La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y la Junta Rectora del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, han anunciado este miércoles el 20 de julio como posible fecha de reapertura del acceso a Los Chorros del Río Mundo.

Así lo ha manifestado la delegada provincial, Llanos Valero, tras la reunión mantenida por las dos entidades con las empresas de turismo de la zona y asociaciones implicadas, para informar de los avances de las obras de restauración por daños en el acceso al Hueco de los Chorros del Río Mundo en Riópar y la previsión de reapertura del acceso principal.

Llanos Valero ha informado que desde que se declaró la situación de emergencia, se han construido tres escolleras para la sujeción y reposición de los firmes; se han estabilizado varios taludes, también mediante escolleras; se ha realizado un repaso y se han hormigonado algunas cunetas y embocadura de caños, y se ha hormigonado el vial en aquellos puntos que quedaron destrozados por el movimiento de taludes.

El acceso se podrá realizar a pie y también en vehículo hasta el aparcamiento

Asimismo, ha avanzado que está previsto que para la semana que viene pueda quedar finalizada esta primera fase de obras, lo que permitirá que, en la semana del 20 de julio, se pueda acceder, tanto a pie como en vehículo al aparcamiento de los Chorros y paraje del Nacimiento de Río Mundo, aunque, por razones de seguridad, se reducirá la capacidad de acogida de uso público normal a un 60 por ciento, y en las condiciones que se vayan indicando.

Valero ha concluido asegurando que la intención, tanto de la Delegación, como de la dirección del Parque Natural es mantener un contacto directo con todas las entidades y personal afectado por el cierre temporal de los Chorros.

Es uno de los regalos de la naturaleza más impresionantes de Castilla-La Mancha y de toda España. En el término municipal de la localidad albaceteña de Riópar, se encuentra el denominado Hueco de los Chorros, un anfiteatro rocoso y escarpado donde nace el río Mundo.

Ubicado en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en la Sierra del Segura, es famoso por su enorme cascada de más de 80 metros de altura, que surge directamente de una cueva, y que cuando se desborda por las lluvias y el deshielo, provoca el “reventón”, un espectáculo único de agua en estado puro.

Desde el pasado 1 de junio, este espacio permanece cerrado de forma temporal debido al estado de la vía principal, ya que es “altamente peligroso e inestable”, según la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero.

El Instituto Geológico y Minero Nacional ha elaborado un informe en el que se reflejan estos hechos y actualmente el foco está puesto en acometer las obras de arreglo de la vía.

No obstante, la Administración autonómica ha decidido dar luz verde a una reapertura parcial en la zona específica del Hueco. Será para espeleología “controlada” en la Cueva de los Chorros. Se trata de una gran cavidad kárstica, de unos 15 metros de ancho y 25 de alto. La cueva cuenta con casi 50 kilómetros de galerías exploradas, una de las más largas de la mitad sur peninsular.

La resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible precisa que la actividad de espeleología en la Cueva está regulada actualmente bajo un régimen de reapertura parcial y controlada, mediante una orden de 2010 para controlar las actividades deportivas de aventura dentro del Parque Natural, modificada en 2017.

Requisitos para exploradores

La reapertura para exploradores requiere, conforme a esta norma, de una autorización administrativa expresa antes de realizar la actividad espeleológica. De hecho, estos permisos pueden incluir condiciones específicas de seguridad, acceso y permanencia que pueden variar según el estado de las obras de conservación en el entorno.

También establece un límite estricto de tres grupos diarios, con un máximo de ocho componentes por grupo. Los espeleólogos deben respetar toda la señalización, balizamientos y cierres existentes, deben seguir las instrucciones de los agentes medioambientales, personal del Parque Natural y servicios de emergencia. Y además, está prohibido salirse de los itinerarios o zonas autorizadas.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear responsabilidades “administrativas, civiles o penales”, indican desde la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible.

Para evitar estas sanciones, los participantes autorizados en actividades de espeleología tienen la obligación de respetar en todo momento la señalización, los cierres y balizamientos, además de atender las instrucciones de los agentes medioambientales y el personal del Parque.

Permiso para los servicios de emergencia y contra incendios

Pero además de los espeleólogos, también el personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible, agentes medioambientales, Fuerzas de Seguridad, servicios de emergencia (como el Plan Infocam contra incendios) y personal autorizado para labores de mantenimiento y vigilancia mantienen la posibilidad de acceso general a las zonas restringidas.

La Consejería incide en que, para el público general, el acceso para senderismo o usos recreativos sigue estando “completamente prohibido” hasta que finalicen las labores de conservación y se garantice la seguridad del entorno. Por eso la regulación actual busca garantizar el equilibrio entre el “uso público especializado” y la seguridad de las personas, mientras se terminan de asegurar las zonas con riesgo de desprendimientos rocosos en el Hueco de los Chorros.

El cierre inicial del entorno vino motivado por la necesidad de ejecutar diversas actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de uso público. Concretamente, las labores se centran ahora en la estabilización de elementos rocosos. Se detectaron riesgos para la seguridad de las personas debido a la inestabilidad de bloques rocosos de gran tamaño.

También se acometen trabajos de protección del camino de emergencias, por la posible afectación de desprendimientos, Esta infraestructura es esencial, ya que garantiza la operatividad para la evacuación y el acceso de vehículos de emergencia. El cierre también permite abordar problemas que afectan directamente a las infraestructuras destinadas a la seguridad y salida rápida del recinto en caso de incidente.

Actualmente, aunque se ha permitido la reapertura parcial para la espeleología tras finalizar las actuaciones de mayor riesgo inmediato, el cierre general persiste para asegurar que se completen todas estas labores de conservación y se verifiquen las condiciones óptimas de seguridad.

Curiosamente, el cierre ha coincidido con la temporada baja de visitas a este paraje. Así lo indica Daniel García Alarcón, el alcalde de Riópar, en cuyo término municipal se ubica el acceso. “Algo se ha notado desde que se cerró a principios de junio, pero muy poco, porque aquí la mayor afluencia de gente viene sobre todo desde febrero hasta Semana Santa, cuando se produce el reventón”, explica.

Comenta que por esta época, desciende el volumen de turistas y senderistas, ya que muchos de los viajes coinciden con las vacaciones de verano y hay más gente que acude a la playa.

“Hay incluso bares del pueblo que cierran en estos meses de junio y julio, porque viene menos gente, pero aun así, sí que hemos notado algo. Muy poco, pero algo. De cualquier forma, las obras hay que hacerlas y avanzan muy rápidamente, por lo que puede ser que a finales de julio estén terminadas”, precisa.

Aunque los espeleólogos son habituales en este paraje, los Chorros no solo destacan desde el punto de vista geológico. Es el enclave con mayor valor biológico de unos de los espacios protegidos más biodiversos de España y, por tanto, de Europa. Se concentra el mayor número de especies de flora protegidas del Parque Natural, y uno de los restos mejor conservados de bosque de tipo atlántico del sur de la península ibérica, que ha perdurado aquí desde las últimas glaciaciones.

Hablar de una cueva con un millón de años puede parecer una contradicción. En términos humanos supone una antigüedad inimaginable, pero desde el punto de vista geológico es una formación extraordinariamente joven. Mientras muchas de las grandes cavidades europeas comenzaron a formarse hace decenas de millones de años, existe una en la montaña leonesa cuya historia empezó mucho después. La Cueva de Valporquero está considerada la más joven de Castilla y León y permite recorrer un paisaje subterráneo moldeado pacientemente por el agua durante el último millón de años. Hoy constituye uno de los espacios naturales más espectaculares que pueden visitarse bajo tierra en España.

Situada muy cerca de las Hoces de Vegacervera, en plena montaña leonesa, esta cavidad sorprende tanto por la riqueza de sus formaciones como por el enorme contraste entre el paisaje exterior y el universo oculto que se esconde bajo la roca caliza. Basta cruzar su entrada para descubrir un escenario dominado por enormes salas, columnas minerales y figuras pétreas que la imaginación humana lleva décadas bautizando con nombres propios.

La Cueva de Valporquero nació gracias al agua

Según cuenta Turismo de Castilla y León, “la cueva más joven de Castilla y León, sólo tiene un millón de años, naciendo cuando en el Pleistoceno las frías aguas del arroyo Valporquero se colaban silenciosas entre la piedra caliza, creando a su caer la maravilla que hoy podemos visitar”. Esa explicación resume el origen de una cavidad cuya formación continúa ligada al agua incluso en la actualidad. Durante miles de siglos, el arroyo fue disolviendo lentamente la roca caliza hasta excavar un complejo entramado de galerías y salas subterráneas.

El proceso pertenece al fenómeno conocido como modelado kárstico, responsable de algunas de las cuevas más espectaculares del planeta. El agua de lluvia, ligeramente ácida por el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el suelo, penetra por pequeñas grietas de la roca y va ampliándolas muy lentamente. Lo que comienza siendo una simple fisura termina convirtiéndose, tras cientos de miles de años, en enormes galerías capaces de albergar algunas de las formaciones geológicas más llamativas de la naturaleza.

Precisamente esa relativa juventud explica parte del interés científico de la Cueva de Valporquero. Aunque un millón de años parezca un periodo inmenso, geológicamente representa apenas un instante dentro de la larga historia de la Tierra. La cavidad ofrece una oportunidad excepcional para observar un paisaje subterráneo todavía en evolución, donde el agua continúa modelando lentamente la roca.

Un recorrido entre estalactitas, columnas y figuras caprichosas

El interior de Valporquero se organiza en siete grandes salas abiertas a los visitantes. Cada una presenta características diferentes y reúne un conjunto de formaciones minerales creadas por el lento depósito de carbonato cálcico transportado por el agua. Estalactitas que descienden desde el techo, estalagmitas que crecen desde el suelo, coladas y enormes columnas forman un paisaje que parece esculpido por un artista paciente durante milenios. La iluminación del recorrido acentúa todavía más la sensación de encontrarse en un mundo completamente distinto al del exterior.

Algunas de estas formaciones han recibido nombres inspirados en su aspecto. Lugares como la Gran Rotada, las Hadas, la Gran Vía, el Cementerio Estalactítico o la Columna Solitaria forman parte del recorrido habitual. A ellos se suman figuras naturales bautizadas como el Fantasma, la Virgen con el Niño, las Gemelas o la Torre de Pisa, denominaciones surgidas de la imaginación de quienes las contemplaban por primera vez. Cada visitante suele descubrir nuevas formas entre las rocas, lo que convierte la experiencia en un ejercicio continuo de observación e imaginación.

Más allá de su valor paisajístico, la Cueva de Valporquero constituye también un importante laboratorio natural para comprender cómo evoluciona el relieve kárstico. El agua continúa filtrándose lentamente por la montaña, depositando diminutas cantidades de minerales que harán crecer las estalactitas apenas unos milímetros cada siglo. Muchas de las estructuras que hoy admiran los visitantes necesitaron cientos de miles de años para alcanzar su aspecto actual.

Qué ver en León alrededor de Valporquero

Quienes buscan qué ver en León suelen combinar la visita a la cueva con el cercano desfiladero de las Hoces de Vegacervera, uno de los paisajes más espectaculares de la provincia. El profundo cañón excavado por el río Torío ofrece un magnífico complemento a la experiencia subterránea, mostrando en superficie la misma fuerza erosiva del agua responsable del origen de la cavidad. La proximidad entre ambos espacios permite comprender mejor la extraordinaria geología que caracteriza esta zona de la Cordillera Cantábrica.

Además de la visita turística convencional, la Diputación de León ofrece distintos recorridos adaptados a diferentes niveles de experiencia, incluyendo modalidades de aventura para quienes desean recorrer sectores menos accesibles de la cueva acompañados por guías especializados. Estas opciones permiten descubrir galerías donde el agua sigue desempeñando un papel protagonista y donde la sensación de exploración resulta todavía más intensa. La diversidad de recorridos convierte a Valporquero en uno de los destinos espeleológicos más importantes de España abiertos al público.

La Cueva de Valporquero demuestra que un millón de años pueden ser apenas el comienzo de una historia geológica. Lo que para nosotros representa una antigüedad inmensa constituye, en realidad, una de las cuevas más jóvenes de Castilla y León, esculpida pacientemente por el agua bajo la montaña leonesa. Quien recorra sus salas descubrirá que la naturaleza no necesita prisa para crear algunas de sus obras más sorprendentes. Y pocas permiten contemplar de forma tan clara cómo el tiempo, gota a gota, ha sido capaz de transformar una simple roca en uno de los grandes tesoros del turismo en León.

Si alguien imaginara una ciudad donde miles de personas siguen viviendo bajo tierra, probablemente pensaría en algún rincón remoto del planeta o en una civilización perdida. Sin embargo, esa realidad existe en España y se encuentra en la provincia de Granada. A poco más de una hora de la capital granadina, Guadix conserva uno de los conjuntos habitados más sorprendentes de Europa. Lo que para muchos visitantes parece un paisaje sacado de otro tiempo sigue siendo hoy el hogar cotidiano de miles de personas. Sus características chimeneas blancas emergen de los cerros arcillosos como si brotaran de la propia tierra y dibujan una estampa difícil de encontrar en cualquier otro lugar del continente. Hablar de las casas cueva de Guadix es hablar de una forma de vida que ha logrado sobrevivir al paso de los siglos sin renunciar a las comodidades del presente.

Las casas cueva de Guadix, un patrimonio único en Europa

Guadix suele aparecer en las guías por su catedral, por su legado histórico o por su ubicación estratégica entre Granada y Almería, pero hay un elemento que eclipsa cualquier otro atractivo. La ciudad está considerada la Capital Europea de las Cuevas gracias a sus más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas. Este inmenso conjunto troglodita conforma el conocido Barrio de las Cuevas, cuya extensión supera incluso a la del casco histórico tradicional. Desde la distancia, el paisaje parece casi irreal: colinas perforadas por viviendas invisibles desde el exterior y coronadas por centenares de chimeneas encaladas.

Según cuenta el Ayuntamiento de Guadix, “considerada como la ‘Capital Europea de las Cuevas’ por sus más de 2000 viviendas subterráneas habitadas, disfrutan de todas las comodidades de una vivienda moderna y de sus beneficios naturales: temperatura constante entre 18º C y 20ºC, la tranquilidad y el silencio que aporta su aislante natural: LA ARCILLA”. Esta explicación ayuda a entender por qué muchas de estas viviendas continúan habitadas en pleno siglo XXI. Las cuevas mantienen una temperatura estable durante todo el año, algo especialmente valioso en una comarca donde los veranos pueden ser muy calurosos y los inviernos bastante fríos.

La historia de estas viviendas se remonta siglos atrás. Aunque existen antecedentes relacionados con romanos y musulmanes, el desarrollo masivo de este tipo de hábitat se produjo tras la conquista cristiana de la zona por los Reyes Católicos. Muchas personas que quedaron al margen de la vida urbana monumental encontraron refugio en estos cerros de arcilla, donde comenzaron a excavar viviendas aprovechando las características geológicas del terreno. Aquella solución práctica acabó convirtiéndose en una de las señas de identidad más reconocibles de toda Andalucía oriental.

El Barrio de las Cuevas y la arquitectura excavada en la tierra

Uno de los aspectos más fascinantes de las cuevas de Granada es su construcción. A diferencia de una vivienda convencional, aquí no se levantan muros sobre el terreno, sino que se vacía la montaña desde dentro. Los antiguos maestros excavadores, conocidos como picaores, desarrollaron una técnica transmitida de generación en generación que todavía hoy despierta admiración entre arquitectos y visitantes. Las cuevas comienzan a excavarse desde el techo hacia abajo, una curiosidad constructiva que sorprende incluso a quienes conocen bien la arquitectura tradicional española.

La distribución interior también presenta particularidades muy llamativas. Habitualmente existe una estancia principal desde la que se abren el resto de habitaciones. Muchos espacios carecen de puertas y utilizan cortinas para favorecer la circulación del aire. La ventilación se consigue mediante un ingenioso sistema natural formado por la puerta de entrada, las ventanas y las chimeneas que perforan verticalmente los cerros hasta alcanzar las cocinas. Todo el conjunto funciona como una auténtica máquina bioclimática diseñada siglos antes de que existieran conceptos como la eficiencia energética o la arquitectura sostenible.

El trazado urbano del Barrio de las Cuevas tampoco responde a los esquemas habituales. Las calles aprovechan las pendientes, senderos y accidentes naturales del terreno, generando una planificación aparentemente caótica que forma parte de su encanto. Desde algunos miradores, el visitante contempla una sucesión interminable de colinas salpicadas por chimeneas blancas que recuerdan más a un paisaje fantástico que a una ciudad moderna. Pocos lugares en España ofrecen una imagen tan singular y reconocible a simple vista.

Qué ver en Guadix más allá de las viviendas trogloditas

Aunque las cuevas son el gran reclamo turístico, la visita permite descubrir otros lugares de interés relacionados con esta forma de vida. Entre ellos destaca la Plaza de la Ermita Nueva, un espacio muy ligado a la figura de San Pedro Poveda y a la historia social del barrio durante las primeras décadas del siglo XX. Allí se conserva un monumento que reproduce una antigua fotografía del religioso rodeado por niños del barrio. Muchos vecinos actuales son descendientes directos de aquellas familias y todavía reconocen a las personas representadas en el relieve.

Otro lugar imprescindible para quienes buscan qué ver en Guadix es el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix. Ubicado en varias viviendas originales, este espacio permite comprender cómo era la vida cotidiana en estas casas, cuáles eran los oficios tradicionales asociados a ellas y cómo ha evolucionado este singular modelo residencial a lo largo del tiempo. El recorrido ofrece además una oportunidad única para acceder al interior de cuevas históricas perfectamente conservadas. La experiencia ayuda a desmontar la idea de que estas viviendas pertenecen únicamente al pasado y demuestra que siguen siendo espacios plenamente funcionales.

El crecimiento del llamado trogloturismo ha contribuido además a revitalizar la zona. Hoy existen alojamientos rurales, hoteles cueva, restaurantes y espacios culturales que permiten al visitante experimentar esta forma de vida de primera mano. Dormir en una de estas viviendas se ha convertido en una de las experiencias más buscadas por quienes practican turismo en Guadix. No resulta extraño: el silencio, la estabilidad térmica y la sensación de aislamiento crean un ambiente muy distinto al de cualquier alojamiento convencional.

Las casas cueva de Guadix constituyen mucho más que una curiosidad arquitectónica. Son el reflejo de siglos de adaptación al entorno, de una forma de construir ligada al territorio y de una comunidad que ha sabido conservar una identidad única. Mientras muchas ciudades presumen de monumentos históricos, Guadix puede presumir de algo mucho más raro: un patrimonio que sigue vivo porque todavía forma parte de la vida diaria de sus habitantes. Por eso, quien se acerque hasta este rincón de Andalucía descubrirá que bajo la tierra no solo hay viviendas, sino también una de las historias más sorprendentes del patrimonio español.

Un proyecto científico coordinado desde Cáceres ha identificado ADN humano con una antigüedad mínima de 2.000 años en paredes de cuevas de España y Portugal, un hallazgo que abre una nueva vía para el estudio de la Prehistoria.

La investigación, liderada por el jefe de sección de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Hipólito Collado, y desarrollada junto a equipos de España, Portugal, Reino Unido, Alemania y China, demuestra que las superficies rupestres pueden conservar restos genéticos humanos durante miles de años.

El trabajo -publicado en la revista Nature Communications- forma parte del proyecto FIRST ART, que tuvo su origen en las investigaciones sobre arte rupestre en la cueva de Maltravieso (Cáceres), donde se identificaron las representaciones pintadas más antiguas de Europa.

Con la experiencia acumulada este proyecto se amplió hacia otros ámbitos territoriales con el objetivo datar las manifestaciones artísticas más antiguas de la península ibérica y caracterizar su composición química. Así, en colaboración con investigadores del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology de Alemania, el equipo amplió sus investigaciones para incluir el análisis de ADN.

En el estudio se explora la posibilidad de recuperar ADN antiguo directamente del arte rupestre, más allá de las fuentes tradicionalmente utilizadas, como huesos, sedimentos o, más recientemente, herramientas óseas.

Paneles de 11 cuevas

De esta manera, la investigación se centró en 24 paneles de arte rupestre pertenecientes a 11 cuevas diferentes, incluyendo trazos simples, manos en negativo y pigmentos desprendidos de algunas figuras de la cueva de Altamira (Cantabria). Utilizando técnicas de última generación para la extracción y secuenciación de ADN, el equipo analizó fragmentos de pared con y sin pigmento, sedimentos, huesos y una herramienta prehistórica de aerografiado utilizada para aplicar pintura.

Aunque los investigadores detectaron ADN humano antiguo en una costra calcítica pigmentada de la Cueva de Escoural, en Portugal, lo sorprendente y novedoso fue el hallazgo de ADN humano antiguo también en varias zonas sin pigmento de las paredes de Escoural y de la Cueva del Covarón (Asturias), que inicialmente habían sido muestreadas como controles negativos.

“Aunque no podemos relacionar directamente los rastros de ADN humano antiguo encontrados con la creación del arte rupestre, esta es la primera evidencia de preservación de ADN humano en paredes de cuevas durante miles de años”, ha señalado Alba Bossoms Mesa, primera autora del estudio en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

Según Hipólito Collado, el hallazgo no trata únicamente del arte rupestre, sino “de comprender cómo utilizaron las cuevas las poblaciones humanas y dónde dejaron sus huellas”.

Archivos biológicos

El ADN humano antiguo recuperado tiene una antigüedad mínima de dos mil años lo que demuestra que estas superficies pueden conservar rastros biológicos durante largos periodos de tiempo, por lo que este hallazgo abre una nueva frontera en la arqueogenética.

En concreto, los restos biológicos de tres de las muestras procede de mujeres, mientras que una muestra corresponde a un individuo masculino y otra no pudo determinarse.

El equipo científico considera que las paredes de las cuevas pueden convertirse en auténticos “archivos biológicos” de la actividad humana antigua, lo que permitirá en el futuro ampliar el análisis a otros yacimientos y estilos artísticos con técnicas mínimamente invasivas. 

Cantabria es conocida por sus playas salvajes, sus montañas verdes y algunas de las cuevas prehistóricas más importantes del mundo. Sin embargo, existe un lugar que combina naturaleza, geología e historia industrial de una forma muy diferente. No se accede caminando por un sendero ni descendiendo directamente por una entrada natural. Para llegar hasta sus galerías, los visitantes deben subir a un pequeño convoy que reproduce el recorrido de los antiguos mineros. El viaje apenas dura unos minutos, pero sirve para introducirse en uno de los espacios subterráneos más espectaculares del norte de España. Se trata de la Cueva El Soplao, una de las grandes joyas ocultas de las cuevas de Cantabria.

La Cueva El Soplao, un tesoro descubierto por la minería

Situada en la comarca de Saja-Nansa, en el occidente de Cantabria, la Cueva El Soplao se encuentra en un entorno donde las montañas se aproximan al mar y donde la actividad minera desempeñó un papel fundamental durante décadas. Lo que hoy constituye uno de los principales atractivos turísticos de la región fue descubierto de manera accidental a comienzos del siglo XX.

Según cuenta la web Turismo de España, “fue descubierta a principios del siglo XX durante los trabajos en las minas de La Florida y es uno de los principales destinos turísticos subterráneos por sus espectaculares y excéntricas formaciones”. Aquellos trabajos de extracción permitieron encontrar un espacio natural extraordinario que permanecía oculto bajo tierra desde hacía millones de años.

Actualmente se han documentado unos veinte kilómetros de galerías naturales y cerca de treinta kilómetros de antiguas galerías mineras. Esa combinación entre patrimonio geológico y legado industrial constituye uno de los elementos que hacen única a esta cueva. A diferencia de otras cavidades visitables, aquí la historia de la naturaleza y la de la actividad humana aparecen estrechamente conectadas.

El propio nombre de la cueva también tiene un origen minero. El término “soplao” era utilizado por los trabajadores para referirse a la corriente de aire fresco que se producía cuando una galería minera conectaba con una cavidad natural. Ese fenómeno permitió identificar la existencia de nuevos espacios subterráneos y acabó dando nombre a uno de los lugares más sorprendentes del turismo subterráneo español.

El recorrido en tren minero que conduce al interior de la montaña

Uno de los aspectos más singulares de la visita es la forma de acceder a la cavidad. Antes de contemplar las formaciones geológicas, los visitantes realizan un trayecto en un tren minero recreado que reproduce la experiencia de los antiguos trabajadores de la zona. El convoy parte desde una estación exterior y se adentra en la montaña hasta llegar a una plataforma situada dentro de la propia cueva. Desde ese punto comienza un recorrido guiado a pie por algunas de las galerías más impresionantes del complejo. Esta entrada poco habitual convierte la visita en una experiencia diferente incluso antes de llegar a las salas principales.

La ruta turística está diseñada para todo tipo de visitantes y tiene una duración aproximada de una hora. Durante el recorrido se atraviesan espacios con nombres tan evocadores como La Gorda, Los Fantasmas o La Ópera, denominaciones que reflejan la imaginación de quienes exploraron estas galerías por primera vez.

Para quienes buscan una experiencia más intensa, la cueva ofrece además una modalidad de aventura que permite recorrer zonas menos accesibles equipados con casco, iluminación frontal, mono de protección y botas de goma. Esta actividad acerca al visitante a la experiencia de la espeleología y permite descubrir sectores como El Campamento, El Órgano o El Bosque. No es extraño que la combinación de geología, historia minera y accesibilidad haya convertido a la Cueva El Soplao en una referencia dentro del turismo subterráneo nacional.

Una de las mejores respuestas a la pregunta de qué ver en Cantabria

Lo que realmente distingue a El Soplao son sus formaciones geológicas. Los especialistas consideran que alberga algunas de las mejores concentraciones de excéntricas conocidas en el mundo. Estas estructuras desafían aparentemente la gravedad y se desarrollan en direcciones inesperadas, creando paisajes que parecen más propios de una obra de fantasía que de un proceso natural. Las estalactitas, estalagmitas, columnas y otras formaciones calcáreas aparecen acompañadas por estas curiosas estructuras que han convertido a la cavidad en un referente científico internacional. La iluminación cuidadosamente diseñada contribuye además a resaltar la espectacularidad de unas galerías que sorprenden incluso a quienes han visitado otras cuevas de Cantabria.

La visita también permite comprender la estrecha relación entre el territorio y la minería. Durante décadas, la extracción de minerales formó parte esencial de la economía local y dejó una huella profunda en el paisaje y en las comunidades de la zona. El Soplao representa hoy una forma de conservar y reinterpretar ese legado.

Quizá esa sea la razón por la que miles de personas recorren cada año sus galerías. Porque pocas veces es posible entrar en una montaña a bordo de un tren minero, caminar por espacios descubiertos por los trabajadores de otra época y contemplar algunas de las formaciones geológicas más extraordinarias de Europa en una misma visita. Ese viaje al corazón de la tierra convierte a El Soplao en una de las joyas más sorprendentes del norte de España.

Hay lugares que impresionan por lo que muestran a simple vista y otros que guardan lo más extraordinario bajo tierra. A menudo, los paisajes más espectaculares permanecen ocultos durante miles o incluso millones de años, modelados lentamente por el agua, la roca y el tiempo. En el norte de España existen varios ejemplos de esta naturaleza invisible, espacios donde la verdadera dimensión del paisaje solo se comprende cuando uno se adentra en sus entrañas.

Uno de esos lugares se encuentra en la provincia de Burgos. Allí, entre montañas, bosques y pequeños pueblos de piedra, se extiende Ojo Guareña, uno de los sistemas subterráneos más importantes de Europa. Declarado Monumento Natural, este enclave destaca por albergar la principal red de galerías subterráneas de España, un complejo geológico que combina patrimonio natural, arqueología, historia y turismo de aventura en un mismo espacio.

Uno de los grandes tesoros subterráneos de España

La respuesta está precisamente bajo tierra: Ojo Guareña es un enorme complejo kárstico formado por más de 110 kilómetros de galerías conocidas, una cifra que lo convierte en la principal red subterránea de España. La propia web oficial del monumento destaca que “merece una visita para conocer la principal red de galerías subterráneas de España, con más de 110 km de longitud”.

El sistema se ha formado gracias a la acción continuada del agua sobre las rocas calizas durante millones de años. Ríos como el Guareña, el Trema o el arroyo de Villamartín han ido excavando lentamente el subsuelo hasta crear un entramado de cuevas, simas, galerías y cavidades de enormes dimensiones. Lo singular es que el relieve visible en superficie continúa bajo tierra, formando un paisaje geológico único que sigue evolucionando en la actualidad.

Pero Ojo Guareña no es únicamente un fenómeno geológico. Las cavernas conservan restos arqueológicos y manifestaciones humanas que abarcan desde el Paleolítico hasta épocas recientes. La web oficial recuerda que existen muestras de arte rupestre y restos humanos repartidos por distintas cavidades, convirtiendo el lugar en uno de los yacimientos históricos más importantes del norte peninsular.

La ermita excavada dentro de una cueva

Uno de los espacios más visitados del conjunto es la Cueva Ermita de San Bernabé, una visita que permite acercarse al interior del sistema sin necesidad de conocimientos espeleológicos. El recorrido atraviesa aproximadamente 400 metros de galerías y permite observar de cerca las formas creadas por la disolución de la roca caliza, el proceso geológico responsable de la formación del complejo kárstico.

La visita incluye además la singular ermita de San Tirso y San Bernabé, excavada directamente en la entrada de la cueva. En su interior se conservan pinturas murales datadas entre los siglos XVIII y XIX que representan milagros y episodios relacionados con el santo. También puede verse la llamada Sala del Ayuntamiento, utilizada todavía hoy para actos representativos y celebraciones tradicionales de la zona.

La combinación de patrimonio natural y religioso convierte este espacio en uno de los rincones más curiosos de las cuevas de Burgos. Pocos lugares permiten contemplar una iglesia construida dentro de una cavidad natural mientras se recorren galerías modeladas durante millones de años por la acción del agua.

Turismo de naturaleza en el Monumento Natural

Para quienes buscan una experiencia más aventurera existe la posibilidad de visitar la Cueva Palomera, una de las principales entradas al sistema. En este caso, el recorrido se realiza mediante un espeleopaseo y requiere una condición física razonable. La cavidad no está acondicionada como una cueva turística convencional y mantiene buena parte de su aspecto natural.

La temperatura interior oscila entre los 7 y los 9 grados durante todo el año, motivo por el que la organización recomienda acudir con ropa de abrigo incluso durante el verano. Además, existen restricciones destinadas a proteger el entorno, como la prohibición de fumar, comer o realizar fotografías durante el recorrido.

Por eso, para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de sus monumentos más conocidos, Ojo Guareña ofrece una experiencia difícil de encontrar en otros puntos de España. Sus más de 110 kilómetros de galerías, sus ermitas excavadas en la roca y su condición de Monumento Natural convierten este enclave en una de las grandes joyas ocultas de Castilla y León, un lugar donde el verdadero paisaje comienza precisamente cuando desaparece la luz del exterior.

Fachadas de piedra y balcones de madera o herrería, muros de altura contenida de los que cuelgan plantas, edificaciones centenarias, calles empedradas y vistas hacia valles verdes: así se pasea por Santillana del Mar, la conocida como 'Villa de las Tres Mentiras'. Un enclave cuya historia no empieza en la Edad Media, sino mucho antes: a dos kilómetros de su casco histórico se encuentran las cuevas de Altamira, con pinturas rupestres de más de 14.000 años de antigüedad. Es uno de los pueblos más bonitos de España, al menos según los múltiples rankings en los que figura año tras año.

“Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”, se repite constantemente respecto al nombre del pueblo. Y es una verdad a medias: su nombre sí proviene de una santa —Santa Juliana—; sus calles tienen cierto relieve, aunque el pueblo está enclavado en un valle y las pendientes son moderadas. Y, aunque la localidad no tiene salida al mar, el municipio de su mismo nombre sí cuenta con acceso al Cantábrico. Pero las discusiones sobre su nombre son, en realidad, lo que menos importa cuando se recorren sus calles.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889, esta villa cántabra se sitúa a apenas 30 kilómetros de Santander, lo que la convierte en una escapada ideal para realizar en un día. Su reconocimiento no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo: Santillana del Mar fue el primer pueblo del norte de España en obtener el sello de Los Pueblos más Bonitos de España y lleva años figurando entre los destinos mejor valorados de esta lista.

Adentrarse en Santillana del Mar es recorrer un conjunto histórico que ha conservado gran parte de su trazado medieval. Y para descubrirlo conviene empezar por el principio: la Colegiata de Santa Juliana alberga entre sus muros del siglo XII los restos de la joven noble cuyo martirio dio nombre al pueblo. Se trata de un edificio de estilo románico que constituye el principal referente monumental de la localidad. Pero más allá de la fachada, su mayor tesoro es el claustro interior. Cuenta con 42 capiteles que reproducen diferentes escenas bíblicas y constituye el núcleo alrededor del cual creció el pueblo.

La Colegiata invita al visitante a recorrer con calma sus espacios. El sarcófago de Santa Juliana descansa en el altar mayor, que domina la nave central. Pero es el claustro donde muchos visitantes detienen más tiempo su visita: rodeado por un jardín y en un ambiente tranquilo, sus capiteles representan pasajes y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada columna presenta detalles diferentes.

Tras la visita a este centro religioso, el recorrido puede continuar por otra de las caras más reconocibles de la villa: sus torres y casonas blasonadas, reflejo del poder aristocrático que tuvo durante siglos. El pueblo conserva entre sus calles y plazas un amplio repertorio de fuentes, pequeños palacios y edificios históricos. La Torre del Merino es quizá la más emblemática. Durante siglos fue sede del poder judicial y símbolo de la autoridad señorial sobre la villa.

A pocos metros, la Torre de los Velarde y la Casa de los Quijano también son paradas destacadas para comprender la personalidad histórica de este enclave. Su arquitectura refleja la relevancia que tuvo Santillana durante la Edad Media. Hoy en día, algunas de estas construcciones están abiertas al público, que puede conocerlas mientras disfruta de la gastronomía local.

Al avanzar desde la calle principal hacia la Plaza Mayor, el trazado urbano cambia y da paso a un espacio más amplio. Tras las estrechas calles empedradas y los balcones de madera, la plaza aparece como uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. Pese a su nombre, no se trata de una plaza monumental, sino de un espacio de dimensiones contenidas que mantiene la escala propia del pueblo. Está repleta de terrazas pertenecientes a restaurantes y cafeterías que ocupan los bajos de las casonas históricas sin alterar la estética del conjunto. El Parador de Santillana Gil Blas preside la plaza. Se trata de un edificio señorial del siglo XVIII que destaca entre el resto de construcciones del entorno.

Altamira: 14.000 años en la colina de al lado

A tan solo dos kilómetros del casco histórico, la historia de este enclave deja atrás la Edad Media para remontarse miles de años en el tiempo. La Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga algunas de las pinturas rupestres más importantes del mundo: bisontes, ciervos y caballos trazados durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, la cueva original permanece prácticamente cerrada al público para garantizar su conservación y solo un número muy reducido de visitantes accede a ella cada año mediante sorteo.

Lo que el viajero sí puede visitar es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que incluye la Neocueva: una reproducción detallada del interior original. Esta instalación permite contemplar las pinturas en unas condiciones muy similares a las de la cavidad auténtica y acercarse a algunas de las manifestaciones artísticas más importantes de la Prehistoria.

A simple vista cuesta creer que exista un lugar así en España. En el interior de una antigua explotación minera situada en el municipio almeriense de Pulpí se esconde una cavidad cubierta por enormes cristales transparentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos de la Geoda de Pulpí, una formación geológica única que ha convertido a la provincia en uno de los destinos más sorprendentes para quienes buscan experiencias diferentes y lugares poco conocidos dentro de las propuestas de turismo de Almería.

Lo más llamativo de esta maravilla natural es que no se encuentra al aire libre, sino dentro de la histórica Mina Rica, en la Sierra del Aguilón. Allí, a varios metros de profundidad, los visitantes pueden contemplar una cavidad cuyas paredes están completamente cubiertas por enormes cristales de yeso. La imagen resulta tan espectacular que durante años fue conocida únicamente por especialistas y aficionados a la mineralogía, hasta convertirse en uno de los grandes atractivos geológicos de Andalucía.

La geoda gigante descubierta dentro de una mina

La historia moderna de este enclave comenzó en diciembre de 1999. Según explica la web oficial de la Geoda de Pulpí, varios miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubrieron la cavidad en el interior de la Mina Rica. El hallazgo sorprendió incluso a los expertos. La geoda mide aproximadamente ocho metros de longitud y dos metros de altura y está recubierta por enormes cristales de yeso que alcanzan dimensiones excepcionales.

La propia página oficial explica que la cavidad está “tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros”. Además, añade que “su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza” y que, por ello, “constituye un fenómeno único a nivel mundial dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y transparencia de los cristales (Calaforra y García-Guinea, 2000)”. Precisamente esa combinación de tamaño, perfección y transparencia es la que ha convertido a la geoda gigante en un fenómeno geológico de referencia internacional.

La sensación al contemplarla es difícil de describir. Las superficies cristalinas reflejan la luz y generan un paisaje que recuerda más al interior de un diamante que a una antigua explotación minera. A diferencia de otras formaciones similares encontradas en distintas partes del mundo, los cristales gigantes de Pulpí destacan especialmente por su excelente estado de conservación, algo que incrementa todavía más su valor científico y patrimonial.

Mucho más que la Geoda de Pulpí

Aunque la cavidad cristalina es la gran protagonista de la visita, la Mina Rica alberga numerosos elementos de interés geológico. La web oficial destaca la presencia de fallas, plegamientos, filones mineralizados y diferentes formaciones minerales que permiten comprender mejor la compleja historia geológica de la Sierra del Aguilón. Entre ellas aparecen otras geodas de menor tamaño, además de estructuras tan llamativas como la llamada Geoda Partida o la Geoda de Colas de Golondrina.

Los expertos explican que el origen de la Geoda de Pulpí puede entenderse en dos grandes fases. Primero se produjo la formación de una cavidad en la roca mediante procesos geológicos asociados a la karstificación de las dolomías de la sierra. Posteriormente, esa cavidad fue rellenándose lentamente mediante depósitos minerales que acabaron formando los espectaculares cristales visibles en la actualidad. El resultado es una estructura prácticamente única en el mundo por sus características.

La historia de la mina también ayuda a entender la importancia del enclave. La Sierra del Aguilón fue objeto de explotación minera durante siglos. Según la web oficial, “la minería contemporánea comienza en 1840, con la explotación en trincheras y cortas de galena argentífera. A partir de 1870 se empieza a extraer hierro, que fue el revulsivo minero de la zona, Jaravia se convirtió en uno de los distritos mineros más importantes de Españ”.

Tras décadas de abandono, la antigua explotación volvió a captar la atención gracias al descubrimiento de la geoda gigante en 1999. Dos décadas después se puso en marcha el proyecto para abrir la Mina Rica al público y permitir que cualquier visitante pudiera contemplar este extraordinario legado geológico. Hoy, la Geoda de Pulpí se ha consolidado como una de las experiencias más sorprendentes que ver en Almería, demostrando que algunas de las maravillas naturales más impresionantes no siempre se encuentran a cielo abierto, sino escondidas bajo tierra, entre galerías mineras y enormes cristales gigantes formados durante millones de años.

En el Cañón del Ebro un amante de la naturaleza puede dejarse embriagar por los alicientes de Orbaneja del Castillo, pueblo que parece brotar de la misma roca caliza en el noroeste de la provincia de Burgos. Esta joya de la comarca de los Páramos, situada a unos cuarenta metros sobre el río, es considerada uno de los lugares más bonitos de la zona. El sonido del agua es la banda sonora permanente de un enclave donde la geología y la historia se funden en una simbiosis perfecta y asombrosa. Al aproximarse por la carretera N-623, el visitante es recibido por una atmósfera mágica que anticipa una de las rutas más fotogénicas de la península ibérica.

No es solo un conjunto histórico medieval, sino el punto de drenaje de un complejo sistema subterráneo que ha modelado el paisaje durante milenios. Cada rincón de esta pequeña localidad respira una paz que solo se ve interrumpida por la fuerza de su famosa y espectacular surgencia de agua. Aquí, el tiempo parece haberse detenido entre las paredes del desfiladero, invitando a una exploración pausada y llena de descubrimientos visuales. Es el inicio de un viaje hacia las profundidades de la tierra y hacia la cima de miradores naturales que quitan el aliento.

La primera gran sorpresa que aguarda al viajero es la imponente cascada de 25 metros que divide el caserío con su fuerza inagotable. Este salto de agua es único por su formación sobre terrazas de toba, un material calcáreo que ha creado escalones naturales de una belleza indescriptible. El agua, cargada de carbonato cálcico, adquiere tonos turquesas que se intensifican en las pozas situadas justo antes de su desembocadura en el Ebro. Contemplar estas piscinas naturales es una experiencia visual de primer orden, una cascada que mantiene su flujo durante todo el año aunque alcanza su máximo esplendor en primavera con el deshielo y las lluvias de temporada. El vapor de agua y el musgo que tapiza las rocas envuelven el ambiente en un halo de frescor incluso durante los días más calurosos del verano. Es un espectáculo que obliga a detenerse y capturar la imagen antes de iniciar el ascenso hacia el corazón urbano de la pequeña villa.

Para acceder al pueblo, es necesario subir por las empinadas escaleras que bordean el lateral de la cascada, ofreciendo perspectivas únicas del salto. A medida que se gana altura, el casco medieval de Orbaneja del Castillo se revela con sus casas de piedra de marcado estilo montañés. Las balconadas de madera y las flores que adornan las fachadas recuerdan la cercanía con Cantabria y el cuidado de sus pocos habitantes. El trazado de las calles es estrecho y laberíntico, diseñado originalmente para adaptarse a las caprichosas formas de las terrazas tobáceas del terreno. En el centro se encuentra la iglesia de Santa María, el edificio más emblemático de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural. 

El punto culminante de la ruta urbana se encuentra en la Cueva del Agua, una cavidad visible desde la misma plaza principal del pueblo. Se trata de una surgencia kárstica donde el río subterráneo emerge a la superficie tras recorrer kilómetros bajo el subsuelo del Páramo de Bricia. Al cruzar su umbral, el visitante experimenta un cambio brusco de temperatura y una humedad envolvente que caracteriza a las cuevas activas. El suelo puede estar resbaladizo, por lo que se recomienda encarecidamente el uso de calzado adecuado con suela adherente para evitar cualquier incidente. Una pasarela acondicionada permite avanzar con seguridad unos metros hacia la oscuridad, donde el sonido del agua retumba con fuerza en las paredes. Es el nacimiento de la vida de Orbaneja, el manantial que alimenta tanto la cascada como el suministro de agua de sus residentes. 

Aunque la visita turística es corta y sencilla, la Cueva del Agua es la puerta de entrada a un complejo sistema de galerías inmenso. Este laberinto subterráneo, explorado por espeleólogos desde 1964, supera los 25 kilómetros de desarrollo total documentado. Cavidades como Barbancho, Socueto y El Níspero están conectadas entre sí, formando uno de los mayores sistemas kársticos de la región de Castilla y León. En su interior se esconden hasta seis sifones, tramos inundados que solo pueden ser recorridos por expertos mediante técnicas avanzadas de espeleobuceo. El río principal circula por estos conductos oscuros, sorteando laminadores, meandros y grandes salas que el agua ha tallado durante miles de años. Para el turista medio, el recorrido se limita a la zona donde el agua brota del sifón final, permitiendo admirar la fuerza de la naturaleza. 

Un mirador como final

Tras salir de la cueva, la aventura continúa ascendiendo por una senda bien marcada que lleva a los niveles superiores del imponente paredón rocoso. Este camino permite caminar bajo la sombra de los gigantes de piedra y observar de cerca las curiosas formas que la erosión ha creado. Una de las siluetas más famosas es la conocida como el beso de los camellos, donde dos riscos parecen unirse en un gesto eterno. Desde esta altura, la perspectiva del pueblo cambia radicalmente, revelando la estructura escalonada de las viviendas y su encaje en el desfiladero. La vegetación se aferra a las grietas de la caliza, aportando pinceladas de verde a un paisaje dominado por los tonos grises y ocres. Es una ruta sencilla que regala vistas panorámicas constantes y permite apreciar la magnitud del Cañón del Ebro en toda su extensión geográfica. 

El destino final de este ascenso es el mirador enclavado en la roca, un balcón natural que ofrece una de las vistas más espectaculares de Burgos. Desde este punto privilegiado, se puede otear el anfiteatro natural que forma el cañón y el serpenteante recorrido del río Ebro a sus pies. Es el lugar ideal para los amantes de la fotografía, que encontrarán encuadres perfectos que combinan arquitectura tradicional y naturaleza salvaje. La ventana de roca permite contemplar el meandro del río y la profundidad de las hoces que han sido excavadas con paciencia durante millones de años. La sensación de libertad y la inmensidad del horizonte compensan con creces el breve esfuerzo realizado para llegar hasta este punto de observación. Es posible divisar incluso el perfil de otras cuevas menores y los antiguos chozos de pastoreo que salpican las laderas del Páramo de Bricia. La luz del atardecer tiñe las paredes calizas de dorado, creando una atmósfera mágica que despide al visitante con una sensación de plenitud.

La Junta de Andalucía ha reconocido oficialmente a Zuheros como Municipio Turístico, convirtiéndose en la tercera localidad de Córdoba en recibir esta distinción. Enclavado en pleno Parque Natural de las Sierras Subbética, el casco urbano del pueblo ya recibió la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Conjunto Histórico-Artístico en 2003.

Son solo algunos de los títulos que este ha conseguido en los últimos años. No es para menos. Pasear por las calles estrechas y encaladas de Zuheros es una oportunidad de conocer uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Entre sus grandes atractivos destaca la conocida Cueva de los Murciélagos, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la comunidad autónoma.

En la cima del Cerro de los Murciélagos, a 976 metros sobre el nivel del mar, encontramos esta cavidad abierta al público, con un recorrido turístico de unos 450 metros. Para acceder a ella, debemos bajar (y luego subir) un total de 700 escalones de piedra hasta llegar a 65 metros de profundidad, por lo que durante la visita se recomienda tanto zapatos cómodos como ropa de abrigo.

El interior de la cueva

La formación más famosa de la cueva se llama “El Espárrago”, y es una estalagmita con una altura de 4 metros. Lo curioso de ella es que la estalactita de la que depende su crecimiento mide apenas 10 centímetros. Pero más allá de estas formaciones minerales, la Cueva de los Murciélagos es mundialmente conocida por las pinturas rupestres y el yacimiento arqueológico que hay en su interior.

Se sabe que la cueva fue habitada permanentemente por un grupo de humanos alrededor del 6.000 a.C. y esta ha aportado información tanto del Neolítico como del Paleolítico. Durante las excavaciones arqueológicas en su interior, se encontró un esqueleto enterrado en la parte más profunda de la cueva. Al tiempo se descubrió que este perteneció al primer agricultor del sur de la península Ibérica, que vivió en la zona hace 7.245 años.

Una de las peculiaridades de este yacimiento es que se encontró en plena Guerra Civil. Un grupo de oficiales del ejército español se adentró en la cueva en la primavera de 1938 en la que fue la primera expedición oficial, pero hasta mediados de los años 40 no se encontraron las pinturas rupestres. 

Más allá de los murciélagos

Además de esta cueva, Zuheros tiene otros atractivos turísticos, destacando la Iglesia de los Remedios, sus miradores al inmenso paisaje cordobés y el castillo ubicado en el casco urbano. Esta fortaleza musulmana, construida en el siglo IX, ha sido testigo de siglos de historia, y tanto dentro como fuera de su estructura conserva elementos arquitectónicos de todas las épocas por las que ha pasado.

En la isla de Ibiza, incrustada en los imponentes acantilados del Port de Sant Miquel, un curioso viajero puede adentrarse en la Cova de Can Marçà, un tesoro geológico de valor incalculable. Este enclave natural ofrece una de las panorámicas más espectaculares del Mediterráneo, con vistas directas a la isla de Sa Ferradura y a la torre de vigilancia de Es Molar. El acceso a la cavidad se realiza a través de un sendero trazado sobre la roca que serpentea por el acantilado, elevando al visitante sobre el nivel del mar. Es en este rincón donde la historia y la naturaleza se funden para narrar leyendas de tiempos remotos. 

La cueva se ubica a unos veinte kilómetros de la capital ibicenca, siendo un punto de referencia esencial para los viajeros. La entrada actual se sitúa a unos doce metros de altura, marcando el inicio de una travesía por las entrañas de la tierra. Este destino permite descubrir una cara distinta de la isla, alejada del bullicio y centrada en su herencia social y natural. Su entorno está protegido dentro de una reserva natural que preserva la esencia virgen y salvaje del paisaje balear.

La formación de esta cavidad se remonta a más de cien mil años, aunque se asienta sobre rocas calizas del periodo Cretácico. Con 350 metros de longitud, la cueva despliega un abanico de formaciones caprichosas moldeadas por el agua. A lo largo de sus galerías, el visitante contempla una asombrosa variedad de estalactitas y estalagmitas de formas afiladas. Aunque actualmente la cueva se encuentra en un estado mayoritariamente fosilizado debido a la falta de humedad natural reciente, en las zonas más profundas el goteo incesante continúa permitiendo el crecimiento de estas estructuras minerales tan características. La superficie total de la gruta alcanza los 8.500 metros cuadrados, ofreciendo un vasto espacio de exploración. Su origen geológico es un testimonio de los cambios climáticos, habiendo pasado por periodos de glaciaciones y épocas tropicales.

Durante los siglos XVIII y XIX, este laberinto subterráneo fue el refugio perfecto para los contrabandistas locales que operaban en la isla. Los delincuentes aprovechaban la ubicación estratégica de la cueva para esconder sus mercancías lejos de las autoridades. Artículos de primera necesidad como el tabaco, el alcohol, el café, el azúcar y el aceite eran almacenados allí. Para introducir los fardos, los contrabandistas los izaban directamente desde el mar mediante una abertura situada a diez metros. Este proceso requería una destreza considerable, ya que las embarcaciones debían aproximarse a la base del escarpado acantilado. El acceso original era apenas un agujero de medio metro por el que los hombres debían entrar con extrema dificultad. La cueva se convirtió en un almacén logístico vital para el comercio sumergido que abastecía a los pueblos cercanos. 

El paso de estos antiguos habitantes ha dejado una huella imborrable en las paredes de piedra que aún se puede observar. Los contrabandistas utilizaban marcas de pintura roja y negra para señalizar las rutas seguras dentro de la densa oscuridad. Estas señales indicaban el camino más rápido hacia una salida de emergencia en caso de que fueran sorprendidos o perseguidos. Hoy en día, los guías invitan a los visitantes a buscar estas cruces y trazos históricos que relatan un pasado de intriga. La cueva posee un sistema de galerías que permitía a los fugitivos desaparecer rápidamente si la policía lograba entrar. Estos senderos ocultos eran conocidos únicamente por aquellos que participaban en el tráfico de bienes prohibidos por la corona. 

Olvido y descubrimiento

La cueva cayó en un largo olvido que terminó en la década de los setenta, cuando el espeleólogo belga Jean Pierre Van der Abeelle la descubrió. Interesado por las leyendas locales, contó con la ayuda de los habitantes de Sant Miquel para localizar las entradas ocultas. Tras explorar sus galerías, encontró huesos fósiles de especies animales extintas, como roedores y murciélagos antiguos en estudio. Fue este experto quien recomendó al propietario ibicenco acondicionar el lugar para que pudiera ser visitado por el gran público. Los trabajos de adecuación incluyeron la creación de accesos artificiales para facilitar el tránsito sin tener que gatear o agacharse. En 1980, la Cova de Can Marçà abrió finalmente sus puertas como un reclamo turístico de primer orden. Se instalaron sistemas de iluminación y pasarelas para garantizar la seguridad de los grupos de visitantes que llegan a diario. 

La visita guiada actual dura aproximadamente cuarenta minutos y recorre los rincones más emblemáticos de este impresionante mundo bajo tierra. El trayecto es mayoritariamente ascendente y se realiza en varios idiomas para atender a los turistas de todas las nacionalidades. Una de las estancias más destacadas es el Templo de Buda, conocido por la enorme concentración de formaciones calcáreas. Otro punto álgido es la Sala de la cascada, donde se recrea un antiguo curso de agua con efectos de luz. Esta cascada artificial utiliza un sistema de reciclaje de agua para imitar el espectáculo natural que existía en el pasado. El espectáculo visual se complementa con sonidos que emulan tormentas, creando una experiencia inmersiva para los adultos y los niños. 

A medida que se avanza por las salas, la temperatura interior se mantiene constante en torno a los veinte grados. Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la humedad relativa que alcanza el setenta y cinco por ciento. Uno de los momentos más mágicos del recorrido ocurre al llegar al denominado Lago de los deseos, un rincón verdaderamente fascinante. Las aguas de este lago subterráneo presentan un intenso color verde que suele dejar a los visitantes completamente boquiabiertos. Aunque visualmente impactante, este efecto se logra mediante el uso de fluoresceína, creando una iluminación irreal y sorprendente. El trayecto continúa a través de las Galerías secas, donde el silencio y la majestuosidad de la piedra son los protagonistas. Este tramo final conduce a un túnel artificial que da salida al exterior, devolviendo al viajero a la inolvidable luz mediterránea de Ibiza.

El uso de un dron ha permitido reconstruir en 3D una pared de roca inaccesible situada sobre la sala de La Hoya de la cueva de Altamira, un espacio ubicado junto a la galería principal -la de los bisontes- de esta cavidad Patrimonio de la Humanidad.

La utilización del dron forma parte de un estudio que han llevado a cabo el Museo de Altamira y la Universidad de Zaragoza en esa sala de La Hoya, conocida por su conjunto artístico en color negro, con el fin de garantizar su conservación.

Es la primera vez que un dron con tecnología LiDAR-SLAM ha volado en la cueva de Altamira para investigar en una sala inaccesible y alejada de la de los Polícromos (la principal por sus conocidos bisontes), en cuya pared se habían detectado grietas que era necesario controlar para mejorar el conocimiento de la cueva.

Esta investigación pionera, según informan sus responsables en una nota de prensa, se recoge en un estudio publicado en la revista ‘Drones’. El trabajo está firmado por los investigadores del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza Jorge Angás, Manuel Bea y Carlos Valladares, junto a otros expertos de esta universidad, de la Universidad de Cantabria y del Museo de Altamira.

Reconstrucción tridimensional de la pared rocosa

Angás, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, explica que hasta ahora no se había utilizado un dron en cuevas paleolíticas debido a las dificultades que entrañaba a nivel espacial, de conservación y de seguridad.

La inspección se ha realizado con un modelo diseñado para no causar daños, lo que ha permitido una reconstrucción tridimensional de alta precisión de la pared rocosa inaccesible.

La finalidad de esta actuación es la conservación preventiva mediante una monitorización estructural, documentando fracturas activas, bloques inestables y acumulaciones de sedimentos inaccesibles mediante métodos convencionales.

El investigador asegura que la integración de LiDAR-SLAM, de videogrametría y la detección de grietas basada en 'deep learning' demuestra el potencial del sistema para la identificación y evaluación de inestabilidades geológicas en entornos subterráneos frágiles con restricciones operativas.

‘Gemelo digital’ en 3D

Los datos obtenidos se han incorporado a un ‘gemelo digital’ de la pared de entrada de esa sala de La Hoya. Este modelo proporciona una base estructurada para el análisis multitemporal, el seguimiento técnico y la toma de futuras decisiones que contribuyan al desarrollo de estrategias de conservación preventiva y de monitorización a largo plazo.

La investigación en Altamira forma parte del proyecto 'Gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural: gestión, monitorización e interpretación de datos geoespaciales. DiGHER', dirigido por Jorge Angás y financiado por el Ministerio de Ciencia.

La subida de las temperaturas cambia el estado de materiales que durante siglos se mantuvieron estables. Ese proceso está detrás de la pérdida de hielo en distintas regiones, incluido el Ártico y otras zonas frías, donde el deshielo deja al descubierto superficies antes selladas. El calentamiento global empuja ese retroceso porque eleva la media térmica y altera la forma en que cae la nieve y la lluvia.

El deshielo, aunque parezca que ocurre muy lejos, importa porque no solo reduce reservas de agua sólida, también borra capas formadas durante miles de años. Ese borrado obliga a fijarse en estudios concretos que miden cuánto se pierde y a qué velocidad ocurre.

Un equipo del CSIC pone números a lo que ocurre bajo tierra en el Pirineo

Un trabajo internacional dirigido por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC analizó la cueva helada A294, en del Pirineo central, y comprobó que el hielo se está retirando a una velocidad sin precedentes en más de seis milenios, según el estudio publicado en The Cryosphere.

El equipo examinó la estructura interna del depósito oscense y comparó su estado actual con registros anteriores. Ese análisis mostró un deterioro continuo que no aparece en ningún periodo previo reconstruido a partir del propio hielo. La conclusión apunta a una situación límite para conservar ese archivo natural.

Los datos de temperatura ayudan a entender el contexto. De acuerdo con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la media en el Pirineo ha subido 1,3°C desde 1949, casi el doble del aumento global registrado en el mismo periodo. Ese incremento aceleró el retroceso de glaciares de superficie, muchos ya desaparecidos, mientras que las cuevas resistieron más tiempo por su aislamiento.

Miguel Bartolomé, investigador del MNCN, declaraciones recogidas por el propio museo que “esta dinámica era menos acusada en las cuevas porque sus condiciones de aislamiento han permitido que el hielo acumulado durante siglos se conservara mejor”. Esa protección natural ya no basta.

El seguimiento sistemático empezó en 2009 con un programa de monitorización desarrollado junto a la Asociación Científico Espeleológica de Cotiella. Desde ese momento, la temperatura del aire dentro de la cavidad subió entre 1,07°C y 1,56°C. A la vez, los días con valores bajo cero se redujeron de forma clara. Las mediciones anuales, apoyadas en fotografías antiguas y topografías históricas, permitieron cuantificar el retroceso del hielo en cada zona del depósito.

Las cifras muestran pérdidas muy desiguales. Según el MNCN, el espesor disminuye entre 15 y 192 centímetros al año, en función del punto analizado. Los investigadores relacionan ese ritmo con inviernos más templados, más lluvia en verano y menos nieve acumulada durante menos tiempo. El agua que gotea eleva la temperatura interna y acelera la fusión. Bartolomé señaló que “el resultado es una notable desaparición de la masa de hielo”.

El depósito guarda datos únicos sobre el pasado climático y afronta un final cercano

Ese hielo guarda información íntimamente relacionada con el clima pasado. Los testigos extraídos permiten analizar su composición y datar restos vegetales mediante radiocarbono, con lo que se reconstruye cuándo se formaron las capas. La cueva conserva un depósito de 6.100 años, el más antiguo conocido generado por nieve transformada y recristalizada. “La aceleración de la desaparición del hielo no solo supone la pérdida de un patrimonio natural único, sino también de valiosa información sobre la historia climática y ambiental de la región”, afirmó Bartolomé en el mismo contexto.

El estado actual del depósito apunta a un final cercano. Los autores del estudio prevén que el hielo desaparezca por completo en los próximos años si se mantiene la tendencia observada. El análisis estratigráfico y la comparación con registros paleoclimáticos indican que nunca se había registrado un deshielo tan intenso desde su formación tras el inicio del periodo Neoglacial, hace unos 6.000 años.

Bartolomé concluyó que “este hallazgo subraya la urgencia de estudiar otras cuevas heladas antes de que desaparezcan de forma irreversible”, una advertencia que se apoya en datos medidos año a año y que pronostican que esté ocurriendo en otras cuevas heladas similares.

En el interior del sur de la provincia de Tarragona, el municipio de Benifallet concentra un conjunto de cavidades naturales que permiten conocer un espacio subterráneo modelado por procesos geológicos prolongados en el tiempo. Situadas bajo el relieve calcáreo de la Serra de Cardó, estas cuevas se desarrollan en un entorno marcado por la proximidad del río Ebro y por una geografía que ha favorecido la disolución de la roca a lo largo de miles de años.

Este conjunto subterráneo se integra en el paisaje de las Terres de l’Ebre, una zona reconocida por la diversidad de sus elementos naturales y culturales. La singularidad de las cuevas radica tanto en su origen geológico como en la variedad de estructuras minerales que albergan en su interior. Durante décadas, estas cavidades permanecieron fuera del circuito turístico, hasta que las exploraciones y estudios realizados en la segunda mitad del siglo XX permitieron documentarlas y valorar su potencial patrimonial.

La apertura al público se ha llevado a cabo de forma progresiva y bajo criterios de conservación. El acceso se articula mediante visitas guiadas con recorridos delimitados, lo que permite divulgar el valor del conjunto sin comprometer su equilibrio interno. Este modelo de gestión ha contribuido a consolidar las cuevas como uno de los principales recursos turísticos de Benifallet, integradas en una oferta vinculada al conocimiento del medio natural.

Las cuevas de Benifallet

Las conocidas cuevas de Benifallet forman parte de un sistema compuesto por seis cavidades subterráneas localizadas en el término municipal de Benifallet. Este conjunto está integrado por la Cova Meravelles, la Cova del Dos, la Cova Xafarroques, la Cova Marigot, la Sima del Sifón y la Sima del Cataclismo. De todas ellas, únicamente dos han sido adaptadas para las visitas turísticas, la Cova Meravelles y la Cova del Dos, mediante recorridos guiados de aproximadamente 45 minutos de duración.

La identificación y estudio de estas cavidades se inició a finales de la década de 1960, cuando un grupo espeleológico vinculado al Centro Excursionista de Gràcia realizó varias campañas de exploración en la Serra de Cardó durante las primaveras de 1967 y 1968. Estas actuaciones permitieron localizar y documentar diversas cavidades hasta entonces poco conocidas, estableciendo las bases para su posterior acondicionamiento y gestión.

La Cova Meravelles fue la primera en abrirse al público. El 1 de noviembre de 1993 se inauguró una sección de la cavidad preparada para las visitas, con iluminación y señalización específicas. Desde entonces, el espacio ha ido consolidándose dentro de la oferta turística de las Terres de l’Ebre, manteniendo un modelo de acceso controlado que posteriormente se amplió también a la Cova del Dos.

La Cova del Dos presenta un recorrido total de 253 metros y un desnivel de 12 metros, y recibe su nombre por las dos bocas naturales que la comunican con el exterior. En su interior destaca una sala de grandes dimensiones donde se concentran formaciones como columnas y banderolas. La Cova Meravelles, descubierta en 1968, alcanza un desarrollo aproximado de 510 metros y alberga una amplia variedad de concreciones, entre ellas estalactitas, estalagmitas, columnas de gran tamaño, coladas, macarrones, gours y un elevado número de excéntricas.

Las visitas guiadas permiten recorrer las galerías principales, observando la disposición de las salas y los vestigios documentados, mientras se aplican medidas para preservar el entorno y garantizar la seguridad de los visitantes. El conjunto se sitúa a unos tres kilómetros del núcleo urbano de Benifallet, con un acceso sencillo y bien señalizado. Desde 2021, las cuevas están reconocidas como Bien Cultural de Interés Local, una catalogación que refuerza su protección y pone en valor los vestigios y las estructuras conservadas en su interior.

La Escuela de Arquitectura de Toledo vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha acaba de recibir el primer premio de obras en la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, celebrada en Ponferrada (León), por su trabajo de restauración y consolidación de las cuevas de Tomelloso, en Ciudad Real.

Los autores de este trabajo son José Antonio Aguado Benito, Javier Vellés Montoya y Juan Alonso Aperte. El proyecto aborda la estabilización urgente de un sistema de cuevas-arenero de más de 40 metros de longitud y en severo deterioro tras décadas de abandono, vertidos y falta de ventilación.

Ubicado en el barrio de la Esperanza —un entorno vulnerable que había sufrido tres colapsos recientes de cavidades similares—, el trabajo responde a una situación de máxima alarma social y riesgo estructural.

La intervención recupera técnicas tradicionales de Tomelloso y apuesta por soluciones de bajo coste y bajo impacto. Se han reforzado las cavidades mediante pilares hiperboloides de fábrica que acortan la luz y un muro aligerado con arcos parabólicos que estabiliza la bóveda rajada

Tanto pilares como muro integran ladrillo macizo y un relleno de hormigón realizado con cascotes reciclados y mortero de cal, permitiendo un mejor equilibrio hídrico y menor huella de carbono.

“Se restablece la ventilación natural y la estabilidad estructural, proponiendo una gestión más consciente del patrimonio subterráneo de Tomelloso y convirtiendo las cuevas en un recurso territorial, no en una amenaza”, según consideró el jurado.

En una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha el pasado verano, el arquitecto y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Antonio Aguado explicaba que el proyecto había permitido hasta entonces cartografiar . unas 300 cuevas, pero bajo el suelo del pueblo debe haber entre 2.000 y 4.000. “Todas las que hemos visto tienen un terreno muy parecido”, decía.

Una bienal que se celebra desde 1991

Bajo el título Flujos comunes, la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo propuso explorar cómo los distintos flujos de materiales, energía, personas, datos y medioambiente, configuran hoy nuestro territorio común. La arquitectura se entiende aquí como una práctica situada dentro de estos sistemas interdependientes, capaz de leer, canalizar y transformar las dinámicas que atraviesan el espacio habitado, desde lo global hasta lo doméstico.

Un total de 55 proyectos han sido premiados en las tres categorías de participación: obras, divulgación y publicaciones, así como proyectos Fin de Carrera, todos ellos articulados desde una mirada crítica y reflexiva sobre el papel de la arquitectura ante los desafíos contemporáneos de la hiperconectividad

El evento se desarrolló en la Térmica Cultural, espacio impulsado y gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Esta bienal es convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Arquia.

Desde su primera edición en 1991 tiene el propósito de reconocer y difundir aquellas obras, investigaciones y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de la arquitectura en los nuevos términos de contemporaneidad, entendidos como una lectura crítica y comprometida con su tiempo. En esta edición, la bienal amplió su mirada para incluir no solo los proyectos construidos, sino también los procesos, redes y relaciones que los hacen posibles, entendiendo la arquitectura como parte activa de los flujos comunes que sostienen nuestras ciudades y territorios.

En un lugar de la Mancha se encuentra la localidad con más habitantes de esta comarca. Tomelloso tiene un censo de casi 37.000 vecinos y vecinas. Al ser llano prácticamente en su totalidad, de lejos pueden observarse grandes extensiones de cultivo de vid, precisamente por la Autovía CM-42, que recibe ese nombre, la de los Viñedos.

No es de extrañar que la ciudad de Tomelloso cuente igualmente con la bodega y almazara más grande de Europa, agrupada en la Cooperativa 'Virgen de las Viñas'. Cuenta con 20.000 hectáreas de viñedo entre vaso y espaldera; y 2.400 hectáreas de olivar, cuyo producto y derivados gestiona un equipo humano superior a 3.000 personas.

En realidad, esta cooperativa es considerada por muchos expertos la más grande del mundo. Hay una más extensa en California, pero está conformada por varios colectivos “de segundo plano” por lo que los criterios para el ranking dependen relativamente del cristal con que se mire.

De cualquier forma, 'Virgen de las Viñas' es un referente mundial que empezó con una pequeña bodega fundada en 1961 por 17 pequeños agricultores de la localidad. Ahora han más de un centenar de personas trabajando con contrato fijo y que reciben formación continuada gratuita en diferentes áreas especializadas.

Además, un “esfuerzo continuado de mejora” ha permitido que décadas después y debido a la calidad de esos suelos llanos y productivos, sus vinos sean “prácticamente ecológicos”, según defiende la cooperativa. 

Esa misma calidad se asegura y garantiza pese a los grandes volúmenes de producción: más de 150 millones de litros de vino y mosto por campaña. Elabora así sus vinos con las variedades de uva blanca Airén, Macabeo, Sauvignon Blanc, Chardonnay; y las variedades de uva tinta Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Moravia, Tinto Velasco, Merlot y Syrah.

Todos ellos están entre sus marcas comerciales: Tomillar, Rocio, Lorenzete, Viña Tomilla y Dº Eugenio, con multitud de premios y reconocimientos. Ahora es todo un gigante dentro de Castilla-La Mancha y de toda España, y un referente en el desarrollo de la capacidad de producción vitivinícola de esta comunidad autónoma.

Su presidente desde hace 25 años, Rafael Torres, cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha, que la cooperativa ha seguido “la misma línea de búsqueda de calidad” desde que se fundó. En su primera producción, entraron 300.000 kilos de uva y al año siguiente ya eran tres millones de kilos. Desde entonces ha ido creciendo exponencialmente hasta haber alcanzado más de 300 millones de kilos de uva anuales.

Los clientes son los verdaderos dueños de la cooperativa

“La transformación en todos estos años ha sido tremenda, sobre todo a nivel tecnológico para hacernos modernos y competitivos. Nos hemos dotado de todas las innovaciones necesarias para elaborar muy buenos vinos, y cumplir con las exigencias que nos marcan los clientes, que, como siempre digo, son los verdaderos dueños de la cooperativa”, explicado.

Una de las grandes apuestas de la cooperativa ha sido el embotellado. Supone el 25% de la facturación, que cada año va aumentando porque han expandido las cadenas de producción. La cifra es vertiginosa: unas 24.000 botellas a la hora. Entre la producción y el embotellado, todos los días hábiles del año salen entre 700.000 y 800.000 litros de vino de la cooperativa.

El presidente de 'Virgen de las Viñas' también pone el acento en la almazara, procedente de los olivares que también crecen esas tierras manchegas. “Nuestra producción de aceite también ha ido creciendo paulatinamente. Empezamos un millón de kilos y después y ya estamos en los diez millones, tras la expansión de las plantaciones.

Hacia el enoturismo y la cultura

Su éxito y expansión han propiciado que con los años haya diversificado sus actividades hacia el enoturismo y la cultura en una obra social pionera dentro de las cooperativas agroalimentarias. Ese compromiso de la cooperativa se hizo realidad tras inaugurar en 2011 el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, un centro que alberga una exposición permanente compuesta por obras del 'Certamen Cultural Virgen de las Viñas' que se celebra desde 2001.

Este museo expone además obras de diferentes autores, con diversos estilos, técnicas y temáticas, lo cual hace que sea muy atractivo para los amantes del arte.

En la última convocatoria del certamen, en la modalidad de Periodismo, se premió al trabajo titulado 'La Tierra Santa de Tomelloso', de Javier Ruiz Martínez; y en la categoría de Escultura, fue la obra titulada 'Cavilaciones', de José Lillo Galiani.

La modalidad de Pintura incluye varios galardones, que recibieron las obras 'La belleza del otoño de la vida', de Caroline Culubret Worms; 'Coronación', de Leonor Solans García; 'Sueño de un triángulo', de Alejandro Calderón Martín; y 'Vórtice', de Patricia Ruiz Mayoral. El Premio Regional de Pintura fue para la obra 'Development of a Nude', de Salvador Pérez Tobarra, y el Premio para personas con discapacidad cayó en manos de Julia Martínez Navarro por su obra 'Bodegón con pera'.

En cuanto el enoturismo, la cooperativa aúna arte, tradición y vino mediante tres estancias. Además de la visita al Museo, ofrece conocer el Lagar, el corazón de la bodega que no ha dejado de latir desde sus orígenes. Se trata de un edificio emblemático que actualmente acoge el Museo Etnológico, con una colección de herramientas y útiles que ayudan a recordar cómo trabajaban en los viñedos los primeros pobladores de Tomelloso.

Y otra visita incluye las cuevas excavadas en una placa de piedra caliza recientemente rehabilitadas y abiertas al público para conocer de primera mano cómo se utilizaban hace cien años para elaborar y almacenar el vino. El presidente de la cooperativa adelanta que actualmente están ampliando estas cuevas para “homenajear a quienes las hicieron” porque “ahí empezó la riqueza vitivinícola de Tomelloso”. En total, el auge del enoturismo ha propiciado unas 9.000 visitas anuales.

Hace tres años, la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso celebró sus seis décadas de vida en un evento al que asistieron cerca de 2.000 personas entre socios, autoridades, empresarios y artistas.

El año pasado la bodega y almazara inició un proceso de ampliación de las instalaciones y mejora de la maquinaria debido a la creciente demanda de incorporación de nuevos socios. El proyecto contempla un almacén inteligente, otra sala de barricas, una nueva línea de embotellado, placas solares, un concentrador y rectificador de mostos y más prensas neumáticas.

Y su expansión sigue adelante también mediante fusiones. El pasado mes de junio se unió a Bodegas San José, tras haber realizado anteriormente dos fusiones, con la cooperativa de San Gregorio y con la Almazara de Tomelloso. Desde la cooperativa Virgen de las Viñas no se descartan más proyectos de fusión con otras cooperativas y bodegas, entre ellas de Manzanares.

Bajo el Cerro de San Miguel, en el corazón del municipio riojano de Arnedo, se esconde la Cueva de los cien pilares, un complejo de cavidades excavadas que representa el conjunto de galerías y estancias más intrincado y asombroso de todo el Valle del Cidacos. Este espacio subterráneo, con su entramado de luces y sombras, le confiere un halo de misterio a este monasterio rupestre construido bajo la montaña. Arnedo, localidad de la provincia de La Rioja, además de ser famoso por su industria del calzado y por sus históricas bodegas de la DO Rioja, es conocido por la larga tradición de sus habitantes de vivir como trogloditas durante siglos en sus singulares casas-cueva.

El origen de esta asombrosa cueva se remonta a la Edad Media, cuando la inseguridad reinante en los valles obligó a sus pobladores a buscar refugio en lugares más seguros, ya sea en la montaña o, literalmente, “bajo ella”. Se piensa que esta tradición de excavar refugios en los terrenos areniscos del valle medio del Cidacos se remonta incluso a la época de los romanos, quienes buscaban huir de los pueblos bárbaros. En este contexto de búsqueda de refugio y retiro, es muy probable que el complejo rupestre albergara en sus estancias el Monasterio de San Miguel durante la época altomedieval, entre los siglos V y X, tal y como han relatado algunos expertos en la materia.

Aunque en el cerro no se han encontrado restos de arquitectura medieval (a excepción de la ermita en la cima), las estancias y galerías excavadas son consideradas el posible sitio del mencionado antiguo Monasterio Rupestre de San Miguel. La existencia de un monasterio dedicado a San Miguel en el siglo XI está documentada, ya que un testamento de 1063 registra que Sancho Fortuniones, señor de Arnedo, lo legó al Monasterio de San Prudencio en Monte Laturce. Los historiadores sugieren que este monasterio sirvió de albergue para eremitas, religiosos que buscaban aislarse del mundo. De hecho, se han hallado partidas de defunción tanto de monjes como de monjas, indicando que se trató de un monasterio dual.

La estructura interna de la cueva es singular: las distintas galerías, con su característico tono rojizo arcilloso, se comunican entre sí, e incluso fueron excavadas a doble altura, posiblemente para asegurar que el refugio fuera “inexpugnable para los invasores”. Sus techos están sostenidos por pilares agujereados, dándole un aspecto similar a un tablero de ajedrez, con columbarios labrados en la roca. Estos columbarios se utilizaron probablemente para enterrar los huesos de los religiosos fallecidos. La vida en la roca se convirtió en una seña de identidad en Arnedo, llevando a que a sus habitantes se les llamara “trogloditas”. Una guía turística de la ciudad señaló que, lejos de ser una ofensa, este apodo reconocía la verdad histórica de que los arnedanos habían vivido dentro de cuevas durante muchos siglos.

Esta tradición de vida perduró hasta bien entrado el siglo XX. Se sabe, por datos censales, que en la década de los años veinte del siglo pasado, unas 200 familias residían en casas-cuevas en Arnedo. Aunque la decisión administrativa de desocupar las cuevas se tomó oficialmente hacia finales de los años cincuenta, muchos arnedanos sortearon las restricciones construyendo fachadas comunes delante de las grutas, manteniendo la cueva como su hogar interior y otros usos vinculados a la economía arnedana, basada principalmente en la agricultura antes del auge de la industria del calzado en la década de 1940. 

Ventilación natural

Hasta ese momento, sirvieron como establos, colmenares, pajares y bodegas. Los columbarios de la Cueva de los cien pilares se reutilizaron en épocas posteriores como palomares y boticas, usos que ahora se recrean para los visitantes. Las casas-cuevas, hoy recreadas en el Centro de Interpretación, ofrecían una gran ventaja a sus ocupantes: una temperatura constante de unos 15 grados, lo que proporcionaba resguardo tanto del frío invernal como del intenso calor estival. La estructura de estas viviendas era sencilla, generalmente con un pasillo central (caño) que distribuía el acceso a la cocina con ventilación natural, las alcobas, la despensa y la cuadra para los animales. La limpieza y luminosidad se mantenían con labores anuales de encalado.

Este complejo rupestre de La Rioja ha sido adaptado para su visita. Si bien un tramo de titularidad privada fue habilitado en 2014, no fue hasta 2016 que se completaron las labores de adecuación de todo el espacio con el objetivo de mejorar su accesibilidad y seguridad y abrirlo al público para ofrecerlo como recurso turístico. En 2020 se amplió la visita para mostrar los usos históricos de las cavidades. El recorrido actual finaliza en el antiguo depósito de agua del pueblo, construido en 1942, y ofrece a los visitantes la oportunidad de degustar vinos Rioja en un cachimán gestionado por la Bodega Vico.

La Cueva de los cien pilares se erige como uno de los ejemplos más impresionantes del fenómeno rupestre en el Valle del Cidacos, un entorno de gran interés que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003. Este complejo, con sus oquedades, puertas y ventanas abiertas en su fachada y el juego de luces que permiten la entrada de claridad al recinto religioso, ofrece una mirada profunda a la historia monacal, defensiva y doméstica de la vida bajo la roca. Un motivo más para visitar esta villa rica en patrimonio, históricas bodegas de vino Rioja y una industria del calzado de calidad que a día de hoy continúa siendo una auténtica seña de identidad arnedana.

Un modelo pionero para conectar bodegas y núcleos vitivinícolas tradicionales que potencie sus posibilidades turísticas y que sirva también como fórmula para combatir la despoblación rural en la provincia de Guadalajara.

Ese es el objetivo del proyecto en el que trabajan varios investigadores e investigadoras del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá (UAH) en el Campus de Guadalajara, coordinados por el catedrático Pedro Cuesta Valiño y la profesora titular Estela Núñez Barriopedro.

Se trata de crear una Ruta de Enoturismo en una provincia, Guadalajara, con amplia tradición vitivinícola que, sin embargo, ha pasado más desapercibida que en otros puntos de una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, que posee el mayor viñedo del mundo

Será una ruta del vino articulada como clúster turístico, gestionada de forma colaborativa y apoyada en herramientas digitales, que generará beneficios socioeconómicos medibles, como el empleo, la facturación turística o el emprendimiento y que contribuirá a la preservación del patrimonio vitivinícola, ralentizando la pérdida de población en los municipios implicados.

La profesora Blanca García Henche, profesora titular de la UAH y miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, participa en este proyecto como responsable del trabajo de campo. “Estamos haciendo un mapeo para saber lo que tenemos y después desarrollar la ruta enoturística. Primero se ha de hacer un diagnóstico del potencial enoturístico -recursos, servicios, accesibilidad o imagen de marca- de la ruta propuesta”.

En marzo de este año la Unión Europea registró la nueva Denominación de Origen Protegida de vino de pago ‘Río Negro’. Se sumó así a la Denominación de Origen Mondéjar.

En Guadalajara hay varias bodegas en Mondéjar- la quinta generación ya-, Cogolludo y Pioz que ya ofrecen actividades de enoturismo, pero también están las grandes desconocidas: pequeñas bodegas familiares ubicadas en cuevas centenarias, como las que hay en Gárgoles de Abajo, un pequeño municipio de menos de 50 habitantes que cosecha uva garnacha y que, gracias a la Asociación GAntrum, cada mes de septiembre celebra unas Jornadas Enológicas. Además está diseñando una ruta de bodegas y la puestra en marcha de una bodega-museo virtual.

En estas cuevas naturales se ha venido elaborando vino por tradición - se sabe que lo hacían los romanos- aunque siglos después también sirvieron como refugio durante la guerra civil española. Hay unas 230 repartidas en cinco kilómetros de galerías subterráneas.

Pero no solo ocurre en Gárgoles de Abajo. El casco histórico de la localidad de Horche está horadado por cuevas familiares. Hay más de 500. “Ya trabajan con rutas guiadas los fines de semana donde se habla de los vinos claretes, de su peculiar forma de elaborarlos y de uvas que no son tan conocidas. Alguna se va a convertir en museo”.

“En Cogolludo también hay una amplia referencia histórica que tiene que ver con el vino, ya desde el siglo XV. Las referencias están en escritos históricos, como las del libro del viaje de Felipe el Hermoso en 1501, que elogia la calidad de los vinos locales. Incluso la patrona del pueblo, la Virgen de los Remedios, aparece representada con un racimo de uvas”, explica la profesora.

En Trillo una ruta teatralizada permite conocer sus cuevas-bodega. Y en Cendejas de Enmedio la tradición vitivinícola también lleva a sus vecinos y vecinas a celebrar una ‘Fiesta de las Bodegas’ en abril, coincidiendo con el ‘trasiego’ del vino.

Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local. Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa

El viñedo en este pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara era muy extenso hasta que la filoxera lo diezmó hace unos cien años, y con ella las variedades autóctonas - el tinto fragoso- que un proyecto intenta recuperar desde 2020.

El proyecto de la Universidad de Alcalá Modelo de gestión de la Ruta de Enoturismo de Guadalajara para el desarrollo sostenible, la mejora del bienestar y felicidad del consumidor, la preservación patrimonial y el freno de la despoblación en el ámbito rural, financiado por las Cortes de Castilla-La Mancha, comenzó en septiembre y se prolongará hasta finales de este año 2025, asociado a la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Cuenta también con la participación de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de León.

“Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local”, explica Blanca García. Ella cree que es un buen momento para dar visibilidad al patrimonio vitivinícola de la provincia. “Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa”.

A eso se suma, apunta, que muchos proyectos gastronómicos de la provincia también están asociados al vino. Uno de los casos es el de Fátima Gismero, pastelera revelación en Madrid Fusión 2021. “Elabora dulces con las lías y las uvas de los vinos de Alto de Pioz, como los ‘harinados’ con cabernet y tempranillo, tradicionales de la zona”.

Modelo “colaborativo” para ofrecer el ‘storytelling’ de Guadalajara

El concepto de este modelo es “colaborativo”, explica la profesora de la Universidad de Alcalá. Se aleja de la habitual idea de la mera visita a la bodega, buscando un concepto más integral. “Hay que generar un producto completo turístico en torno al vino: dónde me puedo alojar, qué puedo comer, que otras empresas me ofrecen actividades… Es como el ‘stoytelling’ de Guadalajara, su relación cultural e histórica con el vino”.

Blanca García Henche asocia la potencialidad del sector del vino con otras complementarias y relacionadas con la historia de los pueblos, el patrimonio o la cultura, los paisajes y productos como la trufa, el cordero o el aceite y la miel de la Alcarria que pueden encontrarse en las cocinas de los establecimientos de la provincia. “Tenemos ya vídeos promocionales y hasta una cuenta en Instagram para divulgar la Ruta del Vino de Guadalajara, que tiene ya su imagen de marca y a través de la que ya estamos dando a conocer las posibilidades. Además, estamos preparando una web informativa”.

Después, la hoja de ruta pasa por que las propuestas de la iniciativa se incorporen a las Rutas del Vino de Castilla-La Mancha y las Rutas del Vino de España, relacionadas con las denominaciones de origen de cada comunidad autónoma, y que cuentan ya con una marca consolidada.

En los Balcanes, en un oscuro pasadizo que conecta Albania y Grecia, se esconde una de las estructuras naturales más sorprendentes descubiertas en los últimos años: una telaraña de más de 106 metros cuadrados, considerada la más grande del mundo. Lo que para muchos sería el material de una pesadilla es, para la ciencia, una ventana inédita a la cooperación entre especies que normalmente se devoran entre sí. El hallazgo fue documentado por un equipo internacional de biólogos liderado por Blerina Vrenozi, de la Universidad de Tirana, y publicado en la revista Subterranean Biology en octubre de 2025. 

La cueva, conocida como Sulfur Cave o Cueva del Azufre, se mantiene a una temperatura constante de unos 26 °C y está impregnada de gas sulfhídrico, lo que le da un olor penetrante a huevos podridos. “Lo único que podías oler era hidrógeno sulfuroso, y no puedes respirar”, explicó Vrenozi al New York Times, recordando que el equipo tuvo que usar máscaras y trajes de neopreno para adentrarse en el lugar. Dentro, bajo la tenue luz de sus linternas, descubrieron un entramado blanco y gris que “parecía resplandecer” con el movimiento de la seda: un mosaico de miles de telarañas individuales en forma de embudo que se entrelazan en un mismo ecosistema.

El número de habitantes de esta “metrópolis arácnida” es asombroso: 111.000 arañas de dos especies distintas, Tegenaria domestica y Prinerigone vagans. En condiciones normales, la primera suele devorar a la segunda. Pero en la oscuridad total de la cueva, esta relación parece haber mutado. “Nuestra hipótesis era que, como está oscuro, no se ven. Por eso no se atacan”, dijo Vrenozi. De este modo, ambas especies cooperan en un hábitat que desafía su naturaleza solitaria y agresiva.

¿Cómo es posible?

El secreto de esta convivencia podría estar en el abundante alimento que ofrece la cueva: los científicos estiman que viven allí más de 2,4 millones de mosquitos, alimentados a su vez por microbios que prosperan en el agua sulfurosa del río Sarantaporos. Es una cadena ecológica cerrada (microbios, mosquitos, arañas) que ha dado lugar a una forma de vida colectiva sin precedentes.

Las observaciones genéticas confirmaron que las arañas del interior presentan variaciones respecto a sus parientes exteriores, un indicio de adaptación evolutiva. El estudio propone que las condiciones extremas (oscuridad, gases tóxicos, aislamiento) fomentaron el surgimiento de una “comunidad singular” que podría representar una forma temprana de socialización entre especies tradicionalmente solitarias. 

El descubrimiento no estuvo exento de dificultad. Para llegar hasta la red, los científicos debieron vadear el río con el agua hasta el pecho, colgados de cuerdas y cubiertos con trajes de protección. “Fue pura adrenalina para los biólogos”, contó Vrenozi. Cuando iluminaron las paredes, la red brillaba como un tejido vivo, una superficie palpitante de seda que cubría el techo y el suelo de la caverna. Al tocarla, explicó la investigadora, la tela resultaba “muy suave y rebotaba. Era muy esponjosa”.

Dinesh Rao, biólogo de arañas de la Universidad de Veracruz que no participó en el estudio, señaló al New York Times que el número estimado de individuos era “extraordinariamente alto”, aunque advirtió que parte del tamaño total podría incluir capas viejas de telaraña ya en desuso, un fenómeno natural en estos ecosistemas dinámicos donde la seda se acumula, se cae y vuelve a tejerse.

Más allá del récord de tamaño, el hallazgo redefine nuestra comprensión de las relaciones ecológicas extremas. Lo que comenzó como un proyecto de espeleología terminó revelando un caso de cooperación entre depredadores, un entorno químico adverso convertido en refugio y un fenómeno evolutivo que aún intriga a los científicos. En palabras de Vrenozi: “Llevo 18 años trabajando con arañas y nunca había visto una comunidad semejante”.

La telaraña más grande del mundo no es solo un hito biológico: es una lección sobre la adaptabilidad y la vida en los límites. Entre el olor a azufre y la oscuridad total, las arañas han construido su propia ciudad invisible, una red que une miles de vidas diminutas y un recordatorio de que incluso en los lugares más inhóspitos, la naturaleza encuentra maneras de tejer sus propios vínculos.