Cuando en la Edad Media estallaba un conflicto, la estrategia, los vasallos y las fortificaciones se convertían en grandes aliados. Sin embargo, los castillos y fortalezas sufrían asedios que podían durar meses o incluso años, si la ciudad amurallada que los cobijaba contaba con recursos suficientes.

Este es el caso del castillo de Torija, una fortaleza construida a finales del siglo XV en el municipio homónimo de la provincia de Guadalajara. Según el profesor de la Universidad de Alcalá, Enrique Daza, “fue construido probablemente tras el asedio que el marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, en asociación con el rey Juan II de Castilla, realiza en este enclave en el año 1452”.

Este asedio tenía como objetivo la expulsión de las tropas navarras que “se habían acantonado allí en 1445”, dentro del contexto de las guerras entre el Reino de Castilla y los infantes de Aragón.

Enrique Daza es investigador y profesor de Historia Medieval en la Universidad de Alcalá. En la actualidad forma parte del proyecto de investigación I+D+i ‘Pervivere. Del castillo al palacio: transformación, habitabilidad y pervivencia de la fortificación señorial’ que, coordinado por el profesor de la Universidad de Huelva Juan Luis Carriazo Rubio, aborda “los cambios arquitectónicos y funcionales de los castillos al final de la Edad Media” desde una óptica interdisciplinar, abordando múltiples perspectivas y visiones; también forma parte del proyecto ‘Atlas virtual del patrimonio histórico de las órdenes militares en Castilla-La Mancha (siglos XII-XVI), que está coordinado por el profesor Jesús M. Molero García desde la Universidad de Castilla-La Mancha.

La Casa de Mendoza y sus principales exponentes

Esta casa nobiliaria tiene sus orígenes en el municipio homónimo que se encuentra en la actual provincia de Álava. Comienza como una familia de hidalgos, aunque posteriormente van adquiriendo más privilegios y títulos nobiliarios como el marquesado de Santillana, el ducado del Infantado o también cargos eclesiásticos.

Enrique Daza señala que se trata de una nobleza “más cortesana, alejada de los preceptos de la nobleza tradicional castellana anterior, que estaba mucho más vinculada al territorio y al ejercicio de la guerra como motor social”. Es por ello que, a partir de este momento en el que “los nobles empiezan a generar sus propios estados señoriales” donde surgen personajes que amplían sus miras hacia la cultura, convirtiéndose en escritores, mecenas y literatos.

Entre los principales exponentes de esta casa nobiliaria están Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, como militar, estratega político y poeta que introdujo el soneto italiano en la literatura castellana; también su hijo, Pedro González de Mendoza, más conocido como el ‘Cardenal Mendoza’, que fue arzobispo de Toledo y durante la época de los Reyes Católicos fue considerado el “tercer rey de España” por su gran influencia.

De igual manera, el primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza, -que era hermano del cardenal- y fue un “personaje clave para la implantación del linaje en Guadalajara” a pesar de que la ciudad “siempre mantuvo su condición de realengo” -dependencia directa de la Corona-.

De la Casa de Mendoza, también hay que mencionar mujeres que tuvieron un papel relevante en la Historia y que consiguieron romper barreras como liderar un ejército o bando, así como gozar de la confianza y respeto del rey.

De esta familia, por una de sus ramas, desciende también María Pacheco, la denominada ‘Leona de Castilla’, líder del movimiento comunero en Toledo durante la Guerra de las Comunidades contra el rey Carlos I.

De esta familia, por una de sus ramas, desciende también María Pacheco, la denominada ‘Leona de Castilla’, líder del movimiento comunero en Toledo durante la Guerra de las Comunidades contra el rey Carlos I

Otra de las grandes mujeres es Ana de Mendoza de la Cerda, duquesa de Pastrana y princesa de Éboli, que llegó a ser una de las personas más influyentes en la corte del rey Felipe II, por tener una política de “España abierta” en contraposición con el duque de Alba, aunque asumió un triste final tras verse envuelta en diferentes intrigas palaciegas.

Evolución del castillo de Torija

Daza asegura que la incorporación de Torija al patrimonio mendocino, “no solo supuso la construcción del castillo que hoy contemplamos, también se efectuó un nuevo proyecto urbanístico que implicó la creación de un espacio organizado con un trazado de calles regular”, rodeado de una nueva muralla que estaba dotada de puertas.

El investigador nos cuenta que de las fortificaciones previas al asedio que se encontrasen en el emplazamiento “hoy por hoy no hay datos materiales”, y que en las excavaciones arqueológicas que él dirigió en el año 2005 en el interior del propio castillo “no aparecieron restos vinculados a ese asedio, ni ningún tipo de fortificación anterior”.

Un misterio que por el momento está sin resolver, ya que detalla que la documentación escrita a la que ha tenido acceso “nos habla de que existía una casa fuerte en Torija desde finales del siglo XIV, vinculada a los primeros procesos de señoralización en la zona”.

Enrique Daza apunta también que, aunque en el “acervo popular se ha idealizado la presencia de un castillo más antiguo, ya una torre de época andalusí u otra fortificación realizada por la Orden del Temple”, en la actualidad no cuenta con apoyo documental “por lo que debemos mantenerlo en el plano de la leyenda”.

El investigador de la Universidad de Alcalá expone que se trata de un castillo que estaba pensado para contener un espacio palaciego donde las funciones defensivas quedasen relegadas frente a las habitacionales: “Es un edificio con funciones de palacio revestido de un lenguaje arquitectónico fortificado, con torres, foso, barrera, algunas bocas de tiro y una gran torre del homenaje”, que según detalla Daza se trata de “una de las manifestaciones de mayor interés para significación del linaje”.

En otras palabras, el castillo de Torija cuenta con elementos con “mayor carga simbólica que defensiva”, donde están previstos “más para ser vistos e imponer que para hacer frente a un asedio”.

Daza apunta que fue habitado puntualmente por los condes de Coruña, también vizcondes de Torija, desde finales del siglo XV, siendo el primero Lorenzo Suarez de Figueroa y Mendoza, hijo del marqués de Santillana. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVI se convierte en una residencia secundaria: “En ese momento la nobleza se ve atraída por la corte de Madrid y prefiere residir allí”. A pesar de ello, la documentación muestra que el edificio estaba “perfectamente mantenido y provisto”.

Continúa en buenas condiciones hasta el siglo XVIII, donde “algunas fuentes lo consideran parcialmente abandonado” y ya un siglo después, durante la Guerra de la Independencia el edificio es ocupado por parte de las tropas de El Empecinado, militar y héroe que derrotó varias veces a las tropas napoleónicas. Daza señala que este militar “ordenó volar la torre del homenaje para que las tropas francesas no usasen el castillo con fines tácticos. Quedó partida a la mitad, desde la terraza hasta los cimientos y es así como queda retratada en diversos grabados del siglo XIX y fotografías del XX”.

El castillo tenía un estado ruinoso durante las primeras décadas del siglo XX, incluso durante la Guerra Civil fue utilizado como almacén de pertrechos de las tropas. Enrique Daza señala que al ser “muy visible” desde la autovía A-2, existió entonces un “interés por parte de las administraciones en la restauración del castillo por cuestiones turísticas”. En la década de 1960 fue restaurado con el proyecto del arquitecto José Manuel González-Valcárcel, que recompuso los parámetros exteriores y le dio el aspecto con el que cuenta hoy, siendo uno de los mejores conservados de España.

Daza explica que el interés de la reforma “solo se centró en el aspecto exterior, quedando el interior vacío”, hasta que entre los años 2005 y 2009 la Diputación de Guadalajara, como propietaria del edificio, le dio un nuevo uso, dedicándose como Centro de Interpretación del Turismo de Guadalajara (CITUG).

Los Mendoza como mecenas del Renacimiento en Guadalajara

La Casa de Mendoza ha estado ligada a la actual provincia de Guadalajara desde el final de la Edad Media y “su legado es perceptible a lo largo de toda la provincia como promotores de castillos, iglesias, conventos y como mecenas de diferentes empresas artísticas”.

Para Daza, la “huella indeleble de los Mendoza está ligada al primer Renacimiento que recaló en Castilla, lo que ha generado mucho interés”. El sábado 14 de marzo, se celebrará en Cogolludo (Guadalajara) una jornada de divulgación, organizado por el área de Historia Medieval de la UAH y la Fundación General de la misma universidad, titulado ‘Cogolludo en el inicio del Renacimiento en España’.

Comenzará a las 10:30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, primeramente con una introducción histórica a cargo de la catedrática en Historia Medieval de la UAH, María Dolores Cabañas; seguidamente el programa continuará con la ponencia ‘Cogolludo antes de los Mendoza’, impartida por el profesor e investigador de la UAH, Plácido Ballesteros.

A las 12:00 horas, Enrique Daza tomará la palabra en la ponencia ‘Los Mendoza, constructores de fortalezas’, y a las 13:00 horas será el turno del catedrático Manuel Pérez, que impartirá la charla ‘El Marqués de Santillana: una figura literaria en el umbral del Renacimiento’.

Tras un descanso, a las 17:00 horas tendrá lugar la conferencia ‘Ornamenta Domus Aureae, el arte de los Mendoza en tierra de Cogolludo y Guadalajara, efectuada por el cronista Antonio Herrera, y finalizará a las 18:00 horas con la ponencia ‘Nuevas tecnologías para la difusión del Patrimonio’, a cargo del profesor de comunicación audiovisual de la UAH, Julián de la Fuente.

Enrique Daza anima a asistir a esta jornada, ya que “debemos tener en cuenta que los Mendoza, junto con los Medinaceli, van a propiciar la entrada de las ideas y formas artísticas del Renacimiento en Castilla, y que Guadalajara como solar de los Mendoza, es el espacio donde ha quedado grabada esta primera huella de la recuperación de las formas del mundo clásico en el final de la Edad Media”.

Los interesados e interesadas en inscribirse para asistir a la jornada pueden hacerlo a partir de este enlace rellenando el formulario.

Durante las ceremonias más señaladas, los monjes recorrían una serie de espacios que habían sido expresamente construidos en los monasterios para las celebraciones litúrgicas. Cada estancia tenía un significado, un simbolismo. Con el paso de los siglos, las órdenes religiosas y los rituales fueron cambiando, y muchos de estos edificios se fueron transformando para adaptarse a los nuevos tiempos. Aquellas dependencias que utilizaban fueron modificadas (cuando no destruidas) para construir otras nuevas, así que ese remoto pasado medieval quedó sepultado bajo otras piedras más modernas.

Este relato general —que habla, a grandes rasgos, de multitud de monasterios—describe con exactitud la evolución de San Zoilo (Carrión de los Condes, Palencia), uno de los edificios más importantes de entre la treintena que la abadía francesa de Cluny llegó a administrar en nuestro país. Después de tres décadas de exploración arqueológica, los especialistas han identificado, precisamente, una de esas estructuras que los religiosos utilizaban una sola vez al año, en la ceremonia del Sábado Santo. Ante la complejidad de explicar todo esto, en San Zoilo se les ha ocurrido que la mejor manera de contarlo es recuperar ese itinerario oculto entre los muros actuales, e invitar al visitante a que pueda seguirlo por sí mismo, como si viajara a la Edad Media.

Del pasado románico de San Zoilo “tan solo se veía una ventanita desde la carretera”, apunta Zoilo Perrino, rescatando la descripción que el arqueólogo Miguel Ángel García Guinea hizo del monasterio, antes de los años noventa. La situación cambió en 1993 con la aparición de la portada original. “El hallazgo fue un bombazo por la calidad, el grado de conservación y la conexión que mostraba con templos como los de Frómista, Sahagún o Jaca”, explica el responsable de la asociación Cluny Ibérica, que trabaja en la recuperación de la huella cluniacense en España y Portugal.

Hace cuatro años, se registró otro paso importante. Unas obras de urgencia en el subsuelo del edificio revelaron, por casualidad, varios capiteles románicos. Era el vestigio más claro del antiguo claustro, el que se construyó en el siglo XI y fue demolido en el XVI. Entonces, los materiales (las piedras) de la vieja estructura fueron reutilizados en las nuevas galerías de estilo plateresco, las que se pueden ver en la actualidad. Los responsables acometieron la restauración de los restos con el objetivo de exponerlos, pero el hallazgo más reciente ha dejado la musealización de los capiteles un poco en segundo plano.

Desde finales de los noventa se conocía el inicio del recorrido que los monjes hacían durante la liturgia de Semana Santa en la Edad Media. A los pies de la iglesia del monasterio, los religiosos ascendían unos ocho metros por las escaleras interiores (el husillo) de la torre norte. Acto seguido, continuaban por un pasillo que quedó interrumpido por las reformas realizadas en el siglo XVI. Pero ¿dónde conducía aquel corredor? Siempre se intuyó que la procesión continuaba hasta la torre sur, de manera que los monjes podían regresar a la nave de la iglesia descendiendo por una segunda escalera. No ha sido hasta estas semanas cuando la exploración arqueológica ha confirmado el planteamiento.

“Estamos descubriendo que tenemos toda la estructura del pasillo que comunicaba con la galilea (un espacio para los fieles) y que llegaba a la torre sur”, explica Perrino. Ahora, Cluny Ibérica busca financiación para terminar de rehabilitar este espacio —vaciar el corredor de escombros y recuperar el acceso a la torre sur original— y devolverlo a como fue hace cuatro siglos. “Más allá de la trascendencia arqueológica que tiene el proyecto, queremos que los visitantes puedan volver a caminar por estas dependencias para comprender el recorrido que hacían los monjes cuando celebraban esta liturgia y todo su simbolismo”, explica el responsable de la asociación.

Una huella casi extinguida

La huella de estas celebraciones propias de la orden de Cluny se puede rastrear fácilmente en Francia a través de la arquitectura y la arqueología, pero en España apenas si se conserva en la zona de Cataluña, en monasterios como Sant Pere de Rodes (Girona). “Lo que me parece realmente fascinante es la oportunidad de recorrer de nuevo estos espacios para poder entenderlos”, confiesa Zoilo Perrino. El itinerario en el que están pensando para las visitas incluye una explicación de cada uno de aquellos elementos románicos que marcaban la liturgia de la Pasión el Sábado Santo. Por ejemplo, ya en el inicio aparece un crismón con las letras alfa (principio) y omega (final) invertidas. “Digamos que estamos haciendo el camino al revés, desde el final al principio, comenzando por la muerte”, explica Perrino.

Durante el itinerario, los monjes iban entonando una serie de cánticos, que también se quieren reproducir durante la visita. “Los especialistas conocen casi con total seguridad cómo se hacían estas ceremonias en las que se cantaban una serie de antífonas”. El director de Cluny Ibérica se remite a un documento de principios del siglo XI, el Liber Tramitis, en el que “unos monjes que visitan Cluny hacen una descripción de todo lo que ven, así que tenemos una aproximación de cómo eran las celebraciones”.

La filosofía del proyecto tiene que ver con cómo se enseña el románico en nuestro país, de qué manera se organizan las visitas turísticas y las dificultades que experimenta el ciudadano del siglo XXI para captar el verdadero sentido del primer arte internacional de occidente. “Muchas veces nos quedamos en la forma, pero nos falla el fondo, el contenido, y esto hace que un templo se nos muestre muy mudo”, reflexionan desde Cluny Ibérica.

En realidad, apuntan hacia uno de los problemas más comunes: se observan las iglesias de la Edad Media como un monumento, como una especie de museo, y no como lo que eran, edificios que los vecinos utilizaban de manera cotidiana. El otro gran obstáculo es el que aparece en San Zoilo, la propia transformación del monasterio y sus dependencias a lo largo de la historia hace que sea muy complicado viajar mentalmente a sus orígenes. “En el siglo XI, la iglesia se obligaba a construir de una determinada manera y los espacios actuales ya no tienen nada que ver con esa distribución”, añaden.

La progresiva recuperación de los elementos románicos en San Zoilo se enmarca en una serie de actuaciones que van más allá del propio complejo monástico. “Socialmente, es muy importante rescatar esa memoria, significa mucho en un enclave como el Camino de Santiago, en la economía de este lugar y en el desarrollo de esta población: no hay que olvidar que aquí tuvo lugar la sede del administrador económico de Cluny en toda la península”, explica Zoilo Perrino.

Además, el monasterio palentino y la asociación Cluny Ibérica son miembros especialmente activos en la candidatura que la Federación Europea de Sitios Cluniacenses presentará, previsiblemente, en 2027 ante la Unesco, con el fin de que todos estos enclaves europeos —una parte de ellos, en España y muy próximos a San Zoilo— ingresen en la lista de Patrimonio mundial.

Descubrir cómo era la corte toledana de los reyes Alfonso X el Sabio o su hijo Sancho IV de Castilla. Saber cómo vestían, qué intereses o pasatiempos tenían, hasta qué punto admiraban la ciencia, el conocimiento y la filosofía. Durante más de siete siglos, varias joyas artísticas pintadas en madera han permanecido ocultas y ahora podrán visitarse a partir de 'Lo que la ciudad esconde: imágenes de la corte medieval de Toledo', una exposición ubicada en la Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) hasta el próximo 10 de mayo de 2026, con carácter gratuito. Una muestra en la que se encuentran 26 de las 35 tablas halladas en 2018 en la capital toledana.

La comisaria de la exposición, Gema Alonso, señala que se hallaron en “un control rutinario de arqueología realizando una rehabilitación para un hotel que se encuentra cerca de la catedral de Toledo, concretamente en la bajada del Pozo Amargo”.

En este tipo de inmuebles “ya existían elementos patrimoniales muy interesantes como yeserías o pinturas murales”, pero mientras se estaba realizando la obra aparecieron más de una treintena de tablas “formando parte de un forjado de la casa, como elemento constructivo y no decorativo, que es su utilidad de origen”.

El equipo de arqueología, encabezado por Virginia Requejo, encontró estas joyas artísticas en “un estado excepcional, ya que al estar boca abajo quedaron bastante protegidas”. Alonso explica que hay que tener en cuenta que al ser un material orgánico como la madera “es muy difícil que perdure en el tiempo, pero aquí se mantienen hasta los propios pigmentos de las pinturas”. Apunta también que al encontrarse las tablas, “por seguridad” ingresan como colección estable en el Museo de Santa Cruz de Toledo en 2018, donde “dada la excepcionalidad de las piezas se decide contratar un restaurador y tras restaurarse forman parte de una exposición sobre Alfonso X el Sabio en 2022, hasta que ahora han llegado al Museo Arqueológico Nacional”.

¿La Corte de Alfonso X el Sabio o de Sancho IV de Castilla?

La técnica de museos, Gema Alonso, nos cuenta que “es imposible saber quién pintó las tablas, porque en el siglo XIII y XIV son artesanos y no firman sus trabajos”, pero se trata de un trabajo que puede estar relacionado con un encargo por parte de “alguien importante del círculo de la catedral o de figuras como Alfonso X el Sabio o Gonzalo Pétrez, que se sabe que tiene un scriptorium en Toledo y es uno de los primeros en traducir las obras de Aristóteles en la ciudad”. Por otro lado, las tablas cuentan con elementos “muy representativos” en las que aparecen inscripciones con personajes de la época del rey Alfonso X, como “Jofre de Loaysa, que fue notario del rey, pero también del futuro rey Sancho IV”, que también se detecta a través de la heráldica que viene dibujada.

Por otro lado, Alonso expone que la estética de las tablas es “muy parecida a las cánticas de Santa María del rey Alfonso X, en cuanto a su estética gótica, donde de hecho las vestimentas son las que se utilizan en esa época, finales del siglo XIII y principios del XIV”, sin embargo, hay diversas teorías “y todavía está por investigar, pero apunta más a que las tablas estén ligadas a la corte de Sancho IV, porque aparte de ser coronado y casado en Toledo, se le entierra en la propia catedral”.

La exposición de estas tablas medievales en el Museo Arqueológico Nacional se divide en tres grupos temáticos. Primeramente, sobre 'la sabiduría', relacionado con las artes liberales como el trivium y el quadrivium, la aritmética o la astronomía. “Hay unas tablas muy concretas y llamativas donde aparece una figura femenina con dos pechos fuera de los que son amamantados Platón y Aristóteles. También aparecen elementos como el astrolabio y una constelación que puede ser la Osa Mayor”, señala Alonso. Por otro lado, la siguiente temática está relacionado con 'la corte', “donde aparecen figuras femeninas y masculinas, dos de ellas coronadas y con indumentaria color púrpura, que está ligada a la realeza”.

El último conjunto de tablas está enlazado a 'la guerra', donde aparecen varios caballos enjaezados “caballeros con armas, cotas de malla, también una escena de un barco o de una barca que está amarrada a un puerto, e incluso una escena de caza en la que se observa un ciervo”.

Para conocer más acerca de estas piezas medievales y las principales hipótesis de los investigadores, el Museo Arqueológico Nacional acogerá dos ponencias. En primer lugar, 'La gestión, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico. Las pinturas de la casa de la calle Bajada del Pozo Amargo, Toledo', tendrá lugar el miércoles 22 de abril de 2026, en el Salón de actos del museo a las 18:00 horas, en la que abordarán los principales retos para la conservación de estas piezas artísticas. En segundo lugar, la ponencia 'El universo visual del conjunto de las tablas policromadas medievales de la calle Bajada del Pozo Amargo, Toledo', que se celebrará el miércoles 6 de mayo de 2026, en el mismo emplazamiento a las 18:00 horas, donde tratarán de explicar el contexto y los personajes que reflejan las propias tablas.

Existen una serie de archivos judiciales que contradicen la tópica imagen de la mujer noble de la Baja Edad Media, que la escenifica como una figura pasiva, relegada a la torre del castillo, bordando mientras espera el regreso de su esposo de la guerra o dedicando su viudez a la oración silenciosa. Sin embargo, hay estudiosos de la materia que han elaborado un relato completamente diferente, lleno de intrigas, falsificaciones y batallas legales que harían palidecer a cualquier drama moderno. Cuando el marido fallecía, muchas de estas aristócratas no se retiraban a un segundo plano; por el contrario, desenvainaban la pluma y el pergamino para enfrentarse a sus propios hijos varones, defendiendo con uñas y dientes su dote, sus arras y el patrimonio que habían ayudado a construir.

El desenterrar estos fascinantes conflictos es parte de la meticulosa investigación titulada “Herencia, linaje y patrimonio: estrategias femeninas en los pleitos por los bienes dotales en Castilla a finales de la Edad Media”, realizada por Alicia Montero Málaga y Víctor Muñoz Gómez. Este estudio arroja luz sobre cómo las mujeres de la alta nobleza castellana, lejos de ser víctimas indefensas, desplegaron complejas estrategias jurídicas y sociales para proteger su futuro económico frente a la voracidad de los herederos del mayorazgo.

El origen de la disputa solía ser siempre el mismo: el dinero y las propiedades. Legalmente, la dote era propiedad de la mujer y debía serle devuelta si el matrimonio se disolvía o el marido moría, aunque mientras durase la unión, él la administraba. Sin embargo, con el auge del “mayorazgo” —sistema que favorecía al hijo mayor varón para evitar que los bienes familiares se dispersaran—, las viudas se encontraban a menudo despojadas de lo que les pertenecía. Los tribunales de la época se llenaron de demandas: madres contra hijos, suegras contra nueras y cuñados enfrentados por castillos y rentas.

Uno de los casos más curiosos es el de la poderosa Mencía de Mendoza, condesa de Haro. Mientras su marido, el Condestable de Castilla, guerreaba en Granada, ella administraba el señorío con plenos poderes, gestionando rentas y justicia. Pero su gran legado fue arquitectónico: la famosa Capilla de los Condestables en la Catedral de Burgos y la Casa del Cordón. Mencía invirtió su propia dote en estas obras, rompiendo la tradición familiar de los Velasco de enterrarse en el monasterio de Medina de Pomar.

A la muerte de su esposo en 1492, estalló la guerra doméstica. Su hijo Bernardino, nuevo duque de Frías, se negó a seguir pagando las obras de la capilla, alegando que su padre la había construido solo por el “entrañable amor” que tenía a Mencía, incumpliendo sus deberes con el linaje. El pleito fue feroz: Mencía no solo reclamó su dote millonaria de 1.600.000 maravedíes, sino también la mitad de los bienes gananciales, incluyendo el palacio de la Casa del Cordón, del cual logró retener el usufructo vitalicio hasta su muerte.

Pero si el caso de Mencía fue una batalla de prestigio, el de María Sarmiento y su hijo Pedro de Ayala parece sacado de una novela negra. En este conflicto por la herencia del señorío de Ayala, salió a la luz un documento escandaloso: un codicilo testamentario falsificado. La disputa alcanzó tal nivel de acritud que se cuestionó la legitimidad del hijo como señor por su crueldad con los vasallos; finalmente, el hijo logró demostrar la falsedad del documento, y el escribano responsable fue ejecutado, aunque la sombra de la madre planeaba sobre la autoría intelectual del fraude.

Aún más dramática fue la situación de María Pacheco Portocarrero, viuda del conde de Benavente. Su propio hijo, Alonso Pimentel, llegó al extremo de encarcelarla en el castillo de Benavente para obligarla a ceder su dote y crear un mayorazgo a su favor. La imagen de una gran dama encerrada por su vástago ilustra hasta qué punto la codicia patrimonial podía romper los vínculos filiales. María tuvo que pedir un “seguro” a los Reyes Católicos por temor a que le ocuparan sus villas por la fuerza.

Lejos de amedrentarse tras su cautiverio, María Pacheco contraatacó con una jugada maestra e inusual para la época: fundó un mayorazgo para su hija, Beatriz Pimentel. Esto era excepcional, pues los mayorazgos solían ser masculinos, pero María utilizó sus bienes para asegurar la posición de su hija, quien estaba prometida con la casa de Alba. Madre e hija formaron un frente común, pleiteando juntas durante años para recuperar rentas e incluso la mitad de la villa de Castromocho, que María reclamaba como bien ganancial adquirido durante su matrimonio.

En ocasiones, la viuda lograba poner al resto de la familia en contra del primogénito. Fue el caso de Isabel Pacheco, quien, retirada en el monasterio de Santa María de Fresdelval, demandó a su hijo Antonio de Padilla. Isabel no estaba sola: sus otros hijos varones y varias hijas se alinearon con ella en los tribunales, probablemente resentidos porque el hermano mayor acaparaba toda la herencia mediante el acrecentamiento del mayorazgo.

Isabel Pacheco demostró una tenacidad inagotable. No solo recuperó el señorío de Santa Gadea, sino que en 1534, ya anciana, fundó un nuevo mayorazgo para su hijo segundón, Jerónimo, utilizando los bienes que había logrado salvar. En una cláusula reveladora, estipuló que si Jerónimo no tenía hijos, podía nombrar heredero a quien quisiera, siempre que mantuviera el apellido y las armas de los Padilla, demostrando que las mujeres eran también guardianas feroces de la identidad del linaje.

Redes de influencia

Estas mujeres no luchaban solas. Para enfrentarse a sus hijos y al sistema legal, tejían extensas redes de influencia, recurriendo a parientes poderosos, eclesiásticos e incluso a la intervención papal, como hizo Mencía de Mendoza a través de sus hermanos. No eran meras espectadoras de la historia de sus familias: eran gestoras activas que entendían que la defensa de su patrimonio era la única forma de garantizar su libertad y su poder en un mundo de hombres.

En conclusión, el estudio que ha recogido diferentes archivos revela que las viudas de la aristocracia castellana fueron auténticas estrategas. Ya fuera construyendo capillas que desafiaban la tradición, soportando prisión o falsificando documentos, estas damas demostraron una capacidad sorprendente para no perder lo que consideraban que les pertenecía. Sus pleitos no son solo anécdotas legales: son el testimonio de cómo, ante la adversidad y la ambición de sus propios hijos, las mujeres medievales supieron convertir la dote y el pergamino en sus mejores armas de guerra.

El siglo XIII marcó un cambio radical para la iglesia occidental, impulsado por transformaciones económicas y sociales que trasladaron el centro de gravedad del mundo rural a la ciudad. En este contexto surgieron órdenes, como los franciscanos y dominicos, quienes adaptaron su acción pastoral al medio urbano triunfante. A diferencia de los monjes tradicionales, que buscaban el aislamiento, estos frailes se lanzaron al corazón de las urbes para asistir a una masa de fieles con nuevas inquietudes espirituales. Esta apasionante crónica sobre la evolución del paisaje urbano castellano está perfectamente reflejada en la investigación titulada “Los conventos franciscanos y su relación con la estructura urbana, la red de ciudades y la jerarquización del poblamiento en la Castilla de los siglos XIII al XV”, publicada por el historiador José María Miura Andrades. 

En su trabajo, el autor analiza cómo la orden de San Francisco no solo se limitó a la oración, sino que se convirtió en una pieza fundamental para entender el crecimiento y la jerarquía de las ciudades en la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. El nacimiento de los franciscanos y su rápida expansión por Europa es un fenómeno que aún hoy asombra por su celeridad. En Castilla, la presencia de la orden hunde sus raíces en la leyenda del viaje de San Francisco a tierras ibéricas entre 1213 y 1214, teniendo el Camino de Santiago como eje articulador de sus primeros asentamientos. 

Lo que comenzó como una fase “nómada” de pequeños oratorios en lugares como Burgos, Salamanca o Toledo, pronto dio paso a una red de conventos estables gracias al apoyo papal. Una de las curiosidades más fascinantes es cómo estos frailes cambiaron su ubicación física a medida que ganaban influencia. Inicialmente, se establecían en zonas periféricas o arrabales, pero con el tiempo se trasladaron al interior de los recintos amurallados o fueron “absorbidos” por el propio crecimiento de la ciudad. Casos como los de León, Burgos o Valladolid son ejemplos claros de este movimiento desde los márgenes hacia el centro neurálgico del mercado y la vida social.

El estudio de Miura Andrades revela que la expansión no fue igual en todo el territorio. Mientras que en el norte de la Meseta la aparición de conventos fue un proceso “natural” ligado al auge del comercio, en el sur peninsular (Andalucía y Murcia) fue una estrategia artificial de repoblación. En las tierras recién conquistadas a los musulmanes, la fundación de conventos servía como gancho para atraer a nuevos pobladores cristianos y consolidar el dominio castellano. Durante el siglo XIV, el ritmo de fundación se volvió más pausado, pero ganó en prestigio gracias al apoyo de la realeza y los grandes linajes nobles. Reyes como Alfonso XI o Pedro I impulsaron conventos en ciudades como Algeciras o Jaén, mientras que familias como los Velasco consolidaban su poder fundando centros en sus señoríos. Estos edificios ya no eran simples chozas, sino “mansiones” que reflejaban el estatus de sus protectores.

“Bipolarización ideológica”

Sin embargo, el éxito trajo consigo tensiones internas que darían lugar a la reforma observante del siglo XV. Surgió entonces una curiosa “bipolarización ideológica” entre un franciscanismo urbano, más cercano a la riqueza de los templos ciudadanos, y otro rural que buscaba la pobreza extrema en eremitorios aislados. Esta búsqueda del “desierto” se extendió con fuerza por regiones como Galicia, Extremadura y Andalucía, creando una red paralela de vida contemplativa. A finales de la Edad Media, la geografía franciscana era un reflejo fiel de la importancia de cada núcleo urbano. 

Para el año 1504, la orden estaba presente en casi todos los centros comerciales y sedes episcopales de primer orden, aunque curiosamente ciudades como Cádiz o Sigüenza seguían sin contar con una presencia franciscana masculina. La consolidación definitiva llegaría de la mano del cardenal Cisneros, quien unificaría las distintas corrientes bajo la observancia. En definitiva, la historia de los franciscanos en Castilla es la historia de nuestras propias ciudades. Desde su papel como receptores de inmigrantes rurales en los arrabales hasta su transformación en custodios de la conciencia urbana, esta orden ejerció el papel de arquitecto espiritual de la red urbana castellana. 

Su legado permanece no solo en los grandes templos que aún podemos visitar, sino en la estructura misma de muchos de nuestros cascos históricos. Visitando de manera agradecida y curiosa los centros neurálgicos de algunas de las más importantes ciudades de aquella época, uno podrá intuir que fueron muchos los conventos franciscanos que fueron como las semillas de un urbanismo planificado. Y es que allí donde se plantaba una casa de oración, la ciudad crecía a su alrededor, alargando las murallas para abrazar a quienes habían llegado primero con la misión de servir a los más pobres.

Las manos se deformaban, la piel se abría en grietas y la cara perdía expresión. La lepra no solo destruía el cuerpo: separaba a las personas del resto, marcándolas como si llevaran una señal de condena. La enfermedad, causada por la bacteria Mycobacterium leprae, avanzaba despacio, a veces durante años, hasta afectar la piel, los nervios y los huesos.

Se transmitía por contacto prolongado con las secreciones nasales o las gotas respiratorias de una persona infectada, aunque no todas las personas expuestas enfermaban. Los síntomas más comunes eran úlceras, pérdida de sensibilidad en las extremidades y deformidades faciales que convertían a quienes las padecían en figuras deformes y temidas. Esa apariencia visible alimentó el aislamiento y el miedo.

Quienes enfermaban eran expulsados de la vida común y enviados a leproserías, donde el cuidado se mezclaba con la exclusión. En aquellos lugares, la búsqueda de alivio dio paso a remedios extremos que pretendían purgar el cuerpo de una dolencia considerada impura.

Los restos de antiguas leproserías revelan rastros de mercurio en quienes recibieron tratamientos

Un artículo publicado en Journal of Archaeological Science analizó restos humanos de dos leproserías medievales, St Leonard’s, en Peterborough, y St Thomas d’Aizier, en Normandía. Los investigadores examinaron muestras de cálculo dental y suelo para identificar concentraciones de mercurio, una sustancia empleada en la época como tratamiento. El resultado mostró que las personas enterradas en estos lugares tenían niveles mucho más altos de mercurio en sus dientes que quienes procedían de cementerios sin casos de lepra, lo que indica que la exposición ocurrió en vida.

Las concentraciones más altas se registraron en los individuos que presentaban signos óseos claros de lepra lepromatosa, una forma avanzada de la enfermedad. En la leprosería francesa, los restos de dos personas enterradas en la capilla, un espacio reservado para quienes tenían mayor estatus social, mostraron los valores más extremos. Los análisis demostraron además que el suelo no era la fuente de contaminación: el mercurio provenía de tratamientos aplicados al cuerpo, posiblemente mediante ungüentos o inhalaciones, y después quedó atrapado en el cálculo dental.

Para llegar a esa conclusión, el equipo analizó 76 muestras de cálculo dental y 45 de suelo mediante técnicas de alta sensibilidad: fluorescencia de vapor frío y espectrometría de absorción atómica. Esta doble medición permitió descartar la contaminación posterior al entierro. Los valores en el cálculo dental variaban entre 0,11 y 9,7 mg/kg, una diferencia notable respecto a los valores casi inexistentes de las sepulturas sin lepra. La relación entre el mercurio presente en el cálculo y el detectado en el suelo fue mínima, confirmando que la sustancia se incorporó durante la vida.

Los médicos medievales confiaban en el mercurio como purga del cuerpo

En la medicina medieval, el mercurio, conocido entonces como azogue, se usaba por sus supuestos efectos purgantes. Se aplicaba para limpiar la sangre o la piel, aunque su toxicidad lo hacía peligroso. Los médicos creían que podía eliminar los humores dañinos del cuerpo, y su uso se extendió entre las enfermedades cutáneas.

En el caso de la lepra, los tratamientos con mercurio debieron de resultar especialmente agresivos, ya que la exposición prolongada causaba daños neurológicos y renales. Sin embargo, la falta de alternativas y el carácter incurable de la enfermedad impulsaron su empleo como último recurso.

La lepra, durante la Edad Media, fue una dolencia que transformó la organización social. Las leproserías, financiadas por instituciones religiosas, servían como espacios de aislamiento y caridad. En ellas, el cuidado espiritual se unía a intentos rudimentarios de tratamiento, basados más en la teoría humoral que en el conocimiento médico. La identificación del mercurio en los restos humanos de estos lugares confirma que los enfermos recibían atención médica activa, aunque los efectos fueran devastadores.

El cálculo dental se convierte en una ventana al pasado médico

El estudio muestra que el cálculo dental es una herramienta eficaz para detectar sustancias medicinales antiguas. Al conservar trazas de los elementos a los que una persona estuvo expuesta, permite reconstruir sus tratamientos y su vida cotidiana. Los autores señalan que el hallazgo constituye la primera prueba del uso de mercurio con fines terapéuticos contra la lepra entre los siglos XI y XVI.

Con ello, la bioarqueología se consolida como una vía para conocer las prácticas médicas del pasado, y al mismo tiempo revela una paradoja: en su intento por curar, la medicina medieval expuso a los enfermos a remedios que aceleraban su deterioro.

Los vídeos de gatos mueven cifras que muchas productoras envidiarían. En redes sociales, un gesto de un minino puede alcanzar millones de visualizaciones en pocas horas, y los memes protagonizados por ellos circulan sin freno de pantalla en pantalla. Tienen algo hipnótico, una forma de moverse que desarma y divierte al mismo tiempo. No importa si es un gato saltando mal, un maullido desafinado o una mirada que parece juzgar a medio planeta: la red entera se detiene un segundo para mirar.

Esa atención no nació con la tecnología, sino que actualiza una costumbre muy antigua: la de observarlos y tratar de entender qué los hace tan irresistibles. Con ello, el interés viral por los gatos encuentra un paralelismo en un pasado donde también eran protagonistas, aunque sobre pergaminos y no en pantallas.

La fascinación por los felinos tiene raíces mucho más antiguas

La exposición Paws on Parchment, abierta en el Walters Art Museum de Baltimore, recoge esa relación histórica entre los felinos y las personas. Los especialistas del museo, liderados por la curadora Lynley Anne Herbert, presentaron manuscritos y obras que revelan la presencia constante de los gatos en la vida medieval.

El punto de partida es un documento flamenco del siglo XV marcado accidentalmente por las huellas de un gato que caminó sobre el pergamino recién escrito. Ese detalle fortuito se ha convertido en símbolo de una conexión duradera entre el pasado y el presente.

Durante la Edad Media, los gatos eran imprescindibles en los hogares por su habilidad para cazar ratones y proteger los alimentos. Según las investigaciones de Herbert, las enciclopedias del periodo los describían como cazadores de precisión, esenciales para la higiene y la conservación de los bienes. Su figura, sin embargo, también generaba cierto misterio. La agilidad y la capacidad de ver en la oscuridad alimentaban historias que los situaban entre lo práctico y lo sobrenatural.

Las distintas culturas también dejaron su propia visión de los felinos

El recorrido de la muestra reúne piezas de distintas culturas que retratan esa dualidad. Entre ellas hay una versión turca del siglo XIII de Wonders of Creation, donde un gato negro aparece entre plantas, y un libro de evangelios armenio del siglo XVII encargado por una mujer llamada Napat, que incluyó figuras felinas para honrar a su familia y quizá a sus propios animales. También se expone un manuscrito asiático del siglo XV con ilustraciones en acuarela que reflejan el afecto hacia estos compañeros de cuatro patas.

El arte cristiano medieval tampoco se quedó al margen. En la pintura Madonna y el Niño con un gato, del siglo XV, el pequeño Jesús aparece junto a un felino, una imagen inspirada en una leyenda que cuenta cómo una gata dio a luz en el pesebre de Belén.

La exposición recuerda además que en el mundo islámico el respeto por los gatos estaba profundamente arraigado. El profeta Mahoma los apreciaba por su limpieza y compañía, y el sultán Baybars creó en El Cairo un jardín destinado a cuidar a los animales callejeros.

Un hallazgo fortuito sirve de hilo conductor y conecta siglos de convivencia

La historia del manuscrito flamenco, con sus marcas entintadas, actúa como hilo conductor del recorrido. El hallazgo, hecho por el equipo del Walters Art Museum, ofrece un contacto real con la vida cotidiana de los escribas. Herbert explicó que ese tipo de detalles permiten conectar con gestos que siguen siendo familiares siglos después: un gato curioso que interrumpe un trabajo y deja su firma involuntaria sobre el papel.

La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de febrero de 2026 e incluye una acción solidaria realizada junto al Baltimore Animal Rescue and Care Shelter. Cuatro gatos de rescate recorrieron las salas del museo en la inauguración, y dos de ellos fueron adoptados por la propia Herbert.

Ese gesto bonito final enlaza con la idea principal de la exposición: la relación entre los humanos y los gatos no ha cambiado tanto. De los manuscritos a los vídeos virales, su presencia sigue marcando a los humanos con la misma naturalidad con la que se cuelan en una reunión o se tumban en mitad del teclado.

En el estrecho de Øresund, el puente que allí se levanta se lleva toda la atención de transeúntes que pasan por la zona, porque esta impresionante obra de ingeniería conecta la isla danesa de Selandia de la provincia sueca de Escania. Los ojos están puestos en la actividad que se desarrolla en la superficie, aunque a un grupo de arqueólogos marinos le ha llamado la atención lo que hay en el fondo de sus aguas. 

Ahí yacía un barco a 13 metros de profundidad, enterrado bajo siglos de arena y lodo. Y no era un pecio cualquiera, sino que se trataba de un navío de gran valor, según han podido comprobar los especialistas del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde, en Dinamarca. 

Este equipo de arqueólogos marinos localizó un cog, uno de los tipos de barco más avanzados de la edad media y la columna vertebral del comercio medieval. En este caso resultó un coloso porque el barco medía aproximadamente 28 metros de largo, hasta 9 metros de ancho y 6 metros de alto, lo convierte en el cog más grande jamás encontrado.

“El hallazgo marca un hito para la arqueología marina. Es el cog más grande que conocemos. Nos brinda una oportunidad única para comprender la construcción y la vida a bordo de los barcos mercantes más grandes de la Edad Media”, destaca en un comunicado el arqueólogo marino, Otto Uldum.

Un minucioso trabajo de recuperación 

Las primeras pistas sobre la aparición del pecio aparecieron en 2021, cuando se investigaba el lecho marino del canal de navegación de Svalget, antes de las obras de construcción del nuevo distrito de Lynetteholm en Copenhague. Entonces, se apreció un naufragio. En verano de 2023, se empezó a desenterrar minuciosamente la madera del barco. 

Ahí llegó la primera sorpresa, el naufragio correspondía a la Edad Media y correspondía a un cog, un barco con un diseño inconfundible: un casco de tabla superpuesta, una única vela cuadrada y una gran capacidad de carga. Se recuperó el pecio pieza a pieza, numerada, embalada y transportada al Museo de Barcos Vikingos de Roskilde, donde se documentaron, fotografiaron y escanearon en 3D todas las partes del barco. 

A partir de ahí, los arqueólogos construyeron una maqueta de reconstrucción de las partes preservadas, basada en la impresión 3D de todos los fragmentos originales y que ofrece una visión general de la forma del barco y permite determinar su tamaño. Y sus dimensiones han resultado únicas: el barco medía aproximadamente 28 metros de largo, hasta 9 metros de ancho y 6 metros de alto y podría haber transportado unas trescientas toneladas. El más grande de su tipo jamás encontrado y el más grande del mundo. 

El análisis de las piezas reveló que el barco se construyó alrededor de 1410 con madera proveniente de dos zonas diferentes: la actual Polonia y Países Bajos. Los estudios también revelan un patrón en la construcción del barco. Los tablones están hechos de madera de Pomerania, mientras que la estructura proviene de los Países Bajos. Esto apunta a una compleja red comercial en la que mercancías pesadas, como la madera, se transportaban a largas distancias, apuntan los investigadores. 

Un superbarco medieval

El cog no fue un barco medieval cualquiera. Los arqueólogos hablan de un “superbarco” muy utilizado en la región del Mar del Norte y que permitió transportar grandes cantidades de mercancías de forma eficiente y económica. Un pecio fundamental para el desarrollo económico de los siglos XIV y XV gracias a su enorme capacidad de carga, además de fácilmente manejable por tripulaciones pequeñas. 

Los autores de esta investigación van más allá. Lo han bautizado como Svelget 2 y creen que su tamaño apunta directamente a las extensas estructuras comerciales que unían el norte de Europa en el siglo XV.

Las obras de gestión de aguas pluviales y de mejora del drenaje de calles de Tønsberg han alumbrado un hallazgo inesperado, aunque muy celebrado por su valor y por la información que aporta sobre la vida en la ciudad más antigua de Noruega. Se trata de un bello anillo de oro que data de la Edad Media, trabajado cuidadosamente y que seguramente perteneció a una mujer de alto estatus de la época. 

El descubrimiento lo hizo la arqueóloga Linda Åsheim hace unos meses, el pasado verano, aunque el Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural (Niku) ha informado del mismo recientemente. Ella era la encargada de supervisar el trabajo de los operarios, que trabajaban en una zona delicada, dentro del monumento cultural protegido Ciudad Medieval de Tønsberg. Ahí ya se han descubierto varias casas, una posible calle y hasta una fortificación.

Åsheim no contaba con encontrar ahora una pieza tan pequeña, pero de gran valor, según explican en su comunicado. Al principio dudaron de si se trataba de oro, porque además la tierra acumulada hacía difícil su identificación. Pero el color y el brillo del material lo confirmaron finalmente. 

De acuerdo con el Niku, el anillo de oro tiene una piedra ovalada engastada de color azul intenso. Además, presenta un trabajo artesanal, ya que está decorado con filigrana, una técnica que utiliza finos hilos metálicos que se retuercen, doblan y sueldan para crear intrincados patrones. Por último, en las espirales se apreciaron granulados, pequeñas bolas redondas soldadas. 

“Han pasado 15 años desde la última vez que encontramos un anillo de oro en Tønsberg. Y este es un ejemplar fantásticamente bello y raro”, celebra la directora del proyecto, Hanne Ekstrøm Jordahl. Actualmente, en la base de datos nacional de artefactos, están registrados 220 anillos de oro, de los cuales 63 son de la Edad Media. 

Los anillos y la Edad Media 

Los arqueólogos no se muestran sorprendidos de que el anillo date de la Edad Media, porque su uso era habitual. Más allá de simbolizar pactos inquebrantables como el matrimonio, también realzaban el poder y estatus social. La forma y la decoración tampoco son casuales: en círculo continuo, un poderoso símbolo protector que supuestamente alejaba todo mal. Además, la inclusión de piedras preciosas se justifica porque se creía que poseían propiedades mágicas inherentes.

Con respecto a su propiedad, los especialistas no tienen muchas dudas: su rica decoración y el valor del metal (puro) apuntan a que perteneció a una persona de la alta sociedad. Es relativamente pequeño, con una talla estimada entre 50 y 55, por lo que, probablemente, perteneció a una mujer, concluyen. 

La localidad toledana de Ajofrín escondía una joya oculta en una casa en ruinas. Se trata de unos baños rurales de tradición mudéjar que datan de finales del siglo XIII y principios del XIV. Una infraestructura que ha perdurado a lo largo del tiempo y que conserva gran parte de su estructura original en un buen estado de conservación. Aunque los primeros trabajos comenzaron en el año 2021, cuando el Ayuntamiento del municipio pidió a los dueños de la casa en la que se emplazaban los baños árabes que se hiciese cargo de restaurar la fachada, conforme han ido estudiando y realizando diferentes exploraciones se han podido conocer más datos sobre esta 'rara avis'.

El director del proyecto de excavación, el arqueólogo Miguel Ángel Díaz -del grupo de investigación Cota 667-, señala que en base a los últimos sondeos, “se confirma que son unos baños árabes, por el tipo de aparejo que aparece en la construcción que es del tipo B toledano, y que datan de los siglos XIII y XIV”. Se trata de unos 'baños rurales' “muy tardíos”, de los que se conservan en la actualidad dos salas. En la actualidad se ha localizado parte del hipocausto, “que es la cámara por la que circula el calor bajo el suelo” y también las toberas, “que son aquellas que permiten el paso de ese calor hacia el interior de una zona de horno, que se localiza en el patio”.

El arqueólogo nos explica que se está planteando una segunda fase de intervención para actuar sobre varios elementos: “Primero se va a intentar limpiar la cubierta, para ver en qué estado se encuentra, y así podremos determinar si es un añadido y de qué época, o si es la original, aunque parece que no”, expone Díaz.

Por otro lado, el equipo de investigación va a intervenir también en la cocina. “Tenemos que recordar que en las dos salas abovedadas existen un edificio o módulo anexo, que es de época contemporánea, y que se usó como vivienda. Es el que daría a la calle Buitragos en el municipio, y consta de un salón, un zaguán de entrada y una cocina”, explica Miguel Ángel. Apunta que esta cocina estaba en estado “de completa ruina, con la techumbre caída”, de manera que van a encargarse de limpiar la zona, “ya que previamente no se ha podido hacer catas en paredes”, que son pequeñas excavaciones controladas o sondeos antes de proceder a excavar de forma más profunda. “Empezaremos la segunda fase cuando nos lleguen los permisos, tanto de las autoridades de patrimonio de Castilla-La Mancha, que todavía no los tenemos, y no sabemos cuánto tiempo durará”, señala.

Otras hipótesis sobre la infraestructura

Miguel Ángel Díaz señala que la idea de que se trata de unos baños rurales localizados a las afueras del pueblo “se va afianzando”, ya que era una zona de tránsito. “Es conocido, aunque no se ha localizado, que por Ajofrín discurría un ramal de la calzada número 29, del itinerario de Antonino”, explica. Además, dado que Ajofrín “poseía el título de villa, que le otorga una importancia en la Edad Media, y eso nos da una pista para afianzar que son unos baños públicos de carácter rural”.

La cronología de estos baños todavía tiene periodos de incertidumbre. Miguel Ángel nos cuenta que estas infraestructuras se realizan a finales del siglo XIII y que después tienen un periodo de uso “indeterminado”, aunque lo que sí que se sabe es “que a partir del siglo XVI desaparecen totalmente”. “Debido a la conquista de Granada y con las nuevas leyes que se van promulgando en contra de la población árabe que quedaba en la península -mozárabes y moriscos-, los baños se abandonan”, señala el arqueólogo. Después, desde el siglo XVI hasta el XVIII se produce un expolio, “donde saquean bañeras, pilas y todo lo que fuera contenido de agua, o incluso los suelos, para reaprovecharlos”, y es en el propio siglo XVIII cuando “sabemos que se empieza a introducir mucho escombro para rellenar los huecos que se habían producido en el expolio”.

Miguel Ángel apunta que una hipótesis es que este inmueble en el que se encuentran los baños perteneciesen al convento de las Madres Dominicas que se crea en Ajofrín en el año 1611. “Aunque no hemos confirmado esta hipótesis, el escombro que hemos localizado en los rellenos provienen de algún centro monacal. Hay muchos platos en los que figura la letra 'R' de Refectorio, que es el comedor de los conventos, y también aparecen restos de jícaras, que son tazas que se asocian al consumo de chocolate, y es un producto que era de uso exclusivo por parte de los clérigos, porque se supone que no se rompía el ayuno de cuaresma, ya que venía de América y no figuraba en la Biblia”, explica.

La siguiente etapa de estos baños árabes, cuando caen en manos de la Iglesia es que se reutiliza como instalación agropecuaria: “Se documentó que las instalaciones poseían un tipo de cerradera de animales, como si fuese un tipo de pesebre”, apunta el arqueólogo. Después no se conoce en qué momento esta infraestructura pasa a manos privadas. “Es a finales del siglo XIX cuando se adosa el edificio, lo que es el módulo de vivienda contemporánea, que ahora también está en ruina, porque la cocina se ha hundido y el resto se ha abandonado”, señala Miguel Ángel.

Para él está claro que la conservación de los baños árabes de Ajofrín hasta nuestros días “viene introducida porque se utilizó como instalación agropecuaria y luego como vivienda, quedándose englobados en la localidad con el crecimiento del propio casco urbano, pero en sus orígenes estos baños estarían a las afueras del pueblo”.

Aguilar de Campoo es uno de los municipios con mayor riqueza patrimonial del norte de la provincia de Palencia. Situado en Castilla y León, a orillas del río Pisuerga y muy próximo a la Montaña Palentina, este pueblo es conocido tanto por su destacado legado románico como por su larga tradición galletera.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Aguilar de Campoo conserva un importante número de monumentos medievales, iglesias románicas, restos defensivos y edificios civiles que permiten comprender su papel como enclave estratégico desde la Edad Media.

Su posición geográfica, en una zona de transición entre la Meseta y la cornisa cantábrica, favoreció el desarrollo de rutas comerciales, culturales y pastoriles, lo que explica la concentración de patrimonio artístico en el municipio.

Uno de los grandes referentes del románico palentino

Uno de los principales puntos de interés es el Monasterio de Santa María la Real, situado a la entrada de Aguilar de Campoo. Fundado entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, este monasterio perteneció a la Orden Premonstratense y fue durante siglos un centro religioso y económico de referencia en la comarca. Su actividad se mantuvo hasta la desamortización del siglo XIX, momento en el que el edificio quedó abandonado y comenzó un proceso de deterioro.

El monasterio es un ejemplo destacado del románico tardío con influencias cistercienses, visibles en la sobriedad arquitectónica y la funcionalidad de sus espacios. Uno de sus elementos más valiosos es el claustro, que conserva capiteles de motivos vegetales, zoomorfos y simbólicos, así como restos escultóricos que permiten analizar la iconografía medieval en el norte de Castilla y León.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la localidad impulsó un ambicioso proceso de restauración para recuperar el monasterio. En la actualidad, el edificio alberga el Museo ROM, un centro dedicado a la interpretación del arte románico desde un enfoque social, territorial y artístico. La integración de usos culturales y educativos ha permitido que este conjunto monumental siga formando parte activa de la vida local.

El románico dentro del casco urbano

Otro de los ejemplos más relevantes del románico en Aguilar de Campoo es la ermita de Santa Cecilia, situada en la ladera del cerro del castillo, dentro del casco urbano. Construida en el siglo XII y ampliada en etapas posteriores, es un templo de pequeñas dimensiones pero de gran interés artístico.

En su interior destaca uno de los capiteles más conocidos del románico palentino, apodado el capitel de la matanza, que representa la escena bíblica de la matanza de los Santos Inocentes. Esta pieza es un buen ejemplo de cómo el románico trasladaba relatos y simbolismos religiosos a un lenguaje visual comprensible para la población medieval.

En lo alto del cerro se encuentran los restos del castillo de Aguilar de Campoo, una fortaleza de origen medieval vinculada al control del territorio y a la defensa del núcleo urbano. Aunque hoy solo se conservan fragmentos de muralla y algunas torres, el conjunto permite comprender la organización defensiva del pueblo durante los siglos XI y XII.

El sistema defensivo se completaba con una muralla que rodeaba la villa y varias puertas de acceso, algunas de las cuales han llegado hasta la actualidad. Entre ellas destacan la Puerta de Cascajera, la de Reinosa y la de Tobalina. Estas entradas regulaban el tránsito de personas y mercancías y conectaban Aguilar con otras localidades y con rutas ganaderas y comerciales hacia el norte.

La colegiata de San Miguel y el poder nobiliario

El centro histórico de Aguilar de Campoo está presidido por la colegiata de San Miguel, situada en la Plaza de España. Este templo, reformado en distintas etapas, conserva una portada románica y un importante retablo mayor dedicado al arcángel San Miguel. En su interior se encuentran sepulcros y elementos heráldicos vinculados a los marqueses de Aguilar, que utilizaron la colegiata como panteón familiar.

La presencia de este edificio refleja la importancia que tuvo la villa como centro administrativo y señorial durante la Edad Media y los siglos posteriores.

El origen de la industria galletera

Junto a su patrimonio medieval, Aguilar de Campoo es conocida en buena parte de España por su relación con la industria alimentaria, especialmente la fabricación de galletas. Esta tradición comenzó a finales del siglo XIX, cuando la economía local —hasta entonces basada en la agricultura y el cereal— experimentó un giro con la llegada de la producción industrial.

En 1881 se fundó la fábrica Fontaneda, una iniciativa que transformó profundamente la vida económica y social del municipio. Las características agrarias de la zona —especialmente la disponibilidad de trigo y agua— y la mejora de las comunicaciones, incluidas las líneas de ferrocarril, favorecieron el desarrollo de esta industria.

La fábrica Fontaneda comenzó como un pequeño obrador artesanal impulsado por Eugenio Fontaneda, que elaboraba galletas, bizcochos y chocolates en un establecimiento del centro del pueblo. Con el tiempo, la producción se trasladó a una nave industrial situada a los pies del castillo, lo que permitió mecanizar procesos y aumentar la capacidad productiva.

Durante el siglo XX, especialmente a partir de los años cincuenta, la popularización de la galleta María convirtió a Fontaneda en una de las marcas más reconocidas del país. La demanda de productos sencillos, duraderos y accesibles favoreció el auge de este tipo de alimentos y, con ello, el crecimiento de la industria galletera en Aguilar de Campoo.

A mediados del siglo XX, la localidad llegó a contar con varias fábricas en funcionamiento simultáneo. Este dinamismo industrial no solo generó empleo, sino que también contribuyó al aumento demográfico y a la transformación del paisaje urbano, con barrios vinculados directamente a los trabajadores de las fábricas.

Aunque el cierre de la histórica fábrica Fontaneda en 2002 marcó el final de una etapa, otras empresas como Galletas Gullón y el Grupo Siro han mantenido la producción en marcha y continúan siendo uno de los principales motores económicos de la zona. Estas compañías han adaptado sus procesos a las exigencias modernas, incorporando innovaciones tecnológicas y abriendo mercados más allá de Castilla y León.

Desde el año 1996 es Patrimonio de la Humanidad y es uno de los monumentos más visitados de toda Alemania, pero no muchos saben que dentro de él se encuentran los restos de los Reyes Magos, o así lo dice el llamado Relicario de los Tres Reyes Magos que se sitúa como el mayor tesoro de una de las mayores catedrales góticas del mundo.

Hablamos de la Catedral de Colonia, que con sus 157,38 metros de altura es la catedral más alta, aunque no la iglesia, ese dato corresponde a la iglesia de Ulm. Se terminó de construir en 1880, cuando se convirtió en el edificio más alto del mundo. Actualmente su entrada es gratuita y se puede acceder solo si no hay misa.

Cómo el Relicario de los Tres Reyes Magos llegó a la Catedral de Colonia

El Relicario de los Tres Reyes Magos es actualmente la pieza más importante de las que alberga la Catedral de Colonia en su interior, y que fue encargada por el entonces arzobispo de la ciudad, Felipe von Heinsberg, en la segunda mitad del siglo XII, siendo finalmente la obra de arte realizada por Nicolás Verdún.

Esto pasó después de que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico Barbarroja consiguiera las reliquias en Milán en el 1164, después de que estas fueran rescatadas sobre el año 300 en Saba y obtenidas durante la Segunda Cruzada, y que hicieran el camino de Constantinopla a Milán, y de ahí las obtuvo el emperador, que se las regaló al entonces Arzobispo de Colonia. Para albergar las reliquias se construyó entre 1190 y 1220 un relicario de oro y piedras preciosas, que fue obra de Nicolás de Verdún.

Como sucede con muchas de las reliquias repartidas por todo el mundo, esta también ha sido objeto de preguntas y se abrió en 1864 para descubrir que había en ella huesos, pero también prendas de vestir y monedas, aunque no se ha comprobado la identidad de que los que están dentro son los Reyes Magos.

Este Relicario de los Tres Reyes Magos es un sarcófago triple rematado en tono dorado brillante, que se sitúa detrás del altar mayor, y que es, además, el más grande y trabajado de los que se conserva de la Edad Media, y también de Occidente, en ella se puede también apreciar en su decoración escenas bíblicas y de los Doce Apóstoles.

La Catedral de Colonia se construyó para albergar los restos

El Relicario de los Tres Reyes Magos es no solo la pieza más preciada de la catedral, sino que fue el motivo por el que se inició su construcción, colocándose la primera piedra el 15 de agosto de 1248 sobre el asentamiento de un templo medieval que había sufrido un incendio, aunque no fuera terminada hasta más de seis siglos después, en 1880.

Y es que a pesar de que se quería hacer de Colonia un punto de peregrinación europea, a comienzos del siglo XVI se detuvo su construcción por falta de fondos e interés, no siendo retomado hasta el siglo XIX cuando se recuperó el entusiasmo por la Edad Media por el romanticismo alemán, y así se tomó la arquitectura gótica francesa como referencia.

En su interior, además del Relicario de los Tres Reyes Magos, alberga otros “tesoros” como el tríptico de Stefan Lochner, así como el crucifijo Gero o las cristaleras de colores medievales, o la Torre Sur, a 157 metros de altura, desde donde se tiene vista panorámica de la ciudad, pero para la que para subir se necesita pagar.

Cuéllar ocupa una posición reconocible dentro del mapa de la provincia de Segovia por su tamaño, su extensión territorial y la continuidad histórica de su casco urbano. La localidad se asienta sobre una elevación del terreno que condicionó su desarrollo desde época medieval, cuando la defensa y el control del territorio eran elementos centrales para la organización de las villas del interior peninsular. Aún hoy, el trazado urbano refleja esa función original.

El municipio no responde a un crecimiento reciente ni a una transformación vinculada exclusivamente al turismo. Su estructura se formó de manera progresiva a lo largo de varios siglos, con una planificación adaptada a las necesidades de cada momento. Calles, plazas y edificios mantienen una disposición que permite reconocer la lógica de una ciudad histórica que fue más que un núcleo residencial: fue un espacio administrativo, defensivo y económico.

Ese proceso histórico estuvo marcado por la convivencia de distintas comunidades. Durante la Edad Media, Cuéllar fue hogar de población cristiana, judía y musulmana, una realidad común en determinadas zonas de Castilla pero no siempre conservada de forma tan visible. El sistema defensivo, los edificios religiosos y algunos espacios urbanos conservan la huella de esa coexistencia, que forma parte del relato histórico del municipio.

Patrimonio medieval y huellas de convivencia

Cuéllar está declarada Conjunto Histórico-Artístico debido a la conservación de su patrimonio y a la coherencia de su estructura urbana. Uno de los rasgos que mejor define a la localidad es su carácter de ciudad amurallada. El recinto defensivo, de gran extensión, organizó durante siglos la vida interior de la villa y condicionó su crecimiento. De ese sistema se conservan puertas históricas como las de San Basilio, San Martín y San Andrés, así como arcos integrados en el trazado urbano, entre ellos los de Santiago y la Judería.

El castillo se sitúa en la zona más elevada del núcleo urbano y constituye el principal referente arquitectónico del conjunto. Su configuración actual responde a distintas fases constructivas, lo que explica la combinación de elementos mudéjares, góticos y renacentistas, con predominio de estos últimos. A lo largo del tiempo, la fortaleza pasó de tener una función defensiva a convertirse en residencia señorial, sin perder su papel central dentro de la ciudad.

El patrimonio religioso completa la lectura histórica del municipio. Entre los templos conservados destaca la iglesia de San Martín, que mantiene un notable estado de conservación y alberga en la actualidad el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. A este edificio se suman la iglesia de San Andrés y la de San Esteban, que forma un conjunto con su necrópolis medieval, integrada en el Parque Arqueológico Medieval de San Esteban. Estos espacios reflejan la importancia de la arquitectura religiosa en la organización urbana.

La convivencia de las tres culturas medievales dejó vestigios reconocibles en distintos puntos de la localidad. La Judería, la calle de Morería y la necrópolis musulmana de Santa Clara permiten identificar áreas vinculadas a comunidades judías y musulmanas. Fuera del recinto amurallado, tras cruzar la Puerta de San Basilio, se localiza el convento del mismo nombre, que completa el conjunto histórico extramuros y refuerza la lectura territorial de la villa medieval.

La histórica torre ubicada en el Baluard de Sant Pere, uno de los últimos vestigios de la Palma islámica y medieval, ha sufrido un derrumbe de envergadura, lo que ha reavivado la alarma entre los conservacionistas del patrimonio, que alertan de la urgencia de intervenir antes de que el daño sea irreversible, al tiempo que acusan a las administraciones de su “inacción prolongada” pese a las advertencias lanzadas desde hace años sobre el riesgo estructural de la torre.

La Asociación para la Revitalización de los Cascos Antiguos (ARCA) ha denunciado el “gravísimo derrumbe” del bastión, erigido en el siglo XIV sobre una anterior estructura de época islámica e integrado posteriormente en la muralla renacentista proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas de la ciudad. El recinto cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros y contaba con un total de doce baluartes –ocho terrestres y cuatro marítimos–.

La organización conservacionista subraya que el colapso no es superficial. “La profundidad del derrumbe es importante”, aseveran, recalcando que el desprendimiento afecta a un fragmento completo del lienzo oriental, compuesto mayoritariamente por tapial recubierto de mortero.

La asociación se ha mostrado especialmente indignada ante lo que considera un claro caso de dejadez institucional. “Hace años que de manera reiterada exigimos la restauración de este bien histórico tanto al Consell Insular como al Ajuntament de Palma, y solo hemos obtenido buenas palabras diciendo que se está redactando el proyecto”, recalcan desde la entidad, que señala que “de eso hace como mínimo ocho años”. “La inacción en la defensa y mantenimiento del patrimonio por parte de quienes tienen la responsabilidad tiene consecuencias muy negativas”, recriminan.

Entre sus observaciones técnicas, ARCA explica que, en concreto, se ha desplomado un tramo de muro de “importantes” dimensiones, por lo que considera imprescindible una actuación “inmediata” para “evitar males mayores”. Incide, asimismo, en que la torre constituye un Bien de Interés Cultural (BIC) de “máxima importancia patrimonial”.

La asociación abunda en que los materiales desprendidos deben estudiarse arqueológicamente, ya que podrían aportar información relevante en caso de que sean hallados fragmentos cerámicos, y añade que son visibles numerosas zonas de la estructura afectadas por pérdida de mortero que afectan a la integridad del monumento.

Por todo ello, ARCA, junto a profesionales como la arquitecta Joana Roca -que también había reclamado en varias reuniones la rehabilitación de la torre-, exige al Consell y al Ayuntamiento tres la contención de la estructura frente a posibles derrumbes, la conservación y estudio de los restos y un proyecto de restauración integral urgente con profesionales de la restauración. “El patrimonio no merece este olvido continuado y menos este tan relevante por ser uno de los pocos vestigios visibles de la época islámica y de propiedad pública”.

El Baluard de Sant Pere forma parte de la estructura defensiva renacentista que sustituyó desde el siglo XVI a las antiguas murallas medievales, levantadas a su vez sobre la trama defensiva de la Palma islámica. En esta zona occidental se hallaba la puerta de Portopí, un punto estratégico para el acceso marítimo y para el control de la bahía. La torre ahora dañada es uno de los pocos elementos donde todavía se aprecia la superposición histórica: el basamento islámico, la torre bajomedieval y las reformas posteriores. Su valor radica precisamente en esa continuidad histórica, casi única en la ciudad, que permite leer en un solo muro seis siglos de evolución urbana.

Este lunes se vino abajo parte de la Torre dei Conti en Roma, ubicada en las cercanías de los Foros imperiales y del Coliseo, durante trabajos de restauración que se realizaban y que ha dejado un balance de un fallecido y un herido grave, y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Roma por posible delito de negligencia.

Unos hechos que tuvieron lugar sobre las 11:30 horas de la mañana, en el que se dio un primer derrumbamiento, al que le siguió otro más de una hora después, sobre las 12:45 horas, cuando ya habían comenzado labores de rescate y que atrapó a un operario durante horas, que falleció más tarde en el hospital.

La historia y el origen de la Torre dei Conti en Roma

La Torre dei Conti se ubica desde hace ocho siglos entre los Foros imperiales y la Piazza Venezia, en las proximidades del Coliseo, en la plaza Largo Corrado Ricci de la capital italiana, que se ha quedado como un resquicio medieval entre las ruinas del imperio romano y la Roma más actual.

Esta construcción data de finales del siglo XII, cuando se erigió sobre los restos del Tempo de la Paz, y que se amplió en 1238 por parte del papa Inocencio III, que formaba parte de la familia de los condes Segni y quiso demostrar su poder a través del que se convirtió en uno de los edificios más altos e imponentes de la ciudad.

Así fue como la Torre dei Conti se convirtió en una residencia fortificada que era una declaración de poder sobre las ruinas del Foro imperial y que fue una respuesta de la supremacía papal sobre lo que había sido el corazón de la Antigua Roma.

Para esta construcción se usó ladrillo y toba y se usó una base revestida con losas de travertino procedentes de los foros imperiales, una obra de equilibrio y arrogancia que entonces tenía más de 50 metros de altura para ser dominante en la Roma medieval en la que eran habituales estas casas-torre que eran residencia y fortalezas de las familias nobles y la clase eclesiástica.

De símbolo de poder a ruina medieval aislada en Roma

Actualmente, de esos 50 metros de altura apenas quedan un tercio, debido en parte a los terremotos que afectaron a Roma entre los siglos XIV y XVII, pero también debido a las diferentes guerras y demoliciones que tuvieron lugar y que ha mantenido a la Torre dei Conti entre ruinas imperiales y edificios ministeriales.

Este aislamiento del tejido urbano llegó en la época fascista, que lo dejó como fragmento de la Edad Media sin utilizar durante décadas. Esta dejadez hizo que desde 2006 no se mantuviera y que se degradara tanto interior como exteriormente, algo a lo que quiso poner remedio el Ayuntamiento de Roma con un nuevo proyecto.

Así, se comenzó con un proyecto de recuperación y restauración de la Torre dei Conti, que tenía como objetivo garantizar su estabilidad y reintegrarlo en la vida de la ciudad, aunque esto fuera de forma simbólica, y que ha dado lugar a estos dos derrumbes parciales durante su trabajo, que dejan el futuro de este edificio en incertidumbre.

El municipio toledano de Escalona ha superado “con creces” los 30.000 visitantes en sus IV Jornadas Medievales 'La Corte de los Prodigios' celebradas el pasado fin de semana y ya trabaja en “dar un impulso extra” a la quinta edición de esta cita en 2026.

Tal y como ha desgranado a Europa Press la concejala de Cultura, Susana Morón, el fruto recogido tras las jornadas ha sido “muy positivo” ya que todos los protagonistas -asociaciones, vecinos o artesanos- le han trasladado que han ido “estupendamente”.

Así, ha mencionado que todas las existencias se han agotado en los bares de la localidad, los artesanos le han trasladado que han tenido mejores resultados que en otras capitales grandes como León o Jaén, con las calles del municipio “abarrotadas”. “Parecía la Gran Vía”, ha afirmado la edil.

En cuanto a la batalla de justas que por primera vez se ha celebrado este año en el castillo de Escalona, abierto al público desde el mes de abril y que en 2026 tienen previsto repetir, Morón ha cifrado en más de 3.000 los asistentes en cada uno de los tres pases que se ofrecieron a lo largo del fin de semana.

Con esta expectativa, desde el Consistorio trabajan en dar un “impulso extra” a la quinta edición, incluyendo algunos aspectos a mejorar, tales como la instalación de gradas para ver la batalla de justas o dar un mayor protagonismo a la asociación femenina que ofreció un espectáculo de baile.

Las gradas en el castillo de Escalona podrían instalarse sin mayor problema pero hace falta un impulso económico extra por parte de algún patrocinador, ha señalado la concejala de Cultura, que destaca el esfuerzo notable de Ayuntamiento, Junta y Diputación en su contribución económica a las jornadas.

También buscan desde el Consistorio que la asociación de baile femenina, que este año ha abierto el torneo de justas, tenga su espectáculo propio en la edición de 2026.

Parece mentira, pero en la Edad Media la gente viajaba mucho más de lo que tendemos a pensar a partir de los tópicos sobre la época. Esta constatación fue también una sorpresa para el historiador británico Anthony Bale, uno de los mayores expertos en el periodo entre los años 1000 y 1500, que ahora señala que “el medievo ya empezaba a configurar un mundo globalizado con una multitud de viajeros, desde los peregrinos a los comerciantes pasando por diplomáticos, soldados, aventureros o turistas de entonces”. El Camino de Santiago, la Ruta de la Seda, las expediciones hasta Jerusalén o Constantinopla, la fascinación por Roma o los viajes al Extremo Oriente atrajeron, a pesar de dificultades y peligros, a millones de personas.

Tras 15 años de investigación, este profesor de Literatura Medieval en Cambridge ha buceado en manuscritos y mapas, en crónicas de viajes y en guías, en relatos ciertos o inventados, para ofrecer un original friso de la Edad Media en un libro traducido ya a 20 idiomas. Desde esa perspectiva no duda Bale en afirmar que “las peregrinaciones medievales fueron entonces, como hoy, una mezcla de religión y negocio”. 

Guía de viajes por la Edad Media (Ático de los Libros) parte de la mirada de las gentes medievales, de sus vidas cotidianas, de cómo viajaban, dónde se alojaban, de qué se alimentaban, cuáles eran sus motivaciones espirituales o materiales. El autor ha traducido crónicas y guías de viaje inéditas para facilitarnos a los lectores detalles y consejos de aquellos desplazamientos, así como las oraciones que protegían a los peregrinos de desgracias o las indicaciones para las travesías en barco o el cambo de dinero.

El panorama que refleja dista bastante del imaginario esquemático y falseado del cine o de las series. En una palabra, esta crónica histórica se aleja de los clichés de Robin Hood o de El nombre de la rosa. “No he querido escribir un libro que hable de reyes o palacios”, explica Bale a elDiario.es, “sino una narración basada en los testimonios de la gente común en una época donde no había fronteras fijas ni unas naciones consolidadas. Por tanto, no se trata de una historia sobre los poderosos ni los grandes sucesos”.

Por ello, Bale incide de modo especial en las vicisitudes de unos viajes largos y penosos en los que debían afrontar catástrofes naturales, enfermedades y guerras, caminos tortuosos, bosques, ríos o mares. De hecho, muchos viajeros no regresaban nunca a su hogar. Y eran viajes que, con frecuencia, debían pagar impuestos y peajes a reyes o nobles en los territorios que atravesaban. No obstante, los monasterios y otros edificios religiosos solían ofrecer un cobijo a los fieles que peregrinaban y una miríada de posadas, albergues y hasta castillos jalonaban los caminos más transitados.

Entretanto, los viajeros recurrían muchas veces a la caridad en forma de limosnas o de comida. Por todo ello este medievalista británico aclara que no era necesario contar con mucha riqueza para emprender viajes tanto si eran de corta duración, los más habituales, como si se prolongaban durante meses o años. “Por supuesto”, matiza Bale con ironía, “si viajabas con dinero las cosas resultaban más cómodas y más fáciles. Pero eso también ocurre hoy en día”.

Santiago, Roma o Jerusalén como metas

Convertidas las peregrinaciones en un muy lucrativo negocio en la Europa cristiana, algunas ciudades se erigieron como principales destinos que hoy llamaríamos turísticos y que ofrecían a veces hasta guías locales. Fueron los casos de Santiago de Compostela en el extremo occidental europeo; de Jerusalén en el extremo oriental; y de Roma en el centro de la ecúmene, de la tierra habitada en el espacio mediterráneo. Al valorar el atractivo de Galicia para peregrinos y comerciantes medievales, Anthony Bale aporta varias razones. “En primer lugar, llegar al fin del mundo conocido, es decir, a Finisterre, ofrecía un aliciente añadido”, comenta.

De otro lado, “Galicia era una región muy subdesarrollada con un paisaje puro y espiritual y además el camino francés había creado un ecosistema de pueblos y ciudades a lo largo de la ruta”. “Sin ir más lejos el puerto de A Coruña creció al calor del auge del camino de Santiago. Por último, la situación en Santiago aparecía más calmada en contraste con la presencia intimidante de los mamelucos islamizados en Jerusalén o con una Roma pobre y agitada por las continuas crisis del papado”, añade.

Mientras esas tres ciudades figuraban como metas viajeras, otras tres urbes se consolidaban como los grandes centros de partida en Occidente: Barcelona, Génova y Venecia. Ubicadas en lugares estratégicos del Mediterráneo se desarrollaron como grandes potencias económicas, sobre todo Venecia que llegó a crear un imperio mercantil basado en los viajes. Las tres fueron además la cuna de célebres viajeros y exploradores como el mítico veneciano Marco Polo. Además, estos tres puertos concentraban la mayoría de los desplazamientos en barco, una opción más fácil y cómoda que los viajes por tierra.

“Hay que considerar”, subraya este afable y didáctico catedrático, “que las rutas terrestres resultaban más peligrosas por los asaltos y robos y más caras por la necesidad de pagar frecuentes peajes. Por el contrario, el Mediterráneo surgía como un mar con puertos bien organizados y conectados con toda Europa. A modo de ejemplo, si un peregrino o comerciante quería viajar desde el norte o el centro de Europa hasta Jerusalén o Constantinopla podía descender por el Rhin en barco hasta Basilea para luego cruzar los Alpes por el paso del Brennero y desde allí alcanzar Venecia”. 

Los reinos ibéricos no permanecieron al margen de aquel trasiego viajero y desde la Corona de Castilla llegaron lejos el diplomático Ruy González de Clavijo y el escritor y aventurero Pedro Tafur. El primero de ellos fue enviado por Enrique III de Castilla a Samarcanda a comienzos del siglo XV para forjar una alianza con el turco mongol Tamerlán contra los otomanos y fruto de aquel viaje Clavijo escribió Vida y hazañas del gran Tamerlán. Por su parte, Tafur recorrió buena parte de Europa, el Oriente Próximo y el norte de África y dejó testimonio de sus rutas en su libro Andanzas y viajes.

Ya había representaciones de globos terráqueos y de mapas que reflejaban la esfericidad

Anthony Bale — Historiador

En cualquier caso, el historiador Bale dice que aquellas expediciones solían responder en el fondo a motivos de evangelización y fueron órdenes religiosas como los franciscanos o los dominicos quienes figuraron como punta de lanza en varias partes del mundo. Entre los misioneros destacó, por ejemplo, el dominico catalán Jordano de Severac que viajó por India en 1329.

A juicio de Bale tenemos la idea de que la gente medieval ignoraba que la Tierra era una esfera y no plana. “Se trata de una percepción falsa”, sostiene el experto, si bien admite que hubiera personas que pensaran que el final de la Tierra era un abismo. “Ya había representaciones de globos terráqueos y de mapas que reflejaban la esfericidad”, resume. “Nadie se opuso por miedo al primer viaje de Cristóbal Colón porque estaba claro que navegando hacia el Oeste podría llegar a Cipango, o sea, a Japón. Pero antes se encontró con un nuevo continente”. 

Traducido a más de 20 idiomas desde que se publicó en inglés en 2023 el libro se ha convertido en un impresionante y a la vez sorprendente éxito editorial. Tras sus versiones a idiomas como el francés, el alemán o el chino el libro aparece ahora en una traducción española de Claudia Casanova. Sonríe Bale tras su barba y comenta que en parte el libro ha triunfado gracias al efecto popular de Juego de tronos. Pero ya más en serio añade que tal vez el éxito se deba a que ha dado voz a la gente común y ha escrito un libro universalista que descubre que la globalización se inició, aunque parezca mentira, en la Edad Media.

En la comunidad autónoma de Castilla y León, una pequeña villa destaca por estar presente en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España y por ser uno de los más visitados en otoño. Se trata del municipio de Pedraza, en la provincia de Segovia, situado a tan solo hora y media de Madrid, y que se presenta como una gran opción de turismo para descubrir sus enormes murallas y construcciones de origen medieval.

La historia medieval de Pedraza

Pese a los indicios de poblaciones prehistóricas y la certeza de la ocupación romana del enclave, no fue hasta la Edad Media cuando la villa comenzó a ganar notoriedad. Así, desde mediados del siglo XIV, el municipio de Pedraza fue dominio señorial —más concretamente de la Casa de Velasco— durante décadas.

A raíz de esta posesión de tierras, tanto ganaderos como mercaderes acudieron al pueblo en busca de enriquecerse con comercio y mercadeo, volviéndolo un territorio próspero con el paso de los años. Entre los comercios más destacados estaban los talleres segovianos o la lana castellana, que llegó incluso a abastecer a ciudades de renombre como Brujas y Florencia.

Sin embargo, la crisis ganadera azotó a toda la meseta durante el siglo XVIII, por lo que el enclave decayó como villa de comercio. Tanto fue así que Pedraza sufrió un proceso de despoblación durante los inicios del siglo XX, donde sus casas fueron abandonadas o vendidas a bajo precio. Años después, se aprovechó la situación para adquirir y restaurar las construcciones, impulsando de nuevo el crecimiento del pueblo hasta la actualidad.

Qué ver en Pedraza

El municipio de Pedraza cuenta con varios monumentos históricos de origen medieval en gran estado de conservación. Uno de los más llamativos es la puerta de la villa, que destaca por ser el único punto de entrada y salida del pueblo. Sus orígenes se remontan al siglo XI, aunque fue reconstruida varias décadas después, bajo el señorío de Íñigo Fernández de Velasco.

Los portones de la construcción son de madera de álamo negro, y en épocas pasadas se cerraban durante la noche para impedir la entrada o salida de cualquier persona a menos que fuese una emergencia. De ser así, el carcelero que custodiaba el acceso era el responsable de abrir la puerta y dejar pasar a quien lo necesitase.

Otro de los puntos más llamativos del enclave es el castillo de Pedraza, una fortaleza construida en el siglo XIII que se reedificó tiempo después en el siglo XV. De la misma manera que con el resto del enclave, la construcción pertenecía en su totalidad a la familia Fernández de Velasco, duques de Frías y condestables de Castilla.

Varios acontecimientos tuvieron lugar en el mismo como cuando estuvieron prisioneros en castillo dos hijos del rey Francisco I de Francia. En la actualidad la construcción sirve como exposición al público, ya que fue adquirida por el pintor Ignacio Zuloaga en el año 1926, quién la restauró e instaló allí su taller.

De la misma manera, una de las construcciones más icónicas del pueblo es su cárcel. Ubicada en lo que en su momento fue una torre vigía, servía tanto de refugio para el carcelero como para apresar a delincuentes comunes, normalmente ladrones. Aun así, la cárcel de Pedraza contaba con dos niveles de mazmorras, por lo que los criminales más peligrosos eran destinados a un sótano inferior donde sufrían condiciones más duras.

En la actualidad, es posible conocer cómo eran sus celdas o los cepos y grilletes que se utilizaban, puesto que el espacio ha sido rehabilitado como museo. La visita guiada, con duración de 30 minutos y un coste de 4 euros, permite observar cómo era una cárcel de época y conocer las instalaciones que aún se preservan en perfecto estado de conservación.

De la misma manera, Pedraza no solo cuenta con monumentos civiles y militares, sino también con varias construcciones de carácter religioso. Algunas de las más destacadas son:

Otras maravillas de Pedraza

El municipio de Pedraza, de marcada historia medieval, guarda algunas costumbres y festividades notables, como la noche de las velas, en las que la villa apaga todo su alumbrado público y el pueblo se ilumina gracias a la luz de infinidad de velas y candelabros.

Por otro lado, el pueblo también destaca por su gastronomía típica segoviana, ofreciendo platos tan representativos de la cocina castellanoleonesa como el cordero asado, el judión de la Granja o el cochinillo asado. Además, la villa ha sido hogar del rodaje de varios productos audiovisuales, como la serie de televisión 30 monedas (2020), Isabel la católica (2012) o Águila Roja (2009).

En el norte de Alemania, en la región de Schleswig-Holstein se sitúa una de las ciudades históricas del país, con un destacado casco antiguo medieval que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que tiene el honor de haber acogido en su seno a tres Premios Nobel, dos de Literatura y uno de la Paz, y que es la localidad del mazapán alemán por excelencia.

Qué ver en Lübeck con un casco histórico Patrimonio de la Humanidad

Fundada en 1143, Lübeck es actualmente la segunda ciudad más poblada de su región, pero una de las más históricas del norte de Alemania junto a Hamburgo o Bremen, con las que compartió el ser parte de la conocida como Liga Hanseática, una unión comercial formada en el siglo XIV, de la que era la capital.

Es por ello por lo que se convirtió en una de las primeras metrópolis del comercio mundial, y una de las razones por las que hoy en día tiene un casco antiguo con cinco iglesias y un total de siete torres, con destacada arquitectura gótica, pero también renacentista, barroca y clasicista, que se une con edificios nuevos que se dieron tras la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial.

Al ser uno de los centros de la Cruz Roja Alemana durante la contienda solo recibió un bombardeo, aunque considerable por parte del ejército británico en 1942, que propició la destrucción de la catedral y la iglesia de Santa María, pero que también hizo que muchos de sus edificios pudieran sobrevivir para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987.

El casco antiguo de Lübeck, rodeado por el río Trave formando una península, de calles adoquinadas, tiene en su interior algunos de sus edificios más destacados como la mencionada Iglesia de Santa María con 124 metros de altura o la iglesia de St. Jacob, con un preciado órgano antiguo.

Holstentor y Liga Hanseática: dos símbolos de Lübeck

Pero uno de los monumentos más destacados de Lübeck es la puerta de Holsten (Holstentor), con una inclinación que recuerda a la torre de Pisa, y que es todo un símbolo de la ciudad, al recibir a los visitantes antes de entrar en su casco histórico y que se salvó de ser demolida en el siglo XIX tras una profunda restauración.

Lübeck alberga hasta 11 museos, entre los que uno de los más interesantes es el museo europeo hanseático, que recorre la historia de la Liga Hanseática a través de una exposición interactiva y muy lectiva, y que fue una de las federaciones comerciales más importantes entre los siglos XIV y XVII, y que propulsó el libre comercio y el nacimiento de una importante burguesía comercial.

Premios Nobel y el mazapán: otra identidad de Lübeck

Más allá de su historia medieval y de centro comercial, Lübeck es conocida por haber sido el lugar de nacimiento de dos Premios Nobel como son el escritor Thomas Mann, del que se cumplen 150 años, escritor entre otros del libro Los Buddenbrook, cuya casa histórica se encuentra en la ciudad (aunque cerrada actualmente por reformas).

El que fuera canciller de Alemania Occidental de 1969 a 1974, el socialdemócrata Willy Brandt también nació en la ciudad en 1913 y su casa natal es actualmente un museo, al igual que ocurre con Günter Grass, que, aunque nació en la antigua Danzig, vivió y murió en la ciudad y cuya vivienda es también un museo con exposición.

Una de las atracciones de Lübeck es también su mazapán, que, aunque es un dulce con origen español, la ciudad cuenta con cuatro fabricantes y una especialidad reconocida, además de que alberga un pequeño museo y durante el tiempo de mercado de navidad es una de las delicias protagonistas.

Alquézar, por lo general, no suele estar en el radar de quienes visitan Aragón. Está en el Somontano de Barbastro, al abrigo de la sierra de Guara, y quizá por eso muchos pasan de largo sin darse cuenta de lo que aquí se pierden. Basta con asomarse un poco para entender por qué este pueblo está considerado uno de los más bonitos de España.

El nombre ya da alguna pista: viene del árabe al-Qasr, que significa ‘fortaleza’. Y así nació, como un castillo en lo alto de un espolón rocoso que vigilaba el río Vero. A partir de ahí fue creciendo el pueblo, primero como bastión musulmán y más tarde como villa cristiana. Hoy, esa historia se nota en cada rincón, desde la colegiata que domina el casco antiguo hasta las callejuelas que nos llevan arriba y abajo.

Lo mejor, además, es que Alquézar ofrece un plan redondo: por un lado está el propio pueblo, con su trazado medieval, su colegiata y sus miradores; y por otro, justo al lado, está la ruta de las pasarelas del Vero, que se ha convertido en una de las más populares de Aragón. Por lo que tenemos patrimonio y naturaleza en una misma escapada.

Calles que suben y bajan

El casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y con razón. No hace falta ningún mapa, aquí basta con dejarse llevar por las calles empedradas para llegar a pequeñas plazas y rodearse de casas de piedra con balcones de madera. Verás que hay rincones donde el pueblo se cubre con pasadizos que conectan una vivienda con otra: son los callizos, una de las señas de identidad de Alquézar.

La plaza principal, antes Plaza Mayor y hoy conocida como Rafael Ayerbe, fue durante siglos lugar de ferias y mercados. Allí todavía se siente ese ambiente de punto de encuentro, rodeada de edificios de piedra y ladrillo construidos en los siglos XVI, XVII y XVIII.

No dejes de callejear de un lado a otro, pasarás por un llamativo portalón gótico (única puerta de acceso a la villa medieval que aún se conserva) y llegarás hasta el Museo Etnográfico Casa Fabián, cuya sede se encuentra en una casa tradicional aragonesa del siglo XVII.

Eso sí, para apreciar el pueblo en todo su conjunto, lo mejor es acercarse al mirador de la Sonrisa del Viento. Está un poco antes de llegar al pueblo y desde él tienes una panorámica perfecta tanto de la monumentalidad de Alquézar como del cañón del río Vero. Aunque si quieres apreciar el desfiladero sin salir del pueblo, entonces lo mejor es recurrir al mirador de O’Bicón, pues desde él tienes una magnífica vista del último tramo del cañón.

La colegiata que lo domina todo

Si hay un edificio que define a Alquézar es la Colegiata de Santa María la Mayor. No solo porque se ve desde cualquier parte del pueblo, sino porque explica buena parte de su historia. Nació como fortaleza musulmana en el siglo IX y, tras la conquista cristiana, se convirtió en un conjunto religioso que fue creciendo con el tiempo.

Lo más llamativo es cómo mezcla estilos: del románico primitivo todavía quedan restos en la iglesia y en los capiteles; el gótico y el renacimiento se dejan ver en el claustro, con pinturas murales que narran escenas bíblicas; y la entrada completa el conjunto con su estilo barroco. La sensación es curiosa al encontrarnos en un lugar que fue al mismo tiempo fortaleza y templo.

La colegiata alberga también un museo de arte sacro con piezas procedentes de diferentes iglesias del entorno. A su lado, la iglesia de San Miguel, de principios del siglo XVIII, completa el patrimonio religioso del pueblo, junto a ermitas como la de San Gregorio o la de Nuestra Señora de las Nieves. 

Las pasarelas sobre el Vero

Tras la dosis cultural e histórica del pueblo, podemos adentrarnos en la naturaleza a través de la ruta de las pasarelas del Vero. Es un itinerario circular de unos tres kilómetros que baja desde lo alto de Alquézar hasta el cauce del río, para después bordearlo por pasarelas metálicas fijadas en la roca. No es un sendero largo ni complicado, pero sí muy entretenido: escaleras, caminos de tierra, tramos suspendidos sobre el agua… Todo en poco más de hora y media de paseo.

El arranque suele hacerse desde la parte baja del pueblo, donde un camino desciende hacia el cañón. Poco a poco se van descubriendo rincones que no se ven desde arriba, como paredes verticales, pozas de agua transparente y pequeñas cascadas. 

Uno de los puntos más llamativos es la llegada a la antigua central hidroeléctrica, construida en el siglo XIX para abastecer de electricidad a la zona. Hoy está en desuso pero su estructura se mantiene como parte del recorrido y aporta un toque histórico a la ruta. Más adelante, el sendero asciende de nuevo hasta conectar con miradores naturales que ofrecen panorámicas espectaculares del cañón.

Lo bueno de este itinerario es que no exige experiencia en montaña, aunque sí conviene llevar calzado adecuado porque hay tramos con desnivel. Aquí el consejo que te damos es simple: ir sin prisa, porque es un camino que pide detenerse a cada poco.

El río Vero, además, es un lugar privilegiado para observar aves rapaces. No es raro ver buitres leonados sobrevolando el cañón mientras se camina por las pasarelas. Esa mezcla de naturaleza, aventura y patrimonio convierte la ruta en un plan perfecto para completar la visita a Alquézar.

Más rutas desde Alquézar

Aunque la de las pasarelas es la más conocida, no es la única. Desde Alquézar parten senderos que conectan con otros pueblos del Somontano o que se adentran en barrancos cercanos. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es famoso por el barranquismo y la escalada, pero también tiene caminos señalizados para quienes prefieren caminar tranquilos.

Incluso sin salir del entorno más cercano, se puede llegar a abrigos con arte rupestre prehistórico, declarados Patrimonio de la Humanidad. Una prueba más de que este rincón de Huesca no solo tiene un pueblo bonito, sino también paisaje e historia que van mucho más allá de lo que se ve a simple vista.