El uso de un dron ha permitido reconstruir en 3D una pared de roca inaccesible situada sobre la sala de La Hoya de la cueva de Altamira, un espacio ubicado junto a la galería principal -la de los bisontes- de esta cavidad Patrimonio de la Humanidad.

La utilización del dron forma parte de un estudio que han llevado a cabo el Museo de Altamira y la Universidad de Zaragoza en esa sala de La Hoya, conocida por su conjunto artístico en color negro, con el fin de garantizar su conservación.

Es la primera vez que un dron con tecnología LiDAR-SLAM ha volado en la cueva de Altamira para investigar en una sala inaccesible y alejada de la de los Polícromos (la principal por sus conocidos bisontes), en cuya pared se habían detectado grietas que era necesario controlar para mejorar el conocimiento de la cueva.

Esta investigación pionera, según informan sus responsables en una nota de prensa, se recoge en un estudio publicado en la revista ‘Drones’. El trabajo está firmado por los investigadores del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza Jorge Angás, Manuel Bea y Carlos Valladares, junto a otros expertos de esta universidad, de la Universidad de Cantabria y del Museo de Altamira.

Reconstrucción tridimensional de la pared rocosa

Angás, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, explica que hasta ahora no se había utilizado un dron en cuevas paleolíticas debido a las dificultades que entrañaba a nivel espacial, de conservación y de seguridad.

La inspección se ha realizado con un modelo diseñado para no causar daños, lo que ha permitido una reconstrucción tridimensional de alta precisión de la pared rocosa inaccesible.

La finalidad de esta actuación es la conservación preventiva mediante una monitorización estructural, documentando fracturas activas, bloques inestables y acumulaciones de sedimentos inaccesibles mediante métodos convencionales.

El investigador asegura que la integración de LiDAR-SLAM, de videogrametría y la detección de grietas basada en 'deep learning' demuestra el potencial del sistema para la identificación y evaluación de inestabilidades geológicas en entornos subterráneos frágiles con restricciones operativas.

‘Gemelo digital’ en 3D

Los datos obtenidos se han incorporado a un ‘gemelo digital’ de la pared de entrada de esa sala de La Hoya. Este modelo proporciona una base estructurada para el análisis multitemporal, el seguimiento técnico y la toma de futuras decisiones que contribuyan al desarrollo de estrategias de conservación preventiva y de monitorización a largo plazo.

La investigación en Altamira forma parte del proyecto 'Gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural: gestión, monitorización e interpretación de datos geoespaciales. DiGHER', dirigido por Jorge Angás y financiado por el Ministerio de Ciencia.

La subida de las temperaturas cambia el estado de materiales que durante siglos se mantuvieron estables. Ese proceso está detrás de la pérdida de hielo en distintas regiones, incluido el Ártico y otras zonas frías, donde el deshielo deja al descubierto superficies antes selladas. El calentamiento global empuja ese retroceso porque eleva la media térmica y altera la forma en que cae la nieve y la lluvia.

El deshielo, aunque parezca que ocurre muy lejos, importa porque no solo reduce reservas de agua sólida, también borra capas formadas durante miles de años. Ese borrado obliga a fijarse en estudios concretos que miden cuánto se pierde y a qué velocidad ocurre.

Un equipo del CSIC pone números a lo que ocurre bajo tierra en el Pirineo

Un trabajo internacional dirigido por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC analizó la cueva helada A294, en del Pirineo central, y comprobó que el hielo se está retirando a una velocidad sin precedentes en más de seis milenios, según el estudio publicado en The Cryosphere.

El equipo examinó la estructura interna del depósito oscense y comparó su estado actual con registros anteriores. Ese análisis mostró un deterioro continuo que no aparece en ningún periodo previo reconstruido a partir del propio hielo. La conclusión apunta a una situación límite para conservar ese archivo natural.

Los datos de temperatura ayudan a entender el contexto. De acuerdo con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la media en el Pirineo ha subido 1,3°C desde 1949, casi el doble del aumento global registrado en el mismo periodo. Ese incremento aceleró el retroceso de glaciares de superficie, muchos ya desaparecidos, mientras que las cuevas resistieron más tiempo por su aislamiento.

Miguel Bartolomé, investigador del MNCN, declaraciones recogidas por el propio museo que “esta dinámica era menos acusada en las cuevas porque sus condiciones de aislamiento han permitido que el hielo acumulado durante siglos se conservara mejor”. Esa protección natural ya no basta.

El seguimiento sistemático empezó en 2009 con un programa de monitorización desarrollado junto a la Asociación Científico Espeleológica de Cotiella. Desde ese momento, la temperatura del aire dentro de la cavidad subió entre 1,07°C y 1,56°C. A la vez, los días con valores bajo cero se redujeron de forma clara. Las mediciones anuales, apoyadas en fotografías antiguas y topografías históricas, permitieron cuantificar el retroceso del hielo en cada zona del depósito.

Las cifras muestran pérdidas muy desiguales. Según el MNCN, el espesor disminuye entre 15 y 192 centímetros al año, en función del punto analizado. Los investigadores relacionan ese ritmo con inviernos más templados, más lluvia en verano y menos nieve acumulada durante menos tiempo. El agua que gotea eleva la temperatura interna y acelera la fusión. Bartolomé señaló que “el resultado es una notable desaparición de la masa de hielo”.

El depósito guarda datos únicos sobre el pasado climático y afronta un final cercano

Ese hielo guarda información íntimamente relacionada con el clima pasado. Los testigos extraídos permiten analizar su composición y datar restos vegetales mediante radiocarbono, con lo que se reconstruye cuándo se formaron las capas. La cueva conserva un depósito de 6.100 años, el más antiguo conocido generado por nieve transformada y recristalizada. “La aceleración de la desaparición del hielo no solo supone la pérdida de un patrimonio natural único, sino también de valiosa información sobre la historia climática y ambiental de la región”, afirmó Bartolomé en el mismo contexto.

El estado actual del depósito apunta a un final cercano. Los autores del estudio prevén que el hielo desaparezca por completo en los próximos años si se mantiene la tendencia observada. El análisis estratigráfico y la comparación con registros paleoclimáticos indican que nunca se había registrado un deshielo tan intenso desde su formación tras el inicio del periodo Neoglacial, hace unos 6.000 años.

Bartolomé concluyó que “este hallazgo subraya la urgencia de estudiar otras cuevas heladas antes de que desaparezcan de forma irreversible”, una advertencia que se apoya en datos medidos año a año y que pronostican que esté ocurriendo en otras cuevas heladas similares.

En el interior del sur de la provincia de Tarragona, el municipio de Benifallet concentra un conjunto de cavidades naturales que permiten conocer un espacio subterráneo modelado por procesos geológicos prolongados en el tiempo. Situadas bajo el relieve calcáreo de la Serra de Cardó, estas cuevas se desarrollan en un entorno marcado por la proximidad del río Ebro y por una geografía que ha favorecido la disolución de la roca a lo largo de miles de años.

Este conjunto subterráneo se integra en el paisaje de las Terres de l’Ebre, una zona reconocida por la diversidad de sus elementos naturales y culturales. La singularidad de las cuevas radica tanto en su origen geológico como en la variedad de estructuras minerales que albergan en su interior. Durante décadas, estas cavidades permanecieron fuera del circuito turístico, hasta que las exploraciones y estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX permitieron documentarlas y valorar su potencial patrimonial.

La apertura al público se ha llevado a cabo de forma progresiva y bajo criterios de conservación. El acceso se articula mediante visitas guiadas con recorridos delimitados, lo que permite divulgar el valor del conjunto sin comprometer su equilibrio interno. Este modelo de gestión ha contribuido a consolidar las cuevas como uno de los principales recursos turísticos de Benifallet, integradas en una oferta vinculada al conocimiento del medio natural.

Las cuevas de Benifallet

Las conocidas cuevas de Benifallet forman parte de un sistema compuesto por seis cavidades subterráneas localizadas en el término municipal de Benifallet. Este conjunto está integrado por la Cova Meravelles, la Cova del Dos, la Cova Xafarroques, la Cova Marigot, la Sima del Sifón y la Sima del Cataclismo. De todas ellas, únicamente dos han sido adaptadas para las visitas turísticas, la Cova Meravelles y la Cova del Dos, mediante recorridos guiados de aproximadamente 45 minutos de duración.

La identificación y estudio de estas cavidades se inició a finales de la década de 1960, cuando un grupo espeleológico vinculado al Centro Excursionista de Gràcia realizó varias campañas de exploración en la Serra de Cardó durante las primaveras de 1967 y 1968. Estas actuaciones permitieron localizar y documentar diversas cavidades hasta entonces poco conocidas, estableciendo las bases para su posterior acondicionamiento y gestión.

La Cova Meravelles fue la primera en abrirse al público. El 1 de noviembre de 1993 se inauguró una sección de la cavidad preparada para las visitas, con iluminación y señalización específicas. Desde entonces, el espacio ha ido consolidándose dentro de la oferta turística de las Terres de l’Ebre, manteniendo un modelo de acceso controlado que posteriormente se amplió también a la Cova del Dos.

La Cova del Dos presenta un recorrido total de 253 metros y un desnivel de 12 metros, y recibe su nombre por las dos bocas naturales que la comunican con el exterior. En su interior destaca una sala de grandes dimensiones donde se concentran formaciones como columnas y banderolas. La Cova Meravelles, descubierta en 1968, alcanza un desarrollo aproximado de 510 metros y alberga una amplia variedad de concreciones, entre ellas estalactitas, estalagmitas, columnas de gran tamaño, coladas, macarrones, gours y un elevado número de excéntricas.

Las visitas guiadas permiten recorrer las galerías principales, observando la disposición de las salas y los vestigios documentados, mientras se aplican medidas para preservar el entorno y garantizar la seguridad de los visitantes. El conjunto se sitúa a unos tres kilómetros del núcleo urbano de Benifallet, con un acceso sencillo y bien señalizado. Desde 2021, las cuevas están reconocidas como Bien Cultural de Interés Local, una catalogación que refuerza su protección y pone en valor los vestigios y las estructuras conservadas en su interior.

La Escuela de Arquitectura de Toledo vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha acaba de recibir el primer premio de obras en la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, celebrada en Ponferrada (León), por su trabajo de restauración y consolidación de las cuevas de Tomelloso, en Ciudad Real.

Los autores de este trabajo son José Antonio Aguado Benito, Javier Vellés Montoya y Juan Alonso Aperte. El proyecto aborda la estabilización urgente de un sistema de cuevas-arenero de más de 40 metros de longitud y en severo deterioro tras décadas de abandono, vertidos y falta de ventilación.

Ubicado en el barrio de la Esperanza —un entorno vulnerable que había sufrido tres colapsos recientes de cavidades similares—, el trabajo responde a una situación de máxima alarma social y riesgo estructural.

La intervención recupera técnicas tradicionales de Tomelloso y apuesta por soluciones de bajo coste y bajo impacto. Se han reforzado las cavidades mediante pilares hiperboloides de fábrica que acortan la luz y un muro aligerado con arcos parabólicos que estabiliza la bóveda rajada

Tanto pilares como muro integran ladrillo macizo y un relleno de hormigón realizado con cascotes reciclados y mortero de cal, permitiendo un mejor equilibrio hídrico y menor huella de carbono.

“Se restablece la ventilación natural y la estabilidad estructural, proponiendo una gestión más consciente del patrimonio subterráneo de Tomelloso y convirtiendo las cuevas en un recurso territorial, no en una amenaza”, según consideró el jurado.

En una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha el pasado verano, el arquitecto y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Antonio Aguado explicaba que el proyecto había permitido hasta entonces cartografiar . unas 300 cuevas, pero bajo el suelo del pueblo debe haber entre 2.000 y 4.000. “Todas las que hemos visto tienen un terreno muy parecido”, decía.

Una bienal que se celebra desde 1991

Bajo el título Flujos comunes, la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo propuso explorar cómo los distintos flujos de materiales, energía, personas, datos y medioambiente, configuran hoy nuestro territorio común. La arquitectura se entiende aquí como una práctica situada dentro de estos sistemas interdependientes, capaz de leer, canalizar y transformar las dinámicas que atraviesan el espacio habitado, desde lo global hasta lo doméstico.

Un total de 55 proyectos han sido premiados en las tres categorías de participación: obras, divulgación y publicaciones, así como proyectos Fin de Carrera, todos ellos articulados desde una mirada crítica y reflexiva sobre el papel de la arquitectura ante los desafíos contemporáneos de la hiperconectividad

El evento se desarrolló en la Térmica Cultural, espacio impulsado y gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Esta bienal es convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Arquia.

Desde su primera edición en 1991 tiene el propósito de reconocer y difundir aquellas obras, investigaciones y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de la arquitectura en los nuevos términos de contemporaneidad, entendidos como una lectura crítica y comprometida con su tiempo. En esta edición, la bienal amplió su mirada para incluir no solo los proyectos construidos, sino también los procesos, redes y relaciones que los hacen posibles, entendiendo la arquitectura como parte activa de los flujos comunes que sostienen nuestras ciudades y territorios.

En un lugar de la Mancha se encuentra la localidad con más habitantes de esta comarca. Tomelloso tiene un censo de casi 37.000 vecinos y vecinas. Al ser llano prácticamente en su totalidad, de lejos pueden observarse grandes extensiones de cultivo de vid, precisamente por la Autovía CM-42, que recibe ese nombre, la de los Viñedos.

No es de extrañar que la ciudad de Tomelloso cuente igualmente con la bodega y almazara más grande de Europa, agrupada en la Cooperativa 'Virgen de las Viñas'. Cuenta con 20.000 hectáreas de viñedo entre vaso y espaldera; y 2.400 hectáreas de olivar, cuyo producto y derivados gestiona un equipo humano superior a 3.000 personas.

En realidad, esta cooperativa es considerada por muchos expertos la más grande del mundo. Hay una más extensa en California, pero está conformada por varios colectivos “de segundo plano” por lo que los criterios para el ranking dependen relativamente del cristal con que se mire.

De cualquier forma, 'Virgen de las Viñas' es un referente mundial que empezó con una pequeña bodega fundada en 1961 por 17 pequeños agricultores de la localidad. Ahora han más de un centenar de personas trabajando con contrato fijo y que reciben formación continuada gratuita en diferentes áreas especializadas.

Además, un “esfuerzo continuado de mejora” ha permitido que décadas después y debido a la calidad de esos suelos llanos y productivos, sus vinos sean “prácticamente ecológicos”, según defiende la cooperativa. 

Esa misma calidad se asegura y garantiza pese a los grandes volúmenes de producción: más de 150 millones de litros de vino y mosto por campaña. Elabora así sus vinos con las variedades de uva blanca Airén, Macabeo, Sauvignon Blanc, Chardonnay; y las variedades de uva tinta Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Moravia, Tinto Velasco, Merlot y Syrah.

Todos ellos están entre sus marcas comerciales: Tomillar, Rocio, Lorenzete, Viña Tomilla y Dº Eugenio, con multitud de premios y reconocimientos. Ahora es todo un gigante dentro de Castilla-La Mancha y de toda España, y un referente en el desarrollo de la capacidad de producción vitivinícola de esta comunidad autónoma.

Su presidente desde hace 25 años, Rafael Torres, cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha, que la cooperativa ha seguido “la misma línea de búsqueda de calidad” desde que se fundó. En su primera producción, entraron 300.000 kilos de uva y al año siguiente ya eran tres millones de kilos. Desde entonces ha ido creciendo exponencialmente hasta haber alcanzado más de 300 millones de kilos de uva anuales.

Los clientes son los verdaderos dueños de la cooperativa

“La transformación en todos estos años ha sido tremenda, sobre todo a nivel tecnológico para hacernos modernos y competitivos. Nos hemos dotado de todas las innovaciones necesarias para elaborar muy buenos vinos, y cumplir con las exigencias que nos marcan los clientes, que, como siempre digo, son los verdaderos dueños de la cooperativa”, explicado.

Una de las grandes apuestas de la cooperativa ha sido el embotellado. Supone el 25% de la facturación, que cada año va aumentando porque han expandido las cadenas de producción. La cifra es vertiginosa: unas 24.000 botellas a la hora. Entre la producción y el embotellado, todos los días hábiles del año salen entre 700.000 y 800.000 litros de vino de la cooperativa.

El presidente de 'Virgen de las Viñas' también pone el acento en la almazara, procedente de los olivares que también crecen esas tierras manchegas. “Nuestra producción de aceite también ha ido creciendo paulatinamente. Empezamos un millón de kilos y después y ya estamos en los diez millones, tras la expansión de las plantaciones.

Hacia el enoturismo y la cultura

Su éxito y expansión han propiciado que con los años haya diversificado sus actividades hacia el enoturismo y la cultura en una obra social pionera dentro de las cooperativas agroalimentarias. Ese compromiso de la cooperativa se hizo realidad tras inaugurar en 2011 el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, un centro que alberga una exposición permanente compuesta por obras del 'Certamen Cultural Virgen de las Viñas' que se celebra desde 2001.

Este museo expone además obras de diferentes autores, con diversos estilos, técnicas y temáticas, lo cual hace que sea muy atractivo para los amantes del arte.

En la última convocatoria del certamen, en la modalidad de Periodismo, se premió al trabajo titulado 'La Tierra Santa de Tomelloso', de Javier Ruiz Martínez; y en la categoría de Escultura, fue la obra titulada 'Cavilaciones', de José Lillo Galiani.

La modalidad de Pintura incluye varios galardones, que recibieron las obras 'La belleza del otoño de la vida', de Caroline Culubret Worms; 'Coronación', de Leonor Solans García; 'Sueño de un triángulo', de Alejandro Calderón Martín; y 'Vórtice', de Patricia Ruiz Mayoral. El Premio Regional de Pintura fue para la obra 'Development of a Nude', de Salvador Pérez Tobarra, y el Premio para personas con discapacidad cayó en manos de Julia Martínez Navarro por su obra 'Bodegón con pera'.

En cuanto el enoturismo, la cooperativa aúna arte, tradición y vino mediante tres estancias. Además de la visita al Museo, ofrece conocer el Lagar, el corazón de la bodega que no ha dejado de latir desde sus orígenes. Se trata de un edificio emblemático que actualmente acoge el Museo Etnológico, con una colección de herramientas y útiles que ayudan a recordar cómo trabajaban en los viñedos los primeros pobladores de Tomelloso.

Y otra visita incluye las cuevas excavadas en una placa de piedra caliza recientemente rehabilitadas y abiertas al público para conocer de primera mano cómo se utilizaban hace cien años para elaborar y almacenar el vino. El presidente de la cooperativa adelanta que actualmente están ampliando estas cuevas para “homenajear a quienes las hicieron” porque “ahí empezó la riqueza vitivinícola de Tomelloso”. En total, el auge del enoturismo ha propiciado unas 9.000 visitas anuales.

Hace tres años, la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso celebró sus seis décadas de vida en un evento al que asistieron cerca de 2.000 personas entre socios, autoridades, empresarios y artistas.

El año pasado la bodega y almazara inició un proceso de ampliación de las instalaciones y mejora de la maquinaria debido a la creciente demanda de incorporación de nuevos socios. El proyecto contempla un almacén inteligente, otra sala de barricas, una nueva línea de embotellado, placas solares, un concentrador y rectificador de mostos y más prensas neumáticas.

Y su expansión sigue adelante también mediante fusiones. El pasado mes de junio se unió a Bodegas San José, tras haber realizado anteriormente dos fusiones, con la cooperativa de San Gregorio y con la Almazara de Tomelloso. Desde la cooperativa Virgen de las Viñas no se descartan más proyectos de fusión con otras cooperativas y bodegas, entre ellas de Manzanares.

Bajo el Cerro de San Miguel, en el corazón del municipio riojano de Arnedo, se esconde la Cueva de los cien pilares, un complejo de cavidades excavadas que representa el conjunto de galerías y estancias más intrincado y asombroso de todo el Valle del Cidacos. Este espacio subterráneo, con su entramado de luces y sombras, le confiere un halo de misterio a este monasterio rupestre construido bajo la montaña. Arnedo, localidad de la provincia de La Rioja, además de ser famoso por su industria del calzado y por sus históricas bodegas de la DO Rioja, es conocido por la larga tradición de sus habitantes de vivir como trogloditas durante siglos en sus singulares casas-cueva.

El origen de esta asombrosa cueva se remonta a la Edad Media, cuando la inseguridad reinante en los valles obligó a sus pobladores a buscar refugio en lugares más seguros, ya sea en la montaña o, literalmente, “bajo ella”. Se piensa que esta tradición de excavar refugios en los terrenos areniscos del valle medio del Cidacos se remonta incluso a la época de los romanos, quienes buscaban huir de los pueblos bárbaros. En este contexto de búsqueda de refugio y retiro, es muy probable que el complejo rupestre albergara en sus estancias el Monasterio de San Miguel durante la época altomedieval, entre los siglos V y X, tal y como han relatado algunos expertos en la materia.

Aunque en el cerro no se han encontrado restos de arquitectura medieval (a excepción de la ermita en la cima), las estancias y galerías excavadas son consideradas el posible sitio del mencionado antiguo Monasterio Rupestre de San Miguel. La existencia de un monasterio dedicado a San Miguel en el siglo XI está documentada, ya que un testamento de 1063 registra que Sancho Fortuniones, señor de Arnedo, lo legó al Monasterio de San Prudencio en Monte Laturce. Los historiadores sugieren que este monasterio sirvió de albergue para eremitas, religiosos que buscaban aislarse del mundo. De hecho, se han hallado partidas de defunción tanto de monjes como de monjas, indicando que se trató de un monasterio dual.

La estructura interna de la cueva es singular: las distintas galerías, con su característico tono rojizo arcilloso, se comunican entre sí, e incluso fueron excavadas a doble altura, posiblemente para asegurar que el refugio fuera “inexpugnable para los invasores”. Sus techos están sostenidos por pilares agujereados, dándole un aspecto similar a un tablero de ajedrez, con columbarios labrados en la roca. Estos columbarios se utilizaron probablemente para enterrar los huesos de los religiosos fallecidos. La vida en la roca se convirtió en una seña de identidad en Arnedo, llevando a que a sus habitantes se les llamara “trogloditas”. Una guía turística de la ciudad señaló que, lejos de ser una ofensa, este apodo reconocía la verdad histórica de que los arnedanos habían vivido dentro de cuevas durante muchos siglos.

Esta tradición de vida perduró hasta bien entrado el siglo XX. Se sabe, por datos censales, que en la década de los años veinte del siglo pasado, unas 200 familias residían en casas-cuevas en Arnedo. Aunque la decisión administrativa de desocupar las cuevas se tomó oficialmente hacia finales de los años cincuenta, muchos arnedanos sortearon las restricciones construyendo fachadas comunes delante de las grutas, manteniendo la cueva como su hogar interior y otros usos vinculados a la economía arnedana, basada principalmente en la agricultura antes del auge de la industria del calzado en la década de 1940. 

Ventilación natural

Hasta ese momento, sirvieron como establos, colmenares, pajares y bodegas. Los columbarios de la Cueva de los cien pilares se reutilizaron en épocas posteriores como palomares y boticas, usos que ahora se recrean para los visitantes. Las casas-cuevas, hoy recreadas en el Centro de Interpretación, ofrecían una gran ventaja a sus ocupantes: una temperatura constante de unos 15 grados, lo que proporcionaba resguardo tanto del frío invernal como del intenso calor estival. La estructura de estas viviendas era sencilla, generalmente con un pasillo central (caño) que distribuía el acceso a la cocina con ventilación natural, las alcobas, la despensa y la cuadra para los animales. La limpieza y luminosidad se mantenían con labores anuales de encalado.

Este complejo rupestre de La Rioja ha sido adaptado para su visita. Si bien un tramo de titularidad privada fue habilitado en 2014, no fue hasta 2016 que se completaron las labores de adecuación de todo el espacio con el objetivo de mejorar su accesibilidad y seguridad y abrirlo al público para ofrecerlo como recurso turístico. En 2020 se amplió la visita para mostrar los usos históricos de las cavidades. El recorrido actual finaliza en el antiguo depósito de agua del pueblo, construido en 1942, y ofrece a los visitantes la oportunidad de degustar vinos Rioja en un cachimán gestionado por la Bodega Vico.

La Cueva de los cien pilares se erige como uno de los ejemplos más impresionantes del fenómeno rupestre en el Valle del Cidacos, un entorno de gran interés que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003. Este complejo, con sus oquedades, puertas y ventanas abiertas en su fachada y el juego de luces que permiten la entrada de claridad al recinto religioso, ofrece una mirada profunda a la historia monacal, defensiva y doméstica de la vida bajo la roca. Un motivo más para visitar esta villa rica en patrimonio, históricas bodegas de vino Rioja y una industria del calzado de calidad que a día de hoy continúa siendo una auténtica seña de identidad arnedana.

Un modelo pionero para conectar bodegas y núcleos vitivinícolas tradicionales que potencie sus posibilidades turísticas y que sirva también como fórmula para combatir la despoblación rural en la provincia de Guadalajara.

Ese es el objetivo del proyecto en el que trabajan varios investigadores e investigadoras del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá (UAH) en el Campus de Guadalajara, coordinados por el catedrático Pedro Cuesta Valiño y la profesora titular Estela Núñez Barriopedro.

Se trata de crear una Ruta de Enoturismo en una provincia, Guadalajara, con amplia tradición vitivinícola que, sin embargo, ha pasado más desapercibida que en otros puntos de una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, que posee el mayor viñedo del mundo

Será una ruta del vino articulada como clúster turístico, gestionada de forma colaborativa y apoyada en herramientas digitales, que generará beneficios socioeconómicos medibles, como el empleo, la facturación turística o el emprendimiento y que contribuirá a la preservación del patrimonio vitivinícola, ralentizando la pérdida de población en los municipios implicados.

La profesora Blanca García Henche, profesora titular de la UAH y miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, participa en este proyecto como responsable del trabajo de campo. “Estamos haciendo un mapeo para saber lo que tenemos y después desarrollar la ruta enoturística. Primero se ha de hacer un diagnóstico del potencial enoturístico -recursos, servicios, accesibilidad o imagen de marca- de la ruta propuesta”.

En marzo de este año la Unión Europea registró la nueva Denominación de Origen Protegida de vino de pago ‘Río Negro’. Se sumó así a la Denominación de Origen Mondéjar.

En Guadalajara hay varias bodegas en Mondéjar- la quinta generación ya-, Cogolludo y Pioz que ya ofrecen actividades de enoturismo, pero también están las grandes desconocidas: pequeñas bodegas familiares ubicadas en cuevas centenarias, como las que hay en Gárgoles de Abajo, un pequeño municipio de menos de 50 habitantes que cosecha uva garnacha y que, gracias a la Asociación GAntrum, cada mes de septiembre celebra unas Jornadas Enológicas. Además está diseñando una ruta de bodegas y la puestra en marcha de una bodega-museo virtual.

En estas cuevas naturales se ha venido elaborando vino por tradición - se sabe que lo hacían los romanos- aunque siglos después también sirvieron como refugio durante la guerra civil española. Hay unas 230 repartidas en cinco kilómetros de galerías subterráneas.

Pero no solo ocurre en Gárgoles de Abajo. El casco histórico de la localidad de Horche está horadado por cuevas familiares. Hay más de 500. “Ya trabajan con rutas guiadas los fines de semana donde se habla de los vinos claretes, de su peculiar forma de elaborarlos y de uvas que no son tan conocidas. Alguna se va a convertir en museo”.

“En Cogolludo también hay una amplia referencia histórica que tiene que ver con el vino, ya desde el siglo XV. Las referencias están en escritos históricos, como las del libro del viaje de Felipe el Hermoso en 1501, que elogia la calidad de los vinos locales. Incluso la patrona del pueblo, la Virgen de los Remedios, aparece representada con un racimo de uvas”, explica la profesora.

En Trillo una ruta teatralizada permite conocer sus cuevas-bodega. Y en Cendejas de Enmedio la tradición vitivinícola también lleva a sus vecinos y vecinas a celebrar una ‘Fiesta de las Bodegas’ en abril, coincidiendo con el ‘trasiego’ del vino.

Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local. Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa

El viñedo en este pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara era muy extenso hasta que la filoxera lo diezmó hace unos cien años, y con ella las variedades autóctonas - el tinto fragoso- que un proyecto intenta recuperar desde 2020.

El proyecto de la Universidad de Alcalá Modelo de gestión de la Ruta de Enoturismo de Guadalajara para el desarrollo sostenible, la mejora del bienestar y felicidad del consumidor, la preservación patrimonial y el freno de la despoblación en el ámbito rural, financiado por las Cortes de Castilla-La Mancha, comenzó en septiembre y se prolongará hasta finales de este año 2025, asociado a la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Cuenta también con la participación de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de León.

“Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local”, explica Blanca García. Ella cree que es un buen momento para dar visibilidad al patrimonio vitivinícola de la provincia. “Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa”.

A eso se suma, apunta, que muchos proyectos gastronómicos de la provincia también están asociados al vino. Uno de los casos es el de Fátima Gismero, pastelera revelación en Madrid Fusión 2021. “Elabora dulces con las lías y las uvas de los vinos de Alto de Pioz, como los ‘harinados’ con cabernet y tempranillo, tradicionales de la zona”.

Modelo “colaborativo” para ofrecer el ‘storytelling’ de Guadalajara

El concepto de este modelo es “colaborativo”, explica la profesora de la Universidad de Alcalá. Se aleja de la habitual idea de la mera visita a la bodega, buscando un concepto más integral. “Hay que generar un producto completo turístico en torno al vino: dónde me puedo alojar, qué puedo comer, que otras empresas me ofrecen actividades… Es como el ‘stoytelling’ de Guadalajara, su relación cultural e histórica con el vino”.

Blanca García Henche asocia la potencialidad del sector del vino con otras complementarias y relacionadas con la historia de los pueblos, el patrimonio o la cultura, los paisajes y productos como la trufa, el cordero o el aceite y la miel de la Alcarria que pueden encontrarse en las cocinas de los establecimientos de la provincia. “Tenemos ya vídeos promocionales y hasta una cuenta en Instagram para divulgar la Ruta del Vino de Guadalajara, que tiene ya su imagen de marca y a través de la que ya estamos dando a conocer las posibilidades. Además, estamos preparando una web informativa”.

Después, la hoja de ruta pasa por que las propuestas de la iniciativa se incorporen a las Rutas del Vino de Castilla-La Mancha y las Rutas del Vino de España, relacionadas con las denominaciones de origen de cada comunidad autónoma, y que cuentan ya con una marca consolidada.

En los Balcanes, en un oscuro pasadizo que conecta Albania y Grecia, se esconde una de las estructuras naturales más sorprendentes descubiertas en los últimos años: una telaraña de más de 106 metros cuadrados, considerada la más grande del mundo. Lo que para muchos sería el material de una pesadilla es, para la ciencia, una ventana inédita a la cooperación entre especies que normalmente se devoran entre sí. El hallazgo fue documentado por un equipo internacional de biólogos liderado por Blerina Vrenozi, de la Universidad de Tirana, y publicado en la revista Subterranean Biology en octubre de 2025. 

La cueva, conocida como Sulfur Cave o Cueva del Azufre, se mantiene a una temperatura constante de unos 26 °C y está impregnada de gas sulfhídrico, lo que le da un olor penetrante a huevos podridos. “Lo único que podías oler era hidrógeno sulfuroso, y no puedes respirar”, explicó Vrenozi al New York Times, recordando que el equipo tuvo que usar máscaras y trajes de neopreno para adentrarse en el lugar. Dentro, bajo la tenue luz de sus linternas, descubrieron un entramado blanco y gris que “parecía resplandecer” con el movimiento de la seda: un mosaico de miles de telarañas individuales en forma de embudo que se entrelazan en un mismo ecosistema.

El número de habitantes de esta “metrópolis arácnida” es asombroso: 111.000 arañas de dos especies distintas, Tegenaria domestica y Prinerigone vagans. En condiciones normales, la primera suele devorar a la segunda. Pero en la oscuridad total de la cueva, esta relación parece haber mutado. “Nuestra hipótesis era que, como está oscuro, no se ven. Por eso no se atacan”, dijo Vrenozi. De este modo, ambas especies cooperan en un hábitat que desafía su naturaleza solitaria y agresiva.

¿Cómo es posible?

El secreto de esta convivencia podría estar en el abundante alimento que ofrece la cueva: los científicos estiman que viven allí más de 2,4 millones de mosquitos, alimentados a su vez por microbios que prosperan en el agua sulfurosa del río Sarantaporos. Es una cadena ecológica cerrada (microbios, mosquitos, arañas) que ha dado lugar a una forma de vida colectiva sin precedentes.

Las observaciones genéticas confirmaron que las arañas del interior presentan variaciones respecto a sus parientes exteriores, un indicio de adaptación evolutiva. El estudio propone que las condiciones extremas (oscuridad, gases tóxicos, aislamiento) fomentaron el surgimiento de una “comunidad singular” que podría representar una forma temprana de socialización entre especies tradicionalmente solitarias. 

El descubrimiento no estuvo exento de dificultad. Para llegar hasta la red, los científicos debieron vadear el río con el agua hasta el pecho, colgados de cuerdas y cubiertos con trajes de protección. “Fue pura adrenalina para los biólogos”, contó Vrenozi. Cuando iluminaron las paredes, la red brillaba como un tejido vivo, una superficie palpitante de seda que cubría el techo y el suelo de la caverna. Al tocarla, explicó la investigadora, la tela resultaba “muy suave y rebotaba. Era muy esponjosa”.

Dinesh Rao, biólogo de arañas de la Universidad de Veracruz que no participó en el estudio, señaló al New York Times que el número estimado de individuos era “extraordinariamente alto”, aunque advirtió que parte del tamaño total podría incluir capas viejas de telaraña ya en desuso, un fenómeno natural en estos ecosistemas dinámicos donde la seda se acumula, se cae y vuelve a tejerse.

Más allá del récord de tamaño, el hallazgo redefine nuestra comprensión de las relaciones ecológicas extremas. Lo que comenzó como un proyecto de espeleología terminó revelando un caso de cooperación entre depredadores, un entorno químico adverso convertido en refugio y un fenómeno evolutivo que aún intriga a los científicos. En palabras de Vrenozi: “Llevo 18 años trabajando con arañas y nunca había visto una comunidad semejante”.

La telaraña más grande del mundo no es solo un hito biológico: es una lección sobre la adaptabilidad y la vida en los límites. Entre el olor a azufre y la oscuridad total, las arañas han construido su propia ciudad invisible, una red que une miles de vidas diminutas y un recordatorio de que incluso en los lugares más inhóspitos, la naturaleza encuentra maneras de tejer sus propios vínculos.

Entre todas las carreteras que surcan España —de montaña, de costa o de interior— hay una que parece sacada de una novela fantástica. No atraviesa túneles de hormigón ni pasos excavados por el hombre, sino una cueva natural repleta de estalactitas y estalagmitas formadas durante miles de años. Su nombre es La Cuevona de Cuevas del Agua, y se encuentra en el concejo de Ribadesella (Asturias), una joya geológica que se ha convertido en un fenómeno turístico y un pequeño milagro de la naturaleza.

Una carretera que nació como un sendero

Mucho antes de ser asfaltada, esta carretera fue un simple camino rural. Los vecinos del pequeño pueblo de Cuevas del Agua —situado a siete kilómetros de Ribadesella— lo recorrían a pie para acceder a sus tierras o visitar la costa. Pero aquel sendero escondía algo extraordinario: cruzaba el interior de una formación kárstica modelada por el río San Miguel (también conocido como río Junco), que durante milenios fue horadando la roca caliza hasta formar un pasadizo de más de 300 metros de longitud.

Con el tiempo, la necesidad de comunicación entre los pueblos llevó a transformar el viejo camino en una carretera asfaltada, estrecha pero perfectamente transitable. Hoy en día, es posible recorrerla tanto en coche como a pie, aunque muchos visitantes prefieren aparcar antes del acceso y adentrarse caminando para disfrutar del espectáculo natural que ofrece su interior.

Un túnel natural lleno de vida

Entrar en La Cuevona es como adentrarse en el alma de la montaña. A medida que se avanza, la luz natural se atenúa y la temperatura desciende, creando una atmósfera casi mágica. Las paredes están cubiertas de estalactitas y estalagmitasque gotean lentamente, moldeadas por el paso del agua a lo largo de los siglos. En las cunetas crecen helechos y musgos, y el aire húmedo está cargado de ese olor mineral tan característico de las cuevas.

El enclave también es hábitat de murciélagos, salamandras ciegas y pequeñas ranas, lo que le da aún más valor ecológico. Pese a ello, el lugar se mantiene perfectamente conservado: el paso de vehículos está regulado y se realizan trabajos continuos de mantenimiento para evitar daños en la roca.

La acústica del espacio es tan singular que, durante el verano, se celebran en su interior conciertos de música clásica. Los sonidos rebotan sobre las paredes húmedas y crean un eco natural que convierte cada nota en una experiencia envolvente. Es lo más parecido a escuchar una orquesta dentro de una catedral de piedra.

Un tesoro asturiano junto al arte prehistórico

La Cuevona de Cuevas del Agua no solo destaca por su belleza geológica, sino también por su ubicación. Se encuentra a menos de diez minutos de las Cuevas de Tito Bustillo, una de las joyas del arte rupestre en la Península Ibérica, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El conjunto forma una de las rutas más fascinantes de Asturias, donde naturaleza, historia y cultura conviven a escasos kilómetros.

Recorrer este tramo de carretera es hacerlo por un lugar que solo existe aquí. No hay otro paso igual en Europa: una vía pública que atraviesa una cueva natural activa, con su fauna, sus filtraciones de agua y su sonido subterráneo. Un trayecto corto, sí, pero inolvidable.

Así, entre la humedad, el murmullo del agua y el silencio mineral de la montaña, La Cuevona se revela como una de esas maravillas que demuestran que no siempre hace falta mirar al cielo para asombrarse… a veces basta con entrar bajo tierra.

En la zona oriental de Asturias, cerca de Ribadesella, se encuentra el pequeño pueblo de Cuevas del Agua, cuyo acceso es único en España. La localidad está situada en un valle fluvial rodeado de montañas, y la única vía que permite llegar al núcleo urbano atraviesa una cueva natural de aproximadamente trescientos metros de longitud. Esta cavidad, conocida como La Cuevona, ha sido adaptada para el tránsito de vehículos y peatones mediante asfaltado e iluminación, permitiendo el paso seguro sin alterar la estructura geológica.

El interior de la cueva está formado por estalactitas, estalagmitas y coladas, algunas de las cuales han recibido nombres que reflejan su singularidad, como “La lengua del diablo” o “Las barbas de Santiago”. Además, el espacio conserva un ecosistema particular, con especies adaptadas a la humedad y la penumbra, como musgos, líquenes y murciélagos. Al salir de la cavidad, el paisaje cambia hacia un valle atravesado por el río Sella, donde el pueblo mantiene su arquitectura tradicional con viviendas de piedra y hórreos, ofreciendo una experiencia directa del entorno que combina geología, río, montañas y asentamiento humano.

El tránsito por la cueva, que actúa como única vía de acceso, ha condicionado la organización del núcleo urbano. La formación de la cavidad se debe a la erosión prolongada del agua sobre la roca caliza, y su interior permite observar diferentes etapas de precipitación de carbonato de calcio que se manifiestan en sus estructuras rocosas. Los visitantes que circulan en vehículo deben mantener encendidas las luces de cruce, tal como indica la señal situada antes de la entrada, lo que garantiza visibilidad y seguridad durante el recorrido.

El pueblo, con poco más de trescientos habitantes, conserva la arquitectura rural típica de la región. Las casas bajas de piedra se combinan con hórreos distribuidos a lo largo del valle, integrándose con la topografía y respetando la relación con el cauce del río. La cueva actúa como introducción al espacio natural y al asentamiento, haciendo que el recorrido hacia el pueblo sea parte de la experiencia.

En los alrededores, diversas rutas de senderismo permiten explorar el entorno montañoso y fluvial. Algunas de estas rutas recorren antiguos molinos hidráulicos que reflejan la historia de aprovechamiento del agua en la zona, mostrando cómo los habitantes se adaptaron al terreno y sus recursos. El acceso mediante la cavidad natural, el paisaje bien conservado y la arquitectura tradicional crean un escenario en el que se puede comprender la relación entre geografía y ocupación humana.

La combinación de elementos geológicos, biológicos y culturales permite al visitante interactuar con un entorno singular sin masificación turística. La cueva, las formaciones rocosas, el río, la vegetación y el núcleo urbano se presentan de manera integrada, ofreciendo una experiencia de turismo pausada en la que el tránsito por la cavidad, la observación del paisaje y la comprensión de la estructura del pueblo forman parte de la misma vivencia.

El valle de Valderredible, situado en el sur de Cantabria, destaca por la concentración de elementos arquitectónicos y arqueológicos que documentan la historia religiosa y cultural de la región. Su territorio, atravesado por el río Ebro y distribuido en pequeños núcleos de población, ha sido escenario de asentamientos humanos desde la Edad Media, reflejando la coexistencia de comunidades monásticas, poblaciones locales y prácticas religiosas.

Entre los elementos que definen el patrimonio de Valderredible se encuentran iglesias románicas, ermitas rupestres y restos de arte rupestre. La documentación arqueológica y la protección institucional de estos espacios han permitido preservar su valor histórico y facilitar la investigación académica. La combinación de construcciones excavadas en la roca y edificios de mampostería permite observar la adaptación de estas comunidades a un entorno natural definido por la topografía del valle y los recursos disponibles.

Las construcciones presentan una diversidad de funciones: algunas fueron utilizadas como monasterios, otras como templos parroquiales y muchas como refugios para la vida contemplativa. Esta concentración de patrimonio arquitectónico y religioso convierte al valle en un referente para el estudio del románico y la arquitectura rupestre en el norte de España.

Iglesias-cueva y ermitas del valle

Valderredible cuenta con un conjunto de iglesias rupestres y ermitas que documentan la práctica del retiro religioso durante la Edad Media. Entre ellas se encuentra la iglesia rupestre de Cadalso, declarada Bien de Interés Cultural el 15 de mayo de 1983, que mantiene su estructura original y permite analizar la técnica de construcción excavada en la roca. La iglesia rupestre de Santa María de Valverde data de los siglos VIII al X y dispone de una espadaña del siglo XII; está situada junto a un cementerio medieval con tumbas también excavadas en la roca, siendo una de las más relevantes del conjunto.

Otras construcciones incluyen la iglesia rupestre de San Miguel, ubicada en Campo de Ebro, y la iglesia rupestre de Arroyuelos, levantada en el siglo X y declarada Bien de Interés Cultural en 2004. La iglesia de San Martín en San Martín de Valdelomar completa el conjunto principal de edificaciones rupestres del valle. Todas estas iglesias-cueva y ermitas presentan estructuras que combinan espacios de culto, vivienda y enterramiento, reflejando las necesidades de las comunidades monásticas que las habitaron.

Patrimonio y riqueza histórica de Valderredible

Valderredible conserva un conjunto patrimonial que refleja la ocupación humana desde la Edad Media y la influencia de distintas corrientes arquitectónicas y religiosas. Entre los elementos más representativos se encuentra la colegiata de San Martín en San Martín de Elines, dedicada a San Martín de Tours. El templo, declarado Monumento Nacional en 1931, se levanta sobre los restos de una iglesia mozárabe del siglo X, de la que solo se conservan los muros del claustro que dan al cementerio.

Inicialmente funcionó como monasterio hasta el año 1102 y, hacia la segunda década del siglo XII, se construyó la colegiata, que hoy actúa como templo parroquial. Su relevancia arquitectónica la convierte en uno de los ejemplos más importantes del románico en Cantabria y en el referente histórico más destacado del valle.

Además de la colegiata, el valle cuenta con necrópolis, cementerios medievales y restos de arte rupestre, que documentan la presencia de comunidades anacoretas y monásticas en diferentes períodos históricos. La preservación de estos espacios está gestionada por la administración local y autonómica, asegurando su conservación y permitiendo la investigación académica y la visita pública.

El conjunto patrimonial de Valderredible se distribuye a lo largo de pequeños núcleos de población conectados por caminos rurales. Esta disposición refleja la relación de las construcciones con el entorno natural, los ríos y el relieve, y evidencia un patrón de asentamiento en el que los espacios religiosos y residenciales se integran con la topografía del valle.

Los materiales utilizados en la arquitectura, especialmente la roca arenisca y la mampostería de la colegiata, permiten comprender las técnicas constructivas empleadas en la época y la adaptación de las comunidades a su entorno. La documentación de estas estructuras incluye inventarios oficiales, estudios arqueológicos y registros históricos que facilitan la conservación y el estudio del patrimonio.

Vélez-Blanco, en la provincia de Almería, conserva un legado que recorre etapas desde la prehistoria hasta la Edad Moderna y que se manifiesta en arquitectura militar, templos, restos arqueológicos y arte rupestre. El municipio está situado en la comarca de Sierra María-Los Vélez, al norte de Andalucía, y su núcleo urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se levanta en la ladera de un cerro coronado por un castillo del siglo XVI que sustituyó a la antigua alcazaba islámica. Esta fortaleza, transformada en residencia nobiliaria, se ha convertido en la construcción más representativa del municipio y en referencia patrimonial de la zona.

El castillo fue promovido entre 1505 y 1515 por Pedro Fajardo y Chacón, primer marqués de los Vélez, en un contexto en el que la Corona prohibía nuevas edificaciones defensivas. Para sortear esta disposición, se argumentó que se trataba de la rehabilitación de la alcazaba preexistente. La obra dio lugar a un complejo con doble función, militar y señorial, que muestra torres y murallas, pero también salones, patios y un mirador con vistas hacia la sierra. El edificio fue diseñado en dos cuerpos enlazados por un puente levadizo —hoy sustituido por pasarela fija— y combina rasgos góticos con soluciones renacentistas.

El casco urbano se articula en torno a barrios de origen andalusí, como la Morería, con calles estrechas y viviendas encaladas. Tras la conquista cristiana, se levantaron templos como la iglesia de la Magdalena, situada en el solar de una antigua mezquita, y la iglesia de Santiago Apóstol, de nave única cubierta por artesonado de madera. El convento de San Luis, la Casa de los Arcos, el ayuntamiento del siglo XIX y la fuente de los Caños de Caravaca completan el conjunto. A las manifestaciones arquitectónicas se suman los yacimientos prehistóricos de la zona, entre ellos la Cueva de los Letreros, declarada Patrimonio de la Humanidad, en la que se documenta el símbolo del Índalo.

El castillo-palacio y la dispersión de su patrimonio

El castillo de Vélez-Blanco se construyó como fortaleza y residencia de los marqueses en el primer tercio del siglo XVI. La disposición en dos recintos diferenciados permitía asegurar el control militar del territorio y al mismo tiempo ofrecer espacios residenciales y representativos. El Patio de Honor, concebido como elemento central, estaba elaborado en mármol blanco, con galerías superpuestas y capiteles corintios, frisos mitológicos y gárgolas decorativas.

En 1904, el Patio fue vendido al anticuario J. Goldberg, trasladado a Francia y después adquirido por George Blumenthal, que lo donó en 1941 al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde permanece desde 1964. Además, frisos de madera con escenas de Hércules y César fueron dispersados en museos de París, Castres, Ciudad de México y Madrid. Esta pérdida patrimonial supuso un hito en la historia del edificio y contribuyó a que en 1931 se declarara Monumento Histórico-Artístico y en 2002 Bien de Interés Cultural.

Desde la década de 1960 se han desarrollado trabajos de restauración orientados a consolidar estructuras y recuperar espacios. Actualmente, el castillo se abre al público de manera gratuita, con aforo limitado y horarios adaptados a la temporada. Aunque carece de su patio original, conserva su silueta sobre el caserío y ofrece un recorrido por la parte militar y palaciega. Los proyectos de recreación digital pretenden complementar la visita mediante la reproducción virtual del Patio de Honor.

Patrimonio urbano, arqueológico y natural

El casco histórico de Vélez-Blanco refleja la superposición de etapas. En la Morería se aprecia el trazado islámico, la iglesia de la Magdalena se asienta sobre una antigua mezquita y la iglesia de Santiago Apóstol constituye el templo de mayor tamaño. El convento de San Luis, la Casa de los Arcos y el ayuntamiento del siglo XIX completan el recorrido urbano protegido como Conjunto Histórico-Artístico.

En el Collado de las Arenas se observa el conjunto del caserío y la fortaleza, enmarcados por el Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Este espacio natural combina relieves montañosos con áreas de cultivo y alberga cuevas con arte rupestre reconocidas como Patrimonio Mundial. La Cueva de los Letreros, donde se encuentra el símbolo del Índalo, y la Cueva de Ambrosio destacan por su valor arqueológico.

El acceso a Vélez-Blanco se realiza por la autovía, con trayectos de una hora y cuarenta y cinco minutos desde Almería y de una hora y veinte minutos desde Murcia. El castillo abre de miércoles a domingo, con horarios de mañana y tarde en verano y de mañana y primeras horas de la tarde en invierno. El aforo se limita a treinta personas por pase y el recinto permanece cerrado los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre.

A principis del segle XX -en 1907- va arribar a l'orella de la Societat Arqueològica Ebusitana que, de tant en tant, apareixien figures terracotes a l'interior d'una cavitat pròxima a la Cala de Sant Vicent. Van ser els pagesos de la zona els qui van descobrir les veneracions que brollaven en el rocós santuari, batejat com és Culleram o més popularment com a cova de la Deessa Tànit, deïtat principal de la cultura cartaginesa associada a la lluna, la fertilitat, la maternitat, la sexualitat i la guerra i convertida també en un símbol de la història eivissenca. Des de llavors, les ofrenes s'han repetit al llarg dels anys, malgrat no estar ja arrelades a cap cultura concreta sinó a un misticisme que s'ha anat vinculant a l'illa sense comptar amb cap base teològica.

L'últim ritual -arriscat per al sensible ecosistema de la cova- es va produir la setmana passada, quan un grup de persones encengué una foguera al costat de l'emblemàtic lloc arqueològic en una espècie de ceremonia pagana, just quan l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) havia activat les alertes a les illes per calor extrema i existia un alt risc d'incendi. L'acció va ser denunciada pel Consell d'Eivissa, qui va recordar que encendre un foc en una zona boscosa com aquesta és una “completa irresponsabilitat”.

No és, ni des de lluny, el primer acte vandàlic que sofreix el santuari, en l'interior i els voltants del qual els visitants dipositen amb no inusitada freqüència flors, figures o pedres decorades amb dibuixos d'astres o altres motius pictòrics lligats a un misticisme desconegut. Arribar fins a la cavitat púnica-cartaginesa -la més gran del Mediterrani dedicada a Tànit- consisteix ja en un ritual en si mateix.

No és, ni des de lluny, el primer acte vandàlic que sofreix el santuari, en l'interior i els voltants del qual els visitants dipositen amb no inusitada freqüència flors, figures o pedres decorades amb dibuixos d'astres o altres motius pictòrics lligats a un misticisme desconegut

Situat a 150 metres d'altura sobre el nivell de la mar, a Sant Vicent de sa Cala, cal descendir un tram per a arribar fins a l'enclavament, que es divideix en tres zones: una exterior, on antigament es duien a terme els sacrificis; una part central -a l'interior-, on estava colocada la deessa (la més important per la societat de Cartago) i l'última, la més profunda, que servia per a dipositar les cendres de les consagracions, d'acord amb les informacions de l'Oficina de Turisme d'Eivissa. Després de diversos segles com a espai de veneració, sobretot entre els segles III i II a. C., va caure en decadència i va ser finalment abandonat fins al dia d'avui.

Un zelador encarregat de la neteja

L'horari de visites -tots els dies de la setmana de 9.30 a 00.30 hores, excepte el dilluns, que està tancat- no impedeix que fora d'aquesta franja es continuïn celebrant reunions de caràcter espiritual, a vegades a través de guies o gurus que ofereixen experiències amb ànim de lucre a alguns fidels que decideixen dipositar la seva fe en aquestes creences sense solidesa científica, com ja va publicar elDiario.es. De fet, els qui van dur a terme dimarts passat els actes “incívics” que posaren en perill aquest patrimoni cultural, natural i històric de l'illa ho van fer aprofitant el dia que el santuari no estava obert al públic, tal com detalla la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell, Sara Ramon.

L'horari de visites no impedeix que fora d'aquesta franja es continuïn celebrant reunions de caràcter espiritual, a vegades a través de guies o gurus que ofereixen experiències amb ànim de lucre a alguns fidels que decideixen dipositar la seva fe en aquestes creences sense solidesa ni religiosa ni científica

Des del Consell han assenyalat en alguna ocasió que no és possible aplicar vigilància 24 hores i que, durant jornada, quan els turistes i residents poden visitar la cova, hi ha un zelador encarregat de netejar tots els elements -inclosos veles i encens- que els “suposats adoradors de la deessa Tànit” dipositen al jaciment. La institució ha detallat a elDiario.es que, a causa de l'orografia del terreny on es troba l'antiquíssima cova, no és possible tampoc instal·lar un clos que impedeixi el pas quan no s'exerceixen les labors de vigilància.

Es Culleram és un bé catalogat d'Interès Cultural (BIC) amb tipologia de Zona Arqueològica, declarat el 27/07/1994 (BOE 100 de 16/08/1994), pel que les agressions al mateix i al seu entorn patrimonial poden implicar sancions. En el cas de les infraccions molt greus -que produeixen danys o perjudicis a la comunitat autònoma amb valor de 12.000 euros en el sentit patrimonial-, les sancions poden anar des dels 30.001 euros fins al doble del valor dels danys i perjudicis causats, com estableix l'actual Llei de Patrimoni de Balears.

Un alt valor arqueològic i geològic

“El fet de ser BIC impedeix que es pugui fer foc o llançar residus, però també que es facin pintades, grafitis o qualsevol alteració estètica, per molt inorgànica que sigui, com deixar una foto”, assenyala Elena Navarro, conservadora, restauradora i arqueòloga d'Eivissa. L'experta explica que, a més del seu valor arqueològic, el santuari posseeix un elevat valor geològic pel seu origen càrstic (igual que les coves de Can Marçà, a Sant Miquel), el que significa que per formar-se, el conjunt va necessitar milions d'anys.

El fet de ser BIC impedeix que es pugui fer foc o llançar residus, però també que es facin pintades, grafitis o qualsevol alteració estètica, per molt inorgànica que sigui, com deixar una foto

Elena Navarro — Conservadora, restauradora i arqueòloga

Es tracta, a més, d’un ecosistema molt delicat que la presència de l'ésser humà pot alterar amb rapidesa, sobretot, a l'interior de la cova en si, on la gent diposita durant les seves visites des de menjar i veles fins a estoretes per a fer ioga. Aquest tipus d'ofrenes generen fongs i atreuen animals, com a rosegadors o insectes que atreuen encara més brutícia. També afavoreixen el creixement de plantes a través de les llavors del que es llança, el que contribueix a alterar les condicions mediambientals i danyen les estructures de manera “irreparable”. “Una de les vegades que vaig entrar, hi havia un grup de dones meditant dins de la cavitat, asseguda sobre les formacions càrstiques”, lamenta la restauradora.

Les accions són gairebé nímies al costat del desastre natural que podria haver-se originat de descontrolar-se el foc de la foguera que el grup de persones va encendre la setmana passada en el santuari. Navarro apunta que quan es vandalitza el patrimoni es fa generalment per “ignorància”: “Al llarg de la vida d'un espai històric, aquest es va resignificant contínuament. El concepte de patrimoni, per exemple, és molt eurocentrista, és la manera que hem trobat d'apreciar i preservar el passat, mentre que en altres cultures es continuen utilitzant llocs que fascinen a l'esperit humà per a veneracions o ritus però ho fan amb respecte. El que cal tenir en compte amb el que es fa aquí és qui està expressant aquí la seva espiritualitat i com l'està expressant”, determina.

Al llarg de la vida d'un espai històric, aquest es va resignificant contínuament. El concepte de patrimoni, per exemple, és molt eurocentrista, és la manera que hem trobat d'apreciar i preservar el passat Elena Navarro

Elena Navarro — Conservadora, restauradora y arqueòloga

Vandalitzada en nombroses ocasions

No és la primera vegada que aquest enclavament patrimonial sofreix l'impacte de la deixadesa i l'incivisme. A l'octubre de l'any passat, dues dones van intentar colar-se en el seu interior quan romania tancat al públic. Les intencions de les excursionistes es van poder comprovar a través de les càmeres de seguretat i un vigilant es va traslladar a la zona per a cridar-les l'atenció. Poc més tard, el professional va informar els serveis d'emergència que una de les dues dones havia sofert una caiguda, pel que va haver de ser atesa pels bombers del Consell d'Eivissa. La cap de secció de Patrimoni va emetre un informe l'endemà en el qual detallava que, per qüestions tècniques, la cova d'és Culleram romandria tancada amb reixa.

Però aquestes no són les úniques accions irresponsables que s'han produït últimament en el lloc arqueològic: la deixalla de residus és continua i les restes romanen en els voltants de la cavitat o a l'interior si ningú s'acosta voluntàriament a netejar-los. Al març de 2024, un grup d'estudiants va visitar la zona acompanyats per l'equip del Camp d’Aprenentatge de Sant Vicent de sa Cala i el que més va sorprendre els adolescents no va ser el valor històric del jaciment, sinó les escombraries acumulades al costat de l'entrada de la cova. “És el que succeeix amb la resta de l'illa, el santuari s'ha colonitzat per part de hippies o turistes atrets per l'espiritualisme d'Eivissa sense tenir dret a això”, acaba l'arqueòloga.

A principios del siglo XX –en 1907– llegó a oídos de la Sociedad Arqueológica Ebusitana que, de vez en cuando, aparecían figuras de terracota en el interior de una cavidad cercana a la Cala de Sant Vicent. Fueron los campesinos de la zona quienes descubrieron las veneraciones que brotaban en el rocoso santuario, bautizado como es Culleram o más popularmente como cueva de la Diosa Tànit, deidad principal de la cultura cartaginesa asociada a la luna, la fertilidad, la maternidad, la sexualidad y la guerra y convertida también en un símbolo de la historia ibicenca. Desde entonces, las ofrendas se han repetido a lo largo de los años, a pesar de no estar ya enraizadas a ninguna cultura concreta sino a un misticismo que se ha ido vinculando a la isla sin contar con ninguna base teológica.

El último ritual –arriesgado para el sensible ecosistema de la cueva– se produjo la semana pasada, cuando un grupo de personas encendió una hoguera junto al emblemático lugar arqueológico en una especie de ceremonia pagana, justo cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado las alertas en las islas por calor extremo y existía un alto riesgo de incendio. La acción fue denunciada por el Consell de Eivissa, quien recordó que encender un fuego en una zona boscosa como esta es una “completa irresponsabilidad”.

No es, ni de lejos, el primer acto vandálico que sufre el santuario, en cuyo interior y alrededores los visitantes depositan con no inusitada frecuencia flores, figuras o piedras decoradas con dibujos de astros u otros motivos pictóricos ligados a un misticismo desconocido. Llegar hasta al cavidad púnico-cartaginesa –la más grande del Mediterráneo dedicada a Tànit– consiste ya en un ritual en sí mismo.

No es, ni de lejos, el primer acto vandálico que sufre el santuario -el más grande del Mediterráneo dedicado a Tànit- , en cuyo interior y alrededores los visitantes depositan con no inusitada frecuencia flores, figuras o piedras decoradas con dibujos de astros u otros motivos pictóricos ligados a un misticismo desconocido

Ubicado a 150 metros de altura sobre el nivel del mar, en Sant Vicent de sa Cala, hay que descender un tramo para llegar hasta el enclave, que se divide en tres zonas: una exterior, donde antiguamente se llevaban a cabo los sacrificios; una parte central –en el interior–, en la que se ubicaba la diosa (la más importante para los habitantes de Cartago) y la última, la más profunda, que servía para depositar las cenizas de las consagraciones, de acuerdo a las informaciones de la Oficina de Turismo de Eivissa. Tras varios siglos como espacio de veneración, sobre todo entre los siglos III y II a.C., cayó en decadencia y fue finalmente abandonado hasta el día de hoy.

Un celador encargado de la limpieza

El horario de visitas –todos los días de la semana de 9.30 a 00.30 horas, excepto el lunes, que está cerrado– no impide que fuera de esa franja se sigan celebrando reuniones de carácter espiritual, a veces a través de guías o gurús que ofrecen experiencias con ánimo de lucro a algunos fieles que deciden depositar su fe en estas creencias sin solidez científica, como ya publicó elDiario.es. De hecho, quienes llevaron a cabo el pasado martes los actos “incívicos” que pusieron en peligro este patrimonio cultural, natural e histórico de la isla lo hicieron aprovechando el día que el santuario no está abierto al público, tal como detalla la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell, Sara Ramon.

El horario de visitas no impide que fuera de esa franja se sigan celebrando reuniones de carácter espiritual, a veces a través de guías o gurús que ofrecen experiencias con ánimo de lucro a algunos fieles que deciden depositar su fe en estas creencias sin solidez ni religiosa ni científica

Desde el Consell han señalado en alguna ocasión que no es posible aplicar vigilancia 24 horas y que, durante jornada, cuando los turistas y residentes pueden visitar la cueva, hay un celador encargado de limpiar todos los elementos –incluidos velas e incienso– que los “supuestos adoradores de la diosa Tànit” depositan en el yacimiento. La institución ha detallado a elDiario.es que, debido a la orografía del terreno donde se encuentra la antiquísima cueva, no es posible tampoco instalar un vallado que impida el paso cuando no se ejercen labores de vigilancia.

Es Culleram es un bien catalogado de Interés Cultural (BIC) con tipología de Zona Arqueológica, declarado el 27/07/1994 (BOE 100 de 16/08/1994), por lo que las agresiones al mismo y a su entorno patrimonial pueden acarrear sanciones. En el caso de las infracciones muy graves –que producen daños o perjuicios con valor de 12.000 euros a la comunidad autónoma en el sentido patrimonial–, las sanciones pueden ir desde los 30.001 euros hasta el doble del valor de los daños y perjuicios causados, como establece la actual Ley de Patrimonio de Balears.

Un alto valor arqueológico y geológico

“El hecho de ser BIC impide que se pueda hacer fuego o lanzar residuos, pero también que se hagan pintadas, graffitis o cualquier alteración estética, por muy inorgánica que sea, como dejar una foto”, señala Elena Navarro, conservadora, restauradora y arqueóloga de Eivissa. La experta explica que, además de su valor arqueológico, el santuario posee un elevado valor geológico por su origen kárstico (al igual que las Cuevas de Can Marçà, en Sant Miquel), lo que significa que el conjunto necesitó para formarse millones de años.

El hecho de ser BIC impide que se pueda hacer fuego o lanzar residuos, pero también que se hagan pintadas, graffitis o cualquier alteración estética, por muy inorgánica que sea, como dejar una foto

Elena Navarro — Conservadora, restauradora y arqueóloga

Es, además, un ecosistema muy delicado en el que la presencia del ser humano puede alterar con rapidez, sobre todo, en el interior de la cueva en sí, donde la gente deposita durante sus visitas desde comida y velas hasta esterillas para hacer yoga. Este tipo de ofrendas generan hongos y atraen animales, como roedores o insectos que a su vez atraen más suciedad. También favorecen el crecimiento de plantas a través de las semillas de lo que se lanza, lo que contribuye a alterar las condiciones medioambientales y dañan las estructuras de forma “irreparable”. “Otra de las veces que entré, había un grupo de mujeres meditando dentro de la cavidad, sentada sobre las formaciones kársticas”, lamenta la restauradora.

Las acciones son casi nimias al lado del desastre natural que podría haberse originado de descontrolarse el fuego de la hoguera que un grupo de personas encendió la semana pasada en el santuario. Navarro apunta que cuando se vandaliza el patrimonio se hace generalmente por “ignorancia”: “A lo largo de la vida de un espacio histórico, este se va resignificando continuamente. El concepto de patrimonio, por ejemplo, es muy eurocentrista, es la manera que hemos encontrado de apreciar y preservar el pasado, mientras que en otras culturas se siguen utilizando lugares que fascinan al espíritu humano para veneraciones o ritos porque lo hacen con más respeto. Lo que hay que tener en cuenta con lo que se hace aquí es quién está expresando aquí su espiritualidad y cómo la está expresando”, determina.

A lo largo de la vida de un espacio histórico, este se va resignificando continuamente. El concepto de patrimonio, por ejemplo, es muy eurocentrista, es la manera que hemos encontrado de apreciar y preservar el pasado

Elena Navarro — Conservadora, restauradora y arqueóloga

Vandalizada en numerosas ocasiones

No es la primera vez que este enclave patrimonial sufre el impacto de la dejadez y el incivismo. En octubre del año pasado, dos mujeres intentaron colarse en su interior cuando permanecía cerrado al público. Las intenciones de las excursionistas se pudieron comprobar a través de las cámaras de seguridad y un vigilante se trasladó a la zona para llamarles la atención. Poco más tarde, el profesional informó a los servicios de emergencia que una de las dos mujeres había sufrido una caída, por lo que tuvo que ser atendida por los bomberos del Consell de Eivissa. La jefa de sección de Patrimonio emitió un informe al día siguiente en el que detallaba que, por cuestiones técnicas, la cueva de es Culleram permanecería cerrada con reja.

Pero estas no son las únicas acciones irresponsables que se han producido últimamente en el sitio arqueológico: el desecho de residuos es continuo y los restos permanecen en las inmediaciones de la cavidad o en el interior si nadie se acerca voluntariamente a limpiarlos. En marzo de 2024, un grupo de estudiantes visitó la zona acompañados por el equipo del Camp d’Aprenentatge de Sant Vicent de sa Cala y lo que más sorprendió a los adolescentes no fue el valor histórico del yacimiento, sino la basura acumulada junto a la entrada de la cueva. “Es lo que sucede con el resto de la isla, el santuario se ha colonizado por hippies o turistas atraídos por el espiritualismo de Eivissa sin tener derecho a ello”, termina la arqueóloga.

El espeolólogo que desapareció en la tarde de este domingo, en la cueva de los Chorros del río Mundo, en Albacete, ha sido localizado y ha podido salir del lugar por su propio pie por otro punto de la cavidad, sin necesitar ayuda sanitaria.

El suceso se producía a las 19:59 horas en la localidad de Riópar y su salida se produjo unas seis horas después. Según los datos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha fue poco antes de esa hora cuando perdió el contacto con el hombre, de 44 años.

En el lugar se desplegaron agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.

Este lunes, la Diputación de Albacete ha informado de que el aviso se recibió cuando se comunicó que uno de los integrantes de un grupo de unas siete personas que practicaban espeleología en la zona no había regresado al exterior.

De inmediato se activó el protocolo habitual, movilizando al Parque de Molinicos, el más cercano, así como a la Unidad de Rescate en Montaña del propio SEPEI y al responsable de la coordinación del operativo. En paralelo y de forma preventiva, se activó también al grupo de espeleosocorro de la Federación, dada la dificultad técnica del terreno.

El dispositivo trabajó durante varias horas, tanto en el interior de la sima --con un equipo de cuatro rescatadores especializados-- como en el exterior, con el objetivo de descartar todas las posibilidades.

Finalmente, alrededor de las 00.50 horas, el 112 informó de que el hombre había conseguido salir por otra entrada de la cueva tras permanecer extraviado. Los bomberos del SEPEI concluyeron su intervención sobre las 5.00 de la madrugada, tras comprobar que no quedaba ninguna otra persona en riesgo en la zona.

Las estalagmitas de una cueva en Yucatán (México) han revelado con una precisión inédita la duración y la intensidad de las sequías que afectaron a la civilización maya en el periodo conocido como Clásico Terminal (871–1021 d.C.). Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Cambridge, ha analizado los isótopos de oxígeno de la estalagmita Tzab06-1, hallada en la cueva de Tzabnah, y ha podido reconstruir temporada a temporada las variaciones de lluvia durante más de siglo y medio.

El registro geológico muestra que la región atravesó hasta ocho sequías estivales prolongadas, cada una con una duración mínima de tres años. La más devastadora se extendió durante 13 años consecutivos, un intervalo de aridez sin precedentes que coincide con el declive político y cultural de ciudades como Uxmal y Chichén Itzá.

Lo más relevante de la investigación

Lo novedoso del estudio, publicado en Science Advances, es que por primera vez se ha conseguido diferenciar entre las condiciones de las temporadas húmedas y secas de cada año, gracias al grosor de las capas anuales de la estalagmita y al análisis detallado de sus huellas químicas. Mientras que otros registros, como los sedimentos lacustres, ofrecen una visión general de siglos, las estalagmitas permiten identificar el impacto real de la lluvia, o su ausencia, sobre los cultivos en periodos concretos.

“Conocer el promedio anual de precipitaciones no basta; lo decisivo para los mayas era qué pasaba en la estación húmeda, porque de ella dependía que el maíz prosperara o fracasara”, explica Daniel H. James, autor principal del estudio. “La estalagmita nos permite seguir esas estaciones con una resolución sin precedentes”.

El hallazgo confirma que la escasez de lluvias coincidió con interrupciones en la vida política de los centros mayas. En los mismos años en que la estalagmita registra una sequía prolongada, las inscripciones en monumentos dejan de aparecer en ciudades clave. Según los investigadores, esto no implica necesariamente el abandono inmediato de los asentamientos, pero sí un cambio radical en las prioridades: asegurar la supervivencia y la producción de alimentos por encima de la construcción de obras públicas.

El análisis aporta además un marco de comparación directa entre los archivos naturales y las cronologías arqueológicas. Gracias a la datación precisa de cada capa, los científicos pueden correlacionar los episodios de aridez con el final de inscripciones jeroglíficas o la paralización de la actividad constructiva en distintos enclaves mayas.

Más información sobre la meteorología de la época

El estudio de Tzab06-1 abre nuevas posibilidades para entender cómo interactuaron clima y sociedad en el pasado reciente. Los autores apuntan que estos depósitos minerales podrían revelar también información sobre la frecuencia de huracanes o tormentas tropicales, lo que ampliaría su utilidad como archivo climático.

La investigación subraya, en definitiva, que las estalagmitas no son solo formaciones espectaculares en el interior de las cuevas, sino valiosos “discos duros naturales” que guardan datos sobre el clima y sus impactos sociales. En el caso de los mayas, sus capas han dejado testimonio de cómo la persistencia de sequías sucesivas puso contra las cuerdas a una de las civilizaciones más brillantes de la antigüedad.

Los científicos recuerdan que Yucatán sigue siendo hoy una región vulnerable a la variabilidad climática. Los registros extraídos de Tzabnah no solo ayudan a explicar un misterio arqueológico, sino que también ofrecen un recordatorio contemporáneo: la resiliencia social tiene límites cuando las sequías se alargan más allá de lo que las comunidades pueden soportar.

La Rioja es mucho más que lo que disfrutamos en su superficie. El entorno natural de esta tierra esconde muchas sorpresas, algunas de ellas en forma de cuevas. Formaciones geológicas, vestigios históricos, las hay de diferentes tipos pero todas ellas sirven para descubrir y entender la historia de La Rioja, en algunos casos echando la vista miles de años atrás. Algunas de estas cuevas han sido recuperadas, rehabilitadas y muy cuidadas para que hoy puedan ser visitables. Además, son un excelente plan para combatir el calor del verano ya que el fresco en su interior está garantizado:

Cuevas de los Cien Pilares en Arnedo

Las Cuevas de los Cien Pilares son uno de los principales atractivos turísticos de La Rioja Baja. El recorrido se inicia en el centro de interpretación, en el que se ha recreado una cueva de las que se usaban como vivienda, bodega o almacén hasta mediados del siglo XX. Un lugar ideal por su temperatura constante de en torno a 15 grados durante todo el año.

Un impresionante conjunto rupestre cuyo origen se remonta a la Edad Media y que, probablemente, albergó el Monasterio de San Miguel. A buen seguro los más pequeños de la casa disfrutarán perdiéndose entre sus galerías.

Cuevas de Nájera

En la orilla izquierda del río Najerilla, en los cerros de arenisca roja y arcilla, se explande todo un enjambre de cuevas en muy buen estado de conservación. Fueron en su origen el refugio de muchos najerinos en épocas de gran turbulencia político-militar. Se trata de uno de los conjuntos de cuebas abiertas en los taludes de los cerros más investigados en España.

Están formadas por una serie de habitaciones escalonadas en cinco alturas, de las cuales hoy se pueden visitar cuatro. Otro de los puntos fuertes de este enclave son las vistas que se pueden disfrutar desde sus ventanas.

Los Palomares de Nalda

El Conjunto Rupestre de 'Los Palomares' de Nalda es uno de los conjuntos de cuevas más grandes de La Rioja. Tras las últimas actuaciones llevadas a cabo en el enclave, el Consistorio ha habilitado a la visita del público la totalidad de las galerías. Para facilitar la visita al conjunto, se han ido implementado diferentes acciones sobre el mismo como la instalación desde el centro urbano de Nalda panelería indicativa de la ruta habilitada, así como un mural urbano con los elementos característicos de Palomares y mejoras en el sendero de acceso.

Ya en el conjunto rupestre, se habilitaron hace un par de años las dos galerías de cuevas que permanecían cerradas al público, tras la instalación de pasarelas de acceso y elementos de seguridad, permitiendo visitar la totalidad del recinto. Además, se dispone de un mirador natural al Valle del Iregua y la Puerta de Cameros en la cumbre de 'Los Palomares', mejorando la seguridad del acceso e indicando la ruta hacia la Nevera.

Cuevas de Ortigosa

Son las únicas cuevas geológicas acondicionadas para visitas de La Rioja. Se encuentran en el monte del Encinedo, a la entrada del municipio y el acceso se realiza cruzando el puente de hierro desde la ermita de Santa Lucía o desde la plaza del pueblo a través de un sendero con escalones.

La gruta de La Paz tiene un recorrido completo de 236 metros y en ella se pueden contemplar todo tipo de formaciones: estalactitas, estalagmitas, columnas y otras formaciones calizas. La otra gruta, la de La Viña, tiene una sola boca de entrada y de salida con un recorrido entre una y otra de 114 metros. La temperatura permanece constante durante todo el año en torno a 14 grados por lo que, si las visitas en verano, se recomienda llevar chaqueta además de buen calzado.

El hallazgo de las pinturas rupestres en la Cueva de Maltravieso, en Cáceres, ha sido nominado en la categoría de Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico en los II Premios de los Lectores +Historia, convocados por la revista Historia National Geographic.

La Junta de Extremadura celebra esta distinción como un reconocimiento “al excepcional valor patrimonial” de Maltravieso y al trabajo de conservación, investigación y divulgación realizado.

La lista completa de candidaturas se publicará en el número de septiembre de la revista y a partir del 22 de agosto y hasta el 12 de octubre estará abierta la votación pública a través del portal historia.nationalgeographic.com.es. Los resultados se conocerán en la edición de diciembre.

La Junta recuerda que los Premios +HISTORIA tienen como objetivo reconocer iniciativas que fomentan la divulgación y el conocimiento del pasado. En esta edición, el descubrimiento extremeño competirá junto a otros hitos relevantes de la historia, el patrimonio y la arqueología nacional.

La Cueva de Maltravieso, ubicada en Cáceres, alberga algunas de las manifestaciones de arte rupestre más antiguas de Europa y su nominación refuerza, a juicio del Ejecutivo, el papel de Extremadura como referente en la protección del legado prehistórico y la promoción de su riqueza cultural.

La historia de habitar y utilizar cuevas es tan antigua como la propia humanidad. Desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta épocas medievales y modernas, excavar en la roca ha sido una forma de adaptarse al entorno. En algunas zonas se convirtieron en viviendas, mientras que en otras sirvieron como refugio, almacén, vía de escape o espacio religioso. Bajo tierra, el ser humano encontró frescor, protección y resguardo.

Hoy, muchas de esas cuevas siguen ahí. Algunas se han rehabilitado como alojamientos rurales, otras forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, y muchas se pueden visitar como parte de la historia local. La mayoría conservan lo que las hizo útiles desde el principio: una temperatura constante y agradable incluso en pleno verano. Un frescor natural que, en tiempos de calor extremo, se agradece más que nunca.

En este recorrido pasamos por siete pueblos donde las cuevas siguen muy presentes, cada una a su manera. En Guadix y Baza, las casas cueva siguen habitadas y pueden alquilarse para dormir al fresco. En Brihuega y Arnedo, el subsuelo esconde laberintos históricos que se pueden visitar. En Paterna y Cuevas del Almanzora, la arquitectura excavada forma parte de la memoria local. Y en Rojales, el antiguo barrio de cuevas se ha convertido en un espacio de creación y artesanía. Diferentes paisajes, diferentes usos pero un mismo atractivo subterráneo.

Guadix (Granada)

Hay quien la llama la capital europea de las casas cueva, y con razón: más de 2.000 viviendas subterráneas siguen habitadas en esta ciudad andaluza. El barrio de las Cuevas de Guadix es tan grande que supera en extensión al propio casco histórico y forma un arco de cerros rojizos donde asoman chimeneas blancas entre los montículos de arcilla.

Estas cuevas se excavaron a mano, aprovechando las pendientes naturales, y aún hoy mantienen su estructura original: estancias comunicadas sin puertas, con cortinas, ventilación natural y una temperatura constante de entre 18 y 20 grados. La técnica tradicional de los “picaores de cuevas” ha dejado una huella única en el paisaje.

Además de poder alojarse en una de ellas, se puede visitar el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, ubicado en varias viviendas originales. Allí se conserva todo como estaba hace décadas: muebles, enseres, ropa y recuerdos de las familias que vivieron dentro. Una forma de conocer cómo era, y en parte sigue siendo, la vida bajo tierra.

Brihuega (Guadalajara)

Todo el mundo conoce Brihuega por sus campos de lavanda, pero lo que muchos no saben es que bajo las calles del pueblo se esconde un entramado de túneles de origen árabe. Las Cuevas del Coso forman un laberinto de unos ocho kilómetros excavado entre los siglos X y XI, del que se puede recorrer una parte acondicionada: unos 700 metros de galerías, tinajas gigantes y pasadizos en penumbra.

Se accede desde la Plaza del Coso, uno de los rincones más emblemáticos del pueblo, y lo que hay debajo sorprende por su frescor (entre 12 y 13 grados todo el año) y por la historia que guardan sus paredes. Durante siglos se usaron para almacenar alimentos y vino, como vía de escape en tiempos de asedio o simplemente como bodega.

La visita, organizada por la oficina de turismo, es una inmersión literal en el pasado subterráneo de Brihuega. Un complemento perfecto a la postal exterior del pueblo.

Arnedo (La Rioja)

A los pies del cerro de San Miguel, en el corazón de La Rioja, se encuentra uno de los conjuntos rupestres más llamativos del norte peninsular. La Cueva de los Cien Pilares, excavada en la Edad Media, fue en su día un monasterio altomedieval y también refugio de quienes buscaban cobijo en tiempos de inseguridad.

Dentro hay pilares, estancias y galerías que se comunican en un recorrido que solo se puede visitar con guía. La caminata hasta la entrada pasa por varias calles del centro de Arnedo y la visita completa dura unas dos horas.

La historia del lugar, el frescor del interior y la sensación de haber descendido a un mundo olvidado hacen que esta cueva sea una de las grandes sorpresas del valle del Cidacos.

Paterna (Valencia)

Aquí las cuevas no están escondidas en la montaña, sino que forman parte del propio tejido urbano. En Paterna hay más de 500 casas cueva documentadas, aunque muchas quedaron deshabitadas a partir de los años 50 del siglo pasado. Hoy, parte de ese legado ha sido recuperado en el Espai Cultural Coves del Batà, que muestra cómo era vivir en estas viviendas excavadas entre la huerta y el secano.

Hay dos tipos principales de cuevas: las frontejades, con fachada directa al exterior, y las enclotades, organizadas en torno a un patio común excavado en el terreno. En ambas, la temperatura interior es mucho más agradable que la del exterior, especialmente en verano.

El conjunto ha ganado fama en los últimos años por haber servido de escenario en la película Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. Pero más allá del cine, estas cuevas tienen vida propia y forman parte del paisaje cotidiano del pueblo.

Cuevas del Rodeo en Rojales (Alicante)

En Rojales, al sur de la provincia de Alicante, las cuevas no solo se visitan: también se habitan, se trabajan y se celebran. Las Cuevas del Rodeo, excavadas entre los siglos XVIII y XX por mineros murcianos, forman un pequeño barrio de viviendas encaladas con marcos azules, hoy rehabilitadas como talleres, salas de exposición y espacios culturales.

Cada primer domingo de mes se organiza el mercadillo Rodearte, que convierte el entorno en un zoco creativo al aire libre con música, artesanía y buen ambiente. También hay visitas guiadas, una sala que explica la historia del lugar y varias cuevas activas donde trabajan artistas y artesanos.

El frescor interior se mantiene intacto, y el contraste con el exterior soleado de la Vega Baja hace que la experiencia sea aún más apetecible. No es solo una visita: es un paseo por un barrio subterráneo que sigue muy vivo.

Baza (Granada)

En el altiplano granadino, Baza ha convertido sus casas cueva en una de sus señas de identidad. Muchas de ellas están habitadas, otras se pueden alquilar como alojamiento, y otras forman parte del circuito cultural y turístico del municipio. La mayoría están excavadas en roca arcillosa y ofrecen un aislamiento natural perfecto frente al calor del verano o el frío del invierno.

Las casas conservan elementos tradicionales (muros encalados, techos abovedados, patios…), pero muchas han sido adaptadas a las necesidades actuales. Dormir en una cueva aquí no es una rareza: es una opción cada vez más común entre quienes buscan una experiencia distinta.

La visita puede completarse con rutas por el Parque Natural de la Sierra de Baza o con una parada en el Centro de Interpretación de las Casas Cueva, donde se explica la evolución histórica y cultural de este tipo de hábitat tan singular.

Cuevas del Almanzora (Almería)

No hay forma más literal de entender el nombre de este pueblo. En Cuevas del Almanzora, las cuevas son historia viva. Desde hace miles de años han sido hogar de íberos, árabes y campesinos, y aún hoy forman parte del paisaje.

A solo dos kilómetros del centro de Cuevas del Almanzora, la Terrera de Calguerín reúne el mayor conjunto de cuevas-vivienda del valle, con más de 300 excavadas en la roca. Creadas en cerros de arcilla, estas cuevas mantienen siempre una temperatura agradable y constante. Las viviendas solían tener tres estancias: entrada, cocina-comedor y uno o dos dormitorios, separados solo por cortinas. La iluminación natural se completaba con faroles o quinqués, y todo se excavaba de forma manual.

La visita a su Cueva-Museo Etnográfico permite ver cómo era una de estas viviendas por dentro en los años 50, con todos sus utensilios originales. Es un viaje a un tiempo no tan lejano donde las cuevas, más que refugios, eran hogares.

En la comarca del Baix Ebre, en el sur de la provincia de Tarragona, se encuentra el municipio de Benifallet. Este pequeño pueblo, situado a orilla del río Ebro y a unos 30 kilómetros de Tortosa, es conocido por su entorno natural y su cercanía a la Vía Verde, pero sobre todo por albergar uno de los sistemas de cuevas más interesantes de Catalunya: las Coves Meravelles. Su ubicación estratégica, entre las montañas de la Serra de Cardó y el valle del Ebro, ha favorecido tanto a la formación geológica de las cavidades como su uso histórico por parte de diferentes culturas.

Las cuevas de Benifallet forman parte de un conjunto de seis cavidades, de las cuales solo dos están adaptadas para los visitantes: la Cova Meravelles y la Cova del Dos. Estos espacios subterráneos se han convertido en un importante reclamo para los visitantes que buscan combinar naturaleza, arqueología y turismo cultural. El acceso es sencillo, ya que se encuentran a solo tres kilómetros del núcleo urbano de Benifallet, en una zona bien señalizada y equipada para las visitas guiadas.

Además de su valor turístico, las Coves Meravelles representan un punto de interés científico y patrimonial. En su interior se han documentado formaciones geológicas de gran singularidad y restos arqueológicos que abarcan desde el Neolítico hasta la Guerra Civil. Esto ha llevado a que, desde 2021, el conjunto de cuevas sea reconocido como Bien Cultural de Interés Local, reforzando su importancia dentro de la oferta patrimonial de las Terres de l'Ebre.

El descubrimiento que cambió a Benifallet

El hallazgo de las Coves Meravelles marcó un antes y un después para el municipio de Benifallet. En la primavera de 1967 y 1968, el Grupo de Investigaciones Espeleológicas del Centro Excursionista de Gracia (GIE-GEC) realizaba una campaña en la Serra de Cardó con el objetivo de estudiar cavidades que se conocían desde tiempos pasados. Durante estas exploraciones localizaron una serie de cuevas, entre ellas la que hoy se conoce como Cova Meravelles. Lo que inicialmente era una pequeña oquedad terminó siendo un recorrido subterráneo de gran interés geológico y arqueológico.

Con el tiempo, se acondicionó una parte de la Cova Meravelles para hacerla accesible al público. El 1 de noviembre de 1993 se inauguró oficialmente el recorrido turístico, iluminado y señalizado, que permitió a los visitantes recorrer sus salas de manera segura. Este paso transformó a Benifallet en un punto de referencia dentro de las rutas de interés turístico de las Terres de l'Ebre, contribuyendo al desarrollo económico local y consolidando la identidad del pueblo en torno a su patrimonio subterráneo.

Un conjunto de seis cuevas, dos abiertas al público

El sistema subterráneo de Benifallet está compuesto por seis cavidades: la Cova Meravelles, la Cova del Dos, la Cova Xafarroques, la Cova Marigot, la Sima del Sifón y la Sima del Cataclismo. Estas cuevas se encuentran hídricamente conectadas y forman parte de un mismo entorno geológico. Sin embargo, no todas son accesibles al visitante, ya que solo dos de ellas, la Cova Meravelles y la Cova del Dos, han sido acondicionadas con pasarelas, iluminación y señalización para recibir turismo de manera segura.

La Cova Meravelles es la más extensa y espectacular. Con un recorrido total de 510 metros y casi 10 metros de desnivel, ofrece un trayecto turístico de 200 metros dividido en tres salas: la Sala de los Lápices, el Anfiteatro y la Sala de la Música. En su interior, las formaciones de estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas y excéntricas crean un paisaje que sorprende por su diversidad y complejidad. La peculiaridad de las excéntricas, que parecen desafiar la gravedad, es uno de los elementos que más llama la atención a quienes la visitan.

Por su parte, la Cova del Dos debe su nombre a las dos bocas de entrada que la caracterizan. Aunque su recorrido total es de 235 metros, solo 25 metros están abiertos al público. Esta cavidad destaca no solo por sus formaciones, sino por su relevancia histórica. En ella se encontraron restos arqueológicos del Neolítico, como cerámicas, puntas de sílex y enterramientos, además de haber servido como refugio durante la Guerra Civil. Actualmente, los objetos originales se conservan en museos, mientras que en el interior de la cueva se exhiben reproducciones para contextualizar su valor patrimonial.

El resto de cavidades, aunque no están habilitadas para las visitas turísticas, tienen un alto interés científico. Algunas han proporcionado importantes hallazgos arqueológicos, mientras que otras son objeto de estudio por parte de espeleólogos debido a sus características geológicas.

Qué hacer en Benifallet

Este municipio se encuentra en el corazón del Baix Ebre, junto al río Ebro, y forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Terres de l'Ebre. Aunque sus cuevas son su principal atractivo, el pueblo ofrece muchas otras experiencias vinculadas con su patrimonio natural, cultural e histórico.

Uno de los lugares más emblemáticos es el Llagut Benifallet, una embarcación tradicional que realiza paseos de aproximadamente una hora por el Ebro. Estos recorridos narrados permiten descubrir la flora, fauna y paisajes ribereños del entorno. Actividades como kayak, piragua o paseo en zodia también se pueden contratar para disfrutar del lugar.

El entorno natural se complementa con rutas de senderismo como los itinerarios GR-7 y GR-99 que atraviesan la Sierra de Cardó, así como la Vía Verde del Bajo Ebro, que recorre la antigua línea del tren Val de Zafán transformada en vía ciclista y peatonal de cerca de unos 22 kilómetros. En el ámbito cultural, destacan el Castellot de la Roca Roja, uno de los poblados íberos mejor conservados de Catalunya, y edificaciones históricas como la ermita románica de la Mare de Déu de Dalt del siglo XIII o la iglesia parroquial de Santa Mariade l'Assumpció dedicada a la Asunción de la Virgen del siglo XVII.