Una playa la puedes recordar por el agua, por el color de la arena, por sus chiringuitos y olor a espeto recién hecho... y luego están las que parecen sacadas de un sitio ensueño. La Praia das Catedrais, en la costa de Lugo, pertenece a esa última categoría. Allí, el mar no solo golpea la roca, la talla. La perfora. La convierte en algo que recuerda más a la arquitectura de una catedral gótica -o al Rocadragón de Juego de Tronos- que a un paisaje natural del norte de España.

Lo curioso es que esa imagen icónica apenas existe durante unas horas al día. Cuando sube la marea, gran parte del espectáculo desaparece bajo el agua y la playa vuelve a ser inaccesible en muchos puntos. Pero cuando llega la marea baja, el paisaje cambia por completo. El mar se retira y deja al descubierto un universo de arcos gigantescos, pasillos de piedra, bóvedas naturales y cuevas excavadas por siglos de erosión.

Por eso, visitar la playa de las Catedrales (su nombre en español) nunca es exactamente igual. El escenario cambia constantemente. La luz modifica el color de las paredes, el agua borra las huellas de quienes pasaron antes y el Cantábrico decide qué parte del arenal muestra y cuál esconde. Hay algo casi teatral en ese movimiento continuo.

Tal y como recuerda la Xunta de Galicia, el mar ha creado “todo un repertorio arquitectónico de arcos, columnas y bóvedas”, una descripción bastante precisa de lo que uno encuentra al bajar a la arena. Porque el nombre turístico de la Praia das Catedrais no nace de ninguna exageración poética: algunas de sus formaciones realmente recuerdan a los pilares y techos de una enorme nave de piedra abierta frente al océano.

La Praia das Catedrais solo se descubre con la marea baja

Parte de la fascinación de este lugar reside precisamente en eso: en que no siempre se puede recorrer igual. El acceso al entorno es sencillo y existe un paseo acondicionado sobre los acantilados desde el que ya se obtienen vistas espectaculares. Pero caminar entre los arcos, cruzar las cuevas o avanzar por la arena solo es posible durante la marea baja.

Esa limitación convierte la visita en algo más especial. No se trata únicamente de llegar, aparcar y bajar. Hay cierta sensación de oportunidad breve, casi de permiso temporal concedido por el mar. Durante unas horas, el océano retrocede y deja que las personas entren en un paisaje que normalmente permanece cubierto.

La propia Xunta lo define de una forma bastante evocadora al explicar que “internarnos en las cuevas marinas con el permiso momentáneo del mar incrementa la sensación de aventura”. Y es verdad. Porque aunque hoy sea uno de los lugares más fotografiados de España, la experiencia conserva algo salvaje.

La playa de las Catedrales impresiona especialmente desde abajo. Desde la parte superior del acantilado el paisaje ya resulta impactante, pero cuando uno atraviesa los corredores naturales y levanta la cabeza hacia las paredes verticales entiende realmente por qué este rincón aparece constantemente entre los grandes lugares de qué ver en Galicia.

Mucho más que una de las grandes playas de Lugo

Aunque la fama se la lleve la zona principal de los arcos, el entorno protegido va mucho más allá. La Xunta recuerda que el espacio integrado dentro de la Red Natura 2000 abarca unos quince kilómetros de costa, donde aparecen otros arenales y pequeños rincones mucho menos conocidos.

Ahí está parte de la gracia de acercarse a esta zona de las playas de Lugo. Que el viaje no termina únicamente en las fotografías típicas bajo los grandes arcos de piedra. Alrededor aparecen otros paisajes más tranquilos, pequeñas calas y lugares como el puerto de Rinlo, donde la costa gallega recupera un ritmo mucho más pausado.

Quizá por eso la Praia das Catedrais sigue funcionando incluso en tiempos de saturación turística y redes sociales. Porque detrás de la imagen viral todavía existe un paisaje vivo. Un lugar que cambia constantemente y que depende del mar para revelar su verdadera forma.

Cada visita es distinta. La arena nunca conserva las mismas marcas y las mareas transforman el recorrido una y otra vez. Tal y como explica la Xunta de Galicia, “el mar siempre borra las huellas anteriores”, pero las grandes estructuras de piedra permanecen allí, resistiendo frente al Cantábrico desde hace siglos.

Hasta once premios y cuatro reconocimientos honoríficos ha repartido el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) en la tercera edición de sus Premios de Arquitectura y Urbanismo regionales, tras publicar la decisión del jurado este jueves.

Según ha afirmado la asociación profesional en un comunicado, esta edición ha estado marcada “por la elevada participación, la variedad territorial de las propuestas y la consolidación de categorías que reflejan una arquitectura cada vez más abierta, transversal y conectada con la sociedad”.

Premiados

En la categoría Premio COACM de Arquitectura, destinada a reconocer obras de edificación de carácter permanente, de obra nueva e intervención en edificios existentes, el jurado distinguió, en la modalidad de vivienda, la Casa Embarcadero en Peñalagos, en Pareja (Guadalajara), obra de Ignacio Borrego Gómez-Pallete y colaboradores, valorando “el arte de crear un artificio ingenioso que flota por el terreno del bosque sin tocarlo”.

En Obra Nueva Otros Usos, el premio recayó en la Escuela Infantil en Corral de Calatrava (Ciudad Real), de Luis Carlos Peña Juan y colaboradores, definida por el jurado como una “arquitectura limpia, clara, luminosa y serena, muy acorde con su uso”.

En Rehabilitación, fue reconocida la Rehabilitación sostenible del Edificio Nuncio Nuevo de Toledo, desarrollada por MMN Arquitectos y colaboradores, destacando el jurado “un buen trabajo de restauración que subraya los valores monumentales de esta obra y la transforma en un espacio moderno y eficiente”. Además, recibió mención especial la Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de Toledo, de Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros.

El Premio COACM de Urbanismo y Paisaje, centrado en planeamiento urbano y territorial, proyectos de espacio público, regeneración urbana y arquitecturas del paisaje, reconoció el Plan Director de Recuperación del Casco Histórico de Letur y proyectos complementarios, en Albacete, por integrar “de manera unitaria” la recuperación de los valores culturales, constructivos y paisajísticos del municipio.

Asimismo, fue premiada la Pasarela Arco de Bezudo, en Cuenca, una intervención que el jurado destacó como ejemplo de “arquitectura contemporánea como vínculo entre el patrimonio”.

En la categoría Premio COACM Emergente, dirigida a arquitectos de hasta 40 años cumplidos en 2025, el jurado distinguió el Centro Joven. Espacios de Ocio y Cultura, en La Gineta (Albacete), obra de Rafael Martínez Sarrión, una propuesta que “consigue una pieza evocadora y poética desde la sencillez”. También obtuvo mención especial Fachada habitada La Especia, en Toledo, de Natalia Mora Priego.

El Premio COACM Miguel Fisac, destinado a arquitectos colegiados en el COACM con obra realizada fuera de Castilla-La Mancha, fue para el Edificio B del ESAC (European Space Astronomy Centre), en Villafranca del Castillo (Madrid), valorando especialmente “la transparencia conseguida en la intervención y la luminosidad aportada a los espacios de trabajo”.

Por su parte, el Premio COACM Difusión de la Arquitectura, orientado a trabajos de divulgación arquitectónica tanto en formato físico como digital, distinguió en Investigación el trabajo “Miguel Fisac: huesos y pieles”, un trabajo de investigación de Javier Navarro, Diego Peris y Pepa Sánchez Verdú, que destaca por su capacidad didáctica y el exhaustivo análisis de los sistemas constructivos y materiales desarrollados por el arquitecto manchego.

En la modalidad de Difusión fue premiada la propuesta “(Sobre)mesa redonda. Escenarios (im)probables”, por acercar la arquitectura “al gran público desde un modo desenfadado”. Se trata de un trabajo de Pedro Torres García-Cantó y Rocío García Peña (BIZNA Estudio), en colaboración con Jaime Gutiérrez e Itziar Molinero (AMA); Iñigo Berasategui (BeAr), Paula Bozalongo (Costura) y Lluis J. Liñán (Rellam). Además, obtuvo mención especial el conjunto de artículos “Viviendas en el parterre: de los huesos a la piel” y “Hotel Claridge. A través del espejo”, de David García-Manzanares.

El Premio COACM Permanencia, reservado a obras con más de veinte años de antigüedad que destacan por su vigencia y correcto envejecimiento, recayó en las Bodegas Celaya, obra de Eloy Celaya, en La Roda (Albacete), una obra reconocida por “su adecuación al uso y su lenguaje atemporal”.

En la categoría Premio COACM Diversificación Profesional, que reconoce nuevas formas de ejercer la profesión vinculadas al diseño, la escenografía, las arquitecturas efímeras, virtuales o el comisariado, el jurado premió la propuesta “Tacto etéreo ‘Flotar’”, de Natalia Mora (Cachivache Atelier) definida como una intervención que “provoca sensaciones de frescura y originalidad”.

Reconocimientos honoríficos

La presente edición ha incorporado además una de las principales novedades impulsadas por el COACM, con la creación de reconocimientos honoríficos de carácter provincial destinados a poner en valor trayectorias especialmente relevantes dentro de las distintas demarcaciones colegiales.

En Guadalajara fue distinguido Francisco Javier Solano Rodríguez; en Cuenca, Ramón Osma Cantero; y en Ciudad Real, Diego Peris Sánchez, profesionales cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de Castilla-La Mancha.

Junto a ellos, el COACM ha concedido la Distinción de Honor internacional al arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

La vicedecana del COACM y comisaria de los premios, Gema González-Badillo, ha agradecido “la extraordinaria participación y el nivel de las propuestas presentadas”, destacando además “la evolución y madurez que han alcanzado estos premios, cada vez más abiertos a nuevas maneras de ejercer, comunicar y entender la arquitectura”. González-Badillo ha subrayado igualmente la importancia de los nuevos reconocimientos honoríficos provinciales “como una forma de visibilizar y agradecer la aportación de profesionales que han ayudado a construir la cultura arquitectónica de Castilla-La Mancha desde cada uno de sus territorios”.

Por su parte, la decana del COACM, Elena Guijarro, considera que esta tercera edición “confirma definitivamente la consolidación de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha como un espacio de referencia para reconocer el talento, la calidad y el compromiso social de la arquitectura regional”. Guijarro ha destacado además “la enorme diversidad de propuestas y enfoques presentes en esta convocatoria, reflejo de una arquitectura viva, comprometida con el patrimonio, el paisaje, la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas”.

La gala de entrega de premios de esta III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se celebrará el próximo 11 de junio, a las 18:30 horas, en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara.

Según afirma COACM, esta convocatoria “vuelve a poner en valor la calidad, diversidad y proyección de la arquitectura regional”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha organizado para este fin de semana una nueva programación de actividades interpretativas dentro de ‘Pasea La Rioja’, que en esta ocasión ponen de manera especial el foco en la biodiversidad de nuestro territorio. 

El Gobierno de La Rioja ha organizado una actividad especial este sábado, 23 de mayo, que lleva por título ‘Armonía con la naturaleza’, y que incluye diferentes actividades que ayudarán a los participantes a descubrir la biodiversidad del Área Natural Singular de Cofín a través de una experiencia participativa y respetuosa con el entorno.

La jornada incluirá una sesión de anillamiento científico de aves, en la que se realizará la captura y liberación de las aves presentes en el entorno; actividades para conocer la importancia de los insectos polinizadores, con una pequeña demostración de captura y diferenciación de los diferentes grupos, como abejas, sírfidos y mariposas; así como una actividad de observación de la colonia de cría del Aguilucho lagunero occidental, situada en una de las mayores colonias de reproducción de la Península Ibérica.

Ese mismo sábado también se celebrará en Alfaro la actividad ‘Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas’. La propuesta comenzará en el Centro de Interpretación de ‘los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas’, donde se realizará una visita guiada para explicar la importancia de este enclave natural y conocer por qué numerosas aves visitan cada año este espacio. La jornada concluirá con la observación de una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa.

Por su parte, el domingo, 24 de mayo, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá el paseo interpretativo ‘Agua, madera y vida que nos protege’, una propuesta para descubrir la evolución y conservación de este espacio natural a través de un recorrido entre pinares y dehesas, poniendo en valor la biodiversidad del Parque Natural, la trashumancia, los usos tradicionales y la gestión sostenible del territorio.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, las personas interesadas pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono llamando al 608 339 319. 

España es un país de contrastes si tenemos en cuenta la orografía de su territorio. En un paseo por la península podemos encontrarnos desde sistemas montañosos con enormes cordilleras y picos altísimos, a paisajes donde la altitud es escasa y, el horizonte, prácticamente plano. Es precisamente en esta llanura donde una provincia destaca por encima del resto.

Hablamos de Valladolid, a la que podemos considerar la provincia más llana de España si tenemos en cuenta que no alberga montañas de gran altitud. De hecho, es la única provincia de Castilla y León que no llega a los 1.000 metros sobre el nivel del mar en ningún punto de su territorio, que se extiende en una superficie de 8.111 kilómetros cuadrados. 

El pico más alto de Valladolid lo encontramos dentro del término municipal de Castrillo de Duero, comarca del campo de Peñafiel, y recibe el nombre de cerro de Cuchillejo. Este apenas alcanza los 923 metros de altitud, cuya cima está marcada con un pequeño montículo de piedras. Un lugar al que se puede acceder sin demasiado esfuerzo y que no se libra de las bromas en redes sociales. 

La riqueza de Valladolid 

Con un paisaje dominado por páramos y llanuras, esta provincia ubicada en el centro de la cuenca del Duero es una de las zonas más homogéneas del país si nos fijamos en su relieve. Sin embargo, Valladolid destaca por muchas otras cosas. Es, por ejemplo, tierra de castillos (tiene más de 30, entre los que se destacan los de Peñafiel, Íscar o Medina del Campo).

Sin olvidarnos de su producción de vino. “Junto a los famosos caldos Ribera del Duero, se pueden encontrar otras cuatro denominaciones de origen. Respecto a la gastronomía, son muy recomendables los guisos con legumbres, la repostería y los platos de setas y hongos”, destaca la página web oficial de turismo de España. 

Picos más altos

En la otra cara de la moneda de esta historia tenemos a Granada y Huesca, que son las provincias con picos más altos dentro de la península ibérica. El Mulhacén en Sierra Nevada (3.479 metros) y el Aneto en los Pirineos (3.404 metros) superan con creces los 1.000 metros de altitud. Pero hay una elevación que la supera, y para conocerla tenemos que viajar hasta las Islas Canarias.

Es en Tenerife donde el Teide toca el techo. Este volcán ubicado en el archipiélago canario cuenta con una altitud oficial de 3.715 metros sobre el nivel del mar, con lo que se lleva una triple medalla: es el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra.

La Macaronesia lleva cinco siglos registrando erupciones volcánicas a un ritmo de una cada diez años. Cincuenta en total desde la conquista. El dato, lanzado por el biólogo Lázaro Sánchez Pinto en la apertura del primer Congreso del Paisaje de Canarias, sirvió de umbral para un viaje geológico, político y paisajístico que recorrió desde los fondos marinos de las Islas Salvajes hasta las vallas publicitarias del corredor sur de Gran Canaria.

Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde e Islas Salvajes, las treinta islas que componen la región, no se desgajaron de África ni son los picos de ninguna Atlántida sumergida. Fueron forjadas por el fuego y cinceladas por la erosión. La más joven del conjunto, es Pico, en las Azores y tiene apenas 270.000 años. La más anciana, Sal, en Cabo Verde, acumula 25 millones de años. Fuerteventura, con 23 millones de años, ahora a duras penas supera los 807 metros en el Pico de la Zarza, pero en su día llegó a elevar sus cimas hasta los 2.500 metros de altitud.

“Con 14.600 kilómetros cuadrados, la región alberga un millar de especies vegetales endémicas. Una auténtica barbaridades” sentenció Sánchez Pinto, pupilo de Telesforo Bravo e investigador invitado de los museos naturales de Londres y Berlín.

El volcanismo no solo creó. También destruyó y sigue haciéndolo. Los estratovolcanes, construidos capa a capa durante siglos sobre un mismo punto, ofrecen algunas de las imágenes más rotundas de la Macaronesia: el Pico azoreño con sus 2.350 metros y el cono que los locales llaman piquiño; el Fogo caboverdiano, que en 2014 enterró bajo sus lavas los viñedos y las casas de quienes habían aprendido a cultivar en sus arenas volcánicas; o el Teide, cuyas “narices” nacieron en 1798 sobre los restos de un edificio que colapsó hace 200.000 años.

Salvajiña, la primera en desaparecer

El nivel del mar sube y las islas más bajas pagan el precio primero. Salvajiña, un islote de apenas diez hectáreas perteneciente a las Islas Salvajes, ese archipiélago portugués al norte de Canarias que la mayoría de los canarios conoce sólo de oídas, será la primera isla macaronésica en desaparecer. Le sobrevivirá su hermana Salvaje Grande, de 2,3 kilómetros cuadrados y 49 metros de altitud, aunque también verá reducirse su horizonte.

El dato conecta con otra revelación cartográfica que aportó Sánchez Pinto: hace 20.000 años, el nivel del mar era 120 metros más bajo que el actual. Lanzarote y Fuerteventura formaban entonces casi un único territorio, y el archipiélago canario estaba aún más cerca de Tarfaya, en la costa africana.

Lanzarote frena a las grandes eléctricas

De la geología a la política energética el salto fue inmediato. El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, llegó a su cargo en 2023 para encontrarse con que los enclaves más emblemáticos de la isla, (el parque natural de La Corona, La Geria, el archipiélago Chinijo) carecían de instrumentos de ordenación. Pero lo más urgente no era eso. Era otra amenaza.

“El peligro extremo” en palabras de Machín es que las grandes operadoras energéticas impongan la penetración de las renovables de un modo contrario al espíritu de la sociedad lanzaroteña. La postura del Cabildo es nítida: “todo lo que ha penetrado es público” y el impacto del autoabastecimiento puede asumirse, pero no el de generar energía para exporta

El espejo balear y la ecotasa que Canarias aún no tiene

El arquitecto Miguel Vadell Ballaguer, director insular de Política Territorial del Consell de Mallorca entre 2015 y 2023, llegó al congreso con la tarea incómoda de comparar dos archipiélagos que a menudo se miran de reojo. Su primera observación fue cultural: el sentimiento de archipiélago que vertebra la identidad canaria, esa conciencia de pertenecer a algo mayor que una sola isla, le resulta “impensable” en Baleares, donde la mayoría de los habitantes se identifica con su isla y con ninguna más.

Lo ilustró con una cita: “Quevedo canta que vive en Canarias. Nadie vive en Baleares.” La sala lo recibió como lo que era: una afirmación tan simple como cargada de implicaciones políticas y paisajísticas.

En lo material, Baleares lleva diez años aplicando la ecotasa, oficialmente, Impuesto al Turismo Sostenible, con una horquilla de entre 0,5 y cuatro euros diarios según la temporada y la categoría del alojamiento. El resultado en 2025: 134 millones de euros finalistas para invertir en territorio. El debate ahora es si parte de ese dinero puede y debe ir a vivienda, dado que la crisis del alquiler es también un efecto directo del turismo y del mercado inmobiliario que genera.

Suturas en Gran Canaria, cirugía en Tenerife

El recorrido por las islas canarias en el congreso fue también un catálogo de heridas y de remedios. En Gran Canaria, la consejera de Política Territorial Inés Miranda describió una década de trabajo para retirar cientos de toneladas de escombros, plásticos de invernaderos abandonados y vallas publicitarias del corredor que une la capital con el sur. A ese programa de pequeñas intervenciones consensuadas con cada núcleo afectado, uniformización de fachadas, reposición de muros de piedra, lo denominan “suturas”.

Tenerife prefiere llamarlo “cirugía” paisajística. La directora insular de Planificación Territorial del Cabildo sumó a esa estrategia el Plan de Senderos de la isla, un inventario de vistas singulares y proyectos para reintroducir la naturaleza en el entorno urbano.

Entre una y otra isla, el congreso, organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) con apoyo del Gobierno autonómico y las universidades públicas canarias, dejó una conclusión implícita: el paisaje no es un escenario. Es un campo de disputa.

Durante unos días breves, el Valle del Jerte vuelve a asombrar al visitante con más de un millón y medio de cerezos en flor. Es un espectáculo sencillamente grandioso, un manto blanco que cubre terrazas y laderas y que anuncia la llegada de la primavera. Este año, la floración se esperaba entre finales de marzo y principios de abril, con la posibilidad de que los primeros cerezos de las zonas bajas —Valdastillas, Rebollar, Navaconcejo— comenzaran a abrirse ya en torno al fin de semana del 20 de marzo. Pero la flor dura apenas diez días, y hoy ese blanco ya es recuerdo. Sin embargo, el valle no se apaga: cambia de ritmo.

El paisaje en terrazas, modelado durante generaciones para adecuarlo al cultivo de la cereza, sigue mostrando su peculiaridad incluso sin la flor. La hospitalidad de sus habitantes permanece intacta: quienes llegan ahora encuentran pueblos que enseñan sus mejores galas y tesoros, haciendo partícipes a los visitantes de la alegría por la primavera que continúa. La Fiesta del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional, celebró este año su inauguración en Tornavacas, y su clausura en Casas del Castañar. Pero la programación de Primavera y Cerezo en Flor se extiende del 20 de marzo al 3 de mayo, con actividades culturales, gastronómicas y senderismo en todo el valle, especialmente en Tornavacas, Jerte y Valdastillas. El Jerte sigue vivo mucho después de que caigan los pétalos.

Quien visita el valle tras la floración descubre que no todos los cerezos florecen a la vez: primero lo hacen los de menor altitud y, a medida que pasan los días, los de las zonas más frías. Esa secuencia deja ahora un paisaje en transición, donde el verde empieza a imponerse. Es un buen momento para recorrer todos los pueblos del valle y disfrutar de perspectivas distintas, sin la masificación de los días de máximo esplendor. Aun así, se recomienda reservar alojamiento con antelación, porque la ocupación sigue siendo alta en estas fechas, y aprovechar los días entre semana para una experiencia más tranquila.

Las rutas en coche siguen siendo una forma privilegiada de leer el territorio. La ruta circular por la sierra —Valdastillas, Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno y Rebollar— ofrece unos 50 kilómetros de terrazas, miradores y pueblos que conservan la esencia agrícola del Jerte. La ruta lineal paralela al río, siguiendo la N‑110, atraviesa Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas y el Puerto en un recorrido de unos 30 kilómetros que acompaña el curso del agua. Aunque el blanco ya no esté, permanecen las áreas de interés ornitológico, las cascadas, los merenderos, los miradores, las zonas de baño y la Garganta de los Infiernos, que en primavera muestra uno de sus momentos más vibrantes. El valle invita a caminar, a hacer rutas BTT, senderismo, barranquismo, bicicleta o incluso baño de bosque, y a disfrutar de una gastronomía que es la propia identidad de la zona.

Pero volvamos al principio, lo que es evidente es que el Valle del Jerte, una vez que se apaga el blanco, revela su verdadera esencia. La floración es un instante, pero el valle es un territorio vivo que se manifiesta más allá del espectáculo. Quien lo visita ahora descubre que la primavera continúa en los senderos, en las terrazas, en el agua que baja de la montaña, en la gastronomía que preserva la identidad de Extremadura y en la hospitalidad de sus habitantes. La flor se va, pero el valle y sus gentes permanecen.

Más de Extremadura

La gastronomía del Valle del Jerte y del resto de la región merecen capítulo aparte, y es que España es el tercer país de la Unión Europea con más productos con indicaciones geográficas reconocidas, solo superado por Italia y Francia. Aunque comunidades como Galicia o la Comunidad Valenciana la aventajan en número total, Extremadura ocupa un lugar destacado con 18 figuras de calidad diferenciada: 12 Denominaciones de Origen Protegidas y 6 Indicaciones Geográficas Protegidas. Estos sellos amparan productos emblemáticos como el jamón ibérico, el aceite de oliva virgen extra, la miel, las carnes frescas, el pimentón, la cereza o los quesos artesanos. La existencia de estas certificaciones demuestra la excelencia de los productos agroalimentarios extremeños, fruto del compromiso de agricultores, ganaderos y productores que trabajan cada día para mejorar la calidad y sostenibilidad de sus alimentos. Este esfuerzo cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Extremadura, que ha intensificado la colaboración con los consejos reguladores de las DOP e IGP, apoyando su funcionamiento, promoción y renovación democrática.

Entre las DOP extremeñas destacan Aceite Monterrubio, Aceite Gata‑Hurdes, Aceite Villuercas Ibores Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Pimentón de la Vera, Queso de la Serena, Queso Ibores, Torta del Casar, Miel Villuercas Ibores, Ribera del Guadiana y Queso de Acehúche. Cada una representa lo mejor de la tradición agrícola y ganadera de la región. Las IGP completan el mapa con productos como el Cordero de Extremadura, la Ternera y Vaca de Extremadura, el Cabrito de Extremadura, el Vino de la Tierra de Extremadura y el Garbanzo de Valencia del Ventoso, actualmente en proceso de certificación. Las DOP e IGP son mucho más que etiquetas: representan la historia, la cultura y la economía de una tierra que ha sabido preservar su autenticidad y mirar al futuro sin perder sus raíces.

Rutas Gastronómicas Sostenibles

Quienes buscan experiencias auténticas pueden seguir viajando por las Rutas Gastronómicas Sostenibles —del Queso, del Ibérico, del Aceite y del Vino y Cava Ribera del Guadiana—, donde productores, cocineros y viajeros comparten un mismo lenguaje: el respeto por la tierra y el gusto por lo bien hecho. La Red de Hospederías ofrece una cocina arraigada al territorio, y la primavera trae consigo ferias gastronómicas que celebran los sabores de Extremadura: la Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro (del 10 al 12 de abril), la Feria del Espárrago y la Tagarnina de Alconchel (del 10 al 12 de abril), la Feria del Queso Artesano de Ribera del Fresno (del 11 al 12 de abril) y la Feria del Queso de Trujillo (del 30 de abril al 3 de mayo), que desde 1986 convierte la Plaza Mayor en un gran evento quesero con catas, talleres y jornadas técnicas.

Agua y vida

El agua es otro de los grandes protagonistas de la primavera extremeña. Tras las lluvias de invierno, los embalses han recuperado su mejor imagen y el turismo náutico cuelga el cartel de “lleno” con reservas hasta julio. Extremadura cuenta con más de 1.500 kilómetros de orillas navegables y más de una veintena de embalses autorizados para actividades acuáticas. Desde Orellana hasta Gabriel y Galán, pasando por Alcántara, Alange o La Serena —el mayor embalse de España y uno de los mayores de Europa—, la región se ha consolidado como destino de turismo azul. Empresas especializadas ofrecen paseos en kayak, rutas en paddle surf o big paddle surf, paseos en barco, barranquismo o rutas guiadas por el agua. Los ríos Tajo, Alagón, Guadiana o Zújar permiten recorrer paisajes de dehesa, cortados rocosos y reservas naturales desde embarcaderos repartidos por toda la región. En el norte de Cáceres, gargantas como la del Guijo de Santa Bárbara o la de Las Nogaledas permiten descensos que combinan adrenalina y naturaleza. La expansión del turismo acuático está estrechamente vinculada al crecimiento del turismo rural en Extremadura, que podría contar con alrededor de 2.000 establecimientos entre casas rurales, apartamentos y campings.

Al final, lo que queda de esta primavera no es solo la estampa que se busca fotografiar, sino la suma de gestos que la sostienen: las manos que podan, las que ordeñan, las que reman, las que abren un portón para enseñar un queso recién hecho o un aceite que huele a monte. Cuando el blanco del Jerte se desvanece, emerge una región que no necesita artificios para mostrarse: basta seguir un sendero, escuchar el agua que baja de las gargantas, probar un producto con nombre propio o detenerse en un pueblo que celebra sencillamente lo que es. Extremadura no se explica en un solo paisaje, sino en la manera en que cada uno de ellos se enlaza con el siguiente, como si la primavera fuera aquí menos un espectáculo que un modo de estar en el mundo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja “por invadir competencias estatales” y suspende varios de sus artículos.

En concreto se refiere a los artículos 13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, únicamente en tanto que resulten de aplicación a las actuaciones de competencia estatal.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (1 de abril de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gobierno central sostiene que los preceptos impugnados podrían menoscabar las competencias estatales con incidencia territorial previstas en los artículos 149.1, 20a, 21a, 22a y 24a de la Constitución, así como la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente del artículo 149.1.23a.

La geoda de Pulpí (Almería) y el paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza (Guadalajara) serán las próximas candidaturas que España presente a la fase preliminar para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, según han acordado las comunidades autónomas en el marco del 99 Consejo de Patrimonio Histórico.

Ayer lo avanzaba ya el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, de visita en la localidad seguntina, quien destacaba el “aval unánime” para que pueda seguir en la carrera para conseguir el visto bueno de la UNESCO.

El paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza engloba la principal zona de producción de sal del interior de la península Ibérica “y ha conformado desde la Edad Media un paisaje cultural excepcional fraguado desde sus orígenes por la explotación de un importante sistema de salinas, que se ha mantenido hasta la actualidad”, según el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión de este viernes, el Consejo ha decidido que pueda pasar a la siguiente fase, según el nuevo procedimiento establecido por la Unesco y antes de su presentación formal ante el organismo internacional.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha valorado el acuerdo como un respaldo trascendental al trabajo riguroso y compartido que se viene desarrollando desde hace años. “Hoy damos un paso decisivo, pero seguimos en el camino. Esta candidatura es un proyecto de futuro para Sigüenza y su comarca, construido desde el consenso, el conocimiento y el compromiso con nuestro territorio”, ha señalado.

La Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas y el belenismo

Además, la Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas, en Toledo y el belenismo han sido las candidaturas que se han presentado en marzo a la lista representativa para que sean estudiadas en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La Fiesta de Pecados y Danzantes del Corpus Christi de Camuñas es una celebración emblemática de la provincia de Toledo, con un gran arraigo en el municipio, que representa la confrontación entre el bien y el mal.

El origen de la fiesta se sitúa entre los siglos XVI o XVII y está asociada a la representación de los autos sacramentales.

Como candidatura internacional, España ha presentado junto a Italia y Paraguay ‘El Belén, de los orígenes a la tradición cultural y el arte de su creación’, para mostrar el carácter diverso que tiene esta representación cultural en Europa y en América Latina.

Los tres países comparten una serie de valores culturales enraizados en el fenómeno del belenismo, que van desde la sociabilidad del belén, la transmisión entre generaciones y la tradición cultural en época navideña.

En el comité de este año se verán la jota y la candidatura internacional de las alfombras florales, presentada junto a Malta, México, Bélgica e Italia, así como la técnica del esparto, presentada junto a Marruecos en la lista de salvaguarda urgente.

En la actualidad, hay 80 lugares declarados sello de patrimonio histórico, cinco de ellos en España: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, el Parque Minero de Almadén, la Residencia de Estudiantes, el Archivo de la Corona de Aragón y el Centro Cultural La Nau, sede histórica de la Universidad de Valencia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar de la naturaleza mediante dos propuestas interpretativas incluidas en ‘Pasea La Rioja’. Estas iniciativas buscan acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales riojanos, ofreciendo la oportunidad de descubrir las laderas de Valbuena y Valdegutur.

La programación del fin de semana comenzará el sábado, 11 de abril, con el recorrido interpretativo ‘Los Miradores de Valbuena’. Esta ruta a media ladera permitirá disfrutar de vistas privilegiadas sobre la Sierra de Yerga e Isasa, así como sobre el valle del Cidacos y el valle del Ebro. A lo largo del itinerario, los participantes podrán contemplar la vegetación de monte bajo, tan característica de esta zona de La Rioja, compuesta en su mayor parte por especies aromáticas.

Esta actividad, de la mano del Grupo Scout Monte Yerga, conmemora que 2026 es el Año Internacional del Voluntariado, poniendo en valor el papel del voluntariado en la conservación y divulgación del medio natural.

El domingo, 12 de abril, se inaugura la primera Ruta del Silencio de la edición 2026 en Valdegutur. Este recorrido por la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama discurre por el embalse de Añamaza y el Cañón del Río Cajo.

La ruta pondrá en valor la biodiversidad del entorno, con especial atención a las aves rupícolas, como el halcón peregrino o el buitre leonado, así como la geología del territorio, ya que se trata de un enclave de gran relevancia por la sedimentación del periodo Cretácico. Además, la presencia de agua favorece una elevada biodiversidad y configura un paisaje sonoro especialmente rico en primavera, convirtiendo esta experiencia en una invitación a la observación y la escucha consciente del entorno.

El escenario político riojano se tensa tras la decisión del Consejo de Ministros de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección del Paisaje de La Rioja, aprobada el pasado año por el Ejecutivo de Gonzalo Capellán. La medida conlleva la suspensión automática de varios preceptos de la norma, al considerar el Gobierno central que la legislación autonómica invade competencias estatales básicas en materia de medio ambiente y seguridad jurídica.

Desde la oposición, el diputado regional Jesús María García ha recordado que ya durante la tramitación parlamentaria, y en su posterior debate en el pleno celebrado el pasado 27 de junio de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista “intentó modificar buena parte de las cuestiones que hoy son objeto de recurso de constitucionalidad por parte del Gobierno de España”. García ha afirmado que “ya advertimos en repetidas ocasiones que, tal y como habían apuntado algunos expertos en sus comparecencias ante la comisión parlamentaria, existían varios artículos que podían ser inconstitucionales”. Pese a ello, el Gobierno de Capellán “desoyó todas nuestras aportaciones y no aceptó ni una sola enmienda de ningún grupo parlamentario”.

Jesús María García ha asegurado que el Gobierno de España “ha mostrado en todo momento la mejor intención para consensuar una modificación de la ley que respetara las competencias del Estado”. A pesar de ello, el Ejecutivo de Capellán “no se ha movido y, finalmente, el Estado ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra nueve artículos y dos disposiciones transitorias del texto legal”. Es decir, “esto es algo que afecta a más de la tercera parte de la ley”.

El diputado socialista ha señalado que una vez más “queda demostrada la falta de diálogo del Gobierno de Gonzalo Capellán con los grupos parlamentarios, con la sociedad y con el resto de las instituciones”. Esta ley “tenía como único objetivo atacar a determinados sectores estratégicos de la economía riojana”. Fue, ha dicho García, una ley “urdida contra el desarrollo de la energía fotovoltaica y en beneficio del uso de los derivados del petróleo, utilizando para ello el falsoargumento de un interés por preservar el paisaje”.

Jesús María García ha destacado que con esta ley “lejos de proteger el paisaje, lo que se hace es darle patente de corso al Gobierno de La Rioja para que, de forma habitual y excepcional, pueda pasar por encima de la propia norma, autorizando proyectos y excepciones altamente perjudiciales para el propio paisaje”. Estamos ante un texto legal que “va contra el desarrollo ordenado de las energías limpias o la minería tradicional”.

Desde el PSOE instamos al Gobierno de Capellán “a presentar una modificación de la ley ante el parlamento de La Rioja y a escuchar de una forma proactiva todas aquellas cuestiones que los agentes sociales tienen que decir al respecto en su tramitación”. Todo ello con el objeto de conseguir que esta ley “verdaderamente cumpla su objetivo fundamental que no es otro que proteger de forma efectiva los paisajes excepcionales de nuestra comunidad”.

IU pide una revisión “a fondo”

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha pedido hoy al Gobierno riojano “revisar a fondo” la Ley del Paisaje tras aprobar, ayer, el Consejo de Ministros su suspensión; una decisión que podría desembocar en la presentación de un recurso por inconstitucionalidad. Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que el Consejo de Ministros acordó ayer “promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Paisaje de la Rioja”.

Fue una decisión tomada, ha relatado, al considerar que “hasta seis artículos y una disposición transitoria podrían ser inconstitucionales, especialmente por invadir competencias estatales”. En el mismo, se acordó “la suspensión de estos preceptos por afectar a la legislación básica sobre Medio Ambiente, que son competencias estatales”. “Literalmente”, ha explicado, el Consejo de Ministros dice que la Ley del Paisaje “utiliza términos difusos y subjetivos”; algo que, ha recordado, desde Izquierda Unida ya denunciaron.

De hecho, ha señalado, fue este grupo el único que votó en contra de la ley, que contó con el voto a favor del Partido Popular y la abstención del resto (PSOE y Vox). El Consejo de Ministro, ha añadido, cree que “existe un posible menoscabo del principio de seguridad jurídica” con una “deficiente técnica legislativa”.

“Es una ley que no está bien hecha, como considera el Consejo de Ministros, por invadir competencias; pero también consideramos que es una ley que no está bien hecha porque no es un instrumento eficaz para proteger y defender el paisaje de La Rioja”, ha visto. A su juicio, el Gobierno de La Rioja “debe responder urgentemente a este acuerdo del Consejo de Ministros” y a “esta posibilidad de que exista un recurso de inconstitucionalidad contra la ley”.

Para ello, ha considerado, debe “negociar con el Gobierno central” en una comisión mixta y “modificar” la ley. Lo ha visto, además, como una oportunidad, dado que “Ley del Paisaje no sirve si permite llevar adelante proyectos empresariales como el de Manjarrés”. Ha concretado que, desde el Consejo de Ministros, se considera que “hasta seis artículos y una disposición transitoria, la segunda en concreto, invaden competencias estatales porque se refieren, sobre todo, a la distinta zonificación”. “Se refiere, también, a la elaboración de planes y proyectos que inciden en la evaluación de posibles impactos sobre el paisaje de nuestra comunidad autónoma que pueden invadir competencias estatales”, ha explicado.

Ha sumado que, como denunció Izquierda Unida, “se refiere también a una falta de claridad en multitud de términos que se utilizan en la ley, términos tan importantes como elevado impacto paisajístico que no se acaban de aclarar”. Así, “es difícil determinar hasta dónde llega la protección del paisaje si no se aclaran esos términos”.

La Cátedra del Paisaje la Biodiversidad y los Recursos Hídricos de la Universidad de La Rioja resalta la alta calidad paisajística en el 21 por ciento del territorio. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha resaltado el impulso que representa la nueva cartografía desarrollada por la Cátedra del Paisaje, la Biodiversidad y los Recursos Hídricos de la Universidad de La Rioja, “ya que supone contar con un material moderno, llevado a cabo con todos los avances y con todo el rigor científico necesario para la toma de decisiones sobre nuestro paisaje”. Todo ello, en el marco del despliegue de la Ley del Paisaje de La Rioja, en el que la Cátedra, puesta en marcha en 2024 por iniciativa del Gobierno de La Rioja en el seno de la UR, tiene un papel estratégico como órgano asesor independiente “para la aplicación técnica real sobre el territorio”.

Capellán ha realizado estas afirmaciones durante la presentación de los trabajos realizados por la Cátedra, en un acto que también ha contado con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y del director de la Cátedra y catedrático de la Universidad de La Rioja, José Arnáez Vadillo, donde se ha dado conocer la nueva cartografía oficial de la Comunidad. 

Durante su intervención, Gonzalo Capellán ha subrayado la importancia de esta colaboración científica: “No estamos ante un simple conjunto de planos o mapas; estamos ante una herramienta viva y dinámica que nos va a permitir blindar nuestra identidad y proteger aquello que nos hace únicos como región: nuestro paisaje”. Este conjunto de mapas adaptados y actualizados permite disponer, por primera vez de forma gráfica y unificada, de toda la información técnica y la localización precisa de los paisajes más relevantes del territorio riojano, desde la sierra hasta el valle.

La nueva herramienta cartográfica es el resultado de un intenso proceso de análisis estructurado en diversas fases, que ha permitido la delimitación y caracterización de los diferentes ámbitos y unidades de paisaje de la región. “Gracias a este rigor científico, dotamos a La Rioja de una seguridad jurídica sin precedentes. Tanto los ciudadanos como las empresas y los ayuntamientos sabrán a partir de ahora a qué atenerse, con reglas claras que garantizan ese equilibrio necesario entre el desarrollo socioeconómico y la preservación de nuestro patrimonio natural, agrícola y cultural”, ha resaltado.

Esta base de datos gráfica se convierte en un instrumento esencial para el cumplimiento de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del Paisaje de La Rioja, facilitando que la administración, los especialistas y la sociedad en general puedan consultar los valores ambientales, culturales y agrícolas que definen la identidad de La Rioja.

Asimismo, Gonzalo Capellán ha asegurado que “al delimitar las zonas de especial protección y establecer criterios técnicos rigurosos, estamos blindando nuestra tierra frente a proyectos de elevado impacto”, para destacar que trabajamos “con el firme compromiso de asegurar que las futuras generaciones puedan seguir reconociendo su tierra y disfrutando de la riqueza de unos paisajes que son, en definitiva, el mejor indicador de la salud de nuestro medio ambiente”.

Base técnica para la toma de decisiones

Por su parte, el director de la Cátedra, José Arnáez Vadillo, ha destacado que este trabajo, desarrollado durante los últimos dos años, surge con la vocación de ser un instrumento de servicio público y apoyo institucional. Según ha explicado, la nueva cartografía ha sido diseñada para que “la sociedad riojana pueda consultarla con facilidad, pero también para que sirva como una base técnica rigurosa que ayude a la administración en la toma de decisiones estratégicas sobre la gestión y protección del territorio”.

Para alcanzar este nivel de detalle, el equipo ha empleado tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, drones y sistemas de información geográfica. Esta metodología ha permitido trabajar con una resolución de 25x25 metros, creando una herramienta digital dinámica que supera el concepto tradicional de comarca. El usuario puede navegar por diferentes escalas de información, desde ámbitos paisajísticos generales hasta unidades de paisaje y detalles a nivel municipal.

En cuanto a los datos arrojados por el estudio, Arnáez Vadillo ha afirmado la excepcional diversidad de una comunidad autónoma que, pese a su tamaño, concentra una riqueza natural sobresaliente. El análisis concluye que el 21 por ciento del territorio riojano posee una “alta calidad paisajística”, destacando especialmente las zonas de montaña y diversas áreas de la depresión que presentan un interés ambiental y visual de primer orden.

Finalmente, el catedrático ha señalado que el mapa identifica de forma precisa los niveles de protección necesarios para cada zona. De hecho, “casi el 31 por ciento de la superficie de La Rioja debería contar con un nivel de protección máximo por reunir condiciones excepcionales para su conservación. Esta información técnica permitirá a ciudadanos y empresas orientar sus acciones en el territorio bajo criterios de sostenibilidad y respeto al patrimonio natural”, ha concluido.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado hoy la nueva temporada de ‘Pasea La Rioja’, que reanudará su programación de fines de semana y festivos esta primavera “con una oferta de 39 actividades guiadas y gratuitas que invitan a explorar los espacios naturales más emblemáticos de la comunidad autónoma a través de paseos interpretativos, rutas y propuestas temáticas especiales”.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Bosques, el próximo 21 de marzo se iniciará el programa de actividades de educación ambiental del Gobierno de La Rioja, que pondrá a disposición de público de todas las edades un total de 990 plazas para disfrutar hasta el 28 de junio de las propuestas que acogerán el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, el Alto Najerilla, la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, y otros espacios incluidos en la Red Natura 2000 como Arnedillo o Ezcaray.

Sáenz de Urturi ha destacado las actividades especiales para conmemorar las diferentes efemérides ambientales, como las dos que se han organizado el Día de los Bosques “con el fin de dar a conocer la gestión forestal que se lleva a cabo en nuestra región, el trabajo de los técnicos y lo criterios que la guían, así como el valioso papel que juegan los suelos en los ecosistemas forestales”. 

Así, el paseo Razones para cortar un árbol, dirigido a un público adulto, mostrará el 21 de marzo la planificación, los aprovechamientos y la gestión del Monte de Utilidad Pública ‘Demanda y Agregados’ en Ezcaray, de la mano de los técnicos del Servicio de Gestión Forestal. Al día siguiente, se ha programado Restaurante Cebollera, un paseo divulgativo sobre el valor de los suelos del parque, de carácter más familiar.

El Día de la Tierra se celebrará en los Sotos del Ebro con una propuesta de artes plásticas; el Día de las aves Migratorias, con una ruta interpretativa de observación de aves; y el Día de la Diversidad Biológica se mostrarán algunos de los proyectos que se desarrollan desde la Dirección General en una de nuestras Áreas Naturales Singulares, el Carrizal de Cofín. 

Programación permanente 

El director general de Medio Natural y Paisaje ha recordado que los 11 paseos interpretativos, que se repetirán a lo largo de los próximos meses, tienen una duración aproximada de dos horas y son aptos para todos los públicos.  

El Parque de la Sierra de Cebollera acogerá las propuestas: A la sombra de las majadas, Agua, madera y vida que nos protege, La sierra con mirada de mujer y No hay comunes sin comunidad. En el Alto Najerilla, Tejiendo otras lanas, y el paseo que se estrenó la edición anterior, Brieva, a contracorriente, donde se visita al Centro Ictiológico de Brieva para abordar la protección de las cuencas altas de los ríos.

En la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, los asistentes podrán disfrutar del paseo interpretativo, Ebro, una historia de [con]vivencia; y en la Red Natural 2000 la propuesta que lleva por título Ezcaray más allá del invierno. Y en la Reserva de la Biosfera, el equipo de ‘Pasea La Rioja’ ofrecerá los itinerarios interpretativos Arnedillo, a vista de pájaro, en torno a las peñas de Arnedillo; y Paisaje en 3D: Munilla-Enciso, en una de las etapas de los senderos de largo recorrido (GR) de La Rioja.

A estas propuestas, ha señalado Sáenz de Urturi, se suma otra para un público más familiar, Mini-ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas, un sencillo paseo urbano por los alrededores del Centro de Interpretación de los Sotos, visitando la mayor colonia urbana de cigüeñas de España en la colegiata de San Miguel de Alfaro.

Esta primavera, la Sierra de Cebollera acogerá otras dos actividades que invitan a descubrir el parque a través de talleres creativos al aire libre: El Bosque habitado, destinado a público familiar que combina imaginación y naturaleza y en el que podrán crear intervenciones de LanArt; y La voz del bosque, un taller de escritura creativa para adultos en el que, a través de haikus inspirados en el parque, se invitará a reflexionar sobre el papel de los bosques y nuestros comportamientos adecuados.

Nuevas propuestas con la colaboración de agentes del territorio

Esta primavera la programación incluye 12 actividades nuevas con temática especial que permiten acercarse al patrimonio natural y cultural de la región de forma innovadora. “Muchas de estas propuestas se realizan en colaboración con personas, asociaciones, empresas y entidades de diferentes ámbitos que trabajan en los distintos territorios con el objetivo de visibilizar las iniciativas que se desarrollan en los entornos de nuestros espacios naturales”, ha señalado Sáenz de Urturi.

Una de las novedades es el recorrido interpretativo Los Miradores de Valbuena, que guiará el Grupo Scout Monte Yerga por las laderas de Valbuena, y donde se podrá disfrutar de las vistas privilegiadas sobre la Sierra de Yerga e Isasa, el valle del Cidacos y el valle del Ebro. Esta actividad, se enmarca en el Año Internacional del Voluntariado. 

Para los interesados en las artes plásticas, Sototerapia, una mirada al alma de la Reserva, invita a un paseo interpretativo que se completa con un taller de acuarela en la Reserva de los Sotos de Alfaro, bajo el marco del Día de la Tierra. 

Sedimenta en San Román, de la mano de la Asociación Permacultura Tehuantin y enmarcada en el Año Internacional de la Agricultora, permite conocer el proyecto Sedimenta combinando una charla divulgativa y un paseo por la zona. Los asistentes abordarán el problema de la erosión en laderas, conocer el concepto de cosecha de agua y las actuaciones realizadas en el Cerro San Cristóbal.

Guardianes del tiempo: fósiles en Enciso, combina una visita guiada al Centro Paleontológico de Enciso y un paseo por el yacimiento de Virgen del Campo, que permitirá reconocer huellas y figuras de dinosaurios a tamaño real. Cada ave cuenta, en colaboración con Abies, ofrece un paseo interpretativo y de observación de aves que coincide con el Día Mundial de las Aves Migratorias.

La jornada Armonía con la naturaleza conmemorará el Día de la Diversidad Biológica en el Carrizal de Cofín, con colaboración del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación del Gobierno de La Rioja. Los participantes asistirán a una sesión de anillamiento científico de aves, una demostración de captura y diferenciación de insectos polinizadores, y la observación de la colonia de cría del Aguilucho lagunero occidental.

Paseo por las Huertas del Iregua, guiado por Cruz Roja para redescubrir un ecosistema de ribera, donde el agua, la tierra y el trabajo humano han tejido una identidad propia, mientras se observan las especies naturales del entorno.

‘Pasea La Rioja’ volverá a colaborar con el festival Sierra Sonora, al ofrecer La Sierra Resuena en Sierra Sonora, una ruta interpretativa entre Viniegra de Abajo y Ventrosa que revivirá las melodías ancestrales del patrimonio cultural de la sierra junto a Diego López y Judith Larumbe.

La Acebeda y sus nombres: paisaje y memoria en Villavelayo es el título del paseo que guiará Óscar Robres, vecino de la localidad serrana, que explorará la microtoponimia del entorno y distintas especies de flora.

Lectura y naturaleza se darán cita en una interesante actividad llamada Buscamos las mariposas de piedra del Valle del Ciloria, un paseo interpretativo de carácter familiar que combina ambos elementos a través del cuento ‘La geniecilla cantera’, de la mano de Literaria Kalean.

El próximo 24 de mayo se celebrará el Día Europeo de los Parques Naturales con el paseo interpretativo Agua, madera y vida que nos protege, en la Sierra de Cebollera. Durante este recorrido, los participantes podrán conocer el paisaje y su evolución desde la época de la trashumancia, descubriendo por qué fue declarado Parque Natural, en qué consiste su gestión sostenible, y cuáles son los usos tradicionales que aún permanecen. 

El director general de Medio Natural ha explicado que ya está abierta la inscripción en la actividades del programa ‘Pasea La Rioja’, que puede consultarse en la página web https://pasea.larioja.org/. También se pueden resolver dudas a través del teléfono 608 339 319. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, puesto que las plazas son limitadas.

‘Pasea La Rioja’ se enmarca en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja), y responde a uno de sus objetivos prioritarios: mejorar la incidencia de la Educación Ambiental en todos los escenarios en los que se desarrolla, particularmente en las áreas protegidas.

El Gobierno de La Rioja frena el proyecto de la planta de biometano en Hervías. Así al menos se desprende de lo publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. “Se formula la declaración de impacto ambiental y se pone fin al procedimiento en el expediente del proyecto la planta de gestión de subproductos orgánicos en el término municipal de Hervías en La Rioja. Anuncio que ha generado una ”sensación agridulce“ para el vecindario y de ”prudencia“ para la plataforma Stop Biometano en Hervías.

El proyecto presentado por la empresa consiste en la instalación de una planta destinada a la valorización de subproductos orgánicos para la generación de biometano con el objetivo principal de aprovechar energéticamente los subproductos de origen orgánico. Así, recoge el BOR, este proyecto permitirá gestionar y valorizar hasta un total máximo de 109.000 toneladas anuales de subproductos para la producción de biogás y el biometano se inyectará inyectado a la red de gas natural convencional de Enagás. El proyecto se ubica en las parcelas 640,62,72 y 639 del polígono 501 de Hervías (LaRioja) con una extensión de 12,4 hectáreas. Las instalaciones dispondrán de depósitos, edificaciones, balsas de tratamiento y vallado perimetral del conjunto de parcelas con una superficie máxima ocupada de unas seis hectáreas, dentro de las cuales se incluye también una planta solar fotovoltaica para su abastecimiento. Las actividades se encuentran en zona destinada al cultivo agrícola.

En cuanto su funcionamiento, estaría operativa los 365 días al año de forma continua, salvo situaciones de paradas técnicas. El transporte de mercancías, entrada de materias primas y salida de productos, se realizará de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Y respecto al tráfico de vehículos, se prevé una medida de hasta 33 vehículos de gran tonelaje que circularán de lunes a viernes. Se proyectan los accesos desde la carretera autonómica LR-326, a la altura de su intersección a la autovía A-12 y camino paralelo a esta.

300 alegaciones en contra

Tras el periodo de exposición pública, el proyecto recibió más de 300 alegaciones cuyas principales preocupaciones aludían a la amenaza ambiental y patrimonial en relación al impacto irreversible en el paisaje y el valor cultural del Camino de Santiago Francés además del riesgo para el yacimiento arqueológico de Valdescusa y la biodiversidad de la Laguna de Hervías. Asimismo, y como apunta el portavoz de la Plataforma Stop Biometano Hervías, las alegaciones también apuntaban cuestiones relativas a la salud y calidad de vida. Y es que el vecindario de la zona alertó de los malos olores, el ruido constante y las emisiones atmosféricas., sobre todo, para las zonas habitadas más próximas a la planta y al camping de Bañares. En cuanto a la seguridad hídrica, existe un temor fundado a la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas por vertidos o lixiviados, lo que podría comprometer seriamente el depósito de agua potable del municipio.

Y también se alertó de un caos en las infraestructuras y aumento de la peligrosidad por el incremento del tráfico pesado en la N-120 y la falta de accesos adecuados y seguros a la planta además de una pérdida de valor de las propiedades y el perjuicio para los negocios locales. Entre las alegaciones, también se han colado las sospechas de que la planta acabaría importando residuos de otras comunidades autónomas, hipotecando el futuro desarrollo industrial y agroalimentario de la comarca.

Cabe recurso de alzada por parte de la empresa

Este primer revés a la empresa no es definitivo porque el BOR también recoge que la presente resolución pone fin a la vía administrativa, pero la puerta para interponer un recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente continúa abierta. La empresa tiene un mes de plazo.

“Ahora empezará la guerra”, advierte el portavoz de la Plataforma, Gabriel Lacalle. Y es que valora que se hayan admitido las afecciones paisajísticas del proyecto, pero lamenta que “no se hayan tenido en cuenta las consecuencias para salud de las personas que viven en esta zona. Hay afecciones que podrían producirse desde este punto de vista que tienen más peso”, insiste.

De ahí su prudencia porque “el expediente no está cerrado y la empresa puede presentar un recurso de alzada todavía”. Además, Lacalle explica que otras dos direcciones generales han emitido informes negativos, “pero subsanables. Es el caso de la Dirección General de Calidad Ambienta que informa de que la documentación presentada recoge numerosos aspectos a subsanar por el promotor relativos a la evaluación de impacto ambiental, así como sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y la Dirección General de Infraestructuras”.

Por todo ello, promete Lacalle, “vamos a seguir dando la batalla porque tengo la sensación de que ahora es cuando se va a desatar la guerra”. Y aunque reitera que están “prudentemente satisfechos” ya han convocado una reunión para el próximo 7 de marzo para “analizar y debatir sobre la oportunidad de conformar una alianza o lo que se acuerde entre las diferentes plataformas ciudadanas contra este tipo de plantas en La Rioja y en el entorno más cercano para, entre otros, generar un impulso de unidad social que no solo no sé más visibilidad social, sino una mayor capacidad de acción ante las imposiciones lesivas para nuestros entornos”.

Y de la prudencia de esta plataforma a la sensación “agridulce” del vecindario por el papel de la alcaldesa del municipio que “firmó un informe favorable a esta planta que ahora parece que ha paralizado el Gobierno de La Rioja”. “Estamos ”satisfechos“, apunta un vecino, ”aunque habrá que estar atentos y ver si finalmente se deniega la otra planta prevista“.

Cada año, con el final del invierno y la llegada de la primavera, distintas zonas de España experimentan un fenómeno natural que transforma los campos agrícolas y el paisaje rural. Árboles frutales de diversas especies comienzan a florecer, ofreciendo un calendario estacional que marca el inicio de la temporada primaveral. La aparición de flores varía según la región, la altitud y las condiciones climáticas, por lo que los periodos de observación no son iguales en todo el país y requieren atención a los cambios de temperatura y a la previsión meteorológica.

Este ciclo floral es relevante tanto para la agricultura como para el turismo de naturaleza, ya que permite recorrer territorios rurales en un momento en que los campos presentan un aspecto único. Desde finales de invierno hasta la primavera, los itinerarios pueden diseñarse alrededor de estas floraciones, combinando la observación del paisaje con rutas rurales y actividades al aire libre. La secuencia de flores que se observa en diferentes especies establece un marco temporal que guía los viajes y visitas durante estas semanas.

Floración del almendro

Las primeras floraciones de almendros aparecen desde febrero en distintas regiones de España, marcando el inicio del calendario natural de primavera. Sus flores, blancas con suaves tonalidades rosas, cubren los campos y laderas, siendo fácilmente visibles durante su periodo de máxima floración. Esta especie florece temprano, soportando temperaturas de hasta -3 grados, ya que sus flores están adaptadas para resistir heladas tardías en invierno, evitando así los riesgos de la sequía estival mediterránea.

En Tenerife, los almendros se adelantan al calendario peninsular y pueden observarse entre enero y febrero. Localidades como Santiago del Teide presentan campos volcánicos cubiertos por flores con cinco pétalos, que combinan blancos y rosas en un degradado gradual. Este fenómeno puede observarse en distintas partes de la isla y constituye un ejemplo de floración temprana fuera de las zonas mediterráneas del continente.

En la Región de Murcia, localidades como Cieza se convierten en un punto de referencia durante febrero y marzo. Allí, los almendros se suman a otros frutales de hueso, como melocotoneros, ciruelos, albaricoqueros y nectarinos, generando un mosaico cromático que cubre extensas superficies de cultivo. La concentración de flores permite a los visitantes recorrer rutas rurales a pie o en vehículo, así como asistir a celebraciones locales relacionadas con la floración de estas especies.

Floración del melocotonero

Tras la floración de los almendros, los melocotoneros ocupan el protagonismo en el calendario primaveral. En Cieza, considerada la referencia nacional de este fenómeno, los frutales comienzan a florecer a mediados de febrero, aunque su máximo esplendor se observa durante marzo. Miles de melocotoneros cubren los campos con intensos colores rosas, con matices malvas o rojizos, distribuidos en extensas superficies de cultivo.

Los recorridos por Cieza permiten observar la floración desde diferentes perspectivas: a pie, en bicicleta o en bus. La localidad ha estructurado itinerarios que combinan la observación de las flores con el contacto con el paisaje rural y los cultivos tradicionales, ofreciendo una experiencia organizada para los visitantes. La floración de melocotoneros en esta zona se acompaña de otras especies frutales, manteniendo la continuidad de la floración durante varias semanas.

Un poco más al norte, en la comarca del Bajo Segre, Aitona (Lleida) despliega sus campos de melocotoneros a partir de marzo, extendiéndose a lo largo de amplias hectáreas de cultivo. La floración se concentra en los frutales de la zona y permite planificar itinerarios turísticos centrados en la observación del fenómeno natural y los paisajes agrícolas.

Floración del cerezo

La Oficina de Turismo del Valle del Jerte (Cáceres) ha puesto a disposición de los turistas, a través de Internet, la información con respecto al estado de la floración de los cerezos jerteños para este año. La floración de los cerezos no se produce cada año en una fecha fija, sino que puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas. Lo normal es que se produzca entre el 20 de marzo al 10 de abril aproximadamente y suele durar unos diez días.

Además, la floración no se produce simultáneamente en toda la comarca, sino que primero florece la zona más baja y cálida del Valle y va avanzando hasta culminar en las zonas más altas y frías. Si las temperaturas durante la primera quincena de marzo no son muy frías, podría producirse en la segunda quincena de ese mes. Pero esto es sólo una estimación, las fechas pueden variar dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Para conocer el momento de la floración con más exactitud, puedes acceder al blog oficial de Turismo del Jerte, que ofrece una imagen sobre el estado de la floración que cambiará cada 24 horas cuando se acerque el momento.

Cada vez que subimos una fotografía a la nube, enviamos un correo o consultamos una red social, activamos una infraestructura material de proporciones colosales. Los centros de datos, esos edificios herméticos que almacenan la información digital, produjeron 106 millones de toneladas métricas de CO2 en Estados Unidos durante 2023, acercándose peligrosamente a las 131 millones de toneladas que genera la aviación comercial doméstica, según un estudio de Harvard y UCLA publicado por MIT Technology Review, ocupan extensiones territoriales masivas y condicionan el desarrollo urbano de regiones enteras.

Marina Otero Verzier, arquitecta española galardonada con el Wheelwright Prize de Harvard y antigua directora de investigación en Het Nieuwe Instituut de Rotterdam, viene alertando desde hace años sobre la necesidad imperiosa de someter estas edificaciones a una revisión disciplinar. En una conversación reciente con la Casa de la Arquitectura, Otero cuestiona la inercia reactiva de la profesión: “La arquitectura muchas veces llega tarde y siempre vamos como cuando ha habido una transformación, pues luego ya nos intentamos adaptar y ver cómo intervenir ahí. ¿Por qué no lo vemos casi cuando está pasando y vemos desde la arquitectura cómo tenemos que trabajar en este contexto y adelantarnos incluso a ciertas innovaciones?”.

La tipología que la arquitectura dejó de pensar

Cuando Otero comenzó a trabajar con la Asociación Nacional de Centros de Datos de Holanda junto a Hipólito Pestellini, entonces socio en OMA (Office for Metropolitan Architecture), la respuesta de los técnicos fue reveladora: los arquitectos podían “diseñar la fachada, hacer una fachada bonita” o, como mucho, las oficinas. La disciplina había abdicado de pensar estas infraestructuras, dejándolas en manos de lógicas puramente funcionales y corporativas.

Esta ausencia disciplinaria no es exclusiva de los Países Bajos. Como señaló Chheng Lim, arquitecta asociada en Sheehan Nagle Hartray de Chicago, en la Conferencia de Arquitectura del American Institute of Architects (AIA) de 2022, fue la primera vez que la organización abordaba esta tipología emergente. Los arquitectos, advierte Lim, enfrentan un desafío único: están entrenados para pensar en términos de escala humana, pero los centros de datos priorizan radicalmente otros parámetros.

Tradicionalmente, estos edificios han sido grandes cajas rectangulares sin interés arquitectónico, almacenes sin ventanas que priorizan la funcionalidad sobre la forma. La firma de ingeniería Sener reconoce que los centros de datos “han evolucionado de instalaciones marginales, a menudo alojadas en edificios industriales reutilizados, a una tipología arquitectónica distinta”. Sin embargo, esta evolución no ha venido acompañada de un pensamiento arquitectónico riguroso sobre sus implicaciones territoriales y urbanas.

El resultado es una infraestructura crítica diseñada casi exclusivamente por ingenieros y técnicos, donde la arquitectura se limita a resolver la envolvente exterior. Mientras tanto, 64.000 millones de dólares en proyectos de centros de datos han sido bloqueados o retrasados en Estados Unidos por oposición local bipartidista, y las protestas ciudadanas se multiplican precisamente por la ausencia de una integración arquitectónica y urbana pensada desde el inicio.

Paisajes automatizados y extracción de recursos

El trabajo de Otero sobre centros de datos no surgió de la nada. Hace diez años, cuando dirigía la investigación en Het Nieuwe Instituut de Rotterdam, la institución que alberga tanto un museo de arquitectura como el archivo nacional holandés, se cuestionó sobre qué construcciones están transformando radicalmente nuestro territorio pero nadie las está documentando ni estudiando.

La respuesta estaba a la vista pero era invisible para la arquitectura: invernaderos industriales automatizados del tamaño de ciudades pequeñas, el puerto robotizado de Rotterdam donde apenas trabajan personas, granjas con vacas monitorizadas por inteligencia artificial. Otero cuenta que empezaron a mirar todo lo que hacía posible esos regímenes de automatización y así fue como llegaron a los cables de internet, a la minería de litio y a los centros de datos.

Sus investigaciones Automated Landscapes (Paisajes Automatizados), BURN-OUT: Exhaustion on Planetary Scale (Agotamiento a escala planetaria) y Future Storage (Almacenamiento del futuro), trazan un mapa inquietante: el mundo digital que creemos etéreo descansa sobre una cadena de extracción material brutal.

El litio que alimenta las baterías de nuestros móviles, ordenadores y los sistemas de respaldo de los centros de datos sale del desierto de Atacama, en Chile, donde “se evaporan millones de litros de agua diariamente para que nosotros podamos hacer en otros lugares del mundo la transición verde”, denuncia Otero. La paradoja es cruel: la digitalización que prometía desmaterializar el mundo requiere una extracción material sin precedentes.

La ilusión de la nube y sus consecuencias materiales

Los centros de datos nos hacen pensar que la información está “en la nube”, pero esa metáfora resulta engañosa. Cada dato que almacenamos descansa en edificios físicos que consumen cantidades ingentes de agua y electricidad, anclados a territorios concretos que soportan las consecuencias de nuestra actividad digital.

Otero insiste en la opacidad deliberada de estas infraestructuras. Son lugares prácticamente desconocidos para la ciudadanía, invisibles en el paisaje urbano y ausentes del debate público, pero resultan absolutamente indispensables para cada operación cotidiana: desde publicar en redes sociales hasta realizar una transferencia bancaria. Esta invisibilidad no es accidental sino estratégica, y sus consecuencias sólo emergen cuando ya es tarde, cuando por ejemplo un pueblo entero se queda sin suministro eléctrico porque un centro de datos corporativo ha monopolizado toda la energía disponible.

El crítico de arquitectura alemán Niklas Maak Server, sostiene en su libro Manifesto: Data Center Architecture and the Future of Democracy, que estos edificios funcionan como infraestructuras de control que determinan nuestras vidas sin hacerse visibles, con implicaciones geopolíticas que trascienden lo arquitectónico. Son, en su análisis, las nuevas catedrales del poder contemporáneo, que a diferencia de sus predecesoras medievales, permanecen ocultas.

La teórica estadounidense Keller Easterling profundiza en esta idea desde otra perspectiva. En Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space, documenta cómo estas construcciones operan como extensiones del poder blando, reconfigurando territorios enteros sin necesidad de legislación explícita ni consentimiento democrático. Para Easterling, el espacio de infraestructura contemporáneo constituye el arma más efectiva de quienes concentran el poder global, precisamente porque orquesta transformaciones profundas que permanecen no declaradas pero resultan absolutamente determinantes.

La pregunta que ambos pensadores plantean trasciende lo arquitectónico: ¿cómo hemos permitido que infraestructuras tan determinantes para nuestras sociedades se desarrollen completamente al margen del escrutinio público y la planificación democrática?

Imaginarios alternativos: descentralización y ciclos vitales

Frente a la lógica dominante de grandes instalaciones corporativas, Otero propone un modelo radicalmente distinto: descentralizar los centros de datos, distribuirlos por la ciudad en instalaciones más pequeñas y aprovechar el calor que generan. Ese calor que sentimos cuando se nos calienta el móvil o el ordenador, multiplicado por miles de servidores, podría reconvertirse en un recurso: calefacción urbana, agua caliente sanitaria, climatización de invernaderos. No se trata de una utopía tecnológica sino de experiencias ya en marcha en diversos lugares del mundo.

Esta visión conecta con movimientos emergentes como los servidores feministas, la permacomputación o el protocolo solar, que plantean infraestructuras digitales sincronizadas con ciclos ambientales en lugar de operar contra ellos. Realmente no necesitamos que el espacio digital esté disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, cuando en las ciudades físicas aceptamos que ciertos espacios públicos y comerciales cierren en determinados horarios. Esa disponibilidad permanente tiene consecuencias materiales que pocas veces valoramos.

La propuesta resulta radical precisamente por su sentido común: si un centro de datos funciona con energía solar, puede haber momentos del día en los que no esté completamente operativo, y eso no tiene por qué ser catastrófico. Se trata de repensar estas infraestructuras para que estén más ajustadas a los ciclos del medio ambiente y de nuestras propias formas de vida, en lugar de someterlas a la lógica insaciable de la disponibilidad perpetua.

Significa cuestionar algo que damos por sentado: que la tecnología debe funcionar al margen de los ritmos naturales, consumiendo recursos sin límite para garantizar una accesibilidad que quizá no siempre necesitamos. Los centros de datos podrían ser infraestructuras que respiran con el territorio, en lugar de devorarlo.

Pensar el territorio antes de cederlo

El trabajo de Otero no se limita al diagnóstico, la arquitecta opera simultáneamente en tres escalas: legislación, prototipado arquitectónico y debate público. Colabora con gobiernos para diseñar marcos regulatorios que obliguen a pensar estratégicamente cómo y dónde se implantan estas infraestructuras digitales, en lugar de dejarlas al libre albedrío corporativo.

Su crítica a la situación actual pone de manifiesto que, demasiadas veces, la llegada de una gran tecnológica con una inversión millonaria basta para que las administraciones cedan terreno sin cuestionar las implicaciones a largo plazo. Se actúa sin planificación estratégica, aceptando inversiones sin preguntarse qué modelo de territorio estamos construyendo ni qué recursos comprometemos para las generaciones futuras.

Durante tres años en el Royal College of Art de Londres, Otero desarrolló junto a Hipólito Pestellini talleres donde estudiantes reimaginaron los centros de datos como arquitecturas radicalmente distintas: distribuidas por el territorio en lugar de concentradas, integradas en programas urbanos existentes, reutilizando el calor residual de los servidores para calentar viviendas o equipamientos públicos. No eran ejercicios académicos sino prototipos de futuros posibles.

Los centros de datos ya están aquí, condicionando territorios y economías locales, transformando paisajes enteros. Pero todavía estamos a tiempo de someterlos a escrutinio arquitectónico y ciudadano, de exigir que funcionen con responsabilidad ambiental, urbana y social. La cuestión, como insiste Otero, no es sólo técnica: es profundamente política. Se trata de decidir qué futuro queremos construir, qué modelo de ciudad y territorio, así como qué paisajes estamos dispuestos a sacrificar para mantener operativa la ilusión de una nube infinita y sin consecuencias materiales.

Ecologistas en Acción de La Rioja ha manifestado su firme oposición a la aprobación provisional de la segunda fase de la fábrica de yeso de la empresa Formatt Building en el polígono de El Recuenco en Calahorra. Denuncian concretamente la “ocultación” de una chimenea de calcinación de 50 metros de altura que, según la organización ecologísta, contraviene el espíritu y la letra de la propia Ley de Protección del Paisaje impulsada por el Gobierno regional.

La organización señala que esta estructura será visible desde municipios vecinos como Azagra, Aldea Nueva y Rincón de Soto, afectando gravemente a la percepción de los paisajes agrícolas del Valle del Ebro. Según Ecologistas en Acción, el proyecto ignora el Artículo 13 de la Ley 4/2025 del Paisaje de La Rioja, que clasifica automáticamente como de “elevado impacto” cualquier construcción que supere los 25 metros.

“Se ha pasado de un proyecto de I+D para la Ciudad del Envase, que integraba con el entorno, a una industria pesada con una chimenea que duplica el límite legal de impacto paisajístico”, denuncian desde el colectivo, criticando que el proyecto se haya beneficiado de una evaluación ambiental “descafeinada” bajo la etiqueta de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Riesgos para la salud y el medio ambiente

Más allá del impacto visual, la plataforma advierte sobre las consecuencias de las emisiones a tan solo 3 kilómetros del casco urbano de Calahorra. La actividad de la planta conllevaría “la dispersión de partículas de yeso calcinado altamente irritantes para las vías respiratorias, a lo que se suma la liberación de emisiones de CO2, NOX y SO2 derivadas del uso de gas natural que agravan el calentamiento global, todo ello en un marco de alto consumo de agua y energía que genera, además, riesgos térmicos y vibraciones perjudiciales tanto para el personal como para el entorno”.

Ecologistas en Acción insta a las Direcciones Generales de Calidad Ambiental y de Paisaje a que revalúen el impacto real de esta instalación. Consideran “contradictorio” que el mismo partido que aprobó la Ley del Paisaje autorice ahora una infraestructura que rompe de forma tan drástica con la protección de los paisajes agropecuarios tradicionales.

“No se puede vender como 'residuo cero' una factoría que requiere una chimenea de estas dimensiones y que supone un riesgo potencial para la salud de miles de riojanos”, concluye el comunicado.

El futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) de Cantabria califica como 'paisajes relevantes' 81 zonas de la comunidad autónoma, aproximadamente el 20% del territorio, con una superficie de unas 10.000 hectáreas, la mayoría zonas de montaña en Liébana, Valles Pasiegos y Campoo. En una línea “similar” a la de países como Suiza, donde tiene una calificación equivalente aproximadamente el 25% de la superficie del país “y con cuyos paisajes siempre se han establecido comparaciones en nuestra región”, dice el documento oficial consultado por elDiario.es.

La catalogación abarca desde los acantilados de Langre o la bahía de Santander hasta el Pico Tres Mares y Peña Labra, donde el Gobierno de Cantabria proyecta una carretera con un objetivo turístico ya que servirá para comunicar Liébana con Campoo. También incluye el área de Castro Valnera, afectada en este caso por el futuro teleférico que proyecta el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) en Vega de Pas a través de un inversor privado.

Los espacios seleccionados, según la Memoria del PROT a la que ha tenido acceso este periódico, reúnen algunos valores como contener alguna singularidad natural, cultural o visual, una categoría en que se incluyen hitos y miradores.

El criterio aplicado también ha exigido que sean claramente representativos de alguno de los tipos de paisajes característicos de Cantabria y que posean, así mismo, “un carácter identitario, reuniendo valores históricos o simbólicos”. También se han incluido en la lista aquellos parajes que sobresalen “por sus cualidades estéticas o sensoriales”.

La redacción del texto indica que el PROT “integra el paisaje en su modelo territorial” para conservar y mantener los paisajes de mayor valor, gestionar los paisajes sometidos a procesos de transformación que afecten a su carácter.

En concreto, figuran ocho paisajes en la bahía de Santander, 15 en la zona oriental, 17 en Liébana y otros tantos en Saja-Nansa, cuatro en el Valle del Besaya, diez en los Valles Pasiegos y otra decena de paisajes en Campoo y Los Valles. Este nuevo listado reduce en 22 espacios los previstos en el anterior catálogo, que sumaba 103, y que lleva pendiente de aprobación definitiva desde hace 12 años.

La Ley del Paisaje de Cantabria de 2014 obligaba a elaborar un catálogo de paisajes relevantes en el plazo de seis meses, lo que exige adoptar las medidas específicas necesarias para proteger, gestionar y ordenar el paisaje. Así, se hizo un listado de 103 zonas que solo se aprobó inicialmente. Cantabria carece por tanto de este listado oficial en vigor.

Ahora, el futuro PROT, el modelo que establece cómo evolucionará el territorio cántabro en un horizonte de 15 años, lo recupera con una versión más reducida: aparecen 22 lugares menos agrupados en cuatro categorías: 11 son costeros, 35 de montaña, 8 fluviales y 28 rurales.

Cuatro categorías de 'paisajes relevantes'

Los paisajes relevantes de costa protegerán las bahías de Santander y Santoña; Costa Quebrada, Oyambre, Langre, Ajo, Pechón y las dunas de Liencres; y las rías de Suances y San Vicente de la Barquera. Entre las zonas rurales se incluyen paisajes de Liébana, los Valles Pasiegos y Cabuérniga.

En la categoría de lugares fluviales figuran Hermida y Urdón, el desfiladero de Bejo, el bosque de ribera del río Nansa, el arroyo de Viaña, alto y bajo Asón, Fontibre y el paisaje del Ebro entre Ruerrero y Villanueva de la Nía.

Los de montaña son los más numerosos. Están catalogados todos los puertos; los paisajes de la Sierra del Cordel, Pico Tres Mares y Peña Labra; los entornos de Puente Viesgo y del valle de Matienzo; los embalses del Ebro y La Cohilla o los pozos de Noja.

Jerez es infinito. Es un país de patrias chicas donde cada bota habla un lenguaje que suena familiar, aunque tenga sus matices. Aquí las fronteras son de hierro de cancelas y de duelas de madera que guardan vinos generosos nacidos para soportar las inclemencias de los largos viajes. La historia de esos vinos —y la cocina que creció alrededor de ellos— explica que Jerez de la Frontera haya sido nombrada Capital Española de la Gastronomía 2026.

“Sin esto no seríamos nada”, repite César Saldaña, presidente de la D.O. Vinos de Jerez, mientras sostiene un fragmento de albariza, el suelo blanquecino que ha dado fama internacional a estos vinos. Esta tierra, compuesta por exoesqueletos de animales compactados hace treinta millones de años, está llena de microcanales capaces de absorber y retener el agua de unas lluvias que aquí caen cuando quieren. El Marco (el triángulo comprendido entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda) se sitúa muy próximo a la Sierra de Grazalema, el lugar con más precipitaciones de España. Llegan en invierno, cuando la vid descansa, pero la albariza guarda lo necesario para despertar la planta en primavera.

La historia del vino en la zona es antigua. Lo demuestran las excavaciones en el yacimiento de Doña Blanca, un asentamiento fenicio —a unos quince minutos de Jerez— donde se han hallado un lagar comunitario, un cocedero de mostos y una zona de bodegas del siglo VIII a.C. Entonces, el mar llegaba hasta el borde del asentamiento, lo que permitía controlar rutas marítimas, fluviales y terrestres. Con el tiempo, el puerto se desplazó hacia Santa María y Doña Blanca fue perdiendo peso. Aunque estos vinos ya gozaban de fama en época romana, fue en la Edad Moderna cuando se consolidó el método de elaboración que ha llegado hasta hoy.

¿Qué son exactamente los vinos de Jerez?

La necesidad de que los vinos soportaran los trayectos hacia los territorios coloniales llevó a los comerciantes a fortificarlos. “Nuestros vinos siempre han sido vinos viajeros. El objetivo era que llegasen a buen puerto y en buen estado”, comenta Pepe Ferrer, periodista y experto en jereces. Ese gusto por los vinos fortificados ha terminado creando un paladar propio. Por encima de los 15 o 16 grados alcohólicos, las bacterias acéticas que transforman el vino en vinagre dejan de actuar, de ahí la fortificación. Ese proceso moldeó un estilo singular y propició el nacimiento del velo de flor, la capa de levaduras que protege el vino del aire y le da personalidad. La vida microscópica de cada bodega aporta matices distintos.

No existe un único vino de Jerez. Bajo este epígrafe caben amontillados, olorosos, cream, pedro ximénez, finos, palo cortado y manzanilla. Tampoco hay un único territorio. El Marco lo forman nueve municipios, aunque los sistemas de criaderas y soleras —su método tradicional de envejecimiento— están presentes sobre todo en Jerez, Sanlúcar y El Puerto. En una solera, el vino más viejo se extrae de las botas inferiores y se repone con vino más joven de la fila superior. El resultado es un envejecimiento continuo que mantiene un estilo estable durante décadas.

Es, precisamente, en El Puerto de Santa María donde asoman algunas de las bodegas más antiguas del territorio. Osborne, con una de las mayores colecciones de vinos históricos, o Gutiérrez Colosía, instalada sobre una antigua ermita dedicada a la Virgen de Guía, forman parte del paisaje portuense. Por allí desfilaron navegantes como Colón, que se encomendaban a la virgen para librarse de los peligros del océano.

La huella de esos viajes de ida y vuelta sigue presente en las jacarandas, hibiscos y magnolios que decoran calles y plazas de la localidad. Y también en su cocina. En las tabernas del Puerto aparecen nombres que engañan: la ensaladilla de chicharrones (una panceta aliñada con pimentón, ajo y especias) del Lengue; el caldillo de perro, la sopa de pescado de El Faro; o las castañitas, las pequeñas sepias del Bar Arturo. Aquí también se rinde culto al atún rojo de almadraba, heredado de la tradición fenicia, ya sea en forma de salazones o en cortes frescos.

Basta cruzar unos kilómetros hacia el interior para que el paisaje cambie. En Jerez de la Frontera la luz se vuelve aún más blanca y se cuela por calles que se ensanchan entre palacios señoriales y bares donde el vino se apunta a tiza sobre la barra. En la capital conviven tipologías hosteleras muy distintas.

Por un lado, están las tabernas clásicas, como La Gloria, donde sirven una ensaladilla impecable y molletes cuyo relleno cambia con frecuencia. Entre las propuestas más contemporáneas aparece el Bar Áje, con su terraza, sus escabeches y sus tapas servidas en bandejas metálicas, además de un vermú que merece la pena pedir.

Los tabancos, en cambio, conservan una identidad propia. Nacieron como tiendas donde se despachaba vino a granel, pero también se compraba tabaco, se arreglaban asuntos y se tomaba algo para matar el hambre. Hoy mantienen esa mezcla de despacho de vino, tapas y conversación, con un fondo de música flamenca que parece brotar de las paredes. Un ejemplo es el tabanco Las Banderillas, donde el trago de vino se puede acompañar con chicharrones de Jerez —más cercanos a un torrezno que a los gaditanos— y con una tapa de queso emborrao en aceite. Entre los platos que destacaba la iniciativa jerezana en su postulación como capital gastronómica, destacaban los riñones al jerez, la berza y la cola de toro, que también se sirven en esta casa. 

Si hubiera un punto de evolución natural de aquellos viejos tabancos sería Albariza en las venas, el bar de vinos de Rocío Benito y Juan Carlos Carrasco. Dos jóvenes que han convertido la divulgación del vino en un acto social, consiguiendo que artistas, elaboradores y curiosos compartan barra. Además de contar con una amplia variedad de vinos por copas, sirven encurtidos caseros, divertidas patatas fantasía —chips con salsa de mejillones en escabeche— y sándwiches de pan de masa madre como el cubano o el caballa melt, su versión del clásico americano de pescado azul con cheddar y mayonesa de oxygarum.

La alta gastronomía, por su parte, tiene dos grandes nombres: Mantúa, de Israel Ramos, y Lú, Cocina y Alma, de Juanlu Fernández, ambos con estrella Michelin. Fernández cuenta además con un concepto más asequible, Bina Bar, que trabaja una cocina andaluza reconocible, con producto muy cuidado y algunos toques de sofisticación. 

Quizás una de las cosas más inesperadas que el visitante puede encontrar en Jerez de la Frontera —al margen de su impresionante catedral— es una colección de pintura entre botas de crianza. Bodegas Tradición cuenta con pinacoteca en pleno casco antiguo que alberga más de 300 obras de pintura española desde el siglo XIV hasta el XIX, con maestros como Goya, Velázquez, Murillo o El Greco, que se pueden admirar —previo pago de entrada— mientras se degusta una copa de alguna de sus referencias. Además, la bodega conserva un archivo histórico con documentos y fotografías que muestran cómo evolucionó el Marco de Jerez: rutas comerciales, métodos de crianza y la vida cotidiana de quienes hicieron de este territorio un referente mundial del vino.

Al cruzar hacia la desembocadura del Guadalquivir, los aromas cambian y se mezclan con la brisa atlántica y el paisaje anuncia que la tierra dicta otro carácter. Aquí nace la manzanilla, un vino único cuya personalidad depende de un microclima que no puede reproducirse en ningún otro lugar. La cercanía del océano, las brisas marinas y la humedad constante favorecen un velo de flor más grueso y más estable que en el resto del Marco. Esa capa de levadura natural protege el vino y le confiere su carácter más punzante, ligero y ligeramente salino. 

Sanlúcar vive alrededor de sus bodegas, muchas de ellas repartidas entre los barrios de Bajo de Guía, asomado al estuario, y el Barrio Alto, donde se alinean nombres históricos como Barbadillo, La Cigarrera o Argüeso. En estas naves altas, donde no existen los cristales, se conserva un vino que no se entiende sin su entorno. 

Pero Sanlúcar no es solo manzanilla, es también cocina marinera en estado puro. Aquí reinan los langostinos de Sanlúcar, sus ortiguillas y los guisos marineros que acompañan igual de bien a una manzanilla fina que a una pasada (con al menos siete años de crianza). Esta ciudad también fue capital gastronómica en 2022, momento desde el cual la ciudad vive un renacimiento en sus barras. Desde los bares clásicos como Casa Balbino, hasta propuestas más modernas e inesperadas como Daiba, una taberna japonesa al estilo omakase liderada por José Manuel Ávila, un cocinero autodidacta que, a pesar de no haber pisado Japón, es capaz de transportar a los comensales hasta allí a través de sus nigiris, sus sopas y sus cortes de pescado. 

Aunque Jerez se haya llevado la capitalidad gastronómica, todo el Marco ofrece un recorrido que une vinos irrepetibles, cocina con identidad propia y ciudades que preservan su carácter. Bodegas históricas, nuevas barras, tabancos, restaurantes y paisajes moldeados por la albariza y el Atlántico, conforman un territorio diverso y coherente a la vez. 

En el segundo lago más grande de Italia, entre Piamonte y Lombardía, hay una pequeña isla que vive la Navidad de una forma sorprendentemente distinta. Mientras casi todos los pueblos europeos se aferran a los rituales habituales (árbol, pesebre, mercadillo) este enclave del Lago Maggiore convierte diciembre en un juego de luces que se refleja sobre el agua como si el lago entero participara en la fiesta. La escena, es tan especial que muchos visitantes vuelven solo para verla encenderse al caer la tarde.

La isla que se enciende al anochecer

Se trata de la Isla de los Pescadores, la única habitada del archipiélago de las Borromeo. Un lugar diminuto (apenas 100 metros de ancho y 350 de largo) que enamoró incluso al filósofo Montesquieu, quien la definió como “el lugar más bello del mundo”, según recuerda National Geographic. Esta miniatura flotante ha sido durante siglos el hogar de una comunidad de pescadores que aún hoy sale al amanecer con sus redes a trabajar sobre el agua. Desde hace tres años, la isla se transforma cada diciembre en Isole di Luce, un festival lumínico que ilumina fachadas, balcones y plazas a través de un espectáculo llamado Texturas de agua en el Lago Maggiore. Las luces (que, según explica Grotta di Babbo Natale ), se inspiran en los tonos tradicionales de las redes de pesca teñidas desde 1948 en un horno de cobre) convierten el minúsculo casco urbano en un arcoíris que flota sobre el lago hasta el 6 de enero.

Cada día, entre las 17:00 y las 00:30, la isla despliega una coreografía de colores sobre sus casas de dos y tres plantas, en la iglesia de San Vittore (una construcción del año 1000 reconstruida entre los siglos XVII y XVIII) y en su pequeño jardín panorámico. Todo se ilumina salvo el cementerio, que permanece en penumbra como gesto de respeto.

Cómo ver el espectáculo desde dentro y desde fuera

Para vivir el festival desde dentro, lo ideal es navegar al atardecer por el Lago Maggiore. Barcos turísticos salen desde Stresa, Lido di Carciano y Baveno, cuyos embarcaderos están conectados por paseos lacustres perfectos para disfrutar de la vista nocturna, tal y como recomiendan medios locales.

La otra opción es observar la isla desde la distancia. Stresa ofrece algunos de los mejores miradores, especialmente desde el paseo entre Corso Italia y Corso Umberto I, mientras que las carreteras serpenteantes de Carciano y Someraro regalan panorámicas elevadas del archipiélago. Desde Baveno, además, se puede ver cómo la isla encendida parece flotar en el Golfo de Borromeo.

Más allá de las luces: palacios, jardines y aves exóticas

Cuando las luces se apagan, el lago ofrece otro tipo de belleza. En la cercana Isla Bella se encuentra el Palacio Borromeo, la antigua residencia de una de las familias nobles más poderosas de Lombardía. Sus salones, jardines en terrazas y numerosas piezas de arte lo han convertido en un clásico del turismo cultural del norte de Italia

En la vecina Isla Madre, los jardines románticos acogen más de 2.000 especies vegetales, además de pavos albinos, faisanes dorados y papagayos que llenan el aire de colores y sonidos. Una mezcla de naturaleza y aristocracia que contrasta con la sencillez marinera de la Isla de los Pescadores, pero que completa un itinerario perfecto para una escapada invernal.

Entre luces flotantes, balcones de pescadores y palacios que miran al agua, esta pequeña isla italiana demuestra que la Navidad también puede celebrarse desde la orilla de un lago y bajo el reflejo de un arcoíris nocturno. Una tradición luminosa que convierte al Lago Maggiore en uno de los escenarios más inesperados (y más bellos) del invierno europeo.

Un río de agua salada en el norte de Guadalajara. Puede resultar extraño, pero no lo es. Hace cientos de años buena parte de esta provincia estaba cubierta por las aguas del mar de Tetis. En la actualidad, el valle del río Salado se configura como comarca natural y paisajística, a lo largo del curso fluvial que nace en la Sierra de Pela, discurriendo entre montes y páramos hasta unirse al río Henares, un afluente del Tajo, cerca de la localidad de Jadraque.

Su excepcionalidad como paisaje cultural ha permitido impulsar su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una iniciativa amplia que abarca, en su denominación oficial, el ‘Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza’, con la candidatura ya formalizada ante el organismo internacional, a la espera de resolución.

En paralelo, investigadores y estudiantes universitarios se afanan en aportar soluciones para regenerar y visibilizar el valle del río Salado. “Es un paisaje importante que aúna en simbiosis indisoluble el medio natural y el medio antrópico: los asentamientos humanos que han ido surgiendo en torno a salinas en pleno centro de la península ibérica y que interactúan entre sí”, explica Patricia de Diego Ruiz, profesora ayudante doctora de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Alcalá (UAH).

La Escuela de Arquitectura lleva ya doce años impulsando proyectos dentro de la Red Internacional de Escuelas de Arquitectura Designing Heritage Tourism Landscapes (DHTL), cuyo objetivo -el de las quince escuelas de Arquitectura que la integran- es mostrar los valores del territorio a través de la investigación multidisciplinar.

En este caso se centra en un lugar afectado por la despoblación al norte de la provincia de Guadalajara. La historia geológica y humana del valle del Salado generó un paisaje y una cultura, sobre todo a partir de la Edad Media, que define el presente pero que también marca el futuro de una comarca que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, como paisaje cultural.

Y es que, señala la profesora, este lugar “ha permanecido muy intacto, manteniendo su estructura histórica, que apenas ha sido alterada a lo largo de los siglos. Es uno de sus valores”, subraya. 

A eso se suma el incalculable valor geológico de la Paramera de Sigüenza que ha permitido la proliferación de una variada biodiversidad, en particular las aves o “especies vegetales únicas a 400 kilómetros del mar”.

Las salinas de Imón

Uno de los elementos más significativos de este peculiar paisaje cultural son las salinas de Imón. Datan de época romana y tuvieron una gran importancia económica en la Edad Media y Moderna.

Fueron explotadas aprovechando los manantiales salinos del río y hoy están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) porque fueron uno de los conjuntos salineros más importantes del interior peninsular. “Afloraron sustratos de cloruro en superficie a través de lagunas estacionales, hubo extracción mediante pozos. Fueron de las más importantes en cuanto a producción”.

Pero las salinas son solo una de las seis áreas de estudio para visibilizar el paisaje. Se encuentran repartidas en 219 kilómetros cuadrados, con elementos comunes junto a otros diferenciales que la convierten en única. “Por ejemplo hablamos del río Dulce y del río Salado en la misma zona”.

Se trata de un ecosistema “frágil” que hay que proteger, advierte la profesora. En su opinión hay que “repensar el territorio amenazado por el actual ritmo de vida”. La candidatura a Patrimonio de la Humanidad se concibe como una doble oportunidad: dar a conocer su riqueza, pero preservándola al mismo tiempo.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá se ha ofrecido a colaborar porque “más allá de la mera catalogación del territorio, hay que pensar cómo redefinirlo”, explica Patricia de Diego. “Queremos plantear intervenciones concretas. Por ejemplo, una zona de acogida del visitante, la reordenación del tráfico o un centro de interpretación”.

También apuestan por un centro tecnológico de formación, vinculado a los oficios tradicionales de la zona o por la puesta en marcha de un mirador desde el que poder explicar al visitante la historia y el valor de las salinas en pleno centro peninsular. Incluso se ha sugerido la creación de una escuela vinculada a la gastronomía “que permita valorizar una de las especies vegetales de la zona, la salicornia”.

Ahora, cree que se abre un periodo “de reflexión y de propuestas” a las administraciones implicadas en el proceso que busca la declaración de Patrimonio Mundial para el ‘Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza’. En 2024, la Universidad de Alcalá (UAH) puso en marcha la Cátedra Sigüenza, junto al Ayuntamiento y a la Diputación de Guadalajara para promover la candidatura.  “Esperamos aportar y que se puedan generar sinergias, oportunidades e intervenciones que beneficien a la comunidad local. Nuestra disponibilidad es total. Hay patrimonio que está deteriorado y el tiempo corre en contra”.