Rubén Urbano, el chef de El Fogaril Gastrobar, representará a Sigüenza en el XVIII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, que reunirá en Valencia de Alcántara (Cáceres) a los representantes de las ciudades y villas medievales de España y Portugal para disputar una singular justa gastronómica.

Urbano llega a la cita después de conquistar por segundo año consecutivo el Concurso Memorial Santos García Verdes de Pinchos y Tapas Medievales de Sigüenza. Lo hizo con ‘Evolución’, una propuesta concebida para contar a través de la cocina cómo diferentes culturas convivieron, se encontraron y dejaron su huella durante la Edad Media, en la ciudad del Doncel.

'Evolución', la historia de Sigüenza convertida en un bocado

La creación con la que Rubén Urbano tratará de conquistar al jurado combina crema de almendras y garbanzos, berenjena especiada, reducción de granada, crema de manzana ácida, cordero caramelizado con miel de La Alcarria e higos macerados en hidromiel. Ingredientes, texturas y sabores construyen una metáfora gastronómica sobre la convivencia cultural medieval, según ha señalado la Red de Ciudades y Villas Medievales en un comunicado.

Detrás de esa aparente pequeña pieza hay, como explica el cocinero después de conseguir su clasificación, “muchísimo trabajo, mucha elaboración y mucha reflexión”. Su intención era representar “cómo las culturas medievales no se sustituyeron unas a otras, sino que evolucionaron juntas”. Una mirada histórica que se completa con la utilización de productos de proximidad como la miel de La Alcarria, la harina de trigo negrillo o el cordero de la comarca de la Sierra Norte.

'Evolución' llevará así hasta Extremadura algo más que la cocina de El Fogaril. Sigüenza viajará dentro del propio pincho, a través de una propuesta que dialoga con la identidad medieval de una ciudad cuyo patrimonio y trazado histórico siguen teniendo en el Castillo, la Catedral y sus calles y plazas algunos de sus grandes referentes. Una ciudad que, junto a su comarca, aspira a convertirse en Patrimonio Mundial.

Rubén Urbano afrontará la final respaldado además por el trabajo colectivo de su establecimiento. “Las ideas empiezan de una manera, pero luego las tapas se terminan construyendo entre todos. Vamos probando, cambiando ingredientes, afinando matices y buscando siempre equilibrio”, señala el chef.

Rivales y compañeros entre fogones

Valencia de Alcántara supondrá también una oportunidad para encontrarse con cocineros procedentes de diferentes territorios de España y Portugal. La competición por la corona convivirá durante el fin de semana con el intercambio de técnicas, productos, ideas y maneras de interpretar una misma cocina medieval desde territorios muy diferentes.

Esa camaradería entre quienes durante unas horas serán rivales forma parte también del espíritu de un certamen en el que cada edición permite a los participantes regresar a sus cocinas con nuevas referencias y aprendizajes. Para Urbano será, además, una nueva ocasión de representar a una ciudad que ha convertido la gastronomía medieval en otra forma de acercarse a su historia.

La gran justa de Valencia de Alcántara

El XVIII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales reunirá en Valencia de Alcántara del 23 al 25 de octubre a los cocineros clasificados en las localidades de la Red de Ciudades y Villas Medievales de España y Portugal. La gran justa ante el jurado se disputará el sábado 24, a partir de las 17.00 horas, en la Casa de la Cultura, donde los aspirantes defenderán creaciones elaboradas exclusivamente con ingredientes existentes en la Península Ibérica durante la Edad Media. Presentación, sabor, elaboración y originalidad decidirán quién se alza como Campeón Internacional de Pinchos y Tapas Medievales 2026.

Durante el sábado y el domingo, las propuestas finalistas podrán degustarse también en la Ruta del Pincho Medieval, que llevará las creaciones de los participantes a distintos establecimientos anfitriones de Valencia de Alcántara.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura.

Una ciudad que formó parte de las antiguas rutas comerciales entre China y Europa permanece desde hace unos 800 años bajo las aguas del lago Issyk-Kul, el mayor de Kirguistán. Un equipo formado por una veintena de científicos trabaja ahora para reconstruir la historia del asentamiento, cuya población también se desconoce. Las investigaciones han localizado restos de cementerios y de un edificio público, además de cerámica y huesos de animales que pueden aportar información sobre la antigüedad de los hallazgos y sobre la vida de quienes habitaron la zona.

El proyecto comenzó en 2024, está financiado por la Academia Rusa de Ciencias y constituye la primera gran exploración del yacimiento desde que fue redescubierto en el siglo XIX. Durante una de las inmersiones, los investigadores tuvieron que trabajar con una visibilidad reducida mientras trataban de localizar los límites del asentamiento. Según las estimaciones actuales del equipo, la ciudad, cuyo nombre se desconoce, pudo extenderse por una superficie de hasta cinco kilómetros cuadrados.

El enclave se encontraba en pleno corazón de la Ruta de la Seda, la red comercial que conectó China con el Mediterráneo desde el siglo II a. C. hasta mediados del siglo XV. El tramo que atravesaba este asentamiento durante su existencia habría estado bajo el control de los karajánidas, una dinastía túrquica que dominó amplias zonas de Asia Central entre el siglo IX y comienzos del XIII. Para Maxim Menshikov, director de la expedición, el lugar puede contribuir a cubrir un “punto ciego” en el conocimiento de una región que desempeñó un papel importante en la conexión entre Oriente y Occidente durante la Edad Media.

Cementerios y un gran edificio bajo el agua

Establecer una cronología precisa de las ruinas sigue siendo complicado, pero algunos descubrimientos empiezan a aportar pistas. Los investigadores han identificado restos de dos cementerios que podrían haber sido construidos durante las primeras etapas de la islamización de la región. También han encontrado las huellas de un edificio público decorado cuya función todavía no se ha podido determinar. Entre las posibilidades planteadas por el equipo figuran una mezquita, unos baños públicos o una escuela religiosa.

Las inmersiones permiten recuperar además objetos mucho más cotidianos. En una de las jornadas, los buceadores regresaron a la superficie con fragmentos de cerámica y restos de huesos animales. Estos últimos pueden aportar información sobre la alimentación y la antigüedad de los restos, mientras que el estudio de las piezas cerámicas puede precisar su datación y ofrecer pistas sobre dónde y mediante qué técnicas fueron fabricadas. Cada hallazgo es posteriormente conservado, catalogado y documentado por el equipo.

Entre las piezas mejor conservadas figura un orinal infantil conocido como tuvaq. Menshikov destaca que este tipo de objeto continúa utilizándose actualmente en zonas de Asia Central y el Cáucaso y lo señala como una evidencia de la vida cotidiana en la ciudad. Aunque las ruinas eran conocidas por los investigadores desde el siglo XIX, solo durante los últimos años equipos rusos y kirguises han comenzado a estudiarlas de manera sistemática.

El misterio de cómo terminó bajo el lago

La desaparición de la ciudad continúa siendo una de las principales incógnitas. Menshikov compara las posibilidades que ofrece su investigación con las de Pompeya, cuyas ruinas quedaron sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79. El investigador señala que allí existió una civilización y una cultura muy desarrolladas que fueron destruidas de forma repentina por la naturaleza. En Issyk-Kul, sin embargo, todavía no se sabe exactamente qué ocurrió. Una de las hipótesis plantea que el asentamiento terminó en el fondo del lago después de un deslizamiento de tierra; otra contempla que quedara progresivamente inundado por la formación de una presa tectónica natural que pudo producirse después de un terremoto.

Andrei Strelnikov, geólogo de la Academia Rusa de Ciencias, considera que la causa más probable fue algún tipo de desastre sísmico ocurrido en el pasado, aunque todavía se desconoce qué sumergió exactamente la ciudad. Los investigadores esperan que sus trabajos permitan mejorar el conocimiento sobre la historia de Asia Central. Para Menshikov, el interés del enclave va más allá de una única región: el periodo al que pertenece estuvo marcado por los contactos entre Oriente y Occidente durante la Edad Media y forma parte de la historia de Eurasia en su conjunto.

Un conjunto de hallazgos arqueológicos en la isla de Lismore, en el oeste de Escocia, ha aportado evidencias materiales sustanciales sobre la importancia del monasterio que, según las fuentes históricas, fundó san Mo Luóc en el siglo VI. Las excavaciones han identificado un extenso cementerio altomedieval, restos de construcciones y una zona especializada en trabajos artesanales de gran calidad. El estudio, publicado en la revista Antiquity, sostiene que las evidencias permiten considerar Lismore como un destacado centro eclesiástico del noroeste de las islas británicas y ayudan a reconstruir su papel dentro de las redes cristianas del reino de Dál Riata.

Hasta hace pocos años, la existencia de este monasterio se sustentaba fundamentalmente en referencias históricas y tradiciones locales. Mo Luóc (también conocido actualmente como Moluag) aparece en las crónicas irlandesas, que sitúan su muerte hacia los años 593 o 594. Su actividad coincidió con una importante expansión del monacato en las regiones de lengua celta durante la segunda mitad del siglo VI, el mismo contexto en el que surgieron otros centros como Iona, fundado por Columba alrededor del año 563. A finales del siglo VII, Lismore formaba parte de Dál Riata, un territorio de habla gaélica que comprendía Argyll, gran parte de las Hébridas y una zona del actual norte de Irlanda.

La ubicación exacta del monasterio se había situado tradicionalmente bajo la posterior catedral medieval de Clachan, pero durante mucho tiempo las pruebas fueron escasas. Se conocían algunos fragmentos de cruces altomedievales y tres alfileres de los siglos VII y VIII, mientras que excavaciones realizadas a mediados de la década de 2000 solo localizaron materiales de épocas posteriores. La Lismore Historical Society inició en 2016 una nueva investigación arqueológica, centrada inicialmente en la nave y las estructuras asociadas de la catedral medieval. Los resultados llevaron después a ampliar los trabajos para estudiar la posibilidad de que aquel edificio se hubiera levantado sobre el emplazamiento del antiguo complejo de Mo Luóc.

Un cementerio utilizado durante siglos

Una de las principales evidencias apareció en un cementerio olvidado al sureste de la iglesia, cuya existencia fue confirmada arqueológicamente en 2018. Bajo capas que contenían numerosos huesos humanos desplazados por actividades posteriores, los investigadores localizaron al menos seis enterramientos conservados en su posición original, principalmente de adultos. Las dataciones por radiocarbono sitúan el más antiguo entre los años 650 y 780 y el más reciente entre 900 y 1040. El espacio estaba delimitado por un muro de piedra caliza y en él apareció también un fragmento de una cruz de piedra de época altomedieval.

Las campañas posteriores ampliaron considerablemente ese escenario. En 2021 aparecieron nuevos enterramientos alrededor de una cruz de granito rota conocida como Sanctuary Stone, con restos de adultos, adolescentes y niños. La evaluación inicial indica que todos los esqueletos adultos identificados en esta zona son masculinos, mientras que algunos individuos jóvenes presentan indicios de infecciones y enfermedades metabólicas. Las evidencias muestran que esta parte del cementerio fue utilizada repetidamente durante el periodo altomedieval, con restos óseos desplazados y enterramientos que se cruzaban entre sí. También se documentaron tumbas revestidas y cubiertas con piedra y un fémur con un traumatismo provocado por un objeto cortante, posiblemente una espada o un hacha.

Un taller especializado en metales preciosos

Pero una de las pruebas más reveladoras sobre la categoría del enclave procede de su actividad artesanal. Las excavaciones descubrieron una estructura ovalada de unos ocho metros de diámetro, con un grueso muro construido en seco y el suelo pavimentado con losas de piedra caliza. Junto a ella aparecieron sucesivas capas ricas en carbón que contenían cientos de fragmentos de moldes de arcilla y crisoles. Las dataciones sitúan la actividad artesanal entre los siglos VII y IX, mientras que los depósitos asociados al edificio abarcan aproximadamente desde el siglo VIII hasta el X.

En total, los arqueólogos recuperaron más de un millar de fragmentos relacionados con el trabajo de metales no ferrosos, entre ellos crisoles, tapas y moldes. Estos últimos demuestran que allí se fundieron al menos dos tipos de broches penanulares y otros objetos rectangulares que podrían haber sido hebillas. Los análisis mediante fluorescencia de rayos X muestran que las aleaciones de cobre fueron las más utilizadas, pero algunos crisoles contienen concentraciones elevadas de plata y oro, una evidencia poco habitual de fundición de metales preciosos. Los investigadores señalan además que algunos de los tipos de crisoles encontrados tienen paralelos en conjuntos metalúrgicos de otros enclaves de elevado estatus.

El taller no se dedicaba únicamente al metal. Entre sus restos se localizaron ocho piezas trabajadas de hueso y asta, incluidas dos con delicados diseños entrelazados tallados, cuya función no se conoce con certeza. Los investigadores consideran probable que pudieran utilizarse como piezas de práctica para diseños destinados a objetos metálicos o como moldes para dar forma a láminas de oro empleadas en la decoración de piezas de metal. Las condiciones de humedad conservaron además materiales orgánicos que raramente sobreviven en yacimientos de la misma época, como madera, asta y cuerno. El análisis preliminar ha identificado aros de tejo pertenecientes a recipientes construidos con duelas, parte de una posible caja del mismo material y otros restos que apuntan a que estos objetos también se fabricaban allí.

Un centro monástico de gran relevancia

La magnitud y calidad de estos materiales permiten comprender mejor la relevancia alcanzada por Lismore durante la Alta Edad Media. El conjunto de moldes y crisoles para metales no ferrosos es el más numeroso localizado después del de Dunadd, mientras que no se conocen en Escocia otras piezas con motivos tallados de una calidad comparable a las recuperadas en Lismore. Los fragmentos de cruces de piedra encontrados durante las excavaciones incluyen además formas ornamentales que hasta ahora no se habían documentado en la Escocia altomedieval.

Las evidencias arqueológicas todavía no han permitido localizar la iglesia que Mo Luóc habría establecido en el siglo VI, ya que los testimonios materiales conocidos corresponden principalmente a los siglos VII-X. Los autores consideran, sin embargo, que los hallazgos refuerzan la posibilidad de que el entorno de la actual iglesia parroquial corresponda al emplazamiento de aquel establecimiento. El cementerio, la metalurgia de metales preciosos y otros trabajos artesanales dibujan la existencia de una comunidad monástica próspera, con una considerable riqueza y sofisticación artística comparable a la de grandes centros insulares como Iona y Portmahomack y con una influencia regional y posiblemente supraregional. Las próximas investigaciones tratarán de delimitar la extensión completa del recinto monástico, explorar la parte superior del cementerio y reconstruir el dominio eclesiástico más amplio asociado a Lismore.

A unos 40 kilómetros de Burgos se encuentra Covarrubias, una villa medieval atravesada por el río Arlanza cuyo patrimonio permite viajar por algunos de los episodios más antiguos de Castilla. Pero entre torreones, calles estrechas y edificios históricos aparece una conexión mucho menos previsible: la que mantiene este municipio burgalés con Noruega gracias a Kristina de Noruega, una princesa del siglo XIII cuyos restos descansan en la localidad.

Hija del rey Haakon IV, Kristina llegó a la península para contraer matrimonio con Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X el Sabio. La boda tuvo lugar en Valladolid en 1258 y, tras el enlace, ambos se instalaron en Sevilla. La princesa murió en 1262 sin descendencia y sus restos terminaron en Covarrubias, donde su sepulcro se conserva en el claustro de la Colegiata de San Cosme y San Damián.

La presencia de su tumba ha contribuido a mantener el vínculo entre esta localidad castellana y el país nórdico. El templo que la alberga es uno de los principales monumentos de Covarrubias: el edificio actual es del siglo XV y cuenta con tres naves y cuatro capillas. Entre sus elementos destacados se encuentran también el claustro del siglo XVI y un órgano del siglo XVII que todavía continúa en funcionamiento.

Una promesa que tardó siglos en cumplirse

La historia de Kristina continúa a unos tres kilómetros del casco histórico, en el Valle de los Lobos. Allí se encuentra la ermita de San Olav, vinculada a una promesa que, según la tradición, Felipe de Castilla hizo a su esposa. La princesa habría expresado su deseo de contar con una iglesia dedicada a san Olav, patrón de Noruega, pero aquel proyecto no llegó a materializarse durante su vida.

Hubo que esperar hasta 2011 para que se inaugurara la actual ermita de San Olav. Construida con madera y metal, su aspecto contrasta con la arquitectura histórica del centro de Covarrubias. El material turístico citado por una de las fuentes explica que su diseño está inspirado en un drakkar, las embarcaciones tradicionalmente asociadas a los vikingos.

La conexión noruega, sin embargo, es solo una parte del patrimonio de Covarrubias. La villa adquirió buena parte de su importancia durante la Alta Edad Media y estuvo estrechamente ligada al conde Fernán González y a sus descendientes. Su hijo, Garcí Fernández, fundó el Infantado de Covarrubias, mientras que la ubicación estratégica de la localidad hace probable, según los estudiosos citados por el Camino del Cid, que el propio Cid pasara por sus inmediaciones.

Ese pasado todavía puede reconocerse al recorrer su casco urbano. Uno de sus grandes símbolos es el Torreón de Fernán González, una construcción defensiva del siglo X situada cerca del Arlanza. A ello se suman las pequeñas plazas, las calles de trazado medieval y numerosas construcciones tradicionales realizadas con adobe y entramados de madera.

El recorrido puede completarse con el antiguo Archivo del Adelantamiento de Castilla, la iglesia de Santo Tomás o los restos de las antiguas murallas. También a siete kilómetros se encuentra el monasterio de San Pedro de Arlanza, actualmente en estado semiruinoso y considerado uno de los monasterios fundacionales de Castilla.

En el municipio malagueño de Casares se conserva un singular espacio termal con siglos de historia y una característica que se percibe incluso antes de entrar en sus aguas. Son los Baños de la Hedionda, un manantial de aguas sulfurosas cuyo intenso olor, semejante al de los huevos podridos, terminó dando nombre al enclave. Su pasado está además rodeado de relatos que lo vinculan con los romanos y, en particular, con Julio César.

La tradición popular sitúa uno de estos episodios en el año 61 a. C. Según la leyenda, unas tropas romanas acampadas en la zona padecían sarna y habrían encontrado alivio después de bañarse en el manantial. Existe además otra versión que convierte al propio Julio César en protagonista y sostiene que habría recurrido a estas aguas para tratar una infección herpética.

Este último relato añade que, tras experimentar una mejoría, el general romano habría ordenado construir unos baños en el lugar. Sin embargo, no existen documentos históricos que permitan acreditar que Julio César visitara realmente este enclave, por lo que su supuesta estancia debe entenderse como parte de las historias que se han transmitido sobre el manantial y no como un acontecimiento demostrado.

Sí existen, en cambio, referencias antiguas a las cualidades atribuidas a sus aguas. Los tratados geográficos que mencionaban Casares ya recogían las propiedades curativas de la fuente, señal de que el manantial era conocido desde hacía siglos. Su utilización se remonta a finales de la Edad Media, aunque las primeras intervenciones para levantar el edificio que ha llegado hasta la actualidad comenzaron en el siglo XVII.

Un manantial que ganó popularidad en el siglo XVIII

Fue durante el siglo XVIII cuando comenzó a quedar constancia documental de su utilización y el lugar adquirió mayor relevancia. En Málaga crecía entonces el interés por los manantiales empleados con fines terapéuticos y las aguas sulfurosas empezaron a utilizarse por las propiedades beneficiosas que se les atribuían. La popularidad de este tipo de espacios continuó aumentando durante el siglo XIX.

Precisamente el azufre explica una de las particularidades más reconocibles de los Baños de la Hedionda. La composición de sus aguas provoca un fuerte olor que recuerda al de los huevos podridos, una característica que puede resultar desagradable inicialmente para algunos visitantes pero que se ha convertido en una de las señas de identidad del lugar.

El olor llegó incluso a determinar la manera en la que el enclave sería conocido. Su nombre, Hedionda, está directamente relacionado con ese particular aroma de las aguas sulfurosas. De esta forma, una característica natural del manantial ha terminado identificando un espacio cuyo uso se ha prolongado durante siglos y alrededor del cual han surgido diferentes relatos históricos y legendarios.

Quienes quieran conocer los Baños de la Hedionda deben tener en cuenta que el acceso al edificio está regulado durante la temporada alta. Esta medida permite controlar el aforo y contribuir a la protección de un espacio de valor patrimonial que conserva tanto su peculiar manantial como las historias que, con distinto grado de respaldo documental, han acompañado al enclave durante generaciones.

Se elaboró en Inglaterra, pero no se ha vuelto a ver por allí en casi mil años. Eso explica las grandes expectativas que ha generado la exposición, en el Museo Británico de Londres, del conocido como Tapiz de Bayeux, una espectacular pieza de artesanía textil de casi 70 metros que este año, por fin, ha salido de la Normandía para mostrarse a los ingleses por primera vez desde su creación. Tan importante es la llegada del tapiz a Londres que el mismísimo Rey Carlos de Inglaterra acudió, junto al presidente francés Emmanuel Macron, a visitar la exposición antes de que abra sus puertas al público.

Las nuevas tecnologías han hecho posible, en 2026, el hito de mover esta frágil pieza que fue confeccionada sobre el año 1070 y que ha llegado a nuestros días en un estado de conservación excepcional, a pesar de la fragilidad de sus materiales y de haber sobrevivido a incendios, guerras e incluso el intento de saqueo por parte de los nazis.

Un falso tapiz

El viaje del Tapiz de Bayeux a Londres ha renovado el interés por conocer su origen e historia y, de paso, para desmentir algunos mitos y corregir algunos errores que se han ido perpetuando a lo largo de los siglos. Entre ellos, el primero y más curioso está en el mismo nombre de la obra. Y es que resulta que no se trata de un tapiz, por más que se conozca como tal y se presente también así en la exposición de Londres.

El Tapiz de Bayeux es, en realidad, un bordado sobre lino, realizado sobre nueve paneles de tela de lino unidas posteriormente para darle continuidad al relato que explica. Esta auténtica filigrana de artesanía textil explica la historia de la conquista de Inglaterra por parte de Normandía en 1066, que culminó en la célebre Batalla de Hastings. En esta batalla murió Harold Godwinson, el último rey sajón de Inglaterra. Poco después, sería coronado Guillermo el Conquistador.

La historia del tapiz

Considerado hoy como uno de los mayores tesoros medievales conservados en Europa, el Tapiz de Bayeux fue bordado por mujeres, seguramente monjas, en talleres ingleses de la ciudad de Canterbury y por encargo del obispo Odo de Bayeux. Se sabe que se hizo allí por detalles como, por ejemplo, que los textos en latín incluyen algún anglicismo y otros errores propios de los angloparlantes. Además, tanto la técnica de bordado como el estilo de las figuras sigue el modelo de los manuscritos iluminados en el famoso scriptorium de Cantebury.

Una “novela gráfica” histórica

Para los ingleses, el Tapiz de Bayeux es la principal fuente de información sobre los hechos que tuvieron lugar en 1066, puesto que se trata de una representación visual casi inmediata de unos hechos que quedaron plasmados aquí como si se tratase de una primitiva novela gráfica. El tapiz consta de 9 paneles con 58 escenas bordadas en las que se pueden contar hasta 626 figuras humanas, 202 caballos y mulas, 41 embarcaciones y otros detalles de diferente índole, incluidas algunas referencias obscenas.

Sin embargo, la versión de los hechos que ofrece no está libre de controversia, puesto que hay muchos errores y manipulaciones, en un claro ejemplo de cómo la historia la escriben los vencedores.

Mitos y errores

Hoy nos referimos a este enorme bordado como tapiz por un error histórico en la traducción de su nombre. La pieza, oculta durante siglos en la catedral de Bayeux, se incluyó en un inventario de 1476. En 1729, eruditos de la época lo volvieron a sacar a la luz. Fue en ese momento en que confundieron la técnica del bordado, que se realiza a mano, con la del tapiz, que se hace con un telar.

Pero más allá del nombre, el Tapiz de Bayeux incluye otras falsedades y inexactitudes históricas. Entre las más conocidas, la causa de la muerte del rey Harold, que se muestra en el tapiz con una flecha en el ojo. Sin embargo, las costuras originales y los dibujos antiguos demuestran que la figura sostenía una lanza que solo estaba marcada. Se cree que en 1817, el dibujante Charles Stothard unió los puntos y dibujó una flecha basándose en la tradición popular. Los historiadores aseguran que Harold fue asesinado, en realidad a machetazos.

El paso del cometa Halley

Otra de las curiosidades de la pieza que generan controversia tiene que ver con el cometa Halley, que sabemos que pasó en abril de 1066. Sin embargo, en una de sus escenas, el bordado nos hace creer que el cometa pasó justo después de la coronación de Harold, en enero de 1066, como un presagio de su muerte. Se trata, de nuevo, de una manipulación para vestir un relato interesado.

A pesar de los detalles, errores y elementos manipulados, no hay duda de que este gigantesco “tapiz” bordado tiene un interés histórico, artístico y artesanal, además de una simbología política. Nació como herramienta de propaganda política y para celebrar la victoria de los normandos sobre los ingleses. Hoy, que Francia lo preste al Reino Unido nos habla de como han cambiado las cosas.

Los manuscritos albergan mucho más que un texto escrito que se conserva a lo largo de cientos de años. Sin quererlo, algunos de estos pergaminos se han convertido en cápsulas del tiempo biológicas que permiten descubrir y analizar la historia de 3500 años del virus de la viruela ovina (SPPV).

Así se desprende de una nueva investigación publicada en la revista Science Advances y en el que ha participado un equipo internacional de genetistas, historiadores, virólogos, químicos de proteínas y conservadores, liderado por el University College Dublin (UCD, por sus siglas en inglés).

Los autores subrayan que se trata de la primera evidencia genética de las devastadoras consecuencias que tuvo esta enfermedad en la época, que asoló los rebaños de los agricultores europeos mucho antes de la era moderna.

No hay que olvidar que la viruela ovina era una enfermedad altamente contagiosa, que se propagaba rápidamente y puede afectar a gran parte de un rebaño en poco tiempo, sin casi tiempo de respuesta. Además, las tasas de mortalidad eran muy elevadas, especialmente en animales jóvenes, causando un daño casi irreparable.

“El registro del ADN antiguo de patógenos ha cambiado por completo nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas del pasado y aquí mostramos que el pergamino también puede preservar el ADN de patógenos animales. Es posible que los archivos y bibliotecas de todo el mundo también contengan rastros genéticos de brotes de enfermedades en animales en el pasado”, destaca candidato a doctorado en la UCD y autor principal del estudio, Louis L'Hôte.

Panorama de enfermedades

Para llegar a esta conclusión, se realizó una extracción de ADN de las pieles de animales utilizadas para elaborar los pergaminos. En algunos casos, se trataba de manuscritos de importancia: Evangelios de York (1000 años de antigüedad), uno de los manuscritos iluminados mejor conservados del período anglosajón temprano; manuscritos anteriores como el Glosario del Corpus Christi College de Cambridge, uno de los primeros diccionarios ingleses; y otros códices medievales relevantes.

En varios casos, se encontró ADN del virus de la viruela ovina en múltiples páginas del mismo manuscrito, lo que indica que se utilizaron animales infectados en su elaboración. Un archivo biológico único que da cuenta de que la enfermedad estaba presente en la época y que sus restos se han preservado cientos de años después. Sin embargo, otro de los descubrimientos relevantes fue la detección del virus de la viruela ovina en pergaminos hechos de piel de ternera y de cabra, lo que sugiere casos raros de infecciones entre especies.

“Este proyecto demuestra que los pergaminos no solo preservan nuestra historia cultural durante cientos de años, sino también el panorama de las enfermedades en nuestro ganado durante la Edad Media”, concluye el profesor de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Alimentación de la UCD y supervisor de la investigación, Kevin G. Daly.

Deixaven la família enrere i viatjaven durant diversos dies fins a la costa, buscant un port per embarcar-se cap al desconegut. Més d’un, de fet, no havia vist mai la mar. Els tripulants només sabien que anaven a una illa per passar-hi l’estiu, molt lluny de casa. Algú més poderós els havia reclutat posant-los davant la pastanaga del botí que podrien repartir-se si la feina sortia com esperaven els caps. D’entrada, la proposta sonava bé i tampoc no s’hi podien negar: eren serfs d’algun senyor. Pareixia un pla sense fissures, una manera d’aprofitar els mesos menys productius de l’any. Entre el final de la primavera i el principi de la tardor, les terres de conreu demanaven una treva. Entre la collita del gra i la verema, els pagesos anaven a la guerra.

La història té gairebé vuit-cents anys d’antiguitat, però ressona molt més a prop en el temps. Podria resumir el viatge d’anada i tornada —del poble a les Illes Balears— que van fer durant molts estius del segle XX —des de principis dels seixanta fins ben entrats els vuitanta— els peninsulars —del terç sud: andalusos, extremenys, manxecs, murcians— que engrossien les files dels hotels, els restaurants i les obres en construcció. Hi ha un cert paral·lelisme entre el boom turístic i la invasió de l’arxipèlag per les hosts de Jaume I. Sobretot en el cas d’Eivissa i Formentera.

Els regnes cristians no tenien exèrcits professionals, però era tan gran l’interès per aconseguir noves terres de conreu, més fèrtils, que la gent del camp estava acostumada a guerrejar perquè era el que es feia a l’estiu. Jaume I, que tenia molts coneixements militars gràcies a la seua educació amb els templers, és un exemple de com aconseguir el suport de molts dels seus nobles, cadascun dels quals controlava les seves pròpies hosts i es movia pels seus interessos particulars, per finançar les seves campanyes. Com se sol dir en llenguatge bèl·lic, abans de projectar la força, l’has de generar. Per això, abans de les conquestes de Mallorca, València o aquesta illa, se signaven contractes en què, a més de les clàusules que establien els possibles repartiments de terres i béns, també hi havia terminis. Molt estrictes. Si no es complien, quedaven sense vigència.

Ho explica José María Prats Marí. Oficial del Cos General de l’Armada, va passar dècades al comandament d’avions militars. Per exemple, transportant personalment els correus lacrats amb què Narcís Serra, ministre de Defensa socialista, va ordenar als alts comandaments de l’Exèrcit espanyol que participassin en la primera Guerra del Golf (agost de 1990), després de la invasió iraquiana de Kuwait. Des que es va jubilar, el seu coneixement de l’operativa militar —es va formar en la matèria en escoles del Regne Unit i després hi va impartir classes— l’ha portat a escriure sobre diversos episodis que van succeir a l’illa on va néixer o que van involucrar paisans seus. Una temàtica que abraça des de la participació de corsaris eivissencs en els setges contra Gibraltar al llarg del segle XVIII fins a l’atac dels avions republicans contra el cuirassat nazi Deutschland durant la Guerra Civil i que, ara, retrocedeix fins a l’edat mitjana.

La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar (Melqart Ediciones) és l’últim llibre del capità Prats. “El tema m’interessa”, explica l’autor, “d'ençà que me’l van explicar a l’escola quan era un garrit, però no havia investigat fins que em vaig posar a preparar uns articles per al Diario de Ibiza que van acabar convertint-se en una mena d’assaig on em pregunt com s’ho van fer per sotmetre aquesta ciutat emmurallada i defensada per una guarnició que sí que cobrava un sou, perquè els reis i cabdills musulmans sí que destinaven una part dels impostos o dels botins aconseguits a tenir soldats professionals, que de vegades podien ser fins i tot cristians, que guerrejaven per a ells a canvi d’or”.

La primera dificultat que va trobar el capità Prats va ser que Jaume I amb prou feines va dedicar “un paràgraf” al Llibre dels Feyts al que va passar entre el maig, quan les seues hosts van desembarcar a l’illa, i el 8 d’agost, quan van traspassar les portes de Madina Yabisa, el topònim àrab d’una ciutadella fundada pels fenicis al segle VII abans de Crist. “I que no tenia les murades que es van construir més endavant, en època de Felip II”, raona el capità Prats mentre pren un cafè al Pereyra, un teatre aixecat a pocs metres d’aquestes parets renaixentistes, “però que estava ben protegida. Encara es poden veure algunes restes de la muralla àrab dins Dalt Vila. El problema que van tenir els defensors és que havien quedat aïllats i, per a la majoria de la població, fos andalusina o almoràvit, eren considerats ocupants. Els almohades havien conquerit l’illa el 1188 —és a dir, tot just quaranta anys abans— i hi havien imposat una interpretació de l’Alcorà amb la qual els altres corrents musulmans tenien poc o res a veure”.

Per comprendre el context, el capità Prats dedica en el seu assaig diversos capítols a narrar la conquesta de Mallorca i, sobretot, la fragmentació del Califat de Còrdova i els enfrontaments dels regnes de taifes que van desembocar en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212). La victòria d’una coalició formada pels reis castellà, aragonès i navarrès, amb el suport de les principals ordes —religioses i, alhora, militars— va segellar el destí de l’islam a la península Ibèrica. A l’arc mediterrani, on Al-Àndalus havia set especialment fort, van ser quinze anys frenètics per a la Corona d’Aragó. Els que van del 1229, amb la conquesta de Mallorca, fins al 1243, quan es va rendir la Taifa de Dénia. No és estrany que a Jaume I li posassin el sobrenom del Conqueridor.

“En plena expansió cristiana, aquestes illes eren un objectiu molt secundari”, diu l’historiador eivissenc. “El que anhelaven els nobles d’Aragó i Lleida era l’horta valenciana. I tenien por que els castellans els la prenguessin. Jaume I va idear una manera molt efectiva d’aconseguir-ho: primer bloquejaven els ports de la costa. Després, els assetjaven i, un cop rendits, ocupaven l’interior. Ho van fer a Peníscola o Borriana i ho van repetir a València, però, per fer-ho, necessitaven evitar els atacs marítims. Amb la rendició de la fortalesa eivissenca, els cristians s’asseguraven que els ports de les Pitiüses no fossin utilitzats com a punt de suport”.

Aquell magma es va traduir en una sèrie de documents que han permès al capità Prats narrar com Jaume I va poder concentrar-se en la campanya valenciana —que culminaria el 9 d’octubre de 1238 amb la seua entrada a la ciutat— deixant l’operació eivissenca ben finançada. Una cosa que no va ser fàcil. Perquè, en primer lloc, van ser dos parents de la família reial —Pere de Portugal i Nunó Sanç, comte de la Cerdanya i el Rosselló— els encarregats de dur-la a terme en el termini de dos anys. No ho van fer i van perdre els seus drets. Van aparèixer, llavors, dos germans, fills de la petita noblesa del Baix Empordà. Es deien Bernat de Santa Eugènia i Guillem de Montgrí. Un cavaller i un religiós. Tots dos, veterans de la guerra mallorquina.

“Aquests personatges prenen importància després de la mort dels seus senyors, els germans Montcada, a la batalla de Portopí. Bernat va destacar després en les campanyes per sotmetre els focus de resistència àrab després de la caiguda de Madina Mayurqa el 31 de desembre de 1229. A Eivissa, va oferir un suport clau sobre el terreny al seu germà petit. Guillem, que era l’arquebisbe electe de Tarragona, també havia pagat barcos en l’expedició contra el regne almoràvit de Mallorca, que va ser molt més massiva i espectacular que l’eivissenca. L’Edat Mitjana és un temps, no ho oblidem, en què l’Església té un poder i un interès militar específics: els seus fons van ser clau i, per això, és a aquest noble, que també era sagristà major de la Catedral de Girona, a qui s’encarrega la conquesta d’Eivissa”.

Emprenedors sense finançament

Aquells emprenedors van tenir un problema. Els diners no els arribaven i es van veure obligats a obrir una ronda de finançament. Com? A la manera de les startups que busquen créixer, repartint el cinquanta per cent dels possibles beneficis. És a dir: la meitat de Madina Yabisa, del territori extramurs d’Eivissa i Formentera, i de la producció de les salines. Els negocis propicien aquesta mena de caramboles: els dos socis que van trobar Bernat de Santa Eugènia i Guillem de Montgrí van ser els mateixos “magnats” —així els defineix el capità Prats— que havien menyspreat la missió quan se’ls va encomanar: Pere de Portugal i Nunó Sanç.

Així veu “la negociació” el capità Prats: “Per a aquells germans, fills del senyor de Torroella de Montgrí, devia ser un moment difícil perquè els seus socis capitalistes eren més grans, ja passaven dels quaranta anys (una edat avançada per a l’època) i eren molt més poderosos. No debades, eren cosins de Pere II d’Aragó, el pare de Jaume I. A més, tenien molta més experiència bèl·lica, no es deixarien enganyar perquè sabien de què anava l’assumpte. A Nunó Sanç, conegut en castellà com a Nuño Sánchez, el van nomenar cavaller la revetlla de Las Navas de Tolosa. A Pere de Portugal el coneixien com el guerrer infatigable perquè havia recorregut tota la península Ibèrica de campanya en campanya, i havia estat fins i tot al nord d’Àfrica com a mercenari a sou dels musulmans”.

Els “magnats”, però, estaven embolicats en una sèrie d’acords amb els quals el seu nebot aconseguiria restar-los influència. L’astúcia va entrar en joc. El monarca els oferia títols i càrrecs vitalicis; l’infant portuguès i el comte de l’altra banda dels Pirineus deien que sí; i, en morir, incrementaven el poder de la Corona. “Per això, encara que hi posassin part del seu patrimoni, van delegar lloctinents” la conquesta pitiüsa, precisa el capità Prats. Això sí, sense refiar-se’n gens ni mica, “enviant-hi comptables, tal com havien fet altres creditors més petits” amb aquell exèrcit —uns vuit-cents pagesos que sabien empunyar una arma— per assegurar-se que no es malgastava ni una moneda en una ofensiva a contrarellotge.

En el seu llibre, el capità Prats reprodueix un setge en què «no es deixava dormir» el defensor “torturant-lo amb el fonèvol i el trabuquet”, les catapultes de l’època. “A força de cansar-lo i de debilitar les murades, arriba el moment d’obrir un esvoranc al recinte per després obrir les portes”, explica el militar, donant a entendre que les lògiques essencials dels setges no han canviat tant des de les epopeies d’Homer fins a les guerres que actualment assolen el món. En el cas eivissenc, això va passar un 8 d’agost. Per aquest motiu, Sant Ciriac és el patró de la ciutat des que la Universitat —l’òrgan d’autogovern d’Eivissa i Formentera fins a la centralització borbònica del segle XVIII— ho va decidir el 1650.

És llavors, a finals del Barroc, quan comença a difondre’s una llegenda sobre la traïció del germà del xeic almohade al capdavant de Madina Yabisa que, dolgudíssim perquè li havien robat l'al·lota, va facilitar l’entrada de les tropes cristianes. L’autor de La conquista de Ibiza considera que el desenllaç va ser molt més prosaic, sense necessitat d’un cavall de Troia digne d’una telenovel·la: “A veure, la intel·ligència militar i l’espionatge tampoc no són una cosa moderna. Igual que naltros ens assessorem amb acadèmics experts en el món islàmic abans d’anar a l’Afganistan, al segle XIII els comerciants genovesos o pisans que feien escala a Eivissa eren una font d’informació superfiable. Però, encara que la llegenda sigui polida, Madina Yabisa va caure a principis d’agost perquè Guillem de Montgrí i Bernat de Santa Eugènia no podien esperar més… o perdien els seus drets sobre l’illa. Abans del 30 de setembre l’havien d’haver conquerit”.

Així, com si fossin temporers del turisme, els pagesos-soldats van poder tornar als feus als quals estaven adscrits per tornar a fer de mà d’obra agrícola. Els qui es van quedar a Eivissa van començar a explotar una illa que havia retornat al cristianisme i va començar a parlar català, alimentant-se del fruit d’unes finques treballades amb mà d’obra esclava.

Dejaban a su familia atrás y viajaban varios días hasta la costa, buscando un puerto para embarcarse rumbo a lo desconocido. Más de uno, de hecho, nunca había visto antes el mar. Los tripulantes solo sabían que iban a una isla para pasar el verano muy lejos de casa. Alguien más poderoso los había reclutado poniéndoles delante la zanahoria del botín que podrían repartirse si el trabajo salía como esperaban los jefes. De entrada, el cuento sonaba bien y tampoco podían negarse: eran siervos de algún señor. Parecía un plan sin fisuras, una forma de aprovechar los meses más improductivos del año. Entre el final de la primavera y el principio del otoño, las tierras de labranza pedían tregua. Entre la cosecha del grano y la vendimia, los campesinos iban a la guerra.

La historia tiene casi ochocientos años de antigüedad, pero resuena mucho más cercana en el tiempo. Podría resumir el viaje de ida y vuelta —del pueblo a las Illes Balears— que hicieron durante muchos veranos del siglo XX —desde principios de los sesenta hasta entrados los ochenta— los peninsulares —del tercio sur: andaluces, extremeños, manchegos y murcianos— que engrosaban las filas de hoteles y restaurantes, obras en construcción. Hay un cierto paralelismo entre el boom turístico y la invasión del archipiélago por las huestes de Jaume I. Sobre todo en el caso de Eivissa y Formentera.

Los reinos cristianos no tenían ejércitos profesionales, pero tal era el interés de conseguir nuevas tierras de cultivo, más fértiles, que la gente del campo estaba acostumbrada a guerrear porque era lo que se hacía en verano. Jaime I, que tenía muchos conocimientos militares al educarse con los templarios, es un ejemplo a la hora de conseguir el apoyo de muchos de sus nobles, que cada uno controlaba sus propias huestes y se movían por su interés particular, para financiar sus campañas. Como se suele decir en lenguaje bélico, antes de proyectar la fuerza, tienes que generarla. Por eso, antes de las conquistas de Mallorca, de Valencia o de esta isla se firmaban contratos donde, además las cláusulas que establecían los posibles repartos de tierras y bienes, había plazos. Muy estrictos. Si no se cumplían, quedaban sin vigencia.

Lo explica José María Prats Marí. Oficial del Cuerpo General de la Armada, pasó décadas a los mandos de aviones militares. Por ejemplo, transportando en mano los correos lacrados con los que Narcís Serra, ministro de Defensa socialista, ordenó a los altos mandos del Ejército español que participaran en la primera Guerra del Golfo (agosto de 1990) tras la invasión iraquí de Kuwait. Desde que se jubiló, su conocimiento de la operativa militar –se formó en la materia en escuelas del Reino Unido y luego impartió clases– le ha llevado a escribir sobre varios episodios que sucedieron en la isla donde nació o que involucraron a paisanos suyos. Una temática que abarca desde la participación de corsarios ibicencos en los asedios contra Gibraltar a lo largo del siglo XVIII al ataque de los aviones republicanos contra el acorazado nazi Deutschland durante la Guerra Civil y que, ahora, retrocede hasta la Edad Media.

La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar (Melqart Ediciones) es el último libro del capitán Prats. “El tema me interesa”, cuenta el autor, “desde que me lo explicaron en el colegio cuando era un niño, pero no había investigado hasta que me puse a preparar unos artículos para Diario de Ibiza que terminaron convirtiéndose en una especie de ensayo donde me pregunto cómo se las apañaron para rendir esta ciudad amurallada y defendida por una guarnición que sí cobraba un sueldo porque los reyes y caudillos moros sí dedicaban una parte de los impuestos o de los botines conseguidos a tener soldados profesionales, que a veces podían ser incluso cristianos, que guerreaban para ellos a cambio de oro”.

La primera dificultad que se encontró el capitán Prats fue que Jaume I apenas le dedicó “un párrafo” en el Llibre dels Feyts a lo sucedido entre mayo, cuando desembarcaron sus huestes en la isla, y el 8 de agosto, cuando traspasaron las puertas de Madina Yabisa, el topónimo árabe de una ciudadela fundada por los fenicios en el siglo VII antes de Cristo. “Y que no tenía las murallas que luego se levantaron en época de Felipe II”, razona el capitán Prats mientras toma un café en el Pereyra, un teatro levantado a pocos metros de esas paredes renacentistas, “pero que estaba bien protegida. Algunos restos de la muralla árabe aún pueden verse dentro de Dalt Vila. El problema que tuvieron los defensores es que se habían quedado aislados y, por la mayoría de la población, ya fuera andalusí o almorávide, eran considerados como ocupantes. Los almohades habían conquistado la isla en 1188 –es decir, apenas cuarenta años antes– e impusieron una interpretación del Corán con la que las otras corrientes musulmanas tenían poco o nada que ver”.

Para comprender el contexto, el capitán Prats dedica en su ensayo varios capítulos a narrar la conquista mallorquina y, sobre todo, la fragmentación del Califato de Córdoba y los enfrentamientos de los reinos de taifa que desembocaron en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212). La victoria de una coalición formada por los reyes castellano, aragonés y navarro, con el apoyo de las principales órdenes –religiosas y, a la vez, militares– selló el destino del Islam en la Península Ibérica. En el arco mediterráneo, donde Al-Ándalus había sido especialmente fuerte, hubo quince años febriles para la Corona de Aragón. Los que van de 1229, con la conquista de Mallorca, hasta 1243, cuando se rinde la Taifa de Dénia. Por algo apodaron el conqueridor a Jaime I.

“En plena expansión cristiana, estas islas eran un objetivo muy secundario”, dice el historiador ibicenco. “Lo que anhelaban los nobles de Aragón y Lérida era la huerta valenciana. Y tenían miedo de que se la trincaran los castellanos Jaime I ideó una forma muy efectiva de conseguirlo: primero bloqueaban los puertos de la costa. Luego, los asediaban y, una vez rendidos, tomaban el interior. Lo hicieron en Peñíscola o Burriana y lo repitieron en Valencia, pero, para ello, necesitaban evitar ataques marítimos. Rindiendo la fortaleza ibicenca, los cristianos se aseguraban de que no se utilizasen los puertos de las Pitiusas como un punto de apoyo”.

Aquel magma se tradujo en una serie de documentos que han permitido al capitán Prats narrar cómo Jaume I pudo concentrarse en la campaña valenciana –que culminaría el 9 de octubre de 1238 con su entrada en la ciudad– dejando la operación ibicenca bien financiada. Algo que no fue fácil. Porque, en primer lugar, fueron dos parientes de la familia real –Pere de Portugal y Nunó Sanç, conde la Cerdanya y el Rosselló– los encargados de llevarla a cabo en el plazo de dos años. No lo hicieron y perdieron sus derechos. Emergieron, entonces, unos hermanos, hijos de la pequeña nobleza del Baix Empordà. Se llamaban Bernat de Santa Eugènia y Guillem de Montgrí. Un caballero y un religioso. Ambos, veteranos de la guerra mallorquina.

“Estos personajes toman importancia tras la muerte de sus señores, los hermanos Montcada, en la batalla de Porto Pi. Bernat se destacó después en las campañas para rendir los focos de resistencia árabe tras la caída de Madina Mayurqa el 31 de diciembre de 1229. En Ibiza, brindó un apoyo clave sobre el terreno a su hermano pequeño. Guillermo, que era el arzobispo electo de Tarragona, también había pagado barcos en la expedición contra el reino almorávide de Mallorca, que fue mucho más masiva y espectacular que la ibicenca. La Edad Media es un tiempo, no lo olvidemos, donde la Iglesia tiene un poder y un interés militar específico: sus fondos fueron clave y, por eso, es a este noble, que también era sacristán mayor de la Catedral de Gerona, a quien se le encarga la conquista de Ibiza”.

Emprendedores sin financiación

Aquellos emprendedores tuvieron un problema. El dinero no les alcanzaba y se vieron obligados a abrir una ronda de financiación. ¿Cómo? A la manera de las start up que buscan crecimiento, repartiendo el cincuenta por ciento de sus posibles beneficios. A saber: la mitad de Madina Yabisa, del territorio extramuros de Eivissa y Formentera, y de la producción de las salinas. Los negocios propician esta clase de carambolas: los dos socios que encontraron Bernat de Santa Eugènia y Guillem de Montgrí fueron los mismos “magnates” –así los define el capitán Prats– que habían despreciado la misión cuando se les encargó: Pere de Portugal y Nunó Sanç.

Así ve “la negociación” el capitán Prats: “Para aquellos hermanos, hijos del señor de Torroella de Montgrí, tuvo que ser un momento difícil porque sus socios capitalistas eran más mayores, ya pasaban los cuarenta años (una edad para la época) y eran mucho más poderosos. No en vano, eran primos de Pedro II de Aragón, el padre de Jaime I. Encima, tenían mucha más experiencia bélica, no se iban a dejar engañar porque sabían de qué iba el asunto. A Nunó Sanç, conocido en castellano como Nuño Sánchez, lo nombraron caballero en la víspera de Las Navas de Tolosa. A Pedro de Portugal lo conocían como el guerrero infatigable porque había recorrido toda la Península Ibérica de campaña en campaña, y había estado incluso en el norte de África como mercenario a sueldo de los musulmanes”.

Los “magnates”, sin embargo, andaban enredados en una serie de acuerdos con los que su sobrino conseguiría restarles influencia. La astucia entró en juego. El monarca les ofrecía títulos y cargos vitalicios; el infante portugués y el conde del otro lado de los Pirineos decían que sí; y, al morir, engrosaban el poder de la Corona. “Por eso, aunque pusieran parte de su patrimonio, delegaron en lugartenientes” la conquista pitiusa, precisa el capitán Prats. Eso sí, sin fiarse ni un pelo, “enviando a contables, igual que habían hecho otros acreedores más pequeños” con aquel ejército –unos ochocientos campesinos que sabían empuñar un arma– para asegurarse de que no se malgastaba ni una moneda en una ofensiva contrarreloj.

En su libro, el capitán Prats reproduce un sitio donde “no se dejaba dormir” al defensor “torturándolo con el fundíbulo y el trabuquete”, las catapultas del momento. “A fuerza de cansarlo y de debilitar las murallas, llega el momento de abrir un hueco en el recinto para abrir luego las puertas”, explica el militar, dando a entender que las lógicas esenciales de los asedios no han cambiado tanto desde las epopeyas de Homero hasta las guerras que actualmente azotan el mundo. En el caso ibicenco ocurrió un 8 de agosto. Por ese motivo, San Ciriaco es el patrón de la ciudad desde que la Universitat –el órgano de autogobierno de Eivissa y Formentera hasta la centralización borbónica del siglo XVIII– lo decidió en 1650.

Es entonces, finales del Barroco, cuando empieza a difundirse una leyenda sobre la traición del hermano del jeque almohade al mando de Madina Yabisa quien, despechado porque le habían robado la novia, facilitó la entrada de las tropas cristianas. El autor de La conquista de Ibiza considera que el desenlace fue mucho más prosaico, sin necesidad de un Caballo de Troya telenovelesco: “A ver, la inteligencia militar y el espionaje tampoco son una cosa moderna. Igual que nosotros nos asesoramos con académicos expertos en el mundo islámico antes de ir a Afganistán, en el siglo XIII los comerciantes genoveses o pisanos que hacían escala en Ibiza eran una fuente de información súper fiable. Pero, aunque la leyenda sea bonita, Madina Yabisa cayó a principios de agosto porque Guillem de Montgrí y Bernat de Santa Eugènia no podían esperar más… o perdían sus derechos sobre la isla. Antes del 30 de septiembre tenían que haberla conquistado”.

Así, como si fueran temporeros del turismo, los campesinos-soldado pudieron volver a los feudos donde estaban adscritos para volver a servir como mano de obra agrícola. Quien se quedó en Eivissa empezó a explotar una isla que regresó al cristianismo y arrancó a hablar catalán alimentándose del fruto de unas fincas trabajadas con mano de obra esclava.

Una ruta de senderismo recorrerá este próximo domingo 23 algunos de los parajes más emblemáticos del municipio toledano de Miguel Esteban.

Organizada por la Asociación Cultural Ateneo Miguel Esteban, dentro del proyecto “Los Freires de Uclés en Miguel Esteban”, el recorrido tendrá carácter medieval, ya que combinará historia, naturaleza y tradición a través de antiguos caminos utilizados durante siglos por los habitantes de La Mancha.

La ruta discurrirá desde la Iglesia de San Andrés Apóstol hasta la laguna de la Bermejuela, pasando por el paraje de Mirabel, antiguo chaparral manchego.

La salida está prevista a las 7:00 horas, con punto de encuentro en la Iglesia de San Andrés Apóstol de Miguel Esteban. Las inscripciones y el pago, con un coste de 3 euros, se realizarán el mismo día en la iglesia, al inicio de la ruta. La actividad incluye seguro y una botella de agua para cada participante.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Miguel Esteban y Globalcaja.

Un campo de fútbol de la ciudad danesa de Roskilde ocultaba bajo el césped buena parte de un monasterio medieval que durante siglos se había dado prácticamente por desaparecido. Una prospección con georradar ha identificado extensos restos del antiguo convento de Santa Clara, fundado en 1256, a aproximadamente un metro bajo la superficie. Las imágenes obtenidas permiten reconocer las cuatro alas dispuestas alrededor del patio del claustro, diferentes estancias, pilares y la iglesia situada en el sector meridional. La conservación es especialmente notable en algunas zonas del complejo y proporciona a los arqueólogos una oportunidad poco habitual para conocer la arquitectura monástica de una ciudad que durante la Edad Media concentró un importante poder religioso y real.

El descubrimiento se produjo a raíz de un proyecto que, en principio, nada tenía que ver con la búsqueda de un edificio desaparecido. Los trabajos se realizaron ante los planes de construir un aparcamiento subterráneo bajo el terreno deportivo de Byparken, en Roskilde. Las fuentes históricas situaban allí un convento femenino durante la Edad Media, por lo que la organización de museos ROMU decidió estudiar previamente el subsuelo. Los arqueólogos sabían dónde se había levantado Santa Clara, pero desconocían cuánto podía haberse conservado de aquel conjunto. El georradar ofrecía una forma de averiguarlo sin excavar: permite detectar estructuras enterradas mediante señales electromagnéticas y elaborar mapas detallados de lo que permanece oculto.

Un monasterio que se daba por desaparecido

La sorpresa tiene que ver tanto con lo encontrado como con la historia posterior del edificio. Santa Clara fue uno de los cinco monasterios medievales que contribuyeron a convertir Roskilde en un centro destacado de Dinamarca, en una época en la que la ciudad albergaba tanto poder eclesiástico como real. Tras la Reforma del siglo XVI, el convento fue disuelto y demolido y alrededor de medio millón de ladrillos procedentes del conjunto acabaron vendidos para utilizarlos en el castillo de Selso. Esa reutilización de sus materiales había alimentado durante mucho tiempo la idea de que prácticamente nada de la construcción original había sobrevivido bajo tierra.

Las mediciones han desmentido esa suposición. El mapa obtenido permite distinguir las huellas de los edificios monásticos, las divisiones internas de distintas habitaciones, los corredores del claustro y una iglesia en el ala sur. En el sector oriental aparecen además indicios especialmente claros de pilares que sustentaban las bóvedas y de la distribución de las estancias. Las imágenes muestran asimismo las cuatro alas dispuestas en ángulo recto alrededor del patio central y sugieren la presencia de otras construcciones en el exterior del recinto principal. La cantidad de información arquitectónica que puede identificarse sin haber abierto todavía el terreno ofrece una base excepcional para conocer con mayor precisión cómo estaba configurado el antiguo convento.

Los propios responsables de la prospección destacan la nitidez de los resultados. Arne Abel Stamnes, arqueólogo del Instituto Noruego para la Investigación del Patrimonio Cultural (NIKU), y entidad que ha difundido el hallazgo, encargado de procesar e interpretar los datos, asegura que es la primera vez que documenta mediante esta técnica un conjunto monástico con semejante grado de conservación.

“En mi opinión, estos se encuentran entre los resultados de georradar más claros obtenidos en un complejo monástico de Escandinavia”, señala. Las estructuras comenzaron a ser visibles en los datos mientras el equipo recorría todavía el campo de fútbol. Stamnes destaca precisamente la claridad de unas imágenes que, según explica, no siempre se obtiene con esta técnica y cuya interpretación puede requerir un considerable trabajo de análisis.

Un mapa del subsuelo sin necesidad de excavar

La prospección, realizada en enero de 2025, fue fruto de la colaboración entre ROMU, el Museo Nacional de Dinamarca y NIKU. Para estudiar el terreno se empleó un equipo de georradar instalado sobre un vehículo que recorrió sistemáticamente el campo enviando ondas electromagnéticas hacia el subsuelo. Cuando estas encuentran elementos con propiedades diferentes a las de la tierra que los rodea —como muros, zanjas u otras huellas de actividad humana—, parte de la señal regresa al receptor. El procesamiento posterior de esas respuestas permite reconstruir la posición y la forma de las anomalías y, en condiciones favorables como las de Roskilde, distinguir con precisión estructuras arquitectónicas sin remover previamente el terreno.

La ubicación del hallazgo ofrece además unas condiciones especialmente valiosas para continuar investigando el complejo. El crecimiento urbano de Roskilde ha dificultado el conocimiento arqueológico de sus antiguos monasterios, pero el espacio ocupado actualmente por el campo deportivo es una superficie abierta que no ha sido edificada con posterioridad. Esa circunstancia brinda la posibilidad de estudiar Santa Clara y el entorno en el que se encontraba con un grado de detalle difícil de conseguir en otras zonas de la ciudad. El arqueólogo y especialista en monasterios medievales Regin Meyer considera que los datos muestran con claridad el potencial arqueológico que continúa enterrado y destaca el valor de estas prospecciones para identificar restos arquitectónicos y orientar investigaciones arqueológicas más precisas en el futuro.

Una pieza pendiente de la Roskilde medieval

El valor del descubrimiento aumenta por la situación particular de Santa Clara respecto a los demás monasterios conocidos de la ciudad. Es el último de los cinco complejos medievales de Roskilde cuyo subsuelo permanecía prácticamente por documentar. Los otros cuatro están protegidos, mientras que el terreno del antiguo convento femenino carece de esa protección precisamente porque durante años se consideró que sus vestigios habían desaparecido. Los nuevos resultados muestran ahora que no solo quedan restos, sino que determinadas zonas, especialmente las alas norte y este, presentan un notable grado de conservación y permiten identificar elementos de su distribución interior.

El hallazgo también proporciona un punto de partida para decidir cómo compatibilizar el patrimonio arqueológico con los proyectos previstos para el terreno. Si el Ayuntamiento de Roskilde mantiene sus planes para construir el aparcamiento subterráneo, el siguiente paso será abrir zanjas de prueba y realizar investigaciones arqueológicas en el área afectada. Los resultados de esas intervenciones se combinarán con la información obtenida mediante el georradar para determinar dónde podrían ser necesarias excavaciones más amplias y cómo abordar las siguientes fases de investigación. El objetivo expresado por los responsables del proyecto es documentar los restos y, al mismo tiempo, encontrar soluciones que garanticen la conservación futura de las partes mejor preservadas.

La recuperación de Santa Clara cambia así la imagen de un edificio cuya desaparición se había dado prácticamente por hecha desde que fue desmantelado hace varios siglos. Lo que sobre la superficie parece únicamente un terreno deportivo conserva, aproximadamente un metro más abajo, los restos de un complejo religioso capaz de aportar nueva información sobre la Roskilde medieval. Antes incluso de que comiencen las excavaciones, el georradar ha permitido pasar de referencias históricas y vestigios que se creían perdidos a un mapa en el que vuelven a distinguirse alas, habitaciones, claustros, pilares y una iglesia. El antiguo convento no sobrevivió en pie a la Reforma, pero una parte considerable de sus estructuras permaneció enterrada hasta que el proyecto de una futura obra urbana llevó a los arqueólogos a determinar cuánto quedaba realmente de Santa Clara.

La Catedral de Cuenca y su dirección, dentro de la estrategia de seguir trabajando para que el pasado aflore a través del templo, se encuentra presentando los trabajos de estudio en la parte trasera del edificio en lo que se sabe que fue la antigua calle de la Limosna, una vía empedrada a las afueras de la antigua catedral que quedó sepultada con el paso de los años por las ampliaciones del edificio y por la que tras la reconquista cristiana desfilaban los más necesitados hacia el horno del Palacio Episcopal para recibir una ración de pan o de trigo.

Uno de los arqueólogos de la Catedral, Santiago David Domínguez, y el capellán mayor, Miguel Ángel Albares, explican a Europa Press que en esta parte trasera de la Catedral los nuevos espacios que están saliendo a la luz nos llevan al siglo XV, cuando el templo afrontó una “notable ampliación” que fue más allá con el ensanchamiento de salas como la Capilla Honda, la Sala Capitular o la Sacristía Mayor, que extendieron sus límites “hasta el mismo borde de la hoz del Huécar”.

Pero en la Edad Media todos estos espacios todavía no existían, por lo que ahora está bajo techo debe imaginarse “como un camino, una senda, que discurrió hasta el horno del Palacio Episcopal”.

El viaje que se propone para imaginar lo que fue esta calle ahora sepultada por la Catedral obliga a irse a la Edad Media, en torno al año 1300, momento en que los obispos de Cuenca, siguiendo con el ejemplo de San Julián, primer responsable de la Diócesis tras la reconquista cristiana, daban limosna.

“La tradición y la historia nos cuentan que era un obispo que daba limosna basada en una ración de pan de forma regular a los pobres de la ciudad del horno del Palacio Episcopal”, reseña el arqueólogo, que sitúa en esta avenida ahora a la sombra la calle por la que desfilaban los más necesitados rumbo a su ración diaria.

Se conserva la denominación para que quede en el recuerdo que los que más lo necesitaban pasaban por detrás de la Catedral, aun sin ampliar, “a por una ración de pan o de trigo para hacer ese pan”.

Por los estudios realizados, la información recabada apunta que se trataba de un camino pequeño y escarpado, una senda empedrada para evitar la formación de barro que recorría el borde de la hoz del Huécar. Una calle característica de la Edad Media “paralela detrás de la muralla a la calle de Ronda” y que, según el testimonio del presidente del Tesoro de la Catedral, Miguel Ángel Albares, desvela que la Catedral, al estilo de las casas de la época y que dan fama a la ciudad, también estaba “colgada”.

Esta calle medieval, tras la conquista de Alfonso VIII, comenzó a reurbanizarse como el resto de la ciudad, adaptándose al urbanismo cristiano, con calles y plazas que, como este ejemplo, “han fosilizado hasta llegar hasta nosotros”.

Según sus cálculos, fue a finales del siglo XV cuando se estima que empezó a quedar en desuso al tiempo que se amplió la planta de la Catedral. “Y a finales del XVI, cuando se termina la obra de la girola y se hacen las capillas renacentistas que se solapan a la muralla, la calle queda sepultada”.

Puesta en valor de los espacios

Según Albares, dentro de los programas de puesta en valor de la Catedral y desde la dirección del templo, “que están siendo intensos y dinámicos desde hace un par de décadas”, ya se ha avanzado en recuperar espacios como el triforio o algunos elementos en capillas e incluso en el claustro.

Ahora, para poder ampliar la visita y ofrecer aún más patrimonio al conquense y al visitante, habría que acometer en esta calle “limpieza, restauración e iluminación” para poder conectarla con otros circuitos de visitas a distintos espacios expositivos en la Catedral.

Algo que serviría para “explicar el pasado medieval de la ciudad y la relación de la muralla con la Catedral Colgada”, remata.

Más secretos por aflorar

Los constantes trabajos de recuperación en las entrañas de la Catedral, según vaticinan los expertos, podrían todavía ofrecer más ventanas al pasado.

“Si se hiciesen obras en los suelos de la Catedral podrían aparecer muchos de los elementos que había dentro del complejo y sobre lo que era la ciudad de Cuenca”, asevera.

Incluso, más allá, “tal vez se pueda encontrar algo que se lleva buscando décadas, como es la planta de la mezquita mayor, la mezquita que hubo en la medina de Cuenca”.

La idea de que los niños fallecidos durante la Edad Media eran enterrados junto a sus familiares más cercanos se empieza a poner en duda ya que un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Estocolmo ha revelado que los enterramientos múltiples de la época no se organizaban necesariamente en función del parentesco biológico. El análisis de ADN de más de un centenar de individuos muestra que, en muchos casos, niños y adultos compartían sepultura sin tener ningún vínculo familiar directo, una conclusión que obliga a replantear cómo se estructuraban las comunidades cristianas medievales.

La investigación, publicada en la revista Science Advances, analizó el ADN de 142 personas que vivieron entre el final de la era vikinga y la Edad Media. Entre ellas había más de 60 niños y adolescentes procedentes de tres importantes yacimientos arqueológicos suecos: Sigtuna, cerca de Estocolmo, Vasterhus, en Jamtland, y Fjalkinge, en la región de Skane.

Los resultados fueron sorprendentes ya que aunque en algunos cementerios existían numerosos vínculos familiares entre los individuos enterrados, los investigadores comprobaron que las personas que compartían una misma tumba de normal no eran parientes cercanos. En cambio, la distribución de los enterramientos parecía responder a otros criterios relacionados con el sexo, la pertenencia a una comunidad o las normas religiosas propias del cristianismo medieval.

Más que vínculos de sangre

Los autores del estudio creen que las sepulturas reflejan una organización social más compleja de lo que se pensaba hasta ahora. Los enterramientos habrían estado condicionados por hogares, grupos familiares extensos o comunidades locales que seguían determinados marcos normativos cristianos. En ese contexto, la pertenencia a una misma comunidad podía tener más peso que la consanguinidad a la hora de decidir quién descansaba junto a quién.

Uno de los casos más llamativos identificados por el equipo es el de una mujer conocida como la “Dama 56”, hallada en el cementerio medieval de Vasterhus. Gracias al análisis genético fue posible relacionarla con varios familiares enterrados en el mismo lugar, entre ellos sus padres, un hermano y dos hijas. Sin embargo, ninguno de ellos compartía tumba con ella, sino que estaban repartidos en diferentes zonas del cementerio, reforzando la idea de que la proximidad física en los enterramientos no solo tenía que ver con la relación familiar.

La 'Dama 56', una peregrina medieval

La historia de la “Dama 56” tiene otro detalle curioso. Junto a sus restos apareció una concha de vieira, un símbolo ampliamente reconocido de la peregrinación a Santiago de Compostela. Este hallazgo sugiere que la mujer recorrió miles de kilómetros desde Escandinavia hasta el noroeste de la península ibérica antes de regresar a su lugar de origen. Los investigadores creen que completó una de las rutas de peregrinación más importantes de la Europa medieval y falleció antes de cumplir los 30 años.

Más allá de este caso concreto, el estudio demuestra la importancia de la arqueogenética para reconstruir la vida cotidiana de las sociedades medievales que no pueden conocerse únicamente a través de los restos arqueológicos o los documentos históricos. El ADN permite identificar relaciones familiares, pero también comprender cómo se organizaban las comunidades, cómo practicaban su religión y cuáles eran sus costumbres funerarias.

Con todo esto, los investigadores concluyen que las prácticas de enterramiento de la Edad Media respondían a una combinación de factores sociales, culturales y religiosos mucho más compleja de lo que se suponía, y abre una nueva vía para comprender la organización de las primeras comunidades cristianas del norte de Europa a partir de las evidencias genéticas.

El tratado sobre el coito que la singular personalidad del filósofo cordobés Maimónides escribió el siglo XII no tiene nada de pornográfico. No es un kamasutra medieval. De hecho, predica alimentación sana y alegría para estimular el deseo. Un caldo de nabos, nueces e higos aumenta el deseo e incrementa el semen. También masajearse los pies antes de dormir hasta que se pongan rojos y luego lavarlos con agua tibia.

El autor concibe la actividad sexual como una función fisiológica y psicológica, así que en este sentido el autor concibe el sexo como una medida de higiene pública, frente a la castidad o la lujuria. Aunque -advierte- el coito excesivo seca el cerebro y provoca debilidad mental.

La obra ha sido rescatada del olvido por El Desvelo Ediciones en un libro traducido, prologado y anotado por el filólogo Darío Fernández Ruiz. Bajo el epígrafe 'Tratado sobre el coito. Consejos sobre salud, sexualidad y medicina en la Edad Media', es la primera vez que se edita íntegramente en español. Anteriormente, ya había publicado 'Tratado sobre venenos y antídotos' del sabio cordobés, inédito en español, sobre remedios para la protección contra venenos letales

Maimónides (1138-1204) escribió el tratado sobre el coito en Egipto para un alto dignatario -a quien se dirige como “el señor más honrado”- que quería aumentar su potencia sexual sin comprometer la salud. Los remedios y consejos que le ofreció el galeno se han convertido en una reflexión médica pionera sobre la fisiología, la higiene y la psicología del deseo. Sexualidad y medicina en la Edad Media.

El autor era una celebridad mundial en la época, y en él se unieron tres condiciones: médico, filósofo y jurista. Nacido en Córdoba en una familia judía se estableció en El Cairo, el antiguo Fustat, y dejó escritos una decena de tratados médicos.

Para Maimónides la medicina era ante todo preventiva un conjunto de seis factores externos que el individuo puede regular para preservar la salud: el aire, la alimentación, el ejercicio y el descanso, el sueño, los estados de ánimo y la excreción, categoría en la que incluía el coito como una función fisiológica.

Insistía en el que médico no trata enfermedades, sino cuerpos enfermos y que, por tanto, debía calmar la ansiedad, aliviar el miedo y generar confianza. En su saber, la erección no es un proceso mecánico, sino que está influido por afectos y sentimientos de alegría, deseo o tranquilidad. Así que recetaba música para sosegar el espíritu y agua de borraja para eliminar “los vapores melancólicos”. Por contra, desaconsejaba comer lechuga o vinagre “que enfrían el cuerpo”, mejor tomar pistachos, uvas, testículos de gallo, cerebros de aves o legumbres. De hecho, insistía en que los alimentos flatulentos como los garbanzos insuflan el aire necesario para una erección.

El filólogo Darío Fernández dice que el tratado no se puede reducir a una curiosidad histórica porque va más allá: habla de la sexualidad como parte de la salud, y predica “una atención a la dimensión emocional del cuerpo y una ética médica basada en la responsabilidad y el cuidado.

Maimónides escribe sus remedios para un hombre disminuido “de carne” hasta el punto de rozar la “demacración” y le propone algunos alimentos “muchos más beneficiosos” en estos asuntos “que los medicamentos”. Todo lo que “humedece” y “calienta” el cuerpo es beneficioso.

El manual -ordenado en diez capítulos- está concebido desde el punto exclusivamente masculino. Escribe que las relaciones sexuales con mujeres vírgenes o ancianas debilitan el deseo. Especialmente en el caso de una mujer “que resulta repugnante” pues el hombre “ha de forzarse a sí mismo para llevarlo a cabo”.

Este viernes arranca el II Encuentro Medieval Arcipreste de Hita, que se prolonga durante todo el fin de semana en esta localidad de Guadalajara, con el Festival Medieval como programa social.

En este evento participarán algunos de los mayores especialistas vivos en la figura y la obra del creador del ‘Libro del Buen Amor’, como el catedrático Bienvenido Morros, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Paco Toro, organizador del prestigioso Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita de Alcalá la Real (Jaén).

Además, un equipo de la Universidad de Alcalá (UAH) presentará sus investigaciones para la elaboración del mapa que servirá de base al nuevo ‘Camino del Arcipreste’.

El programa reúne también a destacados especialistas en distintas disciplinas, como los profesores Fernando Bermejo Batanero y Rita Ríos y Miguel Rodríguez, que contextualizarán el marco histórico de la época del Arcipreste, o la lingüista toledana Isabel Ruiz Vilches, galardonada por sus investigaciones sobre el humor.

De la Casa Museo al primer estudiante

En esta línea, sobre el juego y común lúdico en el ‘Libro de Buen Amor’, contará igualmente con la participación de investigadores de universidades extranjeras, entre ellos Iakov P. y J. Escourido, de la East Carolina University.

La clausura, prevista para el domingo, incluirá una revisión museológica de la Casa Museo del Arcipreste, a cargo de la profesora Elena García y del cronista oficial Juan Luis Trillo; y una ponencia sobre la música en la obra del Arcipreste, impartida por J.M. Ramos.

Asimismo, se presentará la documentación relativa a Juan Ruiz como posible primer estudiante del primitivo ‘Estudio General’ que daría origen a la Universidad de Alcalá. Esta última intervención correrá a cargo de Soraya García, directora de la Cátedra Arcipreste de Hita y organizadora del encuentro.

La ciudad histórica de Sigüenza revive la Edad Media a través de la 27ª edición de sus jornadas medievales, una cita programada para el fin de semana del 10 al 12 de julio que hará viajar a sus vecinos y visitantes al siglo XIV.

Declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional en 2023, las Jornadas Medievales constituyen uno de los acontecimientos culturales y turísticos más señalados del verano castellano-manchego. Durante tres días, las calles, plazas y monumentos de la ciudad recuperarán el ambiente de la Castilla medieval mediante un programa que combina recreaciones históricas, música, teatro de calle, exhibiciones de cetrería, combates, campamentos, espectáculos nocturnos y la implicación de centenares de personas que convierten la historia en una experiencia viva.

Pero las Jornadas Medievales de Sigüenza poseen un rasgo que las distingue de otras recreaciones históricas. No recrean una historia imaginaria ni una Edad Media genérica. Recuperan un episodio real que marcó el destino de la ciudad y de la Corona de Castilla: el cautiverio de la reina doña Blanca de Borbón en el Castillo episcopal seguntino y los acontecimientos que rodearon el reinado de Pedro I de Castilla. “Los seguntinos aún hoy, conservan, por doña Blanca, un enorme cariño que transmiten, de una manera muy especial en estos tres días”, explican desde la organización.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, destaca que “las Jornadas Medievales representan una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad. Nos permiten compartir con orgullo la historia de Sigüenza desde los mismos lugares donde sucedió, poniendo en valor un patrimonio excepcional y unos personajes históricos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Invitamos a vecinos y visitantes a vivir un fin de semana en el que la ciudad vuelve a latir al ritmo de la Edad Media. Son un magnífico ejemplo de cómo poner el pasado al servicio del ilusionante futuro de una ciudad que crece, llena de optimismo y dinamismo”.

La historia vuelve a caminar por las calles de Sigüenza

El extraordinario patrimonio monumental de Sigüenza es también protagonista de las jornadas. La Catedral de Santa María, el Castillo episcopal -hoy Parador de Turismo- la Plaza Mayor, la Casa del Doncel, las Travesañas, la iglesia de Santiago, la iglesia románica de San Vicente o las antiguas puertas de la muralla no actúan como un decorado, sino como los mismos escenarios donde transcurrieron los hechos históricos que se recrean.

Hace casi siete siglos, doña Blanca de Borbón contempló desde la torre del Castillo la ciudad medieval que se extendía a sus pies. Escuchó las campanas de la Catedral y de las iglesias románicas de Santiago y San Vicente, observó el ir y venir por las Travesañas y vivió en Sigüenza el periodo más prolongado de su estancia en Castilla.

Ese episodio histórico constituye el hilo conductor de unas jornadas que reivindican la importancia de Sigüenza durante la Edad Media y recuperan figuras como la propia doña Blanca de Borbón, Pedro I de Castilla, Enrique de Trastámara o el obispo Pedro Gómez Barroso, protagonistas de uno de los periodos más intensos de la historia castellana.

El concejal de Turismo, Alejandro Cabra, señala que “las Jornadas Medievales son una magnífica oportunidad para descubrir Sigüenza en toda su dimensión. Quien nos visite esos días encontrará una ciudad monumental llena de vida, donde patrimonio, cultura, gastronomía e historia se unen para ofrecer una experiencia difícil de olvidar. Son una invitación a recorrer nuestras calles, conocer nuestros monumentos y disfrutar de uno de los destinos patrimoniales más singulares del interior de España”.

Tres días para revivir la historia

El programa de esta vigésimo séptima edición volverá a conducir al visitante por los principales episodios de la historia de doña Blanca de Borbón en Sigüenza. La presentación de los personajes medievales dará paso al gran desfile inaugural, que recorrerá el corazón del casco histórico hasta el Castillo, donde tendrá lugar el manifiesto de la reina y la bienvenida oficial a las Jornadas.

A partir de ese momento, la ciudad se llenará de campamentos medievales, exhibiciones de vuelo de aves rapaces, combates, música en directo, teatro de calle, magia, pasacalles y recreaciones históricas que conducirán al público hasta algunos de los momentos más esperados del fin de semana, como la representación de la Batalla de Araviana, el torneo a caballo, la tradicional Noche del Embrujo, el espectáculo de fuego o el concierto medieval de cierre de la jornada del sábado.

El domingo llegará el desenlace de la historia con la recreación del destierro de doña Blanca de Borbón, la batalla de Nájera, la muerte de Pedro I y el simbólico entierro del monarca, completando un relato histórico que encuentra en Sigüenza el escenario donde transcurrieron algunos de sus capítulos más decisivos.

A lo largo de todo el fin de semana también habrá talleres infantiles, actividades familiares, teatro, música y animación permanente en distintos espacios del casco histórico, consolidando unas Jornadas pensadas para todos los públicos.

Un proyecto de ciudad construido durante más de un cuarto de siglo

Las Jornadas Medievales son hoy una de las principales señas de identidad cultural y turística de Sigüenza gracias al trabajo continuado desarrollado desde hace más de veinticinco años.

El Ayuntamiento de Sigüenza reconoce y agradece la dedicación de la Asociación Medieval Seguntina, impulsora de esta iniciativa desde sus comienzos y cuya labor, junto con la implicación de vecinos, voluntarios, colectivos, empresas y entidades colaboradoras, ha contribuido decisivamente a consolidar una cita que, desde 2023, ostenta la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

La presidenta de la Asociación Medieval Seguntina, Sonsoles Arcones, explica que “cada edición supone muchos meses de preparación y el compromiso de numerosas personas que participan de manera desinteresada. Nuestro propósito ha sido siempre acercar la historia al público con el mayor rigor posible, poniendo en valor la figura de doña Blanca de Borbón y el importante papel que desempeñó Sigüenza en la historia de Castilla”.

Del 10 al 12 de julio, Sigüenza volverá a demostrar que su historia no solo permanece escrita en sus monumentos. También sigue viva gracias a quienes la recrean, la preservan y la comparten con orgullo, haciendo posible que miles de visitantes puedan recorrer durante un fin de semana una ciudad que conserva intacta el alma de la Edad Media.

Programa de las XXVII Jornadas Medievales de Sigüenza

El viernes 10 de julio comenzará a las 23:30 horas con el concierto del grupo Galatta en la Plaza Mayor junto con la presentación de los personajes de las jornadas.

Al día siguiente, sábado 11 de julio a las 11:30 horas tendrá lugar el gran desfile medieval con participación abierta al público desde la Plaza Hilario Yaben hasta el Patio de Armas del Castillo. Se procederá al manifiesto de la reina doña Blanca de Borbón, saludo de bienvenida y actuación del grupo Turdión.

Durante varias horas, de 13:00 a 21:00 se podrá visitar el campamento medieval con exposiciones de armas y máquinas de asedio. A lo largo de la tarde se ofrecerán diferentes espectáculos como la exhibición de vuelo de aves rapaces (13:00 horas), combates medievales (13:30 horas), teatro de calle itinerante y actuación de Galatta (14:00 horas). Más tarde el concierto de música medieval con Turdión (17:30 horas), un espectáculo de magia (16:00 horas) y seguirá con el desfile de los reyes Pedro I y doña Blanca de Borbón con su séquito a las 19:00 horas. Media hora después tendrá lugar una exhibición de vuelo con rapaces, para continuar a las 20:00 con la representación de la Batalla de Araviana. A las 20:30 horas se podrá ver un torneo a caballo, que continuará con un teatro itinerante y cuentacuentos, así como un pasacalles con música y danzas. A las 23:00 llegará la Noche del Embrujo y un gran gran espectáculo de fuego, danzas, antorchas, malabares y queimadas. Finalizará el día con el concierto del grupo Grimorium a las doce de la noche.

Por último, la jornada del domingo 12 de julio comenzará a las 11:00 con un pasacalles con música, danza y malabares, siguiendo con un campamento medieval con talleres de esgrima y batallas de catapultas (11:00 a 15:00 horas), varios talleres infantiles de cartografía y caligrafía (11:00 a 13:30 horas). A las 12:00 horas se recreará el destierro de doña Blanca de Borbón, representación de la batalla de Nájera y muerte de Pedro I en Montiel. A las 13:00 horas el pasacalles con música y danzas y a las 13:15 horas el ntierro de Pedro I desde el Castillo hasta el atrio de la Catedral. A las 13:30 horas tendrá lugar la batalla infantil, finalizando a las 14:00 horas con el desfile de despedida. Pondrá el broche final a las jornadas un teatro infantil en la Plaza Mayor de Sigüenza a las 19:00 horas.

Ya no hay ni rastro de las obras de la Colección Roberto Polo que durante seis años fue su gran atractivo, pero ahora el Convento de Santa Fe, ubicado el Paseo del Miradero de Toledo, vuelve a recuperar parte de su esencia como museo. Se trata de un conjunto monumental único que superpone siglos de historia y se asienta sobre los antiguos palacios taifas mandados construir en el siglo XI por el rey Al-Ma'mun. Ahora vuelve a abrir sus puertas al público.

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han adelantado a este periódico que su reapertura es el próximo martes, día 23 de junio, permitiendo la visita a las salas musealizadas y a los espacios que albergan importantes restos arqueológicos.

Concretamente, los visitantes podrán recorrer las salas 1 a 5, así como el patio y el jardín, lo que supone la apertura de toda la planta baja del edificio, con excepción de la iglesia y de las salas de exposición actualmente cerradas.

Con ello, entre los principales atractivos del recorrido destacan los restos del antiguo palacio islámico, que data del siglo XI, la Capilla de Belén, la Capilla Calatrava y la sacristía, donde puede contemplarse una selección de obras del escultor toledano Alberto Sánchez.

Esta última muestra se compone de 22 obras, fechadas entre 1926 y 1962, que, precisamente, fueron depositadas hace 22 años en los almacenes del aledaño Museo de Santa Cruz tras el cierre del Museo de Arte Contemporáneo de Toledo, ubicado en la Casa de las Cadenas.

Se trata de nueve esculturas y 13 dibujos del artista toledano que se pueden apreciar en una especie de altar que se ha habilitado en la bautizada sala 'Alberto Sánchez', un espacio que ha sido recuperado con la contribución de la Escuela de Arquitectura de Toledo, bajo la supervisión de Javier Vellés y José Ramón de la Cal.

Nueva propuesta museística

En general, la reapertura del Convento de Santa Fe permitirá compatibilizar los trabajos de adaptación y renovación del espacio con motivo de la nueva propuesta museística, al tiempo que garantiza a la ciudadanía la posibilidad de seguir disfrutando y conociendo el “rico patrimonio histórico y cultural” que conserva, apuntan las mencionadas fuentes.

Porque la historia de este espacio es fascinante: el recinto es un palimpsesto sobre el que superponen huellas de los distintos periodos históricos de la ciudad. De hecho, los fragmentos islámicos se encuentran entrecruzados con la arquitectura medieval de los caballeros de Calatrava, orden militar que inició un extenso periodo de ocupación conventual del recinto, seguido por el breve paso por sus muros de la Orden de la Concepción Francisca.

Según precisa la guía de conventos de Toledo y el Portal de Cultura de Castilla-La Mancha, el solar se encuentra “estratégicamente situado” en la cima del cerro que domina la vega del río Tajo y fue un lugar clave durante el periodo islámico como parte del recinto conocido como Al-Hizán, la muralla de la ciudad islámica del siglo X que todavía se conserva en parte.

Esta área, si bien se remonta al periodo cordobés, alcanzó su esplendor con los palacios ordenados edificar por el mencionado rey taifa al-Ma’mun durante el siglo XI. Después de la conquista cristiana de 1085, estos palacios fueron fragmentados y se integraron en los llamados ‘Palacios de Galiana’ que fueron ocupados por los primeros reyes cristianos de Toledo.

Los espacios acogieron después a diversas comunidades religiosas y militares que sufragaron nuevas construcciones y “enmascararon” a las primeras edificaciones. Así sucedió a partir de que Alfonso VIII entregara estos solares en 1210 a los caballeros de la Orden de Calatrava que instalaron una hospedería y levantaron la iglesia de Santa Fe que dota de nombre al complejo.

En el año 1494, el convento pasó a manos de las monjas concepcionistas encabezadas por Beatriz de Silva. Pero en 1503, la Orden de las Comendadoras de Santiago pasó a ocupar el recinto por decisión de Isabel la Católica. Esta orden militar permaneció en Santa Fe durante más de cuatro siglos. En 1855 el convento se vio afectado por las desamortizaciones y la comunidad se redujo a tan solo dos monjas.

La orden de las Comendadoras de Santiago vendieron el convento al Banco de España en 1935 con el objeto de levantar un nuevo edificio, pero intervino Bellas Artes y evitó su demolición y propició la instalación de las ursulinas en el recinto. Poco después el conjunto sufrió las consecuencias de la Guerra Civil, especialmente duras por estar cerca del Alcázar. En 1943 las ursulinas de la Sagrada Familia de Loreto adquirieron el convento y lo habilitaron como centro de enseñanza.

El Convento de Santa Fe, después de las tribulaciones sufridas durante el siglo XX, resultó abandonado en 1973 hasta que el Estado se convirtió en propietario del inmueble a partir de 1979. En 2001 se delimitó el área afectada por protección que incluye también el contiguo hospital de Santa Cruz, hoy también museo.

Entre 2000 y 2003 se llevó a cabo la restauración del conjunto como ampliación del Museo de Santa Cruz. Tres años más tarde se acometió su restauración integral para su puesta en valor, con un importante programa de actuaciones arqueológicas.

El 'viaje' de seis años de la Colección Roberto Polo

En la actualidad, la iglesia está desacralizada y junto a otros espacios anexos forma parte de un conjunto que ha albergado durante seis años obras de la Colección Roberto Polo.

Bajo la denominación oficial ‘La Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha’, el espacio se inauguró en marzo de 2019 con el objetivo de ser un revulsivo. La iniciativa tomó forma tras el acuerdo del coleccionista cubano y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y también recaló en Cuenca un año después.

El objetivo fue exhibir una parte de su importante colección privada, “considerada una de las más relevantes de Europa”, en palabras del Gobierno regional, aunque en Toledo no ha terminado de funcionar y no ha estado exenta de polémica. En septiembre de 2025, el Ejecutivo daba por finiquitado el acuerdo y el pasado mes de abril comenzaron sus obras de desmontaje. El pasado mes de mayo ya no había rastro de la colección en el museo.

La colección de Roberto Polo llegó a reunir más de 7.000 piezas que abarcaban disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía y el diseño, de las cuales alrededor de 500 obras han formado parte de la exposición permanente.

Entre sus fondos destacaban artistas de primer nivel como Wassily Kandinsky, Paul Klee, Edgar Degas o Pablo Picasso, entre otros grandes nombres del arte. En su conjunto, ofrecía un recorrido que abarcaba desde las vanguardias históricas del siglo XX hasta las manifestaciones más representativas del arte contemporáneo.

Durante los seis años que han permanecido las colecciones en los dos espacios de Toledo y Cuenca, han atraído un total de 171.365 visitantes. Los datos disponibles para 2025, actualizados hasta agosto, dejan cifras aproximadas de 20.000 visitantes en Toledo y de 5.800 Cuenca.

Poco después de su marcha del Convento de Santa Fe de Toledo, la polémica siguió: una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Fundación Roberto Polo, que se creó ad hoc para la gestión de la colección, desveló que en 2022 tenía “déficit acumulado” y resaltaba la “incapacidad económica” para sostener los museos con fondos propios.

Una situación “casi insostenible”

Aunque estos informes se aprueban siempre con mucho retraso (hablamos de cuatro años después), el informe del organismo de cuentas desveló una situación casi insostenible de esta iniciativa.

La Fundación Colección Roberto Polo (FCRPOLO) fue constituida en 2018 con el fin de gestionar y conservar los bienes de dicha colección, y en el año de la auditoría presentaba una situación marcada por la mejora de sus indicadores de solvencia. Pero hubo un “déficit acumulado” y “deficiencias en la formalización de activos y controles internos”.

Ahora, tras este 'viaje' de seis años, el Convento de Santa Fe quiere recuperar su esencia, la de sus propios espacios y vestigios de hace más de 15 siglos, un reflejo de la historia del arte arquitectónico, que también el crisol de civilizaciones y religiones tan propias y representativas de Toledo.

En la región de Mosul, actualmente Irak, se encuentra una pieza muy valiosa a nivel histórico, una fuente excepcional, que es el bolso completo más antiguo conocido y de los mejor conservados de todo el mundo, pues data del año 1.300 y revela información relevante como las jerarquías sociales, la moda o la vida de esa zona en la Edad Media.

Decorado con oro y plata, siendo una joya de latón, ofrece también en su cobertura de escenas cortesanas grabadas, así como es un objeto excepcional por el hecho de que hay pocas piezas similares conservadas en todo el mundo.

Conservado gracias al material con el que fue elaborado

Este bolso, que se conoce como Courtauld, es una joya histórica que fue elaborado en la ciudad de Mosul durante el período de domino de la dinastía mongola de los ilkánidas, que conquistó parte de la zona en el siglo XIII, siendo la región un importante centro de producción artística y artesanal.

En este ambiente se elaboró la pieza que resulta más valiosa por el hecho de que se fabricó como recipiente metálico, lo que le ha permitido sobrevivir más de siete siglos, si tenemos en cuenta que los bolsos y carteras de este tiempo solían fabricarse con materiales como cuero o tela, que al ser orgánicos desaparecen con el paso del tiempo.

De esta forma, el que es uno de los bolsos más antiguos conservados es también fuente histórica excepcional, y los especialistas citados por el medio Muy interesante lo consideran un objeto que servía para algo más que transportar objetos, pues su trabajo artesanal complejo muestra que sería también para ser visto, teniendo una función simbólica.

Una de sus singulares sería de hecho esto, que no solo era un objeto de moda, sino que en la Edad Media era también otra forma de mostrar estatus, un hecho que se confirma con el material con el que fue fabricado, sus decoraciones y la calidad, con lo que su propietario ostentaba riqueza y posición social elevada.

Un bolso exclusivo en la historia

El material y la forma de este bolso de latón le ha hecho ser excepcional, si tenemos en cuenta que los ejemplos completos de la Edad Media son muy escasos porque los materiales eran orgánicos, con lo que se tienen solo fragmentos, de los que se puede obtener poca información.

La supervivencia se debe sobre todo a su composición metálica, pues el latón resiste el deterioro mejor que otros materiales, tanto que la estructura ha permanecido casi intacta hasta en la actualidad. El caso más antiguo encontrado data de hace 4.200 años, en Alemania, pero en este caso son solo restos de una cartera, sin poder ofrecer la integridad del bolso de Mosul.

Los juegos de mesa formaban parte de la vida cotidiana en las sociedades islámicas medievales, pero las pruebas arqueológicas que permiten reconstruir cómo, dónde y cuándo se practicaban siguen siendo escasas. Un estudio publicado en la revista Libyan Studies aporta ahora una pieza clave para llenar ese vacío: un tablero de juego tallado hace más de mil años en un baño público de la ciudad de Walila, la antigua Volubilis romana, en Marruecos. Los investigadores consideran que podría tratarse de la evidencia más antigua conocida en el norte de África de un juego denominado hoy tab o sig, una práctica que aún sobrevive en algunas regiones del Magreb.

Un hallazgo con una cronología excepcional

La importancia del descubrimiento no radica únicamente en el objeto en sí, sino en el contexto arqueológico en el que apareció. Uno de los principales problemas para estudiar los juegos medievales es que la mayoría de tableros grabados en piedra carecen de una datación precisa. En este caso, sin embargo, el tablero fue localizado en un hammam construido entre finales del siglo VIII y el siglo IX, durante el periodo idrisí, y que dejó de utilizarse entre los siglos X y XI. Esa cronología proporciona una referencia excepcionalmente sólida para situar el uso del tablero en los primeros siglos del mundo islámico occidental.

El hallazgo se produjo en Walila, una ciudad que desempeñó un papel destacado en los inicios del islam en el Magreb. Tras la llegada de Idrís I a finales del siglo VIII, la localidad se convirtió en uno de los centros políticos de uno de los primeros estados islámicos del norte de África. Durante esa etapa experimentó un importante crecimiento urbano y se levantaron nuevos complejos residenciales e infraestructuras, entre ellas el hammam donde apareció el tablero. Los investigadores consideran que el contexto del descubrimiento ofrece una oportunidad poco habitual para estudiar aspectos cotidianos de la vida social que rara vez dejan huella en el registro arqueológico.

Un tablero grabado en los escalones del baño

El tablero fue grabado sobre uno de los escalones que daban acceso a una pequeña piscina de agua fría. Está formado por tres filas paralelas de al menos trece cavidades cada una, distribuidas en una superficie de unos 34 centímetros de largo. Los agujeros probablemente fueron tallados con herramientas manuales y ocupan una posición muy visible dentro del edificio, lo que lleva a los autores a pensar que no se trató de una intervención improvisada. Por el contrario, consideran que fue una incorporación deliberada realizada durante el periodo de uso del hammam y probablemente con la autorización de quienes controlaban el espacio.

La ubicación del tablero resulta especialmente reveladora. Los arqueólogos señalan que el diseño permitía que dos personas se sentaran frente a frente mientras jugaban, sin impedir el acceso de otros usuarios a la piscina. Esa disposición sugiere que el juego formaba parte de la actividad social desarrollada en el baño público. Más allá de su función higiénica, los hammams actuaban como espacios de encuentro y convivencia, y el hallazgo aporta una nueva perspectiva sobre las actividades que podían desarrollarse en este tipo de espacios comunitarios.

¿Qué juego se practicaba en Volubilis?

Uno de los aspectos centrales del estudio consiste en identificar qué juego se practicaba sobre ese tablero. Los investigadores analizaron varias posibilidades, entre ellas los juegos de tipo mancala, muy extendidos en África y Oriente Próximo. Sin embargo, las características físicas del tablero no encajan bien con esa familia de juegos, cuyos tableros suelen presentar cavidades más profundas y configuraciones diferentes. Por ello, la interpretación que consideran más plausible es que estuviera destinado al tab o sig, un juego de estrategia y movimiento que enfrenta a dos jugadores y que todavía se conserva en distintas variantes regionales.

La conclusión tiene implicaciones que van mucho más allá de Marruecos. Hasta ahora, los tableros más antiguos relacionados con este tipo de juego se habían documentado principalmente en Oriente Próximo y Arabia, además de algunos ejemplos en Portugal. La pieza de Walila amplía significativamente el mapa de distribución conocido y apunta a que estas prácticas lúdicas ya habían llegado al extremo occidental del mundo islámico durante la Alta Edad Media. Según los autores, el hallazgo sugiere que la historia de este juego en el norte de África podría ser mucho más antigua de lo que se creía.

El ocio como objeto de estudio arqueológico

El estudio también contribuye a replantear la forma en que se entiende el ocio en las sociedades islámicas medievales. Las fuentes escritas de la época mencionan con frecuencia juegos de mesa, apuestas y actividades recreativas, pero las evidencias materiales son mucho más difíciles de localizar y datar. El tablero de Walila aporta una prueba excepcionalmente bien contextualizada para analizar la presencia de estas prácticas en espacios comunitarios del Magreb medieval.

Más de un milenio después de que alguien tallara aquellas pequeñas cavidades en la piedra de un hammam marroquí, el descubrimiento permite asomarse a una dimensión poco conocida de la vida cotidiana medieval. Frente a las grandes narraciones centradas en gobernantes, conquistas o transformaciones religiosas, el tablero ofrece una rara evidencia material de actividades vinculadas al tiempo libre y a la sociabilidad en uno de los primeros estados islámicos del norte de África, además de abrir nuevas vías para estudiar la difusión de los juegos de mesa en el mundo medieval.

Quienes visitan la Colegiata de Toro, en Zamora, suelen pararse a contemplar los detalles de sus portadas, un conjunto escultórico excepcional de los siglos XII y XIII, cuando el primer gótico recogía el testigo del último románico. Entre las figuras más llamativas aparecen una serie de personajes —los 24 ancianos que describe el Apocalipsis de la Biblia— tocando instrumentos musicales como violas, flautas o tambores. Al observarlos, lo habitual es pensar que así eran exactamente los objetos que se utilizaban en la Edad Media para hacer música, creer que los canteros los habían copiado, literalmente. Incluso los especialistas de hace décadas podían caer en esa 'trampa'.

Los investigadores actuales, sin embargo, se muestran mucho más cautos y se plantean una duda: ¿Y si los instrumentos que aparecen en las esculturas de las portadas, las pinturas murales de las iglesias o las miniaturas de los libros medievales no fuesen como los que se utilizaban en la época? ¿Y si solo se tratara de obras de arte un tanto ajenas a la realidad?

Estas preguntas explican el origen de la aventura que el luthier griego Christos Kanellos vive estos meses, precisamente, en la ciudad de Toro. Hace veinte años, dejó su país natal para estudiar guitarra clásica en Córdoba. Cuando conoció el trabajo que había detrás de la fabricación del instrumento fetiche del sur español, Christos se dejó impresionar por el proceso. “Me enamoré de las manos del artesano, de su tacto trabajando la madera”, reconoce.

Cautivado por lo que había vivido, hace algo más de una década viró un tanto en su camino —era profesor e intérprete musical— para entregarse por entero a la madera. “Lo que me apasiona es excavar un tronco y hacer que suene”, confiesa. Se trasladó a Granada, alquiló un local y comenzó a experimentar con los encargos que le iban llegando. De Grecia y Turquía se había traído la fascinación por los instrumentos tradicionales casi desde niño, pero en la herencia de la España medieval terminó de encontrar la horma del zapato.

“En Castilla y León existen infinitos diseños de instrumentos medievales”, constata el luthier. La región española con el patrimonio monumental más extenso del país le ofrecía, además, la mayor concentración de iconografía sobre la música inmortalizada en los templos. “Es brutal”, califica, entusiasmado. Un territorio ideal para investigar y tratar de responder a la pregunta que traía en la cabeza: esos instrumentos que observamos en las obras de arte, ¿fueron realmente así?

El desafío, tan ambicioso, no podía resolverse en cinco minutos. Así que Kanellos se planteó desarrollar un doctorado en la Universidad de Salamanca, recorriendo toda la comunidad para conocer, de primera mano, cómo aparecían las herramientas musicales en las paredes y las portadas de los templos. La investigación arrancó el año pasado en Segovia, donde exploró los frescos de una iglesia románica. En Toro le aguardaba el mayor reto: descifrar qué había de real, por ejemplo, en las arpas y salterios que los ancianos del Apocalipsis tañen desde hace ocho siglos en su Colegiata.

Un planteamiento diferente

En Toro se estableció en una casa con vistas al Alcázar de la ciudad, que transformó en un laboratorio para desarrollar su doctorado. “Lo que hago es analizar las fuentes (las imágenes) y catalogarlas para reconstruir todos los modelos de viola medieval que hay en Castilla y León”, explica. Con tal motivo, convirtió un pequeño espacio en la planta baja en un taller en el que talla la madera y da forma a los instrumentos esculpidos en las portadas de la Colegiata. Un desafío sugerente, pero no original.

A finales de los años ochenta, el musicólogo Carlos Villanueva ya emprendió un primer proyecto para copiar estos mismos objetos, como si se tratase de una fotografía en piedra de los auténticos. El objetivo era rescatarlos del siglo XIII y hacerlos sonar en el presente, un método que para el luthier griego está hoy ampliamente superado. “Hoy se analizan estas imágenes desde su condición de objetos de representación simbólica”, expone Christos, aludiendo a una de las principales corrientes actuales de estudio.

En su caso, las dudas llegan antes que las conclusiones. “Lo primero que debemos preguntarnos es por qué el artista medieval talló las imágenes de esa manera”, propone Kanellos, dando pie a una serie de interrogantes: ¿Estaba limitado el artista por el formato y las dimensiones del bloque de piedra? ¿El mensaje espiritual era más importante que la fidelidad a la pieza original? ¿En qué medida podía condicionar las formas del instrumento la necesidad de colocar a los músicos en el arco de una portada? Y desvela: “Antes de llegar a la conclusión de que esas obras de arte son un reflejo de la realidad, analizamos la imagen desde todos los puntos de vista”.

Con ese propósito, Kanellos ha convocado en la ciudad zamorana a artesanos, historiadores, expertos en arte, escultores o musicólogos, dentro de unas jornadas sobre iconografía musical medieval. “Lo interesante es que cada uno nos va a ofrecer una visión diferente y eso es una maravilla”, avanza el investigador. Un historiador, por ejemplo, realiza un estudio comparado de las obras de arte; un luthier se centra únicamente en cómo fabricar lo que ve.

Tampoco el análisis de estas representaciones artísticas es nuevo. “Hasta ahora se había estudiado mucho, pero de forma fragmentada”, precisa Kanellos. De ahí que el luthier y otros colegas investigadores reúnan datos de todas las obras de las que se tiene referencia para dibujar un mapa que permita “saber cómo se relacionaban entre sí”. Determinar, por ejemplo, si esos instrumentos eran locales o copias de otros que se utilizaban en latitudes diferentes, como en Francia.

Porque este tsunami artístico coincide con “un florecimiento económico brutal” en la época (siglos XI al XIII), que llegó a la península a través del Camino de Santiago y “un gran intercambio económico” con el país vecino, desde donde se importó el arte románico, primero, y el gótico, a continuación. Para el investigador, este fenómeno está detrás de la enorme cantidad de instrumentos que quedaron inmortalizados en los templos religiosos.

Una nueva metodología

Con toda esta información reunida y las opiniones de los expertos, ¿adónde se puede llegar? “No tengo ni idea, eso es lo bonito”, bromea el luthier griego, consciente de la envergadura de la investigación. En realidad, los especialistas buscan “una nueva metodología” para estudiar estos instrumentos, más completa y global que la empleada en las últimas décadas. “Lo que pretendemos es ampliar nuestro punto de vista sobre lo que vemos y hacernos más preguntas”, razona.

Así que lo que se pretende es tratar esas imágenes como lo que son, representaciones de hace ocho siglos. De ahí que el estudio trascienda a la propia música y alcance todo lo que se llevó a la piedra. ¿Debemos dudar de lo que aparece en las portadas o en los capiteles de las iglesias medievales? “Por supuesto”, reacciona el luthier con seguridad. “Si el anciano que toca un instrumento tiene una cabeza gigante y un cuerpecillo pequeño, ¿cómo no nos lo vamos a cuestionar?”, argumenta.

En las citadas jornadas que ha preparado en Toro —donde también se incluye una exposición de instrumentos y un concierto de música medieval— cada especialista compartirá su percepción. En su caso, en tanto que luthier, Kanellos confiesa que “veo mucho al artista medieval”. Es decir, cómo el constructor ha pensado y abordado la fabricación del instrumento que aparece ahí, cómo trabaja la madera y de qué forma lo hace sonar finalmente.

Ese trabajo es precisamente el que estas semanas trata de replicar en su taller. En la primera planta de su casa, ya terminados, expone sobre el sofá una veintena de violas pretendidamente medievales para meditar, con más calma, qué historias hay tras ellas, si fueron estas las de nuestros antepasados y, sobre todo, cómo era la música que se escuchaba hace 800 años. Después, la aventura continuará en otro lugar. “Busco nuevos espacios donde analizar, escribir, reconstruir y presentar los resultados de la investigación”, apunta, cada vez más cerca de esa nueva metodología que resuelva el misterio: ¿Realidad o simple representación simbólica?