Muy cerca de la playa hay un restaurante que combina cocina internacional con producto local; en Aljezur, otro apuesta por los guisos de pescado y las caldeiradas de siempre, y en la vecina Arrifana no falta una parada obligada para quien busca marisco fresco a la brasa con vistas al mar.

Para dormir, en el propio Aljezur y su entorno inmediato hay varias opciones hoteleras, además de casas de huéspedes y algún hotel de mayor categoría; pero el grueso del alojamiento se reparte entre villas y casas rurales en las urbanizaciones de Vale da Telha, Alto da Arrifana y Espartal, todas ellas a un puñado de kilómetros de la playa.

Un pueblo con más historia de la que parece

Aljezur, con algo más de 6.000 habitantes repartidos en cuatro parroquias —Odeceixe, Rogil, Aljezur y Bordeira—, está habitado desde finales del Paleolítico y fue fundado en el siglo X por los árabes, que dejaron su huella en el castillo, en la cisterna y en el propio topónimo: Aljezur procede del árabe al-jazira, la isla, en referencia a la ribera que antaño era navegable y que llegó a albergar un pequeño puerto fluvial en la cercana playa de Amoreira.

Quienes quieran seguir explorando la zona sin alejarse demasiado tienen cerca la Praia da Amoreira, con cafetería y aparcamiento, y la Praia do Medo da Fonte Santa, una cala mucho más salvaje y prácticamente virgen. Y para los que prefieren caminar, el sendero costero de la Ruta Vicentina, más de 450 kilómetros entre acantilados, conecta Monte Clérigo con Arrifana en poco más de trece kilómetros de vistas sobre los acantilados negros del suroeste alentejano.

En 1906, un joven farero llamado Artur Toom, conocido hoy en día como el “Rey de los pájaros” empezó a proteger por su cuenta las aves de una isla remota en el oeste de Estonia. Lo hacía solo, sin respaldo institucional ni ningún decreto oficial, porque la recolección masiva de huevos y plumas de éider estaba llevando a la especie al colapso. Cuatro años después, en 1910, ese gesto altruista supuso la primera área protegida de los países bálticos. Hoy, más de un siglo después, ese mismo territorio es el Parque Nacional de Vilsandi, uno de los lugares con el aire más puro de Europa y un destino que pocos viajeros conocen.

El parque se encuentra en el condado de Saare, en la costa occidental de la isla de Saaremaa, la mayor isla de Estonia. Cuenta con casi 100 islas, islotes y afloramientos rocosos, y más de dos tercios de su superficie total de 48.594 hectáreas están cubiertos por el mar. Dentro de sus límites se encuentra además la isla de Nootamaa, el punto más occidental de Estonia, aunque la única isla habitada del conjunto es la propia Vilsandi.

Un siglo de reconocimientos internacionales

El parque acumula varios reconocimientos: Reserva de aves en 1910, reserva natural en 1957, reserva natural nacional en 1971 y parque nacional en 1993. Desde 1990 forma parte de la Red de Reservas de la Biosfera de la UNESCO como parte del Archipiélago del Oeste de Estonia, y en 1997 fue incluida en la Lista Ramsar de humedales de importancia internacional. El parque pertenece también a la red Natura 2000 de hábitats protegidos de importancia europea.

Esa cadena de sellos oficiales tiene una justificación natural concreta. En Vilsandi se han registrado más de 250 especies de aves, de las cuales 112 anidan en la isla. Sus islotes exteriores albergan la mayor colonia de cría de éider del mar Báltico, la misma especie que Artur Toom protegió hace más de un siglo. Las focas grises más grandes de Estonia tienen aquí sus principales zonas de cría, y el parque cuenta con más de 30 especies de orquídeas silvestres. Es también un punto de escala crítico para millones de aves migratorias, incluidas barnaclas y éideres de Steller, en su paso por el nordeste del Báltico.

Un faro que se está tragando el mar

Vilsandi tiene dos faros, y los dos cuentan historias distintas. El faro de Vilsandi fue establecido por primera vez en 1809 y sigue operativo hoy, siendo uno de los más antiguos de Estonia. El faro de Kiipsaare, en la península de Harilaid, cuenta una historia diferente y mucho más perturbadora: construido en tierra firme, la erosión costera y la subida del nivel del mar lo han dejado literalmente dentro del agua, inclinado sobre el Báltico sin función posible. Es uno de los pocos faros de Europa abandonado no por obsolescencia tecnológica sino porque el mar se comió la tierra bajo sus cimientos. Hoy es uno de los elementos más fotografiados del parque y una imagen involuntaria del cambio climático en la costa báltica.

Otro dato curioso es que a principios del siglo XX, la fama del reino de aves de Vilsandi creció tanto que se estableció una línea de autobús directa entre Tallin y Papissaare específicamente para los amantes de la naturaleza. Vilsandi es, según las fuentes de turismo oficiales de Saaremaa, el lugar de nacimiento del turismo de naturaleza en Estonia.

L'aeroport de Palma ha tancat juny amb 4,29 milions de passatgers, cosa que suposa un augment de l'1,6% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.

Segons dades d'Aena, el trànsit nacional va assolir els 864.628 viatgers, un 1,5% més que el juny del 2025; mentre que l'internacional va experimentar un creixement de l'1,6%, amb 3,4 milions de passatgers.

Pel que fa a les operacions, Son Sant Joan va gestionar, entre enlairaments i aterratges, 29.730 vols, un 2,4% més respecte al juny del 2025.

En els sis primers mesos de l'any, un total de 14,89 milions de passatgers van transitar per l'aeroport de Palma, una xifra que suposa un increment del 2,2% que en el mateix període de l'any passat.

Durant aquests sis mesos es van atendre 110.819 vols, cosa que representa un augment de l'1,4% en comparació amb el mateix període del 2025.

Els aeroports del Grup Aena (compost per 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'Aeroport de Londres-Luton, l'Aeroport de Leeds Bradford i 17 aeroports al Brasil) han tancat juny amb 36,99 milions de passatgers, un 3,5% més que en el mateix mes del 2025.

A més, de gener a juny del 2026 han registrat 156,24 milions de viatgers.

L'aeroport de Menorca ha registrat al juny un total de 364.797 viatgers que es van desplaçar cap a o des de destinacions internacionals, un 3,6 per cent més que en el mateix mes de l'any 2025, mentre que els passatgers que van volar en connexions nacionals van descendir un 2 per cent amb relació al juny de l'any anterior .

L'aeròdrom menorquí, segons dades d'Aena, va registrar un total de 623.099 passatgers, un 1,2 per cent més respecte a l'any 2025.

En relació amb el nombre de vols, a l'aeroport de Menorca es van registrar 5.075 operacions d'aeronaus, una xifra que implica un augment del 3,9 per cent respecte al juny del 2025.

Entre els mesos de gener i juny, l'aeroport ha registrat 1,63 milions de passatgers, xifra que reflecteix una variació del 2,6 per cent respecte al mateix tram de l'any anterior. En aquest període es van dur a terme 15.622 operacions, un 0,8 per cent més que el 2025.

Pel que fa a Eivissa, l'aeroport va registrar durant el mes de juny un total d'1,3 milions de passatgers, cosa que suposa un increment del 3,2 per cent en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.

Des de gener fins a juny, un total de 3,76 milions de passatgers van transitar per l'aeroport, un 3,1 per cent més que en el mateix període de l'any passat.

Segons ha informat aquest dimarts Aena en un comunicat, un total de 451.180 viatgers es van moure en connexions nacionals, un 7,4 per cent més que l'any passat. A més, 846.366 viatgers van optar per destinacions internacionals, cosa que representa un increment de l'1,2 per cent respecte al mateix mes del 2025.

Pel que fa a les operacions, l'aeroport va gestionar 11.518 moviments d'aeronaus entre enlairaments i aterratges, cosa que suposa un increment del 3,2 per cent.

Des de gener fins a juny van ser atesos 35.869 vols, cosa que representa un augment del 3,4 per cent respecte al mateix període del 2025.

El aeropuerto de Palma ha cerrado junio con 4,29 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 1,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según datos de Aena, el tráfico nacional alcanzó los 864.628 viajeros, un 1,5% más que en junio de 2025; mientras que el internacional experimentó un crecimiento del 1,6%, con 3,4 millones de pasajeros.

En cuanto a las operaciones, Son Sant Joan gestionó, entre despegues y aterrizajes, 29.730 vuelos, un 2,4% más respecto a junio de 2025.

En los seis primeros meses del año, un total de 14,89 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Palma, una cifra que supone un incremento del 2,2% que en el mismo periodo del año pasado.

Durante estos seis meses se atendieron 110.819 vuelos, lo que representa un aumento del 1,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado junio con 36,99 millones de pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025.

Además, de enero a junio de 2026 han registrado 156,24 millones de viajeros.

El aeropuerto de Menorca ha registrado en junio un total de 364.797 viajeros que se desplazaron hacia o desde destinos internacionales, un 3,6 por ciento más que en el mismo mes del año 2025, mientras que los pasajeros que volaron en conexiones nacionales descendieron un 2 por ciento en relación a junio del año anterior .

El aeródromo menorquín, según datos de Aena, registró un total de 623.099 pasajeros, un 1,2 por ciento más respecto al año 2025.

En relación con el número de vuelos, en el aeropuerto de Menorca se registraron 5.075 operaciones de aeronaves, una cifra que implica un aumento del 3,9 por ciento respecto a junio de 2025.

Entre los meses de enero y junio, el aeropuerto ha registrado 1,63 millones de pasajeros, cifra que refleja una variación del 2,6 por ciento respecto al mismo tramo del año anterior. En este periodo se llevaron a cabo 15.622 operaciones, un 0,8 por ciento más que en 2025.

En cuanto a Eivissa, el aeropuerto registró durante el mes de junio un total de 1,3 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde enero hasta junio, un total de 3,76 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto, un 3,1 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Según ha informado este martes Aena en un comunicado, un total de 451.180 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 7,4 por ciento más que el año pasado. Además, 846.366 viajeros optaron por destinos internacionales, lo que representa un incremento del 1,2 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto gestionó 11.518 movimientos de aeronaves entre despegues y aterrizajes, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento.

Desde enero hasta junio fueron atendidos 35.869 vuelos, lo que representa un aumento del 3,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

España puede recorrerse siguiendo el mar, la montaña o la gastronomía. Otra manera de descubrir el país es dejándose guiar por su patrimonio cultural. Desde antiguas capitales imperiales hasta ciudades medievales casi intactas, pasando por enclaves donde convivieron durante siglos distintas culturas, el territorio español reúne algunos de los conjuntos históricos mejor conservados de Europa.

Muchos de ellos han sido reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO y forman parte de itinerarios culturales que invitan a caminar despacio, levantar la vista hacia las fachadas y descubrir que detrás de cada plaza, iglesia o palacio se esconden siglos de historia. Son destinos que se viven a través de sus museos, sus calles, sus tradiciones y una identidad que sigue presente en el día a día de sus habitantes.

Si viajas a España vas a poder disfrutar de restos romanos, palacios renacentistas, catedrales góticas, barrios medievales y algunos de los monumentos más visitados del mundo. A ello se suma una oferta cultural que se renueva durante todo el año con exposiciones, festivales, conciertos y tradiciones que mantienen vivo un patrimonio construido a lo largo de siglos.

De norte a sur y del Mediterráneo al Atlántico, estos ocho destinos permiten recorrer buena parte de la historia del país sin renunciar a la gastronomía, el ambiente urbano o la identidad propia de cada lugar. Son ciudades para pasear, entrar en sus monumentos, perderse por sus barrios históricos y participar de la cultura que emerge en sus plazas, mercados y conversaciones cotidianas.

Capitales del arte y ciudades abiertas al mundo

Madrid demuestra que una gran capital puede ser, al mismo tiempo, uno de los mayores destinos culturales de Europa. El llamado Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne espacios tan emblemáticos como el paseo del Prado y el parque del Retiro. A pocos minutos se concentran instituciones de referencia internacional como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que convierten la ciudad en una parada imprescindible para los amantes del arte. Pero la experiencia no termina en los museos. Barrios como Las Letras, Malasaña o La Latina invitan a descubrir librerías históricas, teatros, galerías y una agenda cultural que apenas descansa.

Barcelona ofrece una personalidad completamente distinta. La arquitectura modernista marca el paisaje urbano con obras universales de Antoni Gaudí, como la Sagrada Familia, el Park Güell o la Casa Batlló, mientras el Barrio Gótico conserva el trazado medieval que dio origen a la ciudad. El paseo por Las Ramblas, el ambiente del mercado de la Boqueria o la oferta de museos dedicados a artistas como Picasso o Joan Miró convierten la capital catalana en uno de los grandes referentes culturales del Mediterráneo.

Valencia completa este recorrido con una combinación poco habitual entre patrimonio histórico y arquitectura contemporánea. La Lonja de la Seda, declarada Patrimonio Mundial, recuerda el esplendor comercial de la ciudad durante el siglo XV, mientras que la Catedral, el Mercado Central o el barrio del Carmen muestran la evolución de una urbe abierta al mar. A pocos minutos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias refleja cómo la innovación también puede formar parte del patrimonio cultural de una ciudad en constante transformación.

La huella de Al-Ándalus y el esplendor del sur

Pocas ciudades transmiten una identidad tan reconocible como Sevilla. Capital de Andalucía y escenario de algunos de los episodios más importantes de la historia española, conserva un extraordinario conjunto monumental presidido por la Catedral, la Giralda y el Real Alcázar, tres iconos declarados Patrimonio Mundial. Caminar por el barrio de Santa Cruz o junto al río Guadalquivir permite entender por qué la ciudad ha inspirado a escritores, pintores y compositores durante generaciones.

Granada emociona desde la primera mirada a la Alhambra. El conjunto palaciego nazarí, uno de los monumentos más visitados de Europa, resume siglos de refinamiento artístico y constituye el símbolo de una ciudad donde conviven influencias islámicas, cristianas y renacentistas. Sin embargo, Granada va mucho más allá de la fortaleza roja. El Albaicín, con sus callejuelas empedradas y sus miradores frente a Sierra Nevada, conserva el trazado urbano heredado de la época andalusí y ofrece algunos de los atardeceres más inolvidables de España.

Muy cerca, Córdoba continúa narrando la historia de aquella convivencia entre culturas que marcó buena parte de la Península Ibérica. La Mezquita-Catedral constituye una obra única en el mundo por la superposición de estilos arquitectónicos y por su extraordinario bosque de columnas. A su alrededor, la Judería, los patios cordobeses, el puente romano y Medina Azahara completan una visita donde cada rincón recuerda el papel que desempeñó la ciudad como uno de los principales centros culturales de Occidente durante la Edad Media.

Del Imperio romano al Camino de Santiago

Santiago de Compostela representa desde hace más de mil años el final de uno de los grandes itinerarios culturales de Europa. Peregrinos procedentes de todos los continentes llegan cada año a la plaza del Obradoiro tras recorrer el Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Pero incluso para quienes no realizan la peregrinación, la capital gallega ofrece un casco histórico excepcional, donde monasterios, soportales, plazas de granito y la imponente catedral crean una atmósfera difícil de encontrar en otro lugar.

El viaje concluye en Mérida, una ciudad donde el pasado romano sigue formando parte de la vida cotidiana. Fundada en el año 25 antes de Cristo como Augusta Emerita, conserva uno de los conjuntos arqueológicos más completos del antiguo Imperio romano. El teatro, el anfiteatro, el templo de Diana, el circo romano o el puente sobre el río Guadiana permiten recorrer más de dos mil años de historia prácticamente sin salir del centro urbano. Cada verano, además, el Festival Internacional de Teatro Clásico devuelve la vida al escenario romano con representaciones que conectan patrimonio y cultura contemporánea.

Todos y cada uno de estos destinos demuestran que la cultura puede experimentarse de muchas maneras: asistiendo a un concierto en un palacio histórico, descubriendo un pequeño museo, contemplando una obra maestra o simplemente paseando por calles que han visto crecer a generaciones de artistas. Recorrer estas ciudades es comprender que cada época ha dejado una huella distinta en el paisaje urbano y que, juntas, forman un mosaico que explica buena parte de la historia de España. Y es que los mejores viajes continúan mucho tiempo después, cuando un cuadro, una plaza o una melodía vuelven a aparecer en la memoria y recuerdan que la cultura es, probablemente, la forma más intensa de conocer un destino.

El Bulevar Mese Selimovica recorre la zona moderna de Sarajevo de Este a Oeste cruzando enormes barrios de bloques de pisos de la época de la Yugoslavia de Tito. Este lugar tiene una gran importancia urbanística y simbólica para los habitantes de Sarajevo. Desde el punto de vista meramente formal es un ejemplo de planificación. El ‘brutalismo’ yugoslavo difiere bastante de la arquitectura soviética del hormigón. Nada más alejado del utilitarismo ruso que convirtió las ciudades en una sucesión de cajones de hormigón sin mucho atractivo. La tercera vía de Josip Broz Tito no sólo se materializó en una economía más descentralizada con un alto poder de autogestión por parte de los trabajadores: en la arquitectura tuvo su reflejo en un modernismo yugoslavo donde las líneas futuristas y la imaginación de los arquitectos crearon verdaderas obras de arte. Pero Mese Selimovica se convirtió durante el Asedio de Sarajevo en la Avenida de los Francotiradores. Aquí perdieron la vida más de 200 personas entre 1992 y 1995 (con más de mil heridos).

Visitar Sarajevo nos lleva de manera ineludible a re visualizar las imágenes de aquellos tiempos terribles. Antes de ir hacia el oeste buscando barrios como Alipašino Polje, Ciglane o Grbavica nos vamos a acercar otra vez al centro para ver dos lugares icónicos que nos conectan con aquellos años terribles: el primero es la Biblioteca Nacional de Bosnia Herzegovina (Brodac, 1). Este espectacular edificio de estilo morisco español se construyó en 1886 para ser sede del ayuntamiento, pero poco después se convirtió en una de las bibliotecas más importantes de la región. Su valor simbólico aumentó cuando fue bombardeada y quemada en 1992. Hoy luce como nueva y es un símbolo de recuperación de la ciudad. Otro lugar con mucho sentimiento es el Museo de los Crímenes de Guerra y del Genocidio (Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, 11) donde se guarda la memoria gráfica y objetos relacionados con el holocausto bosnio. A dos pasos de la zona histórica nos encontramos con el Centro Skenderija (Terezija bb), una obra maestra de la arquitectura del hormigón de finales de la década de los 60 que acoge comercios, canchas deportivas, salas de exposiciones y un gran auditorio.

Camino de Novo Sarajevo.- La Yugoslavia de Tito fue un verdadero motor de industrialización e innovación. Las fábricas crecieron como champiñones y las ciudades se convirtieron en polos de atracción de población desde todas las partes de la federación, algo que multiplicó el carácter multicultural de ciudades como Sarajevo. Para albergar a los y las trabajadoras y sus familias se construyó Novo Sarajevo, una sucesión de barrios de nueva planta conectados con el centro a través de grandes bulevares: Zmaja od Bosne y Meše Selimovića.

A ambos lados de estas grandes avenidas surcadas por tranvías se fueron construyendo los edificios de apartamentos y algunas infraestructuras públicas como el actual Museo Nacional Bosnio (Zmaja od Bosne, 3), donde se encuentran las colecciones históricas, arqueológicas y artísticas más importantes del país. Si miras en frente del museo podrás ver un edificio con una anodina fachada amarilla. Es el Hotel Holiday Inn (Zmaja od Bosne, 4). Y tú dirás, ¿un hotel? Pues sí. Este lugar jugó un papel fundamental en la guerra de 1992-1995 siendo el cuartel general de los corresponsales de guerra que cubrían el conflicto (fue alcanzado por balas y morteros cientos de veces ostentando el título de hotel más bombardeado de Europa). Junto al hotel se encuentra el Complejo de UNITIC (Fra Anđela Zvizdovića, 1), dos rascacielos de los años 80 que muestran esta libertad creativa de la arquitectura yugoslava.

A dos pasos del museo nos encontramos con uno de los iconos del ‘modernismo yugoslavo’: la Estación de tren de Sarajevo (Halida Kajtaza). Y justo enfrente un símbolo contemporáneo de la nueva Bosnia, la Torre Avaz Twist (Tešanjska, 24) con un espectacular bar mirador en la planta 35. Y también muy cerca está el barrio de Ciglane (acceso por la avenida Alipašina), con sus casas adosadas a la ladera en forma de escalera. Aquí puedes encontrar un curioso funicular que se mete literalmente entre las casas creando un conjunto digno de verse y que se ha convertido en uno de los símbolos de los tiempos del desarrollismo yugoslavo: el Ascensor de Kosi (Husrefa Redžića, 7). Es un lugar muy fotogénico. Justo por encima de este barrio está otro de los símbolos de esta época: la zona olímpica de los Juegos de Invierno de 1982. La verdad es que no merece mucho la pena.

¿Y la gente? Para ver donde vivía la gente hay que irse a los barrios de Grbavicka y, sobre todo, Alipašino Polje. Éste último es el más interesante de los dos ya que alterna los bloques de pisos (alternados con grandes zonas verdes, parques y plazas) con dos de los iconos del brutalismo local: la Piscina Olímpica de Otoka (Bulevar Meše Selimovića 83) y el Edificio DOM (Bulevar Meše Selimovića,12), sede de la Televisión Nacional de Bosnia Herzegovina. También en este barrio se localiza la Mezquita del Rey Fahd (Samira, Semira Frašte) y su centro cultural islámico.

El Túnel de la Esperanza (Tuneli, 1).- Queda bastante a desmano del centro (justo detrás de la pista del Aeropuerto Internacional de Sarajevo) pero merece mucho la pena visitar el lugar si tienes tiempo para ello (un tercer día para repartir los lugares de interés) y se puede llegar en transporte público (tranvía número 3 en dirección a Ilidža hasta la última parada y transbordo al autobús número 32 con dirección a Kotorac). Una modesta casa esconde un túnel de casi 800 metros que pasaba bajo la pista del aeropuerto y que durante los últimos dos años de asedio fue el único punto de contacto de la ciudad con el exterior. El túnel servía para introducir víveres y munición y para evacuar heridos y civiles. Esta infraestructura fue clave para evitar la caída de la ciudad. Hoy es un lugar de memoria y cuenta con un pequeño museo anexo.

Fotos bajo Licencia CC: Iain Hinchliffe; Ed S. Johovac; Fred Romero; Ignacio Gallego; Jocelyn Erskine-Kellie; Sindre Langmoen; Brian Eager; Shannon Shue

El asedio más atroz del siglo XX en Europa. Si uno piensa en Sarajevo, las imágenes de francotiradores masacrando a la población civil o los largos convoyes de ayuda humanitaria de la guerra de desintegración de Yugoslavia nos vienen a la mente creando una idea de ciudad destruida. Un viaje por los Balcanes es una de las experiencias más intensas que pueden hacerse en el viejo continente. El peso de la historia se deja sentir en casi cada rincón: para lo bueno y para lo malo. La ciudad es lo suficientemente pequeña como para poder salir de ella conociéndola bien, pero también lo suficientemente grande como para tener que dedicar al menos dos días de estancia. Así que no es mala opción para una escapada urbana (hay vuelos directos desde Barcelona) o como escala de un más que aconsejable viaje por la región (añadiendo Mostar -el trayecto entre las dos ciudades es espectacular-, Montenegro y la costa Croata, por ejemplo).

Decíamos que aquí la historia pesa. Una buena manera de empezar a caminar Sarajevo es acercarse hasta la Plaza de Ad Mejdan y el Puente Latino para internarnos en el casco histórico (ver iconos azules en el mapa). ¿Y porqué cruzar el Río Miljacka por el Puente Latino? Para ver el lugar donde se produjo el atentado del 28 de junio de 1914 contra el Archiduque Francisco Fernando de Austria que sirvió como detonante de la Primera Guerra Mundial. Si giras la vista hacia la dereca puedes ver los minaretes de la Mezquita del Emperador -Careva džamija- (Obala Isa-bega Ishakovića) la más antigua de la ciudad (1457) y símbolo del inicio de la administración otomana de la ciudad. Como curiosidad hay que destacar que esta es la cúpula más grande del país. Desde aquí nos podemos meter de lleno en Baščaršija, el centro histórico de la ciudad.

La Jerusalén de Europa.- Cruzamos el Miljacka y empezamos a callejear por el laberinto de la ‘vieja’ Sarajevo, una jovencita si miramos los parámetros que suelen marcar la biografía de las capitales de Europa. Aunque por aquí ya andaban las gentes desde la Prehistoria, el nacimiento de la ciudad viene de la mano de las tropas otomanas que ocuparon los Balcanes en el siglo XV. Apenas unas décadas después de la caída de Constantinopla, los turcos ya dominaban toda la zona tras el colapso del Imperio Bizantino. El origen moderno de Sarajevo es una pequeña fortaleza otomana que poco a poco se convirtió en ciudad. Una ciudad multicultural desde sus inicios: musulmanes, ortodoxos cristianos, católicos y judíos se instalaron aquí creando un pequeño mosaico de culturas que son la razón de ese sobrenombre rimbombante: la Jerusalén de Europa. El Museo de Brusa Bezistan -un antiguo bazar dedicado al comercio de la seda-(Abadžiluk, 10) no sólo es el primero de los grandes monumentos que nos encontramos en el paseo: también es una buena oportunidad para explorar la historia de la ciudad. El edificio (siglo XVI) fue construido por orden del mítico Rustem Pasha, gran visir de Solimán el Magnífico, para alentar el comercio y es una maravilla de la arquitectura civil otomana. En su interior puedes ver un completo museo sobre la historia local.

Comercio. Las ciudades otomanas se articulan en torno a sus bazares y mercados. Y el gran mercado histórico de Sarajevo es Baščaršija, literalmente ‘Mercado Principal’. En esta plaza puedes ver otro de los símbolos de la ciudad: la Fuente de Sebilj. En torno al mercado creció la ciudad. Se dice que en los siglos XVI y XVII había más de 12.000 mercaderes censados en este enorme bazar y que hasta aquí llegaban mercaderes de todos los rincones de Occidente a comprar los artículos de lujo que llegaban desde Oriente. Uno de los rastros más curiosos y bonitos de aquella época gloriosa es la Calle del Cobre (Kazandžiluk), una callejuela que forma parte del entorno de Baščaršija donde aún pueden verse trabajar a los artesanos convirtiendo las láminas de metal en preciosos utensilios de cocina.

Sarajevo fue durante siglos el mayor mercado de los Balcanes. Y en torno al Mercado Principal se fueron construyendo los grandes edificios públicos de la ciudad. Íntimamente ligados a la vida y actividad del mercado están el Morica Han (Sarači, 77), antiguo caravasar que servía de almacén, caballerizas y alojamiento para los comerciantes que llegaban a la ciudad y los Baños de Firuz Bey(Mula Mustafe Bašeskije, 22). Otros edificios notables que puedes ver muy cerca de la gran plaza del mercado principal son la Mezquita Muslihudin Čekrekčija -Siglo XVI- (Kovači, 36), la Mezquita de Baščaršija -siglo XVI- (en plena plaza) y, sobre todo la Vieja Iglesia Ortodoxa (Mula Mustafe Bašeskije, 59), que es el templo cristiano más antiguo de la ciudad -siglo XVI- y que posee una de las colecciones de iconos más importante de toda la región balcánica.

La gran Mezquita de Gazi Husrev-Bey (Sarači, 8).- Esta mezquita es el gran monumento otomano de la ciudad y, a la vez, una de las mezquitas más grandes de toda la región. Fue construida en el siglo XVI siguiendo los cánones de los grandes templos islámicos de Estambul. Se atribuye al arquitecto persa Ali Tabrizi, uno de los grandes constructores de la edad de oro del Imperio Otomano junto al mítico Mimar Sinan. Es una de las grandes construcciones del periodo clásico y si impresiona por fuera, más lo hace en su interior (con una cúpula digna de las grandes mezquitas estambulíes). El complejo que podemos visitar hoy incluye una Türbe -mausoleo donde reposan los restos del propio Gazi Hüsrev Bey, uno de los artífices de las conquistas otomanas en la zona balcánica- y la antigua Madrasa Kuršumlija -escuela coránica conocida por sus techos de plomo- que hoy alberga el Museo Gazi Husrev Bey, dedicado al arte islámico clásico (uno de los imprescindibles que hay que visitar en la ciudad con piezas brutales). Ahí junto a la mezquita puedes ver otro de los edificios emblemáticos de la capital: la Torre del Reloj, una altísima construcción de ladrillo que data del siglo XVII.

La calle Ferhadija y la herencia austriaca.- Si avanzas por la calle Saraci hacia Ferhadija podrás ver una placa en el suelo que ejerce de frontera entre dos zonas de la ciudad totalmente diferentes. Dejamos atrás las casas de estilo otomano y nos adentramos en una pequeña Viena en miniatura con grandes edificios de corte clásico y modernista. En 1878 Austria toma en control de Bosnia Herzegovina e impulsa un ambicioso plan de urbanización que atrae a los más famosos arquitectos de Viena. El resultado es el entorno de esta calle que cuenta con muy buenos ejemplos de la arquitectura del nuevo siglo con ejemplos muy notables como la Farmacia Heinrich Schlesinger (Ferhadija, 27) o el Palacio Napredak (Maršala Tita, 58). Otro de los iconos de esta zona es la Catedral del Corazón de Jesús (Trg Fra Grge Martića 2) una imponente construcción neogótica que ejerce de matriz de la comunidad católica de la ciudad.

Atardecer en el Bastión Amarillo.- Subir hasta las antiguas murallas de la ciudad es un clásico de los atardeceres locales. El Bastión Amarillo es una de las plataformas de artillería que se añadieron a los muros en el siglo XVIII. Las fortificaciones no es que sean cosa del otro mundo, pero las vistas desde el Bastión Amarillo son espectaculares: aún más cuando se pone el sol. Ahí al lado está uno de los cementerios de la ciudad. Y en él hay un sentido mausoleo dedicado a las víctimas de la Guerra de Yugoslavia.

El mejor Cévapi de la ciudad en Ćevabdžinica Željo (Kundurdžiluk, 19).- En pleno centro y junto al Museo Brusa Bezistan se encuentra esta parrilla tradicional donde según los locales se come el mejor Cécvapi del país. Este plato tradicional a base de salchichas de carne picada servidas con cebolla y pan tradicional. Este lugar no sólo es bueno; también es muy barato para los estándares occidentales. Para comer buena comida tradicional balcánica una muy buena opción es Dveri (Prote Bakovića, 12) con una carta centrada en la gastronomía local con toques internacionales. Ojo que no se puede pagar con tarjeta.

Fotos bajo Licencia CC: ctj71081; Josefine Granding Larsson; Verica Prekic; Jocelyn Erskine-Kellie; Peter Collins; Thomas Hackl; Damien Smith; Patrick Rasenberg

Los residentes en Canarias realizaron 963.122 viajes en el primer trimestre del año, un 33,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Turismo de Residentes publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos viajes de los isleños supusieron 4,68 millones de pernoctaciones, un 22,2% menos que el primer trimestre de 2025, y un gasto total de casi 472,62 millones, en este caso, un 16,68% menos.

Mientras, en el conjunto del país, los españoles realizaron 33,2 millones de viajes en el primer trimestre del año, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2025 y su menor cifra para un primer trimestre desde el año 2022.

Pese al retroceso de los viajes realizados entre enero y marzo, el gasto efectuado aumentó un 2,5% interanual, hasta los 11.454 millones de euros, cifra récord para un primer trimestre.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 5,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 3,7%.

El 42,9% de los viajes efectuados en el primer trimestre fue por ocio y vacaciones, mientras que el 38,3% tuvo por objetivo visitar a familiares y amigos.

Según Estadística, los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 6% en el primer trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2025, mientras que las visitas a familiares o amigos bajaron un 7,9%.

Por contra, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales aumentaron un 5,2% y los realizados por otros motivos se incrementaron un 12,5%.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 10,3%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles subió un 9,2%.

Destinos

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el primer trimestre fueron Andalucía (16,6% del total), Cataluña (11,2%) y Castilla y León (9,2%).

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Cataluña supusieron el 16,5% del total, por detrás se situaron Comunidad de Madrid (16,5%) y Andalucía (15,8%).

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Castilla y León (927 viajes por cada 1.000 habitantes), Aragón (814) y País Vasco (791).

Gasto

El gasto total de los viajes del primer trimestre fue de 11.453,7 millones de euros, con un aumento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2025. En los viajes con destino nacional el gasto total subió un 1,8% y en los realizados al extranjero aumentó hasta un 3,5%.

En cuanto al gasto medio diario, fue de 95 euros (76 euros en los viajes con destino interno y 142 en los realizados al extranjero). Por tipo de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en bares y restaurantes, con el 25,7% del total y un descenso anual del 1,7%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 35,1% del total y un incremento del 1,3%.

Por destino principal, los gastos medios diarios más elevados se registraron en los viajes a Canarias (115 euros), Comunidad de Madrid (109) y Cataluña (86). Y los más bajos en los realizados a Castilla-La Mancha (53 euros), Castilla y León (59) y Extremadura (60).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Cataluña (110 euros), Illes Balears (106) y Principado de Asturias (102). Y los menores en Extremadura y Castilla y León (ambos 76 euros) y Andalucía (80).

En cuanto a los datos mensuales, el mes de marzo fue el que registró este trimestre el mayor número de viajes (11,8 millones), mientras que la duración media más prolongada se registró en enero (4,7 pernoctaciones por viaje). Fue la población de 15 o más años la que realizó 37,4 millones de excursiones en el primer trimestre, con un descenso anual del 9,1%. El 95,5% de ellas fueron por motivos personales.

Miles de conversaciones suceden al mismo tiempo. El bullicio de un idioma desconocido se mezcla con olores especiados y se apodera de la atmósfera de algún mercado en un país lejano. Avanza la tarde y, tras horas de caminar por calles al azar, el viajero solitario que se dejó llevar por sus pasos en una ciudad extraña se encuentra con un impresionante monumento que ha aparecido sin avisar. Decide que es momento de tomar una fotografía. Al sacar el móvil, descubre que la batería se ha agotado. En ese instante, la imagen pasa a ser el menor de sus problemas: ha recorrido media ciudad, no recuerda el nombre de su hotel y tampoco habla el idioma local. Escenas como esta son más comunes de lo que parece. Para que no te ocurra nada parecido, este artículo presenta cinco hábitos que todo viajero debería incorporar antes de salir a perderse en entornos desconocidos.

El problema no es nuevo ni aislado. Actualmente, el móvil es imprescindible —o por lo menos extremadamente útil— en un día de turismo intensivo. Se trata de una herramienta en constante uso: toma fotografías y videos; funciona como mapa y guía turístico, indicando lugares de interés, bares, restaurantes o cafés; es traductor; es, claro está, vía de comunicación y mensajería; es clave para utilizar servicios como Uber; y un largo etcétera que mantiene la pantalla encendida de forma casi constante.

Y tal cantidad de uso se traduce en un resultado previsible: una hora de navegación con Google Maps y la pantalla encendida puede reducir la batería de un smartphone moderno entre un 15 % y un 25 %, según el modelo, y eso sin contar el resto de aplicaciones activas. Si la cobertura es débil, el consumo puede dispararse aún más: en momentos de mala señal, el gasto de batería crece exponencialmente, porque el teléfono multiplica el esfuerzo para mantenerse conectado. No es exagerado afirmar que un viajero que usa el móvil intensamente puede agotar su batería en cuatro o cinco horas. En casa, eso tiene solución inmediata. En medio de una ciudad desconocida, no.

Cinco técnicas de ahorro de batería

1. Activar el modo avión cuando no haya cobertura

Puede parecer extraño, pero tiene lógica: cuando un móvil no encuentra señal —en zonas rurales, al cruzar fronteras o dentro de un mercado cubierto—, trabaja constantemente para buscarla. Ese esfuerzo del que normalmente no somos conscientes, drena la batería silenciosamente a una velocidad considerable. La solución es sencilla: activa el modo avión y conéctate únicamente cuando haya WiFi disponible. Esto, además de ahorrar batería, te permite estar más presente en el viaje, y dejar los espacios de redes sociales para los momentos de calma en el hotel.

2. Bajar el brillo y activar el modo oscuro

La pantalla es el mayor consumidor de energía en un smartphone moderno. Principalmente, cuando se camina bajo el sol, el viajero tiende a subir el brillo al máximo para poder ver por unos instantes, y lo olvida así el resto del día. Antes de subir el brillo, busca la sombra y orienta la pantalla hacia ella. En muchos casos, ese simple gesto evita tocarlo. El modo oscuro suma especialmente en teléfonos con pantalla OLED, que hoy son la mayoría de gama media-alta: un detalle pequeño que, sumado al resto, puede darte una o dos horas extra de autonomía al final del día.

3. Descargar los mapas la noche anterior y navegar por tramos

La noche previa, con WiFi, cargador y calma, descarga los mapas offline de los lugares que vayas a visitar. Esto se puede hacer en Apple Maps, Google Maps, y en caso de senderismo, en aplicaciones como AllTrails. Una vez en la calle, abre la ruta, memorízala por tramos y cierra la pantalla mientras caminas. Los viajeros de otra época aprendían mapas de memoria, más recientemente los tenían en papel, hoy en día basta con abrir la pantalla brevemente y recordar en cuántas calles hay que girar a la derecha.

4. Cerrar las apps en segundo plano y silenciar las redes sociales

Las aplicaciones no cerradas siguen trabajando en segundo plano: se actualizan, obtienen tu ubicación y trabajan aun estando en desuso. Conviene cerrarlas, desactivar sus notificaciones y tomarse un descanso digital. Esto, nuevamente, no solo permite ahorrar batería, sino estar más presente con la realidad.

5. La regla del 20-80

Este es un dato que no muchos conocen, y que más que ayudar para el viaje en curso, ayuda para los viajes por venir. Y es que el instinto de cualquiera, sería cargar el móvil al 100% antes de salir. Sin embargo, esto acaba siendo contraproducente a largo plazo: investigaciones del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos concluyen que la carga rápida y la carga completa aumentan el estrés sobre la batería, acelerando su degradación, y que mantener los niveles de carga entre el 20 % y el 80 % evita esos efectos negativos y alarga la vida útil. En este sentido es seguro decir que quien cuida su batería hoy tiene más autonomía dentro de seis meses, y eso, en un viaje largo, marca la diferencia.

Las Islas Canarias recibieron unos 6,8 millones de pasajeros internacionales vía aérea en los cinco primeros meses del año, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Sólo en mayo llegaron al archipiélago un total de 1,07 millones de pasajeros, un 0,7% menos, según datos publicados este jueves por Turespaña. Cabe recordar que los meses de mayo y junio son considerados temporada baja en el archipiélago. Hay que añadir, además, que en el conjunto de viajeros llegados en mayo, es decir, internacionales y nacionales, el número de visitantes se mantiene estable respecto a un año antes, según datos ofrecidos por Aena.

En el conjunto de España hubo cerca de 43,5 millones de pasajeros internacionales hasta mayo (+5,3%) y durante el quinto mes llegaron 11,1 millones de pasajeros, un 5,8% más, la mayoría provenientes de Europa casi un 87%, un 6,5% por encima del mes de mayo del año 2025.

Desde América llegó el 8,6%, con un incremento del 7,6%. Un mes más, Asia, que representa el 1,9% del total de pasajeros, experimenta un retroceso, en esta ocasión del -17,1%.

En mayo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados. Destacó, otro mes más, la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos, destacando Brasil. Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados, como ya sucedió en abril, por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Reino Unido sigue creciendo

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,9% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 5,5%.

Baleares fue su principal destino, con una cuota del 24,9% del total, y un avance del 4,8%, siguiéndole Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana con cuotas inferiores al 20%. La Comunidad Valenciana y Cataluña destacaron por recibir más de 35.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros (13,6% del total) con un aumento del 4,4%, debido en gran medida al notable aumento en Baleares con más de 38.000 pasajeros adicionales. Este mercado lidera los viajes en compañías tradicionales aglutinando el 45,6% de los pasajeros de esta modalidad, registrando una subida del 7,7%.

Desde Italia llegó el 9,6% del flujo de pasajeros recibido en mayo (poco más de un millón de pasajeros), registrando un crecimiento interanual del 8,2% que benefició a muchas comunidades, destacando la Comunidad Valenciana con más de 29.000 pasajeros adicionales. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid aglutinando el 54,6% de las llegadas.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 2% en mayo. La Comunidad de Madrid de Madrid acaparó el 22,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,3% del flujo, aumentando un 0,7% la primera y retrocediendo la segunda, un -4,1%. Destacaron los incrementos interanuales superiores al 10% de Andalucía, el País Vasco y Canarias.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total en mayo, y experimentaron un incremento del 2,4% en mayo, debido en gran medida al avance en la Comunidad Valenciana del 11,1%.

En mayo, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97,1% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias. Andalucía y Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

Cataluña es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 21% de las llegadas, siguiéndole la Comunidad de Madrid y Baleares con cuotas del 20,7% y 19,6% respectivamente.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,3 millones de pasajeros, un 4,7% más. Y el que más aumento interanual registro es el de Sevilla, con un incremento del 17,7%.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a sacar a información pública los anteproyectos de los 31 corredores de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera que faltaban para completar el que será el nuevo mapa concesional. En el caso de Cantabria, son el Santiago de Compostela-Santander- Bilbao-Barcelona y Santander-Zaragoza-Murcia.

El trámite de la disposición a información pública de los corredores se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha indicado en un comunicado este lunes el departamento dirigido por Óscar Puente, que ha detallado que contarán con 600 rutas y 2.300 paradas.

Se estima, además, que estos corredores den servicio a un total de más de 30 millones de viajeros.

En concreto, los corredores son: Madrid-Toledo-Badajoz; Pontevedra- Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Santiago de Compostela-Santander- Bilbao-Barcelona; y Madrid-Toledo-Ciudad Real. También se encuentran los corredores de Madrid-Toledo; Santander-Zaragoza-Murcia; Madrid-Sevilla-Huelva; Madrid-Granada-Almería; Barcelona-Lleida-Huesca; Teruel-Castellón-Barcelona; y Madrid-Ciudad Real-Jaén.

Asimismo, figuran los corredores Logroño-Soria-Madrid; Valencia- Alicante-Murcia; Sevilla-Málaga-Barcelona; Asturias-León-Madrid; Murcia -Granada-Sevilla; y Madrid-Albacete-Alicante, así como los corredores de A Coruña-Salamanca-Sevilla; San Sebastián-Pontevedra; Burgos-Soria- Zaragoza; Madrid-Burgos-San Sebastián; y Badajoz-Sevilla-Córdoba.

Por último, figuran también los corredores de Madrid-Guadalajara; Madrid-Ávila-Cáceres; Murcia-Almería; Madrid-Ciudad Real; Madrid-Málaga -Cádiz; Madrid-Segovia; Huelva-Barcelona; y Madrid-Salamanca-Pontevedra.

El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha destacado que este proceso de información pública tiene por objetivo “conocer opiniones para mejorar este mapa concesional”.

“El sistema de transporte público por autobús es el que mejor vertebra nuestro país, porque llega a todos los rincones”, ha añadido Santano, quien ha recalcado que “tal y como se comprometieron desde el Ministerio, este mapa concesional respeta y mantiene todas las paradas y frecuencias actuales y añade rutas directas entre las ciudades más grandes para facilitar viajes más rápidos”.

Estos 31 corredores se unen a los tres que ya se han aprobado en Consejo de Ministros: el corredor Castro Urdiales-Bilbao, aprobado el 25 de noviembre de 2025 y ya en proceso de licitación; el corredor Madrid- Zaragoza-Cataluña, aprobado el 21 de abril; y el corredor Madrid- Valencia, aprobado el 5 de mayo.

Bajada de tarifas del 22%

De esta manera, el nuevo mapa concesional estará compuesto por un total de 34 corredores que darán servicio a 1.682 municipios en 600 rutas con un total de 190.424 kilómetros y 2.294 paradas. La licitación de los nuevos contratos permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22%.

Así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro. Durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación en el BOE, los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil pueda realizar sus aportaciones.

Asimismo, el Ministerio recabará el informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las comunidades autónomas afectadas por los tráficos de los nuevos corredores. El siguiente paso será estudiar las alegaciones y los informes recibidos con el objetivo de poder incorporar a los anteproyectos todas aquellas mejoras pertinentes que se propongan.

A continuación, se elevarán los 31 anteproyectos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Posteriormente se dará inicio a los procedimientos de licitación, que se irán publicando de manera progresiva, con el fin de que todos ellos se hayan licitado en menos de dos años, tal y como establece la Ley de Movilidad Sostenible.

Hay monumentos que impresionan por su tamaño y otros que deben su fama a detalles tan pequeños que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. A veces, una simple figura es capaz de generar más expectación que todo un edificio histórico. Ocurre cuando una leyenda, una tradición o una curiosidad consiguen sobrevivir al paso de los siglos y terminan convirtiéndose en parte inseparable de la identidad de una ciudad.

Eso es exactamente lo que sucede en Salamanca. Miles de visitantes llegan cada año hasta el corazón de la ciudad con un objetivo muy concreto: localizar una diminuta rana esculpida en piedra. Lo curioso es que la búsqueda no forma parte de una visita guiada oficial ni de una prueba imupuesta, sino de una tradición popular que lleva generaciones alimentando la imaginación de sus estudiantes.

Según recoge la web oficial de Turismo de Salamanca, existe una tradición que afirma que quien consiga ver la rana situada en la fachada universitaria aprobará los exámenes con facilidad. La leyenda nació en el ámbito académico y durante siglos fue transmitiéndose entre generaciones de estudiantes. Con el tiempo, aquella creencia acabó trascendiendo las aulas y se convirtió en una de las tradiciones más populares de la ciudad. Hoy son muchos los visitantes que se colocan frente a la fachada renacentista intentando localizar la pequeña figura antes de que alguien les revele su posición.

La dificultad no es casual. La rana no ocupa un lugar destacado ni aparece aislada del resto de la decoración. Se encuentra integrada en la compleja ornamentación plateresca de la fachada de la Universidad, rodeada de multitud de relieves, escudos, motivos vegetales y figuras escultóricas que dificultan enormemente encontrarla a simple vista. Por eso es habitual ver grupos enteros de turistas observando atentamente la piedra durante varios minutos. Algunos la encuentran rápidamente. Otros necesitan ayuda. Y unos cuantos terminan marchándose sin haber resuelto el desafío. Un secreto: está sobre una calavera tallada en la piedra.

La fachada que esconde uno de los símbolos de Salamanca

Aunque la rana de Salamanca se haya convertido en la gran protagonista, la realidad es que forma parte de uno de los conjuntos artísticos más importantes del Renacimiento español. La fachada principal de la Universidad de Salamanca, construida entre 1512 y 1516, está considerada una de las obras maestras del estilo plateresco.

El edificio forma parte del histórico Patio de Escuelas Mayores, un espacio que, según explica Turismo de Salamanca, “fue la primera intervención urbanística en la ciudad, configurado como un espacio para la contemplación de la fachada de la Universidad”. Desde este lugar se contemplan algunos de los edificios más importantes del complejo universitario, como las Escuelas Mayores, las Escuelas Menores y el antiguo Hospital de Estudiantes.

La riqueza decorativa de la fachada explica precisamente por qué la búsqueda de la rana resulta tan complicada. La piedra aparece cubierta por una extraordinaria cantidad de elementos ornamentales que convierten cada visita en un ejercicio de observación. Muchos viajeros descubren además otros detalles y símbolos mientras intentan localizar la famosa figura.

La universidad más antigua de España

La historia de la Universidad de Salamanca comienza hace más de ocho siglos. Turismo de Salamanca afirma que fue fundada alrededor de 1218 por iniciativa del rey Alfonso IX de León y que posteriormente recibió el reconocimiento oficial de Alfonso X el Sabio. Durante los siglos XV y XVI alcanzó uno de sus momentos de mayor esplendor y llegó a situarse entre las universidades más prestigiosas de Europa. En la actualidad sigue siendo la universidad más antigua de España y conserva algunos espacios históricos de enorme valor patrimonial.

Entre ellos destacan la Biblioteca Histórica, fundada en 1254, el aula de Fray Luis de León o el conocido Cielo de Salamanca, una pintura mural vinculada a la enseñanza de la astronomía y la astrología. También sobreviven los famosos vítores universitarios, símbolos que celebraban la obtención del grado de doctor y que todavía pueden verse en numerosos edificios históricos de la ciudad.

Para quienes buscan qué ver en Salamanca, la rana de Salamanca representa mucho más que una curiosidad turística. Es la puerta de entrada a una de las instituciones académicas más importantes de Europa y a una tradición que ha sobrevivido durante siglos. Una pequeña figura escondida entre la piedra que sigue provocando exactamente lo mismo que hace generaciones: la irresistible tentación de detenerse, mirar con atención y tratar de encontrarla antes que nadie.

Hay ciudades que se reconocen por sus monumentos y otras por detalles mucho más cotidianos. A veces basta levantar la vista para identificar una catedral o una torre famosa, pero en ocasiones la verdadera personalidad de un lugar se encuentra precisamente bajo los pies. Son esos elementos que miles de personas pisan cada día sin detenerse demasiado a pensar en ellos y que, sin embargo, terminan convirtiéndose en una de las señas de identidad más poderosas de una ciudad.

Eso es exactamente lo que ocurre en Lisboa. Quien pasea por sus plazas, avenidas y barrios históricos descubre rápidamente que el suelo forma parte del espectáculo. Las calles parecen cubiertas por enormes alfombras de piedra en blanco y negro que dibujan olas, figuras geométricas, barcos o motivos decorativos. La explicación está en la calçada portuguesa, una tradición artesanal que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes símbolos culturales del país.

Las calles de Lisboa, un mosaico

Este sistema de pavimentación utiliza pequeñas piedras colocadas manualmente para crear composiciones decorativas que recuerdan a un gigantesco mosaico urbano. Según explica la web oficial de Turismo de Lisboa, se trata del “símbolo máximo de la cultura portuguesa” y de una de las mayores atracciones de la ciudad.

La característica más reconocible de la acera portuguesa es el contraste entre el blanco de la piedra caliza y el negro del basalto o de otras rocas oscuras. Gracias a esa combinación, los artesanos han podido crear durante generaciones una enorme variedad de diseños decorativos. El resultado es una auténtica tapicería urbana que transforma calles y plazas en espacios artísticos al aire libre.

Turismo de Lisboa destaca que estos pavimentos adoquinados surgieron ya en el siglo XV, aunque fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando la ciudad experimentó una transformación radical gracias a esta técnica. A partir de entonces comenzaron a aparecer auténticas obras de arte en los espacios públicos, una tendencia que más tarde se extendió también a otros territorios de influencia portuguesa como Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde o Macao.

El arte escondido bajo nuestros pies

Uno de los aspectos más fascinantes de la calçada portuguesa es que cada diseño es fruto del trabajo manual de los empedradores -y esclavos, cuando la esclavitud era legal en el país-. La piedra era cortada cuidadosamente para obtener las dimensiones necesarias y después colocada una a una sobre el terreno. Según explica Turismo de Lisboa, esos artesanos creaban composiciones abstractas, geométricas o figurativas donde “la imaginación era el único límite”.

La tradición fue desarrollando además una curiosa costumbre. Muchos empedradores -esclavos- escondían pequeños detalles dentro de los diseños principales como una forma de firmar sus obras, pues a menudo no se les pagaba por ello. Follajes, animales, rostros, barcos, frutos o seres mitológicos aparecían discretamente integrados entre los patrones repetitivos. De este modo, cada tramo de acera portuguesa podía contener pequeñas sorpresas para quienes observaban con atención.

Entre los ejemplos más conocidos figura el llamado Mar Ancho, situado en la plaza del Rossio. Turismo de Lisboa explica que fue uno de los primeros grandes tapices decorativos de la ciudad y que reproduce una sucesión de ondas blancas y negras como homenaje a los descubrimientos portugueses. Este patrón se convirtió con el tiempo en una de las imágenes más emblemáticas de la capital.

Una tradición que sigue viva

Durante los siglos XIX y XX, la ciudad fue cubriéndose progresivamente de estos pavimentos decorativos. Barrios como Chiado, plazas como Rossio o espacios tan conocidos como la Praça do Comércio incorporaron diseños que todavía pueden contemplarse hoy. Muchos de ellos conservan los patrones originales, permitiendo observar cómo era la Lisboa de hace más de un siglo. Pero la tradición no desapareció con la llegada de la modernidad. Turismo de Lisboa señala que acontecimientos como la Expo 98 impulsaron una nueva generación de artistas que reinterpretó la calçada portuguesa mediante diseños contemporáneos inspirados en criaturas marinas, motivos abstractos y nuevas formas de expresión artística.

Actualmente, los mosaicos lisboetas siguen siendo una de las experiencias más características para quienes buscan qué ver en Lisboa. No se trata únicamente de una solución urbanística, sino de una manifestación cultural que ha logrado sobrevivir durante siglos adaptándose a los cambios de cada época.

Alexandrine Petronella Francina Tinné nació en La Haya el 18 de octubre de 1835, en el seno de una familia que poseía una inmensa fortuna. Hija de un acaudalado comerciante y una baronesa, su destino cambió drásticamente cuando su padre falleció cuando ella apenas tenía diez años. Este suceso la convirtió en la heredera más rica de los Países Bajos, otorgándole una independencia económica inusual para las mujeres de su época. Criada en un ambiente liberal y cosmopolita, recibió una educación esmerada en capitales como Londres y París. Desde muy joven, demostró un interés voraz por la geografía, la historia y el arte de la fotografía.

Sin embargo, su posición social no fue un ancla, sino el motor que impulsó sus ansias de explorar mundos desconocidos. Alexine, como la llamaban cariñosamente, se negaba a aceptar el rol pasivo que la sociedad victoriana le reservaba. Rechazó numerosos pretendientes para perseguir un espíritu viajero que la llevaría a las regiones más inhóspitas de África. Su vida fue un desafío constante a las convenciones, marcando el inicio de una leyenda femenina singular.

La formación de Tinné fue excepcional, dominando varios idiomas como el inglés, el francés y, más tarde, el árabe en El Cairo. No solo era una mujer culta capaz de tocar el piano con maestría, sino también una pionera de la fotografía. Sus cuadernos de viaje reflejan una curiosidad científica que iba más allá del simple turismo aristocrático de la época. A pesar de su juventud, poseía un carácter indomable y una audacia que desconcertaba a su propia familia y amigos. Tras un desengaño amoroso con un oficial, su madre decidió llevarla a recorrer Europa para distraer su mente. Sin embargo, aquel viaje solo alimentó su pasión por el descubrimiento y los paisajes lejanos. 

Alexine disfrutaba de la dualidad de aventurarse en terrenos peligrosos sin renunciar a las comodidades de su hogar. Esta mezcla de fragilidad aparente y voluntad férrea la definió durante sus primeros años de travesías. Sus contemporáneos empezaron a ver en ella a una exploradora seria y no a una diletante. El aprendizaje adquirido en sus estancias europeas fue la base técnica para sus futuras expediciones africanas.

Pero sin duda un hecho que marcó su vida fue que, a la temprana edad de 19 años, Alexandrine convenció a su madre, la baronesa Henriette, para viajar a Egipto. Aquella primera incursión por el Medio Oriente no fue una simple visita guiada por los monumentos de la antigüedad. Durante meses, cabalgaron a lomos de burro y camello para alcanzar las orillas del Mar Rojo. Visitaron lugares sagrados en Tierra Santa, Damasco y el Líbano, enfrentando riesgos considerables por su condición de mujeres. 

Estas experiencias iniciales, lejos de amedrentarlas, consolidaron un equipo de viaje inusual formado por mujeres intrépidas de la nobleza. Pasaban los inviernos en hoteles lujosos de El Cairo y los veranos en monasterios de Palestina. Alexine comenzó a soñar con objetivos más ambiciosos, fijando su mirada en los misterios que escondía el río Nilo. No buscaba solo el paisaje, sino comprender la geografía de un continente que aún guardaba muchos secretos. El apoyo incondicional de su madre fue fundamental para que la joven pudiera ejecutar sus planes. Así, lo que comenzó como un viaje familiar se transformó en una expedición de exploración científica.

En 1860, impulsada por la mítica búsqueda de las fuentes del Nilo, Alexine organizó una expedición de gran envergadura. Acompañada nuevamente por su madre y sumando a su tía Adriana, la “tía Addy”, se adentró en Sudán. Las tres damas holandesas remontaron el curso del río en un pequeño barco de vapor y varios botes. Su llegada a lugares como Gondokoro causó un enorme asombro entre los nativos y los exploradores europeos. Eran las únicas mujeres blancas que se atrevían a avanzar donde otros caballeros británicos habían retrocedido. A pesar de las advertencias sobre el clima letal y los peligros de la selva, ellas continuaron su marcha.

En la región de los dinkas, Alexine observó con horror el tráfico ilegal de esclavos y lo denunció valientemente en sus cartas. Su determinación la llevó a explorar el Nilo Azul y diversos afluentes occidentales con el fin de mapear la zona. No escatimó en gastos para financiar una escolta de soldados y numerosos porteadores que aseguraran su avance. Su presencia en el corazón de África desafiaba todos los prejuicios de género imperantes en el siglo XIX.

El estilo de viaje de las Tinné fue duramente criticado por la comunidad de exploradores varones de la época. Transportaban un equipaje monumental que incluía más de 36 maletas, muebles, bañeras y hasta un piano. En medio de terrenos traicioneros, Alexine insistía en cenar vestida de gala y mantener las rutinas de la vida europea. La expedición contaba con sirvientes, perros, caballos e incluso un intérprete permanente para facilitar la comunicación. Algunos contemporáneos las tildaron de locas por desplazarse sin compañía masculina por territorios tan peligrosos. Sin embargo, su inmensa fortuna les permitía sufragar todos estos lujos mientras realizaban importantes aportaciones cartográficas y botánicas. 

La tragedia no tardó en alcanzar a la expedición durante su intento de explorar el interior de África en 1863. Las lluvias incesantes y el clima extremo empezaron a minar la salud de todos los miembros del grupo. En un entorno hostil, la madre de Alexine y su doncella personal fallecieron víctimas de las fiebres tropicales. Poco tiempo después, tras una misión de rescate, su tía Adriana también murió debido a las mismas enfermedades. Alexine quedó sumida en un profundo remordimiento por haber persuadido a su familia de acompañarla en tan arriesgado proyecto. A pesar del dolor y la soledad, decidió no regresar definitivamente a la seguridad de los Países Bajos. 

Se instaló un tiempo en El Cairo, donde continuó su labor de documentación y estudio del continente africano. La pérdida de sus seres queridos no extinguió su llama aventurera ni su sed de conocimiento. Su resiliencia fue admirada por personajes como el Dr. Livingstone, quien destacó su nobleza y perseverancia. Alexine se convirtió en un símbolo de audacia, aunque marcada para siempre por el luto de sus seres más queridos.

Cruzar el Sáhara

En 1869, Alexandrine Tinné se propuso un nuevo y colosal desafío: ser la primera mujer occidental en cruzar el Sáhara. Partiendo desde Trípoli, su caravana puso rumbo hacia el Lago Chad con la intención de alcanzar el sultanato de Bornu. Fue apodada por los lugareños como la “Sultana Blanca” debido a su imponente presencia y su gran comitiva. Logró recorrer novecientos kilómetros hasta llegar a Murzuch, un punto donde ninguna otra mujer blanca había estado antes. Su objetivo era contactar con los tuaregs y seguir la ruta de exploradores previos para atravesar el desierto. 

Durante esta travesía, Alexine continuó recopilando información geográfica y etnográfica de gran valor para la época. A pesar de los peligros evidentes, su confianza en los guías locales y su experiencia previa la impulsaron a seguir. Viajaba con dos marinos holandeses y una escolta de sirvientes árabes para protegerse en el desierto. El desierto del Sáhara representaba para ella la última frontera de una carrera marcada por la independencia. Su audacia la situó en la vanguardia de la exploración, desafiando una vez más los límites de lo posible.

El final de su camino llegó de forma violenta y trágica en agosto de 1869 cerca del oasis de Marzuq. Un grupo de tuaregs atacó su campamento tras una disputa con sus sirvientes y el guía que los acompañaba. Durante el altercado, Alexine intentó detener la violencia, pero fue herida mortalmente por el sable de un atacante. Falleció desangrada a los 34 años, dejando su cuerpo en las arenas del desierto que tanto anhelaba conocer. Su muerte causó una gran conmoción en Europa, donde sus hallazgos empezaban a ser reconocidos y admirados. Un obelisco erigido cerca de Juba, en Sudán, recuerda hoy el punto más lejano que alcanzó en su búsqueda del Nilo. El legado de Alexine Tinné perdura como el de una pionera absoluta que rompió barreras de género.

Nació en 1831 en Yorkshire, en el seno de una familia profundamente religiosa liderada por su padre, un reverendo anglicano. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por una fragilidad física alarmante que incluía intensos dolores de espalda, insomnio crónico y crisis nerviosas. A pesar de ser educada en el entorno doméstico victoriano, la curiosidad intelectual de Isabella Bird la empujó a buscar en la naturaleza un refugio contra su malestar. Los médicos, incapaces de curarla mediante métodos tradicionales, le recomendaron una vida al aire libre como única medicina posible. A los 18 años se sometió a una delicada operación para extirparle un tumor en la columna vertebral que no tuvo resultados satisfactorios. Esta situación la llevó a un punto de inflexión donde el movimiento se volvió una necesidad vital absoluta.

En 1854, siguiendo las recomendaciones médicas de emprender viajes marítimos, Isabella cruzó el Atlántico con cien libras proporcionadas por su padre. Su primer destino fue la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, continuando su periplo hacia ciudades como Nueva York y Boston. Durante esta travesía inicial descubrió con asombro que sus dolores desaparecían milagrosamente cuando se encontraba en movimiento constante. Las cartas enviadas a su hermana Henrietta durante este viaje se convirtieron en la base de su primer libro, consolidando su vocación literaria. Al regresar a Inglaterra, su salud volvía a resentirse, lo que confirmaba que los viajes eran su verdadero antídoto contra la enfermedad. Esta paradoja victoriana transformó a una mujer supuestamente inválida en una exploradora incansable que desafiaba las expectativas sociales.

Tras la muerte de sus padres, Isabella reemprendió sus viajes con un renovado espíritu de aventura que la llevó hasta Australia y Hawái. En el archipiélago hawaiano, descubrió que montar a caballo a horcajadas aliviaba significativamente sus dolencias de espalda frente al estilo amazona. Su travesía más legendaria en Norteamérica ocurrió en las Montañas Rocosas de Colorado, donde recorrió más de 1.200 kilómetros. Allí conoció al forajido “Rocky Mountain Jim” Nugent, un guía solitario con quien vivió aventuras peligrosas en cabañas aisladas. A pesar de su mutua fascinación, Isabella decidió continuar su camino de exploración, demostrando una independencia inusual para su tiempo. 

En 1878, Isabella se aventuró hacia Asia con el objetivo de documentar regiones inexploradas del archipiélago de Japón. A pesar de las estrictas restricciones de la época para los extranjeros, logró recorrer más de 4.500 kilómetros en siete meses. Acompañada por su intérprete Ito, se adentró en el norte del país para estudiar de cerca a la etnia indígena Ainu. Sus observaciones detalladas sobre la cultura japonesa quedaron plasmadas en su obra cumbre titulada ‘Japón inexplorado’, un informe sociológico fundamental. Su curiosidad la llevó también a visitar Hong Kong, Cantón, Malasia y Singapur, enfrentándose a climas extremos y enfermedades tropicales. Para ella, cada nuevo horizonte representaba una batalla ganada contra su propia fragilidad física y el aburrimiento doméstico.

El regreso a Inglaterra estuvo marcado por la tristeza tras el fallecimiento de su querida hermana Henrietta a causa del tifus. Sola y necesitada de afecto, aceptó finalmente la propuesta de matrimonio del doctor John Bishop, quien había sido su médico de cabecera. Sin embargo, la vida matrimonial fue breve, ya que quedó viuda apenas cinco años después tras la muerte de su esposo. Lejos de retirarse, Isabella utilizó su herencia y sus ganancias literarias para estudiar medicina y enfermería a los 60 años. Su objetivo era dotar a sus futuros viajes de un propósito humanitario y misionero en memoria de sus seres queridos. Con esta nueva formación, partió hacia la India, donde fundó el John Bishop Memorial Hospital en Srinagar.

Durante su estancia en el subcontinente indio y Cachemira, Isabella no se limitó a la labor asistencial, sino que exploró rutas peligrosas. Se unió a destacamentos militares británicos para atravesar Persia, Armenia y el Kurdistán, armada a menudo con su propio revólver. Su resistencia física a una edad avanzada asombraba a sus contemporáneos, pues cruzaba torrentes y sufría accidentes sin detenerse. Sus libros sobre estos viajes asiáticos la consagraron como una de las voces más autorizadas y perspicaces de la geografía. Isabella ya no era solo una viajera, sino una científica y humanista respetada en los círculos internacionales.

Hito histórico

El reconocimiento oficial a su trayectoria llegó en 1892, cuando fue la primera mujer admitida en la Royal Geographical Society. Este hito histórico rompió las barreras de género en una institución hasta entonces reservada exclusivamente para los hombres. Además de su labor como escritora y naturalista, Isabella desarrolló una pasión profunda por el arte incipiente de la fotografía. Documentó sus viajes por China, Corea y Manchuria utilizando cámaras portátiles adaptadas para mujeres que transportaba en condiciones extremas. Sus imágenes proporcionaron un testimonio visual invaluable de culturas orientales antes de que fueran transformadas por la modernidad. 

En el ocaso de su vida, Isabella realizó un último gran viaje a Marruecos. A pesar de que sus dolores de espalda eran ya insoportables, subía a su caballo con la ayuda de una escalera. Al regresar a su casa en Edimburgo, pasó sus dos últimos años postrada en cama, planeando siempre nuevas expediciones. Murió el 7 de octubre de 1904, con sus maletas preparadas para un nuevo regreso a China que nunca ocurrió. Su legado trasciende sus libros, pues fue una voz crítica contra el colonialismo y una defensora de la empatía cultural. 

Una mujer de avanzada edad, desafiando el frío extremo, la escasez de oxígeno y la crudeza del terreno, mientras asciende por los picos más imponentes del planeta. Esta proeza fue protagonizada por Freya Stark, una intrépida aventurera que, superando su octava década de vida, escaló y atravesó a caballo y en mula algunos pasos del Himalaya a 5.000 metros de altura. El espíritu de su epopeya octogenaria encarna a la perfección su lema vital: el afán de descubrimiento no tiene fecha de caducidad. Conocida mundialmente y apodada con justicia como la “Dama de Oriente”, fue una de las viajeras, exploradoras y escritoras más formidables e influyentes del siglo XX. 

Nació en París el 31 de enero de 1893, en el seno de una familia de artistas bohemios de origen británico e italiano. Su larga vida, que abarcó un siglo exacto, estuvo definida por la firme determinación de una mujer que destrozó los esquemas sociales de su época para adentrarse en solitario por los confines geográficos de Asia y Oriente Medio.

El profundo idilio de esta mujer con el mundo oriental no nació en una expedición exótica, sino en el refugio que otorgan las páginas de la literatura. Cuando apenas tenía nueve años, recibió como regalo una traducción del clásico Las mil y una noches. Las fascinantes historias que leyó en esa obra encendieron en su interior una pasión irrefrenable por Arabia y sus misterios, empujándola a prometerse a sí misma que algún día pisaría en persona los lugares de los que hablaban aquellos cuentos.

Sin embargo, el destino le tenía reservada una prueba sumamente cruel en su adolescencia. Poco antes de cumplir los 13 años, mientras se encontraba visitando una fábrica de alfombras administrada por su madre en Italia, sufrió un aparatoso accidente industrial cuando su cabello se atascó en la maquinaria, desgarrándole gravemente el cuero cabelludo, arrancándole la oreja derecha y parte del párpado. Este suceso la dejó desfigurada y la obligó a vivir con profundas cicatrices que intentaba disimular mediante peinados asimétricos y el uso de sombreros, pero también la hizo refugiarse aún más en la lectura, soñando con escapar algún día de su encierro.

Para lograr convertir sus fantasías infantiles en una realidad palpable, Stark comprendió que necesitaba una rigurosa preparación académica e idiomática. Se trasladó a estudiar a Londres en 1912, ingresando más tarde a la prestigiosa Escuela de Estudios Orientales y Africanos. Gracias a su excepcional intelecto y su inmensa voluntad, que la llevaba a caminar varios kilómetros al día solo para recibir tutorías, llegó a dominar con total fluidez idiomas complejos como el árabe y el persa, además de su inglés materno, francés e italiano.

El primer gran hito de su biografía exploratoria se materializó en 1927, cuando, con 34 años de edad, se embarcó rumbo a Líbano tras ahorrar dinero de unas audaces inversiones bursátiles. Aunque su propósito original era simplemente perfeccionar su árabe, pronto demostró su temple insubordinado emprendiendo un arriesgado viaje hacia Siria, donde se internó en zonas prohibidas para simpatizar y convivir con la minoría religiosa de los drusos. Su intrepidez en un territorio militarizado por los colonos europeos le costó ser detenida y encarcelada durante tres días por las autoridades francesas, un incidente del que logró salir airosa y que catapultó su incipiente fama internacional.

La consagración definitiva de Stark ante la comunidad científica llegaría en la década de 1930 con su extraordinaria expedición a Irán. En un territorio virgen para los extranjeros, Stark rastreó el remoto valle de los montes Elburz en busca del legendario castillo de Alamut, el bastión medieval de la mítica secta de los Asesinos (hashshashin). No solo exploró zonas ignotas para Occidente, sino que enmendó las notables imprecisiones de la cartografía militar británica de la época, un aporte fundamental por el que fue galardonada con la prestigiosa Medalla de Oro del Fundador de la Royal Geographical Society.

A lo largo de todos estos hitos, Freya pagó un severo tributo físico, evidenciando que el mundo del aventurero dista mucho del romanticismo idealizado. A lo largo de sus viajes por tierras inhóspitas como el desierto del Neguev o el Yemen —donde persiguió los rastros de la Reina de Saba—, cayó presa de mortales enfermedades infecciosas y endémicas, padeciendo disentería, malaria, dengue e incluso sarampión. No obstante, sus prolongadas convalecencias hospitalarias sirvieron de pretexto perfecto para plasmar sobre papel sus memorias, escribiendo compulsivamente en la quietud de la recuperación.

La importancia estratégica de Freya Stark trascendió el ámbito meramente geográfico durante el oscuro capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando su vasto dominio idiomático y su conocimiento sobre el terreno, el gobierno de Gran Bretaña la reclutó para su Ministerio de Información en Oriente Medio, desempeñando labores clave de inteligencia táctica. Llegó a fundar la “Hermandad de la Libertad”, una extensa red de hasta 40.000 ciudadanos británicos, árabes y egipcios unidos para promover ideales de igualdad frente al avance de la propaganda del Tercer Reich.

Final en Italia

Más allá de su servicio diplomático, su inmortalidad está sellada en las letras de su abundante y brillante producción literaria. Obras clásicas del género de viajes como The Valleys of the Assassins o A Winter in Arabia evidencian a una escritora poseedora de una prosa elocuente y cautivadora. A diferencia de muchos contemporáneos que viajaban con una mirada de superioridad imperial, el enfoque de Stark era la empatía absoluta; valoraba por encima de todo el poder conversar con líderes nómadas, ganar su confianza respetando sus costumbres ancestrales y sumergirse íntegramente en las comunidades locales.

Finalmente, habiendo exprimido hasta el último suspiro el “éxtasis del descubrimiento”, Freya Stark retornó a su cálida y tranquila villa de Asolo, en Italia. Allí, tras ser agasajada como Dama del Imperio Británico y vivir rodeada de libros y admiradores, la legendaria trotamundos falleció el 9 de mayo de 1993, superando la insigne marca de los 100 años. Su legado atemporal no es solamente un regalo a la cartografía o a la literatura mundial, sino el testimonio palpitante de que ni la enfermedad, ni las convenciones de género, ni el propio tiempo, lograron detener a la inigualable Dama de Oriente.

Alexandra David-Néel representa el paradigma máximo de la libertad y la curiosidad intelectual humana. Y como buena prueba de ello, lo que hizo al final de su intensa vida. Y es que a los cien años de edad, esta mujer excepcional decidió renovar su pasaporte vigente ante el asombro de todos, a lo que ella simplemente respondió que realizaba el trámite por si acaso surgía una aventura. Esta anécdota resume la esencia de una vida dedicada por completo a la exploración y los viajes. Nacida en Francia en 1868, desafió cada convención social impuesta a las mujeres de su época con gran valor. Fue mucho más que una turista, una erudita que habitó los rincones más remotos del continente asiático. 

Su legado trasciende el tiempo como la primera occidental que logró entrar con éxito en la ciudad de Lhasa. Hoy recordamos a la viajera indomable que nunca permitió que la edad frenara sus grandes y eternos sueños. Desde su más tierna infancia, Alexandra mostró signos de un espíritu que no conocía ningún tipo de fronteras. Creció bajo la influencia de un padre revolucionario y una madre de valores extremadamente conservadores y religiosos. Mientras su madre buscaba una vida tranquila, su padre la alentaba a vivir intensamente cada instante de su existencia. A los quince años intentó embarcarse sola hacia Inglaterra, demostrando una valentía poco común para una joven. 

Los libros de Julio Verne y los mapas detallados eran sus tesoros más preciados durante toda su formación. Para ella, el mundo no era un lugar para observar, sino un territorio vasto y misterioso por conquistar. Esa sed de conocimiento la llevó a estudiar filosofías orientales y activismo político desde muy temprana edad. Su formación fue tan diversa como sus destinos, destacando notablemente como una talentosa pianista y compositora. Poseía una voz prodigiosa que la llevó a ser primera soprano en la ópera de Hanói en la Indochina francesa. Sin embargo, su verdadera pasión residía en el estudio profundo de la filosofía y las diversas religiones antiguas. Era una políglota capaz de debatir en sánscrito, pali, tibetano, chino, hindi, inglés y, por supuesto, su francés natal. 

Como filósofa y escritora, defendió fervientemente el feminismo y las ideas de corte anarquista en sus libros. Publicó ensayos como “Elogio a la vida”, donde instaba a seguir siempre el impulso natural de cada individuo. Para Alexandra, la independencia económica era la base fundamental para lograr una verdadera autonomía de la mujer. Combinó su carrera artística con una búsqueda espiritual que la alejaría definitivamente de los escenarios europeos. En 1904 contrajo matrimonio con Philippe Néel, un ingeniero ferroviario que conoció durante su estancia en Túnez. Aunque existía un respeto mutuo, Alexandra pronto comprendió que la vida conyugal tradicional no era para ella. En 1911 partió en lo que debía ser un viaje de dieciocho meses por toda la India y regiones cercanas. Esa travesía se extendió finalmente durante catorce largos años de exploración constante por todo el continente asiático. 

Mantuvo con su marido una relación epistolar profunda que duró hasta el triste fallecimiento de él en 1941. Durante ese tiempo, recorrió países como Nepal, Sikkim, Japón, Corea, China y también las estepas de Mongolia. Fue en el Himalaya donde encontró el llamado espiritual que marcaría definitivamente su destino y su obra. Su inmersión en la cultura tibetana fue total, llegando a ser nombrada lama y reconocida maestra budista. Vivió durante años en cavernas a cuatro mil metros de altitud practicando el ascetismo y la meditación extrema. Allí perfeccionó el “tummo”, una técnica de meditación para generar calor interno en el frío clima de montaña. Su maestro le otorgó el nombre de Lámpara de Sabiduría por su gran conocimiento espiritual y filosófico demostrado. 

En estos retiros estuvo acompañada por Yongden, un joven monje al que adoptó formalmente como su hijo. Juntos estudiaron textos sagrados y meditaron en los monasterios más apartados y misteriosos del mundo conocido. Alexandra no solo observaba el budismo, sino que lo encarnaba a través de rigurosas prácticas y estudios constantes. Esta preparación física y mental fue clave para enfrentar futuros desafíos. De hecho, la gran hazaña de su vida ocurrió en 1924, cuando logró entrar en la mística ciudad prohibida de Lhasa. El lugar estaba vetado para los extranjeros, pero ella urdió un plan audaz junto a su fiel hijo adoptivo. Disfrazados de mendigos, caminaron dos mil kilómetros a través de las peligrosas montañas del gran Himalaya. Se tiñó la piel con ceniza de cacao y el pelo con tinta china para pasar totalmente desapercibida.

Recibida como una heroína

Viajaban de noche y descansaban de día, alimentándose a veces incluso de trozos de cuero de sus botas. Al llegar a la capital, una tormenta de arena providencial les ayudó a cruzar las puertas sin ser detectados. Fue la primera mujer occidental en alcanzar el techo del mundo tras meses de una travesía heroica y penosa. Su persistencia demostró que ninguna barrera política era superior a su férrea voluntad de conocimiento. A su regreso a Europa, fue recibida como una heroína y ocupó las portadas de los principales diarios mundiales. La Sociedad Geográfica de París le otorgó su medalla de honor por sus notables descubrimientos y valentía. Se estableció en Digne-les-Bains, en una casa que bautizó como la Fortaleza de la Meditación para su retiro. 

Allí escribió más de treinta libros detallando sus viajes, estudios religiosos y vivencias personales en Oriente. Su obra “Mi viaje a Lhasa” se convirtió en un éxito internacional traducido a múltiples idiomas por su calidad. Incluso a los 67 años obtuvo su carné de conducir para seguir explorando las regiones de China. Nunca dejó de ser una conferenciante activa que inspiró a generaciones de mujeres a viajar de forma solitaria. Su casa museo hoy conserva la esencia de una mujer que renovó el pensamiento occidental sobre el Tíbet. Pasó sus últimos años estudiando y traduciendo textos antiguos en su refugio de los Alpes de la Alta Provenza. Cuando cumplió cien años, su gesto de renovar el pasaporte conmovió al mundo entero por su vitalidad eterna. Falleció en 1969, apenas un mes antes de cumplir los ciento uno, lista para emprender otro gran viaje. Pidió que sus cenizas fueran arrojadas al río Ganges, regresando así a su amada India de forma espiritual.

Hay nombres que generan desconfianza antes incluso de poner un pie en el lugar, y el del llamado “mercado de los ladrones” en Lisboa es uno de esos casos que obligan a levantar la ceja. Sin embargo, basta con acercarse para comprobar que no hay nada que temer, más allá de la tentación constante de comprar algo que no tenías pensado. La Feira da Ladra de Lisboa es, en realidad, uno de los espacios más auténticos de la ciudad, un mercadillo que mezcla antigüedades, objetos curiosos y ese punto de caos ordenado que tanto engancha.

La clave está en entender de dónde viene el nombre, porque sí, el mercado de los ladrones de Lisboa tiene un origen que no es precisamente simbólico. Tal y como explicaba el guía turístico Joao Gabriele Rodrigues durante una visita por la ciudad, la historia de este mercado está directamente vinculada a la venta de objetos robados en épocas pasadas. Y ahí es donde empieza todo.

Historia Feira da Ladra: un pasado poco legal que explica su nombre

La historia Feira da Ladra se remonta a la Edad Media, lo que la convierte en el mercadillo más antiguo de Lisboa. En sus orígenes, este espacio funcionaba como un punto de intercambio donde no siempre se podía garantizar la procedencia de los objetos, algo que acabó marcando su identidad y, por extensión, su nombre.

El término “ladra” no deja demasiado margen a la interpretación, y aunque hoy pueda sonar a reclamo turístico, durante siglos reflejó una realidad bastante más cruda. Según la explicación de Joao Gabriele Rodrigues durante un tour por la ciudad, guía turístico nacido en Brasil -de familia portuguesa- que lleva residiendo más de siete años en la capital, era habitual que en este mercado se vendieran artículos sustraídos, lo que lo convirtió en un lugar conocido por quienes buscaban gangas… y por quienes intentaban recuperar lo perdido. “Tranquilos, no te van a robar. El nombre del mercadillo tiene su historia”, explica.

Con el paso del tiempo, el mercado fue regularizándose y adaptándose a nuevas normativas, pero el nombre se mantuvo como una especie de recuerdo de su origen. “Hoy, esa herencia forma parte de su atractivo, porque convierte la visita en algo más que un simple paseo entre puestos”, cuenta Rodrigues.

Mercado de los ladrones Lisboa: qué encontrarás hoy en día

Lejos de su pasado más turbio, el actual mercado de los ladrones de Lisboa es un espacio donde predominan los objetos de segunda mano, las antigüedades y las piezas con historia. Pasear por la Feira da Ladra de Lisboa es encontrarse con muebles antiguos, cerámicas, libros, discos, cámaras de fotos o incluso pequeños objetos decorativos que parecen sacados de otra época.

También hay espacio para la ropa, la bisutería y las creaciones artesanales, donde conviven puestos improvisados con vendedores más establecidos. En ese equilibrio entre lo informal y lo organizado está buena parte de su encanto, porque no todo está ordenado ni preparado para el visitante, lo que obliga a mirar con atención y a tomarse el tiempo necesario.

Para quienes buscan qué ver en el barrio de Alfama, este mercado es una parada casi obligada, no solo por lo que se vende, sino por el ambiente que se genera a su alrededor. Ubicado en el Campo de Santa Clara, junto al Panteón Nacional y cerca de la iglesia de São Vicente da Fora, se integra perfectamente en un recorrido por uno de los barrios más históricos de la ciudad.

Mercadillos Lisboa horarios: cuándo ir para verlo en su máximo esplendor

Si hay algo importante que tener en cuenta al visitar la Feira da Ladra de Lisboa es que no funciona todos los días, algo que explica por qué muchos viajeros llegan y no encuentran absolutamente nada. Dentro de los horarios de los mercadillos lisboetas, este tiene una particularidad clara: se celebra únicamente los martes y los sábados por la mañana.

Es en esos días cuando el espacio se llena de vida, con decenas de puestos que ocupan la plaza y sus alrededores, creando ese ambiente que ha convertido al mercado de los ladrones de Lisboa en una referencia. El resto de la semana, la plaza recupera su normalidad, lo que puede llevar a pensar, erróneamente, que el mercado ha desaparecido o que nunca existió.

Por eso, si alguien se pregunta por qué no ha visto nada, la respuesta es simple: ha ido en el día equivocado. La clave está en ajustar la visita a esos días concretos en los que la ciudad muestra una de sus caras más auténticas.

Qué ver en Alfama Lisboa: una experiencia más allá del mercado

Más allá de la compra, lo interesante de este mercadillo es la experiencia en sí misma. No se trata solo de adquirir objetos, sino de perderse entre puestos, negociar precios y descubrir piezas que no encontrarías en una tienda convencional. Es, en cierto modo, una forma de conectar con la ciudad desde otro lugar, más cercano a lo cotidiano.

Integrar este mercado dentro de un recorrido por qué ver en el barrio de Alfama permite entender mejor la vida del barrio, sus ritmos y su relación con la historia. Y aunque el nombre pueda seguir generando cierta inquietud, lo cierto es que hoy no hay ladrones, al menos no en el sentido literal.

En definitiva, la historia Feira da Ladra demuestra que hay lugares que evolucionan sin perder su esencia, manteniendo vivo un pasado que, lejos de ocultarse, se convierte en parte de su identidad. Y en ese equilibrio entre lo que fue y lo que es, este mercado sigue siendo uno de los rincones más interesantes de Lisboa.

Si has seguido la ruta que te hemos propuesto en esta pequeña guía de la ciudad de Avignon, habrás dedicado la primera jornada de estos dos días de visita a caminar entre las piedras con relumbre y pedigrí de los años de gloria de la sede papal de los siglos XIV y XV. Las ciudades con varios centenares de años encima suelen concentrar el poder en puntos simbólicos que, en el caso de la pequeña capital de la Provenza se encuentran en torno a la Plaza du Palais (donde ya habrás visitado el Palacio Papal y Notre Dame des Doms. En este segundo día (ver iconos color violeta en el mapa) también vas a tener la oportunidad de ver grandes lugares vinculados a la Religión (y a ese cisma occidental que algunos llaman el Segundo Rapto de Babilonia) y palacios. Pero también otros rincones de trabajo y placer que tienen más que ver con lo que, al final es uno: puro vulgo (en la buena concepción de la palabra).

Y por eso te recomendamos empezar la jornada de paseo en Les Halles d’Avignon (Pl. Pie) para empezar el día disfrutando de las maravillas regionales de este mercado bonito donde puedes desayunar antes del paseo (el mercado es un espectáculo durante los fines de semana con casi medio centenar de puestos donde se venden los riquísimos productos provenzales y algunos lugares para comer). La visita de hoy toma como punto de partido la Plaza del Reloj (Place de l’Horloge). Si Palais es el gran eje de la ciudad medieval, l’Horoge es el epicentro de la ciudad republicana y burguesa. La plaza, de las más bonitas de Avignon, recibe su nombre por el bonito reloj que domina la fachada del Ayuntamiento del siglo XIX, icono de la Francia democrática surgida tras 1789. Junto al Hotel de Ville -Ayuntamiento- nos encontramos con el otro gran icono de la ciudad burguesa: el Gran Teatro de la Ópera, un precioso edificio de corte neoclásico que refuerza el papel de centro cívico-cultural de la plaza.

L’Horoge y la Rue de la República ejercen de espina dorsal de esta ciudad moderna donde se alternan los elegantes edificios de pisos, las oficinas y los cafés. Muchísimos. Algunos famosos más allá de la propia Avignon como el Grand Café Barreta (Saint Didier, 14), toda una institución nacida al albor de las ideas ilustradas del siglo XVIII que tuvo clientes habituales tan importantes como un tal Napoleón Bonaparte. En esta zona de la ciudad se mezclan estos iconos de la modernidad pre y post revolucionaria con algunas joyas medievales como la Basílica de San Pedro (Plaza de Saint Pierre) o la Colegiata de Saint Didier (Sain Didier, 10), dos iglesias del siglo XV y XIV, respectivamente, que merecen mucho la pena.

Una vuelta por el Museo Calvet (Rue Joseph Vernet, 65).- Es el gran museo de la ciudad y custodia las mejores colecciones de toda Avignon. Tiene una muy buena colección de bellas artes (con una buena muestra de los mejores maestros de la pintura, la escultura y el grabado francés), pero lo que destacan de verdad son las secciones de arqueología y de historia. Otro de los atractivos de acercarse hasta aquí es la oportunidad de ver uno de los mejores palacios del siglo XVIII de toda la ciudad por dentro. Otro museo curioso muy cerca de aquí es el Musee Lapidaire (Rue de la Republique, 27), un pequeño centro ubicado en la antigua capilla jesuita y que alberga una curiosa colección de estatuaria arqueológica con piezas egipcias, romanas o celtas.

Camino de la Calle de los Tintoreros.- La zona sur del casco histórico inmediatamente siguiente a la zona del Museo Calvet no ofrece demasiado interés más allá de la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo (Cr Jean Jaurès, 41) que ocupa una antigua iglesia medieval. Nuestro interés se centra en el sector de la ciudad que se encuentra en el entorno de la Rue des Lices, que alberga alguna de las calles medievales mejor conservadas de todo Avignon. Aquí nos alejamos de la ciudad papal y palaciega y nos acercamos al burgo artesanal e industrial que convirtió a esta plaza en uno de los centros de producción textil más importante de la Francia preindustrial.

La estrella de la zona es la Rue des Teinturiers (Calle de los Tintoreros), una preciosa callejuela-canal rodeada de viejos talleres textiles donde aún se pueden ver hasta cuatro grandes ruedas hidráulicas que servían para mover la maquinaria de los talleres antes de que el vapor lo cambiara todo. En esta zona de la ciudad hay otro hito que hay que ir a visitar: La Maison du IV de Chiffr (Teinturiers, 27), una vieja casa del siglo XIV cuajada de símbolos mistéricos en su fachada.

Ir hasta el Fort Saint André (Rue Mnt du Fort, 57).- Esta imponente fortaleza del siglo XIV es una consecuencia de los avatares que vivió la ciudad con el traslado del papado a las tierras del viejo Reino de Arlés. La instalación del Papa en Avignon provocó un desequilibrio de poder en esta zona de la Provenza que amenazó a la propia Francia. Pues la solución del rey Felipe El Hermoso fue construir esta imponente fortaleza a pocos metros de la frontera sur de su reino: el Río Ródano. El castillo hoy es el resultado de muchas reformas y muchísimos avatares históricos de entre los que destacan su papel de cárcel durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII (hay una gran cantidad de grafitis de los presos en un lapso de tiempo que va desde el XVII a la Segunda Guerra Mundial).

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