Tras 17 años trabajando como médico especialista en emergencias, hubo un día en que Lowan Stewart (Colorado, EEUU, 1975) lo vio claro: su profesión salvaba muchas vidas, pero no las mejoraba. En ocasiones asistía a un paciente con problemas de salud mental. Tras darle el alta, volvía a atender al mismo tipo al cabo de unos meses.

“La medicina en EEUU se basa mucho en la cantidad de vidas, no en la calidad”, explica. “Me sentía como alguien que achica agua de un barco que se hunde, en lugar de buscar por donde estaba entrando ese agua”.

Decidió entonces hacer un máster en salud pública. Pensaba acabar en alguna organización humanitaria tipo Médicos Sin Fronteras, pero durante su formación se dio cuenta de que la depresión era con diferencia la mayor pandemia mundial: hay más suicidios —727.000 al año, según la OMS— que la suma de muertes en guerras y desastres naturales.

“Llevábamos décadas sin hacer nada nuevo, abordando un problema grave de la misma manera”, rememoraba el pasado viernes en Barcelona, adonde acudió para dar una conferencia en el primer Congreso Internacional de Psicoterapia Asistida con ketamina. “Esto es lo que me hizo entrar en los psicodélicos”.

De entre todos los psicodélicos inmersos en ensayos clínicos, la ketamina destacaba por varios factores. En primer lugar, porque Stewart conocía la sustancia al haberla utilizado como anestésico siendo médico de emergencias.

Hace ya tiempo que la ketamina dejó de ser una terapia prometedora y hay páginas y páginas de evidencia clínica sobre sus efectos contra la depresión. “Funciona en muchos pacientes, es segura, es barata y es lo mejor que tenemos ahora mismo”, señala. “No hay una sola razón para no utilizarla”.

El desembarco en Noruega

Tras fundar una clínica privada en Santa Fe (EEUU) y tratar con ketamina a más de 5.000 pacientes diagnosticados con depresión, se mudó por amor a Noruega. Al ver que el país contaba con un robusto sistema de salud pública, se reunió con las autoridades sanitarias y les contó que en su clínica estaba mejorando miles de vidas con esta terapia. 

“Les dije que había datos, que tenía los protocolos, que su uso en un país como Noruega, con cientos de suicidios al año, era una gran oportunidad”, rememora. “Me miraron en plan ¿Quién cojones eres? Me trataron de loco”.

Abrió entonces otra clínica privada en Noruega en 2018, parecida a la que había puesto en marcha en Estados Unidos. El negocio generó duras críticas de la asociación de psiquiatras del país escandinavo. 

“Les respondí con un documento con más de 100 referencias de ensayos clínicos, incluidos 15 metaanálisis [estudios que juntan los resultados de varios ensayos clínicos ya publicados]”, explica Stewart. “Tuvieron que admitir que había suficiente evidencia clínica y que era una práctica defendible”.

Estos pacientes son personas que ya lo han probado todo contra la depresión, y tienen tasas de mejora muy relevantes

Las terapias con ketamina han revolucionado la psiquiatría durante el último lustro. Se han publicado en los últimos años decenas de estudios, muchos de ellos en revistas de gran prestigio, que demuestran sus efectos positivos en casos de depresión severa.

La cautela de algunos profesionales sanitarios respecto a este tratamiento se mezcla con cierta euforia por haber encontrado una nueva vía para tratar estos casos, en lo que supone la primera innovación médica relevante contra la depresión en prácticamente 50 años.

Estigma y evidencia

El uso de la ketamina como droga recreativa, sin embargo, ha jugado en su contra. “Había mucho estigma, algunos psiquiatras la veían como una sustancia que toman los jóvenes en las raves o como un anestésico para caballos”, sostiene Stewart. “Ni siquiera sabían que llevamos décadas utilizándola en humanos”.

Logró empezar en 2020 una prueba piloto en una unidad de un hospital público para tratar la depresión severa con ketamina, acompañando a los pacientes con terapia psicológica después de tomar la sustancia. La lista de espera era de seis meses. 

En 2022 solicitó una evaluación para determinar si el tratamiento podía financiarse públicamente. “Encontramos una manera de involucrar a todos los hospitales del país planteando un ensayo a nivel nacional, jugando con las dosis y los tratamientos posteriores de mantenimiento”, recuerda. “Implementamos de facto los tratamientos con ketamina en toda Noruega con la excusa de un estudio clínico”.

La Agencia Noruega del Medicamento publicó su informe evaluando el ensayo en junio de 2025. Concluyó que la ketamina se tolera bien y ofrece mejores tasas de respuesta y remisión que el placebo y la terapia electroconvulsiva, con un coste sustancialmente menor. De los más de 500 pacientes tratados, más de la mitad experimentaron mejoras.

“Tienes que pensar que estos pacientes son personas que ya lo han probado todo contra la depresión”, recuerda este médico. “Son unas tasas de mejora muy relevantes”.

Dos meses después, el órgano que decide si un tratamiento nuevo se incorpora o no a los hospitales públicos noruegos respaldó con efecto inmediato el informe de la Agencia del Medicamento. Noruega se convirtió en agosto de 2025 en el primer país en financiar públicamente y a escala nacional la ketamina racémica intravenosa para la depresión resistente. La medida se reevaluará antes de finales de 2028, con atención a la seguridad a largo plazo y a la duración de su efecto.

La evidencia está ahí, creo que es cuestión de tiempo que acabe en otros sistemas públicos de salud

Uno de los aspectos positivos de la implementación en el sistema nacional de salud, opina Stewart, son los datos que se están recogiendo en todos los hospitales públicos respecto a la efectividad de este tratamiento. “No es que vayan a descubrirnos nada que no sepamos ya, pero será útil para llevar el tratamiento en otros sistemas públicos de salud”, apunta.

Stewart recuerda que sociedades de psiquiatría de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia-Nueva Zelanda han publicado posiciones o guías que avalan el uso de la ketamina contra la depresión en determinadas condiciones.

Su objetivo es que este tratamiento, disponible a día de hoy en clínicas privadas de todo Europa, pero solo accesible para personas con recursos, pueda llegar al gran público. “No necesitamos reinventar la rueda”, remacha. “La evidencia está ahí, creo que es cuestión de tiempo que acabe en otros sistemas públicos de salud”.

El 17 de junio de 2026, poco después del cierre de la Bolsa de Noruega, varias docenas de vecinos de Vevring se reunieron en un colegio en torno a un ordenador portátil. Rodeados por dibujos infantiles y ventanas con vistas al fiordo Førde, los habitantes de esta pequeña localidad de la costa oeste noruega escuchaban las noticias de Oslo. El Tribunal Supremo había fallado contra el Gobierno de Noruega al declarar ilegal el permiso que había concedido para verter residuos mineros directamente sobre el fiordo, tres kilómetros río arriba.

Aquel momento marcó el final de una lucha de 17 años, una de las batallas medioambientales más largas que ha vivido Noruega. Para Ingvild Fonn Asmervik, responsable en Oslo de los proyectos de la ONG Naturvernforbundet [Amigos de la Tierra Noruega], fue una alegría comparable a la de dar a luz a su hijo.

Para la pescadora Anne-Line Thingnes Førsund, hija y nieta de pescadores en Vevring, fue más bien un alivio. “Como si me hubieran quitado un peso de encima”, dice Førsund, que vive a orillas del fiordo y trabaja como voluntaria en la delegación local de Naturvernforbundet.

La euforia no duró mucho. Mientras Førsund y otros vecinos celebraban, un abogado del Gobierno aparecía en un debate televisado exponiendo los planes oficiales de otorgar un nuevo permiso temporal y de permitir que la mina siguiera vertiendo sus residuos directamente al fiordo mientras tanto. Cuatro días después, la empresa de la mina solicitaba un nuevo permiso que a finales de septiembre era concedido por el Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega.

“Cuando nos enteramos de que seguiría la contaminación, fue como si nos quitaran el suelo bajo nuestros pies”, dice Førsund. “Hemos respondido a todas las cartas, hemos aportado comentarios en todas las consultas y nos hemos quejado siempre que hemos podido”, añade. “Nos han tumbado tantas veces... Esta podía haber sido la oportunidad para un cambio”.

Cuando tienes un Gobierno que no respeta al Tribunal Supremo, estás cambiando el propio sistema

Anne-Line Thingnes Førsund — pescadora

El Gobierno insiste en que actúa dentro de la legalidad, pero los críticos sostienen que el vertido amenaza con contaminar uno de los fiordos más vírgenes de Noruega. A otras personas les preocupa una carrera por hacerse con minerales esenciales en la que este permiso sea solo el primero de una oleada de autorizaciones para contaminar los fiordos noruegos. “No se trata solo del fiordo, se trata de nosotros y de nuestras vidas, se trata de principios”, dice Førsund. “Cuando tienes un Gobierno que no respeta al Tribunal Supremo, estás cambiando el propio sistema”.

La medida coincide con un momento en que el problema de la contaminación de las aguas en Noruega ya estaba en el candelero. En un informe reciente se detalló la contaminación provocada por las piscifactorías noruegas en los fiordos y otras aguas costeras: el perjuicio anual que generan los nutrientes de estas instalaciones equivale al de aguas residuales sin tratar de decenas de millones de personas.

Mientras tanto, la población de salmón del Atlántico se encuentra en un mínimo histórico para el país: a principios de 2026 se cerraron a la pesca 155 de los aproximadamente 450 ríos de pesca de salmón que tiene Noruega.

El vertido submarino de residuos es una alternativa al vertido en tierra y consiste en bombear al mar rocas trituradas y residuos químicos usando tuberías colocadas cientos de metros bajo el agua. “Vertido en los fiordos”, lo llaman sus críticos en Noruega.

El propio Instituto de Investigación Marina del Gobierno noruego advierte de que el vertido submarino de residuos libera partículas finas con residuos tóxicos que pueden acumularse en los organismos marinos más pequeños y alterar los ecosistemas.

El vertido submarino de residuos está prohibido en Australia, Rusia, Brasil, China, la totalidad de América del Norte y la mayor parte de Europa. Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Turquía figuran entre los pocos países que aún permiten la práctica.

En 2006, la empresa Nordic Mining solicitó por primera vez explotar la mina de titanio de Engebø, situada en el fiordo Førde, cerca de Vevring. Menos de diez años después, el Gobierno le concedía permiso para verter residuos en el fiordo.

La ONG Naturvernforbundet interpuso entonces una serie de recursos judiciales por las diferentes instancias del sistema judicial noruego, hasta llegar a la primavera de 2026 con una audiencia de una semana de duración en el Tribunal Supremo.

Mientras se desarrollaba este periplo judicial, la mina ya había entrado en funcionamiento. A finales de 2024 comenzó a verter residuos. Entre los inversores de Nordic Mining figuran la japonesa Iwatani Corporation y las sucursales británicas de Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs. Otros bancos internacionales, como Standard Chartered y como Citigroup, prohíben expresamente financiar proyectos que hagan uso del vertido submarino de residuos.

El periódico The Guardian trató de ponerse en contacto con Nordic Mining, que no respondió a ninguna de las repetidas solicitudes de comentarios. Poco después de la sentencia del Tribunal Supremo, la minera comunicó por las redes sociales que mantendría su método de eliminación de residuos con el respaldo de las autoridades noruegas.

“Se ha dicho que nuestra actividad es ilegal, que tenemos que cerrar, que nuestro trabajo debe detenerse, esa no es la situación”, decía el comunicado, cuyo texto también abogaba por continuar “con la ambición de actuar de forma responsable, respetando los fiordos y las montañas, así como a la comunidad local que nos rodea”.

La disputa jurídica sobre la autorización se centró en la Directiva marco del agua de la Unión Europea, que se aplica a Noruega como país miembro del Espacio Económico Europeo. Esta directiva permite que las actividades industriales contaminen masas de agua solo cuando hay un “interés público superior”.

El Tribunal Supremo dictaminó que los motivos aducidos en la autorización inicial no eran lo suficientemente sólidos. Pero el Gobierno noruego sostiene que esos motivos han cobrado mayor peso desde que en 2020 la Unión Europea añadió el titanio a su lista de “minerales críticos”.

O hay permiso o no lo hay, y la sentencia del Tribunal Supremo es muy clara: el permiso es ilegal. El Gobierno está permitiendo abiertamente que una empresa vierta una gran cantidad de material en un fiordo de forma ilegal

Tarjei Ellingsen Røsvoll — profesor asociado de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Innlandet

“El Gobierno noruego considera que el proyecto de Engebø tiene gran importancia para Noruega y Europa”, dice un portavoz del ministerio, explicando que “la montaña de Engebø alberga uno de los yacimientos más grandes del mundo del mineral rutilo, que contiene titanio”. “Noruega y Ucrania son los únicos países de Europa con recursos importantes de este tipo”, añade.

Los expertos jurídicos cuestionan esa lógica. “Es incorrecta”, dice Tarjei Ellingsen Røsvoll, profesor asociado de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Innlandet. “O hay permiso o no lo hay, y la sentencia del Tribunal Supremo es muy clara, el permiso es ilegal”.

“El Gobierno está permitiendo abiertamente que una empresa vierta una gran cantidad de material en un fiordo de forma ilegal”, explica. “Es algo que no tiene precedentes; daña la confianza y socava una estructura fundamental del derecho constitucional y administrativo, deberían hacerse responsables de una decisión que no es válida, ni moral ni legalmente”.

La minera Nordic Mining siguió vertiendo residuos en el fiordo de Førde mientras esperaba que le concedieran su nuevo permiso de tres años. En Økokrim, la agencia noruega para delitos económicos y medioambientales, están analizando la posibilidad de investigar la ilegalidad de los vertidos.

Hay pocos estudios exhaustivos sobre el impacto que los vertidos submarinos de residuos generan en los ecosistemas marinos, pero los científicos relacionan la contaminación por metales pesados que aqueja hoy a algunos fiordos con vertidos submarinos de residuos que ocurrieron hace décadas.

En opinión del profesor e investigador del Instituto de Investigación Marina Terje van der Meeren, los residuos son especialmente perjudiciales cuando se trituran en trozos pequeños. “Son como harina”, dice Van der Meeren, uno de los firmantes de la respuesta que el Instituto de Investigación Marina dio a la minera cuando solicitó explotar Engebø.

Según Van der Meeren, que testificó durante la audiencia del Tribunal Supremo, los residuos de Engebø contienen una neurotoxina que se degrada en disulfuro de carbono. “Nos preocupa que este polvo fino se extienda por el resto del fiordo, ¿qué pasará con los [peces] que desovan en este fiordo? No lo sabemos”, dice.

En 2016, Van der Meeren y otros investigadores del Instituto de Investigación Marina viajaron al fiordo ártico de Repparfjord (Hammerfest), en el extremo norte de Noruega. Durante seis años de la década de los setenta, una mina de cobre vertió residuos allí. De acuerdo con una investigación publicada en 2026, los músculos de los abadejos de la zona analizados décadas después tenían niveles de plomo, arsénico y cromo más elevados que los de aguas cercanas. Otros estudios noruegos han detectado contaminación histórica por vertido submarino de residuos en el plancton, en los cangrejos y en las huevas de pescado.

Førsund y otros activistas de Vevring se están preparando ahora para una nueva batalla legal contra el permiso temporal de vertido de residuos, pero lo más probable es que los vertidos continúen mientras se llega a una nueva decisión.

Førsund recuerda con nostalgia las primeras protestas contra la mina. En una foto tomada hace más de diez años se ve a los manifestantes reuniéndose para comer a orillas del fiordo. La hija de Førsund era entonces una niña. Ahora es arquitecta.

“Muchas de esas personas ya han fallecido”, cuenta Førsund. “El fiordo es más grande que nosotros, durante miles de años nos ha dado comida, ingresos, sentido, música, peces y aves”, añade. “Ahora nos da la energía para seguir luchando”.

Desde hace varios lustros, Gran Canaria y el resto de las islas se han convertido en escenario de numerosas producciones audiovisuales. A estas alturas de la película, esta afirmación ya no es noticia por los constantes rodajes que se realizan en el Archipiélago, básicamente por sus ventajas fiscales. Lo que no es habitual es que las islas o algunas comarcas –como Maspalomas que dio título a una película ganadora de un Goya este mismo año- sean protagonistas de la ficción. El mejor ejemplo es la serie Hierro. El último es Butterfly, la película noruega que acaba de presentarse en Las Palmas, con la presencia de su directora y con una amplia representación del elenco artístico, noruego y canario, y de los técnicos locales contratados para esta producción.

Itonje Søimer Guttormsen es una cineasta reputada en su país por la singularidad de sus guiones, en los que explora la disfunción familiar nórdica, la identidad, la vocación artística y las narrativas personales. Este cóctel se refleja en Butterfly, que cuenta la historia de dos hermanas que regresan a regañadientes a Gran Canaria, donde crecieron y donde su madre ha muerto en misteriosas circunstancias.

Renate Reinsve y Helene Bjørneby son las actrices que dan vida a las hermanas en la ficción, mientras que Lilian Müller es la madre; las dos últimas estuvieron presentes el pasado martes en el preestreno, en una de las salas de Las Arenas. La otra gran protagonista de esta comedia dramática es la propia isla de Gran Canaria. No podía ser otro lugar del planeta porque la trama, además de grabarse en la isla, se desarrolla en la propia ínsula.

Gran Canaria atesora una comunidad noruega amplia desde el pasado siglo XX. Una urbanización de Arguineguín está poblada básicamente por esta gente nórdica, con una iglesia y centros culturales y lúdicos propios. Las dos hermanas se criaron en la ficción en Gran Canaria y vuelven de adultas a la Isla liquidar la herencia lo antes posible y regresar a casa, pero cuando descubren que su madre había estado intentando establecer un centro espiritual, se ven arrastradas a una cadena de acontecimientos con consecuencias profundas e inesperadas para ambas.

La directora confesó a las personas que acudimos a la premier que “su imagen de Gran Canaria estaba salpicada de prejuicios”, por su idiosincrasia turística, pero al viajar a la Isla para buscar localizaciones descubrió la otra cara de un territorio que atrapa a muchos foráneos. Hasta la cultura guanche tiene cierto protagonismo en el film. Pero al concluir el rodaje, “supuso para mi una especie de ”sanación personal“.

Butterfly, informa la Gran Canaria Film Commission, “comenzó su recorrido en Gran Canaria en 2022 con las primeras labores de localización y la participación de la productora noruega Merfilms en la 5ª edición del MECAS (Mercado del Cine Casi Hecho), en el marco del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, donde contactó con sus socios locales”.

La película se rodó en 2024 en varias localizaciones de Gran Canaria, apareciendo en el filme de forma destacada la localización de Temisas, lugar que la directora calificó como inspirador para este proyecto.

El rodaje también se extendió por el Barranco del Guiniguada y distintas ubicaciones de Agüimes, Tejeda, Moya y San Bartolomé de Tirajana.

A unos 40 kilómetros de Burgos se encuentra Covarrubias, una villa medieval atravesada por el río Arlanza cuyo patrimonio permite viajar por algunos de los episodios más antiguos de Castilla. Pero entre torreones, calles estrechas y edificios históricos aparece una conexión mucho menos previsible: la que mantiene este municipio burgalés con Noruega gracias a Kristina de Noruega, una princesa del siglo XIII cuyos restos descansan en la localidad.

Hija del rey Haakon IV, Kristina llegó a la península para contraer matrimonio con Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X el Sabio. La boda tuvo lugar en Valladolid en 1258 y, tras el enlace, ambos se instalaron en Sevilla. La princesa murió en 1262 sin descendencia y sus restos terminaron en Covarrubias, donde su sepulcro se conserva en el claustro de la Colegiata de San Cosme y San Damián.

La presencia de su tumba ha contribuido a mantener el vínculo entre esta localidad castellana y el país nórdico. El templo que la alberga es uno de los principales monumentos de Covarrubias: el edificio actual es del siglo XV y cuenta con tres naves y cuatro capillas. Entre sus elementos destacados se encuentran también el claustro del siglo XVI y un órgano del siglo XVII que todavía continúa en funcionamiento.

Una promesa que tardó siglos en cumplirse

La historia de Kristina continúa a unos tres kilómetros del casco histórico, en el Valle de los Lobos. Allí se encuentra la ermita de San Olav, vinculada a una promesa que, según la tradición, Felipe de Castilla hizo a su esposa. La princesa habría expresado su deseo de contar con una iglesia dedicada a san Olav, patrón de Noruega, pero aquel proyecto no llegó a materializarse durante su vida.

Hubo que esperar hasta 2011 para que se inaugurara la actual ermita de San Olav. Construida con madera y metal, su aspecto contrasta con la arquitectura histórica del centro de Covarrubias. El material turístico citado por una de las fuentes explica que su diseño está inspirado en un drakkar, las embarcaciones tradicionalmente asociadas a los vikingos.

La conexión noruega, sin embargo, es solo una parte del patrimonio de Covarrubias. La villa adquirió buena parte de su importancia durante la Alta Edad Media y estuvo estrechamente ligada al conde Fernán González y a sus descendientes. Su hijo, Garcí Fernández, fundó el Infantado de Covarrubias, mientras que la ubicación estratégica de la localidad hace probable, según los estudiosos citados por el Camino del Cid, que el propio Cid pasara por sus inmediaciones.

Ese pasado todavía puede reconocerse al recorrer su casco urbano. Uno de sus grandes símbolos es el Torreón de Fernán González, una construcción defensiva del siglo X situada cerca del Arlanza. A ello se suman las pequeñas plazas, las calles de trazado medieval y numerosas construcciones tradicionales realizadas con adobe y entramados de madera.

El recorrido puede completarse con el antiguo Archivo del Adelantamiento de Castilla, la iglesia de Santo Tomás o los restos de las antiguas murallas. También a siete kilómetros se encuentra el monasterio de San Pedro de Arlanza, actualmente en estado semiruinoso y considerado uno de los monasterios fundacionales de Castilla.

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el pasado miércoles, ha fallecido este vieres a los 94 años, según ha informado la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

“Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos”, ha señalado Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años. 

Tal y como ha recordado la Casa Real de Noruega en un comunicado, durante 14 años “desde 1954 hasta 1968, la princesa Astrid fue la primera dama del país y desempeñó funciones oficiales hasta el final”.

Un cargo que Astrid ostentó, siendo la mano derecha de su padre, el rey Olav, con tan solo 22 años, cuando su madre, la princesa heredera Märtha, murió en 1954. “Sirvió al país a través de innumerables viajes y funciones representativas. La princesa Astrid representó al rey y al príncipe heredero, sola o acompañándolos, en las principales celebraciones por todo el país”, han detallado en el escrito.

“La princesa Astrid tenía un gran sentido del humor y solía ser el alma de las reuniones familiares, gracias a su gran habilidad para contar historias y sus comentarios ingeniosos. Además, poseía una memoria prodigiosa y compartía con gusto sus recuerdos, ricos y detallados, de su infancia y juventud, especialmente de los años de la guerra”, ha detallado Haakon.

El buque polar noruego Fram, cuyo nombre significa “adelante”, es considerado toda una creación trascendental de la ingeniería naval del siglo XIX. Diseñado por el explorador Fridtjof Nansen y construido por el arquitecto Colin Archer, el navío poseía un revolucionario casco redondeado y simétrico, ideado para resistir la tremenda presión lateral de los hielos polares. A diferencia de los barcos tradicionales que terminaban aplastados por las placas de hielo ártico, la forma del Fram le permitía deslizarse y ser empujado hacia arriba, flotando de manera segura sobre las capas congeladas. Botada con éxito en 1892, esta robusta nave de madera iniciaría tres legendarias expediciones que cambiarían para siempre la historia de la exploración de los polos terrestres.

Para garantizar su resistencia, el Fram fue construido con roble de la armada militar secado durante treinta años, reforzado exteriormente con una durísima capa de madera de guayacán que funcionaba como una armadura contra el hielo. Con laterales de hasta 80 centímetros de espesor y una proa blindada con acero, su estructura era indestructible. Contaba además con soluciones de vanguardia como una hélice y un timón retráctiles que podían resguardarse en un pozo interior para evitar roturas. El aislamiento interior incluía múltiples capas de fieltro, corcho y pelo de reno, mientras que una turbina eólica generaba la energía necesaria para la calefacción e iluminación a bordo durante los crudos inviernos polares.

La primera gran travesía polar se inició el 24 de junio de 1893, bajo el liderazgo de Fridtjof Nansen y la capitanía de Otto Sverdrup, rumbo a los confines del Ártico. Tras cruzar los mares de Barents y Kara, y embarcar a los perros esquimales, el navío quedó atrapado intencionadamente en la banquisa en septiembre de aquel año. La audaz e innovadora hipótesis de Nansen consistía en demostrar la existencia de una corriente marina transpolar que fluía de este a oeste, transportando los hielos directamente a través del Polo Norte. Durante el prolongado confinamiento, la estructura redondeada del barco respondió de manera impecable a los embates del hielo, ascendiendo sobre él sin sufrir daños. La expedición funcionó como un gran laboratorio científico que redefinió el saber geográfico.

Ante la lentitud de la deriva del hielo y con la certidumbre de que el barco no pasaría exactamente sobre el Polo Norte, Nansen tomó una audaz resolución tras 18 meses de viaje. En marzo de 1895, acompañado por Hjalmar Johansen, abandonó el Fram para emprender un histórico asalto a pie utilizando trineos de perros, kayaks y esquís de fondo. En su ardua travesía, los dos hombres enfrentaron temperaturas extremas de hasta 40 grados bajo cero y un terreno caótico de bloques helados. Aunque se retiraron tras alcanzar un récord histórico de latitud de 86 grados y 13 minutos norte, su viaje fue una epopeya sin precedentes. Tras sacrificar sus perros, navegaron en kayak e hibernaron ocho meses en una precaria choza.

Mientras tanto, a bordo del Fram, el resto de la tripulación continuó su deriva bajo la firme dirección de Otto Sverdrup, manteniendo una estricta disciplina y realizando valiosas mediciones científicas. El buque demostró una solidez ejemplar, resistiendo los constantes temblores y presiones de los témpanos árticos sin sufrir el menor rasguño. En agosto de 1896, el navío logró liberarse finalmente del hielo al noroeste de Spitsbergen, emergiendo intacto a aguas abiertas exactamente en la zona que Nansen había pronosticado años atrás. La expedición fue un éxito absoluto, al no registrarse ni una sola baja humana ni daños estructurales.

Su propio museo

Tras cinco años de descanso y restauración, el Fram emprendió su segunda gran expedición en 1898, esta vez bajo el mando absoluto de Otto Sverdrup, quien había sido segundo oficial de Nansen. Aunque el propósito inicial contemplaba la circunnavegación de Groenlandia, las implacables condiciones del hielo en el estrecho de Smith obligaron a modificar los planes hacia el Ártico canadiense. Durante cuatro productivos años, el barco funcionó como una estación científica flotante, albergando estudios en biología, meteorología y geología marina. El infatigable equipo exploró y cartografió cerca de 200 mil kilómetros cuadrados de territorio virgen, descubriendo las islas del archipiélago de Sverdrup, en lo que resultó ser la campaña más productiva de la exploración polar.

La tercera y última gran travesía comenzó en agosto de 1910, cuando el prestigioso explorador Roald Amundsen solicitó el Fram para su célebre expedición a la Antártida. Aunque originalmente planeaba navegar al Ártico, Amundsen desvió su rumbo en secreto con el objetivo de conquistar el Polo Sur antes que sus rivales. El barco navegó más al sur que cualquier otro navío en la historia, alcanzando la latitud récord de 78 grados y 41 minutos. Tras el histórico éxito del 14 de diciembre de 1911, el Fram realizó largos viajes por mares templados que deterioraron gravemente sus maderas. Tras su regreso en 1914, pasó años olvidado hasta que Sverdrup logró restaurarlo para exhibirse en su propio museo de Oslo.

Noruega ha culminado, en la práctica, la electrificación de su mercado automovilístico. Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron en julio una cuota del 97,6% de las nuevas matriculaciones, un porcentaje sin precedentes que convierte al país nórdico en el primero del mundo donde los modelos de combustión han quedado reducidos a cifras prácticamente testimoniales.

Según los datos publicados por el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV), durante el pasado mes se matricularon 9.609 turismos nuevos, de los que 9.379 fueron completamente eléctricos. En contraste, únicamente se registraron 15 vehículos de gasolina y dos diésel. Los híbridos convencionales representaron apenas un 1% del mercado, con 96 unidades, mientras que los híbridos enchufables sumaron 117 matriculaciones.

El hito alcanzado por Noruega contrasta con la situación del resto de Europa. Mientras el mercado noruego está prácticamente electrificado, los vehículos eléctricos puros representan alrededor del 10% de las ventas en España y apenas el 5,9% en Italia, lo que evidencia la enorme diferencia en el ritmo de adopción de esta tecnología.

El mercado noruego ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Hace apenas siete años ya era considerado el gran laboratorio mundial del vehículo eléctrico. En 2019, los coches eléctricos y los híbridos enchufables concentraban el 58% de las matriculaciones, una cifra que entonces parecía propia de un futuro lejano para el resto de Europa. Hoy, aquel porcentaje ha quedado ampliamente superado y los automóviles de combustión han desaparecido prácticamente del mercado de vehículos nuevos.

Décadas de incentivos

La transformación no ha sido fruto de la casualidad. Noruega ha mantenido durante años una política continuada de incentivos fiscales y ventajas para los vehículos de cero emisiones. La exención del IVA y del impuesto de matriculación ha permitido que muchos modelos eléctricos resulten incluso más baratos que sus equivalentes de gasolina o diésel, una circunstancia prácticamente única en Europa.

A ello se han sumado otros beneficios, como descuentos en peajes, facilidades de aparcamiento, acceso preferente a determinadas vías y una extensa infraestructura de recarga. Gracias a esta combinación de medidas, el país se convirtió en el principal escaparate mundial de la movilidad eléctrica mucho antes de que otros mercados iniciaran su transición.

Las calles de Oslo son el mejor reflejo de ese cambio. La capital noruega pasó a concentrar la mayor densidad de coches eléctricos del mundo y una de las ofertas más amplias de modelos de cero emisiones disponibles en los concesionarios europeos. Durante años, modelos de Tesla dominaron el paisaje urbano, simbolizando una revolución que ahora alcanza su fase definitiva con mucha más competencia.

Las ventas mantienen el dominio eléctrico

En los siete primeros meses del año se han matriculado en Noruega 83.012 turismos nuevos, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos han seguido creciendo un 1,3%, hasta alcanzar las 81.040 unidades, lo que mantiene la cuota de mercado en el 97,6%.

Por fabricantes, Toyota fue la marca más vendida en julio, una posición que no ocupaba desde mayo de 2024. La firma japonesa matriculó 1.260 vehículos, más del triple que en el mismo mes del año pasado. Volkswagen se situó en segunda posición con 985 unidades, mientras que el fabricante chino Xpeng completó el podio con 843 matriculaciones.

También por modelos Toyota lideró el mercado. El Toyota bZ4X fue el turismo más matriculado del mes con 532 unidades, seguido del Volkswagen ID.4, con 485, y del nuevo Toyota Urban Cruiser, con 437. De esta forma, la marca japonesa colocó dos de sus vehículos entre los tres más vendidos del país.

¿Quién dijo que en Noruega no se podía ir a la playa? Las islas Lofoten están a la misma latitud que Groenlandia y el norte de Siberia, pero sus fiordos no se congelan en invierno y sus playas tienen arena blanca y agua de un azul turquesa que recuerda más al Caribe que al Ártico. La explicación es la corriente del Golfo, que mueve agua cálida desde el Atlántico hasta esta costa noruega e impide que el clima sea el que le correspondería geográficamente. Esa anomalía climática, por decirlo de alguna manera, es la razón de que todo lo demás sea posible: la biodiversidad marina, los millones de bacalaos que migran cada invierno y una forma de vida construida durante siglos alrededor del mar.

El archipiélago lo forman cuatro islas principales, Austvagoy, Vestvagoy, Flakstadoy y Moskenesoy, unidas por puentes, túneles y una sola carretera, la E10, conocida como la Carretera del Rey Olav V. Con una longitud total de aproximadamente 160 kilómetros y una anchura máxima de 80, Lofoten es un territorio compacto donde las montañas nacen directamente del mar y los pueblos pesqueros se aferran a los pocos metros planos disponibles entre la roca y el agua.

El pueblo de una letra, la escalera nepalí y el campo de fútbol en el mar

En el extremo sur del archipiélago, al final de la Carretera del Rey, se encuentra Å: un pueblo pesquero perfectamente conservado cuyo nombre es la última letra del alfabeto noruego y significa “arroyo”. Una sola letra. Es, verificado por las fuentes de turismo oficial noruego, el topónimo más corto del país y uno de los más cortos del mundo.

Más al norte, la subida al Reinebringen, el pico más fotografiada del archipiélago, con 448 metros de altura, era hasta hace unos años un ascenso peligrosamente empinado. ¿Por qué hablamos en pasado? Por que entre 2016 y 2020, un equipo de sherpas nepalíes construyó 1.560 escalones de piedra para hacer la ruta más segura y accesible (ahora hay cerca de 2.000 escalones ya). El resultado son las vistas de 360 grados más compartidas de Lofoten: el fiordo de Reine, los picos afilados y el agua quieta reflejando el cielo.

Además, en el pueblo de Henningsvaer, conocido como la “Venecia del norte” por su sistema de canales y puentes entre islotes, hay un campo de fútbol de hierba artificial encajado en un islote rocoso rodeado de mar y bastidores de secado de bacalao. Sin gradas, sin aparcamiento, sin nada que no sea césped, roca y océano. Es uno de los campos más fotografiados del mundo y siempre entra en los rankings de campos más bonitos del planeta.

La capital mundial del bacalao y las “catedrales” de madera

La historia de Lofoten no empieza con los pescadores: empieza con los vikingos. En el municipio de Borg se encontró la casa comunal de época vikinga más grande del mundo, convertida hoy en el Museo Vikingo de Lofotr. Pero fue el bacalao lo que acabó definiendo la identidad del archipiélago durante los últimos mil años.

Cada año a finales de enero, el skrei, que en noruego antiguo significa “nómada”, inicia su migración desde el mar de Barents hasta Lofoten para desovar. El método de secado que se utiliza no ha cambiado desde la época vikinga: los pescados se cuelgan en enormes bastidores de madera al aire libre, llamados hjell, donde el viento y el sol ártico los curan durante meses sin necesidad de sal. Los locales los llaman “catedrales del bacalao” por su tamaño y su omnipresencia en el paisaje de invierno. Un detalle que no suele aparecer en las guías: por tradición, son los niños quienes se encargan de recolectar las lenguas del bacalao, consideradas un manjar local. El resto de la cabeza, una vez seca y salada, se exporta como ingrediente de sopas en países de África.

Las antiguas cabañas de madera donde dormían los pescadores temporales durante la temporada de pesca se llaman rorbu, una palabra que combina los términos noruegos “remar” y “vivir”. Pintadas de rojo intenso, o de amarillo en Nusfjord, donde los colores eran distintos por tradición local, han sido restauradas y convertidas en alojamientos turísticos a pie de agua. La iglesia de madera de Kabelvag, la segunda más grande de Noruega, tiene capacidad para 1.200 personas, una cifra completamente desproporcionada para el tamaño del pueblo y que solo se explica por la magnitud de las temporadas de pesca que llenaban el archipiélago cada invierno.

Por otro lado, la playa de Unstad es uno de los destinos de surf más buscados del planeta. Los surfistas llegan en invierno, con olas de calidad y nieve en las montañas al fondo. El archipiélago que tiene un clima parecido al de Portugal, un pueblo de una sola letra, una escalera infinita construida por los sherpas y la mayor flota artesanal de bacalao del mundo también tiene oleaje suficiente para reunir a surferos intrepidos que desean hacer surf bajo espectaculares auroras boreales.

Las cascadas levantadas tras la última glaciación cerraron durante milenios el paso hacia las cotas altas, pero alguien decidió saltarse aquella frontera natural. Hace unos 7.000 años, comunidades del sur de Noruega trasladaron truchas hasta lagos de montaña que carecían de peces y prepararon allí sistemas de captura. El hallazgo del lago Tesse sitúa esa intervención alrededor del 5000 a. C., antes de que la agricultura llegara a Escandinavia.

Un estudio fechó las trampas de pesca durante varios milenios

La revista científica Antiquity ha publicado el estudio encabezado por Axel Mjærum, arqueólogo de la Universidad de Oslo, que examinó cinco trampas y varios fragmentos de madera localizados en 2022. Las dataciones por radiocarbono situaron la estructura más antigua cerca del 5000 a. C. y la menos antigua alrededor del 2700 a. C.

Ese arco temporal convierte el conjunto en la primera prueba conocida de una introducción prehistórica de peces de agua dulce en cuencas elevadas.

Antes de convertirse en embalse para una central durante la década de 1940, el lago Tesse era conocido por su abundancia de trucha parda. La bajada primaveral del nivel del agua dejaba expuestas algunas zonas del fondo, donde en 2022 aparecieron las estructuras de madera que después fueron analizadas y datadas.

La elección de la trucha parda respondía a sus características como recurso alimentario. Alcanzaba un tamaño considerable, aportaba muchas calorías y podía capturarse mediante las trampas instaladas en el lago.

La retirada del hielo permitió ocupar las montañas noruegas

Tras la retirada de los glaciares hacia el 8000 a. C., comunidades dedicadas a la caza y la recolección avanzaron desde la costa hacia el interior montañoso noruego y llevaron consigo sus conocimientos pesqueros. Durante el último periodo glacial, extendido entre 115.000 y 9.700 a. C., el hielo había vuelto inhóspita aquella zona para las especies de agua dulce. Los saltos impedían que las truchas remontaran los ríos, por lo que su presencia posterior requería una intervención humana.

Los ecólogos noruegos conocían desde hacía más de un siglo el origen trasladado de aquellas poblaciones, aunque carecían de una fecha que situara el comienzo del proceso. Mjærum explicó que esa incógnita seguía abierta pese a que la hipótesis se había formulado ya en 1918. “Durante más de 100 años se supo que los peces que habitan los cursos de agua de las montañas noruegas descendían de ejemplares reubicados por humanos”, declaró el investigador.

Las estructuras recuperadas estaban sujetas al fondo mediante postes, y las piezas mejor conservadas mostraban cortes realizados durante su fabricación. El ambiente lacustre con poco oxígeno favoreció la preservación de la madera, mientras la repetición del diseño durante siglos apunta a una técnica transmitida entre generaciones.

La coincidencia entre instalaciones pesqueras y ocupaciones estacionales en las tierras altas indica que aquellos desplazamientos formaban parte de una planificación anual, en vez de responder a una acción aislada.

Las poblaciones de montaña cambiaron tras la llegada de las truchas

La introducción de truchas alteró las cadenas alimentarias de varios lagos y creó poblaciones aisladas que evolucionaron durante milenios, en algunos casos sin depredadores naturales. Los estudios genéticos actuales han detectado diferencias entre los ejemplares de montaña y los de cursos bajos. Este proceso amplía el repertorio conocido de intervenciones mesolíticas, hasta ahora centrado principalmente en la quema controlada de vegetación y la selección de presas terrestres.

Mjærum y su equipo consideran que aquella decisión estableció una relación duradera entre las comunidades humanas y los recursos acuáticos de las montañas. “Al introducir la trucha marrón se estableció un vínculo perdurable y sólido entre los humanos y el recurso acuático de las montañas”, señala el trabajo.

Los pescadores deportivos y profesionales todavía aprovechan poblaciones descendientes de aquellos ejemplares, mientras las políticas de conservación deben tratar lagos transformados por personas desde hace siete milenios.

El traslado de peces exigía planificar la alimentación durante décadas

El transporte requería sacar ejemplares vivos de los cursos inferiores y conducirlos hasta aguas sin poblaciones naturales antes de liberarlos en su nuevo hábitat. Después podían transcurrir varias décadas hasta que la reproducción permitiera capturas regulares. Esa demora muestra que las comunidades mesolíticas trabajaban con una perspectiva prolongada y preparaban su alimentación futura, una capacidad asociada durante mucho tiempo a agricultores y ganaderos posteriores.

La cronología de Tesse obliga a revisar la idea de que la modificación planificada de ecosistemas comenzó con el Neolítico, pues sitúa una intervención prolongada en plena etapa preagrícola. También abre la posibilidad de buscar instalaciones semejantes en otras regiones montañosas europeas, como los Alpes o los Pirineos.

En el caso de haberlos, los nuevos hallazgos permitirían determinar hasta dónde llegó una estrategia capaz de convertir cuencas vacías en reservas alimentarias cuyos efectos todavía condicionan su gestión.

El pitido final apenas se escuchó. Quedó sepultado bajo el rugido de cientos de aficionados ingleses agolpados en hileras de terrazas. Los abrazos dieron paso a las pintas alzadas al cielo y a un repertorio inevitable: Three Lions, Sweet Caroline y el ya inseparable Football's Coming Home resonaban mientras las pantallas repetían una y otra vez los goles de Inglaterra en un partido no exento de polémica. Hasta el último minuto, Noruega soñó con el pase a semifinales mientras Magaluf, principal bastión británico de Mallorca, se convirtió una noche más en una prolongación de cualquier ciudad inglesa.

Casi mil años después de la batalla de Stamford Bridge, cuando el rey Harald Hardrada cayó intentando conquistar la Inglaterra del monarca Harold Godwinson, los descendientes simbólicos de aquellos vikingos no lograron en el Miami Stadium materializar la revancha que muchos esperaban. No hubo espadas ni escudos, sino camisetas rojas y un ejército de aficionados que, remando al unísono, en todo momento mantuvo viva la esperanza: decenas de personas alineadas, hombro con hombro, moviendo los brazos como si empuñaran remos invisibles mientras coreaban el nombre de Noruega.

El Viking Row había desembarcado en Magaluf desde mucho antes del saque inicial. Tras el pitido final, sin embargo, el remo dejó de ser un grito de guerra para convertirse en un homenaje. Decenas de aficionados noruegos volvieron a formar filas por última vez, ya sin la euforia de la victoria, despidiendo entre aplausos a la selección que más lejos les había llevado en casi tres décadas.

Sobre el césped, Inglaterra tuvo que remar más de lo previsto para doblegar a la armada liderada por Erling Haaland, convertido durante este campeonato en el gran icono de una selección que no disputaba un Mundial masculino desde Francia 1998. Andreas Schjelderup adelantó al conjunto escandinavo antes del descanso con un brillante disparo que hizo estallar de júbilo a los aficionados vestidos de rojo en Magaluf.

La respuesta inglesa llegó justo antes del intermedio, cuando Bellingham firmó una acción individual para restablecer el empate. Sin embargo, el gol llegó precedido de controversia: la jugada se inició tras un saque de puerta de Ørjan Nyland en el que los jugadores noruegos reclamaron que el balón había rozado el cable de la spidercam, una circunstancia que, se quejaron, debía haber obligado al árbitro a detener el juego y reanudarlo con un balón a tierra. Con todo, el colegiado dio continuidad a la acción y el centrocampista firmó el 1-1. Tras el encuentro, la FIFA sostuvo que el sensor del balón conectado no detectó contacto alguno con el cable, descartando así la irregularidad denunciada por Noruega.

En una segunda parte en la que los nórdicos volvieron a poner contra las cuerdas a los de Thomas Tuchel, otra polémica llegó en el minuto 55, cuando Noruega llegó a celebrar el 1-2 de Torbjørn Heggem. No obstante, el VAR anuló el tanto por un empujón previo de Erling Haaland sobre Elliot Anderson antes de que el balón estuviera en juego, obligando además a repetir el saque de esquina conforme a la nueva interpretación reglamentaria. La anulación del tanto permitió mantener con oxígeno a un combinado inglés que sobrevivió a los mejores minutos de su rival.

En la prórroga, Bellingham apareció de nuevo: el centrocampista aprovechó un rechace del guardameta Ørjan Nyland tras un disparo lejano de Morgan Rogers para culminar la remontada y sellar el billete de los Three Lions hacia las semifinales del Mundial. Los hombres de Ståle Solbakken no pudieron reescribir la vieja historia de Stamford Bridge.

Las dos acciones que marcaron el Inglaterra-Noruega se sumaron a una larga lista de decisiones arbitrales que han alimentado el debate durante este Mundial. Antes ya habían levantado ampollas el gol anulado a Irán frente a Egipto en la fase de grupos, las protestas egipcias por dos posibles penaltis no señalados en su eliminación ante Argentina, la no expulsión de Bellingham en el Inglaterra-Ghana o la tarjeta roja mostrada a Breel Embolo en los cuartos de final entre Suiza y Argentina tras la aplicación de la nueva regla de “confusión de identidad”. El torneo ha convertido al VAR y a las nuevas interpretaciones del reglamento en protagonistas casi permanentes, hasta el punto de que muchas de las conversaciones posteriores a los partidos han girado tanto alrededor del arbitraje como del propio juego.

La euforia se apodera de Magaluf

Mientras tanto, en Magaluf, los ingleses entonaban una y otra vez el ya clásico Football's Coming Home, varios aficionados noruegos se abrazaban antes de interpretar por última vez el “remo vikingo”, convertido durante el torneo en el símbolo de una selección que se despidió entre aplausos.

Camisetas de Harry Kane mezcladas con las de Jude Bellingham, banderas de San Jorge atadas como capas y turistas que apenas unas horas antes ocupaban las hamacas de la playa se habían convertido ahora en una marea humana que desbordaba terrazas y aceras. En locales como Magaluf Square, Linekers o los numerosos sports bars del centro turístico apenas quedaban mesas libres desde antes del inicio del encuentro. Numerosos aficionados habían reservado durante días conscientes de que el partido era uno de los grandes acontecimientos del verano.

Cuando el marcador quedó definitivamente del lado de Inglaterra, los móviles aparecieron para retransmitir en directo la celebración a familiares desde Manchester, Liverpool, Birmingham o Newcastle.

En las calles de Magaluf, la euforia y la resignación convivían a escasos metros de distancia. “Sabíamos que iba a ser una batalla. Noruega nos ha hecho sufrir muchísimo, pero este equipo sabe competir cuando llegan los momentos decisivos”, celebraba Tom, un aficionado llegado desde Birmingham que seguía el Mundial desde Magaluf junto a una decena de amigos. A pocos metros, el sentimiento era bien distinto entre los seguidores escandinavos. “Perder así duele, porque estuvimos muy cerca, pero nos vamos orgullosos. Hace unos años nadie imaginaba a Noruega plantando cara a Inglaterra en unos cuartos de final”, afirmaba Henrik, residente en la isla.

La escena resumía también la propia paradoja de Magaluf. El mismo enclave que cada verano reaparece en el centro del debate sobre la masificación turística, el turismo de excesos y el modelo económico de Mallorca se transformó por unas horas en una gigantesca grada al aire libre, dejando en un segundo plano las discusiones sobre saturación turística para convertirse en una improvisada sede mundialista a más de 7.000 kilómetros de los estadios de Estados Unidos.

El Mundial 2026 encara su recta final con la disputa de los cuartos de final, la penúltima eliminatoria antes de la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Para este tramo de la competición, se han clasificado España, Bélgica, Argentina, Suiza, Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra.

Tres de las favoritas siguen en pie, aunque con sufrimiento. La selección española alcanzó los cuartos de final tras superar a Portugal en el tiempo añadido, gracias a un gol de Mikel Merino. Al equipo de Luis de la Fuente le faltó finura arriba para decantar el encuentro antes, pero sigue recuperando sensaciones para la fase decisiva del campeonato. Y nadie se atreve a sacar a la campeona de Europa de las quinielas.

Argentina también estará en los cuartos de final del Mundial 2026 tras firmar una remontada histórica ante Egipto. La albiceleste perdía 0-2 en el minuto 80 de partido, con un penalti fallado por Messi incluido. Pero la vigente campeona se levantó de la lona a lomos de la pulga, que dio una asistencia y marcó el tanto del empate. El tercer gol lo firmó Enzo Fernández en un contraataque.

Francia no ha sufrido tanto en su camino a cuartos de final. Al combinado galo solo se le atragantó Paraguay en octavos y solo le pudo superar desde el punto de penalti, gracias a un gol de Kylian Mbappé.

En el caso de Inglaterra, se ha plantado en esta ronda eliminatoria con una sufrida victoria ante México, uno de los anfitriones (2-3). La sorpresa de esta edición ha llegado de la mano de Noruega, que eliminó a Brasil. También de Suiza, que no se veía en esta ronda desde hace décadas. En el caso de Marruecos, el combinado africano ya es casi la confirmación del anterior Mundial, donde acabó en cuarta posición.

Partidos de cuartos de final del Mundial 2026

La fiesta de cuartos de final arrancará este jueves con el Francia - Marruecos. Solo existe un precedente en esta competición, precisamente en la pasada edición, disputada en Qatar. Se vieron las caras en semifinales. Theo Hernández adelantó a Francia en el minuto cinco y Kolo Muani sentenció la eliminatoria en los minutos finales (2-0).

España entrará en escena el viernes. Se medirá a Bélgica, que ha acabado con los sueños de Estados Unidos. La selección intentará superar una de sus barreras históricas: generalmente, se le han resistido los cuartos de final. Solo los superó una vez, en la edición de Sudáfrica 2010, cuando acabó levantando el título.

Los otros dos partidos restantes se disputarán el fin de semana. Argentina, vigente campeona, cuenta los precedentes mundialistas contra Suiza por victorias y nunca perdió un amistoso contra los helvéticos. En el caso de Inglaterra, se medirá ante la revelación del campeonato, la Noruega de Erling Haaland. Un duelo inédito en esta competición.

Horario y fechas de los partidos

Todos los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 se podrán ver por televisión en DAZN y algunos de ellos en La 1 de RTVE de forma gratuita. De esos emparejamientos, saldrán las semifinalistas de la competición.

Erling Haaland lideró este domingo a su selección para eliminar a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 (1-2). Otra decepción para la pentacampeona, que no levanta cabeza: firmó su peor actuación en un Mundial desde 1990 y extendió su sequía más larga de títulos a seis torneos consecutivos.

El delantero hizo que saltara la sorpresa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: por primera vez en su historia, Noruega estará en los cuartos de final de un Mundial. Además, prolongó una estadística única, a la par que sorprendente por la entidad del rival. La verdeamarela nunca ha conseguido ganar a Noruega, que se ha convertido, contra todo pronóstico, en su bestia negra.

La bestia negra de Brasil

Antes del partido de octavos, al combinado europeo ya le sonreían los precedentes: dos empates y dos victorias. El último triunfo fue en la última participación de Noruega en un Mundial, hace 28 años. La selección escandinava fue capaz de remontar un gol en contra para dar la sorpresa ante Brasil en su último partido del Grupo A en Francia 1998. Bebeto adelantó a los vigentes campeones en el minuto 78, pero Tore André Flo empató el partido y Kjetil Rekdal selló una remontada histórica.

El resto de enfrentamientos se han celebrado en partidos amistosos. En 1988, ambas selecciones empataron a uno. En 1997, Noruega se impuso por un contundente 4-2. En 2006, firmaron otro empate (1-1).

Brasil tenía la oportunidad este domingo de acabar con esa nefasta estadística, pero el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tampoco pudo. La pentacampeona, que falló un penalti y que erró varias ocasiones claras con el cero a cero aún en el marcador, sucumbió ante el empuje de Haaland. El delantero vikingo le ganó la partida a los centrales para hacer el primer gol y se sacó un tiro cruzado desde la frontal del área para el segundo.

Solo Neymar maquilló el resultado en el minuto cien. El delantero, que ha anunciado su retirada de la selección latinoamericana, transformó otro penalti. No fue suficiente para darle la vuelta al marcador. Tampoco para clasificar a Brasil para cuartos de final ni para acabar con su bestia negra (cinco partidos y ninguna victoria).

“A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande”, dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Haaland compartió protagonismo y méritos con el portero Ørjan Nyland, quien atajó un penalti en la primera parte del choque. “Ha sido el mejor partido de mi vida”, resumió.

Noruega festeja por partida doble. “Han hecho el partido que tenían que hacer en el que ha sido el día más importante del fútbol noruego. Hemos mantenido la calma. Todo el mérito para mis jugadores”, aseguró el seleccionador nórdico Stale Solbakken. Ahora, le espera la Inglaterra de Harry Kane en los cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega y Francia miden este viernes sus fuerzas, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. La bicampeona del mundo, además de una de las favoritas de esta edición, contra uno de los equipos llamados a ser la sorpresa de la competición. Dos selecciones que ya están clasificadas para dieciseisavos de final y que se juegan este viernes (21:00 hora española) el liderato del Grupo I. 

Inevitablemente, los focos apuntarán a las estrellas Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos referencias ofensivas para sus respectivas selecciones y que se disputan el trofeo de máximo goleador del Mundial 2026, una carrera que lidera el argentino Lionel Messi y en la que también está inmerso el brasileño Vinicius. 

Mbappé y Haaland llegan con dos dobletes cada uno, pero el delantero del Real Madrid, campeón del mundo en 2018, está a dos tantos de Messi como máximo goleador histórico de los mundiales. Esa carrera le queda lejos al jugador del Manchester City, que disputa el torneo por primera vez tras 28 años de ausencia noruega. 

“Haaland puede marcar en cualquier momento. Es un delantero de talla mundial y sabemos que tiene una enorme facilidad para ver portería. Cualquier momento de desconcentración o cualquier pequeño error se puede pagar muy caro”, aseguró Aurélien Tchouaméni en rueda de prensa.

En cualquier caso, los números de ambos son de escándalo: Haaland ha firmado 59 goles en 52 partidos con Noruega, mientras que Mbappé ha alcanzado los 60 en 100 encuentros con el combinado galo. Los dos son las referencias ofensivas y los llamados a tirar de sus escuadras.

Pero el partido tiene más alicientes que el duelo entre Mbappé y Haaland. En las filas francesas, destaca el extremo francés del Bayern de Múnich, Michael Olise. En el equipo noruego, el centrocampista del Arsenal, Martin Odegaard. 

Lucha por el liderato del Grupo I

Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos. Sin embargo, los galos lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland, Odegaard y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza. Una victoria de renombre que les confirmaría como una de las revelaciones de la competición. 

Francia quiere el primer puesto. “Didier quiere terminar en primera posición, al igual que todo el grupo, porque eso supondría una diferencia enorme desde el punto de vista logístico”, aseguró el asistente Guy Stephan en rueda de prensa. Será él quien ocupe el lugar de Didier Deschamps, que ha ‌regresado ⁠a Francia para asistir al funeral de su madre.

Horario y dónde ver el partido entre Noruega y Francia

El partido entre Noruega y Francia, correspondiente a la tercera jornada del Mundial 2026, se disputará durante este viernes, 26 de junio, en el Estadio Boston a las 21:00 horas. El encuentro, enfrentamiento destacado del Grupo I, se podrá ver por televisión a través de La 1 de RTVE y también en la plataforma DAZN. 

Tromsø, vibrante ciudad noruega situada en el corazón del círculo polar ártico, es reconocida mundialmente como la puerta del Ártico por su posición geográfica estratégica. Desde sus históricos muelles partieron innumerables expediciones que buscaban desvelar todos los misterios de las tierras heladas e inexploradas del extremo norte del planeta. El Museo Polar de la ciudad se ha consolidado como una institución fundamental para preservar este legado, mostrando la fascinante relación entre el ser humano y la dura naturaleza de este entorno. Esta conexión no solo se limita a la exploración científica de alto nivel, sino que incluye la dura vida cotidiana de los esforzados tramperos locales, de ahí que visitantes de todo el mundo acudan cada año para entender la épica de la supervivencia.

El museo abrió oficialmente sus puertas el 18 de junio de 1978, una fecha cargada de simbolismo para la historia de la exploración nacional noruega. Y es que se eligió este día específico para conmemorar exactamente medio siglo desde que el legendario Roald Amundsen partiera en su fatídico viaje final de rescate polar. Aquel despegue desde Tromsø en un hidroavión Latham 47 marcó el fin de una era para el explorador que conquistó primero el lejano Polo Sur. La institución nació bajo la tutela de la Universidad de Tromsø para investigar y difundir la cultura ártica de toda la región septentrional de Noruega y hoy en día es considerada una de las atracciones más valoradas. 

La sede del museo se encuentra en un antiguo almacén de madera construido a principios del siglo XIX en el puerto histórico conocido como Skansen. Este edificio, situado en el emblemático muelle de Tollbod, evoca por sí solo la época en la que Tromsø comenzó a prosperar gracias a la caza. Aunque la ciudad apenas tenía 80 habitantes en el siglo XVIII, su desarrollo se aceleró notablemente en 1830 con las campañas comerciales en el Ártico. Las expediciones cinegéticas llegaban hasta lugares tan remotos como Svalbard o Groenlandia. Este entorno portuario proporciona el marco perfecto para las diez salas actuales. 

Una de las secciones más cautivadoras del museo está dedicada a los tramperos, aquellos individuos solitarios que desafiaban el crudo invierno para obtener valiosas pieles. Destaca la figura de Henry Rudi, un famoso cazador de osos polares que abatió más de 700 ejemplares a lo largo de su extensa carrera profesional. Rudi pasó 27 inviernos en el Ártico, demostrando una resistencia física casi sobrehumana. Pero la caza no era solo una actividad reservada para los hombres rudos. El museo también rinde homenaje a Wanny Woldstad, la primera mujer trampera. Woldstad realizó cinco invernadas en las Svalbard, incluso acompañada por sus hijos adolescentes. Sus habilidades en el campo de batalla ártico le valieron un gran renombre internacional.

La vida de estos pobladores se muestra a través de dioramas detallados que recrean las cabañas de madera donde pasaban los largos meses invernales. Estas réplicas ilustran las condiciones extremas de aislamiento y supervivencia al límite. El museo aborda sin tapujos la historia de la caza de focas y ballenas, mostrando los métodos tradicionales empleados en siglos pasados por los noruegos. Se exponen herramientas como el hakapik y se narra la presencia holandesa e inglesa en las expediciones de los siglos XVI y XVII por estas aguas. Aunque algunas imágenes pueden resultar crudas para la sensibilidad actual, la institución apuesta por una honestidad histórica necesaria para comprender el pasado real. 

Las salas del piso superior nos transportan a la era dorada de los grandes exploradores polares y sus ambiciosas expediciones científicas hacia el norte. Ocupa un lugar privilegiado el intelectual y aventurero Fridtjof Nansen, pionero del Ártico. Se exhiben maquetas, fotografías y objetos de la primera expedición del buque Fram. Nansen zarpó en 1893 en un intento revolucionario de alcanzar el Polo Norte dejándose atrapar deliberadamente por la deriva del espeso hielo marino polar. Aunque no logró llegar al punto exacto, estableció récords de latitud muy importantes. 

Barcos, aeronaves y un dirigible

El museo también reserva un espacio extenso para honrar la figura de Roald Amundsen. Él fue el primer hombre en alcanzar el Polo Sur y en sobrevolar el Polo Norte en una moderna aeronave motorizada para su época. La muestra incluye banderas noruegas que lo acompañaron en sus viajes y numerosos utensilios personales utilizados durante sus largas estancias en el hielo perpetuo. Amundsen tenía un vínculo especial con Tromsø, pues aquí reclutó gran parte de la tripulación para sus expediciones más importantes hacia la lejana Antártida. Incluso se pueden ver maquetas del barco Gjøa, con el que navegó. Su vida terminó trágicamente mientras intentaba rescatar a su gran rival Umberto Nobile. 

Además de barcos, el museo explora la transición hacia la aviación polar pionera. Se exhiben modelos de aeronaves y del dirigible Norge, que realizó el primer vuelo transpolar entre los continentes de Europa y América del Norte. Estas máquinas representan el ingenio humano frente a los desafíos impuestos por la naturaleza más salvaje del planeta Tierra y sus climas más hostiles. La visita concluye ofreciendo una visión profunda de cómo la historia ártica ha moldeado la identidad cultural de la actual ciudad moderna de Tromsø. A pesar de la dureza de los relatos, los objetos expuestos poseen un interés innegable para cualquier viajero que desee conocer el verdadero norte. 

Hay edificios capaces de transmitir una sensación extraña incluso antes de cruzar sus puertas. Sus siluetas parecen surgir de una leyenda antigua, como si pertenecieran más al mundo de los cuentos que al de la historia. Eso ocurre con las famosas iglesias de madera de Noruega, construcciones medievales de tejados escalonados, postes verticales y dragones tallados que sobreviven dispersas entre montañas, fiordos y bosques. A primera vista recuerdan a escenarios de fantasía oscura, pero en realidad son algunos de los edificios cristianos de madera más antiguos conservados en Europa y una de las mayores joyas de la arquitectura vikinga.

Las iglesias vikingas que mezclan cristianismo y tradiciones nórdicas

Estas construcciones reciben el nombre de stave churches, una denominación que procede de los postes verticales de madera —llamados staves— que sostienen la estructura. Durante la Edad Media, mientras buena parte de Europa levantaba grandes catedrales de piedra, Noruega desarrolló una técnica propia basada en la madera, un material abundante en el territorio y con el que los escandinavos acumulaban siglos de experiencia.

Según apunta Turismo de Noruega en su web, “las decoraciones presentan una intrigante combinación de motivos cristianos y lo que a menudo se interpreta como temas vikingos precristianos con animales y dragones”. Esa mezcla es precisamente uno de los aspectos que más llama la atención de los visitantes actuales. Aunque eran iglesias cristianas, muchos de sus elementos decorativos parecen proceder directamente del imaginario de la antigua religión nórdica.

Las puertas, los remates de los tejados y numerosos elementos ornamentales muestran serpientes, bestias fantásticas y dragones tallados en madera. Lejos de resultar una contradicción, estas figuras reflejan el momento histórico en el que fueron construidas. Noruega acababa de adoptar el cristianismo y muchas tradiciones anteriores continuaban profundamente arraigadas entre la población.

Los especialistas consideran además que las habilidades empleadas para construir estas iglesias derivan directamente de las técnicas utilizadas por los vikingos para fabricar barcos y viviendas. Los conocimientos sobre ensamblaje de madera, resistencia estructural y decoración artesanal evolucionaron con el tiempo hasta dar lugar a algunas de las construcciones más singulares de la Europa medieval. Por eso las iglesias vikingas son mucho más que templos religiosos: representan también un puente entre dos mundos culturales.

Las mejores iglesias de madera de Noruega que todavía pueden visitarse

Los investigadores creen que en algún momento existieron entre 1.300 y 2.000 stave churches repartidas por todo el país. Sin embargo, el paso de los siglos, los incendios y las transformaciones urbanas redujeron drásticamente su número. Actualmente solo sobreviven 28 ejemplares en diferentes estados de conservación. Entre todas ellas destaca la iglesia de Borgund, considerada por muchos la mejor conservada del país. Situada en el municipio de Lærdal, en la región de los fiordos, ofrece la imagen más cercana a lo que debieron ser estas construcciones durante la Edad Media. Sus múltiples tejados superpuestos y las cabezas de dragón que decoran el exterior la convierten en una de las fotografías más icónicas de Noruega.

Otro de los grandes referentes es la iglesia de Heddal, la mayor de todas las conservadas. El edificio alcanza los 29 metros de altura, mide 25 metros de largo y 17 metros de ancho. Su tamaño resulta especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que está construida íntegramente en madera.

La más antigua es la iglesia de Urnes, levantada alrededor del año 1130. Este templo forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y está considerado una obra maestra de la arquitectura medieval escandinava. Su decoración combina influencias cristianas con motivos heredados del arte vikingo y representa uno de los mejores ejemplos de la transición cultural que vivió el norte de Europa durante aquellos siglos.

La historia de unas construcciones que estuvieron a punto de desaparecer

Paradójicamente, las iglesias de madera de Noruega no siempre fueron apreciadas como lo son hoy. A comienzos del siglo XIX muchas se encontraban abandonadas o en mal estado de conservación. El crecimiento demográfico y los cambios en las necesidades religiosas provocaron que numerosos templos fueran considerados demasiado pequeños, oscuros y fríos para las comunidades de la época.

Una ley aprobada en 1851 exigía que las iglesias tuvieran capacidad suficiente para albergar al 30% de la población local. Como consecuencia, muchas de las antiguas stave churches fueron sustituidas por edificios más amplios y modernos. Entre 1851 y 1890 decenas de ellas fueron demolidas o vendidas, y buena parte de su madera terminó reutilizada en otras construcciones. Afortunadamente, algunos intelectuales y artistas comprendieron el valor histórico de estos edificios antes de que fuera demasiado tarde. Entre ellos destacó Johan Christian Clausen Dahl, considerado una figura fundamental en la conservación del patrimonio noruego. Gracias a su labor y a la de otras personas comprometidas con la preservación histórica, las últimas iglesias supervivientes lograron salvarse.

Hoy estas construcciones se han convertido en uno de los mayores símbolos de la arquitectura vikinga y de la identidad cultural noruega. Sus dragones de madera, sus tejados imposibles y sus formas casi fantásticas siguen emergiendo entre los bosques como hace siglos. Son un recordatorio de un tiempo en el que el cristianismo y las antiguas tradiciones nórdicas convivieron bajo un mismo techo, dejando tras de sí algunos de los edificios más fascinantes de toda Europa.

El Mundial ha llegado al parlamento noruego de la mano de los vikingos. Los diputados del país nórdico han recreado el remo vikingo en señal de apoyo a su selección de fúbtol. Las imágenes de todos ellos moviendose hacia delante y hacia atrás desde su escaño ya se han viralizado.

No han sido los únicos. Tras la victoria de Noruega sobre Irak (4-1) este miércoles en Boston, aficionados de todo el país se han vestido de rojo y han remado al unísono en bares, transporte público e incluso en escaleras mecánicas, como cuenta Reuters.

Así que los diputados hicieron lo suyo este jueves e interrumpieron la sesión parlamentaria cuando el presidente de la cámara sugirió que imitaran el gesto de remar como sus antepasados escandinavos para apoyar al equipo. Los políticos no hicieron ascos y el resultado son esas imágenes de todos remando a la vez que ya dan la vuelta al mundo.

El próximo partido de Noruega en el Grupo I del Mundial será contra Senegal el 22 de junio.

Un juzgado de Oslo ha condenado este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informa la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, ha sido absuelto de otras dos violaciones por el tribunal.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 39 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de cuatro casos de violación mientras dormían a otras tantas mujeres con las que antes había tenido relaciones sexuales consentidas.

El tribunal considera probados dos de esos casos, uno ocurrido en el sótano de la residencia de los príncipes herederos en Skaugum (afueras de Oslo) y otro en el apartamento de la víctima: en ambos hay pruebas videográficas que, según la sentencia, demuestran que las jóvenes no estaban en estado consciente en el momento del acto.

Høiby ha sido condenado también a una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas, según la sentencia difundida en el juzgado de Oslo.

El hijo de Mette-Marit no ha estado presente en la sala, ya que el tribunal ha accedido a que siguiera la lectura del fallo desde prisión por motivos de salud.

La defensa de Høiby ha informado de que se tomará un tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si recurre o no, según la agencia NTB.

En prisión preventiva

Høiby lleva en prisión preventiva desde el 2 de febrero, un día antes del inicio del juicio, cuando fue arrestado por nuevos delitos, entre ellos, quebrantar la prohibición de visitar a una de las víctimas.

El hijo de Mette-Marit ha pedido en varias ocasiones cumplir la preventiva en su casa con una tobillera electrónica, pero la Fiscalía y la Justicia han rechazado su solicitud por el riesgo de que vuelva a delinquir.

El último intento se produjo hace unos días, cuando el joven apeló a la enfermedad de su madre, que ha sido inscrita en lista de espera para un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Pero aunque un juzgado de primera instancia falló a favor de Høiby, Apelación aceptó el recurso de la Fiscalía y la defensa declinó recurrir al Tribunal Supremo.

Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá cuenta sus días para el comienzo de la competición, y las selecciones se encaminan hacia sus sedes para la disputa de la primera fase de grupos, entre las que una de las novedades es el regreso de Noruega, liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Esta nueva generación de futbolistas noruegos ha supuesto la vuelta de Noruega a una Copa del Mundo 28 años después en el que será su cuarta participación gracias a la nueva expansión de esta competición, que con 48 equipos ha permitido el regreso de selecciones históricas, debuts sorprendentes, pero tampoco ha evitado ausencias destacadas como la de Italia.

La Noruega de Haaland en el Mundial 2026

La selección noruega, que se ha hecho viral con su foto oficial en la previa del Mundial 2026 al vestirse de vikingos y hacerlo con el espectacular paisaje de un fiordo como fondo, llega como una de las mejores historias de la Copa del Mundo.

Encuadrados en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, los noruegos aspiran a obtener el mejor resultado en su cuarta participación en un Mundial, pudiendo aspirar a alcanzar los octavos de final. Debutan el 16 de junio ante Irak, y certificarán el regreso histórico más destacado, propiciado por el entrenador Stale Solbakken, que ya estuvo en la que es, hasta ahora, la mejor hazaña de Noruega: el haber ganado a Brasil en 1998.

El mejor Mundial de Noruega hasta la fecha: Francia 1998

La selección noruega vuelve a un Mundial 28 años después, cuando logró el que es su mayor hito, el haber ganado a Brasil en la fase de grupos de Francia 1998 y consiguieron pasar de ronda por primera vez en tres participaciones, aunque luego acabarían siendo eliminados por Italia, un combinado nacional que se ha cruzado continuamente en su camino.

De hecho, Francia 1998 supuso el segundo Mundial que jugaron de forma consecutiva, y llegaban al partido ante Brasil sin apenas opciones de clasificarse para la siguiente ronda, al empatar con Marruecos (2-2) y Escocia (1-1). Sin embargo, en el Stade Velodrome de Marsella, terminaron por imponerse al conjunto brasileño de estrellas como Rivaldo, Ronaldo o Roberto Carlos, por 1-2 con goles de Tore Andre Flo y Kjetil Rekdal. Gracias a esto, Noruega es la primera selección que no conoce la derrota con los brasileños en sus primeros tres enfrentamientos, récord que siguen teniendo.

La historia de la selección de Noruega en los Mundiales de fútbol comenzó también en Francia, en 1938, pero entonces se disputaban de eliminación directa e Italia les apeó a las primeras de cambio tras una prórroga. No volverían a una Copa del Mundo hasta 1994, cuando regresaron precisamente también en Estados Unidos, al que también llegaron tras haber dejado fuera a una grande como Inglaterra (en este 2026 lo hicieron con Italia). En este no tuvieron tanta opción al haber sido encuadrados en el Grupo de la Muerte ante México, Italia e Irlanda, sin conseguir clasificarse al haber finalizado en último puesto.

Los regresos históricos, ausencias y debutantes en el Mundial 2026

La hazaña de Noruega en el Mundial 2026 no es la única que se han dado en esta Copa del Mundo, que con 48 equipos ha supuesto debutantes llamativos como Uzbekistán, Jordania, Curaçao o Cabo Verde, mientras también ha propiciado regresos históricos como los de Escocia y Austria, que tampoco habían participado desde Francia 1998, y Haití, que vuelve tras 52 años al haber solo disputado el Mundial de Alemania 1974.

Las 48 plazas del Mundial 2026 no han impedido ausencias destacadas de selecciones como Italia, cuya goleada recibida por Noruega fue un golpe relevante, o las de Nigeria, Camerún, Polonia o Dinamarca. Este último país bromeó en redes sociales con la idea de que animarían a España al no tener un equipo al que hacerlo.

En abril, después de años de espera, trascendió que la empresa española Sea Eight iba a ser la que criara lenguados en las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se creará una filial llamada Aquacría Basordas y se ha anunciado una inversión del entorno de los 170 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno vasco descartó para Lemoiz otro proyecto de piscifactoría, en este caso de cría de salmones. Estaba detrás un grupo noruego llamado Haugland. El proyecto incluía la “demolición” de las instalaciones existentes.

A instancias del representante del PP Álvaro Gotxi, el Ejecutivo de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco documentación sobre el proyecto para Barasorda -Euskaltzaindia ha determinado que es un mejor topónimo que Basordas- y por qué se eligió a Sea Eight. En marzo de este año, el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, del equipo de Amaia Barredo, emitió un informe valorando los dos proyectos, el de los lenguados y el de los salmones. El segundo planteaba más producción, más inversión, más puestos de trabajo y más solvencia empresarial, pero también la “demolición de instalaciones existentes” para la generación de su piscifactoría, lo que le penalizó.

Ese informe entregado al Parlamento indica que Haugland planteaba que salieran de Lemoiz 25.000 toneladas anuales de salmón, por las 3.000/4.000 de lenguado de Sea Eight, más “7,5 millones de alevines”. Su “inversión estimada” era de 350 millones, siete veces más que los 54 comprometidos por Sea Eight, que tiene otras plantas en la cornisa cantábrica. Esta cifra de 54 millones está muy lejos de los 170 anunciados en la rueda de prensa y el Ejecutivo pide tiempo para que madure el plan para detallar la factura concreta. Igualmente, con los noruegos se podían llegar a tener 250 empleos, y ahora se barajan alrededor de 190.

La evaluación fue encargada a las sociedades públicas Azti (centro de investigación marina) y Sprilur (actual Azpilur, dedicada a suelo industrial) y midió tres apartados. En dos de ellos ganó claramente el salmón al lenguado, en los del proyecto acuícola y el impacto socioeconómico. Sin embargo, en el capítulo relativo al “aprovechamiento” de las instalaciones arrasó Sea Eight. En total, la compañía española obtuvo 76,01 puntos por 64,82 de los noruegos.

Añade el Gobierno que desde el 20 de mayo Azpilur ya es titular de la antigua central nuclear y que el Ayuntamiento otorgó en julio de 2025 licencia municipal de obras para refuerzo del dique y otras tareas. Se estima que esas obras, adjudicadas a Bycam y Sato, estarán listas en noviembre. Se han destinado 2,5 millones. Se estima que los primeros pescados “made in Euskadi” puedan degustarse hacia 2030.

“Durante demasiado tiempo este espacio ha permanecido detenido, vinculado al pasado, a una historia difícil, a un presente congelado y a una enorme dificultad para encontrar una salida viable. Ahora se abre una nueva etapa que no pretende borrar lo ocurrido, sino dar respuesta responsable a una realidad compleja. Con un proyecto que recupera actividad, genera empleo y atrae innovación; un proyecto relevante de país, pero que no agota desde luego el futuro de este ámbito. Es el primer paso para empezar a desbloquear el espacio”, manifestó hace unos días, en el Parlamento Vasco, la consejera Barredo, titular de la cartera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Añadió, en todo caso, que en ese lugar estará presente la memoria de las víctimas. En Lemoiz hay unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. “No podemos ni queremos olvidar a José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro, Ángel Baños y Gladys del Estal”, enumeró Barredo, citando a cinco hombres asesinados por ETA y a una mujer tiroteada por la Guardia Civil en una protesta en Tudela celebrada tal día como este miércoles hace 47 años.

El hielo de alta montaña puede convertir una excursión corriente en una investigación forense. Dos senderistas que avanzaban por una ladera de los Alpes se toparon hace décadas con un cuerpo semienterrado que parecía pertenecer a un montañista muerto poco antes. La ropa conservaba su forma, la piel seguía adherida al cadáver y el paisaje no mostraba señales de una tumba antigua.

Aquella impresión inicial resultó equivocada cuando los análisis revelaron que el hombre llevaba miles de años atrapado bajo el hielo. El descubrimiento alteró la manera de entender los glaciares y abrió una vía nueva para estudiar sociedades desaparecidas. Desde entonces, cada verano cálido multiplica el temor de arqueólogos y rescatistas ante la posibilidad de que aparezcan restos humanos y objetos expuestos durante demasiado tiempo al aire libre.

Reidar Marstein descubrió un calzado prehistórico noruego

Smithsonian Magazine informa de que un zapato de cuero hallado en 2006 en las montañas noruegas de Innlandet cambió la arqueología glaciar moderna. El excursionista Reidar Marstein encontró la pieza sobre una placa de hielo durante un septiembre especialmente cálido y avisó al arqueólogo Espen Finstad.

Las pruebas situaron aquel calzado hace 3.400 años y el hallazgo dio origen a Secrets of the Ice, un proyecto impulsado junto al Consejo del Condado de Innlandet y el Museo de Historia Cultural de Oslo. Desde entonces, el equipo ha recuperado unos 4.500 objetos, entre ellos esquís de madera, túnicas, trampas y puntas de flecha usadas por cazadores de renos.

El trabajo en estas montañas exige algo más que experiencia arqueológica. Julian Post-Melbye, investigador de Secrets of the Ice, explicó que el deshielo vuelve el terreno más inestable y peligroso cada temporada. “Me caí en una grieta el año pasado sin equipo de seguridad”, afirmó. Otro compañero recibió el impacto de una caída de rocas mientras trabajaba cerca de una placa de hielo que empezaba a desprenderse.

El problema se agrava porque el permafrost pierde firmeza a medida que aumentan las temperaturas y las pendientes quedan más expuestas. Según el Stockholm Environment Institute, la producción mundial de combustibles fósiles seguirá creciendo durante esta década pese a los compromisos del Acuerdo de París. En Noruega, hasta el 80% del hielo de montaña podría desaparecer antes de acabar el siglo.

El hallazgo de Ötzi impulsó nuevas excavaciones heladas

La arqueología glaciar apenas tiene unas décadas de historia, aunque ahora atraviesa un periodo de expansión acelerada. El hallazgo de Ötzi en 1991, localizado por una pareja alemana entre Austria e Italia, impulsó excavaciones sistemáticas en regiones heladas de Europa, América y Asia.

William Taylor, conservador de arqueología del Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado, lleva años excavando en Mongolia y observa el mismo deterioro en distintos continentes. “La ventana se está cerrando para aprender lo que podamos de estos extraordinarios congeladores arqueológicos”, dijo. En las montañas de Altái y en zonas del estado de Montana, muchos restos orgánicos ya muestran señales de degradación por la exposición al oxígeno y a los cambios bruscos de temperatura.

Las nuevas técnicas de secuenciación genética han permitido estudiar fragmentos diminutos de ADN antiguo y reconstruir detalles sobre migraciones, enfermedades y parentescos. Los objetos recuperados por Secrets of the Ice pasan primero por análisis genéticos y dataciones por carbono antes de entrar en una investigación minuciosa sobre la vida cotidiana en las montañas.

Post-Melbye explicó que el equipo analiza incluso el polen adherido a los restos de animales y los parásitos presentes en estiércol conservado por el frío. En algunos casos, arqueólogos europeos han obtenido ADN humano a partir de resinas de corteza mascadas hace miles de años para fabricar herramientas.

Klimapark 2469 abrió una gruta bajo una placa helada

A unos 45 minutos de Lom, en el parque nacional de Jotunheimen, un túnel excavado en hielo antiguo se ha convertido en una de las muestras más llamativas de esta fiebre arqueológica. La gruta de Klimapark 2469 atraviesa una placa helada de unos 7.600 años y expone reproducciones de lanzas, bastones y otros utensilios descubiertos en la zona.

El proyecto nació después de que vecinos de la región decidieran excavar un nuevo corredor cuando el anterior se derritió y el artista noruego Peder Istad diseñó esculturas inspiradas en la mitología nórdica para acompañar el recorrido. Post-Melbye explicó que muchas familias de la comarca conservan registros genealógicos que se remontan siglos atrás y que algunos pasos de montaña todavía permiten rastrear antiguas rutas de tránsito.

Las placas conservaron madera y cuero durante milenios

Las placas de hielo inmóviles funcionan como cápsulas de conservación extraordinarias. A diferencia de los glaciares en movimiento, que terminan aplastando los objetos atrapados en su interior, estas masas heladas mantienen temperaturas bajas y reducen la actividad microbiana. Gracias a esas condiciones han sobrevivido textiles, madera y cuero en un estado casi intacto durante milenios.

Rune Strand Ødegård, ingeniero de la Norwegian University of Science and Technology, explicó que Noruega ofrece unas condiciones especialmente favorables para este tipo de conservación. “Necesitamos recoger y comprender todo lo posible durante la ventana de tiempo que queda antes de que desaparezca el hielo”, señaló.

Cinco arqueólogos intentan rescatar materiales antes del deshielo

La urgencia, sin embargo, supera la capacidad de respuesta de muchos equipos científicos. Secrets of the Ice trabaja con solo cinco arqueólogos para revisar más de 70 zonas donde aparecen restos cada verano. Algunos materiales empiezan a deshacerse apenas unos minutos después de salir del hielo. En el Norwegian Mountain Center, Post-Melbye mostró una cesta vikinga de cuero que comenzó a agrietarse casi al instante cuando salió de una bolsa de conservación.

El deshielo deja al descubierto piezas intactas, pero también acelera su destrucción en cuestión de horas. Ese ritmo vertiginoso marca una disciplina que intenta rescatar miles de años de historia antes de que el hielo desaparezca definitivamente.