En el asturiano concejo de Salas existe un rincón donde el tiempo parece haberse detenido en los ecos de ultramar. A principios del siglo veinte, esta parroquia, llamada Malleza, se ganó el apelativo de “la pequeña Habana” debido a la ebullición y alegría que traían consigo los emigrantes retornados. Durante los veranos, el pueblo se transformaba en un foco de animación constante que recordaba a la capital cubana, acogiendo a la burguesía indiana en sus famosas pensiones hoy desaparecidas. Es una auténtica ‘isla’ indiana en el interior de Asturias, donde el amor por la tierra de origen se manifestó en construcciones monumentales de gran valor. Hoy en día, un agradecido viajero que llegue a este lugar descubrirá un patrimonio arquitectónico que alberga un pasado de abundancia y sueños cumplidos.

Al adentrarse en sus calles, el visitante queda impactado por el contraste cromático de las casas de vivos colores y las impresionantes galerías acristaladas. No le faltaba razón a quien ‘bautizó’ este lugar, pues las palmeras, símbolo inequívoco del éxito en América, presiden algunos de los muy cuidados jardines. El paisaje amable y rural de la zona abraza estas edificaciones de señorial porte, creando una atmósfera que transporta a otro continente sin perder el verdor asturiano. Es un viaje visual desde la panera tradicional hasta la palmera exótica, un contraste que Malleza ha sabido conservar con orgullo. Las casonas indianas no son meros edificios, sino testigos de la historia de la emigración asturiana hacia las tierras de Cuba.

El corazón neurálgico de esta pequeña Habana se encuentra en la plaza del Conde de Casares, un histórico espacio de reunión de gran importancia. En este lugar, los emigrantes mantenían amenas tertulias contando las hazañas que habían vivido allende los mares mientras celebraban las ferias y los mercados locales. Lo primero que llama la atención es la torre de la iglesia de San Juan Bautista, reformada gracias al generoso capital de los propios indianos. Su singular cúpula bizantina de color verde es una seña de identidad única, nada habitual en la arquitectura religiosa de la Asturias rural. Desde esta plaza parte una ruta que permite descubrir los tesoros arquitectónicos ocultos entre los diversos barrios de la villa.

Una de las construcciones más emblemáticas es la imponente Casa de Panchón, edificada en 1920 con una belleza y armonía notables. Pintada de un azul claro que resalta bajo el cielo despejado, destaca por su gran galería blanca y sus exquisitos forjados en balcones. Su propietario fue un mallezano que triunfó en el sector de la banca en América, aunque la depresión de 1929 lo llevó a la quiebra. En un gesto de solidaridad, sus amigos indianos de la zona se encargaron de su manutención cuando regresó definitivamente a su hogar natal. La vivienda, rodeada de jardines, se mantiene en perfecto estado, siendo una de las expresiones más selectas del repertorio residencial indiano de esta joya de Asturias.

No menos importante es la Casa de Don Vicente, una edificación que aúna materiales locales con innovaciones como el hierro y el hormigón. Vicente González de Llano, emigrante a La Habana, reformó una casa antigua incorporando volúmenes acristalados y un blasón familiar que expresaba su estatus. El interior de esta casona es un verdadero viaje en el tiempo, conservando maravillosos suelos de baldosa hidráulica con diseños variados. Resulta curioso encontrar detalles del pasado, como un timbre para llamar al servicio desde las habitaciones o indicadores de “libre” en los baños. Aunque su exterior pueda parecer más sobrio que otras residencias, su interior entrañable refleja fielmente la vida doméstica de la burguesía retornada.

En las proximidades de la plaza se encuentran otras joyas como Las Palmeras, casa construida sobre las ruinas de una antigua cuadra. Fue obra de José García, quien prosperó en Cuba con un comercio llamado El Escándalo, donde vendía desde licores hasta automóviles. Esta propiedad destaca por sus peculiares máscaras decorativas en los ventanales y una terraza que mira hacia un jardín de especies exóticas. Siguiendo el camino hacia la zona de La Granja, aparece Villa Alicia, una obra modernista con influencias vienesas diseñada por Julio Galán. Perteneció a Fernando Rodríguez Alonso, fundador de la administración de lotería más famosa de Cuba, conocida popularmente como La Dichosa.

Paneras y hórreos

La convivencia entre lo tradicional y lo indiano es una constante en Malleza, donde las paneras centenarias flanquean las modernas villas coloniales. Un ejemplo curioso es la panera de la Casa Cuervo, que presenta esquinas redondeadas, una característica poco común en este tipo de construcciones. La Casa Cuervo, que data del siglo XVIII, aporta un aire señorial de otra época con sus escudos y estructura rectangular. Al caminar por la avenida de San Juan, el viajero contempla cómo los hórreos conviven con las galerías acristaladas en perfecta armonía. Esta mezcla define el espíritu de la Asturias rural, demostrando que el progreso indiano no borró jamás las raíces campesinas del pueblo.

La zona ofrece una tranquilidad que enamora a simple vista, convirtiéndose en un destino imprescindible para quienes realizan la ruta indiana. Malleza, situada a solo once kilómetros de la capital del concejo, Salas, sigue siendo ese rincón apartado que merece la pena visitar. El viajero puede disfrutar de una comida tradicional mientras contempla el conjunto de casas señoriales desde alguna de las coquetas terrazas cercanas. El entorno natural que rodea a Malleza añade un valor paisajístico incalculable a su rico patrimonio arquitectónico de clara influencia americana. Durante el ascenso por zonas como La Caleona, se pueden contemplar vistas espectaculares del pico Aguión, la montaña más alta del concejo. También se puede disfrutar de bosques poblados de robles, castaños y abedules, donde es posible avistar rastros de corzos, jabalís o pequeñas ardillas. Lugares como La Parada invitan a la desconexión total en medio de la naturaleza asturiana. El murmullo del agua también está presente en fuentes como la de Francisco Pinón, considerada la mejor de la zona.

“Mucha gente ha leído 'Poeta en Nueva York', pero nadie sabe lo radicalmente feliz que fue Lorca en Cuba”. Antonio Manuel, intelectual, escritor y profesor, se sumerge en “lo desconocido” de lo que se conoce sobre el poeta granadino en el documental que ha escrito y dirigido junto a su amigo, el cineasta, productor y guionista, José Antonio Torres. 'Lorca en La Habana' explora, mezclando elementos teatrales, docuficción y entrevistas a expertos, “la etapa en la que Federico vivió los días más felices de su vida”: su estancia de tres meses en Cuba, en 1930. Según los directores, “Lorca llegó a la isla rebotado por haber experimentado el capitalismo más salvaje de Estados Unidos. Cuando vio lo que había en La Habana, no le quedó más remedio que rendirse ante la vida más pura que se respiraba allí. Se quitó la máscara que había tenido que ponerse en España, se compró un traje blanco y pudo ser él mismo más que en cualquier otro lado”.

Antonio Manuel descubrió a Lorca cantando la 'Baladilla de los tres ríos' en la rondalla a la que pertenecía cuando era muy niño. José Antonio lo hizo cuando tenía 15 años, tocando la guitarra para 'Tinaja 7', un grupo de teatro independiente que representaba el 'Retablillo de Don Cristóbal'. Hacer este documental, para ellos, ha sido “conocer una parte más de las miles que tiene Federico. Hemos querido hacer un homenaje al Lorca más libre, el más desbocado, y hemos querido contarlo desde allí, desde Cuba, para reconocerle a esa maravillosa isla lo muchísimo que tuvo que ver en el Lorca de la década de los 30”.

Los directores salen apurados de una de las salas del cine Odeon Plaza de Armas (Sevilla), en la que se está presentando su documental. Ocurre un 5 de marzo, dos días antes de que se cumplan 95 años de la llegada de Federico a la isla de Cuba. Aunque la entrevista estaba concertada para las 10.00 h (mientras se proyectaba por primera vez 'Lorca en La Habana') ambos piden que esperemos 15 minutos: “Disculpa, es que queríamos ver el principio de la peli en la pantalla grande”. De ahí, nos desplazamos a una sala muy amplia, vacía, que debía de servir como bar en otras ocasiones, a juzgar por todas las mesas, las sillas y por la barra de madera en uno de los extremos.

Fue en los bares, en los antros, sobre todo en los más marginales, donde Federico “descubrió lo que era la vivir”. En el documental se habla de cómo la vida nocturna de La Habana propulsó el ansia de libertad sexual de Federico García Lorca: “Era una gallina, y me convertí en un gallo de corral”, dice el poeta en la película. Pero, ¿qué pasaba en aquella isla que permitió al poeta descubrirse a sí mismo como no lo había hecho en la península?

Para José Antonio, “allí Lorca encuentra la esencia andaluza: ese descaro, esa familiaridad, pero en un ambiente mucho más liberal. Seguramente sería la influencia norteamericana. El caso es que le permitió experimentar sobre sí mismo. Se mete en los sitios más marginales de la noche cubana, es una explosión de nuevas experiencias. Solo podemos imaginar lo que eso supuso para él a nivel creativo. De hecho, 'El Público' lo escribió en Cuba”. Antonio Manuel cambia el foco y explica que “no solo hay que fijarse en dónde llega, sino de dónde viene. En 1930 todavía se vive en España esa dictadura de Primo de Rivera. Lorca se va de su Granada huyendo de ese 'olor a flores muertas' que menciona a veces, de esa caspa que pone todo rígido. Imagínate lo que supone ese cambio para alguien de su edad”.

32 años tenía el poeta cuando llegó a La Habana. Y 32 años “cargó” con una máscara que le tapaba la mitad de la cara. Al menos, así se representa en el documental al Lorca de antes de descubrir Cuba. Esta máscara no es ninguna metáfora o elemento narrativo recurrente en la obra del granadino, sino uno más de los recursos estilísticos que los directores usan para difuminar la línea entre el mito y la realidad de Lorca en su documental.

El acercamiento estilístico que han tomado, según José Antonio, quiere aumentar esa sensación “onírica”. Dice el director que “saltar de un discurso narrativo a otro sin avisar al espectador también lo invita a dejarse llevar. Si te das cuenta, aunque Lorca sea el personaje principal del documental, cuando habla y se expresa en nuestra peli siempre lo hace desde esa habitación, la suya. Pero dejamos que se vea que esa habitación es un decorado de teatro, que hay espectadores y que ese Lorca es nuestro Lorca, el que nosotros queremos representar. Igual que cuando ficcionamos las entrevistas con los personajes históricos con los que tuvo relación. No nos importa que a nuestro documental se le vean las costuras. De hecho, creemos que le da incluso un toque más lorquiano”.

“Qué mentiroso que soy”, “No os creáis na' de lo que digo” dice Federico, interpretado por Javier Jiménez Noia, en los primeros compases de la película. “No es nuestra intención ser estrictos con lo que es cierto y con lo que no. Por una parte, están las entrevistas a los historiadores y expertos. Eso, por supuesto, está corroborado y es la parte estrictamente realista del documental. Son hechos que se saben. Todo lo demás, sin embargo, está plagado de historias que se cuentan, de rumores. Sabemos quiénes fueron sus amigos, sabemos de sus conferencias y sabemos que se enamoró de la isla porque escribió: 'Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba'”, explica Antonio Manuel.

Y allí, a Cuba, fueron los directores a buscar a Lorca. Dos veces, de hecho. La primera fue aprovechando que Antonio Manuel prologaba un libro titulado 'Todas las Aguas', de Urbano Martínez Carmenate y que fue presentado en La Habana. “Fuimos todo el equipo en febrero de 2023 a hacer un trabajo de preproducción, a conocer a los expertos, a conocer los lugares, a palpar lo que sintió Federico. Luego hicimos un segundo viaje en junio de 2024 para grabar todo. Ahí ya habíamos decidido que el documental fuera andaluz y 'cubanísimo'. Porque no es solo lo que Federico hizo en Cuba, sino lo que Cuba hizo en Federico”.

Una de las personas que intervienen en el documental se llama Anthony Bernal Ruesca, y es integrante del grupo de teatro cubano 'El Trébol Gitano'. Él describe cómo, cuando interpretan una obra de Federico García Lorca, sienten “que la sonrisa del poeta les acompaña, como si estuviera viendo todo esto y estuviera orgulloso de lo que estamos haciendo”. José Antonio comparte este sentimiento, y describe el viaje a Cuba como “un descubrimiento de lo que realmente significa que Lorca sea universal”. “Allí, todos saben quién es Federico. Preguntas a niños de 13 y 14 años y te responden que han representado dos veces 'La Casa de Bernarda Alba', o que conocen sus poemas. Es muy emotivo ver hasta dónde llega la influencia de este artista: a todo el universo”.

Para Antonio Manuel, la reflexión “lógica” que viene después de asimilar la universalidad del poeta es asumir que “Lorca está vivo. Hablar de Federico no es hablar de pasado, es hablar de presente y, si me apuras, de futuro. Porque el mensaje de Federico, el de entonces y el de hoy, es un mensaje de futuro, de esperanza, de luchar por ti, por tu libertad, por ser quien eres y por el compromiso político. Por el compromiso del poeta. Nos duele que haya quien se crea capaz de decidir qué pasado se cuenta y qué pasado no. O sea, es legítimo hablar de la toma de Granada y resulta que no es legítimo hablar de un granadino como Federico, al que se le ha privado de alguna manera de que se conozca una de sus etapas fundamentales, que es su estancia en Cuba”.

'Lorca en La Habana' tendrá un pase especial en el Festival de Málaga de 2025, en la sección de documental. Está producido por Plano Katharsis y en el reparto de actores están Javier Jiménez, Inima Duce Fuentes, Laura Martín, Javier Vergara, Manuel Carrasco, Carlos Cruz, Antonia Carranza, Julio Cesar Millán, Juan Carlos Carrillo y Antonio Carreño. La fotografía de la obra es de Manuel C. Santos, Marcelo Ripado y Hazeina Rodríguez. La música, de Jesús Bienvenido, Rocío Pérez ‘Roco’ y Antonio Manuel.

En 2019 La Habana cumplió 500 años. Es una de las Siete Ciudades Maravillas del Mundo y su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Hacía falta un homenaje que fuera más allá de los tópicos con los que la ciudad habanera es conocida en todo el mundo.

Por eso nació ‘Renuencia’, una exposición fotográfica impulsada a través del proyecto cultural ‘Ven-tú’ en el que participa el conocido escritor cubano Leonardo Padura y en el que colaboran el fotógrafo Carlos Torres Cairo, su representante Lianet de la Caridad Márquez y Claudia Acevedo, directora editorial de Aurelia Ediciones que publica los libros de Padura en Cuba y que, además, se ha ocupado de la curaduría de la exposición

Más de 50 imágenes y ocho meses de trabajo están en el origen del libro 'La Habana nuestra de cada día' (Aurelia Ediciones, 2019). Son “dos discursos paralelos en los que Padura y yo mostramos nuestra forma de ver la ciudad”, explica Carlos T. Cairo.

Del libro surgió la exposición que ahora llega a Toledo. Es la primera ocasión en la que sale de Cuba, aunque lo hace en un formato más pequeño, de la mano del Festival del Cine y la Palabra de Toledo (CIBRA). 15 instantáneas ofrecen el particular retrato habanero desde la óptica de Carlos T. Cairo y pueden verse en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con sede en el Alcázar toledano, hasta el próximo 11 de noviembre.

La renuencia -el vocablo que da nombre a la exposición- es “la resistencia que se muestra a hacer algo”, según la definición de la RAE. Y por tanto la no aceptación de una realidad impuesta. Padura y Cairo se confiesan “sensibles a su ciudad” y por eso ofrecen un retrato descarnado de La Habana en sus obras. El libro, dice el creador del conocido personaje Mario Conde, “es un diálogo entre el lenguaje visual, con las fotografías de Carlos y el textual con textos que escribí como periodista desde los años 80 y hasta tiempos más recientes”. Leonardo Padura cree que refleja “cómo viví La Habana de joven. No solo yo sino otros muchos personajes, incluido Yarini Ponce de León, un conocido proxeneta cubano que aparece en mi última novela Personas decentes”.

Es La Habana de los barrios. “Como artista uno se cuestiona la realidad en la que vive. No son fotografías de ese cliché antiguo del carro en La Habana ni muestran que todo es lindo”, añade Cairo. En la exposición apenas hay personajes, con una única excepción.

El fotógrafo ha tratado de reflejar la decadencia, pero “buscando el arte como forma de sobrevivir a esa decadencia que tenemos, por una serie de razones”. Pero no deja de ser, dice, “un homenaje a la ciudad en la que nacimos. Algunas fotografías nunca habían salido a la luz. Las rescaté de mis negativos y aparecen sobre todo los símbolos de los que para mí es Cuba”.

Carlos T. Cairo recorre el largo pasillo junto la Colección Borbón-Lorenzana donde se ubica la exposición para contarnos que “es una forma de reivindicar mi realidad: Cuba no es solo un país turístico. Es mucho más que eso. Y es mucho más que un gobierno o de lo que te tratan de mostrar de un lado o de otro”.

Las imágenes muestran una Habana que desaparece - algunas fueron tomadas allá por 1992- y que se transforma o se degrada al mismo ritmo que lo hacen las alcantarillas de ‘El Vedado’, una conocida zona comercial que data del siglo XIX. “Se van perdiendo ciertos límites de la ciudad. Se imponen nuevos símbolos. En eso nos hemos basado Padura y yo para hacer este trabajo”.

Aragón era mecánico. Durante años permaneció sentado, en una calle de La Habana esperando la llegada de clientes. “Era su trabajo”. Murió hace un año a causa de la COVID-19 y hoy su imagen es el único retrato en esta exposición. Otro símbolo ya desaparecido. “No llegó a ver el libro publicado”, explicaba el propio Padura durante la inauguración de la muestra.

Leonardo Padura recupera para este libro algunos de sus textos periodísticos y ensayos.  Ambos artistas dialogan en este proyecto. “Hay incluso una fotografía del cementerio en el barrio de Padura. Hemos hecho también un recorrido por su vida y me ha permitido conocer mejor su literatura”, explica Cairo.

El fotógrafo es propietario de Aurelia Ediciones que publica los libros del escritor en Cuba. “En determinadas calidades, con ayuda de algunas empresas, como una forma de que los cubanos puedan también leer sus libros, que allí son difíciles de encontrar”.

El número de fallecidos en la explosión del hotel Saratoga de La Habana alcanza los 42, según ha informado la Presidencia de Cuba en Twitter. Se trata de 38 adultos y 4 niños, mientras que 12 adultos y cinco menores permanecen hospitalizados y otras 37 personas ya recibieron el alta médica. 

La cifra se ha elevado en las últimas 24 horas, después de que los rescatistas lograran acceder al doble sótano del edificio donde se sospechaba que habían quedado atrapados parte de los trabajadores, tal como ha indicado EFE. 

En la lista de fallecidos figura una mujer de nacionalidad española de 29 años, los demás son todos cubanos con edades comprendidas entre los 10 y los 77 años. 

El Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap) ha señalado que el número de lesionados ascendió a 94 personas, de las cuales 17 se encuentran aún ingresadas en seis hospitales habaneros, entre ellos, seis en estado crítico y siete graves. 

Las autoridades locales han remarcado que, según estimaciones previas, podrían quedar aún algunos cuerpos atrapados entre los escombros, pero no se ha determinado el número.

Han reiterado, además, que no se detendrá la búsqueda hasta confirmar que no permanece ninguna persona bajo los escombros. “No terminaremos de trabajar hasta que no aparezca el último trabajador que esa familia espera en casa”, ha declarado el intendente del municipio La Habana Vieja, Alexis Acosta.

La explosión registrada en el hotel Saratoga en La Habana ha dejado al menos 35 fallecidos, después de que en las últimas horas se encontrara entre los escombros los restos de otras cuatro personas, según han informado los medios oficiales de la isla a EFE. A través de un mensaje en Twitter, la Presidencia de Cuba ha indicado que, hasta el momento, hay 15 adultos y 5 niños hospitalizados, 31 adultos y 4 niños fallecidos y 34 pacientes han recibido el alta médica.

Los cuerpos sin vida recién rescatados de las ruinas del hotel pertenecen a trabajadores de la instalación hotelera, tal como lo ha señalado Javier Martínez Díaz, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba, citado por la web oficial Cubadebate.

Familiares de los desaparecidos han estimado que aún están bajo los escombros entre 12 y 13 personas, sin embargo, la cifra se podrá precisar a medida que avance la excavación, como lo ha indicado el funcionario. 

Las brigadas de bomberos y rescatistas continúan los trabajos ininterrumpidamente para retirar los escombros y llegar al doble sótano de la edificación, donde se cree que puedan estar una docena de personas atrapadas.

El derrumbe de los suelos de la planta baja y el primer piso del hotel sobre el sótano dificultan las tareas y la maquinaria pesada ha enfrentado muchas dificultades para realizar las operaciones, por el riesgo de golpear la inestable estructura del edificio. Las autoridades cubanas han afirmado que no se detendrán las labores hasta que no haya certeza de que no queda ninguna persona bajo los escombros.

Otros 17 edificios colindantes sufrieron el impacto de la onda expansiva y en los próximos días se realizará una evaluación técnica a tres bloques y al propio hotel, para analizar si pueden recuperarse o deben ser demolidos.

El Gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones desde que se produjo la explosión, el viernes por la mañana, que se trató de un escape de gas. Una comisión está investigando los hechos.

No vas a encontrar otra ciudad como La Habana. Aquí todo es diferente, todo tiene personalidad, todo tiene alma y sabor. Desde los colores de sus calles a sus majestuosos edificios decadentes, desde las voces de sus balcones a la música que suena en cada rincón. La Habana tiene ritmo, ya sea el del son, el mambo, la rumba, la timba o la salsa, o el de sus habitantes que hacen de las calles un hervidero de vida y frenesí. La Habana es sensual, una ciudad mestiza llena de historia, de riqueza y pobreza, de vaivenes y altibajos. Que enamora o decepciona. Pero La Habana es La Habana, y no hay otra como ella.

La capital de Cuba cumple en 2019 sus 500 años de vida y para celebrarlo se ha puesto guapa con el fin de mostrar al mundo su mejor cara. Un destino que visitar sí o sí en cualquier buen viaje a Cuba que se precie. En 1514 el conquistador español Pánfilo de Narváez fundó la ciudad de San Cristóbal de La Habana cerca de la desembocadura del río Mayabeque, en la costa sur de Cuba, y fue nombrada como la hija de un conocido jefe indio taíno. Durante los siguientes años fue traslada de lugar un par de veces intentando evitar las plagas de mosquitos, y fue el 17 de diciembre de 1519 cuando por fin se asentó en su ubicación actual. En la costa norte. Su lugar definitivo. Y de aquello hace exactamente ya cinco siglos.

Para conmemorar y celebrar su quingentésimo aniversario son muchos los proyectos de rehabilitación y mejora que está recibiendo la ciudad, y la campaña La Habana 500 da buena cuenta de ello para que todo el mundo sienta que La Habana es suya, por lo que la ocasión es ideal para visitarla en su mejor momento. Te proponemos a continuación unos cuantos planes para que descubras La Habana por tu propio pie, pero si prefieres hacer caso omiso y dedicarte a pasear sin rumbo, admirando las casas de La Habana Vieja, animándote a bailar con alguien y sentándote a probar algún buen ron en un bar auténtico, igualmente habrás acertado de lleno.

Recorrer las plazas de La Habana Vieja

Si en la mayoría de las ciudades coloniales encontramos una plaza desde la que nace todo, en La Habana no encontramos una, sino cuatro, y cada una tenía su propia función. Visitarlas todas es prácticamente obligatorio para conocer el corazón de la ciudad. La Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas, la Plaza de San Francisco de Asís y la Plaza Vieja están conectadas por pequeñas calles que puedes recorrer dando un paseo, y verás que de noche aún ganan en belleza.

Darte un paseo sin prisas por el Malecón

Y si es al atardecer, mejor aún. El paseo marítimo de La Habana es punto de encuentro para todos, un lugar evocador donde pasear tranquilamente o simplemente sentarse a mirar al mar con vistas a Florida. Aquí se dan lugar familias, poetas, amigos, pintores, turistas, filósofos y sobre todo enamorados. El Malecón es un lugar donde encontrarse y charlar largo y tendido, escuchar música y ver el sol caer. Parte del alma de La Habana.

Acercarse a ver el Capitolio

Como si fuera el Capitolio de Washington D.C., en EE.UU., en Centro Habana se levanta el edificio más majestuoso de la ciudad. Comenzó a construirse en 1926 y se tardaron poco más de 3 años en terminarlo. Hasta 1959 albergó el Congreso cubano, pero desde entonces es la sede de la Academia Cubana de las Ciencias y la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Merece la pena rodearlo y si puedes adéntrate a ver la estatua de la República. Como curiosidad, desde aquí se miden las distancias por carretera entre La Habana y cualquier otro punto de la isla.

Visitar la Catedral de San Cristóbal de La Habana

La Catedral de La Habana llama la atención por su fachada irregular, flanqueada por dos torres distintas. Nació como iglesia en 1748 por los jesuitas y en 1787, cuando se terminó de construir el edificio, pasó a ser catedral, por lo que es una de las catedrales más antiguas de América. Aquí estuvieron los restos de Cristóbal Colón entre 1795 y 1898, antes de que llegasen a Sevilla.

Comprender Cuba en el Museo de la Revolución

El Museo de la Revolución se encuentra en el antiguo Palacio Presidencial, un edificio ostentoso decorado por la mismísima Tiffany’s en su interior y con una sala de los espejos inspirada en la del Palacio de Versalles. En el museo destacan las exposiciones sobre el asalto de Moncada de 1953 y la vida de Che Guevara. Fuera, en el Pabellón Granma, se encuentra en una urna de cristal el yate que trajo a Fidel Castro y 81 revolucionarios más desde México en 1956.

Coger un almendrón

Los almendrones son los coches clásicos americanos, de los años 50, que pueblan La Habana y el resto de la isla. Dodge, Ford, Chevrolet, Plymouth, Cadillac, Buick… Todos ellos son auténticas joyas sobre ruedas, aunque la mayoría solo conserva su exterior original, por dentro se mantienen utilizando piezas de todo tipo y procedencia. Hay almendrones turísticos en los que puedes dar un paseo y hay almendrones que hacen de taxis colectivos, coger uno sí que supone vivir una experiencia realmente cubana, siempre que seas capaz de comprender su complejo lenguaje de gestos y señales.

Recorrer las calles Obispo y Mercaderes

Dos calles auténticas llenas de vida, ya sea por sus bares y cafés o por sus balcones llenos de ropa tendida. Son la cara más genuina de La Habana Vieja y por tanto un reclamo para los turistas, pero saben conservar su encanto. Peatonales y muy fotografiadas, tanto una como otra ha de entrar en tus planes.

Cruzar al Morro y las fortalezas

Es conocido como el Parque Histórico Militar Morro-Cabañas y se encuentra al otro lado de la bahía. Aquí se conservan algunas de las fortalezas históricas encargadas de defender la ciudad de La Habana. Por un lado está el Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro, construida entre 1589 y 1630 para protegerse de invasiones y piratas, y por otro la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, construida entre 1763 y 1774 por orden del rey español Carlos III, y que presume con sus 10 hectáreas de superficie de ser la mayor fortaleza del continente americano.

Tomarte algo rico y refrescante

No podemos dejar de recordar la archirrepetida frase de Ernest Hemingway, pero es que tenía razón: “Mi mojito en La Bodeguita, mi daiquiri en El Floridita”. Solo por eso ya deberás encaminar tus pies hacia La Bodeguita del Medio y hacia El Floridita, dos bares míticos de La Habana, aunque quizá te encuentres un ambiente demasiado turístico. Si quieres un sitio algo más local y espectacularmente rico no te pierdas el Museo del Chocolate, donde además de aprender sobre el mundo del cacao podrás tomarte los mejores batidos de chocolate de tu vida, fríos y deliciosos.

Posar en la Plaza de la Revolución

En realidad no tienes por qué posar, pero seguramente eso será lo que esté haciendo todo el que encuentres a tu alrededor. No es especialmente bonita, es la sede del Gobierno cubano, pero en ella destacan dos enormes murales: uno de Che Guevara con la inscripción “Hasta la victoria siempre” y otro de Camilo Cienfuegos, el otro mítico guerrillero cubano.

Un tornado asoló varios municipios de La Habana la tarde del domingo 27 de enero, en el curso de una tormenta de invierno que afectó varias provincias cubanas. Y pese a que causó seis muertes humanas y dañó casi 5.000 viviendas, buena parte destruidas, la mayoría de los medios de comunicación españoles no informaron sobre él.

Los tornados son llamados por los cubanos rabos de nube debe ser porque, efectivamente, unen la tierra con una nube especial. Se clasifican con la escala Fujita mejorada o escala EF que tiene 5 grados. Según todas las informaciones este tornado alcanzó la categoría EF4 al alcanzar vientos de 300 Km/h. Cualitativamente se consideran devastadores y su fuerza se equipara a la de los huracanes 4/5, los más intensos, aunque con impacto localizado y corto.

Desde el día 25 la Defensa Civil cubana informaba de la llegada de una tormenta fuera de temporada que entraría por el oeste de la Isla. Pero nadie pudo prever que se formaría un tornado, algo excepcional que no se producía en La Habana desde 1940. Sin la exhaustiva preparación previa que en Cuba organizan frente a los huracanes, reiteradamente avalada por la ONU, los momentos iniciales fueron dramáticos. En sólo 16 minutos, en 11 kms lineales de la ciudad, aparecieron más de 6.000 damnificados, árboles y estructuras arrancados, viviendas y edificios públicos derrumbados, coches hechos chatarra incrustados en el hormigón, falta de luz, agua y teléfono.

Lo primeros datos provisionales de las autoridades locales contabilizaron, en los municipios de Regla, Guanabacoa, Diez de Octubre, Habana del Este y San Miguel del Padrón, 6 fallecidos y 195 heridos de consideración; 3.870 viviendas dañadas de ellas 372 derrumbes totales, 518 parciales, 1580 techos destruidos y daños significativos en 7 centros de salud, 46 escuelas, 21 guarderías infantiles y numerosas empresas e infraestructuras de agua, electricidad y comunicación.

Se produjeron daños por la tormenta en otras zonas de La Habana como el Malecón y el litoral residencial y en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque. Daños menores ocurrieron al dirigirse la tormenta al centro del país con menor fuerza. Puede ser útil recordar que en septiembre de 2017 el poderoso huracán Irma afectó 12 de las 15 provincias cubanas, dejando pérdidas por 13.185 millones de dólares.

De forma inmediata la población, la Defensa Civil y las instituciones se movilizaron para parar el golpe e iniciar la reconstrucción. Del Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia fueron evacuadas 82 embarazadas y 14 neonatos y se organizó el realojamiento de 5.000 personas; brigadas de trabajadores y voluntarios se distribuyeron en el territorio. A la mañana siguiente las autoridades dispusieron la venta de comida a precio simbólico y la de materiales de construcción a precio subvencionado o gratis para los afectados; se iniciaron trabajos de remodelación en varios edificios públicos para convertirlos en viviendas provisionales.

En los últimos días de enero y primeros de febrero se constituyeron en diferentes zonas del Estado español iniciativas ciudadanas para cooperar en la reparación de los daños, especialmente la reconstrucción de viviendas.

Ante esta monumental desgracia de la población civil de un pueblo históricamente hermano, donde al menos la mitad tiene sangre española, sorprende la indiferencia y el silencio de los medios españoles y occidentales que se han dicho preocupados por las condiciones de vida de los cubanos y que disponen en Cuba de amplios recursos periodísticos. Es triste pensar que no ha influido la solidaridad ni el sentido común ni la necesaria colaboración entre las comunidades. Y da un poco de miedo imaginar qué intereses llevan a ocultar el sufrimiento humano o a discriminar cuál se difunde y cuál no.

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) respalda la celebración de la Regata Oceánica América, a la estela de Colón, que unirá Huelva, La Gomera y La Habana en dos etapas a celebrar en los meses de septiembre y noviembre de este año.

El salón del Mar acogió este viernes el acto de presentación de la prueba. Se contó con la presencia del comodoro del club, Félix Galera; el vicepresidente primero y consejero de Deportes del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes; el diputado de Concertación de la Diputación de Huelva, Ezequiel Ruiz; el presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña, Ricardo Melchior; el comandante Naval de Tenerife, Luis Marcial García; el capitán Marítimo, José Antonio Conde; el presidente del Club Náutico de La Gomera, Francisco José Darias; el director de la prueba, Francisco Pérez, y el presidente del Comité de Regatas de esta, Eduardo Escuder.

Félix Galera abrió el acto excusando la ausencia del presidente del club, Enrique Martínez, y agradeció la labor de Cristóbal Amador en la tarea previa de acercamiento entre la entidad y los organizadores: la Diputación de Huelva y el Cabildo de La Gomera.

“Apoyamos esta regata en todo porque detrás hay mucho trabajo y mucho tiempo invertido para celebrar un encuentro deportivo de alto nivel”, dijo el comodoro.

Posteriormente, tomaron la palabra Ezequiel Ruiz y Adasat Reyes, que dieron a conocer los detallas de la prueba deportiva, que es continuación de la denominada Regata 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, disputada en 2017 y que unió Huelva y La Gomera. La novedad este año es que se llevará a cabo una segunda etapa para unir Canarias con la capital de Cuba.

La antigua Regata Huelva-La Gomera se recuperó en 2017 haciéndola coincidir con el hecho del 525 aniversario de la partida de Colón para descubrir América en 1492. Renacía la única regata oceánica española, que en este 2018 tendrá además carácter internacional.

El recorrido que se llevará a cabo simulará la ruta realizada por Cristóbal Colón en 1492, en la cual hizo su primera escala en la isla de La Gomera.

La regata saldrá el 1 de septiembre del puerto de Mazagón, término municipal de Palos (Huelva), y en ella los participantes recorrerán las primeras 750 millas náuticas. El tiempo de duración de la primera etapa dependerá de la meteorología, sobre todo del viento, aunque se estima que los participantes recalen en el puerto de San Sebastián entre tres y seis días después de su partida desde Huelva.

La segunda etapa saldrá de San Sebastián de La Gomera el 24 de noviembre, cuando las condiciones para cruzar el océano son mejores. Por delante habrá 3.600 millas náuticas y una travesía que podría durar entre dos y tres semanas. Los vientos alisios empujarán a los participantes hacia el Caribe como hicieron con Colón y las carabelas hace 526 años.

Ruiz agradeció al “Náutico de Tenerife el respaldo que nos ha dado desde un primer momento. Este encuentro entre dos mundos nos hace únicos a canarios y andaluces. Nuestra presencia hoy aquí es para de alguna manera testimoniar que hermanamos nuestra competición con la Regata Infantas de España, pues muchos de los barcos que bajen de la Península luego, mientras esperan para tomar parte en la segunda etapa, tendrá la opción de competir en la prueba que organiza este club”.

Reyes, por su parte, recalcó que, “más allá del interés deportivo, esta regata sirve de promoción turística”, cerrando su intervención con un recuerdo “para dos personas que se significaron por sacar adelante este encuentro y que ya no están con nosotros: Erasmo Armas y Eloy Martín”.

Seguidamente se mostró un video promocional y luego se celebró una degustación de productos típicos de Huelva y La Gomera.

En la edición de 2017, el barco Green Dragon fue el primero en completar el recorrido, en un tiempo récord de 69 horas y media. No obstante, la cita fue ganada por el Marina Rubicón-Doñana. Hay que significar la participación de un barco del club Náutico de Tenerife, el Matador de Cristóbal Amador.

El patrón más laureado de la historia de la prueba ha sido Lucio Pérez Aranaz, seguido por Ignacio Domínguez, ambos socios del Náutico de Tenerife, que siempre han contado con tripulaciones integradas en su mayoría por regatistas nautas.

Olvídate de los resorts de pulserita y el “todo incluido”, Cuba esconde a lo largo y ancho del país un sin fin de experiencias mucho más enriquecedoras que esos viajes organizados en los que muchas veces ni siquiera se sale del hotel.

Te proponemos un viaje a tu aire, en el que tú tomas las decisiones de dónde ir, qué hacer y qué comer, recorriendo el país de norte a sur y para el que solo necesitarás un par de semanas de tu tiempo. Cuba es especial, muy especial, su gente te transmitirá su sabrosura y te contagiarás de su ritmo tranquilo y pausado, ese con el que la vida pasa lentamente y parece que dura más. Y para eso nada como recorrer toda la isla desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y no, los resorts de Varadero no entran en estos planes.

Dónde dormir y cómo moverte

Para conocer Cuba de cerca lo mejor es recurrir al alojamiento que ofrecen sus casas particulares autorizadas. ¿Esto qué es? Casas de gente que ofrece habitaciones para los turistas, debidamente registradas y controladas de manera oficial, y en las que además puedes desayunar y cenar. Esto hace que además de conocer de cerca a sus dueños, vecinos, familiares y amigos puedas disfrutar de auténtica comida casera cubana.

Puedes recorrer el país en transporte público, a base de autobuses y otros transportes colectivos podrás llegar hasta cualquier lugar, pero si quieres ahorrar mucho tiempo y ganar comodidad lo mejor es que alquiles tu propio coche. Una gran opción podría ser llegar a La Habana, alquilar un coche, recorrer Cuba hasta llegar a Santiago, dejar el coche, y desde allí volar a La Habana para coger el vuelo de vuelta a casa. Las carreteras en Cuba son lentas, no te confíes haciendo un cálculo kilómetros/tiempo al que estarías acostumbrado, pero con 15 días tendrás suficiente para cruzar el país parando en sus lugares más destacados.

Recorrido de La Habana a Santiago

La Habana

Será nuestra puerta de entrada y punto de inicio. Sin duda la ciudad a la que más tiempo deberás dedicar, necesitas margen para perderte por La Habana vieja y volver a encontrarte, no sin antes haberte tomado un batido de chocolate helado en el Museo del Chocolate. Coge alguno de sus almendrones (los coches clásicos convertidos en taxis colectivos), cruza a la fortaleza de El Morro y cumple a rajatabla los deseos de Ernest Hemingway: “Mi daiquirí en El Floridita y mi Mojito en La Bodeguita”, dos de los bares más míticos (y turísticos) de La Habana.

Viñales

El valle de Viñales es parte de la Cuba más rural. Verde y con sus característicos mogotes, esas pequeñas montañas de roca caliza cubiertas de vegetación, Viñales es un buen lugar para adentrarse en la naturaleza y conocer el proceso de fabricación de los famosos puros cubanos. Desde aquí puedes acercarte a Cayo Jutías para disfrutar de arenas blancas y aguas cristalinas.

Cienfuegos

Repleta de edificios neoclásicos, herencia de su periodo de colonización francesa, esta ciudad de tonos pastel es conocida en Cuba como “la perla del sur”. Debe su nombre a José Cienfuegos Jovellanos y no deberías olvidar pasear por el parque José Martí y disfrutar de la arquitectura del Palacio de Gobierno o el teatro Tomás Terry, así como de las calles de su casco histórico.

Trinidad

Posiblemente una de las ciudades más bonitas y llamativas de Cuba, Trinidad es la principal ladrona de corazones entre los turistas. Sus preciosas, coloridas y enormes casas coloniales, hoy divididas en varias viviendas y cuidadas con mimo, te trasladan fácilmente al pasado mientras caminas por sus calles empedradas. Merece la pena entrar en el Museo Histórico Municipal aunque solo sea para subir a su azotea y disfrutar de las vistas de toda la ciudad. Si buscas música y ritmo del bueno las escaleras de la iglesia se convierten en el centro neurálgico de la ciudad al caer la noche.

Baracoa

Baracoa es para los que buscan algo un poco más allá y no les importa salirse de las zonas más visitadas para llegar a una ciudad recóndita y menos turística. Aquí el protagonismo se lo lleva el Yunque de Baracoa, un macizo verde y frondoso que parece llamar a los senderistas.

Santiago de Cuba

En Santiago se respira la historia revolucionaria de Cuba, lo comprobarás al pasar por la Plaza de Marte o el Cuartel Moncada, donde comenzó la revolución cubana. No puedes dejar de pasear por la calle Enramada, de visitar el Museo Diego Velázquez, mansión del conquistador español y primer gobernador de Cuba construida entre 1516 y 1530, y por supuesto de hincharte en la heladería Coppelia, con sus helados derretidos por los que pagarás céntimos de euro.

Otros consejos útiles para viajar a Cuba

Visado

Antes de nada ten en cuenta que los pasaportes españoles necesitan visado de turista para viajar a Cuba. Lo puedes solicitar en los consulados de Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, pero también en determinadas agencias de viajes. De hecho, que no te extrañe que en el propio consulado te remitan a alguna agencia especializada. El visado tiene un precio aproximado de 22€, dependiendo de dónde lo saques, y tiene una validez de 30 días.

Seguro médico

Para viajar a Cuba es obligatorio contar con un seguro de viajes que ofrezca cobertura médica, te pedirán un documento que así lo acredite para poder entrar en el país. Puede ser uno específico para este viaje o tu propio seguro médico privado si tienes y cuenta con cobertura en el extranjero.

Dinero

En Cuba existen dos monedas: el CUC, el peso cubano convertible pensado para los turistas; y el CUP, el peso cubano local, que es el que usan los cubanos. Tú, como turista, la inmensa mayoría de cosas que pagues será en CUC, pero podrás cambiar y hacerte con algunos CUC para pagar en mercados o puestos de comida callejera.

La sede social del Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma acogerá el próximo jueves, 13 de julio a las 20:00 horas, la conferencia Cuba, cara al futuro, impartida por Juan Francisco Montalbán, embajador de España en La Habana durante los últimos cinco años.

El embajador Montalbán ha sido testigo de primera mano de los grandes acontecimientos históricos que se han producido en Cuba estos últimos años como el fallecimiento del presidente Fidel Castro, su sucesión, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU o la visita del Papa a La Habana, entre otros importante hechos.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics y doctor en Ciencia Política, Juan Francisco Montalbán ingresó en la carrera diplomática en 1985.

Ha ocupado distintos puestos diplomáticos en las Embajadas de España en Mozambique, Nicaragua, México y ante la O.C.D.E. en París. Ha trabajado en el seguimiento de la cooperación y las relaciones bilaterales y de la Unión Europea con América Latina y con los países de África, Caribe y Pacífico, al frente de la Subdirección General de Cooperación con Guinea Ecuatorial, y en la dirección de la Oficina de Planificación y Evaluación de la cooperación española.

Ha sido director general de cooperación con Iberoamérica en la Agencia Española de Cooperación Internacional (1999-2001), embajador de España en El Salvador (2001-2004), embajador en Bolivia (2004-2008), y, de regreso a Madrid, en 2008, embajador en Misión Especial para Políticas de Desarrollo.

Entre junio de 2012 y abril de 2017 fue embajador de España en Cuba.

En mayo de 2017 regresó al Ministerio en Madrid, donde ha sido nombrado embajador en Misión Especial para la Agenda 2030.

La entrada a la conferencia será libre hasta completar el aforo.

Decenas de cubanos se han congregado con banderas de su país y de Estados Unidos en el café Versailles de Miami al conocer la muerte de Fidel Castro, líder de la Revolución que llevó a miles de personas a huir de Cuba desde 1959.

Los canales de televisión locales están mostrando imágenes de la multitud a las afueras del famoso café, que ha sido escenario de celebraciones semejantes cada vez que se intensificaban los rumores de la muerte de Fidel Castro, y de manifestaciones de protesta y reuniones de los exiliados en Miami.

Muchos sonreían a la cámara, otros lloraban de la emoción y algunos bebían champán directamente de la botella sin importarles las cámaras ni los fotógrafos.

La noticia de la muerte de Fidel Castro, el “fundador de la Revolución”, fue dada por su hermano Raúl Castro, actual presidente de Cuba, poco antes de la medianoche por lo que todavía muchos miamenses de origen cubano no se enteraron.

La famosa calle 8 de Miami, la avenida principal de la Pequeña Habana, está cortada porque la gente ha ocupado la calzada, según puede verse en las imágenes de televisión. En unas declaraciones a Efe Ramón Saúl Sánchez, líder de la organización del exilio cubano Movimiento Democracia, se lamentó hoy de que la muerte de un “tirano” como definió a Fidel Castro no vaya a significar “la libertad del pueblo de Cuba”.

“Es la tristeza más grande que tengo en mi corazón”, señaló en declaraciones a Efe este activista a quien la noticia de la muerte de Castro le sacó de la cama como a muchos otros miamenses.

También la Plataforma Cuba Democracia Ya, formada por opositores cubanos residentes en España, ha celebrado hoy con “profunda alegría” la noticia del fallecimiento del líder cubano Fidel Castro y ha convocado una concentración en Madrid para “brindar por una muerte tan pacíficamente deseada”.

“Uno no se puede compungir por la muerte de un dictador, es un gran momento para Cuba”, ha señalado en declaraciones a Efe Rigoberto Carceller, portavoz de la plataforma.

Desde que el pasado 2 de noviembre se supo que Joseba Sarrionaindia iba a reaparecer en la Universidad de La Habana para impartir clases de Lengua y Cultura Vasca era solo cuestión de tiempo que el escrito vasco, en paradero desconocido desde el 6 de julio de 1985 tras fugarse de la cárcel donostiarra de Martutene, concediera una entrevista. Y así ha sido. Este domingo tres medios vascos -Berria,  Gara (Naiz.info) y Deia- publican las entrevistas, además del digital zuzeu, donde también se pueden leer las declaraciones del escritor nacido en Iurreta (Bizkaia) en 1958.

El autor del ensayo 'Ni ez naiz hemengoa' (Yo no soy de aquí), que publicó el pasado año la obra 'Lapur banden etika ala politika' (La ética de la banda de ladrones o la política), hace un repaso a su vida en estos últimos años y revela lo que todo el mundo sabía desde hace décadas: que vive en la isla caribeña “desde hace años”. “Hace bastantes años que no vivo escondido, aunque nunca he tenido ningún interés en salir en la prensa”, apunta al periodista de Gara (Naiz_info. Las fotos de la entrevista las ha realizado Jose Goitia. “Soy un humilde escribidor de una lengua del monte, y no me veo en los medios audiovisuales”, confiesa.

Sobre su antigua relación con ETA, Sarrionaindia apunta: “Yo fui de ETA a finales de los 70, como algunos de los que me criminalizan ahora. Después anduve de la ceca a la Meca, no porque fuera de ETA, sino porque me perseguía la Policía española”.

Ha sido nombrado profesor en la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca en La Habana. La iniciativa es fruto de un acuerdo de colaboración alcanzado entre el Instituto vasco Etxepare y la universidad cubana. El Instituto Vasco precisó a principios de mes que Joseba Sarrionandia “será el encargado de ocupar el puesto de lector”, por lo que “se responsabilizará del contenido académico y de impartir las clases”, así como del resto de las actividades que se impulsen. El programa comenzará el 22 de noviembre.

Universidad de La Habana

“Simplemente me presenté a las oposiciones. Se presentaron 39 personas, según me dijeron, y mediante una selección por puntos, eligieron a tres. La Universidad de La Habana eligió a una de tres personas, de acuerdo con el escalafón, y en julio me avisaron que debía acudir a trabajar”, revela el escritor de 'Han izanik hona naiz' (De allí mismo vengo). Apunta, además, que tiene previsto publicar una revista con el título Kokuloa (El cocuyo), un coleóptero que vuela en la noche dando una luz verde.

En la entrevista, Sarrionaindia, exmiembro de ETA, habla de la decisión de la organización terrorista de abandonar su actividad definitivamente hace poco más de cinco años. “Claro que estoy de acuerdo con el proceso, incluso me parece que debía haberse negociado 20 años antes y se hubieran ahorrado muchas desgracias”.

El proceso de paz, “como andar con una pierna”

Pero es crítico con los que le recriminan no haber tenido realizado alguna declaración pública contra ETA: “Yo no voy a ponerme a servir a los inquisidores. Perseguían a los de ETA y, de paso, a los que no eran de ETA, y hace cinco años que no tienen el pretexto de ETA, pero siguen igual (...) Hablan de violencia, cuando los únicos que usan la violencia son ellos. Tienen un presupuesto policial y militar impresionante y asumen alegremente el monopolio de la violencia que hasta se sienten con derecho a bombardear Afganistán e Irak”. Y continúa “a mí me seguirán criminalizando mientras no hable bien de la Constitución, de la Guardia Civil y de lo bien que nos sentimos los vascos en España, pero es algo que no está entre mis planes”, apunta en la citada entrevista en Gara.

Y sobre los presos de ETA apunta: “Cuando se acaba una guerra o un conflicto político hay una justicia transicional. Pero el Estado español no quiere ninguna paz, como no quiere ninguna libre decisión de la ciudadanía, y entonces el proceso de paz será como andar con una pierna” Y abunda más en relación a los presos de la organización terrorista: “Los presos deberían quedar libres en el proceso de paz  y, mientras tanto en mi opinión son secuestrados políticos. Es verdad que ha habido muchos desastres, pero los presos deberían quedar libres aunque solo fuera por la injusticia comparativa que supone que la violencia del Estado ha quedado impune”

El escritor y exmiembro de ETA Joseba Sarrionaindia, en paradero desconocido desde 1985 tras fugarse de la cárcel donostiarra de Martutene, reaparecerá de forma pública en la Universidad de La Habana, en la que impartirá clases de Lengua y Cultura Vasca, dentro de un nuevo lectorado de esas materias que inaugurará este mismo mes.  Según ha informado Etxepare en un comunicado, esta iniciativa es fruto de un acuerdo de colaboración alcanzado entre el Instituto vasco y la universidad cubana.

El Instituto Vasco ha precisado que Joseba Sarrionandia “será el encargado de ocupar el puesto de lector”, por lo que “se responsabilizará del contenido académico y de impartir las clases”, así como del resto de las actividades que se impulsen.

El programa comenzará el 22 de noviembre con el comienzo del curso “Historia de la lengua vasca”, que repasará la historia léxico-gramatical y social de la lengua vasca desde el Neolítico hasta la actualidad, e incluirá, entre otras actividades, conferencias sobre los años de Blas de Otero en La Habana, o José Antonio Agirre y el exilio vasco en Cuba.

Según la entidad vasca, “más allá de oferta formativa”, el lectorado pondrá “nuevos recursos” a disposición de la comunidad vasca en Cuba “y de quienes deseen estudiar e investigar sobre la cultura vasca” y “ofrecerá una sede estable para la organización de actividades académicas y culturales, a las que dotará además de visibilidad”.

Fuga

Joseba Sarrionaindia, nacido en la localidad vizcaína de Iurreta, fue galardonado con el “Premio Euskadi” de ensayo en euskera de 2010 por la obra 'Moroak gara behelaino artean?'. La concesión de este galardón al exmiembro de ETA fue objeto de polémica. Sarronaindia ha sido también distinguido son el Premio de la Crítica de narrativa en euskera, por “Atabala eta euria?, en 1986, y por 'Lagun izoztua', en 2001.

Sarrionandia, se encuentra está en paradero desconocido desde 1985, cuando se fugó de la prisión de Martutene, en la que cumplía una pena de 27 años de prisión por pertenencia a la organización terrorista.

El también escritor escapó del centro penitenciario oculto en los bafles del grupo musical de Imanol Larzabal, que había ofreciso ese día un concierto en la cárcel.

Desde hace meses, al llegar a una esquina de El Vedado, el barrio más próspero de La Habana, los peatones tienen que hacer maniobras para esquivar el bache de un metro de ancho en la Calle 10. Los pedazos de hormigón desparramados rodean el agujero, convertido en basural; una mancha más en la fachada del deteriorado esplendor de La Habana.

Según sus habitantes, así es “como están las cosas” en la capital de Cuba. De igual modo que envejecieron la ciudad, la gente y la arquitectura, también envejecieron los servicios públicos. Aparentemente, La Habana recibe un nuevo impulso gracias al deshielo en las relaciones con EEUU, pero las estructuras de mantenimiento municipal fallan gravemente. 

“En marzo, cuando vino Obama, limpiaron la calle entera; llevaron a los mendigos y a los vagabundos a un asilo especial”, recuerda Hamlet Lavastida, un artista de 33 años residente en La Habana. “Hicieron carreteras nuevas y pintaron muchos edificios, pero sólo en los lugares en los que iba a estar Obama. La gente hacía el chiste de que ahora tendríamos que esperar otros 50 años para que viniera otro presidente de EEUU y construyeran otra carretera…”.

Por el momento son solo pequeñas bromas, pero, según Lavastida, crece el descontento entre los cubanos por los servicios públicos: las calles sucias y la infraestructura destruida. “A veces la empresa telefónica hace perforaciones para instalar el cableado telefónico y nunca lo vuelve a tapar. Lo dejan así durante meses”, se queja.

Las filtraciones de agua fluyen de manera cotidiana por las calles de los barrios de La Habana sin que nadie las arregle. Los contenedores públicos de basura pueden estar desbordados durante semanas sin que nadie sepa cuándo los vaciarán. “Anarquía” es la palabra que según Lavastida mejor define la falta de cohesión entre las diversas organizaciones gubernamentales centralizadas: la empresa de comunicaciones, la empresa de suministro de agua y los recolectores de residuos, llamados “comunales”.

Paseando por el centro de La Habana con tres escritores del Havana Times (un blog en inglés que dice albergar una “escritura de mentalidad abierta, desde Cuba”), la conversación gira rápidamente hacia el tema de las calles. “Tenemos graves problemas medioambientales en la ciudad. Problemas con la recolección de residuos, con los pozos cloacales rebalsados y con la polución ambiental”, dicen.

Estos problemas se hacen evidentes caminando por las callejuelas de la zona de El Capitolio, la antigua sede del gobierno y uno de los edificios más espectaculares de la ciudad. En lugar del fuerte olor de los gases que sueltan los viejos autos de La Habana, se siente el hedor de las cloacas y del polvo que flota en el aire húmedo. Doblamos en una esquina y vemos cómo se desborda la basura de un contenedor repleto. El agua estancada que se escapa de un desagüe ocupa todo el pavimento. Sobre la acera, un edificio agrietado se sostiene con un andamiaje de madera.

“La basura está en todos lados”, dice Luis Miguel Bahía, que vive en Cerro, uno de los barrios más pobres de La Habana. “Camino un poco y, cuando doblo la esquina esperando encontrar aire fresco, siento el olor de toda la basura sobre la acera y pienso: ‘¿Dónde estoy? ¿Cómo es que llegamos a esta situación?’”.

Como era de esperar, los barrios periféricos y las comunidades más pobres están aún más abandonados. Will Aurelievich también vive en Cerro. Cuenta que, cerca de su casa, la red de cloacas se rompió y durante seis meses tuvieron que cuidarse de no caminar sobre “mierda humana de verdad”, en sus propias palabras. Hasta que finalmente la repararon. Aurelievich planeaba hacer un documental sobre este problema. Casualmente, ni bien empezó con el proyecto, los servicios públicos vinieron a arreglarlo.

Los habitantes de Alamar, otro de los distritos abandonados, escribieron en varias oportunidades en el blog del Havana Times sobre el deficiente trabajo de recolección de residuos en el vecindario (una de las publicaciones tiene como título: “Cuba: hasta que la mierda nos separe”). Aparentemente, la mayor parte del presupuesto gubernamental va a los comunales (como se conoce a los encargados de recoger la basura), pero se dice que es “uno de los sectores más ineficientes del país”.

La burocracia y el embargo

Al parecer, uno de los problemas es el alto grado de burocracia. En teoría, la administración de la ciudad responde ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, pero ellos no tienen el control sobre el presupuesto. El control está en manos del gobierno central. Según Stephen Wilkinson del Instituto Internacional para el Estudio de Cuba, el canal abierto para las quejas de la población lo atiende un consejo asesor, pero no el organismo que financia y controla los servicios públicos.

Pero Cuba es un país con recursos limitados. Depende del comercio y vive con un embargo de Estados Unidos desde hace 56 años. Según Helen Yaffe, una especialista en economía cubana de la London School of Economics que vivió varios años en La Habana, “hay que empezar por el bloqueo, que impidió el comercio y las inversiones de EEUU desde la década de 1960, aunque uno no quiera parecer a la defensiva”. “Las autoridades aquí tienen un presupuesto muy limitado. Tienen que priorizar qué es lo que hacen”.

Como dice Yaffe, Cuba es un país de contradicciones. Puede que uno tenga que esquivar cotidianamente un agujero en el pavimento, pero el gobierno provee asistencia médica universal y educación gratuita. Yaffe recuerda una ocasión en que su hija de dos años se enfermó de neumonía en La Habana. “Dentro del hospital, la atención fue increíble. Pero estábamos en una habitación que no tenía agua caliente. De hecho, ni siquiera había agua todo el tiempo. Eso refleja las contradicciones que Cuba ha tenido que enfrentar en términos de desarrollo. En materia de infraestructura, Cuba tiene muchos problemas”.

Tras cinco años en el extranjero, Lavastida regresó hace poco a su país. Admite que faltan recursos pero en su opinión la desintegración de la infraestructura y de los servicios públicos se debe a causas más profundas. Las personas no se interesan tanto por sus comunidades, dice, lo que refleja el colapso de los valores socialistas de Cuba: “La gente no tiene interés por lo que pasa en las calles. De alguna manera, esto también es parte del cambio. Los cubanos se están volviendo más individualistas”.

Para Lavastida, esta apatía es una “disidencia pasiva”. “Recuerdo que, cuando yo era pequeño, había algo llamado Domingo Rojo, en el que todos los vecinos tomaban la determinación de limpiar las calles como un servicio comunal voluntario. Era genial. Pero ya nadie cree en las acciones voluntarias ni en el comunismo. Hay una gran animosidad entre el Gobierno y los ciudadanos… todos los días”.

Luis Miguel Bahía también nota una sensación de apatía en la sociedad cubana: “A largo plazo, la gente reacciona a las imposiciones (por parte del gobierno) de solidaridad, de comunidad y demás. Ese tipo de cosas no se deben imponer porque crean el efecto contrario. Por ejemplo, la basura en las calles: le hablé a un vecino sobre el tema y me contestó que fuera por otro lado para evitar la basura. A nadie le importa nada”.

Una inversión en brecha social

Da la impresión de que la llegada de más dinero extranjero a La Habana sólo hará crecer el individualismo y la brecha entre ricos y pobres. La cantidad de cubanos trabajando en el sector privado llega a casi medio millón de personas, tres veces más que en 2008. La generación de nuevos ricos está aislando a los que viven del salario que reparte el Gobierno. A los habaneros les preocupa que la privatización se esté metiendo dentro del sector público: al parecer, si le das algo de dinero a los comunales, se llevan la basura de inmediato. 

En abril, durante el último Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro hizo públicos nuevos documentos sobre la marcha del socialismo cubano. Según Yaffe, fue un acto muy significativo: “El plan esbozado en los documentos hace mucho hincapié en la necesidad de mejorar”. El tiempo dirá si el plan hará que los cubanos cambien lo que sienten por sus comunidades. 

De regreso por El Vedado, veo a una máquina envuelta en una nube de humo recogiendo parte de la basura en la Calle 10. La máquina se detiene y los trabajadores dejan al descubierto el cráter en el pavimento. Tal vez lo arreglen pronto. O tal vez no.

Traducción de Francisco de Zárate

Mi madre se asoma al balcón y ve la calle tomada. No se atreve a salir y tampoco entiende la explicación que le ofrecen los vecinos sobre el caos. “Están filmando Rápido y Furioso en La Habana”. Hoy, en Cuba, a cualquier cosa se le considera un parteaguas, un acontecimiento al que se dota de la trascendencia necesaria para marcar un antes y un después en la vida del país. Puede ser de alcance geopolítico, cultural o simplemente frívolo; así que lo mismo cuenta la visita de Obama o el concierto de los Rolling Stones, la apertura de la galería Continua o el desfile de Chanel…

“Fast and Furious” no es una excepción, aunque a los efectos del barrio lo que cuenta es que, antes de su filmación, a esa hora de la mañana no había casi nadie en la calle. Ahora hay que sortear decenas de motos, coches ultrarrápidos, camiones, almendrones descapotables de “gama alta”, macarras que huelen a Prada, modelos, cámaras, seguratas, extras… y una infinidad de curiosos para los que todo esto es una fiesta gigante.

Después de muchas dudas sobre lo que considera una “ocupación” del barrio en toda la regla, mi madre llega a la conclusión de que lo que estamos viviendo es, sencillamente, la “invasión americana”.

No le falta razón. Durante más de medio siglo, y salvo excepciones como el reciente documental “Cuban Chrome” (sobre los coches antiguos que ruedan por La Habana), no habíamos tenido producciones estadounidenses de esta envergadura en Cuba. Pero hoy, entre las muchas posibilidades de negocio que este país busca explotar en la isla, está la de su conversión en un inmenso plató; una escenografía virgen por la que puedan desplazarse –rápidos y furiosos- sus inverosímiles superhéroes.

Si nos remitimos sólo a los países excomunistas de Europa del Este, antiguos enemigos de Estados Unidos tras el Telón de Acero, encontraremos en su estrenado capitalismo unos paisajes que Hollywood ha ido colonizando a base de poner a correr y matar por sus calles a Jason Bourne o James Bond, esos dos JB llamados a salvar el mundo.

No es que, desde Hitchcock hasta Coppola, Cuba hubiera estado fuera de las tramas del cine norteamericano; pero por lo general, y por mandato del embargo, aparecía recreada en República Dominicana o Puerto Rico. Tampoco es que estuviera ausente en las tramas de series televisivas como “La Agencia”, “Ley y Orden”, “CSI”, “Los Simpson”, “House” o “Castle”. De hecho, lo que cuentan de Cuba en esas teleseries puede ofrecernos una pista sobre la que se avecina para los cubanos en materia de estereotipos. Da lo mismo si se trata de asesinar a Fidel en la ONU o si el asunto va del trillón de dólares que el FBI le ofrece a Homer Simpson para que lo liquide en la Habana. O si, llegando ya al extremo del disparate, Castle debe resolver el caso de un jugador de béisbol que ha desertado de la selección nacional para jugar en las Grandes Ligas y es asesinado en Manhattan, sin que falten sospechosos cubanos que hablan… ¡taíno!

En fin…

Hace mucho tiempo –a izquierda y derecha, en el turismo y en el compromiso-, Cuba es un país al que la gente no va a descubrir una realidad, sino a confirmar un guion. De modo que sus paradojas van quedando condenadas a un segundo plano, como los cubanos van quedando condenados a meros figurantes aplastados por el peso de los juicios previos: los prejuicios. ¡Qué cruz!

Con algunas excepciones, ya las coproducciones españolas o francesas, habían disparado las alarmas sobre esta manía neocolonial. Con la isla sometida a una exhibición continua e irritante de clichés propios o ajenos. El neocolonialismo no se entiende del todo sin el partenaire -¿o era el partner?- local, siempre dispuesto a enriquecerse con la compra-venta de exotismos. 

No deja de ser contradictorio que, mientras los cineastas cubanos llevan años esperando por la aprobación de una nueva ley de cine, todo vaya sobre ruedas, nunca mejor dicho, cuando se trata de esta megaproducción norteamericana. Atrapados entre la lentitud nacional y la velocidad trasnacional, esos cineastas siguen clamando por su independencia. Y es lógico que teman, tanto como intentan aprovecharlo, este torrente desatado entre la distensión diplomática con Estados Unidos, el apogeo de las teleseries y unas necesidades económicas que les obligan a participar y al mismo tiempo manejar con cautela su papel subordinado en estos eventos.

El reto no sólo se reduce a un asunto de independencia de producción, sino también de discurso, algo que les permita hacer frente a esta mezcla de turismo y deshielo que ya está alimentando el nuevo-viejo relato folclórico en el que hasta la ideología va camino de convertirse en un capítulo más del tropicalismo.

Esa tensión, por otra parte, refleja la complejidad de la propia apertura de las relaciones con Estados Unidos, su delicado equilibrio. 

Desde una dimensión práctica, resulta seductora (y hasta necesaria) esta industria capaz de generar beneficios, actualizar la tecnología y ofrecer posibilidades laborales. En su dimensión cultural, nada más comenzar ya vamos regresando a aquellas escenas pintorescas de “Nuestro hombre en La Habana”; con los cubanos, maraca en mano, poniéndole ritmo a la avalancha imperturbable del neocolonialismo.

Todo el mundo, en un momento dado, se sienta a un banquete de consecuencias. Esto lo escribió Robert Louis Stevenson; un fanático de islas. Y eso es lo que se está viviendo, ahora mismo, en la isla de Cuba: un banquete de consecuencias. Con ese desfile interminable que, en una semana, puede depararte la visita de un artista del renombre de Frank Stella, un presidente norteamericano (Barack Obama), un equipo de béisbol profesional (los Tampa Bays), una famosa banda de rock (Rolling Stones) y, próximamente, Karl Lagerfeld, listo para liderar el momento cubano de Chanel.

Bienvenidos, pues, a la larga marcha que, por la vía del espectáculo, va dejando el rastro del cambio en un país en el que el consumo de las transformaciones está mejor visto que la discusión sobre estas. Como si fuera necesario sacrificar las causas de los acontecimientos a cambio de gozar sus consecuencias.

Tiremos de recuerdo o remontémonos a aquella época en la que la revolución se hizo famosa. Eran los años sesenta y no era difícil encontrar en Cuba a intelectuales de medio mundo, siempre dispuestos a dar soporte teórico a la llamada “vía cubana”: un socialismo verde (“como las palmas”, según Fidel) y no rojo, latinoamericano y no soviético, que alimentó las fantasías de Occidente. (Cualquiera puede consultar un número de Ruedo Ibérico dedicado a la Revolución, y contabilizar los españoles que estuvieron por allí entre 1968 y 1969).

Hoy, sin embargo, en esta Cuba de las consecuencias, es el entertainment el que se encarga de marcar la pauta. Con su toque de glamur, su clave frívola y, entre fiesta y fiesta, el reguetón marcando el ritmo de la nueva jet set. Donde antes estuvo Sartre hoy tenemos a Beyoncé; donde Max Aub, Paris Hilton. La cuota británica que cubrió Graham Greene ha sido traspasada a los Rolling Stones, y los récords de asistencia a los discursos del Máximo Jefe hoy pueden alcanzarlo los sonidos electrónicos de los Major Lazers.

En esta catarsis de hedonismo controlado, incluso un viaje de tanta importancia política como el de Obama fue filtrado a través del cómico más famoso del país, que entabló con el Presidente norteamericano un diálogo cargado de segundas lecturas, bromas, absurdos y verdades extraoficiales. El juego de pingpong entre chinos y norteamericanos, en tiempos de Nixon y Mao, queda para la historia como un ejercicio solemne al lado de ese encuentro entre Obama y Pánfilo que, de paso, dejó descolocados al protocolo gubernamental, a la oposición, el exilio o las líneas más duras del régimen cubano.

Tantos millones de dólares destinados por Estados Unidos a la causa de la democracia en Cuba y resulta que la clave estaba en un simple y rudimentario vídeo de su presidente jugando al dominó con un personaje estrafalario que no entiende nada para que los televidentes lo entiendan todo.

En esta Cuba de las consecuencias nadie imagina a Paris Hilton o a Mick Jagger liderando un debate sobre el modelo político. Y es que, hoy por hoy, a las autoridades tampoco parece interesarles ninguna discusión ideológica en un país que se columpia entre iluminar el modelo bolivariano o ir a la sombra del modelo chino.

Recorrer, unos día después, los alrededores del concierto de los Stones, en el Cerro, la Plaza de la Revolución o la Timba, es un buen ejercicio para ver condensadas las expectativas cubanas. Y si es cierto que los Rolling funcionaron como la reposición de una absurda censura del pasado, también es verdad que esa semana que estremeció a Cuba ha dejado al país frente ese banquete de consecuencias en que se ha convertido su presente. Un limbo pragmático en el que las grandes causas, y los grandes principios, van quedado solapados ante un capitalismo de Estado que se mantiene innombrable.

¿Después de Obama, qué? Esta es la pregunta que muchos se hacen, a la izquierda y la derecha, dentro y fuera de la isla. Evidentemente, puede que el gobierno siga igual –hasta donde puede seguir igual un gobierno plagado de octogenarios-, pero también se respira una certeza de que las cosas no podrán seguir como hasta ahora. Y no sólo por las medias aperturas destinadas a los servicios –paladares, gimnasios, bares, galerías de arte-, sino por el impacto de la nueva economía en aquellos ámbitos hasta ahora sagrados del socialismo cubano –la educación, la cultura, la salud–, que comienzan a apuntalarse por iniciativas privadas impensables en otros tiempos.

Hay una generación que ha surgido a la vida pública dentro de estas reformas, medios de comunicación que están un paso más allá de las servidumbres políticas, diplomacias pragmáticas, un deporte abocado al profesionalismo o la muerte, un paquete televisivo controlado por un Estado que sin embargo acaba por quedarse al margen de la programación, un hedonismo desbocado, una renovada noción del tiempo y del dinero…

El problema no es, entonces, el cambio sino el destino de ese cambio. Esa es la cuerda floja sobre la que se tambalea un país en el que la mayoría de la gente no está por terapias de choque. Y sí: es verdad que los cubanos hoy quieren dinero, pero también quieren tiempo. Quieren negocios –la mayoría más familiares que privados en el sentido estricto–, pero también mantener unas redes solidarias que están ahí, latiendo en la supervivencia cotidiana.

Una semana después, hay quien piensa que la visita de Obama no ha servido para nada y hay quien la ve como el principio de una transformación. En uno u otro caso queda la sensación de un regalo envenenado. Para unos, ha sido el espaldarazo definitivo para la eternidad del régimen. Para otros, en cambio, ha dejado en Cuba un caballo de Troya con el tamaño de una isla. 

Los árboles que lucirán de fondo en las fotos de los manuales de historia son de atrezo. Dos grúas gigantescas los clavaron el sábado de madrugada ante la fachada del Capitolio mientras un batallón de retroexcavadoras, palas y operarios alisaban el hormigón, también de estreno, que pisa estos días el presidente de Estados Unidos, el primero que llega a la isla en 88 años.

El último había sido Calvin Coolidge y atracó en la mayor de las Antillas a bordo de un acorazado de guerra para asistir a la VI Conferencia Panamericana en 1928. Nada que ver con lo de ahora. Barack Obama acude a visitar a Raúl -cómo se le llama aquí, por su nombre de pila– tras décadas de hostilidades, de bloqueo, de enemistad íntima, y se dirigirá al pueblo cubano en un discurso retransmitido por la televisión y radio estatales y que las autoridades cubanas dicen desconocer.

Las farolas que iluminan la entrada al Gran Museo de La Habana, que luce reluciente con su mármol en el suelo recién fregado, fueron repintadas la última semana. Igual que las papeleras de algunos hoteles de lujo de su entorno.  

Hasta los editoriales del Granma, el periódico del régimen, se han aterciopelado para saludar la visita del presidente Obama “que será bienvenido por el Gobierno de Cuba y su pueblo con la hospitalidad que los distingue y será tratado con toda consideración y respeto como Jefe de Estado”.

“Este ya no es el Papa [Francisco, que también visitó la isla el pasado febrero], viene el presidente del mundo”, proclama un hombre camino de la televisión, con un bebé en brazos en la calle Obispo, un hormiguero de turistas. El domingo a media tarde, en lugar de la luz inconfundible de Cuba cuando cae el sol, a la comitiva presidencial la recibió una manta de agua. Un enjambre de furgonetas transportó trípodes y cámaras de televisión entre el diluvio. Y una parcela del Parque de la Concordia en Habana Centro estaba tomada por una televisión estadounidense, con sus carpas y parabólicas gigantescas.

Política, música y deporte en La Habana

La Habana ha sido este último mes una ciudad efervescente, donde casi todo se interpreta como causa (o consecuencia) de la cumbre bilateral. Política y béisbol, si es que el partido de este martes entre el combinado nacional y Tampa Bay, no fueran parte de una misma cosa.  

En el parque central, el mediodía del domingo un corro de unas 50 personas se forma en torno a una vieja gloria, Eduardo Pérez, 13 años en las grandes ligas e hijo de un cubano que ya salía en esos mismos cromos hace medio siglo. Alexis, custodio del Gran Teatro que ronda los cincuenta, intenta convencer a sus compatriotas de que lo más importante no es que la selección de Cuba (donde no pueden jugar las estrellas emigradas a Estados Unidos) gane al todopoderoso Tampa. “Ellos ahora están mejor, lo importante es que hagamos un buen juego para que luego vengan otros equipos de las grandes Ligas”.

Una reportera de un canal estadounidense improvisa una tertulia junto al exjugador en el parque –“la esquina caliente”, lo llama– y los aficionados cubanos se lamentan de que Estados Unidos obligue a sus compatriotas a renunciar a su selección, “a salir en una lancha o casarse con una mujer que no quieren” para poder jugar en los equipos norteamericanos.  

El tercer acontecimiento de de la semana es musical: los Stones actuarán el viernes ante más de 250.000 personas en un concierto gratuito. Los camiones que montan el escenario llevan días trabajando junto a la Ciudad Deportiva y alguien ha diseñado una camiseta donde a la tradicional lengua de los Rolling se le ha añadido un puro cubano, que arrasa entre los jóvenes.

Por si alguien necesita más señales del momento que vive la isla, la República Socialista de Cuba es el escenario donde rodarán los estudios Universal de Hollywood la octava entrega de The Fast and the Furious, una de sus sagas más taquilleras. Y a principios de mayo las modelos de Chanel pasarán la colección de verano en el Paseo de Prado, la misma calle que exhibe los carros de combate y aviones del ejército revolucionario cubano en el Memorial Granma. La esperanza general es que todas estas señales no tengan vuelta atrás, y Cuba y Estados Unidos aparquen una enemistad que ya no beneficia a nadie para dar paso a una nueva era.  

Gerardo, un viejo socialista de 72 años que vende el Granma a 20 céntimos de peso cubano en la misma Habana Vieja mientras sostiene un libro de Trostky en la otra mano, cree que la relación cambiará tras la visita. “Si el presidente Obama se cree lo que le habrán contado sus asesores y medios de comunicación, esperará encontrar un bolchevique con metralleta en cada esquina y Cuba no es eso. Que se dé una vuelta por aquí y que el Congreso levante el bloqueo”.

Los habaneros recitan de memoria la fecha, el 17 de diciembre de 2014, en que ambos países anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y el día en que se izó la bandera en la embajada norteamericana. Y todos y cada uno de los pasos del deshielo que se han dado en los últimos años.

Alejandro –26 años, licenciado en contabilidad pero taxista clandestino– cuenta de camino al aeropuerto que él puede sacarse unos 125 pesos convertibles (los que utilizan los turistas, equivalen a un euro) al mes, infinitamente más de los 20 que el Estado paga a su mujer por ser funcionaria (elude detalles) para explicar que el país necesita reformas. “Estamos agradecidos a la Revolución pero Cuba no puede quedar varada en 1959. Hay expectación porque lo que se necesita es levantar el bloqueo pero hace unas semanas Estados Unidos volvió a multar a empresas norteamericanas por comerciar con Cuba”.

Incluso en la terraza del majestuoso hotel Nacional que mira al Malecón, los camareros se permiten pequeñas charlas políticas con los clientes sobre “los cambios que han de llegar poco a poco” y lo mucho que ha hecho la sanidad y la educación universal por el país. Al fondo del jardín se programa una exposición sobre la crisis de los misiles que ha quedado algo escorada.

“Nosotros no podemos votar por el cambio”

R., economista pero empleado en el control de calidad de fábrica de puros Romeo y Julieta, por supuesto estatal, pide “acabar con esto que es siempre es lo mismo”. “Nosotros no podemos votar para cambiar lo que va mal como hacen ustedes”, lamenta durante una larga caminata a pie hacia el Ministerio de Economía, muy cerca de la Plaza de la Revolución donde Fidel Castro concentraba a un millón de personas para escuchar sus interminables discursos, y aparcan a mediodía decenas de autobuses y descapotables Chevrolet de la década del 50 que se alquilan, siempre con conductor, a 40 euros la hora y que petrolean el centro de la ciudad, por mucho que sus conductores insistan en que todos conservan los motores originales de gasolina.

En el flamante Floridita, entretanto, un trio de mujeres canta con guitarras y maracas al comandante Che Guevara, y el reclamo de Hemingway apostado en la barra permite vender los daikiris –que ahora se facturan a ritmo industrial a los turistas con licuadoras– a seis pesos convertibles (si son euros o dólares, también se sirven).

Pero junto a esa Habana de postal turística, de jineteras 3.0 que portan todo tipo de gadgets -y de clientes que siguen en su Pleistoceno- ha emergido otra, distinta, menos bulliciosa. Asomó en 2010, cuando el Régimen castrista decidió prescindir de medio millón de empleados estatales y abrir la mano a la iniciativa privada en casi 200 actividades económicas.

Una pequeña burguesía -casi siempre bien relacionada con el poder- levantó cafés y paladares (casas de comida particulares, algunas realmente sofisticadas), tiendas de celulares (las de reparación están por todas partes) o talleres de tatuajes, entre otros negocios particulares. Son los llamados cuentapropistas. Hay ya casi medio millón y algunos logran vivir sin desahogos  e incluso se permiten alojarse en pisos cerca de la playa por las que llegan a pagar 350 pesos convertibles al mes, (sí, aproximadamente veinte veces lo que gana un trabajador del Estado).

Se ve en Miramar, una de las zonas más exclusivas de la capital. Cerca de allí  la iniciativa privada y la arquitectura industrial han alumbrado la más exitosa de las discotecas habaneras: la Fabrica de Arte Cubano, del artista X Alfonso, donde las exposiciones y las copas se mezclan con los choripanes y las hamburguesas, y un día se deja caer por allí Benicio del Toro, al siguiente se pasa Mick Jagger y siempre hay colas eternas en la puerta.

En esa Habana abracadabrante cabe Silvio Rodríguez, que lleva ya 72 barrios recorridos en su gira gratuita por los distritos más pobres adonde acude para cantar y donar libros de su fundación. Durante su última visita llevó su música a los arrabales de Reparto Electrónico y todos tararearon Ojalá.  

Y Roberto Fonseca, el niño de Buena Vista Social Club que ha crecido y va camino de eminencia del jazz cubano, tocando cada jueves con su grupo en La Zorra y el Cuervo, un semisótano al que se entra atravesando una cabina de teléfonos roja, tipo las de Londres.

El contrabando del ocio

La Habana es todo eso y también la juventud que hace atronar en el móvil las canciones de Rihanna, Enrique Iglesias o Alicia Keys.

De las infinitas contradicciones que vive la isla, una de las mayores la alimenta el “paquete semanal”. Es un tipo de contrabando muy extendido y organizado de discos duros y lápices de memoria que pone a disposición de los cubanos series, videojuegos, películas, más allá de la programación de las televisiones estatales. Por un par de pesos convertibles, se recibe un terabyte de entretenimiento extranjero. Los adolescentes sortean así la prohibición de tener Internet en casa. Por un peso convertible, la mayoría de jóvenes habaneros dispone de todas las temporadas de Juegos de Tronos, House of Cards, Caso Cerrado, los seriales de narcos mexicanos o la discografía completa de Gente de Zona, si no les da por los certámenes de belleza latina o por jugar al Call of Duty. El culebrón Imperio que paralizaba el país se ha quedado para las abuelas.

¿Cómo se paga todo eso en una sociedad con salarios míseros, donde una joven como Lázara, de 26 años, se desloma en una hamburguesía los siete días de la semana por 15 pesos convertibles al mes?

Responde Roberto, chófer de una empresa de construcción y que cada noche alquila un coche a un amigo para hacer de taxi clandestino en las zonas de marcha. “Aquí los sueldos no alcanzan, yo cobro 14 dólares en mi empresa, así que el resto lo conseguimos por la izquierda”. Por la izquierda, el dinero B de España de toda la vida, se consigue sacar sobresueldos para ir tirando, pero Roberto también es de los que demanda cambios. “Y el primero que debe moverse es el Gobierno, yo te diría que en el papel el socialismo es el mejor sistema que hay, pero en la práctica es una mierda”.

Por la izquierda también se mueven los traficantes de wifi. El Gobierno ha habilitado algunas zonas donde poder conectarse a través de los celulares o tabletas, previa compra de una tarjeta que contiene las claves. Una hora sale por dos pesos convertibles si se compra en un hotel o a la compañía nacional Etecsa. Pero a menudo los cartones se agotan en los centros oficiales y entonces aparecen los jóvenes vendiéndolos un peso más caros: a tres, la hora.

Y por la izquierda, se maneja Alejandro, el taxista clandestino que te sube al aeropuerto. Y el trabajador de la fábrica de Habanos que pide intercambiar tabaco por cualquier cosa de España. Y muchas de las 10.000 viviendas particulares que se alquilan en La Habana para hacer sitio a los turistas y que este fin de semana se llamaban para intercambiarse inquilinos ante el lleno total.

El Gobierno calcula que en 2016 visitarán la isla 3.750.000 extranjeros, 200.000 más que el año anterior, muchos animados por la llegada de Obama.  La cumbre ha ocasionado algunos trastornos a los negocios asociados al turismo. Desde el domingo,  con el tráfico cortado en buena parte de La Habana vieja , muchas terrazas levantadas sin poder dar cenas y los bicitaxis, parados pierna sobre pierna, sin poder circular por las zonas más fotogénicas de la ciudad; los cubanos aguardan al día después de la visita.

Cuando el Air Force One despegue de vuelta a casa, se sabrá si los árboles de atrezo se quedan en el Capitolio… y si la apertura de la que todo el mundo habla es algo más que minutos de tertulias televisadas. El Gobierno cubano ya avisó el sábado a través de su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que “en la mesa de negociaciones con Estados Unidos no está, de ninguna manera, los cambios internos en Cuba”. El matiz es importante. El ministro no negó que vaya a haberlos pero aclaró: “Son y serán de la exclusiva soberanía de nuestro pueblo”. Es lo que está esperando.

En Cuba, todo lo que se mueve puede ser un taxi; todo lo estático un alquiler. O un restaurante, un bar, una peluquería, un gimnasio, una tienda secreta. Son las mil caras de una economía privada que crece en tiempo real, y en anuncios virtuales, a la vista de todos. Es la acumulación “rudimentaria” del capital; con leyes propias, aunque lejos –todavía- de cualquier capitalismo estandarizado (si es que eso existe).

Al nuevo modelo no le falta ni una clase emergente ni una embrionaria iconografía del dinero que rebasa el pacto tácito –y tópico- entre el Che y los Cadillacs. Entre la revolución indestructible que persevera en la mitología y esos automóviles indestructibles que se sostienen en la vida cotidiana. Como esa extraña conexión entre los practicantes del turismo revolucionario y la última reserva de viejos revolucionarios que hoy viven de alquilarles sus viviendas.

Cuando Barack Obama aterrice en La Habana, esa acumulación rudimentaria de capital estará en su punto de ebullición. De hecho, al primer presidente norteamericano (en funciones) que pisa suelo cubano en casi un siglo le han precedido miles de paisanos, que llevan más de una semana abarrotando las calles, los bares, los restaurantes y los hoteles.

Obama, en todo caso, ya había recorrido la ciudad gracias a ese otro patrimonio que tanto abunda entre los cubanos: la ilusión. En este caso, a través de esa acumulación imaginaria de capital que representa el arte. Durante la pasada Bienal de La Habana, una vídeo-performance de René Francisco fue protagonizada por un doble del Presidente, que se dio un baño de masas por la ciudad. Los cubanos, obviamente, sabían que era un falso Obama, pero siguieron el juego, invitándolo a mojitos, café, el selfi inevitable. La cuestión era divertirse y, si se terciaba, endosarle una petición, venderle algo, aclamarlo como dignatario del, en otro tiempo, país tabú. Ahora, cuando la cosa va “en serio”, a pie de calle no se percibe mucha diferencia y se mantiene la guasa, con Obama objeto de todo tipo de chistes.

¿Por dónde pasará Barack Hussein Obama? Aquí no hay misterio: pasará por los barrios y las calles que se están pintando. “Yes, We Paint!”, aunque a la pintura de calles y fachadas haya que añadirle un cierto “enjuague” humano. Locos y pordioseros, carretoneros y disidentes, están siendo recogidos o invitados a “guardarse” para no interrumpir el paso triunfal del presidente de los Estados Unidos.

Obama se ha revelado como el Anti-Atila: allí por donde pase crecerá la hierba o, al menos, se apuntalará un balcón, se beneficiará un negocio, habrá motivo para alguna alegría. ¡Bienvenido Míster Marcha!

Esto parece tenerlo claro el conductor de un  bicitaxi en La Habana Vieja, que, ante la imposibilidad de sortear el último bache, alzó la vista al cielo y clamó “¡Obamaaaaa, pasa por aquí!” El alarido retumbó ante la mirada indulgente de unos policías con más pinta de reguetoneros que de agentes del orden.

Barack Obama es, probablemente, el primer presidente de Estados Unidos que le ha hablado directamente a los cubanos. No sólo a un lobby de ilustres representantes del exilio, no sólo a una asamblea de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos. Un tipo que ha usado su carisma para citar a la más famosa orquesta de la isla, los Van Van, repetir uno de sus estribillos mas repetidos -“no es fácil”- y añadir de su propia cosecha: “no lo pongamos más difícil”.

¿Está legitimando, con este acercamiento, el socialismo cubano? ¿Es un cómplice de la falta de democracia? Esto barajan muchos de los que se oponen a la visita y, de paso, al deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Para ellos, Obama estaría dando todo por nada, timado por unos hermanos Castro cuya inteligencia geopolítica superior les habría permitido estafar durante décadas a soviéticos, chinos, venezolanos, españoles o italianos. Esta admiración encubierta –ese culto a la personalidad al revés- ha llegado a ver al presidente de Estados Unidos como un rehén del gobierno cubano y no como un actualizador pop de la Doctrina Monroe, el posible artífice de una estrategia encaminada a convertir la fruta prohibida en la fruta madura, según el credo que anticipó el desenlace de la guerra de independencia en 1898.

En cualquier caso, el nuevo pragmatismo parece dispuesto a cancelar una política que no ha funcionado y, de paso, integrar a Cuba en este mundo global para el cual, si bien todo lo bueno no es rentable, todo lo rentable sí es bueno.

Desconocer las intenciones de Obama es algo que va en paralelo a desconocer el país que lo recibirá este 21 de marzo. Porque, a fin de cuentas, Obama discurrirá por una Cuba más próxima a Hemingway que a Raúl Castro. Y, más que a realizar sus veleidades filo-socialistas, estará concentrado en satisfacer las fantasías cubanas que el hombre de El viejo y el mar dejó instaladas en la cultura norteamericana. Ahí está esa agenda presidencial repleta de estrellas globales, con sus aderezos de farándula local, el consabido partido de béisbol y algo tan “hemingwayano” como… los yates.

Falta saber si además jugará al golf, como hicieron en su día, con sorna, el Che Guevara y Fidel Castro. Y como lo hacen hoy, en serio, algunos de sus descendientes.

Nada de esto disminuye la importancia histórica de la visita, sólo nos recuerda que el camino del neocolonialismo también está empedrado de las mejores intenciones.

Algunos practicantes del nuevo periodismo cubano siguen con entusiasmo crítico los acontecimientos desde el TaBarish, un restaurante-bar que intenta rentabilizar, desde la nueva economía, el viejo mundo soviético. Mientras, algunos de sus viejos profesores de marxismo se han pasado al neoconservadurismo y replican a los acontecimientos reactivando, por la derecha, su antiguo antimperialismo. Los pragmáticos –pese a sus recelos- coinciden con el gobierno en su apoyo a la visita. Los partidarios de una política enfática de principios tienen posiciones más críticas, en parte por sus creencias y en parte porque se sienten traicionados por un gobierno que, hasta ayer mismo, les funcionaba como garantía del cambio político en Cuba. En uno u otro bando, la visita ha cogido a mucha gente con el pie cambiado, al punto de que ya no resulta tan claro el espectro ideológico en las posiciones que está a favor o en contra del encuentro.

Una noche frente al mar, en el apartamento de un edificio en el que casi todos los propietarios alquilan. El veterano diplomático que vive allí, y que ha ejercido como mentor de dos generaciones, celebra su cumpleaños. Rápidamente, las tropas de la fiesta se dispersan. La vieja guardia habla de política. La nueva guardia habla de negocios. Una es teórica, otra práctica. Una es historia, la otra geografía: puro emplazamiento.

En esas estamos cuando alguien lee, con asombro, la última circular que el Estado ha transmitido a los que se dedican al alquiler de viviendas. Se trata, nada más y nada menos, de una disposición antiterrorista. Una alarma que avisa sobre posibles inquilinos de países árabes, a los que se agrega Israel. En fin, una versión tropical del “Eje del Mal” en el que, seguramente, tendrán cabida, tarde o temprano, los habituales sospechosos del país. 

“Están evitando que La Habana se convierta en una nueva Dallas”, dice una chica en la zona juvenil de la tertulia, en clara alusión al asesinato de JFK. “No te preocupes, mi amor. En Dallas no tenían a la Seguridad del Estado”, le riposta su compañero. El caso es que, en el paquete que traerá Obama, no faltará una aplicación cubana del Acta Patriótica. Y la prisión preventiva ya no vendrá de una herencia soviética, sino de una práctica muy norteamericana.

La iniciativa privada cubana será antiterrorista o no será.

En materia de anticipación a la visita, la performance festiva del falso Obama no ha sido la única protagonista. Otro artista, Lázaro Saavedra, estrenó en esa misma Bienal de 2015 su flamante Premio Nacional de Artes Plásticas con una obra menos afortunada. Entonces, no se le permitió colgarla –un año después ya ha podido verse- y tal vez valga la pena describirla. El desarrollo de una nación –así su título- consiste en una proyección de la famosa imagen de Raúl Castro y Barack Obama en su foto de reconciliación. Hasta ahí, todo normal. El detalle es que, entre ambos, el artista consigue proyectar un telediario de 1959, dedicado a la primera exposición de la Unión Soviética en Cuba, con el desfile de maquinarias agrícolas, circo, logros de la cosmonáutica…

Desde el centro del cuadro, un engolado locutor intenta convencer a los cubanos de la recién estrenada Revolución que la relación con la Unión Soviética es un paso económico que en ningún caso implica un compromiso político. ¿Por qué? Porque Cuba, dada su revolución soberana, nunca formará parte de la órbita soviética.

Casi sesenta años después, Barack Obama llegará a la isla como representante de otro país y otro tiempo. Pero los locutores cubanos de ahora siguen martillando, sospechosamente, con la misma prevención que entonces.   

La prestigiosa egiptóloga palmera milagros Álvarez Sosa y su colega italiana Irene Morfini se encuentran en La Habana, bajo el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, desarrollando un proyecto de cooperación con el Museo de Bellas Artes de la capital cubana que tiene como objetivo la publicación de un catálogo sobre la colección egipcia que alberga este espacio museístico desde los años 60 y que perteneció al doctor Joaquín Gumà Herrera, más conocido como el Conde de Lagunillas.

El citado proyecto forma parte de las labores de investigación que la Misión Arqueológica Canaria-Toscana realiza en el campo de la Egiptología a lo largo del año. El catálogo sobre la colección egipcia del Conde de Lagunillas, de carácter científico, se publicará el próximo año y será presentando en La Habana y en Canarias. “Independientemente del gran atractivo que tiene el estudio y publicación de esta colección de antigüedades egipcias hasta el momento poco conocida, este proyecto toma para nosotros un cariz especial debido a las relaciones que hemos establecido los canarios con Cuba a lo largo del tiempo”, ha manifestado desde La Habana a LA PALMA AHORA la egiptóloga palmera. “Esta cooperación en un campo de tanto interés como es la Egiptología, será una buena carta de presentación para la Egiptología canaria y cubana, que van de la mano en este proyecto”, ha asegurado.

El doctor Joaquín Gumà Herrera (La Habana, 1909-1980) era “descendiente de familias de la nobleza criolla y tenía una amplia cultura; además, supo aprovechar el momento idóneo -finales de la Segunda Guerra Mundial- para iniciarse en el coleccionismo. Adquirió en el mercado de arte norteamericano las primeras piezas egipcias y griegas en casas comerciales de prestigiosos anticuarios donde los precios eran relativamente bajos debido a la poca demanda de obras a causa de la guerra. Años más tarde también viajaría a Europa con la misma intención de adquirir piezas”, cuenta Mila. “Hacia los años 50, la colección del Conde de Lagunillas gozaba ya de un prestigio que rebasaba los límites insulares y hasta continentales. El conde acabaría ofreciendo al Palacio de Bellas Artes llevar allí su colección en condición de depósito permanente. La apertura de la sala fue anunciada para el 30 de mayo de 1956 y su actividad inaugural constituyó un hecho importante en la vida cultural cubana de aquellos momentos”, expone.

Mila Álvarez Sosa, que pasa largas temporadas en campañas de investigación en Egipto, ha confesado a este digital que “estudiar antigüedades egipcias y copiar jeroglíficos en La Habana ha sido una experiencia única e irrepetible”. “Cada día, después de finalizar el trabajo, es un regalo escuchar música en las calles; nos recuperamos inmediatamente y nos olvidamos del cansancio; es un lujo trabajar así”, afirma la investigadora palmera, quien, desde que era pequeña, sentía atracción por la cultura cubana debido “a todas las historias que me contaba mi abuela de aquellos familiares que habían emigrado a Cuba; recuerdo también que mi abuelo ponía los discos de Machín y fue entonces cuando nació mi amor por la música cubana”. “Siempre desee conocer Cuba, y fue agradable descubrir, cuando me encontraba realizando mi tesis doctoral sobre el Libro de los Muertos, que en La Habana había un papiro”, apunta con emoción.

El trabajo que desarrollan las egiptólogas Mila Álvarez e Irene Morfini ha tenido varias fases. “La primera de ellas consistió en un primer contacto hace un año para conocer la colección y discutir en persona con la curadora del Museo la línea de investigación que queríamos llevar”, explica. “En este segundo viaje estamos fotografiando la colección con un fotógrafo que el Museo ha puesto a nuestra disposición; paralelamente, llevamos a cabo el estudio directo con las piezas para la copia de los jeroglíficos y la descripción precisa de cada una de ellas, y ahora falta por desarrollar la última parte: la redacción del catálogo para su impresión”, detalla.

Mila resalta que “desde mi primer contacto con el Museo encontré las puertas abiertas para esta cooperación; en estos días, tanto la directora del Museo de Bellas Artes, la doctora Ana Cristina Perera Escalona, como diferentes responsables del espacio museístico, nos han facilitado todo lo necesario para realizar nuestro trabajo sin contratiempo y hacer que lo disfrutemos mucho. La experiencia ha sido uno de los mejores momentos profesionales de mi vida”, confiesa.

En la actualidad, la colección de Joaquín Gumà Herrera “la componen unas 150 antigüedades egipcias que representan casi todos los periodos históricos de esta civilización, desde la Época Predinástica hasta piezas que nos hablan de la dominación romana de Egipto. Entre sus antigüedades egipcias el Museo cuenta con esculturas, relieves de tumbas, vasos de carácter cotidiano y funerario de diferentes periodos y un magnífico Libro de los Muertos de la Dinastía XXI, así como nueve retratos del Fayum en perfecto estado que pertenecieron a momias de época romana”, precisa.

La publicación que se está elaborando sobre esta colección en cooperación con el Museo de Bellas Artes de La Habana, forma parte de las labores de investigación que la Misión Arqueológica Canaria-Toscana realiza en el campo de la Egiptología. La directora del Museo, Ana Cristina Perera Escalona, en el momento de la firma del convenio, manifestó expresamente a la egiptóloga palmera su entusiasmo con este proyecto por la proyección internacional que tendrá la colección egipcia una vez se publique el catálogo en lengua española e inglesa.

Mila y su colega Irene están viviendo una experiencia inolvidable en La Habana, tanto desde el punto de vista profesional como personal. “Todos los días vamos a almorzar a la Casa Canaria, muy cerca del Museo de Bellas Artes, donde cocinan muy bien; es muy divertido comer en un salón con la foto de todos los presidentes de Canarias, imágenes de las islas y de la Virgen de Candelaria; aquí me he sentido como en casa”, concluye la egiptóloga palmera, una entusiasta investigadora que está proyectando a La Palma y a Canarias en foros científicos de relevancia internacional.