El certamen fotográfico 'Disfruta La Rioja' de Rioja2 en colaboración con La Rioja Turismo ya tiene ganadores de su segunda edición. La iniciativa, orientada a capturar la esencia del verano en la comunidad, ha premiado en esta ocasión propuestas que destacan por su frescura, técnica y capacidad para ofrecer miradas sugerentes y singulares sobre el territorio riojano.

El fallo del jurado, integrado por Sandra Sánchez en representación de La Rioja Turismo; Fran García, cámara de televisión y miembreo de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja y Guillermo Aisa, también miembro de AiG, ha puesto de relieve el salto de calidad registrado este año. Destacaron el salto de calidad general respecto a la primera edición y consideraron que los participantes supieron afinaron la mirada con un nivel medio muy elevado, buscando reflejar el periodo estival a través de encuadres originales que se alejaron de los paisajes más recurrentes.

En esa selección final, el primer premio ha recaído en la fotografía 'Colores de La Rioja', realizada por el usuario @allvaroo8. La imagen capta las bases y tallos de dos copas de vino sobre una mesa de madera sitúa el disfrute de la enología como gran hilo conductor. El jurado definió la composición como un ejemplo de elegancia, frescura y sutileza para plasmar el placer del vino y el verano, subrayando su perfil visual y muy “instagram” perfectamente representativo de La Rioja. Su autor disfrutará de un menú degustación 'Txebikatessen' con maridaje para dos personas en el restaurante Txebiko de Logroño, acompañado por un lote gastronómico que incluye ejemplares sobre la historia de la cocina riojana, conservas artesanales y una selección de vinos y vinagres.

El segundo galardón ha sido para la foto del eclipse titulada “Cuando el Sol desapareció tras la Luna, el castillo de Clavijo se convirtió en el escenario perfecto para uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. Un instante efímero que quedó grabado entre la noche y el día”, firmada por @javipalaciosm .El juradao definió como “fotón” esta imagen, de la que destacó que prima el paisaje ensombrecido y la grandeza de la Rioja presidida por la estampa del castillo de Clavijo. Además, apuntan que tuvo grandes rivales de otros espacios genuinos en el momento del eclipse.

El reconocimiento permitirá a su autor realizar un vuelo en 'paratrike' biplaza para dos personas, con la posibilidad de sobrevolar el Valle del Iregua y el Leza o los iconos patrimoniales de La Rioja Alta, completado con un reportaje fotográfico y audiovisual de la travesía.

Por su parte, el tercer premio distinguió la obra de @pizarrines, titulada 'El calor del hogar riojano en verano. Golpear golpe pelotazo pelotazo disfrutamos de un verano en La Rioja desde el frontón de Enciso', que retrata a un grupo de niños jugando en el frontón de Enciso. La captura convenció al tribunal por reflejar la autenticidad de la vida en los pueblos riojanos con un encuadre estupendo. La recompensa consistirá en una estancia de dos noches con desayuno y cena en el complejo Natura Resorts de Casalarreina, enfocado al turismo sostenible y el contacto con el entorno natural.

¡Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos los participantes!

Hemos perdido paisajes agrarios y otros están amenazados; hemos abandonado el medio rural; hemos cambiado los manejos ganaderos; tenemos una agricultura más especializada, más atomizada, cada uso del suelo desconectado del conjunto, menos integrada. Todo esto desde mediados del siglo XX y ahora tiene unas consecuencias en el siglo XXI.

Según Antonio Gómez Sal, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá y experto en paisajes agrarios, en menos de un siglo el paisaje agrario ha cambiado drásticamente. “El paisaje de la primera mitad del XX hasta los años 60 y 70 estaba orientado principalmente por el autoabastecimiento, eran sistemas de producción que tendían a abastecer casi todo lo que necesitaban las poblaciones rurales, además de obtener un suplemento para venta”, describe.

Esto daba lugar a unos paisajes que podemos llamar “reticulados o en mosaico”, es decir, formados por parcelas con distintos objetivos, entre las cuales había pastizales, campos de cultivo, zonas de huerta y de frutales y, en algunos casos, sistemas de silvopastoriles como pueden ser las dehesas“, estos paisajes constituidos por un mosaico de usos, en algunos casos con parcelas de extensión reducida, distribuidas de acuerdo con las características físicas del territorio, respondiendo a los objetivos productivos y formas de vida de la comunidad rural, son ejemplos de paisajes que se han perdido.

Era “un paisaje más autónomo, más articulado entre parcelas con distintos objetivos, pero que a la vez formaban parte de un sistema con una racionalidad propia”, un modelo muy distinto a lo que hay en la actualidad “cuando los planteamientos de la producción agrícola son en la mayoría de los casos de carácter industrial”, un agricultor mucho más especializado.

Esto deja a los agricultores más expuestos. “En el sistema agrario tradicional, se obtenían diferentes productos, si un año uno no iba muy bien había alternativas, en la actualidad la agricultura es especializada, se apuesta por un solo producto que se considera más rentable, de esa manera el riesgo es mayor”, señala.

Algunos de los paisajes amenazados u olvidados eran consecuencia de un aprovechamiento integrado, “por ejemplo, zonas de pinares con aprovechamiento y gestión comunal, en los que la actividad forestal fue compatible con una importante y diversa ganadería, tanto estante como trashumante”. Este modelo es importante, “desde el punto de vista de la composición de los pastos y de la seguridad que pueden ofrecer frente a la propagación del fuego. Aunque es muy difícil recuperar ciertos modelos de gestión, sería importante recoger la experiencia de estos sistemas, para construir paisajes que aporten seguridad frente a eventos climáticos extremos”, asegura.

Otros paisajes no se han perdido, pero están muy amenazados, como las zonas de huerta diversificadas, con regulación del regadío, parcelas con distintos cultivos, ya es muy difícil encontrarlos“, apunta.

Más incertidumbre

Antonio Gómez no habla de cambio climático ya que no lo reduce sólo a unos fenómenos meteorológicos, “desde un punto de vista más académico, en general es preferible enfocarlo como un componente dominante de lo que se conoce como cambios globales”.

“El cambio climático es indudable, pero es especialmente notable la mayor frecuencia e impredecibilidad de los eventos meteorológicos extremos, las grandes sequías, el aumento de temperaturas nunca visto de manera tan constante, las precipitaciones concentradas en periodos muy cortos, la combinación de varios de estos eventos, también la pérdida de biodiversidad, las especies exóticas invasoras, la contaminación por pesticidas; a ello se añade los cambios en los usos del suelo, derivados del despoblamiento en las zonas rurales. Como ejemplo, en España más del 80% de la población vive en ciudades grandes y el medio rural se queda sin gente. La transformación profunda de los usos del suelo es lo que define y configura la realidad actual, dominada por paisajes que implican riesgo para la población. Ya sea por el abandono de usos y perdida del mosaico agrario, como por la falta de planificación en los nuevos asentamientos. La ocupación de zonas con riesgo de inundación es un ejemplo claro”, señala.

Los cambios en la meteorología introducen además más incertidumbre para una actividad, la agricultura, ya de por sí incierta, “la tendencia general será la de mayor aleatoriedad en la agricultura”, aunque el agricultor en la España de clima mediterráneo siempre ha estado sujeto a esta situación. “Hay una realidad que son los cambios en la meteorología año a año, y ello conlleva una incertidumbre en el manejo de los sistemas productivos”, y “afecta sobre todo a cultivos como el viñedo o los olivares, que se ven amenazados por estos eventos extremos que son una de las manifestaciones de los cambios globales”, apunta en la entrevista.

Pero, a su juicio, hay algo especialmente preocupante, “las zonas que tienen una mayor cantidad de biomasa combustible acumulada; buena parte de ellas tienen que ver con repoblaciones forestales que se hicieron a mediados del siglo pasado y cuyos objetivos contemplaban también un manejo forestal y silvopastoril. Muchas de ellas no han sido apenas gestionadas y hay muchas masas forestales o de matorrales que han sido abandonados con un pastoreo insuficiente y acumulan una cantidad de combustible muy alta. Esto suponen una amenaza grande”.

Para él, “a estos paisajes de riesgo había que reconducirlos hacia paisajes seguros que tuvieran funciones de prevención, de favorecer actividades económicas viables en el medio rural, fomentando y apoyando nueva población que no esté sometida a la amenaza de esos fenómenos catastróficos”. Llevar esta idea a la práctica no es sencillo, y existen muchas tendencias en contra, pero puede argumentarse y valorarse, y ser apoyado teniendo en cuanta los numerosos “servicios” o efectos positivos, entre estos especialmente las funciones preventivas (paisajes seguros), que estos usos agrarios, proporcionan a la sociedad y particular a la población que vive en ciudades.

Los cambios en el manejo de la ganadería

Y aquí entra también otro fenómeno, como es el cambio que se ha producido en la ganadería y su relación con los incendios. “En los sistemas tradicionales, la ganadería estaba mucho más integrada con la agricultura formando una unidad de manejo, había rebaños de distinto tipo que pastoreaban los montes públicos y los montes en general, había más ganado de distintas especies y con razas especializadas”.

En este tema pone como ejemplo una importante característica de este país, “somos un país campeón en agrobiodiversidad y concretamente, en razas de ganado, en ovejas tenemos hasta 45 razas y otras tantas de vacas, que estaban adaptadas a consumir en distintos contextos ambientales y culturales (formas de gestión, paisajes asociados a ellas) esa biomasa que ahora se acumula como combustible. El ganado mantenía un paisaje diverso, favorecía el mosaico que hemos comentado y ahora todo eso está casi perdido, ha disminuido de manera muy importante”.

La ganadería actual la define como “más especializada, menos manejada, algunas razas de ganado son muy productivas, pero no están adaptadas a moverse con facilidad en la complejidad de nuestros paisajes de montaña. Lo que ocurre es que hay una caída, también por falta de población, de la ganadería”, y esto también ha provocado un cambio en la composición y oferta de los paisajes, con importantes contenidos culturales. Sería muy útil un mayor esfuerzo de información y divulgación de las funciones de esta biodiversidad domesticada (las razas ganaderas locales, ya que España es uno de los países con mayor riqueza).

Por eso, Antonio Gómez recuerda “varias comunidades autónomas están planteándose y ejerciendo la utilización de la ganadería con fines preventivos, con un objetivo: crear o mantener fajas con efecto de cortafuegos y pastoreo encaminado a abrir los montes, disminuyendo tanto la densidad de árboles, y como la acumulación de herbazales no consumidos. Aquí en Castilla-La Mancha, paisajes como la Serranía de Cuenca o las sierras de Molina eran sistemas silvopastoriles, en los que junto con Albarracín, tiene su origen una de las principales cañadas reales, la Conquense, en definitiva, era sistemas muy manejados con una alta carga ganadera de vacas, ovejas y cabras. Ese papel de ganadería diversificada, adaptada a los distintos territorios habría que recuperarlo con los objetivos antes hemos mencionado mantener paisajes seguros, transformar paisajes de riesgo en paisajes seguros”, defiende. Los efectos preventivos de la ganadería llevan asociado un alto valor estratégico, de futuro.

Placas solares y aerogeneradores en el paisaje

Antonio Gómez no ve como algo negativo la presencia de las placas solares y los aerogeneradores en los paisajes, “lo veo como algo positivo y muy necesario”, pero pide que haya “ordenación del territorio, planificación cuidadosa”.

“Hay paisajes que tienen que ser conservados sí o sí, sin aerogeneradores y sin placas solares, son paisajes con mucho componente cultural, patrimonial, tienen una diversidad de usos, y muchos de ellos en España incluso han sido reconocidos como Reserva de la Biosfera”, un título que concede UNESCO, no podemos llenarlo de estructuras que distorsionen los argumentos por los cuales fueron considerados así, hay lugar para todo, pero es imprescindible la mencionada planificación“, señala y recuerda que ”España es el país del mundo con mayor número de Reservas de la Biosfera, un dato en general poco conocido y divulgado, y esto nos exige una responsabilidad especial en la conservación de este legado“.

Producciones de proximidad

También considera que debe haber apoyo para conservar una producción de proximidad que también sea asequible para el consumidor. “Esta es una tendencia imparable que debe ser apoyada con información y control para que esos productos mantengan sus propiedades y que la gente los aprecie. Mi experiencia me dice que cuando un producto mantiene las expectativas, vuelves a por él aunque cueste algo más caro”, dice.

Pero también hay que hacer una labor de educación sobre “la función de los paisajes donde se cultivan o crían estos productos y el papel que cumplen en el mantenimiento de estos, que a la vez tienen las funciones de tipo preventivo que hemos comentado, paisajes que transmiten valores. Queda por hacer una función pedagógica, cuando se entienden sus funciones y son apreciados, las personas responden de manera más afectiva, se sienten concernidas y responsables respecto a ellos, no solo como lugares de excursionismo, deporte o aventura y esto hay que evitar que se pierda”.

“Hay que educar a las personas para que reconozcan los valores de esos paisajes agrarios valiosos desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, servicios para el bienestar humano, que algunos de ellos son de mantenimiento de los procesos naturales, seguridad evitación del riesgo, pero otros tienen que ver con la cultura, así como con el ocio, el patrimonio, y otros son servicios de abastecimiento, facilitan la producción y suministro de productos variados y de calidad”, y eso, para él, es un bien que hay que mantener y proteger.

“Me gusta ver el paisaje como el vehículo a través del cual los seres humanos, las personas, recibimos los servicios de los ecosistemas, un paisaje bien configurado que nos permite percibir y apreciar los servicios de los agroecosistemas”, concluye.

Vanessa Cabuérniga (Reinosa, 1982) se dio cuenta de que era una ingeniera forestal que tenía un fuerte vínculo con los montes, pero trabajaba “mucho en la mente”. Le faltaba algo. Y lo dice así: “Algo”. Su empleo implicaba planificar y gestionar los bosques y los recursos naturales de forma sostenible, incluyendo la repoblación de zonas verdes, la prevención de incendios, el control de plagas, entre otras cosas: “Me faltaba el corazón”. En 2015, empezó a ser más consciente del agotamiento de los recursos naturales al volver a Cantabria, después de trabajar varios años en una multinacional en Chile, donde cartografiaba el volumen de la madera extraída por las grandes empresas forestales. Pero para 2023, cuando ya llevaba años trabajando en educación ambiental, el vacío seguía presente, los proyectos de eólicos en el sur de Cantabria, le marcaron, admite esta ingeniera que regresó a su pueblo, Villaescusa (Campoo de Enmedio), donde sigue hoy.

Entonces, descubrió una metodología con la que trabaja en los municipios rurales de Cantabria: la Pedagogía del paisaje, con su proyecto 'Bosque Raíz' y en talleres que da en el sur de Cantabria con el nombre 'Habitar el Paisaje'. “Hemos creado una coraza ante los grandes problemas ambientales, como la pérdida de agua, los grandes incendios, que trae consigo una desesperanza, como una inacción, como una imposibilidad”.

¿Qué es la Pedagogía del paisaje?

La Pedagogía del paisaje es un sistema de enseñanza y aprendizaje orientado a activar el papel regenerador del ser humano en su entorno. Dado que el paisaje es subjetivo, el enfoque no es solo la intervención directa en el terreno, sino actuar sobre la mirada de las personas para que sean ellas quienes lo cuiden. Se basa en tres dimensiones fundamentales: la interioridad por medio del sentir, la comunidad mediante la escucha y el entorno a través de la regeneración. Esta visión busca que la mente esté al servicio del corazón para superar la inacción y las perspectivas puramente utilitarias del territorio. El método incluye fases como honrar el dolor por la degradación de la tierra para poder ver con ojos nuevos y comprometerse con acciones concretas basadas en una esperanza activa

¿Cómo sería esa mirada apreciativa del paisaje?

La pedagogía del paisaje se fundamenta en tres dimensiones: la interioridad, que se explora a través del sentir; la comunidad, que se construye mediante la escucha; y el entorno, que se aborda a través de la regeneración. La visión regenerativa surge cuando se logra integrar estas tres esferas: la relación con uno mismo, con los demás y con el territorio. Esta metodología, desarrollada por la Fundación Paisaje, nació de la observación directa con agricultores y ganaderos, donde se percibió que el desafío principal no era solo técnico, sino la dificultad de cambiar la mirada. Aunque existen métodos para implementar una agricultura más regenerativa que proteja el suelo y el agua —pilares fundamentales del paisaje—, el cambio real ocurre al transformar la manera de sentir y transmitir ese vínculo con la tierra. Por ello, la red de educadores en paisaje incluye perfiles diversos como arquitectos, ingenieros, agricultores y profesores, reconociendo que todos, de forma directa o indirecta, tienen un papel en la construcción y cuidado del paisaje.

Entonces, ¿cómo se aplica con la gente que reside en el campo?

Con agricultores directamente no he tenido un trabajo directo, pues este proyecto se basa más en población general y toca todos los ámbitos porque está abierto. La manera en la que se trabaja es volver a crear momentos significativos en la naturaleza y volver a reconectar con el sentir. Como ingeniera forestal, me di cuenta de que estaba mucho en la mente y me faltaba el corazón; por eso, la mente tiene que estar al servicio del corazón. Si ponemos la mente a dirigir nos encontramos en escenarios caóticos y capitalistas, siguiendo un sistema donde los recursos finitos de la Tierra se agotan cada vez antes, llegando al límite del consumo anual quizás en junio. Esta metodología trata de validar el sentir porque hemos creado una coraza ante problemáticas ambientales gigantes que parecen escaparse a nuestra acción, como la pérdida de agua, los grandes incendios o el cambio climático. Todo esto trae consigo una desesperanza o inacción que hace sentir muy chiquitito al ser humano, dividiendo a la sociedad en tres caminos: esperar una solución en nombre del progreso, creer que ya nada tiene arreglo o seguir desde la frustración sabiendo que nada cambiará. Dentro de este discurso, trabajo mucho con la ecología profunda.

¿Qué es la ecología profunda?

La ecología profunda es un término que se acuñó en los años 80 por un filósofo del norte de Europa que trataba de volver a hacernos conscientes de que formamos parte de la naturaleza y no estamos separadas de ella. A partir de ahí, Joana Mey desarrolló la metodología del trabajo que reconecta, buscando ese vínculo con el paisaje porque, aunque ya se conocían las problemáticas, nadie hacía nada; siempre estábamos en la mente con datos, justificándonos en que alguien lo arreglaría o en el progreso económico. Ella trajo el concepto de la esperanza activa para poder cambiar y ser un agente regenerador del entorno, siendo primero un agente regenerador de la propia mirada. Este trabajo tiene cuatro fases e incluye algo que me faltaba en la educación ambiental tradicional, que era muy mental: la conexión con el sentir. La metodología introduce el concepto de honrar el dolor por el mundo. Primero agradecemos y después honramos ese dolor, permitiéndonos sentir la rabia o la tristeza que solemos bloquear ante la pérdida de un paisaje de referencia o la tala de un árbol vinculado a nosotros. Al reconocer ese dolor desbloqueamos también el amor y pasamos a la fase de ver con ojos nuevos. Desde ahí somos capaces de mostrar una mirada apreciativa, ver el potencial de regeneración, la belleza en las cosas pequeñas y la importancia de cuidar la casa de todos. Finalmente, con esa nueva visión, nos ponemos en marcha.

¿Cómo?

Es la parte que te lleva a la regeneración, con esa esperanza activa y habiendo reconocido el dolor. Hacemos pequeños compromisos, ante la comunidad. No es que vaya a cambiar la temperatura de la Tierra, no son cosas que se escapan, pero quizás cada vez que visite un lugar voy a dejar lo mejor de lo que lo encuentro. Voy a darme mis espacios de regeneración para yo poder regenerar.

¿Cómo recibe la gente la información? Pregunto porque es gente que, a priori, conoce su territorio, ¿no es violento para ellos que les digan cómo cuidarlo?

La Pedagogía del paisaje no es algo que se desarrolla teóricamente, sino que es vivencial. Al ser vivencial, me estoy encontrando con gente que piensa que lo que vamos a hacer es un paseo, una ruta, siempre con un objetivo. Entonces, cuando llegan, se sorprenden mucho. El otro día un señor jubilado ya me decía que no esperaba haber estado viendo las nubes pasar durante un tiempo. Para él ha sido como una fuerza que le ha permitido pensar que su entorno hay que cuidarlo, para que lo vean sus hijos, sus nietos, para que puedan disfrutar de la sombra de un árbol, porque quiere que pasen por el mismo parque, por el mismo campo, por el mismo bosque que pasa él.

Personas de 70, 80 años, me dicen: 'Esta planta yo sé que mis padres la cogían, pero no sé para qué

Hay una mirada general que puede ser distante o puramente utilitaria del entorno, difícil de encajar con su método.

Dentro de Bosque Raíz, mi proyecto, también se trata de recuperar mucho las tradiciones ligadas al campo, a la naturaleza de las plantas, etnobotánica, y en estos proyectos que llevo desarrollando, sobre todo con población, mayoritariamente mujeres, me he dado cuenta de que es fácil involucrar a mujeres en proyectos sociales y a los hombres hay que encontrarles mucho lo que les toca. Y los remedios naturales, el conocimiento de las plantas, el trabajo de la madera, todas estas cosas que se han perdido, les toca mucho y ahí se ha visto porque he trabajado mucho con el programa Viernes, que es para prevenir la soledad no deseada en el sur de Cantabria, y ellos tratan de hacer talleres y ofrecer cosas a la población que demande. Entonces, el conocimiento de las plantas, del campo, es algo que están demandando; personas de 70, 80 años incluso. Me dicen: 'Esta planta yo sé que mis padres la cogían, pero no sé para qué'.

Es un poco extraño que formamos parte de la naturaleza, pero tenemos que volver a conectar con ella

¿Ni cómo se llama?

Ni cómo se llama. Lo que estamos tratando es de recuperar esa sabiduría del campo, esa sabiduría que nunca se ha valorado porque, en el momento del desarrollo industrial y de las ciudades, todo el mundo abandonó el campo. Esa información no se transmitía de padres a hijos porque, al venir de vidas duras, se prefería para ellos todo lo nuevo. Ahora se está recuperando esa información y estamos elaborando ungüentos y jarabes, recogiendo las plantas más sencillas. La gente se va quedando con esa información y ve que lo que tiene al lado de casa, esas plantas que consideraban malas hierbas, tienen propiedades para un picor, una quemadura o fortalecer el cabello. Esta mirada evita la visión de que vengan y desbrocen todo para dejarlo limpio; ahora se prefiere que dejen espacios para recolectar plantas o frutos buenos para el sistema inmune. Actualmente, tenemos una visión de utilidad distante del campo, como si solo estuviera ahí para traernos recursos a la ciudad o a casa. Fortalecemos de nuevo ese vínculo recordando que hace cien o doscientos años no había farmacias y la gente conocía qué planta quitaba la hinchazón, el dolor de barriga o la tos. Recuperar toda esa sabiduría fortalece el vínculo con la tierra y el hecho de salir a reconectar. Es un poco extraño que formamos parte de la naturaleza, pero resulta que tenemos que volver a conectar con ella. Es muy curioso, hay muchos talleres ahora de meditación, de respiración y respirar sabemos todos, pero tenemos que volver a aprender cuál es la mejor manera de respirar porque vamos en un ritmo en el que se nos ha olvidado lo más básico. Y también hay incluso, pues cómo relacionarnos, cómo vincularnos, cómo beneficiarnos de la naturaleza.

¿De qué plantas nos hemos olvidado en Cantabria?

En realidad, en general todas las plantas están olvidadas. Con unas mujeres en el sur de Cantabria estamos elaborando un proyecto porque en San Juan, durante el solsticio de verano, es cuando el sol está más alto y las plantas tienen la mayor concentración de principios activos. Antiguamente, antes de la romería, el pueblo se reunía y recogía la planta que necesitaba para tener recursos y remedios para el invierno. Lo que hacemos ahora son paseos etnobotánicos en junio e identificamos las plantas cerca de cada pueblo; hemos hecho 16 ubicaciones distintas en el sur de Cantabria y cada mujer se encarga de recoger una. Cada mujer trae una planta y con eso hacemos el ungüento entre todas y nos lo repartimos. Es muy bonito porque lo hacemos con 28 plantas, ya que el ungüento de San Juan estaba muy relacionado con la mujer; este número me gusta especialmente por el ciclo de la luna. La gente lo demanda porque el remedio es maravilloso y funciona. Meses después te cuentan que les fue fenomenal o que lo aplicaron a su familia. Es un remedio muy sencillo y no hace falta hacerlo con 28 plantas; nosotros lo hacemos así para dar más información y hacer un taller más completo, pero se puede hacer con tres, cuatro o cinco plantas que se conozcan mejor. En general se ha perdido incluso la toponimia. Antes, cuando vivía en un pueblo y mis padres tenían ganado, venía un vecino y avisaba de que una vaca estaba pariendo en el muro o donde los robles, y se sabía exactamente a dónde ir. Ahora nos manejamos por ubicaciones. Esa toponimia de los lugares que estaba vinculada totalmente con la vida del campo y la utilidad que tenía se está perdiendo. Es curioso, pero lo he descubierto a raíz de empezar con esta metodología, porque yo venía de mi visión forestal puramente de ingeniería.

¿En qué momento hizo usted, como ingeniera, la conexión emocional con su entorno?

Yo estudié Forestales porque mi vínculo con el monte era muy fuerte y pensé que, si eso era lo que más me movía, mi camino sería por ahí. Después te dejas llevar por lo que te marca la carrera y terminé trabajando en una multinacional en Chile. Era muy curioso porque regaban las plantaciones de pinos mientras la región de los lagos se estaba secando; Chile exporta el agua que esas especies de crecimiento rápido absorben y, cuando las cortas a los quince o veinte años, lo que estás haciendo es sacar el suelo. Me di cuenta de que ese trabajo no me llenaba y decidí volver al sur de Cantabria, asentándome en Villa Escusa, mi pueblo natal de sesenta habitantes. Al volver empecé con la educación ambiental para dar un giro y ahora trabajo de forma institucional y paralela con mi proyecto. En el sur de Cantabria trabajo sobre todo con la gente local porque es gratificante ver su cambio de mirada. Cuando hablamos de recoger plantas, ya no se trata de llevarse todo lo que se pueda por una mentalidad de escasez, sino de recoger solo lo que se necesita, que suele ser poco. Se trata de cambiar pequeñas prácticas para dejar una cantidad de especies que permita la regeneración al año siguiente. Hay muchas plantas en riesgo por exceso de recolección, incluyendo especies protegidas y otras comunes que no valoramos, como la manzanilla. La idea es fomentar buenas prácticas; en lugar de imponer una prohibición sin que se entienda, la educación explica por qué se toma una medida. Al dar información, la gente comprende los ciclos biológicos y los ritmos de la tierra, entendiendo que si evitamos ciertos excesos, tendremos la especie disponible durante mucho tiempo. Educar es lograr que se comprenda la regeneración y lo que el entorno necesita

Para los talleres trabaja con ayuntamientos, ¿cómo reciben las instituciones de Cantabria este método?

El proyecto 'Habitar el Paisaje' está subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y el promotor es la Asociación de Desarrollo Territorial de Campoo Los Valles. Ha sido muy bonito porque, con este proyecto que trata de unir más el sentir, nos unimos institucionalmente con Bosque Raíz para crear una propuesta diferente y siento que ha gustado porque obtuvo muy buena puntuación en el concurso. Sin estar yo tan vinculada a la institución, este resultado es un dato que indica que, si presento algo basado en el sentir, y se valora positivamente, es que la mirada está cambiando. Existe una apertura hacia esta nueva realidad en la que debemos poner la mente al servicio del corazón.

Decía que hay que revisar las prácticas forestales, ¿y en Cantabria?

En el sector forestal de ingeniería en Cantabria nunca he trabajado, pero quizá esas prácticas únicamente necesitan un cambio de mirada. Tiene que haber un equilibrio, no solamente en lo que yo creo, porque a lo mejor creo que esta flor es muy bonita y es una especie invasora. Tienen que ir de la mano la ciencia y el corazón y esa para mí es el camino. Una dinámica que hacemos en los talleres de 'Habitar el paisaje' es pensar en la séptima generación: pensar en qué voy a dejar a una persona que habite mi territorio dentro de 200 años, ¿qué va a encontrar? ¿Qué me gustaría a mí? Hemos perdido esa visión tan a largo plazo, pero 200 años no es nada. Mi proyecto de fin de carrera de Forestales fue una repoblación forestal con pino. En ese momento, lo único que me planteaba eran las condiciones, la climatología y la edafología que necesitaba esa especie de crecimiento rápido para obtener producción. Esa parte está bien porque todos necesitamos muebles en casa o papel; la naturaleza nos da alimento y cobijo, siempre obtenemos de ella lo que necesitamos. Sin embargo, en ese proyecto no había ninguna mirada social ni de vínculo; y, en ese momento, no me di cuenta, simplemente seguí todas las pautas que correspondían. Tras trabajar fuera en grandes multinacionales, donde se habla de sellos de certificación que resultan lejanos para la población y no fortalecen el vínculo, regresé a Cantabria. Ahí me di cuenta de que un bosque no es una repoblación. En un bosque, encuentras rebrotes jóvenes, árboles maduros y árboles caídos que alimentan el suelo, además de distintas especies. En cambio, en una repoblación, todos los árboles suelen ser de la misma especie y tienen la misma edad, por lo que la biodiversidad se reduce drásticamente. Es fundamental diferenciar entre bosque y plantación; las plantaciones son necesarias, al igual que las de cultivo, pero debemos revisar el uso que hacemos de todos estos recursos naturales.

¿Por los datos de sequía y las olas de calor en Cantabria?

Sí, tenemos que darnos cuenta de las prácticas que tenemos. Los bosques atraen humedad. Para mí, el vínculo con las nieblas en verano es muy fuerte porque el bosque de mi pueblo es un robledal; ves la nube ahí y eso atrae esa agua. Si yo corto todas esas especies y dejo una montaña que no tiene arbolado, esa nube ya no va a volver y esa agua se va a perder.

El Gobierno de Cantabria ha hecho una adaptación de un reglamento europeo contra la deforestación que ha sido muy cuestionada por científicos, que recomiendan potenciar la regeneración natural de los bosques en la región, hablaba antes de que una repoblación no es un bosque...

Estamos volviendo a buscar refugios climáticos que nos brindan los árboles, el bosque, la niebla y las zonas de arbolado que dan sombra en los pueblos. Aunque hemos talado árboles para asfaltar parques, es vital regenerar el paisaje con especies autóctonas para preservar la esencia de Cantabria. Al recuperar lo que tenemos, volverán diversas especies animales y aves en un ciclo donde actualmente les retiramos demasiado espacio. El declive del gorrión común es un ejemplo de la necesidad urgente de recuperar una mirada holística sobre todo lo que representa un bosque. Todavía quedan en los pueblos zonas boscosas amuralladas, similares a pequeñas huertas, donde antiguamente se podía cortar leña. En las dehesas cercanas a los pueblos, con árboles muy espaciados, se realizaba un manejo forestal tradicional para aclarar el bosque. Este aclarado permitía que los árboles crecieran más rectos, obteniendo fustes de calidad destinados a la construcción de viviendas. El vecino que necesitaba madera la solicitaba al pueblo, cortaba los ejemplares reservados para ese fin y se los llevaba para construir su casa. A cambio, este vecino se encargaba de cuidar un vivero forestal comunitario en el bosque para trasplantar nuevas especies a otros lugares. Lamentablemente, se ha perdido la conciencia de devolver al bosque lo que extraemos de él. Hoy en día solo extraemos recursos o, si replantamos, lo hacemos con especies de crecimiento rápido. Debemos recuperar ese manejo consciente del monte, recordando que aquellas personas sabían que, sin regeneración, no habría recursos para el futuro.

En Cantabria, en las comunidades que habitan zonas más rurales, ¿se ha perdido la conexión con el paisaje?

Siento que sí se ha perdido la conexión. Sigue habiendo un vínculo mucho más fuerte que en las ciudades, obviamente, pero se ha perdido la relación que había en el sur de Cantabria, en los pueblos donde antes siempre había mucha ganadería. En esos pueblos hemos pasado de tener veinte vecinos con ganado a tener solo uno o dos; el uso de las tierras se ha concentrado en muy pocas manos. Esto significa que actividades como salir al campo a recoger la hierba o vigilar las zonas de pasto han desaparecido, y con ellas se ha roto ese vínculo. Aunque fuera un trabajo duro y físico, al quitar la actividad hemos quitado también la relación con el entorno. Ahora toca buscar un nuevo equilibrio, porque el anterior lo hemos cortado.

He ido pasando desde la ingeniería pura y dura, a la educación ambiental, hasta ir encontrando mi camino que es éste que lleva más al sentir

¿Es una rara avis dentro de los ingenieros forestales?

Me rodeo de gente que tiene la misma visión y de gente que va cambiando hacia esta visión. No tengo tanta relación con ingenieros forestales. Al final para mí el camino ha sido muy orgánico, ha sido ir pasando desde el lado más de la ingeniería pura y dura, a la educación ambiental ,y dentro de la educación ambiental ir encontrando mi camino que es este que lleva más al sentir, porque me di cuenta de qué era lo que me faltaba y que necesitaba yo expresar ese dolor que yo tenía por la tierra porque también lo había bloqueado.

¿Qué dolor concreto tenía usted bloqueado?

Uno de los dolores que más he sentido ha sido el tema de los polígonos industriales eólicos. El sur de Cantabria se definió como zona de sacrificio para la construcción de estos parques eólicos y aquí también yo veo una trampa. Porque estamos a favor de las energías renovables, sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos. No vamos a hacerlo en una zona donde está pasando el oso pardo, donde hay un robledal y un hayedo. Vamos a buscar el sitio ideal, quizás más cerca de una ciudad donde haya ese consumo de electricidad. Entonces, hubo un momento, en 2020, que en Cantabria había más de 30 proyectos abiertos que estaban dispuestos a salir. Fue muy abrumador porque veía abierta la posibilidad de que el bosque de mi pueblo se convirtiera en un polígono eólico.

¿Cómo era el proyecto?

Ese ya lo han rechazado, pero mi pueblo está muy cerquita de Olea, es la otra ladera. Desde la cima de del monte de Villaescusa, que es mi pueblo, con todos los proyectos que estaban proyectados, que algunos ya se han ido cayendo, pero se hubieran visto 500 aerogeneradores. Entonces, para mí pasar de no ver ninguno y de y de tener unas vistas de un paisaje, de montañas preciosas, a subir y ver una zona industrial, me causó mucho dolor y lo tuve que gestionar a través de este tipo de herramientas, este tipo de prácticas me ayudaron a ponerme en acción. Decidí no quedarme abrumada por todo esto, sino reconocer el dolor que me paraliza y ponerme en acción. Yo estudié en Palencia, esa carretera la he hecho mucho. Cuando ahora voy y me veo esos campos de cultivo que son todo placas eólicas, pues también me duelen mucho. Entonces, hay que ver cómo hacemos esa transición a unas energías renovables, pero manteniendo un equilibrio con lo que ya es natural. A lo mejor esas placas eólicas las podríamos poner en tejados de naves, de zonas industriales, y no de repente en medio de un campo que ya simplemente el impacto sobre la biodiversidad, el impacto visual, el impacto del vínculo con ese terreno, se va a ir degenerando. Entonces, es muy difícil meter ahí esa mirada apreciativa, la población se va a ir se va a ir desvinculando de ese territorio.

Ahora mismo en Cantabria son 18 proyectos, ¿cómo describirías el sentido de estos proyectos en eólicos en Cantabria?

Hay algo que es objetivo: las alegaciones que se han hecho, no se han tenido en cuenta en el momento de determinar si ese es el lugar adecuado o no. Por los motivos que fuera, no se ha dado respuesta inmediata ni en plazos; aquí entran los tiempos y todo lo que tiene que ver con la burocracia. Todos los colectivos y todas las miradas tienen que poder expresarse —teniendo en cuenta esa expresión desde un lugar científico, con datos, y también desde un lugar emocional—. Si viéramos los beneficios económicos que nos reporta un bosque, la cosa cambiaría, cuántos ansiolíticos nos evitaríamos. La repercusión económica, a veces indirecta, es muy fuerte. Perder un paisaje de referencia también hay que tenerlo en cuenta.

A principios de agosto, las imágenes de unas palmeras canarias emparedadas en hormigón en Vallehermoso, La Gomera, dieron la vuelta a las redes sociales y situaron en el centro del debate un modelo muy made in Canarias de intervención en el paisaje: uno que no integra la naturaleza, sino que insiste en luchar contra ella.

Esas imágenes corresponden a las obras del proyecto de encauzamiento y canalización del barranco de Vallehermoso, ejecutadas por la Dirección General de Aguas, con una inversión pública estimada de 5,9 millones de euros. El objetivo de la actuación es evitar desbordamientos por lluvia y proteger de las crecidas del barranco a los vecinos y las viviendas y dotaciones públicas cercanas al cauce. ¿El delito de las palmeras antes de ser emparedadas? Estar en un cauce en el que llevan más de cien años.

Lo más grave en este caso es que, durante la planificación, ejecución y revisión de las obras, nadie consideró, al menos, extraño recubrir de hormigón estos árboles, que han crecido como un don del propio cauce. Un cauce que se hará más veloz en caso de lluvias si la única solución aplicada es la impermeabilización, entre otras lagunas que tiene el plan.

Tras la difusión de las imágenes, se alzaron voces como la del arquitecto y urbanista Juan Palop-Casado, quien calificó desde su cuenta de X la intervención como una “imagen de época”: la ilustración gráfica de una gestión urbanística de más de medio siglo que insiste en “alicatar hasta el techo” como solución en cualquier intervención, sin contemplar aspectos como el paisaje, los ciclos hidrológicos de los cauces, las dinámicas ecológicas, la conservación de los palmerales, la seguridad ciudadana, la laminación de escorrentías o factores intangibles como la identidad que se desprende del entorno que rodea a los canarios.

“Llevamos 50 años con esta especie de turbo desarrollo en Canarias que ha generado más problemas de los que ha resuelto, sin negar todos los avances que se hayan podido hacer”, explica el arquitecto a este periódico. “Pero ahora toca intervenir en los paisajes de forma multidisciplinar y combatir un problema estructural en el que hacer bien las cosas significa contar con un equipo de participación, consultar a expertos y vecinos e incorporar a ecólogos y paisajistas. Pero, cuando solo se tienen martillos en la cabeza, solo se ven clavos”.

Un error de seis millones de euros

En declaraciones a la Cadena Ser durante los días en que se difundieron las imágenes, el viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo, admitió que había sido un error: “El propio ingeniero que nos acompañaba llegó a la conclusión de que no era la mejor solución, ni para la palmera ni, fundamentalmente, para la estabilidad de la obra”.

Preguntada por esta redacción, la Consejería de Política Territorial asegura que la solución adoptada fue liberar el fuste de las palmeras afectadas -esto es, romper la capa de hormigón-, unos trabajos en los que la empresa adjudicataria se encuentra actualmente.

“Canarias no admite un error más”

Para Palop-Casado, debe producirse un cambio multidimensional en la manera de mirar e intervenir en el paisaje, “sin entrar en una guerra con él”, respetando y aprovechando los ecosistemas, con soluciones basadas en la naturaleza y ejecutadas por equipos con cultura ecológica. “Asumimos estos 50 años de turbo desarrollo, pero ahora necesitamos regenerar ciclos. Canarias ya no aguanta un error más”.

“Un disparate”

El concejal Alejandro García, de Iniciativa por La Gomera, tilda la intervención directamente de disparate. “Son obras con un alto coste para el erario público y con una eficiencia poco demostrada. Son más de seis millones de euros para cementar ciertos tramos del cauce del barranco de Vallehermoso”, sostiene.

El concejal entiende que, de las cuatro partes en las que se va a intervenir durante este proyecto es “la del casco, donde se van a ganar algunas plazas de aparcamiento o incluso hacer un paseo interurbano. Pero el resto del proyecto es un disparate que no responde a las necesidades de la isla, ni económicas ni ecológicas”.

García tampoco entiende por qué se gastan millones de euros “en echar cemento en un barranco para luego recrear zonas verdes: es una contradicción en sus propios términos”. Y pudo haber sido peor, ya que el edil afirma a Canarias Ahora que, en una primera versión del proyecto, “esas palmeras iban a ser taladas y esa tala se paralizó gracias a la protesta vecinal y en las redes sociales”.

En el corazón del Paraje Natural Torcal de Antequera, en Málaga, una formación de roca caliza parece desafiar el equilibrio con varias capas superpuestas que recuerdan a un enorme tornillo. Su origen está ligado a sedimentos marinos de hace unos 150 millones de años que, con el paso del tiempo, quedaron expuestos a la acción constante de la lluvia, el viento y el hielo. El desgaste diferencial de los estratos terminó dando lugar a una figura tan singular que hoy constituye uno de los elementos más representativos de este espacio protegido.

El Tornillo se encuentra al sur de Antequera y forma parte de un paisaje kárstico caracterizado por pasadizos, cavidades y formaciones de perfiles aparentemente imposibles. Su aspecto se explica por la propia estructura de la roca: los antiguos sedimentos marinos se depositaron en estratos horizontales que, al quedar a la intemperie, fueron modelados por la erosión. En este caso, el proceso dibujó una sucesión de seis grandes lascas que visualmente parecen colocadas unas sobre otras. En realidad, forman parte de un mismo conjunto erosionado del que los agentes atmosféricos han ido haciendo desaparecer progresivamente parte del material.

Una escultura creada por la erosión

El origen geológico del Torcal se remonta al Jurásico, cuando las calizas que lo componen comenzaron a formarse a partir de sedimentos acumulados en el fondo marino. Posteriormente, las fuerzas asociadas al plegamiento alpino elevaron aquellos materiales hasta hacerlos emerger. El agua penetró en las grietas y contribuyó a fracturar la roca al congelarse durante los episodios de frío, mientras la presencia de dióxido de carbono en el agua de lluvia favoreció la disolución diferencial de las calizas. La combinación de estos procesos terminó creando los característicos corredores del Torcal y un amplio repertorio de figuras pétreas.

El Tornillo es precisamente una de las formas más representativas de ese modelado. La Diputación de Málaga lo describe como un ejemplo de la disolución y desagregación diferencial de los estratos calizos combinada con los procesos erosivos, dentro de un entorno especialmente relevante para el estudio del relieve kárstico. Su silueta permite observar cómo las distintas capas han respondido de manera desigual a esos procesos hasta generar una geometría que parece artificial pese a ser enteramente natural.

Un símbolo protegido desde 2001

La singularidad de esta formación llevó a su declaración como Monumento Natural en 2001. La superficie protegida asociada al Tornillo alcanza unas 0,2 hectáreas y se integra dentro del Paraje Natural Torcal de Antequera, que cuenta también con otras figuras de protección ambiental. La legislación andaluza reserva la categoría de Monumento Natural para espacios o elementos de especial singularidad, rareza o belleza, incluidos aquellos con interés geológico, científico, cultural o paisajístico.

El Tornillo comparte el entorno con otras formas bautizadas a partir de las imágenes que evocan, como el Sombrerillo, el Ataúd, los Prismáticos, el Cáliz o el Dado. Todas ellas son fruto de los procesos que han ido modelando las calizas, aunque la particular disposición de los estratos del Tornillo ha hecho de esta formación una de las estampas más características del lugar.

Un paisaje que parece una ciudad de piedra

El interés de la visita no termina en esta formación. El entorno está compuesto por una sucesión de corredores naturales, cavidades y relieves caprichosos que las propias fuentes oficiales describen como una sorprendente ciudad de piedra. Esa configuración convierte al Torcal en uno de los espacios más singulares del interior malagueño y permite observar cómo materiales originados en un antiguo medio marino terminaron transformados, millones de años después, en un paisaje de montaña dominado por la caliza.

El Monumento Natural se localiza dentro del municipio de Antequera y puede conocerse en el contexto general del Torcal. Más allá de las infraestructuras destinadas a facilitar la visita, el principal atractivo continúa siendo el propio relieve: un escenario de formas pétreas surgidas de la interacción entre la composición de las calizas y millones de años de procesos geológicos. Entre todas ellas, el Tornillo permite contemplar de manera especialmente clara cómo la erosión diferencial puede transformar antiguos estratos horizontales en una de las figuras naturales más reconocibles del paisaje malagueño.

Puede que hayamos recorrido La Rioja de punta a punta, paseado entre sus viñedos o decubriendo sus montañas, pero muy pocos conocen la dimensión de nuestra tierra cuando se observa desde el aire. Existe una perspectiva completamente nueva y desconocida que transforma los rincones de siempre en postales inéditas, y para descubrirla no hace falta realizar un gran esfuerzo físico ni preparación. Basta con acomodarse en una estructura de tres ruedas y dejarse llevar por el impulso de una hélice y la firmeza de un parapente. Es el vuelo en paratrike. “Es como sentarte en el sofá de tu casa y disfrutar del vuelo, del paisaje, sintiendo el aire en las manos, en la cara, vas totalmente en el aire, sin mamparas ni puertas”, describe el instructor Miguel Ángel Ordóñez.

Miguel Ángel Ordóñez, a los mandos de esta experiencia desde hace 30 años, el el fundador de Alvuelolarioja. Con más de 3.000 horas de vuelo acumuladas, Ordóñez ha convertido su pasión en una oportunidad para cualquier persona, sin importar su edad, peso o condición física. “En un trike biplaza puede volar todo el mundo; incluso volamos con personas con movilidad reducida a las que acomodamos con sujeciones especiales, explica el piloto sobre el paratrike, que consiste en un triciclo acoplado a un motor de aviación y un parapente, junto con una estructura y dos asientos.

La historia de Alvuelolarioja se remonta a 1995, cuando Miguel Ángel se inició en el parapente libre. Tras años acumulando titulaciones como piloto e instructor de paramotor y paratrike biplaza, el germen de la empresa surgió de la forma más natural: regalando paseos aéreos a familiares y amigos. En 2014, el proyecto se formalizó como empresa con un nombre inspirado en su hijo Álvaro— y con una variada oferta: ofrecen bautismos de vuelo, rutas de 20 o 40 minutos, y travesías a la carta de hasta dos horas que quedan inmortalizadas en vídeo y fotografía para los pasajeros.

Para volar en paratrike, eso sí, toca madrugar, especialmente en los meses de verano. Cuando el sol calienta el suelo con fuerza, se generan térmicas (corrientes ascendentes de aire caliente) que pueden volverse bruscas. Volar a primera hora de la mañana garantiza un paseo plácido y suave, donde la temperatura oscila entre los 18 y los 22 grados, lo que exige acudir equipado con pantalón largo y una ligera chaqueta. En el resto de estaciones, como el sol calienta menos, se puede volar casi a cualquier hora del día.

Dos opciones de vuelo para el ganador del concurso de Rioja2 : las peñas del Leza o los viñedos de La Rioja Alta

Una de estas experiencias surcando los cielos es la que se puede ganar con uno de los premios del concurso de fotografía que organiza Rioja2 junto a La Rioja Turismo. El ganador o ganadora podrá elegir entre dos itinerarios. Por un lado, la Ruta del Leza e Iregua que despega desde Alberite y después el paratrike se aproxima a las faldas de Albelda y Nalda, ganando altura sobre Viguera para contemplar los impresionantes cortados de Peña Bajenza en Islallana. Desde allí, el vuelo se adentra en el Cañón del Leza hacia Trevijano y sobrevuela el Monte Laturce y el Castillo de Clavijo. “Las vistas desde Ribafrecha con la luz de la mañana dando de lleno sobre las rocas rojizas ofrecen un espectáculo de color mágico”, destaca Ordóñez.

Por otro lado, en la ruta de La Rioja Alta, con despegue en Hormilla, el recorrido sobrevuela San Asensio y el emblemático Castillo de Davalillo, siguiendo el trazado del río Ebro mientras dibuja sus meandros entre San Vicente de la Sonsierra, Briones y Haro. Si da tiempo, el paseo también llega a Nájera y regresa por el río Najerilla. Desde arriba, la geometría de los viñedos recortados contra el río ofrece una panorámica imposible de captar a pie de campo.

Miedos que se disipan al despegar

A pesar de lo espectacular de la propuesta, es habitual que a los futuros pasajeros les asalte el miedo al vértigo previo. Sin embargo, la experiencia acumulada por el piloto confirma que la inseguridad se queda en tierra firme: “En todos estos años, ninguna persona me ha pedido nadie que le baje del aparato ni me ha ducho que hayan sentido miedo o vértigo”, asegura Miguel Ángel. “Aunque al incio me hayan confesado que no estaban seguras de realizarlo en cuanto hemos despegado se les cambia la cara totalmente y ya comienzan a disfrutar del vuelo”.

Sin necesidad de preparación física previa ni requisitos complejos más alla de ropa abrigada y calzado cerrado, la propuesta de Alvuelolarioja redescubre el patrimonio natural y monumental de la comunidad desde el privilegio de la vista de pájaro. Quienes deseen aventurarse a volar o regalar la experiencia pueden consultar los itinerarios, requisitos y reservas a través de su página web (www.alvuelolarioja.com) o contactar directamente por teléfono o WhatsApp en el 629309090.

Desde las aguas termales de La Hermida hasta las piscinas naturales escondidas en los bosques del interior de Cantabria, hay lugares para refugiarse del calor. Ríos de aguas cristalinas, largos senderos y cascadas atraviesan robledales y hayedos. Esto convierte a estas pozas en una alternativa única para dejar atrás el bullicio de las ciudades.

Cantabria se enorgullece de sus 284 kilómetros de costa y sus amplias playas a lo largo del litoral de la comunidad. Sin embargo, cuando las temperaturas suben y las playas comienzan a llenarse, muchos residentes locales y visitantes se dirigen al interior de la región en busca de un ambiente más tranquilo.

Valles, bosques y amplios desfiladeros esconden pozas naturales impresionantes, formadas por el paso de ríos a lo largo de la historia. A menudo, estas permanecen ocultas entre la vegetación y pocos conocen su existencia. Otras son más fáciles de encontrar, ya que están al final de rutas de senderismo de baja dificultad, lo que permite descubrir antiguos caminos, cascadas y paisajes únicos.

Las cascadas de Lamiña

El pequeño pueblo de Lamiña, en el municipio de Ruente, data de la Edad Media y atrae a muchos turistas gracias a sus impresionantes cascadas y su vegetación de aspecto salvaje. Esto, para los aficionados a la naturaleza y a la fotografía, es un verdadero paraíso.

Además de todo el entorno natural, el núcleo urbano del pueblo conserva el estilo tradicional de un pueblo de la zona, rodeado por extensos prados y bosques. Las casas de piedra y madera mantienen la imagen de la arquitectura rural montañesa que caracteriza a las viviendas de la zona.

Situado en pleno valle del Saja, es conocido porque representa una de las sendas más populares de la comunidad: un recorrido sencillo, con un nivel de dificultad bajo, siguiendo el flujo del arroyo Barcenillas, el cual forma una sucesión de cascadas y pozas naturales que acompañan la senda. Durante el verano, las pozas se convierten en un lugar ideal para darse un baño tras la caminata.

La poza de Viaña

El Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria destaca este lugar como uno de los mejores ejemplos de paisaje fluvial de la comunidad. Situado en Cabuérniga, el arroyo de Viaña desciende entre alisos, sauces y avellanos, formando a su paso cascadas y pozas. Este lugar destaca por su entorno preservado, donde la vegetación autóctona acompaña el flujo del agua. El río se encuentra situado en un estrecho valle formado sobre areniscas, calizas y conglomerados silíceos.

Protegido como Reserva Natural Fluvial, esto se debe a que así se mantiene con una escasa intervención humana, preservando su valor paisajístico y consagrándose como uno de los enclaves mejor conservados del valle del Saja. La ausencia de alteraciones en el entorno ha permitido conservar un ecosistema fluvial de gran interés ecológico.

Las pozas termales de La Hermida

En medio del desfiladero de La Hermida, considerado uno de los más largos de España, el río Deva atraviesa un estrecho tramo rodeado de inmensas paredes de roca, que en algunos puntos alcanzan los 600 metros de desnivel. Este paisaje es la puerta a la comarca de Liébana y, además, uno de los puntos preferidos por los visitantes que eligen una escapada rural.

A los pies del conocido Balneario de La Hermida brotan aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública desde principios del siglo XX, con diversas propiedades terapéuticas. Junto al puente que cruza el Deva pueden encontrarse unas pequeñas aguas termales que se mezclan de pleno con la corriente del río. Aunque este lugar se trata de un espacio natural y no forma parte de las instalaciones del balneario, las pozas son de libre acceso, convirtiéndose en un rincón muy concurrido debido a que es el punto de partida, o el lugar de paso, de muchas rutas.

La Fuente del Francés

Un histórico manantial situado junto al río Aguanaz, a la altura de Hoznayo. Una leyenda vincula la figura de un abate francés que llegó a la región a finales del siglo XVIII huyendo de la Revolución francesa. Según cuentan, este hombre se dio cuenta de sus propiedades, haciendo que comenzara a ganar reconocimiento en su época entre los habitantes.

La popularidad adquirida durante el paso de los años llevó en 1870 a la creación del balneario, impulsado por Genaro Cagigal Toca, con el objetivo de obtener beneficios de las propiedades de sus aguas. Debido a un declive de la actividad balnearia, el lugar terminó cerrando, aunque se siguió comercializando el agua con el nombre de Aguas de Hoznayo hasta la década de los años 80.

Actualmente, la Fuente del Francés forma parte del patrimonio natural e histórico de Entrambasaguas. Para acceder es necesario hacer una ruta sencilla, la cual muestra el entorno del río, desde la densa vegetación hasta elementos relacionados con el agua, como molinos o antiguas instalaciones.

Lo más atractivo de lugares como estos es la forma en la que están cuidados, sin apenas intervención humana; para ello se requiere una responsabilidad de aquellos que deciden visitarlos. Las pozas, cascadas, sendas y riberas de los ríos forman parte de un ecosistema que debe preservarse y no ser manipulado, ya que una pequeña acción negativa puede tener consecuencias nefastas y hacer que poco a poco pierdan su encanto.

Además, antes de acudir a estos sitios para bañarte, debes tener en cuenta que son entornos naturales sin ningún tipo de vigilancia, donde las condiciones climáticas varían dependiendo de la época del año. Es fundamental actuar con precaución: el caudal de los ríos y la profundidad de las pozas pueden cambiar y es importante priorizar la seguridad.

En verano, a causa de la subida constante de las temperaturas, estos lugares se convierten en una alternativa para quienes buscan huir del calor sin renunciar al contacto con la naturaleza.

Hay paisajes que muestran siempre la misma cara y otros que dependen por completo del estado de la naturaleza. Un bosque sigue ahí haga sol o llueva, una montaña conserva su silueta durante siglos y una playa apenas cambia de un día para otro. Sin embargo, existen lugares cuyo mayor atractivo solo aparece en momentos muy concretos. En este caso, deben casarse el viento, las mareas y el agua. Estos tres pilares naturales se deben alinear para ofrecer un espectáculo imposible de garantizar con exactitud.

Eso es precisamente lo que ocurre en algunos puntos de la costa asturiana, donde el mar es capaz de transformar simples grietas en la roca en auténticas fuentes gigantes. Los protagonistas son los Bufones de Pría, uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Asturias y una de las experiencias más espectaculares para quienes buscan lugares diferentes dentro de las propuestas de qué ver en Asturias.

Los Bufones de Pría que parecen géiseres

La respuesta a la pregunta del titular tiene una explicación geológica. Aunque muchas personas los comparan con géiseres, los Bufones de Pría no están relacionados con actividad volcánica ni con aguas termales. Según explica la web oficial de Turismo de Asturias, se trata de fenómenos naturales originados por la erosión del mar y de la lluvia sobre la roca caliza.

Con el paso de miles de años, el agua fue creando grietas, conductos y chimeneas naturales que conectan el mar con la superficie terrestre. Cuando las olas golpean el pie de los acantilados, el aire contenido en esas galerías subterráneas se comprime y busca una salida. En jornadas tranquilas apenas se percibe el fenómeno, pero cuando el Cantábrico se embravece la situación cambia por completo.

Turismo de Asturias narra que durante los episodios de fuerte oleaje “el aire y el agua escapan al exterior a alta presión mediante chorros que alcanzan grandes alturas”. Esa es la razón por la que muchos visitantes los describen como géiseres marinos. La diferencia es que aquí la fuerza no procede del calor del subsuelo, sino de la energía del mar chocando contra la costa.

Cuando el Cantábrico “se enfada”

La expresión 'enfadarse' tiene todo el sentido si asumimos que los Bufones de Pría ofrecen su mejor versión precisamente cuando el mar está más agitado. Durante los días de temporal, las columnas de agua pueden elevarse varios metros por encima de los acantilados y generar un estruendo que se escucha desde una gran distancia.

La propia web oficial de Turismo de Asturias destaca que “en los días en los que el mar está bravo el espectáculo es increíble”. En esas jornadas, el agua sale disparada por las chimeneas naturales acompañada de fuertes silbidos provocados por la presión del aire. De hecho, el nombre “bufón” procede precisamente de ese sonido característico que recuerda a un resoplido o bufido. Por este motivo, muchos viajeros consultan el estado del mar antes de acercarse hasta la zona. Aunque el paisaje merece la visita en cualquier época del año, contemplar el fenómeno en pleno funcionamiento multiplica el atractivo del lugar. Eso sí, siempre es importante mantener una distancia prudente y respetar las indicaciones de seguridad, especialmente durante los temporales.

Una de las rutas más espectaculares de la costa asturiana

Los bufones más conocidos de Asturias se encuentran en la localidad de Llames, dentro del concejo de Llanes. Desde allí parte un recorrido que permite disfrutar tanto del fenómeno natural como de algunos de los paisajes más impresionantes del litoral cantábrico. Turismo de Asturias recomienda dejar el vehículo en el pueblo y continuar caminando por los acantilados. La ruta circular que ofrecen “presenta una dificultad baja y tiene una duración aproximada de cuatro horas”, afirman. Además, a lo largo del recorrido se suceden los miradores naturales sobre el mar, los prados costeros y las panorámicas abiertas sobre una de las zonas más salvajes de la costa asturiana.

Incluso cuando los bufones no están activos, las vistas justifican el desplazamiento. Los acantilados ofrecen una perspectiva privilegiada del Cantábrico y permiten comprender la enorme fuerza que el mar ha ejercido durante siglos sobre estas rocas calizas. Cuando coinciden la marea alta y el fuerte oleaje, el espectáculo se vuelve todavía más impresionante.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, en la que avala el grueso de la norma, que mantenía varios artículos suspendidos desde abril por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central. El tribunal ha avalado parcialmente el recurso y únicamente declara inconstitucional y nulo un inciso del artículo 22.3, que hacía referencia a los planes aprobados “por acuerdo del Consejo de Ministros”. El resto de la normativa autonómica se mantiene intacta, condicionada eso sí a una interpretación conforme con la Constitucional.

El recurso, registrado en el Tribunal el 1 de abril de 2026, cuestionaba determinados instrumentos de protección paisajística previstos en la ley autonómica por considerar que podían resultar aplicables a actuaciones de competencia estatal y menoscabar competencias exclusivas atribuidas al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución. Apenas quince días después, el 16 de abril, el Constitucional admitió a trámite la demanda y suspendió de forma cautelar la vigencia y aplicación de seis artículos (13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28) y de la disposición transitoria segunda en todo aquello que afectara a las actuaciones del Estado.

Cruce de competencias

La sentencia recuerda que cuando el Gobierno central y el autonómico comparten atribuciones sobre un mismo espacio, ninguna administración puede ignorar a la otra. Por ello, recoge el texto, “deben articularse mecanismos de cooperación y coordinación entre administraciones, sin perjuicio de que, en caso de conflicto irresoluble, prevalezca la competencia específicamente atribuida por la Constitución”.

En este sentido, el Pleno aclara que la comunidad autónoma tiene potestad para exigir un “plus de protección” para su entorno, pero no para “reproducir o duplicar trámites ya previstos en la normativa básica” ni añadir controles redundantes que sean “meramente procedimentales y carentes de contenido sustantivo propio”.

Bajo esta premisa, los magistrados han analizado las herramientas de la ley riojana: clasificación de proyectos por su impacto paisajístico, zonificación territorial, estudios de paisaje, estudios de integración paisajística, controles administrativos previos y régimen sancionador. La conclusión es que todas ellas son “compatibles con la Constitución siempre que se interpreten en el sentido de que no resultan aplicables a actuaciones estatales realizadas en ejercicio de competencias exclusivas del Estado ni pueden impedir o condicionar su ejercicio”.

En resumen, la resolución concluye que la protección del paisaje es un “objetivo legítimo” de las comunidades autónomas, pero recuerda que estos instrumentos regionales no pueden condicionar ni duplicar los trámites de las competencias exclusivas del Estado.

El fragmento anulado

Siguiendo este criterio, el Constitucional aprecia insconstitucionalidad y anula el fragmento “o por acuerdo del Consejo de Ministros” del artículo 22.3. El tribunal explica que ese inciso pretendía someter los planes y programas estatales al “Estudio de Paisaje” autonómico, imponiendo un requisito procedimental adicional respecto de actuaciones cuya evaluación corresponde al Estado, lo que resulta contrario al orden constitucional de distribución de competencias.

Respecto al resto de los artículos que el Gobierno de España recurrió y que provocaron la suspensión del texto en abril, el Pleno del TC ha decidido levantar el veto y declararlos constitucionales porque, según recoge la sentencia, “únicamente podrán desplegar efectos respecto de actuaciones sometidas a la competencia de la Comunidad Autónoma, sin afectar al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado”.

Aguas azul turquesa, arena fina y sol radiante a más de 100 kilómetros del mar más cercano. La playa del embalse de Santolea es la nueva gran apuesta turística de la comarca del Maestrazgo de cara al verano. Enclavada a orillas de una presa artificial y rodeada por un paisaje rocoso y escarpado, esta zona de baño entre montañas ofrece actividades como piragüismo, paddle-surf o navegación sin motor, todo ello en un entorno de gran valor paisajístico y geológico.

Inaugurado el 22 de abril de 2026, el proyecto responde a una histórica demanda de espacios acuáticos en la región y se convirtió en una realidad tras la finalización de las obras de la presa en 2022. Esta iniciativa, financiada a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), supuso una inversión de 106.761,28 euros destinada a labores de limpieza, accesibilidad e infraestructura turística.

La playa está situada en el término municipal de Castellote, en la comarca del Maestrazgo, a pocos metros de la carretera local TE-39. Desde Alcañiz, la ciudad de referencia más próxima, el trayecto es de 45 kilómetros —unos 40 minutos en coche—, mientras que desde Zaragoza, la capital aragonesa, la distancia es de 140 kilómetros, aproximadamente una hora y cincuenta minutos por carretera. El acceso en transporte público es limitado, como suele ocurrir en este tipo de entornos rurales del interior, por lo que el coche es la opción más recomendable.

Esta playa no está diseñada para competir con el Mediterráneo, el Atlántico o el Cantábrico. Su propuesta es otra: ofrecer a los habitantes de los municipios cercanos un espacio tranquilo junto a un agua limpia y calmada, rodeado por paredes de roca caliza. Aunque se trata de un paisaje abierto, la sensación es de recogimiento.

El recinto cuenta con una zona de arena habilitada, aparcamiento, señalización informativa sobre el entorno, áreas de descanso con mesas y bancos y un pantalán recién instalado desde el que muchos visitantes acceden al agua. Se trata de una infraestructura sencilla, pero equipada con lo necesario para pasar una jornada cómoda. Las actividades principales son el piragüismo y el paddle-surf, que conviven con la pesca, la navegación sin motor y el baño. Es un destino pensado para disfrutar de un día al aire libre en familia o con amigos.

Pero el atractivo de Santolea no se limita al agua. El embalse se asienta sobre un territorio de gran valor geológico y paleontológico. La zona cuenta con importantes yacimientos del Cretácico Inferior y se encuentra junto al Bosque Pétreo, otro enclave de gran interés natural e histórico. A escasos kilómetros, el castillo templario de Castellote domina el valle desde lo alto de su peña. Más allá de esta localidad, la comarca del Maestrazgo concentra cuatro de los seis Monumentos Naturales de Aragón, con parajes como el Nacimiento del Río Pitarque o los Órganos de Montoro, que por sí solos justifican la visita.

La historia de Santolea: décadas de historia sumergida

Pero Santolea no es solo una playa. Es también décadas de historia sumergida. El origen del embalse se remonta a los años treinta del siglo pasado, cuando se construyó la primera presa sobre el río Guadalope, que ya desplazó y anegó poblaciones cercanas. Décadas más tarde, en los años setenta, la infraestructura fue reconstruida. Esta vez, sin embargo, terminó por engullir todo lo que quedaba del pueblo. La villa de Santolea, que había llegado a contar con varios cientos de habitantes y cuya economía se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, fue despoblada y demolida para dar paso a las aguas del nuevo proyecto. Sus calles, iglesias, casas y campos de cultivo desaparecieron bajo el embalse.

En 2018, sin embargo, el pantano inició un nuevo proceso de remodelación que concluyó en 2022 y que es el que, hoy en día, permite la existencia de la playa fluvial. Durante estas obras, Santolea tuvo que ser vaciado, lo que dejó al descubierto restos de los núcleos que habían permanecido bajo el agua durante décadas. El hallazgo más destacado fue el antiguo puente de Castellote, una construcción del siglo XVI que había permanecido sumergida durante noventa años y que emergió prácticamente intacta. Su aparición movilizó a numerosos vecinos de la zona, que impulsaron una iniciativa para desmontarlo piedra a piedra y reconstruirlo posteriormente, al tiempo que se rendía homenaje a la memoria del pueblo desaparecido.

Cuando finalizaron las obras de la presa, la capacidad del embalse aumentó hasta los 111 hectómetros cúbicos, permitiendo recuperar un gran espejo de agua estable. Lo que nació como un proyecto destinado a garantizar el suministro de agua a los municipios cercanos terminó abriendo también una oportunidad turística. La misma agua que borró Santolea del mapa se ha convertido décadas después en uno de los paisajes más singulares del interior de Aragón.

La nueva playa fluvial da comienzo a una etapa distinta para el embalse de Santolea, que suma el atractivo turístico a su función histórica de abastecimiento. Un espacio que aspira a convertirse en uno de los referentes turísticos del Maestrazgo durante la temporada estival.

Una playa la puedes recordar por el agua, por el color de la arena, por sus chiringuitos y olor a espeto recién hecho... y luego están las que parecen sacadas de un sitio ensueño. La Praia das Catedrais, en la costa de Lugo, pertenece a esa última categoría. Allí, el mar no solo golpea la roca, la talla. La perfora. La convierte en algo que recuerda más a la arquitectura de una catedral gótica -o al Rocadragón de Juego de Tronos- que a un paisaje natural del norte de España.

Lo curioso es que esa imagen icónica apenas existe durante unas horas al día. Cuando sube la marea, gran parte del espectáculo desaparece bajo el agua y la playa vuelve a ser inaccesible en muchos puntos. Pero cuando llega la marea baja, el paisaje cambia por completo. El mar se retira y deja al descubierto un universo de arcos gigantescos, pasillos de piedra, bóvedas naturales y cuevas excavadas por siglos de erosión.

Por eso, visitar la playa de las Catedrales (su nombre en español) nunca es exactamente igual. El escenario cambia constantemente. La luz modifica el color de las paredes, el agua borra las huellas de quienes pasaron antes y el Cantábrico decide qué parte del arenal muestra y cuál esconde. Hay algo casi teatral en ese movimiento continuo.

Tal y como recuerda la Xunta de Galicia, el mar ha creado “todo un repertorio arquitectónico de arcos, columnas y bóvedas”, una descripción bastante precisa de lo que uno encuentra al bajar a la arena. Porque el nombre turístico de la Praia das Catedrais no nace de ninguna exageración poética: algunas de sus formaciones realmente recuerdan a los pilares y techos de una enorme nave de piedra abierta frente al océano.

La Praia das Catedrais solo se descubre con la marea baja

Parte de la fascinación de este lugar reside precisamente en eso: en que no siempre se puede recorrer igual. El acceso al entorno es sencillo y existe un paseo acondicionado sobre los acantilados desde el que ya se obtienen vistas espectaculares. Pero caminar entre los arcos, cruzar las cuevas o avanzar por la arena solo es posible durante la marea baja.

Esa limitación convierte la visita en algo más especial. No se trata únicamente de llegar, aparcar y bajar. Hay cierta sensación de oportunidad breve, casi de permiso temporal concedido por el mar. Durante unas horas, el océano retrocede y deja que las personas entren en un paisaje que normalmente permanece cubierto.

La propia Xunta lo define de una forma bastante evocadora al explicar que “internarnos en las cuevas marinas con el permiso momentáneo del mar incrementa la sensación de aventura”. Y es verdad. Porque aunque hoy sea uno de los lugares más fotografiados de España, la experiencia conserva algo salvaje.

La playa de las Catedrales impresiona especialmente desde abajo. Desde la parte superior del acantilado el paisaje ya resulta impactante, pero cuando uno atraviesa los corredores naturales y levanta la cabeza hacia las paredes verticales entiende realmente por qué este rincón aparece constantemente entre los grandes lugares de qué ver en Galicia.

Mucho más que una de las grandes playas de Lugo

Aunque la fama se la lleve la zona principal de los arcos, el entorno protegido va mucho más allá. La Xunta recuerda que el espacio integrado dentro de la Red Natura 2000 abarca unos quince kilómetros de costa, donde aparecen otros arenales y pequeños rincones mucho menos conocidos.

Ahí está parte de la gracia de acercarse a esta zona de las playas de Lugo. Que el viaje no termina únicamente en las fotografías típicas bajo los grandes arcos de piedra. Alrededor aparecen otros paisajes más tranquilos, pequeñas calas y lugares como el puerto de Rinlo, donde la costa gallega recupera un ritmo mucho más pausado.

Quizá por eso la Praia das Catedrais sigue funcionando incluso en tiempos de saturación turística y redes sociales. Porque detrás de la imagen viral todavía existe un paisaje vivo. Un lugar que cambia constantemente y que depende del mar para revelar su verdadera forma.

Cada visita es distinta. La arena nunca conserva las mismas marcas y las mareas transforman el recorrido una y otra vez. Tal y como explica la Xunta de Galicia, “el mar siempre borra las huellas anteriores”, pero las grandes estructuras de piedra permanecen allí, resistiendo frente al Cantábrico desde hace siglos.

Hasta once premios y cuatro reconocimientos honoríficos ha repartido el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) en la tercera edición de sus Premios de Arquitectura y Urbanismo regionales, tras publicar la decisión del jurado este jueves.

Según ha afirmado la asociación profesional en un comunicado, esta edición ha estado marcada “por la elevada participación, la variedad territorial de las propuestas y la consolidación de categorías que reflejan una arquitectura cada vez más abierta, transversal y conectada con la sociedad”.

Premiados

En la categoría Premio COACM de Arquitectura, destinada a reconocer obras de edificación de carácter permanente, de obra nueva e intervención en edificios existentes, el jurado distinguió, en la modalidad de vivienda, la Casa Embarcadero en Peñalagos, en Pareja (Guadalajara), obra de Ignacio Borrego Gómez-Pallete y colaboradores, valorando “el arte de crear un artificio ingenioso que flota por el terreno del bosque sin tocarlo”.

En Obra Nueva Otros Usos, el premio recayó en la Escuela Infantil en Corral de Calatrava (Ciudad Real), de Luis Carlos Peña Juan y colaboradores, definida por el jurado como una “arquitectura limpia, clara, luminosa y serena, muy acorde con su uso”.

En Rehabilitación, fue reconocida la Rehabilitación sostenible del Edificio Nuncio Nuevo de Toledo, desarrollada por MMN Arquitectos y colaboradores, destacando el jurado “un buen trabajo de restauración que subraya los valores monumentales de esta obra y la transforma en un espacio moderno y eficiente”. Además, recibió mención especial la Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de Toledo, de Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros.

El Premio COACM de Urbanismo y Paisaje, centrado en planeamiento urbano y territorial, proyectos de espacio público, regeneración urbana y arquitecturas del paisaje, reconoció el Plan Director de Recuperación del Casco Histórico de Letur y proyectos complementarios, en Albacete, por integrar “de manera unitaria” la recuperación de los valores culturales, constructivos y paisajísticos del municipio.

Asimismo, fue premiada la Pasarela Arco de Bezudo, en Cuenca, una intervención que el jurado destacó como ejemplo de “arquitectura contemporánea como vínculo entre el patrimonio”.

En la categoría Premio COACM Emergente, dirigida a arquitectos de hasta 40 años cumplidos en 2025, el jurado distinguió el Centro Joven. Espacios de Ocio y Cultura, en La Gineta (Albacete), obra de Rafael Martínez Sarrión, una propuesta que “consigue una pieza evocadora y poética desde la sencillez”. También obtuvo mención especial Fachada habitada La Especia, en Toledo, de Natalia Mora Priego.

El Premio COACM Miguel Fisac, destinado a arquitectos colegiados en el COACM con obra realizada fuera de Castilla-La Mancha, fue para el Edificio B del ESAC (European Space Astronomy Centre), en Villafranca del Castillo (Madrid), valorando especialmente “la transparencia conseguida en la intervención y la luminosidad aportada a los espacios de trabajo”.

Por su parte, el Premio COACM Difusión de la Arquitectura, orientado a trabajos de divulgación arquitectónica tanto en formato físico como digital, distinguió en Investigación el trabajo “Miguel Fisac: huesos y pieles”, un trabajo de investigación de Javier Navarro, Diego Peris y Pepa Sánchez Verdú, que destaca por su capacidad didáctica y el exhaustivo análisis de los sistemas constructivos y materiales desarrollados por el arquitecto manchego.

En la modalidad de Difusión fue premiada la propuesta “(Sobre)mesa redonda. Escenarios (im)probables”, por acercar la arquitectura “al gran público desde un modo desenfadado”. Se trata de un trabajo de Pedro Torres García-Cantó y Rocío García Peña (BIZNA Estudio), en colaboración con Jaime Gutiérrez e Itziar Molinero (AMA); Iñigo Berasategui (BeAr), Paula Bozalongo (Costura) y Lluis J. Liñán (Rellam). Además, obtuvo mención especial el conjunto de artículos “Viviendas en el parterre: de los huesos a la piel” y “Hotel Claridge. A través del espejo”, de David García-Manzanares.

El Premio COACM Permanencia, reservado a obras con más de veinte años de antigüedad que destacan por su vigencia y correcto envejecimiento, recayó en las Bodegas Celaya, obra de Eloy Celaya, en La Roda (Albacete), una obra reconocida por “su adecuación al uso y su lenguaje atemporal”.

En la categoría Premio COACM Diversificación Profesional, que reconoce nuevas formas de ejercer la profesión vinculadas al diseño, la escenografía, las arquitecturas efímeras, virtuales o el comisariado, el jurado premió la propuesta “Tacto etéreo ‘Flotar’”, de Natalia Mora (Cachivache Atelier) definida como una intervención que “provoca sensaciones de frescura y originalidad”.

Reconocimientos honoríficos

La presente edición ha incorporado además una de las principales novedades impulsadas por el COACM, con la creación de reconocimientos honoríficos de carácter provincial destinados a poner en valor trayectorias especialmente relevantes dentro de las distintas demarcaciones colegiales.

En Guadalajara fue distinguido Francisco Javier Solano Rodríguez; en Cuenca, Ramón Osma Cantero; y en Ciudad Real, Diego Peris Sánchez, profesionales cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de Castilla-La Mancha.

Junto a ellos, el COACM ha concedido la Distinción de Honor internacional al arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

La vicedecana del COACM y comisaria de los premios, Gema González-Badillo, ha agradecido “la extraordinaria participación y el nivel de las propuestas presentadas”, destacando además “la evolución y madurez que han alcanzado estos premios, cada vez más abiertos a nuevas maneras de ejercer, comunicar y entender la arquitectura”. González-Badillo ha subrayado igualmente la importancia de los nuevos reconocimientos honoríficos provinciales “como una forma de visibilizar y agradecer la aportación de profesionales que han ayudado a construir la cultura arquitectónica de Castilla-La Mancha desde cada uno de sus territorios”.

Por su parte, la decana del COACM, Elena Guijarro, considera que esta tercera edición “confirma definitivamente la consolidación de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha como un espacio de referencia para reconocer el talento, la calidad y el compromiso social de la arquitectura regional”. Guijarro ha destacado además “la enorme diversidad de propuestas y enfoques presentes en esta convocatoria, reflejo de una arquitectura viva, comprometida con el patrimonio, el paisaje, la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas”.

La gala de entrega de premios de esta III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se celebrará el próximo 11 de junio, a las 18:30 horas, en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara.

Según afirma COACM, esta convocatoria “vuelve a poner en valor la calidad, diversidad y proyección de la arquitectura regional”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha organizado para este fin de semana una nueva programación de actividades interpretativas dentro de ‘Pasea La Rioja’, que en esta ocasión ponen de manera especial el foco en la biodiversidad de nuestro territorio. 

El Gobierno de La Rioja ha organizado una actividad especial este sábado, 23 de mayo, que lleva por título ‘Armonía con la naturaleza’, y que incluye diferentes actividades que ayudarán a los participantes a descubrir la biodiversidad del Área Natural Singular de Cofín a través de una experiencia participativa y respetuosa con el entorno.

La jornada incluirá una sesión de anillamiento científico de aves, en la que se realizará la captura y liberación de las aves presentes en el entorno; actividades para conocer la importancia de los insectos polinizadores, con una pequeña demostración de captura y diferenciación de los diferentes grupos, como abejas, sírfidos y mariposas; así como una actividad de observación de la colonia de cría del Aguilucho lagunero occidental, situada en una de las mayores colonias de reproducción de la Península Ibérica.

Ese mismo sábado también se celebrará en Alfaro la actividad ‘Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas’. La propuesta comenzará en el Centro de Interpretación de ‘los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas’, donde se realizará una visita guiada para explicar la importancia de este enclave natural y conocer por qué numerosas aves visitan cada año este espacio. La jornada concluirá con la observación de una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa.

Por su parte, el domingo, 24 de mayo, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá el paseo interpretativo ‘Agua, madera y vida que nos protege’, una propuesta para descubrir la evolución y conservación de este espacio natural a través de un recorrido entre pinares y dehesas, poniendo en valor la biodiversidad del Parque Natural, la trashumancia, los usos tradicionales y la gestión sostenible del territorio.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, las personas interesadas pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono llamando al 608 339 319. 

España es un país de contrastes si tenemos en cuenta la orografía de su territorio. En un paseo por la península podemos encontrarnos desde sistemas montañosos con enormes cordilleras y picos altísimos, a paisajes donde la altitud es escasa y, el horizonte, prácticamente plano. Es precisamente en esta llanura donde una provincia destaca por encima del resto.

Hablamos de Valladolid, a la que podemos considerar la provincia más llana de España si tenemos en cuenta que no alberga montañas de gran altitud. De hecho, es la única provincia de Castilla y León que no llega a los 1.000 metros sobre el nivel del mar en ningún punto de su territorio, que se extiende en una superficie de 8.111 kilómetros cuadrados. 

El pico más alto de Valladolid lo encontramos dentro del término municipal de Castrillo de Duero, comarca del campo de Peñafiel, y recibe el nombre de cerro de Cuchillejo. Este apenas alcanza los 923 metros de altitud, cuya cima está marcada con un pequeño montículo de piedras. Un lugar al que se puede acceder sin demasiado esfuerzo y que no se libra de las bromas en redes sociales. 

La riqueza de Valladolid 

Con un paisaje dominado por páramos y llanuras, esta provincia ubicada en el centro de la cuenca del Duero es una de las zonas más homogéneas del país si nos fijamos en su relieve. Sin embargo, Valladolid destaca por muchas otras cosas. Es, por ejemplo, tierra de castillos (tiene más de 30, entre los que se destacan los de Peñafiel, Íscar o Medina del Campo).

Sin olvidarnos de su producción de vino. “Junto a los famosos caldos Ribera del Duero, se pueden encontrar otras cuatro denominaciones de origen. Respecto a la gastronomía, son muy recomendables los guisos con legumbres, la repostería y los platos de setas y hongos”, destaca la página web oficial de turismo de España. 

Picos más altos

En la otra cara de la moneda de esta historia tenemos a Granada y Huesca, que son las provincias con picos más altos dentro de la península ibérica. El Mulhacén en Sierra Nevada (3.479 metros) y el Aneto en los Pirineos (3.404 metros) superan con creces los 1.000 metros de altitud. Pero hay una elevación que la supera, y para conocerla tenemos que viajar hasta las Islas Canarias.

Es en Tenerife donde el Teide toca el techo. Este volcán ubicado en el archipiélago canario cuenta con una altitud oficial de 3.715 metros sobre el nivel del mar, con lo que se lleva una triple medalla: es el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra.

La Macaronesia lleva cinco siglos registrando erupciones volcánicas a un ritmo de una cada diez años. Cincuenta en total desde la conquista. El dato, lanzado por el biólogo Lázaro Sánchez Pinto en la apertura del primer Congreso del Paisaje de Canarias, sirvió de umbral para un viaje geológico, político y paisajístico que recorrió desde los fondos marinos de las Islas Salvajes hasta las vallas publicitarias del corredor sur de Gran Canaria.

Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes, las treinta islas que componen la región, no se desgajaron de África ni son los picos de ninguna Atlántida sumergida. Fueron forjadas por el fuego y cinceladas por la erosión. La más joven del conjunto, es Pico, en las Azores y tiene apenas 270.000 años. La más anciana, Sal, en Cabo Verde, acumula 25 millones de años. Fuerteventura, con 23 millones de años, ahora a duras penas supera los 807 metros en el Pico de la Zarza, pero en su día llegó a elevar sus cimas hasta los 2.500 metros de altitud.

“Con 14.600 kilómetros cuadrados, la región alberga un millar de especies vegetales endémicas. Una auténtica barbaridades” sentenció Sánchez Pinto, pupilo de Telesforo Bravo e investigador invitado de los museos naturales de Londres y Berlín.

El volcanismo no solo creó. También destruyó y sigue haciéndolo. Los estratovolcanes, construidos capa a capa durante siglos sobre un mismo punto, ofrecen algunas de las imágenes más rotundas de la Macaronesia: el Pico azoreño con sus 2.350 metros y el cono que los locales llaman piquiño; el Fogo caboverdiano, que en 2014 enterró bajo sus lavas los viñedos y las casas de quienes habían aprendido a cultivar en sus arenas volcánicas; o el Teide, cuyas “narices” nacieron en 1798 sobre los restos de un edificio que colapsó hace 200.000 años.

Salvajiña, la primera en desaparecer

El nivel del mar sube y las islas más bajas pagan el precio primero. Salvajiña, un islote de apenas diez hectáreas perteneciente a las Islas Salvajes, ese archipiélago portugués al norte de Canarias que la mayoría de los canarios conoce sólo de oídas, será la primera isla macaronésica en desaparecer. Le sobrevivirá su hermana Salvaje Grande, de 2,3 kilómetros cuadrados y 49 metros de altitud, aunque también verá reducirse su horizonte.

El dato conecta con otra revelación cartográfica que aportó Sánchez Pinto: hace 20.000 años, el nivel del mar era 120 metros más bajo que el actual. Lanzarote y Fuerteventura formaban entonces casi un único territorio, y el archipiélago canario estaba aún más cerca de Tarfaya, en la costa africana.

Lanzarote frena a las grandes eléctricas

De la geología a la política energética el salto fue inmediato. El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, llegó a su cargo en 2023 para encontrarse con que los enclaves más emblemáticos de la isla, (el parque natural de La Corona, La Geria, el archipiélago Chinijo) carecían de instrumentos de ordenación. Pero lo más urgente no era eso. Era otra amenaza.

“El peligro extremo” en palabras de Machín es que las grandes operadoras energéticas impongan la penetración de las renovables de un modo contrario al espíritu de la sociedad lanzaroteña. La postura del Cabildo es nítida: “todo lo que ha penetrado es público” y el impacto del autoabastecimiento puede asumirse, pero no el de generar energía para exporta

El espejo balear y la ecotasa que Canarias aún no tiene

El arquitecto Miguel Vadell Ballaguer, director insular de Política Territorial del Consell de Mallorca entre 2015 y 2023, llegó al congreso con la tarea incómoda de comparar dos archipiélagos que a menudo se miran de reojo. Su primera observación fue cultural: el sentimiento de archipiélago que vertebra la identidad canaria, esa conciencia de pertenecer a algo mayor que una sola isla, le resulta “impensable” en Baleares, donde la mayoría de los habitantes se identifica con su isla y con ninguna más.

Lo ilustró con una cita: “Quevedo canta que vive en Canarias. Nadie vive en Baleares.” La sala lo recibió como lo que era: una afirmación tan simple como cargada de implicaciones políticas y paisajísticas.

En lo material, Baleares lleva diez años aplicando la ecotasa, oficialmente, Impuesto al Turismo Sostenible, con una horquilla de entre 0,5 y cuatro euros diarios según la temporada y la categoría del alojamiento. El resultado en 2025: 134 millones de euros finalistas para invertir en territorio. El debate ahora es si parte de ese dinero puede y debe ir a vivienda, dado que la crisis del alquiler es también un efecto directo del turismo y del mercado inmobiliario que genera.

Suturas en Gran Canaria, cirugía en Tenerife

El recorrido por las islas canarias en el congreso fue también un catálogo de heridas y de remedios. En Gran Canaria, la consejera de Política Territorial Inés Miranda describió una década de trabajo para retirar cientos de toneladas de escombros, plásticos de invernaderos abandonados y vallas publicitarias del corredor que une la capital con el sur. A ese programa de pequeñas intervenciones consensuadas con cada núcleo afectado, uniformización de fachadas, reposición de muros de piedra, lo denominan “suturas”.

Tenerife prefiere llamarlo “cirugía” paisajística. La directora insular de Planificación Territorial del Cabildo sumó a esa estrategia el Plan de Senderos de la isla, un inventario de vistas singulares y proyectos para reintroducir la naturaleza en el entorno urbano.

Entre una y otra isla, el congreso, organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) con apoyo del Gobierno autonómico y las universidades públicas canarias, dejó una conclusión implícita: el paisaje no es un escenario. Es un campo de disputa.

Durante unos días breves, el Valle del Jerte vuelve a asombrar al visitante con más de un millón y medio de cerezos en flor. Es un espectáculo sencillamente grandioso, un manto blanco que cubre terrazas y laderas y que anuncia la llegada de la primavera. Este año, la floración se esperaba entre finales de marzo y principios de abril, con la posibilidad de que los primeros cerezos de las zonas bajas —Valdastillas, Rebollar, Navaconcejo— comenzaran a abrirse ya en torno al fin de semana del 20 de marzo. Pero la flor dura apenas diez días, y hoy ese blanco ya es recuerdo. Sin embargo, el valle no se apaga: cambia de ritmo.

El paisaje en terrazas, modelado durante generaciones para adecuarlo al cultivo de la cereza, sigue mostrando su peculiaridad incluso sin la flor. La hospitalidad de sus habitantes permanece intacta: quienes llegan ahora encuentran pueblos que enseñan sus mejores galas y tesoros, haciendo partícipes a los visitantes de la alegría por la primavera que continúa. La Fiesta del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional, celebró este año su inauguración en Tornavacas, y su clausura en Casas del Castañar. Pero la programación de Primavera y Cerezo en Flor se extiende del 20 de marzo al 3 de mayo, con actividades culturales, gastronómicas y senderismo en todo el valle, especialmente en Tornavacas, Jerte y Valdastillas. El Jerte sigue vivo mucho después de que caigan los pétalos.

Quien visita el valle tras la floración descubre que no todos los cerezos florecen a la vez: primero lo hacen los de menor altitud y, a medida que pasan los días, los de las zonas más frías. Esa secuencia deja ahora un paisaje en transición, donde el verde empieza a imponerse. Es un buen momento para recorrer todos los pueblos del valle y disfrutar de perspectivas distintas, sin la masificación de los días de máximo esplendor. Aun así, se recomienda reservar alojamiento con antelación, porque la ocupación sigue siendo alta en estas fechas, y aprovechar los días entre semana para una experiencia más tranquila.

Las rutas en coche siguen siendo una forma privilegiada de leer el territorio. La ruta circular por la sierra —Valdastillas, Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno y Rebollar— ofrece unos 50 kilómetros de terrazas, miradores y pueblos que conservan la esencia agrícola del Jerte. La ruta lineal paralela al río, siguiendo la N‑110, atraviesa Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas y el Puerto en un recorrido de unos 30 kilómetros que acompaña el curso del agua. Aunque el blanco ya no esté, permanecen las áreas de interés ornitológico, las cascadas, los merenderos, los miradores, las zonas de baño y la Garganta de los Infiernos, que en primavera muestra uno de sus momentos más vibrantes. El valle invita a caminar, a hacer rutas BTT, senderismo, barranquismo, bicicleta o incluso baño de bosque, y a disfrutar de una gastronomía que es la propia identidad de la zona.

Pero volvamos al principio, lo que es evidente es que el Valle del Jerte, una vez que se apaga el blanco, revela su verdadera esencia. La floración es un instante, pero el valle es un territorio vivo que se manifiesta más allá del espectáculo. Quien lo visita ahora descubre que la primavera continúa en los senderos, en las terrazas, en el agua que baja de la montaña, en la gastronomía que preserva la identidad de Extremadura y en la hospitalidad de sus habitantes. La flor se va, pero el valle y sus gentes permanecen.

Más de Extremadura

La gastronomía del Valle del Jerte y del resto de la región merecen capítulo aparte, y es que España es el tercer país de la Unión Europea con más productos con indicaciones geográficas reconocidas, solo superado por Italia y Francia. Aunque comunidades como Galicia o la Comunidad Valenciana la aventajan en número total, Extremadura ocupa un lugar destacado con 18 figuras de calidad diferenciada: 12 Denominaciones de Origen Protegidas y 6 Indicaciones Geográficas Protegidas. Estos sellos amparan productos emblemáticos como el jamón ibérico, el aceite de oliva virgen extra, la miel, las carnes frescas, el pimentón, la cereza o los quesos artesanos. La existencia de estas certificaciones demuestra la excelencia de los productos agroalimentarios extremeños, fruto del compromiso de agricultores, ganaderos y productores que trabajan cada día para mejorar la calidad y sostenibilidad de sus alimentos. Este esfuerzo cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Extremadura, que ha intensificado la colaboración con los consejos reguladores de las DOP e IGP, apoyando su funcionamiento, promoción y renovación democrática.

Entre las DOP extremeñas destacan Aceite Monterrubio, Aceite Gata‑Hurdes, Aceite Villuercas Ibores Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Pimentón de la Vera, Queso de la Serena, Queso Ibores, Torta del Casar, Miel Villuercas Ibores, Ribera del Guadiana y Queso de Acehúche. Cada una representa lo mejor de la tradición agrícola y ganadera de la región. Las IGP completan el mapa con productos como el Cordero de Extremadura, la Ternera y Vaca de Extremadura, el Cabrito de Extremadura, el Vino de la Tierra de Extremadura y el Garbanzo de Valencia del Ventoso, actualmente en proceso de certificación. Las DOP e IGP son mucho más que etiquetas: representan la historia, la cultura y la economía de una tierra que ha sabido preservar su autenticidad y mirar al futuro sin perder sus raíces.

Rutas Gastronómicas Sostenibles

Quienes buscan experiencias auténticas pueden seguir viajando por las Rutas Gastronómicas Sostenibles —del Queso, del Ibérico, del Aceite y del Vino y Cava Ribera del Guadiana—, donde productores, cocineros y viajeros comparten un mismo lenguaje: el respeto por la tierra y el gusto por lo bien hecho. La Red de Hospederías ofrece una cocina arraigada al territorio, y la primavera trae consigo ferias gastronómicas que celebran los sabores de Extremadura: la Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro (del 10 al 12 de abril), la Feria del Espárrago y la Tagarnina de Alconchel (del 10 al 12 de abril), la Feria del Queso Artesano de Ribera del Fresno (del 11 al 12 de abril) y la Feria del Queso de Trujillo (del 30 de abril al 3 de mayo), que desde 1986 convierte la Plaza Mayor en un gran evento quesero con catas, talleres y jornadas técnicas.

Agua y vida

El agua es otro de los grandes protagonistas de la primavera extremeña. Tras las lluvias de invierno, los embalses han recuperado su mejor imagen y el turismo náutico cuelga el cartel de “lleno” con reservas hasta julio. Extremadura cuenta con más de 1.500 kilómetros de orillas navegables y más de una veintena de embalses autorizados para actividades acuáticas. Desde Orellana hasta Gabriel y Galán, pasando por Alcántara, Alange o La Serena —el mayor embalse de España y uno de los mayores de Europa—, la región se ha consolidado como destino de turismo azul. Empresas especializadas ofrecen paseos en kayak, rutas en paddle surf o big paddle surf, paseos en barco, barranquismo o rutas guiadas por el agua. Los ríos Tajo, Alagón, Guadiana o Zújar permiten recorrer paisajes de dehesa, cortados rocosos y reservas naturales desde embarcaderos repartidos por toda la región. En el norte de Cáceres, gargantas como la del Guijo de Santa Bárbara o la de Las Nogaledas permiten descensos que combinan adrenalina y naturaleza. La expansión del turismo acuático está estrechamente vinculada al crecimiento del turismo rural en Extremadura, que podría contar con alrededor de 2.000 establecimientos entre casas rurales, apartamentos y campings.

Al final, lo que queda de esta primavera no es solo la estampa que se busca fotografiar, sino la suma de gestos que la sostienen: las manos que podan, las que ordeñan, las que reman, las que abren un portón para enseñar un queso recién hecho o un aceite que huele a monte. Cuando el blanco del Jerte se desvanece, emerge una región que no necesita artificios para mostrarse: basta seguir un sendero, escuchar el agua que baja de las gargantas, probar un producto con nombre propio o detenerse en un pueblo que celebra sencillamente lo que es. Extremadura no se explica en un solo paisaje, sino en la manera en que cada uno de ellos se enlaza con el siguiente, como si la primavera fuera aquí menos un espectáculo que un modo de estar en el mundo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja “por invadir competencias estatales” y suspende varios de sus artículos.

En concreto se refiere a los artículos 13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, únicamente en tanto que resulten de aplicación a las actuaciones de competencia estatal.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (1 de abril de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gobierno central sostiene que los preceptos impugnados podrían menoscabar las competencias estatales con incidencia territorial previstas en los artículos 149.1, 20a, 21a, 22a y 24a de la Constitución, así como la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente del artículo 149.1.23a.

La geoda de Pulpí (Almería) y el paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza (Guadalajara) serán las próximas candidaturas que España presente a la fase preliminar para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, según han acordado las comunidades autónomas en el marco del 99 Consejo de Patrimonio Histórico.

Ayer lo avanzaba ya el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, de visita en la localidad seguntina, quien destacaba el “aval unánime” para que pueda seguir en la carrera para conseguir el visto bueno de la UNESCO.

El paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza engloba la principal zona de producción de sal del interior de la península Ibérica “y ha conformado desde la Edad Media un paisaje cultural excepcional fraguado desde sus orígenes por la explotación de un importante sistema de salinas, que se ha mantenido hasta la actualidad”, según el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión de este viernes, el Consejo ha decidido que pueda pasar a la siguiente fase, según el nuevo procedimiento establecido por la Unesco y antes de su presentación formal ante el organismo internacional.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha valorado el acuerdo como un respaldo trascendental al trabajo riguroso y compartido que se viene desarrollando desde hace años. “Hoy damos un paso decisivo, pero seguimos en el camino. Esta candidatura es un proyecto de futuro para Sigüenza y su comarca, construido desde el consenso, el conocimiento y el compromiso con nuestro territorio”, ha señalado.

La Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas y el belenismo

Además, la Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas, en Toledo y el belenismo han sido las candidaturas que se han presentado en marzo a la lista representativa para que sean estudiadas en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La Fiesta de Pecados y Danzantes del Corpus Christi de Camuñas es una celebración emblemática de la provincia de Toledo, con un gran arraigo en el municipio, que representa la confrontación entre el bien y el mal.

El origen de la fiesta se sitúa entre los siglos XVI o XVII y está asociada a la representación de los autos sacramentales.

Como candidatura internacional, España ha presentado junto a Italia y Paraguay ‘El Belén, de los orígenes a la tradición cultural y el arte de su creación’, para mostrar el carácter diverso que tiene esta representación cultural en Europa y en América Latina.

Los tres países comparten una serie de valores culturales enraizados en el fenómeno del belenismo, que van desde la sociabilidad del belén, la transmisión entre generaciones y la tradición cultural en época navideña.

En el comité de este año se verán la jota y la candidatura internacional de las alfombras florales, presentada junto a Malta, México, Bélgica e Italia, así como la técnica del esparto, presentada junto a Marruecos en la lista de salvaguarda urgente.

En la actualidad, hay 80 lugares declarados sello de patrimonio histórico, cinco de ellos en España: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, el Parque Minero de Almadén, la Residencia de Estudiantes, el Archivo de la Corona de Aragón y el Centro Cultural La Nau, sede histórica de la Universidad de Valencia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar de la naturaleza mediante dos propuestas interpretativas incluidas en ‘Pasea La Rioja’. Estas iniciativas buscan acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales riojanos, ofreciendo la oportunidad de descubrir las laderas de Valbuena y Valdegutur.

La programación del fin de semana comenzará el sábado, 11 de abril, con el recorrido interpretativo ‘Los Miradores de Valbuena’. Esta ruta a media ladera permitirá disfrutar de vistas privilegiadas sobre la Sierra de Yerga e Isasa, así como sobre el valle del Cidacos y el valle del Ebro. A lo largo del itinerario, los participantes podrán contemplar la vegetación de monte bajo, tan característica de esta zona de La Rioja, compuesta en su mayor parte por especies aromáticas.

Esta actividad, de la mano del Grupo Scout Monte Yerga, conmemora que 2026 es el Año Internacional del Voluntariado, poniendo en valor el papel del voluntariado en la conservación y divulgación del medio natural.

El domingo, 12 de abril, se inaugura la primera Ruta del Silencio de la edición 2026 en Valdegutur. Este recorrido por la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama discurre por el embalse de Añamaza y el Cañón del Río Cajo.

La ruta pondrá en valor la biodiversidad del entorno, con especial atención a las aves rupícolas, como el halcón peregrino o el buitre leonado, así como la geología del territorio, ya que se trata de un enclave de gran relevancia por la sedimentación del periodo Cretácico. Además, la presencia de agua favorece una elevada biodiversidad y configura un paisaje sonoro especialmente rico en primavera, convirtiendo esta experiencia en una invitación a la observación y la escucha consciente del entorno.

El escenario político riojano se tensa tras la decisión del Consejo de Ministros de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección del Paisaje de La Rioja, aprobada el pasado año por el Ejecutivo de Gonzalo Capellán. La medida conlleva la suspensión automática de varios preceptos de la norma, al considerar el Gobierno central que la legislación autonómica invade competencias estatales básicas en materia de medio ambiente y seguridad jurídica.

Desde la oposición, el diputado regional Jesús María García ha recordado que ya durante la tramitación parlamentaria, y en su posterior debate en el pleno celebrado el pasado 27 de junio de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista “intentó modificar buena parte de las cuestiones que hoy son objeto de recurso de constitucionalidad por parte del Gobierno de España”. García ha afirmado que “ya advertimos en repetidas ocasiones que, tal y como habían apuntado algunos expertos en sus comparecencias ante la comisión parlamentaria, existían varios artículos que podían ser inconstitucionales”. Pese a ello, el Gobierno de Capellán “desoyó todas nuestras aportaciones y no aceptó ni una sola enmienda de ningún grupo parlamentario”.

Jesús María García ha asegurado que el Gobierno de España “ha mostrado en todo momento la mejor intención para consensuar una modificación de la ley que respetara las competencias del Estado”. A pesar de ello, el Ejecutivo de Capellán “no se ha movido y, finalmente, el Estado ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra nueve artículos y dos disposiciones transitorias del texto legal”. Es decir, “esto es algo que afecta a más de la tercera parte de la ley”.

El diputado socialista ha señalado que una vez más “queda demostrada la falta de diálogo del Gobierno de Gonzalo Capellán con los grupos parlamentarios, con la sociedad y con el resto de las instituciones”. Esta ley “tenía como único objetivo atacar a determinados sectores estratégicos de la economía riojana”. Fue, ha dicho García, una ley “urdida contra el desarrollo de la energía fotovoltaica y en beneficio del uso de los derivados del petróleo, utilizando para ello el falsoargumento de un interés por preservar el paisaje”.

Jesús María García ha destacado que con esta ley “lejos de proteger el paisaje, lo que se hace es darle patente de corso al Gobierno de La Rioja para que, de forma habitual y excepcional, pueda pasar por encima de la propia norma, autorizando proyectos y excepciones altamente perjudiciales para el propio paisaje”. Estamos ante un texto legal que “va contra el desarrollo ordenado de las energías limpias o la minería tradicional”.

Desde el PSOE instamos al Gobierno de Capellán “a presentar una modificación de la ley ante el parlamento de La Rioja y a escuchar de una forma proactiva todas aquellas cuestiones que los agentes sociales tienen que decir al respecto en su tramitación”. Todo ello con el objeto de conseguir que esta ley “verdaderamente cumpla su objetivo fundamental que no es otro que proteger de forma efectiva los paisajes excepcionales de nuestra comunidad”.

IU pide una revisión “a fondo”

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha pedido hoy al Gobierno riojano “revisar a fondo” la Ley del Paisaje tras aprobar, ayer, el Consejo de Ministros su suspensión; una decisión que podría desembocar en la presentación de un recurso por inconstitucionalidad. Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que el Consejo de Ministros acordó ayer “promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Paisaje de la Rioja”.

Fue una decisión tomada, ha relatado, al considerar que “hasta seis artículos y una disposición transitoria podrían ser inconstitucionales, especialmente por invadir competencias estatales”. En el mismo, se acordó “la suspensión de estos preceptos por afectar a la legislación básica sobre Medio Ambiente, que son competencias estatales”. “Literalmente”, ha explicado, el Consejo de Ministros dice que la Ley del Paisaje “utiliza términos difusos y subjetivos”; algo que, ha recordado, desde Izquierda Unida ya denunciaron.

De hecho, ha señalado, fue este grupo el único que votó en contra de la ley, que contó con el voto a favor del Partido Popular y la abstención del resto (PSOE y Vox). El Consejo de Ministro, ha añadido, cree que “existe un posible menoscabo del principio de seguridad jurídica” con una “deficiente técnica legislativa”.

“Es una ley que no está bien hecha, como considera el Consejo de Ministros, por invadir competencias; pero también consideramos que es una ley que no está bien hecha porque no es un instrumento eficaz para proteger y defender el paisaje de La Rioja”, ha visto. A su juicio, el Gobierno de La Rioja “debe responder urgentemente a este acuerdo del Consejo de Ministros” y a “esta posibilidad de que exista un recurso de inconstitucionalidad contra la ley”.

Para ello, ha considerado, debe “negociar con el Gobierno central” en una comisión mixta y “modificar” la ley. Lo ha visto, además, como una oportunidad, dado que “Ley del Paisaje no sirve si permite llevar adelante proyectos empresariales como el de Manjarrés”. Ha concretado que, desde el Consejo de Ministros, se considera que “hasta seis artículos y una disposición transitoria, la segunda en concreto, invaden competencias estatales porque se refieren, sobre todo, a la distinta zonificación”. “Se refiere, también, a la elaboración de planes y proyectos que inciden en la evaluación de posibles impactos sobre el paisaje de nuestra comunidad autónoma que pueden invadir competencias estatales”, ha explicado.

Ha sumado que, como denunció Izquierda Unida, “se refiere también a una falta de claridad en multitud de términos que se utilizan en la ley, términos tan importantes como elevado impacto paisajístico que no se acaban de aclarar”. Así, “es difícil determinar hasta dónde llega la protección del paisaje si no se aclaran esos términos”.