Puente Viesgo se encuentra en la zona norte del valle de Toranzo, atravesado por el río Pas y con una historia ligada desde sus orígenes al paso sobre este cauce. El núcleo comenzó a tomar forma durante la Baja Edad Media y las primeras referencias documentales están relacionadas con el puente que acabaría dando nombre a la localidad. Más adelante, durante los siglos XVII y XVIII, vivió una etapa de crecimiento en la que se levantaron grandes casonas y empezaron a ganar importancia las aguas termales de la zona.

Sin embargo, una parte esencial de su patrimonio está bajo tierra. En el monte Castillo se abren varias cuevas que conservan restos de presencia humana y muestras de arte paleolítico. El enclave está formado por El Castillo, Las Monedas, La Pasiega y Las Chimeneas, cuatro grutas incluidas desde 2008 en la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Estas cavidades permiten acercarse a diferentes etapas de la Prehistoria a través de pinturas, grabados, signos y figuras de animales. El interior del promontorio fue utilizado por grupos humanos desde hace unos 150.000 años y, aunque las cuatro forman parte del mismo espacio protegido, actualmente solo El Castillo y Las Monedas están abiertas a la visita.

El Monte Castillo, un enclave ocupado durante miles de años

El monte Castillo reúne uno de los principales conjuntos prehistóricos de Cantabria. Las cuatro cuevas no corresponden a una misma etapa ni conservan exactamente el mismo tipo de restos. Cada una aporta información distinta sobre quienes utilizaron este lugar durante la Prehistoria y sobre las formas de expresión que dejaron en sus paredes.

Las diferencias se aprecian tanto en la antigüedad de las obras como en las técnicas utilizadas y en los animales o signos representados. Mientras algunas conservan pinturas realizadas con pigmentos rojos o negros, en otras aparecen grabados sobre la roca o incluso sobre arcilla. Esta variedad permite seguir un periodo muy amplio dentro del Paleolítico sin salir del mismo promontorio.

A ello se suma la importancia arqueológica del lugar. Además de las imágenes, varias de las cuevas conservan restos relacionados con quienes ocuparon la zona durante miles de años. Ese conjunto de evidencias convierte al monte Castillo en un espacio clave para conocer distintos momentos de la Prehistoria en esta parte de Cantabria.

El Castillo y las huellas de sus ocupantes

El Castillo es una de las cavidades más destacadas del conjunto por la importancia de su yacimiento y por la cantidad de arte rupestre conservado. Fue descubierta en 1903 por Hermilio Alcalde del Río y cuenta con un amplio registro arqueológico en el vestíbulo, además de numerosas imágenes repartidas por sus galerías.

En sus paredes aparecen cabras, toros, bisontes y ciervas, junto con manos humanas en negativo realizadas en tonos rojos. También se conservan signos esquemáticos y series de puntos cuyo significado sigue sin conocerse. Las diferentes técnicas y motivos muestran que la cueva no fue utilizada en un único momento, sino durante distintas fases del Paleolítico.

Una de sus características más reconocibles es precisamente la combinación de figuras animales, símbolos y manos. Las siluetas humanas en negativo se realizaron dejando marcada la forma de la mano sobre la pared, mientras que otros motivos fueron pintados o trazados directamente sobre la roca.

El vestíbulo completa esa información con restos arqueológicos asociados a sucesivas ocupaciones. De esta forma, El Castillo permite conocer tanto la vida de quienes pasaron por este lugar como algunas de las formas de expresión que dejaron en su interior durante un periodo muy prolongado.

Las Monedas, la otra cueva abierta al público

Las Monedas es la segunda gruta del enclave que puede visitarse. Sus pinturas corresponden al Magdaleniense superior y se caracterizan por el uso del negro para representar diferentes especies animales. Entre ellas aparecen caballos, bisontes, cabras y renos.

El interés de la visita no se limita al arte prehistórico. En su interior se han formado estalactitas, estalagmitas y columnas que acompañan buena parte del recorrido subterráneo. Estas formaciones permiten observar también la evolución natural de la cueva y diferenciarla de las huellas dejadas posteriormente por sus ocupantes.

El nombre de Las Monedas procede de una etapa muy posterior. Cuando la cavidad fue descubierta en 1952, en su interior apareció un conjunto de monedas de época de los Reyes Católicos. Aquel hallazgo terminó dando nombre a un espacio cuyo arte y utilización son mucho más antiguos que esas piezas.

La Pasiega y Las Chimeneas completan el conjunto

La Pasiega conserva un repertorio diferente al de las dos cuevas visitables. En sus paredes predominan pinturas de trazo ancho y tonos ocres, con figuras de ciervos, bisontes y caballos. A ellas se suman numerosos grabados, dentro de un espacio reconocido como zona arqueológica desde 1924.

Las Chimeneas aporta otras técnicas y cronologías. Sus muestras de arte rupestre se relacionan con el Solutrense y entre ellas aparecen pinturas y grabados realizados sobre arcilla. Los motivos incluyen ciervos y otros animales representados mediante formas más esquemáticas y rígidas.

Aunque La Pasiega y Las Chimeneas no están abiertas a la visita ordinaria, ambas ayudan a completar la historia del monte Castillo. Junto a El Castillo y Las Monedas, muestran cómo un mismo promontorio fue utilizado durante distintas etapas del Paleolítico y conserva todavía hoy algunas de las huellas que dejaron quienes pasaron por él.

En las entrañas del gran Parque Nacional de Tazekka, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Taza, Marruecos, se oculta uno de los monumentos subterráneos más fascinantes del norte de África. La Cueva de Friouato se abre paso en la superficie mediante una boca monumental de 30 metros de ancho que parece devorar la luz solar. Rodeada por extensos bosques de cedros del Atlas y parajes habitados por fauna protegida, esta colosal sima constituye un enigma geológico que atrae tanto a científicos experimentados como a intrépidos exploradores de todo el mundo.

Para internarse en la gran garganta rocosa, los visitantes emprenden un descenso que comienza con una imponente escalera tallada en la piedra. Este trayecto vertical comprende unos 520 escalones que se hunden cien metros en la penumbra del pozo de entrada hasta alcanzar el verdadero suelo de la caverna. Si bien el camino hacia la profundidad resulta sencillo para el viajero, el retorno exige una considerable condición física, transformando el ascenso de regreso en una exigente prueba de resistencia donde la humedad marca cada paso.

Más allá del abismo inicial, la cavidad despliega un complejo entramado de galerías que alcanzan una profundidad explorada de 271 metros. Las investigaciones topográficas han logrado cartografiar pasajes que superan los dos mil metros de extensión, estimando que su longitud real podría rebasar los tres kilómetros y medio. En este universo de penumbra se mantiene una temperatura constante entre los doce y catorce grados, creando un microclima helado y perpetuo que aísla por completo a la catedral de roca del tórrido exterior.

La historia moderna de esta cueva está marcada por la célebre expedición realizada en 1930 por el espeleólogo francés Norbert Casteret junto a exploradores locales. Aquella hazaña pionera abrió las puertas al conocimiento científico del sistema subterráneo, revelando un patrimonio geológico inestimable oculto tras la penumbra. Décadas más tarde, expediciones especializadas de la Universidad de Exeter continuaron explorando los pasajes más profundos del abismo, confirmando la existencia de un río subterráneo conectado con las vecinas grutas de Chiker.

El interior de la amplia cavidad representa un catálogo fascinante de la escultura acuática modelada pacientemente por el agua durante millones de años de filtraciones. En sus inmensas estancias destacan formaciones asombrosas como la Sala de Lixus y la célebre Sala de las Draperías, donde cuelgan espectaculares cortinas de piedra y delicadas estalactitas multicolores. Gigantescas estalagmitas, bóvedas majestuosas y la célebre estructura conocida como La Mesa decoran el paisaje, acompañadas por cristales brillantes que atestiguan el poder incesante de la naturaleza.

A la riqueza geológica de Friouato se suma un profundo legado de mitos y tradiciones orales que han florecido en la cultura popular de la región. Una de las leyendas más arraigadas atribuye el nombre de la cueva al término Ifri-Itto, evocando la historia de un joven pastor que descubrió el abismo mientras buscaba una cura para la hija enferma de un líder tribal. Asimismo, los relatos locales hablan de antiguos exploradores que se adentraron en las galerías sin regresar jamás, alimentando el halo de misterio que la convierte en puerta al centro de la tierra.

Accidente y reconstrucción

A pesar de su innegable atractivo turístico, la sima estuvo cerrada al público a raíz de un accidente fatal en 2016 que obligó a replantear la seguridad. Para revertir esta situación, las autoridades regionales emprendieron un proyecto de rehabilitación con una inversión superior a diez millones de dirhams. Esta profunda intervención ha incluido la estabilización de rocas, la reconstrucción integral de las escaleras con barandillas de acero inoxidable, iluminación ecológica y la creación de modernas infraestructuras de recepción para los visitantes.

Para quienes anhelan descender a las entrañas del Parque Nacional de Tazekka, la gran visita a Friouato exige una preparación rigurosa, equipo especializado como cascos con linternas y el acompañamiento obligatorio de un guía experto. El recorrido no es apto para personas con claustrofobia o movilidad reducida, ya que ciertos tramos estrechos requieren desplazarse agachado entre la humedad. Sin embargo, quienes logran adentrarse en sus bóvedas experimentan una vivencia inolvidable marcada por la majestuosidad de un abismo que custodia los secretos de Marruecos.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha hallado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años desaparecido desde este viernes en la localidad guadalajareña de Mochales.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo del cuerpo se ha producido este sábado en una cueva sumergida localizada en el kilómetro 14 de la carretera GU-427.

Con motivo de estos hechos, Cruz Roja ha activado a un equipo psicosocial para la familia del fallecido.

Durante siglos, miles de pequeños restos permanecieron conservados entre los materiales de la cueva de Cruz de la Esquina, en Acusa Seca, Gran Canaria. Ahora, el análisis de más de 8.000 restos de artrópodos ha permitido reconstruir parte de la historia de este yacimiento y descubrir que su función cambió con el paso del tiempo: antes de albergar enterramientos fue utilizado para almacenar alimentos.

La investigación, publicada en la revista científica Antiquity, ha sido liderada por Pedro Henríquez-Valido, investigador de la Universidad de Alcalá, junto a especialistas de la Université de Bordeaux, el Muséum national d'histoire naturelle de Francia y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El trabajo sitúa la utilización funeraria de la cueva entre los siglos VII y IX d. C., pero las evidencias encontradas apuntan a una actividad anterior muy diferente.

Los insectos que quedaron junto al grano

La clave para conocer ese primer uso estaba en algunos de los restos más pequeños del yacimiento. Entre los artrópodos identificados aparecen gorgojos y otros insectos relacionados con el almacenamiento de cereales. Su cantidad es demasiado elevada para explicarse únicamente por la presencia de pequeñas ofrendas de alimentos junto a los fallecidos, según los investigadores.

Esa concentración indica que en Cruz de la Esquina se guardaron cantidades importantes de grano antes de que la cavidad adquiriera una función funeraria. El lugar habría pasado así de formar parte de las actividades de almacenamiento de la población indígena de Gran Canaria a convertirse posteriormente en un espacio destinado a depositar a los muertos.

El hallazgo también obliga a mirar de otra manera otros espacios similares de la isla. Los graneros más antiguos y sencillos se han identificado tradicionalmente como cavidades sin silos excavados, mientras que posteriormente aparecieron estructuras más complejas. Cruz de la Esquina plantea la posibilidad de que algunos de esos antiguos graneros hayan pasado inadvertidos al ser interpretados únicamente como cuevas funerarias.

Qué ocurrió con los cuerpos después de la muerte

Los insectos no solo han dejado pistas sobre lo que sucedió antes de los enterramientos. Entre los restos analizados también se han identificado especies relacionadas con el proceso de descomposición de los cadáveres, una información que permite aproximarse a cómo fueron tratados los cuerpos de quienes terminaron depositados en la cueva.

Los resultados indican que los cadáveres fueron introducidos en el interior relativamente poco tiempo después de la muerte. Esta evidencia cuestiona interpretaciones anteriores según las cuales algunos cuerpos podrían haber permanecido durante periodos prolongados en el exterior o haber sido expuestos al sol antes de trasladarlos a las cavidades funerarias.

La conservación del yacimiento ha sido fundamental para obtener esta información. Además de restos humanos, en la cueva han sobrevivido materiales orgánicos como madera, fibras vegetales, cuero y cuerda, elementos que no siempre llegan hasta nuestros días y que permiten reconstruir con mayor detalle las actividades desarrolladas en estos espacios.

Cruz de la Esquina muestra así que una cueva podía cambiar completamente de función con el paso del tiempo. Un mismo espacio sirvió primero para almacenar alimentos y después para enterrar a los muertos, dos usos muy diferentes que quedaron registrados en unos restos de insectos que durante siglos formaron parte del depósito arqueológico.

Escondida en el Pirineo navarro, en la muga fronteriza entre los valles de Aezkoa y Garazi y muy cerca de la Selva de Irati, se erige un enclave geológico singular conocido como la Cueva de Arpea. Este refugio natural, dominado por una abertura curiosa y llamativa, comenzó su paciente proceso de formación hace aproximadamente 40 millones de años a raíz de intensas colisiones de placas tectónicas que moldearon el relieve de la cordillera. Aquellas presiones descomunales dieron origen a un espectacular pliegue anticlinal cuyas láminas rocosas superpuestas abrazan la cavidad con una armonía de piedra impresionante. Desde épocas prehistóricas remotas, esta cueva prestó un servicio inestimable como cobijo natural para albergar y proteger los rebaños de ganado frente a las tempestades y heladas de la alta montaña.

El origen etimológico del término Arpea hunde sus raíces en la rica lengua vernácula euskaldun, proviniendo directamente de la expresión euskera harri azpia, la cual se traduce de forma literal como “bajo la piedra”. Esta denominación describe de manera perfecta la disposición del paraje, guarecido bajo la sólida y protectora mole rocosa del monte Erroitzate. En el plano geológico, la cavidad destaca por sus paredes de láminas calizas dispuestas en una bellísima estructura de V invertida. Cada uno de estos estratos rocosos equivale aproximadamente a un periodo de 20 mil años de lenta transformación terrestre, funcionando ante los ojos del viajero como los anillos de crecimiento del tronco de un árbol gigante. 

A pesar de la magnificencia estética que despliega su entrada y de la imponente presencia visual que proyecta sobre el paisaje circundante, la Cueva de Arpea no posee una gran profundidad en su interior. Su verdadero valor estratégico para las comunidades pastoriles ha residido siempre en la sabia orientación de su embocadura, dispuesta de forma natural para resguardar el espacio de los gélidos vientos dominantes que azotan los prados de altura. A lo largo de siglos ininterrumpidos, los pastores de la comarca navarra han aprovechado esta oquedad como un redil excepcional para resguardar a sus ovejas y vacas de las tormentas repentinas. Esta vinculación ancestral ha erigido a la cueva en un testimonio vivo y palpitante del aprovechamiento ganadero tradicional de la montaña pirenaica.

El cuadro geográfico que rodea a este monumento subterráneo de Navarra acentúa de manera notable su belleza escénica, hallándose rodeado de una frondosa cubierta vegetacional dominada por pastizales alpinos e intensos hayedos y robledales. Durante buena parte del año, la concurrencia de la humedad propia de la zona y la topografía encajonada favorece la formación frecuente de espesas nieblas que envuelven la cavidad en un halo misterioso. Esta atmósfera singular conecta al caminante con las inmediaciones de la antigua fábrica de armas de Orbaitzeta, una emblemática instalación del siglo XVIII construida durante el reinado de Carlos III para suministrar munición al cuerpo de artillería real, lo que añade un notable atractivo de patrimonio histórico y arquitectónico al recorrido senderista por este rincón navarro.

Más allá de sus indudables cualidades geológicas y de su relevancia agropecuaria, la Cueva de Arpea guarda en su interior un rico legado de mitos y leyendas populares transmitidas oralmente a través de las generaciones. De acuerdo con la mitología vasca, este rincón secreto constituía el hogar y refugio de las afamadas lamias, seres fantásticos representados tradicionalmente como divinidades femeninas de deslumbrante hermosura y cabelleras doradas, pero singularizadas por poseer pies de pato. La tradición oral relata que estas criaturas habitaban en las inmediaciones de los arroyos y en la cueva, peinando pacientemente su largo pelo con peines de oro puro mientras entonaban bellos cantos mágicos que cautivaban de modo irremisible a los pastores que recorrían las cumbres.

Entre las múltiples narraciones folclóricas que atesoran los valles navarros destaca la historia particular de un intrépido pastor local que llegó a entablar contacto directo con las lamias que habitaban en la cavidad. Según refiere la leyenda, estas criaturas fantásticas compensaban con generosidad las entregas periódicas de leche fresca otorgando a cambio brillantes monedas de oro, las cuales extraían del interior de un kaiku, el vaso de madera autóctono utilizado históricamente en las labores de ordeño y elaboración de queso. Las diferentes versiones populares oscilaban entre retratar a las lamias como espíritus bienhechores que orientaban a los montañeros perdidos en la niebla o como seres fascinantes que atraían a los jóvenes a su morada.

La salida, en Orbaitzeta

Para aquellos viajeros interesados en explorar este enclave de Navarra, el itinerario de acceso da comienzo en la localidad de Orbaitzeta, desde donde se toma la carretera local en dirección a las ruinas de la real fábrica de municiones. Desde ese punto patrimonial, una estrecha pista asfaltada asciende de manera continuada hasta alcanzar el collado de Azpegi, situado justo en la muga fronteriza con Francia. Toda esta zona de montaña alberga una extraordinaria estación megalítica que destaca por reunir una de las mayores concentraciones de dólmenes, túmulos y cromlechs de toda la cordillera pirenaica. Entre estos monumentos prehistóricos levantados durante las Edades del Bronce y del Hierro destacan los célebres círculos de piedra de Azpegi u Organbide.

El tramo final de la excursión hacia la cueva discurre a lo largo de un agradable sendero peatonal de un kilómetro de longitud, el cual desciende suavemente desde el área de aparcamiento y las antiguas bordas pastoriles. Esta caminata requiere unos quince minutos a pie y exige prestar atención durante las temporadas de lluvia, puesto que el terreno puede volverse resbaladizo por el barro acumulado. Al arribar al término del trayecto, la contemplación de la cavidad en forma de V invertida recompensa con creces la caminata realizada por las montañas navarras. En suma, la Cueva de Arpea constituye un destino fascinante donde convergen en perfecta armonía 40 millones de años de historia geológica, ganadería tradicional, relatos mitológicos ancestrales y naturaleza pura en el Pirineo.

Situado en el punto medio entre el embalse del Ebro, en Cantabria, y la ciudad de Burgos, se encuentra el pueblo de Covanera, dentro del municipio de Tubilla del Agua. En este pequeño núcleo burgalés se encuentra el Pozo Azul, una impresionante piscina natural y manantial kárstico cuyas aguas cristalinas, de tonos turquesas y verdosos, esconden una de las maravillas subterráneas más fascinantes de la geografía nacional y europea. El propio nombre de la localidad no es una simple coincidencia. Covanera proviene de la unión de dos términos: cova, cueva, y nera, negra, haciendo clara referencia a las oscuras cavidades y profundidades que horadan la rocosa geografía del valle del río Rudrón.

A simple vista, el Pozo Azul se presenta ante el visitante como un rincón natural de aguas que llaman la atención por su color, rodeadas por el paisaje de la comarca de Sedano y Las Loras. Sin embargo, este manantial no es un nacimiento fluvial convencional. Se trata de una surgencia kárstica del río Rudrón que no aparece directamente en la superficie, sino que brota desde lo más profundo del subsuelo. Esta particularidad geológica provoca que atravesar la poza suponga, en términos reales, penetrar directamente en el interior de la montaña que la rodea. Es un lugar tranquilo, aunque siempre hay que respetar las medidas de seguridad.

La limpieza y transparencia del agua es uno de los elementos que hacen llamativo al Pozo Azul. Además, la profundidad de la poza cambia de forma muy rápida y brusca. En la zona de entrada, el fondo cae de golpe hasta llegar a los 10 metros de profundidad. Cuando los rayos del sol chocan contra esta masa de agua tan limpia y profunda, se produce un efecto de luz que refleja ese tono azul turquesa tan característico.

A pesar de la tranquilidad que transmite desde el exterior, bajo la superficie de este manantial se esconde un espacio de grandes dimensiones. Se trata de la cueva subacuática más larga de España y una de las más importantes de todo el planeta. Por este motivo, entre los buceadores se la conoce con el nombre del “Everest del espeleobuceo”, ya que adentrarse en sus túneles representa un reto de enorme dificultad, aunque para los amantes de este tipo de aventuras supone una experiencia única.

Las primeras exploraciones datan de los años 60. Desde entonces, buceadores y especialistas de varios países han ido descubriendo poco a poco el mapa de este lugar bajo la montaña. Se calcula que puede llegar a tener entre 20 y 30 kilómetros, pero hasta la fecha solo se han explorado 13 kilómetros de longitud. Un momento destacado tuvo lugar en el verano de 2013, cuando se logró un nuevo récord de distancia al descubrir más de un kilómetro de galerías secas por encima del nivel del agua.

Adentrarse en las galerías sumergidas es una actividad muy peligrosa. Por esta razón, entrar en la cueva está prohibido para el público general y solo se permite el paso a buceadores profesionales con mucha experiencia y certificaciones especiales.

Los tramos de la cueva

El recorrido por el interior de la cavidad no sigue una línea recta, sino que alterna zonas inundadas o sifones con salas secas con aire, lo que hace que se divida en varios tramos. La aventura comienza en el Primer Sifón —700 metros de largo y 20 de profundidad—, un paso muy estrecho que da acceso a la Galería 1, un río subterráneo de 300 metros donde se puede respirar. A continuación se abre el Segundo Sifón, la parte más arriesgada y peligrosa del trayecto, con más de cinco kilómetros sumergidos y 72 metros de profundidad, lo que obliga a los buceadores a avanzar amarrados a una cuerda para no perderse. Además de contar con experiencia previa, este tramo no es una opción para principiantes.

Cuando se sale del agua, se accede a la Galería 2, un espacio de 500 metros que destaca porque es la única cueva amplia y sin humedad de todo el conjunto. Se cree que esta sala se eleva hacia la montaña y podría estar conectada con la superficie, lo que concuerda con las historias de los ancianos sobre antiguos orificios que tapaban para proteger el ganado. Detectar ese acceso desde arriba facilitaría mucho el trabajo científico, al evitar tener que bucear durante horas para alcanzar este lugar tan interno en la roca.

El mapa subterráneo continúa más adelante con el Tercer Sifón —más de tres kilómetros de largo y 40 de profundidad— y la pequeña Galería 3. La zona más lejana alcanzada hasta hoy y menos estudiada está formada por el Cuarto Sifón, la Cuarta Galería, el Quinto Sifón, la Quinta Galería y el Sexto Sifón, un último tramo de 60 metros que marca el límite actual alcanzado por el ser humano. Hoy en día, el gran misterio sigue sin resolverse y nadie sabe todavía dónde ni cómo termina esta extensa red de galerías, por lo que se cree que se ha recorrido aproximadamente la mitad de todo lo que esconde la naturaleza bajo la superficie terrestre.

Las profundidades solo son aptas para personas con conocimientos previos, es decir, buceadores profesionales. Sin embargo, la piscina que se encuentra en la entrada está habilitada para todo el mundo. Eso sí, las temperaturas del agua son bajas, entre 9 y 11 grados. El pueblo de Covanera cuida el entorno y mantiene costumbres vinculadas al lugar. Una de ellas es la puesta del belén subacuático, una tradición que se lleva realizando durante los últimos 16 años. Los buzos del club Delfín Burgos son los encargados de colocar el nacimiento en el fondo justo antes de Navidad.

Más allá de sus llamativas profundidades, el Pozo Azul se ha consolidado como un punto de encuentro para amigos y familias, además de un lugar para disfrutar de la naturaleza y, para quienes toleran mejor el agua fría, darse un baño. La piscina permite bañarse en aguas transparentes rodeadas por el paisaje del valle del río Rudrón. Es también un espacio para hacer un descanso, refrescarse durante los meses de verano y contemplar desde la orilla un manantial marcado tanto por el azul de su superficie como por las galerías que se extienden bajo tierra.

La Cueva del Gato, situada en el municipio malagueño de Benaoján y dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es considerado como uno de los monumentos naturales más espectaculares de Andalucía. Este rincón singular de la geografía malagueña, catalogado además como Bien de Interés Cultural, impresiona a locales y visitantes. El enclave, envuelto además en mitos de seres fantásticos y leyendas de antiguos contrabandistas, es en realidad la boca de salida de un inmenso y misterioso sistema de galerías subterráneas que atraviesan la roca caliza. Su impresionante relieve exterior y su enorme boca de piedra caliza capturan la atención de excursionistas y amantes de la aventura, consolidándose como una joya de la naturaleza prácticamente única en la Serranía de Ronda.

Al pie de su imponente entrada, la cueva recibe a los viajeros con una poza espectacular de aguas cristalinas conocida como el Charco Frío o Laguna del Gato. Este lago natural se nutre de un manantial constante que brota directamente desde el corazón de la caverna, formando pequeñas y hermosas cascadas antes de unirse al cauce del río Guadiaro. Durante los calurosos meses de verano, el paraje se convierte en un cotizado punto de encuentro para darse un baño refrescante, aunque la baja temperatura del agua suele cortar la respiración a los bañistas más intrépidos. Para garantizar la preservación de este frágil ecosistema, el acceso a la zona de baño durante el periodo estival requiere el pago de una pequeña tasa municipal regulada.

Detrás de esta colosal entrada de piedra se despliega el sistema espeleológico denominado Hundidero-Gato, una de las redes subterráneas más complejas y extensas de todo el territorio andaluz. Con una longitud explorada que supera los diez kilómetros, este complejo de galerías conecta la Sima del Hundidero, punto de entrada del río Guadares al norte, con la Cueva del Gato, su punto de drenaje. La cavidad alberga en su interior hasta diez rutas de espeleología diferentes, atrayendo a expertos y deportistas de todo el mundo. Recorrer sus intrincados cañones, simas y sifones requiere de permisos oficiales y guías especializados debido a la extrema dificultad física y técnica que presentan sus tramos más profundos.

El valor de este Monumento Natural va más allá de su espectacular geología, ya que alberga un valioso patrimonio arqueológico que demuestra la presencia humana desde tiempos prehistóricos. En 2004, un grupo de arqueólogos descubrió en sus paredes pinturas rupestres que datan de hace al menos catorce mil años, pertenecientes al Paleolítico Superior. Entre estas representaciones destaca la figura de un gran ciervo pintado en ocre de perfil, con una ramificada cuerna, junto a la silueta de un cazador realizada con posterioridad. Estos hallazgos, sumados a restos cerámicos del Neolítico, integran a la Cueva del Gato en el selecto grupo de cavidades que convierten a Málaga en un referente del arte paleolítico mediterráneo.

El interior de la cavidad es un escenario sobrecogedor de techos altísimos de los que cuelgan coladas de calcita y formaciones calcáreas de proporciones colosales. Entre sus espacios más célebres sobresale la Plaza de Toros, una gigantesca sala circular que supera los sesenta metros de diámetro y de altura, posicionándose como una de las cavidades interiores más grandes de la región. Asimismo, la Sala de los Gours destaca por sus enormes bañeras de piedra formadas por el depósito de caliza, donde pueden caber varias personas a la vez. En las zonas más altas e inaccesibles de la cueva habitan importantes colonias de murciélagos cavernícolas, que encuentran en la oscuridad un refugio ideal para la cría y la hibernación.

Vía romana

La mano del ser humano también ha dejado su huella en la cueva a través de una fallida y colosal obra de ingeniería civil llevada a cabo en la década de 1920. La Compañía Sevillana de Electricidad intentó represar las aguas del río Guadares construyendo una gran presa cerca de la Sima del Hundidero para embalsar el torrente. La obra resultó ser un absoluto fracaso debido a las constantes filtraciones del terreno kárstico, que hacían que el agua acumulada desapareciera por sumideros subterráneos en cuestión de días. A pesar de los esfuerzos por taponar galerías con hormigón y construir puentes colgantes internos, el agua buscó nuevos caminos y la colosal infraestructura hidráulica fue abandonada para siempre.

Para visitar el entorno de la Cueva del Gato, existe un sendero señalizado y de baja dificultad que parte desde la Estación de Benaoján y discurre junto al río Guadiaro. Este delicioso trayecto de poco más de dos kilómetros atraviesa zonas de abundante vegetación de ribera y pasa junto a antiguos molinos de agua, como el de las Cuatro Paradas. El sendero coincide en algunos tramos con una calzada empedrada medieval construida sobre una antigua vía romana que conectaba Carteia con Acinipo. Recientemente, se ha reconstruido el largo puente de madera que cruza el río Guadiaro, el cual había sido arrasado por una riada, facilitando de nuevo un acceso cómodo y seguro para contemplar la majestuosidad de este paraje singular.

Los colgantes de esteatita de la cueva de El Pendo, en Camargo, protagonizarán el próximo martes 1 de septiembre, a las 19.00 horas, la sexta sesión del ciclo 'La pieza del mes' del MUPAC, organizado por la Asociación de Amigos del MUPAC.

La cita correrá a cargo de la investigadora y profesora de la Universidad de Salamanca Marián Cueto Rapado, quien hablará sobre los colgantes de esteatita de época Auriñaciense, de la colección del museo cántabro.

En un comunicado, la asociación ha explicado que las nuevas excavaciones en El Pendo han permitido recuperar varios objetos elaborados sobre este material, una roca blanda poco habitual en el registro arqueológico paleolítico en el Cantábrico, algunos de ellos perforados y utilizados probablemente como elementos de adorno.

A partir de estos hallazgos, se hará un recorrido por las piezas conocidas en esta cavidad y por otros ejemplos documentados en yacimientos de la región como La Garma A y El Arco B.

Su tecnología, procedencia y posible función permiten una aproximación a la manera en que las comunidades del Paleolítico superior seleccionaban y transformaban materias primas singulares para crear objetos de carácter personal y posiblemente simbólico, ha detallado la entidad.

La actividad se llevará a cabo en la sede del Mercado del Este, en la calle Bailén s/n de Santander, y tendrá acceso libre hasta completar aforo.

Marián Cueto

La ponente, Marián Cueto, es profesora en la Universidad de Salamanca y doctora en Arqueología Prehistórica por la Universitat Autònoma de Barcelona. Se especializó en Arqueozoología en esta misma universidad y amplió su formación en el Institut de Paléontologie Humaine de París y en el Institute for Archaeological Sciences de la Universidad de Tübingen.

Aunque buena parte de su investigación se centra en el estudio de las sociedades del pasado a través de la arqueozoología (especialmente en la gestión de los recursos animales y las relaciones entre homínidos y carnívoros), sus intereses abarcan de manera más amplia el conocimiento de las formas de vida, las estrategias de subsistencia y el comportamiento de las comunidades prehistóricas.

Esta perspectiva la ha llevado a investigar conjuntos arqueológicos y faunísticos de numerosos yacimientos en España, Alemania, Francia y Argentina.

En la actualidad codirige las excavaciones arqueológicas de las cuevas de El Pendo, en Cantabria, y Tito Bustillo, en Asturias, dos enclaves excepcionales incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y fundamentales para comprender las sociedades paleolíticas de la cornisa cantábrica.

Cantabria es conocida mundialmente por uno de sus grandes referentes arqueológicos y de arte rupestre: la Cueva de Altamira. La extraordinaria conservación de sus pinturas ha convertido este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad, en una referencia internacional y en un importante espacio para las investigaciones arqueológicas en la materia. Sin embargo, el subsuelo cántabro alberga auténticas riquezas más allá de Altamira.

A lo largo de la región se pueden visitar cavidades que combinan espectaculares formaciones geológicas, galerías de grandes dimensiones y algunos conjuntos de arte rupestre de relevancia mundial. Estos espacios han permitido conocer cómo era la vida de las comunidades prehistóricas que se asentaron en diferentes zonas de Europa.

Entre ellas se encuentran las cuevas del Monte Castillo, en Puente Viesgo, donde sobresale la Cueva de El Castillo, conocida por conservar algunas de las manifestaciones artísticas más arcaicas de la humanidad. Está considerada una de las cavernas más antiguas de España y, debido a su larga existencia y riqueza, se ha convertido en un santuario para espeleólogos, prehistoriadores y aficionados a la espeleología.

Sin embargo, Monte Castillo representa solo una pequeña parte de un territorio subterráneo mucho más amplio. Desde las excéntricas de El Soplao hasta las enormes salas de Cullalvera o el gran friso de El Pendo, Cantabria ofrece numerosas opciones para conocer la región de una manera diferente, capaz de sorprender a quienes buscan patrimonio histórico y naturaleza.

El Soplao, la antigua mina

Situado en la Sierra de Arnero, entre los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, es uno de los espacios subterráneos más visitados y conocidos de la comunidad porque une patrimonio geológico e historia minera en un mismo recorrido, teniendo guiños a la actividad en algunos tramos del recorrido. Su descubrimiento está relacionado con las antiguas minas de La Florida, explotadas para la extracción de zinc y plomo desde el siglo XIX. Fueron los propios mineros quienes, a comienzos del siglo XX, localizaron las galerías naturales mientras realizaban labores de perforación en busca de nuevos filones.

El nombre de “El Soplao” procede precisamente del vocabulario minero y hacía referencia a la corriente de aire que se producía al conectar una galería con otra cavidad subterránea. Hoy todavía se pueden recorrer parte de esos antiguos túneles mineros, donde se conservan raíles, huecos de extracción y espacios utilizados por los trabajadores de la explotación. Tras atravesar un túnel minero en un tren, la cueva revela un gran tesoro: un espectacular conjunto de excéntricas, estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas calcáreas que se han formado durante miles de años. La gran abundancia de estas formaciones la ha convertido en una referencia internacional.

Más de un siglo después de su hallazgo accidental, esta antigua mina se ha transformado en uno de los grandes iconos turísticos y científicos de Cantabria, capaz de enseñar a los visitantes la combinación armónica entre la actividad humana y la naturaleza subterránea.

El Pendo, el gran friso rojo

A pocos kilómetros de Santander, en Escobedo de Camargo, se encuentra la Cueva de El Pendo, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. Aunque se sabe de su existencia desde muchos años atrás, su mayor tesoro fue encontrado en 1997, cuando se descubrió el espectacular Friso de las Pinturas.

Este conjunto, formado principalmente por ciervas pintadas en rojo, se extiende sobre una gran superficie rocosa y destaca por el dinamismo de las figuras y por el uso del relieve natural para sugerir profundidad. El hallazgo supuso uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en España en las últimas décadas.

El enorme vestíbulo de la cueva permite imaginar cómo pudo ser utilizado como lugar de habitación por grupos humanos del Paleolítico. Las excavaciones han proporcionado abundantes restos de herramientas de piedra, huesos de animales y objetos de adorno que ayudan a reconstruir la vida cotidiana de aquellas comunidades prehistóricas.

Cullalvera, la boca al mundo subterráneo

En Ramales de la Victoria, una de las localidades más vinculadas al mundo de la espeleología en Cantabria, la Cueva de Cullalvera impresiona desde el primer momento, su entrada parece un pasadizo que lleva a otro universo, con casi 20 metros de altura da acceso a una de las cavidades de mayores dimensiones visitables de toda la región.

A diferencia de otras cuevas centradas en el arte rupestre, Cullalvera destaca sobre todo por su espectacular geología. El visitante avanza por pasarelas junto a un río subterráneo denominado río Calera, un afluente del río Asón que ha ido modelando las galerías durante miles de años. Sus grandes dimensiones la convierten en una experiencia muy diferente a la de las cuevas con espacios más reducidos.

Hornos de la Peña, refugio de la Guerra Civil

La Cueva de Hornos de la Peña, una de las excavaciones paleolíticas más fascinantes de Cantabria, se encuentra en el valle de Buelna. Su rasgo distintivo más importante es la gran cantidad de grabados magdalenienses, una técnica que en este lugar llega a un nivel de detalle excepcional.

Los artistas grabaron diferentes animales, con los que conviven en ese periodo; en la roca mostraron una destacable habilidad para observar, pues lo hicieron con líneas precisas y elegantes. A pesar de los daños que sufrió la cavidad durante la Guerra Civil al usarse como refugio, todavía guarda un conjunto artístico de gran valor.

La visita permite apreciar cómo se aprovecharon las irregularidades de las paredes para reforzar el volumen de los animales. De esta manera, se crearon composiciones sorprendentemente expresivas pese a la sencillez de los medios empleados.

Cueva de El Castillo, un santuario del arte paleolítico

La Cueva de El Castillo es uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Europa y una de las joyas del conjunto de Monte Castillo, declarado Patrimonio Mundial. Descubierta en 1903, la cavidad conserva un conjunto de pinturas y grabados paleolíticos que permiten conocer la evolución artística de las comunidades prehistóricas que habitaron Cantabria hace decenas de miles de años.

Su interior alberga representaciones de bisontes, caballos, ciervos y otros animales, además de numerosos signos abstractos y las célebres manos en negativo. Estas últimas fueron realizadas colocando la mano sobre la roca y proyectando pigmento alrededor mediante la técnica del soplado. Algunas de estas figuras han sido datadas en más de 40.000 años, lo que convierte a El Castillo en uno de los testimonios artísticos más antiguos conocidos de la humanidad y en una referencia fundamental para el estudio de los orígenes del pensamiento simbólico.

La visita guiada permite recorrer varias salas decoradas y observar cómo los artistas paleolíticos aprovecharon los relieves naturales de la roca para dar sensación de volumen y movimiento a sus figuras. Más allá de su valor arqueológico, la cueva destaca por la atmósfera única de sus galerías, donde todavía es posible imaginar la actividad de aquellos grupos humanos que utilizaron este espacio como refugio y como lugar de expresión artística y simbólica durante miles de años.

Cuando se habla de turismo subterráneo en Castilla y León, el nombre que aparece en la cabeza de todos los visitantes es Ojo Guareña. Sin embargo, en la comunidad autónoma que abarca una superficie de 94.225 km² se puede encontrar un patrimonio geológico y arqueológico con un enorme valor. Puedes pasar de galerías con restos de antiguos poblados residentes en algunas de esas cuevas a salas repletas de estalactitas que permiten conocer un trocito de la historia de esos lugares.

Debido a su orografía ciudades como Burgos, León, Segovia, Soria y Ávila concentran numerosas cuevas y pasajes subterráneos. Algunas de las opciones que se pueden visitar más allá del complejo kárstico burgalés son: la Cueva de Valporquero, la Cueva de los Enebralejos, la Cueva de la Galiana y las Cuevas del Águila.

Cueva de Valporquero (León)

En Vegacervera, a las puertas de la Cordillera Cantábrica, se encuentra la Cueva de Valporquero, uno de los lugares turísticos más destacados de Castilla y León. Se encuentra abierta al público desde 1966 y ofrece visitas guiadas a todos los que quieran vivir una experiencia única.

En el itinerario del tour atraviesas diversas salas como: Pequeñas Maravillas, Gran Rotonda, Gran Vía o la Sala de las Hadas, donde se pueden encontrar elementos que han tardado siglos en generarse como estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas calcáreas que dibuja un paisaje milenario que se puede conocer a través de pasarelas y senderos.

Para los aventureros que buscan una experiencia más completa, la cueva ofrece una alternativa, un recorrido denominado Valporquero Insólito, es una actividad de espeleología que continúa más allá de la tradicional visita guiada. Acompañados de guías especializados, los participantes atraviesan estrechos pasos, avanzan entre las galerías y algunos tramos acuáticos hasta llegar al exterior por las gargantas del río.

Cueva de los Enebralejos (Segovia)

Esta cueva está situada en Prádena, es la extensión visitable más extensa de la provincia de Segovia y también uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes y antiguos de Castilla y León. No únicamente se han encontrado formaciones como consecuencia de los años y la humedad, también han aparecido enterrados cadáveres, herramientas de piedra, piezas de cerámica, cuentas de collares y otros objetos pertenecientes al Calcolítico y a la Edad del Bronce.

El recorrido combina además de las salas con estalactitas y estalagmitas con una explicación sobre el uso funerario de la cavidad, ya que, ese lugar se usó como necrópolis para honrar a los difuntos. Pero, no solo eso, también hablan de los trabajos arqueológicos que se han desarrollado en ella desde su casual descubrimiento en 1932 a causa de la perforación de un pozo.

Cueva de la Galiana (Soria)

Ubicada en el Cañón del Río Lobos, junto al nacimiento del río Ucero se encuentra con la Cueva de la Galiana, un enclave muy conocido debido al lugar en el que se encuentra situado. A diferencia de otros lugares que son visitas guiadas, aquí se tiene una oportunidad única y es realizar el recorrido de una forma que permite descubrir el interior prácticamente en su estado natural.

Equipados con una iluminación adecuada y cascos, los participantes pasan por los túneles que te llevan a las diversas salas que constan de estalactitas, estalagmitas y otras formaciones calcáreas. El trayecto no requiere de una experiencia previa y siempre se realiza con equipo especializado en la materia. La actividad se ha convertido en Soria en una de las mayores propuestas turísticas junto a la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión.

Cuevas del Águila (Ávila)

La tarde de Navidad, 24 de diciembre de 1963, un grupo de exploradores descubrió de manera accidental la entrada a la cueva mientras recorrían una cantera en el paraje del Cerro del Águila, en Arenas de San Pedro. Aquel espacio resultó ser un espacio subterráneo con un gran valor geológico. Tras adaptarlo respetando el entorno lo máximo posible, se abrió al público para que todo el mundo pueda disfrutar de ello.

El recorrido permite adentrarse en aproximadamente un kilómetro de profundidad de las galerías y salas donde encuentras las características formaciones calcáreas que se han formado por la lenta filtración del agua. La iluminación resulta de la amplitud de algunos de los espacios, el relieve de las paredes y las formaciones que salen del suelo y el techo.

Ubicadas en Arenas de San Pedro, a los pies de la Sierra de Gredos, las Cuevas del Águila se han consolidado como una de las visitas imprescindibles del sur de Castilla y León. Su proximidad a otros enclaves naturales y patrimoniales del Valle del Tiétar permite completar la experiencia con rutas de senderismo, recorridos por el casco histórico de la localidad o excursiones por el entorno de Gredos.

Cueva de Fuentemolinos (Burgos)

En la localidad burgalesa de Puras, se encuentra la Cueva de Fuentemolinos, un lugar formado por la concentración de agua sobre las rocas calizas del lugar. En el interior conserva un conjunto de estalactitas, estalagmitas, columnas y pequeños lagos que acompañan al visitante durante todo el trayecto.

La visita se realiza guiada por especialistas, aunque está todo acondicionado para que la dificultad sea baja y está pensado para que pueda realizarlo la mayor parte del público sin necesidad de una experiencia o entrenamiento previo.

La cueva se divide en tres niveles: el inferior corresponde a un cañón por el cual discurre un río subterráneo, mientras que los dos superiores se encuentran en estado fósil. Durante la visita además de las formaciones clásicas también encuentras gours, pequeñas formaciones naturales que tienen forma de tabiques de calcita. Además del interés geológico, esta cavidad forma parte del patrimonio natural de la Sierra de la Demanda, debido a su cercanía al Camino de Santiago se ha convertido en una parada obligatoria para muchos de los peregrinos.

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y la Junta Rectora del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, han anunciado este miércoles el 20 de julio como posible fecha de reapertura del acceso a Los Chorros del Río Mundo.

Así lo ha manifestado la delegada provincial, Llanos Valero, tras la reunión mantenida por las dos entidades con las empresas de turismo de la zona y asociaciones implicadas, para informar de los avances de las obras de restauración por daños en el acceso al Hueco de los Chorros del Río Mundo en Riópar y la previsión de reapertura del acceso principal.

Llanos Valero ha informado que desde que se declaró la situación de emergencia, se han construido tres escolleras para la sujeción y reposición de los firmes; se han estabilizado varios taludes, también mediante escolleras; se ha realizado un repaso y se han hormigonado algunas cunetas y embocadura de caños, y se ha hormigonado el vial en aquellos puntos que quedaron destrozados por el movimiento de taludes.

El acceso se podrá realizar a pie y también en vehículo hasta el aparcamiento

Asimismo, ha avanzado que está previsto que para la semana que viene pueda quedar finalizada esta primera fase de obras, lo que permitirá que, en la semana del 20 de julio, se pueda acceder, tanto a pie como en vehículo al aparcamiento de los Chorros y paraje del Nacimiento de Río Mundo, aunque, por razones de seguridad, se reducirá la capacidad de acogida de uso público normal a un 60 por ciento, y en las condiciones que se vayan indicando.

Valero ha concluido asegurando que la intención, tanto de la Delegación, como de la dirección del Parque Natural es mantener un contacto directo con todas las entidades y personal afectado por el cierre temporal de los Chorros.

Es uno de los regalos de la naturaleza más impresionantes de Castilla-La Mancha y de toda España. En el término municipal de la localidad albaceteña de Riópar, se encuentra el denominado Hueco de los Chorros, un anfiteatro rocoso y escarpado donde nace el río Mundo.

Ubicado en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en la Sierra del Segura, es famoso por su enorme cascada de más de 80 metros de altura, que surge directamente de una cueva, y que cuando se desborda por las lluvias y el deshielo, provoca el “reventón”, un espectáculo único de agua en estado puro.

Desde el pasado 1 de junio, este espacio permanece cerrado de forma temporal debido al estado de la vía principal, ya que es “altamente peligroso e inestable”, según la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero.

El Instituto Geológico y Minero Nacional ha elaborado un informe en el que se reflejan estos hechos y actualmente el foco está puesto en acometer las obras de arreglo de la vía.

No obstante, la Administración autonómica ha decidido dar luz verde a una reapertura parcial en la zona específica del Hueco. Será para espeleología “controlada” en la Cueva de los Chorros. Se trata de una gran cavidad kárstica, de unos 15 metros de ancho y 25 de alto. La cueva cuenta con casi 50 kilómetros de galerías exploradas, una de las más largas de la mitad sur peninsular.

La resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible precisa que la actividad de espeleología en la Cueva está regulada actualmente bajo un régimen de reapertura parcial y controlada, mediante una orden de 2010 para controlar las actividades deportivas de aventura dentro del Parque Natural, modificada en 2017.

Requisitos para exploradores

La reapertura para exploradores requiere, conforme a esta norma, de una autorización administrativa expresa antes de realizar la actividad espeleológica. De hecho, estos permisos pueden incluir condiciones específicas de seguridad, acceso y permanencia que pueden variar según el estado de las obras de conservación en el entorno.

También establece un límite estricto de tres grupos diarios, con un máximo de ocho componentes por grupo. Los espeleólogos deben respetar toda la señalización, balizamientos y cierres existentes, deben seguir las instrucciones de los agentes medioambientales, personal del Parque Natural y servicios de emergencia. Y además, está prohibido salirse de los itinerarios o zonas autorizadas.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear responsabilidades “administrativas, civiles o penales”, indican desde la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible.

Para evitar estas sanciones, los participantes autorizados en actividades de espeleología tienen la obligación de respetar en todo momento la señalización, los cierres y balizamientos, además de atender las instrucciones de los agentes medioambientales y el personal del Parque.

Permiso para los servicios de emergencia y contra incendios

Pero además de los espeleólogos, también el personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible, agentes medioambientales, Fuerzas de Seguridad, servicios de emergencia (como el Plan Infocam contra incendios) y personal autorizado para labores de mantenimiento y vigilancia mantienen la posibilidad de acceso general a las zonas restringidas.

La Consejería incide en que, para el público general, el acceso para senderismo o usos recreativos sigue estando “completamente prohibido” hasta que finalicen las labores de conservación y se garantice la seguridad del entorno. Por eso la regulación actual busca garantizar el equilibrio entre el “uso público especializado” y la seguridad de las personas, mientras se terminan de asegurar las zonas con riesgo de desprendimientos rocosos en el Hueco de los Chorros.

El cierre inicial del entorno vino motivado por la necesidad de ejecutar diversas actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de uso público. Concretamente, las labores se centran ahora en la estabilización de elementos rocosos. Se detectaron riesgos para la seguridad de las personas debido a la inestabilidad de bloques rocosos de gran tamaño.

También se acometen trabajos de protección del camino de emergencias, por la posible afectación de desprendimientos, Esta infraestructura es esencial, ya que garantiza la operatividad para la evacuación y el acceso de vehículos de emergencia. El cierre también permite abordar problemas que afectan directamente a las infraestructuras destinadas a la seguridad y salida rápida del recinto en caso de incidente.

Actualmente, aunque se ha permitido la reapertura parcial para la espeleología tras finalizar las actuaciones de mayor riesgo inmediato, el cierre general persiste para asegurar que se completen todas estas labores de conservación y se verifiquen las condiciones óptimas de seguridad.

Curiosamente, el cierre ha coincidido con la temporada baja de visitas a este paraje. Así lo indica Daniel García Alarcón, el alcalde de Riópar, en cuyo término municipal se ubica el acceso. “Algo se ha notado desde que se cerró a principios de junio, pero muy poco, porque aquí la mayor afluencia de gente viene sobre todo desde febrero hasta Semana Santa, cuando se produce el reventón”, explica.

Comenta que por esta época, desciende el volumen de turistas y senderistas, ya que muchos de los viajes coinciden con las vacaciones de verano y hay más gente que acude a la playa.

“Hay incluso bares del pueblo que cierran en estos meses de junio y julio, porque viene menos gente, pero aun así, sí que hemos notado algo. Muy poco, pero algo. De cualquier forma, las obras hay que hacerlas y avanzan muy rápidamente, por lo que puede ser que a finales de julio estén terminadas”, precisa.

Aunque los espeleólogos son habituales en este paraje, los Chorros no solo destacan desde el punto de vista geológico. Es el enclave con mayor valor biológico de unos de los espacios protegidos más biodiversos de España y, por tanto, de Europa. Se concentra el mayor número de especies de flora protegidas del Parque Natural, y uno de los restos mejor conservados de bosque de tipo atlántico del sur de la península ibérica, que ha perdurado aquí desde las últimas glaciaciones.

Hablar de una cueva con un millón de años puede parecer una contradicción. En términos humanos supone una antigüedad inimaginable, pero desde el punto de vista geológico es una formación extraordinariamente joven. Mientras muchas de las grandes cavidades europeas comenzaron a formarse hace decenas de millones de años, existe una en la montaña leonesa cuya historia empezó mucho después. La Cueva de Valporquero está considerada la más joven de Castilla y León y permite recorrer un paisaje subterráneo moldeado pacientemente por el agua durante el último millón de años. Hoy constituye uno de los espacios naturales más espectaculares que pueden visitarse bajo tierra en España.

Situada muy cerca de las Hoces de Vegacervera, en plena montaña leonesa, esta cavidad sorprende tanto por la riqueza de sus formaciones como por el enorme contraste entre el paisaje exterior y el universo oculto que se esconde bajo la roca caliza. Basta cruzar su entrada para descubrir un escenario dominado por enormes salas, columnas minerales y figuras pétreas que la imaginación humana lleva décadas bautizando con nombres propios.

La Cueva de Valporquero nació gracias al agua

Según cuenta Turismo de Castilla y León, “la cueva más joven de Castilla y León, sólo tiene un millón de años, naciendo cuando en el Pleistoceno las frías aguas del arroyo Valporquero se colaban silenciosas entre la piedra caliza, creando a su caer la maravilla que hoy podemos visitar”. Esa explicación resume el origen de una cavidad cuya formación continúa ligada al agua incluso en la actualidad. Durante miles de siglos, el arroyo fue disolviendo lentamente la roca caliza hasta excavar un complejo entramado de galerías y salas subterráneas.

El proceso pertenece al fenómeno conocido como modelado kárstico, responsable de algunas de las cuevas más espectaculares del planeta. El agua de lluvia, ligeramente ácida por el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el suelo, penetra por pequeñas grietas de la roca y va ampliándolas muy lentamente. Lo que comienza siendo una simple fisura termina convirtiéndose, tras cientos de miles de años, en enormes galerías capaces de albergar algunas de las formaciones geológicas más llamativas de la naturaleza.

Precisamente esa relativa juventud explica parte del interés científico de la Cueva de Valporquero. Aunque un millón de años parezca un periodo inmenso, geológicamente representa apenas un instante dentro de la larga historia de la Tierra. La cavidad ofrece una oportunidad excepcional para observar un paisaje subterráneo todavía en evolución, donde el agua continúa modelando lentamente la roca.

Un recorrido entre estalactitas, columnas y figuras caprichosas

El interior de Valporquero se organiza en siete grandes salas abiertas a los visitantes. Cada una presenta características diferentes y reúne un conjunto de formaciones minerales creadas por el lento depósito de carbonato cálcico transportado por el agua. Estalactitas que descienden desde el techo, estalagmitas que crecen desde el suelo, coladas y enormes columnas forman un paisaje que parece esculpido por un artista paciente durante milenios. La iluminación del recorrido acentúa todavía más la sensación de encontrarse en un mundo completamente distinto al del exterior.

Algunas de estas formaciones han recibido nombres inspirados en su aspecto. Lugares como la Gran Rotada, las Hadas, la Gran Vía, el Cementerio Estalactítico o la Columna Solitaria forman parte del recorrido habitual. A ellos se suman figuras naturales bautizadas como el Fantasma, la Virgen con el Niño, las Gemelas o la Torre de Pisa, denominaciones surgidas de la imaginación de quienes las contemplaban por primera vez. Cada visitante suele descubrir nuevas formas entre las rocas, lo que convierte la experiencia en un ejercicio continuo de observación e imaginación.

Más allá de su valor paisajístico, la Cueva de Valporquero constituye también un importante laboratorio natural para comprender cómo evoluciona el relieve kárstico. El agua continúa filtrándose lentamente por la montaña, depositando diminutas cantidades de minerales que harán crecer las estalactitas apenas unos milímetros cada siglo. Muchas de las estructuras que hoy admiran los visitantes necesitaron cientos de miles de años para alcanzar su aspecto actual.

Qué ver en León alrededor de Valporquero

Quienes buscan qué ver en León suelen combinar la visita a la cueva con el cercano desfiladero de las Hoces de Vegacervera, uno de los paisajes más espectaculares de la provincia. El profundo cañón excavado por el río Torío ofrece un magnífico complemento a la experiencia subterránea, mostrando en superficie la misma fuerza erosiva del agua responsable del origen de la cavidad. La proximidad entre ambos espacios permite comprender mejor la extraordinaria geología que caracteriza esta zona de la Cordillera Cantábrica.

Además de la visita turística convencional, la Diputación de León ofrece distintos recorridos adaptados a diferentes niveles de experiencia, incluyendo modalidades de aventura para quienes desean recorrer sectores menos accesibles de la cueva acompañados por guías especializados. Estas opciones permiten descubrir galerías donde el agua sigue desempeñando un papel protagonista y donde la sensación de exploración resulta todavía más intensa. La diversidad de recorridos convierte a Valporquero en uno de los destinos espeleológicos más importantes de España abiertos al público.

La Cueva de Valporquero demuestra que un millón de años pueden ser apenas el comienzo de una historia geológica. Lo que para nosotros representa una antigüedad inmensa constituye, en realidad, una de las cuevas más jóvenes de Castilla y León, esculpida pacientemente por el agua bajo la montaña leonesa. Quien recorra sus salas descubrirá que la naturaleza no necesita prisa para crear algunas de sus obras más sorprendentes. Y pocas permiten contemplar de forma tan clara cómo el tiempo, gota a gota, ha sido capaz de transformar una simple roca en uno de los grandes tesoros del turismo en León.

Si alguien imaginara una ciudad donde miles de personas siguen viviendo bajo tierra, probablemente pensaría en algún rincón remoto del planeta o en una civilización perdida. Sin embargo, esa realidad existe en España y se encuentra en la provincia de Granada. A poco más de una hora de la capital granadina, Guadix conserva uno de los conjuntos habitados más sorprendentes de Europa. Lo que para muchos visitantes parece un paisaje sacado de otro tiempo sigue siendo hoy el hogar cotidiano de miles de personas. Sus características chimeneas blancas emergen de los cerros arcillosos como si brotaran de la propia tierra y dibujan una estampa difícil de encontrar en cualquier otro lugar del continente. Hablar de las casas cueva de Guadix es hablar de una forma de vida que ha logrado sobrevivir al paso de los siglos sin renunciar a las comodidades del presente.

Las casas cueva de Guadix, un patrimonio único en Europa

Guadix suele aparecer en las guías por su catedral, por su legado histórico o por su ubicación estratégica entre Granada y Almería, pero hay un elemento que eclipsa cualquier otro atractivo. La ciudad está considerada la Capital Europea de las Cuevas gracias a sus más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas. Este inmenso conjunto troglodita conforma el conocido Barrio de las Cuevas, cuya extensión supera incluso a la del casco histórico tradicional. Desde la distancia, el paisaje parece casi irreal: colinas perforadas por viviendas invisibles desde el exterior y coronadas por centenares de chimeneas encaladas.

Según cuenta el Ayuntamiento de Guadix, “considerada como la ‘Capital Europea de las Cuevas’ por sus más de 2000 viviendas subterráneas habitadas, disfrutan de todas las comodidades de una vivienda moderna y de sus beneficios naturales: temperatura constante entre 18º C y 20ºC, la tranquilidad y el silencio que aporta su aislante natural: LA ARCILLA”. Esta explicación ayuda a entender por qué muchas de estas viviendas continúan habitadas en pleno siglo XXI. Las cuevas mantienen una temperatura estable durante todo el año, algo especialmente valioso en una comarca donde los veranos pueden ser muy calurosos y los inviernos bastante fríos.

La historia de estas viviendas se remonta siglos atrás. Aunque existen antecedentes relacionados con romanos y musulmanes, el desarrollo masivo de este tipo de hábitat se produjo tras la conquista cristiana de la zona por los Reyes Católicos. Muchas personas que quedaron al margen de la vida urbana monumental encontraron refugio en estos cerros de arcilla, donde comenzaron a excavar viviendas aprovechando las características geológicas del terreno. Aquella solución práctica acabó convirtiéndose en una de las señas de identidad más reconocibles de toda Andalucía oriental.

El Barrio de las Cuevas y la arquitectura excavada en la tierra

Uno de los aspectos más fascinantes de las cuevas de Granada es su construcción. A diferencia de una vivienda convencional, aquí no se levantan muros sobre el terreno, sino que se vacía la montaña desde dentro. Los antiguos maestros excavadores, conocidos como picaores, desarrollaron una técnica transmitida de generación en generación que todavía hoy despierta admiración entre arquitectos y visitantes. Las cuevas comienzan a excavarse desde el techo hacia abajo, una curiosidad constructiva que sorprende incluso a quienes conocen bien la arquitectura tradicional española.

La distribución interior también presenta particularidades muy llamativas. Habitualmente existe una estancia principal desde la que se abren el resto de habitaciones. Muchos espacios carecen de puertas y utilizan cortinas para favorecer la circulación del aire. La ventilación se consigue mediante un ingenioso sistema natural formado por la puerta de entrada, las ventanas y las chimeneas que perforan verticalmente los cerros hasta alcanzar las cocinas. Todo el conjunto funciona como una auténtica máquina bioclimática diseñada siglos antes de que existieran conceptos como la eficiencia energética o la arquitectura sostenible.

El trazado urbano del Barrio de las Cuevas tampoco responde a los esquemas habituales. Las calles aprovechan las pendientes, senderos y accidentes naturales del terreno, generando una planificación aparentemente caótica que forma parte de su encanto. Desde algunos miradores, el visitante contempla una sucesión interminable de colinas salpicadas por chimeneas blancas que recuerdan más a un paisaje fantástico que a una ciudad moderna. Pocos lugares en España ofrecen una imagen tan singular y reconocible a simple vista.

Qué ver en Guadix más allá de las viviendas trogloditas

Aunque las cuevas son el gran reclamo turístico, la visita permite descubrir otros lugares de interés relacionados con esta forma de vida. Entre ellos destaca la Plaza de la Ermita Nueva, un espacio muy ligado a la figura de San Pedro Poveda y a la historia social del barrio durante las primeras décadas del siglo XX. Allí se conserva un monumento que reproduce una antigua fotografía del religioso rodeado por niños del barrio. Muchos vecinos actuales son descendientes directos de aquellas familias y todavía reconocen a las personas representadas en el relieve.

Otro lugar imprescindible para quienes buscan qué ver en Guadix es el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix. Ubicado en varias viviendas originales, este espacio permite comprender cómo era la vida cotidiana en estas casas, cuáles eran los oficios tradicionales asociados a ellas y cómo ha evolucionado este singular modelo residencial a lo largo del tiempo. El recorrido ofrece además una oportunidad única para acceder al interior de cuevas históricas perfectamente conservadas. La experiencia ayuda a desmontar la idea de que estas viviendas pertenecen únicamente al pasado y demuestra que siguen siendo espacios plenamente funcionales.

El crecimiento del llamado trogloturismo ha contribuido además a revitalizar la zona. Hoy existen alojamientos rurales, hoteles cueva, restaurantes y espacios culturales que permiten al visitante experimentar esta forma de vida de primera mano. Dormir en una de estas viviendas se ha convertido en una de las experiencias más buscadas por quienes practican turismo en Guadix. No resulta extraño: el silencio, la estabilidad térmica y la sensación de aislamiento crean un ambiente muy distinto al de cualquier alojamiento convencional.

Las casas cueva de Guadix constituyen mucho más que una curiosidad arquitectónica. Son el reflejo de siglos de adaptación al entorno, de una forma de construir ligada al territorio y de una comunidad que ha sabido conservar una identidad única. Mientras muchas ciudades presumen de monumentos históricos, Guadix puede presumir de algo mucho más raro: un patrimonio que sigue vivo porque todavía forma parte de la vida diaria de sus habitantes. Por eso, quien se acerque hasta este rincón de Andalucía descubrirá que bajo la tierra no solo hay viviendas, sino también una de las historias más sorprendentes del patrimonio español.

Un proyecto científico coordinado desde Cáceres ha identificado ADN humano con una antigüedad mínima de 2.000 años en paredes de cuevas de España y Portugal, un hallazgo que abre una nueva vía para el estudio de la Prehistoria.

La investigación, liderada por el jefe de sección de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Hipólito Collado, y desarrollada junto a equipos de España, Portugal, Reino Unido, Alemania y China, demuestra que las superficies rupestres pueden conservar restos genéticos humanos durante miles de años.

El trabajo -publicado en la revista Nature Communications- forma parte del proyecto FIRST ART, que tuvo su origen en las investigaciones sobre arte rupestre en la cueva de Maltravieso (Cáceres), donde se identificaron las representaciones pintadas más antiguas de Europa.

Con la experiencia acumulada este proyecto se amplió hacia otros ámbitos territoriales con el objetivo datar las manifestaciones artísticas más antiguas de la península ibérica y caracterizar su composición química. Así, en colaboración con investigadores del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology de Alemania, el equipo amplió sus investigaciones para incluir el análisis de ADN.

En el estudio se explora la posibilidad de recuperar ADN antiguo directamente del arte rupestre, más allá de las fuentes tradicionalmente utilizadas, como huesos, sedimentos o, más recientemente, herramientas óseas.

Paneles de 11 cuevas

De esta manera, la investigación se centró en 24 paneles de arte rupestre pertenecientes a 11 cuevas diferentes, incluyendo trazos simples, manos en negativo y pigmentos desprendidos de algunas figuras de la cueva de Altamira (Cantabria). Utilizando técnicas de última generación para la extracción y secuenciación de ADN, el equipo analizó fragmentos de pared con y sin pigmento, sedimentos, huesos y una herramienta prehistórica de aerografiado utilizada para aplicar pintura.

Aunque los investigadores detectaron ADN humano antiguo en una costra calcítica pigmentada de la Cueva de Escoural, en Portugal, lo sorprendente y novedoso fue el hallazgo de ADN humano antiguo también en varias zonas sin pigmento de las paredes de Escoural y de la Cueva del Covarón (Asturias), que inicialmente habían sido muestreadas como controles negativos.

“Aunque no podemos relacionar directamente los rastros de ADN humano antiguo encontrados con la creación del arte rupestre, esta es la primera evidencia de preservación de ADN humano en paredes de cuevas durante miles de años”, ha señalado Alba Bossoms Mesa, primera autora del estudio en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

Según Hipólito Collado, el hallazgo no trata únicamente del arte rupestre, sino “de comprender cómo utilizaron las cuevas las poblaciones humanas y dónde dejaron sus huellas”.

Archivos biológicos

El ADN humano antiguo recuperado tiene una antigüedad mínima de dos mil años lo que demuestra que estas superficies pueden conservar rastros biológicos durante largos periodos de tiempo, por lo que este hallazgo abre una nueva frontera en la arqueogenética.

En concreto, los restos biológicos de tres de las muestras procede de mujeres, mientras que una muestra corresponde a un individuo masculino y otra no pudo determinarse.

El equipo científico considera que las paredes de las cuevas pueden convertirse en auténticos “archivos biológicos” de la actividad humana antigua, lo que permitirá en el futuro ampliar el análisis a otros yacimientos y estilos artísticos con técnicas mínimamente invasivas. 

Cantabria es conocida por sus playas salvajes, sus montañas verdes y algunas de las cuevas prehistóricas más importantes del mundo. Sin embargo, existe un lugar que combina naturaleza, geología e historia industrial de una forma muy diferente. No se accede caminando por un sendero ni descendiendo directamente por una entrada natural. Para llegar hasta sus galerías, los visitantes deben subir a un pequeño convoy que reproduce el recorrido de los antiguos mineros. El viaje apenas dura unos minutos, pero sirve para introducirse en uno de los espacios subterráneos más espectaculares del norte de España. Se trata de la Cueva El Soplao, una de las grandes joyas ocultas de las cuevas de Cantabria.

La Cueva El Soplao, un tesoro descubierto por la minería

Situada en la comarca de Saja-Nansa, en el occidente de Cantabria, la Cueva El Soplao se encuentra en un entorno donde las montañas se aproximan al mar y donde la actividad minera desempeñó un papel fundamental durante décadas. Lo que hoy constituye uno de los principales atractivos turísticos de la región fue descubierto de manera accidental a comienzos del siglo XX.

Según cuenta la web Turismo de España, “fue descubierta a principios del siglo XX durante los trabajos en las minas de La Florida y es uno de los principales destinos turísticos subterráneos por sus espectaculares y excéntricas formaciones”. Aquellos trabajos de extracción permitieron encontrar un espacio natural extraordinario que permanecía oculto bajo tierra desde hacía millones de años.

Actualmente se han documentado unos veinte kilómetros de galerías naturales y cerca de treinta kilómetros de antiguas galerías mineras. Esa combinación entre patrimonio geológico y legado industrial constituye uno de los elementos que hacen única a esta cueva. A diferencia de otras cavidades visitables, aquí la historia de la naturaleza y la de la actividad humana aparecen estrechamente conectadas.

El propio nombre de la cueva también tiene un origen minero. El término “soplao” era utilizado por los trabajadores para referirse a la corriente de aire fresco que se producía cuando una galería minera conectaba con una cavidad natural. Ese fenómeno permitió identificar la existencia de nuevos espacios subterráneos y acabó dando nombre a uno de los lugares más sorprendentes del turismo subterráneo español.

El recorrido en tren minero que conduce al interior de la montaña

Uno de los aspectos más singulares de la visita es la forma de acceder a la cavidad. Antes de contemplar las formaciones geológicas, los visitantes realizan un trayecto en un tren minero recreado que reproduce la experiencia de los antiguos trabajadores de la zona. El convoy parte desde una estación exterior y se adentra en la montaña hasta llegar a una plataforma situada dentro de la propia cueva. Desde ese punto comienza un recorrido guiado a pie por algunas de las galerías más impresionantes del complejo. Esta entrada poco habitual convierte la visita en una experiencia diferente incluso antes de llegar a las salas principales.

La ruta turística está diseñada para todo tipo de visitantes y tiene una duración aproximada de una hora. Durante el recorrido se atraviesan espacios con nombres tan evocadores como La Gorda, Los Fantasmas o La Ópera, denominaciones que reflejan la imaginación de quienes exploraron estas galerías por primera vez.

Para quienes buscan una experiencia más intensa, la cueva ofrece además una modalidad de aventura que permite recorrer zonas menos accesibles equipados con casco, iluminación frontal, mono de protección y botas de goma. Esta actividad acerca al visitante a la experiencia de la espeleología y permite descubrir sectores como El Campamento, El Órgano o El Bosque. No es extraño que la combinación de geología, historia minera y accesibilidad haya convertido a la Cueva El Soplao en una referencia dentro del turismo subterráneo nacional.

Una de las mejores respuestas a la pregunta de qué ver en Cantabria

Lo que realmente distingue a El Soplao son sus formaciones geológicas. Los especialistas consideran que alberga algunas de las mejores concentraciones de excéntricas conocidas en el mundo. Estas estructuras desafían aparentemente la gravedad y se desarrollan en direcciones inesperadas, creando paisajes que parecen más propios de una obra de fantasía que de un proceso natural. Las estalactitas, estalagmitas, columnas y otras formaciones calcáreas aparecen acompañadas por estas curiosas estructuras que han convertido a la cavidad en un referente científico internacional. La iluminación cuidadosamente diseñada contribuye además a resaltar la espectacularidad de unas galerías que sorprenden incluso a quienes han visitado otras cuevas de Cantabria.

La visita también permite comprender la estrecha relación entre el territorio y la minería. Durante décadas, la extracción de minerales formó parte esencial de la economía local y dejó una huella profunda en el paisaje y en las comunidades de la zona. El Soplao representa hoy una forma de conservar y reinterpretar ese legado.

Quizá esa sea la razón por la que miles de personas recorren cada año sus galerías. Porque pocas veces es posible entrar en una montaña a bordo de un tren minero, caminar por espacios descubiertos por los trabajadores de otra época y contemplar algunas de las formaciones geológicas más extraordinarias de Europa en una misma visita. Ese viaje al corazón de la tierra convierte a El Soplao en una de las joyas más sorprendentes del norte de España.

Hay lugares que impresionan por lo que muestran a simple vista y otros que guardan lo más extraordinario bajo tierra. A menudo, los paisajes más espectaculares permanecen ocultos durante miles o incluso millones de años, modelados lentamente por el agua, la roca y el tiempo. En el norte de España existen varios ejemplos de esta naturaleza invisible, espacios donde la verdadera dimensión del paisaje solo se comprende cuando uno se adentra en sus entrañas.

Uno de esos lugares se encuentra en la provincia de Burgos. Allí, entre montañas, bosques y pequeños pueblos de piedra, se extiende Ojo Guareña, uno de los sistemas subterráneos más importantes de Europa. Declarado Monumento Natural, este enclave destaca por albergar la principal red de galerías subterráneas de España, un complejo geológico que combina patrimonio natural, arqueología, historia y turismo de aventura en un mismo espacio.

Uno de los grandes tesoros subterráneos de España

La respuesta está precisamente bajo tierra: Ojo Guareña es un enorme complejo kárstico formado por más de 110 kilómetros de galerías conocidas, una cifra que lo convierte en la principal red subterránea de España. La propia web oficial del monumento destaca que “merece una visita para conocer la principal red de galerías subterráneas de España, con más de 110 km de longitud”.

El sistema se ha formado gracias a la acción continuada del agua sobre las rocas calizas durante millones de años. Ríos como el Guareña, el Trema o el arroyo de Villamartín han ido excavando lentamente el subsuelo hasta crear un entramado de cuevas, simas, galerías y cavidades de enormes dimensiones. Lo singular es que el relieve visible en superficie continúa bajo tierra, formando un paisaje geológico único que sigue evolucionando en la actualidad.

Pero Ojo Guareña no es únicamente un fenómeno geológico. Las cavernas conservan restos arqueológicos y manifestaciones humanas que abarcan desde el Paleolítico hasta épocas recientes. La web oficial recuerda que existen muestras de arte rupestre y restos humanos repartidos por distintas cavidades, convirtiendo el lugar en uno de los yacimientos históricos más importantes del norte peninsular.

La ermita excavada dentro de una cueva

Uno de los espacios más visitados del conjunto es la Cueva Ermita de San Bernabé, una visita que permite acercarse al interior del sistema sin necesidad de conocimientos espeleológicos. El recorrido atraviesa aproximadamente 400 metros de galerías y permite observar de cerca las formas creadas por la disolución de la roca caliza, el proceso geológico responsable de la formación del complejo kárstico.

La visita incluye además la singular ermita de San Tirso y San Bernabé, excavada directamente en la entrada de la cueva. En su interior se conservan pinturas murales datadas entre los siglos XVIII y XIX que representan milagros y episodios relacionados con el santo. También puede verse la llamada Sala del Ayuntamiento, utilizada todavía hoy para actos representativos y celebraciones tradicionales de la zona.

La combinación de patrimonio natural y religioso convierte este espacio en uno de los rincones más curiosos de las cuevas de Burgos. Pocos lugares permiten contemplar una iglesia construida dentro de una cavidad natural mientras se recorren galerías modeladas durante millones de años por la acción del agua.

Turismo de naturaleza en el Monumento Natural

Para quienes buscan una experiencia más aventurera existe la posibilidad de visitar la Cueva Palomera, una de las principales entradas al sistema. En este caso, el recorrido se realiza mediante un espeleopaseo y requiere una condición física razonable. La cavidad no está acondicionada como una cueva turística convencional y mantiene buena parte de su aspecto natural.

La temperatura interior oscila entre los 7 y los 9 grados durante todo el año, motivo por el que la organización recomienda acudir con ropa de abrigo incluso durante el verano. Además, existen restricciones destinadas a proteger el entorno, como la prohibición de fumar, comer o realizar fotografías durante el recorrido.

Por eso, para quienes buscan qué ver en Burgos más allá de sus monumentos más conocidos, Ojo Guareña ofrece una experiencia difícil de encontrar en otros puntos de España. Sus más de 110 kilómetros de galerías, sus ermitas excavadas en la roca y su condición de Monumento Natural convierten este enclave en una de las grandes joyas ocultas de Castilla y León, un lugar donde el verdadero paisaje comienza precisamente cuando desaparece la luz del exterior.

Fachadas de piedra y balcones de madera o herrería, muros de altura contenida de los que cuelgan plantas, edificaciones centenarias, calles empedradas y vistas hacia valles verdes: así se pasea por Santillana del Mar, la conocida como 'Villa de las Tres Mentiras'. Un enclave cuya historia no empieza en la Edad Media, sino mucho antes: a dos kilómetros de su casco histórico se encuentran las cuevas de Altamira, con pinturas rupestres de más de 14.000 años de antigüedad. Es uno de los pueblos más bonitos de España, al menos según los múltiples rankings en los que figura año tras año.

“Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”, se repite constantemente respecto al nombre del pueblo. Y es una verdad a medias: su nombre sí proviene de una santa —Santa Juliana—; sus calles tienen cierto relieve, aunque el pueblo está enclavado en un valle y las pendientes son moderadas. Y, aunque la localidad no tiene salida al mar, el municipio de su mismo nombre sí cuenta con acceso al Cantábrico. Pero las discusiones sobre su nombre son, en realidad, lo que menos importa cuando se recorren sus calles.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889, esta villa cántabra se sitúa a apenas 30 kilómetros de Santander, lo que la convierte en una escapada ideal para realizar en un día. Su reconocimiento no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo: Santillana del Mar fue el primer pueblo del norte de España en obtener el sello de Los Pueblos más Bonitos de España y lleva años figurando entre los destinos mejor valorados de esta lista.

Adentrarse en Santillana del Mar es recorrer un conjunto histórico que ha conservado gran parte de su trazado medieval. Y para descubrirlo conviene empezar por el principio: la Colegiata de Santa Juliana alberga entre sus muros del siglo XII los restos de la joven noble cuyo martirio dio nombre al pueblo. Se trata de un edificio de estilo románico que constituye el principal referente monumental de la localidad. Pero más allá de la fachada, su mayor tesoro es el claustro interior. Cuenta con 42 capiteles que reproducen diferentes escenas bíblicas y constituye el núcleo alrededor del cual creció el pueblo.

La Colegiata invita al visitante a recorrer con calma sus espacios. El sarcófago de Santa Juliana descansa en el altar mayor, que domina la nave central. Pero es el claustro donde muchos visitantes detienen más tiempo su visita: rodeado por un jardín y en un ambiente tranquilo, sus capiteles representan pasajes y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada columna presenta detalles diferentes.

Tras la visita a este centro religioso, el recorrido puede continuar por otra de las caras más reconocibles de la villa: sus torres y casonas blasonadas, reflejo del poder aristocrático que tuvo durante siglos. El pueblo conserva entre sus calles y plazas un amplio repertorio de fuentes, pequeños palacios y edificios históricos. La Torre del Merino es quizá la más emblemática. Durante siglos fue sede del poder judicial y símbolo de la autoridad señorial sobre la villa.

A pocos metros, la Torre de los Velarde y la Casa de los Quijano también son paradas destacadas para comprender la personalidad histórica de este enclave. Su arquitectura refleja la relevancia que tuvo Santillana durante la Edad Media. Hoy en día, algunas de estas construcciones están abiertas al público, que puede conocerlas mientras disfruta de la gastronomía local.

Al avanzar desde la calle principal hacia la Plaza Mayor, el trazado urbano cambia y da paso a un espacio más amplio. Tras las estrechas calles empedradas y los balcones de madera, la plaza aparece como uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. Pese a su nombre, no se trata de una plaza monumental, sino de un espacio de dimensiones contenidas que mantiene la escala propia del pueblo. Está repleta de terrazas pertenecientes a restaurantes y cafeterías que ocupan los bajos de las casonas históricas sin alterar la estética del conjunto. El Parador de Santillana Gil Blas preside la plaza. Se trata de un edificio señorial del siglo XVIII que destaca entre el resto de construcciones del entorno.

Altamira: 14.000 años en la colina de al lado

A tan solo dos kilómetros del casco histórico, la historia de este enclave deja atrás la Edad Media para remontarse miles de años en el tiempo. La Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga algunas de las pinturas rupestres más importantes del mundo: bisontes, ciervos y caballos trazados durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, la cueva original permanece prácticamente cerrada al público para garantizar su conservación y solo un número muy reducido de visitantes accede a ella cada año mediante sorteo.

Lo que el viajero sí puede visitar es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que incluye la Neocueva: una reproducción detallada del interior original. Esta instalación permite contemplar las pinturas en unas condiciones muy similares a las de la cavidad auténtica y acercarse a algunas de las manifestaciones artísticas más importantes de la Prehistoria.

A simple vista cuesta creer que exista un lugar así en España. En el interior de una antigua explotación minera situada en el municipio almeriense de Pulpí se esconde una cavidad cubierta por enormes cristales transparentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hablamos de la Geoda de Pulpí, una formación geológica única que ha convertido a la provincia en uno de los destinos más sorprendentes para quienes buscan experiencias diferentes y lugares poco conocidos dentro de las propuestas de turismo de Almería.

Lo más llamativo de esta maravilla natural es que no se encuentra al aire libre, sino dentro de la histórica Mina Rica, en la Sierra del Aguilón. Allí, a varios metros de profundidad, los visitantes pueden contemplar una cavidad cuyas paredes están completamente cubiertas por enormes cristales de yeso. La imagen resulta tan espectacular que durante años fue conocida únicamente por especialistas y aficionados a la mineralogía, hasta convertirse en uno de los grandes atractivos geológicos de Andalucía.

La geoda gigante descubierta dentro de una mina

La historia moderna de este enclave comenzó en diciembre de 1999. Según explica la web oficial de la Geoda de Pulpí, varios miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubrieron la cavidad en el interior de la Mina Rica. El hallazgo sorprendió incluso a los expertos. La geoda mide aproximadamente ocho metros de longitud y dos metros de altura y está recubierta por enormes cristales de yeso que alcanzan dimensiones excepcionales.

La propia página oficial explica que la cavidad está “tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros”. Además, añade que “su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza” y que, por ello, “constituye un fenómeno único a nivel mundial dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y transparencia de los cristales (Calaforra y García-Guinea, 2000)”. Precisamente esa combinación de tamaño, perfección y transparencia es la que ha convertido a la geoda gigante en un fenómeno geológico de referencia internacional.

La sensación al contemplarla es difícil de describir. Las superficies cristalinas reflejan la luz y generan un paisaje que recuerda más al interior de un diamante que a una antigua explotación minera. A diferencia de otras formaciones similares encontradas en distintas partes del mundo, los cristales gigantes de Pulpí destacan especialmente por su excelente estado de conservación, algo que incrementa todavía más su valor científico y patrimonial.

Mucho más que la Geoda de Pulpí

Aunque la cavidad cristalina es la gran protagonista de la visita, la Mina Rica alberga numerosos elementos de interés geológico. La web oficial destaca la presencia de fallas, plegamientos, filones mineralizados y diferentes formaciones minerales que permiten comprender mejor la compleja historia geológica de la Sierra del Aguilón. Entre ellas aparecen otras geodas de menor tamaño, además de estructuras tan llamativas como la llamada Geoda Partida o la Geoda de Colas de Golondrina.

Los expertos explican que el origen de la Geoda de Pulpí puede entenderse en dos grandes fases. Primero se produjo la formación de una cavidad en la roca mediante procesos geológicos asociados a la karstificación de las dolomías de la sierra. Posteriormente, esa cavidad fue rellenándose lentamente mediante depósitos minerales que acabaron formando los espectaculares cristales visibles en la actualidad. El resultado es una estructura prácticamente única en el mundo por sus características.

La historia de la mina también ayuda a entender la importancia del enclave. La Sierra del Aguilón fue objeto de explotación minera durante siglos. Según la web oficial, “la minería contemporánea comienza en 1840, con la explotación en trincheras y cortas de galena argentífera. A partir de 1870 se empieza a extraer hierro, que fue el revulsivo minero de la zona, Jaravia se convirtió en uno de los distritos mineros más importantes de Españ”.

Tras décadas de abandono, la antigua explotación volvió a captar la atención gracias al descubrimiento de la geoda gigante en 1999. Dos décadas después se puso en marcha el proyecto para abrir la Mina Rica al público y permitir que cualquier visitante pudiera contemplar este extraordinario legado geológico. Hoy, la Geoda de Pulpí se ha consolidado como una de las experiencias más sorprendentes que ver en Almería, demostrando que algunas de las maravillas naturales más impresionantes no siempre se encuentran a cielo abierto, sino escondidas bajo tierra, entre galerías mineras y enormes cristales gigantes formados durante millones de años.

En el Cañón del Ebro un amante de la naturaleza puede dejarse embriagar por los alicientes de Orbaneja del Castillo, pueblo que parece brotar de la misma roca caliza en el noroeste de la provincia de Burgos. Esta joya de la comarca de los Páramos, situada a unos cuarenta metros sobre el río, es considerada uno de los lugares más bonitos de la zona. El sonido del agua es la banda sonora permanente de un enclave donde la geología y la historia se funden en una simbiosis perfecta y asombrosa. Al aproximarse por la carretera N-623, el visitante es recibido por una atmósfera mágica que anticipa una de las rutas más fotogénicas de la península ibérica.

No es solo un conjunto histórico medieval, sino el punto de drenaje de un complejo sistema subterráneo que ha modelado el paisaje durante milenios. Cada rincón de esta pequeña localidad respira una paz que solo se ve interrumpida por la fuerza de su famosa y espectacular surgencia de agua. Aquí, el tiempo parece haberse detenido entre las paredes del desfiladero, invitando a una exploración pausada y llena de descubrimientos visuales. Es el inicio de un viaje hacia las profundidades de la tierra y hacia la cima de miradores naturales que quitan el aliento.

La primera gran sorpresa que aguarda al viajero es la imponente cascada de 25 metros que divide el caserío con su fuerza inagotable. Este salto de agua es único por su formación sobre terrazas de toba, un material calcáreo que ha creado escalones naturales de una belleza indescriptible. El agua, cargada de carbonato cálcico, adquiere tonos turquesas que se intensifican en las pozas situadas justo antes de su desembocadura en el Ebro. Contemplar estas piscinas naturales es una experiencia visual de primer orden, una cascada que mantiene su flujo durante todo el año aunque alcanza su máximo esplendor en primavera con el deshielo y las lluvias de temporada. El vapor de agua y el musgo que tapiza las rocas envuelven el ambiente en un halo de frescor incluso durante los días más calurosos del verano. Es un espectáculo que obliga a detenerse y capturar la imagen antes de iniciar el ascenso hacia el corazón urbano de la pequeña villa.

Para acceder al pueblo, es necesario subir por las empinadas escaleras que bordean el lateral de la cascada, ofreciendo perspectivas únicas del salto. A medida que se gana altura, el casco medieval de Orbaneja del Castillo se revela con sus casas de piedra de marcado estilo montañés. Las balconadas de madera y las flores que adornan las fachadas recuerdan la cercanía con Cantabria y el cuidado de sus pocos habitantes. El trazado de las calles es estrecho y laberíntico, diseñado originalmente para adaptarse a las caprichosas formas de las terrazas tobáceas del terreno. En el centro se encuentra la iglesia de Santa María, el edificio más emblemático de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural. 

El punto culminante de la ruta urbana se encuentra en la Cueva del Agua, una cavidad visible desde la misma plaza principal del pueblo. Se trata de una surgencia kárstica donde el río subterráneo emerge a la superficie tras recorrer kilómetros bajo el subsuelo del Páramo de Bricia. Al cruzar su umbral, el visitante experimenta un cambio brusco de temperatura y una humedad envolvente que caracteriza a las cuevas activas. El suelo puede estar resbaladizo, por lo que se recomienda encarecidamente el uso de calzado adecuado con suela adherente para evitar cualquier incidente. Una pasarela acondicionada permite avanzar con seguridad unos metros hacia la oscuridad, donde el sonido del agua retumba con fuerza en las paredes. Es el nacimiento de la vida de Orbaneja, el manantial que alimenta tanto la cascada como el suministro de agua de sus residentes. 

Aunque la visita turística es corta y sencilla, la Cueva del Agua es la puerta de entrada a un complejo sistema de galerías inmenso. Este laberinto subterráneo, explorado por espeleólogos desde 1964, supera los 25 kilómetros de desarrollo total documentado. Cavidades como Barbancho, Socueto y El Níspero están conectadas entre sí, formando uno de los mayores sistemas kársticos de la región de Castilla y León. En su interior se esconden hasta seis sifones, tramos inundados que solo pueden ser recorridos por expertos mediante técnicas avanzadas de espeleobuceo. El río principal circula por estos conductos oscuros, sorteando laminadores, meandros y grandes salas que el agua ha tallado durante miles de años. Para el turista medio, el recorrido se limita a la zona donde el agua brota del sifón final, permitiendo admirar la fuerza de la naturaleza. 

Un mirador como final

Tras salir de la cueva, la aventura continúa ascendiendo por una senda bien marcada que lleva a los niveles superiores del imponente paredón rocoso. Este camino permite caminar bajo la sombra de los gigantes de piedra y observar de cerca las curiosas formas que la erosión ha creado. Una de las siluetas más famosas es la conocida como el beso de los camellos, donde dos riscos parecen unirse en un gesto eterno. Desde esta altura, la perspectiva del pueblo cambia radicalmente, revelando la estructura escalonada de las viviendas y su encaje en el desfiladero. La vegetación se aferra a las grietas de la caliza, aportando pinceladas de verde a un paisaje dominado por los tonos grises y ocres. Es una ruta sencilla que regala vistas panorámicas constantes y permite apreciar la magnitud del Cañón del Ebro en toda su extensión geográfica. 

El destino final de este ascenso es el mirador enclavado en la roca, un balcón natural que ofrece una de las vistas más espectaculares de Burgos. Desde este punto privilegiado, se puede otear el anfiteatro natural que forma el cañón y el serpenteante recorrido del río Ebro a sus pies. Es el lugar ideal para los amantes de la fotografía, que encontrarán encuadres perfectos que combinan arquitectura tradicional y naturaleza salvaje. La ventana de roca permite contemplar el meandro del río y la profundidad de las hoces que han sido excavadas con paciencia durante millones de años. La sensación de libertad y la inmensidad del horizonte compensan con creces el breve esfuerzo realizado para llegar hasta este punto de observación. Es posible divisar incluso el perfil de otras cuevas menores y los antiguos chozos de pastoreo que salpican las laderas del Páramo de Bricia. La luz del atardecer tiñe las paredes calizas de dorado, creando una atmósfera mágica que despide al visitante con una sensación de plenitud.