El buque polar noruego Fram, cuyo nombre significa “adelante”, es considerado toda una creación trascendental de la ingeniería naval del siglo XIX. Diseñado por el explorador Fridtjof Nansen y construido por el arquitecto Colin Archer, el navío poseía un revolucionario casco redondeado y simétrico, ideado para resistir la tremenda presión lateral de los hielos polares. A diferencia de los barcos tradicionales que terminaban aplastados por las placas de hielo ártico, la forma del Fram le permitía deslizarse y ser empujado hacia arriba, flotando de manera segura sobre las capas congeladas. Botada con éxito en 1892, esta robusta nave de madera iniciaría tres legendarias expediciones que cambiarían para siempre la historia de la exploración de los polos terrestres.

Para garantizar su resistencia, el Fram fue construido con roble de la armada militar secado durante treinta años, reforzado exteriormente con una durísima capa de madera de guayacán que funcionaba como una armadura contra el hielo. Con laterales de hasta 80 centímetros de espesor y una proa blindada con acero, su estructura era indestructible. Contaba además con soluciones de vanguardia como una hélice y un timón retráctiles que podían resguardarse en un pozo interior para evitar roturas. El aislamiento interior incluía múltiples capas de fieltro, corcho y pelo de reno, mientras que una turbina eólica generaba la energía necesaria para la calefacción e iluminación a bordo durante los crudos inviernos polares.

La primera gran travesía polar se inició el 24 de junio de 1893, bajo el liderazgo de Fridtjof Nansen y la capitanía de Otto Sverdrup, rumbo a los confines del Ártico. Tras cruzar los mares de Barents y Kara, y embarcar a los perros esquimales, el navío quedó atrapado intencionadamente en la banquisa en septiembre de aquel año. La audaz e innovadora hipótesis de Nansen consistía en demostrar la existencia de una corriente marina transpolar que fluía de este a oeste, transportando los hielos directamente a través del Polo Norte. Durante el prolongado confinamiento, la estructura redondeada del barco respondió de manera impecable a los embates del hielo, ascendiendo sobre él sin sufrir daños. La expedición funcionó como un gran laboratorio científico que redefinió el saber geográfico.

Ante la lentitud de la deriva del hielo y con la certidumbre de que el barco no pasaría exactamente sobre el Polo Norte, Nansen tomó una audaz resolución tras 18 meses de viaje. En marzo de 1895, acompañado por Hjalmar Johansen, abandonó el Fram para emprender un histórico asalto a pie utilizando trineos de perros, kayaks y esquís de fondo. En su ardua travesía, los dos hombres enfrentaron temperaturas extremas de hasta 40 grados bajo cero y un terreno caótico de bloques helados. Aunque se retiraron tras alcanzar un récord histórico de latitud de 86 grados y 13 minutos norte, su viaje fue una epopeya sin precedentes. Tras sacrificar sus perros, navegaron en kayak e hibernaron ocho meses en una precaria choza.

Mientras tanto, a bordo del Fram, el resto de la tripulación continuó su deriva bajo la firme dirección de Otto Sverdrup, manteniendo una estricta disciplina y realizando valiosas mediciones científicas. El buque demostró una solidez ejemplar, resistiendo los constantes temblores y presiones de los témpanos árticos sin sufrir el menor rasguño. En agosto de 1896, el navío logró liberarse finalmente del hielo al noroeste de Spitsbergen, emergiendo intacto a aguas abiertas exactamente en la zona que Nansen había pronosticado años atrás. La expedición fue un éxito absoluto, al no registrarse ni una sola baja humana ni daños estructurales.

Su propio museo

Tras cinco años de descanso y restauración, el Fram emprendió su segunda gran expedición en 1898, esta vez bajo el mando absoluto de Otto Sverdrup, quien había sido segundo oficial de Nansen. Aunque el propósito inicial contemplaba la circunnavegación de Groenlandia, las implacables condiciones del hielo en el estrecho de Smith obligaron a modificar los planes hacia el Ártico canadiense. Durante cuatro productivos años, el barco funcionó como una estación científica flotante, albergando estudios en biología, meteorología y geología marina. El infatigable equipo exploró y cartografió cerca de 200 mil kilómetros cuadrados de territorio virgen, descubriendo las islas del archipiélago de Sverdrup, en lo que resultó ser la campaña más productiva de la exploración polar.

La tercera y última gran travesía comenzó en agosto de 1910, cuando el prestigioso explorador Roald Amundsen solicitó el Fram para su célebre expedición a la Antártida. Aunque originalmente planeaba navegar al Ártico, Amundsen desvió su rumbo en secreto con el objetivo de conquistar el Polo Sur antes que sus rivales. El barco navegó más al sur que cualquier otro navío en la historia, alcanzando la latitud récord de 78 grados y 41 minutos. Tras el histórico éxito del 14 de diciembre de 1911, el Fram realizó largos viajes por mares templados que deterioraron gravemente sus maderas. Tras su regreso en 1914, pasó años olvidado hasta que Sverdrup logró restaurarlo para exhibirse en su propio museo de Oslo.

Noruega ha culminado, en la práctica, la electrificación de su mercado automovilístico. Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron en julio una cuota del 97,6% de las nuevas matriculaciones, un porcentaje sin precedentes que convierte al país nórdico en el primero del mundo donde los modelos de combustión han quedado reducidos a cifras prácticamente testimoniales.

Según los datos publicados por el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV), durante el pasado mes se matricularon 9.609 turismos nuevos, de los que 9.379 fueron completamente eléctricos. En contraste, únicamente se registraron 15 vehículos de gasolina y dos diésel. Los híbridos convencionales representaron apenas un 1% del mercado, con 96 unidades, mientras que los híbridos enchufables sumaron 117 matriculaciones.

El hito alcanzado por Noruega contrasta con la situación del resto de Europa. Mientras el mercado noruego está prácticamente electrificado, los vehículos eléctricos puros representan alrededor del 10% de las ventas en España y apenas el 5,9% en Italia, lo que evidencia la enorme diferencia en el ritmo de adopción de esta tecnología.

El mercado noruego ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Hace apenas siete años ya era considerado el gran laboratorio mundial del vehículo eléctrico. En 2019, los coches eléctricos y los híbridos enchufables concentraban el 58% de las matriculaciones, una cifra que entonces parecía propia de un futuro lejano para el resto de Europa. Hoy, aquel porcentaje ha quedado ampliamente superado y los automóviles de combustión han desaparecido prácticamente del mercado de vehículos nuevos.

Décadas de incentivos

La transformación no ha sido fruto de la casualidad. Noruega ha mantenido durante años una política continuada de incentivos fiscales y ventajas para los vehículos de cero emisiones. La exención del IVA y del impuesto de matriculación ha permitido que muchos modelos eléctricos resulten incluso más baratos que sus equivalentes de gasolina o diésel, una circunstancia prácticamente única en Europa.

A ello se han sumado otros beneficios, como descuentos en peajes, facilidades de aparcamiento, acceso preferente a determinadas vías y una extensa infraestructura de recarga. Gracias a esta combinación de medidas, el país se convirtió en el principal escaparate mundial de la movilidad eléctrica mucho antes de que otros mercados iniciaran su transición.

Las calles de Oslo son el mejor reflejo de ese cambio. La capital noruega pasó a concentrar la mayor densidad de coches eléctricos del mundo y una de las ofertas más amplias de modelos de cero emisiones disponibles en los concesionarios europeos. Durante años, modelos de Tesla dominaron el paisaje urbano, simbolizando una revolución que ahora alcanza su fase definitiva con mucha más competencia.

Las ventas mantienen el dominio eléctrico

En los siete primeros meses del año se han matriculado en Noruega 83.012 turismos nuevos, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos han seguido creciendo un 1,3%, hasta alcanzar las 81.040 unidades, lo que mantiene la cuota de mercado en el 97,6%.

Por fabricantes, Toyota fue la marca más vendida en julio, una posición que no ocupaba desde mayo de 2024. La firma japonesa matriculó 1.260 vehículos, más del triple que en el mismo mes del año pasado. Volkswagen se situó en segunda posición con 985 unidades, mientras que el fabricante chino Xpeng completó el podio con 843 matriculaciones.

También por modelos Toyota lideró el mercado. El Toyota bZ4X fue el turismo más matriculado del mes con 532 unidades, seguido del Volkswagen ID.4, con 485, y del nuevo Toyota Urban Cruiser, con 437. De esta forma, la marca japonesa colocó dos de sus vehículos entre los tres más vendidos del país.

¿Quién dijo que en Noruega no se podía ir a la playa? Las islas Lofoten están a la misma latitud que Groenlandia y el norte de Siberia, pero sus fiordos no se congelan en invierno y sus playas tienen arena blanca y agua de un azul turquesa que recuerda más al Caribe que al Ártico. La explicación es la corriente del Golfo, que mueve agua cálida desde el Atlántico hasta esta costa noruega e impide que el clima sea el que le correspondería geográficamente. Esa anomalía climática, por decirlo de alguna manera, es la razón de que todo lo demás sea posible: la biodiversidad marina, los millones de bacalaos que migran cada invierno y una forma de vida construida durante siglos alrededor del mar.

El archipiélago lo forman cuatro islas principales, Austvagoy, Vestvagoy, Flakstadoy y Moskenesoy, unidas por puentes, túneles y una sola carretera, la E10, conocida como la Carretera del Rey Olav V. Con una longitud total de aproximadamente 160 kilómetros y una anchura máxima de 80, Lofoten es un territorio compacto donde las montañas nacen directamente del mar y los pueblos pesqueros se aferran a los pocos metros planos disponibles entre la roca y el agua.

El pueblo de una letra, la escalera nepalí y el campo de fútbol en el mar

En el extremo sur del archipiélago, al final de la Carretera del Rey, se encuentra Å: un pueblo pesquero perfectamente conservado cuyo nombre es la última letra del alfabeto noruego y significa “arroyo”. Una sola letra. Es, verificado por las fuentes de turismo oficial noruego, el topónimo más corto del país y uno de los más cortos del mundo.

Más al norte, la subida al Reinebringen, el pico más fotografiada del archipiélago, con 448 metros de altura, era hasta hace unos años un ascenso peligrosamente empinado. ¿Por qué hablamos en pasado? Por que entre 2016 y 2020, un equipo de sherpas nepalíes construyó 1.560 escalones de piedra para hacer la ruta más segura y accesible (ahora hay cerca de 2.000 escalones ya). El resultado son las vistas de 360 grados más compartidas de Lofoten: el fiordo de Reine, los picos afilados y el agua quieta reflejando el cielo.

Además, en el pueblo de Henningsvaer, conocido como la “Venecia del norte” por su sistema de canales y puentes entre islotes, hay un campo de fútbol de hierba artificial encajado en un islote rocoso rodeado de mar y bastidores de secado de bacalao. Sin gradas, sin aparcamiento, sin nada que no sea césped, roca y océano. Es uno de los campos más fotografiados del mundo y siempre entra en los rankings de campos más bonitos del planeta.

La capital mundial del bacalao y las “catedrales” de madera

La historia de Lofoten no empieza con los pescadores: empieza con los vikingos. En el municipio de Borg se encontró la casa comunal de época vikinga más grande del mundo, convertida hoy en el Museo Vikingo de Lofotr. Pero fue el bacalao lo que acabó definiendo la identidad del archipiélago durante los últimos mil años.

Cada año a finales de enero, el skrei, que en noruego antiguo significa “nómada”, inicia su migración desde el mar de Barents hasta Lofoten para desovar. El método de secado que se utiliza no ha cambiado desde la época vikinga: los pescados se cuelgan en enormes bastidores de madera al aire libre, llamados hjell, donde el viento y el sol ártico los curan durante meses sin necesidad de sal. Los locales los llaman “catedrales del bacalao” por su tamaño y su omnipresencia en el paisaje de invierno. Un detalle que no suele aparecer en las guías: por tradición, son los niños quienes se encargan de recolectar las lenguas del bacalao, consideradas un manjar local. El resto de la cabeza, una vez seca y salada, se exporta como ingrediente de sopas en países de África.

Las antiguas cabañas de madera donde dormían los pescadores temporales durante la temporada de pesca se llaman rorbu, una palabra que combina los términos noruegos “remar” y “vivir”. Pintadas de rojo intenso, o de amarillo en Nusfjord, donde los colores eran distintos por tradición local, han sido restauradas y convertidas en alojamientos turísticos a pie de agua. La iglesia de madera de Kabelvag, la segunda más grande de Noruega, tiene capacidad para 1.200 personas, una cifra completamente desproporcionada para el tamaño del pueblo y que solo se explica por la magnitud de las temporadas de pesca que llenaban el archipiélago cada invierno.

Por otro lado, la playa de Unstad es uno de los destinos de surf más buscados del planeta. Los surfistas llegan en invierno, con olas de calidad y nieve en las montañas al fondo. El archipiélago que tiene un clima parecido al de Portugal, un pueblo de una sola letra, una escalera infinita construida por los sherpas y la mayor flota artesanal de bacalao del mundo también tiene oleaje suficiente para reunir a surferos intrepidos que desean hacer surf bajo espectaculares auroras boreales.

Las cascadas levantadas tras la última glaciación cerraron durante milenios el paso hacia las cotas altas, pero alguien decidió saltarse aquella frontera natural. Hace unos 7.000 años, comunidades del sur de Noruega trasladaron truchas hasta lagos de montaña que carecían de peces y prepararon allí sistemas de captura. El hallazgo del lago Tesse sitúa esa intervención alrededor del 5000 a. C., antes de que la agricultura llegara a Escandinavia.

Un estudio fechó las trampas de pesca durante varios milenios

La revista científica Antiquity ha publicado el estudio encabezado por Axel Mjærum, arqueólogo de la Universidad de Oslo, que examinó cinco trampas y varios fragmentos de madera localizados en 2022. Las dataciones por radiocarbono situaron la estructura más antigua cerca del 5000 a. C. y la menos antigua alrededor del 2700 a. C.

Ese arco temporal convierte el conjunto en la primera prueba conocida de una introducción prehistórica de peces de agua dulce en cuencas elevadas.

Antes de convertirse en embalse para una central durante la década de 1940, el lago Tesse era conocido por su abundancia de trucha parda. La bajada primaveral del nivel del agua dejaba expuestas algunas zonas del fondo, donde en 2022 aparecieron las estructuras de madera que después fueron analizadas y datadas.

La elección de la trucha parda respondía a sus características como recurso alimentario. Alcanzaba un tamaño considerable, aportaba muchas calorías y podía capturarse mediante las trampas instaladas en el lago.

La retirada del hielo permitió ocupar las montañas noruegas

Tras la retirada de los glaciares hacia el 8000 a. C., comunidades dedicadas a la caza y la recolección avanzaron desde la costa hacia el interior montañoso noruego y llevaron consigo sus conocimientos pesqueros. Durante el último periodo glacial, extendido entre 115.000 y 9.700 a. C., el hielo había vuelto inhóspita aquella zona para las especies de agua dulce. Los saltos impedían que las truchas remontaran los ríos, por lo que su presencia posterior requería una intervención humana.

Los ecólogos noruegos conocían desde hacía más de un siglo el origen trasladado de aquellas poblaciones, aunque carecían de una fecha que situara el comienzo del proceso. Mjærum explicó que esa incógnita seguía abierta pese a que la hipótesis se había formulado ya en 1918. “Durante más de 100 años se supo que los peces que habitan los cursos de agua de las montañas noruegas descendían de ejemplares reubicados por humanos”, declaró el investigador.

Las estructuras recuperadas estaban sujetas al fondo mediante postes, y las piezas mejor conservadas mostraban cortes realizados durante su fabricación. El ambiente lacustre con poco oxígeno favoreció la preservación de la madera, mientras la repetición del diseño durante siglos apunta a una técnica transmitida entre generaciones.

La coincidencia entre instalaciones pesqueras y ocupaciones estacionales en las tierras altas indica que aquellos desplazamientos formaban parte de una planificación anual, en vez de responder a una acción aislada.

Las poblaciones de montaña cambiaron tras la llegada de las truchas

La introducción de truchas alteró las cadenas alimentarias de varios lagos y creó poblaciones aisladas que evolucionaron durante milenios, en algunos casos sin depredadores naturales. Los estudios genéticos actuales han detectado diferencias entre los ejemplares de montaña y los de cursos bajos. Este proceso amplía el repertorio conocido de intervenciones mesolíticas, hasta ahora centrado principalmente en la quema controlada de vegetación y la selección de presas terrestres.

Mjærum y su equipo consideran que aquella decisión estableció una relación duradera entre las comunidades humanas y los recursos acuáticos de las montañas. “Al introducir la trucha marrón se estableció un vínculo perdurable y sólido entre los humanos y el recurso acuático de las montañas”, señala el trabajo.

Los pescadores deportivos y profesionales todavía aprovechan poblaciones descendientes de aquellos ejemplares, mientras las políticas de conservación deben tratar lagos transformados por personas desde hace siete milenios.

El traslado de peces exigía planificar la alimentación durante décadas

El transporte requería sacar ejemplares vivos de los cursos inferiores y conducirlos hasta aguas sin poblaciones naturales antes de liberarlos en su nuevo hábitat. Después podían transcurrir varias décadas hasta que la reproducción permitiera capturas regulares. Esa demora muestra que las comunidades mesolíticas trabajaban con una perspectiva prolongada y preparaban su alimentación futura, una capacidad asociada durante mucho tiempo a agricultores y ganaderos posteriores.

La cronología de Tesse obliga a revisar la idea de que la modificación planificada de ecosistemas comenzó con el Neolítico, pues sitúa una intervención prolongada en plena etapa preagrícola. También abre la posibilidad de buscar instalaciones semejantes en otras regiones montañosas europeas, como los Alpes o los Pirineos.

En el caso de haberlos, los nuevos hallazgos permitirían determinar hasta dónde llegó una estrategia capaz de convertir cuencas vacías en reservas alimentarias cuyos efectos todavía condicionan su gestión.

El pitido final apenas se escuchó. Quedó sepultado bajo el rugido de cientos de aficionados ingleses agolpados en hileras de terrazas. Los abrazos dieron paso a las pintas alzadas al cielo y a un repertorio inevitable: Three Lions, Sweet Caroline y el ya inseparable Football's Coming Home resonaban mientras las pantallas repetían una y otra vez los goles de Inglaterra en un partido no exento de polémica. Hasta el último minuto, Noruega soñó con el pase a semifinales mientras Magaluf, principal bastión británico de Mallorca, se convirtió una noche más en una prolongación de cualquier ciudad inglesa.

Casi mil años después de la batalla de Stamford Bridge, cuando el rey Harald Hardrada cayó intentando conquistar la Inglaterra del monarca Harold Godwinson, los descendientes simbólicos de aquellos vikingos no lograron en el Miami Stadium materializar la revancha que muchos esperaban. No hubo espadas ni escudos, sino camisetas rojas y un ejército de aficionados que, remando al unísono, en todo momento mantuvo viva la esperanza: decenas de personas alineadas, hombro con hombro, moviendo los brazos como si empuñaran remos invisibles mientras coreaban el nombre de Noruega.

El Viking Row había desembarcado en Magaluf desde mucho antes del saque inicial. Tras el pitido final, sin embargo, el remo dejó de ser un grito de guerra para convertirse en un homenaje. Decenas de aficionados noruegos volvieron a formar filas por última vez, ya sin la euforia de la victoria, despidiendo entre aplausos a la selección que más lejos les había llevado en casi tres décadas.

Sobre el césped, Inglaterra tuvo que remar más de lo previsto para doblegar a la armada liderada por Erling Haaland, convertido durante este campeonato en el gran icono de una selección que no disputaba un Mundial masculino desde Francia 1998. Andreas Schjelderup adelantó al conjunto escandinavo antes del descanso con un brillante disparo que hizo estallar de júbilo a los aficionados vestidos de rojo en Magaluf.

La respuesta inglesa llegó justo antes del intermedio, cuando Bellingham firmó una acción individual para restablecer el empate. Sin embargo, el gol llegó precedido de controversia: la jugada se inició tras un saque de puerta de Ørjan Nyland en el que los jugadores noruegos reclamaron que el balón había rozado el cable de la spidercam, una circunstancia que, se quejaron, debía haber obligado al árbitro a detener el juego y reanudarlo con un balón a tierra. Con todo, el colegiado dio continuidad a la acción y el centrocampista firmó el 1-1. Tras el encuentro, la FIFA sostuvo que el sensor del balón conectado no detectó contacto alguno con el cable, descartando así la irregularidad denunciada por Noruega.

En una segunda parte en la que los nórdicos volvieron a poner contra las cuerdas a los de Thomas Tuchel, otra polémica llegó en el minuto 55, cuando Noruega llegó a celebrar el 1-2 de Torbjørn Heggem. No obstante, el VAR anuló el tanto por un empujón previo de Erling Haaland sobre Elliot Anderson antes de que el balón estuviera en juego, obligando además a repetir el saque de esquina conforme a la nueva interpretación reglamentaria. La anulación del tanto permitió mantener con oxígeno a un combinado inglés que sobrevivió a los mejores minutos de su rival.

En la prórroga, Bellingham apareció de nuevo: el centrocampista aprovechó un rechace del guardameta Ørjan Nyland tras un disparo lejano de Morgan Rogers para culminar la remontada y sellar el billete de los Three Lions hacia las semifinales del Mundial. Los hombres de Ståle Solbakken no pudieron reescribir la vieja historia de Stamford Bridge.

Las dos acciones que marcaron el Inglaterra-Noruega se sumaron a una larga lista de decisiones arbitrales que han alimentado el debate durante este Mundial. Antes ya habían levantado ampollas el gol anulado a Irán frente a Egipto en la fase de grupos, las protestas egipcias por dos posibles penaltis no señalados en su eliminación ante Argentina, la no expulsión de Bellingham en el Inglaterra-Ghana o la tarjeta roja mostrada a Breel Embolo en los cuartos de final entre Suiza y Argentina tras la aplicación de la nueva regla de “confusión de identidad”. El torneo ha convertido al VAR y a las nuevas interpretaciones del reglamento en protagonistas casi permanentes, hasta el punto de que muchas de las conversaciones posteriores a los partidos han girado tanto alrededor del arbitraje como del propio juego.

La euforia se apodera de Magaluf

Mientras tanto, en Magaluf, los ingleses entonaban una y otra vez el ya clásico Football's Coming Home, varios aficionados noruegos se abrazaban antes de interpretar por última vez el “remo vikingo”, convertido durante el torneo en el símbolo de una selección que se despidió entre aplausos.

Camisetas de Harry Kane mezcladas con las de Jude Bellingham, banderas de San Jorge atadas como capas y turistas que apenas unas horas antes ocupaban las hamacas de la playa se habían convertido ahora en una marea humana que desbordaba terrazas y aceras. En locales como Magaluf Square, Linekers o los numerosos sports bars del centro turístico apenas quedaban mesas libres desde antes del inicio del encuentro. Numerosos aficionados habían reservado durante días conscientes de que el partido era uno de los grandes acontecimientos del verano.

Cuando el marcador quedó definitivamente del lado de Inglaterra, los móviles aparecieron para retransmitir en directo la celebración a familiares desde Manchester, Liverpool, Birmingham o Newcastle.

En las calles de Magaluf, la euforia y la resignación convivían a escasos metros de distancia. “Sabíamos que iba a ser una batalla. Noruega nos ha hecho sufrir muchísimo, pero este equipo sabe competir cuando llegan los momentos decisivos”, celebraba Tom, un aficionado llegado desde Birmingham que seguía el Mundial desde Magaluf junto a una decena de amigos. A pocos metros, el sentimiento era bien distinto entre los seguidores escandinavos. “Perder así duele, porque estuvimos muy cerca, pero nos vamos orgullosos. Hace unos años nadie imaginaba a Noruega plantando cara a Inglaterra en unos cuartos de final”, afirmaba Henrik, residente en la isla.

La escena resumía también la propia paradoja de Magaluf. El mismo enclave que cada verano reaparece en el centro del debate sobre la masificación turística, el turismo de excesos y el modelo económico de Mallorca se transformó por unas horas en una gigantesca grada al aire libre, dejando en un segundo plano las discusiones sobre saturación turística para convertirse en una improvisada sede mundialista a más de 7.000 kilómetros de los estadios de Estados Unidos.

El Mundial 2026 encara su recta final con la disputa de los cuartos de final, la penúltima eliminatoria antes de la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Para este tramo de la competición, se han clasificado España, Bélgica, Argentina, Suiza, Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra.

Tres de las favoritas siguen en pie, aunque con sufrimiento. La selección española alcanzó los cuartos de final tras superar a Portugal en el tiempo añadido, gracias a un gol de Mikel Merino. Al equipo de Luis de la Fuente le faltó finura arriba para decantar el encuentro antes, pero sigue recuperando sensaciones para la fase decisiva del campeonato. Y nadie se atreve a sacar a la campeona de Europa de las quinielas.

Argentina también estará en los cuartos de final del Mundial 2026 tras firmar una remontada histórica ante Egipto. La albiceleste perdía 0-2 en el minuto 80 de partido, con un penalti fallado por Messi incluido. Pero la vigente campeona se levantó de la lona a lomos de la pulga, que dio una asistencia y marcó el tanto del empate. El tercer gol lo firmó Enzo Fernández en un contraataque.

Francia no ha sufrido tanto en su camino a cuartos de final. Al combinado galo solo se le atragantó Paraguay en octavos y solo le pudo superar desde el punto de penalti, gracias a un gol de Kylian Mbappé.

En el caso de Inglaterra, se ha plantado en esta ronda eliminatoria con una sufrida victoria ante México, uno de los anfitriones (2-3). La sorpresa de esta edición ha llegado de la mano de Noruega, que eliminó a Brasil. También de Suiza, que no se veía en esta ronda desde hace décadas. En el caso de Marruecos, el combinado africano ya es casi la confirmación del anterior Mundial, donde acabó en cuarta posición.

Partidos de cuartos de final del Mundial 2026

La fiesta de cuartos de final arrancará este jueves con el Francia - Marruecos. Solo existe un precedente en esta competición, precisamente en la pasada edición, disputada en Qatar. Se vieron las caras en semifinales. Theo Hernández adelantó a Francia en el minuto cinco y Kolo Muani sentenció la eliminatoria en los minutos finales (2-0).

España entrará en escena el viernes. Se medirá a Bélgica, que ha acabado con los sueños de Estados Unidos. La selección intentará superar una de sus barreras históricas: generalmente, se le han resistido los cuartos de final. Solo los superó una vez, en la edición de Sudáfrica 2010, cuando acabó levantando el título.

Los otros dos partidos restantes se disputarán el fin de semana. Argentina, vigente campeona, cuenta los precedentes mundialistas contra Suiza por victorias y nunca perdió un amistoso contra los helvéticos. En el caso de Inglaterra, se medirá ante la revelación del campeonato, la Noruega de Erling Haaland. Un duelo inédito en esta competición.

Horario y fechas de los partidos

Todos los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 se podrán ver por televisión en DAZN y algunos de ellos en La 1 de RTVE de forma gratuita. De esos emparejamientos, saldrán las semifinalistas de la competición.

Erling Haaland lideró este domingo a su selección para eliminar a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 (1-2). Otra decepción para la pentacampeona, que no levanta cabeza: firmó su peor actuación en un Mundial desde 1990 y extendió su sequía más larga de títulos a seis torneos consecutivos.

El delantero hizo que saltara la sorpresa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: por primera vez en su historia, Noruega estará en los cuartos de final de un Mundial. Además, prolongó una estadística única, a la par que sorprendente por la entidad del rival. La verdeamarela nunca ha conseguido ganar a Noruega, que se ha convertido, contra todo pronóstico, en su bestia negra.

La bestia negra de Brasil

Antes del partido de octavos, al combinado europeo ya le sonreían los precedentes: dos empates y dos victorias. El último triunfo fue en la última participación de Noruega en un Mundial, hace 28 años. La selección escandinava fue capaz de remontar un gol en contra para dar la sorpresa ante Brasil en su último partido del Grupo A en Francia 1998. Bebeto adelantó a los vigentes campeones en el minuto 78, pero Tore André Flo empató el partido y Kjetil Rekdal selló una remontada histórica.

El resto de enfrentamientos se han celebrado en partidos amistosos. En 1988, ambas selecciones empataron a uno. En 1997, Noruega se impuso por un contundente 4-2. En 2006, firmaron otro empate (1-1).

Brasil tenía la oportunidad este domingo de acabar con esa nefasta estadística, pero el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tampoco pudo. La pentacampeona, que falló un penalti y que erró varias ocasiones claras con el cero a cero aún en el marcador, sucumbió ante el empuje de Haaland. El delantero vikingo le ganó la partida a los centrales para hacer el primer gol y se sacó un tiro cruzado desde la frontal del área para el segundo.

Solo Neymar maquilló el resultado en el minuto cien. El delantero, que ha anunciado su retirada de la selección latinoamericana, transformó otro penalti. No fue suficiente para darle la vuelta al marcador. Tampoco para clasificar a Brasil para cuartos de final ni para acabar con su bestia negra (cinco partidos y ninguna victoria).

“A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande”, dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Haaland compartió protagonismo y méritos con el portero Ørjan Nyland, quien atajó un penalti en la primera parte del choque. “Ha sido el mejor partido de mi vida”, resumió.

Noruega festeja por partida doble. “Han hecho el partido que tenían que hacer en el que ha sido el día más importante del fútbol noruego. Hemos mantenido la calma. Todo el mérito para mis jugadores”, aseguró el seleccionador nórdico Stale Solbakken. Ahora, le espera la Inglaterra de Harry Kane en los cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega y Francia miden este viernes sus fuerzas, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. La bicampeona del mundo, además de una de las favoritas de esta edición, contra uno de los equipos llamados a ser la sorpresa de la competición. Dos selecciones que ya están clasificadas para dieciseisavos de final y que se juegan este viernes (21:00 hora española) el liderato del Grupo I. 

Inevitablemente, los focos apuntarán a las estrellas Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos referencias ofensivas para sus respectivas selecciones y que se disputan el trofeo de máximo goleador del Mundial 2026, una carrera que lidera el argentino Lionel Messi y en la que también está inmerso el brasileño Vinicius. 

Mbappé y Haaland llegan con dos dobletes cada uno, pero el delantero del Real Madrid, campeón del mundo en 2018, está a dos tantos de Messi como máximo goleador histórico de los mundiales. Esa carrera le queda lejos al jugador del Manchester City, que disputa el torneo por primera vez tras 28 años de ausencia noruega. 

“Haaland puede marcar en cualquier momento. Es un delantero de talla mundial y sabemos que tiene una enorme facilidad para ver portería. Cualquier momento de desconcentración o cualquier pequeño error se puede pagar muy caro”, aseguró Aurélien Tchouaméni en rueda de prensa.

En cualquier caso, los números de ambos son de escándalo: Haaland ha firmado 59 goles en 52 partidos con Noruega, mientras que Mbappé ha alcanzado los 60 en 100 encuentros con el combinado galo. Los dos son las referencias ofensivas y los llamados a tirar de sus escuadras.

Pero el partido tiene más alicientes que el duelo entre Mbappé y Haaland. En las filas francesas, destaca el extremo francés del Bayern de Múnich, Michael Olise. En el equipo noruego, el centrocampista del Arsenal, Martin Odegaard. 

Lucha por el liderato del Grupo I

Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos. Sin embargo, los galos lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland, Odegaard y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza. Una victoria de renombre que les confirmaría como una de las revelaciones de la competición. 

Francia quiere el primer puesto. “Didier quiere terminar en primera posición, al igual que todo el grupo, porque eso supondría una diferencia enorme desde el punto de vista logístico”, aseguró el asistente Guy Stephan en rueda de prensa. Será él quien ocupe el lugar de Didier Deschamps, que ha ‌regresado ⁠a Francia para asistir al funeral de su madre.

Horario y dónde ver el partido entre Noruega y Francia

El partido entre Noruega y Francia, correspondiente a la tercera jornada del Mundial 2026, se disputará durante este viernes, 26 de junio, en el Estadio Boston a las 21:00 horas. El encuentro, enfrentamiento destacado del Grupo I, se podrá ver por televisión a través de La 1 de RTVE y también en la plataforma DAZN. 

Tromsø, vibrante ciudad noruega situada en el corazón del círculo polar ártico, es reconocida mundialmente como la puerta del Ártico por su posición geográfica estratégica. Desde sus históricos muelles partieron innumerables expediciones que buscaban desvelar todos los misterios de las tierras heladas e inexploradas del extremo norte del planeta. El Museo Polar de la ciudad se ha consolidado como una institución fundamental para preservar este legado, mostrando la fascinante relación entre el ser humano y la dura naturaleza de este entorno. Esta conexión no solo se limita a la exploración científica de alto nivel, sino que incluye la dura vida cotidiana de los esforzados tramperos locales, de ahí que visitantes de todo el mundo acudan cada año para entender la épica de la supervivencia.

El museo abrió oficialmente sus puertas el 18 de junio de 1978, una fecha cargada de simbolismo para la historia de la exploración nacional noruega. Y es que se eligió este día específico para conmemorar exactamente medio siglo desde que el legendario Roald Amundsen partiera en su fatídico viaje final de rescate polar. Aquel despegue desde Tromsø en un hidroavión Latham 47 marcó el fin de una era para el explorador que conquistó primero el lejano Polo Sur. La institución nació bajo la tutela de la Universidad de Tromsø para investigar y difundir la cultura ártica de toda la región septentrional de Noruega y hoy en día es considerada una de las atracciones más valoradas. 

La sede del museo se encuentra en un antiguo almacén de madera construido a principios del siglo XIX en el puerto histórico conocido como Skansen. Este edificio, situado en el emblemático muelle de Tollbod, evoca por sí solo la época en la que Tromsø comenzó a prosperar gracias a la caza. Aunque la ciudad apenas tenía 80 habitantes en el siglo XVIII, su desarrollo se aceleró notablemente en 1830 con las campañas comerciales en el Ártico. Las expediciones cinegéticas llegaban hasta lugares tan remotos como Svalbard o Groenlandia. Este entorno portuario proporciona el marco perfecto para las diez salas actuales. 

Una de las secciones más cautivadoras del museo está dedicada a los tramperos, aquellos individuos solitarios que desafiaban el crudo invierno para obtener valiosas pieles. Destaca la figura de Henry Rudi, un famoso cazador de osos polares que abatió más de 700 ejemplares a lo largo de su extensa carrera profesional. Rudi pasó 27 inviernos en el Ártico, demostrando una resistencia física casi sobrehumana. Pero la caza no era solo una actividad reservada para los hombres rudos. El museo también rinde homenaje a Wanny Woldstad, la primera mujer trampera. Woldstad realizó cinco invernadas en las Svalbard, incluso acompañada por sus hijos adolescentes. Sus habilidades en el campo de batalla ártico le valieron un gran renombre internacional.

La vida de estos pobladores se muestra a través de dioramas detallados que recrean las cabañas de madera donde pasaban los largos meses invernales. Estas réplicas ilustran las condiciones extremas de aislamiento y supervivencia al límite. El museo aborda sin tapujos la historia de la caza de focas y ballenas, mostrando los métodos tradicionales empleados en siglos pasados por los noruegos. Se exponen herramientas como el hakapik y se narra la presencia holandesa e inglesa en las expediciones de los siglos XVI y XVII por estas aguas. Aunque algunas imágenes pueden resultar crudas para la sensibilidad actual, la institución apuesta por una honestidad histórica necesaria para comprender el pasado real. 

Las salas del piso superior nos transportan a la era dorada de los grandes exploradores polares y sus ambiciosas expediciones científicas hacia el norte. Ocupa un lugar privilegiado el intelectual y aventurero Fridtjof Nansen, pionero del Ártico. Se exhiben maquetas, fotografías y objetos de la primera expedición del buque Fram. Nansen zarpó en 1893 en un intento revolucionario de alcanzar el Polo Norte dejándose atrapar deliberadamente por la deriva del espeso hielo marino polar. Aunque no logró llegar al punto exacto, estableció récords de latitud muy importantes. 

Barcos, aeronaves y un dirigible

El museo también reserva un espacio extenso para honrar la figura de Roald Amundsen. Él fue el primer hombre en alcanzar el Polo Sur y en sobrevolar el Polo Norte en una moderna aeronave motorizada para su época. La muestra incluye banderas noruegas que lo acompañaron en sus viajes y numerosos utensilios personales utilizados durante sus largas estancias en el hielo perpetuo. Amundsen tenía un vínculo especial con Tromsø, pues aquí reclutó gran parte de la tripulación para sus expediciones más importantes hacia la lejana Antártida. Incluso se pueden ver maquetas del barco Gjøa, con el que navegó. Su vida terminó trágicamente mientras intentaba rescatar a su gran rival Umberto Nobile. 

Además de barcos, el museo explora la transición hacia la aviación polar pionera. Se exhiben modelos de aeronaves y del dirigible Norge, que realizó el primer vuelo transpolar entre los continentes de Europa y América del Norte. Estas máquinas representan el ingenio humano frente a los desafíos impuestos por la naturaleza más salvaje del planeta Tierra y sus climas más hostiles. La visita concluye ofreciendo una visión profunda de cómo la historia ártica ha moldeado la identidad cultural de la actual ciudad moderna de Tromsø. A pesar de la dureza de los relatos, los objetos expuestos poseen un interés innegable para cualquier viajero que desee conocer el verdadero norte. 

Hay edificios capaces de transmitir una sensación extraña incluso antes de cruzar sus puertas. Sus siluetas parecen surgir de una leyenda antigua, como si pertenecieran más al mundo de los cuentos que al de la historia. Eso ocurre con las famosas iglesias de madera de Noruega, construcciones medievales de tejados escalonados, postes verticales y dragones tallados que sobreviven dispersas entre montañas, fiordos y bosques. A primera vista recuerdan a escenarios de fantasía oscura, pero en realidad son algunos de los edificios cristianos de madera más antiguos conservados en Europa y una de las mayores joyas de la arquitectura vikinga.

Las iglesias vikingas que mezclan cristianismo y tradiciones nórdicas

Estas construcciones reciben el nombre de stave churches, una denominación que procede de los postes verticales de madera —llamados staves— que sostienen la estructura. Durante la Edad Media, mientras buena parte de Europa levantaba grandes catedrales de piedra, Noruega desarrolló una técnica propia basada en la madera, un material abundante en el territorio y con el que los escandinavos acumulaban siglos de experiencia.

Según apunta Turismo de Noruega en su web, “las decoraciones presentan una intrigante combinación de motivos cristianos y lo que a menudo se interpreta como temas vikingos precristianos con animales y dragones”. Esa mezcla es precisamente uno de los aspectos que más llama la atención de los visitantes actuales. Aunque eran iglesias cristianas, muchos de sus elementos decorativos parecen proceder directamente del imaginario de la antigua religión nórdica.

Las puertas, los remates de los tejados y numerosos elementos ornamentales muestran serpientes, bestias fantásticas y dragones tallados en madera. Lejos de resultar una contradicción, estas figuras reflejan el momento histórico en el que fueron construidas. Noruega acababa de adoptar el cristianismo y muchas tradiciones anteriores continuaban profundamente arraigadas entre la población.

Los especialistas consideran además que las habilidades empleadas para construir estas iglesias derivan directamente de las técnicas utilizadas por los vikingos para fabricar barcos y viviendas. Los conocimientos sobre ensamblaje de madera, resistencia estructural y decoración artesanal evolucionaron con el tiempo hasta dar lugar a algunas de las construcciones más singulares de la Europa medieval. Por eso las iglesias vikingas son mucho más que templos religiosos: representan también un puente entre dos mundos culturales.

Las mejores iglesias de madera de Noruega que todavía pueden visitarse

Los investigadores creen que en algún momento existieron entre 1.300 y 2.000 stave churches repartidas por todo el país. Sin embargo, el paso de los siglos, los incendios y las transformaciones urbanas redujeron drásticamente su número. Actualmente solo sobreviven 28 ejemplares en diferentes estados de conservación. Entre todas ellas destaca la iglesia de Borgund, considerada por muchos la mejor conservada del país. Situada en el municipio de Lærdal, en la región de los fiordos, ofrece la imagen más cercana a lo que debieron ser estas construcciones durante la Edad Media. Sus múltiples tejados superpuestos y las cabezas de dragón que decoran el exterior la convierten en una de las fotografías más icónicas de Noruega.

Otro de los grandes referentes es la iglesia de Heddal, la mayor de todas las conservadas. El edificio alcanza los 29 metros de altura, mide 25 metros de largo y 17 metros de ancho. Su tamaño resulta especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que está construida íntegramente en madera.

La más antigua es la iglesia de Urnes, levantada alrededor del año 1130. Este templo forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y está considerado una obra maestra de la arquitectura medieval escandinava. Su decoración combina influencias cristianas con motivos heredados del arte vikingo y representa uno de los mejores ejemplos de la transición cultural que vivió el norte de Europa durante aquellos siglos.

La historia de unas construcciones que estuvieron a punto de desaparecer

Paradójicamente, las iglesias de madera de Noruega no siempre fueron apreciadas como lo son hoy. A comienzos del siglo XIX muchas se encontraban abandonadas o en mal estado de conservación. El crecimiento demográfico y los cambios en las necesidades religiosas provocaron que numerosos templos fueran considerados demasiado pequeños, oscuros y fríos para las comunidades de la época.

Una ley aprobada en 1851 exigía que las iglesias tuvieran capacidad suficiente para albergar al 30% de la población local. Como consecuencia, muchas de las antiguas stave churches fueron sustituidas por edificios más amplios y modernos. Entre 1851 y 1890 decenas de ellas fueron demolidas o vendidas, y buena parte de su madera terminó reutilizada en otras construcciones. Afortunadamente, algunos intelectuales y artistas comprendieron el valor histórico de estos edificios antes de que fuera demasiado tarde. Entre ellos destacó Johan Christian Clausen Dahl, considerado una figura fundamental en la conservación del patrimonio noruego. Gracias a su labor y a la de otras personas comprometidas con la preservación histórica, las últimas iglesias supervivientes lograron salvarse.

Hoy estas construcciones se han convertido en uno de los mayores símbolos de la arquitectura vikinga y de la identidad cultural noruega. Sus dragones de madera, sus tejados imposibles y sus formas casi fantásticas siguen emergiendo entre los bosques como hace siglos. Son un recordatorio de un tiempo en el que el cristianismo y las antiguas tradiciones nórdicas convivieron bajo un mismo techo, dejando tras de sí algunos de los edificios más fascinantes de toda Europa.

El Mundial ha llegado al parlamento noruego de la mano de los vikingos. Los diputados del país nórdico han recreado el remo vikingo en señal de apoyo a su selección de fúbtol. Las imágenes de todos ellos moviendose hacia delante y hacia atrás desde su escaño ya se han viralizado.

No han sido los únicos. Tras la victoria de Noruega sobre Irak (4-1) este miércoles en Boston, aficionados de todo el país se han vestido de rojo y han remado al unísono en bares, transporte público e incluso en escaleras mecánicas, como cuenta Reuters.

Así que los diputados hicieron lo suyo este jueves e interrumpieron la sesión parlamentaria cuando el presidente de la cámara sugirió que imitaran el gesto de remar como sus antepasados escandinavos para apoyar al equipo. Los políticos no hicieron ascos y el resultado son esas imágenes de todos remando a la vez que ya dan la vuelta al mundo.

El próximo partido de Noruega en el Grupo I del Mundial será contra Senegal el 22 de junio.

Un juzgado de Oslo ha condenado este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informa la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, ha sido absuelto de otras dos violaciones por el tribunal.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 39 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de cuatro casos de violación mientras dormían a otras tantas mujeres con las que antes había tenido relaciones sexuales consentidas.

El tribunal considera probados dos de esos casos, uno ocurrido en el sótano de la residencia de los príncipes herederos en Skaugum (afueras de Oslo) y otro en el apartamento de la víctima: en ambos hay pruebas videográficas que, según la sentencia, demuestran que las jóvenes no estaban en estado consciente en el momento del acto.

Høiby ha sido condenado también a una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas, según la sentencia difundida en el juzgado de Oslo.

El hijo de Mette-Marit no ha estado presente en la sala, ya que el tribunal ha accedido a que siguiera la lectura del fallo desde prisión por motivos de salud.

La defensa de Høiby ha informado de que se tomará un tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si recurre o no, según la agencia NTB.

En prisión preventiva

Høiby lleva en prisión preventiva desde el 2 de febrero, un día antes del inicio del juicio, cuando fue arrestado por nuevos delitos, entre ellos, quebrantar la prohibición de visitar a una de las víctimas.

El hijo de Mette-Marit ha pedido en varias ocasiones cumplir la preventiva en su casa con una tobillera electrónica, pero la Fiscalía y la Justicia han rechazado su solicitud por el riesgo de que vuelva a delinquir.

El último intento se produjo hace unos días, cuando el joven apeló a la enfermedad de su madre, que ha sido inscrita en lista de espera para un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Pero aunque un juzgado de primera instancia falló a favor de Høiby, Apelación aceptó el recurso de la Fiscalía y la defensa declinó recurrir al Tribunal Supremo.

Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá cuenta sus días para el comienzo de la competición, y las selecciones se encaminan hacia sus sedes para la disputa de la primera fase de grupos, entre las que una de las novedades es el regreso de Noruega, liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Esta nueva generación de futbolistas noruegos ha supuesto la vuelta de Noruega a una Copa del Mundo 28 años después en el que será su cuarta participación gracias a la nueva expansión de esta competición, que con 48 equipos ha permitido el regreso de selecciones históricas, debuts sorprendentes, pero tampoco ha evitado ausencias destacadas como la de Italia.

La Noruega de Haaland en el Mundial 2026

La selección noruega, que se ha hecho viral con su foto oficial en la previa del Mundial 2026 al vestirse de vikingos y hacerlo con el espectacular paisaje de un fiordo como fondo, llega como una de las mejores historias de la Copa del Mundo.

Encuadrados en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, los noruegos aspiran a obtener el mejor resultado en su cuarta participación en un Mundial, pudiendo aspirar a alcanzar los octavos de final. Debutan el 16 de junio ante Irak, y certificarán el regreso histórico más destacado, propiciado por el entrenador Stale Solbakken, que ya estuvo en la que es, hasta ahora, la mejor hazaña de Noruega: el haber ganado a Brasil en 1998.

El mejor Mundial de Noruega hasta la fecha: Francia 1998

La selección noruega vuelve a un Mundial 28 años después, cuando logró el que es su mayor hito, el haber ganado a Brasil en la fase de grupos de Francia 1998 y consiguieron pasar de ronda por primera vez en tres participaciones, aunque luego acabarían siendo eliminados por Italia, un combinado nacional que se ha cruzado continuamente en su camino.

De hecho, Francia 1998 supuso el segundo Mundial que jugaron de forma consecutiva, y llegaban al partido ante Brasil sin apenas opciones de clasificarse para la siguiente ronda, al empatar con Marruecos (2-2) y Escocia (1-1). Sin embargo, en el Stade Velodrome de Marsella, terminaron por imponerse al conjunto brasileño de estrellas como Rivaldo, Ronaldo o Roberto Carlos, por 1-2 con goles de Tore Andre Flo y Kjetil Rekdal. Gracias a esto, Noruega es la primera selección que no conoce la derrota con los brasileños en sus primeros tres enfrentamientos, récord que siguen teniendo.

La historia de la selección de Noruega en los Mundiales de fútbol comenzó también en Francia, en 1938, pero entonces se disputaban de eliminación directa e Italia les apeó a las primeras de cambio tras una prórroga. No volverían a una Copa del Mundo hasta 1994, cuando regresaron precisamente también en Estados Unidos, al que también llegaron tras haber dejado fuera a una grande como Inglaterra (en este 2026 lo hicieron con Italia). En este no tuvieron tanta opción al haber sido encuadrados en el Grupo de la Muerte ante México, Italia e Irlanda, sin conseguir clasificarse al haber finalizado en último puesto.

Los regresos históricos, ausencias y debutantes en el Mundial 2026

La hazaña de Noruega en el Mundial 2026 no es la única que se han dado en esta Copa del Mundo, que con 48 equipos ha supuesto debutantes llamativos como Uzbekistán, Jordania, Curaçao o Cabo Verde, mientras también ha propiciado regresos históricos como los de Escocia y Austria, que tampoco habían participado desde Francia 1998, y Haití, que vuelve tras 52 años al haber solo disputado el Mundial de Alemania 1974.

Las 48 plazas del Mundial 2026 no han impedido ausencias destacadas de selecciones como Italia, cuya goleada recibida por Noruega fue un golpe relevante, o las de Nigeria, Camerún, Polonia o Dinamarca. Este último país bromeó en redes sociales con la idea de que animarían a España al no tener un equipo al que hacerlo.

En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.

El hielo de alta montaña puede convertir una excursión corriente en una investigación forense. Dos senderistas que avanzaban por una ladera de los Alpes se toparon hace décadas con un cuerpo semienterrado que parecía pertenecer a un montañista muerto poco antes. La ropa conservaba su forma, la piel seguía adherida al cadáver y el paisaje no mostraba señales de una tumba antigua.

Aquella impresión inicial resultó equivocada cuando los análisis revelaron que el hombre llevaba miles de años atrapado bajo el hielo. El descubrimiento alteró la manera de entender los glaciares y abrió una vía nueva para estudiar sociedades desaparecidas. Desde entonces, cada verano cálido multiplica el temor de arqueólogos y rescatistas ante la posibilidad de que aparezcan restos humanos y objetos expuestos durante demasiado tiempo al aire libre.

Reidar Marstein descubrió un calzado prehistórico noruego

Smithsonian Magazine informa de que un zapato de cuero hallado en 2006 en las montañas noruegas de Innlandet cambió la arqueología glaciar moderna. El excursionista Reidar Marstein encontró la pieza sobre una placa de hielo durante un septiembre especialmente cálido y avisó al arqueólogo Espen Finstad.

Las pruebas situaron aquel calzado hace 3.400 años y el hallazgo dio origen a Secrets of the Ice, un proyecto impulsado junto al Consejo del Condado de Innlandet y el Museo de Historia Cultural de Oslo. Desde entonces, el equipo ha recuperado unos 4.500 objetos, entre ellos esquís de madera, túnicas, trampas y puntas de flecha usadas por cazadores de renos.

El trabajo en estas montañas exige algo más que experiencia arqueológica. Julian Post-Melbye, investigador de Secrets of the Ice, explicó que el deshielo vuelve el terreno más inestable y peligroso cada temporada. “Me caí en una grieta el año pasado sin equipo de seguridad”, afirmó. Otro compañero recibió el impacto de una caída de rocas mientras trabajaba cerca de una placa de hielo que empezaba a desprenderse.

El problema se agrava porque el permafrost pierde firmeza a medida que aumentan las temperaturas y las pendientes quedan más expuestas. Según el Stockholm Environment Institute, la producción mundial de combustibles fósiles seguirá creciendo durante esta década pese a los compromisos del Acuerdo de París. En Noruega, hasta el 80% del hielo de montaña podría desaparecer antes de acabar el siglo.

El hallazgo de Ötzi impulsó nuevas excavaciones heladas

La arqueología glaciar apenas tiene unas décadas de historia, aunque ahora atraviesa un periodo de expansión acelerada. El hallazgo de Ötzi en 1991, localizado por una pareja alemana entre Austria e Italia, impulsó excavaciones sistemáticas en regiones heladas de Europa, América y Asia.

William Taylor, conservador de arqueología del Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado, lleva años excavando en Mongolia y observa el mismo deterioro en distintos continentes. “La ventana se está cerrando para aprender lo que podamos de estos extraordinarios congeladores arqueológicos”, dijo. En las montañas de Altái y en zonas del estado de Montana, muchos restos orgánicos ya muestran señales de degradación por la exposición al oxígeno y a los cambios bruscos de temperatura.

Las nuevas técnicas de secuenciación genética han permitido estudiar fragmentos diminutos de ADN antiguo y reconstruir detalles sobre migraciones, enfermedades y parentescos. Los objetos recuperados por Secrets of the Ice pasan primero por análisis genéticos y dataciones por carbono antes de entrar en una investigación minuciosa sobre la vida cotidiana en las montañas.

Post-Melbye explicó que el equipo analiza incluso el polen adherido a los restos de animales y los parásitos presentes en estiércol conservado por el frío. En algunos casos, arqueólogos europeos han obtenido ADN humano a partir de resinas de corteza mascadas hace miles de años para fabricar herramientas.

Klimapark 2469 abrió una gruta bajo una placa helada

A unos 45 minutos de Lom, en el parque nacional de Jotunheimen, un túnel excavado en hielo antiguo se ha convertido en una de las muestras más llamativas de esta fiebre arqueológica. La gruta de Klimapark 2469 atraviesa una placa helada de unos 7.600 años y expone reproducciones de lanzas, bastones y otros utensilios descubiertos en la zona.

El proyecto nació después de que vecinos de la región decidieran excavar un nuevo corredor cuando el anterior se derritió y el artista noruego Peder Istad diseñó esculturas inspiradas en la mitología nórdica para acompañar el recorrido. Post-Melbye explicó que muchas familias de la comarca conservan registros genealógicos que se remontan siglos atrás y que algunos pasos de montaña todavía permiten rastrear antiguas rutas de tránsito.

Las placas conservaron madera y cuero durante milenios

Las placas de hielo inmóviles funcionan como cápsulas de conservación extraordinarias. A diferencia de los glaciares en movimiento, que terminan aplastando los objetos atrapados en su interior, estas masas heladas mantienen temperaturas bajas y reducen la actividad microbiana. Gracias a esas condiciones han sobrevivido textiles, madera y cuero en un estado casi intacto durante milenios.

Rune Strand Ødegård, ingeniero de la Norwegian University of Science and Technology, explicó que Noruega ofrece unas condiciones especialmente favorables para este tipo de conservación. “Necesitamos recoger y comprender todo lo posible durante la ventana de tiempo que queda antes de que desaparezca el hielo”, señaló.

Cinco arqueólogos intentan rescatar materiales antes del deshielo

La urgencia, sin embargo, supera la capacidad de respuesta de muchos equipos científicos. Secrets of the Ice trabaja con solo cinco arqueólogos para revisar más de 70 zonas donde aparecen restos cada verano. Algunos materiales empiezan a deshacerse apenas unos minutos después de salir del hielo. En el Norwegian Mountain Center, Post-Melbye mostró una cesta vikinga de cuero que comenzó a agrietarse casi al instante cuando salió de una bolsa de conservación.

El deshielo deja al descubierto piezas intactas, pero también acelera su destrucción en cuestión de horas. Ese ritmo vertiginoso marca una disciplina que intenta rescatar miles de años de historia antes de que el hielo desaparezca definitivamente.

Cuando se piensa en Noruega, lo habitual es imaginar fiordos interminables, auroras boreales y cabañas perdidas frente al mar del Norte. Sin embargo, hay otro elemento profundamente ligado a la identidad del país que lleva siglos formando parte de su gastronomía cotidiana: el queso.

La tradición quesera noruega está marcada por el aislamiento de muchas regiones montañosas, el clima extremo y una fuerte cultura rural que obligó durante siglos a conservar alimentos durante largos inviernos. De ahí nacen algunos de los quesos más particulares del norte de Europa. El más famoso es probablemente el Brunost, ese queso marrón y ligeramente dulce elaborado a partir de suero caramelizado que los noruegos comen sobre pan casi como si fuese mantequilla.

Pero Noruega también produce quesos azules de enorme prestigio internacional y elaboraciones artesanas profundamente ligadas a pequeñas granjas familiares. Vamos a repasar cinco quesos noruegos recogidos por la web especializada Mundo del Queso.

Hitra Blå

Noruega se ha ganado una reputación enorme dentro del mundo de los quesos azules y el Hitra Blå es uno de esos ejemplos menos conocidos que ayudan a entender por qué. Este queso semiblando se produce en Helgebostadøya, una pequeña isla cercana a Hitra, en la región de Trøndelag, donde el paisaje parece dominado por el viento, el mar y las granjas aisladas.

Elaborado por la quesería artesanal Hitra Gårdsmat, el Hitra Blå posee un sabor intenso pero equilibrado, muy distinto a otros azules europeos extremadamente agresivos. Tiene una textura cremosa y un fondo salino que parece resumir perfectamente la identidad costera noruega.

En un país donde los quesos forman parte esencial de la alimentación diaria, este tipo de elaboraciones artesanas han conseguido convertir a Noruega en una referencia inesperada dentro del panorama quesero internacional.

Skjørost

Pocos quesos reflejan tan bien la historia rural de Noruega como el Skjørost. Este queso fresco y desmigado, típico de la región de Røros, tiene raíces que se remontan prácticamente a la época vikinga. Su elaboración tradicional parte de leche agria desnatada y cultivo láctico, dando lugar a un queso extremadamente ligero, fresco y con muy poca grasa. Pero lo interesante no es únicamente el sabor, sino todo el contexto histórico que lo rodea.

El Skjørost aparece mencionado en documentos escritos ya en el siglo XVII y ha formado parte durante siglos de la alimentación cotidiana en las granjas noruegas. Hoy sigue elaborándose en Røros gracias a productores locales vinculados a la agricultura ecológica, manteniendo viva una tradición que conecta directamente con la Noruega más antigua y campesina.

Snøfrisk

Si hay un queso capaz de resumir la imagen moderna y minimalista de Noruega, probablemente sea el Snøfrisk. Cremoso, suave y elaborado con leche de cabra y crema de vaca, este queso fresco nació en la región de Møre og Romsdal, entre fiordos, montañas y paisajes prácticamente imposibles.

La filosofía detrás del producto encaja perfectamente con la identidad escandinava: pocos ingredientes, máxima calidad y una enorme conexión con la naturaleza. El queso apenas necesita leche, crema y sal para construir un perfil suave, ligeramente ácido y tremendamente versátil. El propio nombre Snøfrisk hace referencia a esa sensación de aire limpio y frío que parece acompañar constantemente a los paisajes noruegos. Y, de alguna manera, el queso transmite exactamente eso: frescura, sencillez y equilibrio.

Nidelven Blå

Entre los grandes quesos azules de Noruega, el Nidelven Blå ocupa un lugar especial. Elaborado en Trøndelag por Gangstad Gårdsysteri, este queso semiduro destaca por su intensidad aromática y por una maduración mucho más larga de lo habitual en muchos azules europeos.

Detrás del queso hay también una historia profundamente familiar. La granja Gangstad lleva más de un siglo produciendo leche y varias generaciones han trabajado juntas para convertir el lugar en una referencia dentro de la quesería artesanal noruega. Lo que empezó como una explotación lechera tradicional acabó transformándose en una de las primeras granjas del país autorizadas para producir queso artesanal de vaca. El resultado es un azul potente, complejo y elegante que demuestra hasta qué punto Noruega se ha tomado en serio su revolución quesera durante las últimas décadas.

Bufast

Desde las montañas de Oppland llega el Bufast, un queso duro y de corteza lavada que resume perfectamente la tradición ganadera del interior noruego. Se produce en Lesja, un pequeño pueblo situado en pleno valle de Gudbrandsdalen, rodeado de montañas y granjas históricas.

La familia Avdem lleva ligada a estas tierras desde finales del siglo XVIII y hoy ya es la novena generación la que continúa elaborando queso en la granja. Esa continuidad familiar se percibe también en el propio Bufast, un queso intenso, robusto y pensado casi para resistir los inviernos interminables del país.

Tiene un sabor profundo y ligeramente picante, con esa personalidad contundente tan habitual en los quesos de montaña del norte de Europa. Es uno de esos productos que parecen hechos para acompañar largas comidas frente al frío mientras fuera todo sigue cubierto de nieve.

A medida que se acelera la carrera de las potencias mundiales para controlar el Ártico, las islas Svalbard se están convirtiendo en un lugar cada vez más importante. Este archipiélago situado cerca del Polo Norte representa una anomalía en el tablero geopolítico. Técnicamente, las Svalbard pertenecen a Noruega, pero también rige un tratado único desde la Primera Guerra Mundial que permite a casi cualquier persona, de casi cualquier país, establecerse en ellas sin necesidad de un visado. 

Las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia han servido para poner en alerta a otros países con presencia en el Ártico, como Noruega. En las islas Svalbard no temen una invasión norteamericana, pero sí que cunde el miedo de que las ambiciones de la Administración Trump sirvan de inspiración para la codicia de otras potencias que ya están presentes en las Svalbard, como Rusia y China.

En el caso de Groenlandia, EEUU ha estado celebrando negociaciones de manera regular con Dinamarca en los últimas semanas para expandir su presencia militar en la isla, según se ha conocido esta semana. EEUU busca abrir tres nuevas bases en el sur de Groenlandia tras la crisis política desatada por Donald Trump.

Durante décadas, el archipiélago ártico de Svalbard ha sido conocido por albergar una población de osos polares que duplica a sus habitantes (2.500 personas), y por su estación internacional de investigación. Pero ahora Noruega está haciendo gestos para reafirmar su soberanía en un contexto en el que crece la incertidumbre y la inseguridad en el ártico. 

Rusia quiere más libertad de movimientos 

Las islas Svalbard pertenecen a Noruega gracias a un acuerdo sellado en 1920 que garantiza a los países firmantes del tratado (14 naciones originalmente), poder llevar a cabo actividades económicas y científicas en el territorio. Esto se ha traducido en que Rusia ha sido el único país (aparte de Noruega) que ha mantenido una presencia permanente en una parte de las islas durante más de un siglo, mientras que China abrió su propia estación científica hace unos años. El tratado internacional también recoge que las Svalbard es una zona desmilitarizada, por lo que no se pueden realizar acciones bélicas ni ejercicios militares. 

Pero en una nueva era marcada cada vez más por la geopolítica agresiva, en Noruega se teme que el estatus soberano inusual de las Svalbard se haya convertido en un riesgo, y una intromisión de Moscú y Pekín para aumentar su poder en el territorio. “Por ahora no cuestionan la soberanía, pero Rusia presiona para tener la mayor libertad de movimientos posible en las Svalbard, sin que Noruega se lo permita”, explica a elDiario.es Arild Moe, investigador del Instituto Fridtjof Nansen. 

Rutas comerciales del Ártico

La ruta norte, supone un ahorro del 30% respecto a tomar el canal de Suez en Egipto.

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Un petrolero standar cargado o un carguero lleno con más de 30.000 toneladas puede variar entre los 300.000 y 500.000 dólares. La tarifa se calcula en función del tipo de buque, carga e incluso procedencia.

Pasaje Noroeste

Ruta Transpolar

Ruta puente ártico

Ruta del Mar del Norte

N

900 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

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La ruta norte, supone un ahorro del 30% respecto a tomar el canal de Suez en Egipto.

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Un petrolero standar cargado o un carguero lleno con más de 30.000 toneladas puede variar entre los 300.000 y 500.000 dólares. La tarifa se calcula en función del tipo de buque, carga e incluso procedencia.

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GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La forma de presionar de Moscú es “retorcer la interpretación de los antiguos tratados de soberanía y aumentar su presencia, lo que ha provocado varios incidentes”, explica Moe. Por ejemplo, Rusia considera que Noruega viola la cláusula de “zona desmilitarizada” cuando la Guardia Costera del país nórdico controla el tráfico marítimo en la zona, donde hay una gran presencia de buques rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acusa también a Noruega de restringir su actividad económica y científica en las Svalbard aplicando restricciones medioambientales, según explicaba el medio especializado The Barents Observer. 

Por su parte, Noruega intenta en los últimos años repeler la influencia foránea retirando el derecho a voto a las personas extranjeras en las elecciones locales y bloqueando la venta de tierras a compradores de otros países. Al mismo tiempo, desde Oslo se ha reforzado el control sobre los investigadores internacionales que llegan a las Svalbard, a la vez se reclama la propiedad del lecho marino de las islas a lo largo de cientos de kilómetros. 

Acceso a la flota nuclear rusa 

A diferencia de Groenlandia, en el subsuelo de las islas Svalbard no se encuentran grandes reservas de preciados minerales como las tierras raras. De todos modos, Rusia mantiene abierta una mina de carbón en el enclave de Barentsburg desde los tiempos de la Unión Soviética para justificar su presencia en las Svalbard, a pesar de que hace años que su explotación dejó de ser rentable. 

Con todo, las islas Svalbard quedan estratégicamente situadas en medio de las rutas marítimas que, con el deshielo por el cambio climático, tienen el potencial de ahorrar significativamente tiempo de navegación entre continentes.

Pero, según explica el investigador Arild Moe, el interés de Rusia en las Svalbard es otro, ya que para el Kremlin “se trata de mantener abierto el acceso atlántico a través del mar de Barents a su flota de submarinos nucleares situados en la península de Kola”, dice. “Para Rusia es muy importante mantener a las Svalbard desmilitarizadas, pero no hay duda de que en caso de que estallara un conflicto en la región, Rusia querría claramente tomar el control de las islas”, apunta. 

“La disputa en Groenlandia es un regalo para Rusia” 

“La disputa de Estados Unidos por Groenlandia se ha convertido en un regalo para Rusia”, reflexiona Moe. “En primer lugar, por la ruptura creada dentro de la OTAN, que genera incertidumbre en el paraguas de seguridad de las naciones árticas y, en segundo lugar, porque puede justificar un razonamiento similar al que tiene Trump en Groenlandia para argumentar, eventualmente, tomar posesión de las Svalbard”.

El último informe sobre amenazas publicado a principios de año por el Servicio de Seguridad de Noruega (PST) menciona que las islas Svalbard “se han convertido en el objetivo de la inteligencia rusa”, que puede intentar llevar a cabo acciones de espionaje, sabotaje y guerra híbrida. 

[La presencia de China es] un ejemplo flagrante de plantar la bandera y de ejercer el poder a través de la ciencia

Torbjørn Pedersen — investigador de la Universidad de Bodø

A pesar de que para Noruega la amenaza geopolítica principal continúa siendo Rusia, el informe del PST también menciona que el creciente interés de China en el Ártico puede complicar el panorama de seguridad. Por el momento, la presencia del país asiático en las Svalbard se concentra en su centro de investigación Polar, que para algunos científicos “supone un ejemplo flagrante de plantar la bandera y de ejercer el poder a través de la ciencia”, según explica Torbjørn Pedersen, investigador de la Universidad de Bodø.

Desde Estados Unidos se ha acusado a Noruega de tener “poco control” sobre la actividad científica de China en las Svalbard, al considerar que podría esconder intereses militares detrás. En julio, el Centro Universitario de Svalbard gestionado por el Gobierno noruego restringió por primera vez la entrada a estudiantes chinos. La agencia de inteligencia noruega justificó la medida señalando que los estudiantes chinos podían constituir un riesgo para la seguridad. 

El suelo pierde humedad durante más tiempo del habitual y los cultivos dejan de crecer con la misma regularidad, mientras algunas ciudades registran restricciones de agua que antes no eran frecuentes. La tierra muestra señales de agotamiento cuando los acuíferos tardan más en recargarse y cuando las lluvias llegan de forma irregular, lo que obliga a depender de reservas cada vez más tensas.

Ese desgaste también aparece en zonas donde el aire es seco durante largos periodos y hace difícil mantener fuentes estables de agua potable cerca de la población. El problema no se limita a un lugar concreto porque se repite allí donde el clima cambia y la demanda aumenta al mismo tiempo, y por eso se buscan soluciones que funcionen incluso en condiciones de baja humedad.

Un equipo noruego crea un material que capta vapor con menos gasto

Un equipo de SINTEF en Noruega desarrolla un material que permite recoger agua del aire con menor consumo energético en ambientes secos, según recoge Phys. El proyecto se centra en resolver una limitación conocida de los generadores atmosféricos, que funcionan bien con aire húmedo pero disparan su gasto cuando la humedad baja del 50%.

Roberto Mennitto, investigador de SINTEF, explica que esa situación encarece el uso justo en las zonas donde más falta hace. El trabajo apunta a crear un sistema capaz de producir agua potable en condiciones donde los métodos actuales pierden eficiencia.

El nuevo material parte de un polímero formado por dos componentes que cumplen funciones distintas dentro del mismo sistema. Por un lado, incluye un elastómero blando parecido a los que se usan en productos cotidianos, y por otro incorpora un polímero absorbente capaz de retener grandes cantidades de agua.

Esa estructura permite capturar humedad del aire sin que el material pierda estabilidad durante el proceso, algo que había limitado otras propuestas. El equipo probó distintas composiciones hasta dar con una fórmula que mantiene el rendimiento durante varias horas de funcionamiento continuado.

Esa capacidad abre la puerta a usos que no dependen de grandes infraestructuras hidráulicas. Los generadores pueden instalarse en viviendas, centros de emergencia o espacios donde el suministro falla, y así producir agua cerca del punto de consumo.

También pueden servir en operaciones de ayuda humanitaria o en entornos aislados donde transportar agua resulta caro. En esos casos, el sistema no sustituye a redes completas de abastecimiento, pero ofrece una alternativa cuando esas redes no llegan o se interrumpen.

Los sistemas actuales consumen más energía en ambientes secos

Los generadores atmosféricos ya existen y suelen trabajar enfriando el aire para provocar la condensación del vapor de agua. Ese método funciona como un deshumidificador doméstico, pero presenta un problema cuando el ambiente es seco porque el consumo de energía aumenta de forma notable.

Mennitto señala que esa subida hace que el sistema resulte caro en regiones áridas, justo donde la necesidad es mayor. El desarrollo de materiales que capturen agua sin depender solo de la refrigeración intenta resolver ese punto débil.

Precisamente el coste es otro factor que condiciona su adopción a gran escala. Los investigadores calculan que el precio actual se sitúa en niveles similares a los equipos ya disponibles en el mercado, pero trabajan con el objetivo de reducirlo en torno a un 25%. Para lograrlo, buscan aumentar la producción desde gramos hasta kilogramos y simplificar el proceso industrial. El uso de materias primas accesibles y la eliminación de disolventes caros forman parte de esa estrategia, que pretende mantener el sistema asequible.

El dispositivo usa dos pasos y temperatura alta para obtener líquido

El funcionamiento del material separa la captación y la liberación del agua en dos fases distintas. Primero absorbe la humedad del aire hasta saturarse, y después se aplica calor para extraer el líquido retenido. Mennitto describe este proceso al explicar que “el aire caliente extrae el agua del polímero y crea una corriente con alta concentración de humedad”.

Esa corriente pasa a un depósito donde el vapor se convierte en gotas y queda almacenado como agua lista para su uso. El sistema mantuvo sus propiedades durante 120 horas de pruebas continuadas, lo que indica que puede trabajar durante ciclos repetidos sin perder rendimiento.

El equipo busca abaratar costes y escalar la producción

El proyecto aún no ha llegado a la fase de producción masiva, pero ya ha despertado interés entre empresas emergentes y posibles inversores. El equipo busca financiación para construir un prototipo que permita probar el material en condiciones reales y ajustar su diseño. También trabajan en reunir perfiles técnicos que permitan llevar la tecnología al mercado con garantías de mantenimiento y funcionamiento estable.

Todo este esfuerzo responde a una presión creciente sobre el agua disponible a nivel global. La OMS y UNICEF estiman que cerca de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura, una cifra que refleja el alcance del problema. El cambio climático, el aumento de población y los conflictos agravan esa situación, y hacen que cada nueva solución tenga relevancia dentro de un sistema que ya muestra señales claras de tensión.

El gran túmulo funerario de Herlaugshaugen, situado en la isla de Leka, en la costa de Noruega, ha sido durante siglos un lugar envuelto en la leyenda. Asociado tradicionalmente a la supuesta tumba del rey Herlaug, un personaje recogido en las sagas medievales, nuevas excavaciones arqueológicas han permitido reinterpretar su origen y relevancia histórica. Un estudio reciente publicado en Antiquity confirma que este monumento alberga uno de los enterramientos en barco más antiguos documentados en Escandinavia, lo que obliga a revisar la cronología de estas prácticas funerarias en el norte de Europa.

La datación del enclave

Los trabajos realizados en 2023 por equipos del Museo Universitario de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) han recuperado clavos de hierro tipo “clinker” y restos de madera, elementos característicos de embarcaciones construidas con tablones solapados. Estas evidencias han permitido identificar el túmulo como un enterramiento naval fechado entre finales del siglo VII y comienzos del VIII, anterior al desarrollo pleno de la era vikinga, tradicionalmente situada en torno al año 800.

La datación mediante radiocarbono de muestras de madera y carbón sitúa la construcción del túmulo en un rango comprendido entre finales del siglo VII y comienzos del VIII d.C., lo que convierte a Herlaugshaugen en un eslabón clave entre los enterramientos en barco de Inglaterra anglosajona —como Sutton Hoo— y los grandes túmulos escandinavos posteriores. Esta relación apunta a posibles conexiones culturales a ambos lados del mar del Norte antes de lo que se pensaba.

Así era la embarcación

El análisis de los restos recuperados apunta además a que la embarcación enterrada tenía más de 20 metros de eslora, lo que la sitúa en la categoría de grandes naves. Los clavos encontrados, homogéneos en tamaño y características, indican que probablemente pertenecían a la sección central del casco, por debajo de la línea de flotación. Aunque las alteraciones provocadas por excavaciones del siglo XVIII dificultan la reconstrucción exacta, la orientación del barco pudo seguir un eje suroeste-noreste.

¿Un monumento y no una tumba?

Más allá de su dimensión técnica, el hallazgo tiene implicaciones históricas de mayor alcance. Los enterramientos en barco han sido interpretados tradicionalmente como expresiones de poder, estatus social y control territorial. En este sentido, Herlaugshaugen podría entenderse no solo como una tumba, sino también como un monumento vinculado a procesos de jerarquización social y consolidación de élites durante la Edad del Hierro tardía.

La ubicación del túmulo refuerza esta interpretación. Leka se encuentra en un punto donde convergen rutas marítimas y terrestres, conectando la costa noruega con el interior y con redes más amplias. La zona, rica en recursos naturales como pesca, madera y mineral de hierro, habría funcionado como nodo de intercambio y encuentro, lo que ayuda a contextualizar la construcción de un monumento de gran visibilidad junto al puerto.

El estudio también subraya el papel de estas estructuras en la articulación de redes económicas y culturales. Durante los siglos VII y VIII, el transporte marítimo facilitó la circulación de bienes como pieles, astas de reno o piedra de afilar, así como el contacto con otras regiones europeas. En este contexto, las élites locales pudieron consolidar su poder participando activamente en estas dinámicas de intercambio y movilidad.

En conjunto, los resultados sitúan a Herlaugshaugen como una pieza relevante para entender la evolución de las sociedades del norte de Europa antes de la era vikinga. Lejos de ser un fenómeno aislado, los enterramientos monumentales en barco aparecen como parte de una tradición más amplia y temprana, vinculada a la construcción del poder, la identidad y las conexiones marítimas que acabarían definiendo la historia de la región.

En pleno siglo XXI, cuando la inmediatez domina el consumo cultural, existe un proyecto que desafía por completo esa lógica. Se trata de Future Library, una iniciativa que reúne obras inéditas que permanecerán selladas durante cien años. Nadie podrá leerlas hasta 2114, cuando serán publicadas por primera vez.

La idea nació en 2014 de la artista escocesa Katie Paterson, quien planteó una pregunta radical: ¿y si la literatura pudiera escribirse para lectores que aún no han nacido? Desde entonces, cada año un autor reconocido entrega un manuscrito que se guarda sin ser leído.

El proyecto se desarrolla en Oslo, con el respaldo institucional de la ciudad. Los textos se custodian en la biblioteca pública Deichman, en el barrio de Bjørvika, dentro de una sala especialmente diseñada para este fin, conocida como “Silent Room”.

Este espacio no es solo un archivo, sino una instalación artística. Construido con madera procedente del bosque de Nordmarka, su diseño invita al silencio y la contemplación. Los manuscritos permanecen visibles, pero inaccesibles, reforzando la idea de que el tiempo es parte esencial de la obra.

Un bosque, cien autores y una promesa a largo plazo

Uno de los elementos más singulares del proyecto es que no solo se guardan los manuscritos: también se está cultivando el papel en el que serán impresos. En 2014 se plantaron mil árboles en Nordmarka, que crecerán durante un siglo antes de ser utilizados para fabricar las ediciones físicas de las obras.

Este enfoque conecta con investigaciones sobre sostenibilidad y cultura a largo plazo, que destacan la importancia de pensar en escalas temporales amplias para preservar el conocimiento. Algunos estudios sobre memoria cultural subrayan cómo proyectos como este fomentan una relación más profunda entre sociedad, naturaleza y patrimonio.

La primera autora en participar fue la escritora canadiense Margaret Atwood, que entregó el manuscrito Scribble Moon. Desde entonces, otros nombres destacados se han sumado al proyecto, como David Mitchell, Elif Shafak o Han Kang.

Cada año, la entrega del manuscrito se celebra con una ceremonia en el bosque donde crecen los árboles. Este ritual refuerza la dimensión simbólica del proyecto: no se trata solo de escribir libros, sino de crear un legado para generaciones futuras.

En un mundo obsesionado con la velocidad, la Future Library plantea una idea contundente: que el arte puede ser un acto de confianza en el futuro. Sus libros no están hechos para nosotros, sino para lectores que aún no existen, recordándonos que la cultura también puede ser la mejor inversión a muy largo plazo.